Как обрезать провода под напряжением 220в?
Как обрезать провода под напряжением 220в?Ну, по уму-то все-таки их надо сначала отключить. Как правило, если у Вас нет такой возможности и нет доступа к выключателю (рубильнику), значит эти провода не Ваши и лучше их вообще не трогать. Впрочем, если так уж надо…
Про диэлектрические кусачки в первом ответе уже было сказано. Дополнительно можно надеть специальные диэлектрические перчатки, подстелить под ноги диэлектрический (резиновый или толстый пластиковый) коврик и/или надеть резиновую обувь, а кусачки лучше заземлить.
Про то, что резать провода надо по одному и на разном расстоянии от точки крепления, уже было сказано. Но при этом старайтесь резать таким образом, чтобы та часть проводов, которая ближе к источнику электроэнергии и после обрезки остается под напряжением, оставалась висеть в воздухе, желательно, достаточно высоко, а не валялась у Вас под ногами. Если не знаете, с какой стороны по проводам подходит электричество, лучше вырежьте из них кусок, чтобы в воздухе висели все обрезки. Ну и заизолировать место среза не забудьте. Изолировать нужно те концы проводов, которые идут от источника электроэнергии, а если это неизвестно, то все концы.
Кстати, есть и еще очень оригинальный способ обрезки таких проводов, но он годится только если Вы абсолютно уверены в себе, в надежности автомата защиты от КЗ или плавких предохранителей и у Вас есть все необходимые диэлектрические средства защиты плюс, например, очки для защиты глаз, а кусачки надежно заземлены. Тогда можно просто кусачками перекусить одновременно оба провода (фазовый и нулевой) в одном месте. Кусачки замкнут провода между собой, произойдет короткое замыкание и автоматика защиты отключит этот участок сети. Так, например, иногда делают пожарные и спасатели, когда нужно быстро отключить неизвестную проводку на месте пожара или аварийно-спасательных работ…
Проверить, сработала ли автоматика, очень просто — нужно таким же образом отрезать еще кусочек проводки со стороны источника энергии или, если его местоположение неизвестно, с обеих сторон. Если при этом повторного замыкания не происходит, значит интересующий Вас участок сети обесточен.
Напоминаю — провода надо обрезать так, как сказано в первом варианте, чтобы под ногами случайно не оказался провод под напряжением, Не снимая средств защиты, рассоединить их между собой и надежно заизолировать, причем быстро — Вы ведь можете не знать, где находятся автоматы защиты и что Вы еще отключили — всегда может найтись добрая душа, которая, оставшись внезапно без света, может без всякой задней мысли включить автомат обратно…
Переде тем, как зарегистрироваться здесь и создать тему, я прочитал несколько десятков тем и могу заверить, что мой случай претендует на уникальный.
Огромная просьба: прочитайте весь пост не по диагонали, а внимательно, не только название темы и последний абзац, а весь пост полностью.
К делу. Со своим соседом сверху я знаком еще с тех пор, как мы почти 10 лет назад одновременно въехали в свои квартиры в новостройке. Несколько месяцев назад он зашел ко мне в гости, чтобы попрощаться, т. к. продал свою квартиру какому-то студенту. Ну что ж, бывает… Новый сосед ожидаемо сделал ремонт, все как полагается: с перфоратором в час ночи, со стуками кувалды в шесть утра, и то и другое все выходные напролет. Что ж, такое тоже бывает…
Самое интересное началось тогда, когда все поутихло и новый жилец вроде бы вселился. В первый же вечер (или один из первых) я услышал дичайшую ругань: крики, вопли, маты-перематы, топанье ногами, бросание предметов. В общем, скандал на 10 из 10. Это тоже бывает, но приятного очень мало. На следующий вечер все повторилось один в один. И на следующий тоже. И на следующий… В тот момент я думал, что это сосед ругается с рабочими, которые неправильно клеят ему обои или что-то подобное. Я не сильно концентрировался на этом, а потом у меня как раз начался отпуск и я уехал в горы почти на месяц.
После возвращения из отпуска мне почти сразу нужно было ехать в командировку, в которой я пробыл чуть более 2-х недель. И вот, когда я вернулся с командировки, мой новый сосед встретил меня очередными адскими воплями со своей квартиры.
Глотка у него луженая, скажу я вам: орет так, что футбольные болельщики нервно курят в стороне, матерится так, что любого военного за пояс заткнет (кто в армии служил, поймет, о чем я). Скандалит так, как будто это последний скандал в его жизни. При этом делает это исключительно вечером и успокаивается лишь к полуночи.
Некоторое время я недоумевал, с кем он там выясняет отношения, ведь слышен только один голос этого бабуина, а в ответ ничего. Еще интересно, как ему удается находить ежедневные поводы для ругани? Неужели у него там полтергейст, который вселился в мебель и постоянно подставляется под его мизинцы на ногах? Но потом до меня наконец дошло – сосед играется в компьютер. Все вопли слышны примерно с одного угла квартиры, скорее всего у него там стоит компьютер, он в него играет и, когда у него что-то не получается, он «слегка нервничает» из-за этого.
Помимо ночных криков, мой сосед не молчит и днем. Днем у него настроение всегда хорошее, поэтому он… поёт. Поёт не песни, а просто напевает разные звуки и делает так порой целые выходные напролет. Любимые его хиты, это – «Юху-юху-юху, юху-ху-ху-ху-ху», так же «Парам-пам-пам-па-пам-па-пам», ну и конечно же классикое «Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля». Делает он это невероятно громко, как будто преследует цель петь не только для меня, но и для людей, живущих несколькими этажами ниже меня.
К песням и ругани приплюсуйте постоянный смех моего соседа. Это или гогот, как целя стая гусей или невероятно мерзкий смех в стиле наркомана Павлика. Смеется он, конечно же, настолько громко, насколько вообще ему в этом позволяет его луженая глотка.
Совершенно очевидно, что сосед в восторге от шума, который он создает, как маленький ребенок, который может часами стучать палкой по металлическому забору, создавая этим неимоверный гвалт на всю округу – этакий способ самоутверждения.
