Дежурный блок питания своими руками
Приветствую, Самоделкины!В этой статье Роман (автор YouTube канала «Open Frime TV») покажет, как он своими руками собрал простой и надежный источник дежурного питания, который при желании сможет повторить любой желающий.
Не так давно автор закончил один большой проект лабораторного блока питания с регулировкой по высокой стороне. В нем пришлось использовать дежурный блок питания, так как на регулируемых блоках питания делать самозапит нельзя.
В первом варианте схемы Роман использовал дежурку на микросхеме Viper22a.
Но такое решение создавало некоторые проблемы. Во-первых, не у всех есть возможность купить такую микросхему, а во-вторых, есть риск купить не оригинальный компонент, проще говоря нарваться на подделку. Поэтому было принято решение найти во всемирной паутине и испытать в работе схему дежурного блока питания.
Представленная схема не содержит дефицитных деталей и их всегда можно извлечь из старого не нужного компьютерного блока питания, который найдется практически у каждого радиолюбителя.
При всей своей простоте данная схема обладает высокой надежностью, имеет стабилизацию выходного напряжения и не боится короткого замыкания по выходу. В общем, как говорится, полный комплект. Максимальный ток при напряжении 12В не должен быть более 500мА. Но даже такого тока будет вполне достаточно для питания системы управления, индикации и кулера.
Безусловно данную схему можно использовать и для других нужд. Некоторые элементы схемы будут изменяться в зависимости от параметров выходного напряжения и тока. Такие элементы на схеме имеют специальное обозначение (со звездочкой) и справедливы только для выходного напряжения 12В.
Далее вы увидите все необходимые расчеты. Самое простое здесь — это расчет делителя на tl431.
При номинальном выходном напряжении в указанной точке должно быть ровно 2,5В.
Также стоит отметить некоторые элементы схемы. Во-первых, это силовой транзистор.
В данном случае тут можно использовать MJE13003, MJE13005, и MJE13009.
Транзисторы с такой маркировкой обычно используются в дежурке и в силовой части компьютерных блоков питания.
Входная емкость источника может быть от 22мкФ до 47мкФ с напряжением 400В.
Далее диод Шоттки по выходу.
Тут необходимо использовать диод на 1А и напряжение 100В, это будет являться самым оптимальным вариантом. Выходную емкость выбираете под свои задачи, это должен быть Low ESR конденсатор, причем, чем больше будет его емкость, тем соответственно меньше будут пульсации по выходу.
Теперь можно приступать к изготовлению опытного образца. Для этого первым делом автор нарисовал вот такую печатную плату:
Как видим, по размерам плата получилась довольно компактной. Типоразмер трансформатора был применен Е20, так как только такие были под рукой.
Конечно для данного проекта можно применять и Е16, тогда плата получится еще компактней.
Место под радиатор автор оставил вот такое, произвольное, так как у каждого он будет свой.
Так как это у нас опытный образец, то можно изготовить плату методом ЛУТ, а в дальнейшем можно будет заказать платы на китайском заводе.
Итак, плату изготовили, теперь можно приступать к ее запаиванию.
В этом нет практически никаких сложностей, они наступают далее, когда необходимо будет рассчитать и изготовить трансформатор. Но перед его изготовлением необходимо определиться с напряжением на выходе. Далее с помощью широко известной радиолюбителям программы того же Старичка произведем необходимые вычисления.
Вводим данные в соответствующие поля.
Так как это обратноходовая топология, то трансформатор должен иметь зазор. Помимо этого, данная компьютерная программа посчитаем нам сопротивление резистора датчика тока и снаббер.
Теперь от нас лишь требуется просто купить все необходимые детали согласно выданным программой результатам, ну и соответственно запаять их на плату. Не знаю, что бы мы делали без уважаемого Старичка.
Далее можно приступать к изготовлению трансформатора. В этот раз давайте постараемся сделать все максимально правильно, разделяя первичку на две части для понижения индуктивности рассеивания.
Все обмотки мотаем в одну сторону, начало и конец изображены на печатной плате.
Первым делом необходимо намотать половину первички.
Далее изолируем ее при помощи термоскотча. Это действие необходимо повторять для каждой обмотки.
Следующим шагом мотаем вторичку. При этом крайне желательно, чтобы она поместилась в один слой.
Далее еще слой изоляции и можно приступать к намотке второй половины первички. Мотать необходимо максимально аккуратно виток к витку, если этого не делать, то вместо трансформатора получим греющийся кирпич.
Как уже говорилось выше, данному трансформатору необходим зазор. Можно или купить сердечник с готовым зазором, или сделать зазор самостоятельно своими руками. Сам зазор, как мы знаем, необходим для снижения индуктивности обмотки. Если зазора не будет, то сердечник пойдет в насыщение.
Зазор можно сделать буквально из всего что есть под рукой. Автор использовал для этого бумажный лист формата А4.
А теперь вы можете наглядно посмотреть, как изменилась индуктивность, по сравнению с сердечником без зазора.
В завершении необходимо сравнить полученное значение индуктивности с рассчитанной программой Старичка.
Как видим значения практически совпадают. Трансформатор полностью готов, можно устанавливать его на плату.
На этом все, наша дежурка готова. Теперь давайте проверим наш самодельный блок питания в работе. Для этого включаем блок питания в сеть с напряжением 220В, при этом первое подключение желательно произвести через миниатюрную лампу накаливания.
Если все хорошо и ничего не взорвалось, проверяем напряжение на выходе, в данном случае оно должно быть 12В.
Отлично, теперь можно убирать лампочку и включать самоделку напрямую сеть. В качестве нагрузки автор подключил два элемента: кулер и лампу накаливания.
Давайте посмотрим на стабилизацию без нагрузки и с нагрузкой.
Как видим показания мультиметра не изменились, а это значит обратная связь реагирует адекватно. Далее автор решил оставить блок питания на некоторое время включенным для того, чтобы проверить нагрев.
На изображении выше вы можете видеть замеры температуры спустя час работы прибора. В принципе, это не плохой показатель, тем более, что в реальном блоке у автора будет установлен кулер для обдува. В итоге у нас получился довольно неплохой дежурный источник питания.
На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видеоролик автора:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Из чего состоит импульсный блок питания часть 3
Что вообще такое — инвертор.Данный узел предназначен для преобразования постоянного тока в переменный. В данном случае мы имеем на входе 310 Вольт постоянного тока, которые надо подать на трансформатор. Но так как трансформаторы не хотят работать на постоянном токе, то и нужен инвертор.
Инвертор состоит из двух основных узлов.
ШИМ контроллера.
А также выходных высоковольтных транзисторов. Попутно весьма кстати попал в кадр трансформатор управления этими транзисторами.
Впрочем инвертор может выглядеть заметно проще, например у известного блока питания.
Микросхема, жменька деталей, вот и весь ШИМ контроллер.
В данном случае схемотехника блока питания, а также его мощность заметно отличаются от предыдущего варианта, потому транзистор всего один.
Еще один вариант, слева конденсаторы входного фильтра, справа трансформатор, между ними инвертор.
Так как на силовом транзисторе выделяется значительная мощность, то чаще всего он устанавливается на радиатор.
Но давайте немного отвлечемся на историю, с чего собственно все начиналось. Возможно конечно начиналось не с этого, потому точнее будет сказать, с чего начинал я.
Как вы понимаете, раньше не было ШИМ контроллеров, а иногда и обычную "кренку" купить была проблема, но прогресс не стоял на месте и радиолюбители пытались заменить большие трансформаторы на импульсные блоки питания.
На схеме показан типичный автогенератор, но были схемы и с простой логикой в качестве генератора импульсов.
Тогда схемы подобных блоков питания часто встречались в журнале Радио в контексте усилителей мощности. Но мое знакомство было на примере блока питания для Синклера. Кстати на фото один из них, который я оставил себе на память 🙂
Правда вышеприведенная схема требовала подбора транзисторов и в моем случае сильно перегревалась.
Схема с автогенератором считается самой простой, в данном примере она даже не имеет стабилизации выходного напряжения.
При всем современном разнообразии микросхем показанная выше схема также нашла себя в современном мире, в качестве "электронного трансформатора" для галогенных ламп.
Правда постепенно такие лампы заменяют на светодиоды, но все равно электронные трансформаторы довольно популярны, в основном из-за свой простоты и дешевизны.
Уже через довольно большое время подобные схемы получили второе дыхание. Известная фирма International Rectifier выпустила весьма простую микросхему для электронного балласта люминесцентных ламп. Но выяснилось, что данная микросхема отлично работает в качестве задающей для импульсного БП. К ним относятся микросхемы IR2151, IR2153 и подобные.
Вообще некоторые радиолюбители делали и стабилизированные блоки питания на базе этой микросхемы, но работает это не всегда корректно.
По сути для этой микросхемы надо только несколько мелких деталей и пара полевиков, вот и вся схема инвертора. Именно с применением этой микросхемы я делал первичный блок питания для своего лабораторного.
Кстати, именно эту микросхему я рекомендую для питания усилителей мощности, как неприхотливую и довольно надежную. А также хочу сказать, что нерегулируемые БП лучше себя ведут в плане шумов. 
Так выглядит трехканальный блок питания с мощностью в 300 Ватт и ШИМ регулировкой вентилятора. Более полная информация есть в обзоре лабораторника.
Также довольно часто можно встретить и однотактные блоки питания на основе автогенератора. Особенно часто они попадались в АТХ боках в качестве дежурки.
Также они могут попасться и в очень бюджетных зарядных для телефонов. Автогенератор является самым простым типом инвертора.
Хотя бывают и исключения, например блок питания довольно дорогого фирменного кондиционера также имел в своем составе автогенератор, правда сделан довольно качественно и имеет стабилизацию напряжения.
В следующий раз мне попались импульсные блоки питания в новых тогда телевизорах. После больших и тяжелых трансформаторов это был прогресс.
Схемотехника правда была жуткая, ремонтопригодность слабая, да и габарит я не назвал маленьким. На фото блок питания мощностью 80 Ватт.
Сначала они также делались по схеме с автогенератором, но потом начали ставить микросхему, правда особо ничего это не изменило.
Вот и подошли мы к теме более современных инверторов, так как на этом этапе блоки питания вышли на тот схемотехнический уровень, который мы сейчас наблюдаем в современных блоках.
Да, поднимали частоту, расширяли диапазон работы, мощность, но суть осталась той же что и была 30 лет назад. Правда так как тогда интегральные ШИМ контроллеры были слабо развиты, то делали их в виде сборок.
Впрочем и в современных блоках питания не стесняются применять такие вот унифицированные модули, по своему это даже удобно.
Типовая блок схема распространенных моделей инверторов состоит из пяти узлов.
1. Узел контроля напряжения питания, защита от работы при пониженном и повышенном напряжении.
2. Вспомогательное питания или цепь запуска.
3. Силовой элемент и датчик тока. Этот узел может заметно отличаться в зависимости от топологии блока питания.
4. Собственно ШИМ контроллер, мозги блока питания.
5. Узел основного питания ШИМ контроллера.
Рассмотрим как происходит запуск большинства блоков питания, эта информация может помочь в поиске неисправностей.
После того как подали высокое напряжение, оно через резистор попадает в цепь питания ШИМ контроллера. 
Как только напряжение достигнет порога включения ШИМ контроллер запускается, питаясь в это время от конденсатора в цепи питания.
Если ваш блок питания не подает признаков жизни, проверьте, есть ли питание на входе ШИМ контроллера, иногда эти резисторы уходят в обрыв.
Затем ШИМ контроллер проверяет, в порядке ли питающее напряжение. Эта цепь есть далеко не у всех инверторов, потому если ее нет, то можно сразу перейти к следующему шагу.
Если с питанием все отлично, то контроллер начинает выдавать управляющие импульсы силовому транзистору. попутно при этом контролируется ток в цепи этого транзистора и если он превышен, то ШИМ контроллер переходит в режим защиты.
Если все нормально, то буквально после нескольких тактов на выходе цепи основного питания появляется рабочее напряжение, которое и питает контроллер. Кстати это один из узлов отказа, если питания нет, то блок питания будет работать в старт-стоп режиме.
Если все этапы запуска прошли корректно, то дальше вступает в дело ШИМ стабилизация. В данном случае я всегда сравниваю ее с бочкой, в которую мы порциями подаем воду и сливая ее через другой кран с разным напором. Задача контроллера поддерживать всегда один и тот же уровень воды в бочке при том, что вводной кран может быть только в двух состояниях, открыто и закрыто.
Кстати, многие видели на выходе блоков питания резистор, подключенный параллельно питанию, он нужен чтобы обеспечить некую минимальную нагрузку, так как блоку питания тяжело работать при очень малой ширине импульса.
Для примера ширина импульсов при небольшой нагрузке.
Если увеличить нагрузку, то ШИМ контроллер увеличит подачу энергии в трансформатор, а через него в нагрузку.
Даже если к примеру нагрузить блок питания на полную, то ширина импульсов не будет полной.
Запас необходим для компенсации снижения входного напряжения.
Если снизить входное напряжение еще больше, то ШИМ контроллер просто выставит максимальную ширину импульса. Кстати, ШИМ контроллеры блоков питания не формируют 100% заполнение, так как всегда необходимо "мертвое" время для защиты выходных транзисторов. В это время выходные транзисторы закрыты.
Для обратноходовых однотактных блоков питания, а именно они используются в качестве блоков питания небольшой мощности, максимальное заполнение составляет 50%.
Самым первым ШИМ контроллером, с которым я познакомился, была легендарная TL494. Микросхема очень старая, но так получилось, что у разработчика дешевый и очень универсальный контроллер и даже спустя много лет и при наличии современных решений он еще весьма широко применяется в блоках питания.
Выпускается она многими фирмами и иногда под разными названиями, например аналог от Самсунга называется КА7500.
На первый взгляд его внутреннее устройство может показаться довольно сложным, но на самом деле таковым не является.
Если немного упростить картинку, то будет примерно так:
1 и 2, стабилизатор питания и источник опорного напряжения.
3. Генератор импульсов, задает частоту работы контроллера.
4. Два компаратора, один обычно используется для стабилизации тока, второй — напряжения.
5. Задатчик мертвого времени, т.е. минимальной паузы между открытым состоянием выходов.
6. Узел сложения всех сигналов.
7. Триггер, который управляет выходными ключами и задает логику работы, двухтактный или однотактный режим. В некоторых аналогах этот триггер сбоил на частотах ниже 100 Гц, чем доставлял немало сюрпризов строителям повышающих инверторов в 220 Вольт.
Микросхема выполнена в корпусе с 16 выводами. Сама по себе надежна, но иногда в блоках питания АТХ, где ее питание идет от источника дежурного напряжения, выходит из строя после его ухода в разнос, когда высыхал конденсатор по выходу 5 Вольт. Пробивало стабилизатор опорного напряжения и на выходе БП запросто могло появиться высокое напряжение. Потому при проверке прежде всего смотреть наличие 5 Вольт на выводе 14.
В блоках питания АТ, а потом в распространенных китайских БП в кожухе она питается от своего же силового трансформатора. Запуск происходит за счет резисторов в базовых цепях силовых ключей. При включении они сначала входят в автогенераторный режим, на выходе трансформатора появляется небольшое напряжение, микросхема начинает работать и перехватывает управление на себя. Потому если БП не запускается, то в первую очередь проверяем резисторы выделенные на схеме резисторы.
Вторым, не менее легендарным ШИМ контроллером является семейство однотактных UC384х.
Думаю что вы могли из встречать раньше в блоках питания и преобразователях напряжения. 
Внутреннее устройство весьма похоже на TL494, но немного отличается. Для начала у микросхемы только один выход, а не два.
Кроме того компараторы привязаны к определенному напряжению, заданному внутри микросхемы, а не универсальные.
Ну и конечно ключевая особенность, микротоковый старт. пока микросхема не начнет работать, он потребляет очень маленький ток, потому запустить ее можно прямо от входного напряжения через резистор, TL494 так не умеет.
Чтобы запуск проходил корректно, у микросхемы есть пороговая схема определяющая напряжение включения и выключения микросхемы. Существует два варианта, около 9 и 15 Вольт.
Кроме того микросхема может иметь 50 и 100% рабочий цикл, первая идет в блоки питания, вторая в преобразователи напряжения.
Так получается четыре варианта исполнения этого контроллера.
Микросхема выпускается в разных корпусах, но наиболее распространен корпус с восемью выводами.
Типовая схема блока питания с этой микросхемой выглядит примерно так.
Сейчас на рынке есть много блоков питания с другими микросхемами, но если посмотреть на их схему, то вы увидите очень много общего, все те же узлы и элементы. Отличия если и есть, то они минимальны.
Инверторы блоков питания могут иметь разную топологию, и об этом я обязательно расскажу отдельно, но большинство выполнено по схемотехнике флайбек или полумост, две верхние схемы на чертеже. Собственно все описанные сегодня блоки питания работают именно так.
Но вернемся к ШИМ контроллерам. Перед этим я описывал варианты, когда ШИМ контроллер отдельно, а силовой узел отдельно. но также получили распространение и полностью интегрированные контроллеры, например серии TOP от Power integrations где практически все собрано в одном корпусе.
Не так давно мне даже попалась подделка, причем что интересно, она слева, с лазерной маркировкой, справа оригинал.
Распространение они получили благодаря простейшей схемотехнике, где в простом варианте блок питания состоит буквально из нескольких деталей.
Потом появились более продвинутые контроллеры, где можно задавать напряжение включения и отключения, а также ограничение выходной мощности. Но при желании их можно перевести в трехвыводный режим, соединив выводы как было на фото раньше.
Но в любом случае данные контроллеры гораздо умнее и имеют комплекс защит от разных проблем, например они выдерживали напряжение более 300 Вольт по входу просто блокируя свою работу.
Но секрет их популярности был также и в удобной программе расчета, которую предоставлял производитель. Она позволяла рассчитать все, вплоть до укладки обмоток трансформатора. А при обнаружении проблем в расчетах, выдавала подсказки.
Производитель предоставлял варианты применения своих микросхем в виде примеров. Был даже вариант компьютерного блока питания, но как-то не пошло.
Зато в небольших блоках питания, например мониторов, он встречаются весьма часто.
Кроме того я и сам их очень активно использую уже наверное лет 15.
Китайские производители также не отстают, выпуская свои варианты подобных микросхем. 
Которые довольно успешно применяют в небольших блоках питания
Кстати, при желании можно использовать ШИМ контроллеры и без обратной связи от выходного напряжения, используя обмотку питания самого контроллера. Схема упрощается, но стабильность конечно будет немного ниже чем при правильной обратной связи.
В общих чертах на этом все. Вообще мне иногда кажется, что чем больше я рассказываю, тем больше остается за кадром, что еще хотелось бы рассказать более подробно, но не успеваешь. Потому скорее всего будут еще выпуски по отдельным узлам и принципам работы.
Видео получилось слишком длинным, даже сам не ожидал, и это при том, что еще почти ничего не сказал за ключевые транзисторы и часть даже вырезал, наверное болтаю слишком много 🙁
Несколько ссылок, на полезные обзоры, которые упоминались в видео.
Неплохой модуль DC-DC ZXY6005S или лабораторный блок питания своими руками
12 Вольт 6-8 Ампер блок питания, который приятно удивил
12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано
DC-DC преобразователь, как это иногда бывает
S-180-12 180W 12V / 15A блок питания в непривычном формфакторе
36 Вольт 10 Ампер 360 Ватт или продолжаем изучать как устроены блоки питания + небольшой бонус
48 Вольт, 5 Ампер и 240 Ватт или блок питания который смог удивить
Блоки питания, маленькие и очень маленькие
www.kirich.blog
Простой лабораторный блок питания на микросхеме КР142ЕН12 (LM317)
Лабораторный блок питания – прибор первой необходимости в радиолюбительской мастерской, в электротехнической практике. Автор не ведет регулярных работ с тонкой и нежной электроникой, однако иногда приходится. И когда прибор готов, начинаются поиски подходящих КРЕН и LM («гуляющая» деревенская сеть). В последнее время, приходится также регулярно иметь дело со светодиодными лентами (встраиваемая подсветка декоративных витражных светильников). Светодиодная лента в таких светильниках зачастую применяется довольно причудливым образом и в результате такого рода монтажных работ, пострадал не один штатный импульсный блок питания. Словом, назрела необходимость.
Техническое задание
Блок питания виделся линейным (НЧ трансформатор) как более живучий, простой и ремонтопригодный. Вес и габариты для стационарного прибора не слишком важны. Блок питания должен быть регулируемым, выдавать постоянное стабилизированное напряжение до, ну скажем +20 В, с током нагрузки до нескольких ампер. Блок питания непременно должен быть оснащен защитой от короткого замыкания, желательна и регулируемая защита от превышения тока нагрузки. Блок питания может быть одноканальным, однополярным.
Очень хорошо иметь «на борту» и комплект измерительных приборов – вольтметр-амперметр. Это сильно повышает удобство в работе, позволит проводить некоторые другие работы и измерения, освобождает рабочее пространство на столе от лишних внешних приборов и проводов.
Изготовление авторских светильников предполагает вероятность их продажи, в том числе и в страны, электрические сети которых имеют напряжение отличное от родных 220 вольт. К счастью, импульсные БП имеют диапазон входных напряжений, перекрывающий все вероятные значения – ~100…240 В. Остается только снабдить сетевой адаптер подходящим переходником. Напряжение сети близкое к 240 вольтам не редкость в нашей сети (на одной из фаз). Нижнее же значение диапазона взять неоткуда. Проверить работоспособность БП при низком напряжении весьма желательно, учитывая качество большинства попадающих к нам блоков питания китайского производства. Применяемый в лабораторном блоке питания силовой трансформатор ТС-180-2 имеет сетевые обмотки на двух катушках (разделенные на две равные части). Это позволило очень просто получить искомое напряжение ~110 В.
Что понадобилось для работы
Набор инструментов для электромонтажа, мультиметр, паяльник с принадлежностями, набор слесарного инструмента.
Кроме радиоэлементов в дело пошел корпус от старинного PC-шника, кусок оргстекла, немного кровельной стали, толстого текстолита и алюминия. Паста КПТ-8, крепеж, монтажный провод и медная проволока, термотрубка, нейлоновые ремешки, ЛКМ.
Конструирование
Блок питания решено было собрать на основе специализированной микросхемы регулируемого стабилизатора КР142ЕН12 (LM317). Это позволило при весьма простой схеме прибора получить вполне приличные параметры.
Лабораторный блок питания [1]. Схема электрическая принципиальная.
Схема имеет следующие особенности – переключаемая (переключателем SA2) вторичная обмотка трансформатора TV1 для понижения нагрева регулирующего элемента стабилизатора. Усиление микросхемы DA1 стабилизатора выносным транзистором VT1. Регулятор тока срабатывания защиты микросхемы на элементах R5…R9, SA3.
Сетевой трансформатор – ТС180-2 с перемотанными вторичными обмотками. Кроме силовых вторичных обмоток, были намотаны и две относительно слаботочных обмотки для двуполярных стабилизаторов питания измерительных приборов. Катушки трансформатора пропитаны лаком, что позволило свести к минимуму его акустический шум (гудение) и позволило надеяться на длительную работу со старым обмоточным проводом.
В блоке питания применены самодельные измерительные приборы – цифровой вольтметр и амперметр на микросхемах КР572ПВ2 (ICL7107) [3]. Семисегментные индикаторы, для удобства быстрого опознания, разного размера и разного цвета. Микросхемы приборов требуют двуполярного питания +5 В, -5 В. Каждому прибору требуется свой блок питания, БП амперметра должен быть полностью изолирован от цепей основной схемы.
Контакты переключателей SA2, SA3 должны пропускать ток до 3А. В качестве этих переключателей применены галетные ПГК [2] с керамическими платами. Допустимый ток через контактную группу, именно 3 А. Для повышения надежности БП контакты синхронно работающих групп соединены параллельно.
Блок питания собран в старом железном корпусе от системного блока PC на процессоре 80286. Это еще без радиаторов и обдувающих вентиляторов. Корпус небольшого размера, сделан из стали значительной толщины. Представляет собой сварную коробчатую раму и П-образную крышку. Маленькой УШМ удалось выпилить внутренние специализированные отсеки, металлическое основание для установки материнской платы впаял на свое место газовой горелкой. Это увеличило жесткость конструкции.
Главный радиатор для установки регулирующих элементов сделал самостоятельно из толстого алюминиевого листа с приклепанными отрезками такого же уголка. Скреплял алюминиевыми вытяжными заклепками, места соединений смазывались теплопроводной пастой КТП-8.
Штатная панель корпуса, будущая в конструкции лицевой, оказалась с вентиляционными проемами и отверстиями, пришлось делать фальшпанель. Пояснительные надписи, шкалы и.т.д. вычерчены в AutoCAD и распечатаны с фотографическим качеством на специальной плотной бумаге. Отверстия и проемы вырезаны скальпелем. Сверху лицевая панель прикрыта прозрачной панелью из органического стекла. Панель вырезана ножовкой по металлу, внутренние отверстия выпилены лобзиком по дереву, мелкие просверлены. Панели не имеют специального крепежа, все удерживается штатным крепежом установочных элементов.
Внутренние отверстия и проемы в панели из кровельной стали 0,5 мм выпилены ювелирным лобзиком, в штатной –бормашиной или тонким абразивным диском маленькой УШМ. Отверстия просверлены и расточены круглым напильником.
Выходные клеммы – минусовая привинчена прямо к металлическому корпусу, изнутри к ней припаян отрезок толстого луженого провода, куда сводятся все «земляные» концы. Плюсовая клемма удлинена и изолирована – к ней припаян отрезок винта М4 и сделан текстолитовый изолятор.
Части изолятора выпилены из пластины лобзиком по дереву и обточены на сверлильном станке.
Клемма в сборе, на фото виден токоизмерительный резистор (0,1 Ом, 5 Вт, выводы – «плюс» вольтметра и амперметра).
После сборки передней панели установил основные органы управления устройством. Измерительные приборы установил на импровизированные стойки из длинных винтов М3. В качестве светофильтра маскирующего неработающие сегменты индикаторов применен широкий малярный скотч.
Светодиоды (пока не задействованы — передняя панель использована от предыдущей недоработанной конструкции) плотно установлены в отверстия. Удерживает их толстый луженый провод, проложенный между изолированных термотрубкой выводов светодиодов и припаянный к металлической панели. Линза на торцах светодиодов сточена надфилем заподлицо с прозрачной панелью.
SA2, три группы переключающих контактов, по три контакта, включены параллельно.
Параллельное соединение групп контактов галетных переключателей, выполнено толстым луженым проводом. Перед установкой, переключатели настраиваются перестановкой ограничителя. На лепестках переключателя SA3 смонтированы токозадающие резисторы R5…R8. Мой переключатель оказался с двумя группами по пять контактов. Синхронно включаемые контакты были включены параллельно, аналогично SA2, пятый контакт задействован для еще одного диапазона 10 мА. При этом диапазон 4 сделан фиксированным (удален переменный резистор R9) на 100 мА. Значения токозадающих резисторов и их мощность можно рассчитать по формулам, приведенным в [1].
На металлическое основание установлен трансформатор и блок оксидных конденсаторов С5 (2х10 000х50 В). Сетевой шнур временно подключен к лепесткам трансформатора, силовые выводы вторичной обмотки распаяны на SA2, подключен выпрямитель. Пробным включением убедился в работоспособности этой части схемы.
Вариант включения LM317 с внешним регулировочным транзистором. Схема электрическая принципиальная.
Замена мощного регулировочного транзистора двумя TIP147, схема электрическая принципиальная.
На самодельном радиаторе охлаждения установлена микросхема (не обязательно), диодный мост и внешний регулирующий транзистор (2хTIP147). Замена мощного полупроводникового прибора несколькими менее мощными выгодна с точки зрения охлаждения – мы равномернее распределяем источники тепла по радиатору.
Токовыравнивающие резисторы 0,25 Ом сделаны из отрезков (около 10 см) стальной проволоки (из ребристого пластикового шланга для прокладки электропроводки). Проволока отожжена в пламени газовой горелки, концы ее зачищены и залужены с хлористым цинком (паяльная кислота). Места пайки тщательно промываются водой, далее, проволочка-резистор паяется с канифолью.
На жестких выводах установочных элементов смонтированы и несколько мелких элементов с тонкими выводами. После проверки работоспособности, часть схемы, помещенная на радиаторе, устанавливается в корпус и подключается короткими проводами значительного (при необходимости) сечения. Проверка работоспособности.
Включение измерительных приборов. Как уже говорилось, специализированная микросхема КР572ПВ2 (ICL7107) для своей работы требует двуполярное напряжение +5 В, -5 В. Причем, измерительная цепь амперметра построена таким образом [3], что блок его питания должен быть совершенно изолирован от остальных цепей. Осознание этого факта, стоило нескольких сожженных печатных дорожек и горелой БИС. Что же, хорошие уроки всегда стоят дорого. На трансформаторе имелось только две одинаковые обмотки для +5 В и -5 В (предполагались напряжения общие для обоих измерителей). Удалось выйти из положения, применив иную схему включения выпрямителей и собрав еще один аналогичный блок питания. При этом получилось два гальванически развязанных БП.
Двуполярный БП с питанием от одной обмотки трансформатора без средней точки, цоколёвка примененных микросхем.
Два независимых источника собраны на отдельных платках и закреплены за штатные фланцы микросхем (корпус ТО-220). Потребляемый измерительным прибором ток невелик, поэтому микросхемы стабилизаторов применены в пластиковом исполнении, что позволило крепить их без изолирующих прокладок. Единственная 7805 с металлическим фланцем (вывод GND микросхемы) в БП вольтметра также установлена без изолирующей прокладки, это допустимо схемой.
Металлическая плата с БП измерителей установлена на торцевом фланце сетевого трансформатора. Выполнены соединения, проверена работоспособность. Многооборотными подстроечными резисторами на платах измерителей [3], отображаемые значения приборов подогнаны к показаниям внешнего мультиметра.
Наконец, сделана панель для розетки ~110 В, установлена сама розетка и выполнено ее подключение. Подключение, как имеющее гальваническую связь с сетью, дополнительно изолировано от металлического корпуса толстой ПВХ трубкой, относительно мягкий жгут в нескольких местах закреплен капроновыми ремешками, пайки изолированы термотрубкой.
Временный сетевой провод заменен постоянной проводкой через сетевой тумблер и колодку предохранителя. Жгуты и провода проложены аналогично – дополнительная изоляция от металлического шасси, механическое крепление, изоляция мест пайки.
Боковые стороны шасси прибора закрыты панелями, вырезанными из кровельной оцинкованной стали и установленными на вытяжные заклепки. Верхняя крышка вырезана из штатной П-образной крышки корпуса системного блока. Над радиатором и блоком токозадающих резисторов R5…R8 в крышке просверлены массивы отверстий для охлаждения, поврежденное лакокрасочное покрытие восстановлено.
На панели из оргстекла вокруг рукоятки переключения пределов ограничения тока (SA3) гравером сделаны пять рисок и указаны пределы – 10 мА; 100 мА; 0,3 А; 1 А; 3 А. Выгравированные углубления заполнены темной краской.
Выводы, работа над ошибками
Оригинальная схема претерпела несколько изменений и упрощений, все они работоспособны, а некоторое время эксплуатации показало, что и вполне удобны. Например, избавление от резисторов R3, R9. Введение еще одного предела 10 мА позволило очень удобно проверять работоспособность светодиодов, измерять напряжение стабилизации стабилитронов (обратное включение!).
При монтаже от внимания ускользнуло несколько моментов – не были установлены конденсаторы шунтирующие диоды выпрямительного моста и плавкий предохранитель FU2. Конденсаторы нейтрализуют помеху от переключения низкочастотных диодов, предохранитель поможет сохранить трансформатор в случае аварии. Это будет ближайшая доработка. Вместе с этим, стоит задействовать, по крайней мере, один из светодиодов – индицировать им перегорание сетевого предохранителя.
Литература
1. Журнал «РАДИОхобби» №5, 1999 г.
2. Переключатели галетные ПГК, ПГГ справочный листок.
3. Вольтметр, амперметр на К572ПВ2 (ICL7107).
Babay Mazay, июнь, 2019 г.
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Стабилизированный блок питания на микросхеме Viper22a
Приветствую, Самоделкины!Сегодня мы вместе с Романом, автором YouTube канала «Open Frime TV», будем собирать вот такой миниатюрный блок питания на микросхеме VIPER 22A.
В первую очередь поговорим о том, для чего нужен такой блок питания. В основном автор планирует использовать его как дежурное питание в более мощных блоках для того, чтобы исключить из схемы самозапит и микростарт.
Да, мы немного проиграем в размерах платы, но зато наладка всего устройства будет намного проще. Также этот блок можно использовать как зарядник или же как блок питания для каких-нибудь слаботочных потребителей. Выходная мощность может достигать 15Вт.
Вторая же причина сборки — это желание разобраться в обратно ходовых преобразователях, и начать автор решил именно с такого блока. Из плюсов у него то, что силовая и управляющая часть схемы находятся в одной микросхеме и нам остается только намотать трансформатор и развести плату, что очень удобно для начинающего.
Давайте приступать к сборке. Сначала рассмотрим схему устройства:
Как видим, рассчитана она на 12В и ток в 0,5А.
Но что, если нам нужны другие выходные характеристики? Для этого разработчики написали специальную программу, в которой можно задать требуемое выходное напряжение и ток, а она уже сама подбирает номиналы.
Вот к примеру, можем задать напряжение в 5В и ток в 1А, как для зарядного устройства. На выходе получаем вот такие номиналы:
В принципе, тут все хорошо, кроме вот этих кондёров:
Они зависят от того, как вы намотаете трансформатор. В данном случае пришлось их подбирать, так как при стандартных номиналах был слышен небольшой писк, что очень раздражало. Также видим, что программа выдала нам необходимые номиналы делителя для tl431.
Они рассчитываются таким образом, что при номинальном выходном напряжении в точке делителя было 2,5В.
Когда получили все номиналы, приступаем к разводке печатной платы.
Как видим, она получилась миниатюрной и тут присутствуют всего 2 smd элемента.
Первый — это резистор для светодиода, который нужно подобрать в зависимости от напряжения, а второй — это конденсатор возле tl431, при трассировке автор про него попросту забыл, а когда вспомнил было уже поздно, так что придется купить smd конденсатор или же переразвести плату.
Еще вы могли обратить внимание на полигон возле микросхемы.
Это так называемый импровизированный радиатор, так как микросхема отводит тепло только с помощью своих выводов.
Теперь самая сложная часть схемы — это трансформатор, точнее это дроссель, но привычней его называть трансформатором.
Расчет можно произвести в заводской программе:
Но, как видим, там все запутано и плюс диаметры проводов в другой системе измерений. В общем автор рекомендует воспользоваться программой Старичка, так как она намного удобнее.
В ней выбираем сердечник, тут можно использовать довольно популярный сердечник из дежурного блока питания ATX — e16.
Автор же использовал сердечник е20, так как только такие были на рынке.
Если будете юзать другой сердечник, просто на печатной плате измените расстояние между ножками, вот и все.
Итак, дальше указываем параметры обмоток, а также диаметр провода, который имеется в наличии, и программа нам выдает параметры намотки.
Обмотку самозапита автор выбрал на 15В, хотя из даташита видно, что напряжение можно поднимать вплоть до 50В.
Также немаловажную роль играет зазор в сердечнике. Как было сказано выше, это не трансформатор, а дроссель, и если не сделать зазор, то получится большая индуктивность, которая не будет успевать отдавать энергию в нагрузку и дроссель уйдет в насыщение, что плохо.
Когда разобрались с расчетами, переходим к намотке. Сейчас вы увидите, как мотал свой трансформатор автор данного проекта. Первым делом берем наш каркас, закрепляем начала первичной обмотки и начинаем мотать.
Все обмотки мотаются в одну сторону, допустим вправо, таким образом мы не напутаем с фазировкой. Начало и конец обмотки обозначены на печатной плате.
Стараемся мотать виток к витку. После заполнения слоя необходимо произвести изоляцию. Для этого нам понадобится термоскотч.
Изолируем поверхность и продолжаем мотать в том же направлении и таким образом делаем столько слоев, чтоб поместилась первичка.
Изоляцию нужно использовать в каждом слое для повышения безопасности. Стоит сразу сказать, что технология намотки неправильная, но для таких мощностей пойдет, а уже в более мощной версии, автор обещает показать правильную намотку. Заключается она в том, чтобы разделить первичку на 2 части, одна часть будет в самом низу, а вторая – вверху. Таким образом будет лучше потокосцепление.
Когда намотали первичку, начинаем мотать обмотку самозапита, все также вправо, соблюдая фазировку, тут нет ничего сложного.
В конце еще один слой изоляции и теперь приступаем к намотке вторички. Ее выводы располагаются на другой части каркаса, направление обмотки сохраняется.
Когда закончили и со вторичкой, сделали изоляцию вот такой желтой лентой для красоты.
Дальше необходимо посадить половинки сердечника на каркас. Если намотали все верно, то они должны свободно садится.
Теперь то, из-за чего автор так не любит обратноход — это зазор. В принципе, работать будет даже если сделать зазор на глаз, но мы же хотим качественный блок, поэтому начинаем подбирать зазор. В данном случае отлично подошла желтая лента, ее автор взял в 2 слоя.
И теперь проверяем индуктивность с помощью прибора.
Как видим, она совпадает с расчетной, а это значит, что намотали хорошо и выбран правильный зазор. На этом сборка завершена и традиционно у нас тесты. Подключаем блок к сети и проверяем напряжение на выходе.
12 вольт — все отлично. Теперь подцепим небольшую лампочку накаливания, рассчитанную на напряжение 12В.
Как видим, опять все отлично. Можем в нагрузку даже подцепить светодиодную ленту, результат тот же.
В общем можно смело советовать данный блок для повторения. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Собираем импульсный БП. Блок питания на микросхеме KA2S0880
РадиоКот >Схемы >Питание >Блоки питания >Собираем импульсный БП. Блок питания на микросхеме KA2S0880
Минуя стандартные устаревшие ШИМ модуляторы, начнем, пожалуй, с более продвинутых схем БП, использующих в основе работы переключение силового ключа при нулевом токе дросселя, или по-заграничному - off-line switch. Такие схемы отличаются от обычных очень высоким КПД, низким уровнем шумов, а при выборе соответствующей элементной базы — простотой конструкции и легкостью настройки.
На рисунке 1 представлена схема блока питания мощностью 70Вт для питания стереофонического усилителя в пределах 2х20Вт. Силовой преобразователь построен на микросхеме KA2S0880, которая включает в себя все необходимые компоненты для постройки первичной части блока питания. Следует отметить, что корпорация Fairchild, разработав эту микросхему, здорово постаралась — микросхема очень устойчива в работе и располагает всеми необходимыми защитами. Собранный на базе этой микросхемы блок питания имеет реальнодействующую защиту от перегрузки и короткого замыкания, защиту нагрузки при аварийном выходе напряжений за пределы допустимых, возможность введения спящего режима. Явный минус этой схемы – блок не включается при полной нагрузке. Сначала нужно включить его отдельно, потом нагрузить.
Характеристики:
Напряжение питания: 200…240В
Выходное напряжение:
Без нагрузки . . . . . . . . . . . . . . . . . ±16,5В
При полной нагрузке. . . . . . . . . . . . . . ±15…±15,5В
Выходная мощность максимальная долговременная,
она же, ограничиваемая микросхемой . . . . . . . 70Вт
Рабочая частота. . . . . . . . . . . . . . . . . 20кГц
КПД устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . 90…93%
Блок питания разработан для симметричной нагрузки, у которой потребляемые токи по плюсу и по минусу равны – усилители НЧ. Неравномерная нагрузка вызывает перенапряжение на одном из плеч и блок может уйти в защиту. При подборе деталей не забудем о требованиях к их параметрам и конструкции устройства. Выпрямительные диоды должны быть с обратным напряжением не менее 200Вольт, конденсаторы С11 и С12 умышленно выбраны на напряжение 50Вольт, т.е. крупногабаритные – дело в том, что они будут нагреваться, на частотах около 20-30кГц у них минимальный импеданс, на котором происходит эффективное подавление выбросов напряжения, и, как следствие – их нагрев. Обращайте внимание на внешний вид компонентов, особенно микросхемы и выпрямительных диодов – поцарапанный, невзрачный, некрасивый корпус говорит либо о некачественном изготовлении детали, либо о «левом» производстве. Не используйте конденсаторы серии К73-17, они часто выходят из строя. Микросхему могут выпускать либо фирма Fairchild , либо Samsung (SEC)
Схемы, в которых есть трансформаторы, очень критичны к фазировке их обмоток. При фазировке обмоток требуется сделать так, чтобы начала и концы обмоток подключались к своим точкам в схеме. Если фазировка будет неверной, то обмотки будут работать в противофазе, что нарушит работу схемы и может повредить компоненты. Начала обмоток на схеме помечаются точкой у одного из вывода обмоток. Это как у динамиков – выводы помечаются плюсами. Нам с вами лучше всего мотать обмотки как на рисунке 2 – либо как вариант 1, либо как вариант 2, но не смешивая эти варианты .
Так нам легче будет разобраться, какой вывод будет началом, а какой концом. Пример фазировки обмоток – на рисунке 3, точками показаны начала обмоток.
Трансформатор намотан на сердечнике Ш12Х12 из феррита М2000, с зазором в магнитопроводе 0,2мм. Первичная обмотка 36витков, поделена на две равные части. Одна часть наматывается в первый слой, вторая – в последний. Между ними располагаются вторичные обмотки: выходная — 7+7витков в два провода каждая, обмотка питания микросхемы – 7 витков. Все обмотки намотаны проводом диаметром 0,6мм. Зазор делаем с помощью бумаги, наклеиваем ее на торцы феррита, складываем всё вместе с катушкой и проклеиваем магнитопровод суперклеем.
Блок, собранный без ошибок в монтаже, начинает работать сразу и без глюков. Тем не менее, чтобы обезопасить себя от возможных ошибок, проведем первое включение устройства пошагово.
Вместо предохранителя включим обычную лампу 220В 100Вт. Она предотвратит возможную поломку микросхемы. Отпаяем стабилитроны у тиристоров. К выходу блока питания между “+” и “–“ подключим нагрузку – нихромовую спираль 30-40 Ом мощностью не менее 100Вт. Ее мы будем использовать только для проверки блока питания. Такие спирали продаются в магазинах для ремонта электрообогревателей, либо спиралька отдельно, либо в стеклянной трубке. Нам нужна только часть спиральки. Нужное сопротивление отмерим тестером и подключим к выходу блока питания. Не забываем о том, что спираль подключается между “+” и “–“ источника, а замеры напряжения мы будем вести от общего провода (GND). Подключим тестер к “+” выходу блока питания и включим блок в розетку. Через секунду на выходе должно установиться напряжение +16,5вольт. Ждем секунд 5, выключаем блок и смотрим нагрев деталей. Если есть подозрительно нагревшиеся элементы – не оставляем без внимания!!! Не забывайте, что только что собрали СЕТЕВОЙ блок питания, который обладает «скрытой», но мощной разрушительной силой :) Если выходное напряжение больше, чем 16вольт, например, 20, 30вольт – значит, не работает цепь обратной связи. Это может быть либо из-за ошибок в схеме, либо из-за неисправности деталей. Нужно будет проверить. Если напряжение меньше 16вольт и за 5секунд сильно нагрелась микросхема, значит, у нас неправильно сфазированы вторичные обмотки по отношению к первичной.
Может получиться так, что при включении блока в сеть на выходе ничего нет 🙁 В таком случае проверим напряжение на сетевом конденсаторе – около 300вольт, напряжение на третьей лапке микросхемы относительно первичного общего провода (вывод 2). Оно должно прыгать в пределах 12-15вольт – это микросхема пытается запуститься, но что-то ей мешает. Проверим цепь её подпитки – вспомогательную обмотку и ее выпрямитель, фазировку обмотки. Если все правильно — возможно, микросхема ушла в защиту из-за короткого замыкания в нагрузке, неисправности выпрямительных диодов, перегрузки. Выключим блок и подождем разряда сетевого конденсатора ниже 30вольт и попробуем включить снова с подключенной спиралькой не 30-40 Ом, а 50-60. Возможно так же, что диоды D 4 и D 5 не могут работать на высоких частотах, то есть не подходят для этой схемы. В таком случае трансформатор свистит, надрывается, бедный 🙁 Если и так не вышло, то давайте вспоминать, сколько витков мы намотали и как :). Если напряжение на третьем выводе микросхемы уходит далеко за пределы 20вольт, например, 30, 40вольт, то у нас слишком много намотано витков на вспомогательной обмотке либо эта обмотка опять же неправильно сфазирована по отношению к первичке.
Следующий этап – проверка работы блока без нагрузки. Это проверка цепи обратной связи на стабилизацию. Она осуществляется оптопарой. Требуемое выходное напряжение выставляется стабилитроном D 6, правда, оно будет выше на полтора вольта, чем стабилитрон 🙂 Если на спиральке мы мерим ровно необходимое напряжение, т.е. 15-16вольт, то отключим нагрузку. Напряжение не должно измениться, ну вольт-полтора нам не мешает. Будем готовы немедленно отключить блок из розетки, если без нагрузки напряжение резко возрастет, иначе можно убить выпрямительные диоды, конденсаторы и оптопару.
Далее – проверяем защиту нагрузки при превышении выходного напряжения. Защита срабатывает в аварийном режиме, без попытки повторного запуска блока. Защита есть как на плюсовом плече, так и на минусовом, причем работают они независимо, а эффект общий 🙂 Принцип работы – устраивается короткое замыкание на выходе, из-за которого микросхема уходит в защиту. Тиристоры обладают неплохим быстродействием, и при аварии всего за пару миллисекунд с нагрузки снимается питание. Если вдруг в будущем, сработает эта цепь, то нужно проверять блок питания с самого начала по этой же методике. Для проверки принудительно поднимем выходное напряжение на несколько вольт. Для этого последовательно со стабилитроном включим еще один на несколько вольт – 4,7 или 5,1 или 6,2В. Закоротим его перемычкой и включим блок. Мерим выходное напряжение – в норме. Размыкаем перемычку, трансформатор должен «тикнуть», а блок – отключиться. Ждем разряда сетевого конденсатора, снова ставим перемычку и включаем. Выходные напряжения должны установиться в норме.
Если все тесты блок отработал без глюков, то вешаем ему нагрузку 15Ом и оставляем на полчаса. После этого устройство признается годным к службе отечеству 🙂
Монтаж печатной платы.
Печатная плата разрабатывается отдельно под конкретную конструкцию каркаса трансформатора и его расположение выводов.
При разработке печатной платы необходимо учесть следующие моменты:
- Связанные меж собой детали не разносите далеко друг от друга. По дорожкам текут импульсные токи, излучающие помехи в окружающее пространство, и чем длиннее будет дорожка, тем больше от нее наводок.
- Между дорожками сетевой части выдерживайте достаточное расстояние. Если между рядом идущими дорожками напряжение 200-300 вольт, расстояние между ними должно быть не менее 4-5мм. Также выдерживайте расстояние между дорожками и деталями сетевой и вторичной части. Единственный компонент, с которым нам ничего не сделать – оптопара. У нее расстояние меж лапками около сантиметра, все остальные расстояния меж сетевой и вторичной частью должны быть не менее 1см.
- На вторичной стороне дорожка от оптопары должна подключаться как можно ближе к диоду D 4.
- Чтобы дорожка выдерживала большие токи, ее часто заливают припоем. Но делать так можно не с каждой дорожкой. Если есть возможность, пусть она будет шире, чем толще, иначе между толстыми дорожками будет паразитная связь, которая может дать шумы на выходе и сделать еще много пакостей.
- Конденсаторы С15, C 16 должны подключаться ближе к диодам, а не к электролитам С11, C 12.
-
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!! Смотрим рисунок 4.
Дорожка идет от диода D1 к керамическому конденсатору С1, от него – к электролиту С2, от него – к катушке L1 – так правильно.
Рисунок 5 – так неправильно.Дорожка, на которой висит несколько элементов, должна ОБХОДИТЬ каждый из них, а не идти мимо.
www.radiokot.ru
Обратноходовой блок питания на UC3842
Приветствую, Самоделкины!Из этой статьи вы узнаете, как Роман, автор YouTube канала «Open Frime TV», своими руками собрал обратноходовой блок питания на микросхеме UC3842, а также вместе разберемся во всех тонкостях схемы.
Свой путь в освоении блоков питания автор начал с двухтактных схем, так как они более просты в понимании, а в однотактных всегда пугал зазор и прочая ерунда. Ну вот автор достиг момента понимания и теперь готов поделиться им с нами. Итак, давайте начинать.
А начнем мы с самого начала, т.е. непосредственно с принципа работы обратно ходового преобразователя. На первый взгляд тут нет ничего сложного, всего 1 транзистор, схема управления и трансформатор.
Но если присмотреться повнимательнее, то можно заметить, что направление обмоток у трансформатора разное и вообще это не трансформатор вовсе, а дроссель, в котором присутствует тот самый зазор, о котором было упомянуто выше, о нем поговорим позже.
Принцип работы данного блока питания состоит в следующем: когда открывается транзистор и пропускает напряжение на обмотку, дроссель накапливает энергию.
Во вторичной цепи ток не течет, так как диод включен в обратном направлении, этот момент называется прямым ходом. В следующий момент времени транзистор закрывается и ток через первичную обмотку уже не протекает, но за счет того, что дроссель накопил энергию, он начинает отдавать ее в нагрузку. Это происходит потому, что напряжение самоиндукции имеет другой знак полярности и диод оказывается включенным в прямом направлении.
Теперь настало время поговорить о том, зачем собственно тут необходим зазор. Дело в том, что у феррита очень большая индуктивность и если зазора не будет, то на обратном ходу он не передаст всю энергию в нагрузку, и когда произойдет следующее открытие транзистора, дроссель войдет в насыщение и станет просто куском металла, а транзистор в таком случае будет работать в режиме короткого замыкания.
Теперь давайте рассмотрим непосредственно схему нашего будущего устройства.
Как вы могли заметить — это достаточно популярная схема на микросхеме UC3842.
В данной схеме нет ничего нового – в ней все стандартно. Скорее всего такая схема не раз попадалась вам в интернете, так как эта схема самая устойчивая, так как мы идем в обход внутреннего усилителя ошибки (tl431) на выходе блока.
Также на схеме отсутствуют номиналы некоторых элементов, это связано с тем, что их необходимо рассчитать конкретно под ваши нужды и условия.
Но пугаться не стоит, в этом нет ничего сложного, весь расчет легкий и производится в полуавтоматическом режиме, поэтому справится даже новичок.
На рисунке ниже красным цветом выделены элементы (R2, R3 и C1), расчет которых осуществляется в программе Старичка, подробности дальше перед намоткой трансформатора.
Резистор R4 рассчитывается под определенную частоту, также специальной компьютерной программой. Она присутствует в пакете программ к данной схеме, скачать можно ЗДЕСЬ или в описании под оригинальным видеороликом автора, ссылка «ИСТОЧНИК» в конце статьи.
Для данной самоделки подойдут следующие микросхемы: UC3842, UC3843, UC3844 и UC3845. Отличие состоит в том, что у микросхем UC3844 и UC3845 частота генератора делится на 2, а у UC3842 и UC3843 нет, поэтому максимальное значение импульса у двух первых микросхем — 50%, а у двух следующих — 100%.
Также потребуется произвести расчет резистора, ограничивающего ток оптопары, таким образом, чтобы при номинальном напряжении на выходе через оптопару протекал ток равный 10мА.
Данный блок питания срывается в релейный режим работы если нагрузка на выходе отсутствует, поэтому необходимо установить нагрузочный резистор. При номинальном напряжении данный резистор должен рассеивать 1Вт.
И последнее у нас — это грубая настройка переменного резистора.
Данный переменный резистор вместе с постоянным создают делитель напряжения, и при номинальном напряжении в точки деления должно быть напряжение равное 2,5В.
Непосредственно перед установкой в плату переменный резистор необходимо выкрутить на примерно нужное сопротивление, делая это с помощью мультиметра.
Ну вот, собственно, и весь расчет. Теперь переходим к печатной плате.
Как видим, здесь автор постарался минимизировать все, как только можно, и в итоге остался доволен результатом, хоть и разводка получилась не идеальная.
В данном примере применен трансформатор ETD29, но если у вас в наличии имеется другой трансформатор, то просто измените размер трансформатора, а дальше скопируйте трассировку платы автора.
После того, как плата была нарисована, автор сделал сначала, так сказать, макет широко известным методом ЛУТ.
На этом макете он все протестировал, а потом уже заказал плату в китайской компании. И вот спустя месяц такие платки в итоге имеем:
Теперь приступаем непосредственно к запаиванию всех деталей и компонентов на свои места. Начнем, пожалуй, с рассыпухи.
Теперь у нас впереди намоточные работы. Сперва начнем с малого — входной дроссель. Для него подойдет ферритовое кольцо проницаемость 2000-2200. На этом кольце мотаем 2 по 10 витков проводом 0,5мм.
Далее выходной дроссель. Его индуктивность должна быть не очень большой, чтобы не создавать лишних резонансных колебаний. Мотать выходной дроссель можно как на кольце из порошкового железа, так и на ферритовом стержне. Автор решил мотать на вот таком колечке с проницаемостью 52.
Вся намотка состоит из 10 витков проводом 0,8 мм. Ну а теперь нам предстоит самая сложная часть сегодняшней самоделки — это намотка силового трансформатора-дросселя.
Тут в первую очередь необходимо определиться с напряжением и током, тут есть некоторые ограничения, такие как, максимальный ток не должен превышать 3А без охлаждения и 4А с охлаждением, так как для большего тока диодам Шоттки необходим радиатор большей площади.
Отсюда вытекает и ограничение выходной мощности, к примеру, при напряжении в 12В максимальная мощность не может превышать 48Вт, а при напряжении в 24В мощность уже может достигать 100Вт.
Для расчета трансформаторов автор рекомендует воспользоваться программой Старичка. Ниже представлен интерфейс данной программы.
В нужные поля водим все необходимые параметры и получаем на выходе данные для намотки, а также необходимый зазор сердечника.
Также помимо этого, программа посчитала нам сопротивление резистора R2 и минимальное значение ёмкости входного конденсатора C1.
Как видим, напряжение для самозапита автор выбрал 20В, так это самое подходящее значение.
Также автор замечает, что еще одним плюсом данной программы является то, что она может посчитать нам параметры снаббера, что, согласитесь, очень удобно.
Итак, приступаем к намотке трансформатора. Для того чтобы облегчить себе задачу и в процессе намотки не сбиться, все обмотки мотаем в одну сторону. Начало и конец изображены на печатной плате.
Первичную обмотку делим на 2 части, сначала половина первички, затем вторичка и еще слой первички. Таким образом уменьшается индуктивность рассеивания и увеличивается потокосцепление.
В последнюю очередь приступаем к намотке обмотки самозапита, так как она не столь важна. Пример намотки трансформатора сейчас перед вами:
И вот практически все готово, осталось только подобрать зазор или же купить трансформатор с готовым зазором, собственно так и сделал автор.
Если все же пришлось подбирать зазор, то под рукой должен быть хоть какой-нибудь прибор измеряющий индуктивность, например, мультиметр с функцией измерения индуктивности.
Если получившаяся индуктивность совпадает с расчетной (примерно), то наш трансформатор намотан правильно и можно устанавливать его на плату.
А в конце как всегда произведем парочку тестов.
Загорелся светодиод, блок питания запустился. Напряжение на выходе составляет чуть больше 12В, но с помощью подстроечного резистора можно выставить более точное значение.
С тестом нагрузки в виде лампы накаливания наш самодельный блок питания справляется на ура, а это значит, что у нас получилось отличное устройство.
На этом все. Благодарю за внимание. До новых встреч!
Видео:
Источник
Доставка новых самоделок на почтуПолучайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
Блок питания своими руками.
Собираем регулируемый блок питания
Те новички, которые только начинают изучение электроники спешат соорудить нечто сверхъестественное, вроде микрожучков для прослушки, лазерный резак из DVD-привода и так далее… и тому подобное… А что насчёт того, чтобы собрать блок питания с регулируемым выходным напряжением? Такой блок питания – это крайне необходимая вещь в мастерской каждого любителя электроники.
С чего же начать сборку блока питания?
Во-первых, необходимо определиться с требуемыми характеристиками, которым будет удовлетворять будущий блок питания. Основные параметры блока питания – это максимальный ток (Imax), который он может отдать нагрузке (питаемому устройству) и выходное напряжение (Uout), которое будет на выходе блока питания. Также стоит определиться с тем, какой блок питания нам нужен: регулируемый или нерегулируемый.
Регулируемый блок питания – это блок питания, выходное напряжение которого можно менять, например, в пределах от 3 до 12 вольт. Если нам надо 5 вольт — повернули ручку регулятора – получили 5 вольт на выходе, надо 3 вольта – опять повернул – получил на выходе 3 вольта.
Нерегулируемый блок питания – это блок питания с фиксированным выходным напряжением – его менять нельзя. Так, например, многим известный и широко распространённый блок питания «Электроника» Д2-27 является нерегулируемым и имеет на выходе 12 вольт напряжения. Также нерегулируемыми блоками питания являются всевозможные зарядники для сотовых телефонов, адаптеры модемов и роутеров. Все они, как правило, рассчитаны на какое-то одно выходное напряжение: 5, 9, 10 или 12 вольт.
Понятно, что для начинающего радиолюбителя наибольший интерес представляет именно регулируемый блок питания. Им можно запитать огромное количество как самодельных, так и промышленных устройств, рассчитанных на разное напряжение питания.
Далее нужно определиться со схемой блока питания. Схема должна быть простая, легка для повторения начинающими радиолюбителями. Тут лучше остановиться на схеме с обычным силовым трансформатором. Почему? Потому что найти подходящий трансформатор достаточно легко как на радиорынках, так и в старой бытовой электронике. Делать импульсный блок питания сложнее. Для импульсного блока питания необходимо изготавливать достаточно много моточных деталей, таких как высокочастотный трансформатор, дроссели фильтров и пр. Также импульсные блоки питания содержат больше радиоэлектронных компонентов, чем обычные блоки питания с силовым трансформатором.
Итак, предлагаемая к повторению схема регулируемого блока питания приведена на картинке (нажмите для увеличения).
Параметры блока питания:
Выходное напряжение (Uout) – от 3,3…9 В;
Максимальный ток нагрузки (Imax) – 0,5 A;
Максимальная амплитуда пульсаций выходного напряжения – 30 мВ.;
Защита от перегрузки по току;
Защита от появления на выходе повышенного напряжения;
Высокий КПД.
Возможна доработка блока питания с целью увеличения выходного напряжения.
Принципиальная схема блока питания состоит из трёх частей: трансформатора, выпрямителя и стабилизатора.
Трансформатор. Трансформатор Т1 понижает переменное сетевое напряжение (220-250 вольт), которое поступает на первичную обмотку трансформатора (I), до напряжения 12-20 вольт, которое снимается со вторичной обмотки трансформатора (II). Также, по «совместительству», трансформатор служит гальванической развязкой между электросетью и питаемым устройством. Это очень важная функция. Если вдруг трансформатор выйдет из строя по какой-либо причине (скачок напряжения и пр.), то напряжение сети не сможет попасть на вторичную обмотку и, следовательно, на питаемое устройство. Как известно, первичная и вторичная обмотки трансформатора надёжно изолированы друг от друга. Это обстоятельство снижает риск поражения электрическим током.
Выпрямитель. Со вторичной обмотки силового трансформатора Т1 пониженное переменное напряжение 12-20 вольт поступает на выпрямитель. Это уже классика. Выпрямитель состоит из диодного моста VD1, который выпрямляет переменное напряжение с вторичной обмотки трансформатора (II). Для сглаживания пульсаций напряжения после выпрямительного моста стоит электролитический конденсатор C3 ёмкостью 2200 микрофарад.
Регулируемый импульсный стабилизатор.
Схема импульсного стабилизатора собрана на достаточно известной и доступной микросхеме DC/DC преобразователя – MC34063.
Чтобы было понятно. Микросхема MC34063 является специализированным ШИМ-контроллером, разработанным для импульсных DC/DC преобразователей. Эта микросхема является ядром регулируемого импульсного стабилизатора, который используется в данном блоке питания.
Микросхема MC34063 снабжена узлом защиты от перегрузки и короткого замыкания в цепи нагрузки. Выходной транзистор, встроенный в микросхему, способен отдать в нагрузку до 1,5 ампер тока. На базе специализированной микросхемы MC34063 можно собрать как повышающие (Step-Up), так и понижающие (Step-Down) DC/DC преобразователи. Так же возможно построение регулируемых импульсных стабилизаторов.
Особенности импульсных стабилизаторов.
К слову сказать, импульсные стабилизаторы обладают более высоким КПД по сравнению со стабилизаторами на микросхемах серии КР142ЕН (КРЕНки), LM78xx, LM317 и др. И хотя блоки питания на базе этих микросхем очень просты для сборки, но они менее экономичны и требуют установки охлаждающего радиатора.
Микросхема MC34063 не нуждается в охлаждающем радиаторе. Стоит заметить, что данную микросхему можно довольно часто встретить в устройствах, которые работают автономно или же используют резервное питание. Использование импульсного стабилизатора увеличивает КПД устройства, а, следовательно, уменьшает энергопотребление от аккумулятора или батареи питания. За счёт этого увеличивается автономное время работы устройства от резервного источника питания.
Думаю, теперь понятно, чем хорош импульсный стабилизатор.
Детали и электронные компоненты.
Теперь немного о деталях, которые потребуются для сборки блока питания.
Трансформатор. В качестве трансформатора подойдёт любой сетевой понижающий трансформатор мощностью 8-10 ватт. Его первичная обмотка (I) должна быть рассчитана на переменное напряжение 220-250 вольт, а вторичная (II) на 12-20 вольт.
Где найти такой трансформатор?
Найти подходящий трансформатор можно в старой, неисправной и морально устаревшей аппаратуре: кассетных магнитофонах, стационарных CD-проигрывателях, игровых приставках и пр. Например, подойдут трансформаторы от старых лампово-полупроводниковых телевизоров советского производства ТВК-110ЛМ, ТВК-110Л2 и ТВК-70. Можно приобрести трансформатор серии ТП114, например ТП114-163М. При подборе силового трансформатора не лишним будет иметь представление о том, как узнать мощность трансформатора.
Силовые трансформаторы ТС-10-3М1 и ТП114-163М
Также подойдёт трансформатор ТС-10-3М1 с выходным напряжением около 15 вольт. В магазинах радиодеталей и на радиорынках можно найти подходящий трансформатор, главное, чтобы он соответствовал указанным параметрам.
Микросхема MC34063. Микросхема MC34063 выпускается в корпусах DIP-8 (PDIP-8) для обычного монтажа в отверстия и в корпусе SO-8 (SOIC-8) для поверхностного монтажа. Естественно, в корпусе SOIC-8 микросхема обладает меньшими размерами, а расстояние между выводами составляет около 1,27 мм. Поэтому изготовить печатную плату для микросхемы в корпусе SOIC-8 сложнее, особенно тем, кто только недавно начал осваивать технологию изготовления печатных плат. Следовательно, лучше взять микросхему MC34063 в DIP-корпусе, которая больше по размерам, а расстояние между выводами у такого корпуса – 2,5 мм. Сделать печатную плату под корпус DIP-8 будет легче.
Диодный мост. Диодный мост для блока питания можно изготовить из 4 отдельных диодов 1N4001-1N4007. Также вместо диодов 1N4001-1N4007 можно применить диоды 1N5819. При этом экономичность блока питания повыситься, поскольку диоды серии 1N58xx – это диоды Шоттки и у них меньшее падение напряжения на p-n переходе, чем у обычных диодов серии 1N400x.
Также в блок питания можно установить диодную сборку выпрямительного моста. Сборка занимает на печатной плате меньше места. Для установки в схему подойдут сборки на ток 1 ампер и выше. Для надёжности можно воткнуть в плату сборку и на 2 ампера – хуже не будет.
Где найти сборку диодного моста? В бэушных платах от любой электроники, которая питается от сети 220 вольт. Даже в компактных люминесцентных лампах – КЛЛ – есть диодный мост. Можно выковырять оттуда. Правда что попадётся, 4 отдельных диода или сборка диодного моста можно только гадать – тут как повезёт.
Если быть более конкретным, то подойдут диодные мосты (сборки): DB101-107, RB151-157, D3SBA10, 2W10M, DB207, RS207 и другие аналогичные и более мощные. Можно с лёгкостью применить диодный мост из неисправного компьютерного блока питания. Они мощные и здоровые, рассчитаны на довольно большой ток – хватить за глаза. Не забудьте проверить его на исправность!
Конденсаторы C1, C2, C4, C5 служат для подавления импульсных помех, которые поступают из электросети. Кроме этого они блокируют импульсные помехи, которые могут поступить в электросеть от самого импульсного стабилизатора.
Элементы защиты. В схеме применено два предохранителя. Предохранитель FU2 представляет собой обычный плавкий предохранитель на ток срабатывания 0,16 А (160 мА). Он включен последовательно с первичной обмоткой (I) трансформатора T1. FU1 – самовосстанавливающийся предохранитель. Когда ток через него становиться больше 0,5 ампер, то его сопротивление резко увеличивается, а ток в цепи выпрямителя и стабилизатора резко падает.
Самовосстанавливающийся предохранитель FRX050-90F
Так реализована защита в случае неисправности преобразователя. Стабилитрон VD3 также служит защитным и работает в паре с самовосстанавливающимся предохранителем FU1. Основная его цель – защитить нагрузку (питаемое устройство) от повреждения высоким напряжением. Напряжение стабилизации стабилитрона составляет 11 вольт. В случае неисправности преобразователя и появления на выходе напряжения более 11 вольт, ток через стабилитрон резко возрастает. Возросший ток в цепи приводит к срабатыванию предохранителя FU1, который ограничивает ток. Поэтому защитный стабилитрон VD3 необходимо установить в схему обязательно. В случае если не удастся найти подходящий самовосстанавливающийся предохранитель, то его можно заменить обычным плавким на ток срабатывания 0,5 ампер.
Список деталей, которые потребуются для сборки блока питания.
Название | Обозначение | Номинал/Параметры | Марка или тип элемента |
| Микросхема | DA1 | MC34063 | |
| Диодный мост | VDS1 (VD1-VD4) | 1-2 ампер, 600 вольт | D3SBA10, RS207, DB107 и аналоги |
Электролитические конденсаторы | C8, C9, C12 | 330 мкФ * 16 вольт | К50-35 или аналоги |
| C3 | 2200 мкФ * 35 вольт | ||
| Конденсаторы | C1, C2, C4, C5, C10, C11, C13 | 0,22 мкФ | КМ-5, К10-17 и аналогичные |
| C6 | 0,1 мкФ | ||
| C7 | 470 пФ | ||
| Резисторы | R1 | 0,2 Ом (1 Вт) | МЛТ, МОН, С1-4, С2-23, С1-14 и аналогичные |
| R3 | 560 Ом (0,125 Вт) | ||
| R4 | 3,6 кОм (0,125 Вт) | ||
| R5 | 8,2 кОм (0,125 Вт) | ||
| Резистор переменный | R2 | 1,5 кОм | СП3-9, СП4-1, ППБ-1А и аналогичные |
| Диод Шоттки | VD2 | 1N5819 | |
| Стабилитрон | VD3 | 11 вольт | 1N5348 |
| Дроссель | L1, L2 | 300 мкГн | |
| Дроссель | L3 | самодельный | |
| Предохранитель плавкий | FU2 | 0,16 ампер | |
| Самовосстанавливающийся предохранитель | FU1 | 0,5 ампер (на напряжение >30-40 вольт) | MF-R050; LP60-050; FRX050-60F; FRX050-90F |
| Светодиод индикаторный | HL1 | любой 3 вольтовый |
Дроссели. Дроссели L1 и L2 можно изготовить самостоятельно. Для этого потребуется два кольцевых магнитопровода из феррита 2000HM типоразмера К17,5 х 8,2 х 5 мм. Типоразмер расшифровывается так: 17,5 мм. – внешний диаметр кольца; 8,2 мм. — внутренний диаметр; а 5 мм. – высота кольцевого магнитопровода. Для намотки дросселя понадобиться провод ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. На каждое кольцо необходимо намотать 40 витков такого провода. Витки провода следует распределять по ферритовому кольцу равномерно. Перед намоткой, ферритовые кольца нужно обмотать лакотканью. Если лакоткани нет под рукой, то обмотать кольцо можно скотчем в три слоя. Стоит помнить, что ферритовые кольца могут быть уже покрашены – покрыты слоем краски. В таком случае обматывать кольца лакотканью не надо.
Кроме самодельных дросселей можно применить и готовые. В этом случае процесс сборки блока питания ускориться. Например, в качестве дросселей L1, L2 можно применить вот такие индуктивности для поверхностного монтажа (SMD — дроссель).
SMD-дроссель
Как видим, на верхней части их корпуса указано значение индуктивности – 331, что расшифровывается как 330 микрогенри (330 мкГн). Также в качестве L1, L2 подойдут готовые дроссели с радиальными выводами для обычного монтажа в отверстия. Выглядят они вот так.
Дроссель с радиальными выводами
Величина индуктивности на них маркируется либо цветовым кодом, либо числовым. Для блока питания подойдут индуктивности с маркировкой 331 (т.е. 330 мкГн). С учётом допуска ±20%, который разрешён для элементов бытовой электроаппаратуры, также подойдут дроссели с индуктивностью 264 — 396 мкГн. Любой дроссель или катушка индуктивности рассчитана на определённый постоянный ток. Как правило, его максимальное значение (IDC max) указывается в даташите на сам дроссель. Но на самом корпусе это значение не указывается. В таком случае можно ориентировочно определить значение максимально допустимого тока через дроссель по сечению провода, которым он намотан. Как уже говорилось, для самостоятельного изготовления дросселей L1, L2 необходим провод сечением 0,56 мм.
Дроссель L3 самодельный. Для его изготовления необходим магнитопровод из феррита 400HH или 600HH диаметром 10 мм. Найти такой можно в старинных радиоприёмниках. Там он используется в качестве магнитной антенны. От магнитопровода нужно отломать кусок длиной 11 мм. Сделать это достаточно легко, феррит легко ломается. Можно просто плотно зажать необходимый отрезок пассатижами и отломить излишки магнитопровода. Также можно зажать магнитопровод в тисках, а потом резко ударить по магнитопроводу. Если с первого раза аккуратно разломить магнитопровод не получиться, то можно повторить операцию.
Затем получившийся кусок магнитопровода нужно обмотать слоем бумажного скотча или лакоткани. Далее наматываем на магнитопровод 6 витков сложенного вдвое провода ПЭВ-2 сечением 0,56 мм. Для того чтобы провод не размотался, обматываем его сверху скотчем. Те выводы проводов, с которых начиналась намотка дросселя, в последующем впаиваем в схему в том месте, где показаны точки на изображении L3. Эти точки указывают на начало намотки катушек проводом.
Дополнения.
В зависимости от нужд можно внести в конструкцию те или иные изменения.
Например, вместо стабилитрона VD3 типа 1N5348 (напряжение стабилизации – 11 вольт) в схему можно установить защитный диод – супрессор 1,5KE10CA.
Супрессор – это мощный защитный диод, по своим функциям схож со стабилитроном, однако, основная его роль в электронных схемах – защитная. Назначение супрессора – это подавление высоковольтных импульсных помех. Супрессор обладает высоким быстродействием и способен гасить мощные импульсы.
В отличие от стабилитрона 1N5348, супрессор 1.5KE10CA обладает высокой скоростью срабатывания, что, несомненно, скажется на быстродействии защиты.
В технической литературе и в среде общения радиолюбителей супрессор могут называть по-разному: защитный диод, ограничительный стабилитрон, TVS-диод, ограничитель напряжения, ограничительный диод. Супрессоры можно частенько встретить в импульсных блоках питания – там они служат защитой от перенапряжения питаемой схемы при неисправностях импульсного блока питания.
О назначении и параметрах защитных диодов можно узнать из статьи про супрессор.
Супрессор 1,5KE10CA имеет букву С в названии и является двунаправленным – полярность установки его в схему не имеет значения.
Если есть необходимость в блоке питания с фиксированным выходным напряжением, то переменный резистор R2 не устанавливают, а заменяют его проволочной перемычкой. Нужное выходное напряжение подбирают с помощью постоянного резистора R3. Его сопротивление рассчитывают по формуле:
Uвых = 1,25 * (1+R4/R3)
После преобразований получается формула, более удобная для расчётов:
R3 = (1,25 * R4)/(Uвых – 1,25)
Если использовать данную формулу, то для Uвых = 12 вольт потребуется резистор R3 с сопротивлением около 0,42 кОм (420 Ом). При расчётах, значение R4 берётся в килоомах (3,6 кОм). Результат для резистора R3 также получаем в килоомах.
Для более точной установки выходного напряжения Uвых вместо R2 можно установить подстроечный резистор и выставить по вольтметру требуемое напряжение более точно.
При этом следует учесть, что стабилитрон или супрессор стоит устанавливать с напряжением стабилизации на 1…2 вольта больше, чем расчётное напряжение на выходе (Uвых) блока питания. Так, для блока питания с максимальным выходным напряжением равным, например, 5 вольт следует установить супрессор 1,5KE6V8CA или аналогичный ему.
Изготовление печатной платы.
Печатную плату для блока питания можно сделать разными способами. О двух методах изготовления печатных плат в домашних условиях уже рассказывалось на страницах сайта.
В общем, выбрать есть из чего.
Налаживание и проверка блока питания.
Чтобы проверить работоспособность блока питания его для начала нужно, конечно же, включить. Если искр, дыма и хлопков нет (такое вполне реально), то скорее БП работает. Первое время держитесь от него на некотором расстоянии. Если ошиблись при монтаже электролитических конденсаторов или поставили их на меньшее рабочее напряжение, то они могут «хлопнуть» — взорваться. Это сопровождается разбрызгиванием электролита во все стороны через защитный клапан на корпусе. Поэтому не торопитесь. Подробнее об электролитических конденсаторах можно почитать здесь. Не ленитесь это прочитать – пригодиться не раз.
Внимание! Во время работы силовой трансформатор находиться под высоким напряжением! Пальцы к нему не совать! Не забывайте о правилах техники безопасности. Если надо что-то изменить в схеме, то сначала полностью отключаем блок питания от электросети, а потом делаем. По-другому никак – будьте внимательны!
P.S.
Под занавес всего этого повествования хочу показать готовый блок питания, который был сделан своими руками.
Да, у него ещё нет корпуса, вольтметра и прочих «плюшек», которые облегчают работу с таким прибором. Но, несмотря на это, он работает и уже успел спалить офигенный трёхцветный мигающий светодиод из-за своего бестолкового хозяина, который любит безбашенно крутить регулятор напряжения 
. Желаю и вам, начинающие радиолюбители, собрать что-нибудь похожее!
Главная » Радиоэлектроника для начинающих » Текущая страница
Также Вам будет интересно узнать:
go-radio.ru