Предохранитель в блоке питания компьютера: РЕМОНТ БЛОКА ПИТАНИЯ СВОИМИ СИЛАМИ ― Интернет магазин ACB-Computer.ru

Содержание

Предохранитель блока питания ноутбука. Ремонт блока питания компьютера

Меры предосторожности.

Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Инструментарий.

  1. Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
  2. Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
  3. Отвертка
  4. Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
  5. Мультиметр
  6. Пинцет
  7. Лампочка на 100Вт
  8. Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.

Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.


Визуальный осмотр.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.
Первичная диагностика.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

Неисправности:

  1. БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
  2. БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
  3. БП уходит в защиту,
  4. БП работает, но воняет.
  5. Завышены или занижены выходные напряжения

Предохранитель.


Если вы обнаружили, что сгорел плавкий предохранитель, не спешите его менять и включать БП. В 90% случаев вылетевший предохранитель это не причина неисправности, а её следствие. В таком случае в первую очередь надо проверять высоковольтную часть БП, а именно диодный мост, силовые транзисторы и их обвязку.

Варистор


Задачей варистора является защита блока питания от импульсных помех. При возникновении высоковольтного импульса сопротивление варистора резко уменьшается до долей Ома и шунтирует нагрузку, защищая ее и рассеивая поглощенную энергию в виде тепла. При перенапряжении в сети варистор резко уменьшает свое сопротивление, и возросшим током через него выжигается плавкий предохранитель. Остальные элементы блока питания при этом остаются целыми.

Варистор выходит из строя из-за скачков напряжения, вызванными например грозой. Так же варисторы выходят из строя, если по ошибке вы переключили БП в режим работы от 110в. Вышедший из строя варистор обычно определить не сложно. Обычно он чернеет и раскалывается, а на окружающих его элементах появляется копоть. Вместе с варистором обычно перегорает предохранитель. Замену предохранителя можно производить только после замены варистора и проверки остальных элементов первичной цепи.

Диодный мост
Диодный мост представляет собой диодную сборку или 4 диода стоящие рядом друг с другом. Проверить диодный мост можно без выпаивания, прозвонив каждый диод в прямом и обратном направлениях. В прямом направлении падение тока должно быть около 500мА, а в обратном звониться как разрыв.


Диодные сборки измеряются следующим образом. Ставим минусовой щуп мультиметра на ножку сборки с отметкой «+», а плюсовым щупом прозваниваем в направления указанных на картинке.


Конденсаторы
Вышедшие из строя конденсаторы легко определить по выпуклым крышкам или по вытекшему электролиту. Конденсаторы заменяются на аналогичные. Допускается замена на конденсаторы немногим большие по ёмкости и напряжению. Если из строя вышли конденсаторы в цепи дежурного питания, то блок питания будет включаться с n-ого раза, либо откажется включаться совсем. Блок питания с вышедшими из строя конденсаторами выходного фильтра будет выключаться под нагрузкой либо так же полностью откажется включаться, будет уходить в защиту.

Иногда, высохшие, деградировавшие, конденсаторы выходят из строя, без каких либо видимых повреждений. В таком случае следует, предварительно выпаяв конденсаторы проверить их емкость и внутренние сопротивление. Если емкость проверить нечем, меняем все конденсаторы на заведомо рабочие.




Резисторы


Номинал резистора определятся по цветовой маркировке. Резисторы следует менять только на аналогичные, т.к. небольшое отличие в номиналах сопротивления может привести к тому, что резистор будет перегреваться. А если это подтягивающий резистор, то напряжение в цепи может выйти за пределы логического входа, и ШИМ не будет генерировать сигнал Power Good. Если резистор сгорел в уголь, и у вас нет второго такого же БП, чтобы посмотреть его номинал, то считайте, что вам не повезло. Особенно, это касается дешевых БП, на которые, практически не возможно достать принципиальных схем.


Диоды и стабилитроны


Проверяются прозвонкой в обе стороны. Если звонятся в обе стороны как К.З. или разрыв, то не исправны. Сгоревшие диоды следует менять на аналогичные или сходные по характеристикам, внимание обращаем на напряжение, силу тока и частоту работы.

Транзисторы, диодные сборки .


Транзисторы и диодный сборки, которые установлены на радиатор, удобнее всего выпаивать вместе с радиатором. В «первичке» находятся силовые транзисторы, один отвечает за дежурное напряжение, а другие формируют рабочие напряжения 12в и 3,3в. Во вторичке на радиаторе находятся выпрямительные диоды выходных напряжений (диоды Шоттки).

Проверка транзисторов заключается в “позвонке” р-п-переходов, также следует проверить сопротивление между корпусом и радиатором. Транзисторы не должны замыкать на радиатор. Для проверки диодов ставим минусовой щуп мультиметра на центральную ногу, а плюсовым щупом тыкаем в боковые. Падение тока должно быть около 500мА, а в обратном направление должен быть разрыв.


Если все транзисторы и диодные сборки оказались исправные, то не спешите запаивать радиаторы обратно, т.к. они затрудняют доступ к другим элементам.


Если ШИМ визуально не поврежден и не греется, то без осциллографа его проверить довольно сложно.

Простым способом проверки ШИМ, является проверка контрольных контактов и контактов питания на пробой.

Для этого нам понадобиться мультиметр и дата шит на микросхему ШИМ. Диагностику ШИМ следует проводить, предварительно выпаяв её. Проверка производится прозвоном следующих контактов относительно земли (GND): V3.3, V5, V12, VCC, OPP. Если между одним из этих контактов и землей сопротивление крайне мало, до десятков Ом, то ШИМ под замену.

Дроссель групповой стабилизации (ДГС).

Выходит из строя из-за перегрева (при остановке вентилятора) или из-за просчетов в конструкции самого БП (пример Microlab 420W). Сгоревший ДГС легко определить по потемневшему, шелушащемуся, обугленному изоляционному лаку. Сгоревший ДГС можно заменить на аналогичный или смотать новый. Если вы решите смотать новый ДГС, то следует использовать новое ферритовое кольцо, т.к. из за перегрева старое кольцо могло уйти по параметрам.


Трансформаторы.

Для проверки трансформаторов их следует предварительно выпаять. Их проверяют на короткозамкнутые витки, обрыв обмоток, потерю или изменение магнитных свойств сердечника.

Чтобы проверить трансформатор на предмет обрыва обмоток достаточно простого мультиметра, остальные неисправности трансформаторов определить гораздо сложнее и рассматривать их мы не будем. Иногда пробитый трансформатор можно определить визуально.


Опыт показывает, что трансформаторы выходят из строя крайне редко, поэтому их нужно проверять в последнюю очередь.

Профилактика вентилятора.


После удачного ремонта следует произвести профилактику вентилятора. Для этого вентилятор надо снять, разобрать, почистить и смазать.

Отремонтированный блок питания следует длительное время проверить под нагрузкой.
Прочитав эту статью, вы самостоятельно сможете произвести легкий ремонт блока питания, тем самым сэкономив пару монет и избавить себя от похода в или магазин.

Перед ремонтом блока питания компьютера убедитесь, что именно из-за него не работает компьютер. Чтобы проверить работоспособность блока питания, отсоедините от материнской платы, жесткого диска и дисковода, кард-ридера и других устройств разъемы, идущие от блока питания. Оставьте только один разъем из четырех контактов - для нагрузки блоки питания. c От блока питания на материнскую плату напряжения подаются с помощью 20 или 24 контактного разъема. Этот разъем имеет защелку для надежности. Чтобы вынуть разъем из материнской платы нужно пальцем нажать на верхнюю часть защелки и, покачивая из стороны в сторону, вытащить. При этом нужно приложить большое усилие. Будьте осторожны!

На 20-контактном разъеме замыкать между собой нужно вывод 14 15

На 24-контактном разъеме следует замкнуть между собой вывод 16 (провод зеленого цвета, POWER ON) и вывод 17 (провод черного цвета, GND).

Если вентилятор в кулере блока питания начнет вращаться, то блок питания ATX можно считать работоспособным, и следовательно, причина неработающего компьютера в другом. Но такая проверка не гарантирует стабильную работу компьютера в целом, так как отклонения выходных напряжений могут быть больше допустимых.

Структурная схема блока питания ATX


Блок питания компьютера - это сложное электронное устройство и для его ремонта требуются глубокие знания в радиотехнике. И тем не менее, 80% отказов можно устранить самостоятельно. Достаточно владеть навыками пайки и структурной схемой источника питания.

Практически все блоки питания компьютеров изготовлены по ниже приведенной структурной схеме. Указанные электронные компоненты на схеме приведены только те, которые чаще всего выходят из строя и доступны для самостоятельной замены непрофессионалам.

Поиск неисправности блока питания компьютера

1. Кулер блока питания . Смазка подшипников кулера вырабатывается и обороты падают. Эффективность охлаждения деталей блока питания снижается и они перегреваются. Поэтому при первых признаках неисправности кулера блока питания, обычно появляется дополнительный акустический шум, нужно почистить от пыли и смазать кулер.

2. Предохранитель . Внутри предохранителя, вдоль по центру должна проходить блестящая тонкая цельная проволочка, иногда с утолщением в середине. Если проволочки не видно, то, скорее всего она перегорела.
Как заменить предохранитель в блоке питания компьютера .
Обычно в компьютерных блоках питания устанавливается трубчатый стеклянный предохранитель, рассчитанный на ток защиты 5А. Для надежности предохранитель впаивается непосредственно в печатную плату. Для этого применяются специальные предохранители, имеющие выводы для запайки.
Такой предохранитель можно заменить обычным 5 амперным, припаяв к его торцам одножильные кусочки провода диаметром 0,5 мм и длиной 5 мм. Останется только запаять подготовленный предохранитель в печатную плату блока питания и проверить его на работоспособность.
Если при включении блока питания предохранитель сгорел повторно, то значит, имеет место отказ других радиоэлементов, обычно пробой переходов в ключевых транзисторах. Ремонтировать блок питания с такой неисправностью требует высокой квалификации и экономически не целесообразен. Замена предохранителя, рассчитанного на больший ток защиты, чем 5А не приведет к положительному результату. Предохранитель все равно перегорит.

3. Электролитические конденсаторы . Как правило, из-за тяжелого температурного режима электролитические конденсаторы, выходят из строя чаще всего. Около 50% отказов блоков питания, и как результат нестабильная работа компьютера в целом, происходит по причине вздутия корпусов электролитических конденсаторов. Для защиты от взрыва, на торце электролитических конденсаторов делаются надсечки. При возрастании давления внутри конденсатора происходит вздутие или разрыв корпуса в месте надсечки и по этому признаку легко найти отказавший конденсатор. Основной причиной выхода из строя конденсаторов является их перегрев из-за неисправности кулера или превышения допустимого напряжения.

Вспухшие конденсаторы следует поменять. Если в блоке питания имеются все вспухшие электролитические конденсаторы, то менять их не имеет смысла. Это значит, что вышла из строя схема стабилизации выходного напряжения, и на конденсаторы было подано напряжение, превышающее допустимое. Такой блок питания можно отремонтировать, только имея профессиональное образование и измерительные приборы, но экономически такой ремонт не целесообразен.

4. Проверка других элементов в блоке питания . Резисторы и простые конденсаторы не должны иметь потемнений и нагаров. Корпуса полупроводниковых приборов должны быть целыми, без сколов и трещин. При самостоятельном ремонте целесообразно выполнить замену только элементов, отображенных на структурной схеме. Если потемнела краска на резисторе или развалился транзистор, то менять их бессмысленно, так как, скорее всего это следствие выхода из строя других элементов, которые без приборов не обнаружить. Потемневший корпус резистора не всегда свидетельствует о его неисправности. Вполне возможно просто потемнела только краска, а сопротивление резистора в норме.

Перегорает предохранитель при включении блока в сеть. Следует проверить исправность высоковольтной части блока, в первую очередь диодного моста и силовых транзисторов. Для экономии предохранителей следует производить включение блока с электрической лампочкой (220 вольт, 60...100 Вт) вместо предохранителя.

Real Power 400W КЗ в первичке

Итак БП Real Power 400W
Дежурка полевик 2D02N60Р, ШИМ SG6105DZ, Силовые Ключи D209L

При поступлении - Заклин вентилятора => Плата шоколадного цвета (нагрев и работа без вентиля) => вспухшие кондеры во вторичке + КЗ в первичке.

Заменил ВСЕ кондеры на исправные, хорошие. Обнаруил пробитый диодный Мост в первичке - заменил. Включаю через лампочку 75Вт
Странно работает - как бы заводиться подает напруги (все) на мать, но они не доходят до максиума и выключается. И так повторяется по циклу.

Liteon PS-6241-4HP перегорел предохранитель (Решено)

Добрый вечер. Дали на ремонт данный блок с диагнозом не включается. При первом осмотре были обнаружены сгоревший предохранитель и наполовину пробитая диодная сборка на входе 220В. После замены включил через лампу 75Вт(больше не было) вместо предохранителя. Лампочка мигнула (как при нормальном запуске БП) и через долю секунды начала накаляться, при этом блок начал загадочно шипеть. Ключи не пробиты, КЗ по цепям не обнаружено. Напряжение +5VSB имеется. При попытке подключить к сети без лампы выбило автомат. Начал прозванивать заново - диодный мост в порядке, предохранитель цел.

CG-350W R11, "Real Power", горят предохранители

Это просто невероятно.
За сегодняшний день изучаю второй блок RealPower 350W - и тоже горелый вхлам предохранитель. При том что раньше вообще ни разу эти блоки не горели.
В одном предохранитель аж взорвался, в другом уцелел. Я так понимаю, менять выпрямительные мостики, или еще что-то проверить?

ШИМ - SG6105DZ

UPD: "Азбуку" уже перечитываю

UPD2: После большого перерыва опять ручки дошли до покойничков. У обоих пробит диод в мосту KBL06.

CHIEFTEC ATX-310-202 пробит диод на мелкой плате (решено)

Приветствую всех.

есть ATX БП CHIEFTEC Model:ATX-310-202
ATX 12V WITH PFC

дежурка на 2N60B
по сети 2 кондёра 560мкф/200v TEAPO

проблема в следующем.
Нет +5 VSB
Сетевой предохранитель в обрыве.
Проверил всю первичную часть(транзисторы,диодн мост,резисторы)-всё нормально.
На радиаторе прикручена маленькая платка.К ней 3 провода.
На платке 2 мощных резистора по 27k(2w), 2диода,2 конденсатора по 2,2мкф/400v

Как я обещал, рассказываю как заменить предохранитель в блоке питания. Если при включении или во время работы компьютера вы услышали громкий треск и компьютер перестал работать, то скорее всего сгорел предохранитель в блоке питания. Предохранитель сгорает в следствии скачка напряжения, поэтому даже если компьютер на гарантии, с вас могут взять денег за ремонт. Так что, если есть желание, выполняем ремонт блока питания сами.
Нам понадобятся крестовая отвертка, паяльник, припой, канифоль, наждачная бумага и желательно пинцет или что-нибудь такого плана. Для начала отключаем питание системного блока, снимаем боковую крышку, отключаем и снимаем блок питания, он крепится четырьмя болтами к задней стенке корпуса. Далее выкручиваем болты крепящие крышку блока питания и снимаем её.

Сразу же ищем предохранитель. Сгоревший предохранитель должен выглядеть почерневшим. Далее выкручиваем четыре шурупа крепящие саму плату. Переворачиваем плату и при помощи паяльника аккуратно выпаиваем сгоревший предохранитель.




На плате под предохранителем указаны его параметры, так что переписываем все на бумагу, идем на радио рынок и покупаем такой же, или с небольшими отклонениями в параметрах, предохранитель.




Дальше придется немного повозится. Как видите к предохранителю припаяны ножки. При помощи пинцета и паяльника аккуратно отпаиваем эти ножки-контакты от старого предохранителя. Теперь, при помощи наждачной бумаги или ножа, тщательно зачищаем контакты на новом предохранителе, те места куда мы будем припаивать ножки. Если этого не сделать то пайка станет практически невозможной. Опять же с помощью пинцета припаиваем ножки к предохранителю и впаиваем предохранитель на место. В обратном порядке собираем блок питания и устанавливаем его обратно в системный блок. Подключаем питание и включаем компьютер. Если компьютер запустился то я вас поздравляю, вы все сделали правильно.

РЕМОНТ БП ПК - КОНДЕНСАТОРЫ И ПРЕДОХРАНИТЕЛИ

Продолжаем цикл статей посвященных ремонту компьютерных блоков питания АТХ. Итак, в предыдущей статье, мы заполучили на ремонт нерабочий блок питания, и приступили к диагностике. В этой разберем, какие действия следует произвести, если видим вздувшиеся электролитические конденсаторы, или предохранитель блока питания в обрыве. Включать блок питания для проверки со сгоревшим предохранителем, следует только через лампу мощностью 200 ватт, подключенную проводами с крокодилами, к выводам предохранителя. Никаких жучков ! Даже то, что блок питания стартует, это совсем не обязательное условие для того, чтобы считать блок питания рабочим. Бывает и такое, что блок питания стартует, но работает не стабильно. В таком случае с очень высокой степенью вероятности, мы  можем попытаться визуально определить поломку, но есть одно но... Заключается поломка в увеличившимся ESR электролитических конденсаторов, или по русски ЭПС (эквивалентное последовательное сопротивление). Измеряют ESR специальным прибором, ESR метром.

Такие конденсаторы очень плохо работают в высокочастотных цепях, в таких, как в этих блоках питания. Визуально это проявляется в образовании припухлости в верхней части конденсатора, а иногда в некоторых случаях, он даже вскрывается при этом. Особо нетерпеливые могут сказать, а зачем что-то измерять, если это итак видно визуально? Дело в том что “дуются” конденсаторы относительно высокого номинала, где-то от 470-1000 мкФ.

Конденсаторы на 1-10, 22-47 мкФ и подобные, маленьких номиналов, они не вздуваются, и визально ничем не отличаются от рабочих, и определить дефектные, можно только с помощью прибора. Сразу скажу прибор покупать, или собирать для разового ремонта, абсолютно не обязательно, в таком случае достаточно просто заменить на новые (!) все электролитические конденсаторы в проблемном узле. Почему именно на новые? Потому что выпаянные с доноров б\у конденсаторы, могут быть также с уже завышенным ESR, или на грани. Если же кто-то собирается заниматься ремонтом импульсных блоков питания на постоянной основе, тому конечно-же будет необходим прибор ESR метр.

У меня их два, самодельный, ESR метр, приставка к мультиметру, позволяющий приблизительно тестировать конденсаторы без выпаивания, и покупной с Али экспресс, который показывает значения сразу в Омах, но только после того как вы выпаяете конденсатор из платы. Я его оформил в корпусе, для удобства работы с ним:

Такое сочетание двух приборов очень удобно, за 3 минуты перемерять самодельным ESR метром все электролитические конденсаторы на плате, и затем перепаять нужные конденсаторы, выпаянные предварительно с доноров, (других блоков питания), проверив их на китайском ESR метре.

Схемы обоих приборов приведены ниже. Транзистор-тестер Т4:

И самодельный прибор:

Мой прибор подключается к цифровому мультиметру, и выдает показания в милливольтах, при значении которых, выше пороговых, определенных путем измерения низкоомных резисторов, и сравнения по таблице предельных значений ESR, конденсатор подлежит замене.

На практике это выглядит намного проще, чем в теории.

Таблица значений ESR конденсаторов приведена ниже:

Второй прибор, который будет нужен при ремонтах импульсных блоков питания, это обычный цифровой мультиметр. Для каких целей он применяется? Для тех же, что и при всех других ремонтах: проверка (прозвонка) предохранителя, диодов, транзисторов, резисторов. А для этого мы должны уметь ориентироваться по схеме, и находить нужные детали на печатной плате. Соблюдайте меры электробезопасности при ремонтах техники! После вынимания шнура питания из розетки, помните, что на конденсаторах фильтра (больших бочонках), еще какое-то время остается заряд. На схеме они находятся здесь:

Как вы видите параллельно им подключены гасящие резисторы, но так как они имеют относительно большой номинал, требуется время, чтобы конденсаторы полностью разрядились. Поэтому подождите 5 минут, перед тем, как начинать откручивать плату, переворачивать ее, и проводить какие либо измерения на ней.

Выше приведена для ознакомления схема одной из моделей блоков питания, мощностью 350 ватт. Она кликабельна. По ней мы и разберем, как выглядят те детали, которые нам необходимо проверить при ремонте, в случае если у нас будет сгоревший предохранитель.

Диодный мост

Обозначение на схеме:

Внешний вид:

Он может быть как в виде одной детали с 4 выводами, собственно мостика, так и набран из отдельных 4 диодов, включенных по мостовой схеме. Проверяется в режиме звуковой прозвонки, касаясь его 4 ножек, попеременно во всех вариантах: 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4. Если в каком либо из случаев звучит звуковой сигнал, мост однозначно под замену. После предварительной прозвонки, надо найти схему диодного моста и вызвонить p-n переходы, возможно в мостике не короткое замыкание, а обрыв.

Выходные транзисторы

Обозначение и расположение на схеме:

Внешний вид:

Они расположены на радиаторе, ближнем к большим конденсаторам (бочонкам). Проверяются транзисторы мультиметром в режиме звуковой прозвонки, аналогично диодам. Условно можно представить при проверке биполярный транзистора, как два диода, соединенных или катодами или анодами, и проверить их как диоды, в соответствии с цоколевкой, которую можно посмотреть, скачав Даташит, на данный транзистор. Если потребуется заменить транзистор установленный на радиатор, с этим могут возникнуть проблемы. Иногда вплотную к транзисторам бывает установлен трансформатор, и подлезть отверткой просто невозможно. В таком случае следует воспользоваться прямыми утконосами, понемногу поворачивая ими сбоку головку винта. При замене транзистора, обязательно проверьте и его обвязку, те детали, которые участвуют в его работе, на схеме выделены красным:

В особо тяжелых случаях может потребоваться выпаивание двух выходных транзисторов, и третьего, установленного на этот же радиатор. А затем нужно снять и сам радиатор. Каким образом можно быстро демонтировать транзисторы стоящие на радиаторе? Оловоотсос, оплетка, паяльный фен, здесь мало эффективны. Поможет набор демонтажных игл с Али экспресс.

Просто подбираем иглу нужного диаметра, чтобы одевалась на вывод и проходила в отверстие в плате, прогреваем контакт вывода, и одновременно вращая иглу, насаживаем ее на вывод. Пример использования игл для демонтажа показан на следующем фото:

Проделав это со всеми тремя выводами, мы можем открутить винт крепления, и снять транзистор с радиатора. При установке транзистора обратно на радиатор, не забываем про изолирующие прокладки, между радиатором и транзистором, и шайбу, одевающуюся на винт крепления транзистора к радиатору.

Тем кто ранее не ремонтировал блоки питания АТХ, думаю будет полезна следующая картинка, которая поясняет назначение деталей, на плате блока питания.

В следующей статье мы разберем, из-за чего возникает свист дежурки, чем чревато повышение напряжения на ней, и как это исправить.

   Специально для сайта Схемы и радиотехника - AKV.

Горит предохранитель в блоке питания компьютера

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Перегорел входной предохранитель в блоке питания. Диагностика.

Статья написана для постигающих азы в ремонте.

Сгорел входной предохранитель в блоке питания? Разберемся в причинах и как правильно проводить диагностику. Также затронем пару сопутствующих тем при анализе этой неисправности.

Думаю многие сталкивались с такой ситуацией когда включаем устройство но нет никакой реакции, и после непродолжительной диагностики выявляем сгоревший сетевой предохранитель. Причем неважно БП компьютера это или плата питания копира или факса. Естественно многие его сразу меняют или что еще хуже ставят перемычку и тут же включают устройство. И вот тут то с большей долей вероятности он сгорит снова или выбьет автоматы в щитке. Давайте разберемся подробнее в чем же дело и почему нельзя менять предохранитель без диагностики.

Сначала взглянем на типовую схему входа в импульсных блоках питания.

Как видим предохранитель FU1 стоит первым в цепи, и основная его функция защитная. Но, это защита не внутренних компонентов схемы от превышения напряжения, а защита всей платы от короткого замыкания этих самых компонентов, и в конечном итоге предотвращение воспламенения внутри устройства.

Поэтому когда сгорает сетевой предохранитель во входной цепи, то это означает не то что было превышение питающего напряжение, а короткое замыкание в цепи после предохранителя. И как правило в 80% случаев если восстановить цепь вставив новый пред, и замерив сопротивление на входе блока между контактами L и N то обнаружим сопротивление равное нулю или чуть более.

Сгоревший предохранитель это следствие, поэтому как только обнаружили что он неисправен приступаем к диагностике.

Диагностику начинаем от входа, первым в списке стоит варистор VR1, выглядят они в целом виде так:

Вот они как раз и выполняют функцию защиты блока питания об бросков напряжения. Суть их в том что при превышение определенного порога напряжения они начинают пропускать через себя ток, защищая остальной участок цепи. При возможны несколько вариантов событий:

1.Импульс входного напряжения был незначительный и варистор сработав поглотил его рассеяв в тепло, потому в даташитах на них и указывается какую мощность они могут принят.

2. Импульс входного напряжения был более сильным, и варистор сработав замкнув цепь привел к образованию повышенного тока протекающего через предохранитель, который выгорел. При этом варистор пробит не был, и остался функционирующим. В таком случае замена сетевого предохранителя восстановит работоспособность.

3. Длительное превышение напряжения. При таком раскладе происходит тепловой пробой варистора приводящий к короткому замыканию цепи. Как правило это можно увидеть невооруженным взглядом в виде раскола, почернение и так далее.

Но дефект может быть и скрытым, поэтому если в цепи КЗ, то выпаиваем его в первую очередь и проверяем. Если дефект в нем, то тут у нас выбор, не впаивать его обратно совсем, на работоспособность схемы это не повлияет, но в следующий раз сгорит уже что-то другое, и замена на аналог. Советую всегда ставить новый.

К сожалению варисторы стоят не во всех блоках питания. Стоит также отметить что расположен в схеме он может как до дросселей, так и после, а обозначаться может как угодно.

Смотрим дальше:
Конденсаторы С1 и С4 служат для подавления низкочастотных дифференциальных помех, с емкостью порядка сотен нанофарад и напряжением от 250 вольт. На схеме может обозначаться как Сх, и иметь прямоугольный вид. По своему типу пленочный, и практически никогда не выходит из строя. Но проверить все же стоит.

Дроссель Т1 – служит для подавления синфазных помех. Несмотря на то что обмотки могут находится на одном магнитопроводе, обмотки фаз разнесены друг от друга на расстоянии, и замыкания быть не должно. Но может произойти обрыв обмоток. В таком случае это однозначно говорит о коротком замыкании в цепи дальше.

Конденсаторы С2 и С3 также выполняют роль фильтра синфазных помех. Пробои случаются, но выглядит это несколько иначе, так как в общей точке они соединены с корпусов устройства, то при отсутствии заземления при прикасании к металлическим частям корпуса будет чувствоваться удар током.
Термистор Т – выполняет функцию ограничения стартового тока при включении устройства в сеть. Суть термистора в том что в обесточенном блоке питания и при нормальной температуре он имеет высокое сопротивление, при подаче напряжения происходит нагрев термистора и уменьшение его сопротивления до нуля. Таким образом происходит плавный запуск блока питания.

И так, мы рассмотрели основные элементы так называемого входного фильтра, но стоит учитывать что это только примерная схема, различные производители могут видоизменять ее, так например отказ от конденсаторов, замена дросселей на перемычки, отсутствие варисторов и термисторов. В некоторых устройствах наоборот может наблюдаться усложнение, в виде добавочных варисторов между землей и фазой. При проверке элементов на пробой обязательно выпаиваем их, проверять в схеме на короткое замыкание бессмысленно.

Теперь перейдем к следующему компоненту:

Диодный мост D1-D4. По статистике причиной кз во входной цепи держит лидирующее место. При этом он может быть выполнен как в виде четырех отдельных диодов, так и в виде сборки.

Проверять в схеме не имеет смысла, поэтому выпаиваем и смотрим наличие пробоя, также проверяем падение напряжения в норме от 400 до 600, но точная информация в даташитах на них. Главное чтобы эти значения не отличались для каждого диода или перехода в сборке более чем на несколько единиц. Причин выхода из строя диодного моста может быть как пробой вследствие превышения напряжения или тока, и деградация np-перехода от времени.

В цепи после диодного выпрямителя расположен сетевой конденсатор С5, с напряжением обычно 400 вольт и емкостью от 40 до 200 мкф. Он так же может служить причиной короткого замыкания по причине пробоя между обкладками. Для проверки его также требуется выпаять из схемы, и следует проявить осторожность, так как исправный конденсатор может долго хранить заряд. Для проверки уже нужен специальный прибор LC-метр. Предварительно разрядив конденсатор проверяем его емкость и ток утечки. Хотя можно и визуально определить неисправность в виде вздутия, или, если потрести его, в виде постукивания внутри, но такой способ не может показать скрытые дефекты.

И последним этапом проверки будет измерение транзистора Q1, на наличие пробоя. В приведенном выше рисунке опущена схема управления транзистором, поэтому в зависимости от компоновки не лишним будет проверить и его обвязку. И кстати, если он пробит то тут прежде чем его менять, следует уже более подробно разбираться со схемой управления транзистором и трансформатором следующим после него на предмет межвиткового замыкания.

И подходим к итогу:

Только проведя все эти проверки в цепи и заменив неисправные компоненты, можем ставить предохранитель такого же номинала и производить включение.

Как отремонтировать блок питания компьютера

Автор:
Владимир

 

Блок питания (БП) компьютера представляет собой сложное электронное устройство, которое обеспечивает питанием все устройства компьютера. Как правило, блок питания имеет несколько разъемов питания с различными выходными напряжениями, предназначенных для питания тех или иных устройств.

Проверка работоспособности блока питания

Выполнить предварительную проверку блока питания можно без специальных приборов и без разборки самого блока питания. Суть проверки заключается в проверке системы запуска блока питания, а также проверке устройств компьютера на возможное короткое замыкание.

Отсоедините все разъемы питания от всех устройств системного блока. Для отсоединения разъема питания материнской платы необходимо его сначала расфиксировать. Теперь произведите ручной запуск блока питания. Для этого необходимо замкнуть проволокой или канцелярской скрепкой два вывода на разъеме питания материнской платы (обычно это зеленый провод и любой черный, реже вместо зеленого может быть провод серого цвета). Если на разъеме имеется маркировка выводов, то замыкать следует вывод Power ON и GND.

После этого должно произойти включение блока питания, проверить которое можно по вращению кулера системы охлаждения БП. Если же включение БП не произошло, то он неисправен и его дальнейший ремонт следует доверить специалисту.

Однако успешное включение БП еще не гарантирует, что он работает стабильно. В таком случае, в первую очередь, необходимо проверить устройства системного блока (ПК) на возможное короткое замыкание.

Подключите к разъему питанию сначала материнскую плату и включите БП, если он запустился, то материнская плата исправна. Теперь выключите БП и отключите шнур питания. Это необходимо, чтобы гарантировать повторный запуск БП вручную.

Теперь подключите последовательно другие устройства компьютера (жесткий диск, дисковод и т.п.) и включайте БП. Если вы не выявите неисправность, то следующим шагом будет проверка самого блока питания. Ну, а если при подключении одного из устройств, блок питания не запустился, то вероятнее всего в этом устройстве в цепи питания произошло короткое замыкание.

Блок питания может успешно работать, а выходное напряжение быть заниженным или завышенным, что приведет к нестабильности работы компьютера. Определить это можно, воспользовавшись мультиметром (цифровым вольтметром) и измерить выходное напряжение на разъемах питания. На мультиметре переключите рукоятку в положение измерения постоянного напряжения (DCV) с пределом измерения 20В.

Подключите черный щуп мультиметра к черному проводу  БП это у нас земля, а вторым (красным) касайтесь до соответствующего вывода разъема блока питания, то есть ко всем остальным.

Выходные напряжения БП должны находиться в допустимых пределах:
Для напряжения питания +3,3В (оранжевый провод) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 5% или от +3,14В до +3,46В.

Для напряжения питания +5В (красный и синий провода) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 5% или от +4,75В до +5,25В.

Для напряжения питания +12В (желтый провод) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 5% или от +11,4В до +12,6В.

Для напряжения питания -12В (голубой провод) допустимое отклонение напряжения не должно превышать 10% или от -10,8В до -13,2В.

Лучше всего измерения производить под нагрузкой, т.е. при включенном компьютере.

Поиск неисправности блока питания

Перед началом поиска неисправности БП его необходимо снять с компьютера. Положите корпус компьютера на бок и отвинтите все четыре винта крепления БП. Аккуратно извлеките его из корпуса, чтобы не повредить другие устройства компьютера и разберите, сняв кожух. После этого удалите всю скопившуюся внутри пыль с помощью пылесоса.

Замена предохранителя

Все блоки питания имеют схожую конструкцию и функциональную схему. На входе каждого БП имеется плавкий предохранитель, который впаян в печатную плату, но есть и БП на которых установлены посадочные гнезда, для удобства замены предохранителя. Его то и надо проверить в первую очередь.

Перегоревшая нить предохранителя свидетельствует либо о коротком замыкании либо о работе БП под высокой нагрузкой. Замените его аналогичным с тем же током срабатывания или чуть большим током (например, если у вас установлен предохранитель на 5 А, то его можно заменить на 5,5-6 А – не более!). Но, ни в коем случае нельзя устанавливать предохранитель с меньшим током срабатывания – он тут же перегорит.

Если все таки вы столкнулись с предохранителем, который впаян в печатную плату. В таком случае вы можете установить обычный подходящий по току предохранитель, припаяв к его торцам небольшую медную проволочку диаметром 0,5-1 мм, которая будет выполнять роль ножки.

В схеме БП после предохранителя установлен сетевой фильтр, построенный на высокочастотном импульсном трансформаторе, диодном мостике и электролитических конденсаторах.

Хочу сразу предупредить уважаемые читатели Вас о том, что если Вы разберете свой БП и там не окажется элементов сетевого фильтра, значит Вам установили в ПК дешевый и некачественный БП и выглядеть это будет примерно так.

Также в силовой цепи блока питания устанавливаются транзисторы на радиаторах, обычно их всего два. После чего идет контур формирования напряжения и его стабилизации.

После разборки произведите внешний осмотр БП, на нем не должно быть вздувшихся конденсаторов, подгоревших радиоэлементов, оторванных или отпаявшихся проводков, плохой пайки, оборванных дорожек на печатной плате и других повреждений, а также отсутствующих радиоэлементов.

Наиболее часто причиной выхода из строя блока питания становится обычный перегрев. Связано это может быть с пылью, которая скапливается внутри или с неисправностью системы охлаждения. Поэтому своевременно проводите чистку, как блока питания, так и всего компьютера от пыли, а также производите периодическое смазывание вентиляторов охлаждения.

Замена электролитических конденсаторов

Вздувшиеся электролитические конденсаторы обнаружить очень просто, они имеют выпуклость в верхней части. Нередко из них вытекает электролит, о чем говорит характерный потек на печатной плате. Такие конденсаторы должны быть заменены на аналогичные по емкости и напряжению питания.

При этом допускается замена конденсаторов той же емкости на конденсаторы аналогичные по емкости, но с большим работающим напряжением. Главное в таком случае, чтобы габарит конденсатора позволил его разместить на печатной плате.

Также важно при замене электролитических конденсаторов соблюдать полярность. Если же вздувшихся конденсаторов очень много, то их замена не приведет к восстановлению работоспособности БП, причина, скорее всего, в другом.

Также не стоит менять обуглившийся резистор или транзистор новыми, причина таких неисправностей заключается обычно в других радиоэлементах или узлах схемы, так что без специальных навыков и приборов обнаружить самостоятельно причину будет проблематично. В таком случае Вам прямая дорога в сервис.

Причиной неисправности довольно часто становятся силовые цепи – это транзисторы, установленные на радиаторах, фильтр и конденсаторы. Проверить их можно с помощью специальных приборов или воспользовавшись омметром. Но для этого их обязательно необходимо выпаять.

Также выйти из строя может диодный мост (четыре выпрямительных диода или диодная сборка) этот элемент  можно проверить без выпаивания из печатной платы, используйте для этого омметр или мультиметр с функцией проверки диода (предел измерения омметра – 2000Ом). При подключении прибора к диоду в одном положении он должен показать сопротивление (около 500Ом), а при инверсном подключении – сопротивление должно быть максимальным (стремиться к бесконечности).

Конденсаторы также проверяются омметром, при подключении которого не должно быть обрывов и коротких замыканий. А вот при проверке фильтра омметр должен показывать минимальное сопротивление. При выявлении неисправного элемента его следует заменить на аналогичный. Не следует использовать для замены вышедших из строя радиоэлементов отечественные аналоги.

Если вам удалось отыскать неисправность и успешно устранить ее, то после включения БП сразу проверьте уровень всех выходных напряжений и только после этого производите установку его в компьютер. Если Вы не смогли самостоятельно починить свой БП, то не расстраивайтесь, вероятно, причина его неисправности заключается в схеме формирования питающего напряжения или в других узлах, выявить которую самостоятельно и без специальных приборов будет очень сложно. Также такой ремонт может быть экономически нецелесообразным.

Видео:

Всем пока и до новых встреч.

Отремонтировать блок питания компьютера своими руками: как самостоятельно починить БП

Отремонтировать блок питания компьютера своими руками

В современных десктопах предусмотрена защита от перепадов напряжения в электрической сети. Однако нередки случаи, когда она оказывается недостаточной. Первое, что страдает при этом - блок питания.

При наличии хотя бы минимального опыта в починке электроприборов, ремонт блока питания компьютера можно пробовать выполнить своими руками.

Первые признаки неисправности

Ситуация, когда системник вообще не включается, является критической. Обычно ей предшествует ряд первичных признаков, свидетельствующих о неисправности устройства, формирующего получаемое из электросети напряжение. К ним относятся:

  • усиление шума при работе компьютера и появление посторонних звуков
  • непривычно медленное включение компьютера
  • самопроизвольное появление экрана BIOS, отключение компьютера.

При появлении хотя бы одного из указанных признаков, необходимо проверить БП

Проверка работоспособности

Предварительную проверку работоспособности устройства можно выполнить без разборки и использования каких-либо специальных тестирующих приборов. Для этого достаточно отключить все разъемы компьютера, за исключением контактов БП и центрального процессора, а затем повторить попытку включения.

Более надежный метод проверки заключается в замерах напряжения на проводах, идущих к материнской плате. Тестирование выполняется при помощи специального прибора – мультиметра (цифрового вольтметра). В приведенной ниже таблице указаны допустимые значения напряжения:

Фото 1. Таблица допустимых величин напряжения

Все измерения необходимо производить под нагрузкой (при включенном ПК).

Как исправить поломку своими силами

В ряде случаев единственным выходом при поломке БП, является его замена. Пошаговая инструкция замены устройства своими руками в этом видео:

Впрочем, прежде чем тратить деньги на покупку новой запчасти, есть смысл попытаться отремонтировать старую.

Большинство импульсных БП можно починить. Ремонт в домашних условиях выполняется по следующей схеме:

  • снятие устройства с ПК (для этого необходимо отпустить четыре крепящих винта и осторожно извлечь узел из корпуса)
  • разборка БП (снятие кожуха)
  • удаление пыли (феном или пылесосом)
  • осмотр схемы блока питания, выяснение причины неисправности и проведение мероприятий по ее устранению
  • проверка работы вентилятора системы охлаждения и проведение его профилактики.

Причины неисправности и способы их устранения

У всех блоков питания – похожая конструкция и функциональная схема. Стандартная схема импульсных БП (АТХ) выглядит следующим образом:

Фото 2. Схема АТХ

Наиболее частой причиной выхода их строя блока питания десктопа является:

  • перегоревший предохранитель
  • вздувшиеся электролитические конденсаторы
  • выход из строя диодного моста.

Вышеперечисленные проблемы можно устранить своими руками. Из инструментов потребуются отвертка и паяльник.

Следует отметить, что нередко поломка блока питания десктопа, является следствием заклинивания вентилятора системы охлаждения. Поэтому, наряду с устранением основной неисправности БП, обязательно следует выполнять профилактику кулера. Для этого вентилятор необходимо снять, разобрать, почистить и смазать.

Самостоятельный ремонт

Первое, что следует проверить в неисправном устройстве – это предохранитель на входе (смотри схему фото 2). Чаще всего его впаивают в печатную плату, но в некоторых случаях для этого предусмотрены специальные посадочные гнезда.

Предохранители могут гореть в результате короткого замыкания или из-за работы устройства под повышенной нагрузкой. Заменить сгоревший элемент можно на аналогичный либо на предохранитель с большим током срабатывания (но не более, чем на 1 ампер!). Нет смысла ставить предохранитель меньшей силы - он непременно сгорит.

Следующим в схеме блока питания идет сетевой фильтр. Он построен на импульсном высокочастотном трансформаторе, диодном мосте и конденсаторах.

Вздутые электролитические конденсаторы хорошо заметны при визуальном осмотре.

Фото 3. Вздувшиеся конденсаторы

Пришедшие в негодность конденсаторы можно заменить на аналогичные по емкости, с таким же или большим работающим напряжением. В данном случае главное, чтобы:

  • габарит позволил установить новый комплектующий на плате
  • соблюдалась полярность.

Исправность диодного моста проверяется с использованием омметра. При подключении к рабочему диоду прибор покажет сопротивление примерно 500 Ом в одном положении, а при инверсном подключении оно будет стремиться к бесконечности. В противном случае элемент нуждается в замене.

О том, как отремонтировать самому блок питания АТХ, детально рассказано в видео:

В каких случаях не стоит пытаться отремонтировать БП своими руками

Определив самостоятельно причину неисправности блока питания и устранив ее, следует скрупулезно вновь проверить уровень всех напряжений. Только после этого приступать к установке его на место.

Если показатели не соответствуют норме, значит, скорее всего, неисправность вызвана нарушениями в схеме питающего напряжения или другими причинами, установить которые в домашних условиях, без специального профессионального оборудования просто невозможно. В этом случае будет разумным обратиться за помощью к профессионалам.

Нет смысла делать самостоятельный ремонт, если вздулись все конденсаторы, или большая часть из них. Это означает, что причина неисправности - в других узлах схемы, которую сможет установить только квалифицированный мастер сервисного центра.

Не нужно пытаться отремонтировать своими руками блок питания, если в нем подгорел резистор или транзистор (это также всего лишь является свидетельством выхода из строя других элементов схемы).

Электронный предохранитель для блока питания


Здравствуйте друзья Самоделкины! У многих из вас есть наверное блок питания для подключения к различным электронным устройствам. Но не все блоки защищены от перегрузки и короткого замыкания. Я предлагаю вашему вниманию самоделку, которая защитит ваш блок от этих неприятностей. Вот схема электронного предохранителя

Я нашел ее в интернете. Немного о работе этого предохранителя. Устройство предназначено для бесконтактного аварийного отключения питания от электронного прибора при токах, превышающих определенное значение. Для этих целей ставятся обычно плавкие предохранители, но быстродействие их таково, что сначала выгорает вся электроника и лишь потом сгорает предохранитель. Электронный же предохранитель отключает нагрузку гораздо быстрее и вероятность повреждения от перенапряжения, или непредвиденного повышения тока потребления резко сокращается.

Главным элементом схемы является транзистор VT2, который в нормальном состоянии открыт и падение напряжения на нем минимально. Светодиод VD1 погашен. При увеличении потребляемого тока падение напряжения на транзисторе увеличивается, и начинает открывать транзистор VT1. В результате этого процесса транзистор VT1 быстро открывается, а VT2 – закрывается, и отключает нагрузку от источника питания. При этом загорается индикатор перегрузки светодиод VD1. При устранении короткого замыкания, или же отключении нагрузки от электронного предохранителя, работоспособность устройства восстанавливается.

Подключается предохранитель между выходом блока питания и нагрузкой. Все это показано на схеме. Для сборки этого устройства нам понадобятся следующие детали и инструменты


1 – монтажная или печатная плата небольшого размера, например , 5 на 5 см; транзистор КТ817; транзистор КТ315; светодиод АЛ 307в, желательно красный; резисторы МЛТ 0,25 вт 360 ом; 0,125 вт 1,5 ком; 0,5 вт 91 ом; 0,25 вт 450 ом; монтажные провода. 2 – паяльник; припой; пинцет; кусачки; пассатижи; мультиметр; автомобильная лампа 12 в на 21 вт– для подключения ее вместо нагрузки. Собираем следующим образом.

Шаг 1. Проверяем все детали при помощи мультиметра, так как среди них есть и Б/У






Шаг 2. Спаиваем всю схему на монтажной плате. Проверяем правильность сборки схемы

Шаг 3. Подключаем собранное устройство к выходу блока питания согласно схеме, а к выходу предохранителя подключаем нагрузку, например, автомобильную лампу 12 в 21 вт. При указанных номиналах устройство срабатывает при токе 1А и напряжении питания 9В.

Для изменения характеристик предохранителя номиналы резисторов R3 и R4 придется пересчитать по приведенным ниже формулам.

R3= Uвх *Вст/Iн. maх,

где Uвх –входное напряжение в вольтах; В ст. –статический коэффициент передачи тока транзистора VT2 ; I н.maх – ток нагрузки максимальный в амперах.

R4 при токах до 1,5 А рассчитывается из условия: R4 = 0,05* Uвх( ком). При токах 1,5А--- 10А , R4= 0,02* Uвх .(ком).

Шаг 4 . Проверяем работу электронного предохранителя. Для этого на выход предохранителя подключаем автомобильную лампу 12 в 21 вт с током потребления более 1- 1,5 А. Так как предохранитель рассчитан на срабатывание при токе 1А, то лампа тут же погаснет, и загорится индикатор перегрузки светодиод VD1. В таком состоянии предохранитель будет находиться сколько угодно времени, пока не будет отключена нагрузка (лампа) от его выхода. После отключения нагрузки, работа устройства восстанавливается автоматически. Это говорит о том, что схема работает. При минимуме деталей предохранитель работает довольно – таки не плохо, и лампа цела, и блок питания не сгорел.

Вот вроде бы и все.
Желаю всем вам удачи в создании своих самоделок.

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Самостоятельный ремонт импульсного блока питания компьютера

Всем известно, что техника работает на волшебном белом дыме, и когда он выходит — техника умирает. Когда в розетке скачет напряжение, нам представляется уникальная возможность стать свидетелями подобного чудесного явления. Так ко мне попал компьютерный блок питания CFI-S150X.

Найти в продаже блоки питания для корпусов формата mini-ITX крайне сложно. Об этом я уже рассказывал в статье о больших проблемах маленьких ITX. Однако, в некоторых случаях, с ремонтом импульсного блока питания компьютера сможет справиться даже начинающий радиолюбитель.

Сегодня я расскажу об этой простой неисправности и варисторах, а вы в комментариях напишите свои предположения для чего нужна обычная электрическая лампочка при ремонте блока питания.

После вскрытия корпуса блока питания, любой начинается с внешнего осмотра. На плате был обнаружен сгоревший предохранитель и ещё одна распавшаяся на части деталь, сильно напоминающая конденсатор. На самом деле это был варистор.

Что такое варистор и для чего он нужен

Само слово «варистор» состоит из сочетания двух слов VARIable resiSTOR что должно означать изменяемое сопротивление. Однако это не переменный резистор и вручную тут ничего не меняется. Варистор сам изменяет значение своего сопротивления при изменении напряжения на нем и служит для подавления кратковременных скачков напряжения, тем самым защищая чувствительные электронные схемы.

Если импульс перенапряжения был слишком большой и мощный, то варистор выходит из строя. Порой его корпус трескается или раскалывается на несколько частей, как в моём случае. Варисторы подсоединяют параллельно нагрузке после предохранителей, и при броске входного напряжения основной ток протекает через них, а не через аппаратуру.

На графике выше видно как зависит проводимость варистора от приложенного к нему напряжения. При нормальном напряжении варистор пропускает через себя пренебрежительно малый ток, а при определённом пороговом напряжении он открывается и пропускает через себя весь ток, выжигая предохранитель и обесточивая нагрузку.

В блоке питания CFI-S150X используется варистор с маркировкой 7N241K, где цифра 7 соответсвует диаметру устройства (то есть равна 7 мм), а 241 – максимально допустимый показатель напряжения в вольтах. Точно такого мне найти не удалось, потому заменил на варистор с маркировкой 10D241K.

Маркировка несколько отличается, ведь производители вправе устанавливать свою собственную. Тут главное соблюдать допустимый показатель напряжения, а диаметр можно взять и чуть больше — на работу устройства это никак не повлияет. После замены варистора оставалось поставить новый предохранитель и проверить работу блока питания (тут то и нужна лампа накаливания и в следующий раз расскажу для чего).

Запустить блок питания без компьютера можно соединив перемычкой зелёный и чёрный провод на колодке.

В моём случае всё заработало. Убедившись с помощью мультиметра в наличие выходных напряжений 5B и 12В на разъёме, ремонт блока питания можно считать оконченным.

P.S. Хотел ещё выложить схему блока питания CFI-S150X, но её мне найти не удалось. Зато нашёл один форум, где его работа хорошо расписана (правда по польски): https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2279503.html

Может кому пригодится в будущем ремонте. Там была другая проблема — не было дежурки +5VSTB и помогла замена диодов D7 и D8 на LL4148.

Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен и узнавайте первыми о новых материалах, опубликованных на сайте.

Если считаете статью полезной,
не ленитесь ставить лайки и делиться с друзьями.

Компьютер продолжает перегорать / убивать блоки питания - что делать

Блок питания в настольном компьютере несет большую ответственность. Он должен забирать электричество из стены и очищать его, чтобы удалить всплески, разделить его на гораздо меньшие напряжения, а затем подать все эти напряжения на многие компоненты в ПК. Если ваш компьютер продолжает перегорать блоки питания, это не лучшая ситуация. Прочтите это руководство, и они могут уйти в прошлое.

Хотя процессоры, оперативная память и видеокарты являются главными элементами ПК, именно блок питания (PSU) делает все это возможным.Без постоянной энергии при точно правильном напряжении ничто не будет работать или работать долго. Тем не менее, многие производители ПК уделяют достаточно внимания выходной мощности блока питания, а не его качеству или эффективности. Это ошибка.

Нет смысла тратить 500 долларов на новый графический процессор или 250 долларов на процессор, а затем тратить всего 40 долларов на блок питания. Если и есть одно место, где можно купить качество, то это блок питания. Купите качество, купите высокую эффективность, купите один раз.

Компьютер продолжает перегорать блоки питания

Если вам кажется, что вы застряли в цикле покупки новых блоков питания, а затем их взрыва, вероятно, происходят две вещи.Во-первых, что-то в системе перегревается и отключается, чтобы защитить себя. Во-вторых, вы подключили блок питания непосредственно к розетке, не используя ИБП или сетевой фильтр.

Измените одну из этих двух ситуаций, и ваш компьютер больше не должен перебивать блоки питания. Поскольку грязная сила является обычным подозреваемым в подобных ситуациях, давайте сначала рассмотрим это.

Чистая энергия

Электроэнергия, обеспечиваемая сетью, доставляется с напряжением около 120 В. Это может быть от 117 до 123 В.Это называется грязной властью. В зависимости от качества проводки в вашем доме, электричество может попасть в розетку с такой разницей. Большинство источников питания могут выдерживать такое напряжение, но не все.

Каждый раз, когда вы подключаете какое-либо электронное устройство к сети, вы всегда должны использовать фильтр для перенапряжения или сетевой фильтр. Они не только имеют несколько розеток, но и доводят это напряжение до 120 В. Покупайте качество и покупайте у известного вам бренда. Сейчас не время покупать дешевый безымянный продукт.

Если позволяют обстоятельства, еще лучше использовать ИБП между компьютером и розеткой. Он отлично справляется с очисткой вашего электричества и хранит его в батарее. Если вы столкнулись с отключением электроэнергии, заряда батареи должно хватить на то, чтобы можно было сохранить вашу работу и корректно выключить компьютер, а не вылетать из строя. Хотя они могут быть дорогими.

Если ваш компьютер постоянно перегорает в блоках питания, потратьте 20-30 долларов на качественный сетевой фильтр, и я подозреваю, что ваш компьютер больше не будет пропускать такое большое количество из них.

Перегрев и тепловая защита

Другая основная причина, по которой компьютер продолжает перегревать блоки питания, - это перегрев. В этом случае вы, скорее всего, вообще не взорвете блок питания. Компьютер выключается, чтобы защитить себя. Это часто может произойти, если вентилятор выходит из строя или у вас недостаточное охлаждение для этих условий. Это может случиться с компьютерами, купленными в магазине, но чаще всего случается с домашними.

Вначале о главном:

  1. Выключите все от сети.
  2. Откройте корпус вашего ПК и проверьте все соединения. Убедитесь, что все вентиляторы подключены, вентилятор вашего процессора подключен, карта графического процессора имеет оба разъема питания, если она использует два, и все вентиляторы корпуса свободны.
  3. Проверьте, нет ли грязи и пыли, и очистите все сжатым воздухом или очень осторожно тканью, пока не удалите как можно больше пыли.
  4. Отсоедините разъемы питания жесткого диска.
  5. Включите сеть.
  6. Понаблюдайте за внутренним устройством вашего компьютера и включите его.Следите за тем, чтобы все вентиляторы работали и дуть в одном направлении. Они должны всасывать воздух спереди и выдувать его сзади и / или сверху.

Если ваш компьютер не включается, проверьте предохранитель блока питания. В большинстве БП нет автоматических выключателей, поэтому если что-нибудь перегорит, то это будет предохранитель на вилке. Проверить и при необходимости изменить.

Если новый предохранитель не работает, попробуйте другой блок питания. Возьмите или купите один и замените его. Выполните все вышеперечисленные проверки, используйте сетевой фильтр, понаблюдайте за вентиляторами ПК и включите его.

Если компьютер раскручивается, проверьте его, чтобы убедиться, что все вентиляторы остаются активными. Подключите жесткие диски и загрузите операционную систему. Используйте программу мониторинга температуры, чтобы следить за температурой и работать с более высокими температурами с помощью более крупных или лучших вентиляторов, в зависимости от ситуации.

Если компьютер не раскручивается, скорее всего, это вовсе не ваш блок питания, а ваша материнская плата. Это особенно актуально, если индикатор состояния на материнской плате не горит. К несчастью,. это дополнительные расходы и тема отдельного урока!

Устранение неполадок

- Настольный ПК не включается

Устранение неполадок - Настольный ПК не включается - Суперпользователь
Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 176 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange
  1. 0
  2. +0
  3. Авторизоваться Зарегистрироваться

Super User - это сайт вопросов и ответов для компьютерных энтузиастов и опытных пользователей.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил

Просмотрено 4к раз

У меня дома есть настольный компьютер DELL, который вообще не включается.Когда я включаю кнопку питания, нет никаких признаков жизни, даже свет не загорается.

Как думаете, будет блок питания? Как вы думаете, если потратить немного долларов на блок питания, он вернет ему жизнь?

Индрек

22.8k1414 золотых знаков8585 серебряных знаков9191 бронзовый знак

Создан 18 авг.

ДемоГикДемоГик

37311 золотой знак44 серебряных знака99 бронзовых знаков

Попробуйте заменить блок питания на один из других ваших компьютеров ».Если он загружается, вы знаете, что вам просто нужен новый блок питания.