Пошел я наверх знакомиться. Однако он мне так и не открыл! Тогда я решил поговорить с его соседями справа и слева, которых я лично не знал и только здоровался в лифте. Оказалось, что за время моего отсутствия они уже пытались его угомонить, но он обложил их четырехэтажным матом, а потом перестал открывать им двери. Полицию тоже вызывали, им он вообще не открыл. Но тут на полицию мало надежды, кто сталкивался с подобным, тот знает, что полиция в этих делах не помощник. На этом форуме море тем, в которых рассказывается, как соседи-неадекваты отравляют жизнь всем вокруг, а полиция разводит руками. В моем случае беда еще в том, что мой сосед не слушает музыку, и нет возможности пригласить кого-то послушать шум который он издает, ведь он может и пол часа молчать и даже час, а потом поматерится несколько минут, потопает ногами, попинает кресло по полу, постучится головой об стену и снова затихает на некоторое время.
Собственно, зачем я пишу всё это? Потому что хочу решить эту проблему и для этого мне нужна помощь людей, разбирающихся в электрике. Очень надеюсь, что такие здесь найдутся. Я создал подобную тему на форуме электриков, но её тут же удалили, а меня забанили.
Электрощитки со счетчиками и рубильниками в нашем доме находятся возле лифтовой. Я купил на рынке треугольный ключ от щитка, кусачки и хочу обрезать этому игроману электричество. Обрезать с вырезанием части проводов, удалением пломбы счетчика и вывода последнего из строя, чтобы ремонт обошелся как можно дороже.
Мой расчет таков: без света он не сможет играть в свои игрульки по ночам и соответственно даст нам всем, его соседям, нормально проводить свои вечера и засыпать без берушей. Днем у него будет уже не такое хорошее настроение, чтобы распевать свои песенки и гоготать, как гусь.
Он конечно же сможет починить электрику. Но, во-первых, на это у него уйдет какое-то время и судя по его интеллекту не малое. Может даже недельку от него отдохнем. Во-вторых, будучи студентом он наверняка купил ту квартиру не сам и ему придется обратится за помощью к родителям. Есть небольшая надежда, что родители смекнут, чего это вдруг их кровинушке свет обрубили, расстроятся лишним тратам на ремонт и вправят пацану мозги. Если не поможет, то я все равно ничего не теряю, а значит игра стоит свеч. В любом случае я могу обрезать свет хоть каждую неделю. А может удастся вылечить его игроманию и он даже спасибо скажет, кто знает?
Особо одаренным, которые все это читали, лишь чтобы начать писать мне, что нужно все решать иначе и вообще я мудак и ничего у меня не получится. Не нужно этого, не трате свое время. Если корова бодливая, с ней не разговаривают, не убеждают ее, что бодаться плохо, ей просто отпиливают рога. Это я и хочу сделать. Быть терпилой я не хочу, тем более, что с пацаном говорить все-таки пытались.
Тем, кто будет уверять меня, что «У себя в квартире можно делать все, что угодно», я напомню, что свобода человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека.
Ниже я прикрепил фотографии щитка, на первом фото счетчики, на втором рубильники. Собственно, вопросы к людям, которые разбираются в электрике:
1. Если я сперва отключу свет рубильником, то смогу ли я безопасно обрезать провода, которые идут к счетчику?
2. Почему проводов от счетчика четыре? Нужно ли обрезать все четыре, чтобы полностью обесточить квартиру соседа? Безопасно ли обрезать все?
3. Достаточно ли просто разбить стекло на счетчике, чтобы его нужно было менять в обязательном порядке, или его еще как-то нужно повредить?
Благодарю всех, кто внимательно дочитал до этих слов. Заранее благодарю тех, кому удастся удержаться от флуда и троллинга.
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 1img_20180820_153940.jpg | 321.77 КБ |
| 2img_20181023_141634.jpg | 263.3 КБ |
Как подключиться к СИП под напряжением
Подавляющее большинство работ на линиях электропередач, в том числе смонтированных изолированными проводами, выполняют с отключением напряжения, созданием видимого разрыва токоведущих цепей, да еще и установкой переносного заземления на рабочем месте.
Однако встречается ряд ситуаций, когда требуется выполнить подключение кабельного ввода в дом с опоры линии электропередач, без снятия напряжения и необходимых отключений в комплектной трансформаторной подстанции.
Если ВЛ выполнена проводом СИП, данная задача несколько облегчается. Когда же может понадобиться подключиться к СИП под напряжением:
- от линии питаются ответственные потребители — школа, больница, дома с автономными системами отопления и т.д. Отключение таких потребителей требует долгих согласований или переводов питания на резервное электроснабжение.
- когда ради одного абонента не желательно, или экономически не целесообразно отключать несколько десятков или даже сотен других потребителей. Тем самым вы не допустите большого недоотпуска электроэнергии.
- зачастую встречается ситуация когда человек самостоятельно решает починить контакт на линии (на столбе или фасаде дома) не дожидаясь представителей электросетевой компании.
Типичный случай — отгорает ноль на вводе. Происходит это в выходной день, электрик в другом населенном пункте, КТП на замке. Напряжения дома нет и появляется желание залезть туда куда не нужно.
Делать это категорически запрещено и чревато не только штрафами, но и несчастным случаем.
Никакие деревянные лестницы, резиновые сапоги, садовые перчатки или пальцы обмотанные изолентой вместо диэлектрика, здесь вам не помощники.
Во-первых, такие работы должны делать только квалифицированные электромонтеры с соответствующей группой допуска по электробезопасности и прошедшие специальное обучение.
Во-вторых, когда у вас нет контакта на опоре, то это уже считается работой на высоте. И в этом должны принимать участие минимум два человека с соблюдением отдельных правил.
Правила работы на высоте
Если на земле напряжение вас может просто «дернуть», то вот на опоре тоже самое приведет к падению с высоты, а это минимум 6 метров! Поэтому данную работу должны выполнять только специалисты.
Работа под напряжением безопаснее?
Есть мнение, подтвержденное многолетней практикой зарубежных компаний, что работы под напряжением в отдельных случаях, даже безопаснее чем с отключением питания. У французских электриков распространена поговорка: «Лучше работать под напряжением, зная об этом, чем без напряжения, полагая что его нет.»
Например если вы работаете в дачном хозяйстве, нет никаких гарантий, что кто-то из нетрезвых садоводов любителей, имеющих минимальные познания в электричестве, не придет на КТП и наплевав на все ваши технические мероприятия, самовольно включит отключенный рубильник.
А еще у очень многих стоят генераторы, которые они тут же запускают как только погаснет свет. И не факт, что при этом напряжение не пойдет в питающую линию.
Работая под напряжением, вы изначально применяете все защитные средства и действуете с максимально осторожностью и безопасностью.
5 правил подключения
- Первое что вы должны запомнить — любые работы для подключения к СИП под напряжением запрещены в дождливую или сырую погоду. Даже имея все средства защиты нельзя выполнять такие работы в дождь, при грозе, тумане, в темное время суток.
- Второе — запрещается работать в одежде с короткими или засученными рукавами, как бы жарко на улице не было. Только спецодежда с термозащитой.
- Использование соединения типа «орех» для подключения кабеля на фронтоне дома не допускается. Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.
Их вообще нельзя применять для подключения к СИП на улице. Более подробно об этом можно ознакомиться в статье «Как правильно соединить провода СИП между собой и с медным кабелем». Нужно пользоваться только заводскими прокалывающими зажимами.
- Данную работу можно выполнять только если автоматы питающие дом отключены, то есть вводной кабель или СИП находятся без нагрузки, на холостом ходу, и вся аппаратура после счетчика отключена.
- Вся работа делается строго по технологическим картам и с применением средств защиты:
- технологические карты от Ensto — скачать
- технологические карты от Niled — скачать
Подготовительные работы
Перед началом работы нужно проверить устойчивость и целостность опоры на которую придется подниматься. При подъеме не хватайтесь за повторные заземления или крюки. Работать на опоре с приставных лестниц не рекомендуется, а натягивать провода и вовсе запрещено.
Длина таких лестниц должна быть не более 5 метров, а приставлять ее к столбу можно под углом 60-75 градусов.
Вы просто не сможете при таких условиях комфортно достать до верха опоры. А если потеряете равновесие, за что будете хвататься падая вниз?
Правила работы с приставных лестниц
Если в самом начале обнаружатся какие-либо повреждения или дефекты на ВЛИ — не надежное крепление крюка, поддерживающего или натяжного зажима, все работы следует немедленно прекратить.
Средства защиты
Вот основной перечень средств защиты которые необходимо иметь при себе для подключения ввода к СИП под напряжением:
- перчатки диэлектрические и рукавицы брезентовые (кожаные)
- хлопчатобумажные перчатки
- указатель напряжения
- инструмент с изолирующими ручками
- защитная маска с каской
- когти, гаффы или лазы монтерские, в зависимости от типа опор
- пояс монтерский
А это инструмент необходимый для подключения и выполнения работы на опоре:
- веревка 20м (толщина 10мм)
- клинья отделительные ST214 — 2шт
- нож электрика с изолированной ручкой
- изолированные ключи с головками для срыва гаек на зажимах
- держатель зажима ST34 (для Ensto)
- лопата, для подкопа основания опоры и проверки надежности ее установки
- прибор для проверки степени загнивания деревянной опоры ПОЗД
Минимальная же комплектация средствами защиты бригады, которая постоянно занимается работами под напряжением выглядит более чем внушительно:
Начало работ под напряжением
Перво-наперво проводятся организационные мероприятия и получается разрешение от вышестоящего оперативного персонала на производство работ под напряжением.
Затем проверяется устойчивость и прочность опоры. Если она деревянная, то и степень ее загнивания.
Далее нужно обязательно проверить кабель или СИП который вы подключаете к дому, и убедиться в его исправности.
Если жилы в нем окажутся замкнуты или нарушена изоляция, то при подсоединение к магистральной линии, вы перед своими глазами рискуете создать реальное короткое замыкание! Особенно это касается если кабель не новый, а б/у.
Сопротивление изоляции проверяется мегаомметром на 1000 Вольт, а об отсутствие КЗ между жилами можно узнать с помощью обычного мультиметра.
После этого, один из двух работников поднимается по опоре, а второй ведет постоянный надзор и контролирует его работу. Подниматься на опору нужно с боковой или противоположной стороны, от той где подвешен провод СИП. Делается это для того, чтобы в случае его падения, он не утянул вас за собой.
Всю работу на опоре изначально нужно проводить в диэлектрических перчатках с надетыми поверх них брезентовыми рукавицами.
СИП может элементарно перетереться с течением времени в поддерживающем зажиме и потенциал фазы будет перенесен на крюк и бандажную ленту, до которых вы можете случайно дотронуться.
Если в процессе работы возможно соприкосновение с проводом СИП любых частей тела или экипировки, то эти участки провода необходимо закрыть защитными изолирующими накладками. 
Для подключения нового отпаечного ввода (кабелем или другим проводом СИП, сечением 16мм2), ниже существующей линии устанавливается дополнительный крюк. Делается это с помощью бандажной ленты и скреп.
Очень подробный пошаговый разбор по работе с лентой и инструментом для этого, все ошибки монтажа рассмотрен в статье «Правила и ошибки при работе с бандажной лентой и выбор скреп».
Если на ж/б опоре есть отверстия или стойка изготовлена из дерева — применяют сквозные крюки. Бандажная лента в этом случае не нужна.
В анкерном зажиме закрепляется провод, при этом оставляется запас в виде шлейфа сантиметров 40-60 для подключения к основной магистральной линии. Анкер одевается на кронштейн.
После этого второй член бригады поднимается на фасад дома, натягивает ввод и отмеряет место установки другого анкерного зажима на конце ввода. Затем спустившись, на земле заводит СИП в зажим и крепит его в анкере. После чего закрепляет все на стене дома.
Весь монтаж, включая ввод провода в автомат или распредщиток, нужно выполнить до момента подключения концов на опоре.
Если у вас используется для ввода кабель, то первым делом вы должны его натянуть и закрепить от опоры до здания, использую несущий трос. Дальнейшее подключение происходит аналогично самонесущему проводу.
Подключение к СИП
Чтобы отделить жилу от общего жгута на магистральный СИП устанавливаются разделительные клинья. Процесс подключения начинается с нулевого провода. Если же вы отключаете ввод под напряжением, то начинать нужно наоборот с фазы.
На самонесущем изолированном проводе найти ноль бывает проблематично, в отличие от ВЛ-0,4кв выполненных голыми проводами (там он обычно идет нижним).
Очень хорошо помогает в этом деле бесконтактный указатель напряжения.
Если на опоре выполнено повторное заземление, то можно сориентировать по нему. Та жила к которой подключен заземляющий спуск и есть ноль.
На жилу одевается прокалывающий зажим, в него же до упора заводится ноль отходящего ввода в дом. Изоляция с него не снимается.
Поддерживая зажим снизу, чтобы не допустить его перекоса на магистральной линии, начинаете затягивать верхнюю гайку. Затяжка происходит до момента срыва. Аналогично подключается и фазный проводник.
Прокалывающие зажимы устанавливаются на расстоянии 10см друг от друга. Хотя производители и уверяют что зажимы абсолютно надежные и верхняя срывная гайка изолирована от прокалывающих зубьев, для обеспечения безопасности, работа выполняется с применением изолирующего инструмента.
Почему все эти работы нужно обязательно выполнять в перчатках, причем поверх диэлектрических, для защиты резины еще одевают и брезентовые?
Потому что изоляция СИП в отдельных случаях при проколе зубчиками, имеет свойство лопаться.
Зависит это от качества материала, производителя и погодных условий. В морозы такое случается чаще. Так что безопасность при данной работе должна быть превыше всего.
По окончании установки прокалывающих зажимов остается снять раздвижные клинья, спуститься с опоры, собрать инструмент и проверить наличие напряжения на вводном коммутационном аппарате в распредщитке.
Статьи по теме
Как соединить провода под напряжением?
Подчас возникают такие ситуации, когда требуется соединить провода, находящиеся под напряжением. Делается это достаточно просто, однако всегда нужно соблюдать технику безопасности при работе в таких неблагоприятных условиях.
Как соединить провода в стене
Достаточно часто возникает ситуация, когда человеку приходится сверлить или резать стену с помощью специального инструмента. Под слоем штукатурки может оказаться скрытая электропроводка.
Ее легко можно повредить. В этом случае просто необходимо в кротчайший срок провести ремонтные работы. Делается это достаточно просто, хотя в ряде случаев придется работать под напряжением.
Если речь идет о работе под напряжением, то можно воспользоваться резиновыми перчатками, а так же отверткой, которая имеет хорошую изоляцию.
После этого необходимо взять клеммники, желательно пластмассовые. Аккуратно необходимо кабель вставить в один из разъемов, а затем затянуть болт как можно плотнее. После этого тоже самое можно проделать и со вторым проводом.
Есть еще один хороший метод, который позволяет соединять поврежденные провода в стене. Можно воспользоваться паяльником в том случае, если один из проводов перебит.
При этом отключить электричество просто необходимо. С помощью паяльника облуживаются оба конца провода, а затем соединяются между собой с помощью все того же инструмента. Соединение получается достаточно надежное. После этого провод просто необходимо заизолировать.
Как соединить провода в щитке
В щитке так же достаточно часто необходимо соединять провода между собой. Делать это зачастую так же необходимо без отключения электропитания. На самом деле и в этом процессе нет ничего сложного. Для начала стоит обзавестись следующими инструментами и материала:
- — резиновые перчатки;
- — отвертка с заизолированной ручкой;
- — клеммник.
Все это должно быть под рукой.
Теперь можно приступать непосредственно к соединению. Один конец провода нужно вставить с одной стороны клеммника. Его нужно прикрутить посредством ботового соединения.
С другой стороны к нему присоединяется другой провод, который так же затягивается посредством болта, расположенного на клеммнике. Вся работа занимает считанные минуты.
После этого клеммник можно дополнительно заизолировать, чтобы никто не коснулся оголенных проводов руками. На этом работу можно считать законченной. Теперь каждый может произвести соединение проводов в щитке без дополнительной помощи.
Как соединить провода электропроводки
Соединять провода электропроводки можно несколькими способами.
Первый метод является наиболее простым. Он заключается в создании скруток из проводов. При этом речь идет о скрутках, которые делаются для проводов, сделанными из одного и того же материала. Скрутки делаются достаточно легко. Самое главное, провода заизолировать после того, как процедура была проведена.
Второй метод соединения проводов заключается в их пайке. При этом так же речь идет о соединении одинаковых материалов. Провода предварительно зачищаются и облуживаются с двух сторон.
После этого их необходимо соединить между собой. Для этих целей так же применяются паяльники. Вся процедура занимает около 20 минут. При этом соединение получается надежным. изолировать провод и в этом случае так же необходимо.
Можно использовать для этих целей обыкновенную изоленту или обзавестись кембриками. Благо, таковые можно сейчас приобрести практически в любом магазине электрики.
Третий способ соединения заключается в использовании специальных клеммников, которые зачастую делаются из пластика. Здесь имеет место быть болтовое соединение.
Смотрите также:
Как соединить провода на люстре? http://euroelectrica.ru/kak-soedinit-provoda-na-lyustre/.
Интересное по теме: Как правильно соединять электрические провода?
Советы в статье «Как соединить провода?» здесь.
Каждый болт должен затягиваться до упора, чтобы площадь контакта была максимальной. Так намного надежнее. Здесь можно говорить о соединении двух проводников, сделанных из разных материалов.
К примеру, клеммники используются в тех местах, где нужно соединить медный и алюминиевый провода.
Ответвление проводов используется для того, чтобы добавить в готовую электросеть новую линию. К примеру, по стене у Вас проходит кабель, к которому нужно подсоединиться для подключения новой розетки. В этом случае не обязательно разрезать жилу и скручивать между собой три конца. Более безопасным и долговечным способом является использование специальных ответвителей, о которых мы и поговорим далее!
Сжим орех
Когда мы рассматривали основные способы соединения проводов в распределительной коробке, особое внимание было уделено специальному зажиму типа орех. Изделие имеет довольно простую конструкцию, но, несмотря на это позволяет сделать ответвление надежным и долговечным. Состоит сжимной орех из карболитового корпуса, стальной плашки и пластины, которая собственно и прижимает жилы четырьмя винтами.
Компактные размеры ореха, а также невысокая стоимость делает его одним из наиболее популярных ответвителей для линии электросети. В свою очередь недостатками изделия является низкая герметичность (степень защиты IP 20), а также отсутствие возможности ответвления жил проводов под напряжением. Также следует отметить, что очень важным достоинством «орешка» является возможность качественно соединять медные и алюминиевые жилы сечением от 1,5 до 150 мм2.
Все что Вам нужно — уложить зачищенные контакты в специальную плашку и тщательно затянуть винтики отверткой, после чего защелкнуть корпус. Более подробно о сжиме типа орех вы можете узнать из нашей статьи.
Прокалывающие зажимы
Усовершенствованной моделью кабельного сжима орех являются прокалывающие зажимы. Изделия одноразовые, однако, позволяют делать ответвление провода без разрезания и даже, не счищая изолирующий слой при сращивании. Конструкция зажима представлена шестигранной головкой, которая стягивает жилы, а также контактными пластинами с зубцами, которые собственно и прокалывают изоляционный материал.
Их чаще всего используют для ответвления от воздушной линии проложенной проводом СИП без снятия напряжения.
Преимущество данных изделий заключается в следующем:
- Ответвлять провода от воздушной линии (ВЛ) можно даже под напряжением, не боясь за свою безопасность. Это связано с тем, что контактная пластина надежно заизолирована от зажимающих болтов.
- Корпус изделий герметичный и надежно защищает место соединения от плохих погодных условий.
- Зажимы простые в эксплуатации и имеют длительный срок службы.
- Низкая стоимость продукции.
- Возможность скрепления медных и алюминиевых проводников.
Что касается недостатков, главным является только «одноразовость» продукции, однако это момент весьма спорный, если учитывать долговечность такого способа ответвления проводов без разрыва.
Монтаж осуществляется следующим образом:
Видео инструкция по установке прокалывающего зажима
Зажим типа ОВ
При ремонте либо замене электропроводки в квартире можно использовать еще один довольно неплохой вариант сращивания проводов – с помощью зажимов типа ОВ. Изделия имеют простейшую конструкцию и не менее простой принцип работы – кабель укладывается в специальную защелку, которая латунным коннектором пробивает слой изоляции проводника. В итоге за считанные секунды Вы можете сделать хорошее ответвление от кабеля главной магистрали электросети (к примеру, на розетку).
Что касается недостатков защелок, основным является ограниченные условий применения – поперечное сечение жил не должно превышать 6 мм2. В свою очередь для домашней электропроводки такого сечения будет вполне достаточно даже для подключения мощной электрической плиты.
Такие соединители также называют «Скотчлоками». Подробнее узнать о том, что такое скотчлоки и как ими пользоваться, вы можете из нашей отдельной статьи: https://samelectrik.ru/skotchloki-dlya-soedineniya-provodov.html.
Видео инструкция по использованию защелки для ответвления провода без разрезания:
Простейший вариант ответвителя
Полиэтиленовые клеммники
Более устаревший способ ответвления провода – использование клеммных колодок (их еще называют полиэтиленовыми клеммниками). Компактные клеммники использовать не рекомендуется, т.к. в этом случае без разрезания и разрыва магистральной жилы не обойтись. Помимо этого клеммная колодка имеет еще такие недостатки, как плохая герметичность и необходимость периодически подтягивать зажимной винт, особенно если проводник алюминиевый. В итоге Вы не получаете никаких важных плюсов при сращивании и в то же время получаете несколько серьезных недостатков.
Обзор клеммных колодок
Дедовская скрутка
Ну и последний метод ответвления проводов, который можно использовать – скрутить новую линию с проходящей магистральной без дополнительной пайки либо сварки. В этом случае необходимо сначала зачистить изоляцию проводников, после чего ответвляющую линию хорошенько накрутить на магистральную (как показано на картинке).
Обращаем Ваше внимание на то, что при создании скрутки запрещается соединять алюминиевые и медные жилы. Проводники должны быть изготовлены из одного металла. Согласно пункта ПУЭ 2.1.21. (Глава 2.1 ПУЭ) скрутки делать вообще нельзя – все соединения должны быть спаяны, сварены, обжаты или зафиксированы зажимами или клеммниками. Поэтому для ответвления от провода используйте приведённые выше способы или пропаивайте такие скрутки. Подробнее о том, как делать скрутки мы рассказывали в статье: https://samelectrik.ru/kak-pravilno-sdelat-skrutku-provodov.html.
Вот, собственно, мы и рассмотрели наиболее популярные способы ответвления проводов без разрыва и разрезания. Теперь Вы знаете, чем можно сделать качественное сращивание двух линий электросети. Наш совет – используйте прокалывающие зажимы, которые среди всех вариантов вызывают наибольшее доверие!
Похожие материалы:
Устройство отключения высокого / низкого напряжения сети переменного тока отключит или отключит питание от бытовой электросети при обнаружении ситуации высокого или низкого напряжения. Таким образом, он обеспечивает полную безопасность домашней электропроводки и бытовых электроприборов от электрических пожаров из-за ненормального перенапряжения или низкого напряжения.
В статье описываются 3 точные автоматические схемы отключения при повышенном и пониженном напряжении в домашних условиях для защиты бытовых приборов от внезапных опасных притоков высокого и низкого напряжения.Первая конструкция объясняет схему на основе трансформатора LM324, вторая схема использует версию без трансформатора, то есть она работает без трансформатора, в то время как третья концепция объясняет схему отключения на основе транзистора, которую можно установить дома для контроля над и под защита от отключения напряжения.
Обзор
Схема отключения высокого и низкого напряжения переменного тока, описанная в этой статье, очень проста в сборке, но при этом очень надежна и точна. Схема использует одну микросхему LM 324 для необходимого обнаружения и мгновенно переключает соответствующие реле так, чтобы подключенные нагрузки были изолированы от опасных входов.
Схема также обеспечивает визуальную индикацию соответствующих уровней напряжения в любой момент.
Следующая схема использует трансформатор для питания схемы.
Принципиальная схема
Перечень деталей для предлагаемой схемы защиты от высокого и низкого напряжения сети.
- R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8 = 4K7,
- P1, P2, P3, P4 = 10 К Предустановки
- C1 = 1000 мкФ / 25 В,
- OP1, OP2 = MCT 2E, оптопара
- Z1, Z2, Z3, Z4 = 6 Вольт, 400 мВт,
- D1, D2, D3, D4 = 1N4007,
- D5, D6 = 1N4148,
- T1, T2 = BC547B,
- LED = КРАСНЫЙ, ЗЕЛЕНЫЙ как предпочтительный,
- Трансформатор = 0 — 12 В, 500 мА
- Реле = SPDT, 12 Вольт, 400 Ом
Работа в цепи
В одном из моих предыдущих постов мы увидели очень простой все же эффективная конструкция цепи отключения по напряжению и низкому напряжению, которая способна переключать и отключать питание от подключенных приборов, когда входное напряжение пересекает опасные пороги или ниже их.
Однако из-за чрезмерной простоты конструкции, включающей всего пару транзисторов, схема имеет свои собственные ограничения, основным ограничением которых является меньшая точность и значительный гистерезис, что приводит к большому пороговому зазору более 60 вольт между высоким и низкие лимиты.
Существующая конструкция цепи отключения высокого и низкого напряжения не только очень точна, но и обеспечивает визуальную индикацию соответствующих скачков напряжения. Точность настолько высока, что фактически пороги могут быть разделены и измерены в диапазоне 5 вольт.
Включение в схему операционных усилителей наделяет ее вышеуказанной функцией, и поэтому вся идея становится очень надежной.
Давайте разберем схему в деталях:
Как операционные усилители работают как компараторы
Операционные усилители A1, A2, A3, A4 получены из одной микросхемы 324, которая представляет собой четырехполюсную интегральную схему, т.е. состоит из четырех блоков операционных усилителей. в одной упаковке.
Микросхема чрезвычайно надежна и проста в настройке и вряд ли создает проблемы с ее функционированием, короче говоря, она имеет надежные характеристики и является слишком гибкой в большинстве конфигураций.
Четыре операционных усилителя настроены как компараторы напряжения. Инвертирующие входы всех операционных усилителей фиксируются на фиксированном эталонном значении в 6 вольт, которое выполняется дискретно через сеть сопротивления / стабилитрона для каждого из операционных усилителей.
Неинвертирующий вход А1-А4 подключен к источнику питания схемы через сеть делителя напряжения, образованную предварительными настройками P1, P2, P3 и P4 соответственно.
Предустановки могут быть отрегулированы по желанию для переключения выходов соответствующих операционных усилителей, когда соответствующий уровень входа пересекает контрольный уровень, установленный на инвертирующих входах соответствующих операционных усилителей.
Выходы от А1 до А4 специально интегрированы в светодиодные индикаторы. Здесь вместо того, чтобы следовать обычному способу подключения светодиодных катодов к земле, он подключается к выходу предыдущего выхода операционного усилителя.
Это специальное устройство обеспечивает включение только одного соответствующего светодиода в ответ на повышение или падение уровня напряжения от операционных усилителей.
Как работают оптопары
Два оптронных элемента сопряжения представлены последовательно с верхним и нижним светодиодами, так что оптосигналы также взаимодействуют с соответствующими светодиодами во время высокого и низкого уровней напряжения, указанных как опасные пороги.
Проводимость оптопары мгновенно переключает внутренний транзистор, который, в свою очередь, переключает соответствующее реле.
Полюса двух реле и полюса реле соединяются последовательно до подачи через них выхода на нагрузку.
Последовательное соединение контактов обеспечивает, чтобы, если какое-либо из реле проводило, отключало электропитание к нагрузке или подключенному устройству.
Почему компараторы операционных усилителей скомпонованы в серии
На нормальных уровнях операционные усилители A1, A2 или даже A3 могут быть проводящими, потому что все они расположены в инкрементном порядке и последовательно переключаются в ответ на постепенное повышение напряжения и наоборот.
Предположим, что на определенных нормальных уровнях А1, А2 и А3 все являются проводящими (выходы высокие), а А4 не проводящими, в этот момент загорится только светодиод, подключенный к R7, поскольку его катод получает требуемый отрицательный сигнал с выхода А4, тогда как катоды нижних светодиодов все высокие из-за высоких потенциалов от вышеупомянутых операционных усилителей.
Светодиод, подключенный к R8, также остается выключенным, поскольку выходной сигнал A4 низкий.
Приведенные выше результаты соответствующим образом влияют на соответствующие переключатели и реле, так что реле работают только во время опасного низкого или опасного высокого уровня напряжения, обнаруживаемого только A1 и A4 соответственно.
Использование симистора вместо реле для отключения
После некоторого анализа я понял, что вышеупомянутая схема защитного отключения высокого высокого и низкого напряжения сети может быть упрощена до гораздо более простой версии с использованием одного симистора. Пожалуйста, обратитесь к диаграмме, приведенной ниже; это говорит само за себя и очень просто понять.
Однако, если у вас есть проблемы с пониманием этого, напишите мне комментарий.
Модификация конструкции в бестрансформаторную версию
Вариант схемы отключения высокого напряжения низкого напряжения без трансформатора вышеописанной конструкции можно представить на следующей схеме:
Предупреждение: представленная ниже цепь не изолирована от сети переменного тока.Обращайтесь с особой осторожностью, чтобы избежать несчастного случая со смертельным исходом.
