Как поставить внутреннюю розетку: 20 умных розеток, которые облегчат жизнь

Содержание

хитрости установки коробки под розетку

Энергоснабжение любого помещения должно обеспечивать возможность оперативного подключения электроустановок (в том числе бытовой техники). Для этого применяются розетки, размещенные на стенах. Поскольку подключение розеток к силовому кабелю должно быть надежным и безопасным, Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают наличие для каждой розетки корпуса, обеспечивающего защиту от поражения электрическим током. Розетки, исполненные для навесного монтажа (включая уличный) имеют собственный корпус, удовлетворяющий мерам безопасности. Для устройств, встраиваемых в стену предусмотрена установка подрозетников.

Монтажные коробки для розеток выполняют несколько функций

  • Конструкционную: коробочка должна быть прочно зафиксирована в стене, и надежно удерживать саму розетку.
  • Электробезопасность. Коробки для кирпичных, бетонных и гипсокартонных стен выполняются из диэлектрических материалов, и предотвращают попадание электрического потенциала с контактов на несущие конструкции.
  • Кроме того, защищенной оказывается и сама розетка. Внутрь корпуса не проникает влага, пыль, и посторонние предметы.
  • Пожарная безопасность. При возникновении возгорания внутри розетки, пламя не проникает за пределы подрозетника.
  • Эстетическая составляющая также присутствует. При монтаже подрозетников в кирпичной или бетонной стене, посадочное место выглядит аккуратно. Вокруг розетки получается ровная поверхность.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

  • Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
  • Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
  • Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
  • Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
  • А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами.

Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

  1. Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, 70 или 75 мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

    Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

    Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

    Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

    Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

    Более толстую арматурину придется высверливать.

    Оптимальный вариант — вырезать этот участок болгаркой. С таким способом мы ознакомимся дальше.

  2. Высверливание отверстий с помощью дрели. Не самый простой способ, но при отсутствии коронки можно проделать одно-два посадочных места. Принципиальное отличие — контур высверливается не по центральной точке разметки. Необходимо нарисовать вокруг нее окружность диаметром 75 мм. Затем надо как можно чаще насверлить отверстий по контуру.А дальше, как и в первом варианте — шлямбур или зубило.

    Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

    Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

    Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

  3. Монтаж подрозетников с помощью болгарки. Такой способ применяется не из-за отсутствия дрели или коронки по бетону. Если у вас есть болгарка, значит и перфоратор найдется. Просто это еще одна технология, не лучше и не хуже остальных.

    Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

    Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

    Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

  4. Самый не эстетичный способ — перфоратор в режиме отбойного молотка. К нему следует прибегать лишь в случае, если остальные способы невозможны. Тем не менее технология есть, и мы не можем ее игнорировать.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Вечный вопрос: устанавливать подрозетники до или после штукатурки

Если поверхность покрыта гипсокартоном — такой проблемы нет. А что делать при установке подрозетников в кирпичной или бетонной стене?

На самом деле, с технической точки зрения нет никакой разницы. Можно точно рассчитать высоту посадки: главное – чтобы подрозетник не торчал, даже на 1 мм. Если край будет утоплен на 3–5 мм, это не страшно. Монтажная площадка розетки упрется в стену, а для крепления воспользуйтесь более длинными шурупами.

Проблема скорее психологическая — жалко сверлить отштукатуренную поверхность.

При выборе последовательности (до или после штукатурки) следует учесть один нюанс: если кромка установленных подрозетников будет выступать над плоскостью стены, как вы будете ровно наносить штукатурку?

Поэтому, оптимальный вариант: высверлить ниши, затем отштукатурить стены (останутся дыры для розеток с неровными краями), а после этого аккуратно подчистить кромку отверстий. Перед тем, как вмонтировать подрозетники, придется восстановить разметку.

Далее — ничего нового. Монтируем подрозетники на алебастр, ждем пока высохнет. Останется немного подровнять края.

Простой совет начинающим мастерам: Для того, чтобы алебастр или гипс не застывал слишком быстро, добавьте в воду клей ПВА. После замешивания раствор кристаллизуется в 2–3 раза дольше.

Правда окончательного высыхания придется ждать несколько часов. Зато смесь будет во много раз прочнее.

Видео по теме

 

Подключение розетки - лучшая схема установки и монтажа своими руками (инструкция с фото и видео)

Время от времени у каждого хозяина возникает необходимость в замене или установке розетки. Электрические приборы окружают нас каждый день, гарант их сохранности и возможность безопасного эксплуатирования напрямую зависит от грамотного подключения этого механизма. Как справится с этим самостоятельно мы расскажем в этой статье, а для наглядного примера можно изучить многочисленные фото подключения розетки.

Разновидностей розеток существует достаточно много, они могут классифицироваться в зависимости от конструкции или назначения. Чтобы лучше в этом разбираться рассмотрим данные типы более подробно.

Краткое содержимое статьи:

Особенности розеток: их конструкции и предназначения

Перед покупкой розетки для начала разберем первый вариант, какие же бывают конструкции:

Накладные розетки используют при наличии наружной прокладки проводки, устанавливается на саму стену. Монтировать этот вид устройства не сложно, так как не нужно делать большое углубление в стене. Недостатком можно читать то, что конструкция заметно выступает от стены, подобный вариант не всегда удобен.

Рекомендуем посмотреть дополнительные инструкции на этом сайте: electrikexpert.ru


Встроенные (скрытые). Из названия можно догадаться, что весь механизм находится внутри стенки в подготовленном отверстии вместе с подключенными проводами.

Розетки с винтовым методом зажима клемм. Подобный вариант электрических проводов устанавливается посреди соответствующих пластин и закрепляется предназначенным для этого винтом. Сооружение, считается наиболее безопасным и популярно среди потребителей.

Клавишный зажим у розеток. Здесь контакты фиксируются благодаря пружинистой клемме, напоминающей клавиши. Нажимая на неё пружинки раздвигаются, что дает возможность свободного доступа к контактам, отпустив — пластины фиксируют контакты.


Назначение у розеток также бывает разное, подробнее рассмотрим несколько существующих типов:

Розетка с заземлением оснащена специальными усиками, к которому крепится заземляющий провод, это позволить обезопасить корпус устройства от пробивающего тока.

Закрытый тип розеток. Часто используют родители в комнатах своих детей, дабы маленькому ребенку не было доступа к опасному электричеству. Они могут комплектоваться с защитными шторками или крышками.

Розетка с функцией выталкивания вилки. Корпус включает в себя кнопку, при нажатии которой, вилка легко выталкивается. Полезно, если вы часто пользуетесь разными электрическими приборами, например, на кухне.

Приспособление с таймером позволит регулировать время эксплуатации электроприбора. Таймер устанавливается сразу со всей конструкцией.

Розетки для улицы и ванной комнаты требуют повышенной защиты от влаги и загрязнений, обычно оснащается крышкой для безопасности.

Пошаговая инструкция как подключить розетку

Подключение всех видов розеток происходит практически по одной общей схеме. Первое, что необходимо сделать это отключить питание на электрощите. Обязательно убедитесь или отсутствует ток в устройстве индикатором или просто включив любой электроприбор.


Далее можно приступать к демонтажу ненужной розетки, снимается крышка вместе с гнездом, отсоединяются провода от старой сердцевины. Подрозетник следует очистить от мусора и освободить провода, при неимении подрозетника советуем приобрести новый.

Подключение проводов к розетке своими руками дальше не составит труда, главное аккуратно подойти к процессу. Перед непосредственным подключением провода подготавливаются, оставляем примерно до 10 см кабеля, предварительно сняв защитную оплетку и зачистив концы до 2 см. Присоедините кабеля к подготовленной рабочей розетке.


Для удобства подогните провода, далее вставляется рабочая часть розетки и крепится к подрозетнику винтами или специальными скобками, важно, чтобы крепление достаточно прочно держалось.


Методика установки розетки с заземлением

Следует отметить, что последние годы популярно подключать розетки с заземлением, потому что они более безопасны. Данный тип легко отличить внешне благодаря наличию трех металлических контактов. Конструкции также делятся на внутренний и наружный тип гнезда. Особенность каждого из них — это специальные клеммы заземления, которые и соприкасаются сначала при включении, и только после этого контакты провода(фаза и ноль) входят в само устройство.

Подключение разбивается на несколько этапов:

  • отключить питание;
  • отделить провода друг от друга и определить фазу, ноль и заземление поможет тестер. Как правило, они отличаются по цвету;
  • «ноль» определяется к левой клемме, с противоположной, правой стороны размещается «фаза», а «земля» — в центре или снизу;
  • по возможности провода изолируются, после чего можно прикручивать крышку розетки.

Подключить схемы своими руками не сложно, но прежде чем начнется подключение важно изучить все нюансы. Перед покупкой новой розетки хорошо проанализируйте какая из видов вам больше подойдет, в зависимости от того, где вы планируете её установить.

В работе вам понадобится ряд инструментов — это строительный уровень, чтобы проверить корректно ли смонтировано устройство, новая рабочая розетка, подходящие отвертки, строительный нож – изолировать концы проводов, плоскогубцы и отвертка с индикатором, чтобы проверить напряжение, также при необходимости изолента.

Когда всё необходимое у вас есть на руках дело останется за малым. Существует несколько вариантов схем подключения:

  • Последовательное – розетки подключены на одном уровне друг за другом;
  • Параллельное — когда для каждого механизма используется отдельный провод от коробки распределения. Такой способ надежнее предыдущего, благодаря чему возможно подключить мощные электрические приборы;
  • Смешанный вариант. Могут быть подключены и тем и другим способом одновременно, это значительно экономит количество проводов, а в следствии и денежных средств.

Другой метод подключения розетки – цветовое различие

Чтобы избежать неудобства в работе, применяют метод подключения проводов по цветам.

«Ноль» обычно обозначен голубовато-синим, реже черным цветом, количество оттенков у «фазы» больше, поэтому следует быть внимательными в первую очередь ищем белый, красный цвет, может быть и коричневатых оттенков, «земля» может быть окрашена в желтый или зеленый цвет либо вмещать в себе одновременно эти два цвета.

Фото процесса подключения розетки


Внутренняя розетка - разновидности и особенности установки

Розетка давно стала неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, который за последние годы претерпел ощутимые изменения. Особым спросом пользуется внутренняя розетка, отличающаяся красивым дизайном и функциональностью.

Практически не выступает над поверхностью стены, способна вписаться в любой интерьер, может иметь несколько разъемов под штепсели и определенный уровень защиты. Такой розетке отдает предпочтение большая часть современных потребителей.

к содержанию ↑

Разнообразие ассортимента

Коробки, предназначенные для скрытого монтажа розеток, или подрозетники, характеризуются присутствием дополнительных ребер, расположенных непосредственно со стороны коробок. Предназначены для упора в стенки установочных отверстий в кладке, что позволяет фиксировать розеточные устройства без дополнительной загипсовки. Монтаж коробок в полых стенах отличается простотой и относительной скоростью.

Производители предлагают потребителям широкий ассортимент подрозетников. Их принято классифицировать по целому ряду признаков.

к содержанию ↑

Вид материала

Коробки под розетки изготавливают из 2-х ведущих материалов, подбираемых в зависимости от непосредственного применения:

  • пластмасса: получила широкое применение, может быть негорючей, разрешена для установки в деревянных постройках;
  • металл: применяется реже, способен предохранять стены от возгорания, но выступает непосредственным проводником электрического тока.

к содержанию ↑

Тип конструкции

Существуют подрозетники для монтирования устройств в гипсокартонных стенках или бетонных. Разница заключается в наличии или отсутствии прижимных лапок, необходимых для фиксации. Они присутствуют в коробках из гипса.

Размер

Габариты коробов под розетки существуют различные:

  • стандартный размер — 45×68 мм:
  • с учетом толщины стен — 40×65;
  • квадратная форма — 70×70.

При необходимости узкого исполнения глубина подрозетников будет составлять 25 мм, глубокого — 65 (вместо 60). Могут варьировать и размеры квадратных коробок, поскольку некоторые производители могут выпускать их размером 60×60 мм.

к содержанию ↑

По числу розеток

Привычными выступают одиночные или двойные розетки с заземлением, с установкой в одно посадочное место.

Существуют блоки и под 3 – 4 устройства, устанавливаемые в один подрозетник специального назначения. Здесь потребуется использовать исключительно рабочие части устройств. Декоративную рамку следует приобретать дополнительно.

Чтобы определиться с выбором коробов (под двойные розетки, тройные и так далее), следует делать упор на установочные размеры и места монтирования. Если планируется установка в гипсокартоне, нужно приобретать коробки под розетки с зажимами и креплениями. При необходимости монтажа в стенках кирпичных или из бетона, подойдут любые модели.

Оптимальный вариант — приобретение подрозетников непосредственно с розетками. Это позволит сразу определиться с необходимой глубиной и диаметром.

к содержанию ↑

Устанавливаем розетку

Монтаж внутренних розеток (одиночных) выполняется согласно пошаговой инструкции.

Осуществлять монтирование стоит в заранее подготовленные штробы с подведенными жилами:

  1. Подготовительные работы. Следует подготовить отверстие для подрозетника. Для этого поставить крестик в том месте, где планируется установка устройства. Затем высверлить отверстие соответствующего диаметра посредством перфоратора с «короной» по бетону или буром. Для подводящих проводов потребуется штробить стены, чтобы все скрыть под слоем штукатурки и обоев.
  2. Отключение электрической сети. Следует отключить соответствующий автомат в распределительном щитке и проверить наличие тока в месте будущей установки с помощью индикаторной отвертки.
  3. Монтирование коробки. Специалисты советуют отдавать предпочтение пластиковым коробкам, имеющим соответствующие новым стандартам размеры и доступную стоимость. Металлические подрозетники выступают проводниками тока и нередко плохо фиксируются, что в последующем грозит разбалтыванием корпуса с поломкой. Для монтажа коробок из пластика в несущих стенах подойдет алебастр. Для этого штробу следует смочить водой, наложить раствор алебастра в 2 или 3 мм и закрепить короб. Для монтажа подойдут и саморезы, но здесь пострадает надежность установки. С окончанием установки короба под розетки надо вставить электрические жилы в соответствующие отверстия.

  1. Крепеж корпуса. После этапа № 3 необходимо перейти к монтированию корпуса. Надо зачистить жилы электропроводки от изоляции ножом (на расстоянии от 7 до 10 мм) и закрепить контакты в корпусе. Непосредственная конструкция будет состоять из 5 винтов: боковые — под распоры лапок (2), по центру — под заземление (1), слева и справа — для нуля/фазы (2). Следует ослабить центральные винты (3 штуки) и вставить оголенные жилы, тщательно затянув отверткой. Фазу надо подключать в отверстие слева, а ноль — в отверстие справа (если смотреть непосредственно на корпус).

Надо выполнить фиксирование устройства в подрозетнике, ровно выставив в стенке и расперев лапки с помощью боковых винтиков. Необходимо, чтобы они надежно «впились» в стенки. Чтобы получить надежное крепление, при выборе розеток следует отдавать предпочтение изделиям, имеющим лапки с двумя зубчиками.

Замену лапкам способен составить накладной корпус с закреплением с обеих сторон посредством саморезов. Далее надо спрятать его с помощью декоративной окантовки, подтянув винтики до упора.

Необходимо следить за хорошим затягиванием жил, иначе возможно постепенное плавление корпуса из-за их нагревания, что чревато возгоранием.

к содержанию ↑

Монтирование тройных розеточных устройств

Перед установкой тройных розеток следует выполнить разметку будущих мест расположения. Необходимо учитывать, что составные элементы данных устройств должны быть расположены на одном уровне, чтобы выглядеть гармонично.

Нагрузка на электропроводку будет тройная. Согласно стандарту, высота от пола должна составлять не менее 25 см. Монтаж тройных розеток рекомендуется выполнять в местах расположения одиночного вида устройств, но возможна установка и на новом месте.

Пошаговый алгоритм:

  1. Выполнить разметку. Следует установить строительный уровень, провести горизонтальную линию и разметить центры розеток, учитывая расстояние между ними. Нужно отметить центр первого устройства и отложить ½ ширины накладки, рассчитанной на подрозетник. Аналогичным образом поступить со вторым и третьим центрами. Полезно делать это толстым маркером.
  2. Установить подрозетник. Оптимальный вариант коробов для тройных розеток — одиночный. Представлен блоком, имеющим 3 гнезда, располагающихся на едином каркасе. Если планируется установка трех отдельных розеток, устанавливаемых параллельным соединением, полезно использовать короба одинарные. Их монтирование не отличается от установки аналогичных моделей для одинарных розеток.
  3. Осуществление разводки проводов. Для тройных устройств подключение проводов должно выполняться в соответствии с параллельной схемой, которая подразумевает, что из щитка к каждому проводу следует подключать по 2 провода от дополнительных жил. Эти жилы пойдут на вторую и третью розетки. Посредством индикаторной отвертки следует определить ноль с фазой и отключить электропитание. Далее провода скрутить, что стоит делать со специализированными контактными наконечниками, вставляемыми в розеточные зажимы. После надо прикрутить их винтами. За первой скруткой нужно кинуть провод на устройство № 2 и через заднюю крышку (отверстие) завести в коробку. По аналогии выполнить перечисленные действия с розеткой № 3.

  1. Крепеж подрозетников. Следует подготовить раствор алебастра и смазать проделанные в стене отверстия. Вставить коробки для розеток. Если они будут проваливаться, следует добавить алебастра, а если выпирать — пристукнуть молотком. Необходимо выставить 3 коробки на одном уровне.
  2. Подключить розетку. При монтировании тройных розеток посредством расположения в трех отдельных подрозетниках подключение следует осуществлять согласно параллельной схеме. Необходимо подсоединить провода к зажимам устройства, плотно прижав клеммами или винтами, после чего скрутить их внутри коробки и установить центральную часть. Для выравнивания можно немного пристукивать корпус. В завершении надо осуществить монтирование декоративных накладок.

Обратите внимание! Известно, что существует категория устройств, подключаемых последовательно, через шлейф. Такие розетки не стоит использовать под приборы, отличающиеся высоким энергопотреблением. Подключать их нужно согласно прилагаемой схеме.

После окончания монтажа необходимо включить автомат. Проверить работоспособность розеток поможет подключение штепсельной вилки простого прибора — настольной лампы (последовательно к каждой). Аналогичным способом устанавливают и 4-местные устройства.

к содержанию ↑

Коротко об особенностях монтажа в гипсокартонных стенках

Быстро и эффективно разобраться с проводкой под розетки позволяет гипсокартон, за которым спрятать ее не составляет особых проблем. Видна снаружи она уже не будет.

Нужно учитывать, что гипсокартон относят к категории возгораемых материалов, поэтому выбирать коробки под розетки следует согласно правилам по пожаробезопасности. Устройства должны быть выполнены из самозатухающей пластмассы.

Подрозетники для монтирования розеточных устройств должны обладать специальными крепежами для максимального крепления к данному материалу. Лучше всего, если они еще будут оснащены и дополнительными крепежами. Далее надо только выполнить отверстие в гипсокартоне. Делается это с помощью соответствующей «короны» в соответствии с наружным размером короба под розетку.

Перед процедурой сверления стоит проверить наличие или отсутствие профиля посредством обычного магнита. Когда отверстие будут готово, нужно протянуть через него провода и пропустить в розеточную коробку. Затем ее нужно «утопить» в отверстии и зажать крепежами. Дополнительное крепление можно обеспечить посредством раствора, после чего выполнить присоединение электрокабеля и установить сердцевину розетки.

к содержанию ↑

Заключение

Установка внутренних розеток всегда пользовалась популярностью, поскольку такие устройства отличаются функциональностью, безопасностью и стильным дизайном, не привлекают внимания и гармонично смотрятся в любом доме и интерьере.

Их монтирование может выполняться разными способами, которые имеют свои особенности, но направлены на обеспечение максимально бесперебойной и безопасной работы. Такие розетки привнесут необходимый комфорт и значительно повысят качество жизни.

Внутренняя розетка - разновидности и особенности установки

Замена розетки своими руками: правила и меры безопасности

Все владельцы квартир или домов сталкиваются с необходимостью замены розеток. Это несложный процесс, однако он требует наличия определенных знаний и навыков. Проводить его следует строго в соответствии с инструкцией, чтобы качественно подключить устройство и обеспечить безопасность работы. Рассмотрим, как самостоятельно поменять розетку.

Когда нужно менять розетки

Необходимость заменить старую розетку на новую возникает, когда:

  1. В помещении есть устройства старого образца, которые имеют непривлекательный внешний вид. К ним нельзя подключить электроприборы с европейским штекером (евровилка).
  2. Нужна двойная розетка. Большинство людей в быту применяют тройники или переноски. Это удобно, но небезопасно. Если нужно подключать несколько приборов, лучше установить двойные розетки.
  3. Расшатался подрозетник или на отверстиях появились следы подгорания. Если не предпринять меры, может произойти возгорание.
  4. Ремонт. Специалисты советуют устанавливать розетки на высоте 40 см от пола. Раньше стандарты были другими, и устройства монтировались на высоте примерно 1 м.

Еще одним поводом сменить розетки является новая дизайнерская задумка относительно оформления интерьера.

к содержанию ↑

Необходимые материалы

До начала работы необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  1. Новая розетка. Бывает разных видов: одинарная, двойная, накладная, внутренняя. Розетки отличаются допустимым количеством ампер. Для энергоемкой бытовой техники рекомендуется устанавливать устройства помощнее.
  2. Подрозетник, или монтажная коробка. Иногда старый подрозетник закреплен в стене плотно и не расшатывается, но оставлять его небезопасно.
  3. Стартовая шпаклевка или алебастр и шпатель. Не потребуются только для монтажа розетки в гипсокартон, но при работе с бетонными или кирпичными стенами смесь и шпатель незаменимы.
  4. Отвертка. Понадобятся индикаторная и крестообразная. С помощью индикаторной проверяются провода на наличие в них электрического тока, а также закручиваются небольшие шурупы.
  5. Пассатижи. Используются на многих этапах работы.
  6. Кусачки. Нужны, чтобы откусывать провода и снимать с них изоляцию.

к содержанию ↑

Демонтаж старой розетки

Начало рабочего процесса — демонтаж старой внутренней или накладной розетки. В обоих случаях есть нюансы.

Первым делом нужно отключить напряжение в сети. Обесточить можно ту комнату, где будет располагаться устройство. Используя индикаторную отвертку, обязательно проверить отсутствие фазы. По возможности стоит воспользоваться мультиметром.

Внутренняя

Снять внутреннюю розетку своими руками несложно:

  1. Открутить центральный винт или болт и снять крышку. Процедура часто проводится, если устройство нужно просто отремонтировать, например, подтянуть распорные лапки или контакты.
  2. Аккуратно вытащить сердцевину.
  3. Отсоединить питающие провода. При необходимости снять изоляцию пассатижами. Использовать нож не рекомендуется — есть риск повредить провод.

Согласно инструкции, провода должны выглядывать из стены на 4 пальца. В случае, когда они короче или поломались, нужно провести наращивание. Это делают с помощью клеммника.

к содержанию ↑

Накладная

Если розетка накладная, процесс демонтажа будет выглядеть так:

  1. Отключить напряжение.
  2. Проверить отсутствие тока отверткой с индикатором.
  3. Отсоединить болты, снять крышку.
  4. Отключить провод питания и заземления.
  5. Снять основание, выкрутив закрепляющие его саморезы.
  6. Осторожно убрать деревянную часть.

После всех вышеперечисленных действий из стены будут торчать провода.

Установка монтажного короба

Специалисты рекомендуют устанавливать подрозетники нового образца. Они обычно изготовлены из пластика. Бывают двух видов:

  1. Для установки в гипсокартон — имеют два ушка.
  2. Для монтажа в бетонные и кирпичные стены.

По возможности стоит просто обновить металлический подрозетник от старой розетки. Здесь необходимо подготовить современный монтажный короб из пластика. Ножом отрезать заднюю часть так, чтобы не повредить резьбу. Заготовку вставить в подрозетник из металла, закрепив небольшими саморезами (вкручивать диагонально).

При полной замене металлического подрозетника следует помнить: пластмассовое изделие должно полностью входить в подготовленное для розетки отверстие. Важно, чтобы оно не деформировалось. В противном случае следует либо отрезать его заднюю часть, либо просто сделать отверстие больше.

Закрепить подрозетник в стене можно с помощью гипсового или алебастрового раствора:

  1. Подготовить раствор. Смесь нужно медленно всыпать в воду, постоянно помешивая. По консистенции она должна напоминать густую сметану.
  2. Смочить стену водой и нанести тонкий слой гипса/алебастра. Сделать так для внутренней части отверстия и наружной.

Действовать нужно быстро. Раствор застывает в считанные минуты.

Важно! Новый пластиковый подрозетник не должен выходить за пределы стены. Вмонтированная в него розетка небезопасна и портит внешний вид помещения.

к содержанию ↑

Подключение

Чтобы подключить розетку, ее внутренний механизм необходимо соединить с клеммами. Этот процесс начинается с освобождения от гибкой трубки трех проводов (фазный, нулевой и земля). Работать нужно максимально аккуратно, поскольку жилы не отличаются прочностью и могут быть повреждены.

Помните о маркировке проводов:

  1. Фаза обычно белая, хотя бывает серой, красной или черной.
  2. Ноль окрашен голубым (иногда синий).
  3. Заземление имеет желто-зеленый цвет изоляционного покрытия.

Если провода окрашены в белый и черный цвета, найти питающий кабель рекомендуется еще до начала замены. Фазу нужно заранее пометить с помощью маркера.

Важно! Чтобы внутренний механизм не перекосился, болты необходимо наживить и после этого закручивать.

к содержанию ↑

Установка лицевой панели

Этот этап является заключительным в установке розетки. Она закрепляется с помощью болта. Закручивать следует аккуратно, стараясь не переусердствовать. В противном случае вы рискуете повредить («растянуть») отверстие или панель.

Проверить, насколько качественно выполнена установка, можно с помощью любой бытовой техники — вилку вставить в розетку. Если механизм закреплен слабо, панель нужно снять, а болты затянуть.

Когда панель установлена, следует включить электричество.

к содержанию ↑

Установка двойного устройства

Монтаж двойной розетки бывает двух видов:

  1. Если конструкция стандартная, установка схожа с обычной одинарной. Отличие кроется в подключении фазного и нулевого провода к разным пластинам.
  2. Иногда используется сборная конструкция. Чтобы ее поставить, нужны дополнительные провода. На клемму приходится два провода — основной и дополнительный. Дополнительный проводник следует вывести во второй монтажный короб. После установить еще один механизм.

Очень важно правильно расположить заземление.

к содержанию ↑

Работа с гипсокартоном

Для установки розетки в гипсокартон понадобятся специальные подрозетники. От обычных они отличаются пазами, в которых расположены винты.

Устанавливаем так:

  1. Первым делом необходимо провести кабель к тем местам, где будут установлены розетки, и через вырезанные отверстия вывести наружу.
  2. Закрепить подрозетник.
  3. Разделить лицевую панель и рабочий механизм, открутив закрепляющий болт.
  4. К контактам розетки подсоединить кабель. Надежно затянуть.
  5. Подключить провод заземления к контакту, расположенному в центре.
  6. Закрепить устройство в подрозетнике.
  7. Установить декоративную панель.

Обратите внимание! Гипсокартон — хрупкий материал, и работать следует максимально осторожно.

к содержанию ↑

Правила работы

Замена розетки или монтаж должны проводиться в строгом соответствии основным правилам. Следование им сделает работу максимально безопасной и качественной.

  1. Главное правило — сразу отключить электричество.
  2. Инструменты, используемые при работе, должны иметь изолированные ручки.
  3. Нельзя допускать контакт оголенных проводов с телом.
  4. Провода необходимо проверять индикаторной отверткой или мультиметром.
  5. Если произошел удар током, нужно оперативно оказать пострадавшему первую помощь.

Если розетка вышла из строя, не обязательно сразу звать специалиста для ее замены. То же самое касается и ситуаций, когда возникает необходимость в установке новой. Произвести монтаж можно самостоятельно. Сделать это легко, прислушиваясь к правилам и соблюдая технику безопасности.

Замена розетки своими руками: правила и меры безопасности

Как правильно установить наружные накладные розетки своими руками

Практически каждое помещение имеет в своем интерьере такой элемент электрооборудования, как розетки. Без них никуда, ведь что ни возьми — утюг или компьютер, его нужно куда-то включить. Из-за постоянно растущего количества якобы необходимых бытовых приборов, катастрофически стало не хватать этих же розеток.

В связи с этим ниже будет рассмотрен определенный тип приборов, который с успехом применяется не только в закрытых жилых помещениях, но и на улице во влажной среде.

Речь пойдет о розетках наружной установки. Их еще называют ― наружные, для открытой проводки.

Особенности розеток для открытой проводки

Чем они отличаются от обычных, которые можно видеть намного чаще первых. Основным их отличием есть довольно толстый корпус. Он закрывает собой внутреннюю часть — керамическую арматуру и группу контактов. В отличие от внутренних розеток — которым необходима монтажная коробка, глубоко углубленная в стену, наружные не требуют такой трудоемкой работы, как долбление бетонных и другого типа стен. Это намного упрощает монтаж и установку одной или несколько розеток в домашних условиях.

Степень защиты

Существуют наружные розетки для открытой проводки с разной степенью защиты корпуса от попадания влаги и других веществ.

Важно! При выборе электроарматуры, обращайте внимание на степень защиты IP. Особенно если она будет установлена в сыром помещении.

Приборы с защитой IP 21 не имеют герметичного со всех сторон корпуса. Тыльная сторона открыта и при монтаже она прислоняется к плоскости стены.

В основном для влажных и других опасных помещений предназначены наружные розетки открытой проводки с абсолютно закрытым корпусом, имеющим защиту класса от IP 44 до IP 68.

Такие приборы имеют, как уже говорилось, литой пластмассовый корпус, крышку для изоляции токоведущих частей и резиновые вставки для лучшей герметизации. Все это должно защитить человека от поражения электрическим током и пожара — внутри и снаружи здания.

Особенности монтажа

Розетки для наружного монтажа в основном применяют в паре с наружной проводкой: то есть, когда провода проложены не в стене, а снаружи: на керамических изоляторах, в металлорукаве, пластиковой гофре или пластмассовом коробе.

Важно! Монтаж в металлической гофре, предусматривает ее заземление, что не всегда возможно. Предпочтительней использовать пластиковую гофру.

Такой монтаж, конечно, может портить интерьер, но сделать проводку таким способом значительно проще и быстрее. Также для такого монтажа не требуется специальное оборудование, например, болгарка и перфоратор с короной для подрозетников.

Монтаж

Теперь на практике рассмотрим, как сделать монтаж проводки и подключить наружную розетку. Первое, что необходимо сделать — выбрать розетку. Итак, если вы планируете установит ее в сухом помещении, то выбираем наружную с небольшим классом защиты, например, IP 21. Такая обойдется дешевле и в размере будет немного меньше, чем с более высокой защитой.

Использование розеток с высокой степенью защиты.

В случае с полностью герметичной розеткой, при открученной верхней крышке, перед вами откроется внутренняя керамическая часть, на которой есть контакты и зажимы для проводов.

Эта внутренность легко может выниматься, что облегчает подключение проводов. Главное, что нужно сделать — приложить корпус ровно к стене и карандашом или маркером сделать разметку в отверстиях для крепления. Теперь убираем корпус и по разметке сверлим два отверстия под дюбели. Чаще всего — это дюбеля 6*40 мм. Притом пластмассовую часть дюбеля вставляем в отверстие сразу, а металлической — прикручиваем крышку. Когда крышка крепко держится на стене, можно сказать полдела сделано. Далее подключаем провода на клеммы внутренней части и вставляем ее в уже прибитый корпус. Прикручиваем крышку.

Монтаж розетки с защитой класса IP 21.

Теперь рассмотрим монтаж розетки открытой проводки с незакрытой тыльной частью. Здесь она нужна для подключения кондиционера. Как и в первом случае откручиваем крышку. Перед вами внутренняя часть с проушинами для крепления по бокам. Как видно монтаж велся коробом с последующей укладкой в нем проводов. Находим подходящее место для крепления и прилаживаем внутреннюю часть к стене.

 

 

 

 

 

 

 

Важно! Не нужно крепить эту часть вплотную с коробом, иначе крышка после не встанет. Примеряя, прикладывайте в собранном виде с открученным винтом крепления крышки.

 

После того как приложили, придерживая внутреннюю часть, аккуратно снимаем крышку. Делаем метки в проушинах и высверливаем отверстия в стене. Далее, вставляем пластмассовые части дюбеля в отверстия и, продев в проушины розетки металлическую часть дюбеля, закручиваем его. Теперь контактная часть уже на стене.

Переходим к подключению проводов. Здесь заранее дюбелями был прибит монтажный короб к стене для укладки проводов.

Подключаем провода и заводим их в короб. Плотно уложив их в коробе, защелкиваем крышку.

Короб необходимо выбирать такого размера, чтобы количество проводов легко помещалось в нем, иначе — это будет сплошное мучение.

В крышке вырезаем углубление для выхода проводов. Прорезь должна быть достаточной, но не слишком большой, чтобы выглядело эстетично. Надеваем крышку и закручиваем винт. С другой стороны короба, подключаем провода.

Важно! Перед тем как подключать провода, проверьте цепь на отсутствие короткого замыкания.

Сделать это можно тестером или прозвонкой. Если цепь не звониться накоротко, подключаем концы и подаем напряжение. Проверяем его присутствие.

Важно! Найдите контакт «ноль», и подсоедините к нему один конец указателя напряжения. Другим, коснитесь заземляющего контакта розетки. Если покажет 220 в, посмотрите не попал ли волос провода внутри прибора с «фазы» на «заземление». Если такое произошло, срочно устраните это. Иначе на корпусе электрического прибора будет опасный потенциал.

 

Установка розетки в бетонную стену

 

Правильная установка розетки в бетонную стену делается в несколько этапов, самым тяжелым из которых является вырезание отверстия в стене, куда и будет монтироваться устройство. Если есть нужные инструменты, опыт, или хотя бы большое желание сделать все самому, то эта задача будет вполне по силам любому домашнему мастеру.

Какие надо подготовить инструменты

Перед тем как установить розетку, следует подготовить следующие инструменты и детали – они понадобятся в таком порядке:

  • Карандаш, маркер, уголек или что-либо, с помощью чего можно начертить на стене разметку.
  • Линейка. Для одного устройства подойдет даже обычная школьная, а если будет устанавливаться блок розеток, то желательно большая.
  • Уровень – пузырьковый или лазерный. На начальном этапе пригодится только при монтаже блока розеток.
  • Дрель с насадкой «коронка по бетону». Если нет насадки, то подойдет сверло по бетону. Некоторые режут стену болгаркой. Если стена особо прочная, то не помешает вода, которая будет охлаждать коронку.
  • Зубило и молоток – нужны для мелкой подгонки стенок отверстия.
  • Подрозетник – обеспечивает жесткое крепление устройства в стене.
  • Замазка – гипс, алебастр или цементный раствор.
  • Шпатель, который можно поместить в подрозетник.
  • Индикатор напряжения – по большому счету мог бы пригодиться и в начале, но не обойтись без него именно на этом этапе.
  • Дополнительные провода – нужны, если производится монтаж нескольких точек.
  • Нож – можно самый маленький.
  • Плоскогубцы – желательно с кусачками.
  • Розетка – ради нее все и затевается.
  • Отвертка – чаще всего крестовая, но в некоторых случаях пригодится и шлицевая – все зависит от болтов, которые надо закручивать.

Подразумевается, что перед тем как устанавливать розетку в стену, к этому месту уже проведены провода и известно какой из них фаза и где ноль с заземлением. Если нет, то придется планировать широкомасштабные работы по пробиванию в стене штроб (канавок) для проводки. Для этого придется взять напрокат штроборез, готовиться высверливать их дрелью и перфоратором или вырезать болгаркой.

Опыт пробивания штроб в бетоне молотком и зубилом гарантированно будет лишним – обладание такими знаниями никогда не компенсирует времени затраченного на их приобретение.

Зачем делать разметку

Если устанавливать одну единственную розетку в бетонной стене, то по большому счету разметка не нужна. Нет особой разницы, если она будет расположена плюс-минус сантиметр. Другое дело, если рядом расположены другие розетки и у владельца помещения «взгляд перфекциониста». У некоторых людей это развито от природы и если какая-либо вещь выбивается из общей картины, то это будет вызывать раздражение.

Как итог – лучше потратить лишние несколько минут, чтобы высчитать и расчертить на стене место расположения будущей розетки. В обязательном порядке это надо сделать при монтаже блока розеток, которые будут располагаться вплотную друг к другу. Здесь пригодится уровень, правда если в помещении кривой пол, то придется подумать как сделать разметку – по уровню или параллельно поверхности пола.

Правильно сделанный «чертеж» разметки это горизонтальная линия, на которой отмечены центры отверстий для подрозетников. Чтобы следить, не соскочила ли с отметки коронка, разметка должна быть несколько больше ее диаметра. Самый надежный способ вычислить расстояние между центрами – сложить вместе крышки розеток и замерить расстояние между их серединами.

Сверление отверстия

Это самый пыльный и тяжелый кусок всей работы, хотя, все зависит от прочности бетона.

  • Если используется коронка для сверления подрозетников, то первым делом в центре разметки высверливается отверстие для ее центральной оси, после чего в ход идет сама коронка.
  • Немного дольше эта часть работы будет делаться, если в наличии есть только дрель с обычным сверлом по бетону. В таком случае придется высверливать дырки по окружности будущего подрозетника, а потом выбивать внутреннюю часть перфоратором или зубилом.
  • Если периметр отверстия для подрозетника будет не круглым, а квадратным, то нарушения в этом никакого нет – все равно оно будет замазываться цементным раствором. Исходя из этого соображения, можно по касательной к диаметру будущего подрозетника сделать пропилы в стене болгаркой, извлечь внутреннюю часть и подправить остальное перфоратором или зубилом.
  • В особо сложных случаях можно комбинировать эти способы – сперва насверлить отверстий сверлом, а затем работать по ним коронкой или болгаркой.

Итогом работы должно стать отверстие, в которое подрозетник, что будет устанавливаться, немного «проваливается» за поверхность стены.

Если сверлятся несколько дырок, то между ними обязательно надо прорезать переходы – для проводов.

Монтаж подрозетника

По сути, здесь надо просто вмуровать подрозетники в стену, но сделать это так, чтобы установленный пластиковый стакан своей верхней частью был вровень с ее поверхностью.

Готовится цементный или гипсовый раствор и шпателем намазывается на внутреннюю поверхность полученных отверстий. Затем туда вставляется подрозетник (перед этим в него надо не забыть завести провод) и выравнивается. При этом из стены выдавится некоторое количество раствора – его желательно убирать не сразу, а через несколько минут, когда он начнет застывать. Осталось немного подровнять полученный шов шпателем и ждать когда смесь полностью застынет – в зависимости от используемого материала это займет от получаса до суток.

Подробнее о монтаже подрозетника смотрите в этом видео:

Подключение проводки

Самая ответственная часть всей работы – подключить надо всего два или три провода (в зависимости от наличия заземления), но сделать это без ошибок.

Первым делом с помощью индикаторной отвертки следует убедиться, что проводка обесточена. Одна или две минуты, потраченные на отключение автоматического выключателя и проверку наличия напряжения, сделают работу гораздо комфортнее и безопаснее.

Зачистка проводов. С концов жил надо снять по 1,5-2 см изоляции. Далее оголенный кусочек загибается кольцом, а если это многожильный, то его еще можно разделить надвое, чтобы кончики проводов приобрели форму буквы «V».

Для увеличения площади контакта провода с клеммой, жилу надо немного сплющить плоскогубцами.

Подключение проводов. На розетке есть всего две клеммы токоведущих контактов и третья для заземления. Все они зажимаются болтами и вставить провода больше просто некуда. Если используется проводка с правильной цветовой маркировкой, то желто-зеленый провод идет на контакт заземления (он «висит» на пластине с «усами», торчащими вперед), синий на ноль и оставшийся на фазу (может быть любого другого цвета). Заземление обязательно надо подключать к предназначенному для нее контакту, а фазу с нолем к оставшимся – неважно в каком порядке.

Блок розеток подключается шлейфом или звездой. В первом случае к контактам одной розетки приходят провода от предыдущей и тут же уходят на следующую. Во втором – провода от каждой розетки идут в общую «точку сбора» и там соединяются – фаза к фазе, ноль к нолю. При этом надо учитывать, что ПУЭ запрещают подключение заземления шлейфом – так можно подсоединить фазу и ноль, а «землю» надо вести обязательно звездой.

Окончание монтажа

Когда проводка надежно «сидит» в контактах, внутреннюю часть розетки можно вставлять в подрозетник. Для этого надо подогнуть провода, чтобы они были параллельны задней стенке и затолкать все вовнутрь.

Фиксируется внутренняя часть в подрозетнике распорными лапками – чтобы они разошлись в стороны, надо затянуть крепежные болты, которые всегда расположены в лицевой части. Когда болт крутится по часовой стрелке, лапка уходит в сторону, а наоборот – просто обвисает вдоль корпуса. Иногда лапки мешают вставлять розетку в подрозетник, раскрываясь раньше времени, поэтому их или приматывают к корпусу ниткой или стягивают между собой канцелярской резинкой.

Дополнительно розетка может фиксироваться болтами, которые вкручиваются в лицевую часть подрозетника.

Последний шаг – прикручивание крышки. На ней есть центровочные штыри, поэтому закрепить ее на розетке неправильно достаточно проблематично. Когда все готово, то включается электричество и проверяется работа розетки, а также заземления. Проверка может быть сделана еще до установки внутренней части в подрозетник, но это уже кто как чувствует качество своей работы.

Пошаговая инструкция по установке и подключению розетки в этом видео:

Как итог – установка бытовой розетки в бетонную стену не является непосильной задачей даже для непрофессионала. Если же их придется устанавливать несколько штук, то все нюансы точно отложатся в памяти – впоследствии можно будет выступать уже в роли инструктора.

Как установить Socket.io на Node.js в Windows

Введение

Этот совет касается установки socket.io на node.js в Windows 8. Мы (я и мой коллега Ахмед Дамак) работали над этим в рамках проекта на четвертом курсе университета. В Интернете нет хорошего руководства по установке socket.io на node.js, поэтому мы решили сделать это.

Фон

Node.js может упростить работу с Websockets при использовании Socket.io библиотека. Используя websockets , вы можете легко создавать приложения в реальном времени, такие как окно чата. Сегодня мы покажем вам, как легко установить библиотеку для создания простой программы с использованием Node.js и Socket.io .

Примечание : Чтобы воспользоваться этим советом, вам необходимо загрузить Node.js.

Руководство по установке

Вы создаете папку, которая инкапсулирует серверную часть проекта node.js как имя папки socketioexemple . Зайдите в созданный ранее файл проекта « socketioexemple » и выполните команду:

 npm установить сокет.io 

Эта команда устанавливает папку проекта в библиотеке socket.io . В этом случае он доступен только для проекта.

После того, как мы сделали тестовый узел app.js, обязательно поместите его в папку, в которой был создан скрипт app.js. Но консоль выдаст такую ​​ошибку из-за отсутствия других файлов. Вам следует придерживаться подхода, описанного ниже.

Примечание: После запуска каждой установки необходимо проверять возможность подключения к серверу, на котором файлы отсутствуют.

установить socket.io-parser

Установить отладку

Установка имеет двоичные данные

Установка socket.io-adapter

Монтажный модуль ent

и на последнем этапе мы провели тест подключения:

Примечание: если вы заметили, что всякий раз, когда вы должны проверять, существует ли модуль, не существует.

4 шага по установке процессора (Intel + AMD Photo Guide)

На главную> Сборка ПК> Установите ЦП



4-шаговое руководство для начинающих по безопасной установке процессора Intel или AMD (и фотографии)


Последнее обновление: 21 апреля 2020 г.

Научиться устанавливать ЦП на материнскую плату несложно, но есть несколько советов, которые нужно знать до и во время установки ЦП, чтобы обеспечить правильную установку и безопасность процессора, а также чтобы не повредить что-либо.Процессоры хрупкие, поэтому вам стоит потратить время на эту часть, чтобы убедиться, что вы все делаете правильно.

Эти шаги по установке процессора являются частью нашего основного руководства по сборке ПК. Обратитесь к этому руководству, если вам нужно изучить шаги до и после установки процессора (например, подготовка материнской платы).

В этом пошаговом руководстве по установке ЦП объясняется и показано, как установить ЦП Intel и как установить ЦП AMD (в частности, с использованием разъема Intel LGA1151 и разъема AMD AM4).Шаги очень похожи для установки процессоров Intel и AMD, но есть несколько небольших отличий, которые мы рассмотрим.

Напоминание о безопасности ЦП

Перед тем, как приступить к установке ЦП, помните о следующих мерах безопасности:

- Всегда обращайтесь с ЦП с большой осторожностью.

- Держите ЦП только за края / стороны (не касайтесь дна или верха).

- Держите процессор в антистатической защитной сумке, в которой он был, до момента, когда вы будете готовы его установить.Не оставляйте его на открытом воздухе.


Наконец, прежде чем мы перейдем непосредственно к этапам установки ЦП, вы заметите, что фотографии, используемые в этом руководстве по установке ЦП, показывают, как установить ЦП на материнскую плату вне корпуса. Но не беспокойтесь, если вы устанавливаете ЦП внутри корпуса (когда ваша материнская плата уже внутри), это тот же процесс.

См. Также: Как выбрать ЦП (с объяснением функций)


Шаг 1. Найдите гнездо процессора

Ага, мы не шутили, когда сказали, что главная цель наших руководств и обучающих программ - гарантировать, что ни один новичок никогда не останется позади.Мы стараемся сделать вещи настолько простыми, насколько это возможно.

Итак, сначала найдите сокет ЦП на материнской плате. Вы не можете его пропустить - ищите большое квадратное гнездо где-то посередине материнской платы, рядом с которым есть небольшой металлический рычаг.

Здесь ваш верный новый процессор будет счастливо проживать следующие несколько лет (что ж, надеюсь). Сокеты Intel и AMD выглядят немного по-разному, как вы увидите ниже, но они находятся в одном месте.

Шаг 2. Откройте сокет ЦП

Чтобы открыть разъем ЦП на материнской плате, сначала нужно поднять фиксирующий рычаг (небольшой металлический рычаг сбоку от разъема).Разблокируйте удерживающий рычаг, потянув его вправо (от гнезда), чтобы его можно было поднять. Поднимите руку до упора и откройте крышку гнезда. Только сокеты процессоров Intel имеют крышки - сокеты AMD нет.


Открытие сокета процессора Intel: потяните фиксирующий рычаг вправо и затем поднимите его. Затем откройте крышку гнезда.

Для установки процессоров AMD (сокет AM4) у вас также есть небольшой фиксатор, который нужно поднимать в сторону, а затем вверх, но нет крышки разъема, которую можно было бы открыть.Вместо этого, когда вы поднимаете удерживающий рычаг на угол 90 градусов, он автоматически открывает середину гнезда, обнажая середину.

В отличие от сокетов Intel, сокеты AMD не имеют крышек. Если вам интересно, это связано с тем, что процессоры Intel имеют фактические контактные контакты на материнской плате, тогда как процессоры AMD имеют контактные контакты на самом процессоре.

Открытие сокета процессора AMD: поднимите рычаг на 90 градусов, чтобы середина сокета слегка открывалась.

Шаг 3. Совместите стрелку и опустите ЦП в разъем

Прежде чем брать процессор, сначала внимательно посмотрите на разъем процессора и найдите маленькую отметку / значок в нижнем левом углу.Это указывает на способ установки вашего ЦП, поскольку в этом углу будет стрелка на самом ЦП:

На сокетах Intel (слева) и AMD (справа) слева внизу есть метка.

Перед тем, как схватить процессор, заземлите себя, прикоснувшись к металлической части корпуса или другому металлическому предмету (если вы не используете антистатическое оборудование, такое как браслет или коврик). Также стоит еще раз упомянуть, что вы никогда не должны касаться нижней части процессора. Не прикасайтесь также к верхней части процессора, так как именно здесь будет термопаста кулера вашего процессора, поэтому вы хотите, чтобы поверхность была как можно более чистой).

Есть только одно правильное положение для установки процессора Intel или AMD в разъем - поместите его так, чтобы стрелка на процессоре совпадала с меткой в ​​нижнем левом углу разъема (как показано на рисунке выше). Вы не хотите, чтобы процессор случайно опустился неправильно, так как вы рискуете повредить / погнуть штифты, поэтому, прежде чем опускать его, убедитесь, что вы знаете о стрелке и о том, как его установить.

Будьте очень осторожны, чтобы не уронить ЦП, и медленно и осторожно опустите его в разъем как можно глубже, не отпуская.Когда процессор полностью выровнен с сокетом, вы можете очень, очень осторожно отпустить его, и он естественным образом встанет на место. ЗАПРЕЩАЕТСЯ прилагать силу и не толкать процессор внутрь - если вы опускаете его правильно, он легко встанет на место. Чтобы убедиться, что он полностью установлен, ОЧЕНЬ осторожно попробуйте немного сдвинуть его влево или вправо. Если он еще не был установлен должным образом, он аккуратно встанет на место, когда вы это сделаете.


Совместите стрелку на ЦП с меткой на сокете и очень осторожно опустите в ЦП

Шаг 4. Заблокируйте разъем процессора

Теперь вам нужно заблокировать сокет процессора.При установке процессора Intel опустите крышку разъема, затем опустите удерживающий рычаг (маленький рычаг) и закрепите его обратно в крючок. После этого крышка сокета ЦП должна автоматически сняться (храните ее в коробке на случай, если она вам понадобится в будущем). При установке процессора AMD, чтобы заблокировать сокет, просто опустите удерживающий рычаг вниз и зафиксируйте его на месте.

Вот и все, установка процессора завершена и очищена от пыли! Очень просто сделать, и сложно облажаться, если вы просто не торопитесь и заранее разбираетесь в каждом шаге, прежде чем делать это.Теперь, когда мозг вашей новой машины на месте, пришло время держать этого маленького парня в прохладе и тишине, установив радиатор и вентилятор (кулер процессора).

Далее: Как установить кулер процессора

Верните удерживающий рычаг на место


Надеюсь, это руководство помогло в вашем исследовании, удачи в новой настройке. Нужна дополнительная помощь?

Для простых вопросов

Если вам нужна дополнительная помощь в выборе оптимального списка запчастей, отвечающих вашим конкретным требованиям, не стесняйтесь размещать вопрос в нашем основном разделе комментариев (на нашей странице последних сборок игровых ПК) .Мы ответим вам как можно скорее и сделаем все возможное, чтобы направить вас в правильном направлении.

Для получения подробной справки (Премиум-поддержка по электронной почте)

Чтобы иметь постоянный доступ к нашей эксклюзивной электронной почте поддержки (зарезервированной только для клиентов), ознакомьтесь с выпусками «Master» или «VIP» нашей книги (Руководство по проекту Gaming Build Blueprint ). Эти выпуски поставляются с включенной долгосрочной поддержкой, которая может очень пригодиться, если вы собираете свой первый компьютер, но все еще немного обеспокоены или запуганы.

Вы будете спокойны, если сможете напрямую обратиться к нам за помощью на любом этапе сборки. Наша книга - также лучший способ напрямую поддержать нашу работу здесь, в BGC, с прибылью, которую часто реинвестируют обратно в создание большего количества более качественного контента, включая возможность покупать больше оборудования и оборудования для тестирования и так далее.


Наше полное руководство для начинающих DIY


Установите среду ActiveGate | Справка Dynatrace

  • Платформа
    • Поддерживаемые технологии
    • Ценообразование
      • Производительность приложения
      • Мониторинг инфраструктуры
      • AIOps
      • Цифровой опыт
      • Безопасность приложений
      • Цифровая бизнес-аналитика
    • Решения
      • AWS
      • Лазурь
      • Google
      • Kubernetes
      • OpenShift
      • ServiceNow
      • VMware Tanzu
      • Цифровой концентратор преобразования

      • Истории клиентов
      • Ресурсы
        • Блог
        • Демо
        • Вебинары и мероприятия
        • Истории клиентов
        • COVID-19: преемственность
        • Подкасты
        • Цифровой концентратор преобразования

        • COVID-19
          Непрерывность
          Поддержка
        • Услуги и поддержка
          • Dynatrace ONE
          • Экспертные услуги
          • Университет
          • Ресурсы поддержки
          • Новости продуктов
          • Бизнес-аналитика
          • Включение автономного облака
          • Принять Dynatrace
          • Ускорение доставки ПО
          • Автоматизация облачных операций
          • Около
            • Новости
            • Карьера
            • Партнеры
            • Лидерство
            • Связи с инвесторами
            • Локации
            • Связаться с нами
            • Наше новое изобретение
            • Партнеры
            SaaS вход Бесплатная пробная версия Поиск
            • Главная
            • Установка и настройка
            • Dynatrace ActiveGate
            • Установите Environment ActiveGate
            00000 п. 00000
            00000 п. 00000
          • 00000 п. 00000 00000 п. 00000

            00000 п. 00000

          • 00000 п. 0000091719 00000 п. 0000091826 00000 п. 0000091933 00000 п. 0000092041 00000 п. 0000092172 00000 п. 0000092278 00000 п. 0000092386 00000 п. 0000092481 00000 п. 0000092577 00000 п. 0000092722 00000 н. 0000092818 00000 п. 0000092913 00000 п. 0000093023 00000 п. 0000093135 00000 п. 0000093243 00000 п. 0000093354 00000 п. 0000093463 00000 п. 0000093574 00000 п. 0000093682 00000 п. 0000093795 00000 п. 0000093890 00000 п. 0000093984 00000 п. 0000094100 00000 п. 0000094261 00000 п. 0000094351 00000 п. 0000094444 00000 п. 0000094546 00000 п. 0000094649 00000 п. 0000094756 00000 п. 0000094871 00000 п. 0000094979 00000 п. 0000095070 00000 п. 0000095159 00000 п. 0000095275 00000 п. 0000095426 00000 п. 0000095523 00000 п. 0000095632 00000 п. 0000095745 00000 п. 0000095851 00000 п. 0000095959 00000 п. 0000096047 00000 п. 0000096194 00000 п. 0000096288 00000 п. 0000096393 00000 п. 0000096510 00000 п. 0000096613 00000 п. 0000096706 00000 п. 0000096799 00000 н. 0000096892 00000 п. 0000096985 00000 п. 0000097078 00000 п. 0000097171 00000 п. 0000097264 00000 п. 0000097357 00000 п. 0000097450 00000 п. 0000097543 00000 п. 0000097636 00000 п. 0000097729 00000 п. 0000097822 00000 н. 0000097915 00000 п. 0000098008 00000 п. 0000098101 00000 п. 0000098194 00000 п. 0000009396 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 4571 0 obj> поток xZyXSg EB U.XAhADZ.1W P $ SjkE + Zj "HUDjURN̽r / yk> wNԜs ~ 9

            Установка внутренних агентов | Netsparker

            Чтобы сканировать веб-сайт, расположенный во внутренней сети и недоступный из Интернета, вы можете установить и настроить агент сканирования в своей сети. Агент выполнит фактическое задание сканирования, а затем сообщит результаты обратно в Netsparker Enterprise.

            Этот процесс состоит из трех этапов:

            1. Загрузите и настройте агент сканирования Netsparker Enterprise
            2. Запустите агент в локальной сети, чтобы он мог получить доступ к внутреннему веб-сайту, который вы хотите просканировать
            3. Определите и просканируйте свой внутренний веб-сайт

            Загрузка и настройка агента сканирования

            Во-первых, вам необходимо загрузить установочные файлы агента сканирования и установить их на машине во внутренней сети.

            Предварительные требования

            • Windows Server 2012 или выше (рекомендуется Windows Server 2012 R2)
            • платформа.NET Framework 4.7.2
            • Процессор 1 ГГц (рекомендуется 2,0 ГГц или выше)
            • 1 ГБ ОЗУ (рекомендуется 4 ГБ или больше)
            • 10 ГБ свободного места на диске для каждого внутреннего агента

            Требования к сети

            • Агент должен быть настроен так, чтобы он мог подключаться к вашему внутреннему веб-сайту через HTTP / HTTPS
            • Агент должен иметь доступ к порту HTTP (S) (443) сервера приложений Netsparker Enterprise.
            Как загрузить и настроить агент сканирования
            1. Откройте Netsparker Enterprise.
            2. В главном меню щелкните «Агенты», затем «Управление агентами». Откроется окно агентов.
            3. Щелкните «Настроить новый агент». Откроется окно «Настроить новый агент».
            1. Щелкните, чтобы загрузить агент сканера Netsparker Enterprise. Также отображается ваш токен агента.
              • Распакуйте содержимое zip-файла в C: \ NC_Agent. (Вы можете использовать другое местоположение, но в этих инструкциях будет использоваться этот путь.)
              • Откройте файл C: \ NC_Agent \ appsettings.json в предпочитаемом текстовом редакторе.

              • Перед запуском агента необходимо отредактировать два атрибута, перечисленных в AgentInfo:
                  • Это может быть что угодно. Этот текст будет отображаться при запуске нового сканирования. (Если вы собираетесь установить более одного экземпляра агента, убедитесь, что вы установили уникальное значение AgentName для каждого экземпляра, что вы вспомните позже.)
                  • В Netsparker токен агента отображается в окне «Настроить нового агента». Скопируйте его в ApiToken.

              • Сохраните и закройте C: \ NC_Agent \ appsettings.json.

            Настройка агента сканирования как службы Windows

            Внутренний агент сканирования должен быть настроен как служба Windows, чтобы он мог регулярно опрашивать серверы Netsparker Enterprise и принимать команду запуска сканирования с сервера.

            Как настроить агент сканирования как службу Windows
            1. Откройте командную строку в режиме администратора и добавьте cd в C: \ NC_Agent.
            2. Выполните команду ниже, чтобы установить агент сканирования Netsparker Enterprise как службу Windows:
              • Netsparker.Cloud.Agent.exe -i
            1. Вы должны увидеть следующий результат.

            1. Нажмите Windows + R, введите «services».msc 'и нажмите Enter.
            2. Найдите «Служба сканирования Netsparker Enterprise - [YOUR_AGENT_NAME]».
            3. Щелкните его правой кнопкой мыши и выберите «Свойства».
            4. Убедитесь, что для параметра Тип запуска установлено значение «Автоматический», и нажмите «Пуск».
            Обратите внимание, что хотя эта служба настроена на автоматический запуск, она не будет перезагружена, пока не будет перезапущен компьютер.

            1. Нажмите «Применить» и «ОК», затем закройте окно «Свойства».
            2. Агент сканирования Netsparker Enterprise теперь работает в вашей сети, и вскоре он будет зарегистрирован в Netsparker Enterprise.

            1. Вы можете удалить службу Windows, указав аргумент -u вместо аргумента -i, используемого в процессе установки.

            Поддержка автоматического обновления для агентов сканера

            Пользователи Netsparker Enterprise On-Demand могут установить агенты сканирования Netsparker Enterprise в своей собственной сети, в то время как пользователи Netsparker Enterprise On-Premises могут использовать своих собственных агентов с Netsparker Enterprise в своих собственных средах.

            • При публикации новой версии агента пользователи могут обновлять свои агенты вручную, используя установочные файлы на машинах, на которых установлены агенты.Кроме того, пользователи могут обновить агенты вручную, щелкнув «Агент обновления» (отображается только в том случае, если параметр «Включить автоматическое обновление» не настроен и доступна новая версия агента).

            В процессе обновления в поле «Состояние» отображается «Обновление».

            • В качестве альтернативы включение автоматического обновления означает, что, когда станет доступна новая версия Netsparker Enterprise Scanning Agent, целевой агент обновит себя как можно скорее, когда он простаивает.
            Новая функция автоматического обновления была реализована в последней версии агента (май 2019 г.), поэтому вам следует вручную обновить агент до последней версии еще раз. После этого вы можете использовать Автообновление.
            Как включить автоматическое обновление агента
            1. В главном меню выберите «Агенты», затем «Управление агентами».

            1. Рядом с соответствующим агентом щелкните раскрывающееся меню «Команда» и выберите «Включить автоматическое обновление».
            Как отключить автоматическое обновление агента
            1. В главном меню выберите «Агенты», затем «Управление агентами».

            1. Рядом с соответствующим агентом щелкните раскрывающееся меню «Команда» и выберите «Отключить автоматическое обновление».

            Настройка прокси в агентах сканера

            Вы можете настроить прокси для агента сканирования в Netsparker Enterprise. Вам необходимо вручную ввести настройки прокси в файл appsettings.json с помощью предпочитаемого вами текстового редактора.

            Netsparker поддерживает базовую аутентификацию, но не поддерживает дайджест и NTLM.

            В этой таблице перечислены и поясняются поля в настройках прокси.

            Поле Описание
            Включено Введите true, если вы используете прокси
            Использовать Системные значения по умолчанию Введите true, если вы аутентифицируете агент с помощью учетных данных операционной системы
            Имя пользователя Введите имя пользователя для аутентификации
            Пароль Введите пароль для аутентификации
            Домен Введите доменное имя
            Адрес Введите адрес прокси
            Порт Введите порт для прокси
            Обход на локальном Введите значение, указывающее, следует ли обходить прокси-сервер для локальных адресов.
            Список обхода Введите адрес (а), которые не используют прокси-сервер.

            Определение внутреннего веб-сайта в Netsparker Enterprise

            Теперь, когда вы установили агенты сканирования в свою инфраструктуру, вам следует настроить Netsparker Enterprise, чтобы он знал, какие веб-сайты следует сканировать с помощью внутреннего агента, а не с помощью встроенных агентов.

            Как определить внутренний веб-сайт в Netsparker Enterprise
            1. Откройте Netsparker Enterprise.
            2. В главном меню щелкните «Сайты», затем «Новый веб-сайт». Откроется окно «Новый веб-сайт».
            3. Введите данные своего внутреннего веб-сайта (см. Добавление веб-сайта в Netsparker Enterprise).
            4. В поле Режим агента выберите Внутренний.

            1. Щелкните Сохранить. Откроется окно веб-сайтов.

            1. Рядом с созданным внутренним веб-сайтом щелкните Сканировать. Откроется окно «Новое сканирование».

            1. В поле Целевой URL выберите свой внутренний веб-сайт (если поле еще не заполнено).
            2. Поле Preferred Agent уже выбрано по умолчанию. Ваш недавно установленный агент сканирования отображается в качестве опции. Если вы установили более одного экземпляра, выберите тот, который может получить доступ к вашему внутреннему веб-сайту. Если любой из них может получить доступ к вашему внутреннему веб-сайту, выберите вариант по умолчанию «Любой из доступных агентов». При выборе этого варианта один из неактивных агентов просканирует ваш сайт.
            3. Щелкните "Запустить". (Для простоты оптимизация и другие настройки игнорируются в этой процедуре.)
            4. Ваше сканирование было запущено в состоянии очереди. Вскоре вы увидите, что его статус изменится на Сканирование. После его завершения вы сможете исследовать уязвимости, обнаруженные на вашем веб-сайте.

            Установка - документация conan 1.32.1

            Conan можно установить во многих операционных системах.Он широко использовался и тестировался в Windows, Linux (различных дистрибутивах), OSX и является также активно используется во FreeBSD и Solaris SunOS. Есть также несколько дополнительных операционных систем, на которых он, как сообщается, работает.

            Есть три способа установить Conan:

            1. Предпочтительный и настоятельно рекомендуемый способ установки Conan - из PyPI, индекса пакетов Python, с помощью команды pip .
            2. Существуют и другие доступные установщики для разных систем, которые могут поставляться со встроенным интерпретатором Python, так что вам не нужно сначала установите python.Обратите внимание, что некоторые из этих установщиков могут иметь некоторые ограничения , особенно те, которые созданы с помощью pyinstaller. (например, Windows exe и Linux deb).
            3. Запуск Конана из источников.

            Установить с трубкой (рекомендуется)

            Чтобы установить Conan с использованием pip , на вашем компьютере должен быть установлен дистрибутив Python> = 3.5. Поддержка Python 3.4 была прекращена и Python 2 устарел. Появляются современные дистрибутивы Python с предустановленным пипом. Однако при необходимости вы можете установить pip, следуя инструкциям в документации pip.

            Предупреждение

            Python 2 устарел 1 января 2020 года сопровождающими Python , и проект Conan полностью перестанет работать с ним. в следующих выпусках. Подробнее см. Уведомление об устаревании Python 2.

            Установить Конан:

            Важно

            ПРОЧИТАЙТЕ внимательно

            • Убедитесь, что ваша установка pip соответствует вашей версии Python (2.7 или> = 3.5) . Python 3.4 поддержка была исключена.
            • В Linux вам могут потребоваться разрешения sudo для глобальной установки Conan.
            • Мы настоятельно рекомендуем использовать virtualenvs (virtualenvwrapper отлично работает) для всего, что связано с Python. (проверьте https://virtualenvwrapper.readthedocs.io/en/stable/ или https://pypi.org/project/virtualenvwrapper-win/ в Windows) В Python 3 вместо него также можно использовать встроенный модуль venv (см. Https://docs.python.org/3/library/venv.html). Если не использовать virtualenv , возможно, что зависимости conan будут конфликтовать с ранее существовавшими зависимостями, особенно если вы используете Python для других целей.
            • В Windows и Python 2.7 вам может потребоваться использовать дистрибутив Python 32-битный (который используется по умолчанию в Windows) вместо 64 бит.
            • В OSX , особенно в последних версиях, которые могут иметь Защита целостности системы , pip может дать сбой. Попробуйте использовать virtualenvs или установить с другим пользователем $ pip install --user conan .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *