Как паять платы или схемы: быстрый старт с нуля / Хабр

быстрый старт с нуля / Хабр

Если вы помните мой

предыдущий пост

, там было высказано желание разобраться, что и как можно добавить к понравившейся мне модели, чтобы DIY forever. Большое спасибо пользователям

UseTi

,

Phmphx

,

lomalkin

и в особенности

n4k4m1sh2

, которые поделились интересными идеями на эту тему в комментариях. Понятно, что для поставленных целей нужны два навыка, один из которых — монтаж печатной платы. А значит сегодня мы будем паять, с нуля.

С полки детского магазина был взят очередной набор, конкретно этот.

Итак, тестируем «Набор Юного электронщика». Получится ли с его помощью собрать рабочие конструкции с нуля не имея предварительных навыков, как это до того у нас получилось с механической моделью?

В наборе уже есть всё, чтобы быстро совершить сборку:

• паяльник, припой с каналом флюса (очень удобно!) и кусачки
• мультиметр
• две печатных платы с деталями

Т.

е. есть что паять, чем паять и, что немаловажно — чем проверить компоненты и уже готовую схему.

Также, в набор входят две брошюры:

1. Методическое пособие, которое содержит общие сведения о приборах, деталях и процессе пайки.

2. Инструкция к сбору двух входящих в набор устройтсв и последующей настройки одного из них.

Брошюры хорошие, но, если вы помните, мне больше понравилась инструкция к роботу, где не было слов — только изображения + пошагово расписана сборка. В инструкции к этому набору пошаговой инструкции нет. В чем-то это и хорошо, потому что если ориентироваться на эти две брошюры, хочешь-не хочешь, придётся сначала всё прочитать и понять, и только затем действовать — то есть, они приучают мыслить системно. Но немного не хватает динамики, и, мне кажется, детям этого тоже может не хватать ещё больше, чем мне. Поэтому если будете собирать нечто подобное, надеюсь, этот пост сильно сэкономит вам время.

Дополнительные инструменты

Чего нет в наборе, но понадобится или может понадобится:

1. Пинцет. Мы взяли маникюрный.
2. Батарейка «Крона» на 9В
3. Крестообразная отвертка — в одной из схем есть клемма. Затянуть в ней провода получится часовой крестообразной отверткой.
4. Приспособление для пайки «третья рука» — вот уж без чего можно обойтись, хотя в инструкции и брошюре она постоянно упоминается. Конечно, с нею было бы удобнее, но если просто собрать все детали на плате, а затем её перевернуть, то обе входящих в набор платы будут относительно устойчивы и паять будет в принципе удобно и без дополнительных приспособлений.
5. Лупа
6. Оловоотсос
7. Очки и респиратор
8. Подставка для паяльника
9. Вентилятор\вытяжка

Из всего этого списка совсем туго придётся только без первых двух пунктов. Подставкой для паяльника у нас в этот раз стал робот из предыдущего поста. Остальное для монтажа двух маленьких плат было бы действительно лишним.

Зато нелишним будет напомнить, что при пайке выделяются пары олова, которые не слишком полезны для здоровья. Собственно пайка двух входящих в комплект схем заняла у меня не более 10 минут и мне не поплохело. Однако небольшой вентилятор, отгоняющий дым в сторону, или хотя бы открытое окно — это стандартная и очень хорошая практика. Кроме того, после пайки нужно вымыть руки. Глаза тоже нужно беречь — отлететь может откушенная кусачками ножка детали или в процессе пайки может отлететь капелька горячего олова (хотя у нас не отлетало). Поэтому надевайте защитные очки. Берегите себя!

Питание

Для начала, всё что нам понадобится — это докупленная отдельно батарейка «Крона». В наборе есть разъем под неё, который, по инструкции, надо впаять в первую схему. Мой совет: не делайте этого, оставьте её так и используйте в обеих схемах — и для тестирования первой, и для настройки второй.

Устройства, которые мы соберём, потребляют какое-то безумное количество мА\час.

Если речь идёт об электрической цепи, то наши ресурсы и то, как мы их быстро потратим, измеряются в А\ч (Ампер в час, mAh). Ёмкость типичной «Кроны» (по паспорту):

625 мА·ч ≈ 0,5 А·ч

Первое устройство, «Хамелеон», потребляет до 200 мА·ч. Поэтому нашей Кроны этой схеме хватит на:

625мАч/200мА = 3,125 часа.

а значит использовать её рекомендуется только для проверки работы схемы. Хорошим выходом будет аккумулятор на 12 вольт и ёмкостью не менее 0,5 А·ч.

мА·ч — это то, как быстро сядет батарейка! =)

Было бы круто иметь возможность припаять на платы один из таких разъёмов, и затем включить в него вот такой лабораторный блок питания. Но ни под один из доступных разъёмов на плате нет подходящих отверстий. Следовательно, подключить блок питания мы пока не можем.

Первый блин комом или сразу troubleshooting

Есть такой анекдот: купил человек самолёт и журнал с описанием «Как делать мёртвую петлю». Следуя инструкции, сел в самолёт, взлетел, начал делать мёртвую петлю — всё получается. Переворачивает страницу, а там: «… выход из мёртвой петли читайте в следующем номере».

Можно много говорить о культуре пайки и о том, что это целое искусство. Одно останется неизменным: если делаешь что-то в первый раз и по книжке, то сначала может не получится. Вот наша первая плата, набор «Хамелеон», вернее то, что из неё получилось. Какие ошибки были допущены?

1. Нарушена технология пайки, как результат — непропаянные контакты, которые лучше выпаять и впаять снова (не перепутав полярность!)

2. Нарушена технология работы: каждая деталь впаивалась по очереди. Ниже вы увидите, насколько выгоднее в этом плане послушать инструкцию и сначала собрать все детали, а потом закрепить их.

Результат: детали красиво стоят в кривь и в кось, а из трех цепочек диодов загорелась в итоге только одна.

Возможное решение: выпаять все детали и впаять заново.

Позитивный момент: можно найти всегда. В данном случае у нас нигде нет «паразитарных перемычек». Правда, удалять их достаточно просто в любом случае: просто провести жалом паяльника и разделить спаявшиеся вместе контакты.

Паять!

Итак, первая схема не получилась у нас из-за нарушения технологии пайки, поэтому сразу обговорим этот простой и на самом деле приятный момент.

В брошюре достаточно наглядно показано и рассказано, как паять, но, к сожалению, мне это не сильно помогло, т. к. там сказано «как надо», а хотелось бы понять саму технику.

Пожалуй, лучшая рекомендация, которую удалось найти, была в этом посте. Приведу её целиком:

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4. (на самом деле 1-2 с. — прим. А.Ч.)
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Дополнительно могу порекомендовать

иллюстрированный комикс

, переведённый хабрапользователем

atarity

.

Также, время от времени на жале паяльника образуется нагар и его нужно чистить. Для этого в индустрии используются специальные целлюлозные губки, обязательно смоченные водой. В нашем случае нагар можно снять просто стряхнув его механически — например, тупой стороной ножа.

Пошаговая инструкция

После того как первое устройство было нами несправедливо загублено, появилось понимание того, как выстроить процесс более эффективно. Надеюсь, эта пошаговая инструкция поможет вам так же быстро собрать свой собственный набор.

Итак, у нас есть горсть деталей и мы понятия не имеем что к чему. Берём симпатичный маникюрный пинцет (что было дома) и выбираем из этой груды все резисторы.

Вот так они выглядят. Если внимательно присмотреться, мы увидим что у нас 8 одинаковых, ещё 2 одинаковых и 1 «сам по себе». Присматриваться нужно к полосатой маркировке на корпусе. На плате место для резистора обозначается R (resistor). Первые 8 одинаковых становятся в ряд внизу, как это видно на плате, ещё 2 одинаковых слева вверху и один, который «сам по себе» — собственно, монтируется «сам по себе».

На этом этапе, не упустите возможность поиграть с мультиметром. В брошюре подробно описано, как измерить сопротивление резистора.

Хорошая новость: у резисторов нет полярности. Это значит, что нам не важно, какой стороной мы их посадим на плату. Поэтому, долго не думая, придаём нужную форму контактам, сажаем всех на плату, отрезаем кусачками лишнее. Чтобы было удобно паять, мы положили плату на край небольшой картонной коробки, т.

 к. если её положить на стол, это не дало бы возможности припаять резисторы немного над платой, как это рекомендуется сделать.

Вот что у нас получится. Всё ещё далеко от идеала, но уже гораздо лучше по сравнению с первым набором! Продолжаем.

Теперь отберём все конденсаторы. На плате места для них обозначаются C (capacitor). Конденсаторы бывают полярные, а бывают неполярные. Это значит, что некоторые конденсаторы, если их посадить на плату «не той стороной» работать не будут и вся цепть работать не будет. Подсказка: желтые конденсаторы неполярны, поэтому просто сажаем их в гнёзда C3 и C4.

Цилиндрические конденсаторы полярны. Как определить полярность? Два способа:

1. До обрезки ножек та, что длиннее — это плюс. Достаточно совместить его с маркировкой «+» в посадочном гнезде конденсатора C1 или C2

2. Синяя полоса на конденсаторе — это «ключ». Она там, где минус. Достаточно разместить её с обратной стороны от маркировки «плюс».

Подсказка: если думать лень, просто посадите полярные конденсаторы как на изображении.

И диоды! Диоды все полярны. Способы определить полярность:

1. Более длинная ножка — плюс.
2. Фаска (скос) на боку основания самого диода. Не очеь удобно, т. к. у прозрачных диодов её не видно почти совсем. Все фаски диодов на данной плате должны оказаться с одной стороны — наружной.
3. Поставьте мультиметр в режим прозвона (значок «wi-fi», а на самом деле — звукового сигнала, на мультиметре), черным проводом (минус) коснитесь короткой ножки, красным (плюс) — длинной. В нашем случае диод загорится. Если поменять полярность — не загорится. Это происходит потому, что диод пропускает ток только в одном направлении.

Если перепутать полярность хотя бы у одного диода, то вся цепочка гореть не будет. Но! Нас эти три способа определения полярности диода не подвели. Последний способ можно ещё раз использовать после монтажа для прозвона цепи и чтобы убедиться, что полярность диодов не нарушена.

У нас осталась только ещё несколько деталей. По часовой стрелке на фото:

Кнопка. Не полярна. Просто поставить и надавить слегка — она закрепится на плате.

Микросхемы: у них есть «ключи» сверху на корпусе. У той, что длиннее, это выемка, которую надо совместить с обозначением на плате. В нашем случае выемка будет смотреть направо, в сторону резисторов. У микросхемы поменьше ключ в виде углубления в левом верхнем углу. Там он и должен оказаться на схеме. Также, эта выемка схематично обозначена на плате, тоже сверху.

Обратите внимание на старые добрые «ламповые» (в смысле — уютные) DIP-микросхемы. Сейчас кроме наборов для творчества их уже мало где встретишь, хотя паять их для меня лично — одно удовольствие, равно как и собирать шестереночные механизмы. В промышленности же на смену традиционным методам, которыми пользовались ещё наши родители и бабушки и дедушки тех, кому предназначается этот набор, пришёл поверхностный монтаж.

Микросхема стабилизатора напряжения. С ней всё просто, перепутать ничего не получится.

Клеммный разъем. Сюда мы будем подключать блок питания. Поэтому важно: у клеммного разъема отверстия под провод должны смотреть наружу платы, иначе их закроет собой близко стоящий конденсатор, и заклепить в клемме провода станет затруднительно (собственно, у нас так и вышло). В случае неправильного размещения клеммного разъема выпаять его без вакуумного оловоотсоса, скорее всего, не получится (у нас не получилось).

Готово! Нам удалось допустить всего одну существенную ошибку при сборке — это расположение клеммного разъема. Но на полярность это не влияет, скорее на удобство эксплуатации.

У нас получилось мини-проверяющее устройство, которое всегда покажет, сколько ещё батарейки осталось. Сейчас мы его настроим на проверку батарейки Крона, которая у нас уже есть и в которой заряд — 9В, пока она не села.

Помните, мы рекомендовали вам не впаивать провода с клеммами для батарейки в первую схему? Если впаяли — выпаяйте, сейчас они нам понадобятся.

Подключаем новую, ещё не севшую батарейку. Соблюдаем полярность (плюсовой разъем клеммы обозначен на плате). Загорелся первый красный светодиод. Схема работает!

Коротко разово нажимаем кнопку. Прибор измеряет напряжение в 9В и запоминает его. Если бы у нас была рядом севшая Крона, можно было бы проверить разность заряда.

Подсказка: быстро разрядить Крону можно при помощи первой схемы если вы её, конечно, правильно собрали. Как мы уже говорили, потребляет она до 200 мА, поэтому разрядит батарейку примерно за три часа.

Собственно, с теми же функциями измерения вольтажа справляется и входящий в набор мультиметр, но делает он это, конечно, не настолько эффектно. При наличии лабораторного блока питания, можно перепрограммировать наше устройство каждый раз под новый вольтаж. То же самое можно сделать, подключая разные батарейки и снова нажимая кнопку «запомнить».

В заключение хочется сказать спасибо тем, кто придумал и создал этот набор. Два дня назад у меня не было ни малейшего понятия о процессе монтажа печатных плат. Сейчас я отличаю резистор от транзистора и могу посадить их на плату, используя ключи, мультиметр и прочие подсказки. Кроме того, одно из устройств мне удалось сразу собрать и запустить в работу! Как всегда, это очень приятно: видеть и держать в руках то, что удалось собрать самостоятельно.

Благодаря этому двухдневному погружению в электронику, мне стало понятно, что ещё я хочу узнать:

1. Как прозванивать смонтированную печатную плату, чтобы найти, где дефект и устранить его, а не перепаивать всю плату целиком (у меня всё ещё есть надежда пересобрать первое устройство!).
2. Как рассчитать энергопотребление схемы и самостоятельно рассчитать, на сколько хватит того или иного заряда аккумулятора?
3. Три показателя, которое мы измерили в процессе сборки при помощи мультиметра — количество вольт в батарейке, сопротивление в омах резисторе, измерение силы тока в амперах. Как они взаимосвязаны и что я могу с этим делать?
4. Как прочитать принципиальную схему устройства и увидеть её на плате? Как совместить п. 3 и п. 4?

Поэтому хочу обратиться к тебе, Хабр. Поделись, пожалуйста, ссылками на статьи и книги по этой теме, которые тебе понравились, которые легко читать, и быстро можно понять.

А также, подскажи, пожалуйста, что бы ты сделал с питанием устройств, клеммами и разъёмами, потому что пока что у меня есть только вариант «два торчащих провода и батарейка Крона».

Надеюсь, этот обзор тоже поможет кому-то «въехать» в нужную тему быстрее и легче. Удачи вам!

Пайка электрических схем — особенности выполнения процедуры

Пайка печатных схем

Существует множество пластин для соединения радиодеталей, самая простая из них – печатная схема (плата). Для каждой радиодетали на пластине выделено место для пайки, которое называется контактной площадкой. Основная часть контактных площадок имеют отверстия, в которые устанавливаются электронные компоненты, таким образом происходит соединение радиодетали с печатной схемой. Так же на печатной схеме есть линии, соединяющие контактные площадки, эти линии называются дорожками.

Самый простой и универсальный метод пайки схем представляет собой соединение радиодеталей с помощью паяльника. Паяльное оборудование бывает электрическое и автономное. Электрические паяльники – самые простые инструменты для соединения деталей. Автономные паяльники – представляют собой портативное оборудование, которое работает на аккумуляторах, и являются серьезными конкурентами для своих электрических аналогов. Для бытовых нужд и мелких работ подойдут паяльники мощностью от 60 Вт.

Подготовка радиодеталей к пайке

Поверхность печатных схем и радиодеталей очищаются от жира, остатков смазки и грязи. Все электронные детали имеют контакты для пайки, их называют выводами. Используя пассатижи, сгибаются выводы радиодеталей под отверстия печатной схемы. Предварительно на выводы радиодеталей наносится флюс.

Далее радиодеталь (с соблюдением полярности) устанавливается в посадочное место. Чаще всего на поверхности схем есть пометки, которые указывают посадочное место детали. Например, место под резисторы обозначается буквой «R» и нумеруется «R1», «R2», « R3» — резистор номер один, два, три.

Процесс пайки печатных схем

Используя паяльное оборудование, следует запомнить два правила.

Первое правило: жало паяльника разогревается до температуры порядка 200 градусов, поэтому паяльник стоит держать только за пластиковую ручку.

Второе правило: жало окисляется из-за высокой температуры, оно быстро становится грязным, за счет продуктов окисления и плохо проводит тепло, поэтому его необходимо чистить перед пайкой каждого элемента. Для его очистки используют влажную губку. Как только оно станет серебряного цвета, можно приступать к работе.

Жало паяльника около секунды удерживается на контактной площадке и на выводе компонента, за это время все спаиваемые элементы прогреваются, затем под жало подается 1-2 мм припоя. Припой будет плавиться только в точке касания с паяльником. Крайне важно, после подачи припоя около секунды придержать жало на контактной площадке. ъ

Как только припой остынет, можно приступать к следующему компоненту. Следует учесть, что дым, который сопровождает процесс пайки, содержит вредные химические вещества, поэтому во время работы желательно аккуратно дуть на поверхность схемы, чтобы не вдыхать эти испарения. После того как все радиоэлементы запаяны торчащие выводы элементов удаляют острыми кусачками, для того чтобы они не контактировали с другими деталями и выводами.

Оценка качества работы

Пайка считается хорошей в том случае, когда припой полностью закрывает контактную площадку, образуя ровный бугорок, и равномерно обтекает вывод со всех сторон.

Дефекты пайки:

• Если, пайка получилась плоской, на контактной площадке имеется сквозное отверстие, это говорит о недостаточном количестве припоя, данный дефект устраняется перепайкой.
• Если, на контактной площадке образовалось наслоение припоя и задета соседняя дорожка, значит припоя слишком много. В этом случае следует прогреть место соединения и удалить излишки припоя паяльником.

Похожие статьи

Макетная плата без пайки — breadboard

Очень часто, люди не знакомые с современными технологиями, при слове «электроника» представляют у себя в голове человека с паяльником. И это неспроста. Действительно, почти все, кто занимаются электроникой и работотехникой умеют пользоваться этим волшебным орудием. Но значит ли это, что для сборки электронного устройства необходим навык пайки? Ответ — нет!

На этом уроке мы познакомимся с так называемыми беспаечными макетными платами, на которых можно собирать очень сложные схемы, не прибегая к помощи паяльника.

1. Устройство беспаечной макетной платы

Ниже изображена типичная макетная плата, на которой с помощью проводов-перемычек собираются схемы.

Плата представляет с собой пластиковую доску, усеянную отверстиями. В эти отверстия можно втыкать провода-перемычки, микросхемы, резисторы, светодиоды, кнопки и прочие элементы с тонкими острыми металлическими выводами. Расстояние между отверстиями — 2.54 мм. Это стандартное расстояние, так что многие электронные компоненты отлично вставляются в эту плату.

Самое главное в такой макетной плате — скрытые соединения между отверстиями. Схема этих соединений изображена на картинке.

Проводники, размещенные ближе к середине платы, соединяются в вертикальном направлении. По краям платы идут горизонтальные длинные проводники, которые чаще называют шиной питания.

Как пользоваться беспаечной макетной платой? Рассмотрим несколько примеров.

2. Электрическая цепь

Предположим у нас есть один резистор, один светодиод и батарея «крона». Соединим их в цепь с помощью макетной платы.

Сначала ставим светодиод.

Затем ставим резистор таким образом, чтобы одна из его ног был под, либо над анодом светодиода (анод — это положительный вывод, он длиннее, чем катод). Используем резистор номиналом 1 кОм.

Зеленым цветом подсвечиваются скрытые проводники.

Теперь соединяем всё с батареей. Положительный контакт батареи подключаем ко второй ноге резистора, а отрицательный — к катоду светодиода (короткая нога).

Цепь замыкается и светодиод мгновенно вспыхивает!

3. Кнопка

Добавим в цепь тактовую кнопку.

Теперь чтобы замкнуть цепь необходимо нажать кнопку. Жмем кнопку — светодиод зажигается!

4. Шина питания

Для этого задания нам понадобятся дополнительные провода-перемычки. Это такие проводки, в обоих концов которых находится штырёк.

Воспользуемся двумя верхними горизонтальными линиями, чтобы подать питание сразу на три светодиода.

На заметку. Принято красной линией обозначать положительный контакт элемента питания, в синей — отрицательный.

Вставим кнопку в разрыв отрицательной линии питания. 

Жмем кнопку — все три светодиода одновременно зажигаются.

К размышлению

Вот и всё! Беспаечная макетная плата — очень удобная штука для создания макетов. Однако, стоит опасаться делать на такой плате более или менее серьезные устройства, даже если это школьный проект.

Дело в том, что соединения на беспаечной плате получаются весьма и весьма ненадежными: провода-перемычки могут легко выпасть из своих гнезд, а контакты со временем окисляются. К тому же надо помнить, что любой разъем — это конденсатор, и чем их больше на плате, тем менее предсказуемым будет результат. Так что сразу после освоения беспаечных макетных плат, нужно непременно научиться пользоваться паяльником!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Макетные платы: описание, подключение, схема, характеристики

Содержание:

• Введение
• Макетные платы для монтажа в гнезда
• Сборка схемы на беспаечных макетных платах
• Макетные платы с монтажом радиодеталей посредством пайки
• Универсальные макетные платы для пайки
• Узкопрофильные макетные платы для пайки
• Комбинированные макетные платы для пайки
• Макетные платы для монтажа накруткой
• Самодельные макетные платы

---

Введение

При проектировании электронных устройств очень часто возникает потребность проверить работоспособность тех или иных узлов будущего проекта, а сборка прототипа позволит путём ряда экспериментов довести ваше изобретение до совершенства. Вполне очевидно, что на начальных этапах нет смысла с головой погружаться в процесс проектирования печатной платы для последующей сдачи её в производство. На этапе отладки, скорее всего, потребуются некоторые модификации и доработки, и если каждый раз переделывать печатную плату, то можно пробить немаленькую дыру в бюджете и быстро потерять интерес к своему изобретению.
Чтобы облегчить жизнь разработчика электроники, были придуманы так называемые макетные платы. В зависимости от потребностей они делятся на три основных категории: для монтажа радиодеталей в гнёзда (беспаечные), для монтажа радиокомпонентов посредством пайки и для монтажа накруткой. Каждая из этих категорий имеет несколько подвидов, о которых будет рассказано в этой статье. Макетные платы позволяют быстро собрать прототип электронного устройства и также быстро его модифицировать без прикладывания особых усилий.

---

Макетные платы для монтажа в гнёзда

Данный вид макетных плат представляет собой пластиковую доску с множеством отверстий, в которые вставляются ножки радиодеталей. Каждое отверстие ведёт к самозажимному металлическому контакту. В свою очередь, эти контакты соединены между собой таким образом, чтобы образовывать сигнальные и питающие шины. На рисунке №1 показаны несколько вариантов подобных плат.

Рисунок №1 – варианты макетных плат для монтажа в гнёзда

На сегодняшний день радиомагазины предоставляют пользователю широкий ассортимент макетных плат разных размеров и цветовых гамм, что крайне положительно сказывается на их популярности. Вы всегда сможете подобрать для себя оптимальный вариант, обусловленный индивидуальными потребностями. Ведь где-то хватит и самой маленькой платки, а где-то необходим более серьёзный подход с множеством схемных узлов.
На рисунке №2 показана внутренняя структура «беспаечной» макетной платы. Иллюстрация даст более детальное представление о способе крепления радиокомпонентов в самозажимных контактах.

Рисунок №2 – контакты беспаечной макетной платы.

При проектировании электронного макета следует учитывать схематехнику построения самой «беспаечной» платы, так как контакты внутри неё соединены особым образом, и неправильное понимание процессов может вызвать в будущем ряд неприятных моментов. Все «беспаечные» макетные платы, вне зависимости от их размеров, выполнены по одному стандарту. Отличие только может быть в присутствии или отсутствии отдельных контактов шины питания. Обычно, на маленьких макетках, подобные шины не предусмотрены. На рисунке №3 можно наглядно увидеть схему соединения самозажимных контактов под пластиковым покрытием платы.

Рисунок №3 – схема соединения контактов

Как видно из вышеприведенного рисунка, у данной платы имеется две группы питающих и две группы сигнальных линий. Сигнальные линии первой группы обозначены буквами A, B, C, D, E. Сигнальные линии второй группы обозначены буквами F, G, H, I, J. Каждая группа имеет по 31 сигнальной шине. Цифробуквенное обозначение удобно для быстрого ориентирования на макетных платах среднего и выше размеров. Например, ножка радиодетали, которая будет вставлена в отверстие по адресу 1А, будет доступна по адресам 1B, 1C, 1D и 1Е. А ножка, вставленная по адресу 1J, будет соединена с отверстиями 1I, 1H, 1G и 1F.
Красными и синими линиями показаны шины питания. Например, к первой группе можно подключить питание 5В, а ко второй 3,3В. Обе питающие группы, как и сигнальные, между собой никак не связаны.

Где приобрести? Макетные платы купить можно в нашем магазине 3DIY с доставкой по России.

---

Сборка схемы на беспаечных макетных платах

Чтобы собрать мало-мальски рабочий макет, одних радиодеталей будет недостаточно. В большинстве случаев для соединения необходимых отверстий макетной платы используют различного рода перемычки. Некоторые радиолюбители для этих целей берут обычные куски проводов, а некоторые специально изготовленные перемычки для беспаечных макетных плат, которые выпускаются в большом ассортименте. Перемычки могут быть жёсткими или гибкими в зависимости от конкретной ситуации. На рисунке №4 показано несколько примеров.

Рисунок №4 – виды перемычек для беспаечных макетных плат

При сборке макета схемы следует учитывать, что гибкие провода в некоторых случаях могут работать как антенны и создавать помехи. Это может стать причиной непонятных явлений, например таких, как внезапные артефакты на жидкокристаллическом дисплее или фантомный сброс микроконтроллера во время переключения реле. В общем, вариантов множество. Также, неясность в работу схемы может внести плохой контакт между радиодеталью и зажимным контактом макетной платы. Понимание этих моментов поможет избежать лишней траты времени на поиск непонятно чего непонятно где.
Чтобы окончательно закрепить понимание принципов работы с беспаечной макетной платой, на рисунке №5 приведена небольшая электрическая схема с последующей сборкой её на макете.

Рисунок №5 – макет схемы мостового управления двигателем

---

Макетные платы с монтажом радиодеталей посредством пайки

Универсальные макетные платы для пайки Данный вид макетных плат зачастую представляет собой обычный кусок стеклотекстолита с насверленными отверстиями. Вокруг каждого такого отверстия расположена лужённая контактная площадка, к которой предполагается припаивать радиодетали или перемычки. Так как монтаж производится посредством пайки, то такие платы, по сути, являются одноразовыми. На них удобно собирать демонстрационные модели каких-либо проектов перед запуском основного производства. Примеры вышеуказанных плат приведены на рисунке №6.

Рисунок №6 – Макетные платы с монтажом посредством пайки

Как видно из вышеприведенного рисунка, все контактные площадки разделены между собой. Радиолюбитель сам решает, что и с чем будет соединено. Некоторые умельцы вообще предпочитают не заморачиваться изготовлением печатных плат, и пользуются только подобными макетками. При определённом навыке и аккуратности можно и здесь добиться неплохих результатов. В качестве примера, на рисунке №7 приведены два варианта организации токоведущих дорожек для макеток под пайку. Первый вариант быстрый, но выглядит так себе – на любителя. Второй вариант требует больше времени, но и результат налицо.

Рисунок №7 – Варианты исполнения токоведущих дорожек

Удобнее всего формировать токоведущие дорожки лужённым медным проводом, а в местах пересечения использовать изолированные перемычки.

Узкопрофильные макетные платы для пайки Бывают случаи, когда в каком-либо узле схемы используется радиодеталь нестандартных размеров или с малым шагом между выводами. Это затрудняет быстрый доступ к её контактам и сводит на нет весь процесс быстрой макетной отладки. А если таких узлов требуется множество, то ситуация ещё больше усугубляется. Такими деталями могут быть процессоры, радио-модули, специализированные микросхемы и т. п. Очень непросто будет перекинуть проводки с одного вывода на другой при каких-либо изменениях в схеме. Чтобы облегчить работу с вышеуказанными компонентами, некоторые фирмы разрабатывают специализированные макетные платы под конкретный корпус радиодетали. На рисунке №8 приведён один из примеров для микросхемы в корпусе TQFP32.

Рисунок №8 – специализированная макетная плата под корпус TQFP32

Думаю, очевидно, что работать с такой платой будет намного приятнее, чем подпаиваться напрямую к микросхеме.

Комбинированные макетные платы для пайки Такой подвид макетных плат удобно использовать, когда одна часть схемы всё-время идентичная (например, узел блока питания и т.п.), а другая – произвольная. Или возможен вариант для работы с микросхемами в разных корпусах. На просторах Интернета можно найти платы практически на все случаи жизни. Рисунок №9 наглядно отображает вышенаписанное.

Рисунок №9 – пример комбинированной макетной платы для пайки

---

Макетные платы для монтажа накруткой

Монтаж накруткой – это отдельный вид макетирования. Сами платы вместо отверстий имеют многочисленные штыревые контакты, на которые наматываются концы соединительных проводов. Главным правилам правильного монтажа таким способом является 7 оборотов оголённого участка провода вокруг штырька и полтора оборота изоляции. Наглядно этот процесс показан на рисунке №10.

Рисунок №10 – пример монтажа накруткой

Несмотря на кажущуюся примитивность данного способа, он может не уступать в надёжности паечному монтажу. Зачастую подобную работу выполняет автоматизированная система по указанным данным, а человек в дальнейшем корректирует соединения вручную. На рисунке №11 показан пример макетной платы с выполненным монтажом путём накрутки.

Рисунок №11 – макетная плата и монтаж накруткой

---

Самодельные макетные платы

Самодельные макетные платы сейчас явление довольно редкое. Эта тема широко была распространена ранее, когда подобную плату невозможно было купить в магазине, или они стоили заоблачных денег. Но и в наше время некоторые умельцы не изменяют дедовским традициям и штампуют свои макетки «на коленке». На рисунке №12 показано несколько примеров такого народного творчества.

 

Рисунок №12 – примеры самодельных макетных плат

Подведя итог можно сказать, что в плане макетирования следует придерживаться золотой середины, так как порой проще и быстрее изготовить печатную плату, а порой требуется вносить множество изменений и в таком случае без макетной платы никуда. То же касается и способа макетирования. Перед разработкой проекта следует определиться с видом платы и методом соединений при отладке будущего устройства.

Учимся как правильно паять паяльником. Как правильно паять паяльником, рассмотрим типичные ошибки

Существует множество пластин для соединения радиодеталей, самая простая из них – печатная схема (плата). Для каждой радиодетали на пластине выделено место для пайки, которое называется контактной площадкой. Основная часть контактных площадок имеют отверстия, в которые устанавливаются электронные компоненты, таким образом происходит соединение радиодетали с печатной схемой. Так же на печатной схеме есть линии, соединяющие контактные площадки, эти линии называются дорожками.

Самый простой и универсальный метод пайки схем представляет собой соединение радиодеталей с помощью паяльника. Паяльное оборудование бывает электрическое и автономное. Электрические паяльники – самые простые инструменты для соединения деталей. Автономные паяльники – представляют собой портативное оборудование, которое работает на аккумуляторах, и являются серьезными конкурентами для своих электрических аналогов. Для бытовых нужд и мелких работ подойдут паяльники мощностью от 60 Вт.

Подготовка радиодеталей к пайке

Поверхность печатных схем и радиодеталей очищаются от жира, остатков смазки и грязи. Все электронные детали имеют контакты для пайки, их называют выводами. Используя пассатижи, сгибаются выводы радиодеталей под отверстия печатной схемы. Предварительно на выводы радиодеталей наносится флюс.

Далее радиодеталь (с соблюдением полярности) устанавливается в посадочное место. Чаще всего на поверхности схем есть пометки, которые указывают посадочное место детали. Например, место под резисторы обозначается буквой «R» и нумеруется «R1», «R2», « R3» — резистор номер один, два, три.

Процесс пайки печатных схем

Используя паяльное оборудование, следует запомнить два правила.

Первое правило: жало паяльника разогревается до температуры порядка 200 градусов, поэтому паяльник стоит держать только за пластиковую ручку.

Второе правило: жало окисляется из-за высокой температуры, оно быстро становится грязным, за счет продуктов окисления и плохо проводит тепло, поэтому его необходимо чистить перед пайкой каждого элемента. Для его очистки используют влажную губку. Как только оно станет серебряного цвета, можно приступать к работе.

Жало паяльника около секунды удерживается на контактной площадке и на выводе компонента, за это время все спаиваемые элементы прогреваются, затем под жало подается 1-2 мм припоя. Припой будет плавиться только в точке касания с паяльником. Крайне важно, после подачи припоя около секунды придержать жало на контактной площадке.ъ

Как только припой остынет, можно приступать к следующему компоненту. Следует учесть, что дым, который сопровождает процесс пайки, содержит вредные химические вещества, поэтому во время работы желательно аккуратно дуть на поверхность схемы, чтобы не вдыхать эти испарения. После того как все радиоэлементы запаяны торчащие выводы элементов удаляют острыми кусачками, для того чтобы они не контактировали с другими деталями и выводами.

Оценка качества работы

Пайка считается хорошей в том случае, когда припой полностью закрывает контактную площадку, образуя ровный бугорок, и равномерно обтекает вывод со всех сторон.

Дефекты пайки:

• Если, пайка получилась плоской, на контактной площадке имеется сквозное отверстие, это говорит о недостаточном количестве припоя, данный дефект устраняется перепайкой.
• Если, на контактной площадке образовалось наслоение припоя и задета соседняя дорожка, значит припоя слишком много. В этом случае следует прогреть место соединения и удалить излишки .

Для произведения пайки необходимы некоторые навыки, однако данный процесс не отличается особой сложностью. Именно поэтому многие интересуются тем, как правильно паять микросхемы. Воздействие температуры на различные конструкции из металла для их скрепления — наиболее действенная технология. Скрепление металлических заготовок с помощью локального увеличения температуры и наплавки более низкой температуры является пайкой. Подобный процесс больше всего схож с поверхностным соединением конструкций, которые расплавляются.

Паяльная станция позволяет установить температуру с точностью до 1°С.

Как подобрать паяльник?

Паяльник является устройством для пайки, которое способно излучать тепло. Подобные конструкции могут иметь мощность от 15 до 30 Вт. С их помощью можно паять заготовки различных плат и микросхем. Инструменты, которые имеют большую мощность, применяются исключительно для того, чтобы паять разъем XLR или повторно спаять соединение проводов большой толщины.

Для электротехника, который работает с оргтехникой, полезным приспособлением будет акустический паяльник. Подобное устройство отличается низкой емкостью тепла, малыми габаритами и отменной работоспособностью. Приспособление можно использовать для того, чтобы выполнить тонкую пайку (к примеру, сборку различных схем). В продаже можно найти и профессиональные паяльники больших размеров, которые в большинстве случаев используются для того, чтобы присоединить кабели для калибровки. С помощью подобных изделий можно выполнять также витражные работы.

Паяльник должен обязательно иметь штекер для заземления с тремя направляющими. Подобное устройство позволяет предотвращать рассеивание напряжения по пути прохождения тока в конструкции. Тепло будет образовываться за счет замыкания тока в наконечнике, который изготавливается из стальной проволоки. Для начинающего электротехника подходит устройство с диапазоном 15-30 Вт, однако следует учитывать тот факт, что устройства мощностью 15 Вт может быть недостаточно для закрепления даже обыкновенных аудиопроводов. Если планируется работать в автомобиле, рекомендуется приобрести конструкцию мощностью 40 Вт, которая способна охватить большие площади и обеспечить быстрое соединение. Для автомобилей в большинстве случаев приобретаются дополнительные насадки, которые позволяют облегчить процесс пайки.

Вернуться к оглавлению

Использование паяльной станции

Перед началом работ запомните правильное расположение микросхемы: ключ (обведен красным) должен располагаться возле скошенного угла квадрата.

Для того чтобы обеспечить автономность, понадобится использовать станцию для пайки. Подобная конструкция является устройством, в котором автомат присоединяется к источнику переменного тока. Данное приспособление может излучать мощность до 80 Вт. Для работы с конструкцией может понадобиться небольшой опыт, однако специалисты считают, что с таким устройством паять намного легче.

Основными преимуществами установок для пайки являются следующие:

1. Есть возможность контролировать температуру с точностью до 1°С.
2. Такое устройство способно паять даже сложные заготовки, которые изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали, обыкновенной стали и других материалов.
3. Конструкция позволяет паять кабель на несколько RCA.
4. Конструкцию можно использовать большой период времени.
5. Таким способом можно с легкостью из полипропилена и сложные микросхемы.

Для снятия микросхемы необходим флюс и фен с температурой 360 градусов.

Однако данная система имеет некоторые недостатки, среди которых существенными являются следующие:

1. Высокая стоимость.
2. Сложность в работе. В данном случае необходимо иметь опыт работы.
3. Большой расход электроэнергии.

Приобретение паяльной станции следует рассматривать и в случае, если в планах паять приспособления от мобильного телефона.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать подходящий припой?

Перед пайкой какой-либо заготовки понадобится правильно подобрать припой. Для работы с электроприборами может использоваться лишь несколько припоев.

Чтобы припаять контакты компьютерной платы или колонки, следует использовать канифоль. Данное вещество используется для пайки тонких соединений, проводов из меди, небольших контактов и т.д. Если канифоль применяется в электронике, то кислоты смогут устранить контакты на плате и повредить главные элементы микросхемы.

Для большей части электрических плат используется припой диаметром 0,5-1 мм. Детали большой толщины могут использоваться для соединения больших элементов. Пропаять схему небольших размеров такая деталь не сможет из-за своих больших размеров.

В процессе пайки припой будет нагреваться и излучать различные соединения. Подобные газы вредят человеческому здоровью.

Поэтому работать нужно в проветриваемом помещении.

Следует опасаться и воздействия раскаленного припоя, важно использовать средства для защиты: маски, перчатки и респираторы.

Вернуться к оглавлению

Как правильно паять паяльником: последовательность действий

Элементы, которые будут необходимы:

• паяльник;
• губка;
• вода;
• мыльный раствор;
• картон или бумага большой толщины;
• салфетка;
• изолента;
• проволока.

Новичку очень сложно, однако получить фундаментальные знания можно. Последовательность действий в данном случае будет следующей:

1. Прежде всего выполняется лужение жала. Следует всегда очищать жало используемого инструмента. Лужение является процессом покрытия тонким слоем рабочего элемента паяльника. Данный процесс может помочь в тепловом обмене между обрабатываемым материалом и припоем.
2. После этого производится разогрев. На данном этапе следует разогреть инструмент, после чего проверить равномерность нагрева припоя. Если этого не сделать, то инструмент может покрыться коррозией.
3. Далее выполняется подготовка рабочего места. Губка смачивается в воде и помещается рядом с паяльником. Если припой будет растекаться, то следует подложить картон или бумагу большой толщины.
4. Производится смазка. Припоем нужно тщательно промазать жало. Далее проверяется покрытие. Если есть излишки припоя, то его надо будет снять картоном.
5. Верхняя часть покрывается припоем, проверяется сохранность основания. Наконечник используемого инструмента протирается тряпкой, чтобы удалить остатки флюса. Далее надо подготовить губку со специальным раствором. Все действия следует выполнять быстро, пока припой не высох.

Небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 — 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная .

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Пайка — технологический процесс соединения металлических деталей, существующий уже не одно тысячелетие. Изначально он использовался ювелирами для создания украшений. Ведь известная уже в те времена кузнечная сварка для ювелирного дела не годилась, а процесс пайки металлов при помощи легкоплавких сплавов‑припоев оказался как нельзя кстати. Золото паяли с помощью припоев серебряно‑медных, серебро — медно‑цинковыми, а для меди самым лучшим составом оказался сплав олова и свинца.

По прошествии времени, с развитием электротехники, а затем радиоэлектроники, пайка стала, и остаётся поныне, основным методом монтажа деталей для создания различных схем. Появились роботизированные конвейерные системы, автоматически, без участия ручного труда, выпускающие в час сотни печатных плат и узлов современной аппаратуры, основным методом сборки которых является пайка. Но старый добрый ручной паяльник не утратил своей актуальности и сегодня.

А он за долгие годы претерпел много изменений и усовершенствований.

1. Начиналось все давным‑давно с массивных паяльников‑молотков, нагреваемых на огне или углях. Широко распространённые когда‑то бензиновые паяльные лампы даже имели сверху специальные держатели для нагревания этих молотков. Таким паяльником вполне можно было запаять прохудившийся чайник или самовар. А рыболовы‑любители, самостоятельно изготовлявшие себе всю оснастку в те времена, делали с их помощью блесны и мормышки, обеспечивавшие уловы не хуже современных воблеров и твистеров.
2. В 20‑е годы XX в., когда началось повсеместное распространение радио‑ и электрооборудования, был изобретён паяльник электрический. Поначалу он тоже был похож на молоток, но затем пришёл к своей классической стержневой форме, в которой существует до сих пор.

Он представляет собой ручку из тепло‑ и электроизолирующего материала, через которую проходит электрический провод, соединённый с трубчатым нагревательным элементом, закреплённым на другом её конце. В трубчатый нагреватель вставляется стержень‑жало, с помощью которого, собственно, и производится пайка. В качестве нагревательного элемента традиционно используется нихромовая спираль, намотанная на слой асбестового изолятора. Жало — медный стержень, заточенный на конце соответствующим образом.

3. Классическая конструкция электропаяльника продержалась довольно долго. Она хороша для мощностей нагревателя в диапазоне 25~200 Вт. Но миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры поставила перед этими приборами новые требования. Появилась потребность в инструментах небольшой мощности, быстро разогревающихся и позволяющих мгновенно регулировать температуру жала.

Поэтому в традиционном электропаяльнике инерционный нихромовый термоэлемент был заменён на керамический. В таких приборах полое с одного конца жало надевается на разогретый керамический стержень. За счет хорошего теплового контакта и малого теплового рассеяния, жало нагревается практически мгновенно, а измеритель температуры, находящийся от него в непосредственной близости, позволяет установить степень нагрева с высокой точностью.

Кроме того, эти модели паяльников значительно долговечнее обычных, что очень важно для конвейерной сборки радиоаппаратуры.

4. Определённую популярность приобрели паяльники импульсные, в которых жало представляет собой часть цепи вторичной обмотки трансформатора, намотанной очень толстым проводом. Напряжение в такой обмотке очень мало, зато по ней протекает ток силой в несколько ампер, что и приводит к сильному нагреву.

Выполнены они обычно в форме пистолета с тумблером‑курком, позволяющим включить прохождение тока на несколько секунд. Этого достаточно для выхода жала на рабочую температуру. Недостаток таких приборов — невозможность точной регулировки температуры тем не менее для бытового применения они достаточно удобны.

5. Более экзотичным вариантом являются паяльники индукционные, в которых разогрев ферритового термостержня осуществляется высокочастотными индукционными токами. Регулировка температуры в них происходит автоматически за счёт изменения магнитной проницаемости стержня при его нагреве до точки Кюри.
6. Развитием первоначальной идеи нагрева горелкой паяльной лампы стали современные модели газовых паяльников. В них нагревание жала осуществляется газовой горелкой, расположенной прямо в корпусе трубчатого стержня. Газ поступает от заправляемого баллончика, находящегося в ручке.

Они хороши для автономной работы в отсутствие электричества. Жало у таких паяльников легкосъёмное, при его извлечении, прибор превращается в миниатюрную газовую горелку, которой можно производить пайку высокотемпературными припоями.

Как уже говорилось выше, соединение деталей при пайке производится с помощью специальных сплавов металлов — припоев, которых существует великое множество, на все случаи жизни. Но в основном их можно поделить на два больших класса:

1. Низкотемпературные или мягкие . Температура плавления менее 350°C. В свою очередь, делятся на несколько видов:

• Оловянно‑свинцовые . Цифра в их обозначении показывает процентное содержание олова: ПОС‑18 (температура плавления — 277°C), ПОС‑30 (256°C), ПОС‑40 (235°C), ПОС‑50 (222°C), ПОС‑61(190°C), ПОС‑90 (222°C). Для монтажа радиоэлектронных изделий наиболее широко применяется ПОС‑61, или его импортные аналоги, например, 60/40 Alloy. Для остальных применений, в том числе бытовых, не требующих очень высокого качества соединений, используется чаще всего ПОС‑30.
• Безоловянистые — свинцовые (327°C), свинцово‑серебряные (304°C).
• Легкоплавкие — сплавы Вуда (60,5°C), д’Арсэнваля (79,0°C), Розе (97,3°C).
• Специальные , например,для пайки алюминия — Авиа‑1 (200°C), Авиа‑2 (250°C).

Высокотемпературные или твёрдые . Их температура плавления больше 350°C, поэтому они не применяются при работе электропаяльниками.Предназначены для пайки медных сплавов, серебра, стали. Дают очень высокую прочность соединения.

Представлены несколькими классами:

• Медные (1083°C)
• Медно‑цинковые или латунные (830~870°C)
• Медно‑фосфористые (700~830°C)
• Серебряные (720~830°C)

Оловянно‑свинцовые припои наиболее широко используются во многих областях промышленности и быта. Они выпускаются в виде прутков или проволоки. Для применения в монтаже радиоэлектронных изделий используются трубчатые припои в виде проволоки с наполнителем‑флюсом в середине.

Флюсы представляют собой специальные составы, предназначенные для очистки и лужения поверхностей деталей, соединяемых пайкой. Лужение — процесс предварительного покрытия деталей припоем, облегчающее их окончательное соединение. Он является необходимым и рекомендуемым в технологии пайки, т. к. поверхности, покрытые слоями окислов и загрязнений не дадут надёжного соединения с припоем, а, значит, качественного результата паяного соединения. Для удаления таких окислов и загрязнений и применяются флюсы:

1. Некислотные . Самым известным и, пожалуй, до сих пор одним из лучших флюсов была и остаётся обычная канифоль, или очищенная сосновая смола. Ее содержит и большинство специальных флюсов, выпускающихся для применения в радиоэлектронной промышленности. Для пайки электронных схем до сих пор не придумано ничего лучше. Именно канифоль содержится внутри пруткового припоя. Достоинство её в том, что после пайки она легко удаляется и не создаёт агрессивной среды, разрушительно действующей с течением времени на паяное соединение.
2. Химически активные . Содержат кислоты, поэтому требуют тщательной промывки соединения после пайки. Большинство известных составов содержит хлористый цинк. Применяются в основном для соединения изделий из чёрных и цветных металлов.

Чтобы паять с канифолью можно использовать как в первоначальном виде, так и в спиртовом растворе. Из выпускаемых промышленностю составов она содержится в радиотехнических флюсах «ЛТИ‑120», «Канифоль‑гель» и др.

Из активных флюсов можно назвать Ф‑34А, ФСГЛ, «Глицерин‑гидразин» и др.

Вспомогательные материалы

Приступая к пайке радиодеталей, следует тщательно подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено и иметь хорошую вентиляцию, т. к. при этой работе обычно выделяется достаточно много едкого дыма и газов.

Неплохо иметь в составе инструментов небольшие тиски, лупу с зажимом «третья рука», вакуумный отсос для припоя. Также нужно держать под рукой пинцет, шило, плоскогубцы или утконосы, кусачки‑бокорезы, мелкий напильник или надфиль, кусочки наждачной бумаги, ветошь и губку. Перед началом пайки следует удобно разложить на рабочем месте все инструменты, приспособления и реактивы.

Температура пайки

Температура пайки не должна превышать — 250°C, при пайке радиодеталей нагрев жала не должен подниматься выше 300°C. Паяльник без регулятора температуры может при длительной работе и скачках сетевого напряжения разогреваться до 400°C. Если в составе оборудования нет специальной паяльной станции, желательно для понижения температуры приобрести в магазине электротоваров обычный диммер, используемый для регулировки яркости света. Тем более что при повсеместном переходе на экономлампы, которые с ним не работают, спрос на него, а соответственно и цены снижаются.

У обычного, медного, без специального покрытия жала при пайке, особенно при завышенной температуре, окись меди, образующаяся на стержне, растворяется в смеси припоя и флюса. На рабочем его конце образуются выемки и раковины, из‑за которых как ещё более ускоряется его разрушение, так и ухудшается качество пайки.

Поэтому перед началом работы с паяльником и в её процессе их необходимо удалять. Для этого нужно зачистить рабочую часть жала напильником, придав ему необходимую форму: конуса, плоской отвёртки или скошенного среза.

Включив паяльник в сеть и дождавшись его разогрева, зачищенное до красного медного цвета жало необходимо залудить. Это не так трудно. Достаточно, окунув рабочий его конец в канифоль, расплавить небольшой кусочек припоя, положенный на подставку паяльника или на другую металлическую поверхность.

Затем в расплавленном припое потереть рабочими гранями жала по металлу подставки пока конец стержня не покроется ровным и равномерным слоем припоя. Паяльник должен быть достаточно хорошо разогрет, признаком чего служит легкое и быстрое размягчение, как канифоли, так и припоя.

Как только вы начинаете работать жало паяльника постепенно начинает обгорать, даже если вы всё делаете правильно. Об этом свидетельствует его почернение и покрытие окалиной, поэтому процесс чистки и лужения следует периодически повторять. Для того чтобы не снимать много меди напильником, можно в это время зачищать стержень, потерев его по кусочку наждачной бумаги, разложенной на столе, а потом повторно залудить.

Все это не касается специальных необгораемых стержней. Их нельзя зачищать напильником. Мало того, нужно их никелированный блестящий слой бережно охранять от повреждений и царапин. Тем не менее такие паяльники также необходимо залуживать при работе. А вот для них эта процедура не так проста и требует сноровки.

Для этого нужно их очистить от налёта, образующегося при высокой температуре, сильно потерев о специальную губку, или чуть влажный кусок махрового полотенца, а затем сразу же окунуть в канифоль и в её расплаве, потереть о жало прутком припоя.

Подготовка деталей к пайке

Для того чтобы качественно склеить две детали, нужно их смазать клеем, подождать немного, смазать снова, а затем крепко сжать. То же самое и в процессе пайки: для получения качественного соединения, детали следует сначала залудить — покрыть тонким слоем припоя. Этот процесс требует определённого опыта и знаний. Для каждого вида материала, соединяемого пайкой, существует своя технология.

Лужение — неотъемлемая часть процесса

Выводы большинства радиодеталей для облегчения их монтажа выходят с завода уже залуженными. Тем не менее перед началом установки на плату их следует снова покрыть слоем припоя. Зачищать снова уже не нужно, достаточно, взяв на жало паяльника каплю припоя, равномерно распределить ее по выводам деталей.

Для того чтобы качественно и правильно паять медные провода, следует начать с лужения без изоляции. Их следует предварительно зачистить наждачной бумагой, затем опустив в разогретую паяльником канифоль или, смазав спиртовым её раствором, покрыть расплавленным припоем.

Медный провод в эмалевой изоляции, необходимо предварительно зачистить, убрав покрытие наждачной бумагой или соскоблив лезвием ножа. Для тонких проводов сделать это не так просто. Их изоляцию можно обжечь в пламени горелки или зажигалки, но это значительно ухудшает прочность самого провода.

Можно воспользоваться проверенным способом: положить конец провода на таблетку отечественного аспирина (импортный чаще всего не годится) и прижав разогретым жалом паяльника протащить несколько раз по расплавленному препарату.

Надо сказать, что такая процедура буквально съедает жало паяльника. К тому же при этом выделяется очень едкий дым, вдохнув который можно обжечь дыхательные органы, так что прибегать к этому способу нужно в самом крайнем случае.

Для облуживания деталей из чёрных металлов, бронзы и других необходимо использовать активные флюсы. Для таких соединений не требуются легкоплавкие и высококачественные радиотехнические припои — можно воспользоваться и обычным, более дешёвым, ПОС‑30.

Тщательно зашкурив поверхности перед пайкой, нужно покрыть их флюсом, например, хлористым цинком, хорошо прогреть и качественно облудить места соединений. После этого, ещё раз прогрев вместе обе соединяемые поверхности, пропаять их, крепко прижав друг к другу, и затем зафиксировать до остывания припоя. Чем массивнее детали, тем мощнее нужен паяльник. Во время пайки нужно постараться их не сдвинуть, так как массивные детали долго держат температуру.

Алюминий следует паять специальными припоями с использованием специальных флюсов. Правда, набравшись немного опыта, можно соединить и обычным припоем. Но это проходит только для чистого металла, а многие алюминиевые сплавы очень трудно поддаются пайке.

Рассмотрим технику пайки паяльником подробнее

Радиодетали, подготовленные к пайке нужно вставить в отверстия платы, укоротить кусачками до нужной длины и, прогрев паяльником вместе с дорожкой печатной платы, поднести к ним пруток припоя, а когда капля его растечётся ровным слоем по месту пайки, убрать паяльник и дождаться остывания припоя, стараясь также в это время не сдвинуть детали с места.

Пайку миниатюрных транзисторов и микросхем следует производить особенно осторожно, стараясь не допускать их перегрева. При монтаже чипов лучше всего припаять сначала выводы питания и «земли», дождаться надёжного застывания припоя и только затем, прикасаясь паяльником и прутком припоя на долю секунды, распаять все остальные контакты. Предварительно можно смазать места пайки спиртовым раствором канифоли, это значительно повысит качество соединений.

Главные условия качественной пайки — хорошая зачистка и облуживание перед соединением, хороший прогрев во время него. Припой полуды в месте пайки должен быть полностью расплавлен на обеих деталях — это обеспечит надёжное соединение. Но при этом он не должен быть и перегрет. Мастерство хорошей пайки в том и заключается, чтобы найти тот оптимальный баланс, который обеспечит наивысшее качество работы.

Меры безопасности при пайке

О выделении едких газов при пайке уже было сказано. Место работы должно хорошо проветриваться и вентилироваться. Процесс пайки может сопровождаться брызгами раскалённого припоя и флюса, поэтому следует остерегаться ожогов, а особенно беречь глаза. Лучше всего использовать для этого защитные очки. Да и просто при нечаянном прикосновении открытыми частями тела к раскалённому инструменту можно получить сильный ожог.

Большинство электрических паяльников, кроме батарейных и низковольтных, действуют от сетевого напряжения, поэтому при работе с ними строго обязательно соблюдать все правила электробезопасности.

Не следует разбирать паяльник — потом, после сборки, существует опасность нарушения изоляции и пробоя высокого напряжения на его корпус, а это уже чрезвычайно опасно.

При работе необходимо также следить за проводом питания паяльника. Попадание его на раскалённое жало может вызвать повреждение изоляции провода и риск удара электрическим током. Также это может привести к короткому замыканию и к пожару.

Научитесь правильно работать с паяльником из этого видео

Самое интересное, что все разновидности паяльников, появлявшиеся за все время их существования, находят применение и сегодня.

Как соединить пайкой две массивные детали в полевых условиях, когда электричество недоступно, или нет подходящего по мощности электрического паяльника? Помочь сможет молотковый паяльник, нагретый на костре или с помощью паяльной лампы.

А пылящийся в кладовке старый 100‑Вт электропаяльник, непригодный для работы с современными электронными схемами, вполне справится с ремонтом латунных или бронзовых изделий или украшений.

Тому же, кто увлекается самостоятельным изготовлением ювелирных украшений, незаменимым помощником станет универсальный газовый паяльник‑горелка.

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди…». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться
Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

И припой c флюсом внутри :

Все дело в процессе. Делать надо так:

• Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
• В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
• Припой на паяльник брать НЕ НАДО .
• Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
• Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

• Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
• По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
• Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.

Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Что нужно для пайки ТОП 20

С проблемой выбора инструментов и аксессуаров для пайки приходится сталкиваться как начинающим, так и опытным мастерам. Можно посмотреть сотню видеообзоров от блогеров Ютуба, сидеть часами на форумах, или же читать отзывы о товарах на сайтах. А можно сэкономить свое драгоценное время и ознакомится с подборкой ТОП-20 самых необходимых товаров для пайки от интернет-магазина Мастерам.

Паяльное оборудование

Паяльник

Паяльник – это основной инструмент, без которого пайка в принципе невозможна.

Сегодня ассортимент паяльников поражает воображение, но среди этого разнообразия можно выделить основные виды:

• обычный паяльник;
• USB-паяльник;
• паяльник с регулировкой температуры;
• газовый паяльник.

Обычный паяльник – это хорошо известная всем классика. Основной критерий его выбора – мощность. Для пайки электронных компонентов достаточно обычного паяльника мощностью 25-40 Вт, для бытового использования лучше рассмотреть вариант мощностью 60 Вт. Если же вам нужно паять массивные элементы (толстые провода, листовой металл), тогда стоит задуматься о покупке паяльника мощностью 100 Вт и больше.

USB-паяльник – одна из новинок современного рынка. Его мощности в 8 Вт в большинстве случаев достаточно для всех мелких паяльных работ. Для примера рассмотрим модель Pro’sKit SI-168U.

Его главная «изюминка» в том, что он питается через обычный USB-порт. Поэтому его легко можно зарядить, например, от павербанка. Благодаря этому, USB-паяльник смело можно отнести к классу портативных – его можно брать с собой везде.

Газовый паяльник – еще один девайс из класса портативных паяльников.

В сравнении с USB-паяльником, он отличается гораздо большей мощностью, поэтому больше подходит для «грубой» пайки – пайки проводов, медных трубок, листового металла. Среди дополнительных преимуществ стоит отметить и то, что газовый паяльник можно также использовать как обычную газовую горелку. Благодаря высокому качеству и комплектации, в наши дни самой популярной моделью газового паяльника считается Goot GP-510SET.

Паяльник с регулировкой температуры – в сравнении с обычным паяльником, более универсальный инструмент. Благодаря мощности в 70 Вт и регулировке температуры, отлично подходит как для бессвинцовой пайки, так и для пайки обычным свинцовым припоем. Ассортимент паяльников с регулировкой температуры довольно широкий – от бюджетных моделей до профессиональных.

Среди профессиональных хотелось бы выделить японский паяльник GOOT PX-201. Он отличается высоким качеством и большим выбором сменных жал, что делает его хорошей альтернативой паяльной станции.

Паяльная станция

Паяльная станция – незаменимый инструмент для профессиональной пайки и ремонта электроники. В основном паяльные станции имеют гальваническую развязку, что обеспечивает дополнительную безопасность во время пайки. Также, в сравнении с обычным паяльником, паяльная станция позволяет более точно регулировать температуру нагрева жала. Паяльные станции условно можно разделить на 2 типа:

Обычные контактные паяльные станции состоят из блока управление и собственно самого паяльника. Львиная доля паяльных станций приходится на станции с паяльниками мощностью 50 Вт с жалами HAKKO 900М. В основном они подходят для большинства паяльных работ по электронике. Но для пайки бессвинцовым припоем они не годятся. Для этого лучше использовать паяльные станции с жалами HAKKO T12 и индукционные паяльные станции, которые отличаются большей мощностью (от 60 до 90 Вт) и быстрым нагревом жала.

Термовоздушные паяльные станции – универсальный ремонтный комплекс для электроники. Наподобие обычных паяльных станций, модели термовоздушных отличаются мощностью. Но благодаря наличию термофена, их функционал намного шире – от обычной пайки до пайки микросхем. Особенно хотелось бы выделить паяльные станции от производителя Accta, которые отличаются надежностью, точной регулировкой температуры и компактными размерами.

Преднагреватель плат

Чтобы обеспечить равномерное нагревание платы, во время выпаивания микросхем, используют преднагреватели плат. Если же для этого использовать только термофен, то можно столкнуться с проблемой перегревания микросхемы и соседних с ней элементов на плате. Также, при использовании термофена, есть большая вероятность того, что плата деформируется.

Преднагреватели бывают двух типов:

• термовоздушные;
• инфракрасные.

Инфракрасные преднагреватели лучше, поскольку обеспечивают равномерный и стабильный прогрев платы. Также существуют комбинированные варианты, например, AOYUE Int866. Благодаря наличию нижнего подогрева, паяльника и термофена, эту модель можно смело рассматривать как ремонтный комплекс для мелкой электроники.

Вспомогательное оборудование

Подставка для паяльника

Правильно подобранная подставка для паяльника – залог комфортной пайки, которая доставит удовольствие, и не испортит нервы. В целом, выбирая подставку, нужно учитывать габариты паяльника и его вес. Тем не менее, можно найти достаточно много универсальных вариантов, таких как, например, Pro’sKit 1PK-362D. Такая модель подойдет практически для всех паяльников. У этой подставки хорошее сочетание габаритов и веса, а также доступна плавная регулировка угла наклона.

Держатель для плат (3 рука)

Еще один важный инструмент для пайки мелких деталей – держатель для плат, или же третья рука. С помощью шарнирных фиксаторов можно зафиксировать предмет пайки практически в любом положении и под любым углом. Кроме шарнирных фиксаторов, держатели для плат часто дополнительно комплектуются увеличительной линзой или подставкой для паяльника. Но бывают также варианты «все в одном», как, например, Pro’sKit SN-396.

Монтажный силиконовый коврик

Монтажный силиконовый коврик просто незаменим для пайки, демонтажа и ремонта электронных устройств. Он изготовлен из термоустойчивого силикона, поэтому можно не бояться прожечь его паяльником. Благодаря антискользящей поверхности монтажного коврика, на нем легко можно ремонтировать платы электронных девайсов. А специальные ячейки для мелких элементов и инструментов обеспечат порядок на рабочем месте. В ассортименте нашего интернет-магазина представлены классические монтажные коврики и коврики 2 в 1, в комплект которых входит еще один дополнительный монтажный коврик.

Оловоотсос

Название этого устройства говорит само за себя. Оловоотсос имеет практическое применение в случае выпаивания многовыводных микросхем в DIP-корпусах. Можно было бы убрать остатки припоя лентой для выпаивания, но для этого её понадобится очень много, а это экономически невыгодно. Также можно было бы воспользоваться термофеном паяльной станции. Но это довольно рискованно, так как есть большая вероятность перегреть микросхему.

Конструкция оловоотсоса довольно простая, а на цену влияет только материал, из которого он изготовлен. Полностью пластиковые, такие как Pro’sKit DP-366D, соответственно, дешевле, а с алюминиевыми корпусами, например, Pro’sKit 908-366A – дороже.

Рабочая платформа

В отличие от держателя плат типа «3 рука», рабочая платформа позволяет более надежно зафиксировать плату во время ремонта и пайки. К её преимуществам также можно отнести антистатическое покрытие, которое просто бесценно в случае работы с платами. В нашем ассортименте можно найти разные модели рабочих платформ. Простая, но в то же время практичная в использование, AOYUE 326 имеет два режима фиксации платы.

Более сложные и дорогие модели, такие как AOYUE 328 и AOYUE 488, имеют дополнительные держатели для ручного инструмента и встроенный дымопоглотитель.

А модель Kaisi F-204 дополнительно оснащена штативом для фиксации термофена, просто незаменимым при реболинге микросхем.

Расходные материалы для пайки

Паяльные жала

Условно все паяльные жала можно поделить на 3 группы:

• обычные паяльные жала;
• паяльные жала серии HАKKO 900M;
• паяльные жала серии HAKKO T12.

Еще один набирающий популярность тип жал – это паяльные жала для индукционных паяльных станций.

Практически все паяльные жала, производимые в наши дни, имеют антипригарное покрытие. А количество производителей паяльных жал впечатляет не меньше, чем их ассортимент. Тем не менее, по уровню стандартов, лучшим из лучших остается японский производитель HAKKO. Также стоит отметить производителя Aoyue. Aoyue изготовляет качественные жала серии Aoyue T, которые можно использовать как достойную замену HАKKO 900M.

Оригинальные жала стандарта HАKKO T12В, а также жала серии Aoyue T можно найти в ассортименте нашего интернет-магазина.

Флюсы

Для того, чтобы пайка была качественной и надежной, вам не обойтись без хорошего флюса.

Флюс используется для снятия окислов и жирных пленок с поверхностей металлов перед пайкой. К особенностям хорошего флюса относят:

• низкую температуру плавления;
• малый удельный вес;
• хорошее растекание и смачивание поверхности металла.

Всем известный флюс – канифоль – сегодня в чистом виде практически не используют. Но как бы это банально ни звучало, канифоль всё еще остается основным компонентом большинства флюсов.

Все флюсы можно разделить на 3 типа:

• нейтральные;
• среднеактивные;
• высокоактивные.

Для большинства типов пайки будет достаточно нейтральных и среднеактивных флюсов, таких как SP-10, SG-15, SP-15 та SP-18+. Они универсальные в применении и не требуют смывания.

Припой

В отличие от флюса, с выборов припоя все немного проще. В зависимости от состава, они делятся на 2 типа:

Бессвинцовые припои отличаются тем, что создают механически более крепкое соединение. Также они считаются более экологически чистыми для окружающей среды и соответствуют нормам директивы RoHS. Впрочем, и у них есть недостатки:

• в сравнении со свинцовыми припоями, они дороже;
• требуют использования более дорогих флюсов;
• характеризуются более низкими показателями смачивания и растекания.

Из-за этого, бессвинцовые припои сегодня используют в основном на уровне промышленного производства. Для обычной пайки проводов и ремонта электроники, как и раньше, используют свинцовые припои. В зависимости от количества олова в составе, выделяют достаточно много вариантов свинцовых припоев (ПОС-18, ПОС-30, ПОС-40 и другие). Но наиболее распространенным остается припой ПОС-61 (припой оловянно-свинцовый с 61% долей олова) и его аналоги.

BGA-паста для пайки

BGA-паста – это смесь пастообразного припоя и флюса. Она имеет практическое применение в тех случаях, когда использование обычного припоя невозможно. Например, в случае реболинга небольших микросхем на платах мобильных телефонов. Также BGA-пастой очень удобно и быстро паять провода. Среди основных преимуществ BGA-пасты стоит выделить низкую точку плавления, благодаря которой с ней можно работать даже термофеном паяльной станции. Ассортимент BGA-паст сегодня довольно широкий, но среди проверенных стоит выделить BGA-пасты производителей BAKU и Mechanic.

Стружка для жал (губка)

Для того, чтобы паяльное жало прослужило вам долго, за ним необходимо ухаживать. Во время пайки его нужно очищать от окислов и остатков припоя. Сделать это можно с помощью специальных целлюлозных губок или стружки для очистки. Целлюлозные губки дешевые и практичные. Но при контакте с мокрой губой, жала паяльников теряют набранную температуру. Чтобы этого избежать, для очистки жал можно использовать стружку из латуни. Она более долговечна и обеспечивает качественную очистку. Одним из лучших производителей хороших и качественных инструментов для очистки жал считают фирму Goot.

Лента-оплетка

Во время проведения ремонтных работ на платах всегда возникает необходимость удаления остатков припоя. С этой задачей отлично справляется лента-оплетка – плетеный медный провод, пропитанный слабоактивным флюсом. С ее помощью можно легко удалить остатки припоя с ювелирной точностью. Одновременно значительно уменьшается риск перегрева самой платы и впаянных на ней компонентов. Во время выбора ленты-оплетки, стоит обращать внимание на ширину. Чаще всего используется ленты шириной 1,5-2 мм. И снова можно выделить производителя Goot — ленты-оплетки этого производителя считают лучшими.

Ручной инструмент

Стриппер для снятия изоляции

Зачистка проводов от изоляции – неотъемлемая часть процесса пайки. Для этого, как правило, используют всё, что под руку попадется: собственные зубы, канцелярский или обычный нож, кусачки. Но, чтобы зачистить провод качественно, не повредив жилы, нужен стриппер. Бывают разные модели стрипперов, но лучший среди них – Pro’sKit 8PK-371D. Эта модель автоматически подстраивается под диаметр сечения провода. Также им можно обжать и обрезать провода. Стриппер – это, безусловно, незаменимый инструмент в арсенале каждого мастера.

Набор вспомогательных инструментов для пайки

Во время паяльных работ часто возникает необходимость подправить что-то непосредственно в зоне пайки. Голыми руками это не сделать, пинцет тоже не всегда подходит. В таком случае, на помощь придут специализированные наборы вспомогательных инструментов, такие как, например, Pro’sKit 1PK-3616. Этот набор содержит разного типа гайки, скребки, держатели и зажимы, созданные для упрощения процесса пайки – начиная от очистки плат от остатков флюса и заканчивая снятием микросхем и чипов.

Набор пинцетов

Работать только одним обычным прямым пинцетом не всегда удобно. Для пайки и работы с мелкими деталями иногда нужен пинцет с загнутым носиком или же пинцет обратного действия. Поэтому набор разных пинцетов всегда должен быть в арсенале каждого мастера по ремонту электроники. Хороший вариант набора – Pro’sKit 808-389, купить который можно в нашем онлайн-магазине.

Также в нашем ассортименте доступны антистатические пинцеты из углеродной стали. Они имеют практическое применение во время работы с электроникой, чувствительной к статическому напряжению.

А для монтажа и демонтажа микросхем больше подойдут вакуумные пинцеты.

Измерительное оборудование

USB-микроскоп

В процессе ремонта современной электроники вам обязательно придется столкнуться с пайком мелких деталей, которые сложно рассмотреть невооруженным глазом. В таком случае удобно использовать USB-микроскопы.

Их кратности увеличения и качества изображения будет достаточно для пайки. Более того, в сравнении с обычными оптическими микроскопами, они намного доступнее по цене. Для примера рассмотрим модель Supereyes B008. Модели этой ценовой категории выделяются такими преимуществами:

• плавная регулировка кратности;
• встроенная подсветка;
• возможность записи фото и видео.

Также в комплект микроскопа входит удобный штатив. Подробнее ознакомится с принципом использования такого микроскопа для паяльных работ можно в видеообзоре ниже.

Блок питания

Лабораторные блоки питания имеют практическое применение в ремонте и диагностике электронных устройств. С их помощью можно обеспечить питание материнской платы, например, мобильного телефона, без использования аккумулятора. А благодаря регулировке тока и напряжения, спектр их использования в ремонте разного рода девайсов очень широкий. Большинство ремонтных и паяльных работ можно выполнить с помощью лабораторного блока питания напряжением до 30 Вт и током до 5 А, например, UNI-T UTP3315TFL.

Мультиметр

Без мультиметра в ремонте и пайке электроники просто как без рук. Он поможет быстро проверить напряжение контрольных точек материнской платы или определить место разрыва цепи. Функционалом такого типа характеризуются даже самые доступные модели мультиметров. Если же вам необходимо универсальное устройство, при выборе мультиметра, обратите внимание на наличие таких функций:

• измерение емкости;
• измерение сопротивления;
• измерение индуктивности;
• тестирование диодов;
• проверка транзисторов.

В ассортименте нашего онлайн-магазина представлен широкий выбор мультиметров. Впрочем, непосредственно для мастеров по ремонту электроники хотелось бы выделить две модели: UNI-T UTM 158D (UT58D) и UNI-T UTM 170A (UT70A).

Надеемся, эта статья поможет вам в выборе и покупке паяльного оборудования и аксессуаров. Ассортимент товаров для пайки нашего интернет-магазина достаточно большой и не ограничивается лишь 20 позициями. Поэтому если у вас возникнут дополнительные вопросы – обращайтесь в наш отдел технической поддержки! Мы всегда будем рады вам помочь!

Команда Masteram

Копирование материалов с сайта masteram.com.ua разрешается только при условии указания авторства и размещения обратной текстовой ссылки на каждый скопированный контент.

Как быстро собрать схему на беспаечных макетных платах

Как быстро собрать схему на беспаечных макетных платах

Макетная плата — универсальная печатная плата для сборки и моделирования прототипов электронных устройств. Макетные платы подразделяются на два типа: для монтажа посредством пайки и без таковой.

Давайте рассмотрим устройство и назначение беспаечных макетных плат. В чем их преимущество перед другими видами сборки, и как с ними работать, а также какие схемы можно быстро собрать на них новичку.

Предыстория

Первой проблемой с которой сталкивается радиолюбитель это даже не отсутствие теоретических знаний, а отсутствия средств и знаний о способах монтажа электронных устройств. Если вы не знаете как работает та или иная деталь, это не помешает вам подключить её по схеме электрической принципиальной, а вот чтобы наглядно и качественно собрать схема нужна печатная плата. Чаще всего их изготавливают по методу ЛУТ, но лазерный принтер есть не у всех. Наши отцы и деды рисовали платы вручную лаком для ногтей или краской, а потом их вытравливали.

Здесь новичка настигает вторая проблема — отсутствие реактивов для травления. Да, безусловно, хлорное железо продается в каждом магазине радиоэлектронных компонентов, но на первых порах и так нужно много всего приобрести и изучить, что уделить внимания технологии травления плат из фольгированного текстолита или гетинакса просто сложно. Да и не только новичкам, но и опытным радиолюбителям порой нет смысла травить плату и тратить средства на недоработанное изделие на этапах его наладки.

Чтобы избежать проблем с поиском хлорного железа, текстолита, принтера и не получить от жены (мамы) за несанкционированное использование утюга, можно практиковаться в монтаже электронных устройств на беспаечных макетных платах.

Что такое беспаечная макетная плата?

Как видно из названия это такая плата, на которой можно собрать макет устройства без использования паяльника. Макетка — так её называют в народе — в магазинах присутствует разных размеров и модели несколько отличаются по компоновке, но принцип действия и внутреннее их устройство одинаковы.

Макетная плата состоит из корпуса из ABS пластика, в котором расположены разъёмные соединения, которые напоминают сдвоенные металлические шины между которыми зажимается проводник. На лицевой части корпуса отверстия, пронумерованные и промаркированные, в них можно вставлять провода, ножки микросхема, транзисторов и других радиодеталей в корпусах с выводами. Взгляните на картинку ниже, на ней я всё это изобразил.

На рассмотренной печатной плате крайние два столбца отверстий с каждой из сторон объединили вертикально общими шинами, из которых обычно формируют шину плюсового контакта источника питания и минусовую (общую шину). Обычно обозначаются красной и синей полосой по краю платы плюс и минус соответственно.

Средняя часть платы разделена на две части, каждая из частей объедены по строчно по пять отверстий в ряд на данной конкретной плате. На рисунке изображено схематическое соединение отверстий (черными сплошными линиями).

Внутренняя структура платы изображена на рисунке ниже. Сдвоенные шины зажимают проводники, что и проиллюстрированно. Жирными линиями обозначены внутренние соединения.

Такие платы в англоязычной среде называются Breadboard именно по такому названию вы сможете найти её на aliexpress и подобных интернет магазинах.

Как с ней работать?

Просто в отверстия вставляете ножки электронных компонентов, соединяя между собой детали по горизонтальным линиям, а с крайних вертикальных подаёте питание. Если нужна перемычка часто используют специальные с тонкими штекерами на конца, в магазинах их можно встретить под название «перемычки dupont» или перемычки для ардуино, её кстати тоже можно вставить в такую макетку и собирать свои проекты.

Если вам не хватило размеров одной макетной платы вы можете совместить несколько, он словно пазлы вставляются друг в друга, обратите внимание на первой картинке в статье схема собрана на двух соединенных платах. На одной из них есть шип, а на другой выемка, скошенные от наружной части к корпусу платы, чтобы конструкция не развалилась.

Сборка простых схем на макетной плате

Начинающему радиолюбителю важно быстро собрать схему чтобы убедиться в работоспособности и понять как она работает. Давайте рассмотрим как выглядят разные схемы на макетной плате.

Схема симметричного мультивибратора советуется как первая многим новичкам, она позволяет научиться соединять детали последовательно и параллельно, а также определять цоколевку транзисторов. Её можно собрать навесным монтажом или развести печатную плату, но это требует пайки, а навесной монтаж несмотря на свою простоту, на самом деле очень сложен для начинающих и чреват замыканиями или плохим контактом.

Посмотрите как просто она выглядит на беспаечной макетной плате.

Кстати обратите внимание здесь не использовались перемычки Dupont. Вообще, их не всегда можно найти в радиомагазинах, а особенно в магазинах маленьких городов. Вместо них можно использовать жилы от интернет-кабеля (Витая пара) они в изоляции, а жила не покрыта лаком, что позволяет быстро оголить конец кабеля, сняв небольшой слой изоляции и вставить в разъём на плате.

Соединять вы можете детали как угодно, лишь бы обеспечить нужную цепь, вот та же схема, но собрана слегка иначе.

Кстати для описания соединений вы можете пользоваться маркировкой платы, столбцы обозначают буквами, а строки цифрами.

Для ваших конструкций встречаются такие блоки питания, на них есть штекера которые монтируются в беспаечную плату подключаясь к шинам «+» и «-». Это удобно, на нём есть выключатель и линейный малошумящий стабилизатор напряжения. В целом вам не составит труда развести такую плату самому и собрать её.

Вот так можно подключить светодиод, например для его проверки. На картинке изображена более “продвинутая” версия печатной платы с зажимными клеммами для подключения источника питания. Анод светодиода подключен к плюсу питания (красная шина) а катод на горизонтальную шину рабочей области, где и соединен с токоограничительным резистором.

Источник питания на линейном стабилизаторе типа L7805, или любой другой микросхеме серии L78xx, где хх — нужное вам напряжение.

Собранная схема пищалки на логике. Правильное название такой схемы — Генератор импульсов на логических элементах типа 2и-не. Сначала ознакомьтесь со схемой электрической принципиальной.

В качестве логической микросхемы подойдет отечественная К155ЛА3, либо иностранная типа 74HC00. Элементы R и C задают рабочую частоту. Вот её реализация на плате без пайки.

Справа заклееный белой бумажкой — буззер. Его можно заменить светодиодом, если уменьшить частоту.

Чем больше Сопротивление ИЛИ ёмкость — тем меньше частота.

А вот так выглядит типовой проект Ардуинщика на стадии тестирования и разработки (а иногда и в конечном виде, зависит от того насколько он ленив).

Собственно благодаря проекту Arduino в последнее время популярность “бредбордов” существенно возросла. Они позволяют быстро собирать схемы и проверять их работоспособность, а также использовать в качестве разъёма при перепрошивке микросхем в DIP корпусе, и в других корпусах, если есть переходник.

Ограничения беспаечной макетной платы

Несмотря на свою простоту и очевидные преимущества перед пайкой, беспаечные макетки имеют и ряд недостатков. Дело в том что не все цепи нормально работают в такой конструкции, давайте рассмотрим подробнее.

Перегрузка и паразитные составляющие

На беспаечных макетных платах не рекомендуется собирать мощные преобразователи, а особенно импульсные схемы. Первые не будут нормально работать по причине токовой пропускной способности контактных дорожек. Не стоит залазить за токи более 1-2 Ампер, хотя в интернете встречаются и сообщения о том что включают и 5 Ампер, делайте сами выводы и экспериментируйте.

Импульсные схемы могут и вовсе не заработать по причине большого числа паразитных емкостей и индуктивностей в схеме. Расположение шин такое, что они проходят вдоль друг друга и имеют достаточно большую площадь. Это вызывает лишние наводки и не улучшает стабильность работы импульсных и прецизионных схем.

Электробезопасность

Не стоит забывать и о том, что высокое напряжение опасно для жизни. Макетирование устройств работающих, например от 220 В ЗАПРЕЩЕНО категорически. Хоть и выводы закрыты пластиковой панелью, но куча проводников и перемычек могут привести к случайному замыканию или поражению электрическим током!

Заключение

Беспаечная макетная плата годится для простых схем, аналоговых схем которые не предъявляют высоких требованиям к электрическим соединениям и точности, автоматики и цифровых схем, которые не работают на высоких скоростях (ГигаГерцы и десятки МегаГерц — это уже слишком). При этом высокое напряжение и токи опасны и в таких целях лучше использовать навесной монтаж и печатные платы, при этом новичку не следует производить и навесного монтажа таких цепей. Стихия беспаечных макетных плат — простейшие схемы до десятка элементов и любительские проекты на Ардуино и других микроконтроллерах.

Ранее ЭлектроВести писали, что на главном автошоу Европы во Франкфурте Volkswagen наконец официально представит свой первый серийный электромобиль, спроектированный и построенный с нуля. ID.3 будет выпускаться с тремя вариантами аккумуляторов, обеспечивающими запас хода от 330 до 550 км.

По материалам: electrik.info.

Как припаять печатную плату

Пайка — это процесс соединения двух медных или металлических частей путем плавления припоя (не частей) и их соединения вместе для надежного и постоянного электрического соединения.

Инструменты и материалы для пайки Вам понадобятся инструменты, такие как паяльник, паяльная проволока, паяльная паста (пастообразный флюс) или жидкий флюс и влажная губка для припоя, а также печатная плата, вы можете найти универсальную плату в качестве носителя для пайки или вы можете использовать изготовленные печатные платы. от professional PCB fab house (я настоятельно рекомендую сервис прототипов JLCPCB, где вы можете получить 10 двухслойных печатных плат 100 мм × 100 мм всего за 8 долларов.21.) Вам также может понадобиться демонтажный насос или демонтажный фитиль, если вам нужно удалить припой.

Паяльник, припой, фитиль Жидкий флюс (слева) и демонтажный насос (справа)

Пайка на печатной плате требует немного больше внимания и осторожности, но все же это выполнимо. Поместите кончик утюга на площадку так, чтобы он нагревал как вывод детали, так и контактную площадку печатной платы. Нагрейте их в течение секунды или около того, прежде чем наносить припой. Снимите железо и припой и осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что все в порядке.Здесь я припаяю платы, разработанные и изготовленные в JLCPCB в качестве примера.

Шаг 1. Для пайки вам сначала нужно нагреть паяльник до нужной температуры, чтобы правильная температура для больших и нечувствительных деталей составляла 370 ° -380 ° по Цельсию. Например кабели. Для более мелких и более чувствительных частей, например, 320 ° -330 ° по Цельсию. Например резисторы и микросхемы. В зависимости от типа припоя, который вы используете, и от потребности в различных температурах, для пайки с низким содержанием свинца и высоким содержанием олова вам потребуются более низкие температуры, а для пайки с низким содержанием олова и высоким содержанием свинца вам потребуются более высокие температуры.А для серебряного припоя нужны еще более высокие температуры.

!

Шаг 2. Очистите жало паяльника губкой для пайки. Если жало очень грязное, вы можете окунуть его в паяльную пасту (pasteflux) на 1 секунду, чтобы облегчить очистку. Это очень важно для хорошей пайки.

Шаг 3. Убедитесь, что детали, которые вы хотите соединить, чистые, без грязи и коррозии, теперь нанесите немного флюса (жидкий флюс предпочтительнее, но можно использовать пастообразный флюс) на деталь, которую вы хотите соединить, убедитесь, что они будут продолжать работать быть стабильным.Прикоснитесь к наконечнику паяльника в течение 1 секунды перед подачей припоя. После пайки сначала удалите припой, затем снимите паяльник. Убедитесь, что соединение хорошее, чистое и достаточно припоя, но не слишком много.

Шаг 4. Если вы использовали флюс, удалите остатки флюса, потому что некоторые флюсы вызывают коррозию и со временем могут повредить соединение. Для очистки можно использовать спирт. Если вы нанесли много припоя, вы можете удалить излишки припоя с помощью помпы или припаянного фитиля.Как удалить припой? Распайка — это процесс удаления излишков припоя или всего припоя. Демонтаж с помощью демонтажного насоса. Полностью расплавьте припой, не повредив компоненты, и всасывайте его насосом. Демонтаж с помощью фитиля для удаления припоя. Поместите кончик фитиля поверх припоя, который вы хотите удалить, и расплавьте припой через фитиль, который впитает припой.

Статьи по теме: Как сделать простую схему для начинающих Изучите схему от схемы к печатной плате легко Как построить печатную плату (PCB) Производство дешевых печатных плат

Как паять печатную плату

Электронная плата или печатная плата изготовлена ​​из композитного материала стекловолокно-эпоксидная смола и имеет тонкие проводящие медные дорожки, которые образуют соединения схемы.Вы можете встретить два типа построения схем для хобби. Первое — это сквозное отверстие, в котором просверлены отверстия в доске. Вы вставляете выводы деталей через отверстия и припаиваете выводы к медным дорожкам на нижней стороне. Другой тип — это поверхностный монтаж, при котором вы паяете на той же стороне, что и компоненты. Платы для поверхностного монтажа могут быть более сложными в изготовлении, хотя детали меньшего размера делают более компактные и сложные схемы.

Инструкции

Сквозное отверстие
1 Осмотрите плату и обратите внимание, что на ней есть медные следы с одной стороны и маркировка компонентов с другой.

2 Определите компонент, который вы хотите припаять к плате. Деталь должна соответствовать правильному расположению на доске. Если деталь поляризована, например диод или транзистор, определите ее правильную ориентацию на плате. Если вы вставите неправильный провод в отверстие, схема не будет работать.

3 Проденьте провода через отверстия. Сама деталь должна быть на компонентной стороне платы. Выводы будут выступать через плату и выходить за пределы трассировки. Для некоторых деталей, таких как резисторы, диоды и конденсаторы, вам, возможно, придется согнуть выводы на 90 градусов, прежде чем вставлять их.После того, как вы вставили деталь, слегка согните выводы наружу, чтобы компонент не выскользнул.

4 Переверните доску. Прикоснитесь горячим наконечником паяльника к месту, где встречаются медная площадка и вывод детали. Через несколько секунд прикоснитесь концом припоя к нагретой контактной площадке и свинцу и дайте небольшому количеству припоя вытечь. Таким же образом припаяйте другой вывод или выводы компонента. Отрежьте лишние провода диагональными ножами.

Поверхностный монтаж
5 Осмотрите плату и обратите внимание на то, что на ней есть медные следы и маркировка компонентов на той же стороне.Некоторые следы образуют прямоугольные площадки, на которые вы припаиваете детали.

6 Определите деталь, которую вы хотите припаять, а также ее правильное расположение и ориентацию на плате.

7 Прижмите паяльник к одной площадке и нанесите небольшое количество припоя. Нанесите флюс на контактные площадки флюсовой ручкой.

8 Удерживайте деталь пинцетом. Сориентируйте деталь на контактных площадках и слегка нажмите. Прикоснитесь паяльником к выводу детали, который находится на одной припаянной площадке. Это расплавит припой и удержит деталь на плате.Отпустите пинцет и отложите их в сторону. Прикоснитесь паяльником к другому выводу на несколько секунд, затем нанесите на него небольшое количество припоя. Продолжайте паять каждый вывод, пока деталь не будет полностью соединена.

Гибкая печатная плата ручной пайки, шаг за шагом

Большинство инженеров должны были кое-что знать о ручной пайке жесткой печатной платы, но что касается гибкой печатной платы ? Гибкие печатные платы сейчас все чаще упоминаются в электронике, на что следует обратить внимание, когда нам нужно выполнить пайку FPC вручную?

Гибкая печатная плата

Паяльные гибкие платы, шаг за шагом

1. Нанесите флюс на контактные площадки перед пайкой и предварительно обработайте их паяльником, чтобы предотвратить окисление контактных площадок, что приведет к плохой пайке.Как правило, этого не нужно делать при пайке микросхем на гибкую плату.

2. Осторожно поместите микросхему PQFP на гибкую печатную плату с помощью пинцета, стараясь не повредить контакты. Совместите его с площадкой, чтобы обеспечить правильную ориентацию чипа. Нагрейте паяльник до температуры более 300 ℃, нанесите небольшое количество припоя на жало, прижмите чип к FPC инструментами, нанесите небольшой припой на два контакта в противоположных углах, затем припаяйте их, чтобы зафиксировать чип. .Дважды проверьте положение микросхемы после пайки, отрегулируйте или отсоедините, чтобы повторно припаять микросхему, если положение смещено.

3. При пайке всех выводов припой следует нанести на наконечник паяльника и все контакты, чтобы они оставались влажными. Предварительно нагрейте конец каждого вывода микросхемы с помощью жала паяльника, пока припой не прикрепится к контактам. Во время пайки гибкой печатной платы держите кончик паяльника параллельно штырям, чтобы не допустить образования перемычки.

4. Осмотрите и удалите излишки припоя после пайки всех контактов, чтобы избежать перемычек. Используйте пинцет, чтобы проверить, есть ли канифоль. Смочите штыри флюсом, затем окуните жесткую щетку в спирт, чтобы тщательно протереть ее вместе со штырями, пока флюс не будет удален с гибкой печатной платы.

5. Сопротивления или конденсаторы SMD относительно легко припаять. Вы можете сначала нанести олово на паяное соединение, затем надеть на него один конец компонента, зажать компонент пинцетом, припаять этот конец и проверить, правильно ли он сваривается.Если все в порядке, просто положите его и припаяйте другой конец.

Кроме того, когда размер платы FPC слишком велик, хотя пайку легче контролировать, линии длинные, сопротивление увеличивается, сопротивление шума уменьшается, а стоимость увеличивается.

Когда гибкая печатная плата слишком мала, тепловыделение снижается, пайку трудно контролировать, соседние линии мешают друг другу, например, электромагнитные помехи.Следовательно, необходимо оптимизировать конструкцию платы FPC:

• Сократите трассы между высокочастотными компонентами и уменьшите электромагнитные помехи.

• Компоненты с большим весом (например, более 20 г) должны быть закреплены скобами, а затем приварены.

• Следует учитывать рассеивание тепла, чтобы предотвратить большую разницу температур на поверхности компонента, которая может разрушить детали. Термочувствительный компонент должен находиться вдали от источника тепла.

• Компоненты расположены максимально параллельно, что не только красиво, но и легко сваривается, что хорошо для массового производства печатных плат. Соотношение размеров 4: 3 (прямоугольник) лучше.

• Следует избегать использования медной фольги большой площади, поскольку при длительном нагревании гибкой печатной платы медная фольга может расшириться и упасть.

Полезные советы при пайке печатных плат

Обладая многолетним опытом, наш опытный персонал обладает обширными знаниями и опытом в области пайки печатных плат.

В частности, ручная пайка печатных плат, которая является повседневной деятельностью на нашем предприятии.

Нашим клиентам нравится удобство и гибкость работы с отечественным производителем. Тем более, что партнерство с производителем из США резко снижает затраты и время выполнения заказа.

Таким образом, передача ваших печатных плат американскому производителю на аутсорсинг дает вашей компании огромное конкурентное преимущество. Это, безусловно, справедливо, когда вы сталкиваетесь с небольшими объемами производства из-за небольших партий и коротких сроков выполнения заказа.

Статья по теме: Инициатива Reshoring подчеркивает сообщение «Return-Manufacturing-Home»

Пайка печатных плат

Наше внимание направлено на производство печатных плат малого и среднего размера. Еще одна область знаний — работа с нашими клиентами над созданием прототипов.

Кроме того, всегда приятно помогать клиенту впервые воплотить в жизнь прототип печатной платы.

Паяльные платы более 35 лет приносят большой опыт.Этот опыт научил нас тому, что работает хорошо. Он также научил нас тому, чего нет.

Ниже приводится список полезных советов, а также того, чего следует избегать при пайке печатных плат.

Жала для пайки

Правильная пайка печатной платы имеет важное значение. Вот список полезных советов при пайке печатных плат:

• Точно припаяйте точку контакта
• Используйте бессвинцовый припой, соответствующий требованиям ROHS (по возможности)
• Маленькие паяные соединения
• Больше тепла
• Не припаивайте слишком сильно стык
• Много поцелуев Херши — Наши сотрудники считают, что здоровое паяное соединение будет выглядеть как поцелуй Херси (конечно, приветствуются и настоящие поцелуи Херси)
• Хорошая окраска — блестящее серебро
• Устранение грязи или частиц

Плохо Парни, которых следует избегать

Однако в этот список входят Плохие Парни, которых наша команда старается избегать:

• Шарики припоя
• Промывка припоя
• Видимый остаток флюса
• Трещины
• Мосты под припой
• Отверстия в припое
• Контрольные точки подавления потока
• Не допускайте чрезмерного растягивания компонента

Это лишь некоторые из советов, которые мы команда накопилась за долгие годы.Если вы хотите обсудить аутсорсинг пайки печатных плат с опытным производителем, мы приветствуем возможность поговорить с вами.

Передача ваших печатных плат надежному источнику имеет первостепенное значение. Наша команда стремится к совершенству при пайке печатных плат и проводов.

Статья по теме: 10 вещей, которые нельзя делать, держа паяльник

Упаковка

Спасибо, что нашли время, чтобы прочитать нашу запись в блоге.

Наконец, для получения дополнительной информации о Falconer Electronics, нажмите эти полезные ссылки:

Кроме того, чтобы узнать о сборках жгутов проводов, нажмите ниже:

Лучший способ пайки проводов к печатной плате — Техническая поддержка

Основным принципом пайки электроники является правильное нанесение припоя для создания проводящего соединения. Правильная пайка выполняется путем прикладывания паяльного жала к стыку, его нагревания и нанесения припоя на горячее соединение, чтобы расплавить его в поток.

Лужение паяльника
Вы должны лужить жало вашего паяльника каждый раз, когда вы готовы его использовать. Лужение производится расплавлением припоя непосредственно на жало паяльника. Он предохраняет наконечник от окисления, что может препятствовать передаче тепла паяемому соединению. Коснитесь припоем жала паяльника и нанесите на него достаточно припоя, чтобы покрыть его. Протрите жало влажной губкой, чтобы удалить излишки припоя и открыть блестящее серебристое паяльное жало.

Пайка
Используйте утюг для нагрева стыка, прикоснитесь припоем к нагретому стыку, и припой равномерно потечет по нему.Расплавление припоя путем прикосновения к утюгу вместо стыка приведет к образованию «холодного припоя», что означает, что припой не сможет обеспечить правильное соединение, он легко потрескается или сломается и вызовет неисправность электроники. Холодный припой будет выглядеть тусклым и потускневшим. Хороший припой будет иметь ровное покрытие блестящего серебристого припоя на стыке.

Электроника Пайка
Подготовьте провод к пайке, сняв изоляцию, скрутив концы проводов и прикрепив радиаторы для защиты изоляции от плавления.Чтобы упростить пайку к кронштейну, залудите концы провода, нагревая их утюгом и касаясь их припоем легкими движениями, пока провод не станет блестящим и серебристым.

При пайке электронных компонентов согните выводы, чтобы закрепить деталь, обрежьте выводы, приложите радиаторы к хрупким компонентам, припаяйте соединение и очистите спиртом и щеткой. Не перегревайте то, что вы паяете, потому что это может повредить электронные компоненты, привести к расплавлению изоляции проводов или отсоединению цепей от платы.

Наконечники
Очищайте жало паяльника влажной губкой каждый раз, когда вы кладете его обратно в держатель или поднимаете для использования, чтобы предотвратить окисление жала.

Плохая пайка может быть удалена с помощью медной оплетки или присоски для припоя. Медная оплетка накладывается на снимаемый припой. Когда железо нагревает медную оплетку, оно разжижает припой, который поглощается оплеткой. Присоска припоя поднимает расплавленный припой, чтобы удалить его.

Лучший припой для печатной платы

Так как же выбрать лучший припой для вашей специальной печатной платы? Из-за того, что на рынке представлено множество типов припоя, выбор подходящего может сбивать с толку.Пока вы ищете припой, убедитесь, что вы точно знаете, как его использовать и какой тип работы вы собираетесь выполнять.

WellPCB осознает важность наличия припоя, подходящего для различных температурных диапазонов и областей применения. Но как выбрать? Пойдемте со мной, чтобы прочитать эту статью! Выберите лучший припой для печатных плат, и вы получите необходимые электрические соединения.

1. Лучший припой для печатной платы — Что такое припой?

Припой — это металлический сплав, который представляет собой легкоплавкий металл, изготовленный из сплава, используемого для создания прочных и долговечных соединений на печатных платах.Чтобы определить лучший припой для печатных плат, нужно понять, как его лучше всего использовать.

Тип припоя, используемого в электрическом соединении, состоит из разных материалов, наиболее распространенный из которых состоит из 60% олова и 40% свинца, отсюда и название припоя 60/40. Есть два преобладающих типа припоя.

• Припой на основе свинца

• Бессвинцовый припой

Далее мы более подробно рассмотрим припой, используемый для платы, и отличия.

2.Категория лучших припоев для плат

Три важных категории припоев, подходящих для вашей печатной платы:

• Припои на основе свинца
• Припои без свинца
• Припои из серебряных сплавов

Определяющая разница между ними — температура плавления; исходя из этой разницы и вида работы, выберите ту, которая вам нравится.

2.1 Лучший припой для печатной платы — Свинцовый припой

Припой из свинцового сплава уже давно является отраслевым стандартом.Он содержит смесь олова и свинца в соотношении 60/40. Температура плавления этого соединения составляет 180-190 градусов по Цельсию.

Олово в этой смеси сплавов снижает температуру плавления, поскольку печатные платы чувствительны к высоким температурам.

Свинец ядовит при длительном вдыхании, поэтому Европейский Союз рекомендует вам подумать об альтернативах солдатам на основе свинца. Это припой без свинца. Некоторые органы по стандартизации требуют, чтобы мы использовали бессвинцовый припой из-за опасности, связанной с информацией.Однако бессвинцовый припой имеет более высокую температуру плавления и с ним трудно работать, но лучше, если учесть проблемы со здоровьем, связанные с отравлением свинцом.

Считается, что он образует более прочные соединения, чем припой на основе свинца, потому что, естественно, олово твердое и твердое. Контейнеру требуется около 380 градусов Цельсия, чтобы расплавиться, и может потребоваться больше секунд, чтобы остыть, оставляя блестящие и чистые паяные соединения.

Неправильное обращение со свинцом при пайке может привести к контакту с парами свинца.Возможные последствия для здоровья: репродуктивные проблемы, проблемы с пищеварением, мышечные боли, боли в суставах и проблемы с концентрацией внимания. Все эти риски для здоровья вызывают проглатывание или вдыхание.

2.2 Припои из сплава серебра

Припой из серебряного сплава может представлять собой комбинацию свинца или вообще не содержать свинца. В сплав было добавлено серебро, чтобы предотвратить миграцию серебра при пайке посеребренных компонентов.

Использование припоя из серебряного сплава приведет к вымыванию соединения, что сделает его хрупким и непрочным.Стандартный свинцовый сплав с серебром содержит 2% серебра, 62% олова и 36% свинца. Смесь ограничит эффект миграции серебра с лучшими общими свойствами, чем припой из свинцового сплава, что привело к увеличению ее стоимости.

Так как же выбрать припой для своей платы? На какие факторы стоит обратить внимание? Тогда, пожалуйста, продолжайте читать.

3. Что следует учитывать при пайке печатных плат

На рынке представлены различные виды паяльников для различных видов пайки.Некоторые утюги выделяют сильное тепло и обеспечивают быстрое расплавление соединений в месте пайки. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе лучшего припоя для печатных плат.

3,1 лучший припой для монтажной платы — размер провода

Паяльные провода доступны в различных размерах, также известных как калибры. Диаметр варьируется от дюймов до миллиметров. Размер проволоки зависит от выполняемой работы; поэтому лучше иметь как более крупные, так и небольшие подводящие провода.

3.2 Поток

Большинство этих проволок продается с канифольным флюсом, который находится в центре проволоки. Смене способствует растекание припоя и его прилипание к поверхности. Он имеет слабую кислотность и удаляет любые окисления с поверхности доски.

Flux очищает область пайки, облегчая стекание припоя и, следовательно, идеальное паяное соединение. Флюс изменяет поверхностное натяжение, поскольку увеличивает адгезионные свойства в паяном соединении.

Flux доступен в трех различных формах:

• Водорастворимый
• На основе канифоли
• Без очистки

Вы можете минимизировать количество припоя, используя водорастворимый флюс для схем, что упрощает процесс очистки.

Флюсовой проволоки с сердечником из канифоли должно быть достаточно, но, тем не менее, полезно иметь отдельный флюс. Вам нужно только немного изменить поверхность точки пайки, потому что лучше оставить ее на паяльнике.

3.3 Лучший припой для печатной платы — С или без свинца

Споры о том, какой припой использовать на печатных платах, все еще продолжаются. Несмотря на дебаты, основанные на вопросах окружающей среды и здоровья, некоторые люди, кажется, используют их вообще без каких-либо проблем.

Вот некоторые из проблем, связанных с использованием припоев на основе свинца:

Методика: припои из оловянных сплавов требуют правильных методов для получения наилучших результатов.С той же процедурой вы все равно получите хорошие результаты.

Оснащение:

Неправильное использование жала паяльника имеет большое значение, потому что это касается регулирования температуры.

Качество материалов: Независимо от природы используемых материалов, убедитесь, что никто не пострадает от того, как вы используете припой. Иногда это может быть припой, но качество могло быть получено из переработанных материалов, которые были использованы. В таких обстоятельствах проблемы могут быть вызваны не сплавом, а примесями из материалов.

Предположим, вы уже довольно давно занимаетесь пайкой. В этом случае вы, должно быть, осознали, что бессвинцовые припои имеют отличную репутацию на рынке для новичков и всех, кто использует более дешевый паяльник, чем оловянно-свинцовые припои 60/40 или 63/37. Поэтому лучший совет относительно типа припоя, который следует использовать в качестве лучшей печатной платы, — это любой припой, не содержащий свинца и с гибким полимерным сердечником.

Если вы решите проверить через веб-сайт производителя, поищите техническое описание, содержащее все подробности стандартного припоя, где было проведено тестирование, чтобы доказать, что то, что вы выбираете, является рекомендуемым припоем для вашего типа печатной платы.

Вы можете принять окончательное решение о типе лучшего припоя для вашей печатной платы, которое может зависеть от того, содержит ли сплав свинец в каком-либо составе. Помните, что вам нужна техника пайки.

У вас может возникнуть соблазн выбросить некоторые свинцовые компоненты из-за опасений, что они представляют опасность для окружающей среды. Выброс электронных отходов может не решить насущную проблему; однако переход на компоненты для бессвинцовой пайки может быть самым безопасным вариантом.

Теперь мы знаем, на что обращать внимание при выборе припоя. Далее давайте посмотрим, как выбрать подходящий припой.

4. Лучший припой для печатной платы — Советы по выбору правильного припоя

Выбор подходящего припоя является сложной задачей для большинства новичков, а в некоторой степени и для опытных пользователей. Давайте поделимся некоторыми идеями, которые сделают процесс менее утомительным, чтобы сделать осознанный выбор. Посмотрите на следующие утверждения:

4.1 Диаметр

Вы должны знать размер необходимого диаметра, прежде чем приступить к работе на столе. Припой малого диаметра подходит для небольшого количества припоя и очень удобен для пайки схем поверхностного монтажа.

Более важные компоненты, такие как соединители, используют более длинный припой, чтобы добраться до точной точки соединения. Большой размер также увеличивает риск для близлежащих цепей и перегрева некоторых компонентов платы.

4,2 лучший припой для монтажной платы — Срок годности при хранении Срок годности припоя

действительно истекает, и согласно отраслевым рекомендациям его следует использовать в течение трех лет с даты изготовления.Срок годности указан на паяльной пасте. Через некоторое время на поверхности припоя может произойти окисление, что сделает его менее эффективным.

После окисления не будет плавного течения, и пайка стыка станет слишком сложной. Срок годности паяльной пасты — шесть месяцев. Вы можете продлить срок хранения пасты, охладив ее, и она может служить вам более одного года. Вы должны убедиться, что паяльную пасту нельзя хранить в том же холодильнике, который используется для хранения продуктов.

Заключение

Мы ожидаем, что информация, представленная в этой статье, даст обзор солдат, доступных на рынке. Вы также читали о трудностях выбора лучшего припоя для печатной платы. Прочитав статью, вы можете быть уверены, что выбрать лучший припой для электромонтажных работ не так сложно, как считалось ранее.

WellPCB предоставляет вам лучший сервис для удовлетворения потребностей клиентов. Нам нужно выбрать наиболее подходящий припой для вашей платы и быть уверенным, что вы получите хорошие электрические соединения и соединение, которое прослужит долгие годы.Каждый товар должен быть протестирован и квалифицирован, а каждая деталь строго проверена. Если вам нужна печатная плата в сборе, свяжитесь с нами; Мы будем рады Вам помочь.

Как паять на плате

Почему электронные проекты не работают? На то есть слишком много причин. Одна из наиболее часто встречающихся причин — плохая пайка. Вот подсказка, как припаять печатные платы и провода.

Это сложно и весело. Практиковать навыки пайки электроники.

Сначала я не знала никаких приемов.Это делает меня пустой тратой времени. Я не хочу, чтобы ты был похож на меня.

Хорошая пайка

Когда я был новичком. Большинство проектов не работают в первую очередь. Потому что у меня плохой паяльник.

Посмотрите на изображение ниже.

Это может привести к тому, что электрический ток не будет течь через устройства цепи. А иногда я слишком много паял до короткого замыкания. Это все причины, по которым проект не работает.

Хорошая пайка требует большого мастерства. Опыт и который имеет как следующее.

Приступим.

Для этого вам нужен отличный инструмент. Паяльник

Купить на Amazon

Для начала вам следует один из хороших паяльников.

или

Комплект паяльника Электроника, сварочный инструмент с регулируемой температурой 60 Вт, 5 паяльных наконечников, демонтажный насос, подставка для паяльника, пинцет

Купить на Amazon

Чтобы уменьшить проблемы в долгосрочной перспективе. Ваше время стоит больше, чем потраченные деньги. Вы должны использовать его, чтобы регулировать мощность или температуру.Регулировка температуры снизит вероятность разрушения SMD-устройств для поверхностного монтажа.

Во время работы паяльник имеет очень высокую температуру на жало — около 300 ° C.
Достаточно расплавить олово и свинец.

Важность — вам нужно всегда держать кончик утюга чистым. Протрите чистящий наконечник влажной губкой или губкой для чистки паяльника.

Проданный провод

Во-вторых, вам нужно использовать хороший припой. Это мягкая металлическая проволока, обычно смешанная из олова и свинца.
Это карманный припой DIY. К портативным и легким с разделением приводят к более коротким.

Обычно мы всегда покупаем крупный свинец, потому что он достоин меньшего. Мой сын покупает новый припой; ДИАМЕТР: 0,8 мм 1 фунт олово / свинец 60/40. Но ему это не нравится, потому что он слишком тяжелый и сложный в использовании . См. Выше!

Мы видели припой для карманных пакетов. Он более легкий в использовании и легкий. Возможно, вместо этого мы сможем модифицировать химическое перо, в котором закончились чернила.

Прокатываем лески до рулона.Затем положите вместо наконечников пера.

Стараемся работать очень хорошо, счастливой жизни проще

При нагревании паяльником до металла, цинка, меди. Они получают тепло. Затем эти поверхности также достаточно горячие, чтобы расплавить припой, покрывающий эти поверхности. Важно, чтобы они были чистыми!

Для работы с электроникой существует специальная проволока для пайки, внутренняя сердцевина которой — флюс или канифоль.

Сначала следует немного согнуть ножку устройства.

2.Поднесите жало паяльника к ножке и контактной площадке устройства примерно на 3-5 секунд. Для поглощения тепла от кончика утюга до них примерно 300 ° C.

При нормальном использовании вы должны установить мощность 20 Вт для новичка, потому что не слишком жарко при использовании для полупроводниковых деталей. Мои друзья использовали этот паяльник, он может устанавливать мощность для всех частей

3. Теперь ножка компонента будет очень горячей, как наконечник утюга. Таким образом, вы можете подавать свинцовый припой, чтобы он касался ножки компонента, пока припой полностью не расплавится.

Не подавайте припой на наконечник утюга.

4. Затем вытащите припой и удерживайте наконечник у паяного соединения в течение 3 секунд.

5. Можно закончить пайку.

6. Используйте кусачки, чтобы отрезать каждый провод чуть выше стыка, осторожно прорежьте его до места пайки.

Как выбрать кусачки

Вам следует использовать мягкие кусачки, потому что вы часто их используете. Он должен быть изготовлен из закаленной углеродистой стали.

Защитные очки с прозрачными противотуманными линзами, устойчивыми к царапинам, и нескользящими захватами, защита от ультрафиолета.Регулируемая, черно-зеленая рама

Кроме того, она имеет внутреннюю пружину, которая возвращает инструмент в открытое положение, снижая утомляемость оператора.

Предупреждения Всегда надевайте защитные очки. При перерезании провода к электронному устройству Иногда брызгает далеко и очень сильно.

Как паять провода вместе
Новичок спрашивает, как паять провода. Это тоже просто.

Рука помощи и дымопоглощающий вентилятор

Иногда требуется вспомогательный инструмент.Это упрощает монтаж проводки и монтажную плату.

Обычно, когда мы паяем несколько проектов электроники, всегда сложно.
Я вижу в Интернете, что люди любят использовать инструмент помощи, показанный на рис. 1 под его бестселлером на Amazon.

Если мне нужно использовать его сейчас, но я буду покупать на Amazon, придется подождать 3 дня, иначе я не хочу искать его во многих магазинах. Время упущено.

Итак, я думаю применить много деталей в моих складских помещениях, чтобы сделать этот инструмент.

В конце концов, я могу успешно помочь припоям. Он очень хорошо используется и дешевле.

Посмотрите видео ниже (вы поймете лучше).

Я использую старый лист фанеры в качестве основы для этого инструмента. Зажимы типа «крокодил» с помощью универсальной листовой стали используются для удержания нашей печатной платы или деталей. Это просто.

Но пока у припоя будет слишком много дыма, это для нас опасность. Поэтому я добавляю вентилятор для поглощения дыма сзади. Я использую компьютерный вентилятор 12 вольт и строю для него источник питания постоянного тока. Это тоже просто.

Все эти инструменты, которые я использую, равны нулю, потому что все, что я использую дома, не покупаю новые.Но в будущем я куплю паяльный поглотитель дыма, потому что он может фильтровать загрязнения.

Обновление:
Когда мы стареем, глаза плохо. Паять электронные компоненты очень сложно, так как устройство очень маленькое.
Итак, мы хотели бы добавить увеличительное стекло, чтобы четко увеличить, чтобы увидеть оборудование.

Главное — здоровье. Давайте использовать поглотитель дыма.

Характеристики:

• Быстро, безопасно и эффективно удаляет ядовитые пары.
• Вентилятор полностью регулируемый, бесшумный и долгий срок службы.
• Портативный и настольный дизайн, простой в установке и перемещении, низкий уровень шума и длительный срок службы.