Правила работы с паяльником
В зависимости от качества и характера выполняемых работ можно выбрать различный инструмент для паяния изделий, а также использовать разнообразные приспособления. Наиболее распространёнными в этой категории инструментами являются:
- паяльники;
- паяльные фены;
- термовоздушные станции.
Электрический паяльник является самым распространённым среди паяльных инструментов и используется в бытовых нуждах наиболее часто. Самые простые операционные работы с этим инструментом можно успешно освоить за считанные минуты.
Устройство электрического паяльника
С помощью паяльника детали соединяются между собой с использованием специального припоя, который расплавляется под воздействием высокой температуры. Паяльник – это электрический инструмент со специальным жалом на конце, которое нагревается до определённой температуры, достаточной для того, чтобы расплавился припой. Прочное и качественное соединение деталей получается, если соблюдать все тонкости и особенности работы с паяльником.
Электропаяльник состоит из следующих простых деталей:
- Нагревательный элемент.
- Жало.
- Шнур электрического питания.
Нагревательный элемент паяльника заключён в корпус из специального негорючего материала, который ещё и не плавится. Жало паяльника изготавливают из меди с покрытием специальными сплавами из никеля или стали.
Отдельные модели паяльников оснащены регулятором температуры. В конструкции электрического паяльника нагревательный элемент преобразовывает энергию электричества в тепловую и передаёт её жалу для расплавления припоя. Для отдельных моделей паяльников существуют сменные жала.
Корпус нагревательного элемента представляет собой металлическую трубку с расположенными вдоль сквозными отверстиями, которые отводят избыточное тепло. Для шнура питания чаще всего берут двужильный провод, сечение которого позволит без опасений использовать инструмент различной мощности.
Регулятор температуры может быть встроенным и располагаться в корпусе паяльника, а может находиться на блоке питания. Последний вариант является предпочтительным, используется при работе по монтажу электрических плат, конструируется чаще и встречается у инструментов, предназначенных для работы в низком диапазоне напряжений от 12В до 36В.
Материалы, используемые для пайки
В работе используются такие расходные материалы, как припой и флюс. Технология соединения деталей при пайке и сварке несколько отличается. При паянии соединение происходит благодаря образованию шва, который появляется между соединяемыми деталями и материалом припоя за счёт возникновения прочных связей.
По своему составу припои бывают разными в зависимости от применяемых материалов и их количественного соотношения. Для работы нужно брать припой такого состава, который будет отвечать температурным требованиям режима пайки и зависеть от разновидности материалов для соединения.
Флюсы применяют в работе в зависимости от типов материалов и условий пайки. Виды используемых при пайке флюсов:
- Твёрдые.
- Жидкие.
- Кислотные.
- Бескислотные.
Как подготовить к работе жало
Перед работой необходимо проверить параметры настройки паяльника и его общее состояние, которое можно установить, внимательно осмотрев инструмент со всех сторон. Обратите внимание, что жало паяльника нужно держать в чистоте и не нагретым. Питающий провод должен находиться в целостном изоляционном материале.
Изучите инструкцию к паяльному инструменту, там содержится информация о рабочих параметрах паяльника – мощности и напряжении. Значение рабочего напряжения указывается на корпусе самого паяльника и является его маркировочной характеристикой.
Работу с совершенно новым инструментом нужно начинать с его хорошего прогрева. Необходимо, чтобы сначала обгорела внутри корпуса заводская смазка инструмента, при этом процессе обязательно хорошо проветривайте рабочее помещение.
Лёгкими аккуратными ударами молоточка сформируйте и заточите жало нового паяльника. Таким образом, конец жала станет более плотным и будет меньше сгорать при работе.
Следующим подготовительным этапом будет облуживание жала паяльника для того, чтобы рабочий припой не скатывался с него, а хорошо приставал. Сначала нагрейте жало паяльника, потом смажьте его флюсом и немедленно прикоснитесь к уже приготовленному оловянному припою, чтобы он расплавился и покрыл всё жало, деревянной палочкой распределите аккуратно припой по всей поверхности. Эта подготовка будет препятствовать окислению материала, из которого сделано жало, а само жало будет покрыто тонкой плёночкой из олова.
После тщательного выполнения подготовительных мероприятий паяльником можно пользоваться для выполнения паяльных работ.
Подготовка деталей и их спайка
Перед процессом паяния все детали для аккуратного и прочного соединения нужно сначала зачистить, потом облудить. Если паяние проходит с использованием канифоли, то деталь сначала нагревают, потом покрывают флюсом или расплавленной канифолью и припоем.
При паянии жидким флюсом им сначала покрывают холодные поверхности деталей, затем нагревают паяльник и им покрывают слоем припоя.
Чтобы держать при работе паяльником мелкие спаиваемые детали, удобно использовать небольшой пинцет. Также для фиксирования деталей можно использовать специальные паяльные столы, щипцы или различные зажимы.
Детали, которые были уже облужены, соединяют между собой и фиксируют в нужном положении. Затем нагревают до температуры, при которой будет плавиться припой и подают припой на жале паяльника или при помощи проволоки. Расплавляющийся припой распределяют равномерным слоем по всему соединительному шву.
Далее при полнейшей неподвижности стыка соединяемых деталей ожидают его полного остывания. Нельзя смачивать шов водой или обдувать его струёй воздуха, чтобы он быстрее остыл. Далее нужно смыть остатки флюса, кроме нейтрального, который смывать не надо.
Различные примеры паяния
Самая простая пайка – это пайка проводов при выполнении электромонтажных работ. Для этого провода скручивают между собой и пропаивают, чтобы они не нагревались в сети и не оказывали дополнительного сопротивления. Для выполнения этой работы лучше пользоваться жидким флюсом, который может равномерно покрывать всю скрученную поверхность проводов и проникнет внутрь скрутки.
При необходимости запаять какое-либо небольшое отверстие нужно сделать работу немного иначе. Под отверстие необходимо подложить такой туго плавящийся материал, как асбест или текстолит, предварительно смазанный техническим жиром, затем покрыть жидким флюсом края отверстия и разместить припой на подкладке внутри дырки. Потом расплавить его паяльником, распределив по всей площади отверстия и захватить его края, прогревая их паяльником. После того, как припой остынет, можно убирать подкладочный материал.
В заключение нужно напомнить о необходимости соблюдать основные правила безопасности работы, пользоваться подставкой и ковриком для паяльника, а работу проводить в помещении с хорошим проветриванием. Если освоить этот несложный инструмент, то можно самостоятельно ремонтировать различные бытовые устройства.
Как правильно паять паяльником с канифолью. Часть 2
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи как правильно паять паяльником мы рассмотрели и определились, какой нужен паяльник, что необходимо для пайки и каким должно быть жало паяльника. Теперь можно приступать непосредственно к практике, а именно, к пайке проводов.
Подготовка провода для пайки.
Для начала Вам надо подготовить небольшие отрезки медного провода разного диаметра. На них мы будем учиться технике облуживания и соединения проводников пайкой. Все начинают именно с этого, так что Вы не первые и не последние. Умение правильно облудить, а затем припаять — это основа основ в радиотехнике, и это Ваша первейшая задача.
Места проводов, предназначенные для спайки, освобождаем от изоляции и кончиком ножа аккуратно зачищаем их до блеска, то есть, очищаем от образовавшейся со временем пленки окисла.
Если провод многожильный, то слегка распушаем жилки, аккуратно зачищаем, а потом обратно скручиваем их пинцетом или плоскогубцами в плотную скрутку, и еще раз проходимся ножом.
Вот теперь провод полностью подготовлен для пайки, и его можно начинать облуживать.
Покрываем провод припоем.
Зачищенным концом провода касаемся канифоли и начинаем его греть паяльником, слегка утапливая в канифоли. Канифоль при этом, расплавляясь, покрывает собой поверхность провода.
Как только конец провода покрылся канифолью, сразу убираем его.
Теперь берем немного припоя на кончик жала паяльника и начинаем им водить по проводу со всех сторон, чтобы припой растекся по поверхности.
Если все было сделано правильно, Вы сразу увидите, как припой покрыл всю поверхность провода.
Производим спайку проводов между собой.
Чтобы спаять облуженные провода, их надо плотно прижать друг к другу, и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой припоя.
Как только место пайки прогреется, припой растечется по всей поверхности, заполняя собой промежутки между проводами. Убираем паяльник, и ждем, когда припой затвердеет. Обычно это занимает несколько секунд. Старайтесь во время затвердевания припоя не двигать проводами, иначе соединение будет не прочным, или совсем не получится.
Если спаиваемые поверхности большой площади, и припой не полностью покрыл их собой, дождитесь, пока он затвердеет, возьмите еще немного припоя на паяльник и повторите процедуру лужения еще раз. И не пытайтесь припой накладывать как масло на хлеб, припоя израсходуете много, а прочности и красоты все равно не получите.
Обратите внимание, что пары припоя и канифоли действуют на слизистую оболочку глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении.
Еще один неприятный момент есть у канифоли — когда она плавится, то образуется много дыма. Я Вам рекомендую поступить следующим образом. Возьмите небольшой стеклянный пузырек с крышкой, например, из под таблеток, и на одну треть заполните его, измельченной в порошок канифолью.
Теперь заполните пузырек этиловым спиртом, и как только канифоль растворится, у Вас получится отличный флюс, которым сможете покрывать не только выводы проводников, но и дорожки печатных плат.
На дорожки флюс удобно наносить кончиком тонкой плоской отвертки.
Даже, если Вы будете паять один раз в неделю, но уделять этому занятию 1-2 часа, я думаю, что вопрос
По этому поводу в третьей части статьи регулируемый блок питания во втором и третьем видеороликах показан процесс пайки радиодеталей и проводников на печатную плату.
Но в любом случае: практика, практика и еще раз практика. И только тогда Вы сможете запаять любую вещь в любых условиях, и всегда быть с паяльником на «ты».
Удачи!
Паяльник тебе в плату
5 лет назад 15 июня 2016 в 11:03 3307
Известно, что есть как минимум два способа получения желаемой вещи – сделать ее самому или приобрести готовую. Другие варианты, в частности те, что попадают под статью 143 УК РФ (кратко – “чужое брать нельзя”), не рассматриваются. Вывод номер один: при наличии большой и цепкой жабы умение мастерить железо своими руками очень полезно. Тут же возникает вопрос: а что, собственно, надо уметь для экономии дензнаков, кроме прямых рук и трезвой головы? Ответ: умение держать паяльник.
Это если не главное умение, то одно из самых главных. В контексте компьютерных самоделок, естественно. (Хорошая оговорка, да. – Прим. ред.) Об этом умении и поговорим.
Что паяют?
Вопрос, с одной стороны, простой, а с другой – нет. Простой он потому, что паяются, по большому счету, все металлы, главное – найти нужный флюс, припой и изучить технологию пайки. Сложный – потому, что простому пользователю сложно найти подходящие припой и флюс (или того хлеще – изготовить их самостоятельно в домашних условиях) для пайки какой-либо экзотики. Если вы вдруг являетесь исключением (то есть у вас в квартире по углам рассована вся таблица Менделеева), то дальше этот текст можете не читать.
Самое время обратиться к учебнику материаловедения. Пайкой называется технологический процесс соединения металлических заготовок без их расплавления посредством введения расплавленного промежуточного металла-припоя между ними. Температура его плавления ниже, чем температура плавления соединяемых металлов, и он заполняет зазор между соединяемыми поверхностями. Паяный шов может быть прочным, но это нас опять-таки не очень волнует, если речь идет об околоэлектрической пайке. Нам важен электрический контакт, иногда еще тепловой, но механическая прочность не очень важна. Если же вы самостоятельно паяете трубопроводы систем охлаждения, значит, вы о пайке знаете не меньше, чем мы.
В домашних условиях соединению с помощью пайки поддаются алюминий и медь. А больше вам ничего паять и не придется, если вы ограничитесь околокомпьютерным железом. То есть в данной статье мы говорим только о низкотемпературной пайке оловянносвинцовыми припоями. Если вы захотите изучить пайку глубже, обращайтесь: мы подскажем, какие книжки почитать.
Чем паять?
Казалось бы, риторический вопрос. Паяют-то паяльником! Однако разновидностей паяльников очень много и – для разных задач. Пожалуй, самые распространенные – электрические (6-220 В, мощность – от 6 до 150 Вт). Эти паяльники просты в эксплуатации и конструкции, достаточно неприхотливы. Для пайки мелких элементов следует брать 20-30-ваттный паяльник, для деталей покрупнее (электролитических конденсаторов, резисторов мощностью от 0,125 Вт) – 30-50-ваттный паяльник, ну а хорошо прогреть очень крупные детали умеют только 50-100-ваттные особи. Конечно, можно и чип-деталь припаять стоваттной махиной, была бы сноровка, но, согласитесь, забивать обойный гвоздь проще обычным молотком (весом 250-500 г), чем полуторакилограммовой кузнечной кувалдой. Конечно, существуют паяльники мощностью более ста ватт, но в данной статье они описываться не будут.
Если развить аналогию с кувалдой, получится, что нужно сразу брать паяльную станцию.
Это такой паяльник, который позволяет точно выставить температуру жала, имеет специальную установку для выпаивания многовыводных микросхем и т. д. Спору нет, паять на ней проще и приятнее: жало и детали не перегреваются, для каждого припоя можно выставить оптимальную температуру и так далее. Но даже самая простая станция стоит куда дороже обычного паяльника (это, кстати, очень хорошая “защита от дурака”: собравшись потратить такую сумму, человек обычно четко себе представляет, за что он отдает нажитые средства и что получит взамен).
Нельзя не упомянуть о недостатках классического паяльника (особенно, если он из Китая). Это перегрев жала: вместо положенных +290… +330 °С дешевые экземпляры легко могут раскочегариться до +400 °С. Как следствие, быстрее обгорает жало, детали перегреваются, качество пайки снижается. Решение проблемы простое и логичное – сделать регулятор температуры жала паяльника, вам потребуется меньше десяти радиоэлементов, можно, конечно, купить готовый регулятор, но за него придется отдать раза в три-четыре больше, чем за паяльник. Оно вам надо?
Другой недостаток паяльника: он быстро выходит из строя (например, за последние пять лет у меня сменилось не меньше шести паяльников). Плохо не то, что приходится покупать новый, а то, что по закону подлости ломается инструмент в самый неподходящий момент и поблизости ничего на замену нет. Советую покупать отечественные устройства (они служат дольше), а если в вашей местности таковых не имеется, то всех заморских гостей снабжайте регулятором мощности.
Сегодня продается множество газовых паяльников (это те, в которых жало нагревается газом, проходящим через каталитическую пластину). Такие паяльники бывают очень кстати, когда нужно что-то припаять, а под рукой нет розетки или обычного паяльника. И вот еще один немаловажный момент: регулятор температуры жала (читай: интенсивности подачи газа) встраивают во все модели, и, получив определенный опыт, человек учится выставлять необходимую температуру одним движением руки. Недостаток – высокая себестоимость работы такого прибора (хотя это спорное утверждение, у меня при ежедневном использовании баллон газа стоимостью 2 доллара опустошается за три-четыре месяца) и опасность повреждения соседних деталей струями горячего газа, выходящими из горелки.
Второй режим работы таких паяльников – без жала, в качестве горелки, – очень полезен при массовом демонтаже плат или при подогреве крупногабаритных деталей во время пайки маломощным паяльником.
Отдельно следует сказать о жале. От того, в каком оно состоянии, зависят качество и легкость пайки. Самый простой тип – незаточенный обрубок медного стержня. Такое перед употреблением непременно нужно доработать напильником (читай – заточить), а еще проковать, чтобы замедлить выгорание жала и образование раковин на нем. Они очень быстро появляются при использовании припоев, содержащих серебро, так как данный драгметалл является отличным катализатором растворения меди в припое. Такое медное жало требует постоянного ухода (нужно удалять с него окалину, залуживать его и так далее).
Продвинутый вариант – жало с круглой заточкой и защитным покрытием, такое куда проще зачищать. Для очистки нельзя использовать напильник, шкурку и другие абразивные материалы, дабы вместе с грязью и окалиной не удалить то самое защитное покрытие, вот и все меры предосторожности. Да такие инструменты и не понадобятся, всю грязь легко снять с горячего жала, если провести им по дереву.
Еще бывают жала, предназначенные для демонтажа микросхем, резистивных сборок и других “многоногих” электронных компонентов. Чаще всего умельцы изготавливают их из подручных материалов под свои нужды, поэтому разновидностей и способов исполнения жал существует очень много.
Припой и флюс
Припой – это то, чем скрепляются спаиваемые детали. Состав его может быть любым (встречаются серебросодержащие, марганцевые и другие экзотические припои), но нас интересуют дешевые легкоплавкие оловянно-свинцовые припои, иногда со специальными добавками, такими как висмут, сурьма или кадмий. Чаще всего такой припой выпускается в виде прутков или трубок различной толщины, заполненных флюсом, обычно канифолью. ПОС – это припой оловянно-свинцовый, вторая буква “С” в названии означает, что в состав припоя введена сурьма. Соответственно, “К” – это кадмий,
“В” – висмут. Припой со странным названием ПОССУ (припой оловянно-свинцовый для специальных условий) предназначен не для того, о чем вы подумали, а для пайки деталей методом погружения в расплавленный припой. Самые простые соединения выполняются припоем ПОС-61 (самым распространенным), а вот каким в других случаях, вы узнаете из таблицы.
Металлам свойственно окисляться. Попробуйте интереса ради соединить алюминиевые детали, используя только припой. Ничего у вас не выйдет, потому что на поверхности алюминиевой детали всегда есть оксидная пленка, которая, как ни странно, не паяется. Сталь, медь, олово и свинец также окисляются, и паять их одним припоем нежелательно.
Для повышения прочности паяного шва и облегчения пайки применяют флюсы. Они растворяют и удаляют с места пайки оксиды и грязь, снижая тем самым вероятность возникновения коррозии и разрушения паяного шва, и защищают место пайки от воздействия воздуха. Флюс выбирают в зависимости от свойств соединяемых пайкой металлов, способа пайки и применяемого припоя. Самый распространенный и универсальный флюс – канифоль и ее спиртовой раствор. Такой флюс продается в любом магазине “Электротовары”. После пайки остатки активного флюса и паяльных паст нужно сразу же удалить, иначе возможно возникновение коррозии. Для пайки “трудных” металлов, таких как алюминий и нихром, существуют специальные флюсы. Мы сначала хотели привести таблицу с рецептами флюсов, но потом решили, что учить вас смешивать кислоту и соли не стоит. Любой флюс сейчас можно найти в радиомагазине, там же вам помогут подобрать нужный состав.
Прочие принадлежности
Кроме паяльника, припоя и флюса при пайке вам понадобятся еще кое-какие инструменты и приспособления. Например, подставка под паяльник. Ее можно сделать из консервной банки, листового металла или купить в магазине. Второй полезный инструмент – пинцет. Пригодится как прямой пинцет, так и обратный, который раскрывается при нажатии (если он жесткий, его удобно использовать как держатель мелких деталей). Им удобно держать
тонкие провода или выводы деталей при пайке, поправлять провода или ножки в труднодоступных местах. Специальный держатель отводит от полупроводниковых кристаллов тепло и не дает им перегреться. Если вам часто приходится иметь дело с чип-деталями, то для вас незаменима хорошая лупа, желательно на “ноге”. Для счистки нагара и грязи с жала паяльника, а также для зачистки проводов в эмалевой изоляции отлично подходит скальпель. О кусачках и маленьких пассатижах, думаю, упоминать незачем. Со временем перечень инструментов и приспособлений расширится, сказать точно, что потребуется именно вам, сложно, все зависит от ваших личных предпочтений и навыков.
Понадобятся вам и измерительные приборы. На первых порах будет достаточно одного- двух цифровых мультиметров, благо стоят они почти ничего. Списывать со счетов стрелочные приборы (вольтметры, амперметры и т. д.) или, что еще хуже, выкидывать их не стоит, по ним очень удобно контролировать изменение измеряемых величин. Если у вас есть (достались по наследству) осциллографы, частотомеры и прочие крупногабаритные измерительные приборы, хорошо. Нет – тоже неплохо. К пайке это напрямую не относится.
Как паять?
В пайке нет ничего сложного, и в то же время назвать это дело простым язык не поворачивается. Скорее так: по сути, это очень простая процедура, но для выполнения аккуратных и прочных паяных соединений нужна практика.
Первое, что требуется сделать, – это нагреть паяльник до нужной температуры. Казалось бы, элементарно: воткнул вилку в розетку, и жди, пока нагреется. Но не все так просто. По идее, обычный паяльник за 4-10 минут должен накаляться до +28°… +30 °С, но, как было сказано, выполняется это требование далеко не всегда. Если температура паяльника низкая, то припой будет плавиться с трудом или не расплавится вообще. При перегреве жала канифоль мгновенно сгорает, припой быстро плавится, но не набирается на жало. При нормальном нагреве припой быстро плавится и набирается на жало, растекаясь по нему. Кстати, рабочая область жала – 4-5 мм от кончика, она должна всегда быть залуженной и чистой (в смысле – без нагара).
Пайка начинается с лужения деталей: надо обработать их флюсом и нанести на них тонкий слой припоя. Это очень важный процесс! Обратите внимание: любую деталь, даже если это очень тонкая ножка чипа, перед пайкой необходимо залудить! На хорошо подготовленную и разогретую деталь припой наносится легко, он расплывается по всей обработанной флюсом поверхности. Потом достаточно соединить детали и нанести на них небольшое количество припоя. Во время пайки и застывания припоя все спаиваемые детали должны быть неподвижны, и нужно, чтобы прогрев был равномерным. В противном случае возможно возникновение эффекта холодной пайки: детали вроде бы спаялись, но, стоит их чуть тронуть, распадаются. Правильный паяный шов блестящий, имеет вид перевернутой капли, через припой проступают контуры спаянных деталей.
Типичные ошибки
Одна из них – максимализм, то есть ошибочное предположение, согласно которому чем больше припоя и флюса наносится на спаиваемые поверхности, тем прочнее соединение. Это не так! Припоя должно быть не много и не мало, то же относится и к флюсу. Именно для выбора оптимального количества материала необходима практика.
Другая ошибка – применение физической силы. Берут паяльник, что есть мочи вдавливают его в емкость с канифолью (отчего та превращается в дымящееся и булькающее озеро), потом суют его в припой, и на жало набирается целая капля расплавленного сплава, грозящая в любой момент сорваться вниз и покрыть кляксой пару-другую квадратных сантиметров поверхности стола. “Душераздирающее зрелище”. Паяльник следует держать так же, как ручку (с паяльниками мощностью до 40-50 Вт это реально), чтобы чувствовать, когда расплавится и затвердеет припой.
Отдельная задача – пайка алюминия. Самый простой по технике (то есть не требующий никаких специфических флюсов) способ таков: на алюминиевую деталь кладется немного медных опилок (в которые превращается толстый медный одножильный провод под воздействием напильника) и сверху заливается чистой канифолью.
Далее разогретым жалом паяльника с небольшим количеством припоя (того же ПОС-61) протирают посыпанное опилками место. Опилки процарапывают оксидную пленку, а так как доступа воздуха к поверхности детали не будет (сверху ведь нанесен слой канифоли), поверхность металла удается нормально залудить. После удаления остатков флюса и излишков опилок (ватным тампоном, смоченным спиртом) с детали она готова к пайке. Удовлетворительного результата также можно добиться, заменив канифоль щелочным маслом.
Второй способ. Любители похимичить, обратите внимание! Два-три грамма йодида лития помещают в пробирку, туда же заливают двадцать миллилитров олеиновой кислоты. Эту смесь подогревают в горячей поде и помешивают, пока соль не растворится полностью. Полученный флюс сливают в стеклянную посуду и охлаждают. Поверхности спаиваемых деталей смачивают флюсом, лудят (припоем П200 или П250) и паяют. После пайки остатки флюса удаляют смоченной в спирте или ацетоне ваткой, а паяный шов покрывают защитным лаком. Ну как, понравилось? Могу еще поведать вам о пайке ржавых гвоздей с помощью ацетилсалициловой кислоты. Главное – не дышать во время пайки. Случайно дохнули? Не проблема, занюхайте хлором, и все пройдет! Автор не несет ответственности за последствия, которые влечет за собой выполнение этой рекомендации, а именно за летальный исход. Проще говоря, так делать не надо. (Никогда! – Прим. ред.)
Третий способ, более адекватный (предложен редактором раздела): поверхность детали покрывается тонким слоем минерального масла, а лучше щелочного, после чего зачищается лезвием ножа. Так мы удаляем оксидную пленку. После этого можно паять как обычно – припоем типа ПОС-61. Только возьмите паяльник помощнее.
Как развить скилл?
Будем считать, что базовый набор для пайки – паяльник мощностью 25-40 Вт, канифоль, припой ПОС-61 – у нас есть. Пора переходить к практике. Начинать лучше всего с простых задач (например, спаять два провода). Очень хорошая тренировочная задача – из двенадцати пятисантиметровых отрезков одножильной миллиметровой медной проволоки без изоляции спаять куб, после чего сжать его в кулаке. Если хотя бы одно соединение разошлось, все переделывается, причем с новыми отрезками. Сложность заключается еще и в том, что, кроме паяльника, припоя, канифоли и плоскогубцев с тонкими носиками, использовать ничего нельзя. Данное упражнение развивает несколько практических навыков: умение неподвижно держать детали при спаивании, способность паять быстро, пока медные прутки не прогрелись по всей длине и не начали жечь руки, и выполнять прочные соединения.
После успешного выполнения вышеописанной операции можно переходить к пайке различных схем, постепенно усложняя задачи. Тут дело еще в том, что тупо паять предложенные схемы скучновато (чем дальше, тем сложнее, а многим схемам требуется предварительная настройка, и без знания основ электроники вам не обойтись), а вот понимать, что паяешь и какие процессы в собранном аппарате происходят, гораздо интереснее.
Вот так, товарищи. Владение пальником открывает перед вами невероятные перспективы извращения над high-tech-девайсами! Ну а если серьезно, надеюсь, вам эта статья помогла разобраться в пайке и вы решитесь попробовать все прочитанное на практике. Конструктивную критику, как обычно, отправляйте мне на мыло. Если будет желание, опубликуем более подробное руководство с картинками.
Марки припоев
Название | T’ плавления, °С | Область применения |
ПОС-90 | 222 | пайка внутренних швов пищевой и медицинской аппаратуры |
ПОС-61 | 190 | пайка радиоаппаратуры, внутренних схем приборов |
ПОС-50 | 222 | пайка радиоаппаратуры, внутренних схем приборов, когда возможна высокая температура нагрева |
ПОС-40 | 235 | пайка толстых проводов и нечувствительных к перегреву деталей |
ПОС-30 | 256 | лужение и пайка неответственных деталей и толстых проводов, а также меди и ее сплавов |
ПОС-18 | 277 | пайка меди и ее сплавов, стали |
ПОССУ 4-6 | 265 | пайка погружение в ванну с расплавленным припоем |
Сплав Розе | 97 | пайка и лужение очень чувствительных к перегреву элементов |
Сплав д’Арсенваля | 79 | пайка и лужение очень чувствительных к перегреву элементов |
Сплав Вуда | 60 | пайка и лужение очень чувствительных к перегреву элементов |
Авиа-1 | 200 | пайка тонкостенных деталей из алюминия и его сплавов |
процедура паяния, выбор паяльного устройства и выбор припоя для пайки
Любой человек, который хоть когда-то занимался ремонтом, хоть раз использовал паяльник или применял процедуру паяния. Более-менее опытный пользователь может похвастать тем, что может без труда припаять какие-либо детали. Эта же статья будет посвящена паянию и может послужить полезным материалом для неопытных пользователей, которые ранее с этой процедурой не сталкивались или просто никогда этого не пробовали.Нельзя утверждать, что паять легко или, наоборот, очень сложно. В принципе, если справиться хотя бы пару раз, учитывая все необходимые действия, которые применяются для процесса паяния, то уже можно будет делать это всё чуть ли не на автомате.
Ниже будут представлены виды паяльных устройств, описание процедуры паяния, а также несколько советов для начинающих пользователей.
Паяльники
Перед тем как ознакомиться непосредственно с паянием, следует для начала подробно пробежаться глазами по представленной информации, касающейся видов паяльников. Это поможет начинающему пользователю, который ещё не разбирается в во всём разнообразии существующих на рынке приборов.Паяльники бывают разные. Различаются они по размерам и по мощности. Разные паяльные устройства применяются для разных паяльных работ. Например, более слабые по мощности паяльники подойдут для спаивания более мелких деталей, в том время как мощные приборы могут быть использованы для паяния крупных деталей.
Типы паяльников по способу нагрева
Можно произвести классификацию паяльников по способу нагрева. Если использовать такой принцип для различия устройств, то можно определить несколько типов паяльников:
- электрические паяльники, также называемые «обычными». В принципе такие паяльники чаще всего встречаются у пользователей. Эти приборы оснащены спиральным или керамическим нагревателем
- встречаются также паяльники газовые. Устройство таких приборов можно вывести уже из самого названия. Они оснащены газовой горелкой
- термовоздушные паяльники. Принцип работы таких паяльников заключается в том, что тепло передаётся направленным воздушным потоком
- индукционные.
Паяльники с различной мощностью
Основным параметром, по которому выбирают паяльники, является их мощность. Мощность является тем параметром, который определяет величину теплового потока, который впоследствии будет передан паяемым деталям. От мощности паяльника зависит его применение. Для того чтобы спаять электронные компоненты и детали следует использовать паяльники, мощность которых не превышает 40 Вт. Детали, стенки которых не толще одного миллиметра, требуют применения мощности в диапазоне от 80 до 100 Вт. Для деталей со стенками толще 2 мм следует использовать паяльники, чья мощность выше 100 Вт.В случаях с толстостенными деталями частенько используются молотковые электрические паяльники, которые обладают мощностью до 250 Вт и выше. К самым энергоёмким паяльникам такого типа можно отнести модель Ersa Hammer 550, чья мощность составляет 550 Вт. Этот агрегат способен достигать температуры до 600 градусов по Цельсию и предназначен для таких сложных паяльных работ, в которых используются особо массивные и крупные детали, таких как радиаторы и детали автомобилей.
Но при всех её качествах, существует также и существенный недостаток, который заключается в его стоимости. Такую цену за электрический молотковый паяльник многие посчитают даже неадекватной, что, несомненно, является существенным минусом этой модели. Так что лучше поискать на рынке экземпляры с более рациональной стоимостью.
На необходимую мощность паяльника влияет не только массивность деталей. Толстые стенки паяемых элементов это не единственный и не основной фактор, влияющий на выбор паяльника по принципу мощности. Следует учитывать и теплопроводность металла, участвующего в пайке. С увеличением этого значения необходимо увеличивать мощность паяльника и температуру его нагрева. Следует знать, что в случае пайки медных деталей паяльник должен быть нагрет сильнее, чем при пайке детали, аналогичной по размеру, но изготовленной из стали. Кстати, из-за высокой теплопроводности меди нередки случаи, когда в процессе пайки расходятся места, которые были запаяны ранее.
Ещё есть большие промышленные паяльники с очень высокой мощность, но они уж точно рядовому пользователю никак не понадобятся, так как используются для присоединения калибровочных кабелей или шасси.
Припой
Теперь следует перейти к следующему вопросу, который касается паяния. Этим вопросом является выбор припоя.Для того чтобы процесс паяния прошёл успешно, следует выбрать припой, который будет использоваться для спаивания деталей. Для различных деталей следует выбрать определённый вид припоя. Например, в случае пайки электрических приборов можно выбрать только определённые виды припоя, которые подойдут именно для деталей такого типа. Для того чтобы запаять контакты колонок или же материнской платы следует прибегнуть к использованию канифоли. Для медных проводов, маленьких контактов и тонких соединений идеальным вариантом будет кислота. Если использовать канифоль при пайке электронных деталей, то кислота просто уничтожит контакты, что вызовет серьёзные повреждения у схемы.
В некоторых случаях используются свинец или олово. Чистое олово подходит для паяния пищевой посуды. Многие пользователи избегают использование свинца из-за его токсических свойств, которые могут повлиять на здоровье. Но в пользу этого припоя можно привести тот факт, что качество пайки при использовании свинца в качестве припоя куда лучше, чем в тех случаях, когда для пайки используют бессвинцовые припои.
Следует помнить, что любые припои в процессе пайки испытывают на себе температурное воздействие, вследствие чего в воздух выделяются различные соединения. Поэтому крайне рекомендуется работать в помещениях с хорошей циркуляцией воздуха. К тому же следует использовать перчатки, для того чтобы избежать попадания раскалённого токсичного припоя на кожу рук.
Флюсы
Мстера делят практически все металлы на те, которые хорошо паяются и на те, которые паяются плохо. Можно даже составить список, разделив некоторые металлы на три группы по степени их паяемости:
- Хорошо паяются: свинец, олово, бронза, латунь, нейзильбер, серебро, золото, медь;
- Удовлетворительно: никель, цинк, низколегированные и углеродистые стали;
- Плохо: высоколегированные стали, нержавеющие стали, алюминий и алюминиевая бронза, титан, магний, чугун и хром.
Бесспорно, они правы, учитывая тот факт, что действительно каждый металл паяется по-своему, так как у каждого из них разные свойства и структура. Но многие высмеиваются эти заявления, утверждая, что не существует труднопаяемых металлов, так как есть такие факторы, как: правильный температурный режим, правильно подобранный флюс и хорошая подготовка детали.
Перед процессом пайки непременно следует подобрать правильный флюс. Это может решить все проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются неопытные пользователи при пайке. Качество флюса определяет паяемость металла, трудность или лёгкость самого процесса и прочность соединения.
Эффективными флюсами при пайке стали могут называться: водный раствор хлористого цинка, а также паяльные кислоты, основой которых является этот раствор.
Следует помнить, что при пайке нержавеющих сталей, необходимо использовать более активные флюс, чем в случае пайки низколегированных или углеродистых сталей. Дело в том, что нержавеющие стали покрыты более сильными и стойкими окислами, что делает невозможным применение слабых флюсов в процессе пайки этих сталей. Для нержавеющей стали используют ортофосфорную кислоту, которая сможет справиться с химически стойкой окисной плёнкой.
Также следует знать, что в случае пайки чугуна, требуется использовать весьма высокие температуры нагрева, из чего следует, что использование электрического паяльника для такой процедуры является нецелесообразным.
Для оцинкованного железа мастера иногда применяют раствор, состав которого является следующим: этиловый спирт, канифоль, хлористый цинк и хлористый аммоний. Этот флюс носит название ЛК-2. Его нетрудно найти на рынке или в магазинах, предоставляющих товары для ремонта.
Как паять
Подготовка паяльника к работе
Перед тем как приступить к процедуре пайки, следует помнить, что нужно подготовить прибор к работе.При первом включении паяльного устройства в сеть, возможно он начнёт дымить. Этого пугаться не стоит, так как это довольно частое явление, случающееся от того, что происходит выгорание масел, которые были использованы для консервации паяльника. Если это произошло, следует просто проветрить помещение.
Перед тем как использовать паяльник в работе, нужно обязательно подготовить его наконечник. Этот процесс зависит от исходного вида наконечника паяльника. Дело в том, что если он выполнен из непокрытой меди, то в этом случае используется отвёртка чтобы отковать его кончик. Это придаст меди повышенную износоустойчивость, да и к тому же уплотнит её. Также можно просто заточить наконечник, используя такие всем известные инструменты, как наждак или напильник. В некоторых случаях наконечник паяльника может быть покрыт никелем для предотвращения окисления меди. В таком случае настоятельно не рекомендуется затачивать или ковать наконечник, так как это может отрицательно повлиять на его покрытие.
Процедура паяния
После того как инструмент готов к работе, следует приступить уже к самому процессу пайки. Далее будет описана пошаговая инструкция, которая поможет начинающим пользователям ознакомиться с действиями во время паяния.
- Лужение жала. Лужением называют процесс покрытия жала паяльника тонким слоем припоя. Эта процедура помогает очистить рабочее жало паяльника, к тому же лужение способствует теплообмену между припоем и материалом обработки.
- Разогрев. На данном этапе следует хорошенько разогреть паяльник. Требуется контролировать нагрев рабочего припоя, его качество и температуру. При игнорировании этого правила паяльник имеет риск покрыться коррозией.
- Подготовка рабочего места. Перед тем как приступить к пайке, требуется подготовить рабочее место. Рядом с собой следует иметь губку, смоченную в воде, кусок картона или плотной бумаги. Это поможет в том случае, если в процессе пайки капнет припой.
- Смазка. Перед работой следует тщательно смазать жало паяльника припоем. Нужно проверить покрытие, так смазкой должна быть покрыта вся поверхность. Если смазки слишком много, то пользователь может с лёгкость устранить этот недочёт, используя картон для снятия лишнего припоя.
- Чистка насадки. Верхушку следует покрыть припоем, затем нужно протереть наконечник паяльника тряпочкой для того, чтобы удалить остатки флюса. Работа должна проходить быстро во избежания застывания припоя.
- Пайка. Мы подошли к описанию непосредственно процесса пайки. Паять следует, предварительно нанеся на жало паяльника и на место пайки небольшое количество припоя. Это улучшает проводимость металла. Деталь, которую нужно припаять, следует удерживать несколько секунд при процессе термовоздействия паяльным устройством для того, чтобы паяемые элементы достаточно нагрелись и соединились. Нужно обязательно следить за процессом пайки, так как если слишком долго удерживать паяльник на детали, то она просто расплавится.
Несколько советов
- Наконечник паяльника обязательно надо держать в чистоте. Чистота жала обеспечивает более прочное соединение.
- Рекомендуется начинать пайку с самых маленьких деталей (тонкие соединения, провода). Дело в том, что именно в начале пайки жало наиболее тонкое и точное.
- Чувствительные детали следует устанавливать последними.
О паяльниках от А до Я — Новости
Практически у каждого человека в какой-то момент возникает ситуация, когда выходит из строя какое-либо устройство, и отремонтировать его можно только при помощи паяльника и ловкости рук, либо нужно просто что-то спаять. Большинство людей даже не задумываются как, что и чем делать, и паяют первым попавшимся под руку паяльником. Хотя если попробовать разобраться, существует очень много их разновидностей. Так какой же паяльник лучше выбрать? Попробуем разобраться, какие разновидности вообще существуют и в каких целях используются.1. Самые обыкновенные паяльники
К ним относятся паяльники, работающие напрямую от розетки, без дополнительных блоков. Самое главное отличие среди них — это разная мощность. Подходят они больше для самых обычных работ, например, просто спаять два провода или припаять провод к чему-то.Использовать при радиомонтажных работах такие паяльники категорически не приветствуется, так как они не имеют регулировки температуры, а большинство элементов при превышении определённой границы просто выходят из строя либо начинают неправильно работать: вроде бы всё хорошо, но при более глубоком изучении характеристики могут быть уже не те, соответственно и срок службы будет уже меньше. А новые платы в дешевой технике так и вовсе могут оплавиться сами, от них могут начать отходить дорожки или даже прогорать.
Стоит обратить внимание, что заявленная мощность паяльника — это всего лишь мощность, на выдаваемую температуру на прямую она не влияет, и греться они могут хоть до 500 градусов, при рекомендуемой температуре при радиомонтажных работах в 230-300 градусов. Но мощность тоже очень важный показатель в любых видах паяльников, от неё зависит и температура нагрева, и то, на сколько паяльник будет держать температуру при контакте с чем-то более холодным, например с припоем. Как пример, паяльником мощностью 25 ватт вы будете достаточно долго плавить пруток припоя толщиной в 5мм, а паяльник в 40 ватт сделает это значительно быстрее при той же изначальной температуре). Можно ещё сравнить с кухонной плитой, которая имеет большие и маленькие конфорки разной мощности, но выдающих одну и ту же температуру, и чайник объёмом 2 литра будет закипать на них разное время. Паяльники с регулировкой температуры лучше выбирать с мощностью не менее 80 ватт, тогда даже при контакте с большой поверхностью потеря тепла будет меньше.
Среди самых обычных паяльников выбор тоже достаточно большой:
1) ЭПСН — классический паяльник с деревянной ручкой и жалом из толстого медного прутка. Такой экземпляр точно видел каждый. Внутри него обычный слюдопластовый нагреватель.
2) Более современные паяльники не имеют особых отличий от классического ЭПСН. Только внутри обычный спиральный нагреватель, в основном нихромовый, в который вставляется жало, но уже не из меди, а чаще неизвестно из чего, и называют иногда их «необгараемыми». И ручка паяльника будет уже не из дерева, а из пластика.
3) Самые продвинутые имеют отличную от предыдущих конструкцию: жало не вставляется внутрь нагревателя, а, наоборот, надевается на него. Нагреватели тоже бывают разных видов, в более дешевых моделях это будет тот же нихромовый нагреватель покрытый каким-либо белым, похожим на керамику, материалом. В моделях получше будет уже именно керамический нагреватель. Принципиальной разницы между ними при работе ощутить сложно, разве что керамика греется побыстрее, и срок службы у неё практически бесконечный. Такого вида паяльники без регулировки температуры брать не рекомендуется, так как, уже было сказано, температура может подниматься до очень высокой, и даже «необгараемое» жало может быстро испортиться.
2. Паяльники с регулировкой температуры
Хоть при хорошей сноровке можно почти всё что угодно паять абсолютно любым паяльником, всё же намного удобнее будет пользоваться паяльником с регулировкой температуры, ведь каждый сталкивался с тем, что даже паяя какой-то разъём (даже для наушников), если передержать долго возле места спайки, начинаются плавиться пластиковые элементы, которые присутствуют в разъёме. Что уж говорить про работы с радиоэлементами и печатными платами.Если же вы решили приобрести паяльник с регулировкой температуры, то учитывайте, что брать первый попавшийся не очень рекомендуется, отличий между ними множество:
1) Есть с термодатчиками и без них. Без термодатчиков регулятор температуры будет регулировать мощность нагревателя, но никак не температуру. Температура конечно же будет меняться, но неизвестно как. В правильных же паяльниках нагревательный элемент имеет термодатчик и электроника внутри считывает показатель. То есть выставив нужную вам температуру, мощность будет регулироваться автоматически, чтобы температура была постоянной, как в холостом режиме, так и при контакте с припоем.
2) Разные типы используемых жал. Бывают они, например, с точно такими же жалами, как и вариант «2» в обычных паяльниках. С таким лучше не брать, потому что почти у всех будет просто регулировка мощности, а не температуры. Из-за конструкции, рабочая часть жала (обычно самый кончик) находится достаточно далеко от нагревательного элемента, а от этого и теплопередача хуже, и температура нагревателя будет значительно отличаться от кончика.
Лучший вариант же будет как вариант «3» в обычных паяльниках. Нагревательный элемент находится максимально близко к рабочей части жала, соответственно показатели температуры будут максимально правдивыми. Главное, при покупке посмотрите, чтобы само жало плотно прилегало к нагревателю, производители часто грешат тем, что делают нагреватели слишком короткими.
3) С питанием напрямую от розетки и с внешними блоками питания. С внешними блоками питания встречаются достаточно редко, но они будет получше, так как нет прямой связи с сетью и паяемую электронику просто не убьёт сетевым напряжением, в случае если паяльник пробьёт.
3. Паяльные станции
Большой разницы между обыкновенными паяльными станциями и паяльниками с регулировкой температуры нет.Главное преимущество — это паяльник меньшего размера, что в более точных работах гораздо удобнее. Существуют даже паяльные станции, где сам паяльник размером с авторучку, соответственно им можно работать почти микроскопически тонкими жалами. Такие паяльники очень любят те, кто работает с самой мелкой электроникой.
Немаловажно, что так же как и у паяльников с внешним блоком питания, есть защита от пробоя.
4. Термопистолеты, термовоздушные паяльные станции
Для пайки SMD (поверхностный монтаж) обычный паяльник конечно подойдёт, но это будет не самое удобное и быстрое занятие. Если при монтаже ещё можно изловчиться, то демонтаж, так вообще будет кропотливым и нудным занятием, при котором даже имея сноровку и опыт, всё равно огромен шанс повредить сам элемент или дорожки на плате. Для этих целей есть замечательная вещь — термопистолет (он же термофен, он же термовоздушная паяльная станция).Так же их существует несколько видов:
1) Строительные фены. Не самый удобный из всех для радиомонтажных работ, но самый доступный по цене и такой легче всего найти в магазине, ведь магазинов и отделов с инструментами гораздо больше, чем радиолюбительских. Минус его в том, что он громоздкий, и сопло очень больших размеров. Можно конечно использовать различные насадки, но поток воздуха будет скорее всего слишком сильным, а это может только испортить всё. У большинства моделей, особенно недорогих, в добавок нет полноценной регулировки температуры. Преимуществ у таких аппаратов тоже достаточно, но для других дел, не связанных с нашей сегодняшней темой.
2) В виде паяльной станции. Имеет внешний блок управления, в котором находится вся электроника. В самом фене остаётся только нагревательный элемент и вентилятор для прогона воздуха, а иногда даже и вентилятор размещают в блоке управления. То есть сам фен соединён с блоком не просто проводом, а трубкой, по которой и нагнетается воздух. Такого вида термофены самые компактные и удобные в использовании. Ещё они имеют держатель на корпусе блока управления, и при помещении его туда, фен переходит в «спящий режим», то есть потихоньку дует с температурой 150 градусов. Это позволяет ему почти мгновенно переходить в рабочую температуру. Очень удобно.
3) Портативные радиомонтажные. Работают напрямую от розетки без каких-либо дополнительных внешних блоков. Из-за того, что вся электроника расположена внутри, они достаточно громоздки и тяжёлые, хотя функции будут те же самые. Главный плюс — это общая компактность, для тех кто работает не на одном месте это очень удобное решение. Проблема только в том, что выбор таких термофенов не очень большой, и продаются они крайне редко где.
Незаменимая вещь в арсенале радиолюбителя, спектр применения очень широкий, можно применять даже для «старения» древесины, вместо газовых или бензиновых горелок.
5. Комбинированные паяльные станции
Если вы решили заняться ремонтом техники, более серьёзно увлечься радиолюбительством, или же просто вам хочется, чтобы у вас было всё на все случаи жизни, самым лучшим вариантом будет взять паяльную станцию, которая включает в себя сразу несколько видов инструмента.Наиболее широко распространено сочетание паяльника с регулировкой температуры и термофена, практически для всех работ этого достаточно. Но существуют целые ремонтные станции, которые включают в себя сразу несколько паяльников (на каждом можно настроить температуру отдельно), несколько термофенов и практически всё из списка, в разных вариациях. Отдельно стоит рассмотреть станции, которые помимо паяльного оборудования включают в себя какие-либо дополнительные опции, их часто оставляют без внимания, и зря. Например, если у вас ограничено пространство, но вам хочется иметь должный набор оборудования, есть станции, которые включают в себя сразу мультиметр и лабораторный блок питания.
6. Инфракрасные паяльные станции
Это уже профессиональное оборудование, которое требует одной отдельной большой темы для рассуждения, но вкратце всё равно пробежимся. Есть такое мнение, что дешевая инфракрасная станция не имеет место быть, она неравномерно прогревает, не соблюдает температуру и прочее, тут уже стоит опираться на объективные отзывы и чей-то опыт. А так, основное на что стоит обращать внимание при покупке — это возможность в дальнейшем найти запасные части. Ну и само собой нужно чтобы держатель плат был заточен пот платы разных форм. Если большая часть электронных плат идёт ровной прямоугольной формы, то ноутбучные всегда разные, бывают и Г-образные и П-образные. Для этого на хороших ИК-паяльных станциях есть дополнительные держатели.7. Газовые паяльники
Бывают как портативные газовые паяльники, так и работающие от баллона с газом.Для пайки радиодеталей не очень подойдёт, но вообще в быту очень полезная вещь. Его можно использовать как газовую горелку, которой при желании можно даже разрезать что-то металлическое.
8. Портативные
Бывают как аккумуляторные, так и на обыкновенных батарейках. Мощными такими паяльники не бывают и чаще всего встречаются от 6 до 15 ватт. Как правило, портативные паяльники идут с очень тонкими нагревательными элементами и жалами и нагреваются очень быстро Это очень удобно, учитывая в каких случаях чаще всего пригождается такой инструмент.Для каких-то экстренных работ в полевых условиях он конечно же подойдёт, но что-то крупное запаять ему просто не хватит мощности.
9. Молотковые
Это немного отдельная тема, и применяется она совсем в других целях, но рассказать про них тоже стоит. Представляют из себя что-то среднее между молотком и топориком по форме. Рабочая часть (жалом это назвать тяжело) изготовлена из меди и одета на достаточно длинную ручку.Электрические молотковые паяльники. Имеют довольно высокую мощность, от 200 до 500 ватт. Работать ими можно при желании и как портативными. За счёт большого размера нагреваемого элемента он долго сохраняет тепло и позволяет работать им достаточно долго, будучи уже отключенным от розетки.
Газовые. Нагреваются за счёт прямого пламени на нагревающийся элемент, подключаются к баллону с газом.
Безэлектрические молотковые паяльники. Самые древние из паяльников, которые до сих пор в обиходе. Работают без электричества, их просто нагревают какой либо горелкой, или даже на костре.
Для работ с электроникой такой паяльник конечно не подойдёт но если нужно запаять бочку или ещё какую-то большую ёмкость, то вполне себе вариант, особенно если нет розетки под рукой.
10. Паяльные ванны
Тоже очень удобная вещь в мастерской, как в домашней, так и в рабочей. При помощи паяльной ванны очень удобно лудить провода и ножки радиодеталей, если конечно вся окись убирается флюсом и нет коррозии. Главное использовать припой без флюса в составе, после него остаётся очень много грязи.11. Оловоотсос
Имеется ввиду конечно же не обыкновенный механический оловоотсос, для работы которым нужно сперва расплавить припой паяльником. Речь идёт об оловоотсосах с подогревом, тех, что имеют свой нагревательный элемент. Безусловно, это очень удобная вещь для демонтажа элементов с выводным монтажом DIP, особенно при выпайке разъёмов. Самые продвинутые работают не при помощи поршня, а в составе с копрессором, можно это назвать целой станцией для распайки.12. Термопинцет
Это уже более узконаправленная вещь, но в деле очень полезная. Предназначен он в основном для монтажа и демонтажа SMD компонентов, имеющих два контакта с печатной платой. Наверное это самый быстрый и удобный способ для такого рода работ, ведь даже при установке таких деталей термофеном, вам сперва все элементы нужно разложить пинцетом, а при помощи термопинцета, вы сразу же припаиваете. То есть те же самые манипуляции, но ничего уже не собьётся, и не нужно будет поправлять или пропаивать после работы термофеном.Ещё термопинцетом очень удобно выпаивать не только SMD радиоэлементы, но и с выводным монтажом DIP, которые имеют пару контактов, каких большинство. Если контакты на больших расстояниях, не нужно выпаивать по одному, постоянно дёргая элемент, что часто грозит физической поломкой, а детали не всегда идут на выброс.
О других инструментах, таких как пинцеты, держатели плат и прочем мы поговорим в одной из следующих статей нашего трактата о паяльниках.
DIY подставка для паяльника
Мне не очень нравятся пружинные держатели паяльников, а держать паяльник в доске с гвоздями надоело.Да и регулировать нагрев подключением диода тоже стало не модно.
Честно скажу, не профи в этом деле, да и в качестве любителя не часто сейчас этим занимаюсь, поэтому каких-то современных тонкостей сего ремесла могу не знать, сорри.
Изначально паяльник у меня, как и у всех (многих) был на куске доски. В частности, у меня, на куске классного дубового паркета. Потом с появлением цивилизованных подставок купил себе, опять таки, как все (многие) пружинный держатель.
Вот честно так и не понял, что за гений его изобрёл. Жало внизу, весь жар идёт на ручку, а жало наоборот максимально охлаждается. В моём понимании мира должно быть наоборот — ручка должна быть ниже жала.
Вторым моментом, сподвигнувшим к переменам было то, что паяю я редко, отдельного места нет и приходится этим заниматься за цивильным столом с монитором прям рядом с местом пайки.
Пару раз уже чуть не сделал себе паяльником модный нынче в смартфонах вырез в виде дырки в экране под камеру. В моём случае туда тоже можно было бы поставить камеру — веб камеру. А что, оригинально, думаю ни у кого нет такого монитора 🙂
Но поскольку всё же я не любитель таких вот дырок в местах в которых дырок не должно быть, взялся за обдумывание, как от этого можно защититься.
Думал долго, но, решение поразило своей очевидностью — нужно положить паяльник в коробку.
Вот конечный результат:
Стоимость для меня была почти нулевая — в доме шёл ремонт и было много бесплатного материала для такой штуки.
Сам корпус — это обрезки ламината. Все остальные аксессуары там тоже остатки от ремонта — розетки, диммер, подрозетники, выключатели, провода. Эпоксидка, которой это склеено, так же готовилась в помойку в связи с уже слишком долгим хранением.
Так что можно сказать, что конкретно мне эта конструкция ничего не стоила.
Тут всё, как мне нужно.
1. При слепом укладывании паяльника, он в худшем случае ткнётся в бортики, а не в окружающую действительность.
2. Рядом с паяльником на столе у меня мышь — иногда нужно прямо в процессе работы что-то на компе посмотреть. И раньше постоянно при движении ей задевал паяльник рукой.Теперь эта проблема ушла совсем:
3. Жало вверх, ручка не греется.
4. Даже при невнимательном проносе руки над паяльником обжечься маловероятно — бортики короба выше паяльника, но не сильно выше, чтобы не затруднять его извлечение:
5. Металлический держатель отлично держит паяльники разных размеров:
40 Вт:
60 Вт:
100 Вт:
6. Сам держатель сменный, при необходимости. Это какая-то железка от арматуры для гипсокартона, я в ней только паз для паяльника ножницами по металлу вырезал и просверлил два отверстия для крепления:
Тут же на подставке все элементы управления:
1. Включение/выключение.
2. Регулятор мощности — обычный диммер освещения.
3. Переключатель 100% мощности — диммер.
4. Ну и тут же розетка для паяльника.
Всё это хозяйство установлено в оставшиеся после ремонта подрозетники:
Тут же пригодилась скоба и изолента:
Снизу есть ножки, то же от ремонта — прокладки от кран буксы:
Клеил корпус на эпоксидку, ей же смазывал и торцы:
Решение оказалось очень удобным и безопасным. Удивительно, но ничего подобного в интернете на момент обдумывания конструкции я не видел. Так что если кому-то это понравится, рекомендую, не пожалеете.
Жало паяльника 5 привычек долгой службы
(колонка главы компании «BEST» — Боба Ваттерманна — в ноябрьском номере журнала «SMT007» 2020)
Плохое содержание жала паяльника связано с реальными расходами. Замена связана с бракованными жалами, а также — с негативным влиянием на качество продукции, это — две затратных статьи, относящиеся к плохой практике содержания жала паяльника. Плохое содержание может сказываться на неэффективной теплопередаче, свидетельствуя о трудности в гарантии получения надёжного интерметаллического соединения. Есть несколько областей, которые могут продлить срок службы жала паяльника.
Когда заменить жало?
Есть сигналы, показывающие начало деградации жала паяльника. Если припой на кончике паяльника склонен собираться, а не растекаться по жалу, то, возможно, идёт процесс окисления поверхности, приводящий к плохой и ограниченной теплопередаче. Другим свидетельством окисления будет качество капли припоя. Если кажется, что паяльник недостаточно нагрет, то может быть существует тепловой барьер окисла, препятствующий работе паяльника.
Рис. 1 Пример деградации лезвия паяльника
Другим, свидетельствующим сигналом является вид поверхности жала, который должен быть блестящим и глянцевым. Металлизация жала паяльника должна демонстрировать целостность и отсутствие какого-либо питтинга. Всё это говорит о необходимости замены жала паяльника.
Поддержание жала чистым
Одна из привычек, которую нужно развивать специалистам по ремонту, это — держать паяльник в чистоте. Очистка жала поможет в уверенности, что жало прослужит дольше и будет работать более эффективно на протяжении срока службы. В идеале, жало должно очищаться часто в работе и после каждой смены. Имеются многочисленные методы по очистке жала паяльника.
Один из методов — протирка жала на влажной губке, смоченной дистиллированной или деионизованной водой (для уменьшения минерального высаливания на жале). Убедитесь в достаточности времени жалу вернуться к заданной температуре, так как губка охлаждает его. Периодически меняйте губку, чтобы повторно не пачкать жало. Как альтернатива, может использоваться латунная мочалка для аккуратной зачистки металлизации на кончике жала без повреждения. Наждачная бумага и напильники никогда не должны использоваться для зачистки жала паяльника из-за повреждения металлизации и преждевременного износа.
Большинство очистителей жала содержат сильно агрессивные химикаты и не должны использоваться из-за почернения и окисления покрытия. Из-за многочисленных циклов нагрева и множества различных покрытий, флюсов, эпоксидов и других материалов, имеющихся при ремонте, требуется более частая очистка по сравнению с основным производством, продлевая срок службы жала и гарантируя надёжность пайки.
Облуживание жала
После очистки один из наилучших способов продлить срок службы жала паяльника — нанести припой, чтобы защитить его от окисления и преждевременного старения. Облуживание жала предотвращает окисление, препятствующее эффективному теплообмену. Просто смочите жало припоем перед вставкой паяльника в держатель. Этот слой припоя служит защитой и протектором металлизации жала от воздуха, являясь ингибиторами окисления. Другим преимуществом облуживания жала является создание теплового мостика, с эффективной теплопередачей от жала паяльника к площадке и выводам компонента.
Хранение и обработка
Кроме очистки и облуживания жала, срок службы может быть продлён посредством соответствующей обработки и хранения. Рекомендуется хранить жала в контейнере, для ограничения окисления, коррозии и замусоривания. Никогда не стучите и не бросайте жало из-за возможного повреждения покрытия или тепловой рубашки. При надлежащем хранении и обработке срок службы жала можно продлить.
Понимание роли флюса
. Рис. 2 Эрозия покрытия жала на резце |
. Покрытие жала может подвергнуться эррозии и измениться из-за активированного флюса, благодаря химической реакции. Более агрессивные флюсы такие, как канифольные или на водной основе, могут удалять металлизацию жала. Не рекомендуется погружать жало во флюс из-за преждевременного повреждения покрытия. Вместо этого, флюс должен наноситься в точке межсоединения на границе пайки площадки/вывода и никогда прямо на само жало для продения его срока службы. |
Поддержание правильной температуры жала
Температура жала имеет большое влияние на ожидаемый срок службы жала паяльника по ряду причин. Флюсы и очистители, вступающие в контакт с жалом паяльника при повышенной температуре, могут ускорять деградацию покрытия жала. Окисление жала возрастает при повышенных температурах. Окончательно, термоудар на жале растёт с увеличением температуры, увеличивая скорость его деградации.
В некоторых паяльных станциях паяльник может переходить в режим «сна», увеличивая срок службы, значительно понижая температуру жала, когда не используется. Понимая влияния температуры на срок службы жала, ремонтники могут продлить срок службы жал своих паяльников.
Заключение
Следуя приведённым советам для поддержания жала паяльника, могут быть получены более повторяемые и надёжные результаты ручной пайки при ремонте, снижая стоимость расходных материалов, связанную с закупкой многих жал.
*************************
По возможному сотрудничеству в технологиях сборочно-монтажного производства и изготовления печатных плат просьба использовать следующий контакт:
Санкт-Петербург, Таллиннское шоссе, 206
Электронная почта: [email protected]
Тел. +7 (921) 895−1422, (812) 994−9502
Управляющий проекта — Алексей Леонов
Как паять: 8 шагов (с изображениями)
Пайка — это процесс использования присадочного материала (припоя) для соединения металлических частей вместе. Пайка происходит при относительно низких температурах (около 400 градусов по Фаренгейту) по сравнению с пайкой и сваркой, которые фактически плавят и сплавляют сами материалы при более высоких температурах. При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает детали, с которыми он контактирует, а затем ему дают остыть. Когда припой остывает, он затвердевает, и два материала соединяются.Пайка — это быстрый способ соединения многих типов материалов, от медных труб до витражей. Он создает электрически проводящую прочную связь между компонентами, которую можно повторно нагреть (распаять), если вам когда-либо понадобится разъединить два соединенных вместе элемента. Он отлично подходит для соединения электрических компонентов и проводов и используется практически во всем электронном. В этой инструкции я объясняю, как паять основы, которые вы видите в большинстве инструкций: электрические компоненты и провода.
Для получения дополнительной информации и некоторых дополнительных технических характеристик по пайке ознакомьтесь со статьей в Википедии.
Как и в случае со многими другими навыками, наличие правильных инструментов для работы влияет на качество выполняемой работы. Когда дело доходит до пайки, вы можете использовать множество необычных инструментов или всего несколько простых вещей, которые вы можете купить в хозяйственном магазине за пару долларов. В этом руководстве я собираюсь использовать несколько различных инструментов для пайки; Есть много способов пайки, и вы должны использовать то, что вам подходит.
Как минимум вам понадобится припой и источник тепла, чтобы расплавить его — желательно что-нибудь маленькое, температура которого может достигать 600-800 градусов по Фаренгейту.Если у вас есть это, вы готовы установить связь. При этом существует широкий спектр паяльных инструментов и аксессуаров, которые могут быть действительно полезны, если вы собираетесь часто паять. Ладада составила хороший список оборудования и источников для покупки инструментов на своем сайте. Я собрал солидный запас паяльных инструментов, совершив набег на паяльную станцию Squid Labs. Вот полный список того, что я использовал …
1. Паяльник
Большинство людей предпочитают использовать паяльник для пайки.Это отличный источник тепла, который быстро нагревается и остывает и может поддерживать довольно постоянную температуру. Паяльники можно купить в разных местах. Я купил некоторые из них в Radioshack — зло, да, но удобно, некоторые из хозяйственного магазина, некоторые из гаражных распродаж и еще много в розничных магазинах в Интернете. Паяльники малой мощности (15-40 Вт) лучше всего подходят для пайки компонентов на печатных платах, в то время как более мощные (60-140 Вт) паяльники хорошо подходят для соединения более толстых материалов, таких как плетеный провод динамика.Если вы используете слишком мощный паяльник на печатной плате, вы можете повредить компоненты, которые пытаетесь соединить. Мне нравится иметь при себе утюг малой мощности для детальной работы и утюг высокой мощности, который я могу использовать, когда меня не слишком беспокоит воздействие на материал, с которым я работаю, высоким температурам. Паять толстые провода без мощного паяльника — настоящая боль.
Паяльник на большинстве изображений производства Weller, имеет регулируемую температуру.Это лучшее из обоих миров, поскольку вы можете установить тепло именно там, где хотите, но это значительно дороже, чем утюги с фиксированной температурой. Если вы собираетесь время от времени паять, это ни в коем случае не обязательно. Любой, кто интересуется модификацией паяльника, должен попробовать паяльник DIY Hot Air от Charper.
2. Припой
Существует множество видов припоя. Они бывают разной толщины от 0,02 дюйма до действительно толстого материала, который можно использовать только на медной трубе с бутановой горелкой.Вы используете тонкий припой для детальной работы, такой как установка резисторов на печатные платы, и более толстый припой для соединения более крупных материалов, таких как провода динамика. Я использую припой около 0,025 дюйма для большинства работ. Большая часть припоев состоит из комбинации олова и свинца — это смесь примерно 60% олова и 40% свинца, в зависимости от того, какой припой вы используете. Последние международные нормы здравоохранения Японии и ЕС (Калифорния и Нью-Йорк также приняли аналогичную политику) требуют, чтобы свинцовый припой был постепенно исключен из некоторых коммерческих продуктов и заменен бессвинцовой альтернативой.Срок изготовления был в прошлом июле, поэтому мы должны увидеть изменения сейчас. Даже если вы не живете в Калифорнии или Нью-Йорке, все равно стоит держаться подальше от свинцового припоя, поскольку известно, что свинец вызывает все виды неприятных последствий для здоровья, от врожденных дефектов до серьезных нарушений развития и неврологических нарушений. Кроме того, довольно легко найти вещи, не содержащие свинца.
Некоторые припои могут содержать небольшое количество серебра. Это немного повышает температуру плавления, но серебро помогает припою течь и делает соединение более прочным.Если вы беспокоитесь о том, что все, с чем вы работаете, не сгорело, старайтесь держаться подальше от припоя с серебром в нем, но он работает очень хорошо, если вы просто соединяете провода или что-то, что нелегко повредить. Последнее, что нужно знать о припое, это то, что вы хотите использовать припой с канифольным сердечником. Канифоль действует как флюс при пайке и помогает соединению — это также тот вид, который наиболее легко доступен в хозяйственном магазине и у поставщиков электроники.
3. Жала паяльника
Паяльники поставляются с жалами, поэтому вам не нужно искать специальное, но важно знать разницу между ними и убедиться, что вы используете правильный наконечник для типа пайки, который вы делаете.Некоторые утюги малой мощности поставляются с коническими заостренными наконечниками для детальной обработки, в то время как большинство утюгов высокой мощности поставляются с более плоским наконечником в виде отвертки, который хорошо работает с проводами. Вы хотите, чтобы ваш наконечник был немного меньше, чем то, что вы паяете, чтобы у вас был хороший контроль над тем, что вы нагреваете, а что оставляете в покое.
4. Держатель паяльника и чистящая губка
Хорошо иметь безопасное место, чтобы положить паяльник между пайкой. Подставка для пайки надежно удерживает утюг и дает вам место для чистки жала.Некоторые паяльники поставляются со своими держателями. Если у вас его нет, вы можете купить или изготовить его. У jaime9999 есть самодельная подставка для паяльника, которую можно купить почти бесплатно. Подставка не обязательна для обучения пайке, но она помогает.
5. Инструменты для работы с проводами
У меня есть запас инструментов, которые я собираю при работе с проводами или электрическими компонентами. Они состоят из кусачков, устройства для зачистки проводов, плоскогубцев и автоматического устройства для зачистки проводов (предоставлено паяльной станцией Squid Labs.Автоматический инструмент для зачистки проводов действительно удобен, если вы собираетесь зачищать много-много проводов, но это ни в коем случае не обязательно. Я зарезал много-много проводов динамиков зубами (не лучшая идея, я знаю, что знаю.)
