Как проверить светодиод батарейкой: как прозвонить светодиод мультиметром не выпаивая, тестер ленты на работоспособность, исправность своими руками — Мир Антенн

Содержание

Как проверить светодиод мультиметром в лампе и гирлянде?

Светодиод как индикатор, известен достаточно давно. А вот в качестве источника света LED элементы применяются всего лет 15. За это время произошел взрывной прорыв в технологии производства, и продукт превратился из нишевого в массовый.

Стоимость единицы снизилась настолько, что любой радиолюбитель может купить диод, и установить его взамен неисправного. Если мы имеем дело с единичным элементом – все просто.

Раз не работает, значит неисправен. А как проверить светодиод мультиметром, если он установлен в матрице или гирлянде среди нескольких десятков или сотен «собратьев»?

Надо понимать, что это обыкновенный полупроводниковый элемент, и он работает по электротехническим законам. Однако проверка связана с некоторыми особенностями.

Устройство и принцип работы светодиода

Для начала вспомним, как работает любой полупроводник. При протекании через p-n переход электрического тока (в прямом направлении), происходит рекомбинация носителей заряда.

Электроны и «дырки» при этом выделяют избыточную энергию. Большая часть полупроводников при этом просто нагревается (выделение тепла). Некоторые материалы при рекомбинации электронов и «дырок» излучают фотоны, то есть видимый свет.

Это не означает, что тепло при этом не выделяется. Нагрев по-прежнему присутствует, и он нейтрализуется радиаторами.

Обратите внимание

Именно перегрев в 90% случаев является причиной выхода из строя светодиодов.

Такие полупроводники применяются при создании любых светодиодов. Главное, подобрать материал, который будет излучать свет требуемого цвета.

Конструктивно, и с точки зрения электротехники, LED элемент, это обыкновенный диод. Ток через него протекает в определенном направлении, ин имеет вольт-амперную характеристику:

падение напряжения;
рабочий и максимально возможный ток.

Соответственно, проверить исправность светодиода можно теми же методами, что исправность диода обычного. Правда добавляется еще одна возможность, визуальная: просто подать правильное питание на контакты: исправный LED элемент будет светиться.

Вопреки распространенному мнению, светодиод работает не от напряжения, а от тока. Чем он сильнее, тем ярче светится элемент. При этом в параметрах указано напряжение падения: если питающий вольтаж ниже этого значения, светодиод работать не будет.

Избыток вольтажа порождает слишком высокую силу тока, поэтому требуется балластный резистор или стабилизатор питания.

Конструктивные различия светодиодов

Если рассматривать массовое производство, то светодиоды выпускаются в трех видах исполнения:

DIP – это светодиод в отдельном корпусе, хорошо защищенный от внешних механических и атмосферных воздействий.

Имеется рассеивающая линза и длинные ножки, облегчающие монтаж (демонтаж) и проверку. Устанавливается традиционным способом: ножки припаиваются в отверстиях монтажной платы. Как правило, это маломощные сигнальные или декоративные LED элементы.

SMD светодиод – компактное решение, при котором корпус может являться и контактом, и элементом теплоотвода. Такие светодиоды могут быть большой мощности, при установке требуется внешний радиатор.

Монтаж производится на одну сторону платы, точечной пайкой. Проверка светодиода в корпусе DIP на работоспособность затруднена, поскольку демонтировать его сложно.
COB элемент – это сборка нескольких светодиодов (точнее полупроводниковых кристаллов) в едином корпусе, с общей заливкой композитным материалом.

Проверить каждый отдельный светодиод невозможно, разве что при подаче питания можно разглядеть, какой из кристаллов не светится. Ремонту такие панели не подлежат, можно продолжать пользоваться, пока не перегорят все (или большинство) кристаллов.

Конструкция SMD и COB может быть различной: как с линзой, так и в плоском незащищенном (за исключением заливки композитами) корпусе.

При этом отдельные светодиоды могут иметь собственные контакты, либо общее соединение внутри корпуса. В первом случае можно проверить отдельный светодиод тестером.

Практическая часть: проверка различных светодиодов

С проверкой одиночного элемента все понятно: необходимо просто подать напряжение (значение должно быть немного выше напряжения падения) на ножки светодиода. Это можно сделать при помощи тестера: на его контактах есть напряжение порядка 5 вольт и ограничитель тока в виде внутренних резисторов.

Таким образом, проверяется исправность, но не соответствие рабочим параметрам.

Если надо протестировать характеристики, потребуется специальный прибор для проверки светодиодов. Он должен состоять из регулируемого источника питания (регулировка по току и напряжению), вольтметра, амперметра и люксометра (для замера яркости свечения).

Такие приборы есть в продаже, или изготавливаются самостоятельно (это объемный материал для отдельной статьи).

Но проверка одиночного элемента, как правило, нужна перед его установкой. В основном диоды проверяют в устройствах.

Как проверить гирлянду на светодиодах?

В первую очередь, визуально. Если последовательные LED элементы имеют защиту от неисправности, при перегорании одного диода он переходит в режим короткого замыкания. То есть, ток через него протекает, но он не светится.

Если такой опции нет, проверяется последовательная цепь. Необходимо соединить один щуп мультиметра к плате управления гирляндой на светодиодах, и последовательно проверять цепь после каждого элемента (соблюдая полярность).

Место обрыва цепи – это неисправный элемент. Его можно затем проверить отдельно, для достоверности.

Как проверить светодиоды в светодиодной лампе?

Как правило, внутри светильника расположена матрица из множества LED элементов. Они соединены последовательно, и подключены к общему блоку питания (драйверу).

Проверить СМД светодиод можно, не выпаивая его из монтажной платы. Для этого просто подключаем щупы мультиметра в режиме прозвонки. Исправные элементы будут светиться.
Проверяем светодиоды в лампе — видео

То есть, SMD элементы проверяются по такой же методике, как и DIP. Сопротивление остальной сборки, как и блока питания, на результат не влияют.

Как проверить инфракрасный светодиод?

Если достаточно узнать, пробит он или нет – проверка проводится как на обычном диоде. В одну сторону есть ток, в другую нет. Визуальная проверка возможна с помощью фотоаппарата или камеры смартфона.

Надо подать соответствующее питание на элемент, и посмотреть на него через экран смартфона или фотоаппарата. Свечение явно видно: таким способом обычно проверяют исправность пульта от телевизора.

Обратите внимание

Если вы проверяете светодиод подачей питания на ножки, лучше делать это через резистор 10-100 Ом. Напряжение должно быть в диапазоне 3-5 вольт. Без резистора вы можете превысить силу тока, и LED элемент просто сгорит.

А вот для того, чтобы проверить ультрафиолетовый светодиод, никаких дополнительных приспособлений не требуется.

Единственное ограничение – отсутствие прямого солнечного света, и полумрак в помещении. Иначе вы просто не увидите, как он светится. Напряжение и сила тока, как у стандартного диода.

Справка по напряжению падения

Типовые значения питающего напряжения для разных светодиодов:

белый – 3,2-3,6 V
синий – 2,9-3,2 V
желтый, зеленый – 2,1-2,3 V
красный – 1,9 V
инфракрасный – 1,9 V
ультрафиолетовый – 3,2-3,6 V

About sposport

View all posts by sposport

Как проверить диод без мультиметра

Проверка диода цифровым мультиметром

Чтобы определить исправность диода можно воспользоваться приведённой далее методикой его проверки цифровым мультиметром.

Но для начала вспомним, что представляет собой полупроводниковый диод.

Полупроводниковый диод – это электронный прибор, который обладает свойством однонаправленной проводимости.

У диода имеется два вывода. Один называется катодом, он является отрицательным. Другой вывод – анод. Он является положительным.

На физическом уровне диод представляет собой один p-n переход.

Напомню, что у полупроводниковых приборов p-n переходов может быть несколько. Например, у динистора их три! А полупроводниковый диод, по сути является самым простым электронным прибором на основе всего лишь одного p-n перехода.

Запомним, что рабочие свойства диода проявляются только при прямом включении. Что значит прямое включение? А это означает, что к выводу анода приложено положительное напряжение ( +), а к катоду – отрицательное, т.е. (–). В таком случае диод открывается и через его p-n переход начинает течь ток.

При обратном включении, когда к аноду приложено отрицательное напряжение (–), а к катоду положительное ( +), то диод закрыт и не пропускает ток.

Так будет продолжаться до тех пор, пока напряжение на обратно включённом диоде не достигнет критического, после которого происходит повреждение полупроводникового кристалла. В этом и заключается основное свойство диода – односторонняя проводимость.

У подавляющего большинства современных цифровых мультиметров (тестеров) в функционале присутствует возможность проверки диода. Эту функцию также можно использовать для проверки биполярных транзисторов. Обозначается она в виде условного обозначения диода рядом с разметкой переключателя режимов мультиметра.

Небольшое примечание! Стоит понимать, что при проверке диодов в прямом включении на дисплее показывается не сопротивление перехода, как многие думают, а его пороговое напряжение! Его ещё называют падением напряжения на p-n переходе. Это напряжение, при превышении которого p-n переход полностью открывается и начинает пропускать ток. Если проводить аналогию, то это величина усилия, направленного на то, чтобы открыть «дверь» для электронов. Это напряжение лежит в пределах 100 – 1000 милливольт (mV). Его то и показывает дисплей прибора.

В обратном включении, когда к аноду подключен минусовой (–) вывод тестера, а к катоду плюсовой ( +), то на дисплее не должно показываться никаких значений. Это свидетельствует о том, что переход исправен и в обратном направлении ток не пропускает.

В документации (даташитах) на импортные диоды пороговое напряжение именуется как Forward Voltage Drop (сокращённо V_f), что дословно переводится как «падение напряжения в прямом включении«.

Само по себе падение напряжения на p-n переходе нежелательно. Если помножить протекающий через диод ток (прямой ток) на величину падения напряжения, то мы получим ни что иное, как мощность рассеивания – ту мощность, которая бесполезно расходуется на нагрев элемента.

Узнать подробнее о параметрах диода можно здесь.

Проверка диода.

Чтобы было более наглядно, проведём проверку выпрямительного диода 1N5819. Это диод Шоттки. В этом мы скоро убедимся.

Производить проверку будем мультитестером Victor VC9805+. Также для удобства применена беспаечная макетная плата.

Обращаю внимание на то, что во время измерения нельзя держать выводы проверяемого элемента и металлические щупы двумя руками. Это грубая ошибка. В таком случае мы измеряем не только параметры диода, но и сопротивление своего тела. Это может существенно повлиять на результат проверки.

Держать щупы и выводы элемента можно только одной рукой! В таком случае в измерительную цепь включен только сам измерительный прибор и проверяемый элемент. Данная рекомендация справедлива и при измерении сопротивления резисторов, а также при проверке конденсаторов. Не забывайте об этом важном правиле!

Итак, проверим диод в прямом включении. При этом плюсовой щуп ( красный) мультиметра подключаем к аноду диода. Минусовой щуп (чёрный) подключаем к катоду. На фотографии, показанной ранее, видно, что на цилиндрическом корпусе диода нанесено белое кольцо с одного края. Именно с этой стороны у него вывод катода. Таким образом маркируется вывод катода у большинства диодов импортного производства.

Как видим, на дисплее цифрового мультиметра показалось значение порогового напряжения для 1N5819. Так как это диод Шоттки, то его значение невелико – всего 207 милливольт (mV).

Теперь проверим диод в обратном включении. Напоминаем, что в обратном включении диод ток не пропускает. Забегая вперёд, отметим, что и в обратном включении через p-n переход всё-таки протекает небольшой ток. Это так называемый обратный ток (I_обр). Но он настолько мал, что его обычно не учитывают.

Поменяем подключение диода к измерительным щупам мультиметра. Красный щуп подключаем к катоду, а чёрный к аноду.

На дисплее покажется «1» в старшем разряде дисплея. Это свидетельствует о том, что диод не пропускает ток и его сопротивление велико. Таким образом, мы проверили диод 1N5819 и он оказался полностью исправным.

Многие задаются вопросом: «Можно ли проверить диод не выпаивая его из платы?» Да, можно. Но в таком случае необходимо выпаять из платы хотя бы один его вывод. Это нужно сделать для того, чтобы исключить влияние других деталей, которые соединены с проверяемым диодом.

Если этого не сделать, то измерительный ток потечёт через все, в том числе, и через связанные с ним элементы. В результате тестирования показания мультиметра будут неверными!

В некоторых случаях данным правилом можно пренебречь, например, когда чётко видно, что на печатной плате нет таких деталей, которые могут повлиять на результат проверки.

Неисправности диода.

У диода есть две основные неисправности. Это пробой перехода и его обрыв.

Пробой. При пробое диод превращается в обычный проводник и свободно пропускает ток хоть в прямом направлении, хоть в обратном. При этом, как правило, пищит буззер мультиметра, а на дисплее показывается величина сопротивления перехода. Это сопротивление очень мало и составляет несколько ом, а то и вообще равно нулю.

Обрыв. При обрыве диод не пропускает ток ни в прямом, ни в обратном включении. В любом случае на дисплее прибора – «1«. При таком дефекте диод представляет собой изолятор. «Диагноз» – обрыв можно случайно поставить и исправному диоду. Особенно легко это сделать, когда щупы тестера порядком изношены и повреждены. Следите за исправностью измерительных щупов, провода у них ох какие «жиденькие» и при частом использовании легко рвутся.

А теперь пару слов о том, как по значению порогового напряжения (падению напряжения на переходе – Forward Voltage Drop (V_f)) можно ориентировочно судить о типе диода и материале из которого он изготовлен.

Вот небольшая подборка, составленная из конкретных диодов и соответствующих им величин V_f, которые были получены при их тестировании мультиметром. Все диоды были предварительно проверены на исправность.

Чтобы проверить светодиод и узнать его параметры, нужно иметь в своем арсенале мультиметр, «Цэшку» или универсальный тестер. Давайте научимся ими пользоваться.

Прозвонка отдельных светодиодов

Начнем с простого, как прозвонить светодиод мультиметром. Переведите тестер в режим проверки транзисторов – Hfe и вставьте светодиод в разъём, как на картинке ниже.

Как проверить светодиод на работоспособность? Вставьте анод светодиода в разъём C зоны обозначенной PNP, а катод в E. В PNP разъёмах C – это плюс, а E в NPN – минусовой вывод. Вы видите свечение? Значит проверка светодиода выполнена, если нет – ошибись полярностью или диод не исправен.

Разъём для проверки транзисторов выглядит по-разному, часто это синий круг с отверстиями, так будет если проверить светодиод мультиметром DT830, как на фото ниже.

Теперь о том, как проверить светодиод мультиметром в режиме проверки диодов. Для начала взгляните на схему проверки.

Режим проверки диода так и обозначен – графическим изображением диода, подробнее об обозначениях в статье. Этот способ подойдёт не только для светодиодов с ножками, но и для проверки smd светодиода.

Проверка светодиодов тестером в режиме прозвонки – показана на рисунке ниже, а еще можете увидеть один из видов разъёма для проверки транзисторов, описанного в предыдущем способе. Пишите в комментариях о том какой у вас тестер и задавайте вопросы!

Этот способ хуже, от тестера возникает яркое свечение диода, а в данном случае — едва заметно красное свечение.

Теперь обратите внимание как проверить светодиод тестером с функцией определения анода. Принцип тот же, при правильной полярности светодиод загорится.

Проверка инфракрасного диода

Действительно, почти в каждом доме есть такой LED. В пультах дистанционного управления они нашли широчайшее применение. Представим ситуацию, что пульт перестал переключать каналы, вы уже почистили все контакты клавиатуры и заменили батареи, но он все равно не работает. Значит нужно смотреть диод. Как проверить ИК-светодиод?

Человеческий глаз не видит инфракрасного излучения, в котором пульт передаёт информацию телевизору, но его видит камера вашего телефона. Такие светодиоды используются в ночной подсветке камер видео наблюдения. Включите камеру телефона и нажмите на любую кнопку пульта – если он исправен вы должны увидеть мерцания.

Методы проверки мультиметром ИК светодиода и обычного — одинаковы. Еще один способ как проверить инфракрасный светодиод на исправность – подпаять параллельно ему LED красного свечения. Он будет служить наглядным показателем работы ИК диода. Если он мерцает, значит сигналы на диод поступают и нужно менять ИК диод. Если красный не мерцает, значит сигнал не поступает и дело в самом пульте, а не в диоде.

В схеме управления с пульта есть еще один важный элемент, принимающий излучение — фотоэлемент. Как проверить фотоэлемент мультиметром? Включите режим измерения сопротивления. Когда на фотоэлемент попадает свет – состояние его проводимости изменяется, тогда изменяется и его сопротивление в меньшую сторону. Понаблюдайте этот эффект и убедитесь в исправности или поломке.

Проверка диода на плате

Как проверить светодиод мультиметром не выпаивая? В принципах его проверки всё остаётся также, а способы изменяются. Удобно проверять светодиоды, не выпаивая с помощью щупов.

Стандартные щупы не влезут в разъём для транзисторов, режима Hfe. Но в него влезут швейные иглы, кусочек кабеля (витая пара) или отдельные жилки из многожильного кабеля. В общем любой тонкий проводник. Если его припаять к щупу или фольгированному текстолиту и присоединить щупы без штекеров, то получится такой переходник.

Теперь вы можете прозвонить светодиоды мультиметром на плате.

Как проверить светодиоды в фонарике? Открутите блок линз или переднее стекло на фонаре, аккуратно отпаяйте плату от батарейного блока, если длина проводников не позволяет её свободно рассмотреть и изучить.

В таком положении вы легко проверите исправность каждого светодиода на плате описанным выше методом. Подробнее о светодиодах в фонариках.

Как прозвонить светодиодную лампу?

Любой электрик много раз «звонил» лампу накаливания, но как проверить ЛЕД-лампу тестером?

Для этого нужно снять рассеиватель, обычно он приклеен. Чтобы отделить его от корпуса вам нужен медиатор, или пластиковая карта, её нужно засунуть между корпусом и рассеивателем.

Если не удаётся этого сделать попробуйте немного погреть феном место склейки.

Как теперь проверить светодиодную лампочку мультиметром? Перед вами окажется плата со светодиодами, нужно прикоснуться щупами тестера к их выводам. Такие SMD в режиме проверки диодов загораются тусклым светом (но не всегда). Еще один способ проверки исправности — прозвонка от батареи типа «крона».

Крона выдает напряжение 9-12В, потому проверяйте диоды кратковременными скользящими прикосновениями к их полюсам. Если LED не загорается при правильно подобранной полярности — требуется его замена.

Проверка LED прожектора

Для начала взгляните какой светодиод установлен в прожекторе, если вы видите один желтый квадрат, как на фотографии ниже, то тестером его проверить не получится, напряжение таких источников света велико – 10-30 Вольт и более.

Проверить работоспособность светодиода такого типа можно, используя заведомо исправный драйвер на соответствующий ток и напряжение.

Если установлено много мелких SMD – проверка такого прожектора мультиметром возможна. Для начала его нужно разобрать. В корпусе вы обнаружите драйвер, влагозащитные прокладки и плату с LED. Конструкция и процесс проверки аналогичен LED лампе, который описан выше.

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

На нашем сайте есть целая статья о том, как проверить светодиодную ленту, тут рассмотрим экспресс-методы проверки.

Сразу скажу, что засветить ее целиком мультиметром не удастся, в некоторых ситуациях возможно лишь лёгкое свечение в режиме Hfe. Во-первых можно проверять каждый диод по отдельности, в режиме проверки диодов.

Во-вторых иногда происходит перегорание не диодов, а токоведущих частей. Для проверки этого нужно перевести тестер в режим прозвонки и прикоснуться к каждому выводу питания на разных концах проверяемого участка. Так вы определите целую часть ленты и поврежденную.

Красной и синей линией выделены полосы, которые должны звонится от самого начала до конца светодиодной ленты.

Как проверить светодиодную ленту батарейкой? Питание ленты – 12 Вольт. Можно использовать автомобильный аккумулятор, однако он большой и не всегда есть под рукой. Поэтому на помощь придет батарейка на 12В. Используется в дверных радиозвонках и пультах управления. Ее можно использовать как источник питания при прозвонке проблемных участков LED ленты.

Другие способы проверки

Разберем как проверить светодиод батарейкой. Нам понадобится батарейка от материнской платы — типоразмера CR2032. Напряжение на ней порядка 3-х вольт, достаточное для проверки большинства светодиодов.

Другой вариант — это использовать 4,5 или 9В батарейку, тогда нужно использовать сопротивление 75Ом в первом случае и 150-200Ом во втором. Хотя от 4,5 вольт проверка светодиода возможна без резистора кратковременным касанием. Запас прочности LED вам это простит.

Определяем характеристики диодов

Соберите простейшую схему для снятия характеристик светодиода. Она на столько проста, что можно это сделать, не используя паяльник.

Давайте сначала рассмотрим, как узнать мультиметром на сколько вольт наш светодиод, с помощью такого пробника. Для этого внимательно следуйте инструкции:

Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления. Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.
Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов. После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.
Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.
Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.

Однако на глаз определить изменение яркости и вывести светодиод на номинальный режим крайне сложно, нужно иметь большой опыт. Упростим процесс.

Таблицы в помощь

Чтобы уменьшить вероятность сжигания диода определите по внешнему виду на какой из типов светодиодов он похож. Для этого есть справочники и сравнительные таблицы, ориентируйтесь на справочный номинальный ток, когда проводите процесс снятия характеристик.

Если вы видите, что на номинальном значении он явно не выдает полного светового потока, попробуйте кратковременно превысить ток и посмотрите продолжает ли также быстро как ток нарастать и яркость. Следите за нагревом LED’а. Если вы подали слишком большую мощность – диод начнет усиленно греться. Условно нормальной будет температура при которой держать руку на диоде нельзя, но при касании ожога он не оставляет (70-75°C).

Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.

После всей проделанной работы проверьте себя еще раз – сравните показания приборов с табличными значениями светодиодов, подберите ближайшие подходящие по параметрам и откорректируйте сопротивление цепи. Так вы гарантированно определите напряжение, ток и мощность LED.

В качестве питания схемы подойдет батарейка крона 9В или аккумулятор 12В, кроме этого вы определите общее сопротивление для подключения светодиода к такому источнику питания – измерьте сопротивления резистора и потенциометра в этом положении.

Проверить диод очень просто, однако на практике бывают разные ситуации, поэтому возникает много вопросов, особенно у новичков. Опытный электронщик по внешнему виду определит параметры большинства светодиодов, а в ряде случае и их исправность.

Как проверить диод и светодиод мультиметром? Оказывается, все очень просто. Как раз об этом мы и поговорим в нашей статье.

Как проверить диод мультиметром

На фото ниже у нас простой диод и светодиод.

Берем наш мультиметр и ставим крутилку на значок проверки диодов. Подробнее об этом и других значках я говорил в статье как измерить ток и напряжение мультиметром

Хотелось бы добавить пару слов о диоде. Диод, как и резистор, имеет два конца. И называются они катод и анод. Если на анод подать плюс, а на катод минус, то через диод спокойно потечет электрический ток, а если на катод подать плюс, а на анод минус – ток НЕ потечет. Это принцип работы PN-перехода, на котором работают все диоды.

Проверяем первый диод. Один щуп мультиметра ставим на один конец диода, другой щуп на другой конец диода.

Как мы видим, мультиметр показал напряжение в 436 милливольт. Значит, конец диода, который касается красный щуп – это анод, а другой конец – катод. 436 милливольт – это падение напряжения на прямом переходе диода. По моим наблюдениям, это напряжение может быть от 400 и до 700 милливольт для кремниевых диодов, а для германиевых от 200 и до 400 милливольт.

Далее меняем выводы диода местами

Единичка на мультиметре означает, что сейчас электрический ток не течет через диод. Следовательно, наш диод вполне рабочий.

Как проверить светодиод мультиметром

А как же проверить светодиод? Да точно также, как и диод! Вся соль в том, что если мы встанем красным щупом на анод, а черным на катод светодиода, то он будет светиться!

Смотрите, он чуть-чуть светится! Значит, вывод светодиода, на котором красный щуп – это анод, а вывод на котором черный щуп – это катод. Мультиметр показал падение напряжения 1130 милливольт. Для светодиодов это считается нормально. Оно также может изменяться, в зависимости от “модели” светодиода.

Меняем щупы местами. Светодиод не загорелся.

Выносим вердикт – вполне работоспособный светодиод!

А как же проверить диодные сборки и диодные мосты? Диодные сборки и диодные мосты – это соединение нескольких диодов, в основном 4 или 6. Находим схему диодной сборки или моста и проверяем каждый диод по отдельности. Как проверить стабилитрон, читайте в этой статье.

Как проверить светодиод?

Светодиод – это полупроводниковый прибор, используемый для осветительных приборов. Существует несколько способов, как проверить светодиод. Это необходимо, если требуется подключение осветительного прибора в целях освещения или для декоративной подсветки. Основные параметры устройства влияют на его дальнейшее использование в лампах и лентах, а также на подбор необходимого блока питания.

Проверить при помощи мультиметра

В простейшем случае, как проверить светодиод мультиметром – нужно его выпаять и подключить. Устройство проверки нужно поставить на значение проверки диодов, после чего, можно узнать все необходимые параметры. Подключать светодиод нужно в соответствии с его полярностью: зачастую катод короче анода. Также можно просто посмотреть на сам диод, если его конструкция просвечивается. Такой способ не всегда срабатывает, но катод должен быть больше анода.

Далее, как проверить светодиод по таким параметрам – достаточно просто. Нужно подключить красный щуп к аноду, а черный к катоду. Дополнительным методом станет функция проверки транзисторов, если ею оборудован мультиметр. Нужно всего лишь вставить выводы светодиода в соответствующие отверстия: катод в эммитет, а анод – в коллектор. Исправный диод будет светиться, а показали на дисплее будут в пределах нормы. При помощи такого метода очень просто определить на сколько вольт светодиод.

Не стоит бояться проверять мощные светодиоды – мультиметр не способен вывести их из строя. В таком случае, подключение должно проводиться точно в соответствии с анодом и катодом. При исправности – Вы увидите яркий свет и информацию на тестере. Также может понадобиться токовый драйвер, подключаемый дополнительно к сети. Мультиметр нужно включить в последовательную цепь и проследить за его показаниями.

Если светодиод неисправен или плохого качества – ток будет нарастать плавно, постепенно увеличивая и температуру самого диода. Тестер подключают параллельно нагрузке и замеряют прямое падение напряжения. Собрав все необходимые данные, можно прийти к выводу – исправен или светодиод и можно ли его использовать в работе.

Как определить исправность не выпаивая

Чтобы воспользоваться таким методом, Вам потребуется обычная канцелярская скрепка. На разъемы колодки PNP припаивается небольшая скрепка. После чего, между проводами необходимо установить небольшую текстолитовую прокладку и перемотать её при помощи изоленты. Это создаст не только удобный способ проверки, но и обезопасит самого пользователя. В созданную конструкцию подключаются щупы, при помощи которых и будет проводится вся процедура. Щупы подключаются к ножкам светодиода, куда они припаяны.

Одним из самых простых методов считается использование обычной батарейки или нескольких пальчиковых. В качестве щупов выступают обычные небольшие зажимы. Подключение проводится аналогично с вышеописанным, только результат может быть не совсем точным. Используя мультиметр, можно добиться более существенного результата и дополнительно проверить мощность самого диода.

Определить светодиод при помощи тