пайка возле штекера и внутри динамика
Качественные наушники стоят недешево, но иногда они ломаются слишком быстро. Это не значит, что старую гарнитуру нужно сразу же выбрасывать и идти покупать новую. Самая частая поломка – истирание и разрыв провода в середине шнура либо в месте контакта с динамиком или штекером. Если нет желания или возможности добиться гарантийного ремонта, то можно починить устройство самостоятельно.
Причины возникновения и диагностика неисправностей
При регулярной деформации соединяющих кабелей провода внутри них перетираются и могут порваться. Участки наибольшего риска – соединение кабеля с динамиком или штекером.
Однако при механическом воздействии вроде сильного удара (падения тяжелого угловатого предмета — ящика, например) или сжатия (сдавливания между дверью и косяком) это может случиться с любым местом.
Диагностику без специальных средств начинают с прощупывания кабеля. Согните большим пальцем провод под прямым углом.
Если у вас есть тестер, то сделайте то же самое, смотря на значения сопротивления. Если провод нигде не поврежден, то показания не будут меняться вне зависимости от его положения.
Пайка провода со штекером
Несложно спаять наушники своими руками. Приведенная инструкция актуальна для миниджека, но принцип мало отличается и в случае других разъемов.
Сначала нужно подготовить весь инструмент:
- паяльник;
- припой;
- жидкий флюс или канифоль;
- канцелярский нож;
- штекер.
Паяльник включают в сеть, чтобы он нагрелся. Делают надрез на 5-15 мм выше штекера, что бы обезопасить себя от потенциально изношенного участка.
Внутри есть от 3 до 4 проводов. Их перед пайкой надо очистить от резиновой изоляции на 10-15 мм, удалить 3-4 мм изолирующего лака.
Затем надо взять новый штекер, разобрать его и продеть провода в корпус. Если хотите оставить старый штекер, то с него придется аккуратно снять изоляцию.
Далее выбирают подходящую по диаметру термоусадочную трубку и прячут в нее провода. Лишнюю длину заранее обрезают. (Этот шаг можно пропустить.)
Для пайки надо залудить провода и контакты от наушников – покрыть припоем кончик паяльника, коснуться им каждого провода, приложенного изначально к канифоли, таким же образом обработать контакты.
Соединяя контакты, нельзя перепутывать положение каждого провода.
Схемы подключения наушников к стандартным штекерам
После пайки наушники подключают и проверяют их работоспособность. Если все в порядке, то изолируют оголенную часть термоусадкой или изолентой.
Новый штекер надо просто собрать, а на старый надеть резиновый наконечник от ручки (закрепить его можно клеем).
Другие разъемы
При починке других разъемов меняется не схема пайки наушников, а порядок подключения контактов. Если в случае двухконтактного соединения ошибиться сложно, то 5 проводов вполне можно перепутать.
В трехпиновом штекере медный провод присоединяется к наибольшему контакту, а два цветных к оставшимся малым. Если микрофона нет, то 4 провода можно таким же образом подключить к штекеру этого типа, единственное отличие — медных кабелей два вместо одного, их нужно скрутить друг с другом. Если же он есть, то последний провод (четвертый или пятый) отвечает за микрофон, для него есть специальный контакт.
Пайка с динамиком
Иногда контакт разрывается внутри динамика. В таких случаях ремонт начинают с разбора наушников. Стараются не трясти и не дергать устройство, чтобы избежать отрыва платы, осматривают конструкцию и находят поврежденное место.
Все разорванные провода придется спаять.
Если кабель оборвался у “входа” в наушник, а из-за строения корпуса вытащить его не получается, то лучше сделать надрез у основания. Обрезают шнур на 20 мм от конца переходника. Надо снять 80 мм самого толстого изоляционного слоя. То же самое сделать со внутренней изоляцией, но аккуратно, чтобы не задеть провода. Далее очищают и лудят кончики по стандартной схеме.
Вставляют шнур в корпус и поочередно выпаивают старые провода, припаивая на те же места новые. После окончания пайки собирают наушник и сразу тестируют на работоспособность. Если звук плохого качества или полностью отсутствует, то разбирают корпус и заново осматривают контакты. Нельзя исключать вероятность повреждений, не связанных с динамиками.
Как обойтись без паяльника
Если у вас нет паяльника, то это не критично. Описанная методика прекрасно подойдет для обычных наушников без микрофона и управляющих кнопок.
К сожалению, она бесполезна, если шнур оборвался поблизости от динамика.
Список необходимого:
- нож;
- зажигалка;
- скотч;
- рабочий AUX-кабель.
Отрезают часть кабеля с разъемом не короче 7 см, снимают ножом резиновую оплетку, оголив примерно 2 см. Очистить лак можно при помощи наждачки или зажигалки. Чтобы не испортить проводок, периодически огонь надо тушить. Нагар легко снимается пальцами, но нужно дождаться остывания.
Делают надрез на несколько сантиметров выше штекера, чтобы гарантированно избавиться от стертого места.
Скручивают все парные проводки как можно плотнее. Если их больше трех, то два лишних (ответственных за микрофон) можно спрятать или обрезать, ввод звука при этом перестанет работать. Иногда расцветки совпадают, но лучше проверить комбинацию, вставив разъем в гнездо плеера со включенной музыкой.
Для изоляции используют изоленту, обработав каждую отдельную пару. После этого соединяют их и обмотают в 3-5 слоев.
Можно воспользоваться широким скотчем (подойдет и малярный) или тонкими термотрубками.
Починка гарнитуры без пайки
Гарнитура отличается наличием регулировки громкости и встроенного микрофона. В ее шнуре скручено 4-5 проводов вместо трех, поэтому AUX-кабелем можно починить только обычные наушники.
Если не хочется отказываться от этих функций, то можно найти аналогичный кабель с работающим штекером. Его можно взять от устройства со сломанными динамиками и микросхемами – они все равно не подлежат ремонту.
Удаляют лишнюю резину и лак описанным выше образом. Однако лишних проводов не останется – все из них нужно правильно сопоставить и скрутить. Для повторной изоляции подойдет любой метод.
Иногда найти подходящий шнур сложно. Можно попробовать подсоединить новый штекер, просто обмотав контакты соответствующими проводами.
Важно изолировать их друг от друга. Но этот способ ненадежен – лучше найдите паяльник.
Как правильно паять наушники с микрофоном
/
/
Как правильно паять наушники с микрофоном
Не секрет, что самой распространенной неисправностью любых наушников (затычек, капелек или больших накладных) является поломка провода возле штекера. В этой ситуации ничего не остается делать, кроме как поменять штекер на наушниках. Это легко и под силу вообще любому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Единственное, что желательно бы разобраться в хитросплетении проводов (в некоторых наушниках под изоляцией кабеля находится аж 6 проводов!)
Сегодня речь как раз пойдет о том, как припаять наушники к штекеру и при этом не накосячить.
Не нужно ни о чем думать, просто действуйте согласно приведенной пошаговой инструкции и вы без труда отремонтируете свои любимые наушники.
1. Безжалостно откусываем штекер:
2. Как заменить штекер на наушниках? Для этого мы будем использовать старый разъем. Распотрошим его при помощи острого канцелярского ножа, вспоров его прямо по шву. Это метод позволяет разобрать практически любой штекер:
Раскрываем пластиковую оболочку и достаем внутренности. Видите группу контактов, к которым припаяны обрывки проводов?
Запоминаем распиновку проводов наушников (а еще лучше записываем на клочок бумаги к какому контакту какой провод был припаян). Вот стандартная распайка проводов наушников по цветам:
- зеленый провод – это левый канал;
- красный провод – это правый канал;
- желтый (медный) провод – общий.
Более подробную информацию о том, какой провод в наушниках за что отвечает вы найдете далее в этой статье (листайте в самый конец).
3. Теперь надо немного зачистить провода наушников.
Как должен выглядеть результат:
соединяем общие провода (которые в бесцветном лаке) вместе и залуживаем самые кончики:
Пару слов о том, как перепаять штекер на наушниках. Лудиться будет плохо, т.к. провода покрыты лаковой изоляцией. Для облегчения процесса можно слегка припалить самые кончики зажигалкой.
О том, как залудить провода от наушников при помощи таблетки аспирина, как показано в этом видео:
Лично я обошелся обычным ножом, которым аккуратно счистил эмалевое покрытие с проводков. А после этого залудил обычным способом – с припоем и канифолью.
4. Теперь находим где-нибудь старую ненужную ручку:
и отделяем от нее самый кончик:
Он и будет корпусом нашего нового штекера.
5. Подготавливаем кусочек термоусадки, которая будет защищать провода от резких перегибов на выходе из штекера:
6. Пришло время припаять провода наушников к штекеру.
Паять нужно в полном соответствии с цветами проводов в наушниках (вспоминаем, куда какой цвет был припаян или ищем наш клочок бумаги, где все записано):
7. Убеждаемся, что все работает. Для этого включаем мультиметр в режим прозвонки, втыкаем наушники в уши и поочередно касаемся щупами разных контактов. Должны быть слышны всякие шорохи и щелчки в разных каналах.
Или можно попытаться воткнуть этот недоделанный штекер в телефон или МП3-плеер и запустить музычку. В последнем случае важно убедиться, что правый и левый каналы работают независимо друг от друга (воспользуйтесь регулировкой баланса).
8. Если все звучит как надо, усаживаем термоусадку с помощью строительного фена или обычной зажигалки:
9. Бодяжим пару капель эпоксидного клея:
все склеиваем и оставляем на несколько часов до полной полимеризации.
10. Радуемся тому, как мы починили штекер наушников!
Посмотрите фото, как мне удалось припаять новый штекер к наушникам:
По-мо
Распиновка наушников jbl с микрофоном.
О том, как правильно припаять новый штекер к наушникам (с распиновкой проводов)
О том, как правильно припаять новый штекер к наушникам (с распиновкой проводов)Разъем гарнитуры отличается от разъема наушников дополнительным четвертым контактом, поэтому с ними все немного интереснее. А виной тому наличие микрофона, возвышающего наушники до ранга гарнитуры. Обычно основной загвоздкой при желании починить разъем гарнитуры становится определение того, какой провод куда должен припаиваться. Оно и понятно, чаще всего проблема в том что контактов на разъеме 4 а проводков 5. Да даже если и 4, то кого куда…?
Весь процесс ремонта наушников подробно показан в моем новом видео:
Ремонт разъема наушников уже рассматривался в статье .
Итак, поехали чинить разъем гарнитуры
Для начала рассмотрим сам разъем гарнитуры. Называется он 4-х контактный Jack 3,5mm , но погоды это как-то не делает. Так вот, в нем 4 контакта, и каждый контакт имеет свое предназначение.
На этом произведении искусства я попытался изобразить назначение контактов. M- и M+ это контакты микрофона. Три остальных — это уже знакомые Вам из контакты наушников: G — земля , R — правый , L — левый . Цвета, которыми закрашены контакты не случайны, это стандартные цвета , которые чаще всего используются производителями для отличия проводов.
Сейчас первый вариант уже практически окончательно вымер. И связанно это не с тем, что у вторых светофор на контактах получается правильнее и даже не с растаманским триколором, а с проблемами совместимости с 3-х контактными разъемами ноутбуков, плееров…. Я думаю каждый сталкивался с наушниками, которые нормально играли от ноутбука только тогда, когда вставлены не до конца. Это и есть первый вариант.
Но вернемся к расцветке проводков гарнитуры. Чтобы не быть голословным вот вам отрезанный провод гарнитуры Beats Tour. Классическая схема окраски проводов:
Но увы, не всегда все так хорошо и далеко не всегда производитель так облегчает нашу жизнь.
Рассмотреть абсолютно все варианты цветовых схем, не представляется возможным. Да и смысла не имеет, лучше понять как при любой схеме определить какой проводок за что отвечает. Этим мы и займемся:)
Пять проводков на четыре контакта разъема гарнитуры
Попали Вам в руки наушники, отрезали разъем, сняли оплетку с провода, а там вот так:
Три адекватных проводка и один, как сейчас принято говорить, с особенностями. А если с него изоляцию снять, то будет вообще вот так:
Вот и получили 5 проводов… 😥
Как определить назначение проводов гарнитуры
Итак самый простой вариант, особенно, когда под руками вообще ничего кроме ножа и паяльника нет — вскрытие пульта наушников
На этой стороне платы, внизу виден припаянный красно-желтый проводок, а рядом с ним красуется буковка G, которая как нам известно Ground или земля. Переворачиваем плату:
И видим, что синий провод — это R, т.
е. Right — правый, а вот красный это M или микрофон. А
Подробное руководство со схемами
4-канальные усилителивеликолепны и по большей части обладают большой гибкостью. Однако они предназначены для использования с 4 динамиками или 2 динамиками и сабвуфером, а не с обоими.
Однако это — это можно подключить 4-канальный усилитель к 4 динамикам и сабвуферу! Я собрал очень подробную информацию, чтобы сделать это как можно более безболезненным (и недорогим).
Прочтите, чтобы узнать, как! Также есть множество подробных диаграмм, которые помогут вам.
Что нужно знать в первую очередь
Давайте разберемся с некоторыми вещами, прежде чем идти дальше. Чтобы управлять 4 динамиками и сабвуфером с помощью одного 4-канального усилителя, вам придется пойти на несколько компромиссов.
Я объясню здесь, что я имею в виду:
- Вам, вероятно, придется отказаться от управления фейдером переднего и заднего каналов, поскольку вы отказываетесь от 2 каналов для задних динамиков для управления сабвуфером (2 передних / 2 задних).
- Большинство современных автомобильных усилителей, но не все, могут выдерживать нагрузку на динамики до 2 Ом.Если у вас нет, вам понадобится обходной путь, который я вам покажу. Вам может понадобиться несколько дополнительных деталей.
- Управление 4 динамиками по 2 каналам означает, что динамики разделяют мощность усилителя, поэтому у вас будет меньше мощности для каждого из них.
При этом не волнуйтесь особо! Вы по-прежнему можете наслаждаться любимой музыкой с красиво звучащей системой из 4 динамиков и сабвуфера.
Что означает минимальное сопротивление (Ом) для усилителя?
Изображение, показывающее минимальную номинальную нагрузку динамика (Ом) типичного 4-канального усилителя.Большинство современных автомобильных усилителей имеют минимум 2 Ом на канал при стандартном (стерео) использовании и минимум 4 Ом при мостовом подключении. Никогда не включайте усилитель с нагрузкой на динамик ниже номинальной! Ваш усилитель перегреется и может выйти из строя.
Современные 4-канальные (и другие) автомобильные усилители имеют минимальную нагрузку на динамики, с которой они могут справиться. Динамик Сопротивление динамика или «Ом» (также называемое нагрузкой динамика) — это сопротивление потоку электрического тока, который усилитель видит на выводах динамика.
Усилителирассчитаны на минимальную нагрузку на динамики. Рейтинг, указанный на усилителе или в руководстве пользователя, служит предупреждением.
Если вы подключаете громкоговоритель с нагрузкой ниже минимального номинала усилителя, он может нагреться и даже в какой-то момент выйти из строя.
Я видел, как это происходило, когда люди пытались «увеличить мощность», неправильно подключая динамики к усилителю. Не делай этого! Сгорание выходных каскадов вашего усилителя — не приятный сюрприз.
Минимальная нагрузка на динамики для подключения 4-канального усилителя к 4-м динамикам и сабвуферу
Схема, показывающая, как номинальное сопротивление автомобильного усилителя работает с динамиками.
Динамики обычно подключаются последовательно или параллельно (ну, на самом деле, чаще всего параллельно), что влияет на общее сопротивление усилителя. Это важно, потому что усилители рассчитаны на определенную минимальную нагрузку на динамик (номинальное сопротивление).
Как я упоминал выше, большинство современных автомобильных усилителей могут выдерживать нагрузку 2 Ом на стереоканал (левый и правый каналы) и минимум 4 Ом при мостовом соединении для управления усилителем (так называемый «моно»).
Реальный ответ, однако, заключается в том, что — это зависит от рейтинга вашего усилителя. Всегда проверяйте, чтобы убедиться. Для простоты я кратко опишу, что будет работать практически для всех систем и усилителей, которые вам встретятся.
Системы подключения усилителя, о которых я расскажу здесь
В этом посте я расскажу о 3 типах систем, которые должны охватывать почти все усилители, которые вы найдете:
- 4-канальный усилитель с минимальной нагрузкой на динамик 2 Ом в стерео, 4 Ом в мостовом режиме (для сабвуфера)
- 4-канальный усилитель с минимальной нагрузкой на динамик 2 Ом в стерео или в мостовом режиме
- 4-канальный усилитель с минимальной нагрузкой на динамик 4 Ом
# 3 встречается реже, но вы встретите его.
Может быть, у вас есть старый усилитель, который валяется неиспользованным. Если это так, вы будете рады узнать, что я придумал обходной путь, который позволит вам подключить 4 динамика, не повредив усилитель.
Примеры подключения 4-канального усилителя
Вот схема подключения колонок и возможные нагрузки на колонки (Ом) почти для всех усилителей, с которыми вы столкнетесь. Я опишу 3 основные настройки системы, о которых расскажу подробно.
Система 1: 2 динамика (параллельная проводка) к каждому переднему каналу = 2 Ом x 2 + 1 сабвуфер, подключенный на 4 Ом на задних каналах, соединенных мостом для большей мощности.Это первый и лучший выбор для большинства современных 4-канальных усилителей.
Система 2: 2 динамика, параллельные каждому переднему каналу = 2 Ом x 2 + 1 сабвуфер, подключенный для 4 или 2 Ом на задних каналах, соединенных мостом для большей мощности. 4-канальные усилители, работающие в режиме моста 2 Ом, менее распространены, но они существуют.
Система 3: 2 динамика на каждом переднем канале (параллельная проводка) с подключенными дополнительными частями для 4 Ом на канал + 1 сабвуфер с проводкой минимум на 4 Ом. Поскольку такие усилители не выдерживают нагрузки 2 Ом, это немного сложнее и требует другого подхода.
Проверка сопротивления динамика мультиметром
Показано: Пример того, как измерить импеданс динамика (Ом) с помощью мультиметра. Это отличный способ узнать на 100%, с какими динамиками вы имеете дело, чтобы избежать проблем с 4-канальным усилителем.
Автомобильные стереосистемы и домашние громкоговорители очень похожи на , за исключением используемого ими импеданса . Значение импеданса динамика, измеренное в Ом, — это всего лишь общее измерение электрического сопротивления, которое усилитель будет видеть от звуковой катушки динамика.
Отчасти из-за традиций в мире электроники и отчасти из-за различных других электрических причин, автомобильные стереосистемы обычно рассчитаны на 4 Ом, а домашние стереодинамики — около 8 Ом.
Хорошо то, что все, что вам действительно нужно знать, это примерно сопротивление динамика. Если вы можете измерить это, вы можете определить, какой рейтинг Ом нужно использовать!
Как измерить сопротивление динамика мультиметром
Чтобы измерить Ом (сопротивление) звуковой катушки динамика, поднесите щупы измерителя к клеммам динамика, убедившись, что они плотно прилегают к оголенному металлу. В противном случае краска, изоляция, грязь и припой могут испортить показания.
Например, у нас , как правило, имеет этикетку на динамике, говорящую нам, если это 2 Ом, 4 Ом и так далее. Однако, как бы безумно это ни звучало, некоторые динамики этого не делают!
Вот почему хорошо иметь под рукой мультиметр — вы можете узнать на все 100%.
Измерение сопротивления динамика мультиметром
- Установите мультиметр в положение Ом. Если у измерителя есть функция автоматического выбора диапазона, все должно быть в порядке. В противном случае установите минимальное значение, такое как диапазон 10 Ом или 200 Ом и т. Д.
- При отключенном динамике прикоснитесь к клеммам динамика щупами измерителя. Обязательно прикасайтесь к неизолированному металлу клемм и устанавливайте хороший контакт.
- Считайте измеренное значение. Общий диапазон покажет вам номинальное сопротивление динамика (пример: сопротивление 3,6 Ом будет означать динамик 4 Ом)
В противном случае установите минимальное значение, такое как диапазон 10 Ом или 200 Ом и т. Д.Важно убедиться, что вы не измеряете вещества, которые могут помешать вашим измерениям.
Следующие вещи могут вызвать проблемы (я видел это много раз!):
- Оставшийся припой или покрытие припоя после производства
- Сильное окисление
- Сильная грязь, пыль или другие загрязнения, которые со временем накапливаются
- Краска или другие покрытия, не проводящие электричество
В случае сомнений вы можете аккуратно протереть их кусочком наждачной бумаги или даже поцарапать щупами измерителя клеммы, чтобы улучшить электрический контакт.
Примечание: Если динамик «взорван» или сгорел в результате неправильного обращения или физического повреждения звуковой катушки, вы никогда не получите показания. Это потому, что для перегоревших динамиков звуковая катушка больше не имеет полного электрического пути, который вы можете измерить.
Мультиметрыпоказывают состояние разомкнутой цепи как «бесконечное» сопротивление, что означает, что показания не производятся.
Динамики не измеряют точно 4 или 8 Ом!
Автомобильные и домашние динамики оцениваются по их общему сопротивлению (сопротивлению).Например, громкоговорители с сопротивлением 2, 4 и 8 Ом никогда не измеряются точно с помощью этих измерений Ом.
Это потому, что дизайн каждого динамика немного отличается от другого. Сопротивление, которое вы измеряете через динамик, связано с сопротивлением звуковой катушки благодаря длинному проводу, из которого она сделана.
Вот пример диаграммы, которая поможет вам понять, чего ожидать при измерении динамиков.
| Рейтинг динамика | Типовые измерения |
|---|---|
| 2 Ом | 1-1.8 Ом |
| 4 Ом | 3,2-3,6 Ом |
| 8 Ом | 6 Ом или более |
| 16 Ом | 12 Ом или более |
Как видите, вы не сможете измерить точно 4 Ом для динамика 4 Ом. Однако он будет в общем диапазоне и близок к заявленному рейтингу.
Что такое «мостовое соединение» усилителя? Почему это лучше всего подходит для сабвуфера?
Показано: Пример 4-канального усилителя, соединенного мостом между 2 каналами.
Мостовой режим (моно режим) — это встроенная функция усилителя, в которой создается «двухтактная» установка: один канал (обычно используется для левого динамика) производит сигнал, противоположный второму каналу ( обычно используется для правого динамика).
Когда это произойдет, вы получите значительно больше мощности, работая вместе, чем с одним каналом.
Мостовой режим — это гибкий способ получить больше мощности от 2 каналов (например, в данном случае тыловых каналов).Это особенно важно, потому что сабвуферы — это большие и тяжелые динамики, которым требуется больше энергии, чем маленьким динамикам, чтобы воспроизводить желаемый басовый звук.
Схема— Как подключить 4-канальный усилитель к 4 динамикам и сабвуферу
Примечание: Большинство стандартных автомобильных динамиков имеют сопротивление 4 Ом каждая, поэтому я буду использовать это предположение для своей схемы. Обязательно проверяйте динамики перед подключением их к усилителю, чтобы убедиться, что они совместимы.
(Или щелкните изображение, чтобы увеличить или увеличить)
Использование силовых резисторов для более сложных установок (4 Ом мин.амперы)
Показано: Резисторы большой мощности, которые можно использовать с 4-канальным усилителем при добавлении дополнительных динамиков.
Их использование позволит вам поддерживать общую нагрузку на динамик (сопротивление динамика, которое видит усилитель) на безопасном уровне, чтобы усилитель не повредился. Они недороги и просты в использовании.
Силовые резисторы — это увеличенные версии резисторов, используемых во многих электронных продуктах. В отличие от своих младших братьев и сестер, они спроектированы так, чтобы выдерживать большое количество тепла.
Благодаря этому они отлично подходят для более сложных акустических систем и усилителей. В примере № 3, который я показал вам ранее, невозможно использовать два динамика на 4 Ом параллельно с усилителем, который не может выдерживать нагрузки 2 Ом.
Мы можем использовать 1 большой резистор для каждого динамика в качестве временного решения.
Этот обходной путь не понадобится для большинства современных автомобильных усилителей. Однако, поскольку некоторые усилители не могут справиться с нагрузкой 2 Ом (особенно старые усилители, которые могут быть у вас, которые вы хотели бы использовать), я включил это на всякий случай.
В случае автомобильного усилителя, сопротивление которого не может быть ниже 4 Ом на канал, другого пути нет. Однако, если мы добавим один резистор мощности 4 Ом последовательно с каждым динамиком, мы сможем использовать математику в наших интересах.
Таким образом, мы получим два параллельных измерения 8 Ом, что даст нам хорошие и безопасные 4 Ом на канал!
Однако вы захотите купить резистор подходящего типа. Я рекомендую минимум 25 Вт (25 Вт) резисторы 4 Ом. Хотя вы не найдете их во многих местных магазинах, хорошая новость в том, что они доступны по цене. Я использовал их много раз для решения проблем с выступающими.
Я использовал такие на Amazon.
Как обойти отсутствие переднего / заднего фейдера
Как я уже упоминал в начале, если вы используете 4-канальный усилитель для управления обоими 4 динамиками и на сабвуфере, вам придется пойти на компромисс. Обойти это просто невозможно.
Самая большая проблема, которая приходит на ум, — это потеря управления передним / задним фейдером. Однако я нашел решение, которое немного помогает!
Добавляя линейные резисторы к тыловым динамикам, вы можете уменьшить их громкость, и это уже действует как «фейдер». Вы можете использовать сайт L-pad (ослабление громкости динамика), подобный этому, чтобы рассчитать номиналы резисторов для вас.
Я уже сделал за вас всю работу, и вот отличный пример. Если вы подключаете 4 динамика и сабвуфер к 4-канальному усилителю, добавив резисторы 60 Ом к задним динамикам, вы снизите громкость на 24 дБ (децибелы).
В результате звук будет «приглушенным» к передним, а задние динамики не будут слишком громкими.
Следуя примеру, который я привел на диаграмме выше, это довольно просто. Вам нужно будет подобрать резисторы мощностью 15–20 Вт (или выше). Я рекомендую около 60 Ом, так как это даст снижение громкости на 24 дБ.
В большинстве случаев этого должно быть достаточно: не совсем бесшумно сзади, но большая часть громкости направлена к передним динамикам.
Какие настройки кроссовера я должен использовать на моем 4-канальном усилителе?
Поскольку большинство современных автомобильных усилителей включают в себя очень красивые дополнительные кроссоверы, для хорошего звука полезно воспользоваться ими.
Вот несколько хороших рекомендаций для 4 основных динамиков и сабвуфера:
| Динамик | Настройки кроссовера |
|---|---|
| 4 основных динамика | Flat (кроссовер выключен) или 56-60 Гц ВЧ |
| Сабвуфер | 80 Гц ФНЧ |
Используя фильтр верхних частот для 4 основных динамиков, вы можете увеличить громкость, когда вам нужно больше мощности и звука до появления искажений.При использовании сабвуфера очень важно не допускать попадания вокала и высокочастотной музыки на сабвуфер.
Идея состоит в том, чтобы получить «чистый» басовый звук, поскольку это то, для чего лучше всего подходят сабвуферы: просто чистое воспроизведение великолепно звучащих басов, которые вам понравятся.
Что делать, если мой усилитель нельзя подключить мостом?
Хотя это правда, что сегодня почти все усилители с любой «реальной» мощностью можно соединить мостом с 2 каналов на 1 (так называемый «моно», или мостовой) для большей мощности, некоторые из них не могут.Это особенно актуально для некоторых старых усилителей «старой школы», которые у вас могут быть в шкафу, но которые вы все равно хотите использовать.
В этом случае, к сожалению, вы действительно ограничены. Сожалею! У вас есть всего несколько вариантов:
- Купите еще один небольшой усилитель только для сабвуфера / сабвуфера
- Включите по одному небольшому сабвуферу от каждого из задних каналов
Проблема с вариантом № 2 заключается в том, что сабвуферам требуется намного больше мощности, чтобы они хорошо управлялись и звучали хорошо. Обойти это просто невозможно.
8-дюймовые сабвуферы являются опцией, либо можно использовать сабвуфер с двойной звуковой катушкой на 4 Ом.
Таким образом, вы можете безопасно управлять каждым каналом с нагрузкой 4 Ом, с которой могут справиться даже старые усилители. Однако в наши дни обычно проще просто купить дешевый бюджетный усилитель и избежать головной боли.
Как подключить 2 ч. автомобильная стереосистема на 4-канальный усилитель
Если ваша стереосистема не имеет выходных каналов, ничего страшного! Вы по-прежнему можете легко подключить головное устройство автомобильной стереосистемы только с 2 каналами (левым и правым) к 4-канальному усилителю.В большинстве случаев вам понадобится всего 2 переходных кабеля RCA Y. Гнездо RCA левого канала головного устройства подключено к левому переднему и левому заднему входам усилителя. Потом то же самое для нужных каналов. При использовании входов уровня громкоговорителей на усилителе используйте соединения, показанные выше. ПРИМЕЧАНИЕ !: Используйте только ОДНО из двух показанных соединений. Никогда не подключайте одновременно разъемы уровня динамиков и RCA — сигналы уровня динамиков могут повредить выходы RCA вашего головного устройства.
Если вы хотите установить 4-канальный усилитель на 4 динамика и сабвуфер, но у вас есть только 2 стереоканала, это нормально.
Как показано на моей схеме, вы можете подключить 2 канала к 4-канальному усилителю, используя либо входы уровня динамиков, подключенные параллельно, либо с помощью переходных кабелей RCA «Y».
Все, что вам нужно, это пара приличного качества (всего 2) 1 гнездо на 2 штекерных Y-образных адаптера RCA, таких как эти недорогие от Amazon.
Качество звука будет точно таким же. Современные автомобильные усилители спроектированы таким образом, что все 4 входа будут получать одинаковый сигнал и никаких проблем не возникнет.
После подключения стереосистемы к усилителю вам необходимо настроить регуляторы усиления как для 4 основных динамиков, так и для выхода сабвуфера. Мой совет — используйте качественную музыкальную дорожку, которую вы уже хорошо знаете, чтобы вы могли легко определить, когда музыка звучит правильно.
Дополнительные предложения и запчасти, которые могут вам понадобиться
Такой комплект проводов усилителя сделает вашу жизнь проще! Отличный (но доступный) комплект проводки усилителя, такой как этот Belva 8-го калибра, полный комплект включает не только основы, но и многое другое.Вам также понадобится вторая пара кабелей RCA (если они используются) и, возможно, дополнительный провод для динамика.Я не могу не подчеркнуть, насколько важно быть готовым к установке 4-канального усилителя. Хотя существует и , вы можете сделать это несколькими способами, но тратить топливо, время и нервничать не стоит головной боли.
Лот . Лучше начать с правильной ноги и быть готовым к моменту установки. Мой совет — заранее подберите хороший комплект для подключения усилителя и необходимые инструменты.
У меня также есть готовые отличные руководства, если вам нужны другие идеи:
Нужен совет по подбору правильной монтажной проводки? Прочтите мой пост с некоторыми из лучших комплектов проводки за такие деньги здесь.
Вы не только сэкономите несколько долларов, но и избежите порки поддельного калибра проводов.
Комментарии, вопросы или что-то еще? Дай мне знать!
Я хотел бы услышать от вас и сделать этот пост еще более полезным. Дайте мне знать в комментариях ниже, если у вас есть вопросы или комментарии.
Вы также можете связаться со мной здесь через мою контактную страницу.
Как паять тяжелые провода и кабели
первоначально опубликовал технологию 2015 г.
Обновлено 20.03.2020
Введение
Пайка толстых проводов может показаться узкоспециализированной. На самом деле, есть много ситуаций, в которых требуется этот навык.
Иногда нужно сделать новый аккумуляторный кабель или починить разъемы на старом. Это могло быть где-то далеко от магазин, где нужно прямо сейчас закрепить кабель.
Есть много статей о том, как сделать кабели для аккумуляторов своими руками. Это подробно описывает мой собственный опыт,
с некоторыми советами, которые вы, возможно, не найдете в другом месте.
Аккумуляторные кабели своими руками не для всех. Многим будет проще заказать готовые и покончить с этим. Этот ссылка, эта, и эта должна привести вас к готовым кабели.
Что бы вы ни делали (в магазине или в домашних условиях), никогда не недооценивайте важность надежных соединений аккумулятора.
Теперь давайте посмотрим, как выполнить кабельные соединения большого сечения.
Важное предупреждение
Вы берете на себя всю ответственность за все плохое, что может произойти, если вы попытаетесь паять, обжимать или что-то еще. Припой обычно содержит свинец. Прочтите предупреждения и инструкции по технике безопасности, предоставленные производителем.Кабели с большим током могут быть опасны при подключении внезапно потерпели неудачу. Пару шальных проводов и прочее вдруг станет интересно.
Ни одна из этих сведений не претендует на то, чтобы соответствовать нормам электротехнического законодательства.Действуйте на свой страх и риск.
A Quick Note
Статьи, подобные этой, возможны только при поддержке таких читателей, как вы, когда используете ссылки здесь, чтобы купить свое снаряжение.
Небольшие комиссионные с продаж позволяют мне сохранять этот сайт идет. Спасибо заранее за вашу помощь.
В этой статье
Сращивание кабелей и шнуры для устройствРазмеры проводов и номиналы усилителя
The Workspace
Gonna Git Me Some Metal Glue
Зажимы для батарей
Дополнительные наконечники для пайки
Серебряная пайка
Подготовьте кабели
Обжим
Метод
Сращивание кабелей и шнуры для устройств
В основном это касается аккумуляторных кабелей.Если ты хочешь начните прокладывать новые кабели на бытовой технике, есть немного вопрос. В большинстве случаев самое разумное — заменить весь шнур питания целиком, привязав его к соединительному блоку внутри прибора.
Я бы не рекомендовал использовать сращивание силового кабеля внутри вашего дома, если у вас нет опыта знать, что делать, а чего не делать.
Опять же, паяное соединение на самом деле не является «стыком». Это
металлическое соединение, которое обычно прочнее, чем сами провода.
Если вы не используете слишком тонкий провод для силы тока, нет причин, по которым он должен когда-либо стать достаточно горячим, чтобы снова расплавить припой. Вскоре мы рассмотрим это более подробно.
Рано или поздно вы найдете сделку на всю жизнь на какой-нибудь оборудование, которое необходимо модифицировать. У него есть вилка, которая выглядит как что-то из электростанции советских времен на Украине. И вы бы не знали … внутри нет клеммной колодки прибор; просто проводное соединение.
Используйте здравый смысл, прежде чем решать подобную проблему. Знайте свои уравнения, такие как V = IR, P = VI и P = I 2 R. Ознакомьтесь с электрическими правилами и другими нормативными актами. Никаких гарантий там; Я просто говорю о технических аспектах.
Размеры проводов и номиналы усилителей
Знайте калибры своих проводов. Потребуются силовые кабели на 50 А Провода не менее 6-го калибра. Часто рекомендуется использовать более толстые провода чем нужно.
Используйте медь, а не алюминий. Я бы избегал медных связок алюминия, хотя я уверен, что многие люди используют его без вопросы.Для сильноточных вещей я бы использовал настоящую медь, если возможно.
Максимальные значения тока, показанные здесь, находятся на нижней стороне. Если вы делаете сварочные кабели, см. Также Часть II.
| Калибр провода | Текущий рейтинг | Диаметр неизолированного проводника | Стандартный размер медной трубки | Бобышки готовые |
| 8 AWG | 50 ампер | 0.13 дюймов | так называемые трубки холодильника 3/16 дюйма (внутренний диаметр 0,128 дюйма) | купите здесь |
| 6 AWG | 65 ампер | 0,16 дюйма | так называемые трубки холодильника 1/4 дюйма (внутренний диаметр 0,19 дюйма) | купите здесь |
| 4 AWG | 70 ампер | 0,20 дюйма | 1/4 дюйма (обычно около 0. 30 дюймов) | купите здесь |
| 2 AWG | 95 ампер | 0,26 дюйма | 1/4 дюйма (обычно около 0,30 дюйма) | купите здесь |
| 1 AWG | 120 ампер | 0,29 дюйма | 1/4 дюйма (обычно около 0,30 дюйма) | |
| 1/0 AWG | 125 ампер | 0.32 дюйма | 3/8 дюйма (обычно внутренний диаметр около 0,40 дюйма) | купите здесь |
| 2/0 AWG | 145 ампер | 0,36 дюйма | 3/8 дюйма (обычно внутренний диаметр около 0,40 дюйма) | купите здесь |
Номинальные значения тока различаются в зависимости от предполагаемого назначения, изоляции типа и т.
д. Я ориентируюсь на рейтинг THHN stranded
провод.Посмотрите вокруг достаточно, и вы найдете разные оценки. Для приложений с напряжением 12 В ошибитесь на низком уровне
боковая сторона. Даже если вы найдете таблицу, в которой провод 6 калибра оценен как 100
усилители, я бы не стал это пробовать.Размеры медных трубок тоже сбивают с толку; некоторые стандарты называют это по внутреннему диаметру. Холодильная трубка называется снаружи диаметр. Я перечислил размеры, которые должны работать как клеммные наконечники или муфтовые соединители. Вы также можете купить готовые ушки для конкретного калибр проволоки.
Рабочая область
Это действительно важно.Не делайте этого на шатком платформе или в плохо освещенном помещении. Пару поддонов брошено вниз по гравию — не лучшее рабочее место для пайки кабелей. (Я могу кое-что знать об этом …)
Бетонный пол или прочный рабочий стол подойдут.
Это действительно помогает, когда провода чем-то удерживаются во время пайки.
Вы можете подобрать пару таких мини-тисков для скамейки
по дешевке. Прижмите их к краю рабочего стола. Использовать
один для каждого кабеля (или только один, если кабель только один).Это не обязательно.
Если вы не будете удерживать провода на месте, вы потратите огромное количество
припаять и, вероятно, придется обрезать концы проводов и начать заново
куча раз.
Никогда не недооценивайте важность хорошей подготовки рабочего места. Поработайте несколько раз на гравии … или на илистой почве … и вы действительно ценю хорошее рабочее место.
Не забудьте о вентиляции.
Купите респиратор прямо сейчас. Здесь даже не сомневайтесь; вам нужен один из них.Если вы вернетесь и Между разными рабочими площадками достань пару респираторов. Даже если паять на открытом воздухе, вы нужен респиратор! Пары канифоли разрушают ваши легкие. Пары канифоли могут испортить вас быстрее, чем свинец, который вы получите при пайке.
Много людей много лет паяли без ношения
респираторы.
Позже они задавались вопросом, что случилось и почему они
не мог больше дышать.
Не могу это исправить.
Пары канифоли действительно быстро не повреждают легкие.Я бы также использовал вентилятор, чтобы отводить пары от вашего непосредственного окружения.
Gonna Git Me Some Metal Glue
Клей для металлаДля тяжелых кабелей используется многожильный провод. Сплошную проволоку при таких диаметрах будет очень сложно согнуть.
Припой превращает многожильные провода в сплошные, что означает отсутствие гибкость. Просто имейте это в виду. Это не будет таким большим дело, если паяные соединения на концах, где у вас будет аккумулятор все равно проушины.
Многие говорят, что припой не должен быть конструкционным
клей.Одна из причин заключается в том, что кто-то может попытаться припаять грязные или жирные провода, использовать неправильный флюс или использовать плохую технику. Это сделало бы паяное соединение не очень прочным. У хорошего паяного соединения прочность на разрыв составляет несколько тысяч фунтов на квадратный дюйм.
Медный провод
обычно уступает место раньше, чем припой. Тем не менее, не используйте это
для альпинистских снастей или чего-то подобного.
Запрещается использовать электрические провода для поддержки тяжелых грузов. так или иначе. Для изготовления сварочного кабеля или кабеля аккумулятора, паяные соединения должны быть в порядке.
Вот пара паяльных наконечников: используйте правильный флюс … и обязательно нагрейте металл там, где вы хотите, чтобы припой шел, а не там, где припой.
Как не делать кабели для батарей
При остывании припой не должен выглядеть тусклым или матовым. Этот припой сустав может уступить место в какой-то момент. Здесь я использовал неправильный поток на начало и неправильная смесь припоя. Если бы я начал с канифольным сердечником, это была бы нормальная пайка.К тому же зажим аккумулятора слишком хлипкий для калибра проводов. припаивается к нему.(Кстати, обратите внимание, что я использовал два отрезки провода 6-го калибра для утяжеления кабеля.
Вид быдло.)Это подводит нас к …..
Зажимы аккумулятора
Я использовал пружинные зажимы для батареек. Разумнее было бы припаять медные наконечники к концам кабеля. Убедитесь, что наконечники подходят для проволоки того размера, который вы используете.
Затем используйте барашковые гайки, чтобы прикрепить их к паре этих клемм аккумулятора или, что еще лучше, к этим замечательным клеммам, сделанным в США. Они позволяют подключать к ним кабели с медными наконечниками, поэтому вам не нужно прикреплять большие тяжелые клеммные зажимы непосредственно к кабелям.
Хорошая морская батарея также будет иметь свои собственные резьбовые штыри прямо на батарее. Это еще больше упрощает использование кабелей, изготовленных на заказ. (Морская батарея имеет глубокий цикл и выдерживает некоторые нагрузки, которые могут испортить обычную батарею.)
Одна вещь, которую следует помнить о морских батарейных столбах: иногда
столбы бывают двух разных размеров.
Положительное значение может быть 3/8 дюйма, а
отрицательным будет 5/16 «. (Умно, потому что тогда их сложнее соединить задом наперед.)
Другие жала паяльника
Хочу знать как не паять кабели? Это может включать использование припоя с твердой сердцевиной и флюсом из хлорида цинка, он же кислотный флюс. Или, нанеся флюс после того, как вы начнете нагревать металл. Вот как этого не делать. Металл не намочит пряди. Просто скатывается.
Если вы похожи на меня, вы потратите впустую припой на сумму около 19,37 долларов. прежде чем вы поймете, что это не сработает. Кислотный флюс, который проработали медную трубу, не годится для многожильного провода.Четный если вы сможете намочить все пряди, это вызовет коррозию позже.
Если вы хотите правильно припаять, есть два способа.
1.) Используйте канифольный флюс. Вы можете использовать жидкую канифоль или канифоль с пастой. Нанесите флюс на проволоку еще до того, как начнете ее нагревать.
Каждый раз, когда я паяю, кажется, сначала я начинаю нагреваться, а затем добавляю
поток.
(Привычка возникла в результате пайки с флюсовым покрытием
проволока.) Флюс должен быть сначала на проволоке, чтобы предотвратить окисление
формирование. Тогда припой намочит металл.
2.) Используйте канифольный припой! Это не наносит канифоль на металл достаточно рано, чтобы остановить окисление. формирование. Как же тогда это работает? Канифоль становится разъедающей когда жарко, снимает оксид. Добавлены активаторы make it еще эффективнее.
Существует три типа припоя с канифолью: R, RMA и RA.
R-сердцевина — чистая канифольная сердцевина с нет активатора. Лучше всего иметь чистый металл. Факел пайка, вероятно, не так хороша с припоем R-сердечника, потому что медь так быстро тускнеет.У меня нет припоя R-core для тестирования, но есть причина, по которой компании начали добавлять активаторы в канифольная сердцевина.
Далее идет RMA-core («канифоль, слегка активированная»). В нем есть немного активатора, чтобы удалить окисление с проводов.
Затем есть RA-core («канифоль, активированная»), наиболее активная канифольная сердцевина.
Если вы собираетесь паять тяжелые медные кабели, используйте RA.
Припои Kester 44 имеют RA-сердечник. Для действительно толстого кабеля возьмите этот.(Я бы, по крайней мере, получил 0,062 дюйма для тяжелых кабелей.) Их серия 44 широко признана лучшим припоем с канифольным сердечником, который вы можете получить, или одним из них. Да, марка и тип припоя имеют значение. (ВНИМАНИЕ: всегда читайте инструкции производителя и правила техники безопасности.)
Серебряный припой
Припой довольно легко плавится. Некоторые из них плавятся при 600-700 По Фаренгейту. Несколько свинцово-оловянных припоев, в том числе 50/50 и 63/37, Температура плавления не превышает 400 F. Oatey Safe Flow, бессвинцовый припой, плавится примерно при 450 ° C.
Если в проводах присутствует чрезмерная перегрузка по току, они переплавят припой. Тогда провода могут разлететься. Живые провода попадают в случайные предметы было бы плохо.
Серебряная пайка имеет гораздо более высокую
точка плавления (от 1300 до 1400 по Фаренгейту).
Если ваш
по проводам проходит столько тока, что они достигают 1300 по Фаренгейту,
возможно, вы где-то допустили ошибку в дизайне. Дело в том, серебро
пайка не плавится, когда вы этого не хотите.
Не пытайтесь припаять печатные платы серебром; это слишком много высокая температура.Однако для больших медных кабелей я бы определенно попробовал серебряная пайка.
Вам понадобится что-то, что выделяет достаточно тепла для серебра пайка. Вы можете паять серебро с обычным пропаном (он же «LPG») и один из этих фонарей пользователя Bernzomatic. Это может работать даже при пайке бронзы, если детали небольшие.
Или вы можете использовать воздух-ацетилен, в котором используется один из этих комплектов горелок, подключенный к баллону с ацетиленом «B». А еще лучше купи этот набор фонарей.Супер-горячее вихревое пламя.
Наконец, вы можете даже использовать оксиацетилен.
Это своего рода перебор для серебряной пайки, но на самом деле
сильный жар может позволить вам проникнуть туда, припаять заготовку и
убрать огонь.
Более холодные горелки занимают больше времени, а значит, нагрев
у него больше времени, чтобы разложить и нагреть другие вещи.
Кислородно-ацетиленовый также позволяет выполнять сварку без необходимости
электричество. А с оксиацетом можно делать обычную пайку бронзы,
нанесение очень толстого, как сварной шов.
Если вы собираетесь паять кабели, лучше всего использовать медную или латунную втулку, которая надевается на провода.Возьмите несколько кусочков медных трубок 1/4 и 3/8 и отрежьте их до нужной длины.
Вокруг проводов не должно быть много места, если оно есть. Пайка впитается в узкое пространство между оголенным кабелем и медью рукав. Это образует структурно прочную связь. Хорошая пайка соединение примерно такое же прочное, как сварной (60 000–70 000 фунтов на кв. дюйм). Серебряный пайка должна быть хорошей, по крайней мере, до 40 000 фунтов на квадратный дюйм, если я правильно помню.
Серебряная проволока может дорого обойтись, но ее можно купить
довольно дешево, если вы просто купите небольшую катушку из 20-го калибра.
Возьмите «средний серебряный припой», который вообще не припой; это разновидность припоя. Возьмите тару Handy Flux.
Он понадобится вам для пайки серебром. Эта комбинация кажется
отлично подходят для соединений медь-медь, медь-латунь, латунь-сталь и
наверное другие вещи.
Другой альтернативой является комплект от Harris.
Подготовьте кабели
Вам понадобится хорошее рабочее место и правильный припой или припой. И правильный фонарь.
Теперь о проводе.
Я уже упоминал об использовании пары дешевых тисков. Они будут удерживать провод или провода на месте во время пайки.
Вам необходимо удалить достаточно изоляции с проводов, чтобы облигация. Проблема в том, что если оголенная медь слишком короткая, изоляция будет слишком близко к жаре. Он расплавится и загорится. Там будет черный дым и неприятный беспорядок.
Обычный свинцово-оловянный припой не должен сильно нагреваться перед этим.
тает. Вы сможете достаточно нагреть медь без
выгорает вся изоляция.
Главное сделать
Убедитесь, что чистая медь чистая, прежде чем наносить на нее флюс. (Если
если вы используете припой с активированной канифолью, можно немного потускнеть.)
Контрольный список для подготовки проводов:
— Изоляция удалена достаточно далеко
— Медь чистая
— Кабели удерживаются на месте с помощью мини-тисков или чего-то подобного.
— Облейте концы кабеля канифолью перед нагреванием; или используйте припой RA-сердечника.
Затем припаять.
Метод только обжима
Некоторые рекомендуют опрессовать без пайки.Используя специальный инструмент, вы обжимаете короткий кусок трубки на кабель (или кабели). Если вы сделаете это правильно, они вероятно, не разойдется.
Если у вас есть способ предотвратить проскальзывание заготовки, вы можете даже использовать молоток и стальной пробойник для обжима.
Обжимные соединения для узкого провода схематичны. когда
они много на открытом воздухе, они могут начать прерываться
ты.
Что еще хуже, многие из этих разъемов
даже не из меди.
Для медных проводов большого сечения обжимные соединения могут будет хорошо.Я до сих пор считаю их схематичными, если в них нет припоя. Ничто не сравнится с паяное или паяное соединение для обеспечения электропроводности. Гофрированный соединения являются механическими, и механические соединения могут развиваться окисление. Вы можете подумать, что в металле нет места, но есть разрыв. Это может быть одна тысячная дюйма, но может образоваться коррозия. там.
Сводка
Большинство кабельных соединений можно припаять или даже припаять. Для изготовления аккумуляторных кабелей или сварочных кабелей припой лучше, чем обжимные соединения.Самые важные вещи:
1. Имейте хорошее рабочее место с возможностью удерживать провода во время их пайки.
2. Используйте медные трубки правильного диаметра для изготовления собственных соединительных наконечников. Или просто купите уже готовые нужного размера.
Например, здесь можно приобрести клеммные наконечники калибра 1/0.
3. Используйте правильный флюс. Для чего-нибудь электрического используйте канифольный флюс или просто припой для канифольных стержней. Не забудьте прочитать предупреждения производителя о безопасности; стандартный припой содержит свинец.
4. Не забудьте респиратор. Пары канифоли действительно разрушат ваши легкие.
Если вы нашли эту страницу полезной, информативной или занимательной, пожалуйста, помогите мне, купив ваши материалы по этим ссылкам. Ваша поддержка очень признателен, и это единственный способ поддерживать этот сайт в сети и добавлять на него полезные статьи.
Спасибо, что посетили эту страницу!
Связаться мне: 3 п o.t o. 1 2 0 с т у д и о.. ком
Это не будет напрямую копировать и вставлять. Пожалуйста, введите его вручную в вашу почтовую программу.
Без пробелов между
письма.
Домашняя страница
Аудиогид
Что нового!
Заявление об отказе от ответственности
Фотографии и статьи защищены авторским правом 2015-2017.
Все права защищены..
общие рекомендации и особые случаи
Любые, даже довольно дорогие наушники — очень недолговечный аксессуар.Но если вы начали сбивать один наушник, случайно порвали провод или отломили вилку — это не повод выбрасывать гарнитуру в мусорное ведро.
Диагностика проблемы
Перед тем, как паять наушники, необходимо разобраться, в чем причина проблемы. Наиболее вероятная причина — механическое истончение жил внутри кабеля. Как правило, это место их подключения к наушнику или вилке. В некоторых случаях причиной может быть обрыв проводов в результате сильного защемления, удара и т. Д.
Определить, какой провод наушника поврежден, это несложно — обычно он не разговаривает или из него выходит звук с характерным хрипом. Для диагностики можно немного встряхнуть основной кабель. Ищите неисправности постепенно, от наушника до вилки. Место перелома нащупывают, сгибая проволоку вокруг большого пальца на 90 градусов. Если при такой диагностике звук чудом восстановится, то потребуется замена заглушки.
Место повреждения (если не указано явно) обнаруживается с вероятностью 50% при анализе соединения между наушником и проводом и уверенности в определении неисправного канала.
Что необходимо для ремонта
Непосредственно перед подключением наушников проверьте наличие следующих инструментов и материалов:
- припой;
- паяльный аппарат;
- канифоль;
- технический нож;
- таблетки аспирина (ацетилсалициловой кислоты) — подходят даже с просрочкой.
Как правильно спаять наушники
Рассмотрим первый действенный способ:
- Чтобы перестраховаться, отрежьте кабель на 1-3 см больше, чем он включает проблемную зону.
- Желаемый канал выделен цветом. Обычные — синие или желтые, иногда просто медные, без изоляции. Правый канал зеленый, левый канал красный.
- Удалите изоляцию — более 0,5 см от концевого кабеля. Полимер легко и аккуратно удаляется строительным ножом. Если это лак или краска, то потребуется паяльник. Вы также можете очистить его ножом.
- Следующий момент — лужение концов припоем. Нагрейте паяльник, возьмите кончиком его «жала» небольшой кусочек припоя.
- Поместите концы проводов в канифоль и равномерным слоем распределите припой по всей их поверхности. Провода готовы к пайке.
Вы также можете очистить его ножом.Если вы хотите совместить процедуру удаления лакового утеплителя и лужения, то вам понадобится таблетка аспирина. Хочу предупредить, что такой ремонт нужно проводить в проветриваемом помещении, старайтесь не вдыхать дым. Положите провод на планшет, затем оперируйте паяльником жирной капелькой канифоли. Эта комбинация снимает покрытие с лака.
Второй способ пайки
Второй способ, в котором рассказывается, как паять наушники с лужением проводов наждачной бумагой:
- Зерна наждачной бумаги не должны быть особо крупными. Самому материалу понадобится небольшой кусочек.
- Нанесите на материал немного канифоли, затем разместите на нем проводки.
- Нагрейте хорошенько паяльником, вытащите. Лак на проволоке станет мягким.
- Повторите процедуру с растяжкой, пока изоляция не будет полностью снята.
- После ремонта заизолируйте участок термоусадкой или изолентой.
Лак на проволоке станет мягким.Некоторые снимают изоляцию при помощи прикуривателя, затем удаляют сажу спиртом и флюсом.
Ремонт штекера
Как припаять обкуренные провода от наушников мы разобрали. Пайка штекера производится по аналогичной схеме, имеющей свои особенности.
Для начала ознакомьтесь со схемой подключения обычных наушников.
Как припаять штекер наушников:
- Отрежьте штекер холостого хода, с проводкой, выполните те же действия, что описаны выше. Важно оголить их минимальные площади (2-3 мм), так как контакт оголенных проводов при работе может привести к короткому замыканию.
- Вставьте новый штекер в основание наушников.
- Места подключения на штекере слегка поцарапаны для облегчения пайки. В местах подключения кабеля их тоже следует облучить.