6. Зажимы для вашей работы
Эти маленькие, часто называемые «третьими руками» или «руками помощи» ребята очень помогают при пайке. Вы должны держать паяльник одной рукой, а паяльную проволоку — другой, так что это действительно помогает иметь что-то еще, чтобы удерживать компоненты, которые вы фактически пытаетесь соединить.Вы можете использовать зажимы из крокодиловой кожи, зажимы или даже какую-то ленту, чтобы удерживать вещи на месте, если вам нужно. Третья рука, как правило, является хорошей инвестицией, если вы собираетесь регулярно паять, и есть множество инструкций с идеями по их изменению, если вы все же возьмете один. Обратите внимание: сделайте 3 степени свободы «рукой», чтобы помочь с пайкой / склеиванием, и сделайте свои «руки помощи» в 100 раз более полезными для пайки / склеивания мелких деталей от leevonk для начала.
Если вы хотите создать собственный набор «рук помощи», для этого уже есть несколько хороших инструкций.Быстрый помощник для пайки поверхностного монтажа от https://www.instructables.com/member/bikeNomad/bikeNomad, QuickMods — Soldering Arms от Aeshir и Build a Pair of Helping Hands от Джона Отто должны начать работу.
7. Вытяжной вентилятор
Большую часть пайки я выполняю на паяльной станции, оснащенной вытяжным вентилятором. Вдыхать пары припоя — не самая лучшая идея, а при пайке дым действительно образуется. Любой тип вентиляции / вентилятора, который вы можете установить, поможет.Удалите пары наружу или используйте внутренний вентилятор с фильтром, если вы не можете выпустить их на улицу. Вот вытяжка дыма припоя, установленная на окне (не только для автофургонов!), Опубликованная bikeNomad. Также ознакомьтесь с низкотехнологичным, но функциональным экстрактором паров припоя доктора Соломона, если вы хотите построить что-то, что можно было бы разместить прямо на своем столе. Если вы просто выполняете быструю пайку, испарения ни в коем случае не убьют вас. Я определенно выполнил свою долю пайки без вентиляционного отверстия, но любой, кто занимается повторяющейся пайкой, определенно должен взять его или изготовить.
8. Защитные очки
Я никогда раньше не пользовался защитными очками при пайке, но, проводя исследования для этого поста, я заметил, что это упоминалось в другом месте, и согласен, что это хорошая идея. Маленькие расплавленные кусочки припоя имеют тенденцию вылетать из паяльного соединения, когда вы вводите припой, и, если бы он попал вам в глаз, это было бы не очень хорошо.
9. Материалы, которые вы хотите соединить вместе
Я просто возился и в основном паял для целей этого руководства, так что мои материалы не обязательно что-то делали.Вы можете паять провода, электрические компоненты, такие как резисторы и конденсаторы, схемы, макеты, электроды, небольшие кусочки металла и все, что вы можете придумать. Не знаю, можно ли паять? Попробуйте — ничего не взорвите.
После того, как я собрал все свои инструменты и материалы, мне нравится притворяться, что я пилот, и начинать свой контрольный список перед полетом / пайкой.
Направляющая для пайки
Направляющая для пайки Главная | Карта | Проекты | Строительство | Пайка | Исследование | Компоненты | 555 | Символы | FAQ | СсылкиКак паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Ожоги
Информацию о паяльниках и других инструментах см. Инструменты Требуемая страница.
Скачать PDF-версию этой страницы
Как паять
Сначала несколько мер предосторожности:
- Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника.
Они очень горячие (около 400 ° C) и могут вызвать неприятный ожог. - Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться кончиком утюга к сетевому шнуру.
Утюг должен иметь термостойкую пластину для дополнительной защиты.Обычный пластик flex сразу же расплавится, если к нему прикоснуться горячим утюгом, и возникнет серьезный опасность ожога и поражения электрическим током. - Всегда возвращайте паяльник на подставку, когда он не используется.
Ни на мгновение не кладите его на рабочий стол! - Работайте в хорошо вентилируемом помещении.
Дым, образующийся при плавлении припоя, в основном вызван флюсом и вызывает сильное раздражение. Не дышите им, держите голову сбоку от работы, а не над ней. - Вымойте руки после использования припоя.
Припой содержит свинец, который является ядовитым металлом.
Подготовка паяльника:
- Поместите паяльник в подставку и подключите.
Утюгу потребуется несколько минут, чтобы достичь своей рабочей температуры около 400 ° C. - Смочите губку в подставке.
Наилучший способ сделать это — приподнять подставку и подержать под струей холодной воды в течение на мгновение, затем нажмите, чтобы удалить лишнюю воду. Он должен быть влажным, а не мокрым. - Подождите несколько минут, чтобы паяльник нагрелся.
Вы можете проверить, готов ли он, попробовав немного расплавить припой на наконечнике. - Протрите кончик утюга влажной губкой.
Это очистит наконечник. - Расплавьте немного припоя на кончике утюга.
Это называется «лужение», и оно помогает теплу отводиться от кончика утюга. к суставу. Это нужно делать только тогда, когда вы подключаете утюг, и иногда во время пайки, если вам нужно протереть наконечник о губку.
Теперь вы готовы приступить к пайке:
- Держите паяльник как ручку рядом с основанием ручки.
Представьте, что вы собираетесь написать свое имя! Не прикасайтесь к горячему элементу или наконечнику. - Коснитесь паяльником соединяемого соединения.
Убедитесь, что он касается как вывода компонента, так и гусеницы. Держи кончик там на несколько секунд и … - Нанесите немного припоя на соединение.
Он должен плавно течь по свинцу и гусенице, образуя форму вулкана, как показано на рисунке. на диаграмме. Наносите припой на соединение, а не на железо. - Удалите припой, затем утюг, сохраняя соединение неподвижным.
Дайте стыку остыть в течение нескольких секунд, прежде чем перемещать печатную плату. - Внимательно осмотрите соединение.
Он должен выглядеть блестящим и иметь форму «вулкана». Если нет, вам нужно будет разогреть его. и подайте еще немного припоя. На этот раз убедитесь, что и ведут и следят. полностью нагреваются перед нанесением припоя.
Использование радиатора
Некоторые компоненты, такие как транзисторы, могут быть повреждены нагревом при пайке, поэтому, если вы не специалист, разумно использовать радиатор, закрепленный на проводе между стыком и тело компонента. Можно купить специальный инструмент, но стандартный зажим «крокодил» работает так же, как ну и дешевле.Дополнительная информация
Более подробное руководство по пайке, включая поиск и устранение неисправностей, см. В Базовое руководство по пайке на сайте журнала Everyday Practical Electronics Magazine.Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь
Рекомендации по пайке компонентов
Очень заманчиво приступить к пайке компонентов на печатной плате прямо прочь, но сначала найдите время, чтобы определить все детали. Если вы сделаете это, у вас гораздо меньше шансов совершить ошибку!- Наклейте все компоненты на лист бумаги с помощью липкой ленты.
- Определите каждый компонент и напишите его имя или значение рядом с ним.
- При необходимости добавьте код (R1, R2, C1 и т. Д.).
Многие проекты из книг и журналов маркируют компоненты кодами. (R1, R2, C1, D1 и т. Д.), И вы должны использовать список частей проекта, чтобы найти эти коды, если они есть. - Значения резистора можно найти с помощью цветового кода резистора что объясняется на нашей странице резисторов.Вы можете распечатать и сделать свой собственный калькулятор цветовой кодировки резистора. чтобы помочь вам.
- Значения конденсатора может быть трудно найти, потому что есть
много типов с разными системами маркировки! Различные системы
объяснено на нашей странице конденсаторов.
Для получения дополнительной информации о конкретных компонентах см. Страница «Компоненты» или щелкните имя компонента в таблице.
Для большинства проектов лучше всего размещать компоненты на плате в порядке, указанном ниже:
Компоненты | Изображения | Напоминания и предупреждения | |
1 | Держатели чипов (гнезда DIL) | Подключите правильно убедившись, что выемка находится на правильном конце. НЕ вставляйте пока микросхемы (микросхемы). | |
2 | Резисторы | Никаких особых мер предосторожности с резисторами не требуется. | |
3 | Конденсаторы малой емкости (обычно менее 1 мкФ) | Они могут быть подключены любым способом. Будьте осторожны с конденсаторами из полистирола, потому что они легко повреждается нагреванием. | |
4 | Электролитические конденсаторы (1 мкФ и больше) | Подключите правильно. Они будут отмечены знаком + или — рядом с одним отведением. | |
5 | Диоды | Подключите правильно. Будьте осторожны с германиевыми диодами (например,грамм. OA91), потому что они легко повреждается нагреванием. | |
6 | Светодиоды | Подключите правильно. Схема может быть помечена как a или + для анода и k или — для катода; да, для катода действительно k, а не c! Катод — это короткий вывод, и быть небольшой плоской на корпусе круглых светодиодов. | |
7 | Транзисторы | Подключите правильно. Транзисторы имеют 3 ножки (вывода), поэтому требуется дополнительная осторожность, чтобы соединения правильные. Легко повреждается при нагревании. | |
8 | Провод Связывает точки на печатной плате. | одножильный провод | Используйте одножильный провод, это цельный провод с пластиковым покрытием. Если нет опасности прикоснуться к другим частям, можно использовать луженую медную проволоку, он не имеет пластикового покрытия и выглядит как припой, но более жесткий. |
9 | Зажимы аккумулятора , зуммеры и другие детали с собственными проводами | Подключите правильно. | |
10 | Провода к частям от печатной платы, в том числе переключатели , реле , переменные резисторы и громкоговорители . | многожильный провод | Следует использовать гибкий многожильный провод с пластиковым покрытием. Не используйте одножильный провод, потому что он сломается при неоднократно сгибались. |
11 | ИС (микросхемы) | Подключите правильно. Многие ИС чувствительны к статическому электричеству. Оставьте микросхемы в антистатической упаковке до тех пор, пока они вам не понадобятся, а затем заземлите руки. прикоснувшись к металлической водопроводной трубе или оконной раме, прежде чем прикасаться к ИС. Осторожно вставьте микросхемы в держатели : убедитесь, что все контакты выровнены с затем сильно надавите на гнездо большим пальцем. |
Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь
Что такое припой?
Припой представляет собой сплав (смесь) олова и свинца, обычно 60% олова и 40% свинца.Плавится при температуре около 200 ° C. Покрытие поверхности припоем называется «лужением» из-за содержания в припое олова. Свинец ядовит, поэтому после использования припоя всегда следует мыть руки.Припой для использования в электронике содержит крошечные сердечники из флюса, как провода внутри гибкого кабеля. Флюс вызывает коррозию, как кислота, и очищает металлические поверхности по мере плавления припоя. Вот почему вы должны плавить припой непосредственно на стыке, а не на наконечнике железа.Без флюс выйдет из строя, потому что металлы быстро окисляются, а сам припой не должным образом стечь на грязную окисленную металлическую поверхность.
Наилучший размер припоя для электроники — 22swg (swg = стандартный калибр проводов).
Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь
Удаление припоя
На каком-то этапе вам, вероятно, потребуется распаять соединение, чтобы удалить или переместить провод или компонент.Удалить припой можно двумя способами:С помощью демонтажного насоса (присоска для припоя) |
- Настройте насос, нажав на подпружиненный плунжер вниз до его фиксации.
- Приложите к стыку сопло насоса и наконечник паяльника.
- Подождите секунду или две, пока припой расплавится.
- Затем нажмите кнопку на насосе, чтобы освободить плунжер и всосать расплавленный припой в инструмент.
- Повторите, если необходимо, чтобы удалить как можно больше припоя.
- Время от времени необходимо опорожнять насос путем откручивания форсунки.
2. С фитилем для удаления припоя (медная оплетка)
- Приложите конец фитиля и кончик паяльника к стыку.
- По мере таяния припоя большая часть его будет стекать на фитиль в сторону от стыка.
- Снимите сначала фитиль, затем паяльник.
- Отрежьте и выбросьте конец фитиля, покрытый припоем.
После удаления большей части припоя из стыка (-ов) вы сможете удалить провод или компонентный провод (подождите несколько секунд, чтобы он остыл). Если соединение не разваливается, легко примените паяльник, чтобы расплавить оставшиеся следы припоя одновременно с разъединением стыка, снятием осторожность, чтобы не обжечься.
Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь
Первая помощь при ожогах
В большинстве случаев ожоги от пайки незначительны, и их лечение несложно:- Немедленно охладите пораженный участок под слабой струей холодной воды.
Подержите ожог в холодной воде не менее 5 минут (рекомендуется 15 минут). Если лед легко доступен, это тоже может быть полезно, но не откладывайте первый охлаждение холодной водой. - Не применять кремы или мази.
Ожог лучше заживет без них. Сухая повязка, например, чистый носовой платок, может применяться, если вы хотите защитить участок от грязи. - Обратитесь за медицинской помощью, если ожог охватывает область больше, чем ваша рука.
- Всегда возвращайте паяльник на подставку сразу после использования.
- Дайте соединениям и компонентам примерно минуту остыть, прежде чем прикасаться к ним.
- Никогда не прикасайтесь к элементу или наконечнику паяльника, если не уверены, что он холодный.
