Дежурка в блоке питания атх: Ремонт компьютерного блока питания | Практическая электроника

Содержание

Ремонт компьютерного блока питания | Практическая электроника

Для более доступного объяснения данного материала настоятельно рекомендую прочесть статью по основам ремонта компьютерных блоков питания.

Проверяем входное сопротивление

Итак, дали в ремонт блок питания Power Man на 350 Ватт

Что делаем первым делом? Внешний и внутренний осмотр. Смотрим на “потроха”. Если ли какие сгоревшие радиоэлементы? Может где-то обуглена плата или взорвался конденсатор, либо пахнет горелым кремнием? Все это учитываем при осмотре. Обязательно смотрим на предохранитель. Если он сгорел, то ставим вместо него временную перемычку примерно на столько же Ампер, а потом замеряем входное сопротивление через два сетевых провода. Это можно сделать на вилке блока питания при включенной кнопке “ВКЛ”. Оно НЕ должно быть слишком маленькое, иначе при включении блока питания еще раз произойдет короткое замыкание.

Замеряем напряжения

Если все ОК, включаем наш блок питания в сеть с помощью сетевого кабеля, который идет вместе с блоком питания, и не забываем про кнопочку включения, если она у вас была в выключенном состоянии.


Далее меряем напряжение на фиолетовом проводе

Мой пациент на фиолетовом проводе показал 0 Вольт. Беру мультиметр и прозваниваю  фиолетовый провод на землю. Земля – это провода черного цвета с надписью СОМ. COM – сокращенно от “common”, что значит “общий”. Есть также некоторые виды “земель”:

Как только я коснулся земли и фиолетового провода, мой мультиметр издал дотошный сигнал “ппииииииииииип” и  показал нули на дисплее. Короткое замыкание, однозначно.

Ну что же, будем искать схему на этот блок питания. Погуглив по просторам интернета, я нашел схему. Но нашел только на Power Man 300 Ватт. Они все равно будут похожи. Отличия в схеме были лишь в порядковых номерах радиодеталей на плате. Если уметь анализировать печатную плату на соответствие схемы, то это не будет большой проблемой.

А вот и схемка на Power Man 300W. Щелкните по ней для увеличения в натуральный размер.

Ищем виновника

Как мы видим в схеме, дежурное питание, далее по тексту – дежурка, обозначается как +5VSB:

Прямо от нее идет стабилитрон номиналом в 6,3 Вольта на землю. А как вы помните, стабилитрон – это тот же самый диод, но подключается в схемах наоборот. У стабилитрона используется обратная ветвь ВАХ. Если бы стабилитрон был живой, то у нас провод +5VSB не коротил бы на массу. Скорее всего стабилитрон сгорел и PN переход разрушен.

Что происходит при сгорании разных радиодеталей с физической точки зрения? Во-первых, изменяется их сопротивление. У резисторов оно становится бесконечным, или иначе говоря, уходит в обрыв. У конденсаторов оно иногда становится очень маленьким, или иначе говоря, уходит в короткое замыкание. С полупроводниками возможны оба этих варианта, как короткое замыкание, так и обрыв.

[quads id=1]

В нашем случае мы можем проверить это только одним способом, выпаяв одну или сразу обе ножки стабилитрона, как наиболее вероятного виновника короткого замыкания. Далее будем  проверять пропало ли короткое замыкание между дежуркой и массой или нет. Почему так происходит?

Вспоминаем простые подсказки:

1)При последовательном соединении работает правило больше большего, иначе говоря, общее сопротивление цепи больше, чем сопротивление большего из резисторов.

2)При параллельном же соединении работает обратное правило, меньше меньшего, иначе говоря итоговое сопротивление будет меньше чем сопротивление резистора меньшего из номиналов.

Можете взять произвольные значения сопротивлений резисторов, самостоятельно посчитать и убедиться в этом. Попробуем логически поразмыслить, если у нас одно из сопротивлений параллельно подключенных радиодеталей будет равно нулю, какие показания мы увидим на экране мультиметра ? Правильно, тоже равное нулю…

И до тех пор пока мы не устраним это короткое замыкание путем выпаивания одной из ножек детали, которую мы считаем проблемной, мы не сможем определить, в какой детали у нас короткое замыкание. Дело все в том,  что при звуковой прозвонке, ВСЕ детали параллельно соединенные с деталью находящейся в коротком замыкании, будут у нас звониться накоротко с общим проводом!

Пробуем выпаять стабилитрон. Как только я к нему прикоснулся, он развалился надвое. Без комментариев…

Дело не в стабилитроне

Проверяем, устранилось ли у нас короткое замыкание по цепям дежурки и массы, либо нет. Действительно, короткое замыкание пропало. Я сходил в радиомагазин за новым стабилитроном и запаял его. Включаю блок питания, и… вижу как мой новый, только что купленный стабилитрон испускает волшебный дым)…

И тут я сразу вспомнил одно из главных правил ремонтника:

Если что-то сгорело, найди сначала причину этого, а только затем меняй деталь на новую или рискуешь получить еще одну сгоревшую деталь.

Ругаясь про себя матом, перекусываю сгоревший стабилитрон бокорезами  и снова включаю блок питания.

Так и есть, дежурка завышена: 8,5 Вольт. В голове крутится главный вопрос: “Жив ли еще ШИМ контроллер, или я его уже благополучно спалил?”. Скачиваю даташит на микросхему и вижу предельное напряжение питания для ШИМ контроллера, равное 16 Вольтам. Уфф, вроде должно пронести…

Проверяем конденсаторы

Начинаю гуглить по моей проблеме на спец сайтах, посвященных ремонту БП ATX. И конечно же, проблема завышенного напряжения дежурки оказывается в банальном увеличении ESR электролитических конденсаторов в цепях дежурки. Ищем эти конденсаторы на схеме и проверяем их.

Вспоминаю о своем собранном приборе ESR метре

Самое время проверить, на что он способен.

Проверяю первый конденсатор в цепи дежурки.

ESR в пределах нормы.

Находим виновника проблемы

Проверяю второй

Жду, когда на экране  мультиметра появится какое-либо значение, но ничего не поменялось.

Понимаю, что виновник, или по крайней мере один из виновников проблемы найден. Перепаиваю конденсатор на точно такой же, по номиналу и рабочему напряжению, взятый с донорской платы блока питания. Здесь хочу остановиться подробнее:

Если вы решили поставить в блок питания ATX электролитический конденсатор не с донора, а новый, из магазина, обязательно покупайте LOW ESR конденсаторы, а не обычные. Обычные конденсаторы плохо работают в высокочастотных цепях, а в блоке питания, как раз именно такие цепи.

Итак, я включаю блок питания и снова замеряю напряжение на дежурке.

Наученный горьким опытом уже не тороплюсь ставить новый защитный стабилитрон и замеряю напряжение на дежурке, относительно земли. Напряжение 12 вольт и раздается высокочастотный свист.

Снова сажусь гуглить по проблеме завышенного напряжения на дежурке, и на сайте rom.by, посвященном как ремонту БП ATX  и материнских плат так и вообще всего компьютерного железа. Нахожу свою неисправность поиском в типичных неисправностях данного блока питания. Рекомендуют заменить конденсатор емкостью 10 мкФ.

Замеряю ESR на конденсаторе…. Жопа.

Результат, как и в первом случае: прибор зашкаливает. Некоторые говорят, мол зачем собирать какие-то приборы, типа вздувшиеся нерабочие конденсаторы итак видно –  они припухшие, или вскрывшиеся розочкой

Да, я согласен с этим. Но это касается только конденсаторов большого номинала. Конденсаторы относительно небольших номиналов не вздуваются. В их верхней части нет насечек по которым они могли бы раскрыться.

Поэтому их просто невозможно определить на работоспособность визуально. Остается только менять их на заведомо рабочие.

Итак, перебрав свои платы был найден и второй нужный мне конденсатор на одной из плат доноров. На всякий случай было измерено его ESR. Оно оказалось в норме. После впаивания второго конденсатора в плату, включаю блок питания клавишным выключателем и измеряю дежурное напряжение. То, что и требовалось, 5,02 вольта… Ура!

Измеряю все остальные напряжения на разъеме блока питания. Все соответствуют норме. Отклонения рабочих напряжений менее 5%.  Осталось впаять стабилитрон на 6,3 Вольта.  Долго думал, почему стабилитрон именно на  6,3 Вольта, когда напряжение дежурки равно +5 Вольт? Логичнее было бы поставить на 5,5 вольт или аналогичный, если бы он стоял для стабилизации напряжения на дежурке. Скорее всего, этот стабилитрон стоит здесь как защитный, для того, чтобы в случае повышения напряжения на дежурке, выше 6,3 Вольт, он сгорел и замкнул накоротко цепь дежурки, отключив тем самым блок питания и сохранив нашу материнскую плату от сгорания при поступлении на нее завышенного напряжения через дежурку.

Вторая функция этого стабилитрона, видать, защита ШИМ контроллера от поступления на него завышенного напряжения. Так как дежурка соединена с питанием микросхемы через достаточно низкоомный резистор, поэтому на 20 ножку питания микросхемы ШИМ поступает почти то же самое напряжение, что и присутствует у нас на дежурке.

Заключение

Итак, какие можно сделать выводы из этого ремонта:

1)Все параллельно подключенные детали при измерении влияют друг на друга. Их значения активных сопротивлений считаются по правилу параллельного соединения резисторов. В случае короткого замыкания на одной из параллельно подключенных радиодеталей, такое же короткое замыкание будет на всех остальных деталях, которые подключены параллельно этой.

2)Для выявления неисправных конденсаторов одного визуального осмотра мало и необходимо либо менять все неисправные электролитические конденсаторы в цепях проблемного узла устройства на заведомо рабочие, либо отбраковывать путем измерения прибором ESR-метром.

3)Найдя какую либо сгоревшую деталь, не торопимся менять её на новую, а ищем причину которая привела к её сгоранию, иначе мы рискуем получить еще одну сгоревшую деталь.

Как быстро проверить компьютерный блок питания

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы с вами займемся сугубо практическим делом. Если вы интересуетесь «железом» компьютера, то хорошо закрепить теоретические знания практикой, правильно?

Допустим, вы купили новый блок питания  для компьютера. Или вы хотите заменить сгоревший блок другим, бывшим в употреблении.

Можно поставить его сразу (и сыграть в лотерею), но лучше перед установкой проверить. Вы же хотите узнать, как это сделать, не так ли?

Источник дежурного напряжения

Сначала немного теории. Куда же без нее!

Компьютерный блок питания содержит в себе источник дежурного напряжения (+5 VSB).

Если вилка блока питания вставлена в сеть, это напряжение будет присутствовать на контакте 21 основного разъема (если разъем 24- контактный).

Этот дежурный источник питания запускает основной инвертор. К этому контакту приходит фиолетовый (чаще всего) провод.

Необходимо замерить это напряжение относительно общего провода (обычно черного цвета) цифровым мультиметром.

Оно должно находиться в пределах + 5 +-5%, т. е. быть в диапазоне от 4,75 до 5,25 В.

Если оно будет меньше, компьютер может не включиться (или будет включаться «через раз»). Если оно будет больше, компьютер может «подвисать».

Если это напряжение отсутствует, питающий блок не запустится!

Облегченная нагрузка блока питания

Если дежурное напряжение находится в норме, необходимо подключить к одному из разъемов нагрузку в виде мощных резисторов (см. фото).

К шине +5 В можно подключить резистор величиной 1 — 2 Ом, к шине +12 В ― величиной 3 ― 4 Ом.

Мощность резисторов должна быть не менее 25 Вт.

Это далеко не полная величина нагрузки. К тому же шина + 3,3 В остается вообще ненагруженной.

Но это необходимый минимум, при котором питающий блок (если он исправен) должен без «вреда для своего здоровья» запуститься.

Резисторы следует припаять к ответной части разъема, который можно взять, например, от неисправного внешнего вентилятора корпуса.

Запуск блока питания

После того как нагрузка подключена, следует замкнуть контакт PS-ON (чаще всего ― зеленого цвета) с соседним общим (обычно черного цвета) проводником.

Контакт PS-ON — четвертый слева в верхнем ряду, если ключ расположен сверху.

Замкнуть можно с помощью скрепки. Блок питания должен запуститься. При этом начнут вращаться лопасти вентилятора охлаждения.

Напоминаем, что компьютерный блок питания лучше не включать без нагрузки!

Во-первых, в нем есть цепи защиты и контроля, которые могут не разрешить основному инвертору запуститься. Во-вторых, в «облегченных» блоках эти цепи могут вообще отсутствовать. В худшем случае дешевый питающий блок может выйти из строя. Поэтому дешевые блоки питания не покупайте!

Контроль выходных напряжений

На всех разъемах появятся выходные напряжения. Следует замерить все выходные напряжения цифровым мультиметром. Они должны находиться в пределах 5% допуска:
  • напряжение + 5 В должно находиться в пределах + 4,75 ― 5, 25 В,

  • напряжение +12 В ― в пределах 11,4 ― 12,6 В,

  • напряжение +3,3 В ― в пределах 3,14 ― 3,47 В

Значение напряжения в канале + 3,3 В может оказаться выше + 3,47 В. Это связано с тем, что этот канал остается без нагрузки.

Но, если остальные напряжения в пределах нормы, то с высокой долей вероятности можно ожидать того, что и напряжение в канале + 3,3 В под нагрузкой окажется в пределах нормы.

Отметим, что допуск 5% в верхнюю сторону для напряжения + 12 В великоват.

Этим напряжением питаются шпиндели винчестеров. При напряжении + 12,6 В (верхняя граница допустимого диапазона) управляющая шпинделем микросхема-драйвер сильно перегревается и может выйти из строя. Поэтому желательно, чтобы это напряжение было поменьше — 12,2 – 12,3 В (естественно, под нагрузкой).

Следует сказать, что могут быть случаи, когда блок на этой нагрузке работает, а на реальной (которая существенно больше), напряжения «проседают».

Но так бывает сравнительно редко, это вызвано скрытыми неисправностями. Можно сделать, так сказать, «честную» нагрузку, имитирующую реальный режим работы.

Но это не так просто! Современные питающие блоки могут отдавать мощность 400 ― 600 Вт и более. Для проверки работы с переменной нагрузкой надо будет коммутировать мощные резисторы.

Необходимы мощные коммутационные элементы. Все это будет греться…

Предварительный вывод о работоспособности можно сделать и при облегченной нагрузке, и это вывод будет достоверен более чем в 90% случаев.

Несколько слов о вентиляторах

Если вентилятор блока питания, бывшего в употреблении, сильно шумит, он, скорее всего, нуждается в смазке. Или, если он сильно изношен, в замене.

Больше всего это касается небольших вентиляторов диаметром 80 мм, которые устанавливаются на заднюю стенку блока питания.

Вентилятор диаметром 120-140 мм для обеспечения необходимого воздушного потока вращается с меньшей скоростью, поэтому шумит меньше.

В заключение отметим, что качественный блок питания имеет «умную» схему управления, которая управляет оборотами вентилятора в зависимости от температуры или нагрузки. Если температура радиаторов с силовыми элементами (или нагрузка) невелика, вентилятор вращаются с минимальными оборотами.

При повышении температуры или увеличении тока нагрузки обороты вентилятора увеличиваются. Это снижает шум.

С вами был Виктор Геронда.

До новых встреч!

 


Дежурка есть блок питания atx не запускается

В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт — 5%, для -5, -12 вольт — 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.

В этой статье, я немного расскажу об основах ремонта компьютерных, импульсных блоков питания стандарта ATX. Это одна из первых моих статей, я написал её примерно 5 лет назад, по этому прошу строго не судить.

Меры предосторожности.
Ремонт импульсных БП, довольно опасное занятие, особенно если неисправность касается горячей части БП. Поэтому делаем всё вдумчиво и аккуратно, без спешки, с соблюдением техники безопасности.

Силовые конденсаторы могут длительное время держать заряд, поэтому не стоит прикасаться к ним голыми руками сразу после отключения питания. Ни в коем случае не стоит прикасаться к плате или радиаторам при подключенном к сети блоке питания.

Для того чтобы избежать фейерверка и сохранить ещё живые элементы следует впаять 100 ватную лампочку вместо предохранителя. Если при включении БП в сеть лампа вспыхивает и гаснет – все нормально, а если при включении лампа зажигается и не гаснет – где-то короткое замыкание.

Проверять блок питания после выполненного ремонта следует вдали от легко воспламеняющихся материалов.

Паяльник, припой, флюс. Рекомендуется паяльная станция с регулировкой мощности или пара паяльников разной мощности. Мощный паяльник понадобиться для выпаивания транзисторов и диодных сборок, которые находятся на радиаторах, а так же трансформаторов и дросселей. Паяльником меньшей мощности паяется разная мелочевка.
Отсос для припоя и (или) оплетка. Служат для удаления припоя.
Отвертка
Бокорезы. Используются для удаления пластиковых хомутов, которыми стянуты провода.
Мультиметр
Пинцет
Лампочка на 100Вт
Очищенный бензин или спирт. Используется для очистки платы от следов пайки.
Устройство БП.

Немного о том, что мы увидим, вскрыв блок питания.

Внутреннее изображение блока питания системы ATX

A – диодный мост, служит для преобразования переменного тока в постоянный

B – силовые конденсаторы, служат для сглаживания входного напряжения

Между B и C – радиатор, на котором расположены силовые ключи

C – импульсный трансформатор, служит для формирования необходимых номиналов напряжения, а также для гальванической развязки

между C и D – радиатор, на котором размещены выпрямительные диоды выходных напряжений

D – дроссель групповой стабилизации (ДГС), служит для сглаживания помех на выходе

E – выходные, фильтрующие, конденсаторы, служат для сглаживания помех на выходе

Распиновка разъема 24 pin и измерение напряжений.

Знание контактов на разъеме ATX нам понадобится для диагностики БП. Прежде чем приступать к ремонту следует проверить напряжение дежурного питания, на рисунке этот контакт отмечен синим цветом +5V SB, обычно это фиолетовый провод. Если дежурка в порядке, то следует проверить наличие сигнала POWER GOOD (+5V), на рисунке этот контакт помечен серым цветом, PW-OK. Power good появляется только после включения БП. Для запуска БП замыкаем зеленый и черный провод, как на картинке. Если PG присутствует, то, скорее всего блок питания уже запустился и следует проверить остальные напряжения. Обратите внимание, что выходные напряжения будут отличаться в зависимости от нагрузки. Так, что если увидите на желтом проводе 13 вольт, не стоит беспокоиться, вполне вероятно, что под нагрузкой они стабилизируются до штатных 12 вольт.

Если у вас проблема в горячей части и требуется измерить там напряжения, то все измерения надо проводить от общей земли, это минус диодного моста или силовых конденсаторов.

Первое, что следует сделать, вскрыть блок питания и произвести визуальный осмотр.

Если БП пыльный вычищаем его. Проверяем, крутится ли вентилятор, если он стоит, то это, скорее всего и является причиной выхода из строя БП. В таком случае следует смотреть на диодные сборки и ДГС. Они наиболее склонны к выходу из строя из- за перегрева.

Далее осматриваем БП на предмет сгоревших элементов, потемневшего от температуры текстолита, вспученных конденсаторов, обугленной изоляции ДГС, оборванных дорожек и проводов.

Перед вскрытием блока питания можно попробовать включить БП, чтобы наверняка определиться с диагнозом. Правильно поставленный диагноз – половина лечения.

БП не запускается, отсутствует напряжение дежурного питания
БП не запускается, но дежурное напряжение присутствует. Нет сигнала PG.
БП уходит в защиту,
БП работает, но воняет.
Завышены или занижены выходные напряжения
Предохранитель.

Переделка компьютерного блока питания — Блоки питания — Источники питания

Подробное описание.

Хороший лабораторный блок питания — это довольно дорогое удовольствие и не всем радиолюбителям оно по карману.
Тем не менее в домашних условиях можно собрать не плохой по характеристикам блок питания, который вполне справится и с обеспечением питания различных радиолюбительских конструкций, и так же может служить и зарядным устройством для различных аккумуляторов.
Собирают такие блоки питания радиолюбители, как правило из компьютерных БП АТХ, которые везде доступны и дешевы.

В этой статье уделено мало внимания самой переделке АТХ, так как переделать компьютерный БП для радиолюбителя средней квалификации в лабораторный, или для каких то иных целей, обычно не составляет особого труда, а вот у начинающих радиолюбителей возникает по этому поводу много вопросов. В основном какие детали в БП нужно удалить, какие оставить, что добавить, чтобы такой БП превратить в регулируемый, ну и так далее.

Вот специально для таких радиолюбителей, я хочу в этой статье подробно рассказать о переделке компьютерных блоков питания АТХ в регулируемые БП, которые можно будет использовать и как лабораторный блок питания, и как зарядное устройство.

Для переделки нам понадобится исправный блок питания АТХ, который выполнен на ШИМ контроллере TL494 или его аналогах.
Схемы блоков питания на таких контроллерах в принципе отличаются друг от друга не сильно и все в основном похожи. Мощность блока питания не должна быть меньше той, которую планируете в будущем снимать с переделанного блока.

Давайте рассмотрим типовую схему блока питания АТХ, мощностью 250 Вт. У блоков питания «Codegen» схема почти не отличается от этой.

Схемы всех подобных БП состоят из высоковольтной и низковольтной части. На рисунке печатной платы блока питания (ниже) со стороны дорожек, высоковольтная часть отделена от низковольтной широкой пустой полосой (без дорожек), и находится справа (она меньше по размеру). Её мы трогать не будем, а будем работать только с низковольтной частью.
Это моя плата и на её примере я Вам покажу вариант переделки БП АТХ.

Низковольтная часть рассматриваемой нами схемы, состоит из ШИМ контроллера TL494, схемы на операционных усилителях, которая контролирует выходные напряжения блока питания, и в случае их несоответствия — даёт сигнал на 4-ю ножку ШИМ контроллера на выключение блока питания.
Вместо операционного усилителя на плате БП могут быть установлены транзисторы, которые в принципе выполняют ту же самую функцию.
Дальше идёт выпрямительная часть, которая состоит из различных выходных напряжений, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, из которых для наших целей будет необходим только выпрямитель +12 вольт (жёлтые выходные провода).
Остальные выпрямители и сопутствующие им детали необходимо будет удалить, кроме выпрямителя «дежурки», который нам понадобится для питания ШИМ контроллера и куллера.
Выпрямитель дежурки даёт два напряжения. Обычно это 5 вольт и второе напряжение может быть в районе 9-10 вольт (используется для дежурного питания ТЛ-ки).
Мы и будем использовать для постоянного питания ШИМа второй выпрямитель. К нему также подключается и вентилятор (куллер).
На схеме ниже, я пометил высоковольтную часть зелёной линией, выпрямители «дежурки» — синей линией, а всё остальное, что необходимо будет удалить — красным цветом.

Итак всё, что помечено красным цветом — выпаиваем, а в нашем выпрямителе 12 вольт меняем штатные электролиты (16 вольт) на более высоковольтные, которые будут соответствовать будущему выходному напряжению нашего БП. Также необходимо будет выпаять в цепи 12-ой ножки ШИМ контроллера и средней части обмотки согласующего трансформатора — резистор R25 и диод D73 (если они есть в схеме), и вместо них в плату впаять перемычку, которая на схеме нарисована синей линией (можно просто замкнуть диод и резистор не выпаивая их). В некоторых схемах этой цепи может и не быть.

Далее в обвязке ШИМа на первой его ноге оставляем только один резистор, который идёт к выпрямителю +12 вольт.
На второй и третьей ноге ШИМа — оставляем только Задающую RC цепочку (на схеме R48 C28).
На четвёртой ноге ШИМа оставляем только один резистор (на схеме обозначен как R49. Да, ещё во многих схемах между 4-ой ногой и 13-14 ножками ШИМа — обычно стоит электролитический конденсатор, его (если он есть) тоже не трогаем, так как он предназначен для мягкого старта БП. В моей плате его просто не было, поэтому я его поставил.
Ёмкость его в стандартных схемах 1-10 мкФ.
Потом освобождаем 13-14 ножки от всех соединений, кроме соединения с конденсатором, и также освобождаем 15-ю и 16-ю ножки ШИМа.

После всех выполненных операций у нас должно получиться следующее.

Вот как это выглядит у меня на плате (ниже на рисунке).
Дроссель групповой стабилизации я здесь перемотал проводом 1,3-1,6 мм в один слой на родном сердечнике. Поместилось где то около 20-ти витков, но можно этого не делать и оставить тот, что был. С ним тоже всё хорошо работает.
На плату я так же установил другой нагрузочный резистор, который у меня состоит из двух параллельно включенных резисторов по 1,2 кОм 3W, общее сопротивление получилось 560 Ом.
Родной нагрузочный резистор рассчитан на 12 вольт выходного напряжения и имеет сопротивление 270 Ом. У меня выходное напряжение будет около 40-ка вольт, поэтому я поставил такой резистор.
Его нужно рассчитывать (при максимальном выходном напряжении БП на холостом ходу) на ток нагрузки 50-60 мА. Так как работа БП совсем без нагрузки не желательна, поэтому он и ставится в схему.

Вид платы со стороны деталей.

Теперь что необходимо будет нам добавить в подготовленную плату нашего БП, чтобы превратить его в регулируемый блок питания;

В первую очередь, чтобы не пожечь силовые транзисторы, нам нужно будет решить проблему стабилизации тока нагрузки и защиту от короткого замыкания.
На форумах по переделке подобных блоков, встретил такую интересную вещь — при экспериментах с режимом стабилизации тока, на форуме pro-radio, участник форума DWD привёл такую цитату, приведу её полностью:

«Я как-то рассказывал, что не смог получить нормальную работу ИБП в режиме источника тока при низком опорном напряжении на одном из входов усилителя ошибки ШИМ контроллера.
Более 50мВ — нормально, а меньше — нет. В принципе, 50мВ это гарантированный результат, а в принципе, можно получить и 25мВ, если постараться. Меньше — ни как не получалось. Работает не устойчиво и возбуждается или сбивается от помех. Это при плюсовом напряжении сигнала с датчика тока.
Но в даташите на TL494 есть вариант, когда с датчика тока снимается отрицательное напряжение.
Я переделал схему на этот вариант и получил отличный результат.
Вот фрагмент схемы.

Собственно, всё стандартно, кроме двух моментов.
Во первых, лучшая стабильность при стабилизации тока нагрузки при минусовом сигнале с датчика тока это случайность или закономерность?
Схема прекрасно работает при опорном напряжении в 5мВ!
При положительном сигнале с датчика тока стабильная работа получается только при более высоких опорных напряжениях (не менее 25мВ).
При номиналах резисторов 10Ом и 10КОм ток стабилизировался на уровне 1,5А вплоть до КЗ выхода.
Мне ток нужен больше, по этому поставил резистор на 30Ом. Стабилизация получилась на уровне 12…13А при опорном напряжении 15мВ.
Во вторых (и самое интересное), датчика тока, как такового у меня нет…
Его роль выполняет фрагмент дорожки на плате длиной 3см и шириной 1см. Дорожка покрыта тонким слоем припоя.
Если в качестве датчика использовать эту дорожку на длине 2см, то ток стабилизируется на уровне 12-13А, а если на длине 2,5см, то на уровне 10А.»

 

Так как этот результат оказался лучше стандартного, то и мы пойдём таким-же путём.

Для начала нужно будет отпаять от минусового провода средний вывод вторичной обмотки трансформатора (гибкую косу), или лучше не выпаивая её (если позволяет печатка) — перерезать печатную дорожку на плате, которая соединяет её с минусовым проводом.
Дальше нужно будет впаять между разрезом дорожки токовый датчик (шунт), который будет соединять средний вывод обмотки с минусовым проводом.

Шунты лучше всего брать из неисправных (если найдёте) стрелочных ампервольтметров (цешек), или из китайских стрелочных или цифровых приборов. Выглядят они примерно так. Вполне достаточно будет куска длинной 1,5-2,0 см.

Можно конечно попробовать поступить и так, как написал выше DWD, то есть если дорожка от косы к общему проводу достаточной длинны, то попробовать её использовать в качестве токового датчика, но я этого делать не стал, у меня плата попалась другой конструкции, вот такая, где обозначены красной стрелкой две проволочные перемычки, которые соединяли вывод косы с общим проводом, а между ними проходили печатные дорожки.

Поэтому после удаления лишних деталей с платы, я выпаял эти перемычки и на их место впаял токовый датчик от неисправной китайской «цешки».
Потом на место припаял перемотанный дроссель, установил электролит и нагрузочный резистор.
Вот ка выглядит кусок платы у меня, где я красной стрелкой пометил установленный токовый датчик (шунт) на месте проволочной перемычки.


Потом отдельным проводом необходимо этот шунт соединить с ШИМом. Со стороны косы — с 15-ой ножкой ШИМа через резистор 10 Ом, а 16-ю ножку ШИМ-а соединить с общим проводом.
С помощью резистора 10 Ом можно будет подобрать максимальный выходной ток нашего БП. На схеме DWD стоит резистор 30 Ом, но начните пока с 10-ти Ом. Увеличение номинала этого резистора — увеличивает максимальный выходной ток БП.

Как я уже раньше говорил, выходное напряжение блока питания у меня около 40-ка вольт. Для этого я перемотал себе трансформатор, но в принципе можно не перематывать, а повысить выходное напряжение другим способом, но для меня этот способ оказался удобнее.
Обо всём этом я расскажу немного позже, а пока продолжим и начнём устанавливать на плату необходимые дополнительные детали, чтобы у нас получился работоспособный блок питания или зарядное устройство.

Ещё раз напомню, что если у Вас на плате между 4-ой и 13-14 ножками ШИМа не стоял конденсатор (как в моём случае), то его желательно добавить в схему.
Так же нужно будет установить два переменных резистора (3,3-47 кОм) для регулировки выходного напряжения (V) и тока (I) и соединить их с нижеприведённой схемой. Провода соединения желательно делать как можно короче.
Ниже я привёл только часть схемы, которая нам необходима — в такой схеме проще будет разобраться.
На схеме вновь установленные детали обозначены зелёным цветом.

Схема вновь установленных деталей.

Приведу немного пояснений по схеме;
— Самый верхний выпрямитель — это дежурка.
— Величины переменных резисторов показаны, как 3,3 и 10 кОм — стоят такие, какие нашлись.
— Величина резистора R1 указана 270 Ом — он подбирается по необходимому ограничению тока. Начинайте с малого и у Вас он может оказаться совсем другой величины, например 27 Ом;
— Конденсатор С3 я не пометил, как вновь установленные детали в расчёте на то, что он может присутствовать на плате;
— Оранжевой линией обозначены элементы, которые может придётся подбирать или добавлять в схему в процессе наладки БП.

Дальше разбираемся с оставшимся 12-ти вольтовым выпрямителем.
Проверяем, какое максимальное напряжение способен выдать наш БП.
Для этого временно отпаиваем от первой ноги ШИМа — резистор, который идёт на выход выпрямителя (по схеме выше на 24 кОм), затем нужно включить блок в сеть, предварительно соединить в разрыв любого сетевого провода, в качестве предохранителя — обычную лампу накаливания 75-95 Вт. Блок питания в этом случае выдаст нам максимальное напряжение, на которое он способен.

Прежде, чем включать блок питания в сеть, убедитесь, что электролитические конденсаторы в выходном выпрямителе заменены на более высоковольтные!

Все дальнейшие включения БП производить только с лампой накаливания, она убережёт БП от аварийных ситуаций, в случае каких либо допущенных ошибок. Лампа в этом случае просто загорится, а силовые транзисторы останутся целыми.

Дальше нам нужно зафиксировать (ограничить) максимальное выходное напряжение нашего БП.
Для этого резистор на 24 кОм (по схеме выше) от первой ноги ШИМа, меняем временно на подстроечный, например 50 кОм, и выставляем им необходимое нам максимальное напряжение. Желательно выставить так, что бы оно было меньше процентов на 10-15 от максимального напряжения, которое способен выдать наш БП. Вернее даже не желательно, а необходимо, для того, чтобы остался небольшой запас для регулировки ШИМ, то есть для стабилизации напряжения и тока.
Потом на место подстроечного резистора впаять постоянный.

Если Вы планируете этот БП использовать в качестве зарядного устройства, то штатную диодную сборку используемую в этом выпрямителе, можно оставить, так как её обратное напряжение 40 вольт и для зарядного устройства она вполне подойдёт.
Тогда максимальное выходное напряжение будущего зарядного нужно будет ограничить выше описанным способом, в районе 15-16 вольт. Для зарядного устройства 12-ти вольтовых АКБ это вполне достаточно и повышать этот порог не нужно.
Если планируете использовать Ваш переделанный БП в качестве регулируемого блока питания, где выходное напряжение будет больше 20-ти вольт, то эта сборка уже не подойдёт. Её нужно будет заменить на более высоковольтную с соответствующим током нагрузки.
Себе на плату я поставил две сборки в параллель по 16 ампер и 200 вольт.
При конструировании выпрямителя на таких сборках, максимальное выходное напряжение будущего блока питания может быть от 16-ти и до 30-32 вольт. Всё зависит от модели блока питания.
Если при проверке БП на максимально-выдавамое напряжение, БП выдаёт напряжение меньше планируемого, и кому то нужно будет больше напряжения на выходе (30-40 вольт например), то нужно будет вместо диодной — сборки собрать диодный мост, косу отпаять от своего места и оставить висеть в воздухе, а минусовой вывод диодного моста соединить на место выпаянной косы.

Схема выпрямителя с диодным мостом.

С диодным мостом выходное напряжение блока питания будет в два раза больше.
Очень хорошо для диодного моста подходят диоды КД213 (с любой буквой), выходной ток с которыми может достигать до 10-ти ампер, КД2999А,Б (до 20-ти ампер) и КД2997А,Б (до 30-ти ампер). Лучше всего конечно последние.
Все они выглядят вот так;

Нужно будет в таком случае продумать крепление диодов к радиатору и изоляцию их друг от друга.
Но я пошёл другим путём — просто перемотал трансформатор и обошёлся, как говорил выше. двумя диодными сборками в параллель, так как на плате было для этого предусмотрено место. Для меня этот путь оказался проще.

Перемотать трансформатор особого труда не составляет и как это сделать — рассмотрим ниже.

Для начала выпаиваем трансформатор из платы и смотрим по плате, к каким выводам припаяны 12-ти вольтовые обмотки.

В основном встречаются двух видов. Такие, как на фото.
Дальше нужно будет разобрать трансформатор. Проще конечно будет справиться с меньшими по размеру, но и бОльшие тоже поддаются.
Для этого нужно очистить сердечник от видимых остатков лака (клея), взять небольшую ёмкость, налить в неё воды, положить туда трансформатор, поставить на плиту, довести до кипения и «поварить» наш трансформатор 20-30 минут.

Для меньших трансформаторов это вполне достаточно (можно и меньше) и подобная процедура абсолютно не повредит сердечнику и обмоткам трансформатора.
Потом, придерживая сердечник трансформатора пинцетом (можно прямо в таре) — острым ножом пробуем отсоединить ферритовую перемычку от Ш-образного сердечника.

Делается это довольно легко, так как лак размягчается от такой процедуры.
Дальше так же аккуратно, пробуем освободить каркас от Ш-образного сердечника. Это тоже довольно просто делается.

Потом сматываем обмотки. Сначала идёт половина первичной обмотки, в основном около 20-ти витков. Сматываем её и запоминаем направление намотки. Второй конец этой обмотки можно и не отпаивать от места его соединения с другой половиной первички, если это не мешает дальнейшей работе с трансформатором.

Потом сматываем все вторички. Обычно идёт 4 витка сразу обеих половин 12-ти вольтовых обмоток, потом 3+3 витка 5-ти вольтовых. Всё сматываем, отпаиваем от выводов и наматываем новую обмотку.
Новая обмотка будет содержать 10+10 витков. Наматываем её проводом, диаметром 1,2 — 1,5 мм, или набором более тонких проводов (легче мотать) соответствующего сечения.
Начало обмотки припаиваем к одному из выводов, к которым была припаяна 12-ти вольтовая обмотка, мотаем 10 витков, направление намотки роли не играет, выводим отвод на «косу» и в том же направлении, что и начинали — мотаем ещё 10 витков и конец припаиваем на оставшийся вывод.
Дальше изолируем вторичку и наматываем на неё, смотанную нами ранее, вторую половину первички, в том же направлении, как она была намотана ранее.
Собираем трансформатор, впаиваем в плату и проверяем работу БП.

Если в процессе регулировки напряжения возникают какие либо посторонние шумы, писки, трески, то чтобы избавиться от них, нужно будет подобрать RC-цепочку, обведённую оранжевым эллипсом ниже на рисунке.

В некоторых случаях можно совсем убрать резистор и подобрать конденсатор, а в некоторых без резистора нельзя. Можно будет попробовать добавить конденсатор, или такую же RC цепочку, между 3 и 15 ножками ШИМа.
Если это не помогает, то нужно установить дополнительные конденсаторы (обведены оранжевым), номиналы их приблизительно 0,01 мкф. Если это мало помогает, то установить ещё и дополнительный резистор 4,7 кОм от второй ноги ШИМа к среднему выводу регулятора напряжения (на схеме не показан).

Потом нужно будет нагрузить выход БП, например автомобильной лампой ватт на 60, и попробовать регулировать ток резистором «I».
Если предела регулировки тока будет мало, то нужно увеличить номинал резистора, который идёт от шунта (10 Ом), и снова попробовать регулировать ток.
Не следует ставить вместо этого резистора подстроечный, изменяйте его величину, только установкой другого резистора с большим или меньшим номиналом.

Может случиться так, что при увеличении тока — лампа накаливания в цепи сетевого провода загорится. Тогда нужно уменьшить ток, выключить БП и вернуть номинал резистора к предыдущему значению.

Ещё, для регуляторов напряжения и тока, лучше всего попробовать приобрести регуляторы СП5-35, которые бывают с проволочными и жесткими выводами.

Это аналог многооборотных резисторов (всего на полтора оборота), ось которого совмещена с плавным и грубым регулятором. Регулируется сначала «Плавно», потом когда у него заканчивается предел, начинает регулироваться «Грубо».
Регулировка такими резисторами очень удобна, быстра и точна, гораздо лучше, чем многооборотником. Но если их достать не удастся, то приобретите обычные многооборотные, такие например;


Ну вот вроде я всё Вам и рассказал, что планировал довести по переделке компьютерного БП, и надеюсь, что всё понятно и доходчиво.

Если у кого-то возникнут какие либо вопросы по конструкции блока питания, задавайте их ЗДЕСЬ на форуме.

Удачи Вам в конструировании!

 

Принципиальные Схемы Atx — tokzamer.ru

Аналогичная ситуация возникает в условиях аварийной эксплуатации блока питания, связанной с короткими замыканиями в нагрузке, контроль которых осуществляется специальной схемой контроля. Вывод 1 ИМС является входом схемы сравнения.


Сигнал проходит через резистор R23, транзистор Q 6 и операционный усилитель IC 2.

Как только вы приступите к ремонту убедитесь, что все контакты и радио компоненты визуально в порядке, силовые шнуры не повреждены, предохранитель и выключатель исправен, коротких замыканий на землю нет.
Ремонт блока питания бп atx дежурка

Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам варисторы и выравнивающие сопротивления; Входные электролиты обозначены красным тестирование ключевых силовых транзисторов.

Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ; Проверка выходных диодных сборок диоды шоттки при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность — КЗ; Отмеченные на плате диодные сборки проверка выходных конденсаторов электролитического типа.

Резистор R67 — нагрузка делителя. Структурная схема блока питания компьютера Схема блока питания компьютера кликните для увеличения.

При этом через диод D5, подключенный к этой обмотке, заряжается конденсатор С7, и происходит намагничивание трансформатора. Проверить наличие на контакте PS-ON потенциала корпуса нуля , исправность микросхемы U4 и элементов ее обвязки.

Отсутствие вращения вентилятора. Последний отсекает пульсации и состоит из группы дросселя и конденсаторов.

Обзор и ремонт блока питания FSP ATX 350PAF

Отзывы о сервисе

Мануалы Справочник Программы Радиосамоделки Медтехника Библиотека Схема блока питания для компьютера Здесь вы можете скачать довольно приличный сборник принципиальных схем компьютерных блоков питания АТХ и уже устаревших источников АТ, узнаете как проверить компьютерный источник, получите дельные советы по его ремонту и возможные варианты модернизации в нужные радиолюбительские конструкции. Сергеев Б. Фильтр состоит из группы конденсаторов и дросселя. Этот блок из диодов, выравнивающих напряжение, и фильтра пульсаций.

В этих БП используют специальный дроссель с индуктивностью выше чем на входе. С задержкой в 0,

Конструктивные особенности Для подключения комплектующих персонального компьютера на БП предусмотрены различные разъемы. Чаще всего при поломке компьютерного блока питания, в системнике отсутствуют признаки жизни, не горит светодиодная индикация, нет звуковых сигналов, не крутятся вентиляторы.

Но если осуществлять оперативное управление этими параметрами, например с помощью контроллера с функцией стабилизатора, то показанная выше структурная схема будет вполне пригодной для использования в компьютерной техники.

Нагрузка источника питания — схема терморегулирования. Сергеев Б.

Транзисторы Q 1 и Q 2 открываются противофазно на равные временные интервалы t1 и t2 рис. В источниках питания для конструктива АТХ в дальнейшем — источник изменен разъем для подключения питания к системной плате.

При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор методика такая же, как при проверке диодов. Структурная схема блока питания компьютера Схема блока питания компьютера кликните для увеличения.
Блок питания АТХ пособие по ремонту часть1

Структурная схема

Установка компьютерного блока питания в корпус системного блока Для этого засовываете его в верхнюю часть системного блока, и затем фиксируете тремя или четырьмя винтами к тыловой панели системного блока.

К ним относятся двухзвенный заградительный фильтр сетевых помех, низкочастотный высоковольтный выпрямитель с фильтром, основной и вспомогательный импульсные преобразователи, высокочастотные выпрямители, монитор выходных напряжений, элементы защиты и охлаждения. В случае их наличия заменить микросхему U4.

Мюллер С. Резисторы R2, R3 — элементы цепи разряда конденсаторов С1, С2 при выключении питания.

Положительная обратная связь обеспечивается дополнительной обмоткой, расположенной на магнитопроводе трансформатора ТЗ. Временные диаграммы коммутационных процессов переключения силовых транзисторов Q 1 и Q 2 Управление базовыми цепями транзисторов Q1 и Q 2 осуществляется через ускоряющие цепочки D 3, R 7, С9, R 5 и D 4, R 8, С10, R 6, которые форсируют прямые и обратные токи баз Q 1 и Q 2 на этапах их включения и выключения. Стабилизация этого напряжения осуществляется микросхемами U1, U2.

Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Уровень выходных напряжений источника устанавливается потенциометром VR 2. ККМ убирает появляющиеся погрешности мостового выпрямителя переменного тока и повышает коэффициент мощности КМ. Неисправности компьютерного блока питания и способы их диагностирования и ремонта Приступая к поиску неисправности рекомендуется ознакомится со схемой компьютерного БП.


В момент подачи питания начинает развиваться блокинг-процесс, и через рабочую обмотку трансформатора Т1 начинает протекать ток. Кучеров Д. Методика проверки инструкция После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности. Структурная схема источника рис. В аварийном режиме функционирования увеличивается падение напряжения на резисторе R

Согласование маломощных выходных сигналов логических элементов УУ с входами силовых транзисторов выполняется усилителями импульсов УИ через трансформатор Т2, который обеспечивает гальваническую развязку. На некоторых моделях возможно встретить сразу два вентилятора. С выводов 8 и 11 микросхемы управляющие импульсы поступают в базовые цепи транзисторов Q5, Q6 каскада управления. В источнике также имеются цепи защиты от короткого замыкания в каналах выходного напряжения. Напряжение -5 В формируется с помощью диодов D27,

Питание ВПр осуществляекч от сетевого выпрями теля через резистор R 9. Возвратные диоды D 1 и D 2 ограничивают напряжения на коллекторах транзисторов Q 1 и Q 2, обеспечивая их безопасную paботу в инверсном режиме при возврате реактивной энергии, накопленной в нагрузке и трансформаторе, в систему электроснабжения через открытый транзистор.
Лабораторный БП из компьютерного блока питания ATX

Блок питания ATX-400W — принципиальная схема

Конденсаторы С1, С2 образуют фильтр низкочастотной сети.

Главным достоинством являются высокие показатели КПД усилителей мощности и широкие возможности в использовании. Такая упрощенная схема БП с использованием контроллера широтно-импульсной модуляции показана на следующем рисунке.

Диоды D13, D14 предназначены для рассеивания магнитной энергии, накопленной полуобмотками трансформатора Т2. В случае исправности элементов обвязки заменить U4. Магнитный поток, создаваемый этим током, наводит ЭДС в обмотке положительной обратной связи.

При этом в трансформаторе Т1 накапливается больше электромагнитной энергии, отдаваемой в нагрузку, вследствие чего выходное напряжение повышается до номинального значения. Структурная схема источника рис. Конструктивные особенности Для подключения комплектующих персонального компьютера на БП предусмотрены различные разъемы. Значительно реже происходит отказ вентилятора, но это также приводит к печальным последствиям: от перегрева выгорают дроссели L1, L 2.

Еще по теме: Монтаж двухклавишного выключателя видео

Во вторичных обмотках блока питания компьютера, кроме диодных сборок на радиаторах задействованы дроссели. Принципиальные схемы блоков питания ATX. Особых предпочтений в порядке подключения нет, главное все сделать аккуратно и правильно.

Этой величины достаточно для запирания транзистора Q6. Резистор R47 и конденсатор С29 — элементы частотной коррекции усилителя.

Распиновка основного коннектора БП

Проверить исправность цепи стабилизации U1, U2, неисправный элемент заменяется. В отличие от линейных, импульсные блоки питания компактнее и обладают высоким КПД и меньшими тепловыми потерями. Выходной сигнал инвертора подается через токовый датчик Т4 на первичную обмотку силового трансформатора Т1. На неинвертирующий вход усилителя ошибки 1 выв. При протекании тока через первичную обмотку ТЗ происходит процесс накопления энергии трансформатором, передача этой энергии во вторичные цепи источника питания и заряд конденсаторов С1, С2.

Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной. В отличие от линейных, импульсные блоки питания компактнее и обладают высоким КПД и меньшими тепловыми потерями. С выводов 8 и 11 микросхемы управляющие импульсы поступают в базовые цепи транзисторов Q5, Q6 каскада управления. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста; Дисковый термистор обозначен красным тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. Обзор схем источников питания Главной частью структурной схемы ИП, формата ATX, является полумостовой преобразователь.
Как работает ATX

Схема дежурки на 2n60

В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт – 5%, для -5, -12 вольт – 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.

В прошлой статье мы рассмотрели, какие действия нужно предпринять, если у нас предохранитель блока питания ATX в коротком замыкании. Это означает, что проблема где-то в высоковольтной части, и нам нужно прозванивать диодный мост, выходные транзисторы, силовой транзистор или мосфет, в зависимости от модели блока питания. Если же предохранитель цел, мы можем попробовать подсоединить шнур питания к блоку питания, и включить его выключателем питания, расположенным на задней стенке блока питания.

И вот здесь нас может поджидать сюрприз, сразу как только мы щелкнули выключателем, мы можем услышать высокочастотный свист, иногда громкий, иногда тихий. Так вот, если вы услышали этот свист, даже не пытайтесь подключать блок питания для тестов к материнской плате, сборке, или устанавливать такой блок питания в системный блок!

Дело в том, что в цепях дежурного напряжения (дежурки) стоят все те же знакомые нам по прошлой статье электролитические конденсаторы, которые теряют емкость, при нагреве, и от старости, у них увеличивается ESR, (по-русски сокращенно ЭПС) эквивалентное последовательное сопротивление. При этом визуально, эти конденсаторы могут ничем не отличаться от рабочих, особенно это касается небольших номиналов.

Дело в том, что на маленьких номиналах, производители очень редко устраивают насечки в верхней части электролитического конденсатора, и они не вздуваются и не вскрываются. Такой конденсатор не измерив специальным прибором, невозможно определить на пригодность работы в схеме. Хотя иногда, после выпаивания, мы видим, что серая полоса на конденсаторе, которой маркируется минус на корпусе конденсатора, становится темной, почти черной от нагрева. Как показывает статистика ремонтов, рядом с таким конденсатором обязательно стоит силовой полупроводник, или выходной транзистор, или диод дежурки, или мосфет. Все эти детали при работе выделяют тепло, которое пагубно сказывается на сроке работы электролитических конденсаторов. Дальнейшее объяснять про работоспособность такого потемневшего конденсатора, думаю будет лишним.

Если у блока питания остановился кулер, из-за засыхания смазки и забивания пылью, такой блок питания скорее всего потребует замены практически ВСЕХ электролитических конденсаторов на новые, из-за повышенной температуры внутри блока питания. Ремонт будет довольно муторным, и не всегда целесообразным. Ниже приведена одна из распространенных схем, на которой основаны блоки питания Powerman 300-350 ватт, она кликабельна:

Схема БП АТХ Powerman

Давайте разберем, какие конденсаторы нужно менять, в этой схеме, в случае проблем с дежуркой:

Итак, почему же нам нельзя подключать блок питания со свистом к сборке для тестов? Дело в том, что в цепях дежурки стоит один электролитический конденсатор, (выделено синим) при увеличении ESR которого, у нас возрастает дежурное напряжение, выдаваемое блоком питания на материнскую плату, еще до того, как мы нажмем кнопку включения системного блока. Иными словами, как только мы щелкнули клавишным выключателем на задней стенке блока питания, это напряжение, которое должно быть равно +5 вольт, поступает у нас на разъем блока питания, фиолетовый провод разъема 20 Pin, а оттуда на материнскую плату компьютера.

В моей практике были случаи, когда дежурное напряжение было равно (после удаления защитного стабилитрона, который был в КЗ) +8 вольт, и при этом ШИМ контроллер был жив. К счастью блок питания был качественный, марки Powerman, и там стоял на линии +5VSB, (так обозначается на схемах выход дежурки) защитный стабилитрон на 6.2 вольта.

Почему стабилитрон защитный, как он работает в нашем случае? Когда напряжение у нас меньше, чем 6.2 вольта, стабилитрон не влияет на работу схемы, если же напряжение становится выше, чем 6.2 вольта, наш стабилитрон при этом уходит в КЗ (короткое замыкание), и соединяет цепь дежурки с землей. Что нам это дает? Дело в том, что замкнув дежурку с землей, мы сохраняем тем самым нашу материнскую платы от подачи на нее тех самых 8 вольт, или другого номинала повышенного напряжения, по линии дежурки на материнку, и защищаем материнскую плату от выгорания.

Но это не является 100% вероятностью, что у нас в случае проблем с конденсаторами сгорит стабилитрон, есть вероятность, хотя и не очень высокая, что он уйдет в обрыв, и не защитит тем самым нашу материнскую плату. В дешевых блоках питания, этот стабилитрон обычно просто не ставят. Кстати, если вы видите на плате следы подгоревшего текстолита, знайте, скорее всего там какой-то полупроводник ушел в короткое замыкание, и через него шел очень большой ток, такая деталь очень часто и является причиной, (правда иногда бывает, что и следствием) поломки.

После того, как напряжение на дежурке придет в норму, обязательно поменяйте оба конденсатора на выходе дежурки. Они могут придти в негодность из-за подачи на них завышенного напряжения, превышающего их номинальное. Обычно там стоят конденсаторы номинала 470-1000 мкф. Если же после замены конденсаторов, у нас на фиолетовом проводе, относительно земли появилось напряжение +5 вольт, можно замкнуть зеленый провод с черным, PS-ON и GND, запустив блок питания, без материнской платы.

Если при этом начнет вращаться кулер, это значит с большой долей вероятности, что все напряжения в пределах нормы, потому что блок питания у нас стартанул. Следующим шагом, нужно убедиться в этом, померяв напряжение на сером проводе, Power Good (PG), относительно земли. Если там присутствует +5 вольт, вам повезло, и остается лишь замерить мультиметром напряжения, на разъеме блока питания 20 Pin, чтобы убедиться, что ни одно из них не просажено сильно.

Как видно из таблицы, допуск для +3.3, +5, +12 вольт – 5%, для -5, -12 вольт – 10%. Если же дежурка в норме, но блок питания не стартует, Power Good (PG) +5 вольт у нас нет, и на сером проводе относительно земли ноль вольт, значит проблема была глубже, чем только с дежуркой. Различные варианты поломок и диагностики в таких случаях, мы рассмотрим в следующих статьях. Всем удачных ремонтов! С вами был AKV.

Рассмотрев структурную схему блока питания типа AT, её можно разделить на несколько основных частей:

  • Высоковольтная (первичная) цепь;
  • Схема ШИМ управления;
  • Вторичная цепь (выходная или низковольтная) цепь.

Если рассмотреть структурную схему блока питания типа ATХ, то тут добавляется ещё один узел — это преобразователь для напряжения +5VSB (дежурка).

Что желательно иметь для ремонта и проверки Блока Питания?

а. — любой тестер (мультиметр).
б. — лампочки: 220 вольт 60 — 100 ватт и 6.3 вольта 0.3 ампера.
в. — паяльник, осциллограф, отсос для припоя.
г. — увеличительное стекло, зубочистки, ватные палочки, технический спирт.

Схема типа АТ блока питания

Схема типа АТХ блока питания

Наиболее безопасно и удобно включать ремонтируемый блок в сеть через разделительный трансформатор 220v — 220v.
Такой трансформатор просто изготовить из 2-х ТАН55 или ТС-180 (от ламповых ч/б телевизоров). Просто соответствующим образом соединяются анодные вторичные обмотки, не надо ничего перематывать. Оставшиеся накальные обмотки можно использовать для построения регулируемого БП.
Мощность такого источника вполне достаточна для отладки и первоначального тестирования и дает массу удобств:
— электробезопасность
— возможность соединять земли горячей и холодной части блока единым проводом, что удобно для снятия осциллограмм.
— ставим галетный переключатель — получаем возможность ступенчатого изменения напряжения.

Также для удобства можно зашунтировать цепи +310В резистором 75K-100K мощностью 2 — 4Вт — при выключении быстрее разряжаются входные конденсаторы.

Если плата вынута из блока, проверьте, нет ли под ней металлических предметов любого рода. Ни в коем случае НЕ ЛЕЗЬТЕ РУКАМИ в плату и НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до радиаторов во время работы блока, а после выключения подождите около минуты, пока конденсаторы разрядятся.

На радиаторе силовых транзисторов может быть 300 и более вольт, он не всегда изолирован от схемы блока!

Принципы измерения напряжений внутри блока.

Обратите внимание, что на корпус БП земля с платы подаётся через проводники около отверстий для крепежных винтов.
Для измерения напряжений в высоковольтной («горячей») части блока (на силовых транзисторах, в дежурке) требуется общий провод — это минус диодного моста и входных конденсаторов. Относительно этого провода всё и измеряется только в горячей части, где максимальное напряжение — 300 вольт. Измерения желательно проводить одной рукой.
В низковольтной («холодной») части БП всё проще, максимальное напряжение не превышает 25 вольт. В контрольные точки для удобства можно впаять провода, особенно удобно припаять провод на землю.

Проверка резисторов.

Если номинал (цветные полоски) еще читается — заменяем на новые с отклонением не хуже оригинала (для большинства — 5%, для низкоомных в цепях датчика тока может быть и 0.25%). Если же покрытие с маркировкой потемнело или осыпалось от перегрева — измеряем сопротивление мультиметром. Если сопротивление равно нулю или бесконечности — вероятнее всего резистор неисправен и для определения его номинала потребуется принципиальная схема блока питания либо изучение типовых схем включения.

Проверка диодов.

Если мультиметр имеет режим измерения падения напряжения на диоде — можно проверять, не выпаивая. Падение должно быть от 0,02 до 0,7 В (в зависимости от тока, протекаемого через него). Если падение — ноль или около того (до 0,005) – выпаиваем сборку и проверяем. Если те же показания – диод пробит. Если же прибор не имеет такой функции, установите прибор на измерение сопротивления (обычно предел в 20 кОм). Тогда в прямом направлении исправный диод Шотки будет иметь сопротивление порядка одного — двух килоом, а обычный кремниевый — порядка трех — шести. В обратном направлении сопротивление равно бесконечности.

Для проверки БП можно и нужно собрать нагрузку.

Распиновка разъема ATX 24 pin, с проводниками ООС по основным каналам — +3,3V; +5V; +12V.

Показан «максимальный» вариант — проводники ООС бывают не во всех блоках, и не навсех каналах. Самый распространённый вариант ООС по +3,3V (коричневый провод). В новых блоках может отсутствовать выход -5V (белый провод).
Берём выпаянный из ненужной платы ATX разъём и припаиваем к нему провода сечением не менее 18 AWG, стараясь задействовать все контакты по линиям +5 вольт, +12 и +3.3 вольта.
Нагрузку надо рассчитывать ватт на 100 по всем каналам (можно с возможностью увеличения для проверок более мощных блоков). Для этого берём мощные резисторы или нихром. Также с осторожностью можно использовать мощные лампы (например, галогенные на 12В), при этом следует учесть, что сопротивление нити накаливания в холодном состоянии сильно меньше, чем в нагретом. Поэтому при запуске с вроде бы нормальной нагрузкой из ламп блок может уходит в защиту.
Параллельно нагрузкам можно подключить лампочки или светодиоды, чтобы видеть наличие напряжения на выходах. Между выводом PS_ON и GND подключаем тумблер для включения блока. Для удобства при эксплуатации можно всю конструкцию разместить в корпусе от БП с вентилятором для охлаждения.

Проверка блока:

Можно предварительно включить БП в сеть, чтобы определиться с диагнозом: нет дежурки (проблема с дежуркой, либо КЗ в силовой части), есть дежурка, но нет запуска (проблема с раскачкой или ШИМ), БП уходит в защиту (чаще всего — проблема в выходных цепях либо конденсаторах), завышенное напряжение дежурки (90% — вспухшие конденсаторы, и часто как результат — умерший ШИМ).

Начальная проверка блока

Снимаем крышку и начинаем проверку, особое внимание обращая на поврежденные, изменившие цвет, потемневшие или сгоревшие детали.

Предохранитель. Как правило, перегорание хорошо заметно визуально, но иногда он обтянут термоусадочным кембриком – тогда проверяем сопротивление омметром. Перегорание предохранителя может свидетельствовать, например, о неисправности диодов входного выпрямителя, ключевых транзисторов или схемы дежурного режима.

Дисковый термистор. Выходит из строя крайне редко. Проверяем сопротивление — должно быть не более 10 Ом. В случае неисправности заменять его перемычкой нежелательно — при включении блока резко возрастет импульсный ток заряда входных конденсаторов, что может привести к пробою диодов входного выпрямителя.

Диоды или диодная сборка входного выпрямителя. Проверяем мультиметром (в режиме измерения падения напряжения) на обрыв и короткое замыкание каждый диод, можно не выпаивать их из платы. При обнаружении замыкания хотя бы у одного диода рекомендуется также проверить входные электролитические конденсаторы, на которые подавалось переменное напряжение, а также силовые транзисторы, т.к. очень велика вероятность их пробоя. В зависимости от мощности БП диоды должны быть рассчитаны на ток не менее 4…8 ампер. Двухамперные диоды, часто встречающиеся в дешевых блоках, сразу меняем на более мощные.

Входные электролитические конденсаторы. Проверяем внешним осмотром на вздутие (заметное изменение верхней плоскости конденсатора от ровной поверхности к выпуклой), также проверяем емкость — она не должна быть ниже обозначенной на маркировке и отличаться у двух конденсаторов более чем на 5%. Также проверяем варисторы, стоящие параллельно конденсаторам, (обычно явно сгорают «в уголь») и выравнивающие резисторы (сопротивление одного не должно отличаться от сопротивления другого более чем на 5%).

Ключевые (они же — силовые) транзисторы. Для биполярных — проверяем мультиметром падение напряжения на переходах «база-коллектор» и «база-эмиттер» в обоих направлениях. В исправном биполярном транзисторе переходы должны вести себя как диоды. При обнаружении неисправности транзистора также необходимо проверить всю его «обвязку»: диоды, низкоомные резисторы и электролитические конденсаторы в цепи базы (конденсаторы лучше сразу заменить на новые большей емкости, например, вместо 2.2мкФ * 50В ставим 10.0мкФ * 50В). Также желательно зашунтировать эти конденсаторы керамическими емкостью 1.0…2.2 мкФ.

Выходные диодные сборки. Проверяем их мультиметром, наиболее частая неисправность — короткое замыкание. Замену лучше ставить в корпусе ТО-247. В ТО-220 чаще помирают… Обычно для 300-350 Вт блоков диодных сборок типа MBR3045 или аналогичных на 30А — с головой.

Выходные электролитические конденсаторы. Неисправность проявляется в виде вздутия, следов коричневого пуха или потеков на плате (при выделении электролита). Меняем на конденсаторы нормальной емкости, от 1500 мкФ до 2200…3300 мкФ, рабочая температура — 105° С. Желательно использовать серии LowESR.
Также измеряем выходное сопротивление между общим проводом и выходами блока. По +5В и +12В вольтам — обычно в районе 100-250 ом (то же для -5В и -12В), +3.3В — около 5…15 Ом.

Потемнение или выгорание печатной платы под резисторами и диодами свидетельствует о том, что компоненты схемы работали в нештатном режиме и требуется анализ схемы для выяснения причины. Обнаружение такого места возле ШИМа означает, что греется резистор питания ШИМ 22 Ома от превышения дежурного напряжения и, как правило, первым сгорает именно он. Зачастую ШИМ в этом случае тоже мертв, так что проверяем микросхему (см. ниже). Такая неисправность — следствие работы «дежурки» в нештатном режиме, обязательно следует проверить схему дежурного режима.

Проверка высоковольтной части блока на короткое замыкание.

Берём лампочку от 40 до 100 Ватт и впаиваем вместо предохранителя или в разрыв сетевого провода.
Если при включении блока в сеть лампа вспыхивает и гаснет — все в порядке, короткого замыкания в «горячей» части нет — лампу убираем и работаем дальше без нее (ставим на место предохранитель или сращиваем сетевой провод).
Если при включении блока в сеть лампа зажигается и не гаснет — в блоке короткое замыкание в «горячей» части. Для его обнаружения и устранения делаем следующее:
Выпаиваем радиатор с силовыми транзисторами и включаем БП через лампу без замыкания PS-ON.
Если короткое (лампа горит, а не загорелась и погасла) — ищем причину в диодном мосте, варисторах, конденсаторах, переключателе 110/220V(если есть, его вообще лучше выпаять).
Если короткого нет — запаиваем транзистор дежурки и повторяем процедуру включения.
Если короткое есть — ищем неисправность в дежурке.
Внимание! Возможно включение блока (через PS_ON) с небольшой нагрузкой при не отключенной лампочке, но во-первых, при этом не исключена нестабильная работа БП, во-вторых, лампа будет светиться при включении БП со схемой APFC.

Проверка схемы дежурного режима (дежурки).

Краткое руководство: проверяем ключевой транзистор и всю его обвязку (резисторы, стабилитроны, диоды вокруг). Проверяем стабилитрон, стоящий в базовой цепи (цепи затвора) транзистора (в схемах на биполярных транзисторах номинал от 6В до 6.8В, на полевых, как правило, 18В). Если всё в норме, обращаем внимание на низкоомный резистор (порядка 4,7 Ом) — питание обмотки трансформатора дежурного режима от +310В (используется как предохранитель, но бывает и трансформатор дежурки сгорает) и 150k

450k (оттуда же в базу ключевого транзистора дежурного режима) — смещение на запуск. Высокоомные часто уходят в обрыв, низкоомные — так же «успешно» сгорают от токовой перегрузки. Меряем сопротивление первичной обмотки дежурного транса — должно быть порядка 3 или 7 Ом. Если обмотка трансформатора в обрыве (бесконечность) — меняем или перематываем транс. Бывают случаи, когда при нормальном сопротивлении первичной обмотки трансформатор оказывается нерабочим (имеются короткозамкнутые витки). Такой вывод можно сделать, если вы уверены в исправности всех остальных элементов дежурки.
Проверяем выходные диоды и конденсаторы. При наличии обязательно меняем электролит в горячей части дежурки на новый, припаиваем параллельно нему керамический или пленочный конденсатор 0.15…1.0 мкФ (важная доработка для предотвращения его «высыхания»). Отпаиваем резистор, ведущий на питание ШИМ. Далее на выход +5VSB (фиолетовый) вешаем нагрузку в виде лампочки 0.3Ах6.3 вольта, включаем блок в сеть и проверяем выходные напряжения дежурки. На одном из выходов должно быть +12…30 вольт, на втором — +5 вольт. Если все в порядке — запаиваем резистор на место.

Проверка микросхемы ШИМ TL494 и аналогичных (КА7500).
Про остальные ШИМ будет написано дополнительно.

  1. Включаем блок в сеть. На 12 ноге должно быть порядка 12-30V.
  2. Если нет — проверяйте дежурку. Если есть — проверяем напряжение на 14 ноге — должно быть +5В (+-5%).
  3. Если нет — меняем микросхему. Если есть — проверяем поведение 4 ноги при замыкании PS-ON на землю. До замыкания должно быть порядка 3…5В, после — около 0.
  4. Устанавливаем перемычку с 16 ноги (токовая защита) на землю (если не используется — уже сидит на земле). Таким образом временно отключаем защиту МС по току.
  5. Замыкаем PS-ON на землю и наблюдаем импульсы на 8 и 11 ногах ШИМ и далее на базах ключевых транзисторов.
  6. Если нет импульсов на 8 или 11 ногах или ШИМ греется – меняем микросхему. Желательно использовать микросхемы от известных производителей (Texas Instruments, Fairchild Semiconductor и т.д.).
  7. Если картинка красивая – ШИМ и каскад раскачки можно считать живым.
  8. Если нет импульсов на ключевых транзисторах — проверяем промежуточный каскад (раскачку) – обычно 2 штуки C945 с коллекторами на трансе раскачки, два 1N4148 и емкости 1…10мкф на 50В, диоды в их обвязке, сами ключевые транзисторы, пайку ног силового трансформатора и разделительного конденсатора.
Проверка БП под нагрузкой:

Измеряем напряжение дежурного источника, нагруженного вначале на лампочку, а потом — током до двух ампер. Если напряжение дежурки не просаживается — включаем БП, замыкая PS-ON (зеленый) на землю, измеряем напряжения на всех выходах БП и на силовых конденсаторах при 30-50% нагрузке кратковременно. Если все напряжения в допуске, собираем блок в корпус и проверяем БП при полной нагрузке. Смотрим пульсации. На выходе PG (серый) при нормальной работе блока должно быть от +3,5 до +5В.

Эпилог и рекомендации по доработке:

После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10-15 измеряем напряжения на входных электролитических конденсаторах (лучше с 40%-ой нагрузкой блока) — часто один «высыхает» или «уплывают» сопротивления выравнивающих резисторов (стоят параллельно конденсаторам ) — вот и глючим… Разброс в сопротивлении выравнивающих резисторов должен быть не более 5%. Емкость конденсаторов должна составлять минимум 90% от номинала. Так же желательно проверить выходные емкости по каналам +3.3В, +5В, +12В на предмет «высыхания» (см. выше), а при возможности и желании усовершенствовать блок питания, заменяйте их на 2200 мкф или лучше на 3300мкф и проверенных производителей. Силовые транзисторы, «склонные» к самоуничтожению (типа D209) меняем на MJE13009 или другие нормальные, см. тему Мощные транзисторы, применяемые в БП. Подбор и замена.. Выходные диодные сборки по каналам +3.3В, +5В смело меняйте на более мощные(типа STPS4045) с не меньшим допустимым напряжением. Если в канале +12В вы заметили вместо диодной сборки два спаянных диода — необходимо поменять их на диодную сборку типа MBR20100 (20А 100В). Если не найдете на сто вольт — не страшно, но ставить необходимо минимум на 80В (MBR2080). Заменить электролиты 1.0 мкф х 50В в цепях базы мощных транзисторов на 4.7-10.0 мкф х 50В. Можете отрегулировать выходные напряжения на нагрузке. При отсутствии подстроечного резистора — резисторными делителями, которые установлены от 1й ноги ШИМа к выходам +5В и +12В (после замены трансформатора или диодных сборок ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить и выставить выходные напряжения).

Рецепты ремонта от ezhik97:

Опишу полную процедуру, как я ремонтирую и проверяю блоки.

  1. Собственно ремонт блока — замена всего что погорело и что выявилось обычной прозвонкой
  2. Модифицируем дежурку для работы от низкого напряжения. Занимает 2-5 минут.
  3. Подпаиваем на вход переменку 30В от разделительного трансформатора. Это дает нам такие плюсы, как: исключается вероятность что-нибудь спалить дорогое из деталей, и можно безбоязненно тыкать осциллографом в первичке.
  4. Включаем систему и проверяем соответствие напряжение дежурки и отсутствие пульсаций. Зачем проверять отсутствие пульсаций? Чтобы удостоверится, что блок будет работать в компьютере и не будет «глюков». Занимает 1-2 минуты. Сразу же ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяем равенство напряжений на сетевых фильтрующих конденсаторах. Тоже момент, не все знают. Разница должны быть небольшая. Скажем, процентов до 5 примерно.
    Если больше — есть очень большая вероятность что блок под нагрузкой не запустится, либо будет выключаться во время работы, либо стартовать с десятого раза и т.п.. Обычно разница или маленькая, или очень большая. Займет 10 секунд.
  5. Замыкаем PS_ON на землю (GND).
  6. Смотрим осциллографом импульсы на вторичке силового транса. Они должны быть нормальные. Как они должны выглядеть? Это надо видеть, потому как без нагрузки они не прямоугольные. Здесь сразу же будет видно, если что-то не так. Если импульсы не нормальные — есть неисправность во вторичных цепях или в первичных. Если импульсы хорошие — проверяем (для проформы) импульсы на выходах диодных сборок. Все это занимает 1-2 минуты.

Все! Блок 99% запустится и будет отлично работать!

Если в пункте 5 импульсов нет, возникает необходимость поиска неисправности. Но где она? Начинаем «сверху»

  1. Все выключаем. Отсосом отпаиваем три ноги переходного транса с холодной стороны. Далее пальцем берем транс и просто перекашиваем его, подняв холодную сторону над платой, т.е. вытянув ноги из платы. Горячую сторону вообще не трогаем! ВСЕ! 2-3 минуты.
  2. Все включаем. Берем проводок. Соединяем накоротко площадку, где была средняя точка холодной обмотки разделительного транса с одним из крайних выводов этой самой обмотки и на этом же проводе смотрим импульсы, как я писал выше. И на втором плече так же. 1 минута.
  3. По результатам делаем вывод, где неисправность. Часто бывает что картинка идеальная, но амплитуда вольт 5-6 всего (должно быть под 15-20). Тогда уже либо транзистор в этом плече дохлый, либо диод с его коллектора на эмиттер. Когда удостоверишься, что импульсы в таком режиме красивые, ровные, и с большой амплитудой, запаивай переходной транс обратно и посмотри осцилографом на крайние ноги еще раз. Сигналы будут уже не квадратными, но они должны быть идентичными. Если они не идентичны, а слегка отличаются — это косяк 100%.

Может оно и будет работать, только вот надежности это не добавит, а уж про всякие непонятные глюки, могущие вылезти, я промолчу.

Я все время добиваюсь идентичности импульсов. И никакого разброса параметров там ни в чем быть не может (там же одинаковые плечи раскачки), кроме как в полудохлых C945 или их защитных диодах. Вот сейчас делал блок — всю первичку восстановил, а вот импульсы на эквиваленте переходного трансформатора слегка отличались амплитудой. На одном плече 10,5В, на другом 9В. Блок работал. После замены С945 в плече с амплитудой 9В все стало нормально — оба плеча 10,5В. И такое часто бывает, в основном после пробоя силовых ключей с КЗ на базу.
Похоже утечка сильная К-Э у 945 в связи с частичным пробоем (или что там у них получается) кристалла. Что в совокупности с резистором, включенным последовательно с трансом раскачки, и приводит к снижению амплитуды импульсов.

Если импульсы правильные — ищем косяк с горячей стороны инвертора. Если нет — с холодной, в цепях раскачки. Если импульсов вообще нет — копаем ШИМ.

Вот и все. По моей практике это самый быстрый из надежных способов проверки.
Некоторые после ремонта сразу подают 220В. Я от этого отказался.

Вторая жизнь ATX. Блок питания мощного светодиода. Часть 1

Прикупил я как-то по случаю в местном магазине светодиод. Мощность 20Вт, марку не знаю, цену не помню, давно это было. Вот такой:

Из интернета выяснилось, что питание у него 30-36В, а максимальный ток — 700 мА. Но, подключив его через мощный переменный резистор к блоку питания от телевизора на 80В и померяв ток, я понял, что мне будет достаточно 500 мА. Разница в яркости невелика, а вот в нагреве — значительна.

За время моего радиогубительства у меня скопилось изрядное количество полурабочих и нерабочих блоков питания от компьютеров. С одним из них я экспериментировал и, несколько раз понаблюдав фейерверк, отложил его как не подлежащий восстановлению. И вот недавно, перебирая хлам, достал его из кучи и подумал: а ведь сгорела только мощная часть, дежурка-то цела! Надо его использовать.

Хотелось бы, чтобы эта статейка помогла начинающим не только пошагово переделать блок питания ATX, но и понять, что происходит в блоке питания и как он работатет.

Поэтому попытаюсь изобразить все это в виде комиксов 🙂

Да, кстати! СХЕМА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО, ПОДУМАЙ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ! ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙ ШНУР ПИТАНИЯ И РАЗРЯЖАЙ СЕТЕВОЙ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!

Еще, кстати, можно защитный трансформатор 220:220 использовать, а если его нет, взять в два одинаковых и включить первый на понижение, а второй на повышение. Я так делал, чтобы в сетевой источник осциллографом влезть.

Хорошо бы иметь схему на блок питания ATX, который будем препарировать, это слегка облегчает задачу. У меня схема есть. Удаляем все, что касается силовой части, оставляем только дежурку:

Что осталось:

Вообще-то это уже сам по себе неплохой блок питания достаточно большой мощности на два выходных напряжения. Можно, например, какую-нибудь AVR запитать от 5В, а от 22-28 еще что-то, реле например.
Но у нас цель — светодиод, причем светодиоду нужно стабилизировать не напряжение, а ток.

Недолго думая, достаем из коробочки мощный резистор, на котором при необходимом нам токе (0.5А) будет падать 5В, а это по закону Ома 5В/0.5А = 10 Ом, и втыкаем его датчиком тока! Profit!!!

Цепи +5VSB за ненадобностью выкинул, конденсаторы можно было не трогать, но я поменял на один. У него напряжение должно быть полное (400В или больше).

Ну что, немного порадовались, но тут же обожгли пальцы об резистор. Еще бы, на нем 2,5 Вт рассеивается. Еще трансформатор греется сильно, и транзистор слегка…
Что-то менять надо, так наш блок долго не протянет, как минимум 20% в воздух…
К слову, напряжение на светодиоде — 30В, блок выдает 35В, при 0,5А это 17.5Вт в нагрузке, не считая потерь, которых тоже немало — не удивительно, что греется.

Усовершенствуем наш блок.
Чтобы снизить потери на резисторе — датчике тока, нужно уменьшить его сопротивление, но при этом уменьшится падение напряжения на нем и его не хватит для зажигания диода оптопары. Самый простой выход — усилить это напряжение с помощью операционного усилителя. Здесь подойдет всеми любимый LM358 из-за его способности работать по входу от нижнего напряжения питания (в нашем случае от нуля). Я не стал усложнять себе жизнь, загнал схему в MicroCap и подобрал значения резисторов обратной связи близко к стандартным номиналам.

Быстро напаиваем операционник, три (можно даже два) резистора и конденсатор на макетную платку с дырочками, соединяем подходящими кусочками провода — Profit!!!

Теперь все греется гораздо меньше, радиатор транзистору не нужен вовсе, трансформатор за 15 минут достиг 60 градусов примерно, больше всего греется светодиод, ну да я его давно уже на радиатор от какой-то старой видеокарты прикрутил, так что все ок.

Напряжение на светодиоде от 30.8В по мере нагрева падает до 28.8, а вот при измерении тока произошла первая потеря в этом эксперименте.
Все дело в том, что если светодиод окажется отсоединен от БП, то обратная связь размыкается и блок начинает наращивать выходное напряжение. Вот тут-то и случился пробой и из LM358 вышел весь волшебный дым, на котором она работала 🙂

Что ж, попробуем найти простое решение.
Нужно ограничить напряжение на выходе еще одной цепочкой обратной связи.
А что если кинуть с выхода БП стабилитрон на вход обратной связи. Тогда, пока нагрузка подключена, стабилизируется ток, а если отключена, напряжение повышается до открывания стабилитрона и так и держится. А для исключения взаимовлияния этих ветвей ОС натыкаем туда диодов:

Порывшись в коробке, нашел несколько стабилитронов на 30В и решил один из них поставить на пробу. LM358, правда, в коробке больше не оказалось, пришлось для проверки вытащить из лабораторного БП.

Включаем, измеряем…
На светодиоде 30В, ток 0.48А. Отключаем светодиод. Так, ничего не взорвалось. Напряжение на выходе 35В, LMка выдержала. Profit!!!

На этом первую часть заканчиваю, микросхему возвращаем на законное место, ждем посылку из Китая, будем дальше схему улучшать. А что же еще улучшать? Об этом в следующей части.

Следует ли устанавливать блок питания лицевой стороной вверх или вниз?

Решение о том, устанавливать ли блок питания вверх или вниз, полностью зависит от нескольких факторов, а именно конструкции корпуса, потока воздуха с другими вентиляторами и самого блока питания. Ответ прост: если у вас достаточно места между воздухозаборником и полом (а в вашем корпусе есть решетка внизу для вентилятора блока питания, который будет втягивать воздух), вам нужно, чтобы блок питания был обращен вниз.

Это поможет устройству всасывать столь необходимый холодный воздух под нагрузкой.Конечно, при повседневном использовании блок питания редко будет испытывать большую нагрузку — на самом деле, многие блоки сегодня имеют режим ECO, который отключает вентилятор, если температура и нагрузка не достигают определенных уровней — но лучше всего стремиться к оптимальной производительности. Тем не менее, если вы хотите установить блок питания лицевой стороной вверх, это тоже нормально.

VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более

Почему важно, чтобы блок питания был обращен к воздухозаборнику, если в вашем корпусе он есть?

Все дело в максимальном использовании доступного холодного воздуха и отсутствии необходимости полагаться на то, чтобы внутренняя часть корпуса оставалась ниже, чтобы учесть большее количество охлаждаемых компонентов.Поскольку блок питания получает собственное питание и выводит его через заднюю часть корпуса, он создает отдельную систему, которая не критична для работы, но идеально подходит для продления срока службы блока.

Если у вас есть ковровое покрытие, это еще не конец света, но это может вызвать проблемы, если вам не удалось установить корпус на возвышении. Купите пылевой фильтр, если он еще не прикреплен к решетке блока питания, и возьмите небольшой кусок дерева или другого материала, на который можно установить компьютер.Это должно помочь снизить риск удушья устройства или, что еще хуже, проглатывания лишнего пуха.

Есть только одна вещь, на которую следует обратить внимание, когда речь идет о вашем блоке питания и его установке внутри корпуса. Ни в коем случае не ставьте вентилятор лицом к металлической пластине. Если воздухозаборник блока питания обращен к самому корпусу, и у вас мало места для всасывания холодного воздуха, вам, вероятно, будет плохо в будущем. И последнее, что вы хотите сделать, это заменить блок питания.

Лучшие блоки питания для вашего ПК

Справочник покупателя

Dell XPS 13 9310 — наш самый любимый ультрабук

Красивый дизайн XPS 13 9310 и впечатляющие возможности дисплея делают его нашим лучшим выбором среди ультрабуков для большинства людей.Однако, если вам нужно что-то немного другое, есть много других вариантов, которые могут быть близки к тому, чтобы быть лучшими.

Лучший блок питания для компьютерных игр в 2021 году

Лучший блок питания, вероятно, не будет в верхней части вашего списка для вашего следующего проекта сборки игрового ПК, но это по-прежнему одно из самых важных решений, которые вы примете. Блок питания — это сердце вашего ПК; он питает все компоненты вашей машины, и если ваш блок питания выходит из строя, он может забрать с собой все остальное.

От ЦП до вашей драгоценной видеокарты, все в вашем ПК оснащено лучшим блоком питания, который вы можете купить, поэтому вам следует обратить особое внимание, когда придет время выбирать следующий блок питания.Помните, что без правильного источника питания вы рискуете превратить свой драгоценный игровой ПК в дорогостоящее пресс-папье.

Не хотите строить?

Если сборка ПК не является частью вашего набора навыков, посмотрите наши руководства по лучшим игровым ПК и лучшим игровым ноутбукам, которые могут дать вам максимальную отдачу от затраченных средств и избавить вас от головной боли.

Хорошего блока питания хватит на несколько сборок системы. Итак, сделайте хорошее вложение сейчас, и вам не придется тратить лишние деньги при следующем обновлении.Не бойтесь переборщить — несколько лет назад блоки питания большой емкости были менее эффективны при более легких нагрузках, но теперь это не так. Если вы выберете современный блок питания Gold или более высокой эффективности, у вас не будет низкой эффективности при малых нагрузках, независимо от его мощности.

Intel в своей новейшей спецификации ATX (v2.53) установила некоторые требования к эффективности при низкой нагрузке, согласно которым каждый блок питания должен иметь КПД более 70% при мощности 10 Вт (<500 Вт) или 2% от максимальной. расчетные нагрузки.Это требование вступает в силу с июля 2020 года, поэтому каждый блок питания, соответствующий спецификации ATX12V v2.53, должен быть эффективен и при более легких нагрузках.

Помимо требований к низкой эффективности, Intel также включила некоторые новые требования к синхронизации блоков питания в свою последнюю спецификацию, касающуюся альтернативного спящего режима (ASM), который обеспечивает сверхбыстрое пробуждение системы из спящего режима. Современный режим ожидания Microsoft — это пример ASM. Хотя при написании этих строк нет материнских плат, совместимых с ASM, блоки питания служат для многих сборок систем, но всегда стоит ориентироваться на будущее.

Лучший блок питания для компьютерных игр

(Изображение предоставлено Corsair)

1. Corsair RM750x (2021)

Лучший блок питания для высокопроизводительных видеокарт

Технические характеристики

Производитель (OEM): CWT

Макс. Выход постоянного тока: 750 Вт

Эффективность: 80 PLUS Gold

Форм-фактор: ATX12V v2.4, EPS 2.92

Шум: Cybenetics A- (25-30 дБА)

Охлаждение: 140-мм вентилятор Mag Lev (NR140ML)

Модульность: Полностью модульная

Разъемы EPS: 2

Разъемы PCIe: 4 (на два кабеля)

Гарантия: 10 лет

Причины для покупки

+ Высокая общая производительность + Вентилятор с магнитной левитацией + Полностью модульный + Десятилетний гарантия

Причины, которых следует избегать

— Точки срабатывания высокого OCP на второстепенных рельсах — Профиль скорости вентилятора может быть более расслабленным — В конденсаторах кабеля

Пришло время компании Corsair внести некоторые изменения в свою популярную линейку источников питания RMx с тех пор, как Конкуренция в этом сегменте рынка ужесточилась со стороны таких компаний, как Seasonic Focus GX, XPG Core Reactor, Super Flower Leadex V и т. д.

Действительно, задача непростая, поскольку существующие блоки RMx производились всего три года и обеспечивали отличную производительность наряду с бесшумной работой. В большинстве случаев, когда вы пытаетесь улучшить что-то уже хорошее, многое может пойти не так, но, к счастью, это не относится к новой линейке Corsair RMx.

Новая линейка Corsair RMx (2021) состоит из пяти моделей мощностью от 550 Вт до 1000 Вт, и основными отличиями от предыдущих моделей являются:

  • Вентилятор с магнитной левитацией для увеличения срока службы при высоких рабочих температурах
  • Современный режим ожидания совместимость для быстрого выхода из спящего режима
  • Высокая эффективность при легких и очень легких нагрузках
  • Три разъема EPS с блоками питания мощностью 1000 и 850 Вт
  • Сертификат 80 PLUS Gold

Новый RM750x значительно превосходит своего предшественника по производительности, хотя и теряет средний уровень шума из-за бесшумной работы старой модели.Тем не менее, новую модель нельзя назвать шумной, потому что она имеет рейтинг Cybenetics A- со средним уровнем шума, близким к 28 дБА.

Единственная область, которая требует небольшого улучшения, — это КПД при высоких нагрузках, что является основной причиной не очень конкурентоспособной средней эффективности. Тем не менее, КПД при малых нагрузках заоблачен.

И, наконец, очень приветствуется обновление вентилятора. Он повышает надежность даже в суровых условиях, когда у большинства винтовочных вентиляторов и вентиляторов с гидродинамическими подшипниками в долгосрочной перспективе возникнут проблемы.Благодаря двум разъемам EPS и четырем разъемам PCIe в двух кабелях, этот блок питания сможет работать с мощной игровой системой с мощностью, достаточной для работы с GeForce RTX 3080.

(Изображение предоставлено Seasonic)

2. Seasonic Prime Titanium TX- 1000

Лучший блок питания мощностью 1 кВт

Технические характеристики

Производитель (OEM): Seasonic

Макс. Выход постоянного тока: 1000 Вт

Эффективность: 80 PLUS Titanium

Форм-фактор: ATX12V v2.4, EPS 2.92

Шум: Cybenetics A- (25-30 дБА)

Охлаждение: 135 мм вентилятор FDB (HA13525M12F-Z)

Модульность: Полностью модульная

Разъемы EPS: 2

Разъемы PCIe: 6 (все на выделенных кабелях)

Гарантия: 12 лет

Причины для покупки

+ Высокая производительность и бесшумная работа + Высококачественные компоненты и верх качество сборки + полностью модульная конструкция + 12-летняя гарантия

Причины, по которым следует избегать

-Высокая настройка OCP на всех рельсах, особенно на второстепенных-Высокий пусковой ток при 115В

Seasonic сорвал джекпот со своей платформой Prime, которая начинается с Gold эффективность и вплоть до Titanium.Несколько влиятельных брендов уже использовали базовую платформу Seasonic в своих собственных блоках питания, в том числе Asus с его ROG Thor 1200W, линейкой Corsair AX и Antec с ее легендарной линией Signature.

Если бы Seasonic могла производить больше этих устройств, я бы ожидал, что больше брендов выстроятся в очередь на их поставку, несмотря на их высокие цены. Большинство покупателей, к сожалению, отдают предпочтение малоэффективным и более доступным блокам питания. Тем не менее, когда OEM-производитель достаточно уверен, чтобы предоставить платформу с двенадцатилетней гарантией, вы знаете, что это пуленепробиваемый продукт.

Seasonic TX-1000 — отличный блок питания с первоклассным качеством сборки. Помимо отличной пайки, он также повсюду использует японские конденсаторы, в том числе много полимерных крышек, помимо электролитических, и вентилятор с гидродинамическим подшипником.

Инженеры Seasonic сделали все возможное, чтобы обеспечить заоблачный КПД во всех регионах нагрузки и одновременно бесшумную работу, а также повышенную надежность. С точки зрения производительности этот блок питания принадлежит к высшей лиге, поскольку он обеспечивает жесткое регулирование нагрузки на всех рельсах, имеет потрясающее подавление пульсаций без использования раздражающих встроенных колпачков, а его время работы велико.Вдобавок ко всему, эффективность шины 5VSB высока, а при малых нагрузках блок питания показывает одни из самых высоких показателей эффективности, которые мы когда-либо видели.

Еще одним достоинством TX-1000 является наличие шести разъемов PCIe на выделенных кабелях. У вас не возникнет проблем с питанием энергоемких видеокарт, если следует избегать использования одного кабеля с двумя разъемами PCIe.

(Изображение предоставлено Corsair)

3. Corsair CX450

Лучший дешевый блок питания

Технические характеристики

Производитель (OEM): CWT или Great Wall

Макс.Выход постоянного тока: 450 Вт

Эффективность: 80 PLUS Bronze

Форм-фактор: ATX12V v2.4, EPS 2.92

Шум: Cybenetics A- (25-30 дБА — CWT) | Стандарт + (35-40 дБА — Great Wall)

Охлаждение: 120-мм вентилятор на винтовом подшипнике (HA1225M12F-Z [CWT] или D12SM-12 [Great Wall])

Модульность: Нет

Разъемы EPS: 1

Разъемы PCIe : 1

Гарантия: 5 лет

Причины для покупки

+ Современная платформа + Полный комплект защиты + Вентилятор подшипника винтовки + Пятилетняя гарантия

Причины, которых следует избегать

— Немодульный

Член Corsair с наименьшей производительностью Бюджетная линейка CX — это CX450.Все модели CX производятся двумя разными OEM-производителями: Great Wall или Channel Well Technology (CWT), и каждый из них использует свою платформу.

Единственный способ отличить их — это номера RPS, условные обозначения, присвоенные каждой модели. Обе конфигурации имеют фиксированные кабели, чтобы снизить цену. Тем не менее, они используют современные платформы с резонансными преобразователями LLC и модулями регулирования напряжения для создания второстепенных рельсов и высококачественных вентиляторов.

Редко можно встретить такую ​​современную платформу в этой ценовой категории.Самым странным является то, что устройства Corsair CXM, в которых используются полумодульные кабели, чтобы кто-то мог подумать, что они принадлежат к более высокой категории, на самом деле используют платформу с более низкими характеристиками.

Между двумя версиями Corsair CX450 модель, созданная Great Wall, более эффективна, чем CWT, особенно при малых нагрузках, и имеет более эффективную шину 5VSB. С другой стороны, у него более агрессивный профиль вентилятора, поэтому его выходная мощность увеличивается.

На рынке США вы найдете только версию CWT, произведенную во Вьетнаме, а не в Китае, поэтому она избегает тарифов и сохраняет низкую цену.В других регионах также доступна платформа GW. В целом, Corsair CX450 в обоих вариантах обеспечивает высокое соотношение производительности и цены, и это отличный выбор для массовых сборок со встроенными или маломощными видеокартами. В этом ценовом диапазоне вы не найдете такой современной и производительной платформы.

Лучший процессор для игр | Лучшая видеокарта | Лучшие игровые материнские платы
Лучший SSD для игр | Лучшая оперативная память DDR4 | Лучшие корпуса для ПК

(Изображение предоставлено XPG)

4.XPG Core Reactor 650 Вт

Лучший блок питания 650 Вт

Технические характеристики

Производитель (OEM): CWT

Макс. Выход постоянного тока: 650 Вт

Эффективность: 80 PLUS Gold

Форм-фактор: ATX12V v2.4, EPS 2.92

Шум: Cybenetics A (20-25 дБА)

Охлаждение: 120-мм вентилятор на гидравлическом подшипнике (HA1225h22F-Z) )

Модульность: Полностью модульная

Разъемы EPS: 2

Разъемы PCIe: 4 (на два кабеля)

Гарантия: 10 лет

Причины для покупки

+ Высокая производительность и бесшумная работа + Хорошее качество сборки + Полностью модульная конструкция + Десятилетняя гарантия

Причины, которых следует избегать

-Два разъема EPS на одном кабеле

XPG потрясла лодку своей линейкой Core Reactor, впечатляющим набором блоков питания, использующим компетентную платформу, предоставленную Channel Well Technology.XPG взяла платформу CSE компании и обеспечила ей исключительные права, поэтому вы не увидите другого OEM-производителя, использующего CSE (кодовое название платформы).

Пока что только основные бренды блоков питания, такие как Corsair и be quiet! обладают исключительными правами на OEM-платформы, поэтому этим шагом XPG демонстрирует серьезные намерения в отношении рынка лучших источников питания.

XPG Core Reactor мощностью 650 Вт должен противостоять сильным противникам, таким как Corsair RM650x, Seasonic GX-650 и Asus Rog Strix 650.Тем не менее, ему удается лидировать в гонке, и это впечатляет. Тем более, что XPG исторически не была такой сильной стороной на этом рынке, очевидно, она наняла для этой работы подходящих людей.

Core Reactor 650 не только обеспечивает высокую производительность, но и абсолютно бесшумный, со средним выходным шумом, близким к 23 дБА. Более того, его средняя эффективность при 115 В близка к 89,5%, что соответствует категории эффективности Gold 650 Вт.

Еще одним значительным преимуществом этого блока питания является компактность, которая делает процесс установки более управляемым.Полностью модульные кабели также помогут в этом. Говоря о кабелях, у них нет линейных конденсаторов, что затрудняет укоренение кабеля, чем должно быть.

Единственным реальным недостатком этого устройства является пара разъемов EPS, размещенных на одном и том же кабеле. Обычно разъемы EPS следует устанавливать на специальные кабели для снижения падений напряжения и повышения безопасности, но на платформе не было достаточно разъемов для этого.

(Изображение предоставлено Corsair)

5. Corsair AX1600i

Лучший блок питания мощностью более 1 кВт

Технические характеристики

Производитель (OEM): Flextronics

Макс.Выходная мощность постоянного тока: 1600 Вт

Эффективность: 80 PLUS Titanium

Форм-фактор: ATX12V v2.4, EPS 2.92

Шум: Cybenetics A (20-25 дБА)

Охлаждение: 140 мм вентилятор на гидравлических подшипниках (NR140P)

Модульность: Полностью модульная

Разъемы EPS: 2

Разъемы PCIe: 10 (на восемь кабелей)

Гарантия: 10 лет

Причины для покупки

+ Мощный с максимальной производительностью во всех секциях + Высокое качество сборки + Бесшумная работа + Управление программным обеспечением

Причины, по которым следует избегать

-Сверхдорогой-Малое расстояние между периферийными разъемами

Corsair AX1600i был первым настольным блоком питания, в котором использовалась передовая технология питания, но даже через несколько лет после его первого выпуска было мало других Блоки питания используют это.Короче говоря, в AX1600i используется преобразователь PFC с тотемным полюсом, использующий полевые МОП-транзисторы на основе GaN, который может обеспечить КПД до 99% по сравнению с уровнями КПД 96%, которые могут обеспечить самые современные традиционные преобразователи APFC. Хорошо, это технические детали, но что вам действительно нужно знать, так это то, что это примерно так же эффективно, как и блоки питания.

Помимо PFC с тотемным полюсом, AX1600i также использует два цифровых контроллера сигналов (DSC) для управления своими цепями. Один микроконтроллер (MCU) — это мост связи между системой и блоком питания, позволяющий пользователям также управлять некоторыми жизненно важными функциями блока питания (например, профилем скорости вращения вентилятора и выбором между несколькими или одиночными шинами +12 В, настройкой Пределы OCP и т. Д.) помимо задач мониторинга.

AX1600i — достойный преемник легендарного AX1500i. Оба устройства произведены Flextronics с использованием передовых технологий, предлагая при этом лучшую производительность, которую можно купить за деньги сегодня, благодаря своей цифровой платформе. Помимо высокой эффективности, AX1600i также предлагает отличное регулирование нагрузки, отличную реакцию на переходные процессы, длительное время удержания и отличное подавление пульсаций.

Несмотря на свою высокую производительность, он остается впечатляюще тихим в работе благодаря расслабленному профилю вентилятора и высококачественному вентилятору FDB.Наконец, с помощью программного обеспечения Corsair Link вы можете выбрать один из трех режимов вентилятора: производительный, сбалансированный и тихий, поэтому каждый пользователь сможет настроить блок питания в соответствии со своими потребностями. Вы заплатите немало, чтобы получить Corsair AX1600i, но ничто другое не может сравниться с этим блоком питания, когда дело доходит до общей производительности.

(Изображение предоставлено: Fractal Design)

6. Fractal Design Ion SFX 650 Gold

Лучший блок питания малого форм-фактора

Технические характеристики

Производитель (OEM): Seasonic

Макс.Выход постоянного тока: 650 Вт

Эффективность: 80 PLUS Gold

Форм-фактор: SFX-L

Шум: Cybenetics Standard + (35-40 дБА)

Охлаждение: 120-мм вентилятор FDB (S1201512HB) ​​

Модульность: полностью модульная

Разъемы EPS: 1

Разъемы PCIe: 4 (на два кабеля)

Гарантия: 10 лет

Причины для покупки

+ Мощный + Высокая общая производительность + Гибкие и полностью модульные кабели + Десятилетняя гарантия

Причины для избегайте

— Агрессивный профиль скорости вращения вентилятора — Один разъем EPS — Высокие пусковые токи при входе 230 В

В последнее время все больше и больше лучших производителей блоков питания перешли в категорию малых форм-факторов, область, которая начала вызывать гораздо больший интерес от геймеров тоже.Несколько лет назад блоки питания SFF были нишевыми продуктами, но появление элегантных небольших корпусов и стремление к меньшим системам увеличили конкуренцию в этой категории.

Первым брендом, который серьезно отнеслись к источникам питания SFF, был SilverStone, у которого самый богатый портфель сопутствующих товаров. Тем временем Fractal нечего было показывать в этой категории до тех пор, пока не выпустила эти блоки SFX Gold.

Однако использование термина «SFX» неточно, поскольку оба модуля Fractal Ion соответствуют неофициальному форм-фактору SFX-L, впервые представленному SilverStone.Из-за большей глубины, чем у SFX — на 30 мм, блоки SFX-L позволяют устанавливать более крупные охлаждающие вентиляторы и улучшать воздушный поток. Это означает, что они могут иметь более мягкие профили скорости вращения вентилятора и работать тише, чем их стандартные аналоги SFX. Вдобавок ко всему, более крупные печатные платы также позволяют использовать блоки большей мощности — до 1000 Вт.

Преимущества Ion SFX 650G перед его противником Corsair SFX — это более крупный 120-мм вентилятор, потому что он соответствует формату SFX-L, а также очень гибкие модульные кабели, которые действительно имеют значение при прокладке кабелей и процессах установки.Кроме того, в комплекте поставки вы найдете кронштейн адаптера SFX-to-ATX, который пригодится, если вы захотите использовать этот блок питания вместе с шасси ATX.

(Изображение предоставлено Corsair)

Как мы тестируем блоки питания

Помимо опыта и обширных знаний в области электроники, для оценки блоков питания также требуется безумно дорогостоящего оборудования , которое не каждый может достать. Вдобавок ко всему, даже если у вас есть подходящее оборудование, вам необходимо знать, как с ним работать, и, прежде всего, вы должны правильно его обслуживать (AKA калибрует его через частые промежутки времени, чтобы убедиться, что ваши результаты верны).

Вот почему так мало рецензентов БП, и еще меньше может дать хорошие обзоры БП. Рекомендации, которые мы перечисляем в этой статье, основаны на данных, которые мы собрали с использованием оборудования, показанного ниже:

(Изображение предоставлено: Aristeidis Bitziopoulos)

Мы используем новейшее оборудование для тестирования источников питания, включая Chroma electronic нагрузки, источники переменного тока Keysight, измерители мощности N4L, осциллографы Keysight и Picoscope для синхронизации блоков питания и измерения пульсаций, а также другое специализированное оборудование.

Мы снимаем полные показания при нормальной рабочей температуре, 28-32 градуса Цельсия, и при высоких рабочих температурах (> 40C), которые обнаруживают малейшие проблемы, которые могут возникнуть с источником питания. Тестирование блока питания только при комнатной температуре не дает полной картины, и именно от этого страдает большинство обзоров блоков питания.

Что касается измерения шума, то помимо высокоточного анализатора звука в нашем распоряжении также имеется полубезэховая камера с минимальным уровнем шума, близким к 6 дБА.Схема измерения шума изображена на фотографиях ниже.

Изображение 1 из 2

(Изображение предоставлено: Aristeidis Bitziopoulos) Изображение 2 из 2

(Изображение предоставлено: Aristeidis Bitziopoulos)

Лучший источник питания FAQ

Какая мощность блока питания мне нужна для моего ПК?

Вам не нужна степень в области ракетостроения, чтобы определить требования к мощности для вашей системы. Рекомендуемое системное энергопотребление, указанное в списке спецификаций для вашей текущей или будущей видеокарты, — отличное место для начала.Тем не менее, мы рекомендуем использовать онлайн-калькулятор мощности, чтобы получить наиболее точную цифру. Калькулятор источников питания OuterVision — наш лучший выбор.

Какой рейтинг эффективности лучше всего подходит для блока питания?

После того, как вы определите мощность, необходимую для вашего ПК, вам нужно будет решить, какую эффективность вы можете себе позволить. Все производители блоков питания придерживаются одной и той же системы оценки эффективности блоков питания: 80 Plus.

Есть шесть оценок, на которые следует обратить внимание с вашим блоком питания:

  • бронза
  • Серебро
  • Золото
  • Платина
  • Титан

Блок питания с сертификатом 80 Plus Titanium более эффективен, чем блок питания Bronze, что означает, что компоненты внутри тратят меньше энергии (тепла) во время преобразования переменного тока в постоянный.Они часто измеряются по трем уровням нагрузки: 20%, 50% и 100%. Большинство блоков питания, как правило, имеют самый высокий КПД — 50%, хотя блоки питания из титана, как правило, работают так же, если не лучше, при большой нагрузке.

Более высокая эффективность также означает, что внутренние компоненты подвергаются меньшему нагреву и, вероятно, будут иметь более длительный срок службы. Они могут стоить немного дороже, но более мощные сертифицированные блоки питания, как правило, более надежны, чем другие. К счастью, большинство производителей предоставляют гарантии.

Что мы ищем в блоке питания?

Надежность, поддержка клиентов, гарантия и репутация производителя — это первое, на что вы должны обращать внимание при выборе лучших блоков питания.Поскольку не существует единого решения, которое подходило бы для каждой сборки, мы выбрали несколько категорий, чтобы удовлетворить потребности большинства компьютерных геймеров. Для каждого мы также приняли во внимание бюджет, совместимость, уникальные особенности и дизайн.

Наш лучший выбор был сделан на основе комбинации перечисленных выше критериев и общей оценки эффективности. Хотя это ни в коем случае не однозначное решение для производительности блока питания, программа сертификации 80 PLUS обеспечивает некоторую форму стандартизации и требований к эффективности.Более эффективные блоки питания означают меньше тепла и меньшее потребление энергии.

Нужен ли модульный блок питания?

Это окупается с учетом требований завтрашнего дня от любых обновлений в будущем. Модульный блок питания позволит вам добавлять дополнительные кабели по мере необходимости или удалять неиспользуемые, чтобы освободить ценное место внутри вашего корпуса. Это удобно, если вы настроены на более мощную видеокарту или хотите гибкости, позволяющей добавить другие периферийные соединения позже.

Тем не менее, вы можете обойтись без них, поскольку даже полумодульная или фиксированная конструкция кабеля будет работать с таким же успехом, если только несколько дополнительных кабелей будут лежать поблизости.Обычно их можно положить в заднюю часть корпуса компьютера, чтобы они не попадали в поле зрения.

В качестве предупреждения, совместимость является важным фактором, когда дело касается блоков питания. Использование кабелей от разных блоков питания может поставить под угрозу весь ваш компьютер, поэтому придерживайтесь тех, которые входят в комплект. Даже если они от одного производителя, не все кабели блока питания будут универсально совместимы, что еще больше усложняет ситуацию. Если вам абсолютно необходимо отколоть входящие в комплект кабели, взгляните на разъемы PIN вашего блока питания и убедитесь, что в вашем наборе кабелей есть те, которые подходят друг другу, чтобы избежать ненужных разочарований и поломок.

Блок питания

Блок питания компьютера (PSU) преобразует внутренний переменный ток (ac), сетевое напряжение (220-240 В в Европе) в различные регулируемые низковольтные выходы постоянного тока (dc), необходимые для компонентов, которые составляют компьютерную систему.

Блок питания обычно представляет собой металлическую коробку шириной 150 мм, высотой 86 мм и глубиной (обычно) 140 мм.Он монтируется внутри системного корпуса с помощью четырех винтов в стандартном месте, так что к переключателю включения / выключения и гнезду кабеля питания, установленным на задней части блока питания, можно получить доступ через отверстие в задней части корпуса. Это же отверстие также позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания.

В некоторых случаях может быть переключатель напряжения, позволяющий пользователю выбирать напряжение в соответствии с его географическим положением (например, в США есть внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт).Внутри корпуса из передней части БП выходит пучок кабелей. Кабели часто группируются и имеют цветовую маркировку в зависимости от типа устройства, к которому они будут подключены.

Хотя в прошлом блоки питания использовались в нескольких форм-факторах, некоторые из них были довольно тяжелыми и громоздкими, в большинстве настольных персональных компьютеров теперь используются блоки питания, соответствующие стандарту ATX формата , последняя версия которого — 2 .3.1, выпущенной в 2008 году. На рисунке ниже показан типичный блок питания ATX.


Типичный блок питания ATX


Блоки питания ATX разработаны специально для работы с материнскими платами семейства ATX и помещаются в корпус системы ATX и могут быть включены или выключены (или переведены в режим ожидания) с использованием сигналов, генерируемых материнской платой. Максимальная номинальная выходная мощность блока питания может варьироваться от 250 Вт до 2 киловатт, в зависимости от типа системы, для которой они предназначены.

Компьютерные системы с малым форм-фактором обычно имеют низкие требования к источнику питания, порядка 300 Вт или меньше. Системы, используемые для игр, имеют гораздо более высокие требования к мощности (обычно от 450 до 800 Вт), в основном потому, что они используют высокопроизводительные графические адаптеры, которые потребляют большое количество энергии. Наибольшее энергопотребление наблюдается у коммерческих сетевых серверов или высокопроизводительных персональных компьютеров с несколькими процессорами, несколькими дисковыми накопителями и несколькими видеокартами.

Количество энергии, необходимое для конкретной компьютерной системы, будет зависеть от требований к питанию материнской платы, процессора и оперативной памяти, а также от количества дополнительных карт и периферийных устройств, потребляющих питание от блока питания. На самом деле немногим персональным компьютерам в настоящее время требуется мощность более 350 Вт.

Даже в этом случае следует проявлять осторожность при выборе блока питания, поскольку номинальная максимальная выходная мощность, заявленная некоторыми производителями, не всегда отражает фактическую выходную мощность, которая может быть достигнута при различных условиях нагрузки.В результате производители и поставщики систем ПК и системных компонентов (особенно высокопроизводительных видеокарт) имеют тенденцию к завышению требований к минимальным требованиям к питанию, когда дело доходит до рекомендации номинальных значений блоков питания для блоков питания, которые будут использоваться с их продуктами.

Хотя верно то, что неадекватный источник питания может выйти из строя в случае перегрузки, не рекомендуется использовать источник питания с высокой выходной мощностью независимо от фактических требований к мощности.Напротив, вы должны выбрать блок питания с выходной мощностью, которая отражает требования к мощности системы. Энергоэффективность достигает максимума, когда нагрузка на источник питания составляет от 50% до 75% максимальной выходной мощности. Это означает, что блок питания рассеивает меньше энергии в виде тепла.

Если скорость вентилятора блока питания регулируется материнской платой, как это часто бывает, система будет работать более тихо, поскольку для охлаждения блока питания требуется меньший поток воздуха.При низких нагрузках (менее 20% емкости) энергоэффективность значительно падает, и больше мощности будет рассеиваться в виде тепла, чем было бы в случае с блоком питания с более подходящим номиналом. Хуже того, если нагрузка упадет ниже 15% мощности, блок питания может не работать должным образом, и есть большая вероятность, что он отключится совсем.

Информация, содержащаяся на этикетке или табличке, прикрепленной к источнику питания, предоставляет техническую информацию об источнике питания, которая будет включать в себя напряжение питания переменного тока, токи и частоты, с которыми устройство может использоваться, максимальная общая выходная мощность в ваттах и Доступны различные выходы постоянного и токового напряжения.На нем также будут отображаться предупреждения об опасности и необходимая информация о сертификации безопасности (в Европе это знак CE). Типичная этикетка блока питания показана ниже.


Пример информации, представленной на БП


Поставляемые разъемы могут отличаться от одной модели к другой, но те, которые обычно входят в комплект, перечислены в таблице ниже.

Стандартные выходные напряжения

Положительные выходные напряжения, создаваемые блоком питания, равны +3.3В, + 5В и + 12В. Также предусмотрены отрицательные напряжения -5В и -12В, а также резервное напряжение + 5В . Различные напряжения (иногда называемые рельсами , ) используются для питания различных компонентов, и краткое изложение того, какие напряжения и (и токи) используются для каких целей, приведено ниже.

Для тех, кто не знаком с концепцией отрицательного напряжения в цепях постоянного тока, это просто означает, что разность потенциалов измеряется от земли до сигнала, а не наоборот (земля обычно используется в качестве точки отсчета для измерения напряжения).Текущие требования к различным компонентам системы очень важны, потому что мощность — это произведение напряжения и тока. Таким образом, общая потребляемая мощность системы зависит от требований к напряжению и току ее отдельных компонентов.

Сводка напряжений БП
Напряжение Назначение
-12V Используется в некоторых старых типах схем усилителя последовательного порта.
Обычно не используется в новых системах.
Ток обычно ограничен до 1А.
-5V Используется на некоторых ранних персональных компьютерах для контроллеров гибких дисков
и некоторых дополнительных карт ISA.
Обычно не используется в новых системах.
Ток обычно ограничен до 1А.
0V Заземление нулевого напряжения (также называемое общим или землей ) и опорная точка
для других напряжений системы.
+3.3V Используется для питания процессора, некоторых типов памяти
, некоторых видеокарт AGP и других цифровых схем
(для большинства этих компонентов требовалось питание +5 В в старых системах
).
+ 5V До сих пор используется для питания материнской платы и некоторых компонентов
на материнской плате. Обратите внимание, что также присутствует
напряжение ожидания 5 В, когда система
отключена, что может быть заземлено (например, пользователем
, нажав выключатель питания на передней панели корпуса), чтобы
восстановить питание системы.
+ 12V В основном используется для таких устройств, как дисководы и охлаждающие вентиляторы
, которые имеют двигатели того или иного типа. Эти устройства
имеют собственные разъемы питания, которые выходят
непосредственно от блока питания.

Как работает блок питания

Тип блока питания, встречающийся в современном ПК, называется импульсным блоком питания (SMPSU).По сути, это означает, что сетевое напряжение переменного тока, поступающее в блок питания, выпрямляется для получения постоянного напряжения без использования сетевого трансформатора (обычно они довольно тяжелые из-за необходимости в катушке с ферритовым сердечником). Полученное таким образом напряжение затем включается и выключается на очень высоких скоростях с помощью электронной схемы переключения, эффективно создавая высокочастотное прямоугольное напряжение (фактически, серию импульсов постоянного тока). Затем можно использовать легкий и относительно недорогой высокочастотный трансформатор для получения требуемого выходного напряжения постоянного тока.

Выходное напряжение и ток постоянного тока регулируются , (поддерживаются постоянными) с помощью контроллера обратной связи, который увеличивает или уменьшает выходную мощность в соответствии с изменениями тока нагрузки. Он делает это путем увеличения или уменьшения рабочего цикла (по сути, это означает увеличение или уменьшение количества импульсов напряжения, производимых схемой переключения в заданный период времени).

Обратите внимание, что большинство блоков питания могут отключиться, если ток нагрузки превышает определенный порог, что снижает вероятность повреждения компьютерной системы (или ее пользователя) в случае электрического сбоя, такого как короткое замыкание.Тот же принцип применяется к отсутствию тока нагрузки (или очень низкому току нагрузки), поскольку блок питания не может правильно работать ниже определенного уровня выходной мощности и отключится при обнаружении недостаточного тока нагрузки.

При первом включении может потребоваться полсекунды или около того, чтобы блок питания стабилизировался и начал генерировать правильное напряжение постоянного тока, необходимое для компьютера. Таким образом, блок питания отправляет на материнскую плату сигнал, называемый сигналом Power Good , после того, как он выполнил свои внутренние тесты и убедился, что все выходы питания в порядке.Материнская плата должна дождаться этого сигнала перед включением системы.

Скачок напряжения или кратковременный сбой питания иногда вызывают кратковременное прерывание сигнала Power Good, что приводит к перезагрузке системы при ее возобновлении. Также обратите внимание, что по практическим причинам разные напряжения, создаваемые блоком питания, фактически производятся несколькими разными импульсными блоками питания, которые связаны вместе в блоке питания, каждый из которых изменяет свою выходную мощность в соответствии с требованиями к питанию компонентов.

Одной из последних тенденций в разработке блоков питания стала концепция модульного блока питания , в котором кабели могут быть подключены к блоку питания через разъемы на конце блока питания , что позволяет пользователю устанавливать только те кабели, которые им действительно необходимы. Идея состоит в том, что отсутствие ненужных кабелей уменьшит беспорядок внутри корпуса и улучшит воздушный поток. Он также обеспечивает больший выбор типа кабеля питания, который может установить пользователь (например,г. Serial ATA или Molex для жестких дисков).

Критики этой разработки указали, что электрическое сопротивление будет увеличиваться из-за большего количества электрических соединений. Сторонники отмечают, что увеличение сопротивления очень невелико. Однако на практике проблемы могут возникнуть только в том случае, если разъемы старые и изношенные (в этом случае соединение может быть неплотным) или соединение было выполнено неправильно во время установки.Очевидный ответ — заменить старые кабели и проверить все соединения перед первым использованием. Основные разъемы блоков питания и их выводы показаны на схеме ниже.


Общие разъемы блоков питания и их контактные выходы


Сбой источника питания неизбежно потребует замены блока питания, поскольку компьютер, очевидно, не будет работать без него.Такие сбои часто возникают из-за перегрева из-за поломки охлаждающего вентилятора. Впоследствии система отключается и не может быть перезагружена, или, как иногда случается, многократно перезагружается через явно случайные промежутки времени.

В критически важных компьютерных системах, таких как сетевые серверы, нередко можно найти резервные источники питания, действующие в качестве резервных для основного источника питания. В случае выхода из строя основного источника питания его заменяет резервный блок, который затем может быть заменен в течение планового периода технического обслуживания.

С другой стороны, портативным компьютерам, таким как ноутбуки и нетбуки, требуется гораздо меньше энергии (200 Вт или меньше), что позволяет им питаться от съемной аккумуляторной батареи, которую можно легко заменить при необходимости. Внешний источник питания используется для зарядки аккумулятора и может подавать питание на систему, когда она подключена. Этот внешний блок питания обычно подает постоянный ток 19,5 В.

Возможность включения и выключения источника питания компьютера путем заземления резервного напряжения + 5 В означает, что система может включаться или выключаться с помощью сигнала, генерируемого материнской платой в ответ на программное прерывание (или системный вызов — сигнал, генерируемый операционной системой) или аппаратное прерывание (сигнал, генерируемый аппаратным компонентом в системе).

Возможность управления питанием с помощью системного вызова означает, что пользователь может выключить систему, щелкнув значок или пункт меню, вместо того, чтобы физически выключать систему с помощью выключателя питания. Это также означает, что программное обеспечение управления питанием может быть настроено на отключение питания компьютера при отсутствии действий пользователя в течение заданного периода времени. Система может быть настроена на повторное включение в случае некоторого заранее определенного события, такого как нажатие пользователем клавиши на клавиатуре или активация сетевого соединения.


Что такое блок питания? Что такое блок питания ATX?

Блок питания — это аппаратное обеспечение, которое преобразует мощность, подаваемую из розетки, в полезную для многих частей внутри корпуса компьютера.

Он преобразует переменный ток из сетевой розетки в постоянную форму мощности, называемую постоянным током, которая требуется компонентам компьютера. Он также регулирует перегрев, контролируя напряжение, которое может изменяться автоматически или вручную в зависимости от источника питания.

Блок питания является важной частью, потому что без него остальное внутреннее оборудование не может работать. Материнские платы, корпуса и блоки питания бывают разных размеров, называемых форм-факторами. Все три должны быть совместимы, чтобы правильно работать вместе.

CoolMax, CORSAIR и Ultra — самые популярные производители блоков питания, но большинство из них входят в комплект поставки компьютера, поэтому при замене блока питания вы имеете дело только с производителями.

Блок питания обычно не обслуживается пользователем.Для вашей безопасности никогда не открывайте блок питания.

Описание блока питания

Блок питания Corsair Enthusiast TX650 V2 ATX12V EPS12V. © Corsair

Блок питания установлен прямо внутри задней части корпуса. Если вы проследите за кабелем питания компьютера, вы обнаружите, что он присоединяется к задней части блока питания. Это задняя сторона, как правило, единственная часть блока питания, которую когда-либо увидит большинство людей.

В задней части блока питания также есть отверстие для вентилятора, через которое воздух выходит из задней части корпуса компьютера.

Сторона блока питания, обращенная за пределы корпуса, имеет трехконтактный штекерный порт, к которому подключается кабель питания, подключенный к источнику питания. Также часто есть переключатель питания и переключатель напряжения источника питания.

С противоположной стороны блока питания в компьютер выходят большие пучки цветных проводов. Разъемы на противоположных концах проводов подключаются к различным компонентам внутри компьютера для подачи на них питания. Некоторые специально предназначены для подключения к материнской плате, в то время как другие имеют разъемы, которые подходят для вентиляторов, дисководов гибких дисков, жестких дисков, оптических приводов и даже некоторых мощных видеокарт.

Блоки питания имеют номинальную мощность, чтобы показать, какую мощность они могут обеспечить компьютеру. Поскольку для правильной работы каждой части компьютера требуется определенное количество энергии, важно иметь блок питания, который может обеспечить нужное количество. Очень удобный калькулятор Cooler Master Supply Calculator может помочь вам определить, сколько вам нужно.

ATX против блоков питания ATX12V

ATX и ATX12V — это спецификации конфигурации, которые важно различать при работе с источниками питания.Для большинства людей заметные различия просто связаны с физическим разъемом на материнской плате. Выбор одного из них зависит от типа используемой материнской платы.

Новейший стандарт ATX12V v2.4 используется с 2013 года. Материнские платы, использующие ATX12V 2.x, используют 24-контактный разъем. Материнские платы ATX используют 20-контактный разъем.

Одна из ситуаций, когда в игру вступает количество выводов, — это когда вы решаете, работает ли конкретный блок питания с вашей системой. Блоки питания, совместимые с ATX12V, хотя и имеют 24 контакта, на самом деле могут использоваться на материнской плате ATX с 20-контактным разъемом.Оставшиеся неиспользуемые четыре контакта просто отсоединятся от разъема. Если в корпусе вашего компьютера есть место, это вполне выполнимая установка.

Однако это не работает наоборот. Если у вас есть блок питания ATX с 20-контактным разъемом, он не будет работать с новой материнской платой, требующей подключения всех 24 контактов. Дополнительные четыре контакта были добавлены в эту спецификацию для подачи дополнительного питания через шины 12 В, поэтому 20-контактный блок питания не может обеспечить достаточную мощность для работы такой материнской платы.

Еще кое-что, что отличает блоки питания ATX12V и ATX, — это разъемы питания, которые они предоставляют. Стандарт ATX12V (начиная с версии 2.0) требует 15-контактного разъема питания SATA. Если вам нужно использовать устройство SATA, но блок питания не имеет разъема питания SATA, вам понадобится адаптер Molex с 4 контактами на 15 контактов SATA (например, этот).

Еще одно различие между ATX и ATX12V — это рейтинг энергоэффективности, который определяет, сколько мощности снимается со стены по сравнению с выходной мощностью компьютера.Некоторые старые блоки питания ATX имеют рейтинг эффективности ниже 70 процентов, в то время как стандарт ATX12V требует минимального рейтинга 80 процентов.

Другие виды блоков питания

Описанные выше блоки питания — это те, которые находятся внутри настольного компьютера. Другой тип — внешний источник питания.

Например, на некоторых игровых консолях блок питания подключен к кабелю питания, который должен проходить между консолью и стеной. Вот пример блока питания Xbox One, который выполняет ту же функцию, что и блок питания для настольного компьютера, но является внешним и, следовательно, полностью подвижным, и его гораздо проще заменить, чем блок питания для настольного компьютера:

Блок питания Xbox One.

Другие похожи, например, блок питания, встроенный в некоторые внешние жесткие диски, которые необходимы, если устройство не может потреблять достаточно энергии от компьютера через USB.

Внешние источники питания полезны, потому что они позволяют устройству быть меньше и привлекательнее. Однако некоторые из этих типов блоков питания присоединяются к кабелю питания и, поскольку они обычно довольно большие, иногда затрудняют размещение устройства у стены.

Источник бесперебойного питания (ИБП) — еще один тип источника питания.Они похожи на резервные источники питания, которые обеспечивают питание, когда основной блок питания отключен от обычного источника питания. Поскольку блоки питания часто становятся жертвами скачков напряжения и скачков напряжения из-за того, что устройство получает электроэнергию, вы можете подключить устройство к ИБП (или сетевому фильтру).

Спасибо, что сообщили нам!

Расскажите, почему!

Другой Недостаточно подробностей Сложно понять

Компьютерные блоки питания | Newegg.com

Компьютерные блоки питания преобразуют переменный ток (AC) электричества из розетки в постоянный ток (DC), который используется вашим компьютером.Они питают все остальные компоненты ПК с помощью специальных разъемов, которые ограничивают потребность в дополнительных розетках. Источники питания ATX имеют 20-контактный разъем, а версии ATX12V имеют 24-контактный разъем питания для совместимых материнских плат. Материнские платы ATX12V имеют две шины 12 В, которые разделяют силу тока для дополнительной безопасности. Блоки питания меньшего размера занимают мало места в небольших корпусах ноутбука. Многие модели блоков питания (БП) имеют сертификат 80 PLUS® для обеспечения оптимальной энергоэффективности.

Правильный блок питания повышает производительность вашего компьютера

При сборке серверных блоков питания учитывайте потребности ПК, подключенных к системе.Мощность компьютера должна быть равна или больше мощности, необходимой для всех компонентов вашего ПК, и вы можете использовать простые онлайн-инструменты для расчета этого значения. Вам нужно только ввести модель вашего процессора, графического процессора, материнской платы и других компьютерных аксессуаров, и эти инструменты автоматически рассчитают минимальную мощность, которая вам нужна. Использование блока питания компьютера с немного большей мощностью, чем необходимо, обеспечивает защиту ваших компонентов. Блок питания работает с меньшей мощностью, чем его максимальная мощность, что может предотвратить перегрев внутри корпуса компьютера.Компьютерные блоки питания большей мощности позволят вам в будущем модернизировать процессор или графический процессор, не беспокоясь о потребляемой мощности. Блок питания потребляет только то количество электроэнергии, которое используют компоненты вашего компьютера, поэтому вам не придется беспокоиться о счетах за электроэнергию, даже если вы выберете модель с более высокой мощностью. Если у вас ограниченный бюджет, выберите отремонтированный блок питания, который обеспечивает такую ​​же производительность, как и новый, по более низкой цене.

Источники питания 80 PLUS обеспечивают оптимальную энергоэффективность

Многие блоки питания имеют сертификат 80 PLUS, в котором классифицируется их энергоэффективность.Блоки питания со стандартной сертификацией 80 PLUS обеспечивают эффективность 80% при нагрузках 20%, 50% и 100%. Существуют также блоки питания 80 PLUS Bronze, Silver, Gold, Platinum и Titanium с более высокой энергоэффективностью, чем стандартные варианты 80 PLUS. Это помогает максимизировать эффективность даже в условиях высокой нагрузки.

Источники питания ATX для подключения накопителей

Компьютерные блоки питания

ATX оснащены 20-контактным основным разъемом питания и разъемами SATA для накопителей, которым требуется внешний источник питания.Блоки питания ATX12V имеют 24-контактный основной разъем и не требуют вспомогательного разъема питания. Этот стандарт блока питания поддерживает две шины 12 В для безопасного и эффективного питания современных компьютерных компонентов. Источники питания EPS12V используют 8-контактный разъем питания для подключения непосредственно к процессору. Многие серверы или настольные компьютеры высокого класса используют эти блоки питания для более эффективных вариантов энергопотребления. Существуют также блоки питания меньшего размера, которые легко помещаются в корпуса ноутбука.

Модульные блоки питания обеспечивают гибкость

Многие блоки питания оснащены проводными кабелями для питания всех аксессуаров ЦП.Модульные компьютерные блоки питания обеспечивают гибкость, поскольку они позволяют добавлять или отключать кабели по мере необходимости. Удаление ненужных кабелей обеспечивает оптимальный воздушный поток внутри корпуса компьютера для защиты от перегрева.

