Как правильно паять контакты: Страница не найдена — Я

Содержание

Как правильно паять в домашних условиях

Смотрите также обзоры и статьи:

Что нужно для пайки: необходимые составляющие

Все мы знаем, что метод спаивания элементов между собой - один из самых надежных и крепких. Этот метод обеспечивает надежное соединение медных деталей с деталями из других сплавов, в том числе алюминиевых. Это довольно простой способ и широко применимый.

Суть заключается в том, чтобы при нагревании определенной зоны заливать ее жидким припоем, который при застывании обеспечит надежное соединение.

Для проведения процесса спаивания понадобится тепло, обычно источником тепла является паяльник. Паяльники бывают разные по мощности, по типу и их выбор зависит также от вида работ, которые необходимо провести.

Обычный электрический паяльник прогревает соединяемые детали, разогревает припой до жидкого состояния, а также наносит его на элементы. Подключение осуществляется при помощи провода, который соединяет заднюю часть паяльника с вилкой. Паяльник оснащен рукояткой для удобства пользования.

Помимо главного агрегата, без которого не удастся ни одна пайка, нужны дополнительные составляющие, например, припой. Это сплав из олова и свинца, но допустимы и дополнительные добавки. Припой производится в виде катушки с намотанной проволокой, диаметр которой может быть различным. Также бывает трубчатый вид припоя, внутри которого находится канифоль, что придает удобство при работе.

Свинцовая добавка в сплаве позволяет сэкономить на нем, а количество может быть разным – от этого зависит марка. Например, один из самых распространенных припоев, ПОС-61: П - припой, ОС – оловянно-свинцовый, 61 – процент содержания олова. Чем больше эта цифра, тем меньше содержание свинца. Обычно используют сплавы с небольшим содержанием олова.

Припои бывают мягкими и твердыми: мягкие плавятся при температуре 450 градусов, остальные являются твердыми. Например, температура упомянутого ранее припоя ПОС-61 составляет 190 градусов. По причине проблем с разогревом припоев из твердой группы, ими не пользуются когда орудуют электрическими паяльниками.

Алюминиевые детали паяют припоями с добавлением алюминия или кадмия, но они токсичны, поэтому увлекаться ими особо не стоит.

Следующий нужный компонент – флюс.

Он улучшает растекание сплава тонким слоем по поверхности детали, обеспечивает более надежное сцепление между деталями и сплавом, а также растворяет имеющие тончайшие пленочки, находящиеся на поверхностях деталей.

Канифоль является наиболее используемым флюсом, но и составы с добавлением в нее глицерина, спирта или цинка также хороши. Температура размягчения канифоли составляет 50 градусов, температура кипения – 200 градусов. Сама по себе канифоль обладает таким свойством как гигроскопичность, насыщаясь водой, ее проводимость увеличивается. Флюс из канифоли может иметь вид раствора, порошка или твердого куска.

Небольшой лайфхак от мастеров: когда выполняется пайка проводов нагрев можно выполнить, используя таблетку простого аспирина, образовавшиеся пары будут выполнять функции флюса.

Для пайки в условиях стесненности лучше всего подойдет паяльная паста, которая представляет собой смесь из флюса и припоя. Ее нужно просто нанести на изделие и нагреть паяльником.

Для более удобной организации рабочего места, можно предусмотреть подставку, ее наличие не только облегчит работу, но и будет возможность использовать ее как подставку для всех сопутствующих материалов – припоя, канифоли, жал.

Подставку можно изготовить самостоятельно из куска деревяшки, там нет ничего сложного.

Основы пайки, или как научится паять

При производстве работ нужно помнить о правилах по технике безопасности, соблюдая которые можно предотвратить пожары, различные повреждения, такие как ожоги, а также защититься от негативного воздействия электрического тока.

Прежде всего нужно проверить провод на целостность, недопустимы никакие механические повреждения – порезов, оголения и пр. кроме того, нужно исключить спутанность, загибы, чтобы при дальнейшей работе раскаленное жало не прикасалось к нему. Паяльник можно брать только за держатель, ни в коем случае нельзя притрагиваться к его корпусу.

Обратите внимание на освещение рабочего места, если освещения недостаточно, то можно установить дополнительный источник света на месте работы – это создаст благоприятные и комфортные условия. Вентиляция также должна хорошо работать, ведь при пайке очень важно обеспечить кондиционирование воздуха в помещении от возникающих паров.

Прежде чем начать непосредственно работу, нужно избавиться от заводской смазки, находящейся на корпусе, поскольку она при нагревании может дымить. Поэтому зачастую паяльник подсоединяют к удлинителю и выводят ненадолго на улицу. Затем нужно при помощи наждачной шкурки или напильника с мелкой насечкой очистить выбранное жало от пленочки. Для этого можно использовать канифоль, просто погрузил жало туда. Затем на поверхность наносят слой олова, и приступают к соединению деталей.

Процесс пайки проводов:
  • Убирается изоляция на несколько сантиметров (если диаметр провода большой, то участок тоже должен быть больше)
  • Зачищение и обезжиривание жил (если это необходимо)
  • Формирование скрутки проводов
  • Контакты обрабатываются флюсом
  • На жало набирается припой, производится пайка до полного растекания. Если есть нужда, то процедуру можно повторить. Важно следить, чтобы припоем были заполнены все промежутки и полости
  • Накладывание изоляционного материала.

Пайка алюминиевых и медных проводов практически не отличается. Да и, собственно, пайка любых других деталей друг с другом, имеет почти такой же алгоритм: подготовительные работы, обработка флюсом, воздействие температуры, работа с припоем.

Когда припой остынет, нужно оценить качество соединения: если есть неровности, пористые места, кривизна, значит работа некачественная вследствие недостаточной температуры, если имеются обуглености, значит, наоборот, температура была слишком высокой, а если место пайки отличается характерным блеском, значит все сделано правильно.

Как правильно паять микросхемы

В каждой радиодетали и в любом электронном изделии есть микросхема – это сложнейший элемент, где внедрены десятки или даже сотни мелких простых компонентов. Благодаря микросхемам все устройства имеют малогабаритные размеры и небольшой вес, но не малую стоимость из-за деталей. Если деталь будет испорчена при монтаже, то стоимость может вырасти из-за необходимости ее замены. Запаять провода или крупные элементы друг с другом не сложно, с этим справится и новичок, а вот если дело касается ремонта микросхемы, то здесь нужно действовать по-иному.

Для этого понадобится помощь паяльного инструмента. Мощность паяльника в этом случае должна быть совсем небольшой и рассчитанной на напряжение около 12 Вольт, жало лучше выбрать острое конусное. Еще одним интересным прибором, который несомненно может пригодиться, является оловоотсос, который позволяет удалить припой с платы. Оловоотсос визуально похож на шприц, где поршень оснащен пружиной и находится наверху. Путем воздействия на кнопку и пружину поршень поднимается и собирает припой.

Более удобным признана термовоздушная станция, где пайка производится при помощи разогретого воздуха. В ней есть фен с возможностью регулировать температуру воздушного потока.  Еще один интересный и нужный инструмент – термостол. Он греет плату снизу, а сверху производятся различные действия.

Если дома сломалась какая-либо бытовая техника или компьютер, то вероятность того, что здесь нужны будут паяльные работы, стремится к ста процентам. Эта работа производится паяльником или паяльным феном. Существует еще один метод пайки – это с использованием бессвинцового припоя. Его применение стало практиковаться не так давно: воздействие на организм гораздо меньшее, чем при использовании свинца, но температура плавления выше.

Для пайки микросхем могут понадобиться еще такие приспособления как:
  • Трафарет – пластина с отверстиями, предназначенными под выводы. Они могут и не пригодиться. Сейчас производят трафареты, которые являются универсальными, они подойдут под самые распространенные типы микросхем.
  • Флюс – о нем уже было много сказано. Самый распространенный флюс – это канифоль в виде куска, но для микросхем он не подойдет. Здесь нужен жидкий флюс, который можно произвести самостоятельно, растворив канифоль в спиртовом составе, а также в кислоте.
  • Припой – для микросхем лучше использовать в виде проволоки, внутри которой может быть флюс из порошковой канифоли.

В наше время очень сильно упрощаются многие сферы, вот и здесь можно приобрести готовый набор, где собрано все необходимое, включая кисточку, пинцет и несколько разных припоев.

Итак, прежде всего все инструменты должны быть подготовлены к работе, включая вспомогательные – каждая мелочь сразу должна быть под рукой. Пайка плат должна происходить молниеносно, недопустимы даже намеки на перегревы, для удобства нужно пользоваться пинцетом. Если работа производится при помощи паяльника, нужно внимательно отслеживать все колебания температуры и не допускать превышения 280 градусов. Можно воспользоваться антистатическим ковриком, подложить его под плату, ведь все радиодетали имеют чувствительность к статическому электричеству.

Итак, разберем пошагово алгоритм:
  • Пинцетом немного отгибаются выводы;
  • Сама деталь фиксируется неподвижно;
  • Набирается немного припоя, погружается в канифоль, присоединяется к нужному элементу. Припой распределяется ровным слоем;
  • Деталь закрепляют и ждут когда затвердеет припой;
  • После этого нужно осторожно промыть плату спиртовым раствором
Как правильно паять оловом

Олово при пайке играет роль припоя. Чтобы произвести спаивание двух деталей таких манипуляций как: подогреть одну поверхность и приложить к другой, недостаточно. Для этого лучше пользоваться паяльной станцией, поскольку преимущества при этом явно видны:

  • Возможна регулировка температуры нагревания
  • Выбранная температура не сбивается, а сохраняется на заданном уровне, жало не перегорает
  • Паяльные станции имеют термостойкие жала.

Для пайки оловом пригодятся кусачки и нож. Сначала нужно, как и при любом другом виде пайки, приготовить рабочее место: проверить освещение, подготовить место, куда вы будете помещать ненужные мелочи, лишние элементы, залудить поверхности деталей. Затем подцепляем немного флюса и наносим олово посредством паяльника. Олово омоет контактную площадку при первом же легком касании. Остатки флюса можно аккуратно убрать.

Для того, чтобы научиться паять, если не виртуозно, то хотя бы качественно, чтобы действительно приносить этим пользу, нужно практиковаться. Все приходит с практикой, и эти работы – не исключение.

ПОДХОДЯЩИЕ ТОВАРЫ

Поделиться в соцсетях

Как правильно паять медные провода паяльником: инструкция

Для соединения проводов чаще всего используют паяльник, так как это наиболее простой и надежный способ получить качественный результат. Различные вид скручивания, сматывания изолентой и прочие кустарные методы оказываются не надежными или повышают сопротивление проводов, что приводит к перегреванию определенных участков и ухудшению рабочих характеристик схемы. Пайка проводов паяльником является не таким уж и сложным делом, как выглядит с самого начала, но здесь требуется придерживаться определенных правил.

Чтобы провести данную процедуру не требуется какой-либо специальный паяльник для проводов, так как все это проводится обыкновенным инструментом, который можно приобрести в любом магазине. Главное здесь сама технология пайки, правильный подбор необходимых материалов и прочие особенности, которые влияют на конечный результат.

Особенности пайки проводов

Пайка проводов паяльником с кислотой и другими видами флюса практически всегда проводится по одной и той же схеме. Вне зависимости от того, какой именно флюс используется и какой припой был подобран, для соединения проводятся одни и те же операции. В некоторых случаях, если нет большой ответственности, то даже расходные материалы могут стать взаимозаменяемыми. Если же речь идет о контактах, которые могут подвергаться нагрузкам, или же находятся в другой неблагоприятной среде, то здесь требуется четко следовать технологии.

Многие мастера утверждают, что пайка проводов паяльником к плате и между собой является одной из самых простых. На самом деле это действительно далеко не самая сложная процедура. Главной проблемой здесь является подбор правильного припоя и фиксация проводов, чтобы они оставались неподвижными до момента соединения. Подбор удобного положения не всегда возможен, так как здесь многое зависит от конкретной ситуации, но при работе с мелкой бытовой техникой и электроникой проблем не возникает.

Эта процедура является одной из наиболее распространенных, так как с ней очень часто приходится сталкиваться в быту при ремонте различных вещей. Таким образом, стоит знать, как правильно паять провода паяльником, даже если необходимость в этом еще не возникала.

Инструменты для пайки

Основным инструментом для пайки, без которого этот процесс будет совсем неосуществимым, является паяльник. Главным его параметром становится подходящая мощность, которая позволит расплавиться флюсу и припою, но при этом не станет существенно превышать температуру их кипения.

Основные инструменты для пайки проводов

Помимо этого могут понадобиться следующие дополнительные инструменты и расходные материалы:

  • Флюс – служит для улучшения свойств припоя во время пайки;
  • Припой – основной материал, при помощи которого детали припаиваются друг с другом;
  • Растворитель – помогает избавиться от разбрызганных расходных материалов;
  • Увеличительная лупа – нужна преимущественно при работе с мелкими проводами;
  • Пинцет – для работы с мелкими деталями и удерживания припоя;
  • Подставка под паяльник;
  • Плоскогубцы;
  • Небольшой напильник для зачистки контактов.

Как выбрать припои и флюсы для пайки проводов

Выбор припоя для пайки является очень ответственным делом, так как от него во многом зависит качество соединения. На выбор влияет вид металла, с которым придется работать, температурные ограничения процесса, способ, каким происходит спаивание, потребность в механической прочности, размер деталей и многое другое. Коррозийная стойкость также может стать важным фактором, хотя такие требования встречаются достаточно редко.

Для толстых проводов с высокой температурой плавления понадобится более тугоплавкий припой, чем для обыкновенных жил соединения в электроприборах. На выбор может повлиять электро-проводимость материала припоя, если речь идет об ответственных соединениях.

Флюс и припой для пайки

Выбор флюса основывается на том, с каким припоем придется работать. Ведь некоторые разновидности становятся на практике несовместимыми. Флюс не должен разрушительно действовать на металл. Желательно, чтобы его остатки можно было легко удалить и очистить. В большинстве случаев мастера обходятся обыкновенной канифолью, но иногда для проводов могут потребоваться другие разновидности флюса.

Как делать лужение проводов

Перед тем как запаять провод паяльником, нужно залудить его жало, а также сам провод. Паяльник и контакты проводов нужно предварительно зачистить от возможных остатков грязи, жировой и окислительной пленки. Для этого подойдет напильник с  мелкими зернами.

Лужение проводов своими руками

Поверхность металла должна стать блестящей и на ней не должно оставаться даже мелких посторонних частиц. После окончания очистки жало опускается сначала в канифоль, а потом в припой, после чего жало нужно приложить к доске или другой подставке. Припой не должен налипать сразу на инструмент. Повторять эту процедуру стоит до того момента, пока наконечник не приобретет иной оттенок, что будет означать, что он полностью залудился.

Пайка медных проводов паяльником предполагает, что их тоже нужно залудить. Очищенный от изоляции и зачищенный паяльником провод необходимо окунуть в канифоль, а сверху придавить разогретым паяльником. Это позволит расходному материалу расплавиться. После можно вынимать провод, когда канифоль начнет дымиться и плавиться. Далее паяльником нужно взять часть припоя и поднести его к слою канифоли на проводе. Хорошо подготовленный чистый провод можно залудить с первого раза.

 

Спаивание жил

Одним из главных условий, как правильно спаять провода паяльником, является хорошо подготовленная поверхность. Все мелкие частицы, краска, жир, пыль, лак, ПВХ от изоляции и многое другое, все это должно быть удалено.

После очистки поверхности нужно залудить оба провода и жало паяльника так, как это указано выше. Затем провода ставятся в удобное положение и максимально близко подводятся друг к другу, до непосредственного соприкосновения.

После этого, разогретым паяльником берется еще часть припоя, которая и станет материалом для соединения. Ее нужно быстро перенести к проводам и прикоснуться расплавленным припоям к месту будущего соединения. Если все правильно подобрано и залужено, то припой должен сразу растечься по поверхности и создать надежное соединение.

Спаянные 2 медных провода

Естественно, что с первого раза может получится не совсем аккуратно, а порой даже возникают проблемы с качеством соединения. Чтобы этого не было, стоит придерживаться следующих правил:

  • Пайка должна проходить быстро, чтобы припой не успел остыть;
  • Если первая попытка не удалась, то перед следующей нужно дать остыть проводам;
  • Прикасаться жалом паяльника к расходным материалам и местам соединения лучше всей поверхностью его рабочей части.

Если на спаянном месте не наблюдается трещин, а сам контакт смотрится ровным и в нем присутствует блеск, то это говорит о высоком уровне спаивания.

Заключение

Инструкция пайки проводов паяльником помогает понять основные принципы самого процесса и некоторые особенности подготовки. В этой процедуре важны все детали, даже самые мелкие. Но даже полное их изучение и запоминание не даст должного результата без практики, на которой у каждого могут проявляться индивидуальные ошибки.

Как паять паяльником правильно — правила соединения проводов, инструменты

Пайка считается едва ли не самым лучшим соединением двух проводников. Однако есть еще сварка, и они могут поспорить за первенство. Но имеются тонкости.

Паять или варить?

Пайка представляет собой нанесение на приближенные друг к другу проводники припоя, который в расплавленном виде смачивает оба проводника и при застывании делает весь стык цельнометаллическим, хотя и «слоеным». Проводники при этом не расплавляются сами и оказываются погруженными в припой. Припой — это специально подготовленный по физическим свойствам сплав, такой, чтобы температура его плавления была ниже, чем у спаиваемых проводников. А состав — таким, чтобы обеспечивалась идеальная смачиваемость поверхности металлов жидким припоем, которая давала бы в дальнейшем хорошее качество прохождения электрического тока через место спайки.

Варкой является расплавление металлов контакта. Сварочный электрод также выполняется из сплава с определенными свойствами, только в данном случае нужно, чтобы при расплавлении всех трех материалов в месте контакта образовался третий, сплав их всех, который обеспечивал бы плавный переход свойств от одного проводника к другому, а после застывания образовывал бы в месте сварки монолитную конструкцию. Получается, сварка лучше и в электрическом отношении, и в прочностном.

Только не всегда это достижимо. При варке металлов требуется настолько мощный прогрев, чтобы все три металла дошли до плавления. Следовательно, и температурное воздействие на приборы, расположенные в непосредственной близости от места контакта, может оказаться разрушающим. Тогда как при спайке воздействие это гораздо более бережное.

По этим причинам сварка не находит применения в электронике и микроминиатюрной схемотехнике. С помощью ее создают качественные и прочные контакты на силовых электрических цепях, магистральных линиях, где важна стабильность прохождения токов больших величин через все стыки проводников.

Рабочее место пайщика

Когда производится соединение проводов пайкой, то в процессе участвуют как минимум четыре компонента. Это 2 спаиваемых проводника, припой и источник тепла.

Рабочее место пайщика

Чтобы привести все это к положению, позволяющему выполнить качественно паяние, используют еще инструменты и дополнительные материалы. И лучше проводить работу с паяльником на специально оборудованном рабочем месте, где под рукой все необходимое, есть достаточная рабочая площадь для проведения всех необходимых действий и обеспечено освещение, чтобы все было хорошо видно и под контролем. Как правило, процесс пайки очень важен при работе с электрическими и электронными схемами, но им не исчерпывается все разнообразие такой деятельности. Поэтому рабочее место пайщика обычно вписывается в более широкое: место проведения радиомонтажных работ, рабочее место мастера по электроремонту или кабельщика-спайщика.

Но даже и в случае большой загроможденности его прочими инструментами, приборами и материалами, если не позаботиться о достаточном местечке для проведения спайки и  удобстве выполнения этого вида работы, надлежащее качество работы вряд ли будет достигнуто. Другое дело, если пайка производится на линии электропроводки, проводов в распределительной коробке, скруток проводов при ремонте и замене… Тогда рабочим местом становится непосредственно то место, где обнаружена необходимость в пайке паяльником проводов между собой. Поэтому оно должно быть мобильным.

Рабочее место пайщика

Мобильное место пайщика обычно состоит из ящика для инструментов, который, раскладываясь, превращается в небольшой столик, где все под рукой и спокойно выполняется пайка проводов паяльником. В этом случае необходимо позаботиться об электропитании. Обычно на линиях электропроводки в разных местах (на щитках) имеются розетки. Нужно иметь в этом случае для паяльника и освещения удлинитель с блоком розеток длиной примерно в половину прогона инспектируемой сети или чуть длиннее. Разумеется, если не производят пайку проводов газовой горелкой.

Мобильное место пайщика

Процесс пайки и компоненты

Главную роль в пайке и качестве ее результатов играет припой. Он должен иметь температуру плавления значительно ниже, чем температура плавления каждого из проводников. Поэтому самым главным металлом в припое является олово, которое плавится при 231,9 °С. Однако в чистом виде его применять нельзя, как это убедились когда-то запайщики кастрюль. Хороший металл: не окисляется, мягкий, пластичный. Но при температуре ниже +18 °С олово становится «плохим», и все, что из него или с помощью него сделано, может разрушиться. Дело в том, что кристаллическая решетка олова имеет три варианта пространственного расположения атомов, и белое олово, которое нормально себя ведет при температуре выше +18 °С, становится хрупким, серым, если температура снижается. Поэтому вместо олова всегда употребляют сплав, где олово ценится за низкую температуру плавления. Остальные металлы многочисленных модификаций припоя в разных пропорциях:

  • свинец;
  • висмут;
  • кадмий.
Припой

Эти три металла используются в легкоплавких припоях, так как и у них температура плавления не очень высока — не выше 450 °С. Легкоплавкие припои обычно еще называют оловянно-свинцовыми, обозначаются они маркировкой ПОС (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-50, ПОС-60). В радиотехнике популярны ПОС-30 и ПОС-40. Чем выше число, тем выше прочность припоя. Имеются такие составы, называемые сплав Розе или сплав Вуду, температура плавления которых ниже температуры кипения воды (75–80 °С)! Плату с нанесенным на нее таким составом можно облудить, просто опустив в кипящую воду. Легкоплавкие припои выпускаются в виде прутков и проволоки диаметром 1 мм или в виде такой же трубочки, наполненной флюсом.

Легкоплавкий припой

Следующие металлы являются компонентами тугоплавких припоев:

  • медь;
  • цинк;
  • сурьмы.
Компоненты тугоплавких припоев

Тугоплавкие припои дают хорошие прочностные характеристики спаек, их долговечность и даже гибкость, однако в незаводских условиях с ними иметь дело трудно. А при работе с миниатюрными радиотехническими схемами невозможно из-за большего требуемого разогрева. Их температуры плавления располагаются в диапазоне  450–830 °С.

Флюс

Флюс — это дополнительная смесь, улучшающая качество пайки. Температура ее плавления должна быть ниже температуры плавления припоя. Флюс плавится до процесса собственно пайки и дополнительно готовит к спайке поверхности, подлежащие соединению. Он обтекает их тонким слоем, очищающим поверхность металлов, способствует лучшему сцеплению припоев с металлом, при этом препятствуя окислению горячих металлов. Некоторые флюсы воздействуют и на припой, уменьшая силу его поверхностного натяжения в расплавленном состоянии. Тогда слой припоя на металле будет более равномерным. Флюсы дополнительно обеспечивают качество пайки.

Флюсы для пайки

Флюсы бывают активные и пассивные. Активные содержат кислоты и вредные летучие вещества, они перед пайкой протравливают металл, удаляя с него жир и окислы. После такого травления необходимо смыть жидкий флюс, потому что его остатки на поверхности и под припоем продолжат свою химическую работу, ничего хорошего этим не принося.

Пассивные флюсы кислот не содержат, действуют на загрязнения как растворители (после своего расплавления). Самым распространенным является канифоль, на основе древесной смолы.  Она входит в состав спирто-канифольных флюсов, которые используют в паянии электронных и радиотехнических схем.     

  Флюс паяльный СКФ

Благодаря флюсам можно паять металлы, которые иначе спаять трудно или невозможно: цинк, сталь, алюминий, окисленное серебро, платина, золото…

Алюминий спаять можно, только нужно иметь в виду два фактора:

  • как очень активный металл (следующий по таблице Менделеева за натрием) он окисляется мгновенно, создавая очень прочную пленку своего окисла Al2O3. А это вещество известно в природе как корунд, драгоценный камень, и припаять его раньше этого окисления бывает невозможно большинством припоев;
  • пайка алюминиевой проволоки с другим металлом  дает ненадежный контакт, так как в паре спаянных металлов алюминий будет всегда (практически) наиболее теплоемким. В дальнейшем при нагревании алюминий будет расширяться сильнее и меди, и припоя, и очень быстро вокруг него образуются полости, ухудшающие контакт. Получается, что такое прекрасное качество «крылатого металла» оказывается не к месту в электротехнике.

Поэтому обычно вместо пайки алюминиевого провода делают винтовой или пружинный зажим (например, Wago). В радиотехнике же он практически не используется.     

Инструменты

Паяльники, их разновидности

Паяльники различаются по физическому принципу разогрева, мощности, форме рабочего инструмента, питающему напряжению, характеру разогрева и другим факторам.

Чаще всего встречаются электрические паяльники. Они состоят из нагревательного элемента, изолированной по напряжению и по теплу от него ручки и рабочего инструмента, или «жала». Жало острое, но бывает плоско заостренной формы или коническое. На конце жала имеется ямка или канавка для удержания небольшого количества припоя. Припоем этим «мажут» то, что нужно спаивать. Однако не всегда «мажется». Такое происходит, когда припаять пытаются по холодной поверхности металла. Следовательно, металл необходимо слегка разогреть. А вот от массы разогреваемого металла зависит скорость разогрева. Ее можно увеличить, взяв паяльник большей мощности.

Электрический паяльник

Поэтому и существуют паяльники разных мощностей.

Электрический паяльник

Мощность:

  • ≥ 100 Вт — мощные. Ими припаиваются провода между собой, металлические трубы и трубки, используемые в антеннах, вентиляции, как оболочки для кабелей и так далее. Ими же можно лудить, запаивать, спаивать металлические изделия — посуду, корпуса приборов, механические конструкции. Или припаивать одни металлические детали к другим. Мощная пайка — это почти как сварка.
  • < 100 Вт до 4 Вт — паяльники малой мощности, ими  делается распайка контактов, распиновка разъемов, припаиваются электронные компоненты. Можно паять провода паяльником малой мощности к небольшим  устройствам.       
Жало

Электрические паяльники еще различаются по питаемому напряжению. В паяльниках на 220 вольт всегда, даже при самых малых мощностях, есть вероятность пробоя. Пробой может поразить человека или испортить схему, с которой он работает. При использовании ценных компонент это существенно. Даже и без пробоя в схеме может быть наводка переменного тока, которая также может пожечь элементы схемы. Поэтому в радиоэлектронике используют паяльники меньшего напряжения (36 В, 12 В) как переменного тока, так и постоянного. Соответственно, для их запитки используются блоки питания.

Бесточный паяльник

Есть и совсем бесточные паяльники, где разогрев происходит  от химической реакции горения, чаще всего это газовые паяльники, но встречаются и на жидком топливе. В них нагрев идет от струи сгораемого топлива. Температура ее может достигать величины в 1300 °С, тонкость струи позволяет выполнять ювелирные работы. Они и используются в ювелирном деле, в авиамоделировании и т.д.

Газовый паяльник

Встречаются еще термовоздушные, инфракрасные, индукционные паяльники. Однако, независимо от принципа работы, процедура пайки примерно одинакова везде.

Еще паяльники бывают питаемые извне (как уже рассмотрено) или автономные.
 Последние — электрические, на батарейках, и газовые — на баллончиках.

Дополнительная техника и приспособления

Паяльник ставят на подставку, которая защищает окружающие предметы от воздействия его высокой температуры. Для пайки используют площадку, которая не боится температуры, расплавленных капель флюса, припоя. И все равно, как спаять два провода, имея только паяльник и припой? Хорошо паять провода паяльником, если они фиксированы и не болтаются перед глазами. Например, в проводке торчат из стены. И то я их беру и скручиваю, только тогда можно выполнить процедуру пайки паяльником. За столом же необходимо спаиваемые предметы фиксировать.

Подставка под паяльник

 Используются пассатижи. Ими можно взять деталь (провод) и прижать к месту пайки.

Пассатижи

А предмет, куда делается распайка, удобно фиксировать струбциной.

Струбцина

Предварительная обработка

Перед тем как спаять провода, их зачищают от изоляции. Делается скрутка или пайка многожильного провода. Поверхность зачищается от окисла ножом или напильником.

Зачищение от изоляции

Так как окисление на воздухе происходит постоянно, а когда металл разогревается – более интенсивно, лучше сразу, пока он холодный, провести флюсование канифолью. Канифоль расплавляется греющимся паяльником, и в нее погружается конец провода. Или паяльником наносится слой флюса на провод.

Флюсование канифолью

Еще перед тем как паять провода окончательно, хорошо сделать залуживание. Проволока лудится, пока она еще не припаянная, чтобы, во-первых, заранее увеличить площадь, покрытую припоем, а во-вторых, часть операции пайки, требующая интенсивного разогрева, прошла раньше, чем сама пайка. То есть, чтобы тепло, распространяющееся от точек паек-лужений, успевало рассеяться, не причинив вреда остальным элементам схемы.

Залуживание проводов

Работа с паяльником

Как паять, знают все. Но как правильно паять паяльником, точно по инструкции, знают не многие. Прежде всего, до того как паять паяльником провода (или детали), надо вспомнить о мерах ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасаться надо:

  • Химически активных веществ, возможно, участвующих в процессе.
  • Напряжения 220 вольт. Провод, питающий паяльник, должен быть исправен, расположен так, чтобы не мешать процессу работы и не попасть под разогретое жало.
  • Температуры жала. Около 400 градусов, ожоги от него сразу создают омертвение тканей.
  • Возгораний от возможного соприкосновения разогретых частей паяльника или проводов, которые паяются, с окружающими предметами, особенно горючими: деревом, бумагой, пластиком, реактивами, одеждой людей.
  • Капель расплавленного металла. Капли металла, если его слишком много на паяльнике, могут срываться и падать на все окружающее: на людей, предметы. Вызывая ожоги, порчу предметов, и, возможно, возгорания.
  • Неостывших пропаянных предметов. Неостывшего паяльника.      

От многих неприятностей избавляет хорошее расположение всех предметов и самого паяющего и твердая фиксация с помощью струбцины и плоскогубцев.

Как правильно паять провода

Пайка медных проводов самая легкая, так как медь и пластична, и прекрасно смачивается любым припоем. Однако она интенсивно отводит тепло, поэтому паяльник для пайки проводов должен быть достаточно мощным, ватт 70–100.

Можно проводить пайку в два этапа двумя разными паяльниками. Скрутка, пайка скрутки, лужение проводов, не связанных с электронными приборами, делается на первом этапе паяльником большей мощности. После чего берется маломощный паяльник, и им можно делать распайку, паять тонкие контакты, выполняется пайка конденсаторов, диодной ленты и т.д.     

Места паек предварительно разогреваются. Этого можно достигнуть на этапах флюсования и лужения. Лужение делают несколькими движениями паяльника. Чтобы провода покрылись припоем, берут небольшие его капли и размазывают их по поверхности, уже покрытой флюсом (канифолью), чтобы пролуженная площадь превышала пределы места пайки.  

Пролуженные горячие (но не чрезмерно) провода сближаются, прижимаются и, возможно,  подгибаются для компактности друг к другу, и на место их контакта наносится одна хорошая капля припоя, предварительно взятая паяльником. Эта капля должна слиться с припоем лужения, быть округлой, не излишне массивной и без торчащих сосулек.

Пайка проводов

Схватывание места спайки происходит достаточно быстро, однако необходимо, чтобы проводники, в ней участвующие, это время были абсолютно неподвижны. Можно помочь остужению, просто дунув на спайку. Капля стала матовой — значит, спайка состоялась.

После окончательного остывания можно место спайки заизолировать. В электрических схемах контакты и тонкие провода изолируют нанесением канифоли. Провода изолируются изолентой или термоусадочными трубками. 

Похожие статьи:

Можно ли паять проводку в автомобиле

Собрать клики проще всего, привлекая внимание к какой-то весьма простой, заурядной и обыденной вещи, обыгрывая ее в «желтом» стиле. Псевдосенсации и «разоблачения» хитрецы рождают из самых обычных вещей, и автомобильная тема не стала исключением. Масса автомобильных блогеров «открывают глаза» читателям на мнимую опасность совершенно обыденной бытовухи, заманивая пошловатыми заголовками. В последнее время мне на глаза часто стала попадаться тема опасности соединения автомобильной проводки с помощью пайки. Многие ведущие прикладных блогов и каналов о ремонте и обслуживании автомобилей отметились по теме в духе «если вы так сделаете, автомобиль загорится, взорвется, и все погибнут!», зачастую не обладая навыками в электротехнике и электромонтаже и действуя по принципу «слышал звон…». Мы же попробуем разобраться без дешевых сенсаций и вдумчиво.

Начнем с начала. В практике ремонта немолодой машины, владелец которой обслуживает и чинит ее своими руками, нередко возникает необходимость работы с электропроводкой. Масса автомобилей, в силу возраста не являющихся дорогущими «компьютерами на колесах», вполне позволяют вольное вмешательство в электропроводку при наличии базовых навыков электромонтажа. Отремонтировать неисправные штатные электроцепи путем замены отгнивших от старости или оборванных проводов и восстановления контакта, подключить какое-то дополнительное оборудование, для чего требуется поставить промежуточное реле, врезать предохранитель, вывести разъем и тому подобное. Основные и наиболее распространенные в практике мероприятия, при которых требуется соединение проводов, выглядят так:

Все эти подключения в гаражных условиях выполняют зачастую методом скрутки проводов. Порой весьма вульгарной и грубой. И, несмотря на то что соединение на скрутке, проделанное аккуратно и тщательно, в целом работоспособно и имеет право на существование, минусов у него все же хватает. Контакт в скрутке способен ухудшаться со временем от окисления из-за нанесенного на медные жилки естественного жира с пальцев (если руки чистые), разных масел-солидолов (если руки перепачканы от ремонта), от легко попадающей извне влаги. Скруткой достаточно непросто обеспечить качественный контакт в проводах большого сечения, с протекающими токами от 10 ампер и выше – приходится зачищать скручиваемые проводники от изоляции на весьма существенной длине, что далеко не всегда возможно. Есть и другие подобные нюансы, и если вы копаетесь в машине с любовью и для себя, а не устраняете наспех неисправности перед продажей, то скруток желательно по возможности избегать.

В условиях же автозавода или мастерской хорошего уровня подключения и соединения в электропроводке выполняют, разумеется, не на скрутках, а посредством обжимки через втулки/ гильзы/ скобки или с помощью ультразвуковой сварки. Ультразвуковое устройство для сварки проводов – профессиональный прибор, и в арсенале гаражного мастера он не встречается. А вот обжим гильзами или скобами – процедура нехитрая, инструмент (обжимные клещи, кримпер) и расходники – недорогие, и соединить провода таким методом можно не хуже, чем на заводе. 

Впрочем, многие обладают навыками пайки и ловко владеют паяльником, припоем и канифолью. Пропаять соединение вместо обжима гильзой – почему нет, если паяльник под рукой, а вот кримпера как раз нет? Однако ж нередко звучит мнение, что пайка в электропроводке автомобиля неприемлема. В чем причина? Объясняем! 

При подготовке к пайке медные провода залуживаются – покрываются слоем припоя с использованием флюса (в качестве которого даже в XXI веке по-прежнему лучше всего работает старая-добрая канифоль), придающего припою текучесть и изолирующего от окисления точки пайки кислородом воздуха. Однако залуженный медный провод на стыке пропитанной припоем оголенной части и непропитанной, скрытой под изоляцией, теряет эластичность и приобретает определенную ломкость. Если говорить сухим языком науки – в процессе нагревания проволоки, изготовленной методом холодной деформации (а это метод, которым производится практически вся проволока, применяемая для электропроводки), происходят рекристаллизационные процессы, которые приводят к изменению физико-механических свойств меди, уменьшая стойкость к изгибу.

Залуженные, а затем спаянные проводники в точках, обозначенных стрелками, становятся более ломкими, нежели исходный провод. Для того чтобы сломать руками зачищенный от изоляции многожильный медный провод, его нужно сгибать до сотни раз подряд, а паяный достаточно согнуть в вышеозначенных точках для слома раз двадцать, и он отвалится…

Согласитесь, звучит убедительно не в пользу применения пайки для соединения проводов в машине? Однако далеко не все так страшно, и те, кто обладает пониманием процессов и навыками пайки, используют ее в автомобильной проводке запросто, без проблем и практически без каких-либо ограничений! 

Да, автомобиль в движении испытывает бесконечные вибрации, часто весьма интенсивные. И если спаянный провод свободно подвесить под капотом на длине с полметра, как веревочный мост над рекой, через некоторое время вихляния и болтания он действительно может дать излом на границе пайки и изоляции. Но даже в таких малореальных условиях произойдет это нескоро, и не факт, что вообще произойдет. 

На деле же в автомобиле нет висящих проводников в электрооборудовании. Провода объединены в жгуты, перевязаны, уложены вдоль кузовных элементов и закреплены. Провисающие и не имеющие опоры участки типа выходов к датчикам или лампам фар обычно очень короткие. Если же проводится ремонт, и провода удлиняются, стыкуются или пробрасываются новые, заменяющие и дублирующие штатные (в которых контакт потерян и искать его сложнее, чем прокинуть «дублера»), то все эти новые провода также либо приматываются изолентой или пластиковыми стяжками к родным жгутам, либо размещаются в защитных электромонтажных гофротрубках, прихватываемых хомутами. Поэтому существенные колебания проводов, способные разрушить вибрацией паяное соединение, практически исключены! И соединять провода пайкой можно!

Основных условий для надежного паяного соединения два. Первое – это щедрое использование термоусадки, обеспечивающей помимо электрической изоляции соединения не менее важную механическую защиту от крутого изгиба и риска того самого излома на границе залуженной и незалуженной части. Трубочка термоусадки должна закрывать не только место спая, но и иметь припуск на пару сантиметров в обе стороны от него. А для жестких проводников большого сечения спайку целесообразно затянуть двойным, а то и тройным слоем термоусадки один поверх другого. 

Отметим еще вот что: использование дорогой и далеко не всегда доступной спецтермоусадки с клеевым слоем внутри для защиты пайки от влаги, которую часто рекомендуют все те же автоблогеры, совершенно не обязательно даже для подкапотных соединений. Да, для скрутки такая защита весьма полезна, ибо проникающая влага окисляет проводники в точках прижима друг к другу. Пайка же влаги не боится в принципе, а участки провода за пределами пайки, уходящие в изоляцию, пропитаны канифолью при залуживании и не пускают влагу под изоляцию, внутрь провода. Поэтому для защиты пайки достаточно самой обычной дешевой термоусадки – лишь бы оптимально подходила по диаметру.

Аналогичным образом с помощью пайки выполняются и разветвления проводов, стыки проводов, подпайка разъемов и т. п.:

И второе, еще более важное условие – тщательная фиксация проводников, в которых используется пайка, хомутами или изолентой к штатным жгутам или иным неподвижным элементам под капотом, торпедо и т. п. Красный провод на фото как раз имеет в середине затянутую в термоусадку пайку, место которой прихвачено стяжками к толстому и жесткому жгуту выше и ниже соединения и полностью защищено тем самым от колебаний, способных привести к излому:

Неужели страшилки о недопустимости пайки электропроводки вообще ни на чем не основаны? Весьма вероятно, что слухи о чрезвычайной ломкости паяных проводов возникли благодаря использованию в качестве флюса так называемой «паяльной кислоты», представляющий собой обычно хлорид цинка (цинк, растворенный в соляной кислоте). 

Кислоту применяют для пайки разного грубого чермета, для электрических соединений ее применять не принято. Однако ее нередко используют китайские малые производители всякой бытовой электронной дряни с преобладанием в производственном процессе ручного монтажа. «Паялы» залуживают кончики проводов перед пайкой для максимальной скорости процесса не паяльником и канифолью, а поочередным окунанием в чашечку с раствором хлористого цинка и чашечку с расплавленным припоем.

Поначалу никаких проблем это может не вызывать, однако со временем провод на стыке залуженной и голой медной части начинает разрушаться кислотным остатком, жилы зеленеют, истончаются и ломаются даже от легкого изгиба. Но, откровенно говоря, в пайке автомобильных проводов такая ситуация способна иметь место лишь при катастрофической безграмотности паяльщика, и огульно распространять «кислотную проблему» на пайку в общем и целом – то же самое, что ругать бензиновую машину за то, что она не едет на залитом в бак дизеле…

Как правильно паять: полезные советы и рекомендации

Иногда некоторые вещи дешевле и проще отремонтировать самостоятельно, особенно это касается электроники. Если научиться правильно паять, то не составит труда соединить разорванные провода в плеере, например, или даже заменить микросхему в телевизоре. Научиться паять довольно легко: просто надо следовать советам специалистов, описанным в данной статье, которая подробно расскажет, как правильно паять радиодетали и другие контакты.

Что можно припаять?

К металлам, что поддаются пайке, относят следующие:

  • золото;

  • серебро;

  • латунь;

  • медь;

  • свинец;

  • олово.

Именно поэтому греющий аппарат можно использовать для соединения самых различных кабелей, для пайки плат и радиодеталей.

Что может понадобиться для пайки?

Перед тем как правильно паять паяльником, необходимо приобрести основной инструмент – паяльник. Без него не обойтись.Ещё лучше будет приобрести паяльную станцию: она немного дороже, но работать с ней проще и удобнее. Помимо этого, понадобится следующее:

  1. Канифоль.

  2. Припой.

  3. Плоскогубцы.

  4. Напильник.

Рекомендуется использовать проволочный припой и канифоль, что находится в его полости. Это облегчит весь процесс. Весь перечисленный комплект можно приобрести в любом магазине радиотоваров. После приобретения аппарата, требуется его зачистить и залудить, и желательно это делать регулярно. Для этого жало счищается напильником, нагревается и поочередно обрабатывается: сначала канифолью, затем — припоем. Паяльных станций это не касается — они могут работать сразу после подключения к сети.

Для пайки контактов потребуется аппарат мощностью до 100 Вт. Если планируется работать с маленькими деталями, то такой мощности не надо — хватит 15-30 Вт. Если использовать более мощный прибор на мелких деталях, от перегрева они могут испортиться. Самый простой способ – приобрести прибор с разными насадками и регулятором мощности. Такой универсальный аппарат можно будет использовать для самых разнообразных нужд.

Как паять правильно?

Если вы не знаете, как правильно паять провода, то сначала стоит потренироваться. Только после практических занятий можно научиться соединять не только провода, но и микросхемы. Концы двух проводов вначале надо залудить, а для этого с них необходимо снять изоляцию примерно на полсантиметра, освободив место для соединения. Конец, с которым необходимо работать, опускается в канифоль, после чего на него ложится раскалённое жало и медленно вытягивается провод. Таким образом канифолью покрывается вся поверхность оголённого контакта. Берется капля припоя концом жала и переносится на залуженный конец.

Затем жало аппарата опускается в канифоль и припой, чтобы сразу же соединить 2 провода между собой. Всё надо делать быстро, чтобы канифоль не успела испариться. Провода не стоит держать руками: они во время пайки сильно нагреваются, лучше придерживать их плоскогубцами. Микросхемы паяются почти по такому же принципу, но более подробно этот процесс будет описан ниже.

Не стоит во время пайки сильно давить на соединяемые элементы жалом, достаточно просто их задеть, чтобы припой перешёл на них. Надо подождать, пока он остынет и закрепит провода. После таких тренировок можно приступать к пайке.

Как паять микросхему?

Первое, что нужно сделать, – разогреть паяльник и смазать его жало припоем. После этого подготавливается рабочая зона, плата и микродеталь, которую надо припаять. Плата должна быть обезжирена, для этого её можно просто протереть салфеткой с мыльным раствором либо воспользоваться специальными составами, предназначенными для этого. Все места под контакты микросхем надо очистить, например, ацетоном до появления блеска.

Следующий шаг – правильное размещение микросхемы на плате: все её концы аккуратно помещаются в специальные отверстия.

Почти все мелкие детали боятся статического электричества, поэтому лучше не задевать контакты руками или работать в резиновых перчатках.

На жало паяльника наносится припой, и им задевается каждый контакт для микросхемы на плате, чтобы соединить их. После того как припой остынет, можно проверять работоспособность ремонтируемого прибора.

Не надо использовать много припоя, достаточно нанести его на самый кончик паяльника. И под конец необходимо очистить место запайки от остатков припоя. Нежелательно жалом задевать саму деталь, иначе она будет сразу испорчена. Работать надо максимально аккуратно и осторожно.

Несколько советов

Перед началом пайки любой микросхемы все её концы надо смазать флюсом. Рекомендуется разогреть микросхему, что можно сделать при помощи обычного фена. Все отверстия на плате надо предварительно залудить. По окончанию всех работ обязательно проводится проверка. Если желаемый результат не был достигнут, то можно повторить всю процедуру заново.

Необходимо следить, чтобы жало паяльника всегда было чистым, а если на нем есть остатки припоя, то перед началом работы их надо очистить при помощи напильника. Если планируется использование именно паяльника, а не станции, то обязательно необходимо приобрести подставку к нему. Во время работы он нагревается до высоких температур и запросто может прожечь стол.

Похожие статьи

Не лудите силовые провода: на практическом примере

На этой неделе я сам со всей семьёй чуть было не стал жертвой слабоумия и отваги. И не легче, что чужой.
Да, в домашней силовой проводке на 230В концы многожильного провода лудить не рекомендуют. Рекомендуют обжимать. А что будет, если всё же залудить и так оставить? Вот я и стал жертвой эксперимента, сам того не ведая.

Висит уже много лет на кухне светильник — вот он на испытаниях, уже после починки и без абажура.

И вот в пятницу лампочка что-то подозрительно начала мигать. Поставил другую — то же самое. Дело не в лампочке. Вскрыл выключатель, понюхал-послушал. Не искрит. Снял светильник от греха, повесил времянку — патрон с проводочком. Заодно посмотрел на подключение — всё нормально, через клемму, провода не подгоревшие.

В субботу занялся плотнее. Смотрим патрон. Да, есть лёгкие повреждения контактов — но всё в пределах допустимого за много-то лет.

Но ведь где-то искрит! Разбираем дальше — остаётся только патрон, соединённый с проводом на заводе.

А там…

Вот эти коричневые полу обугленные кусочки — это обрезанные с того же самого провода, другие концы которого выше обжатые. Видно, что синий тоже стал коричневым. Гибкость изоляции полностью утрачена. Стала хрупкой — трескается и отваливается, обнажая медную жилу.

И тут же видна причина. Концы провода на заводе залудили.

Мне повезло. Картинка капающего с потолка горящего пластика осталась в ночных кошмарах. Зато стало понятно, как именно может наказать. Годы будет висеть лужёный конец взведённым курком, а потом может и выстрелить.

Обжимайте наконечники. И за электриками посматривайте. Которые знают, что и так сойдёт — гнать позорными тряпками.

Вот этот текст я зачем-то вывалил на муську. Где мне толпой объяснили, что лудили, лудим и будем лудить. А обжимают ретрограды. Так что по-быстрому оттуда снял. То есть со всеми, кто наконечники силовых проводов лудит и лудить будет - соглашаюсь, пожалуйста. КССЗБ. И светофор красным сдуру мигает, и тормоза придумали трусы. И здесь тоже соглашаюсь и спорить не буду. Но невиновных людей всё же предупредить хочется.

Добавлю, что теме очень близок вот этот циркуляр. Он не про лужение, шире, про пайку вообще. Но физика остаётся
К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:
- снижение электропроводности и механической прочности;
- увеличение переходного сопротивления со временем;
- химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;
- экологическая небезопасность;
- трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

[Spoiler (click to open)]
АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ 32/2012

г. Москва 2012г.
О ПРИМЕНЕНИИ ПАЙКИ В ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ

Неразборные соединения проводов, в соответствии с требованиями нормативных документов, могут выполняться путем опрессовки, с помощью сварки или пайки.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (МЭК 60364-5-52:2009) соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту, а при выборе средств соединения следует учитывать:

- материал проводника и его изоляции;

- число и форму проводов, формирующих проводник;

- площадь поперечного сечения проводника;

- число проводников, которые будут соединены вместе.

В то же время к применению пайки в электромонтажной технологии нормативные документы и справочные материалы формируют следующее отношение:

- п. 7.8.3.2 ГОСТ Р 51321.1-2007: «На проводниках, соединяющих два расположенных рядом устройства, не должно быть скруток или паяных соединений»;

- п. 7.8.3.5 ГОСТ Р 51321.1-2007: «Соединение проводников с аппаратурой с применением пайки допускается только в тех случаях, если такой вид соединения предусмотрен в нормативной документации на НКУ»;

- примечание к п. 526 ГОСТ Р 50571-5-52-2011 (вводится в действие с 01.01.2013) «Низковольтные электроустановки. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки»: «Использования соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учётом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях (см. 522.6, 522.7 и 522.8)»;

- п. 4.2.46 главы 4.2 ПУЭ: «Соединение гибких проводов в пролётах должно выполняться опрессовкой с помощью соединительных зажимов, а соединения в петлях у опор, присоединение ответвлений в пролете и присоединение к аппаратным зажимам – опрессовкой или сваркой. При этом присоединение ответвлений в пролете выполняется, как правило, без разрезания проводов пролета. Пайка и скрутка проводов не допускаются».

Указания приведенных документов фактически ограничивают применение пайки в соединениях электрических проводников в силу наличия существенных недостатков такого способа соединения.

К недостаткам соединений, содержащих оловосвинцовые припои, отнесены:

- снижение электропроводности и механической прочности;

- увеличение переходного сопротивления со временем;

- химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;

- экологическая небезопасность;

- трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.

В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации.

Указанное требование в первую очередь должно быть реализовано при выполнении контактных соединений класса 2 по ГОСТ10434-82* в цепях заземляющих и защитных проводников (см. п. 1.7.139 ПУЭ седьмого издания).

Данное требование является следствием, вытекающим из указаний п. 2.2.6 ГОСТ 10434-82* «Соединения контактные»: «После режима сквозного тока контактные соединения не должны иметь механических повреждений, препятствующих их дальнейшей эксплуатации. Температура контактных соединений в режиме сквозного тока не должна быть более 200 °С у соединений проводников из алюмомеди, алюминия и его сплавов, а также у соединений этих проводников с медными, 300 °С – у соединений медных проводников и 400 °С – у соединений стальных проводников». При соединении медных проводников допустимая температура соединения может достигать 300 °С, что превосходит температуру плавления мягкого припоя. Без дополнительного механического крепления проводников перед пайкой обеспечить качество неразборного контактного соединения не представляется возможным.

Наиболее часто для выполнения механического крепления проводников перед пайкой используется бандаж. В Инструкции по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74 и в Пособии по выполнению электроустановок во взрывоопасных зонах, до сих пор используемых монтажными организациями, приводится несколько способов соединения заземляющих проводников с броней и металлическими оболочками кабелей с помощью пайки мягким припоем. В этих документах приводятся способы соединений, где дополнительное механическое крепление проводников выполняется после пайки либо не выполняется вообще. Указаниям действующих нормативных документов это не соответствует. При выполнении механического соединения с помощью бандажа с последующей пайкой, при расплавлении припоя в режиме сквозного тока не происходит его стекания. После отключения тока повреждения контактное соединение механически восстанавливается.

Особого внимания заслуживает вопрос присоединения многопроволочной жилы к контактным зажимам оборудования и соединителям. Требования облуживания многопроволочных жил оловянно-свинцовыми припоями в разборных электрических контактных соединениях проводов и кабелей изложены в п. 2.1.8 табл. 5 ГОСТ 10434 издания 1982 года. Однако необходимо учитывать то обстоятельство, что современные зажимы, в отличие от приведенных в ГОСТ 10434-82, имеют, как правило, гнездовую конструкцию, в которой многопроволочная жила проводника не выжимается, не выдавливается из-под головки винта или шайбы, а, напротив, обжимается, прессуется в конструктивно ограниченном сечении зажима. Пропайка концов многопроволочных проводов в монолит в таком случае не требуется. Следует также иметь в виду, что ГОСТ 10434-82 распространяется на токи от 2,5 А. Для контактных соединений электротехнических устройств на токи менее 2,5 А требования стандарта являются рекомендуемыми.

Производители широко используемых на отечественном рынке соединителей: Sсhneider Еlесtric, Phoenix Contact, Wago, Weidmüller и др., отрицают необходимость замоноличивания (пропайки) многопроволочной жилы перед выполнением соединения.

Целью выхода настоящего циркуляра является выдача конкретных рекомендаций по выполнению электрических соединений с помощью пайки:

1. Использования паяных соединений в электроустановках следует избегать. Если такие соединения используются, то они должны быть выполнены с учетом возможных смещений, механических усилий и повышения температуры при коротких замыканиях.

2. Спаянные соединения в любом случае не следует применять в местах, подверженных смещению, вибрации и ударам.

3. При выполнении электрического соединения брони или металлической оболочки кабеля с подключаемым оборудованием допускается припайка заземляющих или защитных проводников уравнивания потенциалов мягким припоем, например ПОС-40, без размотки брони кабеля с механическим креплением проводника к броне с помощью бандажа.

4. В разборных соединениях должна быть обеспечена совместимость многопроволочной жилы проводника с соответствующими зажимами аппаратов и соединителей. В этом случае требование о необходимости замоноличивания многопроволочной жилы методом пайки, как и опрессовки гильзой, увеличивающее переходное сопротивление, является излишним и ухудшающим эксплуатационную надёжность современных разборных соединений.

Как спаять провода на литий-ионных батареях сотового телефона?

Шаг первый - попытаться избежать пайки к любому типу готовых аккумуляторов, так как вы не знаете на 100%, что в них в способах защиты.

Второй шаг - это действительно серьезное мышление, если вы не можете придерживаться первого шага.

Шаг третий будет: очень, очень осторожно.

Чтобы расширить третий шаг:


Многие готовые литиевые аккумуляторы для таких целей, как телефоны, будут иметь очень ограниченную защиту, если таковые вообще имеются, от лавин короткого замыкания или внутреннего разряда и тому подобного, и, как правило, будут иметь 99% батарею в них, так что химия будет быть рядом с контактами.

Таким образом, перегрев является серьезной опасностью, так как он может повредить внутренние барьеры и вызвать чрезмерную внутреннюю утечку, которая может быстро привести к каскадной поврежденной батарее или почти готовой к взрыву. Для круглых ячеек с металлическим корпусом этот риск очень низок из-за конструкции, но для плоских ячеек LiPo с низкой тепловой массой на выводах это хорошая возможность.

Кроме того, короткое замыкание на контактах во время пайки также является очень серьезным риском. Пластик, который удерживает контакты, будет очень низкого качества, поэтому, если вы нагреете контакты более чем на секунду или две, они могут ослабнуть и привести к искрообразованию.

Короткое замыкание элемента LiPo без внутренней защиты также может привести к выделению газа или взрыву, если вам не повезло, что может серьезно сократить продолжительность вашей жизни.

Одним из преимуществ этого является то, что большинство аккумуляторов для мобильных телефонов поставляются с позолоченными контактами, и припой должен легко прилипать к ним.

Я повторяю: попробуйте первый шаг дважды, а затем серьезно подумайте о втором шаге!

Но если вы ДОЛЖНЫ : Сначала попрактикуйтесь в пайке небольших контактов, чтобы получить на это достаточные знания, и только потом попробуйте припаять на ячейку, убедившись, что вы никогда не нагреваете контакты в течение длительного времени.

Но серьезно не

Руководство по пайке для начинающих FPV

Если вы собираете или ремонтируете дрон FPV, вам придется много паять! Качество пайки определяет, насколько надежной будет ваша сборка, и важно, чтобы вы знали, как это делать правильно.

Пайка - это просто соединение двух металлических частей расплавленным припоем, но может потребоваться масса практики, прежде чем вы овладеете навыками. Прежде чем мы начнем, следует упомянуть несколько ключевых моментов:

  • Твердые руки (и терпение) очень важны - так что не пейте кофе 🙂
  • Используйте припой хорошего качества со сменным наконечником (см. Мои рекомендации ниже)
  • Терпеливый и решительный - лучшие паяные соединения выполняются быстро, но без спешки
  • Наконец, постарайтесь не обжечься!

Приобретение качественного паяльного оборудования так же важно, как и приобретение хороших навыков пайки.Прочтите этот пост, чтобы узнать о моих рекомендуемых инструментах для паяльника, припоя и пайки.

При нагревании припой может плеваться, посылает крошечные расплавленные шарики припоя , поэтому рекомендуется защита глаз. Это также может вызвать короткое замыкание между дорожками и компонентами, что приведет к повреждению оборудования.

Пока мы говорим об этом, мы не несем ответственности за любые следы ожогов, травмы или повреждение бесценных гобеленов 🙂 Шутка в сторону, продолжительное воздействие паров от нагретого припоя является проблемой для здоровья, поэтому работайте в хорошо вентилируемом помещении.

Компоненты, с которыми мы имеем дело, очень маленькие, поэтому могут помочь очки для чтения с 1,5-кратным увеличением или увеличительное стекло (иногда в комплекте с рукой), а также работа в хорошо освещенном месте также важна.

Нагрейте утюг и очистите кончик, чтобы он стал блестящим.

На наконечнике могут образовываться тускло-серые и черные остатки, которые влияют на способность утюга передавать тепло вашей работе. Просто протрите чистящим средством для наконечников, влажной губкой или алюминиевой мочалкой.

Сразу после очистки добавьте немного припоя на наконечник, это поможет передать тепло в паяное соединение.

Рассмотрите возможность заклеивания участков на полетном контроллере, где вы не пайкаете, с помощью какой-либо изоленты или изоленты.

Наконечник

Pro: Когда вы закончите пайку, вы можете очистить наконечник и добавить на него приличное количество припоя, прежде чем выключать паяльник. Это добавляет защитный слой и продлит срок службы насадок.

Всегда «залуживайте» провода и контактные площадки перед тем, как пытаться спаять их вместе, это значительно упростит их соединение в дальнейшем.

Лужение или предварительное лужение в основном означает покрытие проводов и площадок для пайки соответствующим количеством припоя перед соединением. Лужение позволяет паять быстрее, так как контактная площадка и провод уже пропитаны припоем.

Если вы не используете припой с канифольным сердечником или если припой не прилипает к проводу, вы можете сначала нанести на провод паяльную пасту (флюс).

Pro Совет: для охлаждения расплавленного припоя требуется несколько секунд - не перемещайте детали в это время, так как это может вызвать трещины в соединении, которые могут выйти из строя из-за вибраций и ударных воздействий!

Самая распространенная пайка - это припайка провода к контактной площадке PDB или полетного контроллера.

Во-первых, убедитесь, что проволока и подкладка были луженые, а утюг прогрелся. Затем нагрейте площадку, чтобы на ней расплавился припой, и поместите провод на площадку.

Как только они будут соединены под гладким куполом припоя, осторожно извлеките паяльник и удерживайте провод на месте в течение нескольких секунд, пока паяное соединение не остынет и полностью не затвердеет.

Pro Совет: не бойтесь использовать немного больше припоя. Когда вы используете недостаточно, сустав может легко оторваться. Когда в паяном соединении недостаточно припоя, оно будет выглядеть неровным, а жилы проволоки будут видны.

Готовые стыки должны выглядеть круглыми, блестящими, прочными и полностью покрытыми припоем.Вот еще один пример того, как это должно выглядеть.

Не оставляйте утюг на подкладке слишком долго, чтобы избежать перегрева. Если вы будете нагревать прокладку слишком долго, она может отсоединиться от печатной платы, это может потребовать некоторых неудобств для ремонта позже или даже положить конец дорогостоящему компоненту!

Если вы отпустите провод слишком рано до полного схватывания припоя или не использовали достаточно припоя, вы можете получить холодное паяное соединение или просто ненадежное паяное соединение .

Холодный пайка выглядит неровным и тусклым, плохо контактирует между компонентами и ненадежен. Если это произойдет или вы просто не уверены, просто припаяйте его снова, пока не будете довольны тем, как он выглядит.

Если припой прилипает к железу, когда вы вынимаете его из стыка, это признак выгорания флюса. Это можно исправить, добавив немного флюса MROE или используйте свежий припой.

При пайке больших проводов, например, пигтейла XT60 (от 12AWG до 16AWG), к PDB (распределительной плате) убедитесь, что ваш утюг настроен на высокую температуру, и паяльное жало большего размера обычно также будет работать лучше.(См. Мой совет по температуре пайки далее в этом руководстве)

При лужении проводов и контактных площадок используйте столько припоя, сколько может выдержать контактная площадка (см. Пример ниже).

И нанесите приличное количество флюсовой пасты на контактную площадку перед соединением проволоки, это очень поможет!

Расплавление припоя на PDB и более толстых проводах батареи займет больше времени из-за большего куска металла. Расплавляя припой на больших проводах, старайтесь не давить слишком сильно, так как это может согнуть, сплющить и деформировать жилы проводов.

Полученные паяные соединения должны быть круглыми и блестящими, а жилы проводов должны быть полностью скрыты припоем.

При пайке штифтов переходника в сквозные отверстия не следует предварительно лужить контакты, иначе вы не сможете протянуть штырь переходника через отверстие.

  1. Вставьте штифт жатки в отверстие, удерживая его под нужным углом рукой или синей застежкой
  2. Нагрейте штифт жатки и кольцо сквозного отверстия в течение нескольких секунд
  3. Поднесите припой к стыку, и он должен образовать прочную, блестящую, «вулканическую» связь.

Вот как можно вынуть штифты жатки из сквозных отверстий.

Есть два подхода к этому: вы можете обрабатывать сквозное отверстие как площадку для пайки (припой сверху) или делать это как пайку штыря разъема (припаять снизу). Это зависит от того, с какой стороны доски вам будет легче получить доступ.

Вот как припаять провод прямо поверх сквозного отверстия:

Вот как вставить провод через отверстие и припаять снизу, как штырь разъема.

Для этой работы проще использовать «руки помощи»: если у вас нет набора, резинка вокруг рукояток плоскогубцев может стать удобным удерживающим инструментом.Помните, что при использовании термоусадки надевайте ее на провод перед тем, как паять, мы все забудем больше, чем один раз!

Для небольших проводов и быстрой работы вы можете просто припаять один провод рядом с другим. Вы также можете скрутить их перед пайкой, чтобы увеличить механическую прочность.

При соединении двух многожильных проводов большего калибра я обычно сначала разворачиваю жилы и соединяю два провода вместе головой к голове, а затем скручиваю их, чтобы они не отрывались легко.Теперь нанесите немного припоя и спаяйте их вместе.

Таким образом увеличивается площадь контакта с металлом, а его преимущества заключаются в том, что паяное соединение в целом меньше и прочнее. Любой способ работает нормально, пока соединение прочное.

В этой работе вы не оловите ни штырь разъема, ни паяльную площадку.

  1. Поднесите штифт жатки к подушке и удерживайте его там третьей рукой или синей застежкой
  2. Нагрейте штифт и контактную площадку на пару секунд и поднесите припой к стыку.
  3. Удалить паяльник и дать ему остыть

При пайке нескольких выводов разъема убедитесь, что первый вывод прямой.Вся работа будет проще, если она будет надежно закреплена в нужном месте первым штифтом.

  1. Закрепите разъем XT60 рукой или настольным зажимом
  2. Слегка лужите внутреннюю часть разъема XT60. Не наносите слишком много припоя, иначе у вас могут возникнуть трудности с вводом провода в отверстия
  3. .
  4. Залудите электрический провод, вставьте его в отверстие и нагрейте как провод, так и разъем
  5. Поднести припой к стыку, пока провод не погрузится в припой
  6. Удалите паяльник и дайте ему остыть более 10 секунд

Pro Совет: подключите гнездо XT60 к гнезду во время пайки, это может предотвратить деформацию пластика под действием тепла и перемещение золотых разъемов.

Отрегулируйте температуру паяльника в зависимости от того, с чем вы имеете дело. НЕ оставляйте утюг на паяльной площадке слишком долго, перегрев может вызвать следующие проблемы:

  • Тепло может накапливаться и повредить компоненты на плате
  • Медные колодки могут отвалиться из-за перегрева (возможное исправление)

Вы хотите быстро доставать и извлекать утюг! Для этого я лично предпочитаю использовать немного более высокую температуру, так как припой плавится быстрее.

Просто помните, высокая температура и делайте это быстро!

Использование слабого нагрева может фактически увеличить риск перегрева. Расплавление припоя занимает больше времени, поэтому вам придется дольше держать утюг на месте, что в конечном итоге может повредить контактную площадку.

Это рекомендации по температуре пайки, которым я лично следую, используя припой хорошего качества 60/40 :

  • 300C ° (580 ° F) - очень деликатные работы
  • от 350C ° до 390C ° (662-734 ° F) - пайка сигнальных проводов на контроллере полета или ESC
  • От 400C ° до 450C ° (752-842 ° F) - большие разъемы, питание ESC и переходник XT60 к PDB

Поскольку припой 63/37 имеет более низкую температуру плавления, вы можете использовать более низкую температуру на 10–15 ° C из приведенных выше рекомендаций.

Если у вас возникли проблемы с пайкой больших разъемов или проводов, не поддерживайте вслепую повышенную температуру. Вам следует проверить:

  • качество и тип используемого припоя. Вам действительно стоит попробовать припой, который мы рекомендуем в этом руководстве
  • ваша паяльная установка, возможно, используйте наконечник большего размера, который может помочь отводить тепло более эффективно
  • , наконец, нанесите флюс на стык перед пайкой!

Температура в зависимости от мощности

Более высокие температуры и более крупные наконечники могут способствовать более быстрой передаче тепла.Утюг с более высокой мощностью нагревается быстрее и при работе с ним падает меньше градусов, что упрощает пайку.

Когда утюг соприкасается с соединением, температура падает, поскольку тепло рассеивается через металл, который фактически является радиатором. Наконечник большего размера удерживает больше тепла и расплавляет большие участки припоя быстрее, чем наконечник меньшего размера.

После пайки вокруг паяных соединений могут быть остатки, это пригоревший флюс. Хотя он не проводит ток и не оказывает никакого отрицательного воздействия на работу ваших паяных соединений, тем не менее его рекомендуется очистить.

Просто сотрите остатки ватным тампоном, смоченным в спирте.

  • сентябрь 2017 - Учебное пособие создано
  • , декабрь 2018 - Добавлены дополнительные советы для профессионалов и загружены дополнительные изображения с примерами
  • март 2019 - добавлена ​​«очистка паяных соединений» и еще несколько инструментов.
  • декабрь 2019 - Обновлено

Введение в пайку для гитаристов

Я часто замечаю, что, разговаривая с кем-то, кто хочет сменить звукосниматели, они настолько обеспокоены аспектом пайки, что либо полностью откладывают их, либо решают, что им нужно будет заплатить технику (или, возможно, мне ) для их установки.Конечно, я рад помочь и, возможно, собрать немного денег на пиво, но в этом нет необходимости. Да, пайка может быть удивительно сложным и трудным навыком, когда мы говорим о крошечных печатных платах и ​​невероятно чувствительных компонентах. Но внутри гитары у нас есть довольно толстые провода, которые подключаются к красивым большим клеммам - обычно в виде петлевых наконечников. У нас много места. И большинство компонентов, которые мы используем, очень сложно повредить - в большинстве случаев худшим результатом ошибки является то, что нам нужно что-то распаять, очистить и сделать это снова.

В этой статье я расскажу вам о различных вещах, которые вам нужно знать о пайке для работы с вашей гитарой. Вам нужно будет знать, как защитить свою гитару, как припаять к ушкам, как распаять провода, как очистить контакты и как припаять к задней части кастрюли. Но сначала давайте удостоверимся, что у нас есть подходящее оборудование.

Оборудование

Во-первых, вам понадобится паяльник. Это не должно быть дорогим, хотя, если вы много паяете, вам может понадобиться паяльник с регулируемой температурой.Утюга на 25 Вт недостаточно. Я все паял утюгом на 40 Вт, и это как раз то, что нужно. Подойдет и наконечник стамески, и наконечник карандаша - это больше зависит от того, что вам больше подходит. Если не уверены, начните с наконечника стамески. Подставка для пайки необходима, как губка для очистки жала.

Как и многое другое в гитарной проводке, тип припоя, который вы используете, вызывает разумное количество суеверий относительно звука. Поверьте, вам не о чем беспокоиться. Просто возьмите то, что называется «припой», и все будет в порядке.Для гитары лучше использовать тонкий припой, чем более толстый. В идеале мы говорим о диаметре менее миллиметра.

Подобно второстепенному актерскому составу в фильме «Вспомнить все», пайка может заставить вас пожалеть о трех руках. Вы, вероятно, справитесь с двумя, но если вы обнаружите, что у вас возникли проблемы, я рекомендую получить «руку помощи» - в основном подставку, на которой есть несколько подвижных зажимов. Вы можете использовать его, чтобы держать вашу работу в желаемом положении, оставляя руки свободными для выполнения текущей задачи.

Другое оборудование, которое мне нравится иметь под рукой: пинцет, плоскогубцы, насос для припоя и немного припоя.

Защита гитары

Когда вы работаете с припоем, иногда небольшая капля горячего припоя «вылетает». Если он попадет на покрытие вашей гитары, он сразу же проделает дыру. Поэтому, прежде чем паять, оберните гитару тряпкой или толстой картой и убедитесь, что они надежно закреплены. Если есть гитара, с которой вы много работаете или собираетесь впаивать множество гитар того же типа, вы можете сделать для этой гитары «паяльный щиток».Это кусок толстой карты, достаточно большой, чтобы покрыть приличную площадь гитары, с вырезанным в нем отверстием той же формы, что и гнездо для проводки. Это может очень пригодиться.

Раз уж мы говорим о защите, также стоит надевать защитные очки - по крайней мере, до тех пор, пока вы не будете уверены, что контролируете припой.

Уход за паяльником

Наконечник паяльника должен быть чистым и блестящим, прежде чем использовать его для пайки. Если он тусклый и темный, нагрейте его и протрите влажной губкой.Если это по-прежнему не помогает, вы можете расплавить припой с флюсовым сердечником на наконечник, а затем протереть его, что подойдет, или вы можете очистить его с помощью флюса или специального очистителя для пайки.

Однако важно отметить, что если утюг полностью очистить от всех веществ, то он станет тусклым. Железо окисляется, поэтому оно темнеет. Вам нужно оставить на наконечнике немного припоя - это называется «лужением» наконечника.

Когда вы выключите паяльник, вполне вероятно, что он снова потускнеет, когда вы дадите ему остыть.Если вы хотите избежать этого, вы можете постоянно протирать его губкой, пока она полностью не остынет, что предотвратит образование тонкого слоя ржавчины.

Передача тепла от паяльника

Когда у вас будет чистый и блестящий наконечник, вы сможете приступить к пайке. Важно отметить, что паяльник предназначен для нагрева других компонентов, а не для плавления самого припоя. В зависимости от формы наконечника, который вы используете, и формы нагреваемых компонентов, у вас могут возникнуть небольшие проблемы.Полезный совет заключается в том, что вы можете нанести крошечную каплю припоя на кончик утюга, который при нажатии на компонент примет форму компонента и будет передавать тепло намного быстрее. Однако вы должны знать, что оставление капли припоя горячим в течение длительного времени приведет к окислению припоя и его разрушению. Это следует во всем, что вы делаете - не применяйте тепло в течение длительного времени. Если через несколько секунд вы обнаружите, что не можете выполнить работу, снимите огонь и перегруппируйтесь.

Выполнение пайки

Хорошо, вот мы и подошли к той части, где мы припаиваем провод к контакту.Здесь важно помнить, что припой - это не клей. Вы не должны использовать его для заполнения промежутка между двумя металлическими частями, и вы не должны пытаться применить его к обеим поверхностям и склеить их вместе. Вы должны думать об этом как о дополнительной безопасности для уже работающего механического соединения.

Перед тем, как поднести конец провода к компоненту, его необходимо залудить. Скрутите жилы вместе, нанесите утюг на провод, а затем, когда он станет достаточно горячим, нанесите немного припоя на провод.Он быстро впитается в жилы проволоки. Применяйте здесь как можно меньше припоя - цель состоит в том, чтобы просто скрепить жилы и обеспечить поверхность, на которую припой будет легко стекать. Для «проталкивающего» провода, покрытого тканью, и одножильного провода звонка лужение менее важно, но для многожильного провода оно имеет решающее значение.

У большинства компонентов гитар есть выступы для пайки - это маленькие металлические петли, которые невероятно удобны, потому что они дают вам «крючок», который вы можете использовать. Проденьте провод пальцами или пинцетом, если необходимо, и согните его, чтобы он держался устойчиво.Провод должен плотно прилегать к контакту, а не зависать где-то рядом с ним. Принесите паяльник и нагрейте им провод и наконечник. Когда они нагреются, вы можете добавить немного припоя в стык, а не на утюг! Вам не потребуется много припоя - идеальное паяное соединение должно быть маленьким и блестящим, и вы даже сможете видеть отдельные жилы проволоки сквозь припой. Как только у вас будет припой, снимите нагрев.

Важно, чтобы при жидком припое ничего не двигалось.Если что-то пошевелится, сустав затупится. Это сухое паяное соединение, и оно доставит вам неприятности, если не сразу, то вскоре. Сделайте это заново сейчас, вместо того, чтобы снова разбирать гитару через шесть месяцев!

Распайка

Если вы меняете звукосниматели, а не подключаете новую гитару, то ваша первая работа с утюгом будет заключаться в удалении старых проводов. Это проще, чем паять - все, что вам действительно нужно сделать, это расплавить припой, который уже есть, и, пока он еще жидкий, удалить провод.Мне нравится делать это, взявшись за проволоку, которую я сначала снимаю плоскогубцами, и прикладывая небольшое усилие. Вот так вы можете почувствовать, когда припой расплавился, и просто оторвать провод.

Очистка контактов

Так как вы, скорее всего, будете паять контакт, с которого вы только что удалили провод, это поможет вам очистить контакт, если на нем осталось много припоя. Например, если вы работаете с объемным горшком, в трех ушках есть отверстия, через которые можно пропустить провод, но эти петли можно легко закрыть припоем.

Для очистки можно использовать пайку или помпу. Паяльная оплетка хороша, когда вам действительно нужно удалить все до последнего кусочка припоя. Вы надеваете оплетку на контакт, прикладываете к ней тепло с помощью утюга, а затем, когда припой расплавляется, он впитывается в оплетку. Однако чаще всего вам нужно просто удалить большую часть припоя, и это легче сделать с помощью припоя насоса. Вы «заряжаете» насос, нажимая на плунжер вниз до щелчка, расплавляете припой утюгом, затем прикладываете сопло насоса к расплавленному припою и нажимаете кнопку на насосе.Он создает кратковременный вакуум, который всасывает расплавленный припой в насос.

Вот видео-демонстрация, показывающая, как отсоединить провод от наконечника и очистить наконечник для использования в будущем.

Пайка к горшку

Задняя стенка горшков обычно используется в качестве точек заземления для других компонентов гитары. Однако припаивание к горшку может быть затруднено, поскольку большое количество толстого металла способно поглощать много тепла, не нагреваясь настолько, чтобы расплавить припой. Если вы не будете осторожны, это может привести к нагреванию кастрюли в течение такого длительного времени, что перегреется внутренняя резистивная полоса кастрюли, и кастрюля перестанет работать должным образом.

Есть несколько уловок для припайки к задней части горшка. Во-первых, новые горшки часто имеют маслянистый налет. Это не помогает. Кроме того, гладкость ванны может означать, что припою не за что «цепляться». Вы можете решить обе эти проблемы, тщательно обработав заднюю часть горшка наждачной бумагой с мелким зерном или металлической щеткой.

После того, как вы сделаете это и у вас будет хорошая шероховатая поверхность, вы также можете залудить заднюю часть кастрюли. Нанесите припой на утюг и поднесите его к горшку.Он быстро нагреет ту часть кастрюли, к которой прикасается, и стечет в кастрюлю. Когда это произойдет, распределите припой вместе с утюгом, и теперь у вас будет луженая поверхность, к которой будет легче паять.

Когда пришло время на самом деле припаять провод к горшку, это сложнее, чем припаивать к наконечнику, потому что задняя часть горшка не поможет вам, удерживая провод на месте. Если вы можете закрепить зажимы, чтобы надежно удерживать провод, то это то, что вам нужно сделать. Затем вы можете просто нагреть проволоку и горшок, подать припой в соединение, как раньше, и все готово.

Если вы не можете установить зажимы, чтобы удерживать провод на месте, вы можете использовать мой метод. У вас должно быть все готово заранее, так как это нужно сделать быстро. Ваша правая рука будет использоваться для паяльника, а ваша левая - для всего остального. Итак, слева от вас поместите припой, плоскогубцы и провод. Поднесите провод к задней части горшка и закрепите его паяльником. Другой рукой внесите припой и сделайте соединение. Теперь быстро положите припой и возьмите плоскогубцы.С помощью плоскогубцев удерживайте проволоку на месте и снимите утюг. Припой высыхает, и теперь у вас есть хорошее чистое паяное соединение с задней частью горшка.

Я стараюсь по возможности избегать пайки к задней части горшка. Часто я залуживаю все провода заземления вместе, обматываю их термоусадочной пленкой и протягиваю оттуда один провод к горшку. Это означает, что требуется только одно соединение припоя к горшку вместо нескольких, что значительно упрощает работу. Вы также можете найти наконечники для припоя, которые можно вставить между горшком и гитарой и припаять к ним.

Научиться паять - важный навык, если вы хотите иметь возможность ремонтировать гитару на ходу. Бывают случаи, когда ваша гитара может просто отключиться, но на самом деле это всего лишь один незакрепленный провод. Возможность быстро подключить его, вместо того, чтобы обращаться к специалисту, сэкономит ваше время и деньги - и, возможно, вам даже понравится. Я, конечно, знаю.

Soldering 101 - 4 шага для успешной пайки

Мне задали около миллиона вопросов, связанных с пайкой / пайкой хорошо, это огромное преувеличение, но - это , который является предметом многих вопросов, которые мне задают, и не зря.Наверное, нет другой техники, вызывающей столько страха, неуверенности и замешательства, как пайка. Пайка и умение делать это требует практики. Но при правильном обучении и некоторых практических репетициях каждый может хорошо паять.

Изображение заимствовано из GoAwayGarage.

На первый взгляд большинство вещей может показаться пугающим: представляет собой самую грязную комнату, которую вы можете себе представить. (нет, не моя студия). Затем подумайте, как бы вы себя чувствовали, если бы кто-то сказал: «Убери это»! Ошеломленный (и, вероятно, немного раздраженный тем, что вы застряли с уборкой этой воображаемой комнаты), вы оглядываетесь - немного ошеломленный и сбитый с толку.Но, включите хорошую аудиокнигу, начните с одного угла, возьмите несколько ящиков для хранения, пару крючков, шкаф или два и время, и, прежде чем вы это узнаете, комната чистая. Сосредоточиться на общем сценарии - это ошеломляюще. Но если вы сосредоточитесь на только на одном маленьком месте, то с можно будет справиться. Итак, мы рассмотрим пайку, обращая внимание только на небольшие части целого.

Я нарушил это обсуждение пайки, процесса, материалов и инструментов. Как свидетельствуют многие видео и веб-страницы, перечисленные выше, я написал много материалов по пайке.Пожалуйста, найдите время и проверьте мои веб-страницы и мои видео.

Итак, как и в случае уборки этой грязной студии, мы будем делать небольшие шаги.

Как вы, несомненно, знаете, к настоящему времени пайка связана с нагревом - очень много его для пайки . Мы используем газовую горелку, чтобы позволить нашему металлу достичь температуры, необходимой для плавного течения припоя. Припой связывается с металлом за счет капиллярного действия (представьте, что вода движется вверх по бумажной салфетке). Независимо от того, работаете ли вы с любым из различных видов серебра, золота или недрагоценных металлов (бронзы, латуни, меди и т. Д.)) Следующие техники будут относительно такими же. Однако у каждого металла есть свои особенности, которые могут немного повлиять на определенные части процесса. Некоторые из них будут подробно обсуждены позже.

Припой

Припой - это клей, который скрепляет различные металлические детали. Чтобы припой растекался, металл должен быть чистым - весь, включая припой и флюс . Причина в том, что грязь, жир, оксиды и т. Д. создаст барьер между металлом и припоем . Думайте о грязной поверхности, как о полиэтиленовой пленке на бутерброде с ветчиной (ваше потенциальное соединение припоя). Пластиковая пленка защищает вас (теоретический припой) от вкусного бутерброда. Если вы удалите пленку, ваш рот и бутерброд могут счастливо соединиться. (Это самая странная (и, возможно, худшая) аналогия на свете?).

Подробная информация о самом припое подробно обсуждается на моей странице On Solder .Обсуждение припоя в этом разделе будет касаться его взаимодействия в процессе пайки и проблем, которые могут возникнуть.

Успешная пайка - четыре шага

Я придумал 4 различных процедуры, которые должны обеспечить успех при пайке. Эти шаги:

  1. Хорошо подходит
  2. Чистый металл / припой / флюс / руки
  3. Тепло
  4. Flux - см. Страницу под названием: Soldering 101 - Oxidation, Flux и предотвращение образования накипи / пятен.

Шаг первый: хорошее соответствие

Это просто означает, что два металлических куска, которые вы соединяете вместе, подходят как можно ближе.

В случае стыкового соединения, которое вы используете для кольца или соединения лицевой панели вместе, края должны быть заподлицо и плотно прилегать . Поднесенный к свету, вы должны увидеть очень мало света.

При использовании круглой проволоки и трубок необходимо подпилить плоские участки с каждой стороны частей, которые будут соединяться вместе.Это не только упростит предотвращение скатывания деталей во время процесса пайки, но и повысит прочность соединения. Это даст в результате: больше площади для растекания припоя.

Смотрите мое видео: Плоские квадратные кромки на листовом металле , чтобы узнать, как добиться хорошего прилегания. Кроме того, два неоценимых инструмента для получения квадратных кромок на металле, трубах и проволоке: Приспособление для резки под углом и тиски (см. Мою страницу об этом инструменте) Приспособление для резки под углом и тиски и тиски машиниста (также известные как Безвинтовые Тиски).Существуют также плоскогубцы для резки труб , которые можно использовать для труб и проволоки. Они также отлично подходят для удержания труб и проводов, если вам нужно их зажать: для сверления, для заполнения канавок и т. Д.

Шаг 2: Очистка металла / припоя / флюса / рук

Большинство людей понимают, что их металл должен быть чистым, но как насчет флюса и припоя? Еще одна вещь, о которой забывают люди, - это руки. Вы можете начать с совершенно чистых кончиков пальцев, но не почесали ли вы лицо, отполировали кольцо или погладили кошку прямо перед тем, как приступить к пайке? Если это так, вы можете поспорить, что ваши руки содержат какую-то «грязь».

Чистые руки

На вашем лице много сальных желез, поэтому, находясь в студии, возьмите за привычку держать руки подальше от вашего красивого лица . То же самое и с милым котиком.

Вы можете вымыть руки с помощью песчаного мыла , например, Boraxo. В некоторые мыла добавлены увлажняющие средства и могут добавить слой масла на руки.

Чистота является обязательным условием успешной пайки, потому что, попросту говоря, и припой, и флюс, не будут растекаться по любой грязи : окислению, смазке и да, грязи.Итак, чтобы убедиться, что вы получите идеальное паяное соединение, вымойте посуду.

Средство для мытья посуды Dawn и горячая вода тоже подойдут. Ваши руки будут в беспорядке. Они будут сухими, потрескавшимися, мозолистыми. Твоя карьера ручного модели официально окончена.

Чистый металл

Очистка металла обсуждается в моем видео: Как очистить металл . Наждачная бумага - также эффективный способ очистки металла . Он имеет дополнительное преимущество - снимает «блеск» с ваших поверхностей. Flux плохо растекается по блестящему металлу , поэтому шлифовка поверхностей, подлежащих пайке, поможет обеспечить равномерное покрытие флюса.Для этого я использую наждачную бумагу с зернистостью от 400 до 1000.

После очистки металла держите его за края , чтобы уменьшить контакт с грязью.

Чистый припой

Очистить припой довольно просто, если вы используете лист или проволоку - вы просто очищаете его, как листовой металл. С помощью проволочного припоя я несколько раз протягиваю его через зеленый кустарник и сушу полотенцем. Это сходит с ума, когда нужно чистить паллионы . Вы можете поместить паллионы в ультразвуковой очиститель .Используйте контейнер из проволочной сетки, как те, что используются часовщиками, чтобы поместить ваши паллионы. В Англии вы можете получить один в Redroosteruk Ltd. В США: Esslinger.com (менее 4 долларов США). Amazon имеет аналогичный тип. Еще одна альтернатива - ситечко для чая - с мелкой сеткой. Срывать палочки со дна ультразвукового прибора, наверное, не так уж и весело!

Чистый флюс

Flux может загрязнить , окунув кисть для флюса в контейнер.Через некоторое время бутылка заполнится мусором и другими загрязнениями (такими как кусочки ржавой стали от кистей, кусочки древесного угля от вашего паяльного блока), и ваш флюс испачкается. Чтобы уберечь вас от необходимости покупать новый флюс только потому, что он грязный, используйте небольшой контейнер с низкими стенками, чтобы залить флюс. Верхние части банок подойдут. Просто налейте достаточно на день, а остальное выбросьте. Не наливайте обратно в бутылку!

Есть также дозаторы флюса , которые отлично работают.Хотя через время их нужно тщательно очистить, потому что флюс при высыхании кристаллизуется. Кристаллы препятствуют работе дозатора. Но для этого требуется некоторое время. Диспенсер поддерживает чистоту флюса и дозирует флюс в контролируемых количествах. . Amazon и другие поставщики ювелирных изделий продают этот продукт, как и Rio Grande .

Существуют также дозаторы флюса , которые поставляются в выдавливающих бутылках с дозаторами игл разного размера .Они хорошо подойдут, если вы выдавите флюс в небольшую миску. В противном случае они могут затопить территорию слишком большим потоком.

СОВЕТ: После нанесения флюса нагрейте флюс до тех пор, пока он не станет стекловидным (белое пузырьковое вещество успокоится). Теперь окуните кисть в немного флюса, возьмите слой припоя и поместите его на (остывший, но еще теплый - кисть не плавится). Теперь у припоя меньше шансов всплыть. Вы также можете сначала скомкать припой - гранулы припоя не так легко отрываются.

Кисти для флюса

Небольшое отступление: для нанесения флюса используйте подходящие кисти. Дешевые пластиковые щетки нелегко подобрать и разместить припоя. Хорошие щетки делают установку припоя менее утомительной. Если прикоснуться пластиковой щеткой к горячему металлу, он, конечно, расплавится. Щетки для волос тоже не останутся невредимыми. Но вы можете урезать их и продолжать использовать. Обычно я покупаю несколько новых щеток каждый год. Мне также нравится иметь под рукой как минимум два разных размера: один для больших площадей, а другой - для меньших.

Есть кисти, предназначенные только для нанесения флюса. Rio, конечно же, продает один тип: , незагрязняющую щетку для флюса размером 1 и 8 (больше). Они не загрязняют окружающую среду, поскольку в них не используется сталь для удержания щетины, что исключает возможность переноса ржавчины или стали на вашу работу.

Вы также можете использовать маленькие китайские бамбуковые кисти . У них есть отличные чаевые, и они относительно недорогие.

Шаг 3: Нагрев

Одна из самых больших проблем в обучении пайке - это страх / бесстрашие владельца фонарика - , что является просто отражением неопытности пользователя с этим инструментом.

Большинство студентов настолько боятся расплавить свои детали, что никогда не достигают температуры текучести припоя. Конечно, есть и другая крайность, когда каждый процесс пайки заканчивается жидким металлом. Что делать?

Ну вот тут и приходит практика. Начни с металлолома . Практикуйтесь в каждом типе соединения - встык, «Т» или полоска и пот. пайка (ссылка на мое видео о пайке потом). Паяй снова и снова и будь бесстрашным .Если он тает, попробуйте еще раз, но поменьше, меньше времени. Нет ничего плохого в том, чтобы расплавить ваш металл - , если это тренировочная деталь. Расплавить украшение, на которое вы потратили часы, оооочень удручает. Но ЭТО БЫВАЕТ! В конце концов, однако, вы и ваш факел соединитесь, и количество срывов ювелирных изделий (ювелиров) значительно уменьшится.

Одна вещь, которая поможет вам добиться плавного паяного шва, - это подобрать наконечник резака, соответствующий размеру вашей работы.

Итак, у тех, кто является плавильными (вы знаете, кто вы!), нет проблем с расплавлением припоя. Но течет ли оно? Он идет по шву или по стенам с одной стороны вылетает? Неужели он так сильно нагрелся, что припой впитался в металл? У вас есть ямы? (Вы перегрели деталь и выгорели цинк в припое!)

Какой наконечник резака вы бы использовали для металла этого размера (не фактический размер, это сравнение соотношений)?

Ответ: B Вам нужен наконечник горелки, особенно с серебром, который довольно быстро нагревает металл.

Чистое серебро (235 ° (БТЕ / (час o футов)) - лучший проводник тепла из металла - медь (223 ° (БТЕ / (час o футов)) ) , следующим в очереди, довольно плохо, идет золото (182 ° (британских тепловых единиц / (час o футов)) . Теперь, зная этот факт, вы можете понять, зачем вам нужен наконечник резака большего размера (который приводит к большему пламени)! Когда это огненное, сверхгорячее пламя нагревает ваш металл, тепло начинает распространяться и уходит УДАЛЕНИЕ от пламени. Итак, в приведенном выше примере больший наконечник (наконечник B) будет нагревать металл быстрее. Чтобы нагреть всю эту деталь маленьким наконечником горелки, может потребоваться некоторое время. Тогда вы, вероятно, развили бы сильное окисление и израсходовали бы тонну газа. Вы также могли бы подумать сейчас: «Интересно, потечет ли когда-нибудь этот припой?»

Все предметы, соприкасающиеся с паяемым металлом, особенно с металлом, отводят часть этого тепла, еще больше замедляя процесс.Термин "теплоотвод" относится к отводу тепла. Иногда вам нужен радиатор, например, когда вы пытаетесь защитить предыдущее паяное соединение или тонкий небольшой объект, например, оправу для камней. Блоки древесного угля поглощают тепло, но они отражают его обратно на металл.

Наконечники резаков бывают разных размеров. Система нумерации зависит от типа имеющейся у вас горелки.

Наконечники резака - выбор правильного размера для работы

Итак, если вы выполнили свой контрольный список: соответствие, флюс, чистота, а припой не течет, подумайте о замене наконечников.

Вот две диаграммы пламени из Rio Grande . Посмотрите, насколько различаются размеры пламени для одних и тех же чисел. В своем видео я сравниваю советы №2.

Возможно, вам понадобится как минимум два наконечника . Три было бы лучше. Фактически, это почти все, что я использую. У меня маленькие чаевые, средние и большие. Большой наконечник используется для отжига, обработки стали, рафинирования и пайки больших деталей. Маленький наконечник предназначен для крошечных паяных соединений - например, для установки 3-миллиметровой корзины или пайки перемычек.Я использую жало среднего размера для большинства процессов пайки.

Отопление металла

Следующая важная информация о нагреве: для того, чтобы припой растек, необходимо нагреть металл с обеих сторон стыка до температуры текучести припоя. Если вы нагреете одну сторону больше, чем другую, припой потечет к «горячей стороне».

Не нагревайте припой . Припой - это один из самых маленьких кусочков металла на вашем изделии. Сначала он расплавится, но ничего не сделает, кроме как (если вы его достаточно нагреете) впитается в металл, возможно, начнет разъедать металл, что приведет к образованию ямок или плавлению в лужу.

Когда вы паяете серебро (чистое и чистое, а не аргенций или золото - они тоже не проводят тепло: см. Дополнительную информацию ниже) и медь, вам нужно сначала нагреть самые большие куски.

Рисунок слева иллюстрирует , как нагреть деталь с элементами разного размера.

Когда черный квадрат нагревается, он передает тепло розовому квадрату. Итак, розовый квадрат сейчас довольно теплый. В то же время маленький синий квадратик тоже становится довольно горячим, потому что это самый маленький элемент - там меньше мест, куда тепло может уйти и сбежать.К тому времени, когда вы поднесете горелку к синему квадрату, припой, вероятно, будет течь или болтаться. Обычно не нужно даже топить третий участок.

Как узнать, когда пора переместить фонарь? Следите за флюсом или цветом металла. Флюс станет полупрозрачным при температуре текучести припоя. Серебро станет светло-розовым, а медь, латунь и бронза - красным. Самый очевидный ключ ко всему - это то, что припой плавится или течет. Не забывайте, что медь особенно любит окисляться.Из-за этой тенденции вам нужно пройти быстро и быстро! Не нагревайте медь медленно, если вы вообще можете помочь.

При пайке аргентиума или золота тепло не уходит, как сумасшедшая. Тепло имеет тенденцию оставаться рядом с горелкой, поэтому нагрев всей детали не так уж и важен. Вы можете направить тепло с помощью этих металлов на две стороны, рядом с местом соединения, где вы хотите, чтобы припой тек.

Когда я паяю, я вставляю и вынимаю резак, нагревая и давая ему остыть, нагревая и давая ему остыть.Сняв горелку, я могу проверить плавление металла, текучесть припоя и другие индикаторы. Когда припой вот-вот потечет, необходимо легкое прикосновение.

Шаг 4: Флюс

Информацию о 4-м шаге: Flux, см. На моей странице: Пайка 101: Окисление, флюс и предотвращение образования отложений / пятен.

Выдержка из страницы по предотвращению окисления, флюса и образования накипи / пятен:

«Флюс играет важную роль в пайке.

  • Он отвечает за за снижение поверхностного натяжения , позволяя припою течь.
  • Создает на металле лаковое покрытие, которое защищает металл от взаимодействия с атмосферой.
  • Flux также используется как индикатор температуры при пайке - когда паста или жидкий флюс достигают точки текучести припоя, они становятся полупрозрачными.
  • Флюс должен быть совместим с используемым металлом .Используйте флюсы, предназначенные для используемого вами металла.
  • Flux имеет потолок температуры . Если имеющееся тепло превышает рабочую температуру флюса, флюс больше не будет работать. Жидкость: 1100 ° F (593,33 ° C) - 1700 ° F (926,67 ° C) Паста: 1100 ° F (593,33 ° C) - 1500 ° F (° 815,56 ° C).
  • ЕСЛИ вы используете паяльную пасту , проверьте, включен ли в смесь флюс. Если это так, вам не нужно колебаться. Но, возможно, вы захотите добавить дополнительный флюс, чтобы защитить свой фунт от накипи!

Флюс важен для пайки, даже если ваш металл не вызывает окисления, как чистое серебро или серебро аргентия.Это помогает припою течь.

    • Как настроить резак - есть резак, нужно его настроить? Вот как.
    • Пайка 101, часть первая и пайка 101, часть вторая
    • All About Solder - Вам нужно понимать, с чем вы работаете!
    • Плоские квадратные кромки на металле - Важные методы создания квадратных кромок, например, на кольцевых стержнях, трубках, установках и т. Д. - практически любых двух частей, которые вы хотите спаять вместе!
    • Подготовка к пайке - Важные шаги перед пайкой.
    • Identify Wire Solder - Отметьте свой припой, прежде чем воцарится неразбериха!
    • Безопасность ювелирной студии - Чрезвычайно важная информация, которую должен знать каждый ювелир! Не рискуйте своей жизнью и здоровьем! Знаешь, чем опасна металлическая пыль? Если нет, ничего не шлифуйте - пока!
    • Создание сфер одинакового размера - как сделать идеально круглые сферы? Возможно, вам нужно знать!
    • Как отжигать серебряный лист - важный навык, иначе вы можете повредить свой металл и работать вдвое тяжелее!
    • Проволока для отжига - Хотите обрыв провода? Как насчет расплавленной проволоки? Нужна мягкая и гибкая проволока? Эти советы помогут вам избежать этих проблем и с легкостью работать!
    • Вытяжной вытяжной вентилятор для студии или магазина - один из БОЛЬШИХ ЕДИН для безопасности студии.Научитесь делать свои собственные!
    • Как сделать безель и установить кабошон Часть первая - Хотите припаять тонкий материал к толстому? Хотите поставить камень или два? Узнайте, как создавать и паять лицевые панели.
    • Как сделать безель и закрепить кабошон, часть вторая - То же сверху.
    • Пайка ювелирных изделий: как паять настройки, проволоку и проволоку. - Мы постоянно паяем вместе разные формы и размеры металла. Хотите перестать таять свои настройки или поручительства? Можно ли паять провод, не расплавляя его?

    • Пайка ювелирных изделий - Пайка потом, промывка или аппликация - Как припаять два металлических куска друг на друга.Узнайте о приемах успешного соединения материалов разного размера и о том, как наносить припой.

    • My YouTube Soldering Playlist - Список всех моих видео по пайке на YouTube.

    • О припое - Узнайте все об используемом вами материале.
    • Ацетилен, Факел, Баки, Безопасность - Огромная страница с гораздо большим, чем просто информацией об ацетилене! Узнайте все о резаках, пайке и о том, как защитить себя!
    • Таблицы - Схемы, связанные с пайкой.Включает такие вещи, как: температура отжига, размеры клапана сжатого газа, какая температура горит ваш газ, каковы точки плавления вашего металла. Кроме того, есть диаграммы калибра проволоки, диаграммы от миллиметров до долей и дюймов, от сверл до диаграмм с калибрами проволоки. Много информации!
    • Очистка металла - полезно знать, если вы планируете что-нибудь паять!
    • О маринаде, кислоте, кастрюлях и пищевой соде - Как удалить шмуц, оставшийся от пайки, как сделать свой собственный рассол, как использовать рассол и как нейтрализовать рассол.Тонны информации!
    • Шкала окисления, флюса и возгорания - Почему происходит окисление? Почему все время накапливается огненная чешуя, как от нее избавиться. Узнайте, что происходит при пайке и решениях.
    • 4 шага для успешной пайки - 4 шага помогут вам добиться успеха в пайке!
    • Идентификация припоя для проволоки - Как пометить припой, чтобы вы всегда знали, какой он тип.
    • Ювелирные инструменты - Harbor Freight - Недорогие инструменты для студии!
    • Тиски для резки под углом и зажимное приспособление : С трудом подбираете концы стоек колец? Оцените этот инструмент!
    • Вопросы и ответы: Firescale / Firestain - Узнайте, с чем у других были проблемы, и найдите решения!
    • Q&A: Annealing - Как долго выдерживаются температуры отжига.Печной отжиг.
    • Q&A: Wire Questions. Спиральная проволока, проволока для сужения, проволока для деформации, проволока для правки и многое другое
    • Рецепты: Они больше не только для готовки!
      • Рецепт маринада - сделай свой собственный маринад
      • Prip’s Flux Recipe - сделайте свой собственный флюс
      • Удаление сломанных сверл из металла - сверло сломалось, и вы не можете его вытащить? Вот как удалить сломанные сверла.
      • Удаление медной планки то есть: как удалить медное покрытие, которое может образоваться при травлении. А также, как удалить медь с латуни или бронзы, которая попадает на поверхность металла после пайки.
    • Проволока и листовой металл
    • Какой факел купить : Пытаетесь понять, что вам нужно, чтобы разжечь огонь в своей студии? Ознакомьтесь с этой информацией перед покупкой!
    • Пайка в двух словах - мой список самого необходимого для пайки.
    • Вопросы по пайке - Один из наиболее часто задаваемых вопросов. Многие из моих веб-страниц были вдохновлены проблемами и вопросами пайки.
    • Факелы / газовые вопросы - Сравнение портативных и обычных фонарей, проблемы с горелкой, горелками с бутаном, водяными горелками, безопасная установка горелки, покупка горелок.

Как добиться идеальной пайки для обеспечения безотказной работы дорожек и проводки - подробное руководство

Хотите улучшить работу, электропроводку и электрику вашей модели железнодорожного пути? Пайка - единственный способ.Но какой припой лучше всего использовать? Какой паяльник лучший? И как получить лучшие паяные соединения? Эта статья ответит на все ваши вопросы по пайке.

Большинство проблем, с которыми я сталкиваюсь на своих моделях железных дорог и у посетителей этого блога, связаны с соединением железнодорожных путей и плохими электрическими контактами в проводке.

Без хорошего подключения электричество не будет, а поезда и аксессуары не будут работать правильно.

Вот тут-то и пригодится пайка.


Почему припой?

В то время как другие методы соединения или фиксации проводов - например, скручивание их вместе или использование клеммной колодки - могут показаться более простыми, они подвержены проблемам. Провода изнашиваются и расшатываются, окисление оголенного металла и скрученные жилы могут не обеспечить целостного соединения.

Пайка

, напротив, поначалу может показаться трудоемкой, но после изучения это самый простой способ создания надежных соединений между электрическими контактами - отводные провода к рельсам и т. Д. - и он бесконечно лучше пропускает электричество, чем любой другой вариант.

Пайка создает проводящую связь между двумя обрабатываемыми металлами, и провода не могут изнашиваться или порваться.

Другие причины для пайки включают:

  • Потому что он создает прочное, долговечное соединение,
  • Поскольку ошибки можно легко исправить,
  • Потому что паяные соединения прочные - редко выходят из строя, например, из-за вибрации поездов, движущихся по рельсам.
  • Потому что он улучшает связь между металлами, позволяя электричеству течь лучше

Мы поговорим о том, как паять через минуту, но сначала убедитесь, что у вас самое лучшее оборудование.

Что вам понадобится: что искать в паяльнике, припое и аксессуары

Паяльники

Это простой факт, что возможность доставить нужное количество тепла в нужное место как можно быстрее - одна из основ, необходимых для создания хороших паяльников.

Точно так же возможность точно подавать тепло, чтобы не повредить близлежащие пластмассы - например, шпалы гусеницы - является еще одним ключевым требованием.

Наконец, железный сердечник должен равномерно и быстро передавать тепло от нагревательного элемента к наконечнику. Многие дешевые утюги здесь выходят из строя, тепло распределяется неравномерно и требуется много времени, чтобы нагреть наконечник до необходимой температуры.

Эти особенности составляют основу всех хороших утюгов.

Вы, конечно, не хотите использовать старые неуклюжие типы, которые, вероятно, валяются в ваших сараях или гараже.

Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти паяльник, в котором они были бы установлены, но мой предпочтительный выбор - и этот выбор отозвался эхом на многих форумах по моделям железных дорог - это линейка Antex.

И в частности утюг Antex XS25 . Я использую его с различными наконечниками от 0,5 до 1,5 мил, идеально подходит для быстрой работы, хотя в тех случаях, когда требуется много работы на гусенице, этот утюг с контролируемой температурой мощностью 48 Вт является предпочтительным выбором. Более мощный блок необходим для рельсов, поскольку рельсы действуют как теплоотводы и отводят тепло от утюгов меньшего размера быстрее, чем они могут повторно нагреться.

Предупреждение: существует множество более дешевых так называемых утюгов с контролируемой температурой, которые на самом деле не контролируют температуру, но регулируют подаваемое напряжение и могут работать медленно и проблематично.Потребовалось время, чтобы найти тот, о котором говорилось выше, который предлагает приличный контроль и не стоит целого состояния.

Пока у меня с этим проблем не было.

Лучший припой

Наличие лучшего припоя так же важно, как и правильное железо.

В этом видео очень хорошее описание припоя. Это классическая презентация старой школы, но она отлично объясняет, что такое припой и как он работает.

Вывод состоит в том, что, хотя припои могут выглядеть одинаково, используемые металлы и соотношение их состава имеют огромное значение для температуры, необходимой для их плавления, от того, насколько легко с ними работать, от твердости и качества соединения. созданный.

На самом деле, многие проблемы с пайкой связаны с использованием неправильного припоя.

Так какой припой лучше?

Ответ кроется в химии и физике, и, не вдаваясь в подробности, это то, как задействованные металлы реагируют на тепло.

При нагревании и переходе от твердого состояния к расплавленному, а затем обратно во время охлаждения припой проходит промежуточную стадию «пластика».

В этом состоянии он не течет легко, поэтому доставить его туда, где вы хотите, сложнее.Вам также не нужно держать его на проводах или направляющих так долго, чтобы не обжечься пальцы или шпалы.

И наоборот, вы хотите, чтобы он быстро охладился и затвердел, чтобы вы могли быстро отсоединить провода и т. Д., Не беспокоясь о том, что они выйдут из строя, потому что припой не полностью затвердел.

Кроме того, в пластичном состоянии поверхность может быть нарушена из-за случайного движения, что приведет к грубым, некрасивым на вид стыкам, поэтому чем быстрее она переходит через это состояние, тем лучше.

На видео выше это показано с 2:20 до 9:56.

Тогда лучший припой - это тот, который имеет низкую, более быструю точку плавления, поэтому избегайте пребывания в пластичном состоянии, когда он полностью нагревается и быстро остывает - но он все еще твердый при схватывании, и это зависит от смеси используемые металлы.

И я обнаружил, что смесь припоя из 63% олова и 37% свинца является оптимальной для этого.

Другие смеси, такие как 50/50 и олово / бессвинцовые, имеют более высокие температуры плавления (напр.грамм. им требуется больше времени, чтобы достичь полной точки плавления, и больше времени, чтобы остыть - именно этого вы не хотите) или могут быть слишком мягкими после этого, создавая слабые соединения и соединения.

Смесь 63/37, однако, плавится очень быстро - и при низкой температуре 183 ° C - и так же быстро возвращается в свою твердую форму.

Для этой смеси я также ищу припой с канифолью / флюсовым сердечником.

Флюс очищает поверхность обрабатываемого материала, чтобы обеспечить лучшее соединение и пайку с помощью этой встроенной функции, избавляя от необходимости одновременно использовать припой, утюг и разделение флюса.(Канифоль - это форма флюса).

После поиска я нашел , этот припой дает наилучшие результаты.

Малый диаметр делает его идеальным для точной работы, а смесь олова / свинца 63/37 идеально подходит для низкотемпературного быстрого плавления / охлаждения.


Необходимые принадлежности для пайки

Карандаш для чистки:
Чистящий карандаш, который часто упускают из виду, но, на мой взгляд, очень важен для качественной пайки.В то время как флюс в припое очищает обрабатываемые поверхности и способствует связыванию расплавленного припоя, очистка поверхностей абразивным очистителем удалит больше грязи и окисления, препятствуя хорошему сцеплению, и, таким образом, обеспечит намного, намного лучшее соединение.

Особенно это касается рельсов, которые притягивают много грязи и сажи.

Абразивные щетки из стекловолокна

отлично подходят для этого (они также являются хорошим средством для чистки рельсов), но они быстро изнашиваются, поэтому я использую эту, у которой есть сменные головки.

Зажимы:
Ох, как мои пальцы оценили бы, что я узнал об этом, когда только начал.

Паяемый металл проводит не только электричество, но и тепло, и если вы когда-либо пытались удерживать рельс или провод во время пайки, вы знаете, что тепло перемещается быстро, и вам не придется долго его отпускать. Неизменно это происходит сразу после того, как было сделано идеальное соединение, и, когда вы отпускаете, провода сдвигаются до того, как затвердеет припой, разрушив все это.

Это было после одного особенно болезненного опыта обжигания пальцев, когда я начал искать альтернативный метод скрепления проводов и обнаружил радость зажимов и зажимов типа «крокодил».

Руки помощи Am-Tech с тех пор стали моим другом на пальцах. Он оснащен не только зажимами на регулируемых рычагах, но также увеличительным стеклом и держателем паяльника, и он всегда под рукой, когда я работаю над своей разводкой по электрике.

Набор плоскогубцев по металлу тоже обычно под рукой. Присоединение их к проводам после точки пайки, но до того, как сигнальный или точечный двигатель будет действовать как теплоотвод, удерживая тепло от хрупкой электроники, которая в противном случае могла бы быть повреждена.Их можно найти в любом магазине инструментов или в магазине DIY.

Wire Wool:
Окисление на жалах паяльника происходит очень быстро, и если его не удалить с помощью частой очистки, это приведет к загрязнению припоя, что снизит качество соединения. Для частой чистки паяльника следует использовать проволочную вату или даже влажную губку.

Хотите улучшить пайку на своей модели железной дороги? Вот как.

А теперь то, что я обещал. Как паять.

Для нетерпеливых, посмотрите это короткое видео:

Для тех, кто предпочитает читать или распечатывать для справки в будущем, вот одно из лучших руководств.Он разработан компанией Instructables и является одним из моих любимых по этой теме, поскольку он охватывает не только пайку, но и часто упускаемый из виду вопрос очистки.

«Если у вас есть приличный утюг, правильный припой и чистящая жидкость, вы на полпути, вам просто нужно обратить внимание на пару важных моментов, и вы получите хорошие паяные соединения.

Современные жала паяльника, как правило, имеют специальные покрытия, это хорошо, потому что предотвращает окисление так же быстро, как раньше.Это покрытие - причина, по которой я говорю, что вы никогда не должны подпиливать или шлифовать наконечник, чтобы очистить его, как только вы начнете это делать, вам, вероятно, придется продолжать делать это время от времени, и наконечник будет довольно быстро изнашиваться. Если посмотреть на наконечник, он прослужит долго.

Это окисление происходит быстро, когда наконечник горячий. Вы можете это увидеть, потому что наконечник меняет цвет с блестящего серебристого на темный и тусклый, на самом деле он становится серого цвета и может почти стать черным. Теперь проблема в том, что этот слой окисления снижает теплопередачу.Некоторые люди не понимают, какой эффект это имеет, и продолжают пытаться паять железом в таком состоянии. Проблема в том, что вам будет сложно сделать одно паяное соединение с таким наконечником.

Секрет в том, чтобы чистить его перед каждым стыком. Ну, иногда вы можете сделать несколько стыков сразу друг за другом, и я обычно, по крайней мере, выполняю, например, оба провода резистора, но вы не можете просто паять, не почистив наконечник.

Теперь для очистки можно просто протереть кончик губкой пару раз, так что ничего страшного.Но если утюги просидели несколько минут, нужно пойти немного дальше. Вам нужно очистить, а затем «залудить» наконечник.

«Лужение» предотвращает окисление наконечника, и для этого наконечник должен быть горячим и чистым. Итак, вы берете горячий утюг, протираете кончик губкой о губку для чистки несколько раз, а затем сразу же расплавляете припой на кончике, чтобы покрыть его оловом. Не стесняйтесь припоя, это дешево, и он будет выпадать из наконечника, когда вы это делаете, но некоторые прилипают, вроде `` красят '' наконечник припоем, а затем вытирают излишки на вашей промывке, а затем делают припой суставы сразу.

Если вы положите утюг на минуту после лужения, вам, вероятно, придется снова протереть его о губку для чистки, а затем можно будет паять. Но подождите слишком долго, и вам нужно будет снова очистить и залудить его. Вот почему рекомендуется загрузить плату, скажем, всеми резисторами, а затем спаять их все сразу вместо того, чтобы вставлять один, паять, вставлять следующий и т. Д. Таким образом вы можете сделать несколько соединений, протрите начисто и сделайте еще несколько и т. д. Между прочим, вы должны залудить новый наконечник при первом использовании, прежде чем утюг станет горячим в первый раз, наконечник будет блестящим, нагревается и начинает темнеть, очистите его и залудить.

На самом деле это не так сложно, и с практикой это станет вашей второй натурой, вы узнаете, когда вам нужно залудить кончик, а когда просто протереть его. Будьте осторожны, хотя протрите его достаточно, чтобы очистить его, он должен быть блестящим после протирания, иначе он очень быстро окислится.

Идея пайки заключается в том, что вы хотите, чтобы обе соединяемые детали были достаточно горячими, а затем ввести припой. Не загружайте наконечник припоем и не пытайтесь перенести его на стык.Вы должны одновременно коснуться кончиком обеих частей, которые хотите соединить, и подержать там пару секунд, чтобы они нагрелись.

Теперь лучший способ решить, что вам следует нагревать, - это запомнить простое правило: припой всегда течет навстречу теплу.

Так что подержите утюг на стыке на секунду или две, затем введите припой в стык, он расплавится, когда коснется утюга, как только вы увидите, как припой течет в стык, поднимите паяльник в сторону.Не дергайся, просто снимай.

Теперь, чтобы сделать это хорошо, вам нужно, чтобы все было закреплено на месте, чтобы вы могли держать утюг в одной руке, а припой - в другой. Никаких уловок с балансировкой (до тех пор, пока вы не поймете, что делаете, и не сможете избежать неприятностей). Для этого необходимо, чтобы все удерживалось на месте собственным весом, или под натяжением, или зажимом, или чем-то еще, не гоняясь за деталями вокруг скамейки горячим утюгом. «

Что дальше для улучшения пайки

Справочные продукты:

Подробнее:

  • Большой справочник вопросов и ответов по распространенным проблемам пайки от гуру Adafruit
  • Подробное описание состава припоя и проблем, связанных с бессвинцовым припоем
  • Railway Electrics: Одно из наиболее полных руководств по моделированию железнодорожных электриков.

И все! Все, что я могу сказать и порекомендовать, это пойти и практиковаться, практиковаться и практиковаться, но если вы следовали этим советам, вам не придется долго мучиться с пайкой.

И последнее, личное замечание: Я трачу огромное количество времени на тестирование, фотографирование, написание и исследование методов для этих статей и оплачиваю все текущие расходы на MRE из собственного кармана. Если вы нашли эту статью полезной, вы можете поддержать меня, сделав пожертвование на моей странице сбора средств.Спасибо и счастливого моделирования, Энди.
Уведомление для аффилированных лиц: некоторые ссылки на этой странице приведут вас к тщательно отобранным компаниям, включая Hornby, B&Q, Rapid Online, Amazon, eBay и Scale Model Scenery, через которые вы можете покупать упомянутые продукты. Эти ссылки сделаны в соответствии с их партнерскими схемами, что означает, что, хотя цена для вас не меняется, я получаю небольшую комиссию за размещаемые вами заказы. Пожалуйста, прочтите заявление об отказе от ответственности для получения более подробной информации.


Обновлено: 02.05.21

Q.У вас есть какие-нибудь советы по пайке?

У меня есть огромное количество микрофонных кабелей и набор трехконтактных гнездовых разъемов Neutrik NC3FX, готовых к пайке (нет необходимости в штекерных разъемах, поскольку другие концы идут к моему коммутационному отсеку). Раньше я паял ограниченное количество раз и просто подумал, есть ли какие-нибудь полезные подсказки? У меня есть все инструменты, в том числе «демонтажник» и мультизажим, чтобы удерживать вещи на месте.

SOS Сообщение на форуме

Всегда помогает залудить любые провода перед пайкой.Нанесите немного припоя на скрученные жилы, чтобы слегка покрыть провод. Убедитесь, что ваш разъем надежно закреплен в тисках или зажиме, чтобы остановить любое движение во время пайки. Дайте остыть ошибкам, прежде чем использовать устройство для удаления припоя для очистки стыка от любых загрязнений. старый припой, а потом начинаем заново. Технический редактор Хью Робджонс отвечает: Подключение XLR - одна из самых простых задач, которые нужно решить, если у вас есть небольшой опыт. Контакты под пайку имеют большие размеры и довольно устойчивы к перегреву, в то время как обрезка и заделка кабеля также не являются критичными.Это хороший способ для новичков начать работу и укрепить свою уверенность в пайке и подготовке кабелей.

Первым делом пропустите кабель через хомут для разгрузки от натяжения. Крайне неприятно распаивать идеальное соединение, чтобы снова надеть ошейник, так что не забывайте! Если вы планируете использовать съемные маркеры для идентификации кабеля, наденьте их перед ошейником.

Проденьте кабель через хомут, снимите внешнюю оболочку и подготовьте отдельные провода.Лучше всего использовать для этого подходящий инструмент для зачистки проводов, и это хорошее вложение, чтобы купить лучший саморегулирующийся тип, который вы можете найти. Использование неподходящего инструмента может повредить изоляцию и / или порезать провода. Первый рискует коротким замыканием, второй - обрывом и разрывом цепи.

Если провода обрезаны до необходимой длины и зачищены, это помогает их «залудить». Плотно скрутите жилы, нагрейте каждый провод и введите немного припоя, чтобы он растекся и покрыл металл. Однако не нагревайте его слишком сильно, так как изоляция может расплавиться или сжаться.

После этого рекомендуется наложить изоляцию на провод экрана, чтобы предотвратить короткое замыкание внутри корпуса разъема. Вы можете купить пакеты с предварительно нарезанными резиновыми втулками, которые сделают работу аккуратной и аккуратной, и они также позволяют легко переделывать, если вам понадобится отремонтировать соединение на более позднем этапе. Можно использовать термоусадочную гильзу, но это немного усложняет ремонт. Также на этом этапе решите, какой из двух сердечников будет обозначен как «горячий», а какой - «холодный» - примите решение и придерживайтесь его!

Затем закрепите соединитель в небольших тисках или мультизажиме таким образом, чтобы получить доступ к трем контактам, а затем залудите каждый из них.Если у вас нет тисков или зажима, вы можете использовать кабельный тестер или подобное устройство (чем тяжелее, тем лучше, чтобы предметы не двигались слишком сильно, пока вы работаете), при условии, что разъемы установлены в удобном месте. . Кроме того, я считаю, что это помогает направить охватывающий конец разъема немного вверх, иначе припой исчезнет внутри клеммы!

Определите номера контактов (они обычно выбиты рядом с каждым контактом как на внутренней, так и на внешней стороне разъема) и помните, что вилка и розетка являются зеркальным отображением друг друга.По этой причине имеет смысл сначала подключить все разъемы одного пола, а затем все разъемы противоположного пола. Если вы поочередно подключаете штекерные и розеточные разъемы, неизбежно, что вы подключите хотя бы один провод в обратном направлении!

После того, как вы правильно определили каждый контакт, протяните «холодный» провод от кабеля к контакту 3 (он находится посередине). Крепко удерживайте его на месте, пока вы нагреваете как провод, так и клемму, а затем вводите припой. Как только припой расплавится, снимите нагрев и держите все неподвижно, пока он не остынет и припой не затвердеет - это должно быть всего несколько секунд.

Главное - быть максимально быстрым, чистым и точным. Не давите на паяное соединение. Если это не так, сделайте следующий стык и возвращайтесь к любой проблеме позже, когда она остынет. Используйте присоску для припоя (приспособление для удаления припоя), чтобы очистить стык от старого припоя и начать заново.

Повторите процесс для «горячего» провода на контакте 2, а затем для провода экрана на контакте 1. Я не рекомендую подключать контакт 1 к корпусу разъема, поскольку это обычно вызывает больше проблем, чем оно того стоит, но есть центральный тег для этой цели, если он вам нужен.

Если вас устраивают паяные соединения, установите пластиковую изоляцию и втулку кабельного зажима. Вставьте все это в металлическую оболочку (стараясь совместить выступ и выемку), ослабьте кнопку разблокировки и плотно закрутите концевой сальник. Всегда проверяйте кабель, чтобы убедиться, что он подключен правильно (обращая особое внимание на перепутывание контактов 1/3). В случае коммутационной проводки выгодно маркировать концы кабеля значимым образом, что упрощает замену элементов позже.

% PDF-1.5 % 1 0 obj> эндобдж 2 0 obj> эндобдж 3 0 obj> эндобдж 4 0 obj> поток конечный поток эндобдж xref 0 5 0000000000 65535 ф 0000000016 00000 н. \ E, hhy = M "Qe W & 9L ~ 5v ְ jLMm

Справочный центр - Anderson Powerpole Connectors

Powerpole Registry

Host User Registry« Официальный реестр пользователей Powerwerx ».Зарегистрировав здесь свою группу, вы поможете продвигать соединители Anderson Powerpole в качестве стандарта возможности соединения в энергетических приложениях по всему миру.

Инструкции по сборке Powerpole

Впервые используете разъемы Powerpole? Пожалуйста, прочтите нашу Инструкцию по сборке с подробными фотографиями.

Powerpole & SB Технические паспорта и чертежи

Anderson Power Products предоставляет подробные спецификации каждой серии продуктов Powerpole и SB, а также габаритные технические чертежи, созданные в САПР для корпусов, контактов и большинства принадлежностей.Пожалуйста, посетите нашу страницу с листами технических данных и чертежами Powerpole & SB, чтобы увидеть список всех доступных для загрузки файлов.

Разъемы Powerpole на 15, 30 и 45 ампер будут соединяться друг с другом

Все контакты на 15, 30 и 45 ампер используют один и тот же корпус. Таким образом, все они связаны друг с другом. Размер плоской контактной площадки практически одинаков для всех контактов. Единственное различие между контактами на 15, 30 и 45 ампер - это размер приемной трубы, в которую помещается провод.

  • Рекомендуются контакты 15 А для провода калибра 20-16
  • Контакты 30 А рекомендуются для провода калибра 14-12
  • Контакты 45 А рекомендуются для провода калибра 10

Что такое Powerpole "Set" или «Кит»?

«Набор» включает в себя все детали, необходимые для одного разъема. Для разъемов Powerpole на 15, 30, 45 и 75 ампер в комплект входят (1) красный корпус, (1) черный корпус, (2) контакты и (1) роликовый штифт. Для серий SB на 50, 120, 175 и 350 ампер комплекты имеют (1) цветной корпус и (2) контакты.

Серия SB имеет корпуса с цветовой маркировкой.

Уникальной особенностью корпусов Powerpole серии SB является то, что они предназначены для соединения только с корпусом того же цвета. Например, серый корпус SB50 сочетается только с другими серыми корпусами SB50. Красный корпус SB175 сочетается только с другими красными корпусами SB175 и т. Д. Исключением для SB50 является черный корпус, который также сочетается с серым корпусом SB50. Исключением для SB175 является черный корпус без ключа, который сочетается со всеми другими цветами.Для SB350 исключений по сопряжению цветов нет.

Функция цветовой маркировки может использоваться для цветовой маркировки различных напряжений или систем и предотвращения случайного подключения.

Разъем Powerpole какой серии у меня уже есть?

Нам сложно сказать, какой именно у вас разъем по фото. Лучший способ убедиться, что вы заказываете правильные детали для сопряжения с существующими разъемами, - это проверить размеры на техническом чертеже и сравнить их с размерами вашего разъема.Таблицы технических данных и чертежи доступны для загрузки в формате PDF на каждой странице продукта.

Сравнение обжима и пайки

Один из многих вопросов, которые мы получаем: «Что лучше всего паять или обжимать разъемы Anderson Powerpole?» Хотя оба метода будут работать, обжатие коннектора Anderson Powerpole на проводе намного предпочтительнее для получения лучших долговременных результатов. Важно, чтобы каждый метод выполнялся правильно. Если вы собираетесь обжимать, используйте щипцы, которые не разрушат круглую форму контакта.Некоторые марки пресс-клещей деформируют ствол контакта в овал. Овальная форма не позволяет легко вставить ее в корпус и поэтому требует повторного обжима, чтобы убедиться, что контакт по-прежнему имеет округлую форму.

Пайка допустима, но вы должны убедиться, что припоя не слишком много и он не стекает на язычок (кончик контакта). Флюс и припой на контакте увеличивают сопротивление и потери напряжения в соединении.

В любом случае, если вы используете провод, размер которого может быть слишком маленьким для контакта, вам, возможно, придется перевернуть провод (удвоить), а затем вставить его в контакт, чтобы должным образом заполнить отверстие, чтобы можно было правильно соединение обжимом / пайкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *