Как нарастить провод в стене: Как нарастить электрический провод – два простых способа – Блог Stroyremontiruy

Как нарастить электрический провод – два простых способа – Блог Stroyremontiruy

Нередко перед хозяевами дома в процессе ремонта стоит задача сделать новые электроточки , ведь пользоваться удлинителем не всегда удобно, да и внешний провод гораздо легче случайно повредить. Также иногда при замене люстры может обламываться кабель и его надо наращивать для подключения осветительного прибора . Давайте посмотрим, как нарастить электрический провод без вызова электрика и при соблюдении требований к электромонтажным работам .

Наращиваем кабель проводки

Если надо нарастить кабель для проводки по стене для вывода новой электрической точки, то можно использовать два варианта — скрутку провода (рис 1) и установку распределительной коробки. Последняя вариация не всегда практична для одной новой точки, зато удобна, если надо сделать разводку на несколько розеток или выключателей. В этом случае надо:

1. — Наметить места новых точек,
2. — Высверлить для них в стене углубления с помощью насадки «тюльпан» и дрели,
3. — Пробить в стене штробы и закрепить в них кабель,
4. — Установить электроточки,
5. — Соединить провод с коробкой и розеткой и заизолировать места соединения,
6. — Штробы Заделать гипсовой смесью.

В коробке провод соединяется скруткой, при этом делать её надо не менее 1 см, что увеличит контактную площадь, а в розетке кабель вставляется в специальные пазы и фиксируется крепёжными винтами. Важно наращивать кабель тем же проводом, какой есть в основной сети, то есть нельзя соединять алюминий и медь, так как у них разное сопротивление.

Если кабель наращивается без распределительной коробки, то скрутку надо изолировать Дополнительно сверху муфтой , для которой можно в бытовых условиях использовать оболочку провода большего сечения .

Наращиваем обломанный кабель

Если надо нарастить обломанный провод, то тут также два варианта — разбить перфоратором кусок поверхности для удлинения конца кабеля и сделать скрутку с муфтой или же воспользоваться соединительной клеммой. Если наращивается провод для обычного светильника, то достаточно клеммы с винтовыми зажимами, но если вы удлиняете сеть для подключения холодильника или другого мощного бытового прибора, то лучше удлинять конец обломанного провода и делать скрутку, иначе клемма может греться, что часто становится причиной пожара.

Простая технология наращивания проводов и кабелей

Наверняка многие из нас не раз сталкивались с ситуацией, когда нужно нарастить провод. Такая проблема встаёт довольно остро, когда ломается алюминиевая жила электропроводки в труднодоступном месте, например в розетке, либо требуется удлинить кабель от бытового электроприбора до источника питания.

Блок: 1/11 | Кол-во символов: 299
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Основные способы наращивания

Для начала рассмотрим, как можно удлинить провод либо электрический кабель в домашних условиях. Если жилы обоих сращиваемых проводников из одного металла (медные либо алюминиевые), то можно использовать следующие способы удлинения:

1. С помощью клеммных колодок WAGO. Самый удобный вариант не только наращивания, но и соединения электрических проводов. Рекомендуется использовать даже в той ситуации, если жилы проводников из различных металлов. Главное условие их использования – соединять цепи, ток в которых не превышает номинальный указанный на клеммнике. Советуем покупать их в «проверенных» местах и не обольщаться на низкую стоимость – рынок перенасыщен подделками, которые плавятся и горят.
   
2. Бюджетные соединительные колодки, так называемые полиэтиленовые клеммники, позволяющие удлинить проводку. Особенностью является то, что при сильной затяжке монолитной жилы трескается металлическая часть клеммника. Ими нельзя соединять многопроволочные жилы. Для этого их нужно залудить или обжать наконечником типа НШВИ, чтобы получить надежный и долговечный контакт.
3. Скручивание жил. Дедовский способ, который является одним из самых небезопасных, но в то же время популярных даже у опытных электриков. Чтобы нарастить электропроводку с помощью скрутки необходимо, чтобы обломанный конец был не менее 30 мм (для надежного сращивания). О том, как правильно сделать скрутку проводов читайте в соответствующей статье. Знайте, что делать скрутки запрещено согласно ПУЭ 2.1.21. Поэтому не используйте этот способ в чистом виде (без обжима гильзой или СИЗом, пропайки или сварки).
   
4. Пайка. Еще один вариант удлинения электропроводки – использование пайки жил. Если Вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, данный способ позволит качественно нарастить проводник даже большого сечения (4-6 мм.кв.).
5. Гильзы. Обжимка с помощью гильз – это отличный способ соединений и хорошо подходит для наращивания кабеля. Но для наращивания оборванного провода в розетке вам может не хватить места.
6. Орех или другие подобные ответвительные зажимы. С их помощью подключаются ответвления для ввода в частные дома от ВЛЭП. Также подходят для удлинения проводов. Главный недостаток – большие габариты.
7. Скотчлоки – отлично подходят для ответвления, соединения и удлинения слаботочных проводов. Могут исползоваться для соединения цепей 220В, но лучше подходят для информационных линий, например витой пары.

Обращаем Ваше внимание на то, что удлинить алюминиевые жилы медными можно лишь в том случае, если для сращивания будет использована специальная клемма. Все остальные варианты, позволяющие нарастить линию, использовать категорически запрещается! Подробнее о соединении алюминиевых и медных проводов читайте в статье: https://samelectrik.ru/kak-soedinit-alyuminievyj-provod-s-mednym.html.

Вот мы и рассмотрели, какие существуют методы наращивания электрических проводов в домашних условиях. Далее к Вашему вниманию будут предоставлены типичные случаи, когда нужно самостоятельно удлинить проводку, а сейчас мы рекомендуем просмотреть наглядную видео инструкцию:

Мастер-класс по удлинению участка электропроводки с помощью обжима гильзами

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 3146
Источник: https://samelectrik.ru/prostaya-texnologiya-narashhivaniya-provodov-i-kabelej.html

Понадобится

• Термоусадочная трубка (лучше набор с различными диаметрами).
• Две клеммы WAGO.
• Два провода медных или алюминиевых, количество жил не имеет значения, главное квадратура не менее 1,5 кв.
  мм.
• Новая розетка.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 214
Источник: https://remont.boltai.com/topics/kak-narastit-provoda-v-rozetke/

Как нарастить провод своими руками

Итак, вы решили заняться своими проводами самостоятельно. Сразу же предупредим, что распространенный метод скрутки оборванных проводов и обматывание их изолентой – не лучшее решение.

Немало случаев, когда именно из-за кустарного ремонта таким способом возникают пожароопасные ситуации. Дело в том, что в месте скрутки со временем происходит окисление, которое, в свою очередь, приводит к нагреву в месте соединения проводов.

Сращивать между собой можно только провода из одного металла. Из разных металлов можно соединять провода только в клемнике, так как он не допускает соприкосновения материалов.

Надежное соединение проводов, обеспечивающее хорошую изоляцию, дает термоусадочная трубка.

• Необходимо надеть на провод трубку до соединения.
• Далее провода наращиваются или соединяются.
• После этого трубка перемещается на место соединения.
• Ее необходимо нагреть, например, с помощью зажигалки или горелки.
• Трубка сжимается, а вы получаете герметизированное соединение.

Как нарастить короткий провод?

Нарастить короткий провод гораздо сложнее, чем длинный, это знают все электрики. Большинство мастеров посоветуют вам долбить стену, чтобы освободить больший кусок провода. 

Однако есть масса причин, почему не хочется трогать стену. Это и свежий ремонт, и сложность процедуры (если речь идет о стене из бетона), и большое количество грязи и пыли, связанное с такой процедурой. В этом случае, вы можете использовать более современный, чем скручивание и спайка метод – соединительную колодку для электропроводов.

Она позволяет использовать даже короткий кусок провода. Кроме того, современные соединительные колодки дают возможность безбоязненно соединять провода из разных материалов.

Если речь идет о домах старой постройки, то, скорее всего, в стенах традиционные алюминиевые провода. Соединять их с медными путем скручивания недопустимо, мы об этом уже говорили.

Используя соединительную колодку, вы должны действовать следующим образом:

• зачистите кончик провода, торчащий из стены с помощью ножа или другого удобного инструмента;
• насадите колодку одним из отверстий на провод;
• необходимо приложить достаточно усилий, чтобы провод насадился правильно, потому что колодка достаточно тугая;
• с тем же усилием насаживаем на второе отверстие соединяемый провод.

Оба соединяемых провода закрепляются в колодке намертво, о том, чтобы один из них вылетел, не может быть и речи.

Пожалуй, это один из самых простых и доступных вариантов соединения проводов. Единственное, о чем стоит сказать, это о том, что вы должны приобрести качественную колодку хорошего производителя. Китайские варианты низкого качества здесь не подойдут.

Помните об элементарных мерах безопасности, работая с электричеством. Удар током никому еще не шел на пользу, так что позаботьтесь о себе заранее.

Блок: 2/2 | Кол-во символов: 2853
Источник: http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/elektrichestvo/kak-narastit-provod.html

Простая технология наращивания проводов и кабелей

Данная работа имеет свои правила, и их следует строго соблюдать как самоучкам, так и профессионалам. Для восстановления целостности электропроводки нужно знать последовательность действий:

1. Провода должны быть одинаковые по своим техническим характеристикам.
2. Одеть на один из них специальную изоляционную трубку.
3. Соединить участки одним из вышеописанных способов.
4. Закрыть место соединения изоляционной трубкой и нагреть её.

Другой способ изоляции – каждое место соединения замотать специальной изоляционной лентой.

Короткий провод можно нарастить с помощью колодки:

1. зачистить оголённую часть ножом;
2. вставить в технологическое отверстие;
3. то же самое проделать с присоединяемым кабелем, вставив
4. его зачищенный конец в то же отверстие, но с другой стороны.

Не забывайте, что работа с электропроводкой требует осторожности и неукоснительного соблюдения мер безопасности.

Блок: 3/11 | Кол-во символов: 912
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Устанавливаем розетку в подрозетник с короткими проводами

Начнем с отключения электричества в доме. Далее прозвоним все контакты розетки индикаторной отверткой с неоновой лампочкой, для определения фазы. Таким способом убедимся что электричество точно отключено и вашей жизни ничего не угрожает.
Отвинчиваем лицевую панель, отключаем контакты старой розетки. Как я уже говорил, провода грелись, изоляция на них оплавилась, засохла и стала хрупкой. Так как она крошится, ее нужно удалить. А вместо нее подобрать термоусадочные трубки соответствующего диаметра.

Я буду наращивать провода используя клемники WAGO. Но эти удобные приспособления нужно устанавливать правильно, иначе они могут сыграть дурную службу. Итак: минимальный отрезок торчащий из стены должен быть не менее 2 см и 1 см должен быть хорошо зачищен, не смят и не согнут. Это главные правила. Поэтому, все что гнуто нужно выпрямить, а то что сплюснуто – отрезать. А остальное изолировать термоусадкой. Усадить ее можно специальным феном или обычной зажигалкой.
Вот что получилось у меня:

Один провод обломился, но это не страшно. Одеваем клеммы до упора и защелкиваем. Их большой плюс в том, что теперь отводку можно выполнить медным проводом. Я взял многожильный. Он мягкий и не обломится.

Взял двойную розетку, что расширит функционал взамен старой.

Подключаем и устанавливаем.

Закрепляется она точно также как и старая – упираясь в боковые пазы подрозетника. Но как вы видите, есть ещё продольные крепления для непосредственного закрепления в стене. Это просто великолепное решение, особенно у кого разбит подрозетник и закрепить все внутренности надежно не представляется возможным.

Устанавливаем накладную панель.

Включаем электричество и проверяем работу. Все отлично. Клеммы выдержат все нужные нагрузки в данном месте.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 1851
Источник: https://remont.boltai.com/topics/kak-narastit-provoda-v-rozetke/

Обычная сетевая розетка

Если джойнер или каплер не всегда можно найти в магазинах радиодеталей, то уж обычную внешнюю сетевую розетку под разъём RJ45 можно найти всегда. Даже в электротехнических магазинах. Внутри такая розетка представляет из себя 8 ножевых контактов с одной стороны и разъём RJ45 — с другой:

Одну часто кабеля отвёрткой надо заправить в ножи, в соответствии с цветной схемой. Вторую часть кабеля надо обжать в коннектор и вставить в разъём. Готово! Вот видео-инструкция как это делается:

Сейчас можно купить достаточно компактную розетку и в итоге соединение будет выглядеть компактно и эстетично.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 620
Источник: https://nastroisam.ru/kak-udlinit-internet-kabel/

Как нарастить провод светодиодной ленты

Можно применить пайку либо использовать коннекторное соединение. Преимущества пайки – недорого и надёжно.

Для этого необходимо:

1. отмерить ленту нужной длины;
2. сделать разрез, ориентируясь по специальной разметке;
3. зачистить участок, чтобы оголить контактную пару;
4. припаять к ней провода.

Пластиковыми коннекторами зажимают контакты, путём приведения в действие специальной механической защёлки. Этот способ прост и лёгок, но со временем возможно окисление контактов. Поэтому предпочтение всё же следует отдать пайке, хоть этот метод и более сложный.

Блок: 5/11 | Кол-во символов: 583
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Скотчлок-соединитель (ScotchLok UY2)

Для тех, кто всё же является фанатом скруток есть более современный вариант, чем просто скручивать между собой жилы. Называется он Скотчлок. Для работы не нужен никакой специфичный инструмент — только пассатижы.

Чтобы соединить Интернет кабель между собой — зачищаем его от общей изоляции с обеих сторон и раскладываем по цветам. В скотчлок заправляем жилы цвет-в-цвет. После того, как они заправлены, сверху одеваем колпачок соединителя и зажимаем пассатижами. Главное — без фанатизма. Тут задача не в том, чтобы раздавить Scotchlok, а в том, чтобы жилы хорошо вошли в ножевой контакт. Результатом будет сращеный сетевой кабель. Лично я не люблю этот тип соединителей из-за того, что потом не знаешь куда деть получившийся букет из жил и скотчлоков. Чаще всего в подъездах замечаю, что его просто бросают висеть. Как показывает практика, рано или поздно одну из жил кто-нибудь оборвёт или подъездные хулиганы подпалят. Я предпочитают чтобы всё было компактно и красиво.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 1031
Источник: https://nastroisam.ru/kak-udlinit-internet-kabel/

Как нарастить длину провода термодатчика для теплого пола

Провод термодатчика можно наращивать до 50 м. Для этого используется медный кабель марки ПВС такого же сечения. В данном случае как нельзя лучше подойдут клеммные блоки, не требующие дополнительной изоляции.

Необходимо:

1. снять пластиковое покрытие с небольшого отрезка обоих проводов:
2. зачистить оголившиеся концы;
3. вставить их в отверстие клеммы с противоположных сторон;
4. аккуратно убрать в монтажную трубу.

Блок: 6/11 | Кол-во символов: 462
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Как нарастить силовой вводной кабель в квартире

Эта процедура может потребоваться при замене прибора учёта электроэнергии. Вам понадобится:

• купить отрезок кабеля подходящего сечения и марки;
• соединительную муфту нужного размера;
• определённое количество гильз эквивалентное числу соединений в многожильном проводнике;
• электромонтажные клещи;
• изоляционный материал (термотрубки либо специальные изоляционные смеси).

Технологическое решение:

• конец каждой жилы основного кабеля и перемычки вставляют в гильзу и обжимают элктромонтажными клещами;
• фиксируют подготовленные жилы болтом в посадочном месте соединительной муфты;
• проводят герметичную изоляцию одним из двух способов:
  • прогревают термотрубку до её усадки по контуру;
  • используют комплекты, состоящие из муфты, фум-ленты для уплотнения кабельных концов в ней и герметика, осторожно заливающегося внутрь муфты.

Такое наращивание обеспечивает хороший контакт и несильно увеличивает сопротивление в месте соединения, не боится повышенной влажности.

Блок: 7/11 | Кол-во символов: 997
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Как нарастить провод или кабель для питания мощных электрических приборов в т.ч. для кухонной плиты

К мощным электроприборам относятся те, что потребляют более 100 Вт электроэнергии в час (электрические чайники, плиты, стиральные машины, тостеры, утюги и т.д.). Поэтому для их подключения лучше использовать медную проводку.

Чтобы нарастить кабель для электрической кухонной плиты нужно соблюсти следующие правила:

1. подобрать кабель аналогичного сечения и марки;
2. плотно скрутить все жилы по отдельности;
3. тщательно заварить каждую скрутку;
4. наложить несколько слоёв изоляции из ленты ПВХ и матерчатой ленты со специальной пропиткой на каждую жилу;
5. герметично обмотать изоляцией весь пучок;
6. залудить электропровода, подключаемые к клеммному блоку или розетке.

Блок: 8/11 | Кол-во символов: 753
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Как нарастить кабель в воде

Эти правила нужно учесть, когда потребуется нарастить, к примеру, кабель того же бытового глубинного насосного агрегата:

1. для наращивания применяют аналогичный провод;
2. зачищают предварительно оголённые концы;
3. вставляют их в противоположные отверстия клеммы;
4. герметичность изоляции обеспечивается усадочной термотрубкой, после нагрева плотно облегающей клеммник со всех сторон.

Блок: 9/11 | Кол-во символов: 402
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Как нарастить витую пару

В этом случае подойдёт и скручивание, и спайка. Но операцию нужно выполнять в обязательном порядке пожильно. Немаловажно хорошо изолировать все соединения проводов в отдельности, не допуская их соприкосновения друг с другом.

Блок: 10/11 | Кол-во символов: 248
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Как соединить медь с алюминием и чем лучше и надежнее

При удлинении электропровода необходимо прежде всего выяснить, из какого металла изготовлены его жилы. Наращивать медный кабель алюминиевым и наоборот нельзя. Если такая необходимость всё же возникла, то относительно безопасным способом является применение клеммных колодок.

Таким образом, если вы подойдёте к наращиванию любого провода с большой ответственностью, выполните все заявленные рекомендации и правила работы с электроустановками, то в будущем у вас не будет никаких проблем с работой облегчающих ваш быт электроприборов.

Блок: 11/11 | Кол-во символов: 587
Источник: https://pauk.top/kak-narastit-provod.html

Кол-во блоков: 19 | Общее кол-во символов: 27091
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

1. https://samelectrik.ru/prostaya-texnologiya-narashhivaniya-provodov-i-kabelej. html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3146 (12%)
2. http://dom-dacha-svoimi-rukami.ru/elektrichestvo/kak-narastit-provod.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 2853 (11%)
3. https://pauk.top/kak-narastit-provod.html: использовано 9 блоков из 11, кол-во символов 5243 (19%)
4. http://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/kak-narastit-provoda-v-rozetke.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 8615 (32%)
5. https://nastroisam.ru/kak-udlinit-internet-kabel/: использовано 4 блоков из 5, кол-во символов 3467 (13%)
6. http://jelektro.ru/remont-elektriki/kak-narastit-soedinit-jelektricheskij-kabel-provod.html: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1702 (6%)
7. https://remont.boltai.com/topics/kak-narastit-provoda-v-rozetke/: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 2065 (8%)

Как нарастить новый провод на старую проводку из алюминия: качественный способ за 4 шага! | ASUTPP

Домашняя проводка, полностью выполненная из меди – не всегда доступное удовольствие и очень часто приходится иметь дело с неисправностями алюминиевых проводников в многоэтажных домах прошлого века. Наиболее популярная из них: обломанный под самую стену провод, который необходимо нарастить и заново выполнить соединение.

Шаг 1: Подготовка пострадавшего провода

Когда неисправность найдена, а это отгоревший или обломанный алюминиевый проводник, то прежде чем выполнять какие-либо действия, его необходимо качественно подготовить.

Сделать это можно в 3 простых этапа:

1. Убрать с проводника изоляцию на максимально возможную длину. Иногда провод обломан под самую стену и приходится расширять отверстие с помощью строительной зубила или перфоратора.
2. Проверить целостность жилы по всей длине зачищенного участка.
3. Зачистить алюминиевую жилу мелкой наждачной шкуркой или тонким надфилем.

Рисунок 1: Качественно зачищенные алюминиевые провода

Рисунок 1: Качественно зачищенные алюминиевые провода

Теперь, когда провод готов к наращиванию, можно переходить к следующему этапу.

Шаг 2: Каким проводом лучше всего наращивать алюминий

Если при наращивании алюминиевого проводника многие мастера используют проводник из такого же материала, боясь скорого окисления, то это не совсем правильно. Ведь современные быстросъёмные соединения позволяют делать переход с алюминия на медь качественно и надёжно.

Поэтому при наращивании алюминиевого проводника можно использовать медный кабель, главное использовать правильный материал для соединения.

Шаг 3: Клеммы алюминий/медь – наиболее правильное решение

Алюминиевый провод зачищен, новый медный кабель куплен и подготовлен, осталось их только соединить. Что применять в этом случае.

Хорошее и качественное соединение доступно в двух случаях: при обжимке гильзой или при использовании немецких многоразовых клемм WAGO. И если для гильзования необходим специальный гидравлический пресс, который для единоразового использования не актуален, то клеммы – это доступное и правильное решение данной ситуации.

Рисунок 2: Соединение алюминиевого и медного проводников с помощью гильз и гидравлического пресса

Рисунок 2: Соединение алюминиевого и медного проводников с помощью гильз и гидравлического пресса

Рисунок 3: Клемма WAGOПроизводитель WAGO выпускает клеммники специально для переходов алюминий/медь, стоимость которых не высока, а срок эксплуатации наоборот – достаточно продолжительный.

Шаг 4: Установить клемму и проверить исправность линии

Клеммы WAGO устанавливаются за несколько секунд: достаточно зачищенный провод вставить в соответствующее отверстие. Есть самозажимные изделия с пружинным контактом, а есть со специальными защёлками (и первые, и вторые достаточно качественные и долговечные). Дополнительной изоляции клеммы не требуют, так как токопроводящие элементы находятся в диэлектрическом корпусе.

Рисунок 3: Клемма WAGO

Рисунок 3: Клемма WAGO

Осталось только проверить исправность соединения, включив соответствующий автоматический выключатель и визуально осмотрев клеммы с алюминиевым и медным проводниками. Если соединение выполнено качество, нет подгорания проводов и не слышно запаха сгоревшей изоляции, то распределительную коробку можно закрывать. Или устанавливать на место розетку или выключатель, его наращивание проводника происходило именно в этом месте.

Как правильно соединять провода? | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам о том, как правильно соединять провода.

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Один из моих читателей к этому утверждению еще добавил, что «Когда надо — его нет. Когда не надо — он есть».

Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т. п.).

Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов:

• скрутка
• опрессовка
• сварка
• пайка
• винтовые соединения
• болтовые соединения
• самозажимные соединения (WAGO)

А теперь рассмотрим каждый вид соединения.

Скрутка

Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ — 7 издания. В пункте 2.1.21 Главы 2 четко сказано, что:

ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге может, либо вообще пропасть, либо привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара.

Рекомендую почитать об этом более подробнее в моей статье про случай плохого (ослабленного) контакта в розетке и его последствия, который произошел на одном из пультов управления.

 

Опрессовка

Опрессовка — это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов.

Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно:

• соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов)
• корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине)
• специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено)

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож)
• помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку)
• обжимаем специальными пресс-клещами
• изолируем соединение

Более подробно почитать об опрессовке Вы можете в статье: как пользоваться гильзой под опрессовку и термоусаживаемой трубкой.

Для соединительных изолированных гильз (ГСИ) я применяю пресс-клещи EGI-60.

Для более крупных сечений у меня имеется вот такой гидравлический пресс. Напишу о нем как-нибудь  подробную статью — подписывайтесь на рассылку.

Сварка

Сварка — это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием.

Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно:

• сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В)
• угольный электрод
• специальный флюс (для защиты расплава от кислорода)
• очки для сварки
• кожаные перчатки для сварки

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• делаем скрутку
• в углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду
• включаем сварочный трансформатор в сеть
• концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка)
• после затвердевания спая отводим электрод
• полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой
• покрываем лаком соединение
• изолируем соединение

Получается примерно вот так.

Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта.

Ради эксперимента, можно попробовать измерить сопротивление контакта у разных способов соединения проводов и убедиться в сказанном.

Пайка

Пайка — это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но ее применение ограничивается по причине механического или термического воздействия.

Читайте статью о том, почему соединения проводов с помощью пайки необходимо избегать.

Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно:

• оловянно-свинцовый припой (ПОС)
• флюс — канифоль
• кисточка для нанесения флюса на жилу
• наждачная бумага
• паяльник

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• выбираем вид соединения жил (по таблице ниже)
• припой подносим к жалу паяльника
• греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку
• после затвердевания пайки промываем место пайки спиртом
• изолируем соединение

Вот пример соединения нескольких проводов пайкой.

Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия.

Винтовые соединения

Винтовые соединения жил проводов и кабелей

можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам.

А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов.

Вот пример применения винтовых клеммников для соединения проводов в распределительной коробке, но я такой способ не поддерживаю.

Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт.

В своей работе я применяю винтовые контактные зажимы типа ЗВИ-3 (0,75-4 кв.мм).

При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять.

Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля.

На рынке в данное время представлено большое многообразие клемников с винтовым соединением жил проводов и кабелей.

Болтовые соединения

Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу.

Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала.

Самозажимные соединения

На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения являются клеммники WAGO.

Клеммники WAGO выпускаются с множеством серий и вариантов исполнений: количеством соединяемых жил от 2 до 8,  сечением от 0,75 до 4 кв. мм.

В некоторых клеммах Ваго (2273-244 серии) имеется специальная контактная паста, которая препятствует окислению алюминиевых жил. С помощью таких клемм можно соединять жилы из разных материалов, например, медь и алюминий.

А Вы как думаете насколько надежны клеммы WAGO?

В данной статье мы научились правильно соединять провода электропроводки. В следующей статье я Вам расскажу про цветовую маркировку проводов.

P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Как нарастить интернет кабель: 3 варианта удлинения

Как удлинить провод: 3 варианта

Очень неудобно пользоваться интернетом, когда нет возможности свободно передвигаться. Многие выполняют наращивание сетевого кабеля, чтобы сделать пользование интернетом комфортнее. Существует несколько простых способов удлинить кабель.

Одним из способов удлинения интернет кабеля является покупка специального патч-корда и джойнера (соединителя витой пары).

При покупке важно обратить внимание на внешний вид джойнера, так как он очень похож на переходник для телефона. Отличить витую пару будет несложно, так как переходник имеет 8 контактов, в то время как телефонный переходник – всего 7. В патч-корд вставляют компьютерную сетевую карту, другой конец корда подключают к сетевому кабелю.

Варианты удлинения интернет кабеля:

1. Роутер. Удобный и надежный вариант удлинения. В роутере расположено пару гнезд, к которым можно подключить сетевой кабель. Роутер – «разветвитель» интернета. Он позволяет не только удлинить кабель, но и выполнить подключение к каналу дополнительных устройств. Отказаться от кабеля можно вообще, если приобрести Wi-Fi роутер.
2. Приобретение нового кабеля. Старый кабель можно заменить на новый, просто предварительно измерив его длину. Этот метод требует временных затрат, так как для переподключения придется вызвать техника. Но если речь идет не о многоэтажном доме, а о частном, то метод вполне подходящий.
3. Выполнение скрутки. Мастера не советуют использовать этот способ. Он предполагает разрезание кабеля, а затем вставку в него дополнительного отрезка необходимой длины. Два отрезка нужно соединить изолентой.

Скрутка может привести к возникновению коротких замыканий, что приведет к нарушению скорости соединения или полному отсутствию интернете. Самым надежным и современные способом удлинения кабеля является использование роутера. Если нет уверенности в том, что попытка самостоятельного удлинения пройдет успешно, всегда можно обратиться за помощью к интернет провайдеру.

Полезные советы: как нарастить провод

Часто случается так, что мастер перебил проводку, выполняя ремонтные работы. Работая с болгаркой или другими инструментами, некоторые случайно могут перерезать электрический провод, проложенный в стене. О повреждении свидетельствуют появившиеся искры, выключение электричества или выбивание пробок.

О том, что проводка перебита, свидетельствуют неработающие розетки и отсутствие освещения в том участке, который находится за поврежденной проводкой.

Также могут поломаться провода, расположенные в установочной коробке. Часто для их правильного подключения не достает длины. Следует заметить, что специалисты советуют не чинить один провод, а заменить весь поврежденный участок. Конечно, такой способ подходит для тех, кто не боится повреждения отделочных материалов и готов сделать новый ремонт.

Как нарастить алюминиевый кабель:

1. Скрутить концы кабеля, если они имеют достаточную длину. Скрутку нужно обязательно обмотать изолентой. Такой способ является самым ненадежным, потому что скрутка может снова поломаться, что вернет проблему.
2. На концы проводов можно насадить специальную термоусадочную трубку. Такой способ подходит для соединения и удлинения любого кабеля. Для того чтобы выполнить насаждения правильно, трубку нужно нагреть.
3. Все типы проводов (медный и алюминиевый) можно удлинить, используя колодку. Концы кабеля необходимо зачистить, а затем подобрать колодку.
4. Если провода отломились, их можно починить, используя спиральку. Ее навинчивают на концы проводов. После того, как нужная плотность будет достигнута, нужно делать изоляцию проводов.

Удлинение витой пары не требует особой квалификации, а при правильном исполнении может быть даже надежной. При скручивании проводов нужно следовать правилу одного уровня и изолировать каждое отдельное соединение. Интересен метод смещения мест соединений, выполненных способом скрутки или пайки.

5 способов: как удлинить провод в розетке

Рано или поздно каждый сталкивается с тем, что электропроводка ломается. Долгий срок эксплуатации проводки приводит к ее повреждению или обломке проводов. Провода могут повредиться в самых непредсказуемых местах.

Часто обломка проводов происходит при подключении розеток (очень часто это случается с алюминиевыми проводами).

Электрический кабель в квартире или доме можно удлинить самостоятельно. Для этого нужно убедиться, что жилы проводников, которые сращивают, состоят из одного материала (это может быть медь или алюминий). Есть пять простых способов, которые помогут решить актуальную проблему.

Пять способов удлинить провод:

1. Клеемные колодки. С их помощью можно нарастить и соединить электрические провода. Этот способ подходит для соединения проводников с различными металлическими жилами.
2. Соединительные колодки. Их применение удлиняет колодку.
3. Скручивание жил. Поврежденный конец провода должен быть не меньше 30 мм, тогда сращивание будет надежным.
4. Пайка. Для этого понадобится сварочный аппарат. Такой способ подходит для наращивания проводников с большим сечением.
5. Гильзы. Это не очень удобный способ, который занимает достаточно большое количество времени.

Способ скручивания является самым распространенным. Его используют для починки наушников, телевизора, холодильника, электроплиты и т.д. При самостоятельно проведении работ важно помнить о технике безопасности.

Поэтапные советы: как удлинить кабель для телевизора

Если длины кабеля не хватает для того, чтобы поставить телевизор в удобное место, его можно удлинить своими руками. Полностью заменить кабель будет довольно сложно. Конечно, можно использовать удлинитель, но бывают случаи, когда сделать это не представляется возможным. Есть несколько основных способов, выбрать которые можно, исходя из личных знаний и навыков.

Можно использовать ТВ-удлинитель, переходник или приготовиться к работе с паяльником и пайкой.

Приобретая дополнительный телевизионный кабель, важно обратить внимание на его марку. Чтобы соединить два кабеля, понадобятся штекеры, накрутка и переходник. Важно, чтобы штекеры были правильно подобраны по размеру.

Советы по удлинению:

• Прорезать оплетку кабеля вдоль на несколько сантиметров.
• Отвернуть оболочку в обратную сторону и удалить, там, где начинается разрез.
• Отогнуть алюминиевый экран.
• Прикрутить провода, на которых уже есть штекеры, к переходнику.

Данную схему можно использовать для удлинения шнура для плиты, электрочайника и т.д. Перебитый шнур всегда можно починить. Для удлинения провода желательно использовать клемма. Но при выполнении работ важно строго соблюдать технику безопасности. Чтобы срастить несколько проводов, необходимо предварительно изучить технологию удлинения проводов. Нарастить силовой кабель можно тоже самостоятельно, для этого нужно воспользоваться удлиняющим приемом. Чтобы во время ремонтных работ н испортить пол, можно постелить на пол простыню.

Инструкция: как нарастить интернет кабель (видео)

Современный человек не может представить себя без электронных приборов. В повседневной жизни он использует компьютер, телевизор и другие приборы, которые работают за счет электроэнергии. Часто случается так, что компьютерный или телевизионный провод недостаточно удобен использовании, так как его длина мала. Данной вводной статьей было показано, какими способами можно удлинить провод. Важно понимать, что неправильные действия могут привести к поломке приборов. Сип можно нарастить несколькими способами – каждый мастер может выбрать удобный для него.

Чем соединить гибкий провод в стене. Как выполнить надежное соединение электрических проводов для домашней проводки

Один день из работы электрика: соединение розеток гибким проводом

Добрый день, уважаемые читатели!

Казалось бы, что может быть проще установки двух розеток? На фото две розетки монтируются в стену из гипсокартона / ГВЛ с высококачественной звукоизоляцией:

Но, как и в любом деле, здесь есть ньюансы и особенности, особенно если поставить себе задачу сделать действительно качественное соединение.

Традиционно розетки в жилых помещениях подключаются по одной из двух схем — либо каждая последующая розетка подключается параллельно через предыдущую отрезками провода (далее в рамках данной статьи я буду называть такое подключение словом «шлейф»), и каждая группа розеток подключается к последней розетке предыдущей группы через отрезок кабеля.

Либо в пределах группы розетки подключаются «шлейфом», а сами группы разводятся «звездой» из распаечной коробки. Иногда два эти способа комбинируют, но суть остается одна.

Следует сказать, что в нормативах  действительно отсутствуют запреты на данный способ соединения и ввиду малой трудоемкости он весьма рапространен. С другой стороны нельзя умолчать о подгоревших из-за плохого контакта розетках, и даже пожарах, коротких замыканиях в подрозетниках из-за повреждения изоляции жил, «отвалившихся» розетках в шлейфе из-за плохого контакта в одной и т.д.

Ну вот, например (картинка взята с сайта elektrik-kiev.com):

В основном, подобные случаи происходят когда подключением розеток занимаются люди, не являющиеся электромонтажниками, например, когда это делают по совместительству гастарбайеры-универсалы или штукатуры.

Если разводку шлейфом сделал электромонтажник-профессионал, она наверняка будет служить долго и безотказно. И в данной статья я предлагаю рассмотреть как свести вероятность отказа соединений вообще к статистическому минимуму (ибо ничего вообще безотказного не существует).

Кроме того, в ПУЭ указаны требования к защитному заземлению, в том числе и розеток:

1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. (…)  Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Наибольшее соответствие этим требованиям обеспечивают неразборные соединения, указанные в ПУЭ-7, одним из которых является опрессовка. 

Кроме того, лично у меня нет доверия к шлейфованию защитного заземления по той причине что, например, в случае плохого контакта фазы или нейтрали пользователь тут же это заметит (чайник не работает или розетка искрит) и примет меры, а в случае плохого контакта в жиле защитной земли это останется незамеченным до последнего момента — до того, когда произойдет повреждение изоляции у приборов класса защиты I (грубо говоря, к ним относятся все приборы, имеющие контакт заземления на вилке — чайники, стиральные машины, утюги и т. д.).

В случае плохого или отсутствия контакта в проводе защитной земли, при наличии устройства дифференциальной защиты (ВДТ / АВДТ, в народе УЗО / ДИФ) их срабатывание произойдет лишь тогда когда человек дотронется до корпуса металлического неисправного прибора тем самым устроит через свое тело утечку тока. В случае отсутствия ВДТ / АВДТ такое прикосновение может, к сожалению, закончится трагически.

Таким образом, требования, предъявляемые к качеству соединения жилы защитной земли должны быть выше, чем к фазе и нейтрали. Но и с фазой и нейтрально тоже не все так просто — ток в розетках, соединенных шлейфом, зачастую течек через множество разборных соединений, имеющих сопротивление и являющихся источником потенциальных проблем. И чем дальше розетка от начала шлейфа, тем через большее число соединений течет ток.

У соединений через распаечную коробку тоже есть недостатки — больше расход кабеля, к коробке должен быть доступ, что часто не вписывается в интерьер. Бракоделы вообще замуровывают коробки, что при наличии разборных соединений становится проблемой жильцов если соединение «отваливается».

Становится очевидным, что для обеспечения высокой надежности соединения в шлейфе должны быть неразборными, так же, по возможности должно быть уменьшено количество соединений.

Выполнение этих требований обеспечивает схема, о которой я расскажу в данной статье. Не важно, используются ли распаечные коробки или нет, но в пределах группы розетки подключаются следующим образом:

1. Если от этой группы питается еще одна группа розеток, то приходящий и отходящий кабель оба приходят в первый подрозетник (а не первый и последний как принято при шлейфовании), где соединяются неразборным соединением (я использую оперссовку) с отводами «звездой» на розетки группы. Таким образом, обеспечивается минимально возможное количество соединений до питания следующей группы, и даже отключение всех розеток в данной группе никак не повлияет на питание следующей группы. 

2. Разводка «звездой» внутри группы так же обеспечивает минимум контактных соединений. И это неразборные соединения, обладающие высокой надежностью и малым сопротивлением.  

3. Если розеток в группе много (например, 5), то «звезда» разделяется на несколько, соединенных неразборным соединением — по 3-4 соединения в каждой.

Таким образом, обеспечивается высочайшая надежность и безопасность соединений.

Итак, начинаем с зачистки жил. Затем при помощи плоскогубцев на провода одевается гильза (на фото изображены соединительные гильзы Klauke). Плоскогубцы позволяют легко затолкнуть жилы в гильзу вплоть до начала изоляции, руками это удается сделать только если гильза набита неплотно (тогда ее надо добивать дополнительными жилами до плотной набивки):

Далее гильза опрессовывается:

Результатом является высококачественное неразборное соединение:

Качество опрессовки контролируется визуально (каждая жила должна чуть-чуть выступать из гильзы) и подергиванием жил. Далее производится изоляция и соединений сначала высококачественной изолентой фирмы 3M, затем — термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Изолента даже больше нужна для того чтобы зафиксировать жилы вместе для того чтобы трубка села максимально плотно.

После нагрева и усадки трубок производится склеивание трубки по переднему краю путем сжатия плоскогубцами. Клей, содержащийся на внутренней стенке трубки, расплавляется и заполняет все щели внутри, обеспечивая высокое качество изоляции.

Далее излишки трубки срезаются ножницами электрика (невероятно удобный инструмент для резки гофры, изоленты, термоусадочных трубок, вырезания дырок в подрозетниках, резки проводов  и т.д.):

Вот результат:

Далее все заботливо укладывается в подрозетник. Очевидно, что для подобных методов хотя бы один подрозетник должен быть глубоким (60 мм). Здесь стандартные подрозетники (глубино 45 мм), а дополнительную глубину обеспечивает лист ГВЛ и лист ГКЛ.

В итоге получается акууратное соединение:

Да, запасная длина жил закладывается такой чтобы неразборное соединение можно было при необходимости переделать хотя бы еще 2-3 раза.

Как видно на фото, для того чтобы разводка в подрозетниках была практичной, удобной для монтажа и демонтажа розеток, а так же выглядела эстетично, внутри подрозетников применен многожильный провод ПуГВ.

Согласно п. 3 ГОСТ 22483-2012. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров (введен вместо ГОСТ 22483–77):

Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий стационарной прокладки. Жилы классов 3, 4, 5 и 6 предназначены для гибких кабельных изделий, но их можно также использовать для кабельных изделий стационарной прокладки.

Таким образом, многожильный гибкий провод ПуГВ (класс гибкости 5 по ГОСТ 22483-2012, далее -многожильный провод) можно использовать для стационарного соединения розеток внутри подрозетников (он так же используется в распределительных щитах).

Кабели же от щита, распаечной коробки, между группами и т.д. в любом случае будут моножильными так как среди кабелей, предназначенных для передачи и  распределения электрической энергии в стационарных электроустановках кабели имеют гласс гибкости жил 1 (в пределах сечений, применяемых для внутриквартирной разводки).

То есть все равно те, кто делает разводку по квартире проводом ПВС — халтурщики так как ПВС не предназначен для этих целей, не соответствует требованиям ГОСТ 31565-2012 (Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности) для жилых помещениях и обладает сроком службы всего 5 лет.

Кроме того, в случае использования многожильного провода требуется его оконцевание наконечниками штыревыми, а так же возникает следующая проблема. Многожильный провод при одинаковом сечении существенно толще, чем моножильный за счет того что он состоит из множества проволочек. Дополнительное увеличение сечения дает корпус наконечника. Таким образом, может возникнуть ситуация когда оконцованный гибкий провод с трудом влезает в розетку, чо актуально для самозажимных механизмов (с винтовыми такого обычно не наблюдается, но у них есть более существенные недостатки). 

То есть надо индивидуально рассматривать эту ситуацию в случае с каждой серией розеток. 

Например, для типового сечения жил розеточных линий 2.5 квадрата, ПуГВ, оконцованный НШВ или НШВИ влезает в самозажимные клеммы розеток Legrand Valena, но вот вытащить жилу штатными средствами из розетки не представляется возможным.

В таком случае (а такой случай как раз имел место на данном объекте) единственный выход — использовать провод меньшего сечения, то есть 1.5 мм2.

Некоторые читатели возмутятся — как же так, на розетки все говорят ставить автомат 16 ампер и кабель 2.5 квадрата, полторашка только на свет. Это действительно так, и я сам поддерживаю тот лозунг — таким образом мы перестраховываемся и защищаем посетителей раздела электрика, не являющихся специалистами, от халтурщиков.

Но электрик в первую очередь должен быть инженером и, как следствие, уметь считать и знать границы допустимости того или иного решения. Дело в том, что автомат на 16 ампер полноценно защищает жилы 1.5 квадрата, но с некоторыми оговорками.

Согласно ПУЭ-7:

Для длительно допустимого тока ПуГВ в подрозетнике следует смотреть колонку для «двух одножильных» (согласно ПУЭ, PE не учитывается) и он составляет 19 ампер. Минимальный ток срабатывания бытового автомата составляет 16*1,13 = 18,08 ампер, что меньше указанного в таблице тока.  

А вот кабель в стене рассчитывается уже по колонке «для одного двухжильного» и его допустимый длительный ток меньше порогового тока срабатывания автомата. Кроме того, следует учитывать что кабель в стене «работает» в более неблагоприятных условиях, а так же его невозможно заменить. Плюс сечение таких кабелей часто бывает занижено.

Отсюда и следует то правило что его сечение питающего кабеля должно быть 2.5 квадрата, а вот внутри подрозетников можно сделать разводку ПуГВ 1.5 квадрата. 

Итак, продолжим. Зачистка жил осуществляется другим стриппером. Так быстрее, не нужно настраивать глубину зачистки — один стриппер настроен на глубину зачистки под опрессовку, второй — под НШВИ.

Далее одеваются НШВИ и обжимаются: На форуме звучали советы обжимать НШВ (то есть без «юбки»). но не советую этого делать (лучше немного подрезать «юбку» у НШВ). Вот почему: Вот результат: 

И первая подключенная розетка:

Спасибо за внимание.

www. mastergrad.com

Перебитый провод в стене – как правильно соединить медный и алюминиевый

Что же делать, если перебил электропроводку в стене? Обычно в такой ситуации человек теряется, но ничего страшного не произошло, электропроводку можно успешно починить своими руками одним из приведенных ниже способом.

При сверлении стен для крепления предметов редко кто задумывается о том, что в стенах проложена электропроводка. Но даже если вспомнить, и мысленно провести взглядом возможный путь проводов от соединительной коробки к розеткам и выключателям, то все равно нет гарантий от попадания сверла в провод.

Согласно требованиям правил устройства электроустановок (ПУЭ) соединение проводов скруткой при монтаже электропроводки запрещено. При соединении проводников скрытой проводки в стене это правило категорически нельзя нарушать!

Лучше всего заменить весь отрезок перебитого провода от распределительной коробки до места его присоединения, но не всегда это приемлемо.

Так как перебитые проводники короткие, то соединение можно выполнить с помощью клеммных колодок. Но в таком случае для клеммной колодки придется устанавливать распределительную коробку, что трудоемко и не всегда устраивает.

Предлагаемая технология соединения перебитых проводов в стене под штукатуркой проверена мною на практике и показала высокую надежность. В моей квартире более 16 лет работает скрытая электропроводка с несколькими подобными соединениями, две пары проводников пришлось соединять при переносе счетчика, одну пару соединял в двух местах при переносе стены и две пары при переносе электрических розеток.

При ремонте электропроводки в обязательном порядке необходимо ее обесточить!

Ремонт следует начинать с очень аккуратного удаления штукатурки в зоне повреждения проводов. Такую работу выполняют зубилом и молотком. В качестве зубила при прокладке электропроводки в стене я обычно использую стержень от сломанной отвертки с остро заточенным концом лопатки.

Таким зубилом хорошо делать небольшие штробы в стене при прокладке проводов скрытой проводки, например при переносе розетки, или установки дополнительной.

Когда обнажатся провода скрытой проводки, станет ясно, перебит один провод, два или три. Из какого металла сделаны проводники электропроводки, меди или алюминия.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по выше описанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки. Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод.

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я наращивал в стене электропроводку из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Соединение перебитых алюминиевых проводов скрытой электропроводки

Надежно соединить перебитые алюминиевые провода методом пайки паяльником низкотемпературным припоем получить практически невозможно. Остается только механический способ.

Перебит один из двух алюминиевых проводов

После вскрытия провода скрытой электропроводки обнаружен один перебитый алюминиевый провод.

Сначала нужно снять с концов проводов изоляцию, на длину около 15 мм. Такая длина оголенных концов провода нужна для того, чтобы свить колечки с внутренним диаметром 4 мм.

Подготавливается алюминиевая вставка из провода с сечением равным или большим, чем сечение электропроводки. Вставку можно выполнить и из медного провода, но тогда необходимо в обязательном порядке соблюдать правила соединения алюминиевых и медных проводников.

Далее концы проводов с помощью круглогубцев свиваются в колечки.

Обязательным условием для получения надежного механического соединения алюминиевых проводов является применение шайбы типа гровер. Сборка соединения выполняется следующим образом. На винт М4 надевается гровер, затем обыкновенная плоская шайба, колечки соединяемых проводов, далее простая шайба и гайка.

Винт ввинчивается в гайку с максимально возможным усилием руки. Осталось покрыть соединение изолентой.

Для защиты от механических повреждений следует полученное соединение закрыть изолирующей трубкой. Сверху можно еще раз обвернуть одним слоем изоленты.

По выше описанной технологии соединяются и несколько перебитых алюминиевых проводов. Только понадобится больше винтов и перемычек.

На основании личного опыта осмелюсь утверждать, что соединение алюминиевых проводников скрытой электропроводки по выше описанной технологии, обеспечит безотказную ее работу до конца срока службы пр

ydoma.info

Как нарастить или соединить электрический кабель

Перебив электрический провод, можно создать довольно ощутимую бытовую проблему. Поэтому вопрос о его возможном восстановлении становится невероятно актуальным.

В некоторых случаях может появиться и острая необходимость наращивания уже существующего провода.

Чаще всего необходимость наращивать или соединять кабеля возникает в следующих случаях:

1. При работе с болгаркой вам «удалось» наткнуться на заложенный в стену или пол провод и случайно его перерезать. Как правило, подобная ситуация сопровождается массой искр, возникших в месте повреждения. Установленный в электрическом счетчике автомат тут же выключится или выбьет пробки. Кроме того, все подключенные к данному участку электропроводки розетки тут же окажутся обесточенными, а освещение в квартире пропадет.
2. Провод, небрежно уложенный мастерами в монтажной коробке или под выключателем, также может обломаться. При этом оставшейся длины для подключения не хватает.
3. С покупкой нового или перестановкой старого электроприбора появляется необходимость в переносе существующей розетки.

Оптимальным выходом из сложившейся ситуации следует считать полную замену поврежденного участка. При этом заменить придется весь провод, соединяющий распределительную коробку и розетку (выключатель). Проведение такой процедуры очень часто предполагает штробление, а значит, и непременное повреждение большого прилегающего участка стены. Кроме самого провода,скорее всего придется заменить часть плитки, штукатурки или обоев, что далеко не всегда приемлемо.

Содержание статьи

Как соединить электрический кабель

Самым простым решением проблемы некоторые граждане считают примитивное скручивание поврежденных проводов между собой и дальнейшее заматывание их обычной изолентой.

Такой метод является не только неправильным, но и достаточно опасным, поскольку создать надежный контакт таким способом невозможно. Место скрутки со временем обязательно окислиться и будет постоянно нагреваться!

Провести надежное восстановление или наращивание электрических проводов можно и своими силами. Выполняя подобную процедуру, следует помнить, что надежный контакт возможен лишь при соединении проводов из одного металла.

Соединять жилы из алюминия и меди можно только в клемнике, поскольку только в нем провода при подключении не соприкасаются. Во всех других случаях медные и алюминиевые провода контактировать друг с другом не должны. Их нельзя ни скручивать, ни опрессовывать. Иначе в месте своего соприкосновения эти провода начнут окисляться, а электрический контакт пропадет.

Довольно часто для подключения проводов в электрощитах установлены Диф-автоматы или же УЗО, срабатывание которых происходит при появлении в электросети утечки тока. В такой ситуации необходимо качественно заизолировать друг от друга фазу, ноль и заземляющий проводник.

Гарантией качественной изоляции может стать применение специальной термоусадочной трубки. Ее предварительно надевают на провод и размещают в месте соединения после наращивания проводов или соединения их между собой. Для окончательного усаживания такой трубки ее следует нагреть с помощью газовой горелки, специального фена или простой зажигалки. Нагретая трубка сожмется и сможет сделать место соединения герметичным.

Если в помещении, где выполняется соединение проводов, присутствует повышенная влажность, то для создания надежного контакта следует воспользоваться пайкой или сваркой. Изоляцию таких соединений следует выполнять не менее качественно.

Если электрические кабели, использующиеся для подключения электроплиты, имеют сечение 4 или 6 кв. мм, то соединять их следует только пайкой.

Один или даже несколько проводов могут обломаться и в монтажной коробке, усложнив тем самым установку розетки и выключателя. Если длина оставшихся кончиков составляет хотя бы 1.5 сантиметра, то для их наращивания лучше всего воспользоваться клемником (на нижней картинке слева). Оба провода нужно качественно зачистить, а вставлять их в клемник и закручивать отверткой необходимо по одному.

Может оказаться, что длины провода не хватает. В этом случае участок до коробки необходимо разбить для наращивания доподрозетника нового участка кабеля. Соединение проводов выполняется также, как и при восстановлении поврежденного кабеля.

Для сварки жил между собой лучше всего воспользоваться специальным аппаратом заводского изготовления.

Если жилы кабеля окрашены в разный цвет, то соединять следует только жилы одного цвета. Это значительно упростит процедуру подключения заземляющего проводника к розетке.

Инструкция по восстановлению или наращиванию кабеля

Для того чтобы восстановить целостность перебитого или перерезанного электрического кабеля, необходимо точно следовать приведенной ниже инструкции:

1. Во всех панельных домах электропроводка проложена внутри труб, поэтому дополнительное штробление не потребуется. Поврежденный кабель следует вытянуть из канала и заменить его новым от розетки до распаячнойкоробки.
2. Иногда, для того чтобы надежно разместить заизолированное соединение кабелей, следует на 15 сантиметров в обе стороны разбить участок стены вдоль кабеля. Глубину разбития при этом следует брать с запасом. Выполнять эту процедуру необходимо аккуратно. Иначе можно повторно повредить кабель.
3. Кабель нужно разделать, а его концы зачистить. Делать это нужно на разных расстояниях, чтобы места оголенных соединений нуля и фазы не располагались напротив друг друга.
4. Берем провода такого же металла и того же сечения, что и на поврежденном участке. Одеваем на них кембрики или жетермоусадочные трубки. Провода между собой следует соединять сваркой, гильзами с последующей пайкой или самозажимными клемниками.
5. На оголенные участки соединений необходимо натянутьтермоусадочную трубку и нагреть ее.
6. Если термоусадочная трубка не применяется, то провода по-отдельности следует перемотать качественной изолентой. Хотя электроизоляционные свойства самозажимныхклемников довольно высокие, дополнительно обмотать их изолентой все-таки не помешает. Это правило касается тех мест, где внутрь зажимов может попасть раствор.
7. Участок стены, где расположены электрические соединения, необходимо замазать раствором штукатурки и выровнять.

При соединении электрических кабелей нужно отдавать предпочтение именно пайке. Этот способ прост, надежен и недорог. Качественную изоляцию при этом обеспечит использование термоусадочных трубок.

 

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

elektro-enot.ru

Как выполнить надежное соединение электрических проводов для домашней проводки

Занимаясь ремонтом своими руками бытовой техники или обслуживанием электропроводки любой мастер сталкивается с вопросом безопасного создания электрических цепей за счет соединения проводов между собой или их подключения к выходным клеммникам.

При этом даже опытные электрики могут допустить ошибки в обеспечении надежного формирования электрических контактов, которые не проявятся в первоначальный момент эксплуатации, но создадут неисправность с течением времени.

Металл провода изготовлен для идеального протекания по нему электрического тока. С этой целью его отливают из однородного состава медного или алюминиевого сплава со стандартным по всей длине поперечным сечением.

Для создания контакта достаточно простого соприкосновения поверхностей без всяких усилий. Фотография ниже показывает, что если на один оголенный участок положить открытую жилу второго провода, то между ними образуется электрическая связь. Через нее батарейка на 4 вольта сможет заставить светиться лампочку от карманного фонарика.

В домашней проводке величина напряжения значительно больше — 220 вольт. Из этого факта делается ошибочный вывод: контакт электрических проводов создать легко.

Вопрос обеспечения надежного переходного сопротивления для длительной работы подобного соединения начинающие электрики просто забывают.

Монтируя провода, домашний мастер сталкивается с необходимостью обработки:

1. токопроводящей жилы;
2. слоя изоляции.

Это два взаимосвязанных процесса, которые обеспечивают конечный результат — оптимальное протекание электрического тока по создаваемой цепи.

Как работать со слоем изоляции провода

Диэлектрическое покрытие защищает металлическую жилу от возникновения непредвиденных цепочек. Когда оно нарушается, то сразу появляются токи утечки, приводящие к неисправностям.

Слой изоляции провода может нарушиться:

• под механическим воздействием;
• при перегреве;
• от солнечной радиации.

От всех этих разрушающих факторов требуется защита. Причем, снимая при необходимости слой изоляции для соединения провода, нельзя повреждать поверхность металлической жилы.

Чтобы безопасно выполнить эту работу создано много инструментов с режущими кромками. Рассмотрим их применение для домашних условий.

Нож электромонтера

Торговля предоставляет большой ассортимент их конструкций. Отдельные работники предпочитают пользоваться ножами, изготовленными своими руками из подобранных по индивидуальным особенностям материалов.

Подбирая нужную модель под свои запросы обращайте внимание на безопасность пользования ими, исключение возможности случайных порезов.

Главным условием правильной работы является ориентация лезвия относительно оси провода. Образованный угол должен быть острым. Тогда нож будет срезать диэлектрический слой и одновременно скользить по металлу, не задевая его.

Установка ножа перпендикулярно проводу прорежет не только изоляцию, но и поверхность металлической жилы. Значит — снизит ее поперечное сечение, нарушит соединение, увеличит электрическое сопротивление проходящему току, что вызовет излишний нагрев и старение диэлектрического слоя.

Глубокое проникновение острого лезвия в металл приводит к быстрой поломке при изгибах провода. Выявить такие царапины можно тщательным визуальным осмотром. Но, кто этим занимается?

Монтерский нож является распространённым инструментом каждого электрика, но не все домашние мастера имеют хорошие практические навыки удаления им изоляции. Да и опытные специалисты могут нечаянно подрезать металл и не заметить ошибку.

Поэтому промышленность давно выпускает приспособленные для этих целей инструменты.

Клещи для снятия изоляции

Их промышленные образцы выпускаются уже довольно долго, а конструкция постоянно совершенствуется. Рассмотрим их на примерах.

Раритетный образец

Для комплекта инструментов советского электромонтера выпускались комбинированные клещи, позволяющие:

• безопасно прорезать и снимать изоляцию с проводов типовых сечений 1,5 и 2,5 мм квадратных;
• перекусывать медные жилы;
• выгибать аккуратные кольца;
• выполнять другие операции.

Со своими задачами они нормально справляются и сейчас, несмотря на неказистый вид, небольшой износ, большой вес. Для снятия изоляции с концов провода достаточно:

• вставить его в соответствующее гнездо;
• сжать рукоятки для надреза изоляции;
• обеспечить осевое перемещение клещей к концу провода.

Поверхность металлической жилы при этом не повреждается, остается в первозданном состоянии.

Увеличенное усилие сжатия рукояток компенсируется конструкцией клещей, не создает неисправностей.

Современные модели

Они обладают значительно большими техническими возможностями, позволяющими работать с проводами маленьких и увеличенных сечений, как с монолитными, так и многопроволочными жилами.

Изготовленный из высокопрочной пластмассы корпус обладает диэлектрическими свойствами и меньшим весом. На нем устанавливают различные регуляторы и приспособления.

Такой инструмент необходимо перед работой не только изучить, но правильно настроить под каждое поперечное сечение. Иначе он будет создавать проблемы.

Пассатижи и бокорезы

Среди электриков есть категория работников, которые изоляцию снимают подобным образом. Ошибка этого метода — неконтролируемое усилие сжатия рукояток, приводящее к передавливанию металла провода, деформации и разрушению его поверхности.

Эта ошибка может проявляться периодически со случайной последовательностью. Она зависит от опыта работника, его состояния, внимательности и других факторов.

Снимать таким способом изоляцию опасно, а места ее удаления необходимо тщательно проверять. Особое внимание следует обращать многопроволочным жилам со скруткой.

Как работать с металлической жилой провода

Способы создания электрических контактов через проволоку основаны на использовании:

• винтовых зажимов;
• скрутки;
• пайки или сварки;
• обжатия пружинами.

Соединения под винт

Подключение может быть выполнено:

• прижатием кольца;
• вдавливанием жилы винтом напрямую или через шайбы.

Создание колец

При вворачивании винта кольцо провода должны работать на сжатие, а не на раскрутку. Их необходимо отделять широкими шайбами с каждой стороны поверхности. Неправильно зажатый в виде кольца провод при эксплуатации может выйти из крепления.

Этот метод считается наиболее надежным и широко применяется на энергетических предприятиях.

Использование клеммников

Металлическая жила вставляется в специальное гнездо, удерживается в нем силой затяжки винта через поверхность пружинящей стальной шайбы или его резьбовое окончание.

При этом способе важно соблюсти номинальную величину усилия вворачивания винта. Слабое закручивание приводит к выдергиванию провода из клеммы (нужно проверить рукой), а чрезмерное — раздавливает жилу.

Скрутка проводов

Создаваемая контактная поверхность между жилами должна перекрывать с запасом площадь поперечного сечения.

Для этого свиваемые концы со снятой изоляцией делаются большой длины порядка 10 см, а их скрутку выполняют пассатижами довольно плотно с равномерным распределением витков.

Провода при скрутке следует хорошо обжимать и растягивать для надежного соприкосновения поверхностей.

Способы создания улучшенной скрутки

Уменьшить переходной сопротивление контакта слоя поверхности можно за счет:

• сварки оконечного участка соединения;
• пайки скрученной поверхности.

Не каждый домашний мастер может применить такую технологию. Для нее необходимо специальное оборудование — сварочный трансформатор для меди или алюминия, либо паяльник. Поэтому в домашней проводке скрутки сразу покрывают изолентой или изолируют термоусадочными трубками.

Типовые ошибки скрутки

Часто электрики делают короткие концы провода, которые при больших нагрузках вызывают повышенный нагрев создаваемого соединения контакта.

Изолирующие колпачки для соединения проводов

Контакт создается за счет сжима поверхностей каждого провода усилием встроенной внутрь корпуса спиральной пружины.

Очищенные от изоляции металлические жилы соответствующего диаметра вкручивают в спираль, создавая скрутку. Стальная пружина немного расправляется при вводе концов провода и обжимает их в гнезде.

Ошибки монтажа проводов колпачками СИЗ

Низкое качество контакта соединения возникает от:

• неумелой работы электриков;
• применения низкокачественных подделок брендовой продукции;
• ошибочного расчета или монтажа электрической проводки;
• неправильного выбора автоматических выключателей и защитных отключающих устройств.

Чтобы предотвратить возможные неисправности отдельные мастера увеличивают поверхность скрутки, предварительно сняв больший слой изоляции, чем требуется и делают на нем скрутку. После ввинчивания колпачка СИЗ оголенное место обматывают изолентой или покрывают термоусадочной трубкой, создающей дополнительное сжатие.

Однако, такая технология не предусмотрена производителями и требует дополнительных действий и времени.

Клеммники Wago

При их использовании электрический контакт схемы создается за счет пружинного зажима, управляемого специальным рычагом.

Провод вставляется металлической жилой в гнездо клеммника до упора при отведённом рычаге, а затем фиксируется в нем простым действием. Создаваемое контактное соединение обладает допустимым переходным сопротивлением, хорошо работает при номинальных нагрузках. Рассчитывать на его надежную эксплуатацию при длительных перегрузках более 16 ампер не стоит.

Достоинством клеммников Ваго является возможность быстрого перемонтажа схемы для ее реконструкции. Провода из них в большинстве конструкций быстро и просто вынимаются. Однако, в продаже существуют одноразовые модели, не обеспечивающие функцию повторного разрыва созданной цепи.

Этот способ соединения распространен у наших западных соседей. Он хорошо подходит для домашнего мастера, который все делает своими руками, но не обладает достаточной практикой надежного соединения жил другими способами.

Особенности подключения гибкого провода

Многопроволочные скрученные жилы предназначены для эксплуатации в мобильных электроприборах. Они хорошо выдерживают изгибы, скручивания, но плохо работают при установке в клеммники для создания винтового или пружинного контакта.

Под создаваемым усилием сжатия отдельные проволочки деформируются, а их общая скрутка расползается так, что суммарная площадь поперечного сечения провода может уменьшиться.

Чтобы предотвратить этот процесс используют наконечники из металла с диэлектрической вставкой соответствующих диаметров. После установки в них оголенной жилы делается небольшой обжим, создающий электрический контакт.

Когда многожильный провод с таким наконечником вставляется в клеммник, то он дополнительно ужимается креплением винта или усилием пружины. В результате создается нормальный электрический контакт из всех проволочек.

Предотвратить последствия незамеченных ошибок монтажа при включении под нагрузку могут только правильно настроенный защиты:

Дополнить материал по надежному соединению проводов, применительно к условиям домашней проводки, предоставляет видеоролик владельца «Советы электрика» “Плюсы и минусы”. Рекомендуем к просмотру.

Если остались неразрешенные вопросы, то задавайте их в комментариях. А сейчас у вас самый удобный момент поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях с помощью специальных кнопок.

Полезные товары

housediz.ru

Разрешён ли электромонтаж многожильного гибкого провода и кабеля? | ЭлектроАС

Дата: 9 января, 2010 | Рубрика: Вопросы и Ответы, ЭлектромонтажМетки: Прокладка кабеля, ПУНП, Электромонтаж, Электропроводка

Этот материал подготовлен специалистами компании «ЭлектроАС». Нужен электромонтаж или электроизмерения? Звоните нам!

АнтонПравда ли, что провод и кабель с многопроволочными, гибкими жилами нельзя применять для электромонтажа силовых розеточных групп? Например, такой, как ПУГНП.Ответ:Разрешено выполнять прокладку кабеля с многожильными проводами и подключение его к зажимам розеток, выключателей и аппаратов защиты. При выполнении электромонтажных работ с многожильными проводами необходимо обеспечить надёжное соединение. Это можно сделать при помощи лужения, пайки, опрессовки и так далее.

Кабель ПУНП и ПУГНП имеют отрицательную репутацию. Запрещено выполнять электромонтаж этими марками кабеля. Более подробную информацию о запрете Вы можете прочитать, пройдя по ссылке «Можно выполнять электропроводку кабелем ПУНП?«.

После выполнения всех электромонтажных работ, Вам необходимо провести комплекс электроизмерений, а именно:1. Визуальный осмотр2. Замер наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.3. Замер согласования параметров цепи «фаза – нуль» с характеристиками аппаратов защиты и непрерывности защитных проводников. 4. Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.5. Замер и испытание выключателей автоматических, управляемых дифференциальным током (УЗО).В том случае, если Вы не можете самостоятельно выполнить электроизмерения, то воспользуйтесь услугами специалистов передвижной электролаборатории.

ПУЭ-62.1.21Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должныпроизводиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых ит.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленномпорядке.

Экспертиза проекта электроснабжения, шефмонтаж, технический надзор, электроизмерения: +7(926)210-83-75

Срочная платная консультация инженера-энергетика +7(925)705-93-63

Оставить Комментарий

elektroas.ru

Как правильно соединять провода? | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам о том, как правильно соединять провода.

Дело в том, что 70% ошибок при монтаже электропроводки возникает именно в этой области. Ведь все Вы, наверное, слышали такое утверждение, что «Электрика – это наука о контактах». Один из моих читателей к этому утверждению еще добавил, что «Когда надо — его нет. Когда не надо — он есть».

Чаще всего, проблемы с электричеством возникают по причине плохого контакта (или его отсутствия) в соединительных коробках или электроточках (розетки, светильники, выключатели), а также из-за перегрузки линий электропроводки. Последняя причина — является следствием мощных современных электрических приборов (чайник, микроволновая печь, варочная поверхность, холодильник, стиральная машина и т.п.).

Ответим на этот распространенный вопрос. Как правильно соединять провода, чтобы был хороший и качественный контакт. В данное время чаще всего встречаются следующие соединения проводов:

• скрутка
• опрессовка
• сварка
• пайка
• винтовые соединения
• болтовые соединения
• самозажимные соединения (WAGO)

А теперь рассмотрим каждый вид соединения.

Скрутка

Скрутка — это самый простой и распространенный вид соединения проводов. Из головы ничего брать не будем, а обратимся к нормативному документу — ПУЭ — 7 издания. В пункте 2.1.21 Главы 2 четко сказано, что:

ПУЭ, п.2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.

Таким образом, согласно ПУЭ — СКРУТКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!!! 

Этому есть логическое объяснение. Со временем эксплуатации по причине изменения температуры и линейного расширения в скрутке появляется зазор между соединяемыми проводами. Соответственно, увеличивается переходное сопротивление контакта, он начинает греться, окисляться и в итоге может, либо вообще пропасть, либо привести к плачевным последствиям, вплоть до пожара.

Рекомендую почитать об этом более подробнее в моей статье про случай плохого (ослабленного) контакта в розетке и его последствия, который произошел на одном из пультов управления.

 

Опрессовка

Опрессовка — это соединения жил проводов и кабелей методом обжатия соединительной гильзы с помощью специального инструмента (пресс-клещи). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов.

Как сделать правильно опрессовку? Для этого нам нужно:

• соединительная гильза (полая медная или алюминиевая трубка, в зависимости от соединяемого материала проводов)
• корректно подобрать гильзу по внутреннему диаметру (для этого есть специальные каталоги и инструкции, или можно проконсультироваться в магазине)
• специальный инструмент — пресс-клещи (пользоваться другим инструментом, например пассатижами, запрещено)

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода по длине гильзы (используя специальный инструмент для снятия изоляции типа Knipex или монтажный нож)
• помещаем провода внутрь гильзы (предварительно можно сделать скрутку)
• обжимаем специальными пресс-клещами
• изолируем соединение

Более подробно почитать об опрессовке Вы можете в статье: как пользоваться гильзой под опрессовку и термоусаживаемой трубкой.

Для соединительных изолированных гильз (ГСИ) я применяю пресс-клещи EGI-60.

Для более крупных сечений у меня имеется вот такой гидравлический пресс. Напишу о нем как-нибудь  подробную статью — подписывайтесь на рассылку.

Сварка

Сварка — это соединения жил проводов и кабелей методом контактного разогрева их концов электродом (угольный) до образования контактной точки (шарик). Данный способ соединения является одним из самых надежных и качественных, отвечающий требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы со сварочным оборудованием.

Как сделать правильно сварку проводов? Для этого нам нужно:

• сварочный трансформатор (мощность не менее 1 кВт, выходное напряжение до 24 В)
• угольный электрод
• специальный флюс (для защиты расплава от кислорода)
• очки для сварки
• кожаные перчатки для сварки

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• делаем скрутку
• в углубление электрода насыпаем флюс и опускаем нашу скрутку, крепко прижимая ее к электроду
• включаем сварочный трансформатор в сеть
• концы жил нашей скрутки сплавятся в «шарик» (контактная точка)
• после затвердевания спая отводим электрод
• полученный «шарик» очищаем от флюса металлической щеткой
• покрываем лаком соединение
• изолируем соединение

Получается примерно вот так.

Как видите, получается практически цельный провод, т.е. наименьшее переходное сопротивление контакта.

Ради эксперимента, можно попробовать измерить сопротивление контакта у разных способов соединения проводов и убедиться в сказанном.

Пайка

Пайка — это соединения жил проводов и кабелей расплавленным припоем. Данный способ соединения отвечает требованиям нормативных документов, но требует определенных навыков работы. Пайка гарантирует долговечный контакт с хорошей проводимостью. Но ее применение ограничивается по причине механического или термического воздействия.

Читайте статью о том, почему соединения проводов с помощью пайки необходимо избегать.

Как сделать правильно пайку проводов? Для этого нам нужно:

• оловянно-свинцовый припой (ПОС)
• флюс — канифоль
• кисточка для нанесения флюса на жилу
• наждачная бумага
• паяльник

Этапы работы:

• снимаем изоляцию с провода на 40-50 (мм)
• наждачной бумагой защищаем жилу провода до блеска
• выбираем вид соединения жил (по таблице ниже)
• припой подносим к жалу паяльника
• греем скрутку, чтобы расплавленный припой затекал в скрутку
• после затвердевания пайки промываем место пайки спиртом
• изолируем соединение

Вот пример соединения нескольких проводов пайкой.

Пайка используется для соединения жил проводов и кабелей из меди. Но при использовании специальных припоев можно паять жилы проводов и кабелей из алюминия.

Винтовые соединения

Винтовые соединения жил проводов и кабелей

можно использовать для соединения разных металлов, таких как медь с алюминием. Очень широко применяются для присоединения проводов к светильникам или люстрам.

А самое главное, винтовые соединения отвечают требованиям нормативных документов.

Вот пример применения винтовых клеммников для соединения проводов в распределительной коробке, но я такой способ не поддерживаю.

Хотелось бы добавить, что этот вид соединения обладает единственным недостатком — периодически винты в клеммах нужно дожимать (свойство «текучести» алюминия), чтобы улучшить контакт.

В своей работе я применяю винтовые контактные зажимы типа ЗВИ-3 (0,75-4 кв.мм).

При использовании многопроволочных жил проводов и кабелей нужно применять специальные наконечники под опрессовку или концы проводов пропаять.

Некоторые винтовые клеммники (зажимы) снабжаются фасонной шайбой или шайбой со звездочкой, которая препятствует выдавливанию жилы из клеммника и обеспечивает надежное постоянное давление на жилу провода и кабеля.

На рынке в данное время представлено большое многообразие клемников с винтовым соединением жил проводов и кабелей.

Болтовые соединения

Болтовые соединения жил проводов и кабелей можно использовать для соединения разных металлов (медь и алюминий), но для этого нужно между ними проложить стальную шайбу.

Данное соединение не уступает винтовым соединениям, но является громоздким, поэтому его трудно разместить в соединительной (распаечной) коробке и требуется больше изолирующего материала.

Самозажимные соединения

На сегодняшний день один из самых распространенных видов соединений жил проводов и кабелей. Его главное преимущество — простота, удобство и скорость монтажа. А также не требует специальных навыков и приспособлений. Примером данного вида соединения являются клеммники WAGO.

Клеммники WAGO выпускаются с множеством серий и вариантов исполнений: количеством соединяемых жил от 2 до 8,  сечением от 0,75 до 4 кв. мм.

В некоторых клеммах Ваго (2273-244 серии) имеется специальная контактная паста, которая препятствует окислению алюминиевых жил. С помощью таких клемм можно соединять жилы из разных материалов, например, медь и алюминий.

А Вы как думаете насколько надежны клеммы WAGO?

В данной статье мы научились правильно соединять провода электропроводки. В следующей статье я Вам расскажу про цветовую маркировку проводов.

P.S. Ко всем соединениям жил проводов и кабелей нужно относится серьезно, ведь от того зависит работа всей электропроводки Вашей квартиры, дома или объекта.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

zametkielectrika.ru

Как правильно нарастить, соединить два электрических провода, кабеля.

Нередко В быту многие сталкиваются с проблемой: как нарастить или восстановить перебитый электрический кабель или провод, в случаях:

1. Когда Вы сверлили или резали болгаркой стену или пол, и при этом случайно перерезаете, проложенный в стене и не видимый для глаз электрический провод или кабель. При этом, как правило, видны искры в месте повреждения и выключается Автомат или выбивает пробки. К тому же перестают работать розетки и освещение, которые были подключены после поврежденного участка электропроводки.
2. Не редко случается, что отламывается один или два провода в монтажной коробке под розетку или выключатель, и оставшейся длины не хватает для их подключения.
3. А бывает надо перенести розетку чуть выше или ближе к местам подключения электроприборов.

Вы должны знать, что самым лучшим вариантом ремонта поврежденных участков электропроводки будет  полностью заменить поврежденный участок от распределительной коробки до розетки или выключателя. Но эта работа часто требует штробления и повреждения отделочных материалов- плитки, обоев, декоративной штукатурки и т. п.

Некоторые люди соединяют поврежденные провода или кабели  простым скручиванием их между собой  и потом заматывают изолентой.

 

Но так делать не правильно и не надежно— из-за отсутствия надежного контакта в месте соединения со временем скрутка окисляется и начинает нагреваться!

Восстановить или нарастить электрический провод Вы сможете и самостоятельно, тут важно помнить, что сращивать допустимо при совместном контакте только провода из одного металла между собой. Только в клемнике допустимо соединять медные и алюминиевые жилы, т. к. в нем провода не посредственно не касаются при подключении. В других случаях, медный с алюминиевым  ни в коем случае вместе не скручиваете или не опрессовывайте, так как эти два металла при контакте между собой начинают окисляться с пропаданием  со временем электрического контакта.

Если у Вас электропроводка в щите подключается к УЗО или Диф- автоматам, которые срабатывают при утечке тока из электросети, тогда необходимо очень тщательно и надежно изолировать друг от друга не только соединения фазы и ноля, но и заземляющего проводника.

Лучшим будет вариантом использование термоусадочной трубки, которая предварительно одевается на провод, а после того как провода будут соединены или наращены- она одевается на место соединения и нагревается зажигалкой, газовой горелкой или специальным феном.

Трубка при нагревании сжимается и надежно герметизирует.

Во влажных местах рекомендуется надежное и долговечное соединение только пайкой (сваркой) и улучшенная изоляция соединений.

Электрические кабели сечением 4 или 6 квадратных миллиметров на электрическую плиту соединяйте при помощи пайки.

Если отломался один провод или два в монтажной коробке под установку выключателей и розеток, но остались кончики хотя бы 1.5 сантиметра, тогда советую нарастить провода при помощи клемника (слева на картинке ниже) зачищайте провода, вставляйте с двух сторон по одному и закручивайте отверткой. Быстро и надежно. Но если не хватает длины, тогда придется разбить участок до коробки для наращивания до подрозетника нового участка кабеля. Процедура соединения- аналогична восстановлению перебитого кабеля.

 

Сварка жил производится при помощи специального аппарата заводского изготовления.

Всегда два кабеля соединяйте по соответствующим цветам  жил между собой. Это поможет Вам правильно подключить заземляющий проводник на розетке.

Пошаговая инструкция по восстановлению перебитого или порезанного электрического кабеля или провода.

1.  В панельных домах проще всего вытянуть поврежденный кабель из канала и заменить его на новый от розетки до распаячной коробки, потому что в панелях электропроводка протянута внутри труб- штробление не требуется.
2.  В других случаях, необходимо разбить участок стены вдоль кабеля или провода как минимум на 15 сантиметров в обе стороны и с запасом глубины, что бы в него спряталось заизолированное соединение. Внимание будьте осторожны, не повредите повторно кабель.
3. После этого разделываете и зачищаете, но на разных расстояниях, так что бы оголенные соединения фазы и нуля не были напротив друг друга.
4. Одеваем кембрики или термоусадочные трубки на провода такого же сечения и металла, как и у поврежденного участка.  Соединяем их между собой с использованием сварки , гильз с опрессовкой, пайки или само зажимных клемников.
5. Натягиваем термоусадку на оголенные участки соединений   и нагреваем ее.
6.  Берем качественную с хорошей эластичностью и липкостью изоленту и перематываем каждый по отдельности провод, если не использовали термоусадочные трубки. Самозажимные клемники обладают хорошими электроизоляционными свойствами, но все равно не помешает их дополнительно обмотать изолентой в  местах подключения там, где может попасть раствор внутрь электрических зажимов.
7. Соблюдая меры предосторожности, замазываем электрические соединения раствором штукатурки и выравниваем стену.

Я в своей практике использую для соединения или наращивания электрических кабелей метод пайки! Простой, недорогой и надежный метод! Для изоляции использую термоусадочные трубки.

jelektro.ru

Как пропустить провод через шпильки за стеной | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 июня 2021 г.

Электропроводка в доме обычно проводится в потолках и на чердаках, под полом и через внутренние стены. В новом строительстве до установки гипсокартона легче провести провода через внутренние стены, но это не всегда возможно. В некоторых домах меняют проводку в соответствии с новыми электрическими правилами, а иногда домовладельцу просто требуется дополнительная цепь для розетки или электроприбора.Если поверхностная проводка через кабелепровод неприемлема, вы можете пропустить новый провод через стены и закончить его почти незаметно после завершения работы.

1. Постучите молотком по стене в том месте, где будет проложена новая проводка. Каждый раз, когда вместо глухого стука вы слышите резкий стук, отмечайте место на стене карандашом. Резкий звук удара издается, когда молоток ударяется о стену, в которой находится гвоздь. Plan It DIY предлагает использовать приспособление для поиска гвоздей, если оно у вас есть.

2. Проколите гипсокартон острием пилы для гипсокартона слева или справа от одной из отметок карандаша на стене. Пила для гипсокартона — это длинный тонкий нож с острыми режущими зубьями. Сторона стойки, обращенная к вам, имеет ширину от 1 1/2 до 1 3/4 дюйма, поэтому вам нужно будет найти левую или правую сторону каждой стойки. Если кончик пилы задевает шпильку внутри, слегка переместите пилу и попробуйте еще раз, пока пила не пройдет сквозь гипсокартон.

3. Отрежьте гипсокартон на несколько дюймов прямо по краю стойки, затем отрежьте прямо от стойки.Продолжайте резку, пока не сможете удалить квадратный кусок гипсокартона со стороны стойки. Размер прорезанного отверстия не критичен; это точка доступа к стойке внутри стены. Сделайте отверстие настолько большим или маленьким, насколько вам нужно.

4. Вырежьте отверстие для доступа на стороне каждой стойки, которую вы отметили на стене.

5. Просверлите слева направо или справа налево через стойку стены с помощью дрели и сверла диаметром 1 1/4 дюйма, работая через отверстия для доступа, которые вы прорезали в гипсокартоне.Просверлите по одному отверстию в каждой стойке вдоль стены, где будет проходить проводка.

6. Пропустите проволоку через отверстие в первой шпильке из серии, которую вы просверлили. Продолжайте движение по стене, пока провод не пройдет через каждую стойку, — сообщает структурированная домашняя проводка.

7. Отремонтируйте отверстия доступа в гипсокартоне, вырезав заплатки гипсокартона на новом листе гипсокартона. Завершите их составом для швов гипсокартона и шовной лентой, как при любом другом ремонте гипсокартона.

Вещи, которые вам понадобятся

• Молоток

• Поиск шпильки

• Карандаш

• Пила по гипсокартону

• Сверло

• Сверло-10

  дюймов, 1/40003

  Фонарик

Наконечник

Вам может понадобиться фонарик, который поможет вам увидеть провод, когда вы протягиваете его через стену.

Если провод будет проходить из одной комнаты в другую, иногда легче провести провод через стену слева направо, прямо вверх вдоль последней стойки в углу, через потолок, а затем вниз между стойками в следующая комната.Это позволяет избежать просверливания шпилек двух или более толщин в углах между комнатами. В качестве альтернативы, вы можете пропустить провод по последней стойке в углу, под полом, в подвал или в подползти, а затем обратно вверх между стойками в следующей комнате.

Если у вас штукатурка стен, вам понадобится вращающийся инструмент с универсальной режущей головкой или сабельная пила, чтобы разрезать деревянную рейку за штукатуркой. Заделайте проемы гипсокартоном, как делаете ремонт гипсокартона.

Предупреждение

Проверьте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, существуют ли правила, регулирующие размер просверленных отверстий в несущих и ненесущих стенах.

Если ваши стены облицованы деревянными панелями, проконсультируйтесь с электриком перед подключением новой проводки. Панели трудно исправить, и в большинстве случаев пятна очень заметны. Поверхностная проводка может быть лучшим выбором, чем прокладка проводов через обшитые панелями стены.

Как проложить электрический кабель в новом строительстве

Прокладывать кабель в новом строительстве легко, но сначала вы должны набросать свой план на бумаге.

Черновой монтаж электропроводки в новом строительстве выполняется до того, как будут уложены настенные, потолочные и напольные покрытия.Кабель с неметаллической оболочкой, известный как тип NM, является обычным для нового строительства.

Хотя бывают ситуации, когда вам придется прокладывать кабель через элементы конструкции, такие как шпильки, балки и стропила, эта работа намного проще, если вы можете провести кабель по поверхностям этих рам.

Прокладка кабеля через шпильки

Если у вас возникла ситуация, когда вам нужно пропустить кабель через шпильки стены, выполните следующие действия:

1 Просверлите серию отверстий 3/4 дюйма через ряд новых шпилек стены на на равном расстоянии от верха или низа каждой стойки.Просверлите в центре каждой шпильки.

2 Отмерьте необходимое количество кабеля . Включите высоту ящиков от пола и расстояние между ящиками. Добавьте как минимум дополнительные 4 фута, чтобы учесть непредвиденные препятствия.

3 Пропустите кабель через отверстия , которые вы просверлили в шпильках или балках, по направлению к новой розеточной коробке, стараясь не перегибать и не перекручивать кабель. Типичная прокладка электрического кабеля через стены и потолки. Просверлите отверстия в центре балок и на расстоянии 1 1/4 дюйма от края стеновых стоек, чтобы не забить кабель гвоздями после завершения строительства стен и потолка.

Крепление кабеля

В новой конструкции кабель должен быть скреплен скобами или поддерживаться ремнями через каждые 4 1/2 фута; он также должен проходить в пределах 12 дюймов от каждого металлического ящика или в пределах 8 дюймов от каждого неметаллического ящика. Вы можете использовать скобы для кабеля, но будьте осторожны, чтобы не повредить кабель. Вы также можете использовать металлические пластины для защиты кабеля, проложенного рядом с краем стойки или балки.

Кабельные скобки или опоры не нужны, если кабель скрыт. Но кабель должен быть прикреплен к коробкам с помощью встроенных кабельных зажимов, металлических кабельных соединителей или пластиковых кабельных соединителей.Кабель NM не нужно прижимать к неметаллической коробке, если он скреплен скобами в пределах 8 дюймов от коробки.

Маршрут вокруг дверей и окон

Окна немного проще обойти, чем двери, так как большинство из них имеют каркас под подоконником, через который можно пропустить кабель. Однако в случае дверей лучше всего провести кабель через потолок вверху или этаж ниже, если это возможно. Если ни один из этих вариантов не подходит, вам нужно будет пропустить кабель через поврежденные шпильки над жаткой или через пространство под шайбу под жаткой.

Прокладка сложных углов

Пересечение, где встречаются стенки стоек, может стать проблемой для прокладки кабеля. Возможно, будет проще проложить кабель выше или ниже рассматриваемой области. Если угол полый, можно просверлить отверстия в шпильках с обеих сторон и пропустить через них кабель.

Незаконченный подвал

Если вы прокладываете кабель под полом под углом к ​​балкам пола, кабель NM с двумя проводниками меньше №6 или тремя проводниками меньше №8 следует пропустить через отверстия, просверленные в балках, а затем прикреплены к подножкам.Или вы можете поддерживать кабель на поверхности элементов конструкции; просто прикрепите кабель большего размера непосредственно к нижним краям балок.

Для подвальных потолков проложите стандартный неметаллический кабель под углом к ​​балкам пола. Вы также можете продеть его через отверстия, просверленные в балках, прикрепить к сторонам балок или балок или прикрепить к подножке. При креплении непосредственно к основанию балок используйте только кабель калибра 8 или больше.

Прокладка кабеля на чердаке

При прокладке кабеля на чердаке его можно прокладывать либо поверх балок, либо через просверленные в них отверстия, в зависимости от их доступности.В случае чердака с постоянной лестницей или лестницей проложите кабель под углом к ​​элементам конструкции и защитите его защитными полосами. Если на чердак можно попасть через лазейку без постоянной лестницы или лестницы, защитите кабель в пределах 6 футов от ямы с помощью защитных полос; за пределами этого расстояния просто проложите кабель поверх балок потолка. Если кабель проходит параллельно балкам, вы можете прикрепить его скобами по бокам балок.

Совет по безопасности: При прокладке электрического кабеля внутри сборных стропильных ферм и вокруг них никогда не сверлите отверстия и не вырезайте в них выемки.Это может привести к аннулированию гарантии производителя, ослаблению гарантии и, в конечном итоге, к угрозе безопасности. Вместо этого используйте подножки и прикрепите к ним кабель скобами. Доступность определяет, как можно проложить кабель на чердаке. На чердаках с постоянной лестницей или лестницей используйте защитные полосы для защиты кабелей, идущих под углом к ​​балкам. На чердаках с отверстием для доступа используйте защитные полосы, чтобы защитить кабель в пределах 6 футов от отверстия. В противном случае кабель обычно может лежать поверх балок потолка.

Обратитесь к местному подрядчику по электромонтажу, прошедшему предварительную проверку

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором журнала Home Magazine, автором более 30 книг по благоустройству дома , и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN. Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как создать качественные проволочные опоры для стен и заборов — Herbidacious

Традиционной отправной точкой для обучения скалолазов на стенах и заборах является система натянутых горизонтальных тросов.В идеале эти тросы должны обеспечивать постоянную конструкцию, которая не требует значительного ухода в течение многих лет, в то же время создавая прочную фиксацию для прикрепления усиков, побегов, веток и тростников. В этом посте я рассматриваю лучшее решение, которое я нашел на данный момент: систему Gripple Trellis.

На приведенном выше снимке вы можете увидеть три горизонтальных троса, разнесенных по вертикали примерно на 30 см друг от друга, прикрепленные к столбам забора с винтовыми проушинами через каждые 6 футов (1,8 м). Бамбуковые трости, по которым дрессируется инжир, затем прикрепляются к проволоке в месте пересечения с помощью скрученной проволоки или шпагата.Наконец, ветви инжира прикрепляются к трости регулируемыми завязками.

Для того, чтобы такая установка была успешной, тросы должны обеспечивать постоянную и надежную опору, в то время как трости и ветви должны иметь возможность регулироваться каждый год в процессе обучения. На фотографии выше провода более 10 лет, они как новенькие, в то время как это второе дрессированное фруктовое дерево, которое у меня было в этом месте (первое — слива — сосало слишком много и начало разрушать забор и тропинку! )

Дело в том, что вы хотите инвестировать в хорошую систему поддержки, которая прослужит долго.Вот что я использую:

Gripple Nylon Trellis System

Система Gripple (см. Их веб-сайт здесь) состоит из прочной нейлоновой проволоки и хитроумного натяжного блока, называемого Tensulator (TM!). Как я объясню, эти две части являются ключом к успеху этой системы.

Нейлон против оцинкованной стали

До знакомства с Gripple я использовал традиционную оцинкованную проволоку. Пятнадцать лет назад это был единственный признанный метод электромонтажа стен и заборов, о чем свидетельствуют все книги по садоводству того времени.

Однако система Gripple решает множество проблем с оцинкованной стальной проволокой. Эта нейлоновая проволока армирована стекловолокном и достаточно прочна, чтобы выдержать вес до 100 кг — более чем достаточно для всего, что мне было нужно до сих пор!

Вот несколько сравнений проблем, с которыми я столкнулся как садовник-любитель, и преимуществ нейлоновой проволоки Gripple:

Оцинкованная проволока	Gripple Nylon Wire
Hard разместить под напряжением.	Легко натягивается вручную с помощью фирменного блока Tensulator
Трудно закрепить. Складывание на себя и скручивание концов позволяет сползать.	Натяжной блок позволяет просто связывать в конце участка
Имеет небольшую эластичность и имеет тенденцию к постоянной деформации с перпендикулярной силой (например, лестница)	Имеет высокий предел упругости, поэтому имеет тенденцию возвращаться на место без остаточная деформация
Трудно отрегулировать и повторно натянуть	Легко увеличить натяжение вручную.Довольно легко или ослабить, удалить или перенаправить
Имеет острые концы при разрезании	Обрезанные концы намного менее острые
Теряет значительную прочность при изгибе под острыми углами	Сохраняет прочность даже при натяжении очень узких углов
Со временем ржавчина	Не ржавеет. УФ-стабилизированный. Гарантия 15 лет.

Основным недостатком нейлоновой проволоки Gripple является то, что вы должны быть осторожны при использовании секатора рядом с ней, так как можно случайно порезать ее.Я делал это пару раз, но, проклиная себя, обнаружил, что это легко исправить или заменить.
Системы из оцинкованной проволоки, возможно, больше подходят для коммерческих объектов, таких как виноградники, где специальные инструменты для натяжения и крепления имеют более финансовый смысл.

Невероятный тензор

То, что делает систему Gripple таким успешным, — это этот хитрый маленький фитинг:

Тензор — это небольшой пластиковый блок, предназначенный для работы с нейлоновой проволокой Gripple. Его продуманная конструкция позволяет нейлону легко проходить, но невозвратный механизм предотвращает его соскальзывание, тем самым поддерживая натяжение.Я использовал две дюжины таких за годы, и они ни разу меня не подводили; механизм одностороннего захвата оказался очень прочным и надежным.

Ниже приведены несколько конфигураций для его использования. Сначала (верхнее изображение) в конце пробега пропустите провод через тензор в одном направлении (1), затем вокруг концевого фиксатора (2), обратно через второй канал тенсулятора. Затем, чтобы затянуть, потяните свободный конец, удерживая натяжитель, пока не получите желаемое натяжение (3).

Примечание: на схемах выше показаны только концевые крепления; на самом деле провода будут пропущены через столько промежуточных креплений, сколько необходимо для длины участка, образуя одну длинную петлю.

Обратной стороной первой конфигурации является то, что вам понадобятся два тензулятора — по одному на каждом конце — на каждый горизонтальный участок.Я расположил большинство своих проводов, используя вторую конфигурацию, показанную выше. При создании большого цикла для двух горизонтальных прогонов требуется только один тензоратор. Это экономит много времени и денег.

Вот две конфигурации в действии в моем саду:

При использовании конфигурации большой петли я стараюсь размещать тензор в вертикальной части петли, так как он не мешает, но до него легко добраться. Это показано на правом фото выше.

В любом случае я предпочитаю оставить большую часть свободного конца.Это облегчает удержание, если вы позже захотите увеличить напряжение.

Обратный процесс

Бывают моменты, когда вам нужно открутить тензор и протянуть провод обратно, но нереверсивный механизм предотвращает это. Это случилось со мной, когда я закончил пробег большой петли и обнаружил, что забыл продеть ее через одно ушко винта. К счастью, конструкция тенсулятора делает это возможным, хотя это немного неудобно.

Шаг 1. С помощью отвертки с узким лезвием вставьте выступы с обеих сторон, как показано.

Шаг 2. Снимите заглушку с помощью удерживающей пружины из нержавеющей стали.

Шаг 3. Выбейте керамическое колесо с накаткой. Это маленький зверь, который обеспечивает механизм заклинивания, когда нейлон пытается двигаться назад. Постарайтесь не потерять его.
Теперь вы можете сдвинуть нейлоновую проволоку назад, чтобы удалить ее. Как только вы вытащите провод из тенсулятора, соедините части вместе, и он снова будет готов к работе. Аккуратно, а?

Крепежные детали

Забивные «винные глаза», которые продаются в большинстве садовых центров, — пустая трата времени: они слишком легко гнутся, ржавеют и не поддаются регулировке.Я использую проушины для закрепления проводов на стенах (с помощью дюбелей) и на заборе (после просверливания пилотного отверстия).

Доступно множество вариантов винтовой петли, и вам нужно подумать о том, что вам нужно, прежде чем приступить к делу. Это важно, поскольку их трудно изменить позже, не удаляя всю проволочную решетку и любые растения, которые ее вырастили.

Крепеж из нержавеющей стали — самое дорогое, но единственное долгосрочное решение, если вы не переносите ржавчину. Оцинкованные глаза заржавеют через год-два.Оцинкованные крепежные детали — хороший компромисс, поскольку они не подвержены ржавчине от 5 до 10 лет или дольше. Мне пришлось искать в Интернете то, что я хочу — магазины DIY обслуживают нижний сегмент рынка и вряд ли будут достаточно значительными. Некоторые из проушин, которые я использовал, имели длину 6 дюймов и 5 мм.

Длина и толщина

Важно учитывать, на каком расстоянии ваши провода должны находиться в стороне от стены или столбов. Как правило, растения лучше себя чувствуют, если за ними хорошо циркулирует воздух.Для дрессированных фруктов минимум от 3 до 6 дюймов.

В случае ограждений это не обязательно требует креплений, которые выступают так далеко, поскольку панели ограждения часто отодвинуты от столбов, что дает дополнительную глубину. Кроме того, поскольку тренированные ветви обычно прикреплены к трости, которые сами привязаны к горизонтальным тросам, они имеют тенденцию сидеть на дюйм или два вперед. С другой стороны, для более длинных креплений требуется больше рычагов, и для этого требуются более толстые винты.

Концевые крепления воспринимают наибольшую боковую нагрузку.Если вы получите неправильную спецификацию. завинтите проушину, они будут гнуться, когда вы затягиваете провода с помощью натяжителя. Здесь есть несколько вариантов:

(1) убедитесь, что у вас есть достаточно надежные крепления на концах.

Существуют патентованные (и дорогие) крепления, предназначенные для восприятия поперечной нагрузки. Я никогда не использовал их, так как те, на которые я смотрел, всегда создавали дополнительные проблемы или работали бы только в ограниченном количестве ситуаций. Я предпочитаю использовать простые, легкодоступные крепления, но использую их с умом.Это начинается с того, что вы покупаете достаточно толстые глаза. Вал диаметром 5 мм должен быть минимум. Обычные сорта 3 и 4 мм, которые продаются во многих садовых центрах, не подходят.

Винтовые проушины могут выдерживать большее усилие, если их стержень укорочен. Однако мы часто хотим, чтобы наши провода проходили дальше, чем это, так что же делать? В моей теплице я глубоко ввинтил проушины концевых винтов, но поставил рядом с ними более длинные, чтобы провод держался подальше от стены.

(2) Постарайтесь расположить концевые крепления так, чтобы они воспринимали нагрузку «на конце».

Когда сила, действующая на проушину винта, действует вбок, возникает значительный рычаг, особенно если вал длинный, что может привести к их изгибу. Расположение проушины так, чтобы сила была параллельна валу, предотвращает это и обеспечивает желаемый уровень натяжения.

Чтобы такое расположение было возможным, я счел полезным прикрутить вторую стойку к передней части концевых стоек. Вы можете увидеть это в действии вдоль забора ниже. Дополнительный столб, который вы можете увидеть здесь, размещен

Этот метод также хорошо работает для открытых заборов, где провода проходят между столбами, как вы можете видеть в винограднике, или как здесь, где я обучал готовить яблоко на открытом заборе:

Советы и уловки

При замазывании проушин для винтов вы быстро понимаете, что пилотное отверстие очень важно.Не затягивайте его слишком сильно, иначе вы измотаете себя еще до того, как доберетесь до четвертого глаза. Вот несколько уловок, которые помогут сделать это быстрее и проще.

СЛЕВА: используйте отвертку, чтобы усилить усилие при установке проушины винта.

СПРАВА: Используйте крюк в дрели, чтобы легко завинтить проушины для винтов. Однако будьте осторожны, так как если вы идете слишком быстро, крутящий момент может довольно быстро изменить форму крюка.

Видео

Вот видео от производителей, которое демонстрирует основные идеи в действии.

Покупка Gripple

Лучше всего начать с веб-сайта производителя: gripplegarden.com.
Вот скриншот с их сайта от 27 мая 2017 года, на котором показаны продукты, которые я использовал.

Я купил каждую из них, и все они были превосходными. Винтовые проушины — самый слабый элемент, но большие упаковки представляют большую ценность. В целом пятизвездочная система!

★★★★★

Как пропустить провод через стену с изоляцией

Может быть, пора подключить систему объемного звучания или добавить новую розетку в стене, но в любом случае вам придется протянуть эту проводку сквозь изоляцию.

Будь то стекловолокно, целлюлоза или пенопласт, требуется немного тонкости, чтобы провести эту проводку через стену и изоляцию. Важная часть — убедиться, что вы не оставляете зазоров в изоляции, которые могут способствовать проникновению воздуха.

Здесь, в RetroFoam из Мичигана, нас часто спрашивают, можно ли провести проводку через пену, которую мы устанавливаем. Мы решили, что пора заняться этим вопросом и объяснить не только, как это можно сделать с пеной, но также со стекловолокном и целлюлозой.

Устройтесь поудобнее, потому что мы будем наэлектризованы, поскольку мы объясним, как ловить проволоку в изолированных стенах не так сложно, как вы слышали.

Как пропустить провод через стену с изоляцией

Эта проводка не собирается волшебным образом змеиться сквозь ваши стены, поэтому вот шаги, которые вам нужно будет выполнить, и мы включили процесс для изоляции из стекловолокна, целлюлозы и пенопласта.

Для целей этой статьи мы предполагаем, что вы уже знаете, как сверлить отверстия и делать остальную работу.Мы собираемся сосредоточиться исключительно на том, чтобы провести эту электрическую проводку из точки а в точку б.

Рыболовные провода через стекловолокно

Сначала поговорим о стекловолоконной изоляции.

Вы просверлили отверстия, прикрепили проводку к рыболовной ленте и готовы к работе. В стене из стекловолокна, если изоляция была установлена ​​правильно, то бумажная основа обращена к жилому пространству. Это означает, что вы можете провести рыбной лентой по бумаге и не беспокоиться о том, что стекловолокно зацепится за нее.

Но мы все знаем, что это не идеальный мир, поэтому вы, вероятно, столкнетесь с некоторыми стекловолоконными войлоками, которые были установлены в обратном направлении. В этом случае нужно двигаться медленно, чтобы не зацепить материал, но, честно говоря, это неизбежно. Просто постарайтесь избегать серьезных препятствий, чтобы не создавать более крупных карманов для прохождения воздуха. Тише едешь — дальше будешь.

Рыболовная проволока через целлюлозу

Целлюлозную изоляцию можно легко продеть с помощью рыболовной ленты, если она неплотно заполнена, но если она приклеена, это значительно труднее.

С приклеенной целлюлозой сложно работать, потому что она слипается, поэтому, создавая дорожку, вы будете зацикливаться на этих сгустках. Единственный ответ — сделать резервную копию рыбной ленты и найти другой путь.

Рыболовные провода через пену

Наконец, поговорим о пене. Вы можете встретить три различных типа пены, поэтому мы рассмотрим их все.

Пена для инъекций — это то, что вы чаще всего найдете в существующих домах.Вопреки тому, что вы слышали или читали в Интернете, и с пеной для инъекций, и с аэрозольной пеной с открытыми ячейками легко работать, протягивая через них электрический провод из-за их состава.

Пена для инъекций в наружные стены — самая простая из трех пен для работы при прокладке проводки через нее. Это также проще, чем работать со стекловолокном или клееной целлюлозой. Это потому, что материал достаточно тонкий, чтобы вы могли протолкнуть через него рыбную ленту.

Пена для распыления с открытыми ячейками немного плотнее, чем инъекционная, но все же достаточно пластична, чтобы протянуть через нее проводку.Все, что вам нужно сделать, это протянуть рыбную ленту через пену, чтобы протянуть ее туда, куда вы хотите.

Теперь с закрытыми порами представляет собой гораздо более плотную распыляемую пену, и, вероятно, здесь думали, что со всеми распыляемыми пенами невозможно работать. Закрытая ячейка лучше всего подходит для открытых стен амбаров или коммерческих построек, но время от времени вы все же находите ее на внешних стенах новостройки.

Нельзя ловить проводку через пену с закрытыми порами. Но не все потеряно, если у вас есть закрытые ячейки в этих стенах, проводка все еще может быть проложена через стену, но потребуется немного больше работы.

В некоторых случаях вы можете зацепить проволоку перед пенопластом с закрытыми порами, но в других, возможно, придется удалить гипсокартон, чтобы провести проводку в нужном месте.

Рыболовные провода в изолированных стенах

Теперь, когда вы знаете, какая изоляция у вас есть, в большинстве случаев вы можете прокладывать проводку через существующую изоляцию в стенах.

Настоящий ключ — это знать, какая изоляция у вас есть в ваших стенах, и если вам нужно нанять профессионала, найти электрика, имеющего опыт работы с этим материалом.

Как подключить кукольный домик

Электричество превращает кукольный домик или комнатную коробку в реалистичную обстановку. Он придает глубину, характер и размер. В то время как наиболее распространенные системы электропроводки для миниатюр в Соединенных Штатах составляют 12 вольт, вы найдете некоторые из Швеции, которые на 4 вольта.

Многие люди боятся электромонтировать кукольный домик, потому что не разбираются в электричестве. Комплекты, книги, видео и инструкции позволяют новичкам легко изучить основы электромонтажа.

Цель этой главы — предложить варианты электромонтажа вашего кукольного домика. Так как миниатюрные электрические системы в лучшем случае часто доставляют хлопот и раздражают, обязательно следуйте инструкциям, прилагаемым к вашему набору проводов.

Для новичков, которые учатся соединять миниатюры, я предлагаю вам приобрести книгу Барбары Уорнерс, Электрификация кукольного домика в миниатюре . Когда я владел своим магазином миниатюр, я часто рекомендовал его своим покупателям. Она дает хорошее описание различных типов проводки, того, как использовать их по отдельности и вместе, а также много того, что можно и чего нельзя делать.Эта книга поможет вам определиться, с какой системой электропроводки вам будет удобнее.

Барбара также дает несколько отличных советов. Например: из-за того, что я ношу трифокальные очки, у меня всегда были проблемы с работой над потолками и дальними углами, установкой навесов на потолке и т. Д. В больших домах, которые я не мог перевернуть вверх дном. Она предложила людям тем, кто носит бифокальные очки, следует надевать их вверх ногами. Оно работает! Спасибо, Барбара! После выбора системы не забудьте внимательно прочитать прилагаемые инструкции.После прочтения книги Барбары и инструкций у вас не должно возникнуть проблем с электропроводкой вашего кукольного домика.

Электропроводка кукольного домика
Первое, что нужно сделать перед электромонтажом кукольного домика, независимо от типа проводной системы, которую вы будете использовать, — это нарисовать электрическую схему внутри дома. На этой диаграмме или дорожной карте вы собираетесь указать, где будет проходить вся ваша проводка. Теперь пора решить, хотите ли вы потолочные светильники, бра, дверной звонок, уличное освещение для тренеров или потолочный светильник для крыльца.Для потолочных светильников вы можете протянуть провод вдоль потолка или просверлить отверстие и провести провод по этажу выше. Световые провода крыльца обычно проходят через отверстие, просверленное во внешней стене, к внутренней стене для крепления. Иногда люди, использующие ленточную систему проводов, предпочитают двойной провод на уровне плинтуса и бра, чтобы убедиться, что у них будет провод для размещения дополнительных источников света в будущем.

Доступны два типа 12-вольтных систем: жесткий провод и ленточный провод.В системе ленточных проводов используется плоский медный ленточный провод, который поставляется в виде одинарной голой ленты или двухжильной медной ленты. Двухпроводная медная лента состоит из двух отрезков плоской медной ленты, равномерно расположенных на прозрачной ленте Mylar®. Лента Mylar® обрабатывается либо для покраски, либо для оклейки бумагой. Оба типа имеют клей по всей ширине ленты, а также защитную бумагу, которая отслаивается при установке. Установка двойной ленты на Mylar® занимает меньше времени, поскольку оба прохода выполняются одновременно.В то время как одинарная голая медная лента соединяется специальными лентами или припоем, соединения выполняются с помощью небольших латунных стержней или втулок для двойной ленты Mylar®. Одинарную ленточную проволоку лучше всего использовать на Masonite®, пенопласте, потолочной плитке или других очень твердых поверхностях, где нельзя использовать стержни. Системы с медной лентой исключают образование канавок и сокрытие жесткого провода. Он наносится под обои или краску и позволяет прикреплять свет в любом месте вдоль ленты с помощью люверсов, розеток или прямой проводки.

Двухпроводная медная лента, метод
(есть разные размеры: 15, 30, 50 футов)

Следуя электрической схеме дома:

1. Проведите линию вдоль стен на высоте 1 дюйм над полом в каждой комнате (я использую линейку шириной в один дюйм, которую кладу на пол, чтобы провести линии).
2. Используя линию в качестве направляющей для нижнего края, протяните двойную медную ленту над линией. Это сохраняет линии прямыми. Также после оклейки стены можно приложить линейку к стене и знать, где находится лента.
3. Старайтесь не прикасаться к липкой стороне ленты больше, чем это необходимо, поскольку отпечатки пальцев снижают качество приклеивания ленты.
4. Решите, где вы будете начинать электромонтаж, чтобы можно было прикрепить стык к дому. Это должно быть в зоне, удобной для прокладки подводящего провода от трансформатора к стыку. В доме с открывающимся назад я обычно кладу стык на задний край снаружи дома рядом с дном.
5. Проведите первую линию вдоль внутренней стены от начальной точки.
6. Прикрепите соединитель, подводящий провод и трансформатор, средний, большой, маленький.
7. Вставьте трансформатор в розетку.
8. Включить выключатель подводящего провода
9. С помощью тестового щупа или тестовой лампы протестируйте первый проход, чтобы убедиться, что у вас хорошее соединение на стыке соединения.
10. Выключите переключатель и продолжайте запускать ленту.

Установка штифтов:

1. Установите стержни в том же диагональном направлении, чтобы избежать короткого замыкания.
2. Если необходимо удалить штифт, замените штифт в том же диагональном направлении, что и удаленный. Это особенно важно для соединений под прямым углом.
3. Чтобы начать отверстие для вставки стержней, используйте пробойник для пилотных отверстий или канцелярскую кнопку. Убедитесь, что направляющие отверстия маленькие в том месте, где вы начинаете стержни, потому что это обеспечивает хорошее соединение стержня и ленты.Если отверстие станет слишком большим, это приведет к ослаблению соединения, и эта полоса не будет работать.
4. Убедитесь, что штифт не сгибается.
5. Удерживая пластину острием плоскогубцами, проденьте пластину в отверстие, пока будете колотить. Всякий раз, когда вы устанавливаете соединение с помощью шнуров, включайте переключатель и проверяйте после каждого подключения, чтобы убедиться, что он работает. Вы будете в восторге, когда загорится контрольный зонд или контрольная лампочка!

ПОМНИТЕ: Всегда выключайте выключатель, когда вы запускаете ленту или выполняете соединения, чтобы не вызвать короткое замыкание.

Жесткая проволочная система:
Жесткая проволочная система сделана из обычной круглой проволоки; обычно двухжильный провод 32 калибра. Двухжильный провод используется для крепления светильников к подводящему проводу, панели управления освещением или клеммной колодке. Это можно сделать с помощью метода канавок (когда проволока спрятана за молдингами) или провести проволоку по краю стены или потолка. Антикварные кукольные домики или дома, уже оклеенные обоями, полами и т. Д., Обычно можно соединить с помощью одной из жестких систем проводов.Кроме того, некоторые дома с чрезвычайно твердой поверхностью лучше подходят для систем удлинителей.

Метод Groove:
Нарисуйте схему подключения. Определите, будет ли ваш дом подключен к одной цепи, удлинителю или панели управления освещением. Приняв это решение, вы готовы к установке. Планируйте установить больше розеток, чем необходимо вначале, потому что это упростит установку большего количества светильников в будущем. По сути, метод канавок заключается в прорезании тонкой канавки для проволоки вдоль стен и пола.Лучше всего делать канавки с помощью «церковного ключа» — старомодного консервного ножа.

Вставьте острие «церковного ключа» в дерево, надавите на него большим пальцем и проведите ключом по прямой линии, чтобы обозначить расположение проволоки. Эта линия на самом деле является канавкой для вашей проволоки.

Установите провод, поместив его в канавку. Не забывайте натягивать провод, но не пережимайте его.

Временно зафиксируйте провод лентой.

Для постоянной установки вернитесь назад и заполните канавки столярным клеем Элмера или силиконовым клеем.Это позволит надежно удерживать провод на месте и обеспечит дополнительную изоляцию. Излишки клея на поверхности можно отшлифовать после высыхания.
Крепление потолочное

1. Просверлите в потолке небольшое отверстие, на котором будет висеть ваш прибор.
2. Пропустите провод по полу над источником света, через стену и вниз к источнику питания, используя метод канавки (см. Выше). Помните, что легче отделать стену или потолок, прежде чем вы на самом деле закрепите свет — так что поклейте обои и / или покрасьте сейчас.

При приклеивании потолочных светильников используйте метод «мертвого человека»:

1. Возьмите гибкую палку немного выше высоты потолка.
2. Приклейте приспособление на место. Я нахожу Г. силикон — отличный клей для крепления светильника к потолку. Также хорошо использовать в качестве изоляции там, где вы сращиваете провода.
3. Возьмите палку и согните ее так, чтобы один конец упирался в основание светильника, прикрепленного к потолку, а другой — прямо под светом, напротив пола.Вам будет намного проще, чем держать его на месте, пока клей не высохнет.

Система удлинителей

1. На удлинителе есть переключатель включения / выключения, в нем используется предохранитель на 1,5 А, и он будет светить до 1500 мА.
2. Разветвитель питания имеет 12 розеток для 12 двенадцати вилок. Это заглушки увеличенного размера, которые используются в большинстве производимых осветительных приборов.
3. Провода от фонарей можно проложить за плинтусом или отделкой, чтобы скрыть их из поля зрения.
4. Удлинитель питания может быть спрятан сзади или под проектом.
5. Он имеет прямой провод для подключения к трансформатору, который затем вставляется в обычную розетку.
6. В кукольном домике вы можете использовать удлинители с тройной или одной розеткой и подключить их к удлинителю.
Удлинители
7. позволят вам использовать более 12 светильников (если у вас достаточно миллиампер) или добраться до участков, где длина провода лампы недостаточно для непосредственного подключения к удлинителю.

Аккумулятор

1. Аккумулятор (или консоль) используется с 3-вольтовыми системами.
2. Требуются две батареи типа «C» на 1,5 вольта.
3. Для фонарей, используемых с аккумулятором, требуются лампочки на 3 В. Не используйте 12-вольтную лампочку или лампочку, так как они могут перегореть лампочку.
4. Используйте только светильники со сменными лампами с резьбовым цоколем, чтобы лампу на 12 В можно было заменить лампой на 3 В.
5. Эта система не работает, когда свет должен быть включен в течение длительного времени, так как батарейки разряжаются.

Трансформаторы и лампы
Во всех системах используется трансформатор кукольного домика на 12 В, большинство из которых имеет автоматические выключатели. Автоматический выключатель защищает трансформатор. В случае перегрузки, скачка напряжения или короткого замыкания:

1. Тепловой выключатель просто размыкается и снимает напряжение до тех пор, пока блок не остынет.
2. После охлаждения выключатель сам себя перезагружает и автоматически повторно подает напряжение на выход.
3. В большинстве случаев это устраняет необходимость в предохранителях и держателях предохранителей.
   
4. Количество лампочек, которые можно использовать с каждым трансформатором, определяется количеством ампер или миллиампер на выходе.

1 ампер равен 1000 миллиампер, мА

Помните, что свет означает лампочку, а не приспособление, поскольку у некоторых светильников более одной лампочки. При определении количества светильников, которые вы будете использовать, подсчитайте количество лампочек, а затем проверьте тип лампочки.Сложите все ма вместе, чтобы получить общее число. Не забудьте включить камины, фонари для крыльца или тренера, а также огни для рождественской елки.

Модельные трансформаторы и трансформаторы для поездов, которые являются трансформаторами переменного тока, могут производить от 20 до 30 Вт электроэнергии, поскольку они имеют переменное напряжение с номинальным напряжением от 10 до 16 В. Такая большая мощность может сократить срок службы лампочек или полностью их сжечь. Кроме того, эти трансформаторы обычно не содержат автоматических выключателей для защиты вашего освещения.

Избыточное рабочее напряжение сокращает срок службы лампы 12 В. Большинство трансформаторов запускаются с более высоким напряжением (от 13 до 14 В) без нагрузки и достигают заявленного выходного напряжения при подаче номинального выходного напряжения. При использовании трансформатора среднего размера, который рассчитан на работу от 20 до 26 лампочек, необходимо использовать не менее 10 лампочек, чтобы обеспечить долгий срок службы ламп. Пока вы прикрепляете свои светильники, не оставляйте их включенными на какое-либо время, пока у вас не будет установлено не менее 10 светильников.Если в вашем проекте требуется менее 10 ламп, купите трансформатор меньшего размера. Ваши фонари работают лучше и дольше, когда они используют выходное напряжение трансформатора.

Для мерцающего камина или модуля мерцающего пламени требуется отдельная линия и трансформатор. Если вы прикрепите один из них к основной трассе, все огни в доме будут мигать. Если вам нужны мерцающие свечи или рождественские огни, вы можете прикрепить их к той же дорожке, что и камин или устройство мерцания.

Елочные гирлянды на 12 В, которые не мерцают, можно подключить к основной системе 12 В в кукольном домике.Проверьте гирлянду огней, которую вы используете, чтобы определить, сколько миллампов, которые она рисует, нужно включить в общее количество миллиампер в доме для вашего трансформатора. Например: световая струна Cir-Kit 12 тянет 37 метров в год. а световая нить из 24 тянет 75 м.д., световая нить Elect-a-lite 20 тянет эквивалент двух зерен пшеницы или примерно 130 м.д. (см. раздел «Все, что вы хотели знать о работе по дому»).

Лампочки на 12 В потребляют 60-70 мА. Лампочки на 14 В потребляют 40-50 ампер.Лампочки на 16 В потребляют 30-40 мА.

Примечание: люминесцентные лампы и прожекторы занимают больше времени.

Всегда проверяйте упаковку, чтобы быть уверенным в том, какая ма используется для приспособления. Работайте с наибольшим числом. Если предпочтение отдается мягкому, не слепящему свету, используйте лампу на 16 В. Для более яркого света в комнате используйте лампочку 12 В. Срок службы большинства ламп составляет около 10 000 часов. 16V прослужит намного дольше, чем 12V. У него менее текущий, но более долгий срок службы.

Всегда используйте хорошее освещение при электромонтаже кукольного домика.Используйте небольшую лампу, которую вы можете двигать, или фонарик. Я использую небольшой комбинированный переносной фонарик, работающий от батареек. На конце у него фонарик, а сбоку маленькая люминесцентная лампочка. Если я включу люминесцентную лампу и положу ее в комнате, то все будет видно. Его также удобно использовать для людей в ваших домах или проектах, которые не подключены к проводам.

Хотя здесь упоминалось множество систем питания, я обнаружил, что не существует «лучшей» системы. Вам решать, какая система лучше всего подходит для вашего кукольного домика, в зависимости от типа кукольного домика, над которым вы работаете, и системы питания, с которой вы чувствуете себя наиболее комфортно.

Построена Берлинская стена — ИСТОРИЯ

Через два дня после перекрытия свободного прохода между Восточным и Западным Берлином колючей проволокой власти Восточной Германии начинают строительство стены — Берлинской стены — чтобы навсегда закрыть доступ к Западу. В течение следующих 28 лет сильно укрепленная Берлинская стена оставалась наиболее ощутимым символом холодной войны — буквально «железным занавесом», разделявшим Европу.

В конце Второй мировой войны в 1945 году Германия была разделена на четыре зоны оккупации союзников.Берлин, столица Германии, также был разделен на оккупационные секторы, хотя и находился в глубине советской зоны. Будущее Германии и Берлина было главным камнем преткновения в переговорах по послевоенному договору, и напряженность нарастала, когда в 1948 году США, Великобритания и Франция предприняли попытку объединить свои оккупационные зоны в единое автономное образование — Федеративную Республику Германия (Западная Германия). ). В ответ СССР начал сухопутную блокаду Западного Берлина, чтобы заставить Запад покинуть город.Однако благодаря массированным воздушным переброскам, осуществленным Великобританией и Соединенными Штатами, Западный Берлин обеспечивался продовольствием и топливом, и в мае 1949 года Советы прекратили побежденную блокаду.

К 1961 году напряженность времен холодной войны из-за Берлина снова достигла высокого уровня. Для восточных немцев, недовольных жизнью при коммунистической системе, Западный Берлин был воротами на демократический Запад. Между 1949 и 1961 годами около 2,5 миллионов восточных немцев бежали из Восточной в Западную Германию, в основном через Западный Берлин. К августу 1961 года в среднем 2000 восточных немцев ежедневно переходили на запад.Многие из беженцев были квалифицированными рабочими, профессионалами и интеллектуалами, и их потеря оказала разрушительное воздействие на экономику Восточной Германии. Чтобы остановить исход на Запад, советский лидер Никита Хрущев рекомендовал Восточной Германии закрыть доступ между Восточным и Западным Берлином.

ПОДРОБНЕЕ: Все способы бегства людей через Берлинскую стену

В ночь с 12 на 13 августа 1961 года солдаты Восточной Германии заложили более 30 миль заграждения из колючей проволоки в центре Берлина.Гражданам Восточного Берлина запретили въезд в Западный Берлин, а количество контрольно-пропускных пунктов, через которые жители Запада могли пересекать границу, было резко сокращено. Запад, застигнутый врасплох, в качестве ответной меры пригрозил торговым эмбарго против Восточной Германии. Советы ответили, что на такое эмбарго нужно ответить новой сухопутной блокадой Западного Берлина. Когда стало очевидно, что Запад не собирается предпринимать каких-либо серьезных действий в знак протеста против закрытия, восточногерманские власти воодушевились, закрывая все больше и больше контрольно-пропускных пунктов между Восточным и Западным Берлином.15 августа начали заменять колючую проволоку бетоном. Власти Восточной Германии заявили, что стена защитит их граждан от пагубного влияния декадентской капиталистической культуры.

Первые бетонные сваи поднялись на Бернауэр-штрассе и на Потсдамской площади. Мрачные восточногерманские рабочие, некоторые из которых были в слезах, строили первые сегменты Берлинской стены, а восточногерманские войска стояли, охраняя их с пулеметами. В связи с тем, что граница постоянно закрывается, 15 августа активизировались попытки бегства восточных немцев.Конрад Шуман, 19-летний солдат из Восточной Германии, стал предметом для знаменитого снимка, когда он был сфотографирован, перепрыгивая через барьер из колючей проволоки на свободу.

В течение остальной части 1961 года мрачная и неприглядная Берлинская стена продолжала расти в размерах и размахе, в конечном итоге состоящей из ряда бетонных стен высотой до 15 футов. Эти стены были увенчаны колючей проволокой и охранялись сторожевыми вышками, пулеметными огневыми точками и минами. К 1980-м годам эта система стен и электрифицированных ограждений простиралась на 28 миль через Берлин и на 75 миль вокруг Западного Берлина, отделяя его от остальной части Восточной Германии.Восточные немцы также возвели обширный барьер на большей части 850-мильной границы между Восточной и Западной Германией.

На Западе Берлинская стена считалась главным символом коммунистического гнета. Около 5000 восточных немцев удалось бежать через Берлинскую стену на запад, но частота успешных побегов сокращалась по мере того, как стена все более укреплялась. Тысячи восточных немцев были взяты в плен во время попыток перехода, 191 человек был убит.

В 1989 году коммунистический режим Восточной Германии был подавлен демократизацией, охватившей Восточную Европу.Вечером 9 ноября 1989 года Восточная Германия объявила об ослаблении ограничений на поездки на Запад, и тысячи людей потребовали пройти через Берлинскую стену. Столкнувшись с растущими демонстрациями, восточногерманские пограничники открыли границы. Ликующие берлинцы забрались на Берлинскую стену, нарисовали на ней граффити и сняли фрагменты в качестве сувениров. На следующий день восточногерманские войска начали демонтаж стены. В 1990 году Восточная и Западная Германия были официально воссоединены.

ПОДРОБНЕЕ: Удивительные человеческие факторы, стоящие за падением Берлинской стены

[Руководство] DayZ Как прикрепить колючую проволоку

Да, это старая добрая колючая проволока, которая даст вам 7 разрезов примерно за 3 секунды, если у вас нет бинтов, не пытайтесь спастись, вы уже мертвы! И НЕТ, тряпки не помогут — прикосновение к этой штуке наверняка вас испугает!

Так как же прикрепить колючую проволоку? Это довольно просто, и ниже я объясню это шаг за шагом.Убедитесь, что не «запутались» в нем, получите — «запутались» … Эээ .. Давайте просто запустим гайд:

Шаг 1. Где найти колючую проволоку?

Колючую проволоку обычно можно найти в промышленных помещениях, имейте в виду, что ее можно найти крайне редко. Вы также можете попытать счастья в сельском хозяйстве, работе и охоте!

Шаг 2: Убедитесь, что у стены есть забор

Это стена забора. Если вы не знаете, как создать стену, ознакомьтесь с моей статьей о том, как построить фундамент, вот ссылка:

КАК СДЕЛАТЬ БАЗУ

Шаг 3: Меню принадлежностей

Перетащите колючую проволоку из своего инвентаря в прорезь для колючей проволоки, колючая проволока будет лежать рядом со стеной забора (она не будет автоматически прикреплена к стене, для этого вам понадобятся плоскогубцы!)

Шаг 4: Крепление колючей проволоки к верху

Подойдите к колючей проволоке на земле, и у вас должна появиться опция, которая позволит вам прикрепить колючую проволоку к верхней части стены — щелкните ЛКМ и начните процесс прикрепления.Результат должен выглядеть так:

Шаг 5: Прикрепите колючую проволоку к нижней части стены

Вы делаете то же самое, что и раньше, с той лишь разницей, что ставите его на место в нижней части стены. Подойдите к колючей проволоке и, как и раньше, вытащите плоскогубцы и щелкните ЛКМ, чтобы прикрепить ее к нижней части стены.

Шаг 6: Результаты

Итак, вот результаты, стена с колючей проволокой сверху и снизу.Но колючая проволока используется не только для защиты базы!

Шаг 7: Ограничьтесь колючей проволокой!

Да, в DayZ у вас есть возможность связать себя колючей проволокой — в DayZ вы связали себя по двум причинам: бандиты держали вас под прицелом, и вы были вынуждены это сделать, или вы просто подумали, что это будет смешно связать себя колючей проволокой. Ну, это не так, ты порежешься и начнешь истекать кровью!

Вы также можете удерживать других с помощью колючей проволоки, ее нужно долго снимать, и ваши жертвы будут ранены, если они решат.

Шаг 8: Последствия приближения к колючей проволоке

Я покажу вам пару фотографий того, что случилось со мной менее чем через 3 минуты после контакта с колючей проволокой. Картинка 1:

Выглядит достаточно невинно, не правда ли? На этом снимке я получил около 6-7 порезов от контакта с колючей проволокой в ​​течение 3-5 секунд. Не смешно.

Покажем фото № 2:

Итак, я упал в обморок и проснулся в луже крови, мой экран стал серым, и, похоже, у меня остался литр крови.Нам осталось сделать только одно!

Picture no. 3:

В последние 30 секунд жизни важно утвердить свое господство над колючей проволокой, отключив ее. Или вы могли бы просто взять плоскогубцы и разобрать его. Конечно, ДО того, как вы истекли кровью!

Резюме этой невероятной статьи:

.