Как собрать ПК — блок питания

Выбор компонентов: PSU

Выбор блока питания — это больше, чем просто знание того, сколько энергии вам понадобится для питания вашей сборки, но также и то, какие функции лучше всего подходят для вашей сборки и строительные предпочтения. Есть также ряд функций, которые могут вам понадобиться в блоке питания, например, режим Zero RPM, который позволяет блоку питания работать совершенно бесшумно, совместимость с Corsair Link, которая позволяет контролировать блок питания, модульность, позволяющая удалять неиспользуемые кабели и другие уровни эффективности, которые помогут вам сэкономить деньги на счетах за электроэнергию.

Что подойдет к моему шасси?

Большинство шасси имеют стандартный форм-фактор ATX. И хотя есть также корпуса для материнских плат micro ATX и mini ITX, они, как правило, также используют стандартный блок питания ATX.

Стандартный блок питания ATX всегда имеет задние размеры 150 мм x 86 мм:

Может варьироваться глубина блока:

Итак, первое, что нужно сделать: проверьте, сколько места у вас есть для источник питания.Учтите, что кабели должны выходить из передней части блока питания, и вам понадобится доступ к этим кабелям.

Следующее, что часто задают, это «какой должна быть ориентация блока питания?» На большинстве изображений вы увидите вентилятор блока питания вверх, но дело в том, что блок питания может быть установлен либо вентилятором вверх, либо вниз. Так что это не должно вызывать беспокойства, пока всасывающий вентилятор не заблокирован.

Немодульный, полумодульный или полностью модульный?

Модульность блока питания определяет, какие кабели, если они есть, могут быть удалены из корпуса блока питания.Если источник питания не является модульным, это означает, что ни один из выходных кабелей постоянного тока не может быть удален. Для многих это нормально. Возможно, вам понадобятся все кабели или вам нужно где-то спрятать лишние кабели. Но когда источник питания является модульным, то есть вы можете удалить определенные кабели постоянного тока из корпуса, вам не нужно беспокоиться о том, чтобы скрыть неиспользуемые кабели. Зачем прятать неиспользуемые кабели? Ну, во-первых, это выглядит хорошо. Другое преимущество — воздушный поток. Каждая лишняя деталь, которая проходит через воздушный поток внутри шасси, будет нарушать этот воздушный поток; даже если это что-то такое маленькое, как кабель питания.Когда у вас есть полумодульный источник питания, обычно кабели, которые нельзя отсоединить, — это кабели, которые понадобятся каждому пользователю, независимо от того, какой ПК он собирает. Возьмите модульную серию CX, например:

CX500M, изображенный выше, имеет два фиксированных кабеля: 24-контактный, который требуется для любой стандартной материнской платы ATX, и 8-контактный, который используется для дополнительного питания ЦП. Кроме этих двух, все остальные кабели являются модульными. Значение: каждый кабель SATA, Molex или PCIe может быть добавлен или удален в зависимости от строящейся машины, на которую будет подавать этот блок питания.

Полностью модульный блок питания, такой как серия RM (это блок питания, показанный в самом начале этого сообщения в блоге), НЕ имеет фиксированных кабелей. Лучшая часть этого — во время начальной сборки ПК. Вы можете прикрепить болтами все свое оборудование, включая блок питания, без каких-либо кабелей, которые мешали бы вам. Затем, в качестве последнего шага сборки, вы можете добавить любые необходимые кабели и скрыть их любым способом. Даже спрятать кабели проще, потому что вы можете оставить кабель отсоединенным от блока питания и всего, что вам нужно для питания, пока вы не закончите его скрывать.

Если вас беспокоит бюджет, помните, что модульность не всегда бесплатна. Тот CX500M, который вы видите там, продается примерно за 70 долларов. Если вам нужно больше мощности, но у вас есть только 70 долларов, которые можно потратить на блок питания, вы можете вместо этого приобрести CX600, который не является модульным. Так что убедитесь, что вы расставили приоритеты!

Какая мощность мне нужна?

Теперь, когда вы знаете, какой физический размер может поместиться в вашем шасси, пришло время подумать, сколько энергии вам понадобится. Первое, что нужно помнить, это то, что блок питания компьютера выдает ровно столько энергии, сколько требуется.Таким образом, даже если у вас есть блок питания мощностью 1000 Вт, если вашему компьютеру требуется только 350 Вт, блок питания будет выдавать только 350 Вт. Это не значит, что вы должны получить максимально возможный блок питания, даже если вы знаете, что ваш компьютер не будет потреблять столько энергии, но лучше получить что-то большее, чем то, что вам нужно, чем что-то, что едва достаточно.

Для начала попробуем разобраться, сколько энергии нам нужно. На самом деле это не так уж сложно. И процессорам, и графическим процессорам присваивается коэффициент, называемый расчетной тепловой мощностью или TDP.Это число относится к максимальному количеству тепловых ватт, которое система охлаждения должна отводить и поддерживать максимальную рабочую температуру процессора или графического процессора или ниже. Вы можете легко определить максимальную потребляемую мощность вашего процессора и графического процессора, используя очень простой поиск в Google. Даже в Википедии есть таблицы, в которых перечислено большинство ядер ЦП, поэтому я считаю, что это хороший справочник.

Шесть ядер ЦП, показанные ниже, являются мощными и потребляют много энергии при 100% нагрузке. Шестиядерные процессоры Phenom II на базе AMD Thuban (слева) и шестиядерные процессоры Intel Gulftown Core i7 (справа) имеют TDP 125 и 130 Вт соответственно, в соответствии с их производителями.

Конечно, ЦП — не единственный компонент на материнской плате, который рассеивает мощность. Мы должны пойти дальше и разрешить 75 Вт для компонентов на самой материнской плате. Хотя это число может варьироваться, 75 Вт — неплохое консервативное число и адекватная приблизительная оценка для использования при выборе блока питания.

Современные графические процессоры могут потреблять огромное количество энергии. Некоторые карты с двумя графическими процессорами рассчитаны на почти 400 Вт для своего TDP. Nvidia Titan X рассчитана на TDP 250 Вт, а AMD R9 295X с двумя графическими процессорами на одной карте имеет TDP 375 Вт !.

Опять же, информация о TDP доступна в Интернете. Введите «Nvidia Titan X TDP» или «AMD R9 295X TDP» в Google или Bing, и вы поймете, что мы имеем в виду.

Планируете ли вы использовать два или более графических процессора с использованием SLI или CrossFire? Если да, то соответственно умножьте TDP вашего графического процессора. Также убедитесь, что вы подсчитали количество разъемов питания PCIe, которые вам понадобятся для вашей видеокарты. Если у вас есть две карты, для каждой из которых требуется два разъема питания PCIe, блок питания только с двумя разъемами питания PCIe не будет работать, если вы не используете адаптеры.

Большинство других элементов, которые входят в состав компьютера, потребляют относительно мало дополнительной энергии. На этикетке большинства этих компонентов указано требование к питанию, которое можно найти на веб-сайте производителя.

Теперь возьмите свои числа и сложите их все. Поскольку это число является максимальной потребляемой мощностью всех ваших добавленных компонентов, вы не собираетесь, что понадобится блок питания такого размера, но это не значит, что вам не следует рассматривать один такой большой или больший, если бюджет позволяет.Почему?

Обычно максимальная эффективность вашего блока питания составляет от 40% до 60% от его максимальной производительности. Взгляните на этот график, который представляет эффективность RM750 от 20% до 100% нагрузки:

Здесь мы видим, что пиковая эффективность соответствует 50% нагрузке и чуть более 90% эффективности при питании от сети 115 В переменного тока.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что вы, вероятно, будете почти полностью загружены, когда играете в игры. Большую часть времени, когда вы используете свой компьютер, у вас будет нагрузка от 90 до 120 Вт, так что вы не хотите слишком сходить с ума.Итак, используя приведенный выше график, мы видим, что наша эффективность составляет около 88,5% при таких низких нагрузках, что все же лучше, чем эффективность 87%, которую мы наблюдаем при полной нагрузке.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при использовании блоков питания Corsair, — это когда вентилятор действительно включается. В типичной комнате с температурой 25 ° C (77 ° F) вентилятор RM750 включается при нагрузке 40% (300 Вт). Оказавшись там, вентилятор обычно вращается со скоростью менее 700 об / мин, пока вы находитесь под нагрузкой 60% (450 Вт).

Вот посмотрите на кривую шума вентилятора для RM750:

Теперь предположим, что то, что мы вычислили ранее, определило, что наша максимальная нагрузка будет 450 Вт.Итак, мы хотим блок питания на 450 Вт? Давайте посмотрим на кривую эффективности:

При нагрузке 50% и 100% 450 Вт является более эффективным источником питания, чем 750 Вт при нагрузках 50 и 100%. Но при 100% нагрузке 450 Вт все равно менее эффективен, чем 750 Вт. А при 120 Вт 450 Вт так же эффективен, как 750 Вт при 120 Вт.

А шум вентилятора?

Вентилятор 450 Вт работает тише, дольше, чем вентилятор 750 Вт, но если мы подсчитали, что наша максимальная нагрузка будет 450 Вт, наш вентилятор будет громче, чем вентилятор 750 Вт при мощности выше 370 Вт. .Он даже не без вентилятора в диапазоне от 180 Вт до 300 Вт, в то время как RM750 по-прежнему будет без шума вентилятора при нагрузках до 300 Вт. Поэтому, если бы я выбрал блок питания, потому что мне нужен был самый тихий и эффективный блок питания, я бы выбрал 750 Вт.

А как насчет HX, AX или AXi и как насчет разной эффективности?

Нет никаких сомнений в том, что у Corsair есть несколько линеек блоков питания на выбор. Хотя обе серии RM и HX имеют рейтинг 80 Plus Gold, на первый взгляд можно считать, что серия RM является лучшим выбором, поскольку она полностью модульная, а серия HX — только полумодульная.Но HX рассчитан на 50 ° C, а не на 40 ° C, и использует все японские конденсаторы, поэтому HX более надежен, чем RM. Он имеет более жесткое регулирование напряжения и 7-летнюю гарантию вместо 5-летней. Итак, хотя RM — фантастический источник питания, HX намного лучше. А зачем вам лучший блок питания? К счастью, об этом есть запись в блоге!

Есть еще вопрос эффективности. 80 плюс бронза против золота. 80 плюс золото против платины. Каждый уровень эффективности требует разной степени эффективности при различных условиях нагрузки.Например, 80 Plus Gold означает, что блок питания имеет КПД не менее 87% при нагрузке 20%, КПД 90% при нагрузке 50% и КПД 87% при полной нагрузке. 80 Plus Platinum имеет эффективность 90%, 92% и 89% при нагрузках 20%, 50% и 100% соответственно.

Хотя окупаемость инвестиций спорна (и я привел здесь несколько примеров), когда источник питания более эффективен, он не только потребляет меньше энергии от стены, но и выделяет меньше тепла. Меньшее количество тепла означает, что вентилятор в блоке питания не должен работать так много или быстро, и поэтому блок питания, как правило, работает тише.

А еще есть ссылка

Как вы можете называть себя супер-ботаником, если вы не можете точно сказать, сколько энергии выдает ваш блок питания во время игры в Battlefield 4 по сравнению с Candy Crush Saga? Хм? Что ж, с Corsair Link вы МОЖЕТЕ! Программное обеспечение Link отслеживает и позволяет контролировать различные компоненты Corsair. Температуру и скорость вращения вентилятора можно контролировать на всем компьютере, а также можно изменять цвет маленьких световых полосок, которые можно наклеить внутри корпуса.С серией блоков питания RM вы можете увидеть, насколько быстро вращается ваш вентилятор и сколько энергии вырабатывает ваша шина +12 В (а поскольку шина +12 В составляет 95% от того, что использует ваш компьютер, вы имеете довольно хорошее представление о том, как сколько энергии вы используете. Источники питания AXi предоставляют вам гораздо больше возможностей для контроля и управления. Вы можете контролировать +12 В, + 3,3 В и + 5 В, общую выходную мощность, общую потребляемую мощность, внутреннюю температуру блока питания, а также а также скорость вентилятора.Вы даже можете изменить скорость вентилятора.Например: если вы позволите вентилятору блока питания всегда вращаться, он может не вращаться так быстро при более высоких нагрузках, потому что вы поддерживаете циркуляцию воздуха.

В заключение …

Надеюсь, сегодня я показал вам, что вы можете сузить выбор блоков питания, исходя из двух критериев: на сколько общей мощности способен блок питания и насколько громким он становится на разных уровнях. грузы? И помните, что больший блок питания НЕ означает, что вы собираетесь использовать больше энергии, поэтому, если позволяет бюджет, вы можете уйти с чем-то более тихим, чем то, что может предложить блок питания меньшего размера. Отсюда вы можете определить, насколько эффективным должен быть ваш блок питания, учитывая, сколько денег он сэкономит вам на счетах за электроэнергию и насколько холоднее будет работать блок питания, что также может определить звуковой профиль Блок.И не забудьте принять во внимание такие функции, как модульность и возможность мониторинга программного обеспечения Corsair Link.

5 ошибок новичков, которые можно сделать при сборке ПК

Сейчас играет: Смотри: Собираете ПК? 5 ошибок новичков — и как их исправить

1:10

Создать компьютер никогда не было так просто.Детали просто подключаются, большинство драйверов устанавливаются сами по себе, а компоненты, необходимые для звездного настольного ПК, дешевле, чем когда-либо. Черт возьми, вы можете построить потрясающую игровую установку для виртуальной реальности менее чем за 1000 долларов. (Вот как мы это сделали.)

Но все же легко напортачить, если вы не будете осторожны. Вот пять простейших и самых упрямых ошибок, которые мы когда-либо видели, и как их избежать.

Ошибка новичка №1: перепутать силовые кабели

Мы предполагаем, что вы достаточно умны, чтобы все подключить.Но не все вилки одинаковы — например, внутренний блок питания вашего компьютера имеет два очень разных типа 8-контактных кабелей питания. Один подключается непосредственно к вашей видеокарте, другой — к материнской плате рядом с вашим процессором.

GIF от Шона Холлистера / CNET

И хотя штифты имеют другую форму, чтобы люди не вставляли их не в те, некоторые люди все равно заставляют их.Не будь такими людьми.

Совет: Маленький 6-контактный и 2-контактный разъем PCIe — это тот тип разъема, который вставляется в вашу видеокарту. Сожмите их вместе, чтобы получился 8-контактный разъем. Многим графическим процессорам требуется более одного 6-контактного или 8-контактного разъема, поэтому обязательно заполните все отверстия.

GIF от Шона Холлистера / CNET
Ошибка новичка № 2: оставить видеокарту болтающейся

Если графический процессор вкручен в корпус и подключен к источнику питания, некоторые люди считают, что это нормально.Позвольте мне сказать это громко и ясно: ваша видеокарта должна быть вставлена ​​в слот на материнской плате. Есть резиновый экран, который нужно удалить, чтобы открыть слот PCI-Express, а затем карту необходимо подключить к соответствующей дорожке PCI-Express на плате.

Совет: Вставьте видеокарту в слот до тех пор, пока фиксатор (на дальнем конце слота) не встанет на место. Тогда обязательно прикрутите карту — не полагайтесь, что слот материнской платы выдержит весь этот вес!

GIF от Шона Холлистера / CNET
Ошибка новичка No.3: Неправильно вставлены эти крошечные тупые кабели материнской платы

На корпусе вашего компьютера есть кнопка питания, кнопка сброса и, возможно, несколько светодиодов. Ни один из них не будет работать, пока вы не подключите крошечные кабели. Проблема в том, что действительно трудно увидеть, где вы их подключаете на материнской плате, и легко подключить их неправильно — даже если у вас есть один из удобных и глупо крошечных держателей кабеля, которые идут с много материнских плат в наши дни.

Вот трюк: на обратной стороне каждого дурацко ​​крошечного кабеля есть черная стрелка.Это идет к положительному (+) выводу на тупо крошечном держателе кабеля или к тупо крошечным контактам на материнской плате. Edit: В предыдущей версии этого поста предполагалось, что вам может потребоваться перевернуть кабель переключателя питания, чтобы заставить его работать. Для этого кабеля полярность не имеет значения, хотя для некоторых других может.

Совет: Подключите крошечные кабели материнской платы до того, как вы вставите другие компоненты (например, видеокарты), которые могут мешать.

GIF от Шона Холлистера / CNET
Ошибка новичка № 4: Не проталкивать кабели питания полностью в

Позвольте мне рассказать вам небольшую историю. Когда я создавал нашу игровую установку CNET Future-Proof VR Gaming Rig, я не мог понять, почему она не загружается. Материнская плата, казалось, получает питание, видеокарта, похоже, получает питание, но компьютер просто не включается.

Я обнаружил проблему, когда чуть не вырвал себе волосы.Кабель питания моей материнской платы был на долю миллиметра, чтобы быть правильно подключенным. Для его фиксации потребовалось лишь небольшое нажатие. Он выглядел так, как будто он был вставлен в розетку. Я мог поклясться, что я подключил его. Но я этого не сделал.

Вот еще одна история. Однажды Nvidia прислала мне классный компьютер с тремя прототипами видеокарт Titan, вероятно, стоимостью 10 000 долларов каждая. Их системный сборщик не полностью подключил одну из видеокарт, и я этого не заметил.Когда я нажимаю выключатель питания, GPU буквально поджаривается. Выходил дым.

Совет: Не будь таким, как я.

GIF от Шона Холлистера / CNET
Ошибка новичка № 5: сдавить кабели дисковода

Интересно, почему кабели данных и питания жесткого диска не совсем помещаются в корпус? Я тоже. В течение многих лет я сжимал их внутри ровно настолько, чтобы закрыть дверцы компьютера.

И вот однажды меня осенило: я неправильно подключал диски! Видите ли, в большинстве больших компьютерных корпусов порты жестких дисков обращены в сторону от материнской платы — даже если кажется, что они подходят в любом направлении. За жесткими дисками есть больше места для этих кабелей, а это значит, что вы можете закрыть корпус, не вставляя их внутрь.

Совет: Используйте прямоугольные кабели дисковода SATA — вы знаете, те, которые, вероятно, идут в комплекте с вашей материнской платой — — чтобы кабели не перегибались.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.