Где найти схему электропроводки в квартире: Как узнать схему разводки электропроводки в квартире? | Всё

Как узнать схему проводки в квартире. Схема разводки электропроводки в квартире. Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Еще 15 — 20 лет назад нагрузки на электросеть были относительно маленькие, сегодня же наличие большого количества бытовой техники спровоцировало рост нагрузок в разы. Старые провода далеко не всегда способны выдержать большую нагрузку и со временем возникает потребность в их замене. Прокладка электропроводки в доме или квартире — дело, требующее от мастера определенных знаний и умений. Прежде всего, это касается знания правил по разводке электропроводки, умения читать и создавать схемы проводки, а также навыков по электромонтажу. Конечно, сделать прокладку электропроводки своими руками можно, но для этого необходимо придерживаться изложенных ниже правил и рекомендаций.

Правила разводки электропроводки

Вся строительная деятельность и строительные материалы строго регламентируются сводом правил и требований — СНиП и ГОСТ.

Что касается монтажа электропроводки и всего, что связано с электричеством, то следует обратить внимание на Правила Устройства Электроустановок (сокращенно ПУЭ). Этот документ прописывает, что и как делать при работе с электрооборудованием. И если мы хотим проложить электропроводку, то нам потребуется изучить его, особенно ту часть, что относится к монтажу и выбору электрооборудования. Ниже приведены основные правила, которых следует придерживаться при монтаже электропроводки в доме или квартире:

• ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
• установка выключателей выполняется на высоте 60 — 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
• розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 — 80 см от пола.
  Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
• количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
• прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
• провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 — 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 — 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
• при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
• при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
• разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
• заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

Проект и схема разводки электропроводки

Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая — от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире.

Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы — это указание места установки приборов и прокладки проводов. При создании схемы электропроводки важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника.

Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько — параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности. Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

• освещение кухни, коридора и жилых комнат;
• освещение туалета и ванной;
• электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
• электроснабжение розеток кухни;
• электроснабжение розетки для электроплиты.

Вышеприведенный пример лишь один из многих вариантов групп освещения. Главное, что необходимо понять, — это то, что если сгруппировать точки подключения, уменьшается количество используемых материалов и упрощается сама схема.

Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия. Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

I= P / U ;

где P — суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U — напряжение в сети (Вольт).

Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт. Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор, в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

• провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
• провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
• провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
• провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 — 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов, а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

Монтаж электропроводки

В работах по монтажу электропроводки нет ничего сверхсложного. Главное при монтаже придерживаться правил техники безопасности и следовать инструкции. Все работы можно выполнить в одиночку. Из инструмента для выполнения монтажа потребуется тестер, перфоратор или болгарка, дрель или шуруповерт, кусачки, пассатижи и крестовая и шлицевая отвертки. Не лишним будет лазерный уровень. Так как без него достаточно сложно сделать вертикальную и горизонтальную разметку.

Важно! Выполняя ремонт с заменой проводки в старом доме или квартире со скрытой проводкой, необходимо вначале найти и при необходимости убрать старые провода. Для этих целей используется датчик электропроводки.

Разметка и подготовка каналов для электропроводки

Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.

Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый — если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй — делается неглубокая штроба для проводки. Третий — проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения. Закончив штробление стен, начинаем монтаж.

Монтаж открытой электропроводки

Начинаем монтаж с установки щитка освещения. Если для него была создана специальная ниша, то помещаем его туда, если же нет, то просто навешиваем его на стену. Внутрь щитка устанавливаем УЗО. Их количество зависит от количества групп освещения. Собранный и готовый к подключению щиток выглядит так: в верхней части находятся нулевые клеммы, снизу заземляющие, между клеммами установлены автоматы.

Теперь заводим внутрь провод ВВГ-5*6 или ВВГ-2*6. Со стороны распределительного щитка подключение электропроводки выполняет электрик, поэтому пока оставим его без подключения. Внутри щитка освещения вводный провод подключается следующим образом: синий провод присоединяем к нулю, белый к верхнему контакту УЗО, а желтый провод с зеленой полосой присоединяем к заземлению. Автоматы УЗО соединяем между собой последовательно вверху при помощи перемычки от белого провода. Теперь переходим к разводке проводки открытым способом.

По намеченным ранее линиям закрепляем короба или кабель-каналы для электропроводки. Зачастую при открытой проводке сами кабель-каналы стараются разместить около плинтуса или наоборот практически под самым потолком. Короба для проводки закрепляем при помощи саморезов с шагом 50 см. Первое и последнее отверстие в коробе делаем на расстоянии 5 — 10 см от края. Для этого засверливаем отверстия в стене при помощи перфоратора, забиваем внутрь дюбель и закрепляем кабель-канал саморезами.

Еще одной отличительной особенностью открытой проводки являются розетки, выключатели и коробки распределения. Все они навешиваются на стену, вместо того чтобы вмуровываться внутрь. Поэтому следующим шагом будет их установка на место. Достаточно приложить их к стене, наметить места для крепежа, засверлить отверстия и закрепить их на месте.

Далее приступаем к разводке проводов. Начинаем с прокладки основной магистрали и от розеток к щитку освещения. Как уже отмечалось, используем для этого провод ВВГ-3*2,5. Для удобства начинаем от точки подключения в сторону щитка. На конце провода вешаем ярлычок с указанием, что за провод и откуда он идет. Далее прокладываем провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и осветительных приборов к распределительным коробкам.

Внутри распределительных коробок провода соединяем при помощи СИЗов или тщательно изолируем. Внутри щитка освещения основной провод ВВГ-3*2,5 подключается следующим образом: коричневая или красная жила — фаза, подключается к низу УЗО, синий — ноль, присоединяем к нулевой шине вверху, желтый с зеленой полосой — заземление к шине внизу. При помощи тестера «прозваниваем» все провода, чтобы исключить возможные ошибки. Если все в порядке, вызываем электрика и подключаемся к распределительному щитку.

Монтаж скрытой электропроводки

Выполняется скрытая электропроводка достаточно просто. Существенное отличие от открытой лишь в способе скрытия проводов от глаз. В остальном действия практически одинаковые. Вначале устанавливаем щиток освещения и автоматы УЗО, после чего заводим и подключаем вводный кабель со стороны распределительного щитка. Также оставляем его без подключения. Это сделает электрик. Далее устанавливаем внутрь проделанных ниш коробки распределения и подрозетники.

Теперь переходим к разводке проводов. Первыми прокладываем основную магистраль из провода ВВГ-3*2,5. Если планировалось, то провода к розеткам прокладываем в полу. Для этого провод ВВГ-3*2,5 заводим в трубу для электропроводки или специальную гофру и прокладываем её до места вывода провода к розеткам. Там размещаем провод внутри штробы и заводим его в подрозетник. Следующим шагом будет прокладка провода ВВГ-3*1,5 от выключателей и точек освещения к распределительным коробкам, где они присоединяются к основному проводу. Все соединения изолируем СИЗами или изолентой.

В конце «прозваниваем» всю сеть при помощи тестера на предмет возможных ошибок и подключаем к щитку освещения. Способ подключения аналогичный описанному для открытой проводки. По завершению заделываем штробы гипсовой шпаклевкой и приглашаем электрика, чтобы он подключил к распределительному щитку.

Прокладка электрики в доме или квартире для опытного мастера — дело достаточно легкое. Но для тех, кто плохо разбирается в электрике, следует воспользоваться помощью опытных специалистов от начала и до конца. Это, конечно, будет стоить денег, но так можно уберечься от ошибок, которые могут привести к пожару.

Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три . Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Содержание:

Довольно часто в процессе эксплуатации жилья возникают различные проблемы, в том числе и в области электричества. Как правило это связано с необходимостью проведения ремонта, для чего обязательно понадобится монтажная схема разводки электропроводки в квартире. Она составляется сразу же после проведения электромонтажных работ и в дальнейшем используется при ремонте и обслуживании сети.

Соединение между собой элементов цепи

Правильное составление схемы электропроводки в квартире во многом зависит от основных знаний электротехники. Без определенного минимума, не рекомендуется заниматься этой достаточно сложной работой. Наиболее оптимальным вариантом считается составление монтажной схемы . Помимо составления детального плана, электрик может по ходу дела устранить выявленные неисправности или заменить изношенную электропроводку.

Перед тем как проектировать и составлять схему электрических сетей для квартиры, необходимо выяснить, какие способы соединений применяются. Все элементы могут соединяться между собой различными способами:

• Последовательное соединение. В этой схеме каждый элемент следует за предыдущим, здесь нет стыков в виде отдельных узлов. В качестве примера можно привести елочную гирлянду, где на одном проводе последовательно расположены все осветительные устройства. Однако, если в цепи поврежден хотя-бы один элемент, то все остальные лампочки также перестанут работать. Эту особенность нужно обязательно учитывать при составлении схемы.
• Параллельное подключение. В данном случае элементы не соединяются между собой, а группируются в отдельные узлы. При выходе из строя любого из потребителей, электрическая цепь будет и дальше функционировать, обеспечивая током другие элементы системы.
• Смешанный способ подключения. На одном и том же участке цепи одновременно используется параллельное и последовательное соединение.

Способы разводки проводов и кабелей

Выбор способа распределения проводов в домашней электрической сети очень серьезное и ответственное мероприятие. От этого во многом зависит, как в дальнейшем будет функционировать все электрооборудование квартиры.

Наиболее популярным способом разводки проводов считается подключение всех составляющих электрической сети через распределительные коробки. Такая монтажная схема предусматривает электрический щиток, устанавливаемый вне квартиры на лестничной площадке. В нем устанавливается электросчетчик и автоматические выключатели. Далее, от щитка прокладывается кабель с определенным сечением, который заводится в квартиру. От него с помощью распределительных коробок провода разводятся в каждое помещение по заранее составленной схеме.

Другой способ предполагает соединение звездой. При таком подключении каждая точка — розетка или осветительный прибор — питаются от отдельной кабельной линии. Каждая линия включается непосредственно в щиток, в большинстве случаев, совместно с отдельным автоматическим выключателем. Данный тип разводки отличается значительным увеличением количества проводов и кабелей, а также трудозатрат по их обустройству. В конечном итоге проект становится дороже. Однако, если полностью учесть все положительные и отрицательные стороны, то можно сделать вывод, что такая система значительно надежнее обычной и позволяет контролировать каждый элемент в электрической цепи.

Более дешевым подключением считается система «шлейф». Она похожа на вариант «звезда» и отличается возможностью подключения к одному кабелю сразу нескольких потребителей. Такой способ применяется в соответствии с индивидуальными особенностями помещений и всей квартиры. В любом случае, каждый из этих способов редко используется в чистом виде. Как правило в схемах применяются комбинированные варианты, что позволяет получить максимально эффективную и безопасную разводку домашней электропроводки.

Распределение потребителей по группам

Кроме соединений и подключений, большое значение имеет распределение всех потребителей, находящихся в квартире, по отдельным группам, в соответствии с их предназначением. Обычно монтажная схема выполняется на разных листах, где каждый лист соответствует одной группе.

Подобная разбивка будет еще более эффективной, когда каждая группа потребителей подключается к отдельному автоматическому выключателю. При таком техническом решении в дальнейшем становится возможно проводить ремонт электрооборудования не отключая электроэнергию полностью, а только в той части квартиры, где будут выполняться работы. Кроме того, раздельные линии обладают еще одним важным преимуществом: для них не требуется кабеля с большой мощностью, способного выдерживать высокие нагрузки. Подобные нагрузки обязательно возникают при подключении к одной линии сразу нескольких потребителей.

Электрический щиток, расположенный непосредственно в квартире, дает возможность подключения каждого потребителя к отдельному автомату. Такая схема делает эксплуатацию сети удобной и безопасной, заранее решая все проблемы, которые могут возникнуть в дальнейшем.

Стандартное разделение по группам может быть следующим:

• Только освещение для жилых комнат, кухни и коридоров.
• Подключение питания к жилым комнатам.
• Подключение питания к кухне и коридорам.
• Отдельно подключаются освещение и питание к помещениям с повышенной влажностью — ванной и санузлу. Данная группа должна быть выделена, поскольку к ней предъявляются повышенные требования.
• Если на кухне имеется электроплита, то ее необходимо подключить к отдельной линии.

Дополнительная безопасность обеспечивается путем установки на каждую группу отдельного , которое известно еще как выключатель дифференциального тока. Эти приборы в обязательном порядке устанавливаются на линии кухни и санузла.

После формирования групп, определяются места, где будут подключаться основные потребители электроэнергии. К ним относятся электроплиты, стиральные машины, водонагреватели, кондиционеры, посудомоечные машины и духовки. Места установки розеток, выключателей, осветительных приборов и распределительных коробок электрооборудования квартиры. Далее выполняется условное соединение проводов, а их длина на каждом участке также отмечается на схеме.

После предварительных набросков, составляется чистовой вариант схемы. Она наносится на точный план помещений: электрические приборы обозначаются специальными условными знаками, а провода отмечаются разноцветными линиями, чтобы можно было отличить друг от друга силовые кабели, освещение и заземление. На схеме должно присутствовать максимальное количество размеров. Отмечаются площади комнат, расстояния от проводов до конструктивных элементов помещений, систем отопления и водоснабжения. Подробная схема позволяет не только существенно ускорить ремонт, но и выполнить расчет всех необходимых материалов и затрат.

Нормы, требования и технические условия

При составлении схемы электропроводки в квартире, необходимо учитывать основные требования, предъявляемые к ее размещению. Кроме того, существую нормы и технические условия, требующие обязательного соблюдения.

Наиболее важными из них считаются следующие:

• В ванной комнате не должны устанавливаться розетки, рассчитанные на напряжение 220В. Допускается установка розеток для электрических бритв, подключение которых осуществляется с помощью понижающего трансформатора.
• Защиту электрической плиты, если она имеется на кухне, должен обеспечивать автоматический выключатель, номиналом не менее 63А.
• Заземляющие контакты розеток не должны подключаться к нулевым проводникам, к трубам систем отопления и водоснабжения, поскольку это очень опасно для здоровья и жизни людей. Контакты подключаются к заземляющей системе только с помощью специального провода, предназначенного именно для этих целей.
• Прокладка проводов может быть строго вертикальная или горизонтальная, а также под прямым углом. Данное правило нужно строго выполнять, в противном случае велика вероятность повреждений при выполнении ремонтно-строительных работ. Провода не должны пересекаться между собой. Если же этого невозможно избежать, то расстояние между проводами должно быть не менее 3 мм.
• Соблюдение нормативных расстояний между кабелем и конструктивными элементами квартиры. Высота розеток и выключателей должна быть одинаковой, обеспечивающей безопасную и удобную эксплуатацию.

Комфортность жизни современного человека напрямую зависит от наличия надежного источника электрической энергии. На нее завязано практически все – освещение помещений, приготовление пищи и хранение продуктов, отопление помещений и подогрев воды, кондиционирование и вентиляция, средства коммуникации и доступа к информации, десятки других приборов и устройств, без которых уже трудно представить свое существование.

Поставщики электроэнергии в наше время работают стабильно, без серьезных и продолжительных сбоев , и если потребитель своевременно оплачивает услуги, то он может рассчитывать на полный доступ к имеющимся «благам цивилизации». Но вот только энергоснабжающие компании гарантируют подачу напряжения до «водораздела» — до потребленной энергии. А дальше начинается зона ответственности хозяина жилья, и в его праве расположить все точки освещения и подключения к электросети в оптимальном количестве, с его точки зрения, и в удобном для пользования месте. Но как подойти к решению данного вопроса? Будет ли монтироваться проводка в квартире своими руками, или же целесообразнее все же воспользоваться услугами специалистов-электриков?

Однозначно на этот вопрос ответить невозможно. Многое зависит от подготовленности, «подкованности» квартировладельца в области физики, электротехники. Немаловажным фактором является способность к долговременному планированию, так как работы по замене проводки подразумеваются на многие годы вперед . И, в конце концов, хозяин квартиры должен иметь неплохой багаж навыков и в области общестроительных работ – без этого тоже никак не обойдется .

В прокладке проводки — немалая составляющая и общестроительных работ

Цель данной публикации – дать хозяину квартиры представление о масштабности мероприятий по прокладке домашней электрической сети, об основных принципах ее планирования, о правильном распределении нагрузок, о приемах монтажа и электроарматурных изделий, о других важных нюансах. Будет возможность понять, стоит ли, браться за такой объем работ самостоятельно, или все же пригласить квалифицированных мастеров. С точки зрения профессионалов, без наличия практики и без допуска по электробезопасности лучше подобные работы самостоятельно не выполнять, так как существует масса нюансов, которые просто невозможно описать в масштабах одной статьи — их знание приходит с многолетним опытом. Тем не менее , знать основные принципы прокладки проводки в квартире будет полезно любому владельцу – станет возможным контролировать работу мастеров (увы, встречаются и среди них проходимцы), и для безопасной эксплуатации жилья такое понимание вопроса никогда не будет лишним.

Тот, кто получал новую квартиру в домах, которые возводились и сдавались по старому принципу – «под ключ» (хотя, как правило, с не особо высоким качеством), знает, как, зачастую , неудобно, непродуманно там были размещены точки подключения к электросети. Да, все соответствовало старым ГОСТам, но беда в том, что эти стандарты писались тогда, когда насыщенность человеческого быта разнообразными электроприборами существенно отличалась от нынешних условий.

По мере приобретения новых приборов приходится протягивать по квартире удлинители или даже прокладывать новые линии, так как некоторым электроустановкам явно недостаточно расчетной мощности старых проводов. Тянущиеся по по лам кабели – это и ощущение определенного дискомфорта , и явный минус интерьерному оформлению комнаты.

Мало того, при недостаточности точек подключения многие жильцы, слабо разбирающиеся в электротехнике, выполняют порой невообразимые соединения с помощью тройников, используя даже их в несколько каскадов. Увы, это прямая дорога к возникновению пожароопасной ситуации в квартире.

А вот это уже — прямой путь к большой беде

И вот, когда рано или поздно приходит пора делать капитальный ремонт в св оей квартире, самый разумный шаг – полностью, от точки ввода и до последней розетки, заменить и проводку, и всю электроарматурную часть, спланировав установку точек подключения питания наиболее удобно, рационально и безопасно.

Есть и еще одна очень важная причина когда-нибудь полностью поменять кабельную часть. Дело в том, что при строительстве многоэтажек в былые времена, по соображениям экономии, внутреннюю проводку в большинстве случаев делали из алюминиевых проводов. Алюминий обладает вроде бы и неплохими характеристиками электропроводности, но сейчас его уже практически для этих целей не применяют, так как его недостатки значительно перевешивают достоинства.

• Во-первых , металл очень мягкий сам по себе. Он легко деформируется, продавливается при использовании контактных винтов, клемм шайб и т.п . – два раза на одном месте сделать контакт вр яд ли получится – провод просто сломается в истонченном месте. То ест, ремонтные работы с алюминиевой проводкой крайне затруднительны. Паять его очень сложно, и в условиях монтажа домашней проводки будет крайне нерационально применять такую технологию.
• Однако, алюминий пластичен только тогда, когда он, скажем так, «свежий». У этого металла есть удивительное свойство – электрохимические процессы, происходящие в нем при прохождении тока, с течение времени коренным образом меняют свойства вещества. Через 15 ÷ 20 лет эксплуатации (а для проводки – это совсем невеликий срок) алюминиевые проводники становятся хрупкими. Не исключены внезапные , практически беспричинные, найти которые бывает очень нелегко, а устранить – еще сложнее, так как провод может ломаться даже при осторожных попытках сделать новую скрутку или изогнуть его для клеммного соединения.

• Еще одно поразительное свойство: казалось бы, очень устойчивый к коррозии металл, но не тут-то было! Если на проводник попало хотя бы небольшое количество воды, то под действием электричества неизбежны процессы электрокоррозии. Причем , они могут быть незаметны внешне — с виду целый проводник внутри может быть «изъеден» настолько, что даже небольшая вызывает нагрев , искрение или отказ. Иногда любое прикосновение к такому проводу приводит к его обламыванию.

Сравните с картинкой выше — есть разница?

Иными словами, если заниматься вопросами электрохозяйства всерьез , то нужно не колеблясь заменить всю старую алюминиевую проводку на на дежную медь. Электротехнические параметры у нее даже повыше, пластичность – хорошая (но не чрезмерная), и не меняющаяся ни от времени, ни от эксплуатации под большими нагрузками. Стоимость медных проводов, безусловно, существенно выше, но проводка в квартире делается, как уже говорилось, на десятилетия вперед , и экономить на таких вопросах просто неразумно. Заодно с заменой можно попутно решить все вопросы с оптимизацией размещения всех элементов домашней электросети.

Если же хозяин приобрел новую квартиру, в доме, который сдан по принципу «сделай сам», то нечего и думать – необходимо тщательно спланировать всю квартирную электросеть, с учетом своего видения расположения электроприборов и мебели в комнатах, и заняться проводкой буквально в первую очередь – еще до заливки полов, отделки стен и потолков. Ниже по тексту станет понятно, почему это именно так.

Еще несколько аргументов в пользу не модернизации или ремонта, а капитальной переделки старой проводки.

1. В былые времена заземляющие контура в жилых постройках обязательными не считались, и все внутридомовые сети прокладывались по системе TN–C , когда рабочий ноль и заземление были заведены на единый провод (PEN) еще на электроподстанции. Единственное достоинство такого подхода – простота монтажа и минимальный расход материала, так как все розетки в квартире запутывались исключительно двумя проводами – нулевым и фазовым.

Система TN–C — «позавчерашний день» электротехники

При перезагрузке или пробое на металлическом корпусе электроприборов очень вероятно появление опасного для жизни напряжения. Мало того, такой тип контактного соединения не дает корректно работать и аппаратам защитного отключения (УЗО), некоторым современным импульсным блокам питания. Сегодня такая система не используется, кое-где – даже законодательно запрещена, и ее обязательно следует поменять на одну из более совершенных систем: TN–S или TN–С–S .

TN–S чаще применяется в частных домах, в которых организована собственная . Хотя, могут и в многоквартирных домах быть организованы заземляющие шины, соединенные сваркой и проходящие от наружного контура заземления по всем этажам.

Но все же чаще в многоэтажных жилых домах применяется система TN–С–S , в которой глухозаземлённая нейтраль разделена на два проводника – рабочий ноль и заземляющий контур, непосредственно в подъездном распределительном щитке.

В любом из двух последних случаев для разводки уже используются три контакта – фазный, нулевой и заземляющий. Можно сразу упомянуть и о цветовой маркировке этих проводов – одна должна соответствовать действующим стандартам.

Обратите внимание, что цвет фазного провода может быть разным. Но вот нулевой и заземляющий – имеют обязательную расцветку, так, чтобы ее невозможно было спутать при проведении электромонтажных работ.

Кстати, в одном кабеле может быть заключено и несколько фазных проводников. Они между собой будут различаться по цвету, но при этом все равно два проводника будут выделяться своей обязательной окраской – «рабочий ноль» и «земля».

Очень многие современные электроприборы оснащаются трехконтактной вилкой. Так вот, необходим сделать важное пояснение. При установке новых розеток хозяева , безусловно, стараются установить также трехконтактные. Однако, если в вашей квартире еще не организована электропроводка по схемам TN–S либо TN–С–S , то ни в коем случае нельзя делать перемычки между нулевым контактом и заземляющим непосредственно на розетке.

Если жизнь и здоровье ваших родных и близких вам небезразличны, никогда не делайте подобного «заземления»!!!

То, что может делаться на уровне распределительно щита – абсолютно недопустимо прямо на точке подключения. Это не только не даст должного эффекта, но и резко повысит уровень опасности. Вероятность поражения электротоком или возникновения пожароопасной ситуации при таком подключении – огромная! Лучше вообще не иметь подключения к заземлению, чем организовывать подобное.

А еще лучше– смонтировать новую проводку по всем правилам!

2. Второй важный аргумент заключается в том, что сам принцип разводки, применявшийся ранее при жилом строительстве – крайне несовершенен. Речь идет о так называемом «дозировании» нагрузки. Чтобы понять – вспомните старые распределительные подъездные щиты. Электросчётчик, два автомата (или плавких предохранителя – пробки) – и все. Два провода шли в квартиру, терялись где-то в толще стены, а от них делались в контактных коробках ответвления на каждую точку освещения или розетку. Одним словом, как от ствола дерева отходят тонкие ветви, так от основных проводов делались отводки. Опять же: сточки зрения экономичности — это выгодно, но во всем остальном – не выдерживает критики.

Эта система буквально кишела скрутками на каждом ответвлении, а любое лишнее соединение проводов – это всегда уязвимое место проводки. При необходимости обесточить одну из комнат приходилось вынужденно отключать питание во всей квартире. Даже незначительная авария, случайное КЗ на одном из ответвлений приводило к отключению всей квартирной сети. Ну а если случалось что-то серьезное (обрыв или перегорание кабеля, скрытые в стене), то и поиск аварийного участка, и проведение ремонтных работ превращались в очень сложную проблему.

Всего этого легко избежать, если организовать зонированную систему разводки – от точки ввода, то есть от квартирного распределительного щитка, проложены отдельные линии питания с нужным сечением провода, соответствующим нагрузке, в каждое помещение, на каждый электроприбор повышенной мощности, на каждую группу розеток или освещения. Да, конечно, кабеля здесь потребуешься значительно больше, но зато домашняя электросеть станет удобной и безопасной в эксплуатации, будет легко поддаваться необходимой модернизации или ремонту.

Основа основ – планирование домашней электросети

Итак, первым этапом в любом случае – будет ли проводиться капитальный ремонт. или проводка будет прокладываться в новой квартире, всегда идет составление схемы квартирной электросети. И лучше всего это выполнить самостоятельно – никто, кроме хозяев не сможет сделать это качественней.

Возможно, кто-то сомневается в своих способностях провести подобное планирование. Ничего страшного – торопиться не надо, делаем все последовательно, шаг за шагом. И вы убедитесь, что это вовсе не так сложно.

Для начала, нужно подготовить план своей квартиры. Вариантов здесь может быть несколько. Во-первых, можно снять копию с технического паспорта. Во-вторых, настоящему му жчине не должно составить труда вчертить примерную схему (лучше всего, конечно – в масштабе) на обычном листе бумаги. В-третьих, при желании , можно найти типовой проект дома, в котором расположена квартира. (Такой документ может быть в ДЭЗе , другой эксплуатирующей или проектной организации. Не исключено, что на помощь придет интернет). И в-четвертых , современные компьютерные инженерные приложения (САD ) позволяют быстро и точно исполнить нужный чертеж .

Для примера возьмем схему однокомнатной квартиры, выполненную буквально за 10 минут в САD . Порядок планирования квартирной электросети сети с другим количеством и расположением комнат не меняется — принципы остаются такими же.

В данном случае, Room 1 – это совмещенный санузел, Room2 – прихожая, Room3 – кухня и Room4 – жилая комната.

Неплохо еще иметь вариант т акого чертежа и с проставленными размерами: по нему затем будет проще определять необходимое количество кабельной продукции.

Тот же чертеж — с проставленными размерами в масштабе

Чтобы не бояться ошибки и какой-то случайной порчи чертежа , можно распечатать себе не принтере или сделатьксерокопии в нужном количестве – для черновиков, взяв за основу для начала «голую» схему – только стены, окна и двери.

Исходная «чистая» схема — с нее и начнем работать

Теперь нужно представить, как на этой площади будут расставлены имеющиеся предметы мебели и электроприборы самого разного назначения. Спешить не стоит – необходимо обязательно учесть не только то, что уже приобретено и ждет установки, но и планируемые новинки в перспективе хотя бы лет на 5 ÷ 10. Например, подрастают детки, и уже через пару лет в их комнате потребуется поставить письменный стол с лампой, компьютер, телевизор и т.п . В гостиной в перспективных планах установить современное климатическое оборудование (кондиционер или конвекторы), а на кухне рано или поздно хозяйка захочет посудомоечную машину и многофункциональный духовой шкаф.

Мало того, надо на схеме расположить все эти предметы мебели и бытовой техники в местах, где они, с определенной доле допущения, будут устанавливаться. Очень неловкая ситуация случится, если по завершении прокладки новой проводки, уже через совсем непродолжительное время, придется доставать старые удлинители! Зачем тогда были все эти ремонтные мучения?

Наверное, будет разумным провести по этому поводу «расширенный семейный совет», чтобы прийти к единому мнению по интерьерному оформлению и наполнению помещений. И вот теперь снова обращаемся к чертежу – начинаем «расставлять» все по местам. Особых принципов по условным обозначениям здесь можно не добиваться – эта схема рабочая. Главное – пронумеровать все предметы и приборы, вынести их в описание – таблицу, и желательно – выделить на схеме те, которые потребуют обязательного подключения к источнику питания, например, заштриховав другим цветом (на рассматриваемой для примера схеме – выделены красным оттенком).

Итак, по комнатам:

Виртуально «расставим» все по своим местам

В гостиной:

1 – раскладной диван-кровать .

2 – прикроватный столик с ночником и точкой подключения, например, зарядного устройства для телефона.

3 – кондиционер – сплит-система .

4 – плазменный телевизор с саунд-системой «домашний кинотеатр», приемным ресивером или иным телевизионным цифровым оборудованием.

5 – стол обеденный со стульями.

6 – шкафы.

7 – рабочий уголок с компьютером и периферией.

Те точки, которые требуют подключения, можно выделить и в тексте.

На кухне:

8 – холодильник.

9 – обеденный стол со стульями.

10 и 11 – рабочие столы (столешницы ) на которых могут располагаться стационарно или периодически кухонные приборы – микроволновка, мультиварка, комбайн, блендер, электрочайник и другие.

12 – электрическая плита с духовкой.

13 – мойка.

14 – посудомоечная машина.

В ванной и санузле:

15 – стиральная машина.

16 – бойлер.

17 – мойка с точечной подсветкой и точкой подключения фена.

18 – унитаз.

19 – ванная.

В прихожей:

20 – шкаф-купе с дополнительной точечной подсветкой.

Итак, основные «потребители» на схеме выделены. Понятно, что нужны еще и резервные розетки (например, включить утюг, пылесос, другие мелкие бытовые приборы) – их размещение тоже можно предусмотреть, так, чтобы они не оказались бесполезно расположенными за массивными предметами мебели.

Можно на отдельном чистом «бланке» сразу нанести места расположения розеток.

При этом можно, конечно, использовать любые условные обозначения, понятные для себя. Но если хозяин желает, чтобы его замысел стал понятным и специалисту электрику, то лучше применять принятые в профессиональной среде значки. Все их знать — вовсе необязательно , достаточно будет самых основных. Например, тех, что указаны в таблице:

Итак, разместим на схеме розетки:

Теперь – самое время подумать о точках освещения. Их можно располагать и по центру помещения (вот когда понадобятся размеры в масштабе), и в произвольном порядке, делая акцент освещенности в ту или иную сторону или же организуя несколько точек (ярусов) подсветки. В нашем случае – размести лампы по центру комнат. И сразу же отмечаем места для включателей. Их обычно располагают внутри комнаты (за исключением санузлов и, иногда, кухонь). Типичное место установки – около двери, со стороны замка. Хотя – это вовсе не догма, хозяин может сам определить место наиболее удобное, по его мнению. Например, можно в прихожей разместить блок выключателей, которые буду задействованы на освещение самого коридора, на санузел и даже на кухню.

Затем, «подвешиваем» светильники и расставляем выключатели

С размещением определились, теперь необходимо переходить к планированию трассы прокладки проводов. Вот здесь возможны различные варианты, в зависимости от степени готовности помещений с точки зрения строительства , от планируемых способов отделки, от места расположения ввода в квартиру, от предпочтений самих хозяев.

Видео: Советы по планированию квартирной электросети

Способы прокладки электропроводки в квартире

Сразу оговоримся – рассматриваться будут только квартирные варианты, то есть с бетонными или кирпичными стенами. Если кому-то нужна информация про , то он может получить ее в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, какие приемлемые способы прокладки силовых кабелей используются в квартирных условиях:

А. Если стены находятся в «черновом» варианте, и в будущем их планируется покрывать слоем штукатурки или облицовывать гипсокартоном, то проводку можно расположить прямо по имеющейся поверхности в гофрированных пластиковых трубах (если это позволяет толщина будущего отделочного слоя) или просто в открытом виде, при условии, что кабель имеет надежную двойную или тройную изоляцию.

Видео: вариант пр окладки проводов по стенам квартиры

Б. Если штукатурный слой на стены уже нанесен , или он планируется слишком тонким, неспособным закрыть кабельную разводку, то придется проделывать штробы в стене для укладки в них проводов.

Дело это , конечно, очень утомительное и пыльное, но деваться бывает, что и некуда – такой подход нередко остается единственным вариантом. При укладке проводов в такие штробы они фиксируются в них либо гипсовыми нашлепками , либо специальными пластиковыми скобами-дюбелями, вставляемыми в просверленные для них отверстия.

Провод может в штробе крепится специальной скобой …

… либо просто гипсовыми «нашлепками»

Штробы нельзя прорезать в совершенно произвольных местах. Существуют на этот счет определенные правила – есть зоны вблизи оконных и дверных проемов , наружных и внутренних углов, около газовых магистралей, где проделывание штробов и укладка кабелей недопустимы. Графическая информация на этот счет – на приведенных ниже схемах:

Обязательно обратите внимание на одну существенную деталь. Все скрытые прокладки к розеткам и выключателям от распределительных коробок должны вестись исключительно вертикально. Объясняется это очень просто – так несложно будет проследить трассу закрытого штукатуркой провода безо всяких специальных приборов.

Никаких уступов и поворотов, никаких «по прямой» под углом не должно быть. Не надо надеяться, дескать «я запомню». Это очень быстро забывается, а, кроме того , попытку просверлить отверстие или вбить гвоздь может предпринять и другой человек. Закончиться это может весьма печально.

При прокладке кабелей в штробах необходимо иметь в своем арсенале еще и коронку для перфоратора, которая потребуется для вырезания гнезд под под розетники и распределительные (распаечные ) коробки.

Теперь поговорим о магистральных участках, по которым будут прокладываться провода от распределительного щита до монтажных коробок.

1. Первый вариант – точно также , как описывалась выше, то есть горизонтально вдоль верхнего края стены, в штробе или в горфротрубе . Вариант – чрезвычайно трудоёмкий и затратный – например, чтобы подвести питание к розетке на противоположном конце большого помещения потребуется обогнуть все углы – кабеля уйдет очень много.

2. Если в новой или подвергающейся капитальному ремонту квартире еще н залиты стяжки на полах, то можно магистрали проложить в пластиковых или металлических трубах по по верхности перекрытия. Здесь можно будет прокладывать трассы к распределительным коробкам самым кратчайшим путем . В дальнейшем стяжка или иное покрытие пола полностью скроют эти кабельные прокладки.

Кстати, при таком «нижнем» расположении квартирной электропроводки в ряде случаев можно вообще обойтись без проделывания штробов или свести эту операцию до минимума. Для укладки проводов в таких ситуациях нередко используются специальные электротехнические плинтусы, на которых имеются уже смонтированные .

Да и это – еще не все. В широкое распространение входит новый тренд – специальные комплекты, которые включают в себя электротехнические плинтусы , кабель-каналы , распределительные коробки, розетки и выключатели, другие электроарматурные изделия.

Комплект для прокладки проводки — продумано все, до мелочей

Безусловно, не для всех стилей отделки помещения такой подход применим, но он также вполне имеет право на существование. И пользуется, кстати, постоянно растущим спросом, так как до минимума сводит грязные и сложные строительные работы.

3. Другой вариант, помогающий существенно снизить расход проводов – использование для прокладки магистральных трасс поверхности потолка. Это, конечно, не избавляет от необходимости делать штробы для прокладки проводов по стенам и гнезда для установки розеток и коробок. Но вот от распределительного щитка и до монтажных коробок провода можно крепить в на специальные клипсы прямо к потолку, прокладывая трассы по кратчайшему расстоянию. Кстати, абсолютно ничего не мешает разместить и сами распаечные коробки также на плоскости потолка (правда, к ним потом будет непросто добраться, если потребуется провести какие-либо ремонтные или наладочные работы).

Потолок — отличное место для размещения электропроводки. Конечно, при условии дальнейшей его декоративной отделки

Правда, все это будет возможным только в том случае, если планируется монтаж подвесного или натяжного потолка, который скроет кабельную разводку. Одним словом, если есть возможность смонтировать подвесной или натяжной потолок — надо обязательно соглашаться — масса электротехнических проблем попросту «растворится». В крайнем случае , вполне реальнопридумать какую-нибудь оригинальную подвесную конструкцию вдоль стенки, в которой можно будет спрятать проложенные провода.

Продолжаем составление схемы

Вернемся снова к нашей схеме – точки, куда надо подвести электропитание, на ней уже отмечены, но трассы пока еще не проложены. Самое время заняться этим.

Как прокладываются магистрали читатель уже, наверное, понял, и применительно к своей квартире сможет определиться – будет ли это настенная прокладка, либо можно вести на некоторых участках по кратчайшему пути, если используется пол или плоскость потока.

В нашем примере трассы будут вестись вдоль стен.

Итак, в каждом помещении должна быть своя монтажная коробка (как минимум – одна). Располагается она, как правило, неподалеку от входа линии от распределительного щитка в помещение. Коробку санузла целесообразнее разместить в коридоре, чтобы контактные соединения в ней лишний раз не подвергались воздействию повышенной влажности.

На схеме условно отметим распределительные коробки оранжевыми кружками.

Продолжаем составление схемы — намечаем расположение монтажных коробок

Начинаем «тянуть провода» к каждой коробке от самых дальних розеток. Шлейфом, то есть последовательно, розетки лучше не располагать – могут случиться падения напряжения на дальней, если перезагружены те, что лежат ближе к коробке. Лучше не поскупиться и проложить к каждой собственный кабель.

Кстати, если розетки размещены «соосно» с двух сторон одной стенки, можно их подключить проводами, идущими от одной коробки и расположенными в одном штробе (на на шем примере специально показана такая возможность – розетка в гостиной и в кухне). Безусловно, это позволит здорово сэкономить на прокладке штробов . В этом случае можно и применить один общий кабель — правда, при этом не забываем про то, что сечение провода, идущего к такому блоку, должно соответствовать суммарной возможной нагрузке.

Чтобы легче было разбираться на чертеже, провода к розеткам обозначим, к примеру, красным цветом.

«Протягиваем провода» от коробок к розеткам

Сменит цвет карандаша на зеленый , и «проложим» провода, ответственные за освещение – от монтажных коробок к выключателям и светильникам.

Аналогично поступает с освещением — светильниками и выключателями

Теперь нанесем на схему распределительный силовой щит и проложим от него «магистрали» к распаечным коробкам. Можно, конечно, ограничиться одним кабелем на каждую комнату, который будет питать и освещение, и розетки. Однако, мы про это уже говорили, разумнее все же разделить их на два разных потока. Если, конечно, позволяют финансовые средства , так как и кабельной продукции, и автоматов, и УЗО в этом случае потребуется больше. Одним словом, решать хозяину, так как оба варианта, в принципе, допустимы.

На схеме показан вариант объединенной проводки для обеспечения электропитания и освещения (утолщенные синие линии от щита к распределительным коробкам ).

Теперь — очередь линий от распределительного щитка к монтажным коробкам

И, наконец, еще один нюанс. К некоторым приборам, которые потребляют ток повышенной мощности, прокладываются от распределительного щитка совершенно отдельные линии, имеющие собственные автоматы, УЗО, штробы прокладки проводов. Они на всем своем протяжении не должны иметь никаких других подсоединений, ответвлений и т.п . Очень часто такие линии заканчиваются не обычной розеткой, а усиленной, особого типа. А в ряде случаев электроприборы повышенной мощности подключаются к сети вообще не через розетки, а через установленные непосредственно рядом с ними

На на шей схеме проведем отдельные линии питания от щита к электрическому духовому шкафу на кухне и к бойлеру в объединенном санузле (толстые линии фиолетового цвета).

«Подключаем» особо нагруженные линии (духовка и бойлер) и вход из подъезда. Схема готова!

И, наконец, завершим схему, начертив на ней общий ввод в квартиру с подъездного распределительного щита

Итак, схема готова, и можно начинать применять ее практически. А прежде всего, она поможет рассчитать сколько и какого провода потребуется для монтажа новой квартирной электросети.

Можно переходить к работам «на местности» — переносить чертеж реально на стены помещений, уже точно определяя места расположения коробок, линии штробов , точки установки розеток и выключателей – все основные принципы были нами оговорены, чертеж под рукой – за дело!

Наверняка при проведении разметки возникнут вопросы — на ? Строгих правил здесь нет, а рекомендации подробно расписаны в нашей публикации, специально посвященной этой проблеме.

Прочерченные на стенах линии разметки и масштабированный чертеж помогут подсчитать количество проводов для каждого участка. А вот какого сечения провода потребуются?

Какого сечения провода нужны для прокладки?

Любая линия на на шей схеме, выходящая с распределительного щита, оснащена автоматом соответствующей мощности и устройством защитного отключения (УЗО), со своими параметрами срабатывания при определенном токе утечки. Плюс к этому, обязательно устанавливаются общий автомат на всю квартирную сеть и общий УЗО. Все эти упомянутые величины напрямую зависят от суммарной нагрузки на каждом выделенном участке, а затем уже они дают общий результат за всю квартиру.

Итак, зная довольно точно , какие электроприборы будут использоваться на каждом из участков квартирной сети, можно подсчитать суммарную нагрузку на нем . Берутся для этого паспортные данные устройств (приборов), принимается во внимание вероятность одновременной их работы, и обычным суммированием находится потребляемая мощность. Если паспортов на изделия нет, то можно поискать их данные в интернете или же просто воспользоваться усредненной таблицей мощности наиболее популярных бытовых приборов и устройств:

Вид электроприбора	Примерная потребляемая мощность
Гидромассажная ванна (Джакузи)	2000-2500 Вт.
Печь для мини-сауны	10-15 кВт
Теплый пол	0.7-1.5 кВт
Солярий домашний	1,5-2,5 кВт
Кондиционер-сплит	около 2500 Вт
Вентилятор	до 900 Вт
Осветительные приборы (в зависимости от применяемых ламп и количества рожков)	100 — 1000 Вт
Радиоприемник (Музыкальный центр)	100-250 Вт
Компьютер стационарный с ЖК-монитором + периферия (принтер, сканер, модем, маршрутизатор и т.п.)	до 800 Вт
Телевизор	100-200 Вт
Саунд-система «домашний кинотеатр»	до 750 Вт
Пылесос	до 1200 Вт
Утюг	1000-2000 Вт
Электромассажер	до 300 Вт
Фен	500 — 1000 Вт
Зарядные устройства гаджетов	около 50 Вт

Для расчета можно воспользоваться формулой, позволяющей определить ток потребления на каждом участке сети.

I c ум = P сум / U ном

I c ум – суммарный ток нагрузки на данном участке цепи.

P сум – суммарная потребляемая мощность электроприборов, одновременно включенных в цепь.

U ном – номинальное напряжение в сети (в нашем случае – это бытовое напряжение 220 В ).

Если, к примеру, рассчитывается участок, на котором с большой долей вероятности будут одновременно работать компьютер (750 W), обогреватель (1,5 kW), настольная лампа 100 W, и периодически будет включаться электрочайник (еще 1,75 kW), то получим общую потребляемую мощность, доходящую в пик нагрузки до 4,1 киловатта. Подставив это значение в формулу, получим ток потребления в 18,6 А .

При проведении профессиональных подсчетов пользуются более сложными методиками, которые учитывают еще массу всяких нюансов сети (это больше относится к трехфазной сети 380 вольт ). В условиях не слишком разветвленной и нагруженной однофазной домашней сети рекомендовано для страховки просто прибавить к полученному результату еще 5 ампер . В итоге в нашем примере получается 18,6 + 5 = 23,6 ≈ 24 А

Теперь остается только зайти в таблицу (приведена ниже) и найти наиболее приемлемое сечение медного кабеля, в зависимости от того, какой вид провода будет применяться.

Сечение медной жилы
	одножильные провода				двужильные провода	трехжильные провода
	одиночно проложенный ппровод	пучек из двух проводов	пучек из трех проводов	пучек из четырех проводов	одиночный двужильный провод	одиночный трехжильный провод
0.5	11	—	—	—	—	—
0,75	15	—	—	—	—	—
1,0	17	16	15	14	15	14
1,5	23	19	17	16	18	15
2,5	30	27	25	25	25	21
4,0	31	38	35	30	32	27
6,0	50	46	42	40	40	34
10,0	80	70	60	50	55	50
16,0	100	85	80	75	80	70
25,0	140	115	100	90	100	85
35,0	170	135	125	115	125	100
50,0	215	185	170	150	160	135

Нагрузка на участок в приводимом примере выпадает достаточно серьезная . По таблице получается, что с такой нагрузкой справятся или три единичных провода, проложенные единым пучком, сечение по 2,5 мм каждый, или же один трехжильный провод с сечение жил 4 мм.

Это – еще один аргумент в пользу того, что к каждой розетке (блоку розеток ) рекомендуется прокладывать собственный кабель. Работать с проводами большого сечения, подключая их к электроарматурным устройствам или проводя их контактные соединения – очень непросто из-за резко возрастающей жесткости .

Так ли важно рассчитывать это сечение? Может, имеет смысл проложить на всех участках примерно одинаковый провод?

Очень важно, и даже с нескольких точек зрения!

Первое. Провод слишком малого сечения может не в полной мере справляться со своей задачей. Он начнет греться, что со временем ведет к порче изоляции, нарушению контактов на клеммах или в скрутках. Это – прямой путь к короткому замыканию, то есть причине поражения электротоком или возникновения пожара.

Второе. Хозяин переусердствовал, и проложит провода избыточного сечения. Ради интереса, сходите в магазин и сравните цены на медные провода одной марки, но разного сечения, например, 1,5 и 2,5 мм. Разница вас, наверное, удивит и подвигнет на то, что все же стоит просчитать нагрузку, чтобы не платить лишнего за абсолютно ненужные, завышенные параметры.

Опыт квалифицированных электриков, поменявших проводку не в одной сотне квартир, дает возможность примерно изобразить домашнюю сеть в следующей картинке:

На схеме изображены некоторые возможные участки квартирной сети, с указанием рекомендуемого сечения кабеля, примерной суммарной нагрузки, номиналом автомата защиты и порогом срабатывания (тока утечки) УЗО. Из всего многообразия кабельной продукции большинство специалистов в один голос рекомендуют ВВГнг (индекс Н Г г оворит о том, что он заключен в негорючую изоляцию).

Указанная схема – отнюдь не является догмой. Методику планирования сети и ее расчета , с которой вы ознакомились выше, никто не отменяет, так как всех нюансов в каждой отдельно взятой квартире учесть попросту невозможно.

К слову, это особенно касается современной кухни, которая в последнее время становится буквально «нафаршированной» электроникой и электротехникой. Достаточно только взглянуть на таблицу, чтобы увидеть, в каком диапазоне лежит и функциональность, и потребляемая мощность кухонных аксессуаров.

Вид бытового электроприбора	Средняя потребляемая мощность	Особенности подключения к электропитанию
Плита или варочная поверхность электрическая	от 3500 до 12000 Вт	Индивидуально проложенная линия питания
Духовой шкаф электрический	от 2500 до 10000 Вт
Стиральная машина-автомат	от 1500 до 3000 Вт
Водонагреватель	от 2500 до 7000 Вт
Посудомоечная машина	от 1500 до 3500 Вт
Микроволновая печь	от 700 до 2500 Вт	допускается поключение к обычной 16 А розетке
Холодильник (только в момент пуска)	от 500 до 2000 Вт
Электрический чайник	от 700 до 1500 Вт
Кухонный процессор (комбайн)	от 500 до 1500 Вт
Хлебопечка, пароварка и т.п.	от 700 до 2000 Вт
Тостер	до 1000 Вт
Кухонная вытяжка	от 500 до 1500 Вт
Измельчитель отходов	от 400 до 1000 вт

Чтобы подключить такую массу оборудования, приходится и применять недюжинную фантазию в части расположения его на кухне, и проводить скрупулезные расчеты мощности. Посудите сами – сколь, казалось бы , непросто организовать хотя бы такое расположение розеток:

Кухня — совершенно особое помещение с точки зрения прокладки электрической проводки

И это, как утверждают, еще не самый «навороченный» вариант. Тем не менее, если спокойно сесть с листом бумаги, карандашом и калькулятором, все можно очень четко и качественно просчитать.

Итак, схему читатель составлять научился, с правилами расчетов – ознакомлен, основные принципы прокладки кабельной части ему тоже уже известны. Можно смело браться за работу, а помощниками в этом пусть станут статьи нашего портала, которые подробно расскажут о приемах , о типах , об , подключении мощных электроприборов и о многом другом.Все это – в разделах и .

И последнее замечание. Автор этой публикации в полной мере осознает, что любой преподаватель электротехники влепил бы за качество выполненных графических схем «сочную двойку», поэтому, возможно, в комментариях появятся критические замечания по этому поводу. Однако целью и не ставилось учить посетителей сайта приемам черчения. Главное, чтобы читатель понял принцип, пользуясь которым он сможет самостоятельно спланировать свою домашнюю электросеть.

Видео: основные понятия о проведении самостоятельного монтажа квартирной проводки

На нашем сайте вы также найдете:

Работник ЖЭКа или частный мастер: особенности выбора

Несмотря на нелюбовь россиян к работникам коммунальных служб, иногда без их помощи не обойтись. Состояние коммуникаций в стране оставляет желать лучшего, к тому же может потребоваться установить счетчик, подключить стиральную машину, а также выполнить другие работы, требующие специальных навыков. Поэтому стоит знать, как вызвать сантехника из жэка, а также как вызвать электрика из жэка и на что могут рассчитывать жильцы.

Когда требуется вызов сантехника

Законодательством установлен перечень услуг, которые ЖЭК в Москве должен оказывать бесплатно. Это происходит в следующих ситуациях:

• Устранение засоров труб, если это произошло не по вине жильцов.
• Замена прокладок.
• Регулировка бачка унитаза.
• Ремонт, продув и замена пришедших в негодность батарей.
• Устранение протечки трубопроводов и кранов. Поскольку для этого требуется пайка отверстий или замена устаревших деталей, потребуется вызов сантехника из жэка.

К разряду бесплатных относятся и работы по поддержанию в порядке общего имущества многоэтажного дома. В таких случаях пригодится номер телефона Жэка, который можно найти на сайтах управляющих компаний.

Список платных услуг ЖКХ еще более внушителен. Например, вызвать сантехника жэка в Москве на возмездной основе придется, если надо поменять унитаз, срок эксплуатации которого не закончился, смеситель для умывальника или смывной бачок, а также в некоторых других случаях.

Дез Москвы оказывает эти услуги далеко не безвозмездно. Каждый месяц с жителей взимают плату, которая обозначается в квитанции как «Ремонт и техническое обслуживание жилого помещения». Поэтому, что касается таких организаций, как Жек номер телефона должен быть всегда под рукой. Правда, вызвать слесаря из жэка даже за деньги непросто: их часто задействуют на устранении аварий, и ждать приходится несколько дней.

Как выбрать электрика

Среди бесплатных работ, предусмотренных в договорах управления домом, есть те, которые выполняет электрик. Это, например, ремонт электрической проводки, в том числе и на лестнице. Вызвать электрика из жкх можно по телефону диспетчерской дэз по адресу дома.

К платным услугам относится замена неисправных выключателей и розеток, прокладка электрической проводки, установка датчиков света и движения, подключение электроплит, ремонт дверных звонков, настройка системы электрического подогрева полов и многое другое.

Специалист должен выдать жильцам кассовый чек или квитанцию об оплате. Когда от этой обязанности уклоняются, нужно настоятельно потребовать или позвонить в диспетчерскую. Если работа будет выполнена некачественно, это поможет доказать свою правоту.

Перед тем как вызвать электрика из жэка в москве, стоит почитать специальные форумы и узнать о приблизительной стоимости услуг. Иногда пригласить хорошего частника обходится дешевле, чем мучиться с недотепой, который будет неделю решать проблему бесплатно.

Стоит ли платить за вызов частного мастера

При возникновении бытовых трудностей вопрос, где найти специалиста, становится самым актуальным. Есть только одна проблема: к бесплатным работникам прилагается полный перечень недостатков, о которых рассказывают анекдоты. Любителей выпить и просто халтурщиков среди них немало, и работу таких горе-мастеров приходится исправлять долго.

Поэтому жильцы нередко выбирают второй вариант: вызвать сантехника по адресу, который работает в частном порядке. То же самое касается и услуг электриков.

Качество их услуг обычно выше, но выбирать таких специалистов надо грамотно. На откровенный демпинг вестись не стоит, ведь хороший мастер не будет необоснованно занижать стоимость своей работы. Кроме того, нужно обратить внимание на следующие моменты:

1. Один из признаков квалифицированного специалиста – точность. Такой мастер не опоздает по вызову, а об опрятном внешнем виде нечего и говорить.
2. Профессионалы избегают заранее говорить о том, что выполнят работу любой сложности. Сначала мастер должен осмотреть квартиру и сделать выводы.
3. Опытный специалист хорошо разбирается в материалах и технологиях, но не навязывает своего мнения. Он может его только высказать, а решение принимает хозяин, который и оплачивает работу.

Трудности в сфере ЖКХ не удается решить годами. Власть на местах меняется, но проблемы остаются и даже усугубляются. Перед тем как найти жэк по адресу дома в москве, стоит подумать, имеет ли смысл пользоваться услугами специалистов ДЭЗ или стоит пригласить частного мастера. Бывает, что вызов электрика из жкх или сантехника из этой службы обходится гораздо дороже.

Как составить схему электропроводки в квартире или доме

Во время капитального ремонта или первичной отделки помещения часто возникает вопрос прокладки новой проводки. К сожалению, нередки случаи, когда проводка прокладывается «на глазок» без продуманного плана. Это может привести к ряду негативных последствий:

— Розетки и выключатели закрыты после финальной расстановки мебели.

— Лишние затраты на материалы при монтаже электроточек, которые не будут использованы.

— Недостаток розеток и выключателей в необходимых местах.

— Опасность попадания в кабель при сверлении отверстия в стене.

— Отсутствие возможности ремонта электросети при скрытом монтаже.

Правильно составленная схема электропроводки в доме или квартире поможет избежать всех перечисленных выше проблем и сделает использование электроприборов более комфортным.

Какие должны быть обозначения на электрических схемах

Прежде чем изобразить электрическую схему, нужно ознакомиться со схематическими обозначениями всех её элементов. Зная их, вы сможете не только составить собственный план проводки, но и читать электрические схемы, составленные электриками. Все условные обозначения элементов проводки прописаны в ГОСТ 21.210:2014 (для стран СНГ), а также ДСТУ Б А.2.4-19:2008 (Украина). Часто используемые обозначения представлены в таблице:

	Общее обозначение выключателя		Общее обозначение двухполюсной штепсельной розетки
	Однополюсный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23		Двухполюсная штепсельная розетка для скрытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23
	Двухполюсный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23		Двухполюсная розетка открытой установки с защитным контактом со степенью защиты от IP20 до IP23
	Однополюсный выключатель скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23		Двухполюсная штепсельная розетка для скрытой проводки с защитным контактом со степенью защиты от IP20 до IP23
	Однополюсный сдвоенный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23		Сдвоенная двухполюсная штепсельная розетка для открытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23
	Однополюсный сдвоенный выключатель скрытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23		Штепсельная розетка с защитным контактом со степенью защиты от IP44
	Однополюсный сдвоенный выключатель открытой установки со степенью защиты от IP20 до IP23		Блок выключателя и штепсельной розетки для открытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23
	Светильник с лампой накаливания		Блок из трех выключателей и штепсельной розетки для скрытой проводки со степенью защиты от IP20 до IP23
	Светильник с несколькими лампами (люстра)		Распределительная коробка
	Общее обозначение линии проводки		Общее обозначение электрощита
	Обозначение количества проводников в линии проводки		Шкаф распределительный

Изучив необходимые элементы электрических схем, можно приступать к созданию схемы проводки.

Этапы построения схемы проводки

Правильное построение схемы состоит из нескольких этапов, которые помогают наиболее точно произвести разметку проводки.

1. Общий план квартиры или дома. 

Для того, чтобы изобразить схему проводки, нам потребуется план всех помещений, в которых предполагается сделать проводку электричества. Для этого можно сделать несколько копий с техпаспорта на квартиру. Также удобно использовать план помещений, перенесенный на лист в клеточку, где одну клеточку можно условно принять за полметра. Очень важно отметить на плане наличие дверей, с указанием в какую сторону они открываются.

Нам потребуется минимум две копии плана помещения – для плановой расстановки мебели и для составления электросхемы.

2. Плановая расстановка мебели.

 На данном этапе определяется, где какие бытовые приборы и элементы мебели будут размещаться и определяются места будущей установки розеток и выключателей. На листе с планом помещения прорисовываем основные элементы мебели. Желательно это выполнять цветными ручками или карандашами, где цветом выделять приборы, которые потребляют электроэнергию.

3. Определение мест и количества розеток.

 Когда проект расстановки мебели готов и определены точки потребления электричества, можно приступать к нанесению на электросхему розеток. Их нужно размещать в местах установки бытовой техники с учетом количества и мощности потребителей. Планируя размещение розеток, учтите, что они должны находиться в отдалении от нагревательных приборов.

4. Определение типа, размещения и количества осветительных приборов. 

Тщательно продумайте систему освещения помещений и отметьте на электросхеме все точки освещения.

5. Определение места и типа выключателей.

 Когда выбрана система освещения, нужно определить место под выключатели. Для того чтобы выключатели были в доступных местах важно обозначить в какую сторону будут открываться двери. Комфортной считается установка переключателей на расстоянии 10-20 см от дверного проёма.

6. Разбивка потребителей электроэнергии по группам. 

После того как составлен проект расстановки техники и мебели, а также составлена схема размещения электроточек, нужно провести разделение потребителей электроэнергии на группы. Благодаря этому снижается нагрузка на проводку, что способствует стабильности работы электросети. Рекомендуется отдельно выделить линии розеток, освещения, а также для потребителей мощностью свыше 2 кВт: электропечь, духовка, стиральная или посудомоечная машина, теплый пол, электрокотел и пр.

7. Выбор способа монтажа проводки.

 На данном этапе нужно внимательно осмотреть помещение и установить:

— Где находятся перекрытия и несущие стены?

— Есть ли специальные каналы для проводки в плитах, а также, в каком они состоянии?

— Будут ли устанавливаться подвесные или натяжные потолки?

— Есть ли возможность штробирования стен и потолка или готовые штробы?

— Какая будет отделка стен?

— Где будет находиться электрощиток?

Ответив на каждый из перечисленных пунктов можно определить оптимальный вариант прокладки проводки. Так, например, если планируется монтаж подвесных или натяжных конструкций на потолке, то можно значительно сократить расходы на кабель, а также его монтаж, если проложить его в коробе или гофротрубе по наименьшему расстоянию по потолку.

8. Прокладка магистралей и определение места для распределительных коробок. 

Схему разводки электропроводки нужно начинать с самой удаленной от электрощитка точки. Если в помещении находится несколько электроточек, то целесообразно установить распределительную коробку на выходе. Прорисовываем все проводники, идущие от электроточек на схеме по каждой комнате.

9. Соединение распределительных коробок с электрощитом. 

После того, как на чертеж нанесены все проводники по всем комнатам и обозначены распределительные коробки, нужно соединить их с электрощитом. На каждую выделенную группу потребителей нужно провести отдельную линию.

На каждом этапе построения электросхемы квартиры или дома можно указывать расстояние до тех или иных предметов, способ и глубину укладки провода, его сечение, тип и мощность осветительных приборов и пр. Детализация схемы поможет точно определить местонахождение скрытой проводки, а также облегчит расчеты материалов.

ГОСТ 21.210:2014

Оцените новость:

Как составить и как пользоваться схемой электропроводки в квартире

Первое, что нужно понять — важность правильного подхода, аккуратного оформления и тщательно продуманных действий. Электрика — не тот случай, когда можно задекорировать, и пусть оно работает. После укладки проводки, коммутации соединений и завершения отделочных работ доступны лишь мелкие, незначительные изменения в проводке, поэтому схема электропроводки в квартире изначально несёт на себе большую меру ответственности и от неё зависит безопасность и жилища, и людей.

Если вы не имеете опыта или его явно недостаточно, то изготовление разводки электропроводки в квартире не стоит проводить самостоятельно — электрик часто как сапёр, то есть, любая ошибка может стать роковой. Иногда полезно поработать подсобником, чтобы понять основные принципы и суть дела, а уж потом браться за монтаж или изготовление электрической схемы проводки в квартире.

О сложном, но простыми словами

Цель нашей статьи не в том, чтобы убедить читателя в лёгкости электромонтажа (эта работа трудна и требует знаний и подготовки), а в том, чтобы дать необходимые начальные знания по составлению и чтению типовых схем электропроводки квартиры и их элементов. И не придирайтесь профессионалы, что термины и понятия приводятся простым и понятным для «неэлектриков» языком, так как цель этой статьи, написанной профессионалом-электриком, — помочь начинающим разобраться и понять суть дела, без погружения в сложные понятия.

Речь пойдёт не сложной и технически выполненной документации, а об эскизном, то есть, простом и понятном отображении на бумаге проводки, коммутационных элементов и конечных потребителей: выключателей, светильников, выключателей и других элементов схем проводки в квартире или доме.

Виды схем электропроводки в квартире

Рядовому гражданину должны быть известны два основных вида схем:

1. Принципиальная схема электропроводки в квартире

В этом виде схем все компоненты отражаются в виде простых элементов: вводной щит, счётчик, автоматика и потребители. Часто такую схему упрощают (как на рисунке), но лучше, когда на такой схеме учтено и количество потребителей, в том числе — количество розеток по каждому помещению отдельно.

Поясним: вводной щит — один, в нём всегда должен быть один вводной автомат, дифавтоматы или УЗО на розетки (если в квартире или доме есть защитное заземление, а оно должно быть по ПУЭ — действующим правилам), и несколько автоматических выключателей (в зависимости от количества комнат и величины нагрузки на розетки. А от соответствующего автомата — линия к розеткам, светильникам или другим электроприборам. Либо просто указывается количество «точек» в отдельном помещении, например — 4 розетки, 3 группы светильников и т. д.

Такая схема поможет не держать в голове очень важные цифры: суммарную нагрузку на каждую линию проводки и общую суммарную мощность всех электроприборов, а иметь цифры на бумаге. Тогда, имея схему электропроводки в квартире с учётом мощности нагрузки, будет легче увидеть, какого сечения должен быть ввод в квартиру и есть ли розеточные или другие линии к приборам, которые следует прокладывать проводом не 2,5, а большего сечения.

Важно! Вся электропроводка в квартире прокладывается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО медным проводом или кабелем (никакого алюминия!), имеющим сечение:

– Для силовых линий — не менее 2,5 мм. кв.

– Для линий освещения — не менее 1,5 мм. кв.

2. Монтажная схема электропроводки квартиры

На этом виде схем тоже прорисовывается и количество и местоположение основных электроточек: вводного щита, счётчика и потребителей, но уже с привязкой к конкретному помещению. На этой схеме (снова просим: да не гневаются профессионалы!) можно изобразить понятным для себя языком или картинками всё, что вам необходимо. Если вам знакомы правильные изображения этих элементов — лучше пользоваться ими, а если нет, то на схеме видно, как это можно сделать без снобистских заморочек. Главное, чтобы глядя на эту схему вы сами поняли, что и куда идёт, а также где и сколько чего будет.

Важный этап — предварительная, но точная расстановка мебели и прочего!

Если вы читаете эту статью, написанную по-русски, то вам известны выключатели за дверями или в шкафу и розетки под столом или за диваном. Так вот, чтобы этого не было у вас, начните вдумчиво анализировать будущую расстановку мебели и расположение электроприборов. А для этого приготовьте как минимум десяток копий плана вашей квартиры, изготовленных вручную или на копировальном автомате. Неплохо, если вы также запасётесь и копиями плана отдельных помещений для последующей разрисовки схем проводки по комнатам.

В этой схеме вы ручкой или карандашом «расставите» ничего не забыв всю мебель, а также уже купленные или предположительно приобретённые в будущем приборы (плюс-минус несколько сантиметров для манёвра). Причём, практика доказала: сначала обсудите эти нюансы с домочадцами, чтобы им расстановка была удобна. И только после этого с учётом полученных и нанесённых на схему проводки в квартире расстояний «размещайте» розетки, выключатели и прочее.

Как разрисовать освещение и розетки

После успешного окончания разрисовки схемы проводки, гармонично вписанной в интерьер, изготовьте отдельную монтажную схему электропроводки квартиры без лишних подробностей, но с точными расстояниями, высотами, типами розеток и выключателей (одинарные, двойные, тройные и подобное). И не забудьте сделать несколько копий готового проекта схема разводки электропроводки в своей квартире — если один потеряется или испортится, всегда будет резервный (хорошо сохранить копию в компьютере для последующей распечатки).

В принципе, на одном листе, отдельном для каждого помещения, можно совместить и линии освещения, и розеток. Для опытного электрика они и так понятны, а для начинающих есть простой совет: возьмите ручки или маркеры разных цветов: один для освещения, другой — для розеток и прочертите линии к распределительным коробкам. (Правила размещение коммутационных и установочных коробок мы опишем в отдельной статье).

Маршруты прокладки проводов — тоже отдельная, связанная непосредственно с монтажом история. Но вот что стоит помнить: такая схема электропроводки в квартире будет стоить от 50 долларов в однокомнатной, а в крупногабаритной квартире и того более, смекаете, какая выгода и экономия?

И в заключение

Эта статья не отвечает на все вопросы, однако принцип и подход ясны: именно так наиболее просто выполняется схема разводки электропроводки в квартире. По такой схеме любой нормальный электрик всё поймёт и правильно установит. А вы сэкономите приличную сумму.

К тому же, типовая схема электропроводки квартиры не дефицит, её нетрудно найти в Сети и адаптировать к условиям своей квартиры. А если вам знакомы Фотошоп и Корел, то вам потребуется не более часа для того, чтобы в лучшем виде распечатать готовую, красивую и профессиональную монтажная схема электропроводки квартиры.

Где найти схему электропроводки в квартире. Монтажная схема разводки электропроводки в квартире

При отделке новостройки или делая ремонт квартиры необходимо, обратить внимание в каком состоянии находится электрика (если она есть, конечно). В этом посте рассмотрим существующие схемы электропроводки и составление новых схем электропроводки квартир, с таблицей выбора сечений проводов и кабелей.

Существующая электрика в квартире

В домах старого жилого фонда применяется несколько способов электроснабжения квартир.

Электрика для квартир с электроплитой: для общих электрогрупп и отдельным проводом с заземляющим проводом для электроплиты. Электропроводка осуществлялась двух-жильным алюминевым проводом сечением 2,5 мм 2 для общей линии электроразводки и трех-жильным электропроводом сечением 4 мм отдельно для электроплиты.

Примечание: Я не оговорился,именно осуществлялась проводом, а не кабелем. Это плоский электропровод марки АППВ 3×2,5 или 2 — 3 одиночных провода марки АПВ2,5/АПВ 4 (соответственно), проложенных в защитном кембрике (в простонародье «хлорка»)

В квартирах домов более «молодой» постройки, согласно ПУЭ изд.7 , электропроводка выполняется с защитным РЕ проводником используемым во всей электросхеме квартиры.

Еще несколько слов о старой электропроводке

• Ранее электропроводка выполнялась алюминиевыми проводами;
• Распаячные коробки для освещения находятся под потолком, прикрыты железной пластиной или замурованы. Находятся простукиванием-глухой звук;
• Электрика кухни, в панельных домах, запитывается проводом, проложенным поверх сантехнической кабины, там же и распайка. Это важно если делаете ремонт ванной и сносите стены и потолок в ванной;
• Электропитание розеток проложена, либо в полу вашей квартиры, либо в квартире верхней квартиры, либо в кабель-каналах плит перекрытий;
• Электрический ввод в квартиру ищите около входной двери. Для квартир с электрической разводкой в пластиковых коробах, проложенных у пола, ввод в квартиру электропитания осуществляется сверху-вниз. Обычно, в стене замурована железная труба для проводов ввода. Это важно, если хотите устанавливать встроенный электрощит для квартиры.

Новая электрика квартиры

Вы решили сделать серьезный ремонт квартиры или воплощаете свои мечты по отделке своей новостройки. Не забудьте начать с планирования новой электропроводки, надежная электрика еще не кому не мешала, несколько общих советов:

1. В начале нарисуйте схему квартиры,на ней месторасположение электророзеток, выключателей,светильников.Они,для Вашего удобства,должны быть привязаны к растановке будущей мебели,определите высоту розеток(рекомендую 40 см в комнатах,95-100 см для низких кухонных гарнитуров,110-115 см для высоких кухонных столов) и высоту выключателей (рекомендую 90 см)
2. Для работы рекомендую использовать медным кабелем марки или с тремя медными жилами.

• ВВГ или ВВГнг — кабель отечественного производства.
• НЮМ(NYM) — импортный качественный кабель, но очень жесткий.

При выборе сечения жил электрокабеля пользуйтесь таблицей ниже:

Проложенные открыто
S	Медные жилы			Алюминиевые жилы
мм2	Ток	Мощн.кВт		Ток	Мощн.кВт
	А	220 В	380 В	А	220 В	380 В
0,5	11	2,4
0,75	15	3,3
1	17	3,7	6,4
1,5	23	5	8,7
2	26	5,7	9,8	21	4,6	7,9
2,5	30	6,6	11	24	5,2	9,1
4	41	9	15	32	7	12
5	50	11	19	39	8,5	14
10	80	17	30	60	13	22
16	100	22	38	75	16	28
25	140	30	53	105	23	39
35	170	37	64	130	28	49
Проложенные в трубе
S	Медные жилы			Алюминиевые жилы
мм2	Ток	Мощн.кВт		Ток	Мощн.кВт
	А	220 В	380 В	А	220 В	380 В
0,5
0,75
1	14	3	5,3
1,5	15	3,3	5,7
2	19	4,1	7,2	14	3	5,3
2,5	21	4,6	7,9	16	3,5	6
4	27	5,9	10	21	4,6	7,9
5	34	7,4	12	26	5,7	9,8
10	50	11	19	38	8,3	14
16	80	17	30	55	12	20
25	100	22	38	65	14	24
35	135	29	51	75	16	28

Если устанавливаете квартирный электрощиток внутри квартиры, то количество групп (отдельных линий с отдельным автоматом защиты) нечем не ограничивается. Можете на каждую розетку поставить отдельный автомат. Нужно установить УЗО (схему 6, список ниже).

Схемы электропроводки в квартире

В самой квартире электропроводка может быть разведена по квартире, как угодно, но электроснабжение квартиры осуществляется по следующей схеме соединения:

В приведенных ниже схемах электропроводки квартир показаны наиболее часто используемые варианты электрообеспечения квартир.

• Схемы электропроводки в квартире: схема электрощитка(электропитантие) в розеточеной электроцепи и электроцепи освещения(решение для старого жилого фонда).
• Схема электрощитка(электропитантие) квартиры с

Все работы по монтажу новой и замене старой электропроводки в независимости от того, где они будут производиться, в квартире или частном доме, на даче или в гараже нуждаются в грамотном и продуманном подходе. Начинать этот сложный процесс необходимо с составления проекта электроснабжения, на основе обстоятельного продумывания плана обустройства всей электрики жилья. Проект можно составить по старинке на бумаге при помощи цветных маркеров либо сделать на компьютере, при помощи простейшей графической программы. В этой статье мы пошагово рассмотрим, как выполняется составление схемы электропроводки в квартире и частном доме.

Определяемся с расположением мебели и техники

Перед составлением схемы немаловажным будет учесть планировку помещений, планируемую расстановку мебели и размещение стационарных электроприборов. Места установки электрофурнитуры в комнате должны быть выбраны так, чтобы они не оказались заставленными диванами или шкафами и обеспечивали комфортный доступ к включению-выключению освещения и потребителей электроэнергии. Лучше будет, если обсуждение этого сложного вопроса вынести на семейный совет.

Первым делом необходимо сделать план помещений с указанием оконных и дверных проемов. Для того чтобы в дальнейшем было легче произвести подсчет необходимого количества кабеля и провода, составление плана лучше произвести в масштабе с соблюдением размеров. Процесс проектирования схемы электропроводки будет рассматриваться на примере однокомнатной квартиры. Название помещений на плане лучше пронумеровать и отдельно указать расшифровку.

Где: 1 – прихожая, 2 – ванная комната, 3 – кухня, 4 – зал.

Оптимальные места установки розеток

После этого на схему необходимо нанести места, где планируется разместить предметы мебели и стационарные электроприборы. Если бытовую аппаратуру выделить красным цветом, это значительно упростит работу по дальнейшему составлению схемы проводки. Все предметы электротехники рекомендуется пронумеровать и зафиксировать в расшифровке: 1 – стиральная машина, 2 — посудомоечная машина, 3 — электрическая плита, 4 – акустический центр, 5 – телевизор, 6 – музыкальный центр, 7 – персональный компьютер.

Составление плана расположения мебели и техники позволит определиться с точками оптимальной установки розеток. Схема размещения розеток в квартире:

Подробнее о том, на что обратить внимание и как разместить розетки на кухне и в ванной читайте в статьях:

Чтобы спроектировать схему электропроводки, мы рекомендуем использовать специальные программы. Лучшие мы предоставили в отдельной статье!

Схема освещения

В классическом варианте потолочные светильники должны располагаться в центре помещения, место нахождения которого находятся в точке пересечения линий, проходящих через середину длины и ширины помещения. В прихожей, выполненной в виде буквы Г, устанавливается 2 светильника.

При нанесении на схему расположения выключателей необходимо учитывать, что дверь может открываться внутрь или наружу, быть правого или левого исполнения. Открытая дверь не должна мешать свободного доступа к нему. Выключатели, как правило, располагаются внутри комнат. Исключения составляют помещения с повышенным содержанием влаги, к которым относятся прачечные, бани, ванные комнаты. Это делается с целью обеспечения электробезопасности и сохранности коммутационной аппаратуры.

На представленном плане электропроводки показано, что выключатель освещения ванной комнаты находится за ее пределами.

Трассы прокладки кабелей и проводов

После определения места установки светильников, выключателей и розеток, необходимо составить схему маршрутов электропроводки, эта фаза проектирования является главной частью работы. Схема и монтаж проводки значительно упрощается в том случае, если в своем доме или квартире обустроены подвесные потолки. В этом случае провода укладываются в гофротрубах и крепятся к черновому потолку.

С целью экономии провода маршруты проводки выбираются по кротчайшему расстоянию. В штробы под штукатурку укладывается провод, соединяющий распределительные коробки с выключателями и розетками. При стандартном варианте обустройства потолков электропроводка укладывается в предварительно пробитые штробы по стенам помещения. Для подключения осветительных приборов провод пропускается по каналам потолочных перекрытий. Пример прокладки кабельной линии, в соответствии с существующими нормами, предоставлен на схеме:

Составление плана маршрута электропроводки надо начинать с самой дальней точки электрической сети. В данном случае это будет двойная розетка в зале, ее необходимо соединить с распределительной коробкой, которую целесообразно установить у входа в помещение. Затем на схему наносится маршрут прохождения провода, подключающего вторую розетку.

Сеть освещения будет состоять из проводов, первый из которых проходит от коробки до выключателя, второй, подключенный к потолочному светильнику, уложен в канале плиты перекрытия. Распределительная коробка в зале получает электропитание по двум проводам от распределительного щита, установленного в прихожей. Также необходимо предусмотреть , если это возможно. В этом случае проводка будет трехжильной.

По такому принципу надо составить схему прокладки проводки в остальных комнатах. Для полноты картины можно предположить, что на кухне смонтирован подвесной потолок. В этом случае электропроводка будет проложена в гофротрубах, закрепленной дюбель гвоздями к бетонной плите перекрытия, маршруты ее прокладки будут выбраны с учетом кратчайшего расстояния. Спуски к электрофурнитуре будут выполнены под штукатуркой.

Не следует забывать, что электроснабжение помещений производится как минимум двумя группами проводов, один из которых обеспечивает питание силовой сети, другой предназначен для сети освещения. Более подробно о том, мы рассказывали в отдельной статье.

Можно существенно сэкономить, если розетки соединять меду собой «шлейфом», минуя распредкоробки. Опытные электромонтеры не рекомендуют практиковать данный способ подключения, вследствие возникновения большой токовой нагрузки на розетках. К тому же при применении такого способа подключения выход из строя одной розетки может вызвать обесточивание всей силовой сети.

Параллельное — при таком способе входящие в цепь элементы объединены двумя узлами и не соединены друг с другом. При таком соединении элементов, даже если одна из ламп перегорит и разорвет цепь, остальные не погаснут, поскольку у тока останутся «обходные» пути.

Последовательное — все элементы цепи располагаются друг за другом и не имеют узлов. Пример последовательного соединения — всем известная елочная гирлянда: большое количество лампочек, соединенных одним проводом. Если сгорит одна, цепь разорвется и погаснут все.

Основных типов разводки электропроводки три . Рассмотрим их подробно, поскольку от выбранного типа зависит вся схема целиком.

1. Тип «звезда» иногда называют бескоробочным, или европейским, типом разводки. Вкратце данный тип можно отобразить так: одна розетка — одна линия кабеля до щитка. Это означает, что каждая розетка и точка освещения имеют отдельную кабельную линию, которая заходит прямо в квартирный щиток и в идеале имеет автоматический выключатель. В чем преимущества и недостатки такого типа разводки? Плюс — прежде всего в безопасности и возможности контроля над каждой электрической точкой. К тому же не требуется устанавливать распределительные коробки. Разводка именно такого типа делается, когда устанавливают систему «умный дом». Минус «звезды» — как минимум троекратный расход проводки и, соответственно, трудовых затрат по ее монтажу. Кроме того, квартирный щиток становится размером со средний шкаф. Он может насчитывать 70–100 групп автоматов, особенно если на объекте есть еще и информационные сети. Установить самостоятельно такой щиток сложно, и он дороже обычного.

2. Тип «шлейф» напоминает «звезду», но отличается от нее экономичностью. Изобразить его можно так: розетка — розетка — розетка — квартирный щиток или распаячная коробка. На один кабель последовательно подключаются несколько электрических точек, от которых общий питающий проводник идет либо к квартирному щитку, либо к распаячной коробке.

3. Тип разводки в распределительных коробках — наиболее часто встречающийся вариант. Именно таким образом делалась разводка в советское время. Экономичный способ, не требующий особых затрат. В квартире щитка нет вовсе, он расположен на лестничной площадке. От такого общего питающего «стояка» отходит квартирное ответвление. На нем в щитке стоят счетчик и автоматический выключатель (иногда — 1, иногда — 2–3, редко больше). Питающий кабель заходит в квартиру, затем при помощи распределительных коробок — в помещения, подходя к каждой точке. Можно сказать, что от распределительной коробки проводка идет к точкам «звездой».

В чистом виде типы разводки применяются редко. Исходя из имеющихся в наличии ресурсов и по пожеланию обычно выбирается смешанный тип. Пример по разводке в отдельной квартире.

Два вида разводки проводов: розетка — щиток («звезда») и щиток — розетка — розетка — розетка («шлейф»)

Питающий кабель входит в квартирный щиток, где стоят несколько групп автоматов и устройств защиты. В щитке общий кабель разводится на несколько зон, например, по жилым комнатам и отдельно по ванной и кухне с разделением на розетки и освещение. Питающий кабель отдельной зоны заходит в комнату и распределяется в коробке по точкам. Здесь возможны варианты: кабель пойдет на розетки «шлейфом» или на каждую точку будет выделен отдельный провод.

Последовательный «шлейфом» и параллельный в распределительных коробках

Профессиональные электрики составляют такие схемы с учетом всех факторов. Это пожелания хозяина объекта, то есть что именно хочется увидеть в квартире или доме. Например, хозяин говорит, что в гостиной должны быть две группы розеток по три в каждой. Плюс два проходных выключателя и телефонные розетки в количестве трех штук. Электрик, приняв к сведению эти данные, по правилам электромонтажных работ составляет схему, в которой учитываются параметры безопасности, порядок выполнения работ, тип проводки, размеры штроб и т. д. Такой чертеж является документом и заверяется в специальной организации.

Пример принципиальной схемы электроснабжения квартиры, составленной профессиональным электриком

Современные фирмы, предоставляющие услуги по электромонтажным работам, пользуются компьютерными программами. Они созданы специально для инженерно-технических работников (ИТР) и домашнему мастеру вряд ли пригодятся.

Чтобы самостоятельно выполнить монтаж проводки, схему можно начертить самому. Это делается достаточно просто. Для начала изображается квартирный план с учетом всех размеров. Если нет необходимой документации, можно взять ее у застройщика, хотя она обязана храниться и у владельца жилья.

Затем при помощи специальных обозначений выставляются все желаемые точки: лампы, розетки, автоматические выключатели и т. д. Надо не полениться и поставить общепринятые обозначения, чтобы эту схему поняли и другие люди. Часты случаи, когда какое-то время спустя автор схемы не может разобраться в загадочных иероглифах, которые он сам же и придумал. После этого вычерчиваются линии, которые обозначают прокладку проводки. Обязательно укажите на плане, на каком расстоянии от потолка или пола находится кабель, особенно если проводка скрытого типа.

Далее приведен пример электрической схемы квартиры. Разными цветами показаны провода освещения, силовые кабели и провод заземления. Условными значками изображены светильники, розетки, выключатели и распределительные коробки. Такая схема очень наглядна, и по ней можно выполнять все необходимые расчеты. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем точно знать, где проходят провода. Иначе можно, вешая картину или полку, попасть сверлом прямо в кабель.

Существуют типовые правила для монтажа. Они таковы:

1. Провод прокладывается только по вертикальным и горизонтальным линиям под прямыми углами. Если возникнет желание схитрить и сэкономить кабель, проведя его по диагонали, лучше так не делать. В дальнейшем найти этот кривой путь весьма трудно, а попасть в него гвоздем проще простого.

2. Расстояние от провода до потолка или пола должно быть 15 см. От углов, дверных косяков и оконных рам — не менее 10 см. При обводке через трубы отопления следует соблюдать зазор между ними и проводкой не меньше 3 см.

3. Необходимо избегать пересечения проводов при прокладке. Если это трудновыполнимо, то расстояние между кабелями должно быть не меньше 3 мм.

4. Для упрощения расчетов все розетки и выключатели должны находиться на одинаковой высоте. Обычно выключатели устанавливают слева от двери на высоте, достаточной для того, чтобы опущенной ладонью прикоснуться к ним, то есть 80–90 см. Розетки монтируют на высоте 25–30 см. Однако на кухне и в случае подключения высоко висящих электроприборов это расстояние может быть и другим. Лучше всего, если провод к выключателям будет спускаться сверху, а к розеткам подводиться снизу — так делает большинство электриков.

5. Длина проводника, выходящего из электрической точки, должна быть 15–20 см. Это делается для удобства монтажа точек при скрытом типе проводки. Если она открытого типа, то длина проводника может быть меньше: 10–15 см.

Концы жил проводов, которые заходят в электрические точки, должны быть заизолированы изолентой. Вооружившись чертежом, можно начинать монтировать электропроводку.

Меняя электрику в квартире, нужно точно знать, где и какие электро точки будут установлены, поэтому начинать этот процесс нужно с разработки схемы электропроводки, и иначе быть не может. Невозможно приступить к монтажу без схемы, одно без другого невозможно, это знает любой профессиональный электрик.

При разработке схемы электропроводки возникает множество вопросов, таких как выбор сечения проводников, места установки розеток и выключателей, запланированная нагрузка, зависящая от мощности электроприборов, а также защита самой схемы, электроприборов и человека от аварийных режимов работы. Поэтому при ремонте электропроводки, или полной ее замене этим вопросам должно уделяться максимум внимания.

Если по каким, либо причинам существующая схема электропроводки квартиры не устраивает хозяина, например из-за не соответствия токовых нагрузок сечению проводников, расположения розеток и выключателей или по каким, либо другим причинам, следует задуматься о ремонте проводки, и обратится за помощью к специалистам электрикам. Если конечно Вы сами не являетесь специалистом в этой сфере.

Во многих квартирах до сих пор еще эксплуатируется схема с алюминиевой проводкой, во времена, когда она проектировалась, и строились эти здания, еще не было таких больших электрических нагрузок, да и требования к схеме электропроводки квартир были другие.

Отсутствие заземляющего проводника, использование алюминиевых проводов при монтаже проводки, отсутствие качественной защиты (УЗО, современные автоматы) вот основные, но далеко не единственные минусы устаревших схем. Эксплуатация такой электропроводки может быть опасна для жизни человека.

Так -как многие люди устанавливают у себя в квартирах вместо ванн джакузи к которым подведено напряжение 220 В, схема электропроводки квартиры должна быть трех проводной, иметь три провода фаза, ноль, земля а так же линия должна быть защищена УЗО, это же требование распространяется и на другие электроприборы такие как стиральная машина, электрическая печь, посудомоечная машина и т.д. Иногда возникают пожары из за короткого замыкания в старой электропроводке.

Если все это вам не безразлично следует определить, насколько стара ваша электропроводка, какие работы нужно произвести, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, ремонт электропроводки или только частичная ее замена, какие материалы закупить? Но лучше доверить все это нашим профессионалам! Какой будет схема электропроводки квартиры? Все зависит от того сколько комнат в квартире, от потребляемой мощности, от числа электроприборов.

Типовые схемы электропроводки в квартире.

При разработке схемы электрик должен обязательно учитывать такие нюансы как расположение розеток и выключателей в комнатах, чтобы они впоследствии не оказались закрыты мебелью. Если Вы обратитесь к нам, мы учтем все моменты, заземление электроприборов мощность и выбор сечения проводника, монтаж современной защиты (УЗО, автоматы).

Итак, если квартира имеет стандартную планировку, можно воспользоваться уже готовой схемой разработанной для типовых квартир внеся незначительные корректировки. Она приведена на рисунке ниже.

Рисунок 1- принципиальная схема электропроводки квартиры.

Рисунок 2- однолинейная схема электропроводки квартиры.

Обязательным требованием является монтаж системы уравнивания потенциалов. Для этого необходимо отдельным проводом соединить заземляющую шину в электрическом щите с трубами холодной, горячей воды и канализации, а так же с ванной, что и показано на схеме рисунок 2. Правила выполнения системы уравнивания потенциалов определены стандартом МЭК 364-4-41 и пп. 1.7.82, 1.7.83, 7.1.87, 7.1.88 ПУЭ 7-го изд.

На данной схеме показано подключение проводки квартиры к трехфазному питанию стояка дома. От этажного щита в квартирный щит заходит кабель марки ВВГ 5*16 то есть ввод в квартиру. Ввод представляет собой пяти жильный кабель, от которого запитана вся квартира. N — это рабочий ноль. L1,L2,L3 — это номера фаз. PE — это защитное заземление.

Распределительный щит в квартире устроен следующим образом: вводной кабель подключается к вводному автомату, от вводного автомата кабелем или шиной идут перемычки на групповые автоматы, сеть освещения, розеточная сеть и прочие электроприборы.

Составляем схему электропроводки квартиры.

Для начала, необходимо узнать какие электроприборы будут использоваться в квартире и где они будут установлены. Начнем с кухни, так как в этом месте традиционно сосредоточены наиболее мощные приборы. Один из них электроплита, на которую прокладывается отдельный кабель от электрощита марки ВВГ 3х6 и устанавливается отдельный автомат. Так же прокладывается напрямую от щита отдельный кабель на другую мощную электротехнику, такую как стиральная и посудомоечная машина, водонагреватель, теплые полы, кондиционер.

На остальные розетки в квартире можно пробросить общий кабель до распределительной коробки, а от нее уже выполнить разводку кабелем на каждую розетку или блок розеток. С освещением поступим так же, на коробку бросим общий провод, а от коробки сделаем разводку к светильникам и выключателям.

Таким образом, у нас получается схема, в которой питание всей нагрузки квартиры разбито на групповые линии. Такие как, группа освещения, группа бытовых розеток, группы силовых розеток.

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема электропроводки квартиры.

Составив принципиальную схему и зная площадь, места прокладки кабеля, места установки розеток и выключателей можно приступать к подсчету количества материалов которые потребуются для монтажа. Схема электропроводки квартиры поможет нам подсчитать метраж кабеля, число розеток и выключателей, приобрести нужное количество и тип автоматов, выбрать электрический щит.

Вот еще пара схем, которые будут более понятны для не профессиональных электриков или людей имеющих поверхностное представление об электричестве. На схеме наглядно показаны кабели, автоматические выключатели, а так же потребители электроэнергии.

Рисунок 4. Принципиальная схема электропроводки однокомнатной квартиры.

Рисунок 5. Структурная схема электропроводки квартиры.

1. Пластмассовый корпус щита
   2. Зажимные элементы нулевых рабочих проводников
   3. Зажимной элемент нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
   4. Зажимной элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
   5. Выключатель дифференциального тока (УЗО)
   6. Автоматы
   7. Групповые линии

Как определить схему уже существующей электропроводки.

Определить, как выполнена разводка в квартире не составит труда, если знать некоторые правила, по которым она прокладывается. Схемы монтажа могут быть разными в зависимости от типа дома и от года его постройки, но определить схему разводки проводки по квартире все, же возможно.

В кирпичных домах проводка может быть выполнена двумя способами. Первый способ это верхняя разводка не ниже 15 см от уровня потолка. На том же уровне ставятся распределительные коробки, от которых делаются спуски к розеткам и выключателям. Все провода проложены строго вертикально и горизонтально в штрабе. Кабели на освещение проложены в потолочных перекрытиях, в которых имеются пустоты (каналы).

Второй способ это нижняя разводка, когда кабели прокладываются в трубах по полу и заливаются стяжкой, из пола кабели вертикально поднимаются к распределительным коробкам и от них уже выполняется разводка. Освещения выполняется так же в каналах потолочных перекрытий.

В панельных домах, хрущевках разводка электропроводки осуществляется в каналах плит. Каналы для проводки, места для установки розеток, выключателей, делаются на заводе при изготовлении плит. Все каналы сходятся в распределительные коробки, от которых идут каналы к электрощиту. В панельных домах часто каналы делаются не вертикально и горизонтально, а по кратчайшему пути, то есть по косой линии.

В некоторых хрущевках проводка для питания розеток пробрасывается под вашим полом, а проводка на освещение под полом ваших соседей сверху.

В заключении темы несколько полезных советов. Если вы делаете ремонт электропроводки.

Высота установки розеток и выключателей от уровня пола может быть любой, главное здесь, чтобы вам было удобно ими пользоваться. Вообще существует , по которому розетки должны находиться на высоте 30 сантиметров от пола, а выключатели — 90 сантиметров. В общих случаях такое размещение обычно является наиболее удобным. Но розетки на кухне, очевидно будет более целесообразно разместить над поверхностью рабочего стола. Та же самая ситуация и с письменным столом.

Стационарную бытовую технику, такую как вытяжка, полотенцесушитель водонагреватель лучше сразу подключить через клемник. Потому что вряд ли вы будете часто использовать розетку, да и смысла в ней особого нет.

Розетки под интернет и телевизор можно объединить в один блок. Благодаря чему, вы сможете одновременно вести монтаж слаботочной сети и электропроводки. Определитесь с местом установки слаботочного щита, установите ли вы его в квартире или же поведете провода в этажный щит. Выберите наиболее удобный и выгодный вариант.

Соединения проводов, скрутки, клемники должны находиться только в распределительных коробках, иначе в последствии эксплуатации проводки вы не сможете вывести провод для подключения каких либо приборов, если появится такая необходимость. Как правило в каждом помещении устанавливается одна коробка, но если в помещении много электроточек провода могут не поместится в одну коробку, поэтому в такой ситуации лучше установить две коробки.

Типовая схема электропроводки в квартире

Один из этапов ремонта – прокладка электрической сети. Данный вид коммуникаций со временем требует замены. Необходимо учесть очень много нюансов – спроектировать и составить схему электропроводки, выбрать способы соединения цепей, тип разводки, соблюсти все условия по пожарной безопасности и т.д. Также необходимо помнить о том, что схема электропроводки для разных квартир, в зависимости от количества и расположения их комнат, также будет иметь свои особенности.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой
На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

Места установки электрощитков и розеток
Количество электроточек в квартире
Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение. Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи
Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
«Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую. Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
«Шлейф» — такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Схема электропроводки

При составлении схемы электропроводки лучше сделать два варианта плана: один – для размещения светильников, второй – для розеток. Источники потребления энергии при этом разделяют по группам. Для каждой из них в счетчике будет предусмотрен отдельный автомат. Необходимость такого распределения связана с уменьшением нагрузки на кабель. Также при возникновении неисправности не будет обесточена вся квартира, а только та комната, в которой необходим ремонт проводки.

Можно сделать отдельные группы для:

Розеток – автомат на 25А и для комнат, и для кухни с санузлом
Освещения – использовать автомат на 10А
Для крупной бытовой техники (стиральная машина, электрическая плита, вытяжки и т.д.) отдельные автоматы на 25А или 32А
Далее следует определить количество розеток и их месторасположение в квартире. Сперва назначают места потребления энергии основных приборов, затем выключатели, элементы освещения и распределительные коробки. При расположении розеток и выключателей нужно учесть их будущее комфортное использование. Для этого:

Их следует располагать слева от входа
Розетки устанавливают в 40 см от пола. На кухне может быть иная высота расположения
Выключатели – на высоте 90 см от пола
При проектировании типовой разводки электросети нужно учитывать общие требования безопасности:

В ванной можно устанавливать розетку только при наличии трансформатора
Заземление розеток нельзя подключать к нулевому проводу
Для электрической плиты на кухне необходим автомат на 63 А
Траектория прокладки кабелей должна быть горизонтальной и вертикальной, под прямым углом
Расстояние между проводами в идеале не должно быть меньше 0,3 см, до пола или потолка – не меньше 1,5 см, до окон, дверных косяков – не меньше 1 см
Выключатели и розетки по всей квартире лучше устанавливать на одной высоте
К розеткам провод подводят снизу, а к выключателям – сверху
Если щиток располагается внутри квартиры, размещать его нужно на недоступной для детей высоте

Размещение электропроводки в однокомнатной квартире

Типичная схема электропроводки в однокомнатной квартире включает в себя две ветви, которые питают жилую комнату и ванную (с туалетом) с кухней.

Идеальная схема электропроводки однокомнатной квартиры будет предусматривать отдельные кабели для различных групп элементов.

Помимо места расположения розеток, светильников и приборов в однокомнатной квартире, необходимо определить маршруты прохождения кабелей. Они будут зависеть от типа самого помещения и дизайна интерьера. Например, в панельных домах проводку необходимо прокладывать в полу или на стыке пола и стен. А в кирпичном доме в однокомнатной квартире проводку можно спрятать в штробах стен.

Размещение проводки в двухкомнатной квартире

В двухкомнатной квартире в зависимости от типа дома предусмотрены две стандартных разводки электросети:

Для кирпичного дома
Для панельного дома

Двухкомнатные квартиры в хрущевках нуждаются в полной замене электрики, как минимум из-за неудобного расположения и минимального количества электроточек и выключателей.

Размещение проводки в трехкомнатной квартире

Для размещения электросети в трехкомнатной квартире также выполняются все необходимые требования, связанные с установкой распределительных коробок в каждой комнате и группировке элементов для подключения к кабельной линии.

Типовая схема подключения трехкомнатной квартиры выглядит так:
Как видно из схемы, проводка на лоджию не выводится.

Во всех типах помещений и для всех видов разводки количество кабеля рассчитывается исходя из размеров помещений, а автоматов – из количества групп.

Схема электропроводки в однокомнатной квартире. Фото и видео

Автор Alexey На чтение 6 мин. Просмотров 993 Опубликовано 26.04.2016 Обновлено 26.04.2016

Планируя замену электропроводки своими руками в однокомнатной квартире, или с помощью услуг профессионального электрика, необходимо составить схему подключения всех линий проводки, розеток, выключателей, распределительных коробок, различных стационарно устанавливаемых электроприборов (вентилятора, кондиционера, электроплиты), автоматических выключателей и устройств защитного отключения (УЗО).

В плане электропроводки, помимо приведения электрических соединений, также желательно указывать точное местоположение точки подключения каждого электроприемника в квартире.

Пример плана схемы электропроводки комннаты

В отношении однокомнатных квартир, из-за кажущейся простоты разводки кабелей, многие начинающие мастера игнорируют планировку электропроводки, сразу приступая к работам, смутно представляя себе схему и конечный результат.

В итоге, при таком подходе, можно столкнуться с непредвиденными трудностями и проблемами. К тому же, неправильно проложенная своими руками электрическая проводка, без знания правил и требований, может стать причиной несчастного случая.

несчастный случай , сгоревшая розетка и электропроводка

Поэтапное формирование общей схемы электропроводки

Составляя план разводки кабелей, необходимо разделить черчение схемы проводки на четыре этапа, по одному для каждого помещения типичной однокомнатной квартиры (жилая комната, прихожая, кухня,санузел).

Пример схемы разводки электропроводки в однокомнатной квартире

Независимо от плана жилища, продумывать электропроводку необходимо для каждого помещения в отдельности, исходя из специфики предназначения каждой комнаты.

Под спецификой следует понимать использование электроприборов и оборудования, а также расположение розеток, выключателей, органов управления. Необходимо ознакомиться (информация имеется на данном ресурсе) со спецификой устройства электропроводки в каждом помещении квартиры, составляя своими руками общую схему.

Расчёт кабелей исходя из нагрузки

При составлении схемы разводки проводов для каждого помещения необходимо придерживаться основополагающей последовательности действий, которые исходят из логической цепочки понятий, объяснение которых выходит за рамки данной статьи:

1. Каждый электроприбор потребляет ток, на который должна быть рассчитана электропроводка.
2. При подключении на один кабель несколько электроприемников, их токи суммируются, а значит, поперечное сечение проводов должно быть рассчитано на данную сумму.

   Таблица выбора сечения провода по току и мощности

3. Каждая линия проводки должна быть защищена автоматическим выключателем, рассчитанным на номинальный ток проводов в цепи с наименьшим сечением.

Поэтому необходимо правильно рассчитать сечение предполагаемых к установке проводов, и указать их на план схеме. Методику самостоятельного расчёта сечений по току или потребляемой мощности, можно найти на данном ресурсе, или взять у других заслуживающих доверия источников.

Пример схемы коммутационных аппаратов разделенных на группы и сечения кабелей для однокомнатной квартиры

Там же можно найти описание видов электропроводок, способы их укладки и типы используемых кабелей.

Разделение электропроводки на отдельные линии

Ещё один принцип, которого стоит придерживаться, независимо от предназначения помещения однокомнатной квартиры, составляя своими руками схему её электропроводки – это разделение потребителей на группы.

Пример схемы электропроводки в квартире

Минимальный вариант – группа розеток и освещения. Это означает, что от квартирного щитка должны идти отдельные защищённые автоматами кабели для розеток и электроосветительных приборов.

Помимо электробезопасности, такой подход выгодно отличается в плане удобства замены своими руками выключателя или розетки – будет возможность пользоваться электроосветительными приборами, не отключая электричество в квартире целиком.

Схема для ванной

Для мощных потребителей электроэнергии, таких как бойлер, электроплита, кондиционер, холодильник, необходимо прокладывать отдельную линию.

Схема электропроводки на кухне

Данное требование обосновано тем, что сечение проводов, обеспечивающих питание данных электроприборов должно быть большим, чем для кабелей, питающих менее мощное оборудование.

Соответственно, защитный автомат, рассчитанный под данное сечение, может не сработать, если в подключенном последовательно кабеле с более тонкими жилами появится сверхток, приводящий к перегреву, оплавлению и возгоранию изоляции.

Защита от поражения

Все группы розеток необходимо снабдить УЗО, реагирующими на утечки тока через тело человека или изоляцию. Таким способом реализуется защита от поражения при появлении опасного напряжения на корпусе электроприборов, и обеспечивается противопожарная безопасность. В отношении ванной комнаты, наличие УЗО является обязательным условием при установке розеток.

Желательно установить УЗО и на линию освещения тоже, особенно для ванной комнаты. Например, металлические части настенных светильников могут оказаться под напряжением и стать причиной поражения при их касании.

К тому же, в распределительной коробке, выключателе или клеммнике люстры может оказаться вода по вине соседей сверху. Попадание воды на токопроводящие поверхности не вызовет короткого замыкания и не заставит сработать автомат, но может стать причиной утечки, приводящей к порче изоляции и осветительного оборудования.

УЗО должны подключаться последовательно с защитным автоматом, причём номинальный ток УЗО должен быть на одно значение выше.

подключение УЗО

Схему УЗО + автомат можно заменить дифавтоматом, сочетающим в себе оба эти устройства, которые устанавливаются в квартирном распределительном щитке.

Сам щиток должен находиться в доступном месте на высоте, недосягаемой для маленьких детей.

Высота установки Распредщита в коридоре

Необходимость соблюдения правил и нормативов

При составлении схемы электропроводки, для того, чтобы не случайно не повредить при установке проводов другие коммуникации, необходимо иметь под рукой план их разводки в квартире.

Сверившись с расположением трубопроводов и различных кабельных линий, нужно провести электропроводку, по возможности избегая её пересечения с данными коммуникациями, придерживаясь правил прокладки электропроводки, которые детально описаны на данном ресурсе.

пример расположения проводки в комнате

Для удобства в данной статье выложены цитаты из правил устройства электроустановок (ПУЭ) и строительных норм и правил (СНиП).

Данные нормативы также включают расположение электропроводок, розеток и выключателей относительно дверей, стен, пола и потолка. Определяют точное местоположение проводки и электрических точек в квартире, указывая на плане расстояния в метрах или миллиметрах.

Поскольку к распределительным коробкам должен обеспечиваться доступ, то их количество можно уменьшить — планируя разводку проводов под розетки и выключатели, стоит планировать таким образом, чтобы осуществлять необходимые подключения в подрозетниках выключателей и розеток.

Условные обозначения на плане

Если для документации на квартиру нужен профессиональный чертёж схемы электропроводки, то лучше обратиться в соответствующие организации, обладающими квалифицированными специалистами, и имеющими право на составление подобных документов.

Но составляя монтажную схему для мастера, или планируя своими руками сделать все электромонтажные работы, нужно выучить минимальный набор условных обозначений различных часто встречающихся в квартире электрических точек и электроприемников.

условное обозначение выключателей и розеток на схеме

На плане электропроводки все три провода, необходимые для подключения розеток (фаза, ноль, заземление) можно обозначать одной линией для упрощения чтения схемы, а линии электропроводок для отдельных групп потребителей следует указывать различными цветами.

чертеж схемы квартиры от руки

Чертёж может быть начерчен от руки, главное соблюдать аккуратность и точность в обозначениях.

В сети интернет существует множество схем квартирных электропроводок, их можно использовать как шаблон, добавляя и изменяя по необходимости.

Определяем расположение проводки в панельном доме

Зачем делать проект электропроводки в квартире

Чтобы обеспечить безопасность, провода дополнительно укладываются в гофрированный шланг ПВХ, который занимает намного больше пространства. Уложить правильно в ряд 10-15 кабелей и раскинуть их по квартире – это искусство. И справиться с задачей может только профессиональный электрик, действующий по схеме.

Второй момент — это необходимость отделки и маскировки коммуникаций. После этого разобраться с расположением большого количества проводников будет невозможно, без частичной порчи ремонта.

Когда у застройщика хранится план, проблем подобного рода не возникает. Электрик учитывает пожелания клиента по расположению бытовых и нагревательных приборов в помещениях, после чего начинает составление схемы. Его задача – разбить кабеля на группы так, чтобы они не пересекались, не мешали друг другу, а также была возможность распределить нагрузку в сети равномерно. Он продумывает систему защиты (некоторые устройства требуют заземления и наличия отдельно вынесенных УЗО), чтобы проводка соответствовала требованиям безопасности.
План электропроводки квартиры – пример.

Схема электрической проводки включает в себя следующие элементы:

1. Распределительный щиток, который может быть внутриквартирным или общим.
2. Электрический счетчик для контроля над расходом электроэнергии.
3. Автоматические устройства защиты, отвечающие за прекращение подачи питания при возникновении утечек, ударов током человека, коротких замыканиях.
4. Кабели и провода, с помощью которых осуществляется разводка до электроточек.
5. Выключатели и розетки для управления освещением и подключения бытовой техники.

Отличительные черты современной электропроводки

Современные бытовые технологии в конце 20 века сделали ощутимый рывок. В домах кроме телевизоров появились компьютеры, системы охраны и видеонаблюдения, мощная бытовая техника, беспроводная связь. В связи с этим разводка электрических кабелей стала намного сложнее, хотя принципы устройства не изменились.

Сложности начинаются с самого первого этапа – проектирования. Чтобы грамотно составить схему проводки в квартире, необходимо заранее знать приблизительную мощность бытовых электроприборов, места их расположения. Одновременно с этим нужно продумать систему освещения во всех помещениях.

Если вы не учтете прокладку компьютерного кабеля и установку роутера для домашней сети, в дальнейшем получите висящие по стене или протянутые по полу провода. В лучшем случае их удастся спрятать в плинтус или зашить в короба.

Кроме большого количества новых приборов появилось еще одно отличие: наряду с силовой сетью обязательно присутствует слаботочная система, традиционно включающая в себя телефонные и телевизионные провода, а также компьютерное, охранное, акустическое оборудование и домофон. Эти две системы (силовую и слаботочную) разделять нельзя, так как все приборы питаются от источников электросети 220 В.

Схема разводки слаботочной системы в квартире. Включает в себя три сети: компьютерную, телефонную и телевизионную. Для каждой сети предусмотрены свои виды кабеля и оборудование.

Изменилось количество эксплуатируемых одновременно приборов и кабелей. Если раньше хватало установки в зале одной люстры, то сейчас многие используют осветительную систему, включающую, кроме люстры, точечные светильники и подсветку. К увеличению количества техники нужно прибавить увеличение мощности – по этой причине старые кабеля уже не подходят, а размеры электрораспределительного щита заметно выросли.

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Как устроена электропроводка в панельном доме

Стены и перекрытия в таких домах сделаны из железобетонных панелей. В основном все стены являются несущими. Зачастую проводка в таких домах прокладывается в ЖБИ каналах, специально подготовленных еще на этапе строительства. Эти каналы расположены в строго отведенных местах, поэтому передвинуть розетки и выключатели в панельном доме – большая проблема.

Схема электропроводки в панельных домах предусматривает, что проводка в каждой квартире должна быть проведена одинаково. Но часто проводка в разных домах и даже в разных квартирах одного дома проведена по-разному.

Проводка в доме, схема которой предполагает укладку ее на конечном этапе строительства, часто находится между панелями потолков и стен. Счетчик расположен на лестничной площадке, но, конечно, есть умельцы, которые переносят его в квартиры. В квартирах утопить его в стене не получится, из-за толщины стен. Поэтому счетчик располагается в коридорах или кладовках.

Проводка в панельном доме, схема которой предполагает ее обязательное наличие, находится обычно в стяжке, потолке или на стенах, под штукатуркой.

Лучший вариант, если проводка находится в стене и хуже, если она располагается в полу или потолке. Схема электропроводки в панельных домах сама по себе очень устаревшая.

Для чего нужна схема разводки?

Получается, что устройство современной разводки электрики в квартире – это настоящее искусство, справиться с которым под силу только профессиональному электрику.

Если вы не хотите постоянно менять отделку стен, чтобы маскировать то тут, то там появляющиеся кабеля, рекомендуем перед ремонтом квартиры или строительством дома составить чертеж с обозначением всех значимых объектов, связанных с электричеством: розеток, выключателей, электрощита с УЗО, осветительных приборов.

Ориентируясь на требования или пожелания владельца жилья, электрик составляет принципиальную схему электропроводки в квартире. Его задача – разделить кабеля на группы, чтобы правильно распределить нагрузку, продумать систему управления и защиты и в конечном итоге сделать все, чтобы гарантировать безопасность и комфорт.

Образец схемы, которую может набросать собственник жилья. Внимание уделено обозначению мест расположения всех электроточек, начиная от электрощита и заканчивая розетками. Что обязательно нужно учесть при составлении схемы, чертежа, плана работ, необходимого для грамотной прокладки электропроводки?

Рассмотрим электросеть с точки зрения составляющих частей:

• Автоматические аппараты защиты, установленные в электрическом щите. От их качества и грамотной установки зависит функционирование всего домашнего оборудования и безопасность пользователей.
• Кабеля, провода с правильно подобранным сечением и хорошей изоляцией.
• Розетки и выключатели с качественными контактами, безопасными корпусами.

В частных домах обязательный элемент – вводный автомат и силовой кабель от него к щиту. С помощью автоматического выключателя регулируют потребляемую мощность и при необходимости отключают всю электроэнергию дома.

Примерная схема электропроводки в частном доме. Главное внимание следует уделить распределению мощностей по автоматическим выключателям и защите каждой выделенной линии. Электросчетчик обычно устанавливается на входе, срезу после вводного автомата.

Необходимость замены проводки

Иногда проводка требует полной замены во всей квартире. Это обусловлено такими причинами:

• Истечение срока эксплуатации проводов.
• Повышение нагрузки на сеть. В таком случае старая проводка должна быть заменена новой.
• Угроза безопасности жильцов квартиры – подключение потребителей без заземления.

Чтобы выполнить разводку сети в панельном доме, лучше обратиться к профессиональным электрикам. Такой вариант гораздо безопаснее самостоятельной укладки проводки. Стоимость подобных услуг не слишком высокая. Кроме того, при этом будет обеспечена максимальная безопасность жильцов.

При полной замене проводки цена монтажных работ будет зависеть от количества точек. Если укладка кабелей проводится опытным электриком, следует учитывать, что стоимость монтажа розеток и выключателей выносится дополнительные услуги.

Виды электропроводки

Рассмотрим общую классификацию электропроводок в квартире. В зависимости от видов монтажа она бывает:

• Открытая электропроводка – прокладывают на поверхности стен, потолка снаружи. Крепление проводов многообразно: кабель-канал, гофра, плинтусы и т.д. Кабели в этой электропроводке, по сравнению со скрытой, могут иметь меньшее сечение. Может быть стационарной, переносной или передвижной
• Скрытая электропроводка – прокладывают внутри конструкций: в трубах, коробах, углублениях и т.д. Один из самых распространенных методов прокладки кабелей. Из основных недостатков – отсутствие доступа к проводке. И в случае возникновения неисправностей потребуется приложить немало усилий, чтобы до нее добраться. Кабели в такой сети имеют большее сечение. Электросеть нужно проектировать заранее
• Наружная электропроводка – прокладка сети снаружи здания. Также может быть открытой и скрытой

На этапе проектирования схемы электропроводки нужно учесть:

• Места установки электрощитков и розеток
• Количество электроточек в квартире
• Мощность электрических бытовых приборов, которые будут использоваться постоянно и периодически
• Разметку проводов, а для открытой проводки – места их крепления
• Основные требования к электропроводке –медные кабели для прокладки сети, питание от сети 380/220 В, система заземления TN-C-S или TN-S

Способы соединения

Способы соединения электроцепи:

• Последовательно – складывается напряжение всех элементов сети, в каждом из них сила тока одинаковая. В цепи нет узлов, и поэтому, если выходит из строя один элемент, перестают работать все остальные
• Параллельно – ко всем параллельно соединенным ветвям цепи приложено одно напряжение.  Сила тока в узлах равна сумме токов в соединенных параллельных проводниках. Элементы не соединяются между собой, но объедены узлами. Если один из них выходит из строя, данный факт не отражается на работе остальных
• Смешанно – применяются оба способа соединения на одном участке цепи

Типы разводки

Существует три типа разводки электросети:

• С помощью распределительных коробок: электрический щиток располагают за пределами квартиры – на площадке в подъезде. На щиток ставится счетчик с несколькими автоматами. От щитка кабель идет в квартиру. В каждой комнате стоит своя распределительная коробка. Они подключены к сети последовательно. Общая схема выглядит так:
• «Звезда»- электроточка располагается на отдельной кабельной линии и подсоединена к отдельному автомату в щитке напрямую.  Нерентабельна с точки зрения трудозатрат и денежных расходов на прокладку кабелей и проводов к каждому элементу, покупке более мощного считка и большого количества автоматов
• «Шлейф» – такой способ проводки схож со «звездой». Отличием является то, что на отдельном кабеле, который идет от щитка, находится не один элемент, а группа. На схеме выглядит так:

Обычно используют несколько типов проводки сразу.

Разделение электропроводки на группы (линии)

Управлять и контролировать электросетью гораздо легче, если она разделена на несколько линий. В случае возникновения неисправности или аварийной ситуации можно выключить одну группу, тогда как остальные будут функционировать в обычном режиме.

Вариант разделения на 4 группы: Предположим, в городской квартире осуществляется прокладка отдельного силового кабеля для стиральной машины. Особенно это актуально для домов старой застройки со слабой электропроводкой, не выдерживающей сильных мощностей. На кухне обычно находится множество приборов, одновременное включение которых также требует монтажа силового кабеля подходящего сечения: варочная плита, духовой шкаф, тостер, мультиварка, микроволновая печь, посудомоечная машина.

Санузел – одно или два помещения с повышенным уровнем влажности. Это необходимо учитывать как при монтаже системы освещения, так и при установке розеток, которые должны иметь полагающуюся степень защиты. Так как в каждой комнате обычно более, чем один осветительный прибор, рекомендуют устанавливать несколько отдельных групп.

Например, разделить освещение зала (люстра, подсветка, 2 настольные лампы), спальни (2 бра, верхний свет) и детской комнаты (точечное освещение, ночник, настольная лампа)

• 1 группа – мощная бытовая техника
• 2 группа – кухонная линия
• 3 группа – ванная и туалет
• 4 группа – осветительная система

Далее о каждой электрогруппе более подробно.

Стационарная бытовая техника

Крупная бытовая техника обычно располагается в зоне кухни или санузла. Схема расположения розеток на кухне. Правила: непосредственно за посудомоечной и стиральной машинами размещать розетки запрещено; лучше использовать влагозащищенные модели (+)

Отдельное подключение кухонной зоны необходимо для проведения ремонта. Если произойдет поломка одного из устройств, потребуется замена. Чтобы не отключать электричество во всей квартире, достаточно выключить один аппарат защиты, отвечающий за стационарное оборудование.

К сожалению, даже дорогая бытовая техника время от времени выходит из строя. Ремонт порой затягивается на несколько часов. Отдельная электрогруппа позволит сохранить комфортное пребывание на кухне и в других помещениях. Что мешает просто отключить сломанный прибор от сети, вытащив вилку из розетки? Дело в том, что у встроенной техники точки подключения к электросети находятся в труднодоступных местах.

К тому же неисправность может произойти не в самом приборе, а в проводке, замаскированной в стене. В этом случае передвинуть рычажок автоматического выключателя гораздо легче.

Выделенная линия для кухни

Кухонная линия традиционно является самой загруженной. Примерно 5-6 агрегатов постоянно включены в сеть, даже если не задействованы. Это относится к холодильнику, духовому шкафу, варочной плите, посудомоечной машине, вытяжке, микроволновке, тостеру. Многие пользуются кухонным электрогрилем, мясорубкой, хлебопечкой, мультиваркой и пр.

В данном случае отдельный мощный электрический кабель просто-напросто сделает возможным одновременное применение сразу нескольких устройств. Если на общей проводке «повиснут» еще и осветительные приборы или водонагреватель, то при включении очередного устройства сеть просто не выдержит и сработает автоматическое отключение.

Схема электрической разводки для кухни, разделенная на 4 группы. Для мощного бытового оборудования в распределительном щите установлены отдельные автоматы. Подробный разбор схем и вариантов расположения розеток на кухне приведен в статье, с которой мы рекомендуем ознакомиться.

Одна или несколько осветительных групп?

Учитывая количество осветительных приборов в каждом помещении, можно сделать одну или несколько линий. Если в зале одна шестирожковая люстра, а в спальне маломощное верхнее освещение и два бра-ночника, то все приборы можно объединить в одну линию.

Однако если гостиная напоминает зал для дискотеки – с люстрами, точечными светильниками, потолочной и настенной подсветкой – то только для нее следует организовать отдельную группу.

Схема разводки точечных или галогенных светильников 220 В для одного помещения, например, для кухни, детской комнаты или прихожей. Если кроме светильников в сеть одной комнаты включены трансформаторы или блоки питания, то ее также рекомендуется подключить к отдельному аппарату защиты.

Помещения с повышенной влажностью

Раньше в ванных и туалетах розеток не ставили, но сегодня и для этого помещения придумано множество приборов. Пользование ими во влажной среде опасно. По этой причине помещение нуждается в других устройствах защиты. К схеме электропроводки в ванной есть свои требования:

• Комнатная распределительная коробка не должна выходить внутрь помещения. Устанавливается она в любой удобной соседней комнате или коридоре.

Распределительная коробка на стене в прихожей

• Каждое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно подключаться только к отдельной розетке. Применение удлинителей и тройников не допускается.

Отдельная розетка под стиральную машинку

• Выключатель для управления освещением комнаты устанавливается, как и коробка, за пределами помещения. Самое удобное место — рядом с дверью.
• Электрический кабель прокладывается максимально близко к потолку. Обязательно используется изолирующая гофра.

Монтаж электрической проводки в ванной комнате.

Важно! Повышенные требования безопасности предъявляются и к фурнитуре. Степень из защиты должна быть не ниже IP 44. При этом рекомендуется брать розетки с крышкой, выполняющую роль защиты от брызг.

Лампы рекомендуется использовать те, что работают от напряжения 12В. Все приборы, имеющие металлический корпус должны быть заземлены. Эта проблема остается нерешаемой для домов старой постройки, в которых заземление не предусмотрено в принципе.

Многие люди заземляют технику на водопроводные трубы, но делать так нельзя, из-за риска поражения электрическим током, причем не только вас, но и соседей. В старых домах иногда проводят полную реконструкцию электрических сетей, что позволяет смонтировать внешний контур заземления. Если так, то жильцам повезло – осталось заменить внутренние провода.

Замена электрической проводки требует проведения капитального ремонта.

Варианты схем электрической проводки для квартир

Рассмотрим конкретные проекты электросетей для квартир. Это поможет работу выполнить самостоятельно, но консультация с профессиональным электриком обязательная.

Однокомнатная квартира

К таковым можно отнести и квартиры студии (о планировке квартиры-студии читайте в статье). Помещений в таких квартирах немного, поэтому большого расхода провода не будет. Линий меньше, но обеспечить оптимально расположение каждой нужно. Общие принципы сохраняются.

Лучше жилую комнату, кухню и санузел сделать отдельными группами – такая схема будет оптимальной. На показанной схеме видно, что линии делятся не по помещениям. В одну группу определено освещение, а во вторую розетки.

Пример схемы электропроводки в однокомнатной квартире — нарисован от руки.

Не самое лучшее решение и вот почему. Распределительные коробки нужны на каждую линию, заходящую в комнаты. Многие розетки подключены последовательно, что приведет к отключению целой ветки при перегорании одного единственного провода. Здесь по-другому. Видно, что отдельную группу составляет освещение в ванной, установленные в ней розетки. По отдельности подключены оставшиеся комнаты – освещение и розетки в них совмещены.

Разделение электрической сети по комнатам. На схема видно что отдельные линии отмечаются разными цветами. Используйте этот прием при самостоятельном проектировании. Обозначение точек также можно легко понять и запомнить. Составить проект проводки можно посредством использования специальных программ (программы для черчения электрических схем смотрите по ссылке).

Многокомнатные квартиры квартира

Принцип ничем отличаться не будет. Определяем оптимальную схему. Схема электропроводки в 2-комнатной квартире — образец.

Однако для подключения нескольких комнат стоит учитывать некоторые особенности:

1. Сеть розеток рекомендуется делить на группы по комнатам.
2. Также поступают и с системой освещения.
3. Для кухонь предусматривается три отдельных линии: под освещение, малые бытовые приборы и технику высокой мощности.
4. Отдельно подключается санузел.

Схема электропроводки в 3x комнатной квартире. Для квартир с большой площадью, которые относятся к категории элитных, предусматривается отдельная ветка на охранные системы. Сложные схемы нужно поручить составлять специалистам. По окончании их работы на руках должен остаться план, который необходимо хранить на случай возможных поломок и реконструкций.

Расчет электропроводки в панельном доме

Расчет в панельном доме электропроводки производится проектно. Такой проект можно заказать у организаций, которые специализируются на этих работах.

Если проект будет делаться самостоятельно, то нужно учесть некоторые моменты: правильно подобрать материал и учесть условия нагревания током.

Кроме того, проводка должна быть прочной, надежной, долго служить и не превратиться в угрозу или причину пожара. Создание схемы электропроводки в доме – это обязательное условие безопасности. Такая схема в случае образования неполадок, поможет найти их и устранить.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями. Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

• Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
• Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
• Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
• Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия.

Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон. Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение.

Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью. Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

3 ошибки при замене проводки в панельной квартире

Как найти электропроводку в панельном доме или хрущевке (в балках)

Как проходит проводка в панельном доме

Источники

• https://Proekt-sam.ru/plans/skhema-elektroprovodki-v-kvartire.html
• https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/sxema-elektroprovodki.html
• https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/zamena-provodki-v-panelnom-dome
• https://dom-data.ru/skhema-provodki-v-panelnom-dome/
• https://2proraba.com/elektrika/elektroprovodka-v-panelnom-dome.html
• https://remont.youdo.com/articles/electric/tipovaya-shema-elektroprovodki-v-kvartire/

Tektone, Pacific Electronics, Auth, Auth Florence, Mircom, Jeron Руководства и схемы соединений

Tektone, Pacific Electronics, Auth, Auth Florence, Mircom, Jeron Руководства по установке и электрические схемы.

Системы внутренней связи Tektone

PK543A Инструкции по установке и подключению усилителя

PK543A Полевые испытания усилителя

Поиск и устранение неисправностей системы внутренней связи Tektone

PK543A Tektone Intercom Ampilfier Схема подключения

Реле связи Tektone

Руководство по установке усилителя

PK543A Tektone Схема подключения

PK502B Реле с двумя входами Tektone (Руководство по установке)

PK502B Реле с двумя входами Tektone (Руководство по установке)

LI404B Tektone Intercom Strobe Light

Tektone Emergency / Система вызова медсестры

Tektone

Блок управления питанием Tektone Схема

Схема электрических соединений блока управления третьего приоритета PK153 Tektone

PK800A Схема электрических соединений вспомогательного источника питания Tektone

PK2019A Схема электрических соединений блока питания и управления Tektone

Руководство по системе визуальной сигнализации вызова медсестры NC110

9000 3 Квартирные переговорные системы Pacific Electronics

Устранение неисправностей Квартирная переговорная система Pacific Electronics

Схема электрических соединений усилителя внутренней связи AF1000 Pacific

AF3600 Схема электрических соединений дверного реле переключения Pacific

RBO3 Pacific Dual Entrance Relay Dual Entrance Relay

AF1000 Auth Florence Cross Reference Sheet

Pacific Electronics Система экстренного вызова / вызова медсестры

NC110 Руководство по системе визуальной сигнализации вызова медсестры

Схема подключения тихоокеанской системы вызова медсестры NC-7

Схема подключения тихоокеанской системы вызова медсестры EC-7

NC9100 Тихоокеанская система вызова медсестры Схема подключения

Схема подключения системы вызова медсестры 9100 Pacific

730 Схема подключения системы дверного монитора Pacific

Схема подключения системы дверного монитора APM300 Pacific

Квартирные домофоны Auth-Florence

Auth-Florence Intercom Syste m Поиск и устранение неисправностей

Схема подключения усилителя внутренней связи AF1000 Auth Florence

Схема подключения реле переключения двери AF3600 Auth Florence

RBO3 Схема подключения реле переключения с двойным входом Florence

FMC10 (FMC-10) Схема подключения усилителя внутренней связи FMC2000 9105 FMC-10) Соответствие AF1000 Pacific Cross Reference Chart

FMC20 (FMC-20) Auth Florence Схема подключения усилителя внутренней связи

FMC20 (FMC-20) Auth to AF1000 Pacific Cross Reference Chart

FMC30 (FMC-30) Auth Florence Схема электрических соединений усилителя внутренней связи

FMC30 (FMC-30) Соответствует AF1000 Таблица перекрестных ссылок Pacific

FMC30L (FMC-30L) Подлинность Флоренс Схема подключения усилителя внутренней связи

FMC30L (FMC-30L) Соответствует AF1000 Pacific

Таблица перекрестных ссылок Схема подключения 3030 Amplitone Auth Florence

Усилитель для внутренней связи 3082 Amplitone Auth (схема подключения)

3088 Amplitone Auth Intercom A усилитель (схема подключения)

3399 Auth Florence Suite Телефонная схема подключения

126214-00 Amplitone Auth Florence Intercom Ampilfier (схема подключения)

Auth-Florence Система экстренного вызова / вызова медсестры

Emergency Call Auth Florence Схема подключения системы

NC-7 Auth Florence Схема подключения системы вызова медсестры

NC9100 Auth Florence Схема подключения системы вызова медсестры

9100 Auth Florence Схема подключения системы вызова медсестры

730 Auth Florence Door Monitor Схема подключения системы дверного монитора Florence

APM300 Схема подключения системы монитора

Система внутренней связи Jeron

5010 Схема подключения усилителя внутренней связи Jeron

5010 Jeron — AF1000 Схема перекрестных ссылок Pacific

5025 Jeron Схема подключения усилителя внутренней связи

5025 Jeron 9000 Cross Reference 9000 Pacific 9000 Cross Reference Chart — AF1000 Mircom Apartment Домофонная система м

MA-485A Схема подключения усилителя внутренней связи Mircom

IR207B Домофонная станция Leedan, 4-проводная.Позвоните по телефону 866-503-2298 или сделайте покупки в Интернете

IR207B Leedan / Tektone — квартирный домофон для скрытого монтажа, 4-проводный.

Поиск и устранение неисправностей Система внутренней связи в квартире

Неисправность всей системы
Если индикатор питания не горит, проверьте наличие 16 В переменного тока на вторичной обмотке трансформатора и 120 В переменного тока на первичной обмотке трансформатора. Если светодиод горит, проверьте полевую проводку и выполните прямой тест с помощью одной из квартирных станций, чтобы исключить полевую проводку.

Нет разговора
Проверьте проводку к клеммам 1 и 2, а также проверьте, не закорочена ли проводка динамика вызывной панели.Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Нет прослушивания
Проверьте проводку к клеммам 1 и 3 или на короткое замыкание между клеммами 1 и 2. Проверьте, не закорочена ли проводка динамика входной панели. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей.

Дверь не работает
Проверьте проводку открывания двери на короткое замыкание и открывание, а также на неисправность разблокировки двери. Убедитесь, что шунты правильно настроены для типа открывания двери и выполнены подключения к соответствующему выходу.Проверьте проводку к клеммам 2 и 3 или 1 и E (в зависимости от типа станции в люксе).

Нет сигнала вызова
Проверьте проводку к клемме Z или ZW к вызывной панели, соответствующим кнопкам вызова вызывной панели и терминалу X станции набора. Станция Suite может быть протестирована с другой рабочей единицей. Чрезмерное гудение или искажение. Проверьте, не проложена ли проводка слишком близко к электропроводке или электрическим устройствам; усилитель установлен слишком близко к трансформаторам или другим электрическим устройствам; витая пара не используется по мере необходимости; или громкость голоса усилителя установлена ​​слишком высоко.

Радиопомехи
Подключите клемму G усилителя к заземлению. Примечание: это соединение не показано на схеме подключения, так как не всегда ситуация улучшается путем его добавления. Если проблема не исчезнет, ​​обратитесь к производителю или в сервисный центр.

Колебание (обратная связь или вой)
Уменьшайте громкость голоса до тех пор, пока не исчезнут колебания. Если колебания прекращаются при отсоединении провода тонального сигнала вызова от ZW, установите входной сигнал (SW3) в положение ВЫКЛ (левое).

Поток сигналов и теория работы для усилителя PK543A и квартирной системы внутренней связи
В следующем примере описывается квартирная система внутренней связи, использующая PK543A в сочетании с 4-проводной станцией служебной связи. См. Также Рисунок 5 на странице 8.

. Кнопка вызова
Нажатие кнопки вызова станции на входной панели направляет тональный сигнал вызова с терминала Z или ZW на PK543A на терминал X (тональный сигнал) на соответствующей станции в номере.Затем этот сигнал проходит через динамик и возвращается в PK543A через клемму 1 (общий аудиоканал). Если используется трельный тон и функция входного сигнала активна, этот тон также будет слышен через динамик вызывной панели при нажатии кнопки вызова.

Кнопка разговора
Нажатие кнопки разговора на станции набора подключает внутренний динамик станции набора к клеммам 1 и 2 PK543A, который служит аудиовходом для усилителя. Затем звук усиливается и отправляется на клеммы A и G, которые подключены к динамику вызывной панели (режим динамика).

Кнопка прослушивания
Нажатие кнопки прослушивания на станции набора подключает внутренний динамик станции набора к клеммам 1 и 3 PK543A, который служит аудиовыходом усилителя. Это позволяет станции набора принимать усиленный звук, принимаемый усилителем на клеммах A и G от динамика входной панели (режим микрофона).

Кнопка двери
Нажатие кнопки двери на станции в номере создает доступ между клеммами 2 и 3 на PK543A.Это состояние определяется усилителем и вызывает активацию открывания двери (характеристики выхода основаны на настройках PK543A). Это состояние также вызывается замыканием клемм 1 и E, как это обычно делается при использовании почтового замка.

Избегайте ловушки проводов

Владельцы редко задумываются о низковольтной проводке в своих домах после того, как они построены и жители въехали в него. Зачем им? Электропроводка работает, и ее не видно.

Если все объекты недвижимости были построены за последние несколько лет и построены в соответствии с надлежащими техническими условиями, то, возможно, не о чем беспокоиться.Однако более старые объекты недвижимости или даже более новые объекты, построенные в соответствии с неизвестными и, возможно, некачественными спецификациями и стандартами, могут быть причиной для беспокойства. Фактически, они могли быть тикающими бомбами замедленного действия — проблема с шестизначной суммой на собственность.

ПОЧЕМУ ПРОВОДИТЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ?

Даже в студенческом сообществе, ориентированном на беспроводную связь, проводная сеть является важным компонентом. Это рабочая лошадка, которая доставляет данные на подключенные игровые консоли, телевизоры и потоковые устройства в каждом устройстве; к точкам беспроводного доступа, которые доставляют беспроводные сигналы; и все чаще — к замкнутому телевидению и системам контроля доступа.

В большинстве зданий используется неэкранированная витая пара (UTP), иногда называемая категорией или кат. 6 (или ее предшественниками, кат. 5 и кат. 5E).

Рисунок 1: Домкрат в студенческой квартире после нескольких лет покраски и ремонта

Почему это проблема? Когда недвижимость строится, разводка UTP является простой и распространенной целью для оптимизации затрат, то есть экономии денег. Использование низкокачественных компонентов или компонентов сторонних производителей, использование неквалифицированных установщиков, несоблюдение соответствующих спецификаций — все это может сэкономить деньги в краткосрочной перспективе, но в долгосрочной перспективе они могут и будут вызывать проблемы.Даже низковольтная проводка, которая не была спроектирована с учетом стоимости, может не соответствовать надлежащим стандартам.

В некоторых случаях инфраструктура электропроводки может быть слишком старой — в некоторых домах проводка была проведена 15–20 лет назад, и электропроводка не соответствует требованиям. В других случаях проводка пригодна для использования по назначению, но гнезда на стене изношены, сломаны или залиты краской из-за бесчисленных поворотов или ненадежны после многих ремонтов.

Рисунок 2: Устаревшая проводка 1999 года, которая используется до сих пор

Поскольку требования к проводке со временем возрастают, старая проводка может не поддерживать полосу пропускания, необходимую для того, чтобы здание было конкурентоспособным на рынке.Поскольку многие новые объекты обеспечивают скорость более 100 Мбит / с на койко-место, а текущим точкам беспроводного доступа требуется 1000 Мбит / с и более, старая инфраструктура может не справиться с этой задачей.

Стоимость устранения проблем с проводкой может быть ошеломляющей, и они абсолютно должны быть устранены, потому что студенты-резиденты не потерпят плохого интернет-сервиса ни при каких обстоятельствах. Плохое обслуживание напрямую повлияет на заполняемость и чистую операционную прибыль.

Рис. 3. Выходные данные сертификатора кабеля, подобные этому, должны быть в файле для каждого провода на участке.

Рис. 4: Десять лет смены живописи берет свое. Этот разъем не работает.

СТРАТЕГИИ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

Однако еще не все потеряно. Несколько стратегий могут помочь владельцам понять и избежать этих рисков.

Посмотрите, прежде чем прыгать.
Во время комплексной проверки при приобретении недвижимости убедитесь, что инфраструктура электропроводки является частью технологического обследования, чтобы вы могли принять во внимание состояние проводки и стоимость любого ремонта.Обследование должно включать физический осмотр проводки в произвольных единицах и выборочное тестирование с использованием инструмента, называемого сертификатором. Это обследование должно, как минимум, определить качество и класс проводов на месте, состояние разъемов и коммутационных панелей, а также наличие достаточного провисания, чтобы можно было повторно определить разъемы при их износе. Это предоставит вам информацию о том, нужно ли вам заменить какую-либо проводную инфраструктуру, когда вам нужно будет это сделать и сколько вам нужно будет потратить.

НАКОНЕЧНИК ПОВОРОТА:

Купите большую сумку модульных заглушек — они недороги — и убедитесь, что маляры вставляют их в гнезда перед покраской и снимают их после завершения покраски. (Перед использованием их необходимо обжать, чтобы не повредить домкраты.)

Постройте правильно.
При строительстве нового здания убедитесь, что спецификация соответствует требованиям, а подрядчик и субподрядчик, устанавливающие электропроводку, соблюдают эти стандарты. Лучшая практика — проводить инспекции во время строительства и поручить технологическому оператору проверить конечный результат перед въездом.Убедитесь, что в ваших контрактах предусмотрена сертификация (а не только тестирование) всех блоков UTP. Правильно установленная и качественная электропроводка должна иметь срок службы 20 лет и более.

План с 10-летним интервалом технического обслуживания.
Запланируйте замену всех разъемов, а также повторную изоляцию и повторную сертификацию всей проводки UTP каждые 10 лет или около того. Домкраты изнашиваются после многократных вставок и удалений, а студенческие квартиры часто красят, а подрядчики постоянно попадают в гнезда.

В худшем случае замените проводку.
Когда ничего не помогает, у вас остаются ограниченные возможности, и вам может потребоваться заменить все провода UTP в собственности. Это и дорого, и разрушительно.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Владельцы часто считают, что внутренняя проводка — это чья-то проблема или вообще не проблема. Эти убеждения обычно основаны на недопонимании.

Мне не нужна проводка, потому что все идет по беспроводной сети.
Эти точки беспроводного доступа необходимо подключить к проводной сети — без нее они не работают. Кроме того, для обеспечения наилучшего взаимодействия с пользователем игровые консоли, мультимедийные стримеры и телевизоры должны быть подключены по проводам к проводной сети, которая быстрее, чем беспроводная сеть.

Я проложил проводку категории 6 по всей своей новой собственности, так что мне не о чем беспокоиться.
Физический провод — это только одна часть системы Cat 6; Если все остальные части — патч-панели, коммутационные кабели, разъемы — также не являются компонентами категории 6, не установлены и не сертифицированы по стандартам категории 6, система не является системой категории 6.Кроме того, необходимо оставить достаточный резерв или «петлю обслуживания», чтобы позволить несколько повторных определений.
Разработчики часто платят за то, что они считают системой Cat 6, а затем обнаруживают, что она сертифицирована только по более низким стандартам. Вот почему необходимы хорошие спецификации.

Мой интернет-провайдер или управляющая компания готовы позаботиться об этом.
Большинство, если не все, контракты на предоставление интернет-услуг возлагают ответственность за внутреннюю проводку на владельца.

РЕЗЮМЕ

Если вы не знаете, какие проблемы могут быть у вас в портфолио, сейчас самое время узнать.Проведите обследование вашей собственности и убедитесь, что ваш план капитальных вложений учитывает результаты. Если вы строите новое здание или капитальный ремонт, убедитесь, что вы строите в соответствии со стандартами качества.

ССЫЛКИ НА СТАНДАРТЫ:

ANSI / TIA-568.0-D, Типовые телекоммуникационные кабели для помещений заказчика, Под ред. D, 09-2015
ANSI / TIA-568.1-D, Стандарт телекоммуникационных кабелей для коммерческих зданий, Изд. D, 09-2015
ANSI / TIA-568-C.2, Стандарт на сбалансированные телекоммуникационные кабели и компоненты на витой паре, Под ред.C, Err. 04-2014

Блок предохранителей для старых квартир | Схема подключения marine-decorati Страница

Блок предохранителей в старой квартире Что нового

Блок предохранителей в старой квартире — Если в доме их меньше четырех, домовладелец обычно не обязан предоставлять отдельный доступ к блоку предохранителей, в котором находится предохранитель. предохранители размещены в блоке предохранителей, предшествующем главной сервисной панели, имеющейся в современных системах автоматических выключателей; блок предохранителей обычно располагается вдали от основных помещений, таких как прачечная или подвал в гараже, если вы не уверены, есть ли у вас предохранитель или блок выключателя найдите панель и откройте ее.class fc 26 февраля 2021 г. 1 замените блок предохранителей на современную панель выключателя Стоимость обновления электрических систем — большая причина, по которой продавцы дома уклоняются от замены старых блоков предохранителей перед тем, как продавать в соответствии с fixr, заменяя в среднем 2 000 квадратных футов дома около 8 500 p class grp grp talgo Факты ul class pinfo mt 10 bxz bb d ib va ​​top style max width 50 class tc bxz bb pr 24 lh 18 label class fw b author label Christine Bartsch ul class dd.

Старых квартира Блока предохранители — Бинг дд FST LST IMG данные DC8 60944f5c437e3 название класса ptitle h4 класса высота стиль п-3 класс тд Hu HREF HTTPS изображение поиск Yahoo Поиск изображение уг a2klfr1bt5rgosga2ilxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zaziednrpzamec2vja3nj р старая квартира предохранители referrerpo су небезопасных url target пустые данные dc8 60944f5c4386e изображения для старой квартиры блок предохранителей a h4 ul class pimage st pimage stdefault bdr 8 style margin снизу 12px поле вверху 10px class mb 0 a class thmb href https r search yahoo ylt a2klfr1bt5rgosga2ylcnyp3djajdjjdjdj2djdjjdjdj2djdjdjdjdjdjdjdjdj2djjjdj2e02v2dj2e2djdj2e4djdjdjdjdjdjdj2e2djdjdjdj2djdjdjdj2ejdj2 ru https 3a 2f 2f mons wikimedia org 2fwiki 2ffile 3afuse box в старом многоквартирном доме jpg rk 2 rs soahnani1k1iwktwspawc 9pi5s referrerpo cy origin файл заголовка Блок предохранителей в старом многоквартирном доме jpg данные wikimedia pos 0 data dc8 60944f5c43900 ширина img 159 class 8 Блок предохранителей 7 файлов alt в старом многоквартирном доме.

Блок предохранителей старой квартиры — jpg wikimedia title file Блок предохранителей в старом многоквартирном доме jpg данные Викимедиа pos 0 src https tse1 mm bing th id oip hbmxwksen2s7jmfmct7hlqhafj pid api rs 1 c 1 qlt 95 mb 159 0 h a класс thmb href https r поиск yahoo ylt a2klfr1bt5rgosga3clxnyoa ylu y29sbwnizjeecg9zaziednrpzamec2vja3nj rv 2 re 1620361180 ro 10 ru https 3a 2f 2f dreamstime 2fstock фото старые блоки предохранителей fsk1 изображение 2fstock фото старые блоки fuse86 ремонт изображения 2fstock фото старых блоков предохранителей FuSk1 расходы на домохозяйство данные pos 1 dc8 60944f5c4397c img class s img width 180 1 height 119 7 alt старые коробки предохранителей стоковое изображение расходов домохозяйство название старые блоки предохранителей изображение изображения расходов домашние данные pos 1 src https tse1 mm bing th id oip cilpxvgiihuzmqf mbnotqhae7 pid api rs 1 c 1 qlt 95 w 180 h 119 a class mb 0 a class thmb href https.

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. Старый квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. Блок предохранителей в старой квартире На этой принципиальной схеме показано общее функционирование электрической цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Блок предохранителей в старом многоквартирном доме jpg wikimedia commons Блок предохранителей в архиве в старом советском многоквартирном доме, построенный в 1958 году jpg wikimedia commons Как поменять предохранители в старом доме на панели youtube Блок предохранителей в доме — плохая вещь, небраска недвижимость Нет силовые предохранители старого блока предохранителей не сбрасываются, есть ли какой-то трюк? или что-то еще не так? стоковая фотография, картинки и изображения без лицензионных платежей, за

, фото, картинки и изображения на тему жизнь в германии toytown germany Old apartment fuse box 1974 dodge challenger wiring diagram 1982dodge fordwire warmi fr Электрические блоки предохранителей и линии электропередач в подвале старого образца 106990894

Подключение дверного зуммера квартиры к концентратору Smarthome | Крис Вонг

Недавно я предпринял дополнительный проект, над которым я работал несколько лет, по подключению дверного зуммера квартиры к системе умного дома, чтобы обеспечить большее удобство и осведомленность о ситуации как дома, так и в дороге.

В этом посте будет собрана вся информация и ресурсы, которые я собрал в ходе этого проекта, на благо всех, кто хочет сделать то же самое!

Домофон

Многие квартирные домофонные панели выглядят так, с динамиком и тремя кнопками:

Пользовательский интерфейс традиционной квартирной внутренней связи выглядит следующим образом:

1. Посетитель нажимает кнопку устройства на входной двери, срабатывая. тональный сигнал на панели объекта
2. Резидент нажимает кнопку «поговорить» на панели объекта, пытаясь определить, достоин ли посетитель входа… «кто это?»
3. Резидент нажимает кнопку «слушать» на панели объекта , чтобы услышать ответ посетителя… «Это я, ваш посетитель!»
4. Если посетитель считается достойным, резидент нажимает кнопку «дверь» на панели блока, мгновенно отпирая дверь.

Этот опыт оставляет желать лучшего, и есть множество преимуществ, связанных с возможностью удаленно запускать мгновенную разблокировку (даже из другой комнаты) и получать уведомления, когда кто-то звонит в квартиру.

Как работает такая система внутренней связи, говоря электрически? Я рада, что вы спросили. Вот схема типичной системы внутренней связи в многоквартирных домах без швейцара / стойки регистрации.

PK-543A Схема подключения с http://www.leedan.com/IN-826.pdf

«Мозг» — это PK-543A, который устанавливается в центре здания.Это небольшая пластиковая коробка с печатной платой, множеством проводных соединений и микропереключателями. Он соединяется с панелью входной двери, электронным дверным замком и с каждым блоком в здании. Блок «Интерком-станции» может быть 5-проводным, 4-проводным или 3-проводным (я думаю, я только что понял, почему они назвали его PK «543»), каждая из которых имеет несколько разные подключения для отправки аудио и сигналов открытия двери .

Согласно 10-секундному поиску в Google, это устройство стоит чуть больше 100 долларов, и вы, вероятно, можете получить подержанное устройство за не слишком большие деньги, если хотите повозиться в изолированной среде.

Я также узнал, что электроника настолько проста, что существует множество компонентов сторонних производителей, которые работают с этими системами внутренней связи. Вы можете встретить более известные бренды, такие как Lee Dan и TekTone, но есть и другие производители, которые делают совместимые кнопочные панели (станции и панель передней двери в модифицированной мной системе были произведены Apple Core Electronics, но все они подключены к a Lee Dan PK-543A)

Все провода ведут к PK-543A

4-проводная блочная станция также довольно проста.Здесь нет никакой сложной электроники, только переключатели, соединяющие входящие провода, и динамик на 45 Ом. Динамик фактически служит микрофоном, что делает его еще проще:

Типовая схема 4-проводной переговорной станции, из http://www.leedan.com/IN-826.pdf

Если вы открутите панель, вы увидите 4 провода, обозначенные буквами «X», «3», «2» и «1». Как и следовало ожидать, кнопки разговора и прослушивания направляют ток через динамик / микрофон. Кнопка двери просто соединяет провода 2 и 3, которые центральный блок может распознавать, а затем запускать отпирание двери.

Выбор мостового устройства

«немая» система требует, чтобы человек услышал звуковой сигнал и нажал кнопку, чтобы открыть дверь. Чтобы сделать интерфейс внутренней связи «умным», нужно настроить все так, чтобы компьютер мог выполнять две функции, которые выполнял человек:

1. Считывание вызова на единичную станцию, которое можно использовать для запуска уведомлений или других действий.
2. По запросу активируйте 3-секундную разблокировку двери (имитируйте, как человек нажимает кнопку достаточно долго, чтобы посетитель открыл дверь)

Для этого нам понадобится часть оборудования умного дома, называемая мостом, или IO ( Ввод / вывод) интерфейс.Мост — это универсальное устройство, которое может связываться с сетью умного дома и действовать как электрический датчик и / или привод.

Внутренняя структура Fortrezz MIMOlite Z-Wave bridge

MIMOlite от Fortrezz делает именно это. Он использует Z-Wave для связи через ячеистую сеть с концентратором умного дома Samsung SmartThings (или любой другой системой, совместимой с Z-Wave).

У него довольно простой физический интерфейс. Два провода подают питание (через адаптер переменного тока 12 В), два провода подключаются к его входу датчика, а три провода подключаются к его переключающему реле (как и в случае с большинством реле, вы можете либо замкнуть цепь, либо разомкнуть цепь)

Для тех, кто знает больше о Z-Wave, MIMOlite имеет следующие классы команд, которые мы можем использовать для этого проекта (среди прочего, прочтите техническое приложение, чтобы узнать больше):

SENSOR_BINARY — Входной сигнал может отправлять Z-Wave команда, когда она входит и выходит из триггерного состояния.Состояние срабатывания может быть либо сухим контактом, либо настраиваемым диапазоном напряжения. Другие устройства Z-Wave также могут «спрашивать», каково текущее состояние датчика.

SWITCH_BINARY — Устройства Z-Wave могут отправлять команд включения и выключения, управляя реле. Устройства Z-wave также могут «спрашивать», каково текущее состояние переключателя.

Итак, MIMOlite станет «умным» интерфейсом для «тупой» панели внутренней связи. Но как нам это подключить?

Как заставить входной датчик и триггер выхода на MIMOlite взаимодействовать с панелью внутренней связи?

Запуск двери

Спусковой механизм двери — более легкая сторона этой проблемы с подключением.Мы уже знаем, что панель просто соединяет провода 2 и 3, поэтому все, что нам нужно сделать, это подключить эти два провода к реле MIMOlite параллельно.

Имитация нажатия кнопки с помощью реле MIMOlite

В этой конфигурации и кнопка, и MIMOlite могут замкнуть цепь независимо, поэтому мы не меняем никаких исходных функций панели внутренней связи.

Но как мы можем гарантировать, что отпирание двери срабатывает только на мгновение? Решением по умолчанию было бы просто рассматривать его как переключатель, а все, что делает, запускать, также определять время:

Включите переключатель> Подождите 3 секунды> Выключите переключатель

Это кажется рискованным, потому что если есть ошибка с передачей команды Off, дверь может оставаться незапертой на неопределенный срок.К счастью для нас, MIMOlite имеет параметр конфигурации для мгновенного релейного выхода!

Параметры Z-Wave MIMOlite

Параметр 11 — это время включения реле после получения команды включения с шагом 100 миллисекунд. Установка на «30» означает, что реле сработает на 3 секунды, достаточно времени для наших посетителей, чтобы открыть дверь и войти. (См. Раздел Custom SmartThings Device Handler ниже, чтобы узнать, как мы устанавливаем параметры Z-Wave на MIMOlite)

Это решение на безопаснее и надежнее , поскольку логика для определения времени замыкания реле происходит на самом MIMOlite, и не подвержен потенциальным проблемам с передачей по сети Z-Wave или через Интернет.

Обнаружение жужжания

Обнаружение жужжания оказалось бы более сложной задачей и потребовало некоторой специальной электроники. Когда посетитель жужжит устройство с панели входной двери, аудиосигнал отправляется через провод «X» через динамик и возвращается на землю через провод «1».

Как тональный сигнал проходит через переговорную станцию.

Это заняло у меня несколько дней поисков и переделок. Первоначально я пытался найти способы почувствовать аудиосигнал, проходящий через динамик.Поскольку звук является переменным током, многие онлайн-форумы привели к рекомендациям по добавлению смещения постоянного тока к сигналу, а затем сглаживанию сигнала, чтобы его можно было воспринимать аналого-цифровым преобразователем.

Многие люди использовали эту схему для изготовления светодиодного измерителя уровня звука для аудиосигнала с использованием Arduino или аналогичного микроконтроллера.

Позже я узнал из электрической схемы PK543A, что тональный сигнал — это не переменный ток, а импульсный постоянный ток.

Я нашел множество подобных схем в Интернете и даже получил несколько рекомендованных схем от инженеров-электриков, но через несколько дней я узнал через малоизвестную ветку Reddit, что TekTone использовал для продажи простой дополнительной платы, которая делала именно то, что мы хотели делать .Он назывался RY014B, и он мог распознавать тональный сигнал внутренней связи и замыкать реле!

Единственное зернистое изображение теперь недоступного TekTone RY014B

В Интернете на удивление мало информации о RY014B, но из этого зернистого изображения (и описания Redditor в ветке выше) ясно, что это просто диод, конденсатор , и маленькое реле. Это снято с производства. Вы можете найти для него несколько спецификаций, но ничего, что на самом деле не говорит вам, что это за компоненты.

Я, вероятно, мог бы перепроектировать это методом проб и ошибок, но смог отследить детали через пользователя reddit, который первым упомянул об этом модуле.Вот подробная принципиальная схема для всех, кто идет после меня и должен улавливать тон интеркома.

Простая схема, которая запускает реле при наличии тонального сигнала на панели внутренней связи.

Эта схема подключена параллельно с проводами X и 1 на панели внутренней связи. При нажатии кнопки агрегата на передней двери реле замыкается. Поскольку вход MIMOlite может работать как сухой контакт, мы просто подключаем его к реле и прекращаем работу. В конфигурации по умолчанию MIMOlite отправляет отчет о двоичном датчике при подключении двух клемм входа.Дверной зуммер шустрый!

Подключение входа MIMOlite к реле, которое замыкается, когда кто-то звонит в квартиру

SmartThings Custom Device Handler

MIMOlite — это устройство Z-Wave, но оно не подключено к Интернету … оно может связываться только с другими устройствами Z-Wave . Несмотря на то, что существует множество способов связи с устройствами через Z-Wave, наиболее популярными являются потребительские платформы Smarthome. Samsung SmartThings является одним из них и предоставляет оборудование и инструменты для управления Z-Wave и другими устройствами умного дома.

Обработчики устройств — это конфигурации устройств SmartThings, определяющие, какие функции доступны для устройства, обеспечивающие создание и настройку базового пользовательского интерфейса. Когда вы добавляете устройство в свою сеть, SmartThings требует, чтобы вы указали обработчик устройства. Например, поскольку большинство диммеров Z-Wave реагируют на одни и те же команды включения, выключения и процентного соотношения яркости, существует общий обработчик устройств для диммеров. Некоторые производители будут создавать собственные обработчики устройств для своего конкретного продукта, которые вы можете выбрать из списка при добавлении продукта в сеть умного дома.

MIMOlite, однако, и датчик, и коммутатор в одном устройстве, поэтому универсальный обработчик устройств не подойдет. Нам нужен пользовательский обработчик устройства, который предоставляет доступ как датчику, так и коммутатору к нашей сети SmartThings.

Fortrezz опубликовал общий обработчик устройств для MIMOlite на github. Он содержит основные плитки пользовательского интерфейса, которые отображаются в приложении SmartThings, что позволяет вам определять напряжение на входе и включать и выключать переключатель.

Пользовательский интерфейс обработчика устройств SmartThings для нашей интеллектуальной панели внутренней связи.

Я изменил этот обработчик устройств, убрав ненужные вещи, используя значок дверного замка, оставив только переключатель, сухой контакт, конфигурацию и функции обновления. Я не буду вдаваться в подробности кода, который написан на Java-подобном языке под названием groovy. Это должно быть достаточно хорошо прокомментировано, чтобы вы могли продолжить.

Достаточно сказать, что классическое приложение SmartThings, вероятно, выходит из строя, и это не лучший способ взаимодействия с умным дверным зуммером. Я считаю его полезным для тестирования, но реальная ценность для подключения этой штуки к SmartThings — это все другие вещи, к которым подключается SmartThings, например Alexa или If This Then That (IFTTT), или даже пользовательское приложение iOS (которое Могу написать, если найду время).

Например, когда кто-то жужжит устройство, я могу захватить неподвижное изображение с сетевой камеры, которая смотрит на входную дверь, и отправить push-уведомление на свой телефон, уведомляющее меня о том, что кто-то находится у двери с фотографией. Чтобы пойти еще дальше, уведомление может включать кнопки действий, позволяющие мне разблокировать дверь, не переходя в другое приложение. Если я сделаю что-нибудь из этого, я обязательно напишу об этом и поделюсь ссылкой здесь.

Спасибо Тому Джонсону и Джеймсу Уонгу за помощь в электронике и пользователю reddit johnny121b за предоставление информации о RY014B.Спасибо, что прочитали это, оставляйте комментарии и вопросы, если они у вас есть!

Квартира Блок предохранителей | Back-registre Схема соединений

Блок предохранителей в квартире Что нового

Блок предохранителей в квартире — класс FC 2 апр 30 2019 Давайте посмотрим правде в глаза радиаторы плинтуса уродливы, они квадратные, часто бытовые бежевые, и имеют тенденцию к накоплению потертостей и пятен ржавчины но несмотря на то, что радиаторы для плинтусов с люминесцентными полосами обладают всем очарованием и привлекательностью, они служат важной цели, и те из нас, кто полагается на них для обогрева домов, более или менее придерживаются их.Это идеальный коробчатый вентилятор для студий йоги в общежитиях или любой комнаты в вашем доме, где требуется прохладный воздушный поток, оснащен устойчивым к погодным условиям двигателем для беспроблемного использования окон в помещении, оснащенным предохранителем с синей вилкой, что делает этот вентилятор безопасным и энергоэффективным. 2 года гарантии на ласко крутые цвета 20 3 ступенчатый вентилятор коробки передач b20309. class fc 2nd Oct 26 2018 в моей бывшей квартире часто появлялись привидения, или они не подозревают, что их блок предохранителей находится прямо под ними и может испускать огромные электромагнитные поля, призрачный блок — это уловка.

Блок предохранителей квартирный — срок для а. 6-точечная подвеска с 4-мя пружинами и 2-мя пружинами помогает обеспечить стабильное время цикла и оптимальную несбалансированную производительность. Услуги прачечной и сухой стирки сентябрь 07 2020 возьмите предохранитель и открывайте письмо, положите предохранитель в коробку как выбрать лучшую стиральную машину с монетоприемником и сушилка для прачечной. перемещение вашего энергетического плана enmax, если вы переезжаете практически куда угодно в Альберте, войдите в систему и обновите свою информацию или позвоните нам по телефону 310 2010 или 1 877 571 7111 за пределами Альберты.класс fc 2 апреля 29 2021 года ящик в лесу морин джонсон isbn 13 9780063032606 pub sher harpercol ns pub shers pub cation date 06 15 2021 серия действительно коварная серия 4 возраст 14 17 лет после раскрытия дела по-настоящему коварного Стиви Белл расследует свою первую тайну за пределами академии элнгама в этой детской и веселой загадке. class fc 2 апреля 06 2021 эксклюзивная работа, CS, и я умираю.

Блок предохранителей в квартире — здесь квасцы Эрик Гриффин поставлен в роли ведущего напротив Шеннон Вудворд, Джейн Линч и Николь Ричи в ABC Edy Pilot Bucktown от Conners e.

Схема подключения — это методика описания конфигурации установки электрического оборудования, например, электроустановочного оборудования на подстанции на CB, от панели к коробке CB, которая охватывает аспекты телеуправления и телесигнализации, телеметрию, все аспекты, требующие схемы подключения, используемые для обнаружения помех. , Новое вспомогательное оборудование и т. Д. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема служит для детального понимания функций и работы установки, описывая оборудование / детали установки (в виде символов) и соединения. квартирный блок предохранителей Эта принципиальная схема показывает общее функционирование цепи. Все его основные компоненты и соединения проиллюстрированы графическими символами, расположенными для максимально ясного описания операций, но без учета физической формы различных элементов, компонентов или соединений.

Блок предохранителей в квартире gonsiori 3 jpg wikimedia commons Файл linnamäe 37 блок предохранителей в однокомнатной квартире jpg wikimedia commons Руководство для арендатора по домашнему хозяйству своими руками советы по аренде File Ümera 12 блок предохранителей для квартиры jpg wikimedia commons Предохранители и блоки предохранителей 101 тип, размеры, Перегоревшие предохранители и их замена Электрический блок предохранителей соответствует таблице времени, схема подключения пробежала встретиться с таблицей времени Rolltec automotive eu Блок предохранителей с файлами в старом многоквартирном доме jpg wikimedia commons Я перегорел предохранитель в своей квартире, и это помощь с блоком предохранителей, у меня нет питания !!! whatisthisthing

Схема электропроводки квартиры — Электромонтаж розеточной коробки Rv на 50 А

Схема электропроводки квартиры

Схема подключения квартиры представляет собой визуальное представление компонентов и кабелей, связанных с электрическим подключением.Эта графическая диаграмма показывает нам физическое соединение, которое намного легче понять в электрической цепи или системе. На электрической схеме могут быть обозначены все соединения с указанием их взаимного расположения. Использование этого может быть положительно признано в производственном проекте или при решении электрических проблем. Это может предотвратить большой ущерб, который даже подорвет электрические схемы. широко используются в производстве схем или других проектах электронных устройств. Компоновка облегчает общение между инженерами-электриками, проектирующими электрические схемы и реализующими их.Фотографии также пригодятся при ремонте. Он показывает, была ли установка спроектирована и реализована надлежащим образом, подтверждая регуляторы безопасности.

Схема подключения квартиры показывает схему цепи с ее впечатлением, а не подлинным представлением. Они предоставляют только общую информацию и не могут использоваться для ремонта или проверки цепи. Функции различного оборудования, используемого в схеме, представлены с помощью принципиальной схемы, символы которой обычно включают вертикальные и горизонтальные линии.Однако известно, что эти линии показывают поток системы, а не ее провода. представляет собой оригинальную и физическую схему электрических соединений. Схема подключения на картинке с разными символами показывает точное расположение оборудования во всей цепи. Это гораздо более полезно в качестве справочного руководства, если кто-то хочет узнать об электрической системе дома. Его компоненты показаны на картинке, чтобы их было легко идентифицировать.

Чтобы прочитать схему подключения квартиры , вы должны знать различные используемые символы, такие как основные символы, линии и различные соединения.Стандартные или основные элементы, используемые в схеме подключения, включают источник питания, заземление, провода и соединения, переключатели, выходные устройства, логические элементы, резисторы, свет и т.