Индикатор скрытой проводки схема: Индикатор скрытой проводки своими руками, схема прибора для поиска проводов

Датчик скрытой проводки своими руками: схемы, сборка, советы

Когда проводят работу по строительству, иногда требуют проверить стену. Это позволяет узнать, не монтировались ли за ней провода раньше. Нужна разновидность детекторов, реагирующих на металлические изделия. Датчик скрытой проводки своими руками сделать не составит труда.

Заводские детекторы: о распространённых схемах

Выпускается несколько видов устройств:

1.  Металлодетектор. Это стандартная разновидность прибора, реагирующего на определённые материалы. Из преимуществ – сильное напряжение не создаётся. Но по конструкции это сложное изделие. Кроме того, оно реагирует на любые виды металла, не только проводку.
2. Электромагнитный тип устройств. Здесь потребители ценят простоту схемы изготовления. Отмечается высокая точность обнаружения проводки. Есть и недостаток. Прибор требует не только обычного напряжения, но и серьёзной нагрузки. Минимум – 1 киловатт.
3.  Электростатический датчик определения проводки в стене. Внутреннее устройство – максимально простое. Поиск металлических предметов не доставляет хлопот, даже при значительных расстояниях до измерителя. Но поиск проводится лишь в абсолютно сухой среде. Иначе прибор начинает срабатывать ложно. И обнаруживает он только определённые провода, находящиеся под напряжением.

Самодельные устройства: простые схемы

Несколько видов техники легко создаётся в бытовых условиях.

Поддержка звуковой индикации

Резистор R1 станет отличной основой для изготовления подобного прибора. Тогда схема получит максимальную защиту от наведённого напряжения.

Функцию антенны будет выполнять медный проводник, с 5-15-сантиметровой длиной. Устройство начинает потрескивать, если обнаруживает рядом металлические изделия. Подключают пьезоэлемент по мостовой схеме. Благодаря этому контролируют уровень громкости.

Звуковая и световая индикация, одновременные

Устройство собирается всего из одной микросхемы, потому тоже может похвастаться простой конструкцией.

Сделать самому электромагнитные датчики проводки этой группы просто, если следовать инструкции.

Особенности сборки описываются следующим образом:

1. Номинал резистора R1 – больше 50 М0м, либо равен этому значению.
2. Отсутствуют ограничения по сопротивлению у используемого светодиода.
3. Микросхема самостоятельно справляется с большинством возложенных на неё функций.

С основой в виде полевого транзистора

Отзывчивость к электрическому полю – главное преимущество, которым известны транзисторы этой группы. Прибор максимально прост, не требует применения дополнительного оборудования при изготовлении. Нужно лишь запомнить основные характеристики:

1. Напряжение держится на уровне от 3 до 5 В.
2. Тока не нужно большое количество, даже при таких условиях устройство функционирует минимум 5-6 часов, без отключения.
3. 0,3-0,5-миллиметровый провод на сердечнике обеспечивает фиксацию для антенной катушки.
4. Диаметр сердечника равен 3 миллиметрам.
5. Сколько будет витков – зависит от провода. Для 0,3 миллиметров это число равно 20.
6. В случае с 0,5 миллиметрами количество витков увеличивают до 50.
7. Допустимо функционирование антенны с дополнительным каркасом, либо без него при установке датчика проводки в стене.

Второй вариант схемы с полевым транзистором

В этот раз рекомендуется использовать микросхему из серии КП103. Высокая чувствительность – главная характеристика таких приборов. Сопротивление начинает сокращаться, когда затвор и проводка прижимаются друг к другу. Это причина открытия других транзисторов. Свечение светодиода начинается потом.

Ограничений по буквам полевиков при эксплуатации нет. Нет запрета на применение варианта со световым диодом серии АЛ307. Такая проводимость связана с низкой мощностью. При этом коэффициент по передаче должен сохраняться на достаточном уровне. Вместо стандартного варианта КТ203 рекомендуют отдавать предпочтение модели КТ361.

Прибор обладает и достоинствами в виде компактных размеров. При сборке легко применять корпусы от маркеров. Антенну проводят сквозь маркерные отверстия. Её длина стандартно доходит до 5-10 сантиметров. Но обычной длины ножки у полевого транзистора хватит при неглубоком расположении проводов, до 10 см.

По горизонтали идёт установка транзистора КП103. Затвор требует такого уровня изгиба, чтобы сама деталь расположилась над транзисторным корпусом. Сборка металлоискателей.

Датчик состоит из нескольких компонентов, согласно схеме:

1. Индикация – VT3, VT4.
2. Детектор – VT2.
3. Генератор частоты.

На ферритовых наконечниках должны оказаться генераторные катушки. 8 миллиметрам равен стержневой диаметр. На первой катушке нужно сделать 120 витков, на второй – 45. Рекомендуется отдавать предпочтение проводам марки ПЭВТЛ 0,35.

Металлоискатель требует определённой наладки, которая проводится вдали от любых изделий, изготовленных из металла. Для этого применяют подстроенные резисторы серии R3 и R5. Генерация во время этого процесса равна почти нулю. В такие моменты диод светит неярко, слабо. С целью угасания излучения отдельно настраивают R3.

Остаётся настроить чувствительность для правильной работы в дальнейшем. В этом случае берут кусок металла с парой резисторов. Можно использовать самый простой вариант – монету. Рекомендуется время от времени возвращаться к этой процедуре. Регуляторы встраиваются в корпус металлодетекторов, тогда сама работа проходит легче.

Когда настройка завершена, прибор включают. Определение подходящих характеристик не займёт много времени.

О сигнализаторах проводки без батареек

Питание в прибор поступает непосредственно от электрической сети. Высокая ёмкость конденсаторов – обязательное условие реализации схемы. Основной заряд передаёт конденсатору сеть. С полным зарядом в устройстве передают напряжение на 6-8 В. Но от показателя только зависит, насколько яркими будут диоды.

Чувствительность устройства остаётся практически без изменений, даже если монтаж скрытый.

Создание детекторов на микроконтроллере

Один из вариантов – использование в качестве основы микроконтроллера, обозначаемого PIC12F629. Отзывчивость по отношению к магнитным полям – главный принцип, на котором строится работа устройства. Само поле формируется, когда ток идёт по проводникам, которые вмещает стена.

Светодиодная лампа, пьезоизлучатель – приспособления, задействование которых разрешено в подобных детекторах в одинаковой степени. Обнаружение поля сопровождается работой соответствующего вида индикаторов.

Устройство отключается только на частоту в пределах 50 Гц. Это такая же частота, что и у обычного переменного тока. Искатель не допускает ложных срабатываний. На другие частоты свой прибор просто не будет реагировать.

Индикаторы с двумя элементами

Не обойтись без микросхемы со световым диодом. DD1 – подходящий вариант микросхемы в подобной ситуации. HL1 –оптимальное решение по выбору диода. Нужно решить задачу по соединению проводов. Результат – три инвертора в цепи. Ток от переменных полей становится сильнее. Диодная лампа начнёт светиться, как только что-нибудь обнаружится. Сам владелец легко это увидит.

Схему реализуют в двух вариантах:

• Когда соединяются выводы. 11 с 14, 1 с 5, 4 с 7 и 9, 2 с 10, 3 с 8.
• Тот же вид соединения, но другого порядка: 4 с 7 и 9, 2 с 11 и 14, 1 с 5 и 12, 10 с 13, 3 с 8.

Как проверить самодельные приборы?

Работоспособность детектора надо дополнительно проверить, когда сборка устройства завершена. Тогда проще понять, насколько правильно владелец прошёл через предыдущие этапы.

Порядок действий для теста будет таким:

• Поиск участка, на котором проводка определена. Например – провода точно идут к розеткам и выключателям.
• После проводят проверку по выбранному участку. Подведения прибора к стене хватит. Останется наблюдать, как работает индикация.
• Устройство исправно, если сигнал поступает только там, где расположены кабели. Эксплуатацию продолжают.
• Если же сигналы то появляются, то пропадают – велика вероятность каких-либо поломок. Требуются дополнительные исследования. К этому прикладывается не одна рука, а обе.

Заключение

Не обязательно посещать магазины, чтобы получить собственный детектор. Допустимо собирать устройства самостоятельно. Но это требует соблюдения рекомендаций, указанных выше схем и характеристик.

РадиоКот :: Детектор скрытой проводки

РадиоКот >Схемы >Цифровые устройства >Защита и контроль >

Детектор скрытой проводки

Добрый день, уважаемые любители электроники! Хотелось бы поделиться с вами одним из моих изделий. Недавно захотелось поставить в квартиру реле напряжения для защиты аппаратуры от пере и недонапряжения. Ибо, вытянуть счастливый билет в качестве 380в  не хотелось бы. Вначале у меня просто в розетке стоял варистор, но позже я решил поставить РН. Тем более, что схема реле у меня была от некогда пришедшего в негодность переходника со всроенным реле напряжения. Итак, схема была вставлена в подходящий корпус от бывшего адаптера. Выведены нужные провода.

Но, 3 кВт на квартиру мне показалось мало, поэтому был сделан контактор из 3-х давно валявшихся дома реле РПУ-0-УХЛ4 на 220в. Все коммутирующие контакты были соеденины параллельно, что обеспечило гораздо больший ток коммутации, чем в родном реле. Припаял конденсатор 2200 пф на 5 кв. от возможной дуги.

Настало время сверления стен, но меня всегда при этой процедуре волнует вопрос, а не встретимся ли мы с проводкой в стене, тем более возле электросчетчика? Итак, было принято решение собрать детектор скрытой проводки. После просмотра схем на просторах интернета была выбрана эта, да и эти детали давненько лежат у всякого любителя электроники:

 

Так же, решил добавить немного креатива, и вставить прибор в пустой флакон от шарикового антиперсперанта.

 

В связи с простотой схемы, печатную плату решил не делать, а все монтировал на спинке и брюшке микросхемы. Так же, решил туда вставить Li-Ion аккумулятор от старой батареи нетбука и контроллер заряда с Али Экспресса.

 

Пошел процесс сборки и утрамбовки всего содержимого в корпус.

 

 

Антенну решил сделать не из медной проволоки, а из телевизионного коаксиального кабеля. Понравилось то, что он жесткий, но эластичный.

Забегая вперед скажу, что работа данной схемы  меня абсолютно не устроила. Эксперементировал с антеннами разной длины, из разного материала. Результат не удовлетворял. Проводка в стенах упорно не находилась. А без резистора 50 мОм схема вообще сходила с ума. И тогда я решил попробовать перед 1-2 входом  микросхемы добавить полевой транзистор. Принцип такой же, как у “Дятла” Е121. Тоже полевик, потом логика. Только нет переключателей чувствительности детектора. И после этого результатом я остался очень доволен. Прибор получился чувствительным, и довольно точным для подобной самоделки. Плюс, с питанием от аккумулятора. Заряжается от обычной телефонной зарядки. Вот моя доработанная схема:

 

 Думаю, 3-5 см в стене он видит. Конечно, еще зависит от интенсивности тока в проводнике. Так же, от материала стен и т.д. Кроме того, все электрики говорят, что к любому подобному прибору надо приноровиться.

Во всяком случае, при тестах я ни какие утюги в розетки не включал. Почти все прозванивается и так.

Пишу статью, ибо такой прибор – это весьма удобная, полезная и простая в сборке конструкция, которая необходима  любому домашнему умельцу.

Пару слов о деталях: Резистор R1 я поставил 100мОм. На радио рынке такого номинала не было, поэтому пришлось сделать небольшой баянчик из резисторов. Меньше ставить не рекомендую – уменьшится чувствительность.

Вот, что получилось в итоге:

 Во время тестирования с творческим подходом вмешалась жена, и предложила  назвать прибор “Цикада — 1”. Возражений не было. Лишь добавил в конце литеру “М”, в связи с внесенными в схему изменениями.

 И общий вид защиты от скачков напряжения:

 

В будущем я планирую реле напряжение перенести ближе к контактору, возле счетчика. Розетка в коридоре бывает нужна.

Так же, при помощи прибора сразу обнаружились несколько неправильно включенных электроприборов с перевернутыми  фазой и нулем. Наводка ловилась за пол метра. Все было устранено. Хватит лишних излучений.

Файлы:
Вид сзади

Все вопросы в Форум.

---

Как вам эта статья?	Заработало ли это устройство у вас?

как сделать прибор для поиска электропроводки в стене, схемы

Автор Елена Давыдова На чтение 13 мин. Просмотров 3.3k. Опубликовано 28.01.2019

Начиная ремонт или просто при необходимости повесить картину, зеркало или ковёр возникает проблема с поиском скрытой электропроводки, которую можно случайно задеть, забивая гвоздь или вкручивая саморезы. Поэтому необходимо иметь детектор скрытой проводки, который поможет найти все провода в квартире или частном доме, спрятанные под штукатуркой. При отсутствии его можно сделать своими руками.

Для чего необходимы детекторы нахождения скрытой проводки

Очень часто у владельцев квартир или частных домов нет в наличии схемы проложенной электропроводки, которая необходима при проведении различных ремонтных работ. Во время сверления отверстий или в процессе штробления можно случайно зацепить провода под высоким напряжением.

Помните! Независимо от того, знаете вы, где находится электропроводка или нет, все работы необходимо проводить только при отключённой электроэнергии.

Если вы сами делали ремонт в помещении, и знаете, где находятся электрические провода, то это существенно упростит процесс работы. Но дело в том, что зачастую проводку делают мастера, которые пытаясь сэкономить, прокладывают провода по самому простому пути — от распределительных коробок не под прямым углом как положено, а по диагонали. И в этом случае не обойтись без специального приспособления, которое позволяет быстро и безошибочно найти скрытые провода — детекторы скрытой проводки.

Такой детектор можно приобрести в магазинах радиотоваров или на рынках. Они бывают недорогими (бюджетные модели) и дорогостоящими. Дешёвое устройство помогает определить провода под током и различные электрические приборы. Более дорогие аппараты являются многофункциональными и поэтому могут обнаруживать обесточенные провода.

Для домашнего использования можно купить самый простой детектор или собрать его самостоятельно по схеме. Каждый человек, который разбирается в электросхемах, может самостоятельно сделать недорогое бюджетное устройство.

Типы современных приборов для поиска и их характеристики

На сегодняшний день существует большое количество детекторов различных типов. Некоторые устройства помогают найти не только провода в стене, но и случайный обрыв.

По принципу своего действия различают такие виды искателей:

• Электростатические.
• Электромагнитные.
• Металлодетекторы.
• Комбинированные.

Электростатические тестеры

Электростатические детекторы помогают обнаруживать электромагнитные поля, которые исходят от проводов под напряжением. Это простые искатели, которые можно сделать по определённой схеме самостоятельно.

Особенности и характеристики детекторов:

• Так как искатель реагирует на определённые электромагнитные поля, то провода в стене должны находиться под высоким напряжением, чтобы их можно было обнаружить.
• Во время работы с прибором необходимо выбрать определённый уровень чувствительности, так как если он будет слишком низким, то могут появиться проблемы с обнаружением проводов, которые слишком глубоко находятся в стене под штукатуркой. Если уровень будет слишком высоким, то устройство может ошибочно срабатывать.
• Если в помещении стены сырые или в них находится множество различных металлических конструкций, то поиск проводки будет осуществить практически невозможно.

Но учитывая низкую стоимость, лёгкость в использовании и эффективность такие устройства используются даже специалистами электромонтёрами.

Электростатический прибор для нахождения скрытой электрической проводки

Электромагнитные устройства

Такие приборы помогают найти электромагнитное возбуждение, которое исходит от проводки, подключённой к определённой нагрузке. Качество работы и точность таких искателей намного выше, чем предыдущих.

Также данные приборы имеют одну особенность работы. Для того чтобы определить, где проложена определённая проводка в стене и насколько глубоко, она должна иметь нагрузку не меньше 1 Квт. Например, к электросети можно просто подключить электрочайник или утюг.

Электромагнитный прибор для нахождения скрытой проводки

Детекторы (искатели) металла

Бывают ситуации, когда нельзя подключить напряжение к проводам или нагрузку, то в этом случае применяются детекторы или искатели металла. Устройства работают таким образом: в электромагнитное поле искателя попадают различные металлические элементы, которые вызывают определённые колебания, улавливающиеся детектором.

Такие устройства чётко реагируют на любые предметы из металла, которые находятся в стенах, поэтому кроме проводов они будут находить и их.

Металлодетектор для нахождения проводов в стенах

Комбинированные устройства

Детекторы данного типа являются многофункциональными, так как способны комбинировать в себе несколько видов устройств, которые находят в стенах проводку. Такие функции существенно расширяют область использования детекторов, и повышают степень их эффективности.

Большим спросом пользуется модель TS-75, которая содержит в себе устройство детектора металла и электростатического искателя.

Комбинированное многофункциональное устройство нахождения скрытой проводки

Самодельные детекторы могут быть:

• Со звуковой индикацией. Во время работы такого устройства при нахождении ним скрытых проводов издаётся характерный звук.
• Со звуковой и световой системой оповещения (индикацией). При нахождении прибором проводки он издаёт не только звуковое оповещение, но и начинает мигать лампочка.
• На полевом транзисторе. Данное устройство легко сделать по определённой схеме. Существует несколько различных вариантов сборки прибора со световым оповещением.
• Сигнализатор поиска без батареек. Устройство работает от электросети, которое также сигнализирует об обнаружении яркой лампочкой, расположенной на корпусе искателя.
• Детектор на микроконтроллере. Такой детектор работает на отзывчивости искателя к электромагнитному полю, которое образуется током, текущим по проводам. При сборке можно использовать в качестве оповещателя светодиод или звуковой пьезоизлучатель.
• Двухэлементный прибор. Детектор имеет в качестве индикатора светодиодную лампу, которая начинает светиться при выявлении проводки.

Примеры и сравнение популярных моделей

В настоящее время существует такое большое количество самых различных марок и моделей приборов поиска скрытой или оборванной проводки, что все тяжело рассмотреть и описать их характеристики, преимущества и недостатки. Поэтому мы рассмотрим только самые популярные детекторы, которые используются в домашнем обиходе.

• Электронный тестер №48М является многофункциональным устройством для домашнего использования, который используется для проверки целостности проводов, а также для нахождения скрытой в стене проводки контактным и бесконтактным способом. Имеет светодиодную индикацию и может обнаруживать провода, которые расположены на глубине до 2 см в стене.Небольшой компактный прибор для бесконтактного и контактного поиска скрытой электропроводки
• Устройство для поиска проводки и металлических элементов «Спарта» имеет звуковой и световой оповещатель. Позволяет обнаруживать не только провода, но и различные металлические элементы. Находит места обрыва в цепи.Устройство поиска скрытой электрической проводки «Спарта»
• «Поиск» используется не только для точного обнаружения в стене и потолках проводки, но и позволяет проверять правильность фазировки электрических счётчиков, выявлять оборудование с местом обрыва зануления или заземления, проверять исправность предохранителей, определять обрывы в проводке. Оснащён четырьмя диапазонами чувствительности.Детектор скрытой проводки «Поиск»
• Искатель «ДЯТЕЛ М» Е121.3 помогает находить скрытую проводку, проверять правильность фазировки счётчиков, обнаруживать фазные провода на различных участках поверхности помещения и т. д. Имеет пластмассовый корпус с ребром ограничения для безопасности работы и четыре степени чувствительности.Детектор обнаружения скрытой проводки «ДЯТЕЛ М»
• Небольшой бесконтактный детектор UNI-T UT12А китайского производства позволяет определять напряжение от 90 до 1000 В переменного тока. Имеет световой и звуковой индикатор, а также систему автоматического отключения при 30 минутном простое. Внешне похож на обычный маркер. Очень удобный в домашнем обиходе.Детектор скрытой проводки китайского производства
• Искатель проводки TS-75 в металлическом удобном корпусе позволяет точно определить расположение проводки в стене под током. Имеет световую и звуковую индикацию.Многофункциональный детектор для обнаружения скрытой проводки
• Недорогой детектор S100 STANLEY STHTO-77403 американского производства прекрасно подойдёт для домашнего и даже профессионального использования. Позволяет находить не только скрытую проводку, но и места обрыва в цепи. Имеет небольшие габариты и удобный прочный пластиковый корпус.Детектор американского производства «STANLEY»

Если говорить о детекторах отечественного производства, то они отлично подойдут для использования в бытовых целях. Имеют доступные цены и могут предложить хорошее качество. Китайские модели более компактны и удобны в использовании. Также имеют невысокую стоимость, но, как нам известно, данный производитель не может похвастаться длительным сроком службы своей продукции. Выбирая марки известных европейских или американских производителей можно быть уверенным, что детектор прослужит долгое время и будет иметь необходимое количество функционала как для домашнего использования, так и для профессиональной работы при доступной цене.

Общие рекомендации по выбору устройства для электропроводки

На сегодняшний день выбор заводских детекторов достаточно обширный, но некоторые люди часто «теряются» в таком многообразии приборов. Поэтому прежде чем покупать такое устройство, специалисты рекомендуют чётко определиться для чего оно необходимо — для единичного использования или для постоянной работы с электрической скрытой проводкой. Опытные мастера обычно выбирают многофункциональные устройства, которые могут распознавать скрытые металлические элементы различных характеристик.

Устройство поиска скрытой электропроводки для профессионалов марки BOSCH

Выбирая детектор необходимо обратить внимание на степень глубины его сканирования. Если устройство будет рассчитано на меньшую глубину, то во время работы можно пропустить провод, расположенный на значительно большем расстоянии от сканируемой поверхности стены.

Профессиональные детекторы могут работать на большом расстоянии. Обычно для домашнего использования приобретают бытовые устройства, которые вполне годятся для стен квартир, частных домов и тонких перегородок.

Бюджетные варианты, которые позволяют найти только проводку, находящуюся под напряжением, намного уступают по своей эффективности дорогостоящим моделям, но они помогут спасти человека от ожогов во время работы.

Схемы по сборке различных типов искателей своими руками

Рассмотрим наиболее простые схемы, которые можно собрать самостоятельно, имея все необходимые устройства.

Схема со звуковой диодной индикацией

Сделать такое устройство можно самостоятельно на базе резистора R1, который защищает схему от прямого наведённого напряжения.

Схема устройств нахождения скрытой проводки со световой индикацией

В качестве маленькой антенки здесь используется небольшой медный проводок 5–15 см. Когда устройство находит провода в стенах или потолке, издаётся характерное потрескивание. Звуковой пьезоэлемент подключают к детектору способом мостовой схемы, которая контролирует степень громкости.

Схема устройства со световым и звуковым оповещателем (индикацией)

Эта простая схема потребует только наличия одной микросхемы.

Схема устройства детектора со световой и звуковой индикацией

Резисторный номинал R1 должен равняться 50 МОм или быть больше этой цифры. Светодиодная лампочка для индикации используется без каких-либо ограничений степени сопротивления, так как данная микросхема может выполнять поставленную ей задачу без «посторонней помощи».

Схема прибора на полевом транзисторе

Устройства данного типа достаточно отзывчивы к устойчивому электрическому полю. Эта характеристика устройства применяется в схеме, которая приведена ниже.

Схема сборки устройства на полевом резисторе

Такой детектор можно изготовить самостоятельно без использования особенных устройств. Показатель напряжения должен быть от 3 до 5 В. Для работы этого прибора необходимо так мало электротока, что он может функционировать около шести часов не отключаясь. Катушка для антенки крепится с помощью провода 0,3–0,5 мм на специальный сердечник Ø 3 мм. Число оборотов будет зависеть от толщины провода. Если его диаметр Ø 0,3 мм потребуется 20 витков, а если Ø 0,5 мм — 50 витков. Антена работает хорошо как с каркасом, так и без него.

Металлоискатель

Схема детектора металла выглядит так:

Схемы устройства металлодетектора

• Генератор частоты VT1 (100 килогерц).
• Детектор — VT2.
• Индикация — VT3, VT4.

Катушки генератора наматывают на специальный ферритовый сердечник. Стержень – Ø 8 мм. Число витков на 1 катушке — 120 оборотов, на 2 – 45 оборотов. Провод рекомендуется ПЭВТЛ0,35.

Наладка искателя металла проводится в стороне от всех предметов из стали. Настройку осуществляют специальными резисторами R3 и R5 так, чтобы процесс генерации существенно снижался (мигающее свечение диодной лампочки и маленькая яркость). Затем настраивается R3 для того, чтобы излучатель угас.

Вторым этапом является настройка степени чувствительности. Это процесс осуществляется с помощью металлического небольшого предмета и нескольких резисторов. Специалисты рекомендуют настраивать чувствительность с некоторой регулярностью. Для оптимизации процесса и удобства регуляторы встраивают в корпус детектора.

Настроенный металлодетектор начинает работать, когда антенна находится рядом с металлическими элементами — лампочка загорается или мигает.

Детектор проводки без батареек

Такое устройство работает от электрической сети. Данная схема функционирует за счёт использования конденсатора высокой ёмкости (на схеме указано С1). Конденсатор заряжается от электросети и в таком состоянии может передавать напряжение от 6 до 10 В. Здесь от степени напряжения будет зависеть яркость свечения светодиодной лампочки, а на работу прибора этот показатель не влияет.

Схема сборки устройства детектора без батареек

Искатели на микроконтроллере

На схеме мы можем увидеть детектор, который собран на микроконтроллере типа PIC12F629. Этот прибор работает на отзывчивости к наличию магнитного поля, образующегося током, который идёт по проводам.

Схема сборки устройства детектора на микроконтроллере

При сборке можно использовать светодиод или пьезоизлучатель. При выявлении магнитного поля индикатор начинает работать (лампочка загорается или излучатель начинает трещать).

Подобное устройство может откликаться оповещателями только на определённую частоту в 50 Гц. Поэтому ошибки при работе здесь исключаются, так как на другие типы частот он реагировать не будет.

Двухэлементное устройство нахождения скрытой проводки

Здесь используется микросхема и диодная лампочка. Можно взять микросхему типа DD1 и лампочку HL1. Необходимо соединить выводы так, чтобы создалось 3 инвертора в электроцепи. За счёт этого устройство будет усиливать токи, поступающие на искатель от магнитного поля проводов. Когда они находятся рядом, лампочка начинает мигать. На отдалённом расстоянии она тухнет.

Схема сборки двухэлементного детектора нахождения скрытой проводки

Есть два схематических варианта:

• Соединение: 3 с 8, 2 с 10, 4 с 7 и 9, 1 с 5, 11 с 14.
• Соединение: 3 с 8, 10 с 13, 1 с 5 и 12, 2 с 11 и 14, 4 с 7 и 9.

Схема искателя обрыва

Этот вариант сборки использует микросхему КП103. Данный транзистор имеет высокую степень чувствительности. В том случае, если его затвор находится очень близко от проводки, сопротивление уменьшается и открываются другие транзисторы, а светодиодная лампочка начинает мигать.

Схема сборки устройства нахождения обрыва в скрытой проводке

Внимание! Транзистор КП103 можно применять любого типа, также как и лампочку АЛ307. А заключается все дело в том, что биополярные полевики с такой степенью проводимости имеют маленькую мощность, а коэффициент передачи большой. Поэтому вместо прибора КТ203 необходимо использовать КТ361.

Устройство имеет маленькие размеры, поэтому собрать его можно даже в пустом корпусе от обычного канцелярского маркера. Тонкую антенну протягивают через маленькое отверстие во фломастере. Её длина может колебаться от 5 до 10 см. Но если провода лежат в стене не слишком глубоко (не более 10 см), то можно воспользоваться просто ножкой выбранного транзистора. Так будет проще и удобнее.

Сам транзистор монтируется в горизонтальном положении, а затвор необходимо согнуть так, чтобы он оказался непосредственно над его корпусом.

Видео: как собрать по схеме детектор нахождения скрытой проводки

Как показывает долголетний опыт и практика, детектор нахождения скрытой проводки и обрывов необязательно покупать в специализированном магазине, так как при необходимости его легко можно сделать своими руками, имея хотя бы небольшой опыт работы с электроприборами. Такие домашние устройства также неплохо справляются со своими «обязанностями» и находят скрытые провода.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Детектор скрытой проводки (схема, принцип работы)

Кроме часто встречающихся в радиолюбительской практике датчиков, существуют и более редкие, но, тем не менее, эффективные приборы и устройства. Об одном из них — датчике от танкового шлемофона — рассказано ниже.

Все известные схемы искателей скрытой проводки можно условно разделить на детекторы (сигнализаторы) наличия переменного напряжения и сигнализаторы магнитного и электрического поля. В качестве датчиков к таким устройствам с разной эффективностью служат в основном пассивные индуктивные элементы (кроме пассивных элементов в устройствах контроля и сигнализации электрического поля широко используются полевые транзисторы).

Это катушки реле с большим количеством витков на стальном (типа РКН и аналогичные) или ферритовом сердечниках, катушки от высокоомных телефонов (типа ТОН-1, ТОН-2 и аналогичные с сопротивлением 1600 Ом), динамические микро? фоны типа МД200, МД201 и аналогичные, звукозаписывающие (воспроизводящие, универсальные) головки от магнитофонов. Наилучший результат удалось получить, используя универсальную головку от катушечного магнитофона «Яуза» и даже такие «неформальные» элементы, как датчик от ларингофона танков Т-60—Т-80 (см. рис. 2.31).

На рисунке показан один и тот же ларингофонный датчик ТЛГ-1А в разном исполнении (изолированном и неизолированном корпусе). Выход ларингофонного датчика имеет три контакта: корпус датчика (экран) и два контакта (+) и (-). Датчик подключается к усилителю строго с соблюдением полярности.

Танковые шлемофоны используются в народном хозяйстве еще с начала 1970 годов в качестве элементов переговорного устройства вездеходов и тягачей (в географических условиях непроходимой местности, тайге, на севере), поэтому не представляют на сегодняшний день никакого секрета. Однако если исследовать ларингофон глубже, обнаружатся его высокоэффективные (по чувствительности к слабым сигналам) качества.

Рис. 2.31. Фото ларингофонного датчика шлемофона Т-72

Как известно, ларингофон реагирует не столько на уровень громкости звука [об этом можно судить по закрытому (запаянному) корпусу], сколько на слабую детонацию, вибрацию и изменения магнитного поля. Датчик ТЛГ-1А отрицательным выводом подключается к общему проводу усилителя, а «плюсовым» выводом — к отрицательной обкладке оксидного конденсатора С1. Корпус датчика остается неподключенным.

Диаграмма направленности рекомендуемого устройства широка, что позволяет применять его при поиске скрытой проводки в небольших сетях коммуникаций (в квартирах, частных домах). В производственных помещениях, где электрическими кабелями «окутаны» все стены, прибор будет малоэффективен. Зато там, где спрятанная электрическая проводка редка и глубоко запрятана в бетон, находится под толстым слоем штукатурки, устройство обнаруживает ее на расстоянии до 80 см (в зависимости от материала стен). По нарастающей (максимальной) громкости звука в телефоне определяют точное местонахождение проводки. Для нормальной работы устройства, естественно, по искомым проводам должен протекать переменный (или импульсный) ток. Чем больше сила тока, тем с большего расстояния и с большей точностью устройство с ларингофонным датчиком обнаруживает местонахождение проводки.

Поскольку чувствительность датчика высока, можно использовать усилитель звуковой частоты упрощенной конструкции, например на основе микросхемы К140УДЗЗ. Рекомендуемый усилитель обладает функцией регулировки усиления входного сигнала.

Электрическая схема усилителя с подключенным ларингофоном ТЛГ-1А представлена на рис. 232.

В качестве телефона используется хорошо знакомый радиолюбителям телефонный капсюль ДЭМШ-4М, обеспечивающий достаточную громкость звука.

Источник питания устройства— стабилизированный источник питания 5 В постоянного тока. Ток потребления усилителя при максимальном усилении составляет 10—12 мА. На частотах 1000—5000 Гц коэффициент усиления ОУ DA1 максимальный, около 100.

Рис. 2.32. Электрическая схема усилителя с ларингофоном Т/ІГ- 1А

На элементах R4, VD1, C3, С4 собран стабилизатор напряжения. Оксидный конденсатор С4 фильтрует низкочастотные помехи по питанию. Конденсатор C3 фильтрует помехи по высокой частоте.

Резистор R4 (ОМЛТ-0,5) ограничивает ток так, чтобы стабилитрон VD1 находился в рабочем режиме — ток стабилизации 1—10 мА, UCT = 3,3 В. Этот ограничивающий резистор рассеивает небольшое количество тепла — его мощность (0,5 Вт) выбрана с запасом. Можно питать узел от двух элементов А316, тогда R4, VD1, C3, С4 не нужны. В таком варианте элементы питания подключаются соответственно к общему проводу и к точке А (положительный полюс).

Напряжение питания усилителя может находится в диапазоне от 1,4 до 5 В, однако при напряжении питания более 3,5 В усилитель возбуждается и уровень шумов возрастает. При напряжении, питания 3 В (оптимальное напряжение питания) величина входного шумового напряжения составляет 440—500 нВ/Гц— это типовое значение для самого ОУ.

Вследствие небольшого уровня опорного напряжения на инвертирующем входе 3 микросхемы DA1 среднеквадратичное значение шума в результирующем сигнале сохраняется на низком уровне. Местный акустический эффект из-за близости расположения ВМ1 и НА1 (который появляется при повышении напряжения питания до 5 В) можно свести на нет корректировкой сопротивления резистора R9. Следует учитывать, что при этом уменьшится и общий коэффициент усиления узла.

Максимальное усиление фиксируется на нагрузке сопротивлением 500 Ом. Однако такой звуковой капсюль найти трудно. При возможной замене НА1 следует учитывать это обстоятельство. Усиление входного сигнала регулируется переменным резистором R5 (СПО-1).

Устройство в налаживании не нуждается. Если узел собран без ошибок с исправными элементами, он начинает работать сразу. Отдельного выключателя питания нет, так как оно поступает на устройство через разъем РП10-5. Можно применить разъем другого типа.

Все постоянные резисторы, кроме R4 — типа МЛТ-0,25. Оксидные конденсаторы — типа К50-6. Остальные — типа КМ-6Б. В качестве ларингофонного датчика ВМ1 можно применить любойдинамическийкапсюльссопротивлением180—250 Ом, например ДЭМШ-1А. НА1 можно заменить на ТМ-4, ВП-1.

Если ларингофон располагается в одном корпусе с усилителем, то экранировать провода не надо. Корпус для устройства — любой: например хорошо подходит пластмассовый, от портативного электрического фонаря, фото которого показано на рис. 2.33.

Рис. 2.33. Фото корпуса из портативного электрического фонаря

Кроме описанного предназначения, устройство усилителя с ларингофонным датчиком может применяться для контроля сейсмического фона, а также в устройствах контроля детонации механических приборов. В налаживании устройство не нуждается.

Кашкаров А. П. 500 схем для радиолюбителей. Электронные датчики.

принцип действия и схема, как сделать своими руками

На чтение 10 мин. Просмотров 155 Опубликовано 11.07.2019 Обновлено 24.06.2019

Во время ремонтных работ необходимо определить, где в стене залегает электрический кабель, чтобы не получить удар током при сверлении или не повредить проводку, которая еще может пригодиться. В этом поможет прибор для поиска скрытой проводки. Его можно купить в магазине или собрать своими руками – для этого потребуются минимальные знания электротехники.

Как выбрать детектор скрытой проводки

Многофункциональный детектор скрытой проводки

Детектор электропроводки имеет разные характеристики. Главный показатель – глубина сканирования. Поскольку кабель редко укладывают глубоко, оптимальным показателем будет 5 – 6 см.

Что еще способен делать прибор:

• определять пустые места в стенах;
• реагировать на повреждения провода;
• определять другие материалы кроме металла.

Сигнал или индикация при нахождении проводки может быть цветовым или звуковым. Одновременно устройство показывает, на какой глубине находится кабель. Бывают приборы с двумя разными индикациями, подтверждающими друг друга.

Самым удобным является детектор проводки с жидкокристаллическим дисплеем, но стоить он будут дороже. Если покупать устройство в первый раз, лучше взять дороже. Некоторые мастера привыкают к более простым показаниям, поэтому хорошо по ним ориентируются.

При покупке рекомендуется протестировать детектор и попросить продавца помочь разобраться в особенностях работы. Тестируют в основном глубину залегания кабеля.

Поиск скрытой проводки

В панельных и кирпичных домах кабели электропитания закладывают методом штробления и штукатурят стены перед финишной отделкой. Для перепланировки, обустройства дверей на новом месте, при сносе перегородок есть риск повредить укладку, после чего потребуется ее полная замена. Перед началом работ желательно провести поиск, где именно в стене расположен кабель, чтобы обойти его при сверлении и демонтаже стен.

Бывает, что при усадке новостроек стены дают трещину, и проложенные в ней электрические коммуникации повреждаются. Чтобы не разбивать полностью стены, можно купить прибор, который способен обнаружить повреждение в цепи и начать работать в том месте, где это необходимо.

Даже простые действия — сверление отверстий для полки или светильника, установка розетки — требуют предварительной проверки, нет ли поблизости кабеля, который можно повредить сверлом, вдобавок получить удар током.

Детектором проводки в стене также проверяют правильность подключения электросчетчиков, определяют фазовый провод, незаземленные электрические приборы, исправность предохранителей.

Металлодетектор обнаружения скрытой проводки

Существует несколько видов приборов:

• Реагирующие на статическое электричество. В таких детекторах множество функций, хотя большинство из них может и не пригодиться. Минус их в том, что отключенный от сети питания кабель обнаружен не будет.
• Приборы электромагнитного действия. Точные устройства, но не определяют кабель с нагрузкой менее 1 киловатта.
• Металлодетекторы. Кроме проводки способны найти в стенах гвозди и другие металлические предметы. Это может как мешать, так и помогать в работе – зависит от цели. Обесточенный провод, недоступный для первых двух видов, металлодетектор отыщет быстро.

Комбинированные сигнализаторы металла имеют больше функций, поэтому стоят дороже. С их помощью можно обнаружить цветные металлы или очень глубоко заложенную проводку. Дешевые приборы обычно предназначены для какого-либо одного действия.

Характеристики детекторов

Световая индикация на комбинированных устройствах может отличаться цветом в зависимости от найденного провода под напряжением или обесточенного

Каждый прибор для обнаружения скрытой электропроводки имеет свои плюсы и минусы. К примеру, электростатические способны определять местоположение проводов, которые находятся под напряжением, даже если ток по ним не пропускают. Реагируют также на разрывы в цепи. Минусом устройства является чувствительность к электрическим приборам – роутерам, микроволновкам, компьютеру и даже мобильному телефону. Влажные по какой-либо причине стены также являются помехой для работы устройства.

Электромагнитные индикаторы проводки очень точно, до миллиметра определяют ее расположение в стене, но не улавливают маломощные кабели, которыми оснащены осветительные приборы – светильники или люстры. Использовать дешевые устройства в таком случае нельзя, придется покупать дорогой детектор, например, фирмы Bosch, который является лучшим в своем роде.

Металлодетекторы чаще применяют для уточнения данный от других приборов, например, электромагнитного типа, если сигнал слабый из-за недостаточной электрической нагрузки.

Различают профессиональные и бытовые приборы. Профессиональный детектор скрытой проводки со множеством функций и высокой точностью месторасположения кабеля стоит в районе 500 – 600 долларов. Такое устройство имеет несколько одновременных индикаций – цветовую, звуковую, графическую.

По внешнему виду отличают плоские детекторы и в виде цилиндра. Вторые обычно дешевые, но для определения исключительно неглубоко заложенной проводки подойдут. Если хозяин знает, на какую глубину укладывали кабель во время последнего ремонта, достаточно цилиндрового детектора. Если квартира новая и нет сведений об электрической части, лучше обзавестись более функциональным прибором.

Как проверить сигнализатор скрытой проводки

Проверить новый детектор можно на обычном удлинителе, который подключен в розетку. В роли преграды можно использовать книги или керамические тарелки

Проверять прибор необходимо в магазине. На маленьких точках продавцы могут препятствовать тестированию, ссылаясь на отсутствие работающих электрических устройств. Это означает, что детектор может быть некачественный.

Процедура проверки заключается в нескольких этапах:

1. Включить устройство и поднести его к любой видимой проводке.
2. Попытаться поймать сигнал от того же кабеля, но на расстоянии, указанном производителем.
3. Выключить устройство, потребляющее электричество и попробовать обнаружить его без напряжения. Это нужно, если продавец не знает всех функций детектора.
4. Закрыть прибор каким-либо предметом, чтобы детектор определил его через препятствие.

Если все параметры соответствуют описанным в инструкции, сигнализатор можно покупать.

Процедура поиска скрытой проводки

Использование металлодетектора для поиска проводки в стене

Перед использованием детектора проводки его необходимо настроить (калибровать). Описание и очередность действий указывается в приложенной инструкции. После настройки прибор подносят к тому месту, в котором точно имеется кабель. Если устройство сигнализирует звуком или светом, можно приступать к работе.

Помочь может распространенный способ укладки кабеля – вертикально и горизонтально. Скорее всего, от розетки провод будет идти вверх, а большинство мастеров закладывают провода горизонтально на расстоянии 15 см от пола или потолка.

Поиск должен вестись на сухой поверхности при включенной проводке, иначе погрешности при определении будут большие.

При работе профессионального детектора фирмы Bosch при обнаружении скрытого провода световой индикатор загорается красным цветом, а расположенные графические подвижные метки на жидкокристаллическом экране сходятся к центру, точно обозначая его месторасположение. Ориентируясь по показаниям датчика можно сделать метку карандашом.

Индикатор своими руками

Индикатор скрытой проводки своими руками

Любительский прибор можно изготовить своими руками, имея под рукой несколько вариантов схем и подручные материалы – алюминиевый скотч или медную проволоку в качестве антенны, каркас от цветного маркера или небольшого светильника для корпуса. В схемах используются резисторы или полевые транзисторы.

Более точный прибор, который реагирует только на частоту 50 Гц, можно сделать, используя микроконтроллер. Данный тип сигнализатора будет срабатывать, только если найдет проводку и образующееся над ней магнитное поле. Светодиодная лампа может использоваться в качестве индикатора, также подойдет пьезоизлучатель, который начинает издавать потрескивания.

Собрать в домашних условиях детектор проводки профессионального уровня возможно, но для этого нужны серьезные знания в области электротехники и время.

Как сделать прибор обнаружения проводки своими руками

Схема и внешний вид искателя на операционном усилителе

Чтобы сделать домашний бесконтактный определитель проводки, понадобится:

• 3 биполярных транзистора марки NPN, C945 – можно взять из ненужной платы;
• светодиод красного цвета;
• резистор сопротивления 1kOm;
• медная проволока 0,5 мм изолированная;
• коннектор с батарейки крона.

Порядок сборки:

1. Отрезать 30 см медной проволоки, намотать на зубочистку – это будет антенна.
2. Соединить все элементы с помощью пайки, начиная от медной антенны: транзисторы между собой, резистор, к транзисторам светодиод, к резистору первый отвод от коннектора, второй отвод к транзистору.
3. Когда схема готова, берется батарейка крона и подсоединяется к коннектору.

Протестировать бесконтактный детектор напряжения можно, включив любой электрический прибор в сеть, например, фен или дрель. Если поднести медную антенну подсоединенного к батарее детектора к проводу, светодиод загорится. Чем дальше от провода, тем слабее будет свет лампы.

Как показывает пробный тест, любительского прибора вполне хватает, чтобы обнаружить неглубоко лежащую в стене проводку.

Когда тестирование или проверка окончены, схему отсоединяют от батарейки.

Чем заменить индикатор отслеживания проводки

Простой детектор скрытой проводки

Есть множество других способов, с помощью которых определяют места, где проложен провод. Самый простой – визуальный. Если знать, как электрики укладывают кабель, можно заранее предугадать, где он находится. Наиболее вероятное месторасположение – горизонтально полу и потолку на расстоянии 10 – 15 см. Вертикальные провода идут от всех розеток и выключателей вверх.

Принцип работы детектора схож с работой радиоприемника. С его помощью можно обнаружить и саму проводку, и ее разрывы. Разница будет слышна по звуку. Для этого необходимо включить радиоприемник и настроить его на волну передачи. Далее вести близко к стене, на которой предположительно находится проводка. Над ней будет загораться лампочка приемника.

Магнитные волны, исходящие от кабеля под напряжением, можно уловить с помощью приложения на смартфоне. Специальные датчики будут улавливать сигнал и отправлять его на монитор.

Если есть старая магнитола с микрофоном, ее также можно использовать для поиска, но при этом могут быть погрешности до 15 см, поэтому лучше применять сразу несколько способов, чтобы сузить радиус поиска. Микрофон обычно трещит при приближении к проводу. Слуховые аппараты или мультиметры работают подобным образом.

Функциональные особенности сигнализаторов

Детектор Zubr Professional DX-750 способен обнаружить скрытую электропроводку на глубине до 50 мм, а стальную арматуру – до 100 мм

Большинство моделей сигнализаторов выпускаются комбинированными. Они с большой долей вероятности определяют месторасположение кабеля, а также металлических предметов, а также дерева и пластика. Достигается главная цель – прибор подтверждает наличие кабеля под напряжением и его глубину, а также линию расположения до миллиметра.

К основным функциям, которые присущи качественным комбинированным моделям, относятся:

• Приборы способны работать при температуре от минус 10 до плюс 50 градусов.
• Определяют полярность в цепях постоянного тока от 6 до 36 В.
• Улавливают магнитное излучение мощностью более 0,5 МВт на см.
• Бесконтактные модели определяют переменное напряжение от 70 до 600 В.
• Бытовые приборы способны обнаружить металлические предметы и кабель, находящиеся на глубине от 2 до 6 см.
• Определяют целостность сопротивления на участке от 0 до 50 мОм.
• Передают информацию на экран или в виде звукового, светового индикаторов. В качественных моделях имеется сразу несколько видов индикации.
• Практически все детекторы работают от пальчиковых батареек.

Производственный брак или подделка известной марки приборов может не соответствовать описанию, например, был проведен сравнительный анализ оригинального устройства марки Bosch и китайского недешевого прибора M120, который позиционировался как полный аналог немецкой марки. В результате тестирования были выявлены существенные недостатки – китайский аналог не справился с поиском в режиме электромагнитного поиска, хотя в режиме металлоискателя зарекомендовал себя хорошо.

Какой прибор лучше – импортный или отечественный

Рейтинг лучших детекторов скрытой проводки

Чтобы определиться с выбором сигнализатора, нужно знать нюансы: каждая страна выпускает приборы, рассчитанные на проводку и правила ее укладки на территории своего государства. Есть риск, что импортное оборудование не будет выдавать достоверную информацию.

Возможен заказ партии оборудования, который сделают специально для российского кабеля и его особенностей. В этом случае лучше будет спросить в магазине, подходит ли прибор для наших электрических сетей или лучше купить отечественный. Не очень хороший вариант – купить прибор за границей. В этом случае он точно окажется непригодным к использованию, а вернуть его не получится.

Качество российских электрических приборов довольно высокое, поэтому их часто используют профессиональные электрики. Есть устройства дешевле – для бытовых нужд, которые также неплохо работают, но требуются предварительные настройки.

Простой детектор скрытой проводки » Паятель.Ру

Сейчас без сверления стен не обходится ни один ремонт квартиры. Попав сверлом в провод вы не только рискуете получить удар током, но и повредить проводку на столько, что потребуется штробление стен и прокладка нового провода. Работа устройства для поиска скрытой проводки, предложенного в этой статье отличается тем, что по показаниям прибора (детектора) можно судить, о том наводка переменного тока 50Гц или более высокочастотная.

При приеме сигнала частотой 50 Гц индикаторный светодиод мигает с частотой примерно 1,56 Гц, с такой же частотой прерывается звуковой сигнал. Если же частота выше, то и частота мигания светодиода и прерывания звука становится больше. А при приеме ВЧ наводки прерывания нет вообще (свечение светодиода постоянное).

Рассмотрим схему (рис.1). Антенна W1 — кусок монтажного провода длиной около 25 см, расположенный по периметру узкой боковой части корпуса прибора. На транзисторах VT1 и VT2 сделан простой усилитель — формирователь логических импульсов.

Он усиливает наведенный в антенне сигнал и подает его на синхровход счетчика D1 (вход «С»).

Из числа выходов многоразрядного счетчика К561ИЕ16 (D1) используется выход только с весовым коэффициентом «16». То есть, изменение состояния этого выхода происходит через каждые 16 входных импульсов, значит, деление частоты составляет 32. Таким образом, при приеме сигнала частотой 50 Гц здесь будет частота 1,5625 Гц. С этой частотой и будет мигать светодиод HL1, подключенный к данному выходу счетчика через промежуточный транзисторный ключ — усилитель тока (VT3).

В принципе, этим можно и ограничиться, определяя место положения проводки по миганию этого светодиода. Но, чтобы облегчить работу с прибором здесь есть звуковой сигнализатор, сделанный на микросхеме D2. Это схема мультивибратора, выдающего импульсы частотой около 2000 Гц.

На элементах D2.1 и D2.2 сделан собственно мультивибратор, а элементы D2.3 и D2.4 образуют усилитель напряжения, поднимающий разность потенциалов между выводами пьезоэлектрического звукоизлучателя BF1 в два раза, по сравнению с номинальным напряжением уровня логической единицы.

Мультивибратор управляемый, — чтобы он работал нужно подать напряжение логической единицы на вывод 13 элемента D2.1. Таким образом, включение звука происходит одновременно с включением индикаторного светодиода.

Питается приборчик от 9-вольтовой батарейки типа «Крона» (такими батарейками питаются большинство мультиметров). Выключатель S1 — кнопка без фиксации. Когда вы ищите проводку нужно держать его нажатым, — отпустили, и выключился (так сделано с целью экономии батареи).

Звуокоизлучатель BF1 — неизвестной марки, он от прозвонки неисправного мультиметра. На печатной плате он располагается над микросхемой D2 (приклеен на неё гелевым герметиком).

Счетчик К561ИЕ16 можно заменить практически любым двоичным КМОП-счетчиком, у которого есть выход с весовым коэффициентом «16». Это может быть К561ИЕ20, К176ИЕ1, или два включенных последовательно счетчика микросхемы К561ИЕ10.

Но в любом случае потребуется переделка печатной платы.

Печатная плата показана на рисунке 2. Она сделана с односторонним расположением печатных дорожек.

На плате размещены все детали кроме антенны и источника питания. Корпус из пластмассы, он таков, что продолжает длину платы на длину источника питания (корпус сделан из укороченного школьного пенала).

Для подключения батареи питания используется контактная колодка от отработавшей батареи типа «Крона». Никакого налаживания не требуется.

Качественный монтаж печатных плат можно заказать на сайте компании «Кабельные технологии». Работы выполняются специалистами на импортном оборудовании по приемлемой цене.

детектор (индикатор) скрытой электропроводки своими руками

Искатель скрытой проводки используется с целью обнаружения мест пролегания спрятанной в стене электропроводки в условиях отсутствия технической документации на жилище. Ниже рассмотрены типы приборов, и приведена инструкция по самостоятельному изготовлению индикатора.

Профессиональный металлоискатель

О важности вопроса

Бесконтактный индикатор напряжения пригодится в ситуациях, связанных с нарушением целостности стены, например, когда нужно вбить гвоздь, просверлить отверстия для установки часов или настенной бытовой техники. Поскольку повреждение проводки может привести к проблемам с электроснабжением дома, при выполнении этих работ мастер должен иметь представление, в каких местах пролегают провода. Если на руках нет чертежной документации, определить месторасположение кабелей можно с помощью искателя проводки. Часть приборов также поможет выявить места обрывов и обесточенные провода.

Виды приборов, их принцип работы

Искатель проводки в стене может работать с разными типами данных, сигнализирующих о наличии в данном месте проводки. Некоторые приборы реагируют на излучение, другие – на материал.

Электростатические приборы

Реагируют на электрический ток в проводах, поэтому при выключенном электричестве искомые места пролегания обнаружить не получится. Также для получения корректных результатов стена должна быть сухой (иначе будут иметь место ложные реакции в участках, где проводки нет). Работая с устройством, важно подобрать оптимальную калибровку чувствительности, чтобы не упустить глубоко пролегающие кабели. Популярность этому типу обеспечивают простая конструкция (прибор легко отремонтировать и даже собрать самостоятельно), демократичная цена и достаточно высокая точность работы.

Электромагнитные искатели

Они реагируют на электромагнитное излучение от нагруженных кабелей. Причем нагрузка должна быть существенной – более киловатта (ее можно обеспечить, например, подключив к ближайшей розетке наполненный электрочайник).

Детекторы металла

Эти аппараты, по сути, являются традиционными металлоискателями. Плюсы их использования – возможность обнаружить обесточенные участки  и отсутствие потребности в напряжении. Минус состоит в том, что прибор реагирует на металл как таковой, а не только на проводку.

Комбинированные искатели

Мультидетекторные устройства совмещают в себе опции поиска по нескольким критериям (например, металла и электротока). Это расширяет область использования устройств и повышает точность.

Схемы заводских детекторов

Схемы для некоторых несложных популярных устройств (например, «Дятел») находятся в открытом доступе в сети Интернет. Иногда схема приводится в технической документации к устройству. Опираясь на нее, пользователь сможет починить устройство в случае неисправности либо сконструировать аналог самостоятельно. Дорогие профессиональные приборы имеют сложные схемы. Собрать аналог в домашних условиях потребует значительных затрат ресурсов.

Простейшие схемы самодельных устройств

Чтобы сделать искатель скрытой проводки своими руками, потребуется схема устройства. Ее можно выбрать из перечисленных ниже.

Со звуковой индикацией

Такой прибор можно собрать, используя резистор, предохраняющий от наведенного напряжения, и медный провод длиной 50-150 мм, используемый в роли антенны. Направив последнюю на место нахождения проводки, пользователь услышит треск. Для регуляции уровня звука пьезоэлемент подсоединяют по модели моста.

Звуковая индикация в сочетании со световой

От предыдущей отличается наличием светодиода (нужно выбирать элемент без ограничителя сопротивления). Резисторный номинал требуется не менее 50 Мом.

На полевом транзисторе (первая схема)

Такие транзисторы широко используются в детекторах, благодаря восприимчивости к электрополю. Индуктивную катушку крепят на сердечник (его диаметр – 3 мм) с помощью провода в 0,3-0,5 мм. Число витков привязано к сечению провода (от 20 до 50; чем толще, тем больше витков).

На полевом транзисторе (вторая схема)

Используется  высокочувствительный транзистор серии КП103. При открытии затвора в месте обнаружения проводки сопротивление падает и тянет за собой остальные транзисторные элементы, светодиод загорается. Компактный прибор можно собрать даже в маркерном корпусе. Через дырочку сверху монтируют антенну длиной 50-100 мм.

Схема для полевого транзистора КП103

Металлоискатель

Конструкция включает в себя детектор, индикаторные элементы и генератор частот (100 кГц), две катушки которого (число витков – 120 и 50) мотаются на сердечник из феррита проводом в 0,35 мм. Настройку производят вне досягаемости металлических объектов. Работают с резисторами подстройки для снижения яркости и эффекта угасания. Затем настраивают восприимчивость, используя металлический предмет и пару резисторных элементов.

Сигнализатор проводки без батареек

Прибор, питающийся от сети, можно сделать, используя высокоемкий конденсатор, который заряжают от сети. После зарядки напряжение этого элемента находится в диапазоне 6-10 Вт. Цифра не коррелирует с восприимчивостью, но чем она больше, тем ярче светит диод.

Детектор на микроконтроллере

Используя контроллер, можно сделать электромагнитный детектор с пьезоизлучателем (он издает треск при обнаружении проводки) или лампой со светодиодами. Поскольку детектор реагирует только на определенную частоту (50 Гц), ошибочные срабатывания такого устройства невозможны.

Двухэлементный индикатор

Его элементами являются светодиод и микросхема. Требуется проложить пути между выводами так, чтобы получилось три инвертора. Возможен такой вариант: 3-й вывод подсоединяют к 8-му, 10-й к 13-му, 1-й к 5-му и 12-му, 2-й к 11-му и 14-му, 4-й к 7-му и 9-му.

Промышленные схемы профессиональных детекторов

Профессиональный указатель проводки можно сконструировать самому, но, поскольку он имеет сложное строение, это потребует значительных ресурсов. Ниже дан пример схемы такого прибора.

Схема профессионального детектора

Искатель скрытой проводки своими руками

Для сборки простого устройства потребуются пьезоэлемент, микросхема и провод, исполняющий роль антенны.

Вариант для самостоятельной сборки

Микросхема

Вполне подойдет высокочувствительная схема К561ЛА7, считывающая ток и электромагнитное излучение. От воздействия высокой электростатики защищает резисторный компонент.

Антенна

Подойдет одножильный провод из меди длиной 60-150 мм.

Важно! Для достижения баланса между чувствительностью и стабильностью работы предпочтительна средняя длина – 80-90 мм. Большая длина несет риск непроизвольного возбуждения схемы.

Пьезоэлемент

Этот компонент обеспечивает возможность услышать сигнал обнаружения излучения. Его можно взять из электронных часов либо воспользоваться миллиамперметром. Если использовать оба устройства одновременно, сигнал будет менее громким. Нужно также заготовить батарейку, рассчитанную на 9 В.

Сборка конструкции

Последовательность этапов имеет такой вид:

• Микросхему кладут на картонную подложку ножками вниз. На месте каждой ножки делают дырочку швейной иглой и затем продевают эти элементы в отверстия.
• Собирают начинку для прибора паяльником в 25 Вт в соответствии со схемой.
• Устанавливают ее в заранее заготовленный корпус с отверстием.

Важно! Целесообразно поместить в цепь питания переключатель, предохраняющий искатель от самовозбуждения.

Проверка самодельных искателей проводки

Проверить аппарат можно, поднеся его к области рядом с розеткой (там точно есть проводка), к которой подсоединен электроприбор с возможно большей нагрузкой. Появление сигнала только в месте пролегания кабеля говорит о правильной сборке.

Как найти электропроводку в стенах с помощью индикатора напряжения?

Это делают с помощью отвертки со светодиодом, фиксирующим напряжение цепи до 60 Вт. Некоторые модели снабжены и звуковой сигнализацией. Для проверки наконечник зажимают с одной стороны пальцем и водят им по поверхности стенки.

Поиск обесточенных проводов

Эту процедуру поможет реализовать металлоискатель. Еще лучше использовать комбинированный детектор, включающий опцию обнаружения металлических предметов и снабженный гибкими настройками. Поскольку простые искатели, не распознающие металл, реагируют на ток, они не отличают обесточенный провод от основной толщи стены.

Использование металлодетектора

Поиск скрытых проводов с помощью Android

На гаджет можно поставить приложение для детекции кабелей (например, MetalDetector). Обращаясь к магнитному датчику, вмонтированному в устройство, оно распознает спрятанные в стене металлические элементы, в том числе кабели (т.е. действует по принципу металлоискателя).

Собрать своими руками прибор для детекции проводки, реагирующий на излучение, не составит особого труда. Чтобы распознать обесточенный кабель, потребуется помощь металлоискателя или применение комбинированного прибора.

Видео

проблесковых маячков и опасностей

проблесковых маячков и опасностей

Указатели поворота (указатели поворота), указатели поворота и 4-ходовой Опасности

VW использовал несколько различных схем на протяжении многих лет. и Жуки, и Автобусы. В этой статье рассматриваются некоторые из наиболее распространенных аспектов то схемы.

На этой схеме показана схема указателя поворота в его простейшая форма:

Позже 4-контактное реле указателя поворота было заменено на несколько проще 3-х полюсная конструкция.
Внешне разница только в подключении торпеды показатель.

Мигалка получает питание от одного из 2 предохранителей, в зависимости от того, действительно ли Включен выключатель опасности. Один и тот же прошивальщик используется для обоих Повернуть Индикатор и функции опасности.

Внутренняя схема в мигалке сохраняет небольшой «смысл» напряжение на Терминале №49а все время. Когда рычаг индикатора перемещается влево или вправо, то Лампы индикатора на этой стороне подключены к клемме № 49а и нагрузке. то схема мигалки, чтобы он знал, что нужно начать мигать.Сразу же внутренний контакт реле замыкается с (+) на # 49a, и лампочки загораются. Мигалка электронный Затем цепь выключает и включает реле, чтобы обеспечить цикл мигания.

4-контактный указатель поворота имеет встроенный датчик нагрузки. реле, которое управляет индикатор тире. Индикатор тире мигает одновременно с поворотом Показатель луковицы.

Лампа индикатора спидометра приборной панели, используемая с 3-контактным реле мигалок подключен от (+) питания к # 49a и мигает напротив к Лампы указателя поворота.Например, когда лампочки указателя поворота находятся горит, на № 49а присутствует +12 В. Это означает, что обе стороны из на лампе приборной панели есть +12 В, и ток не может течь через лампу.

Единственная разница в работе контура для опасностей что мигалка получает питание от второго предохранителя, который находится под напряжением независимо от того, находится ли Зажигание включен или нет. Переключатель опасности имеет еще один набор контактов. (нет показано здесь), который соединяет как левый, так и правый набор ламп с то мигалка.

---

Работа переключателя опасности с 3-проводным подключением Индикаторный переключатель

более поздних жуков и автобусов с отдельными остановками и Лампы поворота в задней части использовалась относительно простая схема выключателя опасности. Я нарисовал это здесь в форме, показывающей механическое функционирование переключателя контакты.

Здесь снова переключатель опасности выбирает источник питания. для прошивальщика от один из 2-х предохранителей.

Нижняя секция переключателя соединяет как Левая, так и Правые лампочки на срок # 49a на мигалке, чтобы мигали все 4 лампочки.

---

6-проводной индикаторный переключатель

Теперь давайте обратимся к системе указателей поворота, которая использовалась на раннем этапе. легковые автомобили. От с середины 50-х до 1961 года автомобили без семафоров использовали Stop огни в качестве задних указателей поворота. Для этого нужен специальный поворот. Сигнал переключатель с 6 проводами вместо более поздней 3-проводной конструкции был использован. Этот переключатель должен был направить выход мигалки на используемый стоп-сигнал для Индикация поворота при оставлении оставшегося стоп-сигнала включенным из выключатель стоп-сигнала.Схема выглядит так:

Это расположение также использовалось на автобусах (США) на всех путь через модель 1971 года. Только в 72-м американские автобусы получили отдельные лампы для остановки и поворота.
Нажмите здесь для проводки шины ’68 — ’71 (очень похоже на выше).

---

Ранняя проводка аварийной сигнализации в автобусе

В моделях

’62 — ’65 использовались переключатель и реле для обеспечить 4-стороннее мигание Опасность огни. Переключатель подключил оба задних фонаря к мигалке а также одновременно подключил реле к прошивальщику.Реле в свою очередь питание передние левый и правый индикаторы от отдельного источника предохранителя. В другими словами, реле включалось и выключалось одновременно с мигалкой, таким образом мигают передние фары.

Сильно упрощенная схема выглядит так:

---

9-контактный указатель поворота на автобусах Начиная с модели ’66 и продолжаясь до начала ’68, печально известный В игру вступил 9-контактный флешер. Мэтт Робердс отлично работа описания работы схемы, и я не буду пытаться это дублировать здесь.Подробности см. По адресу:
http://www.type2.com/library/electris/vw-9prong.html.

С конца ’68 по ’71 6-проводный указатель поворота переключатель был женат на сложный переключатель опасности, чтобы избавиться от дорогостоящих 9-контактный мигалка. Составная диаграмма показана здесь:

Когда переключатель вытянут:

1) Питание флешера переключено с Клеммы №15 на # 30, в котором живы все время.

2) Клемма № 49а указателя поворота подключена к обоим передним Индикатор света.

3) Выключатель стоп-сигналов отключен сзади огни и они оба подключены к мигалке (через переключатель указателя поворота).

---

Преобразование ранней шины (до 72 г.) в Отдельная остановка и поворот огни.

Автобусы США с 66 по 71 год могут быть оснащены отдельными тормозной (или отдельный поворот) фары с добавлением одного провода в основной жгут идущий из спереди назад. Чёрный / красный провод от главного тормозного цилиндра переключатель (и) сначала необходимо отключить.Этот провод можно найти на 9-контактный мигалкой № 54 или включите аварийный выключатель на более поздних автобусах, на которых нет то 9-контактный флешер. Затем новый провод можно прикрепить к Черный / красный провод или подключен прямо на выводе выключателя тормоза. Проводка выглядит как это:

---

Внутренняя схема мигалок

Для всех, кто интересуется подробной работой мигалка электроника, Я включил типовые схемы как с 4-х, так и с 3-х клемм. мигалки.Обратите внимание, что было много вариаций этих дизайнов по сравнению с годы, это просто типично.

Цепь 4-контактного мигалки

Цепь 3-контактного мигающего сигнала

Реле указателя поворота, MGA 1500

MGA With An Attitude ПОВОРОТНЫЙ СИГНАЛ — РЕЛЕ, только 1500 — ET-105 В 21:00 9/9/03 -0400 Стив Демко написал: « …. чертовски много времени получил электричество как на задний стоп-сигнал / задний фонарь, так и на задние указатели поворота, а также на передние парковочные лампы и указатели поворота.« Предварительным условием для прохождения этого курса является« Освещение гремлинов »ET-103, где вы узнаете все о проверке и фиксации силовых и заземляющих соединений в секции освещения жгута проводов. Самый важный момент этого упражнения — убедиться, что у вас есть надежные соединения с массой на всех корпусах лампы, прежде чем даже пытаться диагностировать что-либо еще. Этот курс продолжается с этого момента, чтобы обсудить переключаемые и предохраненные цепи для стоп-сигналов и сигналов поворота. Надеюсь, у вас есть автомобиль 1500 с одним задним фонарем и блоком реле указателей поворота.Для стоп-сигналов и сигналов поворота начните с этой схемы и распечатайте для справки: MGA-цепи освещения с предохранителями и предохранителями, 1500 «circ_f2.htm». Прежде всего, убедитесь, что блок реле указателей поворота установлен в правильной ориентации. Смотрите фото выше. Верхний конец имеет прямоугольный фланец с 3 отверстиями. Нижний конец имеет треугольный фланец с 1 отверстием. На некоторых устройствах крышка может быть двусторонней, что приведет к неправильной нумерации клемм. Для проверки и отладки стоп-сигналов и указателей поворота необходимо включить зажигание. Если вы оставляете зажигание включенным более чем на несколько минут при неработающем двигателе, вы рискуете сжечь катушку зажигания. Поэтому, прежде чем приступить к этой процедуре, отсоедините один первичный провод от катушки зажигания — горячий белый или белый / черный, идущий к распределителю. Первое, что вы должны заметить на электрической схеме, это то, что указатели поворота и стоп-сигналы имеют общие заземляющие соединения с габаритными огнями и задними фонарями.Так что убедитесь, что задние фонари работают (заранее), прежде чем ехать сюда. Вы также должны заметить, что стоп-сигналы и задние указатели поворота на MGA 1500 используют одну и ту же нить накаливания высокой интенсивности в одной лампе в задних фонарях. Это то, что делает необходимым большой блок реле указателей поворота. Когда вы включаете указатель поворота, реле отключает задний фонарь от цепи стоп-сигнала и подключает его к переднему фонарю и к блоку указателя поворота с помощью трехпозиционного реле. Итак, прежде чем переходить к поворотникам, вы хотите проверить стоп-сигналы. Когда задние фонари работают (сначала проверьте надежность заземления), затем включите ключ и нажмите на педаль тормоза, чтобы проверить, работают ли стоп-сигналы. Если стоп-сигналы отсутствуют, проверьте питание на выключателе стоп-сигналов. Он находится в верхней части рамы под выключателем стартера. Зеленый провод должен быть горячим при включенном переключателе. Если нет, то подключите один разъем в жгуте проводов и проверьте наличие питания на разъеме в моторном отсеке, на разъеме с двумя зелеными проводами рядом с выключателем стартера.Не двигайтесь дальше, пока не включите выключатель стоп-сигнала. Включив выключатель стоп-сигнала, снова нажмите на педаль. Если у вас по-прежнему нет стоп-сигналов, возможно, гидравлический переключатель неисправен. Подключите перемычку к выключателю стоп-сигнала, чтобы обойти его. Если стоп-сигналы работают, то нужно заменить выключатель. Если стоп-сигналы по-прежнему не работают, оставьте перемычку питания подключенной к переключателю и перейдите к следующему разъему в жгуте.Найдите 2-жильный зеленый / фиолетовый соединитель рядом с выключателем стартера. Проверьте, есть ли там питание, которое теперь будет поступать от перемычки выключателя стоп-сигнала. При необходимости очистите контакты, чтобы обеспечить хорошее соединение в этом месте. Еще раз проверьте, есть ли у вас стоп-сигналы. Если стоп-сигналы по-прежнему отсутствуют, перейдите к следующему разъему этой цепи — зеленому / фиолетовому проводу на выводе 5 реле указателей поворота. Проверьте наличие питания на этом терминале. Если здесь нет питания, сделайте резервную копию одного абзаца, потому что вы что-то упустили.Если вы когда-нибудь обнаружите питание на одном конце провода и отсутствие питания на другом конце того же провода, значит, у вас обрыв провода (что практически невозможно, если только жгут не сгорел). После подачи питания на клемму 5 реле должны загореться стоп-сигналы. Если нет, немедленно проверьте наличие питания на клеммах 3 и 7. Если питание подается на 5, но не на ОБЕИХ 3 и 7, то у вас плохой нормально замкнутый контакт в реле. Тогда вы сможете впервые заглянуть внутрь реле. Или вам все равно придется сделать это позже по другим причинам.После снятия крышки с реле вы можете использовать наждачную бумагу для очистки контактов, как и для любых обычных контактов реле. Чтобы снять крышку с реле, необходимо отогнуть несколько загнутых выступов на крышке. Эти вкладки будут скрыты за реле рядом с переборкой, где они недоступны. В традиционной старой британской моде реле крепится с помощью незакрепленных креплений с обеих сторон переборки, поэтому, если вы не очень изобретательны, вам понадобится помощник для этой работы.Для удобства отсоедините от реле все 8 проводов, а затем отсоедините его от переборки. Глядя на заднюю часть реле, отогните язычки, удерживающие крышку на месте. И поскольку все это фиаско — это то, что вы предпочли бы сделать только один раз, запланируйте формирование этих выступов, чтобы удерживать крышку в качестве защелкивающейся части, так что, если вам когда-нибудь понадобится снова попасть внутрь, вы можете просто снять ее и защелкнуть. обратно. Сделав это, вы можете снова установить реле на переборке и снова подсоединить 8 проводов. Некоторые блоки реле указателей поворота могут иметь защелкивающуюся крышку, которая фиксируется углублениями на конце крышки. С этих устройств может быть снята крышка с усилием, и может не потребоваться снятие с брандмауэра. В отдельном важном абзаце я хочу напомнить вам, что к реле указателей поворота действительно ДЕВЯТЬ электрических соединений. Взгляните еще раз на схему.Реле имеет внутреннее заземление для рабочих катушек, поэтому корпус реле должен быть заземлен на кузове автомобиля, чтобы катушки реле работали. Если автомобиль был недавно окрашен или если вы недавно демонтировали реле с переборки, возможно, у вас нет хорошего заземления. Используйте контрольную лампу с батарейным питанием или омметр, чтобы проверить целостность цепи между корпусом реле и массой шасси. В противном случае используйте перемычку для подачи питания на клеммы 4 и / или 8, и если реле щелкает, у него действительно хорошее заземление.Если корпус реле не заземлен, вы можете использовать внутренние стопорные шайбы с зубьями, чтобы прорезать краску там, где вы устанавливаете крепежные гайки на задней стороне переборки, или просто соскоблите немного краски, чтобы один из винтов можно было заземлить. там. Задняя сторона перегородки не является проблемой внешнего вида, и она находится в защищенной среде, чтобы минимизировать коррозию. Если случайно заземление реле не вызывает щелчка при включении питания 4 или 8, тогда вам нужно найти и восстановить заземление для катушек внутри реле (почти никогда не проблема).Когда вы подключаете заземление корпуса и провод питания к клемме 4 или 8, одно из реле должно щелкнуть, даже если больше ничего не было подключено. Возвращаясь к реальной проблеме, у вас должны быть внутренние силовые соединения от клеммы 5 к клеммам 3 и 7. Затем при включенном питании 3 и 7 должны загореться стоп-сигналы. Если нет, то следуйте схеме, чтобы проверить следующие разъемы в жгуте, белые / пурпурные и белые / коричневые соединители рядом с выключателем стартера. Проверив эти соединения, переходите к бело-пурпурным и бело-коричневым коннекторам в жгуте проводов за правым задним колесом.Убедившись в хорошем питании, перейдите к креплениям задних фонарей, чтобы проверить питание на бело-фиолетовом проводе у левой боковой лампы и бело-коричневом проводе у правой боковой фары. При наличии питания и заземления на светильниках, если у вас все еще нет стоп-сигналов, вы сгорели лампочки или плохие соединения на основании лампы. Проверить свободный ход и силу пружины контактов в патроне лампы. Очистите контакты с помощью CLR и ватной палочки. Сделайте все, что вам нужно, чтобы стоп-сигналы заработали, прежде чем переходить к сигналам поворота. А теперь следующая забавная проблема, которая на самом деле довольно распространена. Включите габаритные огни и убедитесь, что задние фонари работают. Включите зажигание и нажмите на педаль тормоза, чтобы включить стоп-сигналы. Если задний фонарь гаснет при нажатии на педаль тормоза, это свидетельствует о плохом или нарушенном заземлении светильника. Что происходит, так это то, что задний фонарь находит путь заземления через нить накаливания стоп-сигнала, затем через контакт реле указателя поворота (на автомобиле 1500), а затем через нить накаливания стоп-сигнала противоположной стороны к хорошему заземляющему проводу.Поскольку мощность стоп-сигнала выше, чем у заднего фонаря, сопротивление нити стоп-сигнала намного ниже, чем сопротивление нити накаливания заднего фонаря. В результате задний фонарь может загореться при использовании цепи заземления с умеренным сопротивлением через стоп-сигналы, но задний фонарь будет не таким ярким, как если бы он имел хорошее прямое соединение с массой. Поэтому, когда вы нажимаете на тормоз, задний фонарь переключается с тусклого на темный, а не с темного на яркий стоп-сигнал. В этом случае закрепите заземление неисправной лампы и убедитесь, что стоп-сигналы работают правильно, прежде чем переходить к указателям поворота. «При проверке реле указателя поворота я получаю хорошие показания на клемме № 1, к которой подсоединен зеленый / коричневый провод, но не показания на других 7 клеммах реле». Ссылаясь на «circ_f2.htm», в состоянии покоя при включенном зажигании клемма 1 является единственной клеммой, на которую должно подаваться питание. В этот момент все хорошо. Питание осуществляется от модуля мигания, который имеет несколько интересных характеристик. Напряжение холостого хода здесь равно полному системному напряжению 12 вольт только потому, что выход ни к чему не подключен.Мигающий блок имеет некоторое внутреннее сопротивление в состоянии покоя, поэтому подключение любой электрической нагрузки к этой клемме вызовет падение напряжения на мигающем блоке. Даже подключение небольшой тестовой лампы снизит ее на 2 или 3 вольта. Для любопытных, у меня в другой статье есть полная диссертация о том, как работает модуль флешера (который вы, возможно, уже читали). «…. Как вы думаете, проблема в переключателе реле указателей поворота или еще в чем-то вроде замыкания». Я пока не знаю.Реле может выйти из строя по-разному, но, скорее всего, что-то не так с разъемами жгута проводов или светильниками. «Есть ли способ проверить работу реле указателя поворота? ….» Ага. Конечно, есть, и это тоже довольно просто. Вам просто понадобится перемычка с зажимами из крокодиловой кожи и контрольная лампа. Продолжайте смотреть «circ_f2.htm». Подключите перемычку к питанию на блоке предохранителей. Прикоснитесь к клемме реле 2 горячим проводом, при этом должна загореться лампа сигнала поворота RF.Прикоснитесь к клемме 6 реле горячим проводом, и лампа указателя поворота LF должна загореться. Коснитесь горячим проводом клеммы 3 или 7 реле, и стоп-сигналы должны загореться с обеих сторон, потому что они соединены вместе внутри реле. Если это до сих пор работает, вы только что проверили всю схему для всех четырех лампочек указателя поворота. Фактически, вы должны иметь возможность зажечь все четыре лампочки таким образом перед проверкой реле. Если одна из четырех угловых лампочек не горит, вернитесь и сначала устраните эту проблему.Диагностика и ремонт здесь аналогичны любой лампе. Сначала проверьте и убедитесь в хорошем заземлении лампы (что вы уже должны были сделать в предыдущем курсе «Световые гремлины»). Затем следуйте за разъемом питания по очереди, начиная с источника. По предварительным инструкциям здесь у вас уже должны быть включены стоп-сигналы. Для передних указателей поворота питание проходит по одному непрерывному проводу от реле до разъема с защелкой на расстоянии менее 30 см от лампы. Когда вы убедились, что вся проводка и лампы работают должным образом, вы можете проверить мигалку и реле.Подключите перемычку от клеммы 1 к клемме 3 или 7. Из принципиальной схемы вы можете видеть, что это будет соединение двух задних стоп-сигналов с блоком мигания через нормально замкнутые контакты внутри реле. В этом случае мигалка должна работать в обычном режиме, в то время как стоп-сигналы мигают. Это позволит проверить правильность работы модуля мигалки, даже если другие части реле не работают. Симпатично, а? Если оба стоп-сигнала загораются должным образом при прикосновении горячего провода к клемме 3 или 7, но модуль мигалки не заставляет их мигать, значит, модуль мигалки неисправен и его необходимо заменить (или, возможно, он неправильно подключен).Если блок мигалки не работает должным образом, отключите питание, установив перемычку от «B» к «L» на мигалке или от горячей клеммы на блоке предохранителей к клемме 1 на реле указателей поворота. Вы все еще можете протестировать остальные функции реле, но удобнее проверять, правильно ли работает модуль мигалки. Теперь подключите перемычку питания от блока предохранителей к клемме 4 реле, закрепите ее. Вы должны услышать громкий ЩЕЛЧОК реле, за которым последует короткая пауза длительностью около 1/2 секунды, а затем второй щелчок модуля мигалки, заставляющий загореться правые боковые указатели поворота (передний и задний).После этого должны последовать регулярные щелчки на блоке мигалки при мигании правого указателя поворота. Контрольная лампа на приборной панели также должна мигать в унисон с указателем поворота. Все это время реле находится в статическом замкнутом состоянии (после первого же щелчка), а всю работу выполняет модуль мигалки. При отключении горячего провода от клеммы 4 реле выпадет с еще одним громким щелчком, и мигание прекратится. При подключении горячей перемычки к клемме реле 8 должно произойти все то же самое, но на этот раз левые указатели поворота должны мигать. Теперь у вас есть три способа заставить фары мигать: левый, правый или задний. Здесь можно применить простую двоичную логику, если одна или две из этих вещей действительно работают. Если правая сторона мигает, а левая — нет, значит неисправная лампа находится на левой стороне. Если левая сторона мигает, а правая нет, значит неисправная лампа находится на правой стороне. Если задние фонари не мигают, значит неисправный фонарь находится сзади. Если задние фонари мигают, значит неисправный фонарь находится спереди.Таким образом вы можете быстро определить, в каком углу плохая цепь. Что касается тестирования самого реле, оно выполняет только две функции. Когда вы подключаете питание к клемме 4, оно переключает реле правого направления. Когда вы подключаете питание к клемме 8, оно включает реле левого направления. Если вы сначала проверили, что все цепи освещения и мигалка работают, то любой отказ указателей поворота будет из-за неисправности реле. Если он щелкнет один раз в обоих направлениях, то реле физически работают, и у вас должен быть плохой контакт на реле.Это легко проверить (сняв крышку). Включите рассматриваемое реле с помощью перемычки питания. Наблюдайте за работой якоря и контактов реле. Слегка нажмите одним пальцем на контактный нож, чтобы проверить, работают ли соединения. Если да, то простая очистка контактов может вылечить все болезни. В противном случае вам может потребоваться немного творческого изгиба якоря, чтобы выровнять рабочие части реле так, чтобы оно соединялось с двумя контактами одновременно во время работы. Учитывая, что это причудливое реле указателей поворота представляет собой всего лишь два простых реле под одной крышкой, и его замена может стоить целое состояние, оно может хорошо заплатить за то, чтобы исправить то, что его беспокоит, вместо того, чтобы покупать новое. Вот когда вы можете вернуться к неприличному веселью со своим LBC, не тратя на это непристойные суммы денег (сама цель моего веб-сайта). Дополнительный комментарий: Схема MGA 1500 имеет указатели поворота, разделяющие задние лампы с стоп-сигналами, поэтому, если указатели поворота не работают, у вас также может не быть стоп-сигнала на этой стороне автомобиля.Когда сигнал включен, задняя лампа отключена от цепи стоп-сигнала, поэтому она просто погаснет и останется темной (пока сигнал поворота включен, но не работает). Выключение указателя поворота может восстановить работу стоп-сигнала, если неисправность находится в цепи переднего фонаря. Эта болезнь затрагивает только MGA 1500. MGA 1600 и все MGB имеют отдельные задние фонари для стоп-сигналов и сигналов поворота и не используют это реле указателей поворота. Эта особенность поворотников MGA 1500 имеет еще несколько странных последствий.При пропадании правого сигнала загорается только левый стоп-сигнал при включенном тормозе. Если этого недостаточно, нажатие на педаль тормоза приведет к миганию левого тормоза, что не является сигналом, который вы имели в виду при повороте направо. Но если неисправность в правой передней лампе, а правая задняя лампа работает, то при удерживании педали тормоза при ручном включении и выключении переключателя указателя поворота для правого указателя поворота будет мигать правый стоп-сигнал. Сзади это будет выглядеть точно так же, как рабочий правый указатель поворота (пока вы держите педаль тормоза нажатой).Когда вы выясните, почему это работает, и сможете сделать это в любой момент, если указатель поворота неожиданно выйдет из строя, тогда вы станете специалистом-электриком Ace MGA / Lucas.

Лучший инструмент для отслеживания проводов (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества устройств трассировки проводов

• Эффективно. Приборы для отслеживания проводов специально разработаны для обнаружения проводов в труднодоступных местах. В наши дни провода проходят под землей или сквозь стены, что затрудняет их отслеживание.С подходящим трекером вы можете легко найти провода, будь то дома или в коммерческой среде.
• Экономия времени. Устройство для отслеживания проводов также сэкономит вам много времени, которое вы в противном случае потратили бы, пытаясь выяснить, куда идут провода. Он может обнаруживать провода как под землей, так и в стенах за несколько минут, что позволяет быстро произвести любой ремонт.
• Экономия бюджета. Устройства для отслеживания проводов — это разумное вложение, потому что они служат долго. Они позволяют отслеживать провода, сетевые кабели и разомкнутые цепи в течение многих лет, экономя много денег на электриках и других связанных расходах.Проволочные трассировщики не дорогие, поэтому вам не придется тратить целое состояние, чтобы их получить.

Типы устройств отслеживания проводов

Активное отслеживание

Существует два метода проверки проводов и кабелей с помощью устройств отслеживания проводов. Первый касается активного локации, что удобно для тех, кому нужно локацию определенных линий, труб и т. Д. Устройство для отслеживания проводов заряжает определенную линию электричеством и использует приемник для приема сгенерированного сигнала. Это достигается с помощью прямого подключения или передачи сигнала.Некоторые устройства требуют прямого подключения к линии, в то время как другие должны быть только хорошо расположены на земле над определенной линией.

Пассивное отслеживание

Второй метод называется пассивным обнаружением проводов. Он используется, когда целевая линия уже заряжена электричеством. Трассировщик улавливает сигнал без помощи приемника. Однако этот метод не поможет вам найти конкретный провод в парах или группах проводов. Он обнаружит мощность в определенной области и поможет вам обезопасить место перед бурением или другими действиями.

Ведущие бренды

Extech

Extech была основана в 1971 году и расположена в Бостоне, штат Массачусетс. Компания производит все виды инструментов для предотвращения, выявления и решения механических, электрических и других проблем. Его основная цель — снабдить как профессионалов, так и домашних мастеров надежным и качественным снаряжением. Extech охватывает весь спектр инструментов, от электроники до лабораторных инструментов, а комплект Extech для устранения неполадок электрооборудования является одним из самых популярных продуктов компании.

Amprobe

Amprobe — одна из самых популярных компаний по производству инструментов для электриков и техников HVAC.Она была основана в 1948 году и расположена в Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Более 70 лет Amprobe является компанией, которой доверяют как профессионалы, так и мастера. Он стоит за первыми токоизмерительными клещами и первым прибором для отслеживания проволоки, и он всегда приносит на рынок новые и инновационные инструменты. Примером этого является усовершенствованный прибор для отслеживания проводов Amprobe AT-6020 с 8 режимами чувствительности.

Цена на трассировщики проводов

• 30-40 долларов США: В этом ценовом диапазоне есть много надежных и качественных трассировщиков проводов.Хотя они могут быть специально разработаны для некоторых ситуаций, таких как трассировка под землей или стен, они очень эффективны и точны.
• От 50 долларов США и выше: Более дорогие трассировщики проводов имеют более прочные корпуса и множество дополнительных функций. Они рассчитаны на длительный срок службы и обеспечивают большую точность при использовании для профессиональных и ответственных задач. За дополнительные деньги вы также можете найти комплекты для устранения неполадок в электросети со многими аксессуарами и универсальными устройствами, которые могут отслеживать провода, кабели, цепи и многое другое.

Основные характеристики

Тип

Подумайте, какой тип устройства для трассировки проводов вам нужен в первую очередь. Некоторые из них специально разработаны для определенных условий и сред и могут работать не для всех целей. Наряду с двумя основными типами трассировщиков проводов (активным или пассивным) существует также несколько других моделей. Есть подземный прибор для отслеживания проводов, который может помочь вам найти провода, проложенные глубоко под землей, или выключатели для определения проблем с питанием.Определите, какой тип лучше всего подходит для ваших конкретных задач, и выберите соответствующую модель.

Вложение

Наряду с выбором между активным или пассивным отслеживанием проводов, вы также можете выбрать конкретный тип подключения. Некоторые устройства отслеживания проводов необходимо подключать к сети напрямую, и только тогда они могут отправлять сигнал и обнаруживать определенные линии, проблемы с питанием и многое другое. Другие, однако, используют зажимы или зажимы типа «крокодил» для отправки сигнала, когда нет прямого доступа к линии.

Регулируемые функции

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или домашним мастером, вам понадобится регулируемый приемник. Это позволит вам улавливать сигнал другого диапазона и, следовательно, быстрее и точнее обнаруживать и определять местонахождение проводов. Лучшие проводные трассировщики имеют регулируемые режимы чувствительности, и пользователи могут настраивать их в соответствии с ситуацией и окружающей средой.

Прочие соображения

• Диапазон. Не все линейные искатели имеют одинаковый диапазон.Хотя большинство из них обнаруживают сигнал на глубине около трех футов и длине 100 футов, это может сильно варьироваться в зависимости от модели. Эти стандартные устройства для отслеживания проводов отлично подходят для домашних целей, но для профессиональных целей вам может потребоваться более широкий диапазон.
• Строительство. Также важно искать устройство с прочным корпусом для большей прочности. Домашние инспекторы могут использовать менее прочный прибор для отслеживания проводов, но профессионалы могут захотеть получить более прочную модель.Они, вероятно, будут часто использовать устройство и хранить его вместе с другими инструментами, которые могут вызвать повреждение и сократить срок службы устройства для отслеживания проводов.
• Дополнительные аксессуары. Подумайте, какие дополнительные функции и аксессуары могут вам понадобиться в будущем. В какой-то момент вам может понадобиться дополнительный диапазон, а также сигнальные зажимы и другие аксессуары. Если у вас есть средства, вы можете приобрести универсальный индикатор, который будет работать со всеми типами кабелей и прослужит долгие годы.

Best Wire Tracers Обзоры и рекомендации 2021

Лучший результат

Если вы ищете надежное устройство, которое поможет вам обнаруживать, предотвращать и устранять электрические проблемы, отслеживание проводов Kolsol — отличный выбор.Это эффективное устройство, которое отслеживает все виды скрытых проводов, от ограждений для домашних животных до металлических труб.

Тросоискатель Kolsol имеет впечатляющую дальность действия — до трех футов в глубину и 1000 футов в длину. Этого должно быть достаточно, чтобы вы могли решить все проблемы с электричеством, от коммерческих до домашних. Трассировщик также точно отслеживает электрические цепи и провода, проложенные под землей и за стенами. Кроме того, он компактен, легок и удобен в транспортировке.

Главный недостаток данного прибора для трассировки проволоки — хрупкая внешняя оболочка.Он сделан из пластика, кажется хрупким и легко ломается. Таким образом, устройство не является идеальным вариантом для повседневного использования, когда оно может быть серьезно повреждено. Кроме того, трассировщик работает только с одножильными проводами, что означает, что он не может найти и различить определенные провода в группе.

Наконечники

• Цена на трекеры для проводов может сильно различаться в зависимости от их назначения. Вы можете найти отличный дешевый трекер для домашних целей и иногда для обнаружения проводов. Однако если вам нужен инструмент профессионального уровня, вам понадобится лучший трекер, который можно купить за деньги.
• Проверьте напряжение питания устройства для трассировки проводов перед его использованием. Не все устройства рассчитаны на одинаковую мощность. Если напряжение источника выше, чем может выдержать индикатор, результаты не будут точными. Это также может вызвать короткое замыкание.
• Выполните необходимые тесты, чтобы проверить, правильно ли работает устройство для отслеживания проводов. Перед началом трассировки важно знать, что зонд и передатчик работают на максимальной мощности. Как только вы установите чувствительность датчика на максимальный уровень, переместите его в сторону передатчика.Это позволит вам проверить подключение и предупредить вас о возможных проблемах.

Часто задаваемые вопросы

В: Что такое устройство для отслеживания проводов?

Это устройство, отслеживающее провода и кабели, расположенные глубоко внутри стен, под землей или в воде. Он также определяет определенные провода в наборе или группы других проводов в том же соединении. Трассировщик проводов идеально подходит для обнаружения проблем с электропроводкой и неисправностей в домах. Это также полезно при выполнении профессиональных электрических задач.

Q: Как работают приборы для отслеживания проводов?

Каждый прибор для отслеживания проводов имеет передатчик, приемник и зонд.Сам зонд имеет три датчика. Они предназначены для поиска провода и определения направления тока. Зонд указывает на определенную область, и датчик улавливает сигнал. Передатчик выдает уникальный сигнал, который обнаруживает приемник. Наконец, приемник предоставляет числовое значение, которое будет зависеть от мощности сигнала.

Q: Какие типы проводных трассировщиков являются наиболее распространенными?

Основное различие между трассировщиками проводов заключается в способности каждого из них определять местонахождение находящихся под напряжением или не находящихся под напряжением проводов.Некоторые из них могут определять местонахождение обоих типов проводов, но большинство моделей специализируются только на одном из них. Также существует тип трассировщика цепей, который обнаруживает цепь и ее напряжение.

Последние мысли

Meterk Wire Tracker — наш лучший выбор, когда дело доходит до трассировщиков проводов. Это надежно, быстро и просто в использовании. При правильном хранении устройство можно использовать в домашних условиях и в некоторых профессиональных целях.

Тем, у кого ограниченный бюджет, мы рекомендуем трекер Tacklife Wire Tracker.Это недорогой прибор для отслеживания проводов, который может выполнить большинство электромонтажных работ в доме.

9 способов установки светодиодных указателей поворота на мотоцикл

Как подключить + установить светодиодные указатели поворота на мотоцикл 9 различных способов

Подключение светодиодных указателей поворота на мотоцикле и устранение неисправностей:

Давайте начнем с универсальной истины об электричестве и универсального способа подключения светодиодных фонарей.На некоторых мотоциклах могут возникнуть проблемы с частотой вспышки, однако это легко исправить. На задней панели моей таможни проводка индикатора будет проходить в лоток с электрооборудованием, где она будет подключаться к реле мигалки или на моих велосипедах, к модулю управления черным ящиком. Модуль черного ящика будет управлять мигалками светодиодов и обычными мигалками накаливания (лампового типа) без каких-либо резисторов или реле. Передняя часть будет аккуратно подключена к разъему либо за фарой, либо под бензобаком

.

На электрической системе обычного велосипеда они будут гипер-мигать (мигать слишком быстро).Лучший способ исправить это — установить новое реле мигалки. Реле светодиодной мигалки не зависит от нагрузки и стоит всего около 15 долларов в магазине автоэлектрики. Важно отметить, что существует 2 типа: 2 контакта и 3 контакта, убедитесь, что вы проверили свой, прежде чем заменять его.

Если вы используете штатные сигнальные огни приборной панели, некоторые из них имеют полярный положительный провод, и вам потребуется установить диоды. Самый простой способ обнаружить это — включить левый поворотник, правый тоже будет мигать, либо с полной, либо с приглушенной яркостью.Вам нужно будет отключить приборную панель, установить диодную цепь для левого и правого каналов и добавить заземление к противоположной стороне приборной панели.

Другой вариант — резистор балансировки нагрузки, он заставляет ваше реле мигалки думать, что у него все еще есть нормальные лампочки, добавляя дополнительную нагрузку в схему. Это не лучший вариант для большинства старых мотоциклов, они грязные и громоздкие, предпочтительнее использовать переключение реле мигания. Однако резисторы для балансировки нагрузки — это один из ваших единственных вариантов, когда речь идет о мотоциклах с системой Can-Bus.Я обнаружил, что большинство современных систем CAN-bus автоматически подстраиваются под любую индикаторную нагрузку, которую вы им задаете. Некоторым нужно будет пройти протокол сброса, но после этого он будет работать отлично. Некоторые из более ранних систем с CAN-шиной (я думаю, до 2010 года) не имеют этой опции и выдают ошибку в процессоре. Резисторы балансировки нагрузки — хороший вариант для подобных систем.

Теперь, когда магия электричества разобралась (я надеюсь), давайте посмотрим на варианты крепления, которые я обычно использую в мастерской Purpose Built Moto.На велосипедах от новеньких до винтажных, Café Racers, Scramblers и Choppers эти методы проверены и проверены как по стилю, так и по функциональности.

Крепление светодиодных указателей поворота к передней части мотоцикла:

Я использую большое разнообразие размеров и форм светодиодных фар на своих мотоциклах. Так что есть несколько способов сделать это. Я проведу вас через 4 из моих самых распространенных, которые охватят практически любой тип установки светодиодных указателей поворота, с которым вы столкнетесь.

1. Крепление для световой решетки

Решетка для скремблера или пластина для фары — отличный способ сохранить внешний вид вашего скремблера, созданный для внедорожных гонок, и при этом убедиться, что он разрешен для улицы. Установка светодиодных указателей поворота на велосипед — неотъемлемая часть минималистичного образа.

После того, как на пластине фары изготовлены точки крепления, вы можете либо прикрепить и наклонить кронштейн к самой пластине фары, либо, в качестве альтернативы, сделать крепление на раме, которая удерживает пластину фары.Оба варианта просты в исполнении и дают очень похожий результат. Разница будет в том, что если вы снимете пластину фары, светодиодные указатели поворота либо отключатся вместе с ней, либо останутся прикрепленными к раме велосипеда. Я использовал оба варианта по своему усмотрению. Выше показан скремблер XT250 с креплением для светодиодного индикатора, приваренным к задней части алюминиевой пластины.
На скремблерах я обычно держу шоры высоко и плотно закрепленными, чтобы ничто не задевало их, если вы находитесь вне дороги.

Ниже показан скремблер GN250 с аналогичным местом установки, но с использованием монтажного кронштейна с тройным зажимом.Это подводит меня к следующему варианту установки индикатора.

2. Крепление с тройным зажимом

Использование тройного зажима очень разнообразно и легко адаптируется, однако вам необходимо иметь правильную схему расположения болтов на тройном зажиме. Для многих современных тройных зажимов с потайной головкой болтов это не вариант. На старых моделях с выступающими головками болтов или наборами гайка + болт это отличный способ незаметно установить светодиодные указатели поворота. Я установлю фару в нужном мне месте, а затем выясню, как лучше всего установить светодиодные индикаторы.Будь то верхний тройной зажим или аккуратно спрятанный снизу, я сделаю небольшой кронштейн с отверстием для светодиодного указателя поворота и отверстием под головку болта или гайку тройного зажима. Просто помните, что вам может потребоваться немного более длинный болт, и убедитесь, что вы правильно затянули их при установке.

Это, пожалуй, самый незаметный способ красиво убрать ваши индикаторы, и мой личный фаворит. Вы можете взглянуть на несколько примеров этого варианта установки на картинках.Над Scorpio 225 Café Racer, установленный низко и очень плотно прилегающий к фаре. Ниже представлен скремблер SR400, в котором используются тройные зажимные скобы, на которых светодиодный указатель поворота размещается за вилкой.

3. Крепление фары

Этот вариант монтажа требует использования определенного типа фар и кронштейнов для фар, устанавливаемых на вилке. Линейка светодиодных фар Purpose Built Moto создана для работы с нашей линейкой светодиодных индикаторов. Использование светодиодных указателей поворота в качестве крепежного болта для фары.Некоторые другие типы тоже делают то же самое.

Установив кронштейны фары, сделайте пробную посадку индикатора в качестве болта фары, убедившись, что есть достаточно места для прокладки кабеля. После установки указатель поворота должен быть направлен вперед, это можно сделать несколькими способами:

• Точно укорачивает распорную втулку указателя поворота, чтобы однажды затянуть ее точно в нужном месте. Это самый сложный, но, безусловно, самый чистый вариант
• Использование контргайки на индикаторной нити блокировки все на месте плотно
• Используя шайбы и затяните замок, чтобы добиться правильного натяжения и положения фары и мигалки.

Я использовал этот метод на велосипедах, таких как серия CX500 Signature, с отсутствием ушей для фар и использованием нижнего крепления, покрытие безупречно. Вы также можете увидеть этот метод в нашем проекте GS1000 Brat style, изображенном ниже.

4. Крепление кронштейна фары

Мне очень нравится этот последний вариант на многих более современных таможнях, где сохранены заводские кронштейны фар. И, безусловно, о Ducati GT1000, который вы видите ниже.Кронштейны Ducati сами по себе являются настоящей красотой, поэтому я модифицировал их, чтобы они соответствовали светодиодным поворотникам PBM с помощью небольшой алюминиевой пластины. Результат все классно!

Удаление заводских указателей поворота покажет монтажное отверстие, это так же просто, как переустановить ваши новые светодиодные указатели поворота и подключить их. Современные триумфы также имеют очень простое крепление, чтобы использовать этот метод установки на всем, что вам нужно, это большой диаметр шайба и ее хорошо ехать! Ниже представлен скремблер Triumph T100, который я построил несколько лет назад, со светодиодными поворотниками, красиво установленными на заводских креплениях.

Ваш разум еще гонится с идеями? Если вы еще не выехали в гараж и не начали возиться, оставайтесь со мной, чтобы узнать о вариантах заднего крепления для ваших светодиодных поворотников. Давайте нырнем!

Крепление светодиодных указателей поворота к задней части мотоцикла:

1. Крепление на крыло

Для этого типа монтажа есть несколько предварительных условий. Во-первых, у вас есть заднее крыло…. Во-вторых, на заднем колесе должен быть достаточный зазор для точек крепления и кабелей.
При установке светодиодного указателя поворота на крыло я размечу и просверлю отверстия по обе стороны от крыла, если стороны квадратные, ваша работа сделана, просто установите указатели поворота вверх.

Если стороны закруглены, что встречается гораздо чаще, я сделаю 2 распорки прибл. 14 мм диам. с отверстием 8 мм или резьбой M8 просверлите стороны крыла, чтобы они соответствовали пространству, и приварите прокладки, чтобы обеспечить плоскую поверхность для крепления светодиодных индикаторов.

Чтобы сделать все правильно, потребуется немного терпения, но как только вы закончите, результат того стоит.Ваше заднее крыло будет выглядеть хорошо продуманным, аккуратно отделанным и, самое главное, не будет иметь никаких уродливых кронштейнов. Вы можете взглянуть на статью «Монтаж стоп-сигнала», чтобы получить более подробную информацию об этом процессе.

2. Крепление Tail Tidy

Быстро, просто и эффективно. Так где же обратная сторона? Что ж, это может выглядеть не так хорошо, однако, если у вас нет возможности или оборудования для сварки, этот вариант, скорее всего, вам подойдет. Разложив простой шаблон из листового металла, вы можете включить повернутый вниз кронштейн с обеих сторон держателя номерного знака или задней панели.

Используя алюминий или низкоуглеродистую сталь, единственное замечание, которое у меня есть по этому поводу, — убедиться, что вы оставили достаточно длины на секции крепления поворотника, чтобы не только сделать отверстие, но и шайбу + гайку 13 мм.
ранее я сделал эти накладки на хвост и сделал их настолько тугими, что достать гаечный ключ на гайке, чтобы закрепить индикатор, было чрезвычайно сложно.
Помните о зазоре, и вы значительно упростите себе жизнь. Ниже показан наш проект Sol Invictus Cafe Racer, в котором используется этот тип маунта.

3. Крепление для выступа рамы

Крепление светодиодного индикатора к рамке с выступом — это универсальный и простой способ решить эту проблему. Изготовление должно быть выполнено до того, как рама будет окрашена или покрыта порошковой краской, но на самом деле это единственная ваша точка опоры. Этот стиль — отличный вариант, когда номерной знак установлен сбоку или если задняя подвеска сдвоенная.
Используя 2 небольших отрезка плоского стержня, вырежьте и просверлите отверстие диаметром 8 мм, необходимое для установки светодиодных указателей поворота.

Теперь все так же просто, как выбрать место на нижней стороне задней направляющей рамы и приварить их.Я обнаружил, что лучшее место находится на внутренней ½ трубы рамы (ближе к центру велосипеда. Это позволяет хорошо разместить указатель поворота, но не дает ему слишком сильно выступать, чтобы выделяться слишком много. Если вы используете задний номерной знак, просто убедитесь, что светодиодные указатели поворота видны сзади, прежде чем окончательно установить положение крепления.

4. Крепление для рамы

Аналогично вышеуказанному креплению на раме, но немного сложнее и красивее.Это для строителей, которые хотят пройти лишнюю милю. Обеспечение полностью бесшовного монтажа без видимой проводки.
Поверните и нарежьте или купите наши 2 резьбовых заглушки по мере того, как ваша рама будет широкой (обычно около 25 мм). Выберите место крепления на задней направляющей рамы и просверлите размерное отверстие, чтобы ваша резьбовая пробка могла проскользнуть сквозь нее (наши — Диаметр 14 мм). Если направляющие рамы наклонены назад, как показано на Ducati GT1000, отверстия и резьбовые вставки должны быть под углом 90 градусов.так, чтобы центральная линия заднего колеса была направлена ​​прямо назад.

Я закреплю светодиодные указатели поворота, чтобы точно выровнять резьбовую пробку перед прихваткой, затем сниму светодиодный указатель поворота до завершения сварки. После монтажа проводка может проходить через сварной штепсель прямо в лоток с электрооборудованием, спрятанный под сиденьем.

5. Крепление болта амортизатора

Вариант крепления амортизатора на болтах идеален, если вы не снимаете раму перед перекрашиванием и не требует сварки.Вместо этого используйте небольшие кронштейны для установки светодиодных сигналов поворота и верхние болты с двумя амортизаторами в качестве точек крепления. Как показано на фото триумфального проекта коляски.

Однако для этого требуется, чтобы ваш велосипед был двойным амортизатором. Поднимите велосипед домкратом, чтобы снять вес с заднего колеса, и ослабьте болт крепления верхнего амортизатора. Вам нужно будет измерить размер шпильки, чтобы узнать, какого размера отверстие просверлить в монтажном кронштейне. Обычно это 12-14 мм.

После измерения используйте лист металла или полосу, чтобы вырезать 2 кронштейна.Каждый велосипед будет отличаться, но, по моему опыту, длина 60 мм отлично справится со своей задачей. Отметьте и просверлите отверстие под болт амортизатора и отверстие для крепления светодиодного указателя поворота (8 мм). Как только это будет сделано, вы можете выбрать правильную форму кронштейна или просто скруглить углы.

После окраски или полировки обязательно повторно затяните болты заднего амортизатора в соответствии со спецификациями производителя. Прокладка кабелей проста, так как они быстро исчезнут под сиденьем, и их можно будет там проложить.

Если вы зашли так далеко, спасибо, что придерживаетесь этого.Я не сомневаюсь, что вы воспользуетесь представленными здесь идеями и сделаете их своими. Развлекайтесь, проявляя творческий подход и устанавливая свои собственные светодиодные поворотники.

Обязательно оставьте мне комментарий с вашим отзывом!

Я ценю, что вы нашли время

Том.

Как установить и подключить выключатель света, схема подключения

Электрические выключатели света — это небольшие устройства, которые обычно используются дома и на работе для управления различными источниками света.Рассмотрим, какие бывают типы автоматических выключателей.

Типы выключателей

Есть много разных типов автоматических выключателей, различающихся как внешне, так и степенью защиты от влаги и пыли. Эти свойства обозначены на поверхности каждого электрического оборудования двузначным IP-адресом и двумя латинскими буквами. Например, подходят для внутренних выключателей со степенью защиты IP 20, для душевых — моделей IP44, Outdoor — IP65 соответственно и последующих.

Диммеры

Иногда вместо штатного клавишного переключателя используется устройство для плавного изменения интенсивности света (диммер). На лицевой панели вместо клавиш расположена ручка или 2 сенсорные кнопки: «Меньше чем» и «больше чем». Сфера применения такого устройства ограничена — он работает только совместно с лампой накаливания.

таймеры

Таймер — вид электронного устройства, оснащенного встроенным таймером, позволяет управлять освещением автоматически.Основания для применения таймеров весьма разнообразны: путем обеспечения оптимального освещения комнатным растениям, чтобы создать иллюзию «присутствия» домовладельцев при их фактическом отсутствии, во избежание взлома квартиры ворами — «грабителями».

дистанционный выключатель

Это электронные устройства, которыми можно управлять на расстоянии с помощью специального пульта ДУ. Чувствительны к любому инфракрасному пульту дистанционного управления (от телевизоров, музыкального центра и другого оборудования). Используются, в основном, люди с ограниченными возможностями, что значительно облегчает их жизнь и жизнь их близких.

переключатели связи

Для того, чтобы контролировать электрическое освещение из двух или более точек, курильщиков большой площади и нескольких дверных проемов, широко используются перекрестные контрольно-пропускные пункты или переключатели. На схеме ниже показан один из вариантов таких автоматических выключателей для коммутационного пространства с двумя входами-выходами. Теперь посмотрим, как выглядит схема подключения переключателя.

Соединение двух сквозных выключателей.

Управлять освещением можно с любого из них. Коммуникационные автоматические выключатели не имеют строго фиксированного положения клавиш «включено-выключено», в отличие от обычных.Он может постоянно меняться, часто приводя пользователя в недоумение.

Подключение и перекрестное соединение одного из двух проходных устройств (контрольные точки 3)

Подключение двух сквозных и одного перекрестного выключателя.

Переключатель промежуточный (№ 2 на рисунке) — это входной тандемный переключатель. При его одновременном применении с обычным сквозным переключателем становится возможным управлять светлым просторным помещением с тремя и более точками, что наиболее полезно при наличии нескольких входов — выходов.

Установка двух поперечных и двух проходных устройств (с четырьмя или более положениями управления)

Соединение двух втулок и двух поперечных прерывателей.

индикаторные переключатели

Выключатели

, снабженные индикатором, относительно удобны в темноте. Спасибо им, пользователям больше не нужно искать заветный ключ в полной темноте. Переключатель индикатора — как своеобразный маяк в ночи.

Условная классификация ценовых групп

Электрические розетки и выключатели можно разделить на три ценовые группы.

НО. Эконом-класс

В эту группу входят недорогая бытовая техника, производимая для массового рынка, при производстве которой используются материалы сомнительного качества.Устройства китайского производства изготавливаются из более качественных материалов и имеют более презентабельный вид. Однако качество сборки не радует и тех, и других. В условиях активной эксплуатации срок их службы невелик.

В. Розетки и выключатели средней ценовой группы

Это более надежная и качественная продукция, изготовленная из более качественных материалов и современных технологий. Покупателя привлекает внешний вид продукции, но мало пугает цена.

С. Розетки и выключатели высшей ценовой категории

Товар из категории «элитный».От продукта «средний» класс отличается, по большому счету, только внешним видом. В качестве сырья часто используются кожа и ценные породы дерева, а также полудрагоценные камни.

Как установить и подключить выключатель открытой проводки

НО. Выключатели с открытой проводкой

Эти переключатели состоят из двух компонентов: внутреннего механизма и изолирующей крышки. Они размещаются прямо на поверхности стены с помощью накладки.

Переключить открытую публикацию. При установке устройства

монтажные работы начинаются с установки накладки, представляющей собой диэлектрическую прокладку.С помощью дюбелей, шурупов, шурупов или шурупов (в зависимости от типа поверхности) детская площадка жестко крепится к стене. После этого кожух, через отверстия в нем, питается непосредственно переключающим механизмом. В конце клеммы стыковка заканчивается проводом.

Как установить выключатель света открытой проводки. №

На изоляционной крышке устройства производитель продумал и проделал специальное отверстие, своеобразное окно для ввода провода. Колпачок не только придает разъединителю соответствующий эстетический вид, но и устанавливается на место и фиксируется с помощью винтов или защелок.По окончании изношены ключи (ключ).

Весь процесс настройки переключателя должен происходить без отключения электроэнергии!

Как установить и подключить выключатель заподлицо

В. Выключатели скрытой проводки

Установка переключателя этого типа выполняется с помощью накладки, напоминающей неглубокие чашки (фото).

Установка выключателя смыва производится в специальных корпусах.

В стене с помощью специального приспособления (коронки) углубление. В гипсовой стене прорезано простое круглое отверстие размером с накладки.Надежно закрепить приспособление поможет углубление стопы-челюсти. Более подробно все описано в статье скрытый монтаж под штукатурку, штробление и прокладку проводов.

Если автоматический выключатель должен быть размещен в кирпичной, гипсовой или бетонной стене, то необходимо закрепить устройство строительным раствором на основе штукатурки. Ограждения должны «оседать» в стене ровно, без перекосов, что обеспечит их бесперебойную работу на долгое время.

Следующий этап — долбление поверхности стены, навес, борозда (штроб).Канавки должны быть достаточно глубокими, чтобы проволока могла замаскироваться. Выступ проволоки в пазу необходимо сделать так, чтобы на выходе ее длины оставались концы проволоки не менее 10 см. Так сильно нужен дополнительный соединительный кабель к клеммам переключателя. Один конец проволоки крепится к подрозетнику специальными шурупами (если стена из гипсокартона) или с помощью металлических подкосов, входящих в конструкцию механизма (единственный способ при установке старых металлических накладок).

Питающие и соединительные провода.

Установка накладки старого типа

Как установить подрозетник старого типа.

затяните винты, чтобы выпрямить распорную втулку, используя отвертку. На расширительном переключателе механизм жестко закреплен проставками. Для обеспечения надежного крепления необходимо соблюдать следующие условия: передний упор устройства должен перекрывать края накладки, т.е. быть немного шире их. По окончании работы сверху кладется крышка и устанавливаются ключи. установка закончена.

Учебное пособие: Электромонтаж мотоциклов 101 | Велосипед EXIF ​​

Джо Тесситоре — странный парень.Большинство производителей велосипедов ненавидят работать с проводкой мотоциклов, но не Джо. Это его любимая часть здания и источник большей части его бизнеса. Поэтому мы попросили Джо демистифицировать электрическую систему мотоцикла и предоставить простое учебное пособие, которое поможет вернуть мотоцикл к жизни.

Самым упускаемым из виду, забытым или избегаемым аспектом при создании кастомного мотоцикла должна быть электрическая система.

Вы можете потратить много времени и денег на создание высокопроизводительного движка или создание красивых линий.Но если искры нет, значит, вы построили действительно хорошее пресс-папье.

Вот здесь-то и вступает в игру жгут проводов мотоцикла. Существует много разных способов подключения вашего велосипеда, но в этом уроке мы предполагаем, что ваша заводская подвеска похожа на те, которые я обычно нахожу: разрезанные, сращенные, скрепленные, треснутые , и злоупотребляли бесчисленным множеством предыдущих владельцев.

Мы собираемся выбросить его и начать с нуля с простой базовой подвеской — такой, которой достаточно, чтобы вы могли отправиться в дорогу, и которая должна подойти для большинства винтажных велосипедов.

Давайте начнем с того, что необходимо для проводки вашего велосипеда:

Новый современный регулятор / выпрямитель. Он принимает переменный ток, вырабатываемый статором, и меняет его на постоянный ток для зарядки аккумулятора. Это также предотвратит повышение напряжения и не приведет к перегреву вашей системы.

Чаще всего его можно найти под сиденьем или под одной из боковых крышек. Это важная часть вашей системы зарядки, и ее легче всего обновить. Старые с самого начала работали плохо, и, скорее всего, стандартный уже мертв или скоро уходит.Купите качественный в такой компании, как Rick’s Motorsport Electrics.

Замена очков с электронными зажиганиями. Они посылают сигнал катушкам, сообщая им, когда зажигать свечи зажигания. Хотя традиционное точечное зажигание работает нормально при правильной настройке, оно требует периодического обслуживания и ноу-хау, чтобы настроить его правильно.

По этой причине многие водители выбирают электронный блок, который после установки практически не требует обслуживания. Наиболее распространенными из них являются блоки Pamco и Dyna (см. Ниже).Они относительно доступны по цене и дают отличные результаты. Они также устраняют старые конденсаторы, которые часто выходят из строя.

Для тех, у кого большой бюджет или мечтает о гонках, есть оптические зажигания более высокого уровня, такие как Power Arc, которые дают искру с наиболее точным временем для оптимальной мощности.

Совершенно новый аккумулятор. Большинство уличных велосипедов не работают без одного, и если система зарядки была недельной или велосипед простаивал долгое время, не рискуйте. Просто замените его.

Качественные провода и коннекторы. Я рекомендую тонкопроволочный медный провод первичной обмотки не менее 16 калибра. Никогда не используйте твердый сердечник для домашней проводки (я видел, как это делается). Говоря о пустом месте, ничто не говорит о том, что «я построил свой велосипед в Home Depot и Pep Boys», как эти красные и синие обжимные разъемы. Они могут справиться со своей задачей, но если вам нужен профессиональный вид, используйте подходящие расходные материалы от Vintage Connections (см. Ниже). Они будут выглядеть идеально и соответствовать уже имеющимся разъемам на вашем велосипеде.

Дополнительные возможности для амбициозных.

В этом нет необходимости, но каждый раз, когда вы устраняете возможную точку отказа в своей электрической системе, вы будете впереди всех.

Новые катушки зажигания. Они вырабатывают энергию для зажигания свечей зажигания. Обычно они находятся под бензобаком. У большинства бегающих мотоциклов все еще есть отличные катушки, которые хорошо работают с новыми электронными зажиганиями.

Однако, если провода вашей вилки повреждены или вы подозреваете неисправность, всегда полезно заменить их чем-то новым.В то время как такие компании, как Dyna, производят очень хорошие катушки, я добился большого успеха с менее дорогими вариантами, такими как Emgo. Не ждите, что вторичные катушки будут соответствовать вашим стандартным креплениям. Возможно, вам придется изготовить один или два кронштейна, но они все равно будут работать нормально.

Модернизированный статор. Статор вырабатывает энергию для работы вашей электрической системы и поддержания заряда аккумулятора. Обычно он находится под левой крышкой двигателя на конце коленчатого вала. У большинства старых машин изначально были слабые системы зарядки, и время только ухудшило их.

Если вы обнаружите, что модернизация регулятора / выпрямителя все еще не дала вам достаточно мощности, возможно, пришло время разобраться в этом. Он может быть доступен не для всех велосипедов, но для некоторых из наиболее распространенных, таких как CB350 и XS650, можно использовать предложения от Rick’s или Hugh’s Handbuilt. Эти устройства будут выдавать намного больше энергии для зарядки и в некоторых случаях, когда только кикстарт, позволяют вам работать без батареи.

Аксессуары для мотогаджетов. А, pièce de résistance или золотой стандарт электропроводки мотоциклов.Если вы не пожалели средств на сборку и хотите, чтобы установка выглядела профессионально, вам нужны запчасти Motogadget.

m-Unit — это автономное, программируемое и хорошо маркированное электрическое сердце для системы электропроводки. В нем используются электронные автоматические выключатели, что делает предохранители устаревшими. Просто подключите его к батарее, а затем протяните провода ко всем электрическим компонентам велосипеда. Фара, задний фонарь, поворотники, клаксон, много. Есть даже встроенная функция будильника.

Определенно подключи и работай для тех, у кого есть немного терпения и бесплатные выходные.Motogadget также предлагает опции для электронных мигалок, цифровых датчиков и моего личного фаворита — зажигания без ключа RFID.

Теперь, когда у вас есть самое необходимое, приступим к делу.

Электропроводку мотоцикла лучше всего представить в виде круга: мощность покидает аккумулятор с одной клеммы, проходит через все, что будет использовать эту мощность (фары, звуковой сигнал, катушка и т. Д.), И возвращается обратно к противоположной клемме аккумулятора. .

Если этот круг когда-нибудь разорвется, что-то не сработает.Вот простая пошаговая инструкция:

1. Подключите отрицательный (-) полюс батареи к чистой металлической части корпуса. Желательно, чтобы это была точка крепления двигателя. Это делает всю раму точкой заземления, поэтому любой свет или аксессуар можно заземлить в любом месте рамы, чтобы замкнуть круг нашей электрической цепи. На велосипеде только с кикстартом он может быть того же размера, что и другие провода (калибр 14–16). Если используется электростартер, он должен быть намного толще (4-6 калибра).

2. Подключите положительную (+) клемму к встроенному держателю предохранителя. Я предпочитаю новый тип лезвий старым стеклянным трубкам и использую предохранители на 20-30 ампер.

3. От держателя предохранителя мы протягиваем провод к замку зажигания. Это может быть клавишный переключатель или просто тумблер, если вы собираетесь спрятать его где-нибудь незаметно. В любом случае я рекомендую что-то, что будет выдерживать не менее 30 ампер, поскольку вся мощность вашей электрической системы проходит через него.

4. Теперь, когда у нас есть способ включать и выключать питание, мне нравится проложить один провод питания от передней части велосипеда к задней. Я называю это позвоночником. Каждый включенный аксессуар будет подключаться к этому проводу. В этом случае начните с оставшегося провода от замка зажигания и прикрепите его к магистральному проводу.

5. Присоедините горячий провод от фары к магистральному проводу и заземлите другой провод к раме. Сделайте то же самое с задним фонарем.

6. Каждый выключатель переднего и заднего стоп-сигналов имеет по два провода.Присоедините один провод к магистральному проводу, а другой — к третьему проводу на заднем фонаре (провод стоп-сигнала).

7. Ваши катушки должны иметь два небольших входных провода (в большинстве случаев). Присоедините по одной от каждой (если у вас более одной катушки) к магистральному проводу. Оставшийся провод подключается к вашей точке или выбранному электронному зажиганию. Толстый провод с колпачком идет к свече зажигания — но вы это уже знаете, верно?

8. Если вы используете электрический запуск, подсоедините один из выступов соленоида стартера к положительной (+) клемме аккумулятора с помощью провода калибра 4–6.Другой наконечник подключается к толстому проводу, идущему к стартеру. На соленоиде также есть два небольших провода или выступа разъема. Подключите один из них к магистральному проводу, а другой — к выключателю стартера. Заземлите другую сторону переключателя стартера на раму, если она еще не заземлена через руль.

9. Теперь о системе зарядки. Ваш новый регулятор / выпрямитель должен иметь 3 желтых входных провода. Подключите их к проводам, выходящим из статора (обычно с левой стороны двигателя, порядок не имеет значения).Подключите красный провод от reg / rec к положительной (+) клемме аккумулятора, а зеленый провод к отрицательной (-) клемме.

Некоторые велосипеды, такие как CB750, будут иметь дополнительный белый провод катушки возбуждения, связанный с желтыми проводами статора. На велосипедах, подобных этому, рег / запись будет иметь дополнительные провода, которые подключаются к проводу катушки возбуждения и магистральному проводу с питанием. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями, прилагаемыми к вашему устройству.

10. Вот и все! Поверните ключ, нажмите кнопку стартера и наслаждайтесь сладким звуком успеха.Вы только что перенастроили свой байк!

Поскольку это всего лишь базовая система для запуска велосипеда, я не учел такие вещи, как поворотники, звуковой сигнал и световые индикаторы. Если вы хотите установить и их, просто следуйте той же формуле: питание от магистрального провода через коммутатор и выход к свету или аксессуару.

Наконец, вы можете завершить свой шедевр электромонтажных работ, как сочтете нужным. Мне нравятся термоусадочные трубки, но многие люди предпочитают обматывать их изолентой или ткацкими станками для пластиковой проволоки.

Просто не забывайте надежно хранить провода вдали от острых краев или источников тепла. Оборванные или оплавленные провода — самый частый источник электрического сбоя, который я вижу.

Цветовые коды проводки тормозов и задних фонарей мотоцикла

Установить продукт AdMore Lighting на мотоцикл или скутер довольно просто, и большинство наших клиентов устанавливают его самостоятельно. Мы часто говорим: «Если у вас есть набор инструментов и терпение, вы справитесь!». В установке нет ничего сложного, особенно если вы знаете, какие провода нужно подключать.Но как узнать, какие провода нужно переставить? Вот распространенные способы выяснить это:

• См. Руководство по ремонту вашего велосипеда
• Поищите на форумах
• Используйте мультиметр
• Отправьте запрос в AdMore Lighting (мы ведем базу данных цветов проводов для сотен велосипедов, включая велосипеды почти всех марок и многих моделей и годов выпуска)
• См. Общие цвета проводов для изготовления мотоциклов ниже
• Методика устранения (подробнее ниже)

Цвета проводов световых приборов BMW

Хвост: Не соответствует моделям и годам (на последних моделях BMW не следует использовать для питания каких-либо аксессуаров — вместо этого используйте разъем для аксессуаров BMW)

Тормоз: Обычно желтый с серой полосой (иногда и с желтыми точками!)

Левый указатель поворота: Синий с цветной полосой

Правый указатель поворота: Синий с цветной полосой

Земля: Коричневый

Цвета светопроводов CAN-AM SPYDER

Хвост: Оранжевый

Тормоз: Белый

Левый указатель поворота: Серый с розовой полосой

Правый указатель поворота: Коричневый с желтой полосой

Земля: Черный

Цвета светопроводов DUCATI

Хвост: Желтый

Тормоз: Серый с красной полосой

Левый указатель поворота: Белый с черной полосой

Правый указатель поворота: Белый с зеленой полосой

Земля: Черный

HARLEY DAVIDSON Цвета светового провода

Хвост: Синий

Тормоз: Красный с желтой полосой

Левый указатель поворота: Пурпурный

Правый указатель поворота: Коричневый

Земля: Черный

HONDA Light Wire Colours

Цвета светового провода

Хвост: Коричневый с белой полосой

Тормоз: Зеленый с желтой полосой

Левый указатель поворота: Оранжевый

Правый указатель поворота: Голубой

Земля: Зеленый

Цвета световых проводов KAWASAKI

Хвост: Красный

Тормоз: Синий

Левый указатель поворота: Зеленый

Правый указатель поворота: Серый, зеленый или белый

Земля: Черный с желтой полосой

Цвета светового провода KTM

Хвост: На последних моделях KTM используйте «ACC2»

Тормоз: Белый с зеленой полосой

Левый указатель поворота: Черный с белой полосой

Правый указатель поворота: Черный с белой полосой

Земля: Коричневый

Цвета светопроводов SUZUKI

Хвост: Серый

Тормоз: Белый с черной полосой

Левый указатель поворота: Черный

Правый указатель поворота: Светло-зеленый

Земля: Черный с белой полосой

Цвета световых проводов YAMAHA

Хвост: Синий

Тормоз: Желтый

Левый указатель поворота: Коричневый

Правый указатель поворота: Зеленый

Земля: Черный

Методика устранения

1. Определите цвет проводов заземления на вашем велосипеде (это будет самый распространенный цвет проводов, который вы видите на своем велосипеде — вы найдете этот цвет проводов на каждой лампочке и электрическом аксессуаре на вашем велосипеде)
2. Провод левого указателя поворота (положительный) будет другого цвета, идущего к вашей левой сигнальной лампе
3. Провод правого указателя поворота (положительный) будет другого цвета, идущего к вашей правой сигнальной лампе
4. Обычно в хвостовую часть входят 3 провода (один — хвостовой, второй — тормозной, а третий — заземляющий).