Если вместо симистора предполагается использовать одно реле, конструкцию можно изменить, как показано на следующем рисунке:
Пожалуйста, используйте конденсатор 22 мкФ / 25 В через базу и землю транзистора, просто чтобы убедиться, что реле не заикается во время периодов переключения …
Использование PNP Relay Driver
Как показано на схеме защиты высокого и низкого напряжения переменного тока, мы видим, что два операционных усилителя от IC LM 324 используются для требуемого обнаружения.
Верхний операционный усилитель имеет свой неинвертирующий вход, настроенный на предустановку и подключенный к постоянному напряжению питания, здесь вывод № 2 снабжен опорным уровнем, так что, как только потенциал на выводе № 3 превысит установленный порог (P1), выход операционного усилителя идет высоко.
Точно так же нижний операционный усилитель также сконфигурирован для обнаружения некоторого порога напряжения, однако здесь контакты просто меняются местами, что делает выходной сигнал операционного усилителя высоким при обнаружении входа низкого напряжения.
Поэтому верхний операционный усилитель реагирует на порог высокого напряжения, а нижний операционный усилитель — на порог низкого напряжения.Для обоих обнаружений выход соответствующего операционного усилителя становится высоким.
Диоды D5 и D7 следят за тем, чтобы их соединение вырабатывало общий выход из выходных выводов операционного усилителя. Таким образом, всякий раз, когда какой-либо из выходов операционного усилителя становится высоким, он создается на стыке катодов D5, D7.
Транзисторная база T1 подключена к вышеуказанному диодному переходу, и, пока выходной сигнал усилителя остается низким, T1 может проводить, получая напряжение смещения через R3.
Однако в тот момент, когда какой-либо из выводов операционного усилителя становится высоким (что может произойти в условиях аномального напряжения), диодный переход также становится высоким, ограничивая Т1 от проводимости.
Реле R1 мгновенно отключает себя и подключенную нагрузку. Таким образом, подключенная нагрузка остается включенной до тех пор, пока выходы операционного усилителя находятся на низком уровне, что, в свою очередь, может происходить только тогда, когда входная сеть находится в пределах безопасного уровня окна, который регулируется P1 и P2. P1 настроен на обнаружение высокого уровня напряжения, а P2 — на более низкий уровень небезопасного напряжения.
Pin Описание IC LM 324
Перечень запасных частей для вышеуказанной цепи защиты высокого и низкого напряжения
R1, R2, R3 = 2K2,
P1 и P2 = предустановка 10K,
C1 = 220 мкФ / 25 В
Все диоды = 1N4007,
T1 = BC557,
Реле = 12 В, 400 Ом, SPDT,
операционные усилители = 2 операционных усилителя от IC LM 324
Стабилизаторы = 4.7 Вольт, 400 МВт,
Трансформатор = 12 В, 500 мА
Компоновка печатной платы
Итак, мы изучили версию схемы с интегральной схемой, теперь давайте посмотрим, как можно построить сеть 220 В или 120 В, работающую от перенапряжения и пониженного напряжения, используя только пара транзисторов.
Очень простая схема, представленная при установке в доме, может помочь в значительной степени ограничить проблему.
Здесь мы изучим две конструкции цепей повышенного и пониженного напряжения: первая основана на транзисторах, а другая — на операционном усилителе.
Схема отключения при повышенном / пониженном напряжении с использованием транзисторов
Вы будете удивлены, узнав, что симпатичная небольшая схема для указанных защит может быть построена с использованием всего лишь пары транзисторов и нескольких других пассивных компонентов.
Глядя на рисунок, мы можем видеть очень простую схему, в которой T1 и T2 фиксируются как конфигурация инвертора, что означает, что T2 реагирует противоположно T1. Пожалуйста, обратитесь к схеме.
Проще говоря, когда T1 проводит, T2 выключается, и наоборот.Определяющее напряжение, которое получается из самого напряжения питания постоянного тока, подается на базу T1 через предустановку P1.
Предварительная установка используется для точного определения порогов отключения, и схема понимает, когда выполнять действия управления.
Как установить пресет для автоматического отключения
P1 установлен для определения пределов высокого напряжения. Первоначально, когда напряжение находится в безопасном окне, T1 остается выключенным, и это позволяет требуемому напряжению смещения проходить через P2 и достигать T2, сохраняя его включенным.
Поэтому реле также остается активным, и подключенная нагрузка получает требуемое напряжение переменного тока.
Однако, если предположить, что напряжение сети превышает безопасный предел, напряжение измерительной пробы на базе T1 также поднимается выше установленного порога, T1 немедленно проводит и заземляет базу T2. Это приводит к выключению T2, а также реле и соответствующей нагрузки.
Таким образом, система ограничивает опасное напряжение от достижения нагрузки и защищает его, как ожидается от него.
Теперь предположим, что сетевое напряжение становится слишком низким, T1 уже выключен, и в этой ситуации T2 также прекращает проводку из-за настроек P2, которая установлена так, что T2 прекращает проводку, когда вход сети падает ниже определенного небезопасного уровня.
Таким образом, реле снова отключается, отключая питание нагрузки и вызывая необходимые меры безопасности.
Хотя схема достаточно точная, пороговое значение окна слишком велико, что означает срабатывание схемы
.1 шт. 63A 220V Din-рейка Самовосстановление Автоматическое переподключение Защита от перенапряжения и понижения напряжения Защитное реле
Устройство автоматического восстановления перенапряжения и понижения напряжения соответствует стандартам модульной конструкции. На печатных платах используются электронные компоненты хорошего качества с надежными характеристиками.когда энергетическая ситуация нестабильна. Это функция защиты будет автоматически активирована. как только напряжение превышает ограниченный диапазон продуктов, оно автоматически отключается, чтобы защитить электрическое оборудование и людей. Устройство перезапустится через 1 минуту, когда питание вернется в нормальное состояние.
Зеленый индикатор показывает, когда питание нормальное.
Красный индикатор отображает, когда питание повышено или понижено.
Установка: DIN-рейка 35 мм.
Основные технические характеристики:
1. Номинальное переменное напряжение 230 В ± 10% и частота 50 Гц / 60 Гц
2. Максимальный проходящий ток: 63А
3. Макс. Мощность нагрузки: 15 кВА
4. Значение отключения при перенапряжении:> 270 В перем. Тока +/- 5 В
5. Нормальное значение напряжения: 175-270 В переменного тока
6. Значение отсечки действия при пониженном напряжении: <170 В +/- 5 В
7. Перегрузка по напряжению и отключение при пониженном напряжении: <1 с
8. Задержка передачи электроэнергии после отключения: <60 с
9.Собственное энергопотребление <2 Вт
10. Срок службы электрооборудования = 100000 раз
11. Размер: 36L * 77W * 78Hmm
12. Установка: 35-мм DIN-рейка
63A Самовосстанавливающееся реле защиты от перенапряжения и понижения напряжения с двойным светодиодным индикатором напряжения тока Установка вольтметра Din-рейка
Устройство автоматического восстановления перенапряжения и понижения напряжения соответствует стандартам модульной конструкции. На печатных платах используются электронные компоненты хорошего качества с надежными характеристиками.когда энергетическая ситуация нестабильна. Функция защиты будет активирована автоматически. как только напряжение превышает ограниченный диапазон продуктов, оно автоматически отключается, чтобы защитить электрическое оборудование и людей. Устройство перезапустится через 1 минуту, когда питание вернется в нормальное состояние. Зеленый индикатор показывает, когда питание нормальное.
Красный индикатор отображает, когда питание повышено или понижено. Параметры продукта:
1. Номер модели: СВП-916 63А
2.Электропитание: переменный ток 230 В или 120 В 50/60 Гц
Сила 3.Max.Loading: 1 ~ 63A регулируемый (по умолчанию: 63A)
4. Диапазон значений защиты от перенапряжения: 221В ~ 300 ~ ВЫКЛ (по умолчанию: 280В) или 130-150В-ВЫКЛ (по умолчанию: 140В)
Диапазон напряжения восстановления перенапряжения: 220 В — 299 В (по умолчанию: 250 В) или 131-149 В (по умолчанию: 135 В)
Время действия защиты от перенапряжения: 0,1 с ~ 10 с (значение по умолчанию: 0,1 с)
5. Диапазон значений защиты под напряжением: 219В — 150В-ВЫКЛ (по умолчанию: 160В) или 100-80В-ВЫКЛ (по умолчанию: 90В)
Диапазон напряжения восстановления пониженного напряжения: 151 В — 220 В (по умолчанию: 180 В) или 81-99 В (по умолчанию: 95 В)
Время действия защиты от пониженного напряжения: 0.1s ~ 10s (по умолчанию: 0,1 с)
Диапазон регулировки тока 6.Over: 1-63A (по умолчанию: 63A)
Диапазон действия сверхтока: 0,1 ~ 512 секунд (по умолчанию: 5,0 с)
7. Время задержки восстановления: 2 с ~ 120 с (по умолчанию: 60 с)
8. Время задержки включения питания: 2 с ~ 10 с (по умолчанию: 2 с)
9. Потребляемая мощность: 
Устройство автоматического восстановления перенапряжения и понижения напряжения соответствует стандартам модульной конструкции. На печатных платах используются электронные компоненты хорошего качества с надежными характеристиками. когда энергетическая ситуация нестабильна. Функция защиты будет активирована автоматически.как только напряжение превышает ограниченный диапазон продуктов, оно автоматически отключается, чтобы защитить электрическое оборудование и людей. Устройство перезапустится через 1 минуту, когда питание вернется в нормальное состояние.
Зеленый индикатор показывает, когда питание нормальное.
Красный индикатор отображает, когда питание повышено или понижено.
Установка: DIN-рейка 35 мм.
Информация об упаковке: 1 шт. 32A устройство защиты от напряжения
Основные технические характеристики:
1.Номинальное переменное напряжение 230 В ± 10% и частота 50 Гц / 60 Гц
2. Максимальный проходящий ток: 32А
3. Макс. Мощность нагрузки: 13,8 кВА
4. Значение отключения при перенапряжении:> 275 В переменного тока +/- 5 В
5. Нормальное значение напряжения: 165-275 В переменного тока
6. Значение отключения при пониженном напряжении: <160 В переменного тока +/- 5 В
7. Перегрузка по напряжению и отключение при пониженном напряжении: <1 с
8. Задержка передачи электроэнергии после отключения: <60 с
9. Собственное энергопотребление <2 Вт
10.Срок службы электрооборудования = 100000 раз
11. Размер: 35W * 66L * 84Hmm
12. Установка: 35-мм DIN-рейка
(84 x 35 x 66 ммL * ш * ч)
Описание товара | Один, Патентная продукция, отечественный эксклюзивный дизайн; Два, в основном используемые для бытовых и аналогичных линий распределения низкого напряжения, когда перенапряжение линии или сбой пониженного напряжения могут быть автоматически отключены, и может автоматически определять напряжение линии, когда напряжение линии восстанавливается автоматически закрыто, Ручной режим не требуется. |
Особенности продукта | 1, новый тип самовосстановления устройства защиты от перенапряжения с цифровым дисплеем; 2, имеет защиту от перенапряжения молнии, и отвечает требованиям других испытаний на электромагнитную совместимость; 3, линия появляется переходное перенапряжение или падение напряжения и короткое прерывание, защитное устройство не работает, чтобы обеспечить надежную работу линии. 4, само устройство защиты имеет высокое напряжение, напряжение линии 440В, защита может быть безопасной для достижения функции защиты, она не будет повреждена. 5, длительный срок службы, продукт использует способность высокой нагрузки, чтобы держать реле в качестве главной цепи управления; 6, трехбитная цифровая трубка отображает значение напряжения линии в реальном времени, чтобы облегчить использование продуктов и техническое обслуживание схемы. |
Сертификат соответствия | Сертификат стороннего тестирования |
Соответствовать стандартам | Версия JGJ-242 «Код для электрического проектирования гражданских зданий» |
Five, использование продукта и установка:
