Допустимый ток утечки аккумулятора: Ток утечки аккумулятора автомобиля: норма и измерение — Аккумуляторы WESTA — Мир Антенн

Содержание

Норма потребления тока автомобилем в состоянии покоя

Автор Евгения На чтение 21 мин. Опубликовано 07.02.2020

Норма потребления тока автомобилем в состоянии покоя

Аккумулятор и ток покоя, ток потребляемый стоящим авто

Lorderon

Мастер советчик

Предлагаю всем владельцам авто (любого) отписаться у кого сколько потребляет авто в ждущем режиме. Желательно написать какое оборудование стои штатное и не штатное (сигналки, подогреватели и пр.). Думаю всем будет полезно при отыскании виноватого “Кто посадил аккумулятор?”. С себя и начну.

Ток холостого – 0.17А. Думаю, что всё таки многовато. Прямо скажем не лучший результат. С утра проблемы с прокруткой двиг. Аккум VARTA Silver 77Ач.

Поправляю: Комплектация стандартная. ABS, ESP, Кондиционер.
автомагнитола стоит штатная касетник и отдельно CD-проигрыватель. выключается кнопкой. Climatronic выключен. Правда стоит еще блок комфорта откючающий плавно свет и т. п. но думаю что это не он так как свет в салоне не включен.

VW Golf 4 2000 г.в. двиг. ATD 1.9 TDI. Добавлена Сигналка StarLine B9.

ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!

Сигналка Cenmax Vigilant + магнитола Alpine CDE-9874, магнитола была подцеплена постоянно, минуя замок зажигания + активная антенна, паралельно магнитоле. Кушало все это 0.2А в режиме ожидания. при -25 -30 сажало аккум за сутки с небольшим.

Повесил управляющий сигнал магнитолы и антенну на провод зажигания(у меня нет АСС), ток снизился до 0.02А, считаю этот ток приемлемым

Cruser

Завсегдатай

Vaxa20

Самоделкин

Ток до 50мА= 0.05А считается нормальным на любой машине, привышение этого значения надо уже думать что работает не так как надо!

У Вас 170 мА по любому чтото потребляет много. Ток в 50мА полностью заряженый АКБ высадит до нуля за месяц -2 простоя зависит от емкости АКБ. в вашем случае хорошо если на неделю простоя хватит!Это полностью заряженного АКБ! Ищи те что потребляет иначе испортите АКБ.

И еще советую померить ток покоя не просто после закрытия машины а в течении хотябы 20мин, объясню, дело в том что на современных машинах стоят блоки комфорта которые могут потреблять некоторое время напряжения после закрытия всех дверей, также если некоторое время чтото в его цепи включено через примерно 15 мин он автоматически отключит эту нагрузку, и сам перейдет в спящий режим!
Пример БМВ 535 2003гв после закрытия всех дверей кушает 2.5А, в течении 10-15сек потом ток падает до 0.5-0.7А (хотя все лампочки потушены) через 10 мин ток покоя становится всего 20мА, при ее полном варше и куче блоков управления!

На бывшем пасате ток покоя был 35мА, приотключении доп оборудования, сигналки магнитоллы и усилителя ток составлял всего 5мА.

Калькулятор расчета тока утечки в автомобиле

Смотрите также

Горит лампа зарядки аккумулятора

Ошибка Р1602

Как заряжать аккумулятор автомобиля правильно

Очиститель контактов

Плотность аккумулятора

Превышенная норма тока утечки в автомобиле будет способствовать разряду аккумулятор во время стоянки. С причинами и проверкой утечки стоит разбираться отдельно. На начальном этапе главное понять, какая допустимая утечка и сколько миллиампер являются нормой для конкретного авто, поскольку потери будут зависеть от количества и наименования источников потребления энергии. Онлайн калькулятор, используя формулу — Емкость АКБ (А) * число k, поможет быстро подсчитать допустимый ток утечки.

Утечку тока стоит проверять как можно чаще, особенно в сырую погоду!

Какой ток утечки — норма

Допустимая утечка тока аккумулятора

В любом автомобиле присутствует минимальный ток утечки порядка 50-80 мА. Этот показатель зависит от многих факторов. В частности: состояния проводки, возраста аккумулятора и чистоты его клемм, а также температуры воздуха. Саморазряд АКБ в разомкнутой цепи допускается не более 1% в сутки, но учитывая, что он постоянно подключен к бортовой сети, то этот показатель может достигать до 4 процентов. Таким образом, допустимая утечка будет равна емкости умноженной на коэффициент 0,4.

Поскольку, кроме допустимой утечки тока аккумулятора на автомобиле, даже в состоянии покоя могут потреблять ток такие потребители как: сигнализация и иммобилайзер (20-25 мА), аудиосистема (3 мА), блок центрального замка и контролер ЭБУ (по 5 мА), то ток покоя будет значительно выше. Итого спровоцированной нормой тока утечки считается – 50-70 мА, а максимально допустимым значением – 80-90 мА.

Повышенный ток может возникать из-за: гнилой старой проводки (в большинстве случаев), замыкания в цепи через окислы, поврежденной изоляции проводов и неправильно подключённой сигнализации или магнитолы. Хотя небольшое потребление тока сигнализацией допустимо, поскольку это активное устройство и требует питание на радио-модуль, датчики объема/удара и светодиод.

Произвести расчет тока утечки в зависимости от саморазряда аккумулятора (для нового норма потери 0,5–1,0 % а для подержанного АКБ 1–1,7 %) и количества потребителей, которые даже в дежурном режиме потребляют энергию, поможет наш online-калькулятор нормальной (естественной) утечки тока покоя аккумулятора автомобиля.

Как пользоваться калькулятором подсчета тока утечки

Для того, чтобы подсчитать какой должна быть допустимая утечка, необходимо:

Отметить галочками, какие у вас имеются стандартные потребители. Заметьте, что тюнинг мультимедийной и аудио систем, так же как и систем автономного управления двигателя не учитывается, поскольку не существует единого значения потребления тока.
Указать емкость установленной батареи.
Выбрать относительный возраст АКБ (от него будет зависеть саморазряд, поскольку кроме спровоцированного и эксплуатационного разряда существует еще электролитный и естественный).
По нажатию кнопки «Рассчитать» – в поле «Допустимый ток утечки» вы получите результат допускаемого тока покоя.

После выключения зажигания потребление тока должно либо прекратиться совсем, либо быть минимальным, и его значение можно вообще не брать во внимание. Современные автомобили бизнес-класса легко могут простоять с осени до весны, и запустится с пол оборота. Чего не скажешь о других бюджетных иномарках. Они наоборот — страдают от излишнего тока покоя. Он способен разрядить аккумулятор не то что за месяц, а буквально за неделю (иногда даже за сутки).

Допустимый ток утечки

После того как вы подсчитали потребление в состоянии покоя, по таблице можно определить допустимые значения тока утечки исходя из таблицы. Где отмечено, при каком уровне потерь вы сможете завести автомобиль.

Ток утечки на потребители (мА)	Через сколько не заведется авто
≤20-30	Машина сможет простоять на парковке пару недель без движения и после этого без проблем завестись.
50-80	Многовато, если стоит штатная сигнализация, но терпимо когда есть развитая нештатная аудиосистема. Машину со старым аккумулятором буквально через 3-4 дня уже можно не завести.
≥100>	Признак неисправности электрооборудования или установки некачественных гаджетов. В зимнее время, достаточно будет 1-2 дня не заводить автомобиль, и уже потребуется прикуривание.

Зная ток утечки в автомобиле, можно посчитать на сколько хватит аккумулятора (время разряда) при условии долгой стоянки машины в состоянии покоя.

PRO100-DRIVE2 › Блог › Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР?
Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТОКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
В современных машинах есть определенное количество потребителей электрической энергии на постоянной основе. Это могут быть часы, память ЭБУ, иммобилайзеры, сигнализации и другое подобное оборудование. Они подключены к сети и потребляют электричество. Причем постоянно.
Для примера возьмем энергозависимую память ЭБУ. Если ее стереть, блок начнет процесс переобучения и будет снова запомнить все текущие установки. Охранные системы начинают работать только тогда, когда машина стоит на стоянке. Из этого можно сделать вывод, что небольшое потребление электрической энергии – это нормальная ситуация.
Но есть норма утечки тока в автомобиле. Эта норма представляет собой некую постоянную величину – ее можно высчитать. Нужно просуммировать потребление каждого потребителя в бортовой сети. Например, сигнализация требует не более 20 мА. Для работы часов нужно 1 мА. Аудиосистема потребляет около 3 мА и так далее. В сумме общая цифра будет находится в диапазоне от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Это совсем немного. Даже одна лампа в фаре, которую забыли выключить, потребляет от 500 мА. А норма утечки тока в автомобиле в 50 мА (0,05А) не сможет стать причиной полного разряда АКБ даже зимой.
Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, КУДА ПРОПАДАЕТ ТОК САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Как известно, главных причин, из-за которых сильно разряжаются аккумуляторные батареи, всего две. Это дополнительные потребители или короткое замыкание в сети. Итак, давайте посмотрим, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром.

С помощью данной операции можно найти и обнаружить тонкое место в бортовой сети. Для поиска утечки измерительный прибор следует включить в режим измерения силы тока. Не стоит забывать, что в автомобильной сети есть постоянный ток. Что касается диапазона измерений, то достаточно будет 10 Ампер.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ МУЛЬТИМЕТР.
Прежде чем начать поиск утечки тока в автомобиле, нужно правильно подключить прибор к бортовой сети. Что касается потребителей электричества от аккумулятора, их лучше по возможности отключить. Для проведения измерений амперметр включают в разрыв цепи. Чтобы получить такой разрыв, с плюсовой клеммы (можно и минусовой) АКБ снимают провод. Затем подключают один контакт амперметра к плюсу (или минусу) аккумулятора. А второй – к только что снятому проводу.

Никогда не подключайте измерительные приборы к плюсу и минусу на аккумуляторе. В результате получится короткое замыкание. С машиной ничего не случится, но в мультиметре сгорит предохранитель. Если все подключено верно, тогда на экране прибора появится число, которое соответствует току, что потребляется постоянно включенными электроприборами. Если допустимая утечка тока в автомобиле ниже, чем результат измерений, нужно искать причину далее.

КАК НАЙТИ УТЕЧКУ.
Как мы знаем, одна из основных причин, по которым возникает данная проблема, это какой-либо электронный прибор из дополнительного либо нештатного оборудования. В современных автомобилях с каждым годом таких узлов становится все больше. Начинать поиски необходимо с тех приборов и устройств, которые установлены самостоятельно, то есть нештатно. Это могут быть различные вентиляторы, сигнализации, да что угодно.

Заводская проводка в автомобилях надежно защищена. И короткие замыкания в ней происходят только в случае каких-либо существенных повреждений. К примеру, в результате ДТП может повредиться защитный кожух. Но вот провода, проложенные самим владельцем автомобиля, зачастую лежат небрежно. Их укладывают в первое попавшееся место, которое при беглом осмотре кажется самым подходящим. Именно в этих проводах и скрывается причина возникновения коротких замыканий. А КЗ ведет к утечке токов. Проложенные автовладельцем провода могут находиться в опасной близости к блоку мотора. Двигатель, как известно, греется в процессе работы. Так, изоляция проводов может банально расплавиться.
Также шнуры трутся о края металлических деталей (особенно в местах соприкосновения дверей автомобиля). Они перетираются — в результате нарушается целостность изоляции и появляется короткое замыкание. Специалисты по автоэлектрике рекомендуют сразу после измерений (если норма утечки тока в автомобиле не соответствует показаниям мультиметра) перейти к визуальному осмотру всего, что установлено нештатно. Также обследовать необходимо отдельные части и элементы приборов и устройства, которые подвержены механическим воздействиям. Если речь идет о сигнализации, то это могут быть концевики. Если нет никаких следов нарушения, обгорания, коррозии, тогда стоит перейти к более сложным методам поиска неисправности. С помощью этой диагностики можно существенно сузить круг возможных неисправностей.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ГЛУБОКУЮ ДИАГНОСТИКУ.
Итак, мы уже знаем, как замерить утечку тока в автомобиле мультиметром. В этом случае прибор подключается таким же образом, как и в предыдущем случае. Но здесь по очереди вынимается каждый предохранитель и отключается реле.

Это выполняется для размыкания цепи в бортовой сети машины. Когда показатель утечки станет близким к норме, значит, цепь с проблемным потребителем обнаружена. Дальше уже следует заменить либо отремонтировать неверно работающее оборудование.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА.
Иногда встречаются сложные ситуации, в которых даже после проверки утечки с помощью извлечения предохранителей положительного результата нет и источник проблемы не найден. В этом случае не остается ничего, кроме как проверить утечку тока в автомобиле в цепях. Они никак не защищены предохранителями. Это генератор и стартер. Очень часто аккумулятор разражается из-за неправильной работы генератора. Элемент попросту не заряжает батарею.

Для проверки генератора мультиметр подключают к клеммам аккумулятора. Прибор переводят в режим измерения напряжения. Далее измеряют напряжение. Если АКБ разряжена полностью, прибор покажет от 12,6 до 12,9 В. Затем нужно завести мотор, включить ближний свет, печку, систему подогрева заднего стекла и измеряют напряжение снова – идеальные показатели от 12,8 до 13,4 В. Максимум – 14,3 В. Если при заведенном моторе напряжение находится в этом диапазоне, то рабочий элемент исправен. Если оно меньше, тогда проблема в генераторе, которые не заряжает батарею.

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧЕК.
Перед тем как устранить утечку тока в автомобиле, необходимо найти источник.

В качестве него может быть что угодно. А для устранения проблемы нужно отремонтировать или заменить неверно работающее электронное устройства. Также для устранения достаточно убрать короткое замыкание.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Если есть ощущения того, что АКБ разряжается быстрее, тогда следует начать поиск короткого замыкания или «клина на массу». Теперь мы знаем, как проверить утечку тока в автомобиле и как устранить неисправность.

НАДЕЮСЬ СТАТЬЯ ОКАЗАЛАСЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНОЙ.
ВСЕМ СПАСИБО И УДАЧИ НА ДОРОГАХ!

Норма утечки тока из аккумулятора автомобиля

Иногда после длительного стояния авто на парковке при повороте ключа зажигания водитель не может завести машину. В этом случае может сработать реле и стартер, но для вращения коленчатого вала мощности будет недостаточно. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разрядился. Существуют определённые нормы утечки тока из аккумулятора автомобиля.

Причины разряда батареи

В течение длительного периода бездействия заряд в агрегате должен сохраняться. Аккумулятор разряжается быстро тогда, когда к сети подключено большое количество разных устройств. Часто в таких ситуациях потери тока в машине намного выше допустимых значений.

Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:

Низкое качество старой проводки.
Неправильное электрическое подключение.
Грязные и окисленные контакты.

Использование мультиметра

В современных автомобилях много стабильных устройств для потребления электроэнергии. Это могут быть часы, бортовой компьютер, сигнализация и другое оборудование. Они подключены и постоянно используют электричество, что является стандартной ситуацией.

Однако существует норма потери электрического тока в аккумуляторе авто. Чтобы рассчитать это значение, необходимо понять, сколько энергии использует каждое устройство в сети. Например, автосигнализация потребляет не более 20 мА. Для функционирования часов требуется 1 мА. Стереосистема использует до 3 А. Один индикатор потребляет от 50 мА, одна лампа фары — до 6 А. Утечка тока около 50 мА не может служить основанием для полного разряда аккумулятора.

Можно использовать мультиметр, чтобы определить, какие функции используются. Если в процессе измерения отмечается высокая степень потребления тока, возникают проблемы в сети. Нужно найти источник таких затрат электричества, что поможет решить проблему. Есть два основных фактора, которые сильно истощают аккумулятор.

Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.

Подключение прибора

Каждому автовладельцу необходимо знать, какой ток утечки должен быть в автомобиле. Перед определением потерь тока прибор необходимо подключить к сети. Устройства, потребляющие заряд батареи, нужно отключить. Мультиметр подключается к системе:

Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.

Нельзя подключать устройство к плюсу и минусу батареи одновременно — это может вызвать короткое замыкание. С автомашиной все будет в порядке, но предохранитель быстро сгорит. Если все подключено правильно, на дисплее отображается показатель электрического тока, который постоянно проходит через электрическое устройство.

Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.

Поиск основной неполадки

Одним из ключевых факторов, вызывающих проблему, является любое электронное устройство или поддержка работы дополнительного оборудования. В автомобилях эти устройства используются все чаще. В процессе поиска должны учитываться приборы, установленные независимо друг от друга.

Заводская схема в машине хорошо защищена, и короткое замыкание происходит только при значительных дефектах. Например, если защитный чехол случайно повреждён. Иногда владелец автомобиля неправильно располагает провода, помещая их в неверную позицию, показавшуюся ему наиболее подходящей. Это обычно и вызывает короткое замыкание.

Отказ приводит к потерям тока в аккумуляторе. Проводка, установленная владельцем автомобиля, может находиться в опасной близости к двигателю. Во время работы мотор нагревается, и изоляция провода может быть расплавлена. Шнур натирается о края металлических элементов, особенно в местах, где закрывается дверь. В результате нарушается изоляция, и возникает короткое замыкание в электрической сети.

После измерения потребления тока необходимо начать визуальный осмотр всего оборудования, если скорость потери электричества в машине не соответствует показаниям мультиметра. Нужно учитывать отдельные детали и узлы, подверженные любым механическим воздействиям. Если сложно выявить поломки, следует перейти к глубокой диагностике.

Глубокая диагностика системы

При глубокой проверке мультиметр подключается с поочерёдным извлечением предохранителей и последующим отключением реле. Это выполняется для того, чтобы разомкнуть цепь в бортовой сети. Если коэффициент потерь приблизится к норме — источник проблемы обнаружен. Необходимо заменить или починить повреждённое оборудование.

