Как подключить розетку к автомату: Подключение розетки к автомату в щитке

Содержание

Как подключить розетку к автомату в щитке

Как подключить автомат?

Автоматический выключатель выполняет прежде всего защитную роль как всей электроустановки, так и части цепи от сверхтоков короткого замыкания и перегрузок.

Также автомат позволяет обесточивать участок цепи для проведения электромонтажных и профилактических работ.

Как подключить автомат в щиток

Наиболее часто используются однополюсные автоматы, ставящееся на фазную линию однофазной проводки. Корпусное исполнение однополюсных автоматов одинаковое, мощность же определяется будущей нагрузкой линии плюс десять процентов мощности.

Для установки автомата в щитке укрепляется DIN-рейка, соответствующая длине комплекса автоматов. Зачастую щитки уже укомплектованы DIN-рейками, планками заземления и рассчитаны на определенное количество автоматов.

На задней части автомата присутствует фигурный вырез и подпружиненная защелка. Автомат ставиться верхней частью выреза на рейку, после чего прижимается низ до щелчка защелки.

Верхний контакт автомата предназначен для вводного провода. Подведя провод к автомату необходимо зачистить часть изоляции длинной 1-2 см.

При этом важно, что бы оголенная часть провода не выступала из корпуса автомата. Через отверстие, слегка открутив крепежный винт, зачищенный провод устанавливается на верхней клемме, после чего затягивается крепежным винтом.

Также, но уже с нижней части автомата, фиксируется зачищенный отходящий провод. Оставшиеся нулевые жилы зачищаются на концах и крепятся к рейки заземления.

Автомат установлен. После подачи на него напряжения и проверки в работе можно устанавливать лицевую часть щитка.

Как подключить автомат к бойлеру

Современные бойлеры снабжены всеми необходимыми средствами защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания.

Однако близкое соседство мощных нагревательных элементов, токоведущих частей и воды диктует необходимость дополнительных средств защиты линии.

Подавляющее большинство бытовых бойлеров с завода укомплектовано вилкой и проводом. Для подключения таких бойлеров необходимо запитывающую розетку снабдить дополнительным автоматом.

Корпусное исполнение коробки для автомата необходимо подбирать, учитывая влажность помещения. Зачастую бойлер устанавливается во влажном и плохо проветриваемом помещении, поэтому следует тщательно подбирать корпусное исполнение.

Также очень тщательно проводится заземление, все контакты на планке заземления проверяются и протягиваются. Подключается автомат только на фазный провод, оставляя нулевой провод без разрывов.

Все токоведущие части в обязательном порядке изолируются, провода подводящие и отходящие зачищаются таким образом, что бы из корпуса не выступали оголенные части провода.

Как подключить розетку к автомату

При подключении к розетке мощных электроприборов нелишним будет защитить ее автоматическим выключателем, защищающим от перегрузок и замыканий.

Подключение автоматического выключателя необходимо производить, предварительно обесточив линию с которой будет вестись работа и проверив отключение при помощи индикаторной отвертки.

Провод разрезается. На месте разреза устанавливается специальный бокс для автоматического выключателя.

Боксы отличаются корпусным исполнением, но у всех унифицировано крепление автоматического выключателя при помощи выреза на корпусе и защелки в нижней части автомата.

После установки автоматического выключателя в бокс зачищенные концы провода затягиваются крепежными винтами.

При этом обязательно на автомат идет фазный провод, а на планку заземления подключается нулевая жила.

Любые действия при монтаже необходимо производить только после того, как снято напряжение на линии, с которой производится работа.

Перед подачей напряжения все контакты проверяются на прочность соединения и провод визуально осматривается на наличие поврежденных участков изоляции. Из автоматического выключателя ни в коем случае не должны выступать оголенные участки провода.

В случае повреждения изоляции провод обязательно изолируется даже внутри бокса для автоматического выключателя.

Провода разводятся таким образом, что бы изоляция не до касалась до токоведущих частей автомата. По возможности все повороты провода необходимо выполнять под прямыми углами.

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

  • параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.
  • Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
  • Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

  • Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
  • Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

  • повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
  • экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

  1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
  2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

  • Перед тем как подключить розетки, не придется штробить стену, а после работы заделывать её. Сеть удобнее расширять.
  • Монтаж не требует использования специнструмента.
  • Бесшумность работы.
  • В случае обрыва проводки, возникновения поломки легко найти проблемное место, не нужно вскрывать стену.
  • Высокая скорость — в 2–4 раза быстрее, чем монтаж скрытой проводки. В ходе выполнения задачи не появится форс-мажоров по типу поломанного инструмента или отвалившегося куска стены.

  • Незащищенность кабелей от внешних воздействий — электромагнитных излучений, механических повреждений, перепадов температур. Оболочка провода постепенно изнашивается, даже если он находится в кабель-канале.
  • Эстетическая непривлекательность. Внешняя сеть может испортить интерьер помещения. Но если применить фантазию, возможно сделать её преимуществом, выгодно обыграть.
  • Если стены деревянные, понадобятся специальные крепежи, позволяющие отдалить проводку на 5–10 мм.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

  • проводка не портит внешний вид помещения, не мешает делать облицовку стен;
  • соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
  • защищенность проводов;
  • подключёнными точками доступа безопасней пользоваться, так как все части, находящиеся под напряжением, спрятаны в стене.
  • во время установки будет шумно и пыльно;
  • сложно делать ремонт проводки в случае её повреждения, необходимо использовать детектор, чтобы найти место возникновения неполадки;
  • можно повредить один провод гвоздем или саморезом при простых домашних работах.

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.

Как подключить автомат?

Автоматический выключатель выполняет прежде всего защитную роль как всей электроустановки, так и части цепи от сверхтоков короткого замыкания и перегрузок.

Также автомат позволяет обесточивать участок цепи для проведения электромонтажных и профилактических работ.

Как подключить автомат в щиток

Наиболее часто используются однополюсные автоматы, ставящееся на фазную линию однофазной проводки. Корпусное исполнение однополюсных автоматов одинаковое, мощность же определяется будущей нагрузкой линии плюс десять процентов мощности.

Для установки автомата в щитке укрепляется DIN-рейка, соответствующая длине комплекса автоматов. Зачастую щитки уже укомплектованы DIN-рейками, планками заземления и рассчитаны на определенное количество автоматов.

На задней части автомата присутствует фигурный вырез и подпружиненная защелка. Автомат ставиться верхней частью выреза на рейку, после чего прижимается низ до щелчка защелки.

Верхний контакт автомата предназначен для вводного провода. Подведя провод к автомату необходимо зачистить часть изоляции длинной 1-2 см.

При этом важно, что бы оголенная часть провода не выступала из корпуса автомата. Через отверстие, слегка открутив крепежный винт, зачищенный провод устанавливается на верхней клемме, после чего затягивается крепежным винтом.

Также, но уже с нижней части автомата, фиксируется зачищенный отходящий провод. Оставшиеся нулевые жилы зачищаются на концах и крепятся к рейки заземления.

Автомат установлен. После подачи на него напряжения и проверки в работе можно устанавливать лицевую часть щитка.

Как подключить автомат к бойлеру

Современные бойлеры снабжены всеми необходимыми средствами защиты от перепадов напряжения и короткого замыкания.

Однако близкое соседство мощных нагревательных элементов, токоведущих частей и воды диктует необходимость дополнительных средств защиты линии.

Подавляющее большинство бытовых бойлеров с завода укомплектовано вилкой и проводом. Для подключения таких бойлеров необходимо запитывающую розетку снабдить дополнительным автоматом.

Корпусное исполнение коробки для автомата необходимо подбирать, учитывая влажность помещения. Зачастую бойлер устанавливается во влажном и плохо проветриваемом помещении, поэтому следует тщательно подбирать корпусное исполнение.

Также очень тщательно проводится заземление, все контакты на планке заземления проверяются и протягиваются. Подключается автомат только на фазный провод, оставляя нулевой провод без разрывов.

Все токоведущие части в обязательном порядке изолируются, провода подводящие и отходящие зачищаются таким образом, что бы из корпуса не выступали оголенные части провода.

Как подключить розетку к автомату

При подключении к розетке мощных электроприборов нелишним будет защитить ее автоматическим выключателем, защищающим от перегрузок и замыканий.

Подключение автоматического выключателя необходимо производить, предварительно обесточив линию с которой будет вестись работа и проверив отключение при помощи индикаторной отвертки.

Провод разрезается. На месте разреза устанавливается специальный бокс для автоматического выключателя.

Боксы отличаются корпусным исполнением, но у всех унифицировано крепление автоматического выключателя при помощи выреза на корпусе и защелки в нижней части автомата.

После установки автоматического выключателя в бокс зачищенные концы провода затягиваются крепежными винтами.

При этом обязательно на автомат идет фазный провод, а на планку заземления подключается нулевая жила.

Любые действия при монтаже необходимо производить только после того, как снято напряжение на линии, с которой производится работа.

Перед подачей напряжения все контакты проверяются на прочность соединения и провод визуально осматривается на наличие поврежденных участков изоляции. Из автоматического выключателя ни в коем случае не должны выступать оголенные участки провода.

В случае повреждения изоляции провод обязательно изолируется даже внутри бокса для автоматического выключателя.

Провода разводятся таким образом, что бы изоляция не до касалась до токоведущих частей автомата. По возможности все повороты провода необходимо выполнять под прямыми углами.

{SOURCE}

Как подключить автоматический выключатель | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Подключить автоматический выключатель может практически каждый, но зачастую выполняют это не совсем правильно.

Дело в том, что между электриками идут постоянные споры: кто-то питание подключает на неподвижные контакты, а кто-то на подвижные. Спорить не нужно, открываем ПУЭ и читаем п.3.1.6:

Почти во всех автоматических выключателях, УЗО и дифавтоматах неподвижный контакт располагается сверху.

Вот пример однополюсного автомата ВА47-29 С16:

Аналогично, у дифавтомата АВДТ 32, С16, 30 (мА):

Из  пункта 3.1.6. можно сделать вывод, что словосочетание «должно выполняться, как правило» носит скорее всего рекомендательный характер, т.е. не запрещает. Вот поэтому этим пунктом многие электрики и пренебрегают. В принципе это на работу автомата никак не влияет, он все равно отключится при коротком замыкании или перегрузе — неоднократно проверял сам лично.

Рассмотрим вкратце устройство модульного однополюсного автомата ВА47-29. Дело в том, что поверхность неподвижного и подвижного контактов имеют разнородные сплавы. Согласно заводским испытаниям IEK, при коммутации переменного тока выгорание обоих контактов идет равномерно, поэтому здесь не критично с какой стороны подключать питание. А вот при коммутации постоянного тока значительной величины периодически наблюдается перенос металла с одного контакта на другой, поэтому в этом случае питание нужно подавать только на неподвижные контакты.

Лично я сторонник того, чтобы питание всегда подавалось на неподвижные контакты с целью привести к однообразию (везде одинаково) все схемы подключения автоматических выключателей, особенно, в жилом секторе.

При этом повысится электробезопасность при обслуживании и эксплуатации электрических сетей, уменьшатся ошибки персонала при выводе в ремонт электрооборудования и т. д.

Перейдем к практике.

Подключение однополюсных и двухполюсных автоматических выключателей

Как правило, в однофазных сетях 220 (В) применяют однополюсные или двухполюсные автоматы. Если ввод в квартиру выполнен двумя проводами (фаза L — красный цвет, ноль PEN — синий цвет), т.е. у Вас система TN-C (читайте про нее более подробно), то схема будет следующей:

Питающая фаза подключается на клемму (1) вводного однополюсного автомата 40 (А), а далее с клеммы (2) проходит через однофазный счетчик и распределяется по групповым автоматам 16 (А). Питающий ноль проходит через счетчик и подключается к нулевой шине PEN.

Если ввод в квартиру выполнен тремя проводами (фаза L — красный цвет, ноль N — синий цвет, земля PE — желто-зеленый цвет), т.е. у Вас система TN-C-S или TN-S, то схема будет такой:

В этом случае питающая фаза подключается к вводному двухполюсному автомату 40 (А) на клемму (1), а ноль на клемму (3). С выходной клеммы (2) фаза проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и распределяется по групповым автоматическим выключателям 16 (А). С выходной клеммы (4) ноль проходит через счетчик, вводное УЗО 50 (А), 100 (мА) и подключается на нулевую шину N.

Схема подключения трехполюсных и четырехполюсных автоматов защиты

Для подключения трехфазных двигателей применяются трехполюсные автоматы, например, ВАМУ-10.

На неподвижные контакты (1,3,5) подключается трехфазное питающее напряжение (А,В,С), а к подвижным контактам (2,4,6) подключается обмотка двигателя.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C, TN-C-S или TN-S также можно применять трехполюсные автоматические выключатели.

В трехфазных сетях с системой заземления TN-C-S или TN-S допускается устанавливать четырехполюсные автоматы. Они подключаются аналогично, только там добавлен еще один полюс «N».

 

Присоединение жил проводов и кабелей к автомату

У каждого автомата свои требования по подключению проводников: сечение, длина зачищаемой изоляции, тип соединения. Читайте паспорт — там все написано.

Например, для подключения автомата ВА47-29 С10 требуется зачистить жилу провода примерно на 0,7-1 (см).

Затем необходимо вставить ее в контактный зажим и зафиксировать с помощью винта.

После затягивания проверьте фиксацию провода путем легких подергиваний в разные стороны.

Если у Вас гибкий провод, то лучше применять наконечники соответствующего сечения.

Следите за тем, чтобы под контактный зажим не попала изоляция провода.

Не нужно сильно затягивать винт, т.к. это может привести к деформации корпуса автоматического выключателя. При деформации корпуса меняется положение внутренних токоведущих частей, что приводит к быстрому выходу его из строя или повышенному нагреву.

Как подключить несколько автоматических выключателей в одном ряду?

Если в одном ряду в щитке установлено несколько автоматов, то целесообразно соединить их между собой не перемычками из провода, а специальной медной соединительной шинкой (ШС) — «гребенкой». Она отрезается по нужной длине и подключает фазы ко всем автоматам в ряду в необходимой последовательности.

Более подробно о ней читайте в этой статье.

P.S. На этом я завершаю свою статью. Все имеющиеся у Вас вопросы задавайте в комментариях. Буду рад Вам помочь.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Как выполняется подключение розетки 380в

Розетки и вилки 380В

Электророзетки 380В достаточно широко применяются для подключения двухфазного и трехфазного силового электрооборудования. Преимущественно это передвижные электроустановки для которых требуется перемещение по площади проведения работ, либо работа которых необходима лишь периодически.

Для стационарных электроустановок целесообразнее применять подключение через коммутационные аппараты способные обеспечить защиту электрооборудования и дистанционное управление им.

Розетки на 380В

Прежде чем говорить о способах подключения розеток на 380В давайте разберемся с их модификациями и особенностями. В качества примера у нас будет розетка IEK 380 В, модельный ряд которой позволяет рассмотреть все возможные варианты подключения

Виды электрических розеток 380В

В начале остановимся на видах розеток 380В. Ведь в зависимости от модификации изменяется и их способ подключения. Поэтому давайте определимся какие виды розеток вообще существуют.

Богатство моделей розеток на 380В

  • Прежде чем приступать непосредственно к рассмотрению розеток давайте вспомним школьный курс физики. Как вы все должны помнить в нашей стране применяется трехфазная сеть 380В. Трехфазная – это значит, что у нас имеет три фазных провода.

Отличия фазных и линейных напряжений

  • Напряжение между каждым из этих проводов и землей составляет 220В. Это называется фазное напряжение. В большинстве случаев именно оно подается в наши дома и квартиры. Для этого используется один из трех фазных проводов и нулевой провод (см. Заземление и нулевой провод: как отличить).

Фазное и линейное напряжение

  • А вот напряжение между фазными проводами составляет 380В. И такое напряжение называется линейным. При этом напряжение в 380В получается при измерении между двумя любыми фазными проводами. То есть мы можем получить сеть 380В используя не все три, а только два фазных провода.
  • Такое двухфазное подключение достаточно часто применяется в различных электроустановках. Дома такой тип подключения вы можете встретить в электрических плитах, а также в некоторых других электроустановках.
  • Согласно норм ПУЭ трехфазная электрическая сеть до 1000В может быть четырех- или пятипроводной. То есть к трем фазным проводникам у нас добавится еще один или два. Что это за проводники?

Количество проводов для трехфазной и однофазной сети

  • В первую очередь это нулевой проводник, который необходим если в электроустановке есть цепи, работающие на напряжение в 220В. Обычно это пусковая аппаратура или цепи защит. Хотя вполне возможно в вашей электроустановке это и рабочее напряжение. Нулевой проводник согласно п.1.1.29 ПУЭ обозначается символом «N».
  • Кроме того, практически для любой сети 380В инструкция предусматривает проводника защитного заземления. Он необходим для защиты человека от напряжения прикосновения. То есть если в вашем устройстве прохудится изоляция и ее замкнет на корпус, заземляющий проводник создаст на корпусе безопасный потенциал. Такой проводник обозначается как «PE».

Розетка 380В 2Р+PE

Исходя из всего вышесказанного существует несколько типов розеток на 380В.

Первым типом является розетка 2Р+РЕ.

Она имеет два фазных или как их еще называют силовых контакта, а также один заземляющий контакт.

Розетка 380 3Р+РЕ

Следующим возможным вариантом является розетка 3Р+РЕ.

Она имеет три силовых контакта и один заземляющий.

Вилка 380 3Р+N

Еще одним вариантом, предлагаемым на рынке, является розетка и вилка 3Р+N.

Она нечем не отличается от розетки 3Р+РЕ и фактически является этой розеткой.

Тут имеет место ошибка продавцов, которые позиционируют ее неправильно.

Розетка 3Р+РЕ+N

Последним возможным вариантом является электророзекта на 380 В 3Р+РЕ+N.

У данного типа розетки имеется три контакта для подключения трех фазных проводников, один контакт для подключения заземляющего проводника и один контакт для подключения нулевого провода.

Особенности розеток 380В

Рассматривая типы розеток нельзя не отметить, что они отличаются от привычных розеток на 220В не только визуально. Здесь есть масса отличий, на которые так же стоит обратить внимание.

Типы розеток 380В

Итак:

  • Прежде всего это блокировка вилки и розетки от несимметричного подключения. Дело в том, что для розеток 380В очень важно чтоб фазный контакт вилки был подключен к фазному контакту розетки. Это же касается нулевых и заземляющих проводников. В противном случае может произойти короткое замыкание.
  • Дабы исключить вероятность такого несимметричного соединения производители размещают контакты под специальным углом, разного размера и со специальной направляющей. Это практически исключает вероятность неправильного включения.

На фото нормы расположения контактов и блокировочных устройств

  • Еще одной особенностью таких розеток является наличие блокировки от включения под нагрузкой. Дело в том, что нагрузки в 25, 63, 125А для которых предназначены данные розетки достаточно значительные. А розетка не имеет дугогасящих элементов для отключения таких токов. В результате попытки изъятия вилки и розетки под нагрузкой можно не только полностью их спалить, но и получить очень опасные электрические и тепловые ожоги.

Розетка 380В с электрической блокировкой

Поэтому производители оборудуют розетки механической или электрической блокировкой. Так как электрическая блокировка достаточно сложна в устройстве и подключении, да и цена такой розетки будет на порядок выше, то преимущественно используют механическую блокировку.

Механическая блокировка так же бывает нескольких видов. Но на рынке зачастую представлены розетки с простейшей ручной блокировкой.

Она блокирует вилку с розеткой от случайной потери контакта, а также требует определенного действия от человека перед изъятием вилки. Предполагается, что это действие заставит человека вспомнить о необходимости отключить электрооборудование перед изъятием из розетки.

Подключение розеток 380В

Разобравшись с основными видами и особенностями можно рассматривать подключение розетки 380 В. Сделаем это отдельно для каждого вида.

Подключение розеток 2Р+РЕ и 3Р+РЕ

Начнем с наиболее простого подключения розетки 2Р+РЕ. Как следует из названия для этого нам потребуется два фазных провода и один провод заземления.

Розетка 2Р+РЕ

  • Исходя из этого прежде чем производить подключение нам необходимо определить данные провода. Для этого нам необходимо определиться с распределительным щитом, в котором будет производится подключение, а также с автоматическим выключателем соответствующей мощности.

Обратите внимание! Для подключения розетки 2Р+РЕ нам потребуется двухполюсный автомат. В некоторых случаях можно применять трёхполюсный автомат, в котором у нас будет использоваться только два полюса. Номинальное напряжение и номинальный ток этого автомата должны соответствовать номинальным показателям розетки.

Двухполюсный автомат

  • Если все подключения вы будете делать своими руками, то прежде всего пробрасываем кабель или провод от распределительного щита до розетки. В данном случае нам подойдет трехжильный кабель соответствующего сечения.
  • Теперь производим подключение в распределительном щите. Сначала подключаем провод защитного заземления. Для соблюдения норм ПУЭ и облегчения подключения розетки для этого целесообразно использовать желто-зеленый проводник. Его мы подключаем к шине РЕ, которая в распределительном щите должна идти помимо любых автоматов.

Подключение шин РЕ и N в щите

  • После этого подключаем фазные проводники. Они подключаются к выводам автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.
  • Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего опять-таки подключаем провод защитного заземления. Выше, мы уже определились с его маркировкой.

Обратите внимание! Если вы не знаете к какому контакту подключать провод защитного заземления, то вы всегда это можете определить визуально. Согласно норм ПУЭ конструкция любой розетки должна обеспечивать первоочередное замыкание именно заземляющего контакта. В связи с этим вилки имеют более длинный контакт для создания цепи заземления.

  • После этого к двум оставшимся контактам производим подключение фазных проводов. Тут может быть два варианта подключения винтовой или зажимной. Оба варианта достаточно надежны, но лично я отдаю предпочтение винтовым контактам.

Схема подключения розетки 3Р+РЕ

  • Схема розетки на 380В типа 3Р+РЕ практически идентична подключению розетки 2Р+РЕ. Отличием является только количество фазных проводников, которых в данном случае у нас три. Кроме того, для такого подключения нам пригодится только трехполюсный автомат и четырехжильный кабель. В остальном подключение полностью идентично.

Трехполюсный автомат

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

Наибольшее количество проводов нам потребуется для подключения розетки типа 3Р+РЕ+N. Но это совсем не значит, что данный тип подключения намного сложнее.

Схема подключения розетки 3Р+РЕ+N

Как и в первых двух случаях начинается он с перебрасывания кабеля или провода от розетки к распределительному щиту. Кабель должен быть пятижильным.

Итак:

  • Прежде всего подключаем жилу заземления к соответствующей шине в распределительном щите.
  • После этого подключаем нулевой провод. Нормы ПУЭ требуют для этого использовать голубую жилу кабеля. Нулевая шина в распределительном щите так же обычно обозначена голубым цветом или соответствующей буквенной маркировкой.
  • Последними подключаем фазные провода. Для этого садим их на вывода трехполюсного автомата. Перед подключением убедитесь, что автомат отключен.

Подключение розетки 3Р+РЕ+N

  • Теперь производим подключение непосредственно розетки. Прежде всего по аналогии с розеткой 2Р+РЕ садим провод защитного заземления.
  • Теперь нам необходимо подключить нулевой провод. Садить его следует на соответствующий контакт розетки. Обычно он подписан «N». Если такой маркировки нет, то подключить его следует к тому контакту розетки, который контактирует с нулевым контактом вилки. Если вы подключаете и то, и другое, то просто выберете любой соосный контакт на вилке или выполните подключение как рекомендует наша схема розетки 380В.
  • После этого к остальным трем силовым контактам подключаем фазные проводники. На этом подключение окончено. Но жестко крепить розетку мы пока не советуем и сейчас объясним почему.

Дело в том, что при подключении к любым розеткам 380В важно соблюсти фазировку. В противном случае двигатель будет вращаться в обратную сторону, что практически для всех насосов кроме поршневых недопустимо. Поэтому прежде чем жестко крепить розетку подключите насос и проверти правильность его вращения.

Изменение фазировки двигателя

Если насос вращается не в ту сторону как на видео, то исправить это достаточно просто. Для этого снимите напряжение с розетки и поменяйте местами любые два фазных провода.

Теперь вращение будет правильным для этого двигателя. В случае если к розетке будут подключаться разные двигатели, то возможно придётся менять фазировку для каждого из них.

Вывод

Подключение к розетке 380В выполнить достаточно просто. И каких-то особых знаний или навыков для этого не требуется. Главное соблюдать элементарные правила безопасности и в точности выполнять наши рекомендации.

на что следует обратить внимание. ⋆ Руководство электрика

Содержание статьи

Вы приобрели новую плиту, и, вместе с этим, возник вопрос о правильном ее подключении? В данной статье мы подробно расскажем, как подключить розетку для электроплиты самостоятельно, и рассмотрим наиболее важные нюансы.

Особенности подключения розетки для электроплиты: основные рекомендации.

Следует учитывать, что электроплита – бытовая техника, которая потребляет достаточно большое количество электроэнергии. Поэтому, при ее подключении, необходимо не только правильно подбирать элементы питания и другие комплектующие материалы, но и обязательно ознакомиться с действующими инструкциями и нормативными документами по подключению к сети электроприборов.

Краткий алгоритм действий, которым следует руководствоваться при подключении розетки:

  1. Изучите ПТЭЭП и устройство электроустановок (ПУЭ-7).
  2. Ознакомьтесь с инструкцией по подключению техники, которая идет в комплекте к каждой модели, независимо от фирмы-производителя (Bosh, Gorenje, Zanussi, Ariston, др.).
  3. Определите будущее ее месторасположение: от этого зависит, где будет проходить кабель и располагаться розетка. Для этого изобразите схематически план рабочей зоны кухни и отметьте, где будет расположена мойка, плита, газовый счетчик, холодильник, водопроводные трубы и канализация, др.
  4. Выберете кабель питания, розетку, автоматический выключатель и УЗО. Заранее просчитайте длину кабеля – от электросчетчика до места, где будет размещена розетка для электроплиты.
  5. Подготовьте штробу под розетку и кабель.
  6. Проложите провод.
  7. Выполните монтаж электророзетки.
  8. Подключите технику к сети.
  9. Проверьте правильность монтажа.

Пошаговая инструкция подключения розетки: правила выбора электроматериалов, способы монтажа электро розеток и особенности подключения заземления.

Перед тем, как приступить к монтажным работам, необходимо выбрать и купить материалы для осуществления подключения, — провод, розетку, УЗО, автомат.

Какой провод выбрать?

Выбор кабеля напрямую зависит от того, какой будет осуществляться тип подключения. В частных домах и многоэтажках преобладает однофазное подключение. Трехфазное — используется зачастую на предприятиях, в столовых, для подключения отдельных моделей импортных плит. Соответственно, для однофазного подключения потребуется трехжильный провод, а для трехфазного – пятижильный (меньшего диаметра).

Перед покупкой кабеля необходимо обязательно ознакомиться с технической документацией плиты, где указана ее мощность. От этого будет зависеть, с какими характеристиками необходимо выбирать провод.

Для подключения такого типа техники рекомендуется прокладывать отдельный кабель, который будет идти прямо из распределительного щита к розетке. Кабель должен быть медным, сечением 4-6 мм². Поэтому, если в доме проложен алюминиевый провод, тогда настоятельно рекомендуем его заменить. Ведь от этого зависит качество подключения и длительность эксплуатации розетки.

Также можно самостоятельно рассчитать, каким сечением необходим провод, исходя из следующих характеристик:

  • мощность техники, которая будет подключаться;
  • напряжение сети;
  • тип подключения (одно- или трехфазное).

В таблице вы сможете подобрать провод правильного сечения для последующего подключения вашей электроплиты

Рекомендуется выбирать кабель типа ВВГ, включая его модифицированные версии (со сплошными жилами), ПВС (с многопроволочными гибкими жилами), ШВВП (плоский шнур с гибкими жилами). Для промышленных целей подойдет также КГ, который выдерживает до 1000 Вольт.

Автоматический выключатель и УЗО.

Как уже выше упоминалось, от щитка следует проводить отдельный провод, и, соответственно, устанавливать отдельный автомат. Номинальная нагрузка автомата должна быть немного выше, чем ток потребления электрической плиты. Рассчитать, с какими параметрами необходим автоматический выключатель, можно по следующей формуле:

I (сила тока автомата) = P (мощность прибора) / U (напряжение сети).

Например, для плиты, мощностью 7000 Вт, при подключении к сети 220 В необходим автомат на 32 А с время-токовой характеристикой С.

I = 7000 / 220 ≈ 31,82 A.

Для дополнительной защиты от поражения током, возгорания и бесперебойности работы после автомата необходимо установить УЗО, номинального значения 40 А. При его установке следует плотно устанавливать винтовые зажимы, поскольку через них будет проходить ток высокого номинального значения.

Подключение заземления.

Для безопасной эксплуатации электрической плиты необходимы силовые розетки и вилки, которые должны быть заземлены. В домах старых построек заземление не устанавливалось. Поэтому лучше пригласить для консультации и монтажа специалиста в данной области.

Выбор и подключение силовой розетки для электроплиты.

Прежде, чем приступить к монтажу розетки, давайте разберемся, какую лучше выбрать для кухни.

Розетки для электроплит.

По техническим характеристикам различают такие устройства:

  • с заземлением и без;
  • с защитными шторками;
  • с выталкивателем;
  • с таймером;
  • с УЗО;
  • с классом защиты типа IP – для помещений с повышенной опасностью;
  • 220 В и 380 В, др.

Розетки также отличаются формами, размерами и типом установки. В магазинах представлен большой ассортимент, благодаря чему возможно подобрать устройство любого современного дизайна.

По типу установки различают:

  • скрытые – электрическая часть утоплена в стену;
  • наружной установки – монтаж осуществляется преимущественно в загородных деревянных домах или в тех местах, где отсутствует возможность сделать выемку в стене;
  • комбинированные – изделия дополнены крышками, шторками, пр., которые защищают от внешних факторов – пыли, грязи, жира.

По типу конструкции бывают:

  • одинарные – предназначены для подключения только одной вилки;
  • двойные – отлично подойдут для подключения не только электроплиты, но и рядом расположенной бытовой техники, например, холодильника, микроволновки, вытяжки, др.

Основные правила выбора и установки розетки:

  1. Выбирайте качественные электророзетки проверенных брендов.
  2. Перед установкой проверяйте целостность изделия и контактов.
  3. При монтаже на кирпичную стену необходимо дополнительно проложить прокладку.
  4. Количество контактов должно соответствовать количеству жил кабеля.
  5. Не рекомендуется устанавливать розетки возле моек, в месте отвода канализации, возле окон и дверей, электрических приборов высокого напряжения, за посудомоечной или стиральной машинкой, возле источников огня.
  6. Цвета жил провода должны соответствовать соединениям, как в розетке, так и в вилке.
  7. Контакты в электророзетке необходимо надежно закреплять, а многожильные провода желательно предварительно пропаять.
  8. После монтажа устройства с помощью мультиметра нужно проверить, что все контакты подсоединены правильно.

Как подключить розетку для плиты своими руками?

Схема подключения электроплиты.

Этап 1. Подготовьте место для розетки. Сделайте штробу с помощью перфоратора или болгарки, установите в стену подрозетник и закрепите его с помощью раствора гипса или шпатлевки.

Этап 2. Отключите электричество. Установите в щит отдельный автомат, проштробите стену в 10-15 сантиметрах от пола и проложите необходимого сечения кабель. После того, как провод будет проложен, можно начинать соединять его с розеткой.

Этап 3. Снимите декоративную крышку с розетки. Далее зачистите жилы провода и начните присоединять к контактам. Желто-зеленый провод заземления нужно правильно присоединить к центральному контакту электророзетки. После этого подключите фазу и ноль к оставшимся контактам и установите устройство в стену.

Этап 4. Проверьте правильность соединения контактов, после чего можете подключить вашу плиту.

Подключение розетки к электроплите

Практические советы по монтажу электрики своими руками

Сразу оговорюсь - электромонтаж нужно предоставить квалифицированному специалисту. Сэкономить конечно не получится, однако вы получите надежную проводку и, что не маловажно, будете уверены в безопасности ее эксплуатации. Статья предназначена для тех Сам-самычей, которым экономия важнее надежности и безопасности, а может вы и квалифицированным работникам не доверяете. Так или иначе, если вы решили выполнить электрификацию дома, квартиры, или произвести незначительный ремонт в электрике, статья будет вам полезна.

С чего начать

Первым делом нужно определиться где какие приборы будут подключаться, где будут светильники и выключатели, определить примерную мощность приборов, которые будут включаться в те или иные розетки. Далее следует распределить все электроточки по зонам, на каждую зону будет приходиться отдельный автомат. В некоторых случаях, когда нагрузка слишком большая, например электроплита, следует выводить отдельную линию с отдельным автоматом.

Пример проекта розеток и освещения, для более детального просмотра нажмите на картинку.

Разберем пример с розетками: стандартная розетка рассчитана на ток не более 16 А (мощность = 220*16 = 3520 ват = 3.5 квт) из этого следует что рекомендуется данную зону нагружать на автомат не более 16 А, даже если к этой зоне будет подключено много розеток. Объясню почему: допустим вы решили повесить 5 розеток на одну зону, следовательно, это один автомат, складывать максимальные мощности всех 5-ти розеток для расчета защитного автомата в корне не верно. Ведь это в идеале приборы от всех 5-ти розеток будут потреблять энергию поровну, на практике одновременно может работать всего одна розетка, однако если автомат рассчитан на 5-ть нагрузок по 16 А, становится очевидно, что одна розетка просто сгорит от такой перегрузки (при условии что к ней будет подключен соответствующий прибор).

Другими словами - при проектировании электрики все составляющие компоненты электроцепи (проводка, розетки, клемники и т. д.) должны по отдельности выдерживать ток, на который рассчитан автомат, защищающий данную зону (ветку). Это важный момент, который следует хорошенько запомнить!

Как подобрать сечение провода

Сразу оговорюсь - далее речь пойдет про медный провод, алюминиевые провода уже не используют для проводки. В магазинах все еще продается проводка с алюминиевыми жилами, она предназначена для ремонта старой алюминиевой проводки, новые медные провода нельзя скручивать с алюминиевыми старыми жилами. Однако, соединения разных металлов можно выполнить клемниками, тогда возможно произвести частичный ремонт старой проводки новым медным кабелем. Замечу, что хоронить клемники нельзя.

Из приведенной ниже таблицы можно определить нужное нам сечение провода исходя из нужного нам тока или мощности. Или наоборот - определить, выдержит ли выбранный нами провод длительную нагрузку нужных нам приборов.

Однако, есть простой способ не забивать голову цифрами и пользоваться простым правилом: освещение тянуть проводами, сечением 1.5 мм, а розетки проводом 2.5 мм. Допускается разводить розетки и проводом 1.5 мм, но при условии, что провод соответствует стандарту ГОСТ, а не ТУ. Однако в настоящее время качественный провод, соответствующий ГОСТ-у большая редкость, поэтому розетки все-таки надежнее подключать проводом 2.5 мм.

Конечно, если сравнить выше написанное и таблицу, станет ясно, остается большой запас по мощности и на самом деле приведенные сечения можно использовать при более высоких токах. Но здесь идет расчет на то, что проводка будет эксплуатироваться не одно десятилетие, за это время будут происходить различные аварийные ситуации, автоматы не всегда будут срабатывать в нужный момент, а коротких замыканий, созданных бытовыми приборами и вовсе не счесть. А проводка останется целой и невредимой! А тот факт, что по вине худой проводки может произойти пожар, окончательно должен вас убедить что запас он как в той поговорке ... в попе не мешается.

Как разделить электрику на зоны/ветки

Нужно прикинуть примерную мощность приборов и разделить зоны так, чтобы суммарная мощность одной зоны, которая защищена отдельным автоматом не превышала 3500 ватт (это 3.5 киловатта или 16 ампер при напряжении 220 вольт). Если имеются приборы потребляющие больший ток/мощность, то нужна отдельная ветка с отдельным автоматом (например электроплита).

Чтобы не путаться в мощности и токах, рекомендую все расчеты сводить в ток. Как узнать номинальный ток, потребляемый прибором? Если потребляемый ток не всегда указан на приборе или в его документации, то его мощность указанна обязательно. Чтобы узнать какой ток потребляет прибор в амперах, нужно его мощность в ваттах поделить на рабочее напряжение в вольтах. Например: на чайнике написано 2200 Вт (2.2 кВт) делим мощность на рабочее напряжение 220 вольт - 2200/220=10 А, таков ток, потребляемый чайником от сети.

Зачастую бывают такие ситуации: например на кухне планируется несколько мощных приборов - микроволновка, чайник и стиральная машина, не нужно даже начинать считать, чтобы понять что суммарная мощность выходит за пределы 3.5 кВт. Больше чем 2.5 мм2 сечение провода вроде решает проблему, но тогда нарушается вышеизложенное правило: тогда придется ставить более мощный автомат и стандартные розетки 16 А не подходят. Можно раскидать данные розетки на разные ветки, которые не имеют в перспективе других мощных приборов.

Однако такое решение не всегда практично, может быть в квартире планируется всего 2 ветки на свет и розетки и отдельная на плиту, тянуть отдельную линию на чайник как-то накладно. Решение просто - можно сделать все три розетки от одной линии, защищенной автоматом 16 А, все чем вы рискуете - защитный автомат будет иногда срабатывать при исправных приборах. Ведь указанные приборы обычно потребляют мощности меньшие, чем заявлены на их маркировке, скачки тока происходят лишь во время включения нагревательных элементов. Из практики - у меня частенько работала такая связка: водонагреватель (2.2 кВт) чайник и стиральная машинка, и при всех включенных приборах автомат еще некоторое время думал и только потом отключался.

Вообще, как правило, электроприборы со стандартной вилкой имеют номинальную мощность не более 2200 Вт, более мощные комплектуются специальными вилками/розетками и требуют отдельной ветки. В общем проектировать электрику следует так, чтобы на одну ветку приходилось не более двух таких мощных приборов. Если же так сложилось, что вопреки всем советам вы запитали от одной ветки много таких приборов, не стоит ставить более мощный автомат, в случае частых его срабатываний следует заменить автомат на менее чувствительный к кратковременным скачкам тока и будет вам счастье, и правил электромонтажа вы не нарушите.

Как подключить УЗО/дифференциальный автомат

В начале давайте определимся чем отличается УЗО (устройство защитного отключения) от дифавтомата. УЗО предназначено для отключения электричества при утечке тока. Это значит, что оно сработает, например, если холодильник или стиральная машина будут не исправны и на корпус будет попадать фаза. Кстати, в зависимости от наличия или отсутствия заземления, момент срабатывания при неисправной стиралке или другого прибора может произойти во время удара током человека, но об этом немного ниже. УЗО рассчитано на срабатывание не только от неисправных приборов, но и при поражении человека электрическим током, каким-то образом коснувшегося оголенной фазы. Это не значит, что с установленным УЗО можно пихать пальцы в розетку, во-первых, вы все равно получите удар тока, прежде чем устройство сработает , во-вторых, для срабатывания нужно чтобы ток из фазы через человека уходил куда угодно, но не через ноль . В общем УЗО предназначено в первую очередь для защиты человека, происходит это путем сравнивания тока на фазе и нуле, и если разница превысит максимальный ток утечки, прибор отключает цепь. От перегрузки и короткого замыкания УЗО не защитит! Поэтому УЗО используется вместе с защитным автоматом. Дифференциальный автомат это УЗО и защитный автомат в одном корпусе, вот и все различие.

Подключается УЗО к фазе и к нулю, как на рисунке. Сверху устройства находится вход, а снизу выход. И на выходе, и на входе контакты промаркированы "N" и "1" - это ноль и фаза соответственно. Вход УЗО следует подключать к фазе через защитный автомат номиналом не ниже, чем у УЗО. Дифавтомат не требует подключения дополнительного автомата. Выход УЗО/дифавтомата подключается к нагрузке или группе нагрузок. Обратите внимание: ноль, подключенный к выходу УЗО/дифавтомата не должен нигде соединяться с нулевыми проводниками других веток или заземлением! Это обязательное условие для корректной работы устройства. К фазе это тоже относится, но самая распространенная ошибка с нулем.

Важнейшими характеристиками УЗО являются ток утечки и время срабатывания, у дифавтомата к этим данным еще добавляется ток срабатывания по перегрузке, как у обычного автомата. Ток утечки обозначается значком дельта и значением тока. Для защиты электрической ветки, питающей, например санузел ток утечки не должен превышать 30 мА, для отдельного прибора достаточно 10 мА. Ток утечки приборов, защищающих всю квартиру или дом может быть 100 мА и более. Если защита всего дома от утечек тока не так часто практикуется, то защита санузлов и влажных помещений крайне желательна.

Вот мы и подошли к такой важной теме как заземление. Важна она не только потому, что предназначена защищать человека, но и потому, что не правильно сделанное заземление не только не будет защищать от поражения током, а может само являться причиной этого поражения! В частности, мы затронем такой вопрос, когда в домовом щите шины земля попросту нет.

Где требуется заземление

Существует масса приборов, в которых попросту нет такого контакта - телевизоры, зарядные, различные приборы с пластиковыми корпусами. Например у чайника, контакт земли на вилке имеется, но если корпус его пластмассовый, земля не актуальна. Однако существует масса приборов с металлическими корпусами, от компьютера до стиральной машины, такие приборы требуют заземляющего контакта в розетке. Другое дело если в электрощите не имеется заземляющего провода, если бы все приборы были пластиковыми и не имели контакта с водой, это не было бы проблемой. Но холодильники, микроволновки, а особенно стиральные машины и водонагреватели никто не отменял.

Как подключить водонагреватель/стиральную машину, если нет заземления

Так уж вышло, что защитное заземление в домовых электросетях стали делать лишь в 90х, дома, построенные ранее и в которых не проводился капитальный ремонт электрооборудования, не имеют заземления . В таких домах имеется зануление, как правило, зануляются электроплиты, а остальные розетки имеют двухжильную проводку. Зануление это провод подсоединенный к нулевой рабочей шине в щите и дотянутый до плиты. В настоящее время очень часто при подключении стиральной машины или водонагревателя люди сталкиваются с противоречивым мнением - можно ли занулить данные приборы в подъездном щите? Тема актуальна на протяжении многих лет, и долго еще профессиональные электрики будут срать друг на друга на форумах, доказывая истину. Естественно у человека, далекого от электрики, подобные вопросы будут вызывать затруднения, уж если электрики не могут дать однозначного ответа, то кому верить?

Давайте разберемся как поступать категорически нельзя. Нельзя использовать в качестве заземления трубы водяных и отопительных стояков, арматуру в стенах и т. д. Это аксиома! Таким поступком вы рискуете не только собой, но и своими соседями. Ни в коем случае нельзя соединять заземлительный вывод прибора с рабочим нулем в розетке или распределительной коробке. При обгорании нуля, а это не редкость, корпуса приборов, даже полностью исправных, окажутся под фазой!

Теперь о подключении заземляющего провода в подъездном щите к рабочему нулю, минуя счетчик и автоматы - таким образом вы страхуетесь от обрыва нуля в самой квартире, однако не застрахованы от обгорания общедомового или подъездного нуля, принцип аварии тот же, только более масштабный. Зануление такого плана возможно только профессиональным электриком, который установит дополнительные защитные приборы. Кстати, УЗО подключенное при таком занулении не спасет при обгорании общедомового нуля!

Как же быть? Самый более - менее безопасный вариант, временно повешать на нужную ветку УЗО с током утечки не более 30мА (зачастую достаточно и 10 мА, но может быть много срабатываний) и не подключать никуда заземление. Эта мера не защитит от "пощипований" током и прежде чем отключится УЗО, вас немного ударит током (естественно если на корпус будет пробивать фаза), а далее нужно искать грамотного электрика.

Статья получилась довольно большой, поэтому данную тему мы продолжим в следующей статье.

Смотрите также другие статьи

Как подключить розетку своими силами

Представить себе жизнь без электроэнергии невозможно, и большинство приборов получают её посредством включения в электрическую розетку. Поэтому многие люди задаются вопросом о том, как подключить розетку и выключатель своими силами, по тем или иным причинам не желая прибегать к помощи профессиональных монтажников. На самом деле в этой операции нет ничего особенно сложного, и осуществить её можно самостоятельно. Для этого нужны будут стандартные инструменты, которые обычно имеются в любом доме, соблюдение техники безопасности и следование нижеприведённым инструкциям, в которых мы расскажем, как правильно подключить розетку. Но перед началом работ не забудьте убедиться, что домовая сеть обесточена!

Какие они бывают

  • Встроенные. Они размещаются внутри стены, а снаружи располагается только их внешняя часть с технологическими отверстиями для подключения электроприборов, и декоративная накладка (рамка), прикрывающая их. В последнее время встроенные розетки становятся всё более и более популярны.
  • Накладные. От встроенных они отличаются тем, что основной их узел размещается не внутри стены, а снаружи, в пластиковом (чаще всего) корпусе. Такие модели проще в установке, так как для их монтажа не приходится проделывать в стене отверстие, но они занимают больше места и заметно выступают вперёд.
  • Заземлённые. Не все модели оснащаются заземлением, но именно их нужно приобретать для подключения ряда приборов, например, стиральных машин. Визуально такую розетку можно отличить от незаземлённой благодаря наличию наличию на ней специальных усиков, к которым крепится заземляющий кабель. Поэтому, собственно, вопрос о том, как подключить розетку с заземлением, и не стоит — всё делается точно так же, как и обычно, за исключением этого кабеля.
  • Закрытые. Такие розетки оснащаются специальной крышкой, и их обычно устанавливают с одной из двух целей. Первая — защитить внутреннюю часть розетки от попадания влаги, например, в ванной комнате. Вторая — закрыть розетку от маленьких детей.
  • Розетки с таймером. Они позволяют точно регулировать время работы того или иного электрического прибора, автоматически размыкая цепь после срабатывания таймера, который заблаговременно устанавливается на нужное время.
  • Розетки с функцией выталкивания вилки. Подобные модели оснащаются специальной кнопкой, нажатие на которую позволяет легко и без усилий извлечь штепсель вилки.

Самостоятельное подключение

Задаётесь вопросом, как правильно подключить несколько розеток? Или, может быть, как подключить двойную розетку? Или любую другую? На самом деле монтаж любых их типов происходит практически одинаково. Для начала нужно обесточить сеть и убедиться в отсутствии тока, для чего можно воспользоваться специальным прибором. В случае замены старой розетки на новую сперва надо разобрать ту, которая больше не будет эксплуатироваться, тщательно очистив при этом подрозетник, в котором обычно накапливается пыль и грязь. Если подрозетника нет, хорошей идеей будет купить и установить новый.

Для того, чтобы облегчить себе работу, достаточно будет оставить порядка 10 сантиметров свободного кабеля. Концы нужно зачистить на длину примерно в 2 сантиметра. Кабели обычно маркируются согласно стандартной схеме, но, если у вас есть сомнения, всегда можно использовать тестер, который поможет определить ноль, фазу и заземление. Стандартная схема подключения такова: справа располагается фаза, слева — ноль, а внизу и по центру — заземление, если таковое предусмотрено конструкцией. Установив провода в узел розетки, их необходимо зафиксировать на месте. В зависимости от модели потребуется либо закрутить их винтами, либо просто вставить их в клеммы, которые сделают всё остальное. Двойные или тройные розетки в этом плане практически не отличаются от обычных одинарных, так что вопрос о том, как подключить тройную розетку, тут не стоит. Всё то же самое, только контактов внутри узла больше, вот и всё.

Как подключить несколько розеток

Это возможно проделать одним из трёх способов:

  • Параллельное подключение. В таком случае для каждой розетки подводятся свои кабели, идущие от распределительной коробки. Этот метод наиболее надёжен, потому что в случае выхода из строя одной из розеток остальные продолжат функционировать. Однако, придётся потратиться на большее количество проводов и аккуратно проложить их все.
  • Последовательное подключение. В таком случае все розетки подключаются на одном уровне, друг за другом. Этот способ проще всего, но провода в таком случае подвергаются большей нагрузке. Если Вы раздумываете над тем, как подключить две обычных розетки, можно прибегнуть именно к нему. Но не забывайте, что с точки зрения функциональности последовательное подключение сродни использованию обычного удлинителя, и одновременное использование нескольких электроприборов, потребляющих большое количество энергии, в таком случае нежелательно.
  • Смешанное подключение. Комбинация двух вышеперечисленных способов.

Маркировка проводов

Иногда производители не следуют общепринятым стандартам, так что перед подключением кабелей желательно проверить их все тестером. Но чаще всего используются следующие цвета:

  • Заземление — жёлтый, зелёный или жёлто-зелёный.
  • Ноль — синий, голубой или чёрный.
  • Фаза — красный, коричневый или белый.

Провода

Какие провода к розетке подводить? Обычно они уже проложены прямо в стене, но, если их нет, или если Вы хотите их заменить, то просто сообщите нашим консультантам Ваши пожелания, и они вам подскажут. Обычно используются алюминиевые или медные провода, поэтому рассмотреть стоит оба этих варианта. Медная проводка отличается большей гибкостью, но стоит несколько дороже. Разница в цене не критична, хотя более низкая стоимость остаётся одним из факторов огромной популярности алюминиевых кабелей.

Что такое двухклавишная розетка

Она представляет собой сразу два объединённых воедино устройства — розетку и выключатель в одном корпусе. Это очень удобно, так как позволяет не разбрасывать электротехническую аппаратуру по всему помещению, а сгруппировать её всю в одном месте, если, конечно, выбранное место одинаково удобно для обоих целей. Двухклавишную розетку подключить не сложнее, чем любую другую, просто потребуется отдельно подвести провода для самого выключателя. Такой объединённый блок отлично смотрится в большинстве интерьеров, и позволяет реализовать самые разные дизайнерские решения.

Техника безопасности

Работая с любыми электроприборами, никогда не забывайте, что при неправильном к ним подходе они могут представлять собой опасность. Никогда не прикасайтесь к ним, предварительно не убедившись в отсутствии тока в сети. А если у Вас есть сомнения, то доверьте дело профессионалам, которые всё сделают за Вас.

Схема подключения автоматического выключателя

Схемы подключения автомата

Установить и правильно подключить автомат в распределительном шкафу – не проблема. С этим может справиться даже обычный человек, который с электричеством сталкивается только, когда вставляет в розетку штепсельную вилку от бытового прибора или включает освещение. Но вопрос, как правильно подключить автомат, все равно часто звучит от обывателей. Все дело в том, что даже среди электриков происходят споры о способах подсоединения. То есть, подводить питающий провод к автоматическому выключателю сверху или снизу.

Давайте не будем спорить здесь, а просто обратимся к правилам устройства электроустановок (ПУЭ), где в одном из пунктов, а, точнее, в пункте 3.1.6, четко все описано. Ни фото ниже нами сделана выписка из этого пункта ПУЭ.

Итак, правила рекомендуют подключать питающий провод к неподвижному контакту в автомате. А он расположен именно сверху. Но давайте до конца быть честными, и еще раз прочитаем правило. В нем нет строго ограничения, то есть, оно носит только рекомендательный характер. Поэтому отвечая на вопрос, как подключить автоматический выключатель снизу или сверху, можно использовать два варианта. Тем более, прибор будет отключать сеть от перегрузок и короткого замыкания в любом случае в независимости от схемы подключения.

И все же, почему в ПУЭ этот пункт присутствует? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть устройство автоматического выключателя.

Общие принципы монтажа выключателей освещения

Монтаж простой системы освещения и управляющих устройств производится во время ремонтных работ в помещении. При скрытой проводке, до выполнения чистовых отделочных работ производится укладка кабеля в штробы и подготовка мест под установку выключателей. При этом коммутацию выключателей, приборов освещения и питающих линий производят в монтажных распределительных коробках. Такие коробки могут находится в специальных нишах в стенах, скрыты в полу или за натяжным (подвесным) потолком.

В некоторых случаях, например, в деревянных домах, нормативными актами запрещен монтаж скрытой проводки, поэтому в таких помещениях монтаж производят открыто уже после отделки помещения (с использованием кабель-каналов или специальных гофрированных трубок).

Общий принцип подключения выключателей в большинстве случаев одинаковый: выключатель служит для разрыва фазы на линии, а ноль проводят непосредственно на светильник. Почему фазу, а не ноль? Это требование прямо указано в ПУЭ, которое гласит, что должна исключаться возможность разрыва одного нулевого проводника без отключения фазного. Это связано непосредственно с мерами безопасности при эксплуатации осветительных приборов. При отключении устройства от сети с помощью выключателя на него не должно подаваться напряжение, чтобы его можно было безопасно ремонтировать или менять лампу.

Место установки выключателей, управляющих освещением, подбирается исходя из привычек будущих пользователей и конфигурации помещения. В общем случае принят монтаж выключателей на высоте 90 см от пола. Это связано с тем, что таким выключателем сможет удобно пользоваться как ребенок, так и взрослый.

Планируя монтаж выключателей, лучше всего составить схемы подключения проводов в распределительных коробка и план с указанием расположения точек освещения и управляющих устройств, а также произвести разметку непосредственно на стенах. Это поможет избежать ошибок.

Устройство автомата

Чтобы перейти к схемам подключения автомата, необходимо разобраться в первую очередь с его конструкцией. А так как нас интересует именно подключение проводов к нижним или верхним контактам прибора, то надо понимать, что оба контакта (подвижный и неподвижный) изготавливаются из разных металлических сплавов.

Когда дело касается сети переменного тока, то при коммутации автомата его контакты выгорают равномерно, и здесь разницы, куда подключать провода, нет никакой. Если автомат располагается в схеме с постоянным током, то выбор контакта подключения – важная составляющая правильной и долгосрочной работы самого прибора. При высокой величине силы тока наблюдается перенос металлов с одного контакта на другой, поэтому в таких сетях подключение питающих проводов надо производить только сверху, то есть, через неподвижный контакт.

Теперь переходим непосредственно к самому устройству автомата. Чтобы вы поняли, что находится внутри этого прибора, рекомендуем ознакомиться с рисунком ниже.

Два основных элемента, которые выполняют защитные функции автомата – это расцепители электромагнитный и тепловой.

Электромагнитный расцепитель

Этот элемент является защитным, который срабатывает в том случае, если в электрической цепи, куда был установлен сам автомат, появилось короткое замыкание. Именно в этот момент в цепи появляются токи огромной величины (практически превышающие номинальное значение тока в тысячи раз). Чтобы не сгорела проводка и бытовые приборы, включенные в розетки, расцепитель мгновенно отключает подающую сеть. Время отключения – это миллисекунды. Кстати, существует определенная маркировка по времятоковым характеристикам. Обозначается она буквами латинского алфавита и наносится на корпус самого автоматического выключателя. В быту чаще используются типы «А», «В», и «С».

Сама конструкция электромагнитного расцепителя – это сердечник (соленоид), вокруг которого расположены витки пружины. Соленоид связан напрямую с подвижным контактом автомата. А вот пружина соединяется последовательно с силовыми контактами и тепловым расцепителем. Номинальный ток слишком мал, чтобы созданный внутри катушки магнитный поток, смог втянуть сердечник и тем самым разомкнуть контакты. Как только в сети возникает короткое замыкание, то есть, появляется тог огромной величины, внутри катушки (пружины) возникают большие магнитные потоки, пружина сжимается и втягивает в себя сердечник, который в свою очередь тут же размыкает силовые контакты. А, значит, сеть будет обесточена.

Тепловой расцепитель

Этот элемент предназначается для защиты электрической цепи, если в ней начинают действовать большие нагрузки, отличные от номинальной. Это расцепитель, так сказать, замедленного действия. Он будет определенное время держать перегруз, и если последний не снизится до номинального значения, то отключит питание. Сразу оговоримся, что тепловой расцепитель не будет реагировать на скачки тока кратковременного действия.

Чисто конструктивно тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину, которая, по сути, является консолью. Ее свободный конец соединен с механизмом, который и будет разъединять контакты. При номинальном токе свободный конец пластины располагается близко к рычагу расцепительного механизма. Как только в цепи начнется перегрузка, пластина начинает нагреваться и изгибаться, тем самым действуя на рычаг, тот в свою очередь на механизм, а последний на контакты, размыкая их.

Вот такое достаточно сложное устройство автоматического выключателя и принцип действия.

Устройство и принцип действия

Прежде чем выполнять подключение автомата, необходимо разобраться с особенностями его конструкции и принципом срабатывания. Автоматический выключатель состоит из корпуса, коммутирующего устройства, механизма управления в виде кнопки или рукоятки, дугогасительной камеры и винтовых клемм, расположенных вверху и внизу.

Для изготовления корпуса и механизма управления используется прочная пластмасса, не поддерживающая горение. Коммутирующее устройство состоит из подвижных и неподвижных контактов. Каждый полюс автомата состоит из пары этих контактов и оборудован собственной дугогасительной камерой.

Предназначение дугогасительной камеры заключается в гашении электрической дуги, появляющейся при разрыве контактов, находящихся под действием нагрузки. Сама камера изготавливается в виде набора стальных пластин, имеющих профиль определенной формы. Они изолированы между собой и расположены на одинаковом расстоянии относительно друг друга. Именно к этим пластинам притягивается дуга, которая здесь же остывает и угасает. Число пар контактов в разных моделях автоматов составляет от 1 до 4. В устройствах имеются индикаторы положения. Красный цвет указывает на включенное состояние, а зеленый – на выключенное. Таким образом, можно очень быстро определить текущее состояние автоматического выключателя.

Все детали спрятаны внутри корпуса, снаружи видно только верхние и нижние винтовые зажимы, рукоятку управления и индикатор. На корпусе имеется фиксатор, позволяющий быстро установить автомат на DIN-рейку и так же легко демонтировать его.

Для отключения автомата существует специальный механизм, называемый расцепителем. Каждый тип расцепителя имеет собственную конструкцию. Например, в обычных автоматах функцию отключающего устройства выполняет катушка с обмоткой и сердечником. Для обмотки используется медный изолированный провод. Включение катушки в электрическую цепь производится последовательно с контактами, поскольку именно по ней осуществляется движение тока нагрузки. В случае превышения этим током установленного допустимого значения, то под действием магнитного поля катушки сердечник перемещается и оказывает механическое воздействие на отключающее устройство. В результате, происходит размыкание контактов защитного автомата.

Конструкция теплового расцепителя имеет свои особенности. В ее состав входит специальная биметаллическая пластина. Для ее изготовления используются два вида металлов, разнородных по своему составу и с различными коэффициентами линейного расширения. Пластина включается в цепь последовательно с нагрузкой. Во время работы автомата она нагревается током, проходящим через нее. В случае перегрузки происходит изгиб пластины в сторону металла с наименьшим коэффициентом расширения. В действие вступает спусковой механизм, отключающий автомат. Чем больше ток превышает номинальное значение, тем быстрее происходит срабатывание теплового расцепителя.

Какие ошибки допускают электрики при подключении защитного устройства

Если после монтажа дифференциального автомата он не работает даже при минимальной нагрузке — значит, были допущены ошибки.

Ошибки установки электрооборудования приводят не только к неисправностям аппарата, но представляют опасность для жизни людей

Ошибки в процессе подключения автоматики, часто допускают неквалифицированные мастера:

  1. Соединения проводника ноля с кабелем «земли». Работать устройство в этом случае не будет потому, что рычаг устройства останется на прежнем положении.
  2. Подсоединение нейтрали к нагрузке от нулевой шины. При таком соединении получится передвинуть рычаги в верхнее положение, но они все равно отключатся даже при минимальной нагрузке. Поэтому, нейтраль необходимо брать только с выхода УЗО.
  3. Подключение нейтрального проводника с выхода аппарата вместо нагрузки к шине, а от шины к нагрузке. При таком подключении получится передвинуть рычаги в правильное положение, но их тоже вырубит из-за нагрузки. Здесь не получится проверить прибор кнопкой «Тест», потому что она тоже не будет функционировать. Такие же последствия ждут, если спутать подключение нейтрали, подсоединив ее от шины к нижнему зажиму, а не к верхнему.
  4. Перепутанное соединение нейтральных проводников и разных дифавтоматов. Два дифавтомата будут включаться, кнопка «Тест» тоже будет функционировать, но при подключении нагрузки сразу произойдет отключение аппаратов.
  5. Если ошибка заключается при подключении двух нейтральных кабелей от разных приборов, то получится установить рычаги в правильное положение. Тем не менее, из-за нагрузки или при нажатии на кнопку «Тест», дифавтоматы отключатся.

Если перепутать подключение проводников в щитке, то устройство будет работать некорректно

Подключение через розетку

Если поблизости с планируемым местом установки агрегата для выключения света, располагается розетка, то можно запитать от неё фазу и ноль.

Для того чтобы подключение выключателя от розетки, оказалось успешным, нужно соблюдать такую последовательность действий:

Изначально нужно убрать из розетки подачу тока. Подобные действия можно выполнить, сняв напряжение со всего дома.

Нужно вскрыть розетку и проверить напряжение.

К фазе розетки подключается провод, вторая сторона которого прикрепляется на вводе выключателя. На вывод агрегата для выключения света, прикрепляется непосредственно подключенный к светильнику провод.

К нулевому контакту розетки прикрепляется провод, второй конец которого соединяется с выводом светильника. Таким же образом подключается защитный провод, только к соответствующему контакту светильника.

Особой популярностью на данном этапе времени начали пользоваться выключатели с подсветкой, при их установке желательно обратиться к профессионалу, поскольку неправильное соединение таких выключателей может отказать повышенную нагрузку на проводку, вследствие чего она подвергнется сгоранию.

При отсутствии базовых навыков в электрике, стоит отказаться даже от самостоятельной установки выключателей, содержащих одну клавишу.

С некоторыми фото выключателя можно ознакомиться ниже.

Виды

Существуют различные типы переключателей света, которые используются для управления лампами в квартире или доме. Рассмотрим основные:

  1. Одноклавишные;
  2. Двухклавишные;
  3. Трехклавишные;
  4. Сенсорные;
  5. Дистанционные.

Одноклавишный коммутатор света является самым простым из существующих. В корпус устройства при помощи винтового соединения устанавливается металлическая скоба. Она управляет выключающей пластиной. По бокам скобы расположены лапки, при помощи которых вся конструкция устанавливается в коробку. Также в корпусе находится отделение с проводами.

Двухклавишный представляет собой два одноклавишных выключателя в одном корпусе. Особенностью является большее количество групп проводов. Вы можете подключить люстры с большим количеством лампочек или несколько ламп в разных комнатах. Аналогичную конструкцию имеют и трехклавишные модели.

Фото — одно и двух клавишные

Сенсорная модель работает за счет электрической схемы, встроенной в корпус. Часто оснащаются диодом, подсветкой или регулятором выключения. В коробе установлен специальный инфракрасный индикатор, который распознает тепло человеческого тела и замыкает контакты лампы. Модель с индикатором часто используется в местах общественного пользования.

Фото — сенсорный

Дистанционный прекрасно подойдет для управления освещением большого дома или квартиры. Он состоит из выключателя, оснащенного приёмником сигналов, и блока управления. Вы можете включать и выключать свет непосредственно от блока или используя для этой цели пульт. В основном используется в различных комплексах, а также в системе «Умный дом».

Фото — дистанционный

Это интересно: Большой расход электроэнергии при электрическом отоплении

Место размещения – удобство и безопасность

Перед установкой выключателя следует продумать наиболее удобное место для монтажа и последующего использования. Наиболее выгодная зона размещена около входных дверей (со стороны дверной ручки), но могут быть и исключения (например, рядом с изголовьем кровати).

Перед составлением проекта разводки лучше заглянуть в официальный документ – ПУЭ (правила устройства электроустановок), регламентирующий некоторые нюансы монтажа. Например, пункт 7.1.48 гласит, что выключатель должен находиться не менее 60 см от душевой кабины, а пункт 7.1.50 разрешает его устанавливать не ближе 50 см от газопровода.

Как видно из схемы монтажа, расстояние от дверей до точки установки должно быть не менее 10 см, а до пола – не менее 90 см

В ванных комнатах и саунах установка приборов управления запрещена, их необходимо выносить за пределы помещения (обычно в коридор).

Как правильно выбрать автомат

Большое значение имеет правильный выбор автоматического выключателя. Каждое устройство отличается собственными параметрами, такими как номинальный ток, рабочее напряжение сети, число полюсов, максимальный ток короткого замыкания, времятоковая характеристика и другие важные значения.

Время срабатывания устройства имеет цифровое обозначение, указывающее, при каком токе сохраняется нормальная работоспособность автоматического выключателя. В домашних электрических сетях чаще всего применяются автоматы с цифрами 4500, 6000 и 10000 ампер. Все технические характеристики указываются производителями непосредственно на корпусе устройства. Сюда же входит и схема подключения, а также условное обозначение автомата.

Основными критериями выбора автоматического выключателя считается мощность нагрузки и сечение используемых проводов. Кроме того, учитывается ток перегрузки и ток отключения при коротком замыкании. Как правило, перегрузки в сети возникают при одновременном включении приборов и устройств с общей мощностью, вызывающей чрезмерный нагрев проводников и контактов. Поэтому ток отключения автомата, установленного в цепи, должен быть больше расчетного или равным ему. Его значение определяется как сумма мощностей всех используемых устройств, разделенная на 220.

Ток отключения при коротком замыкании также вызывает отключение автомата. Он подбирается путем расчетов к конкретной цепи и зависит от нагрузок, используемых чаще всего. С целью улучшения защиты в электрическую схему могут быть включены УЗО или дифференциальный автомат .

Монтаж автоматических выключателей

Подключение автоматических выключателей в распределительном шкафу выполняется в определенной последовательности. Сверху заводится кабель, подключенный к внешнему источнику тока, а через выводные отверстия, расположенные внизу, проводка разводится по своим объектам, в соответствии с электрической схемой.

В начале монтажа подключается вводный автомат. При наличии в схеме нескольких линий, изолированных между собой, они разделяются от вводного автоматического выключателя. Его мощность должна быть не меньше общей мощности автоматов, подключенных к раздельным линиям. С этой целью выбираются двух- или четырехполюсные устройства группы D, устойчивые к включению электроинструмента и другого мощного оборудования.

Наибольшее распространение получили однополюсные выключатели. подходящие для любых схем электроснабжения квартир и частных домов. Модульные автоматы устанавливаются на DIN-рейку и соединяются проводниками с пропускной способностью по току, превышающей рабочий ток выключателя. Более удобное подключение нескольких автоматов в одном ряду можно выполнить с помощью специальной соединительной шины. От нее отрезается кусок необходимой длины и закрепляется в клеммах. Такое подключение возможно за счет расстояния между контактами шины, соответствующего стандартной ширине модульных автоматов. Установка выключателя производится на фазу, а нейтральный проводник подводится от вводного устройства напрямую к приборам.

  • Однополюсный выключатель используется при монтаже розеток и систем освещения.
  • Двухполюсный автомат подходит для приборов повышенной мощности, таких как электроплита или бойлер. В случае перегрузок он гарантированно разрывает цепь. Схема подключения таких выключателей практически ничем не отличается от однополюсных моделей. Для более эффективного использования их рекомендуется подключать к отдельной линии.
  • Трехполюсный автоматический выключатель следует устанавливать только в тех случаях, когда планируется использование электроприборов, работающих при напряжении 380 В. Для того чтобы исключить перекос фаз, подключение нагрузки осуществляется по схеме «треугольник». Такое подключение не требует нейтрального проводника, а потребитель подключается к собственному выключателю.
  • Четырехполюсный автоматический выключатель чаще всего используется в качестве вводного. Основным условием подключения считается равномерное распределение нагрузки на всех фазах. При подключении оборудования по схеме «звезда» или трех отдельных однофазных проводов, по нейтральному проводнику будут уходить излишки тока.

При равномерном распределении всех нагрузок, нейтральный провод начинает выполнять защитную функцию в случае непредвиденных перекосов мощностей. Для обеспечения нормального подключения следует использовать только качественные материалы. Все соединения должны надежно закрепляться в клеммах. Если подключается сразу несколько кабелей, их контакты необходимо тщательно зачистить и залудить.

Порядок действий во время подключения можно рассмотреть на примере двухполюсного автоматического выключателя, устанавливаемого в щитке. В первую очередь отключается электроэнергия, чтобы полностью обесточить сеть. Отсутствие электричества проверяется с помощью индикаторной отвертки или мультиметра. Затем автомат нужно установить на DIN-рейку и защелкнуть фиксатором. Отсутствие крепежной рейки может создать определенные неудобства. После этого зачищаются жилы входящих и выходящих проводов на расстояние 8-10 мм.

В два зажима, расположенных сверху, подключаются вводные провода – фаза и ноль. В нижних зажимах фиксируются аналогичные исходящие проводники, распределяемые к розеткам, выключателям и электроприборам. Все провода качественно зажимаются в клеммах с помощью винтов. Места соединений необходимо проверить вручную. Для этого проводники нужно аккуратно пошевелить из стороны в сторону. В случае некачественного соединения жила будет шататься в клемме и даже может выскочить из нее. В этом случае винт клеммы нужно подтянуть.

По окончании монтажа в сеть подается напряжение и выполняется проверка работоспособности автоматического выключателя.

Какой автомат выбрать

При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.

Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:

  1. Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
  2. Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
  3. Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.

Однополюсной автомат

Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.

Подключение автоматов в трехфазной сети

В трехфазной сети используются трех или четырех полюсные автоматы. В системе TN-C все три фазы L1, L2, L3 подключают к верхним клеммам трехполюсного автомата, а нулевой провод к нулевой шине электрощита.

Подключение трехполюсного автомата в системе сети TN-S с нейтралью и защитным заземлением

В системе TN-S с защитным заземлением PEN. три фазы подключаются к верхним клеммам четырехполюсного автомата, а нулевой провод синего цвета к верхней клемме четвертого полюса вводного автомата с маркировкой N. Защитный PEN провод желто-зеленого цвета подключается к шине заземления электрощита.

Разметка мест установки электроприборов

   Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6 м. Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток.

  После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем место, где будет устанавливаться лампочка. От неё ведем прямую линию к стене и далее по стене ведем линию к месту, где стоит распределительная коробка. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

Как правильно подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат из всех разновидностей коммутационных приборов считается самым практичным, но и одновременно дорогим. Он сочетает в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Устанавливается такой аппарат не как обычный пакетник, а требует несколько иного подхода.

Дифференциальный автомат подключается следующим образом:

  • В верхний зажимной контакт устанавливается нулевой провод.
  • В правый зажимной контакт устанавливается фазный провод.

Следует сразу уточнить, что места контактов могут быть изменены, но при этом изготовитель маркирует гнёзда подключений соответствующими буквами. А под переключателем рабочего или нерабочего положения должна находится специальная кнопка проверки работоспособности прибора.

Нулевой провод, который проходит через дифференциальный автомат, нельзя соединять с другими автоматическими выключателями. При таком монтаже прибор будет постоянно отключаться, так как токи по проводнику протекают совершенно разные.

Существуют схемы, при которых дифференциальный автомат подключается к группе пакетников, в других же схемах такие приборы используются исключительно для одного потребителя. При проектировании проводки лучше выбирать второй вариант, в котором при срабатывании прибора будет обесточен только один потребитель, а не целая группа автоматов.

Ошибки при монтаже автоматического выключателя

При выполнении электромонтажных работ иногда допускаются серьезные ошибки, которые могут привести к негативным последствиям в процессе дальнейшей эксплуатации.

  1. Подключение питающего провода выполняется снизу. Хотя это и не запрещено ПУЭ, подобная схема будет неудобной, поскольку установка и размещение автоматов в щитке рассчитано именно на верхнее подключение.
  2. Распространенной ошибкой считается чрезмерный зажим контактов фиксирующими винтами. Это может привести не только к повреждению жилы, но и к деформации корпуса изделия.
  3. Иногда выполняется неправильное соединение проводников между собой. Необходимо внимательно относиться к маркировке, соединять фазные и нулевые провода, расположенные сверху, с такими же проводами, расположенными снизу.
  4. В некоторых случаях один двухполюсный автомат заменяется двумя однополюсными. Этого категорически нельзя делать, поскольку они не обеспечивают одновременного разъединения фазы и нуля.
  5. Нередко во время фиксации жилы в контакте, происходит попадание изоляции в посадочное место. Это приводит к ослаблению контакта, в результате чего наступает перегрев жилы и другие негативные последствия. Поэтому нужно в обязательном порядке защищать провод в соответствии с техническими требованиями конкретной модели автомата. Данную операцию следует проводить с использованием инструмента для снятия изоляции.

Отрицательную роль может сыграть неправильный выбор автоматического выключателя, который впоследствии не способен выдержать запланированные нагрузки. Поэтому рекомендуется предварительно выполнить все необходимые расчеты, особенно сечение кабеля. Следует помнить, что при расчетах значение автомата должно округляться в сторону уменьшения. Например, при токовой нагрузке в 20 А, автоматический выключатель должен выбираться на 16 А, что существенно увеличит срок эксплуатации проводки.

ePort-G9_HSPA_Quickstart-Install-guideVVXUD0101911-REVD.indd

% PDF-1.3 % 1 0 объект >] / Pages 3 0 R / Type / Catalog / ViewerPreferences >>> эндобдж 2 0 obj > поток uuid: ae33de49-8f90-524b-82a1-e392b13795b9adobe: docid: indd: 02ded9b5-fb53-11dd-9fcb-851fba478afexmp.id: 5337423c-06c5-47c1-9c10-4d58eaaab8x2mp.ua 01e29970a724xmp.did: 8b00089b-ccc2-4fe5-854e-01e29970a724adobe: docid: indd: 02ded9b5-fb53-11dd-9fcb-851fba478afedefault 9000-11 преобразовано из application / x-indesign 2017 в приложение InDindesign 2017 / pdfestodo CC : 37: 26-05: 00 2017-11-17T13: 37: 26-05: 002017-11-17T13: 37: 30-05: 002017-11-17T13: 37: 30-05: 00 Приложение Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh) / pdf

  • ePort-G9_HSPA_Quickstart -Установка-руководствоVVXUD0101911-REVD.indd
  • Библиотека Adobe PDF 15.0FalsePDF / X-1: 2001PDF / X-1: 2001PDF / X-1a: 2001 конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 8 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0,0 396,0 612,0] / Тип / Страница >> эндобдж 9 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 10 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 11 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / Properties> / Shading> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0.0 396.0 612.0] / Type / Page >> эндобдж 12 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC] / XObject >>> / TrimBox [0._q \ 碚?% "FQƴN: aCpT! QͲ86:

    Ip32 ( '* m3M 袚 4Z4j? ڵ F (cZFȶ5 &% - 06ZF ʢIkk +? 1) h9 ې k- "ZLCblC 䌔 @uRwuq ؍ & yBjC0 (& q ތ + DI (b

    3 вещи, которые следует учитывать при установке торгового автомата

    Торговые автоматы по продаже газированных напитков - это освежающее преимущество, которое многие владельцы бизнеса предоставляют своим сотрудникам и клиентам. относительно того, где будет установлен автомат. Достаточно ли пространство, где вы планируете установить его? Может ли он выдержать вес автомата? И есть ли поблизости подходящая электрическая розетка? Как поставщик услуг по продаже газированных напитков, мы знаем эти вещи могут сделать или сломать установку автомата с газировкой.Поэтому, если вы хотите установить автомат по продаже газированных напитков в своем бизнесе, сначала рассмотрите эти важные моменты.

    1. Размер станка

    Место, где вы планируете установить машину, имеет огромное значение. К общим местам относятся комнаты отдыха или небольшие помещения, предназначенные для торговых автоматов, но вам нужно убедиться, что автомат подходит туда, куда вы хотите. Хотя размеры оборудования различаются в зависимости от модели, стандартные размеры составляют примерно 72 x 39 x 33 дюйма.Ознакомьтесь с нашим руководством по размерам торговых автоматов для получения дополнительной информации.

    2. Вес станка

    Торговое оборудование очень тяжелое. Полностью укомплектованный автомат по производству газированных напитков может весить до 650-700 фунтов. Рассматривая автомат с газировкой в ​​качестве варианта для вашего местоположения, вы должны быть уверены, что пространство, в котором вы хотите, чтобы он мог выдержать такой вес. Немного сложнее дело обстоит с лестницей. Хотя у поставщиков есть специальное оборудование, помогающее поднять автомат по лестнице, это может быть опасно, если лестница старая и не имеет хорошей опоры, или затруднительно, если лестничный пролет узкий.

    3. Правильная электрическая розетка

    Большинство торговых автоматов в наши дни очень энергоэффективны и не требуют специального напряжения. Однако, если вы хотите установить автомат с газировкой в ​​вашем районе, вам необходимо убедиться, что есть стандартная заземленная розетка для подключения автомата. Это обычная розетка на 120 В (с 3 отверстиями). Торговые автоматы нельзя запитать через удлинители, так как это считается пожароопасным.

    Как видите, на установку автомата по продаже газировки для вашего бизнеса влияют важные факторы.Многие проблемы можно преодолеть с помощью незначительных корректировок либо со стороны поставщика, либо со стороны клиента, но хорошо знать заранее, чего ожидать. Если вам нужна дополнительная информация о приобретении автомата для газировки для вашего бизнеса, свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады обсудить ваши варианты.

    Ищете торговые автоматы?

    RFID-торговый-автомат / socket_connection.py на главном сервере · EllyBee / RFID-торговый-автомат · GitHub

    .
    #! питон
    #
    # Расширение последовательного порта Python для Win32, Linux, BSD, Jython
    # см. __Init__.py
    #
    # Этот модуль реализует простой клиент на основе сокетов.
    # Он не поддерживает изменение каких-либо параметров порта и будет игнорировать любые
    # просит сделать это.
    #
    # Этот модуль предназначен для того, чтобы приложения, использующие pySerial, могли подключаться к
    # Преобразователи TCP / IP в последовательный порт, не поддерживающие RFC 2217.
    #
    # (C) 2001-2009 Крис Лихти
    # распространяется под лицензией свободных программ, см. License.txt
    #
    # Формат URL: socket: // <хост>: <порт> [/ option [/ option ...]]
    # options:
    # - "отладка" распечатать диагностические сообщения
    из serialutil import *
    импортное время
    импортная розетка
    импорт журнала
    # сопоставлять имена уровней журнала с константами.используется в fromURL ()
    LOGGER_LEVELS = {
    'отладка': ведение журнала.DEBUG,
    'информация': logging.INFO,
    'предупреждение': ведение журнала.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ,
    'ошибка': logging.ERROR,
    }
    класс SocketSerial (SerialBase):
    "" "Реализация последовательного порта для простых сокетов."" "
    БАУДРАТОВ = (50, 75, 110, 134, 150, 200, 300, 600, 1200, 1800, 2400, 4800,
    9600, 19200, 38400, 57600, 115200)
    деф открытое (собственное):
    "" "Открыть порт с текущими настройками.Это может вызвать SerialException
    , если порт не открывается. "" "
    self.logger = Нет
    , если self._port равен None:
    вызвать SerialException («Порт должен быть настроен, прежде чем его можно будет использовать.»)
    попытка:
    сам._socket = socket.socket (socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    self._socket.connect (self.fromURL (self.portstr))
    кроме исключения, сообщение:
    self._socket = Нет
    поднять SerialException («Не удалось открыть порт% s:% s»% (self.portstr, msg))
    сам._socket.settimeout (2) # используется для поддержки тайм-аута записи: /
    # не то что там настраивать ...
    self._reconfigurePort ()
    # все настроено получаем, теперь чистый старт
    self._isOpen = True
    , если не сам._rtscts:
    self.setRTS (True)
    self.setDTR (True)
    self.flushInput ()
    self.flushOutput ()
    def _reconfigurePort (сам):
    "" "Установить параметры связи для открытого порта.для розетки: //
    Протокол все настройки игнорируются! "" "
    , если self._socket имеет значение None:
    вызывать SerialException («Может работать только с открытыми портами»)
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируемое изменение конфигурации порта')
    def закрыть (самостоятельно):
    "" "Закрыть порт" ""
    , если сам._isOpen:
    , если self._socket:
    попытка:
    self._socket.shutdown (socket.SHUT_RDWR)
    self._socket.close ()
    кроме:
    # игнорировать ошибки.
    проезд
    self._socket = Нет
    self._isOpen = Ложь
    # в случае быстрого переподключения дать серверу время
    время. Сон (0,3)
    def makeDeviceName (собственный, порт):
    вызвать SerialException («нет разумного способа превратить числа в URL-адреса»)
    def fromURL (self, url):
    "" "извлечь хост и порт из строки URL" ""
    , если url.lower (). playswith ("socket: //"): url = url [9:]
    попытка:
    # есть "путь" (наши варианты)?
    , если '/' в url:
    # варианты в разрезе
    url, options = url.split ('/', 1)
    # параметры процесса, непосредственно изменяющие себя
    для опции в опциях.сплит ('/'):
    , если '=' в опции:
    option, значение = option.split ('=', 1)
    еще:
    Значение = Нет
    , если option == 'logging':
    лесозаготовка.basicConfig () # XXX, можно ли здесь называть это?
    self.logger = logging.getLogger ('pySerial.socket')
    self.logger.setLevel (LOGGER_LEVELS [значение])
    self.logger.debug («ведение журнала включено»)
    еще:
    поднять ValueError ('неизвестный параметр:% r'% (параметр,))
    # получить хост и порт
    Хост , порт = url.split (':', 1) # может вызвать ValueError из-за распаковки
    port = int (port) # и если это не число
    , если не 0 <= порт <65536: поднять значение ValueError («порт вне диапазона 0 ... 65535»)
    , кроме ValueError, e:
    поднять SerialException ('ожидал строку в форме "[rfc2217: //] <хост>: <порт> [/ option [/ option...]] ":% s '% e)
    возврат (хост, порт)
    # - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    def in Ожидание (себя):
    "" "Возвращает количество символов, находящихся в данный момент во входном буфере."" "
    , если не self._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    # установите его на отладку, так как функция может вызываться часто ...
    self.logger.debug ('ВНИМАНИЕ: inWaiting возвращает фиктивное значение')
    return 0 # хммм, см. Комментарий в read ()
    def read (self, size = 1):
    "" "Прочитать байты размера из последовательного порта.Если установлен тайм-аут, он может
    возвращает меньше запрашиваемых символов. Без тайм-аута он заблокирует
    , пока не будет прочитано требуемое количество байтов. "" "
    , если не self._isOpen: поднять portNotOpenError
    data = bytearray ()
    тайм-аут = время.время () + self._timeout
    , в то время как len (данные) <размер и время. Время () <тайм-аут:
    попытка:
    # реализация с внутренним буфером будет лучше
    # выполнение ...
    data = self._socket.recv (размер - len (данные))
    кроме гнезда.тайм-аут:
    # просто нужно время от времени выходить из формы recv, чтобы проверять,
    # еще жив
    продолжить
    , кроме socket.error, e:
    # соединение не удалось -> завершить цикл
    поднять SerialException ('сбой подключения (% s)'% e)
    байт возврата (данные)
    def запись (self, data):
    "" "Вывести данную строку через последовательный порт.Может заблокировать, если
    соединение заблокировано. Может вызвать SerialException, если соединение -
    закрыто. "" "
    , если не self._isOpen: поднять portNotOpenError
    попытка:
    self._socket.sendall (данные)
    кроме гнезда.ошибка, e:
    поднять SerialException ("сбой подключения к сокету:% s"% e) # XXX какое исключение, если подключение к сокету не удается
    return len (данные)
    def flushInput (собственный):
    "" "Очистить входной буфер, удалив все, что находится в буфере." ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируется flushInput')
    def flush Вывод (собственный):
    "" "Очистить буфер вывода, прервать текущий вывод и
    отбрасывает все, что находится в буфере."" "
    , если не self._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируется flushOutput')
    def sendBreak (self, duration = 0.25):
    "" "Состояние прерывания отправки.По времени, возвращается в состояние ожидания после подачи
    длительность. "" "
    , если не self._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируется sendBreak (% r)'% (duration,))
    def setBreak (self, level = True):
    "" "Установить разрыв: управляет TXD.Когда активен, до передачи -
    возможно. "" "
    , если не self._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируется setBreak (% r)'% (level,))
    def setRTS (self, level = True):
    "" "Установить строку состояния терминала: Запрос на отправку" ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируется setRTS (% r)'% (level,))
    def setDTR (self, level = True):
    "" "Установить строку состояния терминала: Data Terminal Ready" ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('игнорируется setDTR (% r)'% (level,))
    def getCTS (сам):
    "" "Чтение строки состояния терминала: Clear To Send" ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('возвращаемый манекен для getCTS ()')
    вернуть True
    def getDSR (собственный):
    "" "Считывание строки состояния терминала: набор данных готов" ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('возвращаемый манекен для getDSR ()')
    вернуть True
    def getRI (сам):
    "" "Считывание строки состояния терминала: индикатор звонка" ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('возвращаемый пустышка для getRI ()')
    возврат Ложь
    def getCD (сам):
    "" "Считывание строки состояния терминала: обнаружение несущей" ""
    , если не сам._isOpen: поднять portNotOpenError
    , если self.logger:
    self.logger.info ('возвращаемый манекен для getCD ()')
    вернуть True
    # - - - в зависимости от платформы - - -
    # Пока нет
    # собрать последовательный класс с конкретной реализацией платформы и базой
    # для файлового поведения.для Python 2.6 и новее, которые предоставляют новый ввод / вывод
    # библиотека, производная от io.RawIOBase
    попытка:
    импорт io
    , кроме ImportError:
    # классическая версия с нашей собственной файловой эмуляцией
    класс Последовательный (SocketSerial, FileLike):
    проезд
    еще:
    # io библиотека присутствует
    класс Serial (SocketSerial, io.RawIOBase):
    проезд
    # простой клиентский тест
    , если __name__ == '__main__':
    импорт sys
    s = последовательный ('socket: // localhost: 7000')
    sys.stdout.write ('% s \ n'% s)
    sys.stdout.write ("написать ... \ n")
    s.write ("привет \ n")
    s. Промывка ()
    sys.stdout.write ("чтение:% s \ n"% s.read (5))
    с.закрыть ()

    Модульный жгут проводов и шнур питания для торговых автоматов

    1. Система электропроводки торгового автомата, содержащая: модульный жгут проводов, включающий, по меньшей мере, один провод питания для подключения к торговому автомату и встроенный шнур питания, причем встроенный шнур питания заканчивается первым электрическим разъемом; и модульный шнур питания, который не является интегральным с жгутом проводов, модульный шнур питания включает в себя кабель, имеющий провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах, заземленную вилку на одном конце кабеля типа, вставляемого в стандартная настенная розетка и второй электрический разъем на другом конце кабеля, сконфигурированный для сопряжения с первым электрическим разъемом и быстрого отсоединения от него.

    2. Система проводки по п. 1, в которой жгут проводов дополнительно включает в себя распределительную коробку, в которой находится электрическая розетка, и пара быстроразъемных язычков, выходящих из распределительной коробки для подключения к одному из реле термостата и реле охлаждения, по крайней мере, один шнур питания и встроенный шнур питания, также выходящий из распределительной коробки.

    3. Система проводки по п.2, в которой жгут проводов дополнительно включает в себя пару быстроразъемных язычков, отходящих от распределительной коробки для подключения к двигателю вентилятора испарителя.

    4. Система проводки по п.1, в которой второй электрический разъем относится к типу, который можно найти только на шнуре питания, имеющем провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах.

    5. Система проводки по п.4, в которой второй разъем представляет собой трехконтактный разъем кожуха IEC-320-C13 «мама».

    6. Система электропроводки торгового автомата, содержащая: модульный жгут проводов, включающий множество компонентов, позволяющих использовать его с рядом различных типов торговых автоматов, и встроенный шнур питания, встроенный шнур питания, оканчивающийся первым электрическим разъемом. ; и модульный шнур питания, включающий в себя кабель, имеющий провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах, заземленную вилку на одном конце кабеля типа, вставляемого в стандартную настенную розетку, и второй электрический разъем на другом конце кабель сконфигурирован для стыковки с первым электрическим разъемом и быстрого отсоединения от него.

    7. Система проводки по п. 6, в которой множество компонентов включает в себя, по меньшей мере, один провод питания для подключения к торговому автомату, распределительную коробку, в которой находится электрическая розетка, пара быстроразъемных язычков, выходящих из распределительной коробки для подключения. к одному из реле термостата и реле охлаждения, а также к паре быстроразъемных язычков, выходящих из распределительной коробки для подключения к двигателю вентилятора испарителя, по меньшей мере, к одному проводу питания и встроенному шнуру питания, также выходящим из распределительной коробки.

    8. Система проводки по п.6, в которой второй электрический соединитель относится к типу, который можно найти только на шнуре питания, имеющем провод с соответствующим калибром для тока, используемого торговыми автоматами.

    9. Система проводки по п.8, в которой второй разъем представляет собой трехконтактный разъем кожуха IEC-320-C13 «мама».

    10. Система проводки торгового автомата, содержащая: жгут проводов; длинный шнур питания, не входящий в состав жгута проводов и имеющий на одном конце вилку, вставляемую в стандартную настенную розетку; и система быстроразъемных вилок и розеток для стыковки и быстрого отсоединения жгута проводов и шнура питания.

    11. Система электропроводки по п.10, в которой жгут проводов выполнен модульным, что позволяет модифицировать или использовать при восстановлении многих типов торговых автоматов.

    12. Система электропроводки по п.10, в которой система вилки и розетки с быстрым разъединением относится к типу, используемому только со шнуром питания, имеющим провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах.

    13. Способ дооснащения или восстановления торгового автомата, оснащенного оригинальным жгутом проводов, включающий следующие этапы: (a) удаление оригинального жгута проводов; и (b) замену оригинального жгута проводов на: (1) модульный жгут проводов, включающий, по меньшей мере, один провод питания для подключения к торговому автомату и встроенный шнур питания, причем встроенный шнур питания заканчивается первым электрическим разъемом; и (2) модульный шнур питания, включающий в себя кабель, имеющий провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах, заземленную вилку на одном конце кабеля типа, вставляемого в стандартную настенную розетку, и второй электрический разъем на другой конец кабеля сконфигурирован для сопряжения с первым электрическим разъемом и быстрого отсоединения от него.

    14. Способ модернизации или восстановления торгового автомата, оснащенного оригинальным жгутом проводов при первоначальном изготовлении, включающий следующие этапы: (а) удаление оригинального жгута проводов; и (b) замену оригинального жгута проводов на: (1) модульный жгут проводов, включающий, по меньшей мере, один провод питания для подключения к торговому автомату и встроенный шнур питания, причем встроенный шнур питания заканчивается первым электрическим разъемом; и (2) длинный шнур питания, не входящий в состав жгута проводов и имеющий на одном конце вилку типа, вставляемого в стандартную настенную розетку; и (3) система быстроразъемных вилок и розеток для стыковки и быстрого отсоединения жгута проводов и шнура питания.

    15. Способ дооснащения или восстановления торгового автомата, оснащенного оригинальным жгутом проводов при первоначальном изготовлении, включающий следующие этапы: (a) удаление оригинального жгута проводов; и (b) замену оригинального жгута проводов на: (1) жгут проводов; (2) модульный шнур питания, не являющийся неотъемлемой частью жгута проводов, модульный шнур питания, включающий кабель, имеющий провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах, заземленную вилку на одном конце кабеля вставного типа. в стандартную настенную розетку и второй электрический разъем на другом конце кабеля, сконфигурированный для сопряжения с первым электрическим разъемом и быстрого отсоединения от него.

    16. Торговый автомат, имеющий систему проводки, содержащую: жгут проводов; длинный шнур питания, не входящий в состав жгута проводов и имеющий на одном конце вилку, вставляемую в стандартную настенную розетку; и система быстроразъемных вилок и розеток для стыковки и быстрого отсоединения жгута проводов и шнура питания.

    17. Торговый автомат по п.16, в котором жгут проводов выполнен модульным, что позволяет его модернизировать или использовать при восстановлении многих типов торговых автоматов.

    18. Система электропроводки по п.16, в которой система быстроразъемных вилок и розеток относится к типу, используемому только со шнуром питания, имеющим провод с соответствующим калибром для тока, используемого в торговых автоматах.

    Как установить считыватель безналичных платежей - Parlevel Pay Plus

    14 марта Как установить считывающее устройство для безналичной оплаты - Parlevel Pay Plus

    Никогда не пропустите распродажу с считывателем для безналичной оплаты Parlevel Pay Plus.Увеличьте продажи вендинговых средств, принимая кредитные, дебетовые, платежные карты EMV, Google Pay, Apple Pay и т. Д.

    Вы можете установить считыватель безналичной оплаты Parlevel Pay Plus всего за 5 минут. Наша группа поддержки, работающая 7 дней в неделю, готова помочь вам с удаленной установкой, следить за работой ваших читателей и устранять неполадки, чтобы помочь вам решить потенциальные проблемы. С нашей командой поддержки за вашей спиной ваши картридеры будут продолжать продавать.

    Вещей, которые вам понадобятся

    1. Безель и телеметр Parlevel Pay Plus
    2. Кабель MDB / DEX
    3. Антенна
    4. Кабель для кредитной карты
    5. Отвертка с крестообразным шлицем
    6. Набор торцевых головок ¼ дюйма
    7. Фланец
    8. Сверло (дополнительно)

    Когда все эти элементы будут готовы, выключите машину.Теперь мы можем приступить к установке вашего безналичного ридера Parlevel Pay Plus. Вот шаги:

    1. Подключите все кабели к телеметру - Подключите кабель MDB / DEX и антенну к телеметру Parlevel Pay Plus. Затем подключите к устройству кабель кредитной карты.
    1. Установите телеметр в машину - Используя прилагаемую магнитную подложку, установите телеметр в машину.
    1. Подключите телеметр к машине - Подключите кабель DEX телеметра к порту DEX, идущему к плате управления.Отключите линию MDB, идущую от платы управления к валидатору купюр. Подключите кабель MDB от телеметра как к плате, так и к опознавательному устройству.
    1. Установите лицевую панель кредитной карты - В зависимости от возраста и типа машины, с которой вы работаете, вы либо установите фланцевую пластину, либо просверлите свою машину, установите считывающее устройство или сверло. После этого протяните кабель считывателя через устройство и подключите его к задней части устройства считывания карт.Закрепите считыватель на машине винтами.
    1. Очистка и включение - Используя стяжки или липучки, уберите кабели внутри устройства. Затем включите, закройте и заблокируйте торговый автомат.

    Поздравляю! Ваш ридер запущен, работает и готов к увеличению продаж вашей машины!

    Станьте безналичным сегодня

    Что такое DEX и MDB?

    Что такое DEX?

    Я могу вспомнить конец 80-х, когда начали появляться первые торговые автоматы с функцией DEX.Мы владели и управляли вендинговой компанией, и у нас уже было создано наше торговое подразделение с полным спектром услуг, которое работает на программном обеспечении для управления вендингом. Мы также были одной из первых компаний, использовавших программное обеспечение для торговых автоматов, которое помогало нам вести жесткие торговые операции с контролем, подотчетностью и всеми предоставляемыми им положительными инструментами управления бизнесом. Когда мы впервые применили программное обеспечение для управления торговлей в нашем торговом подразделении, портативные устройства не были доступны нам, поскольку они еще не были разработаны для использования с нашей конкретной системой программного обеспечения для торговых автоматов.

    Позже, когда торговые автоматы (в основном автоматы для напитков) начали впервые появляться с DEX, которая представляет собой технологию, обеспечивающую цифровой обмен важной информацией о машинах, такой как деньги в кассовом ящике, деньги в опознавателе счетов, общий объем продаж, индивидуальный выбор продаж. и другие виды деятельности с автоматами, мы поняли, что это был большой прорыв для торговых автоматов. Однако в других отраслях промышленности уже были портативные устройства для работы с этой технологией, такие как разливочные машины и продуктовые магазины, и многие другие.Это позволило им проводить аудит, например, в каждой службе в случае обслуживания торгового автомата, управления запасами и отчетности. Тогда, чтобы получить информацию из торгового автомата, портативное устройство было подключено к разъему DEX в автомате через соединительный кабель. Розетки выглядели так, как на электрогитаре. Данные будут загружены на КПК. Информация о наладонниках, в свою очередь, загружалась, помещая их в стыковочный порт, подключенный к компьютеру, а затем информация передавалась в главную компьютерную систему, где она трансформировалась во всевозможные управленческие отчеты.

    Сегодня эта информация получается в режиме реального времени с помощью устройств удаленного мониторинга, установленных в торговых автоматах. Таким образом, в двух словах, DEX позволяет передавать очень подробную информацию о машинах и данные с машин в компьютерное программное обеспечение в режиме реального времени. Этих данных слишком много, чтобы их можно было упомянуть, и они предоставляют огромную информацию и инструменты управления, позволяющие компании иметь строгий контроль.

    Что такое MDB?

    MDB, что является аббревиатурой от (Multi Drop Bus), по сути, представляет собой технологию, которая была разработана в 1990-х годах и возглавлялась Национальной ассоциацией автоматического мерчандайзинга и Европейской ассоциацией торговцев совместными усилиями.Эти совместные усилия привели к созданию крайне необходимого решения, которое стандартизировало бы способ, которым контроллеры торговых автоматов (VMC) обнаруживают различные периферийные устройства, установленные в торговых автоматах. Эти периферийные устройства являются жизненно важными компонентами, такими как монетоприемники, приемники долларовых купюр и считыватели кредитных карт, и многие другие. Эти продукты платежной системы, однажды подключенные к цепочке унифицированных подключаемых модулей MDB, обнаруживаются контроллером торгового автомата, распознаются и автоматически настраиваются для работы в автомате в соответствии с назначением.Это был один из лучших достижений в истории торговых автоматов.

    Вы можете спросить, почему это было так важно, и причина в следующем. До того, как MDB был разработан и представлен в мире вендинга, существовало множество производителей и моделей монетоприемников, валидаторов долларовых купюр, контроллеров торговых автоматов и их отсутствие, в результате чего монетные механизмы могли быть основными контроллерами торговых автоматов, как это было в случае. в автоматах по продаже напитков. Также было больше типов соединительных ремней для интерфейса и обеспечения множества технологий и смешивания различных марок и моделей устройств, чем у нас есть волосы на голове.Сюда не входят комплекты для переоборудования для обновления старых машин различных типов и систем, чтобы они работали по-новому, чем предполагалось изначально. У нас были монетоприемники с одной ценой, четыре монетоприемника с ценой, 10 монетоприемников, многоцентовые монетоприемники, фиктивные монетоприемники, и их список, а также комплекты для переоборудования и все различные напряжения и т. Д. Можно продолжать и продолжать.

    И теперь вы знаете, почему MDB стал международным стандартом и стал самым большим прорывом в индустрии вендинга.Это положило конец ужасному кошмару платежной системы. Я знаю это слишком хорошо, поскольку я прожил это в полном цвете с тех пор, как пришел в торговую индустрию в 1976 году.

    Хотя приведенное выше объяснение DEX и MDB в основном очень краткое и по существу, оно поможет многим новичкам, учитывая Торговая индустрия как бизнес, лучше понять, что это за две отдельные технологии и как они привели нас туда, где мы находимся сегодня. На протяжении десятилетий клиенты всегда спрашивали нас, что эти вещи означают.Они увидят эти аббревиатуры (DEX) и (MDB), перечисленные в характеристиках и спецификациях продукта, но без пояснений.

    Теперь вы знаете историю этих двух различных технологий вендинговой индустрии, которые навсегда произвели революцию в мире вендинга.

    Майкл Ханна

    Coin Op Персональный торговый автомат

    ЛИЧНЫЙ ВЕНДИНГ

    Этот проект представляет собой пошаговую сборку персонального торгового автомата. Торговый автомат может быть заполнен вашими любимыми закусками или может быть принесен в офис, чтобы вы могли поделиться угощениями со своей командой.Взгляните и поделитесь со мной своими мыслями.

    ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ - Пожалуйста, проверьте нижнюю часть этого текста (СЕКЦИЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПОЛОСЫ), чтобы увидеть обновление. Код и принципиальная схема также были добавлены к деталям таким образом вы можете установить это вверх также.

    Завершенный проект

    Построение машины:

    Я буду ссылаться на схемы машины по всему тексту, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к схемам для пояснения / понимания.

    Размеры машины: 21 дюйм Ш x 18 дюймов x 24 1/4 дюйма (размеры коробки)

    2 панели 18 дюймов x 23 3/4 дюйма (стороны)

    2 панели 21 дюйм ширины x 18 дюймов (верх и низ)

    2 панели 21 дюйм x 24 1/4 дюйма (передняя и задняя)

    Разделительная стенка 18 дюймов x 23 3/4 дюйма в высоту

    Внутренняя полка 13 дюймов Ш x 12 дюймов (2 раза, верхняя и нижняя полка)

    Полки на расстоянии 8 дюймов друг от друга 13 дюймов в ширину 12 дюймов в глубину

    Каждый синий блок на диаграмме панелей представляет собой точку крепления ¾ ”Ш x ¾” В на глубину панель

    Соберите коробку, как показано на схеме, используя блокировку 3/4 дюйма в каждой точке соединения.Обратите внимание, что боковые стенки находятся сверху нижней пластины и под верхней пластиной. Стены по периметру должны иметь размеры 21 дюйм ширины на 24 1/4 дюйма высоты.

    Перегородку необходимо настроить перед установкой. Измерьте расстояние от верха на 16 1/4 дюйма и прикрепите к нему блокировку для нижней полки. Отмерьте 8 1/4 дюйма от верха и прикрепите блокировку для верхней полки. Выполните эти шаги на левой стене (если смотреть спереди машины), чтобы вы могли прикрепить блокировку для верхней и нижней полок.

    **** Обратите внимание, что сначала необходимо установить нижнюю полку, в противном случае крепление к блокировке будет очень трудным.

    После установки блокировки для полок используйте панели 13 "x 12" и установите по одной на каждый комплект блокировки. Это автоматически установит перегородку на свое место. Затем закрепите блокировку вверху и внизу правой стороны перегородки. Затем прикрепите его к верхней и нижней панели. Это полностью укрепит вашу конструкцию.

    Установите заднюю панель и приготовьтесь к установке двигателя. Убедитесь, что у вас есть распечатанные колеса катушки, чтобы вы могли измерить их и настроить отверстия.Измерьте колеса и прибавьте 1/4 дюйма к высоте, чтобы оставалось место для вращения катушки. Вы можете отрегулировать это по мере необходимости в зависимости от вашего материала. Измерьте более 6 1/2 дюймов на полке, чтобы отметить ее середина. Измерьте более 3 1/4 дюйма, чтобы найти центр каждой секции полки. Используйте измеренную высоту, записанную несколько минут назад, чтобы найти точки сверления. Просверлите отверстие, которое позволит вам соединить колесо с двигателем без трения вала колеса плату Закончите монтаж двигателей и завинчивание крепежа.

    Настройка реле двигателя:

    Подключите контакты следующим образом. Используйте микросхему L293D (выемка слева) (на принципиальной схеме), чтобы вы могли управлять реле. Это позволит вам подключить моторы к источнику питания.

    (запуск слева направо)

    Контакт 1 подключается к контактному разъему 10 на контроллере (на принципиальной схеме)

    Контакт2 подключается к контактному разъему 9 на контроллере (на принципиальной схеме)

    Контакт 3 подключается к положительной стороне реле (3 контакта обращены к вам, контакт слева) (на принципиальной схеме)

    Контакт 4 подключается к заземлению 12 В на макетной плате (на принципиальной схеме)

    Контакт 5 Не используется (на принципиальной схеме)

    Контакт 6 подключается к заземлению сторона реле (3 контакта обращены к вам, контакт справа) (на принципиальной схеме)

    Контакт 7 подключается к контактному разъему 8 на контроллере (на принципиальной схеме)

    Контакт 8 подключается к +12 В на макетной плате (на принципиальной схеме )

    Подключите средний контакт реле к +12 В на макетной плате (на принципиальной схеме)

    Подключите задний правый контакт на реле (3 контакта обращены к вам, контакт сзади справа) к положительному проводу, идущему к драйверам двигателя ( На принципиальной схеме)

    Установка экрана и кнопок: Экран - Выберите место с правой стороны машины (если смотреть на машину спереди) и отметьте отверстие, которое необходимо сделать для отображаемой части экрана (2.53937 x 0,5708661). Пуговица. Выберите место на правой стороне машины (если смотреть на машину спереди) и отметьте отверстия, которые необходимо сделать для 4 кнопок. При использовании отверстия должны быть 1,10236 дюйма. точно такая же кнопка в списке деталей. Мне нравится использовать сверло меньшего размера, чем нужно, и наждачную бумагу, чтобы довести его до нужного размера.

    Имейте в виду, что вам нужно убедиться, что все соединения находятся в тех же местах, что и на диаграмме выше. Показанные на схеме светодиоды - это светодиоды, встроенные в кнопки.На схемах они показаны отдельно, но это только для отображения и для облегчения чтения схемы.

    Подключите каждый двигатель к прилагаемому приводу. Затем подключите каждый драйвер к контроллеру, выполнив следующие действия:

    Настройка двигателя:

    Питание должно быть подключено к стороне 12 В на макетной плате. Это питание поступает от блока питания ATX, который мы подготовим в конце. Затем подключите 4 "in" контакта на драйвере к контроллеру. Эти контакты следующие:

    ********* НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ К ПЕРВЫМ 2 КОНТАКТАМ В ЭТОМ БЛОКЕ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ КОНТАКТАМИ 5 В - НЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В ДАННОМ ПРОЕКТЕ *********

    Двигатель 1 : Синие контакты 22, 24, 26, 28 (на принципиальной схеме)

    Двигатель 2: желтые контакты 23, 25, 27, 29 (на принципиальной схеме)

    Электродвигатель 3: зеленые контакты 30, 32, 34, 36 (на принципиальная схема)

    Двигатель 4: Красные контакты 31, 33, 35, 37 (на принципиальной схеме)

    Подключения кнопок:

    Подключите одну сторону кнопки 1 к питанию 5 В, а другую сторону к заземлению. Резистор 220 вместе с аналоговым выводом A0 (на принципиальной схеме)

    Подключите одну сторону кнопки 2 к питанию 5 В, а другую сторону к заземленному резистору 220 вместе с аналоговым выводом A1 (на принципиальной схеме)

    Подключите одну сторону кнопки Push Кнопка 3 для питания 5 В, другая сторона - к заземленному резистору 220 вместе с аналоговым выводом A2 (на принципиальной схеме)

    Подключите одну сторону кнопки 4 к питанию 5 В, другую сторона к заземленному резистору 220 В вместе с аналоговым выводом A3 (на принципиальной схеме)

    ЖК-ЭКРАН:

    Подключите экран к стороне 5 В на макетной плате для питания и заземления

    Контакты следующие:

    Контакт 1: Подключите к земле (на принципиальной схеме)

    Контакт 2: Подключите к источнику питания 5 В (На принципиальной схеме)

    Контакт 3: Подключите к регулируемому потенциометру (на фото ниже) Нижний левый контакт к земле, нижний правый к питанию и верхний контакт к контакту 3 на ЖК-дисплее (на принципиальной схеме вы устанавливаете контраст на ЖК-дисплее, чтобы текст был четким и чистым)

    контакт 4: первый сигнальный контакт к контакту 2 контроллера (на принципиальной схеме)

    контакт 5: Подключите к земле (на принципиальной схеме)

    Контакт 6: Второй сигнальный контакт к разъему 3 контакта контроллера (на принципиальной схеме)

    Контакт 7: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

    Контакт 8: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

    Контакт 9: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

    Контакт 10: НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

    Контакт 11: Третий сигнальный контакт к Контактный разъем 4 контроллера (на принципиальной схеме)

    Контакт 12: Четвертый сигнальный контакт к контактному разъему 5 контроллера (На принципиальной схеме)

    Контакт 13: Пятый сигнальный контакт к контактному разъему 6 контроллера (На принципиальной схеме)

    Контакт 14: Шестой сигнальный контакт к гнезду 7 контроллера (на принципиальной схеме)

    Контакт 15: подключение к источнику питания 5 В (на принципиальной схеме)

    Контакт 16: подключение к земле (на принципиальной схеме)

    ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ATX :

    Обрежьте только провода, необходимые для питания устройства.Остальные провода более безопасны в пластиковом разъеме и позволят вам использовать его для других проектов, если это необходимо.

    Контакты ATX:

    Обрежьте и зачистите контакт 3 черного провода (Заземление) и контакт 16 зеленого провода (Сигнал). Присоедините эти провода к переключателю, чтобы вы могли включать и выключать машину (на принципиальной схеме )

    Обрежьте и зачистите контакт 7 черного провода (заземление) и контакт 10 желтого провода (+12 В). Присоедините эти провода к стороне 12 В макетной платы, обозначенной желтыми и черными разъемами.(На принципиальной схеме)

    Обрежьте и зачистите (Заземление) контакт 24 черного провода и (+12 В) желтый провод, контакт 11. Подключите эти провода к совместимому разъему для питания платы Arduino (На принципиальной схеме)

    Отрежьте и зачистите ( Земля) черный провод, контакт 19 и (+ 5V) красный провод, контакт 21. Присоедините эти провода к стороне 5 В на макетной плате (на принципиальной схеме)

    Разделители и катушки полок:

    Вот как настроить полки и экструдеры.

    Полки - в средней точке на расстоянии 6 1/2 дюймов от левой боковой стены (если смотреть на машину спереди) или перегородки должна быть отметка, указанная выше.«Это будет ваш средний разделитель. Расположите треугольник над средней отметкой на полке. Повторите то же самое для второй полки. Используйте горячий клей, чтобы закрепить на месте. Я также кладу слайды по бокам, но они не являются обязательными.

    Катушки - Для создания катушек сначала найдите трубку 1 1/2 дюйма. Подойдет труба, герметик, баллончик с краской или аналогичный предмет. Один из приемов - взять резиновую ленту и обернуть ее сверху вниз по всей длине трубки. Проведите прямую линию вниз с каждой стороны ленты с обеих сторон трубки.Как только у вас будут параллельные линии с обеих сторон, используйте рулетку, чтобы отметить следующие точки. Возьмите одну сторону и отмерьте 1 дюйм и отметьте ее, затем отмерьте 2 дюйма оттуда, отметьте ее и продолжайте делать 2-дюймовые промежутки на всем протяжении трубы. Теперь на другой стороне трубки отметьте только 2-дюймовые интервалы. Начните делать катушку на 1-дюймовой стороне трубки и продолжайте делать катушку так, чтобы она касалась каждой отметки на обеих сторонах трубки. Это даст вам 2-дюймовый зазор между перекладинами. Должно быть достаточно большим для большинства предметов.Если вы планируете использовать его для конфет, укоротите катушку до 1 дюйма, просто уменьшите формулу выше наполовину.

    Подключение катушек к колесам, напечатанным на 3D-принтере. Имейте в виду, что есть некоторые изготовленные колеса, которые будут работать. Взгляните на Amazon.

    Со стороны катушки диаметром 1 дюйм сверните эту катушку так, чтобы она образовала круг. Затем уменьшите диаметр до чуть меньше диаметра колеса. Когда катушка будет готова, оберните ее вокруг края колеса. Это должно привести к тому, что катушка сожмется по краю колеса и не соскользнет.Когда вы будете довольны посадкой, возьмите немного горячего клея и нанесите его на колесо на конце катушки, чтобы удерживать его на месте.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *