Как подключить электропечь: Как подключить электроплиту самостоятельно — Мир Антенн

Содержание

Как подключить электропечь в бане, сауне: основные правила

: Статьи7

Вступление

Доступность электричества в загородном доме, позволяет максимально упростить устройство парилки в строящейся бане или сауне. Простота установки и компактность электропечи для бани, посмотрите сами m-kamin.ru, позволяют быстро и эффективно решить вопрос обустройства главного места в бане, парилки.

Как правильно выбрать и подключить электропечь в бане

Электропечь для бани это нагревательный электрический прибор, который, как и все электроприборы имеет в технических характеристиках один из основных параметров, мощность.

Мощность электропечи выбирается из расчета 1 киловатта мощности на 1 куб. метр парилки. Расчет прост, для парилки 2 на 2 метра с потолками 2,2 метра, нужна электропечь 8,8 кВт. При условии отличного утепления стен, пола и потолка парилки.

Если есть сомнения в качестве утепления, то мощность покупаемой каменки (принятое название банной электропечи), нужно увеличить на 25%.

Второй критерий для выбора электропечи в баню, будет доступное напряжение электропитания. В нашей стране это 220 или 380 Вольт. Электропечи с напряжением питания 380 Вольт, достаточно редки, хотя более экономичны.

Стоит отметить, что продавцы обязательно указывают наряду с мощностью, объем парилки, в которой может работать данная печь. К сожалению, практически все продавцы, намеренно завышают объём парилки по отношению мощности электропечи. Объяснения тривиальны, указывается объём парилки с идеальной теплоизоляцией.

При выборе каменки стоит обратить внимание на объём камней, загружаемых в печь. Характеристика не принципиальная, но влияет на следующее. Электропечи для бани с объемом камней от 20-40 кг, больше подходят для саун, так как пролив их водой нужно делать редко и воздух в парилке будет сухой. Каменки с загрузкой 40-60 и более кг камней, можно проливать без ограничений и они больше подходят для бань, где воздух в парной должен быть более влажным.

Как подключить электропечь в бане и сауне

При монтаже (установке) электрических печей в парилке нужно обратить внимание на три важных фактора: безопасность, безопасность и безопасность. Соединение в одном месте двух «врагов», воды и электричества и присутствие человека без одежды, ставит вопрос безопасности на первое место.

Нужно безопасно подключить электропечь в бане

Электробезопасность при установке электропечи в парилке решается следующими мероприятиями:

Заземление. Электрическая цепь для питания каменки должна быть выполнена кабелем с отдельной заземляющей жилой. Корпус каменки должен быть заземлен, то есть, соединен заземляющей жилой с главной заземляющей шиной дома или заземляющим контактом в электрощите квартиры. При питании 220 Вольт используется трехжильный кабель, при 380 Вольт, кабель должен иметь 5 жил.

Выделенная группа электропитания. Для электропитания каменки должна быть выделена отдельная электрическая группа, защищенная автоматом защиты. Номинал автомата защиты выбирается по максимальной мощности электропечи.

Устройство защитного отключения. Электрическая цепь банной электропечи, кроме защиты автоматическим выключателем, должна быть защищена УЗО (устройством защитного отключения).

Номинал УЗО 10 mA.

Правильный выбор сечения и тип кабеля питания. Для снятия проблем пожаробезопасности, нужно правильно выбрать сечение электрического кабеля электропитания каменки. Выбор сечения жил кабеля зависит от мощности электропечи.

Для питания выбирается кабель, с медными жилами. Здесь остановимся.

Любая каменка не подключается к электропитанию напрямую. От электрощита кабель электропитания подключается к блоку управления печкой, а от него отдельным кабелем подключается к самой каменке. Блок управления печкой выносится за пределы парилки.

При таком подключении получаем две линии одной цепи. Одна идет по нормальным помещениям дома от щита до блока управления. Вторая цепь идет в сверхвлажной и агрессивной (по температуре) парилке. Отсюда разные требования к кабелю.

От щита до блока управления используется кабель с медными жилами сечением по таблице выше;
От блока управления до печи используется кабель в резиновой изоляции (он поставляется с печью). Проход кабеля питания через стену в парилке делается в гильзе с наклоном в сторону парилки.
Для защиты резинового кабеля в помещении парилки, его нужно защитить в металлическом гофре или в металлической трубе. Гофр или труба должны быть заземлены.
Для уменьшения длины конечного кабеля питания, в парилке может устанавливаться металлическая распаячная коробка, в которой производится расключение кабеля питания с резиновым шлангом печи.

Вынос приборов управления. Блок управления электрической печью бани выносится за пределы парилки. В блок управления входят: термистор, панель управления, внешний выключатель (если есть), распределительный шкаф, релейный шкаф (если предусмотрен).

©Elesant.ru

Еще статьи

Статьи по теме

Натяжные потолки Черутти: высокое качество, приятная цена

Ручной труд невозможно пока заменить на ряде операций

Универсальные секционные 3D заборы

Оформление недвижимости: почему необходимы услуги юриста

Словарь терминов электрика,буква О

Немецкая компания FUCHS и ее продукция

Простой способ узнать все про декоративный аквариум

Офисный стол: как правильно выбрать

Joomla SEF URLs by Artio

Свежие статьи

Пластиковые колодцы для безнапорной канализации 20 октября 2022

Лазерная резка металла: преимущества, принцип действия и методы 20 октября 2022

Как выбрать столешницу из агломерата и в чем ее преимущества 19 сентября 2022

Как ухаживать за индукционной плитой? 18 сентября 2022

Как купить частный дом в Красноярске 20 августа 2022

Свежие публикации

Ремонтно-строительная компания с многолетним опытом — Stroy House 19 января 2022

Энергоэффективность мансардных окон – что важно учитывать при выборе и установке

30 ноября 2021

Где и как купить электрический кабель: теория и практика 15 ноября 2021

Как найти утечки тепла в дома 19 сентября 2021

Изучаем химические насосы. Какие? Зачем? Где? 13 сентября 2021

Проводка в квартире

Электромонтажные работы в квартире. Квартирный щиток
Силовые цепи квартиры
Осветительные сети промышленных предприятий
Как подобрать кабель в электросети 0,4кВ: сечение и длина кабеля
Электроснабжение квартиры: граница эксплуатационной ответственности

Ремонт старой электропроводки
Установка щитка распределительного навесного

Проводка в доме

Электромонтаж в деревянном доме
ВРУ. Вводно-распределительное устройство дома
Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков
Вводное устройство. ВУ в частный дом
ГЗШ. Главная Заземляющая Шина
Электропитание и заземление в доме

Арматура для СИП 2

Схемы

Наглядная схема принципа работы устройства УЗО в системе TN-S
Наглядная схема распределительного щита квартиры при трехфазном электропитании без заземления
Наглядная схема распределительного электрощита частного дома с ошибками зануления
Наглядная схема электропитания квартиры без отдельного защитного провода,TN-C
Наглядная схема электропитания квартиры с заземлением

Водопровод квартиры

Замена смесителя на кухне. Особенности выбора сантехники и исполнителя

Водопроводные работы в квартире
Соединение медных труб пайкой, пайка медного водопровода
Душевой уголок без поддона: как выбрать правильно
Особенности и виды бойлеров косвенного нагрева
Водопроводный ввод в квартиру

Водоснабжение дома

Расчёт скважинного насоса: формула и пример подробного расчета
Подвод воды к дому: наружный водопровод частного дома
Схема водопровода в доме своими руками
Устройство гидроаккумулятора, принцип работы
Выбираем полиэтиленовые трубы для наружного водопровода дома

Вода на участке

Автоматическая насосная станция
Водопроводный ввод в частный дом: устройство ввода воды в частный дом
Водоснабжение частного дома из скважины своими руками
Выбор трубы для водоснабжения частного дома
Еще раз о системе водоснабжения в доме

Как правильно подключить электроплиту к сети

Почти все электроплиты продаются без провода. Это связано с тем, что для них применяется специальная вилка и розетка без общепринятого стандарта.

Например, в СНГ для 230В применяется трехконтактная вилка с тремя плоскими сечениями. В Евросоюзе раньше применялся стандарт — два круглых сечения и одно плоское, а сейчас почти у каждой страны собственная конфигурация. Чтобы не угадывать, какую вилку поставить, производители вообще не включают ее в комплект, оставляя выбор за потребителем.

Какую бы модель Вы не купили, Вам все равно придется отдельно пкупать провод — для примера:рекомендую делать это здесь (единственное место, где на моей практике встретилась актуальная информация — это сайт Аксиом Плюс)

Какой провод нужен

Большинство электроплит на 4 конфорки, мощностью 1,5 кВт каждая. Соответственно максимальная мощность составляет 6кВт. К однофазной сети (230В) подключение должно осуществляться трехжильным проводом сечением 4 мм². Для большей мощности до 8кВт требуется уже 6 мм².

Если подключать через три фазы, достаточно и 1,5мм², но провод должен быть четырех или пятижильный. Тем не менее его намного проще прокладывать, чем более толстый трехжильный.

Подойдет любой тип, но обычно берут самый простой ПВС или ВВГ, так как его проще всего купить.

Допускается подключение монолитным и многожильным (мягким) проводом. Во втором случае требуется предварительное оконцевание наконечником или лужением. Так проводник будет более прочно и надежно держаться.

Если провод к щитку уже проложен и Вам нужно всего лишь подключить плиту, 2м длины Вам хватит с головой. Бывает, что проводка уже устаревшая, тогда лучше проложите новую линию от щитка и подключите в удобный способ.

Какой способ подключения выбрать?

В быту применяются три основных способа:

Напрямую к щитку, что часто применяется в новостройках, где застройщик просто выводит провод нужного сечения и ставит на него заглушку;
Через клеммную коробку — внешне похожую на обычную розетку, только провода прикручиваются к клеммной шине винтом, а сверху закрываются крышкой;
Через специальную силовую розетку на 20-32А.

Наиболее эффективно подключать напрямую к щитку, так как для этого требуется меньше провода, и вилка из розетки в случае чего не вырвется.

Из-за этого многие предпочитают ставить клеммную коробку. Чаще всего в старых квартирах пользователи меняют устаревшую советскую розетку на такую коробку. В ней прочно держится провод, а все контакты надежно защищены от животных и детей.

Главное преимущество розетки — это гибкость в перестановке. Например, при ремонте, чтобы отодвинуть плиту достаточно просто вынуть вилку. Это легче и быстрее, чем откручивать винт в клеммной коробке. Из-за этого такие розетки часто ставят в ресторанах и кафе, где время от времени делается перестановка или генеральная уборка.

Дома нет особого смысла их ставить, так как Вы вряд ли будете часто делать перестановку. Тем более ее обычно прячут за кухонной мебелью, чтобы не было видно. Потому лучше не заморачивайтесь и подключите напрямую, тем более, что розетка — это самое слабое «звено» в электрической цепи и в ней могут возникать потери токовых характеристик.

Выбирайте тот способ, который Вам нравится, а вот схема подключения контактов уже зависит от фазности сети.

По какой схеме подключать

Большинство электроплит — трехфазные, но поддерживают и электропитание от 230В. В контактной коробке обычно расположены 6 контактов: 3 силовых, 2 нейтрали и заземление. Для подключения на 1 или 2 фазы, необходимо поставить перемычки сечением не менее 4 мм² (обычно идут в комплекте).

И так рассмотрим три распространенные схемы.

В маленьких квартирах на 230В

В смарт-квартирах обычно делается только ввод на 230В. Чтобы подключить трехфазную плиту, нужно объединить перемычками (мостами) все три силовых контакта и прикрутить к ним фазный провод. Как правило, нейтраль обозначается синим цветом, заземление — желто-зеленым, а фаза — коричневым или черным.

Важно соблюдать цветовую разметку фаз, иначе при ремонте это может привести к серьезной поломке.

Минус такой схемы заключается в том, что при включении нагрузки может случиться перекос фаз. Из-за этого в сети будут «скачки» напряжения, опасные для панели управление конфорками. Но, если в квартире нет трехфазного ввода, это единственный способ подключения.

Двухфазное у некоторых производителей

Отдельные модели подключаются только на две или одну фазы (третий контакт отсутствует). В таком случае на фазные контакты ставится перемычка, и питание подключается четырьмя жилами.

Цветовая схема, как и в предыдущем случае: нейтраль — синяя, «земля» — желто-зеленая, а фазные контакты — разноцветные.

В таком случае Вы сэкономите на стоимости, так как при напряжении 400В потребуется меньшее сечение. Соответственно провод будет меньше нагреваться, и контакт станет более безопасным.

Из-за того, что нагрузка будет падать только на две из трех линий, все равно остается вероятность перекоса. Потому, при возможности задействуйте все три.

В новостройках и частных домах на 400В

Главное преимущество такого подключения — распределение нагрузки между линиями, что исключает риск перекоса. Обычно в таком случае перемычка ставится только на нейтрали (если их две).

Чаще всего сеть на 400В встречается в частных домах или больших квартирах. Если в Вашей квартире ввод на 400В, тогда лучше подключайте на все три фазы. В любом случае, это будет безопаснее и эффективнее, так как будет больше КПД.

Помните, что при выборе фазности Вам нужно покупать не только провод на 3, 4 или 5 жил, но и соответствующую розетку.

Какая нужна розетка

Для электроплит продаются специальные вилки и разъемы. Для 230В обычно идет трехконтактная розетка на 32А, для 400В на четыре или пять контактов на 20А.

Конфигурация размещения полюсов сделана так, чтобы вилка входила только в одном положении. Это нужно для соблюдения фазности. Вы не сможете вставить вилку вверх ногами, как в обычную бытовую розетку на 16А, что важно в данном случае. Если перепутать контакты, то случится авария, и придется делать ремонт.

А чтобы не случилось поломок из-за проблем в сети, не забудьте поставить автоматику.

Выбираем автоматический выключатель

Без сомнений, электроплита — это самый мощный бытовой потребитель. При включении всех конфорок возникнет нагрузка больше 16А. Например, при однофазном подключении на максимальной мощности 6кВт по сети будет течь ток 26А. Это при том, что на розеточные группы обычно ставят автоматы на 16А.

Почему нужна индивидуальная защита

При включении плиты в сеть резко возрастает нагрузка. Средняя мощность в квартире в пике дня 3-4 кВт, а каждая включенная конфорка добавляет 1,5 кВт. В итоге больше половины нагрузки падает на электроплиту, соответственно возрастает уязвимость сети в данном участке: нагревается кабель, контакты. Вследствие этого повышается риск короткого замыкания и перегрузки.

Авария иногда случается внутри корпуса. При подключении к групповому автомату, обесточенной останется целая группа, а то и вся квартира. В таких условиях придется долго искать источник аварии, и все это время сидеть без электричества.

При установке отдельного автомата обесточенной останется только плита, и Вы сразу будете знать, где искать проблему. Но, чтобы защита была еще и эффективной, необходимо правильно подобрать характеристики.

Какие характеристики выбрать

Сразу можете открыть автоматические выключатели в каталоге интернет магазина, и попутно читая статью уже подбирать характеристики — по ссылке вы перейдете на Аксиом Плюс, где для подбора вынесены абсолютно все параметры.

Количество полюсов. После покупки электроплиты Вы наверняка уже знаете к какой сети она будет подключена. Для 230В нужен однофазный автомат на один(L) или два полюса (L+N), для 400В — трехфазный на три (3L) или четыре полюса (3L+N).

Защищать нейтраль от короткого замыкания в быту вовсе не обязательно. Это необходимо, в промышленных условиях, где может случиться такая авария, что нейтраль окажется под напряжением.

Таким образом, в столовых и ресторанах, где работает высокомощное оборудование, лучше поставить двухполюсный или четырехполюсный автомат, а дома защищать нейтраль совсем необязательно.

При подключении на две фазы возможны два варианта защиты:

Поставить два однополюсных автомата — на каждую из них;
Установить специальный двухполюсный АВ.

В данном случае под двухполюсным имеется в виду с поддержкой схемы (L+L), обычный однофазный двухполюсник (L+N) здесь не подойдет.

Теоретически, можно поставить два однополюсных автомата — по одному на каждую фазу, но при замыкании отключится только одна из фаз. От того, что вторая останется под напряжением, может ничего и не произойдет, но зачем рисковать?! Тем более, что цена одинаковая и найти двухполюсники так же легко, как и однополюсные.

Далее расчет номинала. Чтобы рассчитать номинальный ток:

Для сети 230В воспользуйтесь формулой I = P / U, где P — нагрузка (Вт), а U — напряжение (В).;
Для 400В формула выглядит так I = P / (U × cosφ), где cosφ — это коэффициент мощности, по умолчанию равен √3 или 1,7.

Для средней электроплиты на 6 кВт (6 000Вт) с подключением на одну фазу (230В) сила тока составит:

6 000Вт / 230В = 26 А.

Ближайший по номиналу вверх автомат на 32А, его и устанавливайте.

25А лучше не выбирать, так как приготовление пищи может занимать несколько часов (вдруг Вы решили сварить варенье), а значит все это время сеть будет под нагрузкой, превышающей номинальную. Через определенное время тепловой расцепитель нагреется и сработает по перегрузке.

Расчет при двух фазах зависит от распределения мощности на каждую. Предположим, что у Вас электроплита на 6 кВт с питанием от двух фазных линий — по 3кВт. В таком случае на каждой из них будет течь ток:

3000Вт/ 230В = 13А.

Здесь важно определить номинальный ток на отдельной фазе, соответственно мы делим на 230В, а не на 400В, протекающие в трехфазной сети.

Соответственно берем 13А. Подойдет и более привычный номинал 16А.

При трехфазном подключении показатель номинального тока составит:

6000Вт / (400В × 1,7) = 8,8А.

Ближайший по номиналу вверх на 10А, его и выбираем.

Для любого нагревательного оборудования всегда берите характеристику расцепления «B».

Почему это так важно

Класс «B» обладает наименьшей задержкой перед срабатыванием и наименьшим порогом реакции по перегрузке. В нагревательном оборудовании вообще нет пусковых токов, значит нагрузка не должна даже кратковременно подниматься выше номинальной мощности.

Если нагрузка превысит номинальную, значит скорее всего случилась аварии и здесь необходимо как можно быстрее отключить питание. Даже из-за задержки в несколько секунд может случиться более серьезная поломка.

Тип «С» и «D» будут прекрасно справляться с защитой от КЗ, но при перегрузке из-за аварии они не сработают эффективно, потому не рискуйте. Тем более тип «B» обычно дешевле.

Помимо защиты от КЗ, также важно защититься от утечек тока. При повреждении изоляции фаза может касаться корпуса или других металлических деталей. В таком случае, при касании, Вас может ударить током или случится пожар. Чтобы этого не произошло поставьте УЗО.

Какое УЗО выбрать

Для подбора своего варианта УЗО, открываете тот же сайт, где и подбирали автоматы. Допускается подключение к общему УЗО. Главное, чтобы оно стояло на линии после автомата и было равным по номиналу или выше, иначе, КЗ или перегрузка выведет его из строя раньше, чем сработает расцепитель.

Ток отключения УЗО должен быть 30мА. Это минимальный безопасный для человека уровень. 100мА и выше — защита от пожара.

Как вариант, поставьте индивидуальный дифавтомат, защищающий и от КЗ и от утечек. Такое решение выйдет дороже, но надежнее, так как у Вас будут два уровня защиты. А если случится утечка, обесточится только электроплита и Вы сразу увидите, где была причина.

Зачем нужно заземление?

Представьте ситуацию, что у Вас его нет, но стоит дифзащита. Поврежденная фаза соприкоснулась с корпусом и он оказался под напряжением, но УЗО не видит аварии. При касании Вы получаете разряд в 30мА, чувствуете легкий укол и слышите, как срабатывает УЗО. Получается, пока не случится утечка, дифзащита не сработает, и до этого времени Вы будете пользоваться поврежденной плитой.

С заземлением ток сразу бы начал перетекать в землю, и УЗО сработало бы мгновенно. Таким образом Вы бы заметили аварию сразу после того, как она случилась и быстрее бы устранили.

Современные плиты, в отличие от старых советских, начинены электроникой, и чувствительны не только к утечкам, но и перепадам напряжения. Если у Вас нестабильная сеть с частыми перепадами напряжения, поставьте стабилизатор. Так Вы сэкономите немало средств на дорогостоящем ремонте.

Помните, что качественное заземление, а также правильно выбранные провод и защитная автоматика увеличивают срок эксплуатации, и делают применение эффективным и безопасным.

Владислав

Установка и подключение электрической плиты

Руководство по установке и подключению электрической плиты. Как подключить плиту с помощью двухполюсного выключателя и безопасно подключить плиту. Этот проект будет применяться ко всем видам электрических плит, даже для подключения кухонных плит.

Электрическая плита является практически основным ингредиентом на большинстве кухонь, и будь то обычная домашняя плита или что-то более промышленное на коммерческой кухне, если вы обнаружите, что у вас ее нет, вы абсолютно сыты!

Если ваша старая верная электрическая плита, наконец, испустила дух, и вы ищете потенциальные замены и стоимость не только покупки новой плиты, но и ее установки, вы можете подумать; Ладно, сам установлю!

Прежде чем приступить к самостоятельной установке, необходимо рассмотреть несколько вещей.

Предупреждение: Для выполнения электромонтажных работ необходимо соблюдать правила электротехники. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Как установить электрическую плиту?

Установка или установка электрической плиты должна производиться на отдельной цепи. Электрическая плита не может подключаться к какой-либо другой цепи и должна управляться собственным предохранителем на потребительском блоке.

По этой причине, если это новая установка, т.е. вы не подключаетесь к существующему источнику питания, это считается установкой новой цепи и запрещено кем-либо, кроме квалифицированного электрика части P. Пожалуйста, смотрите наш проект в части P, если вы этого не понимаете.

Подсоединение кабеля плиты к электросети является последней частью этого проекта. При подключении плиты или работе с какой-либо электрической цепью соответствующий предохранитель в блоке предохранителей или потребительском блоке должен быть извлечен или выключен, прежде чем что-либо делать.

Также следует выключить питание на блоке управления плитой (если на нем есть выключатель). Это точка подключения, которую плита подключает к сети – подробнее об этом ниже.

Какой тип цепи используется в электрической плите?

Как мы уже говорили, электрическая плита должна быть включена в собственную цепь! Для этого от потребительского блока к блоку управления плитой (подробнее об этом ниже) идет кабель нужного сечения, а затем к плите идет другой кабель нужного сечения.

Из-за того, что сама плита потребляет ток, кабель не проходит обратно к потребительскому блоку, как в кольцевой главной цепи.

Поскольку кабель не идет обратно к распределительному щиту или блоку предохранителей и фактически заканчивается в точке подключения к плите, такая цепь классифицируется как радиальная. Итак, электрическая плита работает по радиальной схеме.

Какой тип переключателя, кабеля и предохранителя/автоматического выключателя необходим для плиты?

Как мы упоминали выше, электрические плиты потребляют огромное количество тока из-за тепла, которое им необходимо производить для приготовления пищи и т. д. как и более толстый кабель и двухполюсный выключатель.

Если используемый предохранитель или автоматический выключатель недостаточно велик, чтобы справиться с током, потребляемым электрической плитой, он просто сработает, как только будет использован.

С другой стороны, если используемый предохранитель или MCB слишком большой, то в случае каких-либо проблем он может не сработать или перегореть в нужное время.

Точно так же, если используемый кабель недостаточно велик для питания плиты, она может легко нагреться и загореться!

Фактический размер требуемого кабеля может варьироваться и напрямую зависит от мощности конкретной плиты, с которой вы работаете (см. нашу таблицу размеров кабелей и проверьте номинальную мощность вашей плиты в руководстве по эксплуатации производителя).

В 99% случаев 6-миллиметрового кабеля T&E (сдвоенный и заземляющий) и 32-амперного предохранителя или автоматического выключателя должно быть достаточно, но, как уже говорилось, то, что на самом деле требуется, зависит от конкретного устройства, с которым вы работаете, поэтому вам нужно проверить и убедитесь, что схема, которую вы устанавливаете, или существующая схема подходит для работы!

Как видите, использование правильного кабеля и предохранителя/автоматического выключателя для вашего прибора абсолютно необходимо.

Что касается используемого переключателя, это так же важно, как и выше. Все электрические плиты должен быть установлен с помощью двухполюсного выключателя !

При использовании стандартного выключателя, установленного на цепи, при выключении он прерывает провод под напряжением цепи – выключатель разрывает соединение в проводе под напряжением.

В двухполюсном выключателе соединение с фазой и нейтралью разорвано, поэтому можно не бояться, что какой-либо остаточный ток вызовет удар током, когда выключатель выключен.

Блок управления плитой

Плита должна быть подключена к блоку управления плитой (как показано на рисунке ниже). Он должен быть подключен через кабель правильного размера, который, в свою очередь, подключен к предохранителю или автомату соответствующего размера в вашем потребительском блоке или блоке предохранителей.

Выключатель управления плитой со стандартной розеткой на 13 ампер

Блок управления плитой помещается в стандартную коробку для кровати, как розетка или выключатель, и может быть установлен заподлицо или на поверхности. Некоторые блоки управления плитой предлагают простые средства переключения, но другие включают в себя стандартную розетку.

Если в блок управления плитой включена розетка на 13 ампер, в цепи возникает дополнительная потребность в 5 ампер, и ваш кабель и выключатели должны отражать это увеличение.

Блоки управления плитой также обычно снабжены неоновой подсветкой для обозначения включения или выключения устройства и/или выключателя, а также для подтверждения наличия тока на подключенном приборе.

Следует отметить, что ваша электрическая плита должна быть установлена в пределах 2 метров от блока управления плитой, однако из-за очевидного тепла, выделяемого плитой, ее никогда не следует устанавливать над ним, ее следует размещать немного сбоку. .

Какие существуют типы электрических плит?

Если вы новичок в рукоделии и сборке бытовой техники, вы можете подумать; Разве электрическая плита не просто электрическая плита? В ответ, не совсем, на самом деле существует три основных различных типа электрических плит:

Отдельно стоящие электрические плиты
Встраиваемые электрические плиты
Встроенные под электрические плиты

Основные различия между каждым из перечисленных типов плит выше описано, как и где они установлены.

Отдельностоящие электрические плиты

Как следует из названия, этот тип плиты, по сути, представляет собой автономное устройство и обычно имеет духовку в основании и три или четыре конфорки над духовкой.

Отдельно стоящие плиты обычно имеют ширину около 600 мм и устанавливаются в промежутке стандартной ширины между другими кухонными модулями или в конце ряда модулей.

Отдельностоящая электрическая плита

Следует отметить, что иногда отдельно стоящие плиты крепятся к поверхности стены за ними с помощью цепи. Это делается для того, чтобы они не опрокинулись, если их потянуть вперед. 9№ 0003

Эта предохранительная цепь является обязательным предохранительным устройством для отдельностоящих газовых плит, чтобы предотвратить падение плиты вперед и отрыв газовой трубы от стены, но иногда ее можно установить и на отдельностоящие электрические плиты.

Встраиваемые электрические плиты

Встраиваемая (или устанавливаемая на уровне глаз) электрическая плита обычно устанавливается внутри стандартного каркаса кухонного гарнитура на высоте около 720 мм от уровня пола, отсюда и альтернативное название плиты, устанавливаемой на уровне глаз.

Требования к высоте, как правило, позволяют установить под ним шкаф или набор выдвижных ящиков.

Как вы, наверное, догадались, встроенная электрическая плита не имеет встроенных конфорок, так как они были бы слишком высокими для использования. Вместо этого отдельные газовые или электрические плиты устанавливаются в другом месте на кухне.

Они также доступны в виде одинарных или двойных печей.

Встраиваемая электрическая плита

Встраиваемая под электрические плиты

Встраиваемая встраиваемая плита устанавливается в стандартный корпус кухонного гарнитура, но не на уровне глаз, а под кухонная столешница.

При покупке встроенной духовки очень легко совершить ошибку, перепутав встроенную духовку со встроенной духовкой, но они заметно отличаются тем, что встроенные духовки обычно имеют высоту около 880–890 мм. тогда как встроенные печи имеют высоту всего около 720 мм.

Как и встраиваемые плиты, встроенные плиты не имеют встроенной варочной панели. В большинстве случаев над встроенной духовкой устанавливается отдельная газовая или электрическая плита, чтобы создать впечатление, что они представляют собой единое целое, хотя на самом деле это не так.

Встраиваемая под электрическую двойную духовку

Независимо от типа печи, с которой вы имеете дело, фактический процесс и принципы установки и подключения электрической плиты должны быть практически одинаковыми для каждого типа.

Что делать, если у меня газовая духовка или плита, нужен ли мне источник электричества?

Короче, да, наверное. Хотя основной корпус духовки или варочной панели может расходовать газ, есть и другие компоненты, для работы которых по-прежнему требуется электричество.

Многие современные духовки и плиты снабжены вентилятором. Это означает, что они имеют вентилятор, встроенный в заднюю часть духового шкафа, который можно включить, а затем нагнетающий горячий воздух вокруг духовки, чтобы он равномерно распределялся и все, что находится внутри. духовка, в свою очередь, пропекается равномерно.

Эти вентиляторы чаще всего имеют электропитание.

Кроме того, большинство современных духовых шкафов имеют функцию таймера, позволяющую выключать духовку по истечении установленного времени приготовления. Это также, вероятно, потребуется электропитание для работы.

В случае с газовой плитой вы можете подумать; как это может нуждаться в электричестве для работы?

В ответ, сама плита будет полностью зависеть от газа, но воспламенитель, который искрит, чтобы зажечь газ, в большинстве случаев нуждается в электричестве, чтобы произвести искру.

Подключение электрической плиты

Если вы подробно ознакомились с вышеизложенным, то теперь вы должны быть хорошо осведомлены о правилах установки электрической плиты и о том, разрешено ли вам это делать.

Для целей этого проекта мы собираемся выполнить аналогичный обмен, например. старая сломанная электрическая плита для новой электрической плиты того же типа, в том же месте, но более эффективной и за счет этого требует меньше энергии для работы.

Как указано выше, принципы демонтажа старой плиты и подключения новой должны быть практически одинаковыми, независимо от типа электрической плиты, с которой вы имеете дело.

Мы также знаем, что вся электрика в доме находится в хорошем состоянии и полностью работает благодаря недавней замене старого блока предохранителей на новый потребительский блок.

1. Выключить питание!

Как мы уже говорили несколько раз, но нужно повторить еще раз – , прежде чем мы что-либо сделаем, выключите питание !

Это означает отключение питания как на блоке управления плитой, так и на изоляцию цепи непосредственно в щитке или в блоке предохранителей, например. отключение MCB или вытаскивание предохранителя.

Это обеспечивает двойную защиту: если кто-то непреднамеренно снова включит питание на распределительном щите/блоке предохранителей, вы по-прежнему будете защищены, поскольку выключатель управления плитой выключен.

Отключено питание на блоке управления плитой

2.

Снимите старую электрическую духовку
Перед тем, как установить новую духовку, необходимо снять старую.
Если вы работаете с отдельно стоящей плитой, то в большинстве случаев ее можно просто осторожно потянуть вперед, пока она не выйдет из углубления, в котором она находится.
сначала нужно будет открутить, чтобы его можно было вытащить. Это также должно быть в случае со встроенной духовкой.
Во-первых, если в основании установлен цоколь, просуньте пальцы вверх и вниз и потяните его вперед, чтобы снять. Он должен быть просто прикреплен к ножкам устройства, поэтому он должен легко сниматься. Это только для того, чтобы избавиться от этого.
Цоколь под плитой, который необходимо снять
Рекомендуется иметь под рукой пылесос, так как за цоколем может быть немного пыльно и грязно.
Затем откройте нижнюю и верхнюю дверцы духовки (если она есть) и внизу с каждой стороны вы должны где-то увидеть головку винта. Эти винты крепят плиту на месте. Используйте дрель/шуруповерт или отвертку, чтобы удалить каждый винт.
Снятие каждого крепежного винта, чтобы можно было снять плиту
Открутив все винты, осторожно потяните плиту вперед, и она должна начать выдвигаться из корпуса кухонного гарнитура.
Вытягивание старой электрической плиты, чтобы снять ее
Пока не вытаскивайте ее полностью, так как она может быть довольно тяжелой (40 кг и более). Попросите помощи, чтобы полностью вытащить старую электрическую плиту, но непосредственно перед тем, как она выйдет полностью, опустите ее так, чтобы передний нижний край упирался в пол.
Это позволит вам точно видеть, что происходит за плитой, с точки зрения длины кабеля, соединяющего плиту с блоком управления.
Их должно быть более чем достаточно, если человек, который устанавливал старую плиту, сделал это правильно.
Потяните старую плиту вперед, пока не увидите кабель
Убедившись, что все в порядке и кабель достаточно провис, вытащите старую плиту и отложите ее в сторону, чтобы она не мешала
3.
Измерьте, чтобы проверить, подходит ли новая духовка
Прежде чем установить новую плиту на место для пробной посадки, рекомендуется быстро измерить ее, чтобы убедиться, что ваша новая плита действительно подходит.
В этом случае, поскольку над старой плитой была установлена газовая плита, трубу подачи газа для плиты необходимо было учитывать применительно к новой плите.
Мы измерили старую плиту с точки зрения наклона задней части, предназначенного для размещения газовых труб и других возможных предметов, и сравнили ее с новой плитой.
К счастью, новая плита была немного короче по глубине, чем старая, а это означало, что наклон был немного больше выдвинут вперед.
Это означает, что было достаточно места для газовой трубы
Измерьте пространство для установки и старую плиту, чтобы убедиться, что новая плита подходит
Примечание : Если вы обнаружите, что ваша новая электрическая плита после установки загрязняет любые газовые трубы так как он немного отличается по размеру или форме от старого , НЕ НЕ пытайтесь отрегулировать его самостоятельно. Вам нужно будет связаться с зарегистрированным инженером по газовой безопасности, чтобы переместить трубу для вас
4. Отсоедините кабель от старой духовки
Прежде чем пытаться это сделать, еще раз убедитесь, что старая плита полностью обесточена!
Протяните кабель к задней части старой плиты к месту ее подключения. В зависимости от производителя и типа плиты это может варьироваться, но в основном кабель подключается к клемме определенного типа.
В данном случае он находился за металлической пластиной. Мы удалили винт, удерживающий пластину на месте, чтобы открыть соединительную клемму за ней.
Снимите крышку клеммы, чтобы открыть соединительную клемму
После того, как соединительная клемма будет открыта, мы можем продолжить и отсоединить ее. Используя отвертку, мы ослабили клеммы под напряжением, нейтралью и землей, а затем отсоединили кабель от клеммы.
Ослабьте клеммы под напряжением, нейтралью и заземлением и отсоедините кабель питания
5.
Удачной уборки
Теперь, когда все убрано, было бы неплохо провести тщательную уборку. Вещи могут быть довольно грязными за плитами, так как их редко перемещают.
Пропылесосьте пыль и мусор, а затем хорошенько очистите все, используя подходящее универсальное чистящее средство.
Проведите тщательную уборку после снятия и отключения старой плиты
6. Пробная установка новой духовки
Прежде чем мы даже подумаем о подключении чего-либо, важно проверить установку новой плиты на место, просто чтобы убедиться, что все в порядке. Ну и хорошо.
С помощью второй пары рук осторожно поднимите новую плиту на место, а затем осторожно задвиньте ее обратно в корпус кухонного гарнитура.
Если все в порядке, новая скороварка должна легко войти. Если нет, вам нужно будет вытащить его обратно и проверить, чтобы выяснить, почему.
Совет : Чтобы новая плита легче скользила, нанесите немного полироли для мебели на основание и по бокам внутренней части корпуса кухонного гарнитура.
Установите новую плиту на место, чтобы убедиться, что она подходит.
В этом случае после установки мы обнаружили, что новая плита была на 5 мм выше старой, то есть она не скользила под столешницу.
Чтобы исправить это, мы вытащили его обратно, а затем опустили устройство чуть более чем на 5 мм, заменив некоторые уплотнители, которые находились на месте под ножками устройства.
внесите необходимые коррективы в кухонный гарнитур, чтобы новая плита поместилась должным образом
7. Подсоедините новую электрическую плиту
Теперь, когда мы знаем, что новая плита войдет в нишу кухонного гарнитура, мы действительно можем установить его на место, последняя работа заключается в подключении кабеля питания к клемме на задней панели новой плиты.
В случае с нашим кабелем питания, он был довольно старым, поэтому в нем по-прежнему использовались старые цвета проводов, а не новые. Это нормально, если оно было протестировано и подтверждено, что оно по-прежнему соответствует назначению.
Поскольку он был протестирован после установки нового потребительского блока несколькими месяцами ранее, мы знали, что это так, и могли продолжить и подключить его.
Однако, если вы сомневаетесь, что это не так, обратитесь к квалифицированному электрику для проверки.
Чтобы подключить новую плиту, если вы имеете дело с кабелями со старой цветовой схемой проводов, просто подсоедините каждый кабель к правильной клемме.
Старые цвета проводов
Красный = под напряжением
Черный = нейтральный
Желтый и зеленый = заземление
Цвета проводов можно найти в нашем проекте здесь):
Новые цвета проводов
Коричневый = Фаза
Синий = Нейтраль
Желтый и Зеленый = Земля
клеммы, чтобы защитить их и предотвратить удары и любые другие воздействия на клемму под напряжением. Удалите это пока.
Открыв клеммы, мы использовали отвертку, чтобы ослабить каждую из них, а затем подключили красный к клемме «L», черный к клемме «N», а желтый и зеленый к клемме «E».
Затем защитный кожух был переделан, чтобы скрыть и защитить все.
Чтобы убедиться, что все в порядке, снова включили питание, чтобы убедиться, что плита загорелась. После подтверждения питание снова было отключено.
Включите питание, чтобы проверить, включается ли духовка должным образом
8. Установите новую духовку
Теперь, когда кабель питания подключен правильно и мы проверили, что духовка включается должным образом, пришло время установить ее на место.
Расположите плиту задним нижним краем на основании устройства, а затем поднимите передний край (при необходимости с помощью) и задвиньте его назад в корпус устройства, слегка надавив.
После установки убедитесь, что стенки скороварки находятся на одном уровне с краем корпуса, чтобы ее можно было привинтить.
После промывки используйте дрель/шуруповерт, чтобы вкрутить винт в каждую точку крепления.
После полной установки вкрутите винты в точки крепления, чтобы надежно удерживать плиту
9.
Снимите всю упаковку и включите ее
перед электрической плитой, а также, что более важно, что-нибудь изнутри.
После того, как все закончилось, вы можете безопасно снова включить питание и запустить его, чтобы убедиться, что он работает должным образом.
Перед использованием убедитесь, что вы сняли с плиты всю упаковку.
Замена и подключение электрической плиты — довольно простая работа, если все находится на своих местах для прямой замены. Однако, если есть сомнения, вы всегда должны пригласить профессионального электрика, который сделает работу за вас.
Новая электрическая плита успешно установлена
Все материалы проекта написаны и подготовлены Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .
Как установить настенную печь: одинарную, двойную или комбинированную
Если вы хотите освободить больше места для приготовления пищи, выпечки и запекания, настенная печь может стать отличным дополнением к вашей кухне. Эти духовки предназначены для выполнения тяжелой работы при приготовлении пищи и могут обеспечить отличные результаты, чтобы вы могли быстро приготовить ужин на столе. Если вы недавно приобрели новую духовку, воспользуйтесь этим руководством, чтобы узнать, как установить настенную духовку на кухне.

Установка настенной печи: пошаговая инструкция
Это руководство содержит пошаговые инструкции по установке настенной печи. Установка вашей новой духовки не должна занимать более нескольких часов с помощью другого человека, но помните, что вы должны обратиться к инструкции по установке для получения полной информации и конкретных измерений, которые вам понадобятся. Если вам неудобно работать с электропроводкой или вы не знакомы с установкой приборов, рекомендуется нанять профессионала.
Для тех, кто покупает Maytag ^® настенная печь, профессиональные услуги по установке доступны для вашего удобства и легкости.
Что потребуется для установки настенной печи
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Инструменты
Отвертка Phillips
Бесконтактный электрический тестер
Рулетка
Дрель
1-дюймовое сверло
Уровень
Плоская отвертка
ШАГ 1: ИЗМЕРЬТЕ ПРОСТРАНСТВО ОТ ПРОЕМА ШКАФА
Измерьте проем шкафа, а также саму печь, чтобы убедиться, что у вас достаточно места для завершения установки. Стандартные размеры настенных печей обычно имеют ширину 24, 27 и 30 дюймов, а высота варьируется, если это одинарная, двойная или комбинированная печь. Обратитесь к инструкции по установке, чтобы определить точные размеры, которые вам понадобятся. Если вы вырезаете новое отверстие для своей настенной духовки, убедитесь, что вы оставили около 1/4 дюйма свободного пространства с каждой стороны.
ШАГ 2: ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
Перед началом установки отключите электричество в блоке предохранителей. Убедитесь, что питание полностью отключено с помощью бесконтактного электрического тестера.
ШАГ 3: ПОДГОТОВКА МЕСТА, ГДЕ БУДЕТ УСТАНОВЛЕНА НАСТЕННАЯ ПЕЧЬ
Осторожно извлеките новую печь из упаковки и используйте сплющенную коробку, в которой она поставлялась, или одеяло, чтобы разместить новую печь рядом с местом установки. Размещение его поверх коробки или одеяла поможет снизить вероятность повреждения пола.
ШАГ 4: СНИМИТЕ ДВЕРИ СТАРЫХ И НОВЫХ ПЕЧЕЙ
Снимите дверцы с существующей духовки, если она есть. Если вы снимаете комбинированную или двойную духовку, вам нужно снять обе дверцы. Проделайте то же самое с новой духовкой, чтобы облегчить подъем и установку духовки. Положите дверь или двери ручкой вниз на кусок картона или одеяло.
ШАГ 5: УДАЛИТЕ КРЕПЛИТЕЛЬНЫЕ ВИНТЫ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ НАСТЕННОЙ ПЕЧИ
Ослабьте имеющиеся анкерные винты, пока второй человек поддерживает вес духовки. Осторожно извлеките духовку из отверстия шкафа и перережьте электропроводку, соединяющую духовку с распределительной коробкой.
ШАГ 6: РАСПОЛОЖЕНИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКИ
Распределительная коробка должна располагаться на 3 дюйма выше или ниже выреза в шкафу. Если вы не видите распределительной коробки, возможно, она находится за гипсокартоном выреза, и вам придется прорезать отверстие, чтобы добраться до коробки и подключить проводку.
ШАГ 7: УСТАНОВИТЕ НОЖКИ ДУХОВКИ
Осторожно переверните новую духовку с помощью второго человека, убедившись, что она установлена на картоне, чтобы избежать повреждений. Используйте свои инструкции по установке для уточнения деталей, так как то, как вы прикрепите ножки, будет зависеть от высоты вашего выреза, а также от того, устанавливаете ли вы одинарную или двойную духовку.
ШАГ 8: ВЫПОЛНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ
Опять же, используя руководство по установке для получения подробной информации о том, как подключить проводку, зачистите провода от распределительной коробки и печи. Используя проводные соединители, подключите каждый провод к каждому из соответствующих цветов — обычно красный, белый и черный с зеленым или оголенным медным проводом, соответствующим заземляющему проводу.

При установке газовой духовки: Нанесите резьбовой герметик и щетку на газовый ниппель, навинтите муфту газового клапана от духовки на ниппель и отрегулируйте с помощью разводного ключа. С помощью утвержденного неагрессивного раствора для обнаружения утечек или воды и мыла, смешанных в аэрозольном баллончике, убедитесь, что газовая линия плотно закрыта. Снова включите газовую магистраль, и если вы увидите большие пузыри, это означает, что в газовой линии есть утечка, и вам нужно ее затянуть. Если пузырьки не появляются, подключите духовку к сетевой розетке.
ШАГ 9: ЗАВЕРШЕНИЕ УСТАНОВКИ
Поднимите духовку в отверстие шкафа с помощью второго человека, чтобы распределить вес духовки. Закрепите анкерные винты так, чтобы духовка оставалась на месте, и снова прикрепите дверцы духовки вместе с любой отделкой.
Часто задаваемые вопросы по установке настенной печи
Должна ли настенная печь находиться в шкафу?
Для установки настенной печи вам понадобится шкаф или встроенная стенка, поскольку для этого требуется место для рабочей камеры и электронных частей духовки.
Вам нужен электрик для установки настенной печи?
Нужен ли вам электрик, зависит от того, насколько комфортно вы себя чувствуете с установками, требующими работы с электричеством. Если это то, чего вы раньше не делали, или если вы не знакомы с работой с электропроводкой, то настоятельно рекомендуется нанять электрика.
Сколько стоит установка настенной печи?
Цены на духовки сильно различаются в зависимости от марки, модели и от того, является ли печь одинарной, двойной или комбинированной. Однако цены на Maytag 9Настенные печи 0345 ® обычно стоят от 1000 до 3000 долларов. Стоимость установки может зависеть от сложности установки, а также местоположения вашего дома.
Могу ли я установить настенную печь самостоятельно?
Вы должны браться за установку настенной печи только в том случае, если у вас есть хоть какой-то опыт установки других приборов или работы с электропроводкой. Если у вас нет опыта ни с тем, ни с другим, то лучше нанять профессионала для завершения установки.
Магазин настенных печей Maytag
^®
МЭВ9627ФЗ
MEW9527FZ
Подробнее о настенных духовках Maytag
^®
Что такое конвекционная печь? Узнайте, что такое конвекционная печь, и сравните ее преимущества с традиционными печами. Наш путеводитель поможет вам выбрать подходящую духовку для вашего дома.
Лучшие настенные печи для вас 2021 Какая настенная печь лучше всего подходит для выпечки, жарки и других кулинарных нужд? Наш гид поможет вам найти лучшую духовку Maytag® для вашей кухни.
Размеры настенных духовых шкафов
: руководство по идеальной подгонке Возникли проблемы с определением размеров настенной печи? Наше руководство поможет вам узнать о стандартных размерах настенных духовых шкафов, чтобы вы могли правильно подобрать их для своей кухни.