Очень часто батарея разряжается из-за поломки генератора. Для проверки агрегата мультиметр подключают к клеммам. Прибор переходит в режим измерения. Если автомобильный аккумулятор разряжен, устройство отображает 12,6−12.9 В. Нужно запустить двигатель, включить фары, обогрев и измерить напряжение. Оно должно составлять от 12,9 до 13,5 В. Допустимый ток утечки в автомобиле должен быть не выше 14,5 В.

Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.

Норма потребления тока автомобилем в состоянии покоя

quote: Originally posted by почти аноним:
когда я сказал, что мой авто потребляет 80мА, то мне ответили, что это очень много, даже с учетом сигналки.

В общем то да. 2 а/ч в сутки. 14 а/ч в неделю. Полаккумулятора за 2 недели. Т.е. через 3 можно и не завестись.

RTDS

У большинства мультиметров есть несколько пределов измерения – начиная от нескольких десятков микроампер и кончая 10-20 амперами. На пределе амперов – предохранителя суть нет, а на всех остальных пределах – общий сменный предохранитель, часто на 0,2 А (200 мА).

Если вы снимаете клемму и включаете в разрыв амперметр в режиме 20 ампер, то вы не померяете ток, ибо 80-100 мА на этом пределе – на уровне погрешности. Мерять надо на пределе 200 мА, но когда вы снимаете клемму и включаете в разрыв амперметр на пределе 200 мА, он (предохр) вероятнее всего сгорит, несмотря на то, что ток в режиме сна – меньше значения перегорания предохранителя. Дело в том, что при появлении тока в цепи заряжаются фильтрующие емкости разных узлов, которые после зарядки больше не потребляют тока, но тока зарядки хватит, чтобы сжечь предохранитель 200 мА. В результате можно бесконечно пытаться замерять, раз за разом меняя предохранители, а ток при этом будет на самом деле в норме.
Как тут быть? А вот так. Нужно прикоснуться ОДНОВРЕМЕННО клеммой плюсового провода в клемме аккумулятора, одним щупом амперметра – тоже к плюсовому проводу, а другим – так же к клемме аккумулятора.
После чего третьей рукой или при помощи помощника вынуть ключ зажигания, поставить машину на сигналку, подождать минуту, и отдалить клемму плюсового провода от клеммы батареи, при этом НЕ НАРУШАЯ контакт со щупами! В результате цепь не будет разорвана и скачка тока при её повторном замыкании не произойдет. Предохранитель в мультиметре останется цел, а прибор покажет реальное количество потребляемых машиной миллиампер.

quote: Originally posted by RTDS:
Важный момент. Мерять ток в этой ситуации надо по особому.

да там как не меряй,результат один – китайский мультиметр остается без режим замера малых токов. и сгорает там точно не предохранитель. я знаю о этом способе замера. но вот мерял авто жены совсем недавно – логику не понять, то утечка практически нуль, то без всяких причин какой-то потребитель на секунды чуть не пол-ампера берет и опять тишина. а мультиметр такого не переносит, по крайней мере китайский.

HARON

RTDS

quote: Originally posted by HARON:
да там как не меряй,результат один – китайский мультиметр остается без режим замера малых токов. и сгорает там точно не предохранитель

Качество китайских мультиметров тут не при чем. Да, есть измерительные приборы разного качества, не спорю. Есть ноунейм, есть бюджетные середнячки термимого качества, типа Мастека, есть дорогие брендовые устройства, типа Аппы. У одних высокая точность калибровки на заводе и все мыслимые защиты, позволяющие сунуть щупы в розетку 220 вольт на режиме измерения сопротивления, и прибор не пострадает. У других от легкой вибрации может индикатор сегменты растерять, а про защиту входов и речи не идет.
Однако ток потребления автомобиля в режиме “сна” я мерил и откровенным говном, и хорошими приборами. Если соблюдать алгоритм, описанный выше, прибор не страдает.

quote: Originally posted by HARON:
то утечка практически нуль, то без всяких причин какой-то потребитель на секунды чуть не пол-ампера берет и опять тишина.

Поэтому после установки клемм и мультиметра желательно выждать, чтобы все служебные процессы в разных узлах электроники машины завершились.

quote: Originally posted by Pavel_A:
160мА высаживал аккумулятор за 2 недели стоянки, до состояеия не крутит стартёр.

Знач аккум дохлый. У меня тоже 0.16А, 2 месяца стоялова, пришёл, покрутил, завёл.

Волжское небо

Kir*	Что то я не уловил разницы между малоточным портом (через предохранитель 200 ма) и через 10А порт. Все теже 150 миллиампер.

RTDS

quote: Originally posted by Kir*:
Что то я не уловил разницы между малоточным портом (через предохранитель 200 ма) и через 10А порт. Все теже 150 миллиампер.

150 мА – это очень большой потребляемый ток, это не норма. Его действительно можно с легкостью наблюдать на любом пределе измерения. Однако ток около 50 мА уже достаточно плохо отображается на пределе 10-20 А, ибо находится близко к погрешностям этого предела.
Если бы в принципе не было никакой разницы между пределами с этой точки зрения, то был бы один – самый большой

quote: Originally posted by RTDS:
Поэтому после установки клемм и мультиметра желательно выждать, чтобы все служебные процессы в разных узлах электроники машины завершились.

может есть процессы, которые происходят периодично и не завершаются никогда? я думал на гидравлический насос, потом на неисправные контакты в дверях. а теперь ничего не думаю, просто поставлю новый аккум, его будет хватать при любых раскладах.

colencor

DIZZI

quote: Originally posted by HARON:
может есть процессы, которые происходят периодично и не завершаются никогда?

В некоторых автомобилях есть. Особенно касается машин с активной подвеской.

RTDS

quote: Originally posted by HARON:
может есть процессы, которые происходят периодично и не завершаются никогда?

Чуть выше правильно сказали. В таких случаях нужно мерять ток, не отрывая глаз от амперметра и таймера, скажем, в течении часа минимум, а затем высчитывать суточное среднее потребление.
Полученная информация может сильно разочаровать, к слову – и причиной её будут не баги, а фичи. Такие машины болезненно относятся даже к короткому по меркам других авто простоям. А если аккумулятор уже неидеален, да еще и мороз – тогда вообще беда. Пара дней без езды – и привет.

Как найти утечку тока в автомобиле мультиметром

Утечка тока в автомобиле является распространенной неисправностью.

Она встречается даже в новых автомобилях, в которых при нашпигованности их электронными средствами, обнаружить и устранить утечку крайне сложно.

Что это такое

В общем смысле под утечкой тока понимают наличие и величину тока, который протекает с определенной шины питания на землю или общий провод в электрической неповрежденной цепи. Это определение относится больше к промышленным и бытовым электрическим цепям. В этом случае утечка определяется качеством изоляции.

В автомобиле под утечкой тока принимают наличие и величину тока при выключенном зажигании и полностью отключенном с помощью штатных переключателей автомобиля электрооборудовании.

Теперь более понятным языком. В автомобиле есть две шины питания. Традиционно сложилось, что их обозначают шина 30 и шина 15.

На шину 30 поступает напряжение с положительной клеммы аккумуляторной батареи напрямую через мощный предохранитель (иногда и без него). На шину 15 напряжение приходит через контактную группу замка зажигания.

То есть при выключении зажигания шина 15 обесточивается (по крайней мере, должна при исправной контактной группе замка зажигания). Таким образом, выключив зажигание, выключив всё электрооборудование, шина 30 все равно остается подключенной к аккумуляторной батарее.

Видео — как определить утечку тока в автомобиле:

В большинстве случаев именно по шине 30 и происходит утечка тока. Не считается утечкой тока оставление включенными на время стоянки электрооборудования авто по невнимательности или преднамеренно (магнитола, габариты и т.д.).

Самые распространенные причины

Оборудование автомобиля, которое запитывается от шины 30, и может служить источником утечки тока:

1. Автомагнитола

Наиболее вероятная причина. На большинство автомагнитол для поддержания энергозависимой памяти (хранения индивидуальных настроек, отсчета времени) подается питание по шине 30. Если магнитола неисправна, через нее может утекать ток. На исправной магнитоле также есть утечка тока, она обычно не превышает 10 миллиампер.

2. Автосигнализация

Охранное устройство автомобиля должно работать, когда все другие блоки отдыхают. Сигнализация также часто является причиной этого явления. Она и в нормальном состоянии может потреблять до 200 миллиампер тока, это тоже включается в утечку.

В хороших сигнализациях с обратной связью присутствует приемопередатчик, который может периодически связываться с брелоком, есть системы геопозиционирования, GSM и т.д. Сейчас производители автомобильных сигнализаций (например, PANDORA) своей целью ставят минимизацию тока потребления автосигнализаций в режиме охраны. Есть модели, где такой ток менее 20 миллиампер.

3. Блок управления двигателем

На этот блок всегда подается напряжение по шине 30, но при исправном блоке этот ток не превышает единиц миллиампер.

4. Блоки ABS, управления кузовом, климат-контроля и другие

Общее потребление этих блоков (исправных) не более 10 миллиампер.

5. Генератор

На него всегда приходит напряжение с положительной клеммы АКБ. Если пробиты выпрямительные диоды в генераторе, он может разрядить аккумулятор за полчаса. Исправный генератор потребляет микроамперы.

6. Стартер

Исправный стартер не потребляет ток во время стоянки, хотя на него также постоянно подается напряжение питания.

7. Токи утечки, связанные с влажностью, загрязнением контактов

В реальных условиях эксплуатации автомобиля, особенно в холодное время года, на токоведущие проводники, контакты, разъемы попадает влага с различными примесями. Появляются токи электролиза.

О присутствии этого паразитного процесса свидетельствует зеленоватый и белый налет на контактах, проводах, клеммах, разъемах, словом там, куда добралась соль, кислота, щелочь и влага.

Электролиз не возможен без тока. Иногда токи утечки по этой причине достигают 0,5 Ампера (500 миллиампер) и более. Если электропроводка ухожена, обработана специальными составами, то утечка по этой причине обычно не превышает 5 миллиампер.

8. Ток саморазряда АКБ

В принципе, это тоже ток утечки. Многие замечали, что возле клеммы АКБ образуется налет. Это также электролиз. Он приводит к разряду аккумуляторной батареи. Есть еще и внутренний саморазряд, вызванный нарушением целостности пластин, качества электролита. Для пожилых аккумуляторов он может превышать токи утечки авто.

Допустимая утечка тока в автомобиле (норма)

Если суммировать все перечисленные причины в нормальном режиме эксплуатации, то получается, что суммарный ток утечки в автомобиле может составлять до 250 миллиампер.

Нормой можно считать, если утечка тока в автомобиле не превышает 0,2 Ампера (200 миллиампер).

Здесь мнения многих специалистов расходятся. Некоторые автоэлектрики отказываются искать утечку тока вплоть до значений 0,5 Ампера. Другие считают, что допустимая утечка не должна превышать 100 миллиампер.

Но все специалисты едины во мнении: если ток утечки больше критического значения 500 миллиамер (0,5 Ампера), необходимо устранять причины этого, т.к. последствия могут быть непоправимы.

Видео — как замерить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Возможные последствия

Одним из самых распространенных и неопасных последствий утечки тока в автомобиле является разряд аккумуляторной батареи во время стоянки.

Его нетрудно рассчитать. При величине 0,5 ампера за 10 часов стоянки утечка «съест» 5 ампер-часов заряда аккумуляторной батареи, за 100 часов – 50 ампер-часов. Таким образом, за 4 суток стоянки утечка «скушает» весь заряд аккумулятора.

Поэтому, оставляя автомобиль на длительную стоянку, можно приблизительно рассчитать, на сколько хватит заряда АКБ, измерив ток утечки автомобиля. Чем меньше будет его значение, тем дольше будет хранить заряд аккумулятор. Поэтому многие автолюбители для уверенности снимают клемму АКБ на время стоянки.

Более серьезным последствием может быть выход из строя отдельных блоков. При токе 0,5 Ампер мощность рассеивания будет 0,5 х 12 = 6 Ватт. Если она рассеивается на каком-нибудь одном элементе, например транзисторе или микросхеме блока управления, он будет нагреваться и со временем выйдет из строя.

Самым серьезным последствием является возгорание электропроводки. Например, при токе утечки по какому-либо проводнику 1 Ампер, на нем рассеивается мощность 12 Ватт.

Сама по себе такая мощность не вызовет воспламенение, но изоляция проводника начнет плавиться, что может привести к замыканию электропроводки, в процессы вступят экстремальные токи, которые вызовут воспламенение. Поэтому нередки случаи самовозгорания автомобиля во время стоянки.

Дополнительные признаки

Если под рукой нет мультиметра, наличие утечки тока можно оценить в темное время суток визуально. Для этого необходимо выключить зажигание, всё электрооборудование, открыть капот, закрыть автомобиль, не включая автосигнализацию на охрану.

Далее необходимо отключить положительную клемму АКБ, подождать минут пять. После этого необходимо подключить клемму аккумуляторной батареи. Если в момент подключения клеммы будет образовываться большая искра, утечка, скорее всего, есть.

Примечание: искра будет в любом случае, так как во время подключения клеммы может временно включаться дежурное освещение, сигнализация.

Такую проверку можно сделать, если есть главный признак утечки тока: разряд АКБ после непродолжительной стоянки. Считается критическим, если достаточно свежий аккумулятор разряжается через одну неделю стоянки. Проверить это удается не всегда, так как авто находится в постоянной эксплуатации.

Видео — как померить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Еще один признак – наличие посторонних шумов, тресков, жужжаний, искрений в автомобиле при выключенном электрооборудовании.

Наличие посторонних запахов с привкусом дыма при посадке в авто утром после стоянки – серьезный признак неисправности. Если в автомобиле есть большая утечка тока, то согласно законам сохранения энергии она может проявить себя в виде механической, тепловой или световой энергии.

К сожалению, такими методами найти истинную причину практически невозможно. Необходимо прибегнуть к помощи мультиметра. Автоэлектрики выявление причин и устранение утечки тока в автомобиле относят к сложным ремонтным работам.

Как производится проверка утечки тока в автомобиле мультиметром

При появлении первых признаков такой неисправности, необходимо произвести проверку утечки тока в автомобиле с помощью прибора.

Для этого подойдет обычный мультиметр с наличием режима измерения величины тока 10 Ампер и более.

Последовательность проверки:

1. Перед выполнением работ необходимо найти схему расположения предохранителей автомобиля. Это можно сделать, скачав руководство по эксплуатации авто, задав соответствующий запрос в поисковике. В некоторых автомобилях расшифровка предохранителей имеется на крышке блока предохранителей. Необходимо найти все места, где имеются предохранители в автомобиле.

2. Снимается положительная клемма аккумуляторной батареи. Зажигание и все электрооборудование авто должны быть выключены. Некоторые специалисты рекомендуют вести контроль по отрицательно клемме. Принципиальных отличий нет, цепь все равно одна. При контроле по положительной клемме проще производить поиск конкретного места утечки.

3. Мультиметр переключается в режим измерения постоянного тока 10 Ампер, щупы устанавливаются в соответствующие разъемы. На щупы лучше надеть наконечники-крокодилы.

4. Далее положительный (красный) щуп тщательно закрепляют на плюсовой клемме АКБ, минусовой – на снятой клемме, идущей к оборудованию автомобиля. Место этого соединения необходимо защитить от случайного контакта с кузовом авто (можно просто временно заизолировать ветошью), чтобы не было короткого замыкания.

5. На цифровом дисплее мультиметра будет индицироваться ток утечки. Если его величина меньше, чем 0,2 Ампера, можно дальнейший контроль не производить. Если ток больше 0,5 Ампер, то есть критического значения, необходимо перейти к дальнейшим операциям.

В случае, когда его величина находится в пределах от 0,2 до 0,5 Ампера, решение о целесообразности дальнейших действий принимается самостоятельно. Если ток превышает верхний предел измерений (как это показано на следующем фото), следует немедленно прекратить измерения и пригласить специалиста.

6. Если ток утечки в автомобиле больше критического значения, приступают к поиску конкретной причины и ее источника.

Для этого необходим помощник. Он будет последовательно доставать и вставлять на прежние места предохранители. В это время «оператор» мультиметра должен контролировать изменение показаний прибора.

Если при демонтированном предохранителе, показания значительно не изменятся (более, чем на 5%), значит, через этот предохранитель ток утечки практически не идет.

Правильнее начинать отключение — включение с мощных предохранителей, рассчитанных на большие токи. Это может ускорить процесс поиска. Обычно по цепи предохранителей большого номинала стоит еще несколько меньших предохранителей.

Если, например, при демонтаже предохранителя, отвечающего за блок управления кузовом, ток утечки значительно уменьшился, необходимо перейти к контролю малых предохранителей отвечающих за световое оборудование, дворники, омыватель и другие элементы оборудования кузова.

Видео — поиск утечки тока в автомобиле:

Лучше всего таким методом перебрать все предохранители. Предохранители автосигнализации обычно устанавливаются не на штатные места, они могут «висеть» рядом с основным блоком сигнализации.

Некоторые автоэлектрики используют усложненный метод контроля. Для него помощник не требуется.

7. Усложненный метод. В этом случае обратно накидывается положительная клемма АКБ. Последовательно достаются предохранители. Щупы мультиметра устанавливаются в разъемы вынутого предохранителя, контролируя ток по конкретной цепи. Данный метод более трудоемок, но точен.

8. Расшифровав по схеме расположения предохранителей все цепи, по которым утекает ток, приступают к установке конкретной причины утечки в этих цепях. Для этого нужен опыт работы со схемами электрооборудования автомобиля. Наиболее распространенные причины:

замыкание проводки;
залипание реле;
выход из строя электронных блоков.

9. Для временного устранения проблемы утечки тока, можно не вставлять на место предохранитель, через который идет утечка. Например, если причина утечки находится в неисправности автомагнитолы, на время стоянки можно выключать соответствующий предохранитель.

Общие рекомендации

При появлении признаков утечки тока в автомобиле, необходимо измерить его величину с помощью мультиметра.

Если утечка выше критического значения (0,5 Ампера), необходимо снять клемму АКБ (лучше отрицательную) и вызвать специалиста или самостоятельно приступить к устранению проблемы.

Для уменьшения утечек тока, связанных с электрохимическими процессами, обработайте контакты, проводники, клеммы и разъемы специальными составами, можно обычной силиконовой смазкой в виде спрея.

Если утечка тока превышает 10 Ампер, эксплуатация автомобиля опасна, следует выключить зажигание и немедленно снять клеммы с АКБ.

Если не сработал центральный замок с брелка — в чем может быть причина.
Наиболее распространенные точки подключения автосигнализации.

Почему машину трясет https://voditeliauto.ru/poleznaya-informaciya/to-i-remont/vibraciya-na-skorosti.html на высокой скорости.

Видео — как проверить ток утечки в автомобиле мультиметром:

Может заинтересовать:

Сканер для самостоятельной диагностики автомобиля

Добавить свою рекламу

Сравнить стоимость ОСАГО для своего авто

Добавить свою рекламу

Выбрать видеорегистратор: незаменимый гаджет для водителя

Добавить свою рекламу

Некоторые водители предпочитают видеорегистратор в виде зеркала

Добавить свою рекламу

как найти источник проблемы, допустимые потери электричества

Причины разряда батареи

Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:

Низкое качество старой проводки.
Неправильное электрическое подключение.
Грязные и окисленные контакты.

Использование мультиметра

Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.

Подключение прибора

Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.

Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.

Поиск основной неполадки

Глубокая диагностика системы

Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.

Ток утечки аккумулятора автомобиля

PRO100-DRIVE2 › Блог › Как проверить утечку тока АКБ мультиметром? Норма утечки тока в автомобиле. Поиск и устранение.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Определить, какой имеется объем потребления, можно при помощи мультиметра. И если в процессе замеров уровень потребления выше допустимого, значит. в бортовой сети существует неполадка. Ее необходимо найти и устранить.

Полный размер

УСТРАНЕНИЕ

www.drive2.ru

Ток утечки аккумулятора — нормы утечки тока из АКБ и методы диагностирования проблемы.

Ситуация, когда аккумулятор разряжается за ночь так, что мотор заводится с трудом, знакома многим. Причиной является большой ток утечки аккумулятора автомобиля. Во время простоя происходит саморазряд батареи, забирают энергию паразитные токи в контуре автомобиля. Статья о том, как определить скрытых потребителей, и устранить утечку тока, выявить допустимый расход энергии в авто во время простоя и не посадить батарею

Утечка с аккумулятора при выключенном зажигании

Если зажигание выключено, мотор не работает, аккумулятор не подзаряжается. Вся энергия, накопленная во время движения, расходуется на питание потребителей – обогрев окон, работу медиацентра, освещение. Чем больше невыключенных потребителей, тем быстрее разряжается аккумулятор. Поэтому все приборы при длительном простое должны быть выключенными.

Однако при неправильно собранной схеме телевизора, звуковой системы, кондиционера может быть ток утечки. Часто ошибкой, приводящей к посадке напряжения аккумулятора, становится перевод этих приборов в спящий режим, не полное отключение. Проверка мультиметром на утечку выявит проблему.

К возникновению паразитных токов приводят окисленные контакты проводки. Причина -сопротивление, способствующее нагреву проводов. Паразитные токи в этом случае не главное – можно получить возгорание. К таким же последствиям проводит изношенная электропроводка со скрутками и плохой изоляцией.

Однако и сам аккумулятор со временем теряет емкость и скорость саморазряда увеличивается. Если большой утечки тока нет, а батарея разряжается, значит нужно проверить ее пригодность.

Какой ток утечки аккумулятора автомобиля норма?

Почему же допускается ток утечки аккумулятора, да еще и норма определяется? Каким должен быть ток утечки автомобиля ВАЗ старых моделей и современного АУДИ? Зависит это от оснащенности. В обеих машинах есть часы, охранная сигнализация, но АУДИ есть ЭБУ, который нельзя отключать, аудиосистема.

Часы потребляют 1мА, сигнализация – 20 мА, аудиосистема 3 мА – и норма для утечки тока на автомобиле ВАЗ составит 24-30 мА. Для АУДИ нормой будет 50-80 мА, но там и генератор более мощный, и аккумулятор емкий. Стандартная утечка тока с аккумулятора зависит от его оснащенности.

Как проверить аккумулятор на утечку тока мультиметром

Принимая как норму, ток утечки на собственном авто, можно выполнить замер суммарных паразитных токов мультиметром. Превышение нормы может произойти при коротком замыкании в сети или слишком мощных дополнительных потребителях. Иногда причиной утечки тока с аккумулятора становится неисправность генератора или стартера. Только через последовательную проверку сети на утечку тока можно установить истинную причину просадки емкости аккумулятора автомобиля.

Как замерить ток утечки аккумулятора

Для диагностики утечки тока потребуется тестер-мультиметр – он может работать как вольтметр, омметр и амперметр с проводами и зажимами «крокодилами». Потребуется рожковый ключ, перчатки и блокнот для записей.

Автомобиль следует подготовить:

выключить всю электронику, включая видеорегистратор и усилители;
отсоединить скрытые потребители в бардачке и под капотом;
открыть капот, закрепить его и ослабить минусовую клемму на аккумуляторе;
закрыть двери, но окна открыть для возможности проникнуть в салон, если сработает центральный замок.

Порядок измерения утечки тока аккумулятора

мультиметр поставить на измерение ампер в положение 10 А;
сделать разрыв цепи, подключить в разрыв амперметр только на отрицательном полюсе;
снять показания утечки.

При показателях, соответствующих норме – 20-80 мА, диагностика считается законченной.

Найти и устранить утечку

В поисках нарушения, сопровождающегося утечкой тока, придется обследовать цепи всех потребителей. Начинать нужно с установленного внештатного оборудования. Именно там часто находят проблемы. Причины – дополнительный монтаж проводов выполнен в неподходящем и неудобном месте. Они могут нагреваться, перетираться.

Проблемным местом считают сигнализацию и двери. Неисправными могут быть концевики на схеме замыкания и размыкания двери. Сигнализация после включения через 5 минут должна уменьшить потребление тока. Нет – повод к обследованию.

Если причины утечки не установлены – проверять нужно генератор. Если силовой агрегат не подзаряжает аккумулятор, это определяется так:

Замерить напряжение на клеммах АКБ при отсутствии потребителей – при полной зарядке 12,6- 12,9 В.
Завести двигатель, включить потребителей – обогрев, фары, печку, произвести замер на клеммах АКБ – от 12,8 до 14,3 В.

Напряжение на клеммах меньше – генератор не подзаряжает аккумулятор.

Посмотрите видео, как проверить аккумулятор на утечку тока.

Нормальный ток утечки аккумулятора

Под утечкой тока подразумевают наличие тока, протекающего с шины питания на землю или в общий провод. Известно, что пусковая цепь замка зажигания питается от шины 15. Шина 30 питает всю автомобильную сеть с положительной клеммы аккумулятора. Выключенное зажигание не препятствует потреблению энергии другими приборами. Проверка аккумулятора на утечку тока проводится измерением с помощью мультиметра и визуальным обследованием состояния проводов.

Поэтому при большом токе утечки обследуют поочередно потребителей от шины 30:

Автомагнитола – на исправной магнитоле утечка составляет 10 мА.
Автосигнализация – охранное устройство потребляет до 200 мА тока, в зависимости от марки. Здесь есть обратная связь, приемопередатчик, GSM, но современные системы минимизируют допустимый ток утечки аккумулятора.
Блок управления двигателем питается от шины 30, его утечка составляет единицы миллиампер.
Климат-контроль, ABS, управление кузовом и другие системы управления суммарно допускают ток утечки в 10 мА.
Неисправный генератор полностью разрядит аккумулятор за 30 минут, в штатной ситуации утечка составляет единицы мА.
Влажные и грязные контакты создают токи электролиза, паразитные токи. При нормальном содержании проводов и контактов ток утечки составляет около 5 мА.
Саморазряд аккумулятора – это тоже ток утечки. Внутренний саморазряд вызывается качеством электролита, сульфатацией, разрушением пластин, и он может превышать все другие потери.

Норма тока утечки складывается с учетом всех потребителей в зависимости от типа марки автомобиля.

Большой ток утечки аккумулятора — проблемы

Большим током утечки, при котором требуется непременно найти проблемную точку, считают величину в 0,5 А. Потеря в пол-ампера за десять часов поглотит 5 А/ч, а оставленный на 4 суток автомобиль разрядится в ноль. Поэтому на длительную стоянку автомобиль оставляют с разомкнутой цепью.

Если в авто есть проблемный узел, в котором создается ток утечки, там обязательно начнется разогрев в транзисторе или микросхеме. Блок выйдет из строя. При утечке тока по проводнику не наступит возгорания, но может повредиться изоляция. Это и приведет к замыканию, интенсивному разогреванию в месте контакта и пожару.

Как найти утечку тока на аккумуляторе без прибора? В темное время суток остановить авто, открыть капот, закрыть дверь, но охрану не подключать. Снять провод с положительной клеммы и подождать 5 минут. Снова подключить клемму аккумулятора. Если искра проскочит мощная – утечка есть. Небольшое искрение – процесс естественный. Дальше следует измерить показатели и определить проблемное место.

Абсолютно точный признак утечки тока без измерения – за неделю стоянки свежий аккумулятор полностью разряжается.

batts.pro

Ищем утечку тока в автомобиле — журнал За рулем

Опять сел аккумулятор? А нет ли у вас утечки тока? Попробуем найти «виновника» собственными усилиями.

Материалы по теме

Если аккумулятор, который заряжали «буквально вчера», после ночной стоянки опять забастовал, отказавшись бодро крутить стартер, то, скорее всего, электричество из вашей машины постоянно уходит «налево». Никакие новые батареи в этом случае не помогут: они точно так же разрядятся. Значит придется искать лазейки, в которые убегают кулоны электричества. Этим и займемся.

Не выключили!

Простейшие причины утечек тока могут быть вызваны рассеянностью владельца машины. Грубо говоря, он не выключил на ночь внешние световые приборы, а машина, в свою очередь, ничего ему не подсказала.

Бывают и машины с дурной заводской задумкой — вспомнить хотя бы обогрев заднего стекла, цепь питания которого идет мимо замка зажигания.

А еще — дети! Особенно мальчики. Даже в нашем коллективе уже несколько сотрудников по первому зову жены не смогли покинуть дачу, после того как пацаны посидели на водительском месте и покрутили разные ручки, оставив включенными потребители.

Материалы по теме

Не так подключили

В эпоху повального увлечения автомузыкой многие магнитолы легко высасывали заряд батареи, потому что установщик не удосужился правильно их подключить. А ведь достаточно было пустить один провод питания через замок зажигания.

Второй нештатный похититель электричества — установленная противоугонка. Если до ее установки все было нормально, а затем начались проблемы, то размышлять нечего — пусть уважаемый установщик докажет, что он не верблюд. Справедливости ради отметим, что некоторые охранные системы действительно потребляют под сотню миллиампер, но даже при таком токе за ночь стоянки с батареей ничего не случится.

Наконец, не забывайте про гнездо прикуриватели или розетку — у кого что. Далеко не во всех машинах они обесточиваются при выключенном зажигании. Поэтому случайно забытый подключенный прибор — радар-детектор, регистратор, навигатор и т п. — может высасывать ток, не принося при этом никакой пользы.

Материалы по теме

А есть ли утечка?

Бывает и так, что никакой утечки нет, а батарея утром — никакая. Такое бывает при наличии отрицательного баланса «заряд/разряд». Если машина постоянно ползает в пробках, пробеги при этом короткие, глушить и пускать мотор приходится часто, а на улице еще к тому же и холодно, то батарея просто не успевает заряжаться до нормального состояния. А потому однажды отказывает. Кроме того, виноватой может быть всё та же автомузыка с киловаттными мощностями на выходе — такие музыкальные монстры потребляют сумасшедшие токи. Но, повторяем, к утечкам тока это не имеет отношения: это уже не утечки, а просто чрезмерное потребление.

Грязные делишки

Причиной настоящей утечки тока может быть то, чего у нас много — грязь, стало быть. Тут лидирует цепь с толстенным стартерным проводом, постоянно живущим в антисанитарных условиях — соль, вода и т.п. Практически те же проблемы могут быть и с проводкой генератора. И не только с проводкой — сам генератор напоминает дуршлаг, сквозь который постоянно фильтруется пес

www.zr.ru

Измерение утечки тока аккумулятора. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Решил сегодня измерить утечку тока с аккумулятора.
В любой машине есть минимальный ток утечки, в разных источниках он колеблется от 10 до 80 мА (0,01-0,08А). Сигнализация, магнитола, память контроллера системы вспрыска, приборная панель и пр. Обычно в сумме это все не превышает 60 мА и с такими затратами АКБ прослужит долго, не будет садиться после длительной стоянки.

Измерял всё мультиметром. Для начала нужно выставить в режим измерения тока на 10 А (или 20 А если у кого есть).
Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ). Причем следует проводить измерения подключив прибор, а потом разрывать цепь. В этом случае установившийся ток потребления не изменится

Как определить утечку тока в разрыв массы:
-Подключаем мультиметр одним проводом к АКБ
-Снимаем аккуратно «-» клемму с АКБ
-Другой провод мультиметра подключаем на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)

Фото процесса:

Снимаем клемму АКБ, включаем мультиметр

Измеряем и получаем результат

Можно конечно посмотреть что является основным потребителем, но пока для меня неактуально.

Технология определения утечки тока:
-Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
-Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
-Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
-Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Итого получаем, что ток утечки моего авто примерно 40-50 мА, что является вполне приемлимым результатом.

www.drive2.ru

УТЕЧКИ ТОКА и КАК РАСЧИТАТЬ — Opel Astra, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

ВСЕМ ПРИВЕТ!
Очень много записей было про эту тему но как бы не в полном объеме, и вот решил сделать эту запись может кому пригодиться.
Здесь приведу примеры как померить ток утечки АКБ и рассчитать через какое время он разрядится.

1.В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока АКБ прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.

2.Как правильно замерить утечку тока:
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер
3. изображение 1
4.Безопаснее мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но так же выполняют замеры и в разрыве «плюса».
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод(полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
5.2-3 изображение
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию(отключите магнитолу, габаритные огни, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания. (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле.
Станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.

Промеряли ток утечки?теперь давайте рассчитаем через какое время он разрядится.Если ток утечки составил 0.06 А 60 миллиампер то это нормально.Допустим присутствует утечка значение мы получили к примеру 0.75 Ампер 750-миллиампер теперь берем емкость АКБ она у нас 66 А и делим ее на ток утечки = получаем 88 часов. То бишь через 88 часов а это у нас почти 4-ро суток АКБ разрядится.
Всем спасибо что дочитали и удачи на дорогах.

Хочу дополнить:АКБ-эт такая вещь если за ней не смотреть то прослужит 2-3 года я каждые 3 месяца проверяю уровень и плотность электролита и заряжаю не смотря на то что она в порядки веть генераторы в автомобилях их не заряжают а подзаряжают. а зимой фары габариты печка короткие поездки страдают еще больше так что за этим делом глаз да глас. АКБ должен быть все время заряжен и тогда он прослужит долго.

www.drive2.ru

Замена АКБ и поиск утечки тока — Audi A4, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Думаю что для многих данная информация ничего нового не расскажет, но надеюсь что кому-то она поможет.

Всё началось с того, что пару раз по утру авто заводилось не с первого раза.
Первым делом подумал на АКБ, но решил оставить до выходных, чтобы спокойно во всём разобраться и устранить причину. Но не тут то было, до выходных я не дотянул…

Придя утром на стоянку, завёл с первого раза, но что-то мне показалось подозрительным, как-то не так она завелась. Заглушил, завёл заново – всё нормально. Без проблем доехал до работы, а в обед решил прокатиться по делам, и тут – не завёлся.
При повороте ключа зажигания стрелки на приборной панели судорожно дрожат с каким-то непонятным скрежетом, а из под капота слышны щелчки стартера.

Здраво размыслив – вариантов было несколько:
1) Умер АКБ.
2) Что-то с генератором, из-за чего может быть недозаряд АКБ.
3) Стартер.
4) Утечка тока в бортовой цепи, что вызвало разряд АКБ.

Решил начать по порядку, т.к. проверка АКБ самый простой способ, и это единственное, что я мог бы сделать самостоятельно в данной ситуации.

Подключил мультиметр к АКБ – заряд 10.9 вольт, что уже не очень хорошо.
Поворачиваю ключ зажигания и под нагрузкой получаю 3 вольта, естественно ими стартер не прокрутить…

Вывод очевиден, умер родной АКБ.

АКБ 8E0915105G

Благо как-то по зиме озадачился выбором АКБ, т.к. родная батарея (8E0915105G) была 2007 года выпуска, проработала 6 лет и рано или поздно должна была умереть.

Выбор был сделан в сторону BOSH S5 Silver Plus (0092S50050).

BOSH S5 Silver Plus

Новый АКБ нашёлся в первом же магазине, где за покупку пообещали бесплатно проверить генератор.
Поменяв АКБ машина завелась с пол оборота. Доехал до магазина проверить генератор (чего же бесплатно не проверить и не убрать с него подозрение) – всё нормально, следовательно из моих четырех пунктов осталось проверить только отсутствие утечки тока.

Вернувшись вечером домой, подключил мультиметр, подождал 10 минут и ужаснулся, утечка тока 1.91 ампер.

Утечка тока 1.91 ампер

Судорожно начал вспоминать теорию, благо образование радиотехническое.
Для примера посчитал, чтобы таким током разрядить АКБ на 60Ah понадобится 60/1.91=31.4 часа, т.е. чуть больше одного дня.

Немного отступая от истории, расскажу как мерить утечку тока, может кому-то информация будет полезна.

При проверке необходимо помнить, что в любой машине есть минимальный ток утечки, потребляемый электроникой в “сонном режиме”.
Порог допустимого тока считается порядка 50-80 миллиампер, в зависимости от марки и комплектации автомобиля.

Для замера нам понадобится всё тот же мультиметр, который необходимо перевести в режим измерения тока и переставить измерительный щуп в верхнее гнездо.

Настройка мультиметра

Более безопасно мерить ток в разрыве массы (снятой с минуса АКБ), но во многих статьях пишется, что можно выполнять замеры и в разрыве «плюса».
Главное от греха подальше вытащить ключ из замка зажигания, т.к. в суете можно забыться и спалить мультиметр.

Мне как-то спокойнее работать с минусовой клеммой, поэтому отсоединив клемму от АКБ, один из щупов мультиметра подключаем к минусовой клемме АКБ, а другой щуп на снятый провод (полярность на мультиметре не имеет значения).

Подключение мультиметра к АКБ

Необходимо так же учесть, что все двери должны быть закрыты, кольцевик открытого капота должен быть заглушен, а так же учесть, что авто не сразу переходит в “сонный режим”, поэтому для чистоты замера лучше поставить на сигналку (или просто закрыть ЦЗ) и подождать пару минут.

Если к примеру после 5-10 минут мультиметр покажет значение до 80 миллиампер (на мультиметре будет 0.08 или меньше) то можно считать что ток в пределах нормы.

Я прождал ровно 30 минут, мультиметр упорно показывал 1.91 ампер…
Настроение немного испортилось, т.к. убить новый АКБ не совсем хотелось, следовательно начал искать утечку.

Первым делом я отключил всё, что связанно с проводкой, которую я делал сам, врезаясь в заводскую проводку автомобиля (очередной раз убедившись, что делать на разъёмах очень удобно). Слава богу мои доработки были не причём.

Самый простой способ определить какой блок электроники потребляет ток и не переходит в “сонный режим” – вытаскивать и ставить обратно предохранители. Занятие довольно нудное, но как правило причина находится.

Так как стандартная инструкция предохранителей написана на немецком языке, искать было не очень удобно, поэтому воспользовался русским вариантом, сделанным два года назад, сразу после покупки автомобиля.
Данный список предохранителей сделан по моему авто, переписан с крышки предохранительного отсека, поэтому на некоторых моделях может отличаться, но имея расшифровку перевода – сделать под себя не составит труда.

Передохранители

1. Klimaaniage – Кондиционер – 10А
2. Fussraumleuchten – Фонари освещения пространства для ног – 5А
3. Heizbare Waschdusen – Обогрев форсунок омывателя стекла – 5А
4. Kuhlerlufter — Вентилятор радиатора – 5А
5. Telefon, Multifunktionsschalter, Wartungskontrolle – Телефон, сенсор уровня двигательного масла, многофункциональные выключатели, обогрев задних сидений, штора заднего стекла, автоматическая трансмиссия – 10А
6. Klimaanlage, Drucksensor – Кондиционер (датчик качества воздуха), датчик давления – 5А
7. Elektronisches Stabilitatsprogramm – Электронная система курсовой устойчивости (ESP), выключатель сигнала торможения, датчик педали сцепления, датчик угла поворота рулевого колеса – 10А
8. Telefon – Телефон – 5А
9. Bremskraftverstarker – Усилитель тормозного привода (вакуумный насос) – 15А
10. Autom, LWR – Автоматический корректор света фар – 10А
11. Airbag – Подушки безопасности – 5А
12. Diagnose – Диагностическая розетка – 10А
13. Lenksaulenmodul – Модуль рулевой колонки – 10А
14. Bremsleuchten – Тормозные сигналы – 10А
15. Kombigerat, Navigation – Приборная панель, система навигации – 10А
16. Garagentoroffner – Стационарный пульт дистанционного управления гаражными воротами – 5А
17. Niveau, Reifendruckkontrolle – Помощь при парковке, регулирование дорожного просвета, контроль давления воздуха в шинах – 10А
18. Autom, LWR, links – Автоматический корректор света фар – 5А
19. Nebellicht – Противотуманные фары, задние туманные фонари – 15А
20. Пусто
21. Пусто
22. Tur (Fahrer und Beifahrer)
23. Fondturen (rechts und links)
24. Zentrale Komfortelektronik – Электрооборудование комфорта с единым управлением – 20А
25. Heizungslufter – Вентилятор отопителя – 30А
26. Heckscheibenheizung – Обогрев заднего стекла – 30А
27. Anhangevorrichtung – Прицепное устройство, розетка прицепа (блок управления) – 30А
28. Kraftstoffpumpe – Топливный насос, дополнительный насос дизельного двигателя – 20А
29. Пусто
30. Schiebedach – Панель люка крыши – 20А
31. Ruckfahrleuchten, Schaltkulisse, EC-Spiegel – Фонари заднего хода, автоматическая трансмиссия, диагностическая розетка, автоматически затемняемое внутреннее зеркало – 15А
32. Anhangevorrichtung (ab MJ 06) – Прицепное устройство – 15А
33. Zigarrenanzunder – Прикуриватель – 20А
34. Пусто
35. Kofferraumsteckdose – Розетка в багажнике – 30А
36. Wischeranlage – Стеклоочиститель – 30А
37. Wasch-/SRA-Anlage – Насос стекло и фаро омывателя, реле интервалов времени – 20А
38. Zentrale Komfortelektronik – Панель управления климат-контролем – 15А
39. Radio – Радио – 20А

www.drive2.ru

Как мультиметром проверить утечку тока на автомобиле: тестирование АКБ, устранение неисправностей

Расход энергии бортовой системой автомобиля даже при выключенном зажигании – нормальная ситуация для современного «умного» оборудования. Но если наутро или через неделю стоянки практически новый аккумулятор садится «в ноль», то самое время обратиться в сервисный центр или решить проблему самостоятельно, предварительно разобравшись, как мультиметром проверить утечку тока на автомобиле.

Что такое утечка и как она проявляется

Утечка – это незапланированный ток, который протекает в электрической цепи. В бортовой сети автомобиля он может быть вызван двумя причинами:

неисправность проводки и оборудования, нарушение их рабочего режима;
ошибки в монтаже проводки, оборудования или неправильная его настройка.

К первому пункту можно отнести перетирание проводки, замыкание оголенных проводов и контактов оборудования токопроводящими жидкостями (вода, пыль, электролит и пр.), поломка и выход из строя электроприборов. Причем поломка может быть частичной, лишь вызывающей повышенный потребляемый ток, к примеру, охранной системой или магнитолой. При этом визуально неисправность может и не проявляться или проявляться слабо.

Второй пункт обычно вызван неумелым монтажом или неправильной эксплуатацией электрооборудования. К примеру, при выключении зажигания не отключается обогрев стекол или музыкальный центр не переходит в спящий режим, продолжая питать усилитель мощности.

Во всех вышеперечисленных случаях происходит незапланированная утечка, которая вызывает ускоренный разряд аккумуляторной батареи. При этом скорость разряда может быть достаточно высокой. Нередки случаи, когда уже через сутки – двое, а то и наутро водитель не может завести автомобиль. А если оставить машину с такой неисправностью на неделю, то глубокий разряд АКБ может полностью вывести батарею из строя.

Основная причина, дающая повод бить тревогу, – подозрительно быстрый разряд аккумулятора при выключенном зажигании. Если автомобилист заметил, что наутро или даже через неделю стоянки аккумулятор плохо «крутит» или «не крутит» вовсе, то самое время проверить электрооборудование своего автомобиля на ток утечки. При этом найти и устранить проблему нужно как можно скорее, поскольку утечка – не только сложности с пуском двигателя, но и большая вероятность серьезной аварии – короткого замыкания, выхода из строя дорогостоящего оборудования, а то и возгорания.

Поиск и устранение неисправности

Самостоятельно проверить ток утечки на аккумуляторе автомобиля мультиметром несложно. Для этого совсем не обязательно обращаться в сервисный центр, поездка в который потребует и времени, и денег. Для проверки бортовой сети своими силами понадобится лишь гаечный ключ на 10 и мультиметр, способный измерять токи величиной не менее 3-5 А. Таким пределом измерения обладают если не все, то большинство авометров (тестеров), включая китайские.

Эти приборы могут измерять постоянный ток до 10 А (слева) и 3 А (справа).

Измерение общего тока

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром производится путем измерения потребляемого от аккумулятора тока оборудованием авто при отключенном зажигании. Для этого необходимо произвести все манипуляции, которые выполняются при постановке автомобиля на стоянку: отключить потребители (фары, обогреватели, кондиционеры и пр.), выключить зажигание, активировать систему охраны, если она есть, и плотно закрыть все двери. Перед этим, конечно, нужно открыть крышку моторного отсека, где установлен аккумулятор. Дополнительно стоит опустить стекло в одной из дверей на случай, если манипуляции с АКБ вызовут случайное срабатывание дверных замков.

Прежде всего, необходимо правильно настроить мультиметр. От этого будет зависеть не только успех операции, но и жизнь измерительного прибора. Тестер включается в режим измерения постоянного тока, при этом предел измерения выбирается максимальным:

Этот тестер имеет максимальный предел измерения тока в 10 А, его и нужно выбрать.

Далее от АКБ отсоединяется одна из клемм, между сброшенным проводом и клеммой включается уже настроенный мультиметр. Чтобы не держать щупы тестера руками, их можно оснастить зажимами «крокодил». После подключения мультиметра включать какое-либо бортовое оборудование нельзя, поскольку ток, потребляемый этим оборудованием, может превысить максимальный предел измерения тестера. В результате тестер просто сгорит.

Зажимы типа «крокодил», надетые на щупы тестера, оставляют руки свободными.

На фото выше прибор показывает 0,33, что на пределе измерения 10 А соответствует току 0,33 А или 330 мА. Теперь самое время выяснить, какой ток утечки вообще допустим. Согласно рекомендациям специалистов, нормальным током утечки в автомобиле считается:

до 50 мА — авто со штатным электрооборудованием;
до 80 мА — авто с дополнительным оборудованием (сигнализация, магнитола, навигатор и пр.).

Так, 330 мА, которые отображает прибор, очень много. При таком токе утечки 60-ти амперный аккумулятор с трудом провернет стартер после выходных и полностью разрядится менее чем через неделю стоянки.

Теперь нужно оставить все как есть и, не отключая прибор, подождать минут 5-10. Дело в том, что современное оборудование авто достаточно интеллектуально, некоторые узлы его могут переходить в режим пониженного энергопотребления не сразу после выключения зажигания. Прошло 10 минут, но ток не уменьшился? Похоже, с током утечки проблемы, и причину придется искать.

Поэтапное отключение потребителей

Прежде чем начинать разносить автомобиль на куски, имеет смысл проверить нештатное оборудование – то, что было установлено не на заводе-изготовителе. Это могут быть магнитолы, обогреватели, навигаторы, охранная система, дополнительные осветители и пр. Для локализации проблемы все нештатное оборудование поочередно отключается, при этом показания мультиметра постоянно контролируются.

Почему имеет смысл начинать поиск именно с нештатного оборудования? Просто потому что для него чаще всего не предусмотрено штатных мест подключения, а значит, каждый мастер «прикручивает» его туда, куда считает нужным. Прикрутили, к примеру, обогрев сидений или навигатор до замка зажигания и получили проблему. Соединили основное питание магнитолы с дежурным, питающим часы той же магнитолы, – еще одна проблема.

Но все нештатное оборудование отключено и проверено, а утечка есть. Придется продолжать поиски, но теперь надо отключать оборудование, установленное производителем. Работа довольно кропотливая, но необходимая. Впрочем, если знать, как проверить потребление тока на автомобиле без серьезных монтажных работ, то можно обойтись «малой кровью».

Оказывается, проще всего это сделать при помощи колодки предохранителей, которая есть в каждом автомобиле. Конечно, колодки на различных авто выглядят по-разному, но принцип работы у них один. Каждый из предохранителей отвечает за несколько вполне определенных потребителей. Каких конкретно, можно узнать, взглянув на электрическую принципиальную схему нужной модели авто.

Вот так выглядит предохранительная колодка у LADA Kalina.

Определив, снятие какого предохранителя устраняет утечку, остается выяснить, какие узлы к этому предохранителю подключены и проверить исправность каждого из них. При этом нужно иметь в виду, что неисправность может крыться не только в самих узлах и оборудовании, но и в проводке (перетерлась о кузов изоляция проводов, соединительные колодки забиты пылью или залиты, ослаблены винтовые колодки и пр.).

Другие причины разрядки АКБ

Что делать, если водитель замерил потребляемый ток, и он не превышает нормы? Как было сказано выше, затрудненный пуск после длительной стоянки может быть вызван совсем не токами утечки. Среди самых распространенных причин этой проблемы могут быть:

Большой саморазряд АКБ.
Неисправность генератора.

Тестирование аккумулятора на саморазряд

Для выяснения состояния батареи ее нужно снять с автомобиля, начисто вытереть ветошью, смоченной сначала в растворе пищевой соды, потом в воде. Если батарея обслуживаемая, необходимо проверить плотность и уровень электролита в каждой секции (их всего 6). Затем аккумулятор полностью заряжается сетевым зарядным устройством до нормального напряжения (12,7 В без нагрузки).

Осталось оставить неподключенный аккумулятор на несколько суток и затем снова померить напряжение на клеммах. Если потеря напряжения составит более 0,2 В, то проблема в аккумуляторе. Придется покупать новую батарею или попытаться восстановить испорченную хотя бы на время, обратившись к соответствующим специалистам. Если же АКБ «держит», то либо проблема устранена (к примеру, была долита в полусухие банки вода), либо вопрос в другом.

Проверка работоспособности генератора

Проблема может оказаться и в генераторе, который просто не заряжает батарею при запущенном двигателе. Конечно, практически каждый автомобиль имеет аварийный индикатор, который загорается, если батарея не заряжается. Но он может и обмануть, если, к примеру, ток зарядки есть, но он слишком мал. В этом случае АКБ не в состоянии восполнить энергию, затраченную на пуск мотора, а при включении мощной нагрузки (фары, обогреватели и т.п.) может даже начать разряжаться.

Для проверки исправности генератора понадобится все тот же тестер (мультиметр), но теперь работающий в режиме вольтметра постоянного тока.

Переключатель мультиметра нужно установить на постоянное напряжение, предел измерения – не ниже 20 В.

Прежде всего, необходимо замерить напряжение на клеммах АКБ при выключенном зажигании. Для примера пусть оно будет равно 12,7 В (батарея полностью заряжена).

Напряжение на АКБ при выключенном зажигании (используется мультиметр другого типа).

Теперь нужно запустить двигатель на холостых оборотах, а все потребители (фары, магнитола, обогреватели и пр.) выключить. Напряжение на клеммах аккумулятора должно подняться до 13,8 – 14,5 В (зависит от степени заряженности батареи).

Напряжения на батарее достаточно для ее зарядки при отключенных потребителях.

Теперь нужно подключить энергоемкие потребители – фары, печку/кондиционер, обогрев стекол/сидений, магнитолу и т. д. напряжение на клеммах АКБ должно «просесть» до отметки 13,5-13.7 В.

Генератор справляется с нагрузкой и продолжает заряжать АКБ.

Если оно ниже, то генератор не справляется с нагрузкой, и придется заняться его ремонтом. Но это уже совсем другая история.

Никогда не проверяйте исправность генератора отключением АКБ при запущенном двигателе. Этот метод годился лет 30 назад, когда все электрооборудование машины состояло из километра провода и пяти реле. Современная электроника автомобиля такого эксперимента не простит. Кроме того, простое «скидывание» клеммы не укажет на неисправность, если генератор работает, но его напряжения недостаточно для зарядки аккумулятора.

proakkym.ru

#42 Измерение утечки тока аккумулятора — Лада Гранта, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Полный размер

Приветствую всех, решил проверить ток утечки на своей ладе гранте, сложного тут ничего нету, понадобится мультиметр и не много знаний как им пользоваться в режиме измерений до 10 Ампер.
Эта тема становится очень актуальный когда приходят морозы, а ток утечки превышает норму и аккумулятор не может запустить мотор. Многие ищут причину в самом аккумуляторе: то он уже старый и не может нормально запустить мотор, идут покупают новый акб в первый день все хорошо но через 3-5 дней простоя машины снова акб не может прокрутить мотор, вот тут и начинаются поиски что к чему, пишу эту статью для того чтобы избавить вас от ненужной покупки аккумулятора и по своей возможности продлить жизнь вашему аккумулятору.
Нормой тока утечки считаются значения от 0 до 60 мА когда прибор выставлен в измерении до 10 Ампер то он будет показывать вот такие значения 0.02 это 20мА ну и соответственно 0.06 это 60мА
если например 0.50 это значит 500мА или 0.5 Ампера — большая утечка
Что нужно сделать:
— Открываем капот, откручиваем минусовую или плюсовую клемму с аккумулятора как вам удобно.
— Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока до 10 А.
— Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между минусовой клеммой и минусовым контактом АКБ и фиксируем какими нибудь прищепками, либо наоборот между плюсовой клеммой и плюсовым контактом АКБ как вам удобно.
— Так как мы отключали минус АКБ у нас включится магнитола в демо режиме её нужно будет выключить, выключить свет в салоне закрыть все двери и зажать концевик капота чтоб авто не думало что открыт капот ставим авто на сигнализацию если имеется
— смотрим на мультиметр в течении 2-3 минут что он показывает и делаем выводы.
Как видите все достаточно просто сделать самому, никаких супер умений знать не нужно.
Если же ток утечки превышает тогда вот несколько ссылок почитайте что может высасывать ваш АКБ
ПРОВЕРКА УТЕЧКИ ТОКА В МАШИНЕ
Измерение утечки тока аккумулятора
Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео
Какова норма тока утечки аккумулятора автомобиля и как его измерить?
Всем удачи
подписывайтесь и делитесь этой записью помоги другому сохранить его аккумулятор

Полный размер

Цена вопроса: 0 ₽ Пробег: 63 579 км

www.drive2.ru

Mazda 6 2.0 AT хетч › Бортжурнал › Проверяем — есть ли утечка тока или «почему садится АКБ».( вторая попытка)

Вторая — потому что в первый раз — не разобрался в правилах пользовании мультиметром. Спасибо, anton-ny обратил внимание на неточность в измерениях… в общем, пришлось изучить правила пользования мультиметром, хитрости измерения… и всё -перемерить… так что -всё переделал по второму разу. Теперь — правильно.

Сначала — теория вопроса:
1.Когда машина стоИт на охране и не работает — она РАСХОДУЕТ электричество от АКБ.
2. Электричество используется на поддержание работы сигнализации и тех устройств в машине, которые «не спят» (например — GSM/GPS модули).
3. Также — может быть, из за плохого контакта, неисправности электроприборов — ток может дополнительно «утекать»в местах неисправностей.
4. Если утечка тока велика, то при долгой стоянке, АКБ может достаточно сильно и быстро разрядится.
5. Величину «утечки» тока в режиме обычной стоянки — «в охране» — можно/нужно — проверить чтобы знать о технич. состоянии авто и выявить возможную причину быстрой разрядки АКБ.
6. Если же расход в пределах нормы — можно разбираться дальше (неисправность самого АКБ и т.д.).

Для проверки утечки тока «в охране» — понадобится обычный мультиметр.

—

Несколько моментов по пользованию мультиметром. Для измерения тока:
1. Есть несколько интервалов измерений. Например 200m означает интервал 0 — 200mA (милиампер). 10А означает интервал 0 — 10А (ампер).
2. Есть два варианта подключения коннектора. Для интервала — 10А — втыкаем в гнездо 10ADC. Для всех остальных интервалов — используем гнездо mA. Ворой коннектор — всегда в COM.
3. Важно понимать, что если используем интервал 0-200mA, а ток будет бОльше 200 mA — тутже сгорит внутренний предохранитель канала mA.

Теория по измерению.
1. Понимаем, что ток в охране — обычно до 100mA. НО при постановке на охрану — ток существенно бОльше.
2. Более того, любая охрана в момент постановки — потребляет бОльше, а после тестирования — потребление снижается.
3. Также — сама машина -после выключения — через некоторое время может «засыпать»…

это я всё к тому, что при измерении — нельзя сразу выбирать режим 200mА. Его нужно включить минут через 10, чтобы измерить ток после «засыпания»всего.

Что понадобится: мультиметр с проводами и крокодилами на концах. Также — отдельный провод с крокодилами на концах («шунт»).

www.drive2.ru

Замер мультиметром напряжения аккумулятора и утечки тока в авто — DRIVE2

Недавно я столкнулся с проблемами с аккумулятором — машина не заводится.
Аккумулятор я купил новый, но все же захотел проверить машину — а вдруг утечка где есть. Захотеть-то — захотел, но как это сделать? Нашел в интернете я информацию и решил поделиться со всеми.
Для этого нам понадобится мультимер.
Самый распространенный и недорогой выглядит примерно так:

У меня лично такой же, только оранжевый, а не черный

Для понятности я нашел картинку, где расписаны все значения мультиметра

Все значения мультиметра

Итак, приступим.
1) Замер напряжения аккумулятора
Для измерения напряжение с помощью мультиметра, необходимо включить его в режим измерения постоянного напряжения, при этом диапазон установить выше максимального значения напряжения на заряженном аккумуляторе, заряженный аккумулятор имеет около 12,7 вольт, поэтому выбираем — DCV, 20 вольт. Далее нужно подключить черный щуп мультиметра на минус аккумулятора, красный щуп на плюс АКБ и снять показания с дисплея мультиметра.

Замеряем напряжение аккумулятора

Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно быть не менее 12,6 вольта. Если напряжение батареи менее 12 вольт, степень ее заряда упала больше чем на 50 %, аккумулятор необходимо срочно зарядить! Напряжение на аккумуляторной батареи величиной меньше 11,6 в означает, что батарея разряжена на 100 %.
Теперь перейдем к утечке тока.
В любой машине есть минимальный ток утечки (порядка 50-80мА.)
Охранная сигнализация обычно потребляет около 20–25 мА, память контроллера системы впрыска – 5 мА, память магнитолы – 3 мА, так же потребляет ток приборка и блок центрального замка. В итоге получается около 60мА. С такими затратами тока аккумулятор прослужит несколько лет, не подводя хозяина.
Но если утечка тока составляет больше чем 60-80мА, тогда аккумулятор будет быстро садится.
2) Замер утечки тока
Для начала нужно Мультиметр поставить в режим измерения тока на 10 или 20 Ампер.
Настройка мультимера
Как определить утечку тока в разрыв массы:
Снимаем «-» клемму с АКБ
Один из провод амперметра подключаем к «-» АКБ
Другой на снятый провод (полярность на цифровом мультиметре не имеет значения)
Подключение мультимера к сети авто
Как определить утечку тока в разрыв плюса:
Отключите плюсовую клемму от аккумулятора
Подключите амперметр минусовой клеммой — к контактной клемме автомобиля
Плюсовой клеммой — к АКБ
Технология определения утечки тока:
Подготовьте автомобиль к тестированию (отключите магнитолу, габариты, освещение в салоне и т.д.)
Через минуту подключите амперметр в разрыв цепи и снимите показания (особенность автосигнализаций такова, что они становятся на охрану не раньше чем через минуту)
Как увидели на амперметре ток утечки, то начинаем вытаскивать и ставить обратно по порядку предохранители и реле — станет понятно какая цепь дает утечку, когда ток придет в норму.
Надеюсь моя запись поможет кому-то и избавит от необходимости листать интернет в поисках информации.
Здесь рассмотрены только основные моменты работы с мультиметром и аккумулятором авто. А возможности мультиметра очень обширны, не зря его назвали МУЛЬТИ, что значит много.
Основные источники моей записи:
www.drive2.ru/l/5319739/
www.sxemotehnika.ru/zhurn…muliator-avtomobilia.html
В последней ссылке много интересной информации по проверки и обслуживанию аккумулятора
www.drive2.ru
как найти источник проблемы, допустимые потери электричества
Иногда после длительного стояния авто на парковке при повороте ключа зажигания водитель не может завести машину. В этом случае может сработать реле и стартер, но для вращения коленчатого вала мощности будет недостаточно. Это свидетельствует о том, что аккумулятор разрядился. Существуют определённые нормы утечки тока из аккумулятора автомобиля.
Причины разряда батареи
В течение длительного периода бездействия заряд в агрегате должен сохраняться. Аккумулятор разряжается быстро тогда, когда к сети подключено большое количество разных устройств. Часто в таких ситуациях потери тока в машине намного выше допустимых значений.
Среди стандартных причин подобных неполадок можно выделить:
Низкое качество старой проводки.
Неправильное электрическое подключение.
Грязные и окисленные контакты.
Использование мультиметра
В современных автомобилях много стабильных устройств для потребления электроэнергии. Это могут быть часы, бортовой компьютер, сигнализация и другое оборудование. Они подключены и постоянно используют электричество, что является стандартной ситуацией.
Однако существует норма потери электрического тока в аккумуляторе авто. Чтобы рассчитать это значение, необходимо понять, сколько энергии использует каждое устройство в сети. Например, автосигнализация потребляет не более 20 мА. Для функционирования часов требуется 1 мА. Стереосистема использует до 3 А. Один индикатор потребляет от 50 мА, одна лампа фары — до 6 А. Утечка тока около 50 мА не может служить основанием для полного разряда аккумулятора.
Можно использовать мультиметр, чтобы определить, какие функции используются. Если в процессе измерения отмечается высокая степень потребления тока, возникают проблемы в сети. Нужно найти источник таких затрат электричества, что поможет решить проблему. Есть два основных фактора, которые сильно истощают аккумулятор.
Это добавочное оборудование и короткое замыкание в сети. Необходимо регулярно измерять утечку тока из батареи машины с помощью мультиметра.
Подключение прибора
Каждому автовладельцу необходимо знать, какой ток утечки должен быть в автомобиле. Перед определением потерь тока прибор необходимо подключить к сети. Устройства, потребляющие заряд батареи, нужно отключить. Мультиметр подключается к системе:
Извлекается кабель от положительного выхода батареи.
Один контакт мультиметра подключается к плюсу аккумулятора.
Второй контакт подсоединяется к выключенному из сети проводу.
Нельзя подключать устройство к плюсу и минусу батареи одновременно — это может вызвать короткое замыкание. С автомашиной все будет в порядке, но предохранитель быстро сгорит. Если все подключено правильно, на дисплее отображается показатель электрического тока, который постоянно проходит через электрическое устройство.
Если допустимая потеря электричества в машине ниже результата измерений, следует продолжить поиск причины утечки.
Поиск основной неполадки
Одним из ключевых факторов, вызывающих проблему, является любое электронное устройство или поддержка работы дополнительного оборудования. В автомобилях эти устройства используются все чаще. В процессе поиска должны учитываться приборы, установленные независимо друг от друга.
Заводская схема в машине хорошо защищена, и короткое замыкание происходит только при значительных дефектах. Например, если защитный чехол случайно повреждён. Иногда владелец автомобиля неправильно располагает провода, помещая их в неверную позицию, показавшуюся ему наиболее подходящей. Это обычно и вызывает короткое замыкание.
Отказ приводит к потерям тока в аккумуляторе. Проводка, установленная владельцем автомобиля, может находиться в опасной близости к двигателю. Во время работы мотор нагревается, и изоляция провода может быть расплавлена. Шнур натирается о края металлических элементов, особенно в местах, где закрывается дверь. В результате нарушается изоляция, и возникает короткое замыкание в электрической сети.
После измерения потребления тока необходимо начать визуальный осмотр всего оборудования, если скорость потери электричества в машине не соответствует показаниям мультиметра. Нужно учитывать отдельные детали и узлы, подверженные любым механическим воздействиям. Если сложно выявить поломки, следует перейти к глубокой диагностике.
Глубокая диагностика системы
При глубокой проверке мультиметр подключается с поочерёдным извлечением предохранителей и последующим отключением реле. Это выполняется для того, чтобы разомкнуть цепь в бортовой сети. Если коэффициент потерь приблизится к норме — источник проблемы обнаружен. Необходимо заменить или починить повреждённое оборудование.
Очень часто батарея разряжается из-за поломки генератора. Для проверки агрегата мультиметр подключают к клеммам. Прибор переходит в режим измерения. Если автомобильный аккумулятор разряжен, устройство отображает 12,6−12.9 В. Нужно запустить двигатель, включить фары, обогрев и измерить напряжение. Оно должно составлять от 12,9 до 13,5 В. Допустимый ток утечки в автомобиле должен быть не выше 14,5 В.
Чтобы установить норму утечки тока в автомобиле, следует использовать правильно работающий измерительный прибор. Для устранения проблем с аккумулятором необходимо отремонтировать или заменить неисправное устройство.
proakkym.ru
Как найти утечку тока в автомобиле
Иногда после длительной стоянки автомобиля при включении слышны только щелчки реле либо стартер все-таки включается, но крутит слабо. Все эти симптомы свидетельствуют о том, что аккумулятор во время стоянки разрядился полностью или частично.
Зачастую причиной разряда бывают невыключенные фары или габаритные огни
Саморазрядом это объяснить нельзя – исправный аккумулятор разряжается долго, несколько месяцев – а значит, произошла утечка тока, либо имеется неисправность в системе зарядки аккумулятора, и водитель, ставя автомобиль на стоянку, не знал о том, что аккумулятор недостаточно хорошо заряжен.
Распространенные причины утечки тока
Диагностируя причину преждевременной разрядки, необходимо (и это общее правило для диагностики любой неисправности в автомобиле) отсечь причины, свидетельствующие не о неисправности. А вернее, о невнимательном отношении к автомобилю. К примеру, аккумулятор может быть старым и выработавшим ресурс, клеммы покрыты окалиной, либо провода могут быть в плохом состоянии и т.п. Зачастую причиной разряда бывают невыключенные фары или габаритные огни. Если же повода думать, что причиной разряда стал один из вышеперечисленных или сходных факторов, нет, можно констатировать наличие неисправности проводки и начинать поиск места утечки.
Допустимые пределы потребления тока аккумулятора
В автомобиле имеется ряд «санкционированных» постоянных потребителей электричества. Это могут быть часы, память электронного блока управления двигателем, сигнализация и т.п. Все они постоянно запитаны, так как память ЭБУ, к примеру, стирать не рекомендуется, иначе блок будет переобучаться, запоминая текущие настройки заново, а сигнализация вообще работает как раз в те моменты, когда двигатель выключен и автомобиль стоит на месте.
Из этого следует, что потребление тока на стоянке – нормальное явление и должно иметь какую-то постоянную величину, которую можно вычислить, сложив потребление всех потребителей. К примеру, сигнализация может потреблять порядка 20 мА, память часов — 1 мА, магнитола — 3 мА и так далее. Суммарное потребление должно колебаться в пределах 50 – 80 мА. Это небольшое потребление (к примеру, даже одна включенная лампа потребляет в районе 500 мА), и сильно разрядить современный аккумулятор такими утечками нельзя даже зимой.
Если же по результатам измерений выясняется, что средняя величина постоянного потребления существенно превышена, значит, в бортовой сети есть утечка и ее необходимо устранить.
Как самостоятельно определить наличие утечки тока
Основных причин интенсивного разряда две – наличие «несанкционированного» потребителя тока, либо короткое замыкание в бортовой цепи. Обнаружить утечку тока, поглощаемого постоянно работающим потребителем, можно, воспользовавшись бытовым прибором под названием «мультиметр».
Мультиметр
Для поиска неисправности мультиметр необходимо перевести в режим амперметра, не забывая о том, что ток в бортовой сети постоянный, и выставить диапазон измерения до 10 Ампер.
Перед началом измерений амперметр необходимо правильно подключить к бортовой сети, а потребители тока, наоборот, должны быть, по возможности, отключены.
Причиной несанкционированного потребления тока часто становится какой-нибудь прибор из числа дополнительного оборудования
Чаще всего амперметр подключают в разрыв цепи. Для того чтобы образовать разрыв, необходимо снять с плюсовой клеммы аккумулятора провод, а затем вновь замкнуть цепь, подключив один провод амперметра к самой клемме, а другой – к снятому проводу. Ни в коем случае нельзя подключать мультиметр, работающий в режиме амперметра, к плюсовой и минусовой клеммам аккумулятора, так как в результате этого действия получится то самое короткое замыкание, и в приборе сгорит предохранитель.
Если вы все сделали правильно, на дисплее мультиметра высветится число, соответствующее силе тока, потребляемого постоянно подключенными электроприборами. Если сила тока выше нормы, значит, есть утечка.
Поиск утечки тока
Причиной несанкционированного потребления тока часто становится какой-нибудь прибор из числа дополнительного оборудования (штатного или нештатного), которого в современных автомобилях с каждым годом становится все больше.
Начиная искать утечку, прежде всего, следует обратить внимание на приборы, установленные в автомобили нештатно, к примеру, на сигнализацию или дополнительный вентилятор охлаждения. Штатная проводка автомобиля хорошо защищена, и возникновение в ней короткого замыкания возможно лишь после существенных металлических повреждений (разрушение защитного кожуха в результате ДТП, например). Зато проводку нештатных приборов приходится укладывать в первое попавшееся место, которое при поверхностном осмотре кажется подходящим, на самом деле таковым не являясь. Именно в этой проводке чаще всего и возникает короткое замыкание – наиболее распространенная причина появления утечек тока.
К примеру, проложенные провода могут оказаться слишком близко к блоку двигателя и начинают плавиться под воздействием исходящего от него тепла или просто тереться о край металлического кронштейна. И то, и другое приводит к нарушению изоляции и появлению короткого замыкания.
Итак, алгоритм поиска утечки тока, по совету мастеров-электриков, должен быть таким. Измерив силу тока амперметром и убедившись, что утечка есть, нужно переходить к визуальному осмотру, начиная с нештатно установленных приборов и их частей, подверженных механическому воздействию. К примеру, в случае с сигнализацией это могут быть «концевики» — специальные длинные кнопки, размыкающие и замыкающие цепь при открытии и закрытии дверей.
Убедившись, что видимых следов деформации, обгорания и коррозии на проводах нет, стоит прибегнуть к более сложным методам диагностики, позволяющим сузить круг поиска. К примеру, электрики часто вынимают по очереди предохранители из каждой цепи, внимательно следя за тем, искрят контакты при размыкании или нет. Если искрение наблюдается, а в цепи напряжения быть не должно (приборы, которые она питает, должны быть в данный момент выключены), вполне возможно, утечка тока именно там.
Определив подозрительную часть проводки, следует искать замыкание в ней, «прозванивая» провода, один за другим на предмет целости. Это делается все тем же мультиметром, но в режиме омметра, так как в данном случае необходимо наблюдать сопротивление интересующего нас провода. Показания сопротивления, так же, как и сила тока при нормальной разрядке аккумулятра, должны быть больше нуля, а конкретная величина зависит от сечения измеряемого провода.
Итак, найти утечку тока самостоятельно вполне реально, если научиться пользоваться мультиметром и освоить метод исключения, обращая внимание попутно на различные странности – оплавленные или перетертые провода, следы ржавчины вблизи проводки и так далее.
Как продлить срок службы аккумулятора
Для того, чтоб аккумулятор работал долго, нужно придерживаться двух правил:
Аккумулятор должен быть всегда заряжен!
АКБ нельзя подвергать перезаряду
Если соблюдать этих 2 простых правила, Вы сэкономите деньги на покупку новой АКБ.
Стартерные батареи предназначены для отдачи большого количества тока в кратковременный период, т.е. для запуска двигателя. После запуска генератор компенсирует энергию затраченную на старт.
При исправном электрооборудовании автомобиля и обычной повседневной эксплуатации аккумулятор всегда будет заряжен на 100%.
Допустимый разряд для аккумуляторов технологии Ca, Ca+, Ca-Ca и EFB составляет всего 5-10%. Т.е. напряжение не должно опускаться ниже 12,5 Вольт (12,66 — заряжена на 100%).
Для аккумуляторов типа AGM — 50%, т.е. напряжение не должно быть меньше чем 12,06 Вольт.
Так что же приводит к разряду аккумулятора?
1. Наличие тока утечки в автомобиле
Если ток утечки (ток потребления) при выключенном авто составляет больше чем 0,04 Ампера, аккумулятор может запросто разрядиться на несколько дней. А этого как мы помним, допускать нельзя.
Самая распространенная причина разряда АКБ — сигнализация и дополнительное оборудование.
2. Неисправный генератор
Напряжение выдаваемое генератором должно быть в +- 14,5 Вольт. Если больше 14,5В — это перезаряд, если меньше 14.5 — недозаряд.
3. Плохой контакт
При монтаже аккумулятора, убедитесь хорошо ли зажаты клеммы.
4. Обслуживание
Аккумулятору требуется регулярное техническое обслуживание.
Необслуживаемый аккумулятор рекомендуем заряжать как минимум 2 раза в год перед зимой и после.
В обслуживаемых аккумуляторах проверяйте уровень электролита и заряжайте зарядным устройством раз в пол года.
5. Десульфатация
В продаже существуют зарядные устройства с режимом десульфатации. Данный режим обеспечивает искусственное кипение электролита, что в свою очередь частично снимает свежие сульфаты с пластин, продлевая жизнь АКБ.
причины, как определить, норма утечки
Содержание статьи
Часто попытка завести утром автомобиль оборачивается провалом: стартер внезапно еле вращает коленвал, а подсветка приборной панели моргает в такт рывкам. В самом крайнем случае автомобиль просто не подает признаков жизни. Такие вещи случаются после нескольких дней стоянки, и первой рекомендацией в таких случаях (если ничего не было оставлено включенным) будет проверить утечку тока в автомобиле.
Этот термин появился во времена карбюраторных автомобилей, у которых после выключения зажигания не оставалось ни единого потребителя, подключенного к аккумулятору, и любое потребление тока без включения зажигания считалось утечкой. Сейчас же все сложнее: даже на бюджетных автомобилях в бортсети постоянно включены электронные блоки, которые, хотя и умеют «засыпать» для энергосбережения, все равно расходуют ток постоянно. В этом случае проверить и отличить утечку от нормального поведения автомобиля труднее.
Обратный ток диодного моста
В свое время это было основной причиной чрезмерного разряда аккумуляторов – генератор оставался единственным устройством, прямо связанным с АКБ после отключения зажигания. Автомобильный генератор – это трехфазная (реже-четырехфазная) машина переменного тока, который для использования в бортовой сети необходимо выпрямить. За это отвечает диодный мост – характерная «подкова» из мощных полупроводниковых диодов, которая в цепи автомобиля включена между статорными обмотками и аккумулятором.
Идеальный полупроводниковый диод проводит ток в одном направлении, на этом основано их использование в выпрямителях переменного тока. Но на практике у диода есть и обратный ток – будучи подключенным к аккумулятору диодный мост медленно высаживает аккумулятор на статорные обмотки. В норме обратный ток диода составляет несколько миллиампер, с учетом того, что в мосту их несколько, нормальным обратным током сборки считается 20-40 мА.
Однако полупроводники со временем деградируют, что приводит к изменению параметров диода, включая и рост обратного тока. Так утечки могут вырасти в разы – а постоянная нагрузка в сотню-две миллиампер.
Читайте также: Рейтинг пускозарядных устройств для автомобиля
Неправильное подключение магнитолы
Классическая ошибка – и классический же способ разрядить аккумулятор. Дело в том, что современные магнитолы рассчитаны на использование только при замке зажигания, установленном в положение «аксессуары» (АСС) или при включенном зажигании, для чего используется отдельный сигнальный провод, подключаемый к замку зажигания. Плюс же питания магнитолы напрямую идет на аккумулятор.
Без ключа такую магнитолу не включить, что и подвигает иногда людей намертво соединить провод ACC от магнитолы с плюсом зажигания, чтобы она включалась всегда. Но проблема в том, что при штатном подключении все время, пока ключ вынут из замка, в магнитоле под напряжением остается минимум цепей. Запускает этот «спящий» режим минимального энергопотребления отключение напряжения на выводе ACC.
Если же магнитола выключена кнопкой на панели, а напряжение на выводе ACC сохраняется, то вместо «спящего» режима большинство моделей переходят в режим ожидания, когда энергопотребление гораздо выше. Таким образом, неправильно подключенная магнитола способна добавить 40-50 мА к общему току утечки.
Сюда же отнесем и усилители – их напрямую запитывают аккумуляторы, а для энергосбережения используется сигнальный провод, управляемый магнитолой. Сами понимаете, сколько способен «высосать» мощный усилитель, если случайно сорвать этот провод, доставая что-то из багажника и оставив усилитель включенным.
Проблемы с сигнализацией и охранными системами
Сигнализации и иммобилайзеры должны работать, пока машина стоит с выключенным мотором. Это тоже дает вклад в токи утечки и, хотя при разработке подобных систем стремятся снизить энергопотребление до минимума, какой-то ток им нужен всегда.
В современных охранных системах контроллеры умеют «засыпать», но при сбоях программного обеспечения или неисправностях такая сигнализация продолжит потреблять повышенный ток. На дешевых моделях случаются и более серьезные проблемы – например, оснащенная простейшей китайской двусторонней сигнализацией машина намертво заблокировала работу автоматических дверей бокса и штатных сигнализаций соседних машин, забивая радиодиапазон постоянно работающим передатчиком антенного блока. Аккумулятор у этой машины регулярно по утрам оказывался ощутимо разряженным.
Неисправности коммутирующего оборудования
Нагрузка, подключаемая к проводке с постоянным присутствием напряжения через выключатели или реле, может стать причиной роста тока утечек. В любом случае источником проблем становятся контакты, неважно, выключателя или реле – подгоревшие и деформированные от перегрузки, они могут не размыкаться до конца, сохраняя пусть и большое, но сопротивление, через которое потечет ток.
Тем не менее, такие случаи редкость. А вот в современных автомобилях со сложными системами управления бортовыми потребителями цепи коммутируется полупроводниками, а не классическими реле. А любой полупроводник имеет и обратный ток – в коммутирующих транзисторах он мизерной величины, но при неисправности возрастает до ощутимых значений, не говоря уже о случаях пробоя транзистора, когда нагрузка перестает отключаться от питания.
Видео: Поиск утечки тока в автомобиле
Как проверить и определить утечку тока
Для проверки и измерения суммарного тока утечки используется мультиметр, включаемый в разрыв плюсового провода аккумулятора, с него снимается клемма, а щупы мультиметра в режиме измерения тока замыкают цепь через амперметр.
Однако помните, что при этом в момент снятия клеммы сбросится память магнитолы, а при восстановлении питания через мультиметр «проснутся» все блоки бортовой электроники, сработает сигнализация. Энергопотребление возрастет в разы, и говорить о точности измерения будет нельзя.
Поэтому проще чуть усложнить метод: взяв небольшой аккумулятор, сначала подключаем его к плюсовому и минусовому кабелям автомобильного аккумулятора, а только потом снимаем клемму – энергопитание в таком случае не прервется, и машина продолжит оставаться в «спящем» режиме. Подключив мультиметр между основным аккумулятором и клеммой, можно отключить дополнительную батарею – в этот момент тестер и начнет показывать реальный ток утечки в машине. Перед возвратом клеммы на место точно так же сначала подключим дополнительный аккумулятор, а затем отсоединим щупы тестера.
Что считать нормальным и ненормальным током утечки? В идеале заранее измерить его на исправном автомобиле — это и есть норма. Если это невозможно, то ориентируйтесь на усредненные данные: ток более 50-60 мА уже вызывает подозрения, приближающийся к 100 мА уже указывает на вероятное наличие проблем. Токопотребление выше 0,1-0,15 А явно выходит за рамки нормы.
Проще проверить утечку, если это генератор: сняв с него силовую клемму, вновь включаем мультиметр, но на этот раз между аккумулятором и генератором. При таком подключении амперметр покажет только обратный ток диодного моста.
С остальной же бортовой электроникой придется пойти методом последовательного отключения: поочередно отключая магнитолу, сигнализацию и так далее, смотрите, насколько изменяется общий ток утечки – отключение исправно работающего узла мало влияет на утечку, а вот неисправный или неправильно подключенный сразу выдаст себя падением тока утечки на ощутимый процент.
Отключение можно производить, вынимая соответствующий предохранитель. Извлекая предохранители мы поочерёдного размыкаем цепей в бортовой сети.
Видео: Полезный совет от автоэлектрика. Пока только утечка тока. А потом?
Метод последовательного приближения для точного измерения тока утечки литиевой аккумуляторной батареи типа «таблетка»
Основные характеристики
•
Измерение тока утечки литиево-монетной батареи в мкА без модели с электрической батареей.
•
Наблюдение за разницей приложенного тока и утечки через знак изменения напряжения.
•
Поиск состояния капельного заряда с использованием последовательного приближения.
Реферат
Когда аккумуляторная литиевая батарейка типа «таблетка» используется в качестве элемента хранения для сбора энергии в помещении, ток утечки батареи нельзя игнорировать, особенно в приложениях со сверхмалым энергопотреблением. Обычно считается, что ток утечки литиевой батарейки находится в диапазоне низких мкА. Однако точная стоимость неизвестна. Предлагается экспериментальный метод измерения тока утечки путем приложения известного зарядного тока в мкА к стабилизированной пост-зарядной батарее для наблюдения за знаком изменения напряжения на клеммах батареи.Когда приложенный ток заряда больше, чем ток утечки, может наблюдаться положительный знак (увеличение напряжения на клеммах). В противном случае появится отрицательный знак. Путем постепенного изменения зарядного тока с использованием алгоритма поиска последовательного приближения ток утечки в конечном итоге сходится к приложенному зарядному току. Схождение происходит после смены знака в двух последовательных процедурах поиска, демонстрируя, что токи заряда приближаются к току утечки с обоих направлений.Точность приближения можно повысить, регулируя количество смен знака в алгоритме поиска последовательного приближения. Предлагаемый метод позволяет использовать всю емкость аккумуляторной литиевой батареи в виде таблеток в приложениях со сверхнизким энергопотреблением.
Ключевые слова
Ток утечки
Литиевая батарейка
Постоянный заряд
Последовательное приближение
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Полный текст
© 2017 Elsevier Ltd.Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Обнаружение тока утечки в транспортном средстве
Многие автолюбители сталкиваются с проблемой запуска автомобиля при разрядке аккумулятора. Обычно «симптомы» следующие:
стартер еле прокручивает / крутится;
слышны характерные щелчки реле из-под капота;
Индикаторы приборной панели
гаснут при повороте ключа зажигания.
Хуже того, аккумулятор может быть настолько разряжен, что даже центральный замок не может быть активирован.Короче говоря, ситуация неприятная, особенно когда она возникает после ночного стояния, когда вам нужно пойти на работу или по делам. Причина может быть банальной — допустим, вы забыли выключить фары в машине. В этом случае достаточно использовать пусковой механизм, попросить другого автовладельца о помощи в запуске вашего автомобиля или, в качестве альтернативы, поставить аккумулятор на зарядку и провести день в общественном транспорте.
Причины разрядки аккумулятора
Если аккумулятор разряжен, это отрицательно сказывается на его работе.Однако гораздо хуже, если ситуация повторяется неоднократно. В этом случае стоит задуматься, почему ваш «железный конь» так себя ведет. Фактически, некоторые из основных причин таковы:
износ АКБ;
Несоответствие соотношения заряда / разряда при зарядке от генератора;
отказ генератора;
неисправность / плохая работа стартера;
внешние токи утечки.
Для начала нужно проверить аккум.Если вы используете его более 3-5 лет, аккумулятор, вероятно, теряет способность удерживать заряд. Для проверки отсоедините клеммы АКБ, оставьте на 2-3 часа и проверьте напряжение на контактах. Для этого можно использовать обычный мультиметр; подключите его к разъему аккумулятора, соблюдая полярность (плюс к плюсу, минус к минусу). Оптимальное значение напряжения — 12,65 В, минимально допустимое — 11,9 В.
В зависимости от характера использования автомобиля аккумулятор может не восстанавливать заряд при зарядке от генератора.Это может произойти из-за непродолжительных пробегов автомобилей, простоев в пробках, а также частых запусков и остановов двигателя. Эти факторы еще больше влияют на аккумулятор в холодное время года.
Если автомобиль имеет большой пробег, то довольно часто причиной может быть отказ генератора. Как правило, соответствующее предупреждение должно появиться на панели инструментов, но иногда мы можем его не заметить. Причиной может быть и стартер, т. Е. Из-за износа подшипника или заклинивания втулки / втулки он начинает потреблять больше мощности при повороте.В таких случаях нужно заменить запчасть на новую или произвести ремонт на СТО.
Ток утечки
Если в ходе тестирования не было обнаружено ни одной из проблем, перечисленных выше, необходимо перейти к следующему шагу — поиску токов утечки. Возможны токи утечки по следующим причинам:
Загрязнение и окисление клемм АКБ;
нарушение изоляции электропроводки автомобиля;
неверное подключение дополнительного оборудования (автомагнитола, сигнализация).
Первые две проблемы можно определить визуально, а для проверки последней потребуется дополнительное оборудование для тестирования. Опять же, вы можете использовать обычный мультиметр или токоизмерительные клещи.
Измерение тока утечки
Перед тем, как приступить к тестированию, необходимо провести подготовительные работы. Прежде всего, оставьте капот открытым и выключите все потребители тока, например, автомагнитолу, внешнее и внутреннее освещение, затем выньте ключ из замка зажигания и закройте дверь.Помните, что при измерении мультиметром батарея будет включаться и выключаться, поэтому может сработать центральный замок. Поэтому лучше оставить окна открытыми, чтобы обеспечить безопасный доступ к автомобилю.
Для проведения измерений нам понадобится:
Переключите мультиметр в текущий режим измерения. Отсоедините отрицательную клемму от аккумуляторной батареи. Подключите один щуп к снятой клемме, а другой — к контакту аккумулятора. Проверить значение тока утечки
Измерять клещами тока утечки достаточно удобно — ничего отключать не нужно, достаточно обжать провод и проводить измерения.Недостатком токоизмерительных клещей является то, что они не слишком точны и могут улавливать паразитные токи. Тем не менее, выполняя сброс с помощью кнопки «Ноль», вы можете добиться точных и точных результатов.
Вам необходимо обжать положительный или отрицательный кабель так, чтобы все провода были подключены к одной из клемм (если есть). Единственный важный момент — токоизмерительные клещи должны измерять постоянный ток. Как правило, их цена намного выше по сравнению с обычными токоизмерительными клещами, которые измеряют только переменный ток.
Допустимые пределы тока утечки — 20-80 мА.Обычно потребление тока для OEM-устройств составляет:
память автомагнитолы — 5-10 мА;
сигнализация — 20-25 мА;
электронный блок управления — 3-5 мА
К наиболее популярным устройствам на вторичном рынке относятся акустическая система (автомобильное радио, усилители) и сигнализация. Также возможна утечка тока через таких потребителей, как камера на приборной панели и GPS-навигатор, подключенные через гнездо прикуривателя. Дело в том, что в некоторых автомобилях прикуриватель запитывается независимо от замка зажигания.Нередко ток утечки возникает при коротком замыкании контактного выключателя освещения багажного отделения, в результате чего лампа постоянно горит.
Сразу после подключения мультиметра значение тока утечки может превышать допустимые пределы. Не паникуйте сразу — подключив мультиметр к разрыву, мы фактически замыкаем цепь и подаем питание на устройства. В зависимости от автомобиля для возврата в режим ожидания требуется некоторое время (от 1 до 20 минут).
Значение тока утечки
сразу после подключения мультиметра. Значение тока утечки
после перехода в режим холостого хода (покоя)
Если же значение тока не уменьшается, переходим к следующему этапу — проверке панели предохранителей и реле.
Проверка реле и предохранителей
Блок предохранителей и реле находятся под капотом. Также есть возможность разместить еще один блок (ящик) в салоне возле приборной панели, под задним сиденьем, а также в багажнике.Искать потенциального потребителя сверхтока можно так:
Подключите мультиметр так же, как вы подключаете его при измерении тока утечки;
удалите каждый предохранитель один за другим и вставьте их на место, отмечая, изменяется ли текущее значение на дисплее мультиметра;
, если вы обнаружите значительное (но допустимое) снижение, обратитесь к технической документации автомобиля, чтобы узнать, за что отвечает этот предохранитель, и перейдите к подробному тестированию устройств, которые работают с предохранителем.
Представьте, что вы проверили все предохранители, но ток утечки все еще присутствует.
В этом случае нужно проверить устройства, не защищенные предохранителями. Это:
Проверка генератора
Одной из основных причин, по которой генератор потребляет ток, обычно является отказ диодов выпрямителя мощности (диодного моста). Это отрицательно сказывается на батарее, когда автомобиль находится и в режиме ожидания, и в движении. На холостом ходу происходит паразитное потребление тока, а при движении (или просто при работающем двигателе) ток, вырабатываемый генератором, не заряжает аккумулятор (частично или полностью).Для проверки токов утечки генератора сначала необходимо отключить аккумулятор от автомобильной сети (можно снять минусовую клемму).
Затем отсоедините два провода питания от генератора и надежно соедините их вместе. В зависимости от типа соединителя для соединения можно использовать болт и гайку подходящего диаметра. Также нужно заизолировать соединение диэлектриком. Для этого подойдет обычная изоляционная лента. Теперь подключите наш мультиметр к автомобильной сети в текущем режиме измерения и наблюдайте за показателями:
Если значение тока утечки не изменилось, проблема не в генераторе;
при снижении до допустимых пределов генератор необходимо отремонтировать или заменить на новый.
Проверка стартера
Скажем прямо: тока утечки в стартере нет. У нас здесь немного другая концепция — возрастающее значение тока запуска стартера и, как следствие, недостаточный ток аккумуляторной батареи для запуска двигателя автомобиля. Это также может быть вызвано неправильной емкостью аккумулятора (неправильно выбран аккумулятор). Однако, если все в порядке, вам необходимо измерить пусковой ток вашего автомобиля. Для этого вам понадобятся токоизмерительные клещи.
Вы можете выполнить первичную проверку генератора и стартера самостоятельно, если у вас есть мультиметр и токоизмерительные клещи. Однако ремонт или замену лучше делать на СТО.
Проверка электропроводки
Довольно часто можно увидеть, что при поиске тока утечки вы обнаружили проблемную линию потребления тока, при этом все подключенные к ней устройства работают исправно. Это может быть вызвано повреждением проводки. Вы можете обнаружить неисправную проводку, если протестируете ее мультиметром в режиме измерения сопротивления.Как правило, заводская электропроводка прокладывается так, что нарушение ее целостности возможно только в результате аварии или умышленного повреждения. Следовательно, вам следует сначала найти источник токов утечки, проверив проводку вторичных устройств.
Если у вас возникли проблемы с запуском автомобиля из-за проблем с аккумулятором, не откладывайте поиск причины на потом. Чрезмерные токи утечки медленно убивают вашу батарею — хотя медленно, но верно. Кроме того, проблемы с электропроводкой могут вызвать короткое замыкание и возгорание в автомобиле.Дешевле будет провести своевременное тестирование самостоятельно или отвезти машину на СТО для проверки.
В нашем видеообзоре показана процедура поиска токов утечки в автомобиле:

Наш интернет-магазин предлагает широкий выбор мультиметров, токоизмерительных клещей и пусковых устройств, которые помогут вам. Если у вас есть вопросы по выбору оборудования или вам нужна дополнительная консультация, не стесняйтесь обращаться к нам, мы будем рады помочь.
Toolboom Team
Утечка батареи: причины и предотвращение ✔
Если у вас есть пульт от телевизора, фонарик или игрушечный гоночный автомобиль, вы определенно пришли, чтобы узнать, что происходит, если вы слишком долго оставляете свои батареи. .Из них вытекает белая порошкообразная корочка, что делает их непригодными для использования. Что вызывает утечку батареи ? И какие меры нужно предпринять, чтобы этого не допустить? Читай дальше что бы узнать.
Что вызывает утечку батареи?
Когда (щелочная) батарея работает, то есть выделяет энергию, химические вещества внутри выделяют газ. Если это произойдет слишком часто, аккумуляторная батарея может разорваться. Вот где может произойти утечка. Обычно это предотвращает уплотнение аккумулятора.
Почему это проблема? Может ли батарея выдержать такое давление? Ну и да, и нет.После нормального использования батарея не должна протекать. Ячейка достаточно прочная, чтобы противостоять скопившимся внутри газам.
Утечка происходит, когда аккумулятор остается в устройстве слишком долго, особенно когда он не используется. Поскольку это устройство не используется, оно все равно периодически «проверяет» оставшуюся мощность. Это создает определенную нагрузку на аккумулятор, повышая риск утечки.
Как предотвратить утечку батареи
Чтобы предотвратить утечку батарей, выньте их, если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени.
Кроме того, при установке нескольких батарей в устройство всегда используйте одну и ту же марку, один и тот же тип и один и тот же уровень заряда. Почему? Смешивание батарей вызовет дисбаланс: «более сильная» батарея будет чрезмерно компенсировать и разряжаться слишком быстро, что увеличивает риск утечки.
Что делать с протекшими батареями
Что делать, если вы заметили утечку батареи ? Немедленно извлеките аккумулятор, но действуйте осторожно: работайте в хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла.По возможности используйте защитные очки и перчатки, чтобы избежать контакта с остатками. Удалив протекшие батареи, очистите батарейный отсек ватным тампоном или старой зубной щеткой. Поместите батарейки в полиэтиленовый пакет и утилизируйте.
Всегда избегайте контакта с выделениями. После этого всегда тщательно мойте руки с мылом. В случае попадания в глаза немедленно обратитесь за медицинской помощью.
Подъемный саморазряд — Battery University
Узнайте о характеристиках батарей, которые часто игнорируются.
Все батареи подвержены саморазряду.Саморазряд — это не производственный брак, а характеристика аккумулятора; хотя плохие методы изготовления и неправильное обращение могут усугубить проблему. Саморазряд необратим и необратим. На рисунке 1 показан саморазряд в виде утечки жидкости.
Рисунок 1: Эффекты высокого саморазряда .
Саморазряд увеличивается с возрастом, ездой на велосипеде и повышенной температурой.Выбросьте аккумулятор, если саморазряд достигает 30 процентов за 24 часа .
^{Предоставлено Cadex}

Степень саморазряда зависит от типа и химического состава батареи. Первичные элементы, такие как литий-металлические и щелочные, лучше всего сохраняют накопленную энергию, и их можно хранить в течение нескольких лет. Среди аккумуляторных батарей свинцово-кислотные имеют один из самых низких показателей саморазряда и теряют всего около 5 процентов в месяц.Однако по мере использования и возраста затопленная свинцовая кислота накапливает осадок в отстойнике, что вызывает мягкое замыкание, когда это полупроводящее вещество достигает пластин. (См. BU-804a: Коррозия, выпадение и внутреннее короткое замыкание)
Потери энергии асимптотичны, что означает, что саморазряд достигает максимума сразу после заряда, а затем уменьшается. Никелевые батареи теряют 10–15 процентов своей емкости в первые 24 часа после зарядки, затем 10–15 процентов в месяц. На рис. 2 показаны типичные потери никелевой батареи при хранении.
Рис. 2: Саморазряд как функция времени.
Саморазряд максимален сразу после зарядки и постепенно снижается. На графике показан саморазряд никелевого аккумулятора. Системы на основе свинца и лития имеют меньший саморазряд.
^{Предоставлено Cadex}

NiMH и NiCd относятся к аккумуляторным батареям с самым высоким саморазрядом; их необходимо подзарядить перед использованием, если их положить на полку на несколько недель.Высокопроизводительный NiCd имеет более высокий саморазряд, чем стандартные версии. Кроме того, саморазряд увеличивается с возрастом и использованием, чему способствует образование кристаллов (память). Регулярные циклы полной разрядки позволяют контролировать память. (См. BU-807: Как восстановить никелевые батареи)
Литий-ионный аккумулятор саморазряжается примерно на 5 процентов за первые 24 часа, а затем теряет 1-2 процента в месяц; схема защиты добавляет еще 3 процента в месяц. Неисправный сепаратор может привести к повышенному саморазряду, который может перерасти в ток, выделяя тепло и, в крайнем случае, вызвать тепловой пробой.С точки зрения саморазряда свинцово-кислотные аккумуляторы похожи на литий-ионные. Таблица 3 суммирует ожидаемый саморазряд различных аккумуляторных систем.
Аккумуляторная система
Расчетный саморазряд
Литий-металлический первичный
10% через 5 лет
Щелочной
2–3% в год (срок хранения 7-10 лет)
Свинцово-кислотный
5% в месяц
На никелевой основе
10–15% через 24 часа, затем 10–15% в месяц
Литий-ионный
5% через 24 часа, затем 1-2% в месяц (плюс 3% для цепи безопасности)
Таблица 3: Процент саморазряда в годах и месяцах. Первичные батареи имеют значительно меньший саморазряд, чем вторичные (перезаряжаемые) батареи.
Саморазряд аккумуляторов любого химического состава увеличивается при повышении температуры и обычно удваивается с каждыми 10 ° C (18 ° F). Заметная потеря энергии происходит, если аккумулятор остается в горячем автомобиле. Большое количество циклов и старение также увеличивают саморазряд всех систем. Металл-никель-гидрид годен для 300–400 циклов, тогда как стандартный никель-кадмиевый работает более 1000 циклов, прежде чем повышенный саморазряд начинает мешать работе.Саморазряд старых никелевых аккумуляторов может стать настолько высоким, что аккумулятор разряжается из-за утечки, а не при нормальном использовании. (См. BU-208: Циклические характеристики, демонстрирующие взаимосвязь между емкостью, внутренним сопротивлением и саморазрядом.)
В нормальных условиях саморазряд литий-ионных аккумуляторов является достаточно стабильным в течение всего срока их службы; однако полная зарядка и повышенная температура вызывают повышение. Эти же факторы влияют и на долголетие. Кроме того, полностью заряженный литий-ионный аккумулятор более подвержен выходу из строя, чем частично заряженный.В таблице 4 показан ежемесячный саморазряд литий-ионного аккумулятора при различных температурах и состоянии заряда. Удивляет высокий саморазряд при полном заряде и высоких температурах. (См. Также BU-808: Как продлить срок службы литиевых батарей)
Состояние заряда
0 ° ° C (32 ° F)
25 ° ° C (77 ° F)
60 ° ° C (140 ° F)
Полная зарядка
40–60% заряда
6%
2%
20%
4%
35%
15%
Таблица 4: Саморазряд литий-ионных аккумуляторов в месяц при различных температурах и состоянии заряда
Саморазряд увеличивается с повышением температуры и увеличением SoC.
Литий-ионный аккумулятор не должен разряжаться ниже 2,50 В / элемент. Схема защиты отключается, и большинство зарядных устройств не заряжают аккумулятор в этом состоянии. Программа «ускорения», применяющая слабый зарядный ток для пробуждения схемы защиты, часто восстанавливает аккумулятор до полной емкости. (См. BU-803a: Как разбудить литий-ионный аккумулятор во сне)
Есть причины, по которым литий-ионный аккумулятор переводится в спящий режим при разряде ниже 2,50 В на элемент. Дендриты меди растут, если клетке позволяют находиться в низковольтном состоянии дольше недели.Это приводит к повышенному саморазряду, что может поставить под угрозу безопасность.
При изготовлении также необходимо соблюдать механизмы саморазряда. Они варьируются от коррозии до примесей в электродах, которые отражаются в вариациях саморазряда не только от партии к партии, но и от ячейки к ячейке. Качественный производитель проверяет саморазряд каждой ячейки и отбраковывает те, которые выходят за пределы допусков.
Регулярный заряд и разряд вызывает нежелательное отложение металлического лития на аноде (отрицательном электроде) литий-ионного аккумулятора, что приводит к потере емкости из-за истощения запасов лития и возможности создания внутреннего короткого замыкания.Внутреннему короткому замыканию часто предшествует повышенный саморазряд, область, которая требует дальнейших исследований, чтобы узнать, какие уровни саморазряда могут представлять опасность, которая может привести к тепловому выходу из строя. Нежелательное осаждение лития также увеличивает внутреннее сопротивление, что снижает нагрузочную способность.
На рис. 5 сравнивается саморазряд нового литий-ионного элемента с элементом, подвергшимся принудительному глубокому разряду, и элементом, который был полностью разряжен, закорочен на 14 дней, а затем снова заряжен. Ячейка, подвергшаяся глубокому разряду более 2.50 В / элемент показывает немного более высокий саморазряд, чем новый элемент. Самый большой саморазряд виден для ячейки, которая хранилась при нулевом напряжении.

Рис. 5: Саморазряд новых и подвергшихся нагрузке литий-ионных элементов. Ячейки, которые подвергались стрессу с помощью глубоких разрядов и поддерживались при 0 В, показывают более высокий саморазряд, чем новый элемент.
^{Источник: TU München}

На рисунке 6 показан саморазряд свинцово-кислотной батареи при различных температурах окружающей среды. При комнатной температуре 20 ° C (68 ° F) саморазряд составляет примерно 3% в месяц, и теоретически аккумулятор может хранить до 12 штук. месяцев без подзарядки.При теплой температуре 30 ° C (86 ° F) саморазряд увеличивается, и через 6 месяцев потребуется подзарядка. Если на какое-то время уровень заряда батареи опустится ниже 60 процентов, это приведет к сульфатации. (См. Также BU-702: Как хранить батареи.)

Рис. 6. Саморазряд свинцово-кислотной кислоты в зависимости от температуры.
Содержание свинцовой кислоты никогда не должно опускаться ниже 60%. Заряжайте чаще, когда тепло.
^{Источник: Power-Sonic}
Обновлено 09.03.2021

*** Пожалуйста, прочтите комментарии ***
Комментарии предназначены для «комментирования», открытого обсуждения среди посетителей сайта.Battery University отслеживает комментарии и понимает важность выражения точек зрения и мнений на общем форуме. Однако при общении необходимо использовать соответствующий язык, избегая спама и дискриминации.
Если у вас есть предложение или вы хотите сообщить об ошибке, воспользуйтесь формой «свяжитесь с нами» или напишите нам по адресу: [email protected]. Нам нравится получать от вас известия, но мы не можем ответить на все запросы. Мы рекомендуем размещать свой вопрос в разделах комментариев для Battery University Group (BUG).
Предыдущий урок Следующий урок
Или перейти к другой артикуле
Батареи как источник питания
Проверка литий-ионных батарей — электрохимические измерения
Цель этой заметки
В этой заметке по применению обсуждаются электрохимические измерения литий-ионных аккумуляторов. Объясняются теория и общая установка литий-ионных аккумуляторов.Описаны важные параметры для характеристики аккумуляторов.
Кроме того, проводятся различные эксперименты с монетными ячейками. Они показывают, как получить информацию о производительности батареи, например ограничения емкости и напряжения, а также долговременное поведение.
Введение
Батареи — незаменимые системы хранения энергии для мобильных и стационарных приложений. В основном они используются для портативных устройств или когда электрические линии непрактичны или невозможны.
Области их применения простираются от небольших устройств, таких как MP3-плееры или смартфоны, до мощных систем для автомобильного рынка или систем хранения энергии для электростанций, например.грамм. ветряные электростанции.
Установка
Типичная установка батарей состоит из двух противоположно заряженных электродов, разделенных электролитом. Их можно разделить на первичные или вторичные клетки, в зависимости от их химической системы.
Первичные элементы
Первичные батареи не заряжаются. Они уже полностью заряжены и могут быть немедленно использованы. Они предлагают высокую удельную энергию и длительное время хранения.
Однако первичные элементы в настоящее время занимают лишь нишу на рынке.Обычно они используются, когда перезаряжаемые батареи нецелесообразны или невозможна зарядка, например часы, игрушки или кардиостимулятор. Другие области применения можно найти в вооруженных силах, например ракеты.
Типичными первичными элементами являются щелочные марганцевые, угольно-цинковые или литиевые батареи.
Вторичные элементы
В отличие от первичных элементов, вторичные батареи можно заряжать сотни раз. Их доля на рынке неуклонно увеличивается.
Самой старой аккумуляторной батареей является свинцово-кислотная батарея, которая до сих пор используется в качестве стартерной батареи в транспортных средствах или в качестве резервных систем.Другими примерами являются никель-кадмиевые (NiCd), никель-металлогидридные (NiMH) или литий-ионные батареи. Последний в настоящее время находится в центре внимания исследований, поскольку он является предпочтительным аккумулятором для автомобильного рынка.
На рис. 1 показана типичная установка литий-ионного аккумулятора и схематично показан электрохимический процесс во время разрядки.
Рисунок 1 — Упрощенная схема литий-ионного аккумулятора во время разряда.
Подробнее см. В тексте.
Для достижения высокой мощности и плотности энергии в качестве электродных материалов используются высокопористые материалы.Что касается анода, графит прикреплен к медной фольге, которая служит токоприемником. В катодах используются в основном оксиды переходного металла лития, нанесенные на алюминиевую фольгу.
Электролит переносит заряд между обоими электродами. Он может быть жидким, твердым или полимерным. Сепаратор — ионопроницаемая мембрана — помещается между обоими электродами, чтобы избежать короткого замыкания.
Во время процесса зарядки ионы лития мигрируют от богатого литием катода к аноду и внедряются в его многослойную структуру.Во время разряда этот электрохимический процесс меняется на противоположный. Следующие ниже химические уравнения суммируют оба процесса, при этом прямые реакции иллюстрируют этап зарядки.
Производительность и срок службы литий-ионных батарей сильно зависят от нескольких параметров. Экстремальные температуры могут привести к порче материала. Превышение номинальных характеристик батарей, например потенциал или ток заряда и разряда, могут привести к необратимым реакциям и перегреву. Общая производительность аккумулятора может быть значительно снижена.
Следовательно, необходимо контролировать и контролировать напряжение и ток при зарядке и разрядке отдельных батарей и батарейных блоков. В следующем разделе с помощью экспериментов обсуждается электрохимическое поведение литий-ионных батарей. Показано влияние различных параметров измерения.
Experimental
Измерения для этого примечания по применению были выполнены на аккумуляторных батареях типа «таблетка» от Great Power Battery (модель LIR2032). Батареи были помещены в держатель батарейки Gamry для монетных элементов CR2032 (см. Рисунок 2).Батареи были протестированы в держателях, подобных показанным ниже.
Держатели позволяют проводить точные измерения благодаря прямому контактному измерению Кельвина.
Рис. 2 — Двухэлементный CR2032 (слева) и держатель батареи 18650 (справа) от Gamry.
Все измерения проводились с помощью потенциостата Interface 1000.
Кривая заряда и разряда
На рисунке 3 показаны типичные кривые заряда (зеленый) и разряд (синий) монетного элемента.Напряжение (более темный цвет) и ток (светлый цвет) нанесены на график в зависимости от времени. Ячейка заряжалась и разряжалась током ± 40 мА в диапазоне от 2,75 В до 4,2 В.
Напряжение постоянно увеличивается во время зарядки аккумулятора. На этом этапе ионы лития извлекаются из катода и внедряются в графитовые слои анода.
Ячейка потенциостатически удерживается на уровне 4,2 В после достижения верхнего предела напряжения. Этот шаг длится до тех пор, пока ток не достигнет 0.4 мА, что соответствует показателю C 0,01. Это гарантирует, что аккумулятор полностью заряжен. Уровень заряда аккумулятора (SOC) составляет 100%.
Напряжение сначала падает в начале этапа разряда. Согласно закону Ома, это падение напряжения ∆U (также называемое «падение IR») прямо пропорционально эквивалентному последовательному сопротивлению (ESR), см. Уравнение 1.
I — это приложенный ток. ESR суммирует сопротивления электродов, электролита и электрических контактов.Чем ниже падение напряжения U, тем выше максимальная выходная энергия E, которая может быть получена от батареи, см. Уравнение 2.
U0 — фактическое напряжение батареи и t время заряда или разряда соответственно.
Предел полезной емкости аккумулятора достигается при резком падении напряжения. Шаг разряда останавливается при 2,75 В. При этом потенциале SOC определяется равным 0%. Глубина разряда (DOD) — 100%.
Следует избегать наличия потенциала, превышающего характеристики аккумулятора.Разложение электролита или деградация материалов электродов может привести к снижению производительности и срока службы аккумулятора.
C-скорость
Термин C-скорость описывает, насколько быстро батарея заряжается или разряжается. Батареи, используемые в этой инструкции по применению, имеют номинальную емкость Q, равную 40 мАч, при скорости 0,2 C. Это означает, что в идеале 8 мА можно потреблять в течение пяти часов в соответствии со следующим уравнением.
Батареи можно заряжать быстрее при использовании более высоких скоростей C.И наоборот, энергия может быть получена за более короткий период времени. Однако более высокие значения C могут резко повлиять на производительность и срок службы батареи.
На рисунке 4 показаны пять кривых разряда с увеличением скорости C (от темного до светло-зеленого). Зависимость потенциала батареи от емкости. Он автоматически рассчитывается Gamry’s Echem Analyst.
Планшетный элемент сначала был заряжен до 4,2 В и удерживался при этом потенциале в течение более длительного периода, чтобы полностью зарядить аккумулятор.После этого батарея была разряжена до 2,75 В. Скорость C изменялась от 0,2 C (8 мА) до 1,0 C (40 мА).
Таблица 1 суммирует несколько параметров, которые были получены в результате этого эксперимента.
Как упоминалось ранее, время разряда t уменьшается с увеличением скорости C. Обратите внимание, что t короче теоретического времени разряда. Эти отклонения в основном зависят от возраста и количества использованной батареи, а также от температуры.
Увеличение скорости C увеличивает также падение IR.Это отрицательно сказывается на емкости и энергии. Емкость уменьшается примерно на 10% при увеличении скорости C с 0,2 C до 1,0 C.
Обратите внимание, что ESR уменьшается с увеличением скорости C. Это можно объяснить повышением температуры внутри батареи. Однако такие недостатки, как меньшая емкость и меньшая энергия, перевешивают это преимущество. Кроме того, более высокие температуры также могут привести к порче материала.
Падение ИК-излучения рассчитывается автоматически, если в настройке эксперимента активирована функция IR Measure .Измеренное напряжение указано в столбце Vu в Echem Analyst. Обратите внимание, что частота дискретизации не должна быть выше 1 секунды.
Цикл батареи
Типичный эксперимент для проверки долговременной стабильности батареи — это цикл. Для этого аккумуляторы заряжаются и разряжаются несколько сотен раз и измеряется емкость.
На рисунке 5 показан стандартный эксперимент с циклической зарядкой и разрядкой (ПЗС) для батарей. В монетной ячейке сначала было заряжено до 4.2 В со скоростью 1,0 C (40 мА). Затем этот потенциал потенциостатически удерживался не менее 72 часов или если ток достигал 1 мА. Затем аккумулятор разряжен со скоростью 1,0 ° C до 2,7 В. Эта последовательность повторяется в течение 100 циклов.
Более темные кривые показывают емкость. Более светлые кривые показывают процентное соотношение емкости по отношению к началу.
Загрязнения электролита или дефекты электродов всегда вызывают потерю емкости. Тестируемая батарея в этом примере показывает хорошее поведение при цикле.Максимальная емкость плоского элемента составляет около 28,7 мАч. Емкость снижается незначительно после 100 циклов Суммарная потеря мощности составляет около 4,5%.
Экстремальные температуры, чрезмерная зарядка или чрезмерная разрядка могут ускорить потерю емкости. Как правило, батареи следует заменять, когда потеря емкости превышает 20%.
Кроме того, Echem Analyst позволяет рассчитать кулоновскую эффективность h _C. Он описывает коэффициент заряда во время разрядки и зарядки (см. Также уравнение 3).
Круглая ячейка в этом эксперименте демонстрирует кулоновскую эффективность около 98%.
Ток утечки и саморазряд
В идеале потенциал батареи постоянен, когда не течет внешний ток. Однако в действительности потенциал со временем уменьшается, даже если аккумулятор не подключен к внешней нагрузке.
Этот эффект называется саморазрядом. Все накопители энергии в той или иной степени подвержены саморазряду (SD).
На рис. 6 показана схема эксперимента по саморазряду с новым круглым аккумулятором.Батарею сначала зарядили до 4,2 В, а затем потенциостатически удерживали при этом потенциале в течение трех дней. Затем в течение девяти дней измеряли потенциал холостого хода.
Батарея показывает очень хорошие саморазрядные характеристики. Первоначально потенциал уменьшается более чем на 6 мВ. После этого частота снижается до менее 1 мВ в день. Через девять дней потенциал снизился в сумме на 15,6 мВ. Это соответствует падению потенциала всего на 0,37% по отношению к начальному значению.В таблице 2 приведены результаты эксперимента по саморазряду.
Саморазряд вызывается внутренним протеканием тока, который называется током утечки (/ утечка). Скорость саморазряда в основном зависит от возраста и использования батареи, ее первоначального потенциала, а также от температурных воздействий.
На рисунке 7 показаны измерения тока утечки на двух монетных ячейках. Один аккумулятор был новым, а другой за короткое время прогрелся до 100 ° C. Обе батареи изначально были заряжены до 4.2 В. Затем потенциал поддерживали постоянным и измеряли ток.
Измерение проводилось с помощью специального скрипта под названием PWR Leakage Current.exp. Это позволяет избежать изменения диапазона преобразователя I / E за счет использования значения ESR, введенного пользователем. Не рекомендуется использовать потенциостатический тест для измерения токов утечки.
Измеряемый ток постоянно уменьшается. Обратите внимание, что он все еще не постоянный даже через четыре дня. Однако многие производители указывают / утечку как значение, измеренное через 72 часа.В этом случае ток утечки для новой батареи составляет около 4,7 мкА. Старая таблетка показывает при 10 мкА значение, которое в два раза больше.
Как правило, батареи, которые не использовались в течение длительного времени, следует периодически проверять и заряжать. Саморазряд не должен превышать 40%, так как это сильно влияет на производительность и срок службы батареи. Батареи с высокой скоростью саморазряда больше не должны использоваться.
Измерения EIS
На рисунке 8 показаны четыре различные диаграммы Найквиста при различных потенциалах.Вначале плоская батарея была заряжена до 3,9 В, 4,1 В, 4,3 В и 4,5 В соответственно. Затем потенциал потенциостатически удерживался до тех пор, пока ток не упал ниже 1 мА. Этот шаг обеспечивает постоянство потенциала во время эксперимента EIS.
Гальваностатические эксперименты EIS проводились в диапазоне от 100 кГц до 10 мГц. Постоянный ток равен нулю, а переменный ток был установлен на 10 мА среднеквадратического значения.
Форма графика Найквиста сильно зависит от потенциала батареи. При более низких потенциалах, т.е.е. 3,9 В и 4,1 В, обе кривые практически перекрываются.
Импеданс батареи увеличивается при повышении потенциала. Кривые Найквиста при 4,3 В и 4,5 В соответственно смещены вправо, а полукруги больше.
Для лучшего понимания можно использовать модели схем EIS. На рисунке 9 показана типичная модель литий-ионных аккумуляторов.
Рисунок 9 — Простая модель EIS, представляющая литий-ионный аккумулятор. Подробнее см. В тексте.
RESR представляет собой ESR батареи.Это предельный импеданс на высоких частотах. Его легко оценить как пересечение кривой Найквиста и оси x (Zreal).
Кроме того, предполагается, что каждая граница раздела электрод / электролит имеет емкость двойного слоя и сопротивление передачи заряда Rct. Каждая параллельная цепь этих элементов представляет собой полукруг на диаграмме Найквиста.
Для устранения пористости и неоднородностей обоих электродов емкость двойного слоя заменяется элементом постоянной фазы (CPE).Он суммирует поляризационные эффекты двойного слоя на неидеальных границах раздела электрод / электролит. В идеале CPE можно рассматривать как конденсаторы.
Все кривые Найквиста показывают диагональную линию под углом 45 ° на низких частотах. Эта область может быть смоделирована импедансом Варбурга ZW. Он описывает линейную диффузию при любой толщине диффузионного слоя. Для упрощения учитывается диффузия только на одном электроде.
В таблице 3 приведены все параметры подгонки, полученные в предыдущем эксперименте EIS, показанном на рисунке 8.
Обратите внимание, что параметры Y и его безразмерная экспонента определяют элемент постоянной фазы. Y имеет единицу S • sa (время Сименса, умноженное на a ).
Для a = 1, Y имеет единицу Фарада (Ф) и представляет собой идеальный конденсатор. Напротив, если a = 0, Y является обратной величиной резистора с единицей S = Ω-1.
Таблица 3 — Подгоночные параметры эксперимента EIS, проведенного на монетной ячейке, заряженной до 3.9 В. Модель схемы показана на Рисунке 9.
Кроме того, отображается «Качество подгонки», которое дает хорошую оценку, подходит ли используемая подгонка для текущей системы. Значение 1,10-4 или ниже указывает на очень хорошее соответствие. Ошибка между измеренными и расчетными значениями составляет всего около 1%. Если значение выше 0,01, следует принять во внимание другую модель соответствия.
Батарейные стеки
Для приложений большой мощности отдельные элементы собираются в последовательной и параллельной схемах.Последовательные установки используются в приложениях, где требуются более высокие напряжения. Общее напряжение U — это сумма напряжений Ui каждой отдельной батареи.
Напротив, параллельные схемы используются, когда требуются более высокие токи. Кроме того, можно использовать батареи с более низким номиналом в ампер-часах. Полный ток I — это сумма одиночного тока каждой батареи Ii. Общее напряжение стека остается прежним.
Обе конфигурации также можно комбинировать, обеспечивая большую гибкость со стандартными ячейками.Однако для батарейных блоков тем более важно избегать отказов ячеек. Отказ одной ячейки может снизить производительность всей батареи.
Как правило, стек и отдельные его ячейки должны быть сбалансированы. Каждая отдельная ячейка должна иметь похожие параметры, например окно напряжения или импеданс.
В несбалансированных батареях отдельные батареи могут перегреваться из-за чрезмерной зарядки или разрядки. Следовательно, передовое программное обеспечение должно контролировать каждую отдельную батарею и весь стек.
Gamry позволяет контролировать пакеты ячеек с помощью многоканальных систем потенциостатов или Reference 3000 с дополнительным вспомогательным электрометром.Обе системы позволяют проводить все ранее обсуждавшиеся эксперименты со стопками батарей. В результате может быть получена информация о стеке ячеек, а также о каждой отдельной батарее.
Заключение
Это примечание по применению касается измерений с литий-ионными батареями. Установка и важные параметры литий-ионных батарей объясняются как для отдельных батарей, так и для групп батарей.
Различные эксперименты описаны с помощью измерений на одиночных монетных ячейках.Выполняются циклический заряд, разряд, ток утечки и саморазряд. Оценка данных измерений импеданса показана с помощью простой модели EIS.
Зарядное устройство для аккумуляторов обеспечивает самый низкий в отрасли ток утечки
Intersil анонсировала ISL78693, одноэлементное зарядное устройство на 3,6 В, которое продлевает срок службы литий-железо-фосфатных (LiFePO4) батарей, используемых в автомобильных системах экстренного вызова (eCall). Зарядное устройство ISL78693 обеспечивает до 4 раз меньший ток утечки (3 мкА), чем зарядные устройства конкурентов, что позволяет резервной батарее eCall оставаться заряженной в течение более длительного периода времени.Посмотрите демонстрацию ISL78693 на стенде Intersil № E30-11 на конференции Automotive World, 18-20 января в Токио, Япония.
Автопроизводители по всему миру устанавливают eCall в свои системы Vehicle to Infrastructure (V2I). В случае аварии система eCall автоматически сообщает о своем местонахождении через GPS и обращается за помощью в ближайший круглосуточный центр экстренной помощи.
Таким образом, системы V2I eCall должны быть способны работать надежно и автономно от резервного аккумулятора в любой момент, даже если автомобиль попал в аварию через несколько минут после стоянки в течение нескольких месяцев.
Зарядное устройство ISL78693 предназначено для поддержки появляющихся во всем мире систем eCall, таких как пробная версия D-Call Net в Японии, которая экономит дополнительные секунды, спасая жизни, за счет автоматической передачи данных о транспортном средстве в центр экстренного вызова, который оценивает серьезность столкновения и отправляет наземную или воздушную скорую помощь. помощь.
Инициатива
Europe eCall также обеспечивает немедленную помощь автомобилистам, попавшим в аварию. И ЭРА-ГЛОНАСС в России, и OnStar в США предоставляют услуги безопасности и вызова скорой помощи.
Контроль температуры батареи ISL78693 и низкое выходное напряжение 3,6 В помогают защитить и продлить срок службы популярных LiFePO4 батарей. ISL78693 предлагает гораздо более простое и легкое в использовании решение, чем его конкуренты, требуя всего пяти внешних пассивных компонентов для программирования полной платформы зарядки.
Крошечный корпус DFN 3 мм x 3 мм ISL78693 легко помещается на печатные платы с ограниченным пространством, создавая очень прочную и компактную конструкцию. Он также предлагает уникальную функцию термического сброса тока заряда, которая предотвращает перегрев за счет автоматического уменьшения тока зарядки аккумулятора для повышения надежности.
3,6 В ISL78693 совместим по выводам с зарядным устройством для литий-ионных аккумуляторов 4,1 В ISL78692. Любое зарядное устройство можно комбинировать с синхронным понижающим контроллером ISL78268 55 В, синхронным понижающим / повышающим регулятором ISL78201 2,5 А, синхронным понижающим регулятором ISL78206 2,5 А и синхронным понижающим стабилизатором ISL78233 3 А для обеспечения полного решения по электропитанию от свинцово-кислотной батареи 12 В до батареи eCall. .
Зарядное устройство ISL78693 теперь доступно в 10-контактном корпусе DFN размером 3 мм x 3 мм по цене 0 долларов США.99 долларов США в количестве 1 тыс. Штук. Оценочная плата ISL78693EVAL1Z также доступна за 56 долларов США.
Решения для измерения саморазряда литий-ионных батарей
Система измерения саморазряда литий-ионных батарей
Что такое саморазряд элемента? Саморазряд электрического элемента — это потеря заряда с течением времени, когда он не подключен к какой-либо нагрузке. Некоторое количество саморазряда является нормальным признаком, возникающим в результате химических реакций, происходящих внутри клетки. Li-Ion клетки обычно теряют около 0.От 5 до 1% от их заряда в месяц.
Рынок литий-ионных (Li-ion) элементов переживает взрывной рост, и этот рост создает нагрузку на операции по производству элементов, оказывая давление на производственные затраты, запасы и поставки. Перед производителями литий-ионных аккумуляторов стоит задача быстро определить, проявляют ли вновь сформированные элементы приемлемые характеристики саморазряда.
Проверка рабочих характеристик литий-ионных элементов и аккумуляторов
является одновременно приоритетом и проблемой для инженеров, занимающихся проектированием или производством.Это особенно актуально для оценки саморазряда литий-ионных элементов. Литий-ионные элементы, демонстрирующие высокий уровень саморазряда, имеют более высокую вероятность выхода из строя и должны быть устранены, а причина — выявлена. К сожалению, это традиционно долгий и утомительный процесс. Традиционно саморазряд не является сложным измерением — относительно просто измерить, как напряжение холостого хода (OCV) элементов изменяется с течением времени. Вопрос в том, сколько времени потребуется, чтобы этот OCV изменился достаточно, чтобы достоверно определить, находится ли саморазряд ваших ячеек в приемлемых пределах.
Прорывные решения для измерения саморазряда Li-Ion
Теперь вы можете напрямую измерять ток саморазряда за 1-2 часа вместо того, чтобы контролировать напряжение холостого хода элемента в течение недель или месяцев, а также быстро измерять и анализировать ток саморазряда во время проектирования и оценки элемента.
Новые решения Keysight для измерения саморазряда литий-ионных элементов обеспечивают революционное сокращение времени на измерение и определение характеристик саморазряда литий-ионных элементов.Эти решения для измерения саморазряда литий-ионных аккумуляторов определяют саморазряд элемента путем прямого измерения его тока саморазряда.
Непосредственно измеряйте ток саморазряда всего за 1-2 часа вместо того, чтобы контролировать напряжение холостого хода элемента в течение нескольких дней или недель.

Аккумуляторная система	Расчетный саморазряд
Литий-металлический первичный	10% через 5 лет
Щелочной	2–3% в год (срок хранения 7-10 лет)
Свинцово-кислотный	5% в месяц
На никелевой основе	10–15% через 24 часа, затем 10–15% в месяц
Литий-ионный	5% через 24 часа, затем 1-2% в месяц (плюс 3% для цепи безопасности)