Блок питания lpf2 250w схема – Схема блока питания Power Master 250W FA-5-2 v. 3.2, на чипе TL494

Переделка компьютерного БП в лабораторный. День первый.

Сегодня я начинаю переделывать компьютерный блок питания в лабораторник. Дело в том, что опыт переделки у меня уже имеется, и это будет мой второй лабораторный блок. Первый же я уже полтора месяца назад как ухайдохал. Это, кстати, в том числе является причиной отсутствия постов в блоге. Потратив на ремонт (который в результате ни к чему не привёл) уйму времени, я решил делать блок заново. В том я спалил трансформатор. Заменить его у меня не получилось. Постараюсь больше не допускать такой ошибки. Да и к переделке второй раз попробую подойти более серьёзно и скрупулёзно. Здесь я буду публиковать результаты своих экспериментов. К сожалению, роботостроение и ещё несколько моих проектов снова отодвигаются на неопределённую перспективу. Но без БП я сделать ничего не смогу. Он мне нужен, так что сейчас это задача №1. 

Что же, поехали!

Начало.

Блок питания у меня очень старенький. С моего старого третьего Пентиума, который ещё на ходу, и даже иногда включается по особо торжественным случаям 🙂

Итак, БП: LPF2 250W. Маркировка схемы: LEC-993 Rev 1.5

Схемы в сети нет. Есть что-то подобное, но не то. Значит, схему придётся нарисовать самому. Вот уже задача на целый день. Сделаю - выложу.

Сразу оговорюсь, переделку буду осуществлять по варианту переделки, которую предложил Сергей Неверов, за что ему огромное спасибо! И вообще, он - классный видеоблогер 🙂

Так что вот его видео (там несколько частей):

Ну, а я буду делать свой БП.

Цель:

Переделать компьютерный блок питания в устройство с плавной регулировкой:

- напряжения (желательно до 20 вольт)

- силы тока (примерно до 5 - 10 ампер)

Знакомство с устройством и его работой до переделки.

Снимаем крышку корпуса, а там...

А там вот это дело. При беглом рассмотрении:

Силовая часть неудачная. Плохо видно, но диоды выпрямителя (между предохранителем и электролитом) упёрлись в электролит. Электролиты 220 мкФ - слабые, а менять места нет. Попробуем впаять диодный мост?

Дросселя нет, фильтрующих кондёров по входу нет, разъёма под питание платы и того нет! Зато есть термистор для плавного заряда электролитов, и на том - большое человеческое спасибо.

ШИМ шатают два транзистора с трудом в щёлку под слоем пыли вычитал, что 13007.

Пыль, берём пылесос и убираем первым делом!

Видим, что детали натыканы очень плотно, явно с нарушением температурного режима. С обратной стороны платы - чёрное пятно, там что-то давно хорошо греется. Надо решать проблему.


 Также схема плохо промыта от флюса в правой верхней части.

Часть деталей в управляющей части схемы также заменены на перемычки и отсутствуют. Посмотрим, что можно доставить. Так как я буду повышать выходное напряжение с 12 вольт до 20-25, нужно заменить электролиты на более мощные по напряжению (50В).

Лишние детали из схемы нужно будет убрать, только сначала понять, какие лишние 🙂

Но линию 5 вольт я уберу совсем. Зачем мне она?

Беглый осмотр закончен. Переходим к запуску.

Меры предосторожности

Убедиться, что схема не касается корпуса!

(Я так мост спалил у первого блока, пусть всё лежит на длинных проводах свободно на столе, чтоб удобно было работать).

После переделок (особенно в силовой части) включать БП через лампочку накаливания!

Я включаю через обычную настольную лампу - 60 Вт. Включаю прямо в разрыв цепи, отпаяв от гнезда один силовой провод. Да вообще все эксперименты через неё провожу на БП. Лампа будет предохранителем. Она должна вспыхнуть при включении, когда заряжаются конденсаторы и сразу потухнуть. Если лампа горит, то где-то короткое замыкание - надо срочно выключать блок. Но лампа не даст сгореть деталям мгновенно, хотя с ней и блок работает на сниженной мощности.

Очень острожно орудовать металлическими предметами на схеме во время работы (отвёртки, щупы мультиметра и т.д.) - можно вызвать замыкание! (Спалил так ШИМ-транзисторы, когда полез измерять напряжение на трансформаторе)

Не совать пальцы в силовую часть и сразу после выключения БП, пока не разрядятся конденсаторы! Здесь я думаю, понятно.

Запуск до переделки.

Вот так я замкнул PC-ON с GND

Я вытащил схему из корпуса, дабы всё как следует отфотографировать и осмотреть. Она лежит на столе. Так значительно проще с ней работать. На корпусе висит только разъём 

сетевого провода, к которому тянутся провода.

Чтобы запустить такую схему не достаточно просто воткнуть её в сеть. Хотя мой прошлый БП от первого Пентиума запускался сразу (но у него даже дежурки не было). Для запуска нужно подать на вывод PC-ON (у меня это зелёный провод шлейфа к материнке, он же №14) ноль, то есть замкнуть с выводом GND. Можно сделать перемычку на шлейфе к материнской плате.

Для того, чтобы потом знать что я натворил с блоком питания и иметь представления, как он работал до переделки я сделал осциллограммы работы БП на холостом ходу и с нагрузкой на шине 5 вольт и 12 вольт.

Линия 5 вольт, из нагрузки один вентилятор.
Замечу, что размерность клетки для 5-вольт на графике 0,5В, а для 12 - 20 мВ!
Аналогично 12 вольт.

Видим, что без нагрузки работа идёт с перебоями. На пятивольтовой линии очень большой шум в районе одного вольта по амплитуде! 12-вольтовая линия работает значительно стабильнее. Меня колебания 30 мВ вполне устраивают. Попробуем хотя бы не ухудшить то, что есть.

Далее я подключил в качестве нагрузки старый жёсткий диск. И работа стала стабильнее! Действительно, компьютерные блоки вообще плохо работают без нагрузки, так что как минимум пару лампочек на него надо будет доцепить, а может и ещё чего сверху.

С подключённым HDD осциллограммы вышли вот такие:

5 вольт с HDD

12 вольт с HDD
Неплохо так. Разброс по амплитуде уменьшился на 5 вольтах в 2 раза! На 12 вольтах он и так был небольшой, зато пила стала похожа на пилу.
Вот такие пока что результаты. Пойду рисовать схему силовой части. Следующий пост, видимо, будет о ней.

dmitry-emelyanov.blogspot.com

Из блока питания ПК – импульсный источник питания на напряжение +27 В - Источники питания - Другое - Каталог статей и схем

Пользуясь конспектом «лабораторной работы» [3] из форума CQHAM.ru был переделан БП ПК модели LPF2 производства Таиланд на питающее напряжение +27 В.

 

 Как видно из наклейки на БП его мощность составляла 250 Вт (рис.1). Более подробную информацию удалось почерпнуть, вчитавшись в соответствующую строку таблицы на наклейке. Очевидно, общая (суммарная) мощность этого БП (по всем цепям) составляла 250 Вт. По цепи +3,3 В и +5 В его мощность была 135 Вт. Нагрузка цепи +12 В по току была указана 10 А.

 

Рис.1

Изначально ставилась задача – создать блок для питания маломощного (до 40 Вт) усилителя мощности (УМ) самодельного трансивера. Его  основная плата питалась напряжением +12 В, а коммутация ДПФ и другой «автоматики» была выполнена на реле с питанием обмотки +27 В. Здраво рассудив, что из +27 В легко можно получить +12 В, было решено создать легкий компактный ИИП из БП ПК с выходным напряжением +27 В и током нагрузки до 8 А, совместив с источником напряжения +12 В с током нагрузки до 0,5 А в одном блоке.

Соединять последовательно два ИИП для получения относительного низкого по току блока питания, как это предлагается в некоторых источниках [2], представлялось нецелесообразным.

Схему блока LPF2 из интернета скачать не удалось. Зато нашлись многие другие (практически однотипные) схемы блоков похожего конструктива, надо было лишь выбрать их из списка по мощности 230 – 250 Вт. Это же подтверждали и материалы форума на CQHAM.ru [3]. Применявшиеся в блоках микросхемы ШИМ-контроллера были однотипны – TL494 или его полный аналог (КА7500В).

Для получение +27 В после анализа нескольких похожих схем было решено использовать переменное напряжение со всей вторичной обмотки импульсного трансформатора. Необходимости в применении  диодов Шотки не было (предполагаемый относительно небольшой ток нагрузки). Также не требовалась перемотка трансформатора, т.к. судя по «паспортным» данным трансформатор размером 3х3 см по цепи +12 В отдавал 10 А, а, с учетом отключенных элементов по другим каналам, этого тока должно было хватить для питания трансивера и его маломощного УМ. По указанной причине не перематывался и многообмоточный дроссель на кольце, а в фильтре канала +12 В (будет переделан на +27 В) также можно оставить штатный дроссель.

 Применив алгоритм, приведенный в [3], было проделано следующее:

1. После вскрытия БП LPF2 пришлось убедиться в отсутствии элементов сетевого фильтра как на клеммах сетевого шнура, так и на плате самого блока, где были впаяны проволочные перемычки и обозначены места отсутствовавших элементов. Имелось два простых варианта их установки. Первый, сделать как в [1] – намотать несколько витков сетевыми проводниками на кольце 2000НМ d=20-25 мм и параллельно подсоединить конденсатор емкостью 0,1х600 В (фото см. здесь).

Второй вариант – применить готовые элементы (в данном случае дроссель и конденсаторы звена П-типа, резистор, двухобмоточный дроссель фильтра) из имеющегося в наличии другого, вышедшего из строя БП ПК). Выбран был второй вариант (рис.2, 4).

 

Рис.2

 

2. Включив блок питания (замкнув зеленый провод из разъема на «землю»), мультиметром проверяют наличие всех питающих напряжений (рис.3).

 

 

Рис.3

 

 3. От «дежурных» +5 В (+5VSB, фиолетовый провод в разъеме) с помощью подстроечного резистора 200 Ом (делитель) было сымимитировано напряжение  +3,3 В.  Разорвав цепь канала +3,3 В (выпаивают дроссель фильтра) полученные имитированные +3,3 В подают на площадку выхода этого напряжения. Ее найти просто – из нее выходит пучок оранжевых проводников. По тому же принципу подают найденное +5VSB на площадку выхода канала +5 В (выпаивают дроссель, находят пучок красных проводов). Убедившись в нормальной работе БП, удаляют все другие элементы по этим цепям (красные и оранжевые провода, идущие на разъемы; диодные сборки; электролитические  конденсаторы; резисторы нагрузки – не во всех БП они установлены производителем). В последующем, убедившись в возможности регулировки и установки выходного напряжения подбором резистора в цепи сымитированного канала +5 В (обратная связь), выпаивают резистор и стабилитрон по цепи обратной связи канала +3,3 В (см п.7).

4. Для перестраховки удаляют старые высоковольтные конденсаторы (200,0 х200 В),  увеличивают их емкость и рабочее напряжение – на их место устанавливают конденсаторы емкостью 300,0 х250 В (рис.4).

 

Рис.4

 

5. Сборку диодов по цепи +12 В заменяют мостом из четырех диодов КД213А (Iраб.=10 А, Uраб.=200 В, рис.5).

  

Рис.5                                                                     Рис.6

 

Кстати, в блоке стояли не диоды в одном корпусе (сборка, внешне напоминающая мощный транзистор), а именно два диода раздельно, соединенные катодами, по прикидкам на ток 3-5А, не больше (рис.6). Новый диодный мост устанавливают на освободившемся радиаторе выходных выпрямителей. При этом площадки крепления радиатора (подпайки к плате) отсоединяют (изолируют) от массы.

6. Отсоединяют и изолируют центральный провод (жгут выводов) вторичной обмотки трансформатора от «земли». К концам этой обмотки подсоединяют диодный мост. Включив БП в сеть проверяют наличие переменного (около 36 В на выводах вторичной обмотки) и выпрямленного (около 44 В после моста) напряжений. После проведение указанных выше переделок оказалось, что микросхема КА7500В грелась.

 Причиной этому стало то, что на начальном этапе проверки исправности блока не было замерено напряжение питания контроллера на его 12 ножке. Питающее напряжение около +14 В пришлось выставить «на глаз» увеличением сопротивления последовательно включенного в цепь питания резистора до 1,1 кОм. Благо, судя по даташиту, эта микросхема имеет разброс указанного параметра от +7 до +40 В (макс. 41 - 42В), поэтому этот «эксперимент» имел благополучное окончание.

7. Установку +27 В проводят по цепи обратной связи канала +5В, по принципу, изложенному в [1, 2]. Резистор 145-160 Ом, последовательно введенный в цепь имитирующего напряжения  +5VSB, приводит к его снижению на площадке выхода канала +5 В до +1,8–2 В. При этом стабилитрон защиты от перенапряжения в этой цепи не применяется (его удаляют - так рекомендуется в [2]), а по цепи обратной связи +12 В стабилитрон того же предназначения заменяют на цепочку из трех стабилитронов (2хД814Г + Д814А = 29,5 В, выделенных на рис.7).

 

Рис.7

 

 

Также, как оказавшийся не нужным, удаляют стабилитрон защиты от «перенапряжения» канала +3,3 В (рис.8).

Рис.8

 

В результате на выходе оставшегося одного канала (+27 В, а ранее +12 В) удалось установить нужное напряжение не меняя сопротивление резисторов в цепи обратной связи бывшего канала +12 В. При этом, измеряя его в холостом режиме и с нагрузкой, контролируются напряжение на 1 ножке процессора. В разных режимах оно не должно отличаться от напряжения на ножке 2 и составляет около +2,5 В.

8. Стандартный фильтр по цепи канала +12 В (теперь уже +27 В) дополняют дросселем из толстого провода на кусочке ферритового стержня, ранее выпаянный из цепи канала +5 В. Два электролитических конденсатора в фильтре и на выходе заменяют  на большее рабочее напряжение (1000,0 х35 В). Эти изменения на плате проводят методом перерезки проводников, формированием контактных площадок и их соединение навесным монтажом согласно схемы. При работе с токами, близким к предельным для данного БП, целесообразно суммарную емкость выходных конденсаторов увеличить до 4000-6000 мкФ.

9. По стандартной схеме был выполнен стабилизатор на LM7812. Его выходное напряжение повышено введением в цепь «земли» диода КД522Б в прямом включении, после чего получено +12,6 В. Дроссель фильтра, выпаянный из канала +3,3 В, включают в цепь выходного напряжения. Параллельно клеммам выхода подсоединяют конденсатор 0,1 мкФ х100 В (выделены на рис.7)

Т.к. падение напряжения на интегральном стабилизаторе составляет около 15 В, даже при относительно небольшом токе нагрузки он греется. Это обстоятельство потребовало его установки на радиатор и размещение вместе с «обвязкой» на верхней стенке крышки блока под поток воздуха от вентилятора (рис.9). Вентилятор перевернут и дует внутрь корпуса БП.

 

Рис.9

 

10. Элемент управления PS-ON (выключатель) и индикация режима «Power good» (светодиод) выводят на переднюю стенку. Разъем, с которого снимаются +27 В и +12 В, оставляют штатный (для монитора ПК, ранее запараллеленный с сетевым разъемом). Его  средняя («земляная») клемма – общая. Он расположен ниже сетевого разъема и имеет другую ответную часть «папа – мама», так что перепутать вход сети 220 В и выходы постоянного напряжения невозможно (рис.10).

 

Рис.10

 

В переделанном БП ПК сохранены все стандартные виды защиты по току и напряжению, которые позволяет иметь процессор TL494 (аналог КА7500В). При желании в блок питания можно установить терморегулятор, регулирующий частоту вращения вентилятора. А также применить внешний блок защиты от перенапряжения цепи при выходе ИИП из строя.

Материалы по последним двум доработкам (терморегулятор и внешний блок зашиты) планируется размесить на СМР в ближайшее время.

 

Источники:

 

1.     Н.Мясников (UA3DJG). Источники питания для импортных трансиверов. -Радиохобби, №2, 2001, с. 47.

2.     И.Усихин. И снова об импульсном питании. Сборник «Радиодизайн», № 20,

с. 32.

            3. Форум на CQHAM.ru: Еще раз о переделке БП от PC-ATX

 

smham.ucoz.ru

Переделка компьютерного блока питания - Блоки питания - Источники питания

Подробное описание.

 

Хороший лабораторный блок питания - это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания "Codegen" схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия - даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя "дежурки", который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 10-20 вольт (обычно около 12-ти).
Мы будем использовать для питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
Если это выходное напряжение будет значительно выше 12-ти вольт, то вентилятор подключать к этому источнику нужно будет через дополнительный резистор, как будет далее в рассматриваемых схемах.
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители "дежурки" - синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить - красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом - выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора - резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа - оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа - обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь - при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

"Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ - нормально, а меньше - нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше - ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12...13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет...
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А."

 

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) - перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской "цешки".
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.


Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы - с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора - увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима - в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
- Самый верхний выпрямитель - это дежурка.
- Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм - стоят такие, какие нашлись.
- Величина резистора R1 указана 270 Ом - он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
- Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
- Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа - резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя - обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 100 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (40-50 вольт например), то нужно будет вместо диодной - сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём - просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать - рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и "поварить" наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) - острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 - 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на "косу" и в том же направлении, что и начинали - мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором "I".
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока - лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала "Плавно", потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться "Грубо".
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;


Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

 

vprl.ru

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/biysk-tv.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 942 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /var/www/www-root/data/www/biysk-tv.ru/wp-content/plugins/wpdiscuz/class.WpdiscuzCore.php on line 975

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о