Вверх страницы | Как паять | Консультации по компонентам | Что такое припой? | Демонтаж | Первая медицинская помощь
© Джон Хьюс 2007, Клуб электроники, www.kpsec.freeuk.com
Этот сайт был взломан с использованием ПРОБНОЙ версии WebWhacker. Это сообщение не появляется на лицензированной копии WebWhacker.
Step by Step PCB Жала для паяльников для новичков
Традиционный, старый тип припоя представляет собой смесь свинца (Pb) и олова (Sn). Этот тип припоя (60/40 — Pb / Sn) плавится при 200 ° C и обычно состоит из 60 процентов олова и 40 процентов свинца. Однако сегодня желательно использовать бессвинцовый припой, чтобы избежать токсичной окружающей среды.Бессвинцовый припой — это более современный сплав, который по-прежнему содержит олово, но заменяет свинец нетоксичными металлами, такими как медь и серебро. Типичный бессвинцовый припой плавится при 220 ° C. Свинец ядовит при проглатывании, вдыхании или всасывании через кожу. Свинец может в конечном итоге вызвать повреждение мозга или смерть, поэтому используйте вентилятор для вентиляции рабочего места и мойте руки после работы с припоем на основе свинца.
Рисунок 1: Пайка компонентов со сквозным отверстием на печатной плате. (Изображение: Эрик Арчер, CC BY-SA 2.0 через Wikimedia Commons.)Нужен приличный паяльник с терморегулятором . Убедитесь, что у выбранного вами утюга есть легко заменяемые наконечники. Если вы новичок в пайке, рекомендуется использовать термостойкий силиконовый кабель, чтобы он не расплавился при прикосновении к горячему утюгу. Кроме того, вам понадобится подставка для пайки, влажная губка для очистки паяльного жала и припой. Паяльная оплетка отводит излишки припоя в случае ошибки, а для «больших разливов припоя» есть ручной инструмент, называемый вакуумным насосом для удаления припоя или «присосой для припоя», который отсасывает излишки припоя.
Новички в пайке могут также захотеть использовать радиатор, так как тепло, вызванное процессом пайки, может повредить некоторые компоненты. Радиаторы устраняют некоторые проблемы, вызванные избыточным теплом, предотвращая чрезмерное повышение температуры таких компонентов, как герконы, транзисторы и интегрированные микросхемы (ИС). Даже простой зажим из кожи аллигатора предпочтительнее, чем ничего, так как он легко ложится на бумажник и рассеивает тепло, поэтому вы можете дольше прикладывать тепло во время пайки и не повредить компоненты.Чтобы использовать зажим, прикрепите его к проводу, который находится между корпусом компонента и предполагаемым паяным соединением.
Внутри припоя для электроники вы можете найти небольшую сердцевину из флюса, которая улучшает текучесть припоя, но также вызывает коррозию. Флюс также является химическим очищающим средством. [1] При плавлении припой очищает металлические поверхности. Припой может правильно стекать по чистой металлической поверхности (т. Е. Не окисляться). Если окисление является проблемой, перед пайкой вы можете взять мелкозернистую наждачную бумагу и аккуратно стереть окисленный материал, чтобы соединения, выполненные припоем, были надежными.Окисленные покрытия возникают естественным образом и могут создавать барьер между припоем и выводами или проводами, который может мешать потоку электронов, действуя как изолятор. Однако припой доступен не только для электроники. Водопроводчики используют его, чтобы «пропотеть» трубы и арматуру, а в витражах используется свинец, который попадает между кусками стекла, стыки которых необходимо спаять, чтобы скрепить стекла вместе. Припой для сантехники или витражей нельзя использовать для электроники.
Рис. 3. Припой для электроники имеет канифольный флюсовый сердечник, который улучшает текучесть.Изображение: Кевин Хэдли (собственная работа) [CC-BY-SA-3.0], через Wikimedia Commons Обратите внимание, что для электроники припой подходящего размера имеет диаметр около 1 мм и канифольный стержень. Водопроводный припой имеет кислотный припой, а припой для витражей имеет твердый сердечник диаметром 1/8 дюйма (~ 3 мм). Однако не используйте ни один из них для электроники.
Независимо от того, что вы паяете (сантехнику, витражи или электронику), не кладите паяльник ни на что, кроме подставки для паяльника.Можно сделать самодельную подставку, которая отталкивает наконечник от поверхностей, но паяльники могут вызвать серьезные ожоги, возгорание и появление токсичных паров горючих материалов.
Препарат
Для чистки кончика утюга можно использовать губку. Намочите губку на подставке для пайки и отожмите лишнюю воду, так как она должна быть влажной, а не насквозь мокрой. Если на вашей подставке нет губки, подойдет обычная губка из продуктового магазина. Не покупайте губку, пропитанную моющими средствами.Не покупайте губку типа «волшебный ластик» с мелкопористой поверхностью. Вам нужно немного трения, чтобы стереть мусор, образующийся при пайке. Натуральные губки приемлемы, но излишне дороги и не подходят для протирки жала паяльника. Губку некуда положить? Вы можете намочить дешевую губку, сложить ее пополам и положить в банку с кормом для тунца или кошки краями вверх. Наконечник припоя хорошо очистит эти края.
Поместите паяльник на подставку и подождите от 30 секунд до нескольких минут (в зависимости от вашего паяльника), чтобы он нагрелся до 400 ° C.Ваш паяльник достаточно горячий, когда немного припоя быстро тает на жало, что вы должны сделать перед запуском. Когда припой начинает плавиться, легкое лужение наконечника припоем способствует хорошей теплоотдаче при начале пайки.
Паяльные компоненты под заказ
Начните с какой-нибудь организации, разложив все свои компоненты и пометив их. Организация может сделать процесс менее напряженным. Многие компоненты имеют сквозное отверстие, что означает, что вы будете вставлять ножки компонентов через отверстие на печатной плате.
Перед тем, как приступить к пайке микросхем или других компонентов, которые также чувствительны к разряду статического электричества, обязательно заземлите себя и наденьте заземленный браслет, предназначенный для предотвращения накопления статического разряда. Это похоже на ремень безопасности; никто не хочет этого делать, но это должно быть привычкой ради безопасности. Большинство микросхем никогда не демонстрируют повреждения, вызванные статическим разрядом сразу после этого. Однако характеристики микросхем, безусловно, могут ухудшиться намного быстрее, если они будут заблокированы изношенным, скользящим по ковру наполнителем для печатных плат.Если вы должны припаять ИС без браслета, по крайней мере, заземлите себя перед тем, как брать ИС. (По своим масштабам статический разряд может сделать с чипсами во многом то же, что микробы могут сделать с людьми. Вы не можете этого увидеть, но он может нанести серьезный ущерб.)
Когда вы припаиваете компоненты к печатной плате, это помогает начать с пайки компонентов, которые в наименьшей степени подвержены тепловыделению. Начните с пайки разъемов IC (еще не добавляя чип в разъем). Далее припаиваем резисторы.Следующими будут конденсаторы, начиная с конденсаторов ниже 1 мкФ. Затем припаяйте любые колпачки на 1 мкФ или выше, которые, скорее всего, будут электролитическими (которые очень похожи на крошечную жестяную банку).
Затем припаиваем диоды, светодиоды, затем транзисторы. Транзисторы более склонны к повреждению из-за чрезмерного нагрева, поэтому, чтобы быть осторожным, закрепите радиатор (зажим из крокодила) на ножке транзистора рядом, но не касаясь банки, если это возможно. Затем добавьте провода, перемычки и любые другие компоненты. Плата уже может быть захламлена, но вам нужно разместить свои ИС в последнюю очередь.Установите микросхему на место, затем плотно и равномерно надавите на нее. Обратите внимание, что некоторые ИС будут в антистатической упаковке из-за статической чувствительности, и вам следует оставлять их в упаковке до тех пор, пока они не понадобятся.
В процессе пайки
Держите паяльник за основание ручки, как карандаш, чтобы не обжечься наконечником. Паяльник должен контактировать с ножкой или выводом компонента и дорожкой на печатной плате. Затем подержите металлический наконечник на желаемом соединении / стыке на пару секунд и нанесите немного припоя на наконечник припоя, где он касается стыка.Припой должен плавиться и плавно течь. Используйте только столько припоя, чтобы образовалось крошечное соединение в форме вулкана. Затем удалите припой и утюг, оставив только что соединенные компоненты на несколько секунд, пока соединение не затвердеет. Стык должен быть конусообразным и блестящим. Если нет, повторно нагрейте и введите еще припой или средство для удаления припоя и попробуйте еще раз.
Удаление припоя
Если вы не являетесь хорошо испытанным роботом, вам нужно будет в какой-то момент удалить припой с соединения.Будь то изменение положения, удаление или добавление компонента, есть два способа выполнить работу.
Первый метод — использовать демонтажный насос с соплом электростатического разряда (ESD). Электростатический разряд защищает ИС, которые могут быть повреждены статическим электричеством. Для начала вы нажимаете подпружиненный поршень вниз до фиксации, настраивая насос. Затем приложите железный наконечник и сопло к стыку и подождите несколько секунд, пока припой не расплавится. Чтобы освободить плунжер и всосать расплавленный припой, просто нажмите кнопку на насосе для удаления припоя.Удалите как можно больше припоя и повторите при необходимости. Наконец, не забывайте время от времени опорожнять насос, откручивая насадку и выбрасывая маленькие деформированные шарики припоя в мусор. (Никогда, никогда не позволяйте детям или домашним животным есть красивые, блестящие маленькие шарики припоя.)
Другой способ распайки стыка — это наложить припойную оплетку или фитиль. Устройство для снятия паяльной оплетки действует как фитиль для расплавленного припоя; она стекает из стыка на тесьму.
Сначала приложите железный наконечник и конец медной оплетки к стыку.Затем, когда припой начнет плавиться, он потечет из стыка на оплетку. Потом просто снимаем оплетку и потом пайку. (Если оплетка будет последней, припой может быстро затвердеть и прилепить всю оплетку к стыку, который вы пытаетесь очистить.) Отрежьте и выбросьте покрытую припоем часть оплетки.
В большинстве случаев вы сможете легко удалить провод или компонент после того, как он остынет. Если нет, снова примените паяльник, чтобы расплавить оставшийся припой, осторожно потянув за компонент, чтобы освободить его.(Будьте осторожны, чтобы не обжечься.)
Чипы больше не большие, поэтому их легко паять
К сожалению, большие чипы PDIP, которые были распространены десять или два года назад, сейчас очень трудно найти. Многие производители сейчас вообще не делают свои микросхемы в упаковке PDIP, поскольку большая часть пайки выполняется машинами для заполнения печатных плат в больших объемах. Любая компания, которая до сих пор производит чип в корпусе, достаточно большом, чтобы его можно было легко припаять вручную, — это святая. Никто не зарабатывает деньги на больших упаковках, поскольку большая часть электроники должна быть как можно меньше, чтобы сэкономить деньги, особенно при больших тиражах.Тем не менее, не только любители должны создавать прототипы; Каждый продукт начинается с дюжины или около того прототипов, которые используются для тестирования и настройки в реальной жизни перед запуском в серийное производство.
Примечание. В этой статье вкратце описаны наиболее важные аспекты сквозной пайки. Однако на YouTube и на многих других сайтах есть сотни руководств, демонстрирующих искусство пайки в видеороликах, которые невозможно охватить в одной статье. Одной из наиболее сложных задач пайки является пайка очень маленьких устройств с крошечными ножками / выводами / контактами, которые расположены очень близко друг к другу и находятся на поверхности печатной платы, а не через отверстия в печатной плате, такие как устройства для поверхностного монтажа (SMD).
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Flux_ (металлургия)
Tech Tips: Паяльные наконечники для начинающих
Tech Tips: Паяльные наконечники для начинающих15 лучших паяльных наконечников от клиентов Jameco
- Используйте хороший паяльник, предпочтительно беспроводной , или паяльную станцию с регулируемой температурой
- Используйте правильный тип тисков или третьей стороны
- Используйте самый тонкий припой , подходящий для вашего проекта
- Припой 60/40 рекомендуется для начинающих
- Используйте наконечник нужного размера для вашего проекта
- Дайте паяльнику достичь нужной температуры
- Возьмите паяльник за правый конец — за холодный конец
- Сначала нанесите утюг на соединение, а затем припой на вывод и дайте ему растечься, следя за тем, чтобы припой не капал.
- Не кладите слишком много припоя — «чем больше капля, тем лучше работа» — это , а не , правда здесь
- Лудите провода, нанеся небольшое количество припоя на утюг, а затем сначала протерев его, а затем припаяв соединение.
- Часто очищайте наконечник железной ватой, влажной губкой и очистителем наконечника
- Не давить на паяльник
- Не перемещайте стык во время его охлаждения и не дуйте на него, чтобы охладить
- Практикуйтесь в утилизации отходов перед тем, как начать свой проект
- Помните, практика ведет к совершенству!
10 лучших советов по технике безопасности при пайке от клиентов Jameco
- Не обожгись
- Больше ничего не сжигать Если вы все-таки обожгетесь — потому что будете — обязательно иметь под рукой предметы первой помощи:
- Аптечка первой помощи
- Бинты
- Холодные упаковки
- Алоэ Вера
- Огнетушители
Другие советы и рекомендации наших дизайнеров по электронике
10 вещей, которые нельзя делать, держа паяльник
Как избежать горя и боли при использовании паяльника
В недавнем сообщении в блоге мы обсудили советы по безопасности при пайке.Наша команда обладает более чем 100-летним опытом в области пайки печатных плат. За прошедшие годы мы изучили передовой опыт того, как эффективно и безопасно паять различные электрические изделия, особенно печатные платы. Благодаря нашему обширному опыту мы также получили четкое представление о том, чего НЕ делать, держа в руках паяльник.
10 вещей, которые нельзя делать, держа паяльникНиже приведен полезный список, который может избавить вас от множества горя и боли при использовании паяльника:
- Шпионская боль в глазах
Что-то в твоем глазу? Пожалуйста, сначала положите паяльник.К счастью, ваши защитные очки на месте на случай непредвиденных событий, подобных этому. Опаленные ресницы будут наименьшей проблемой без надежно застегнутых защитных очков. - НОВОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ НОСА
Почесывать зудящий нос паяльником в руке, как правило, не очень хорошая идея. Если только вы не хотите добавить то новое кольцо в носу, которое откладывали. Если это так, то паяльник прорежет пострадавшую или целевую область. Альт! Доступно новое отверстие для нового кольца в носу. - ОЙ!
Ни при каких обстоятельствах нельзя застегивать молнию, если вы заметили, что она опущена. Никаких регулировок, фиксации или каких-либо других действий в этой общей области, когда вы держите паяльник. Результаты могут быть плачевными. Кроме того, вам будет чрезвычайно сложно объяснить эту аварию персоналу отделения неотложной помощи. - ИСПОЛЬЗУЙТЕ Q-СОВЕТЫ ВМЕСТО
Чувствуете, как вода течет в ушах после утреннего плавания? Сейчас не время чистить уши.Положите паяльник и возьмите несколько ватных наконечников. - БЕЗ КОЛЕННЫХ ШЛЕПОВ
Не рассказывай всем окружающим шутки, если ты хочешь хлопнуть себя по колену, когда смеешься. Крик «Эй, Джонни, это пощечина» может стать очень болезненным, как только паяльник ударит тебя по колену. - СМОТРЕТЬ # 1
Пайка — не время наносить тушь или подводку. См. Правило №1. - ХУЖЕ, ЧЕМ КОРНЕВОЙ КАНАЛ
Если вы вдруг почувствуете, что в зубах застрял кусок попкорна из того фильма, который вы смотрели три ночи назад, не пытайтесь удалить ядро во время пайки.Паяльник не заменяет зубочистку, и это может быть более болезненно, чем корневой канал без новокаина. - NO SELFIES
Держать или использовать мобильный телефон во время пайки обычно относится к категории «плохой идеи». Если во время пайки вам необходимо использовать Facetime или перейти в эфир на Facebook, попросите кого-нибудь подержать телефон, чтобы снимать ваши действия. Вы будете рады, что не рискнули. - HOLY SMOKES BATMAN
Ни при каких обстоятельствах не наносите губную помаду или Chap Stick, держа в руке паяльник.Вы можете в конечном итоге выглядеть как Джокер из Бэтмена … навсегда. - БЕЗ РАСТЯЖЕНИЙ
И последнее, но не менее важное: если вы сидите рядом с кем-то во время пайки, пожалуйста, держите его на расстоянии вытянутой руки. Особенно, если вы любите говорить руками, показываете, когда говорите о чем-то, размахиваете руками, когда эмоциональны, часто растягиваетесь или склонны шлепать людей по плечу во время разговора. Все вышеперечисленное может очень быстро стоить вам дружбы.
Мы с удовольствием составили этот список, хотя ожоги и травмы — это очень серьезное дело.Пожалуйста, будьте предельно осторожны и осторожны при использовании паяльника. Будем надеяться, что эти насмешливые комментарии передают смысл. Мы применяем самые безопасные меры при пайке печатных плат на нашем предприятии. Falconer Electronics с гордостью участвует в программе SHARP с 2005 года, чтобы активно поддерживать здоровое и безопасное рабочее место.
Спасибо, что нашли время прочитать нашу запись в блоге. Продолжайте искать нашу серию по пайке печатных плат.
Кроме того, чтобы узнать больше о сборках жгутов проводов, ознакомьтесь с нашими еженедельными сообщениями в блоге «Среда для проводов».
Наконец, давайте пообщаемся! Пожалуйста, подключитесь к Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn и Pinterest для получения дополнительной информации в электронном виде.
Лучшие паяльники | Reviews by Wirecutter
Мы пропустили простые карандаши, которые подключаются непосредственно к розетке и не обеспечивают регулируемую температуру, потому что регулируемые карандаши обеспечивают больший контроль температуры и по-прежнему доступны по цене. Мы также отказались от беспроводных утюгов, которые полезны из-за их портативности, но требуют компромиссов, которые не стоят того для новичков: они медленнее нагреваются, быстро расходуют батареи и могут повредить хрупкую электронику.Паяльные горелки с питанием от бутана ценятся за их портативность и высокую температуру, особенно для ювелирных изделий из металла, но их слишком сложно использовать для начинающих.
Теперь, когда мы уверены в долгосрочной производительности и доступности X-Tronic, мы больше не рекомендуем Weller WLC100 в качестве победителя. На нагрев потребовалось более четырех минут, а цифрового дисплея нет. У него также громоздкая ручка, хотя она спроектирована таким образом, чтобы ваша рука не соскользнула вниз и не коснулась горячей части утюга.
Weller WE1010NA — это новая паяльная станция с двумя популярными предшественниками. У нас возникли трудности с подключением шнура паяльника к станции, и мы поинтересовались качеством сборки разъема. Станция тоже не такая прочная, как FX888D. Тем не менее, мы планируем следить за WE1010NA, чтобы увидеть, показывают ли обзоры, что он работает так же хорошо, как предыдущие модели Weller в диапазоне от 100 долларов. Во время тестирования он нам очень понравился — он был самым удобным и быстрее всего нагревался за 28 секунд.
Популярный Hakko FX-600 немного нагрелся во время пайки, неудобно держать в руке из-за отсутствия прокладки и не поставляется с подставкой или аксессуарами. FX-600 также сложно найти у надежного продавца, и в настоящее время он стоит 90 долларов непосредственно у Hakko. Мы обнаружили, что он быстро нагревается, хорошо сохраняет температуру и обеспечивает одну из самых высоких максимальных температур.
Паяльник Vastar 16-в-1 60 Вт, 110 В выглядит и ощущается точно так же, как наш бюджетный выбор, комплект паяльника Vastar Full Set 60 Вт 110 В, но во время тестирования мы обнаружили, что утюг 16-в-1 нагревается примерно за 15 секунд. Быстрее.В этот комплект входит множество аксессуаров, но мы все же рекомендуем приобрести более прочную подставку. Если вы ищете самый дешевый и достойный паяльник, наш бюджетный вариант — лучший вариант. Но если вам нужен чехол для переноски, подумайте о том, чтобы потратить несколько дополнительных долларов на комплект 16-в-1.
Atten SA-50 немного больше и теплее, чем самые удобные утюги, которые мы тестировали. Он хорошо работал с комплектом сканера Larson, но ничем не отличался от других моделей.
Паяльная станция Aoyue 469, соединенная с WE1010NA для наиболее удобного размещения паяльника, и включала в себя хороший набор аксессуаров, но у нее было самое долгое время установки — почти 10 минут и одна из самых низких максимальных температур.
Светодиодный паяльник Weller мощностью 40 Вт прочно изготовлен, имеет дополнительные расцепители и встроенную подсветку, которая, как мы сочли, полезна для освещения небольших электронных компонентов. Однако в нем отсутствуют регуляторы температуры; мы измерили его кончик на 531 градус Цельсия, что намного больше, чем 371 градус, которые мы предпочитаем для пайки электроники. У него также было одно из самых медленных периодов нагрева.
Xytronic 258 имеет длительное время нагрева и низкую максимальную температуру. Его ручка также была простой, без прокладки или эргономических элементов, а прилагаемый наконечник — небольшой долотообразной формы — был слишком большим для комплекта сканера Ларсона.
Паяльная станция Velleman VTSS5U имела самое продолжительное время нагрева (7 минут 25 секунд) и низкую максимальную температуру. Подставка была нестабильной, а ручка утюга была широкой и горячей. Тем не менее, он был оснащен коническим наконечником хорошего размера и выдерживал температуру во время тестирования.
9 советов по продлению срока службы паяльника
Паяльник — бесценный инструмент при ручной пайке. Но даже самая лучшая паяльная станция со временем выйдет из строя, если использовать ее неправильно.Мы и раньше давали полезные советы для ваших паяльных жалах, но вот девять советов, которые помогут сохранить ваш паяльник в рабочем состоянии на долгие годы.
Совет № 1: Паяльник с микропроцессорным управлением защитит утюг и работуСегодня существуют паяльные станции с микропроцессорным управлением, которые автоматически контролируют температуру утюга. При регулярном использовании паяльник с постоянной мощностью может создавать резкие перепады температуры во время термических операций.Станции с микропроцессорным управлением устраняют скачки температуры, которые могут вызвать нагрузку на нагревательный элемент.
Совет № 2: Избегайте чрезмерного нагреваОдним из основных компонентов паяльника является нагревательный элемент (или катушка нагревателя). Хотя большинство элементов обеспечивают долгий срок службы, в конечном итоге они выходят из строя. Один из способов избежать преждевременного выхода из строя — использовать утюг настолько горячим, насколько это необходимо для работы.
Поддерживайте рабочую температуру в диапазоне, подходящем для вашего припоя, но не выше.Для обычного (бессвинцового) припоя эта температура составляет около 300 ° C.
Совет № 3: выключайте паяльник, когда он не используетсяВыключение паяльника, когда он не используется, снизит износ компонентов паяльника и продлит срок его службы. Вы можете продлить срок службы утюга, не забывая выключать его, если знаете, что не собираетесь пользоваться им какое-то время.
Сегодня на рынке есть паяльные станции с функцией автоматического перехода в спящий режим.Эти утюги могут помочь сохранить паяльник, а также обеспечить более безопасную рабочую среду за счет автоматического отключения питания, когда он не используется.
Совет № 4: Проверяйте температуру при изменении типа припояДля правильной работы бессвинцового припоя требуется более высокая температура, чем для припоя стандартных типов. Но когда вы вернетесь к стандартному припою, обязательно отрегулируйте температуру. В противном случае вы будете работать при более высокой температуре, чем требуется, что, как мы уже обсуждали, в конечном итоге сократит срок службы нагревательного элемента.
Совет № 5: Держите шнур питания подальше от поврежденийУбедитесь, что шнур питания вашего паяльника правильно хранится вдали от рабочей зоны. Контакт шнура питания с горячим паяльником может не только повредить утюг, но и опасен. Этого легко избежать при правильной организации и настройке рабочего места.
Следует отметить, что другие предметы также следует держать подальше от рабочей части горячего паяльника.Сюда входят длинные волосы, кожа, падающие шляпы, падающие очки и одежда. Фактически, если он не паяется или не используется на печатной плате, его, вероятно, следует держать подальше от паяльника.
Пока мы говорим о рабочей зоне, убедитесь, что в ней есть надлежащая вентиляция. Вы же не хотите вдыхать пары, которые образуются во время пайки. Также избегайте еды во время пайки, так как ваши руки могут быть загрязнены припоем и пастой.
Совет № 6: Держите его в чистотеВсем известно, что для правильной пайки необходимо содержать наконечник в чистоте и должным образом защищать его припоем при хранении.Но не упускайте из виду тот факт, что остальную часть утюга также необходимо содержать в чистоте. Материал, который скапливается на горячей части паяльника, но не на жале, может повлиять на работу паяльника.
У некоторых паяльников металлический стержень или корпус некоторых паяльников после первых нескольких использований будут иметь более темный цвет на металлическом стержне или корпусе. Это следует считать нормальным.
Совет № 7: не злоупотребляйте паяльникомВещи могут нагреваться (каламбур), когда припой не ведет себя должным образом.Когда это происходит, естественно прикладывать большее усилие к паяльнику, и новички часто так и делают. Но этого следует избегать, так как это создает ненужную нагрузку на корпус паяльника.
Сильная сила может повредить нагревательный элемент, матрицу датчиков, держатель картриджа и другие ключевые элементы современной паяльной станции. Проблема усугубляется, если сила прикладывается под углом или по всей длине утюга.
Если для выполнения работы необходимо приложить силу, подумайте об использовании инструмента, более подходящего для приложения силы тупым предметом.& nbsp;
Совет № 8: Будьте осторожны при замене наконечников или картриджейПри надлежащем обслуживании наконечники и картриджи могут прослужить долго. Но в конечном итоге их нужно будет разместить, а для некоторых типов железа их может быть сложно удалить. Убедитесь, что вы понимаете, как наконечник крепится к утюгу.
Многие наконечники на самом деле ввинчиваются в основание, а значит, вытаскивая их с силой, можно повредить утюг. Если наконечник застрял на месте, не кладите плоскогубцы или другие инструменты непосредственно на вал.Это может повредить вал и сам нагревательный элемент.
Если вал все же нуждается в опоре, оберните его защитным слоем перед приложением небольшого удерживающего усилия. Прежде чем брать утюг, убедитесь, что он выключен и остыл.
Совет № 9: Знайте, когда заменять паяльникНезависимо от того, насколько тщательно вы относитесь к паяльнику, в конечном итоге его нужно будет заменить, если он увидит много полезного. Хорошая новость заключается в том, что утюг может прослужить долго, если за ним правильно ухаживать и хранить.Но как только железо начинает показывать свой возраст, правильным курсом действий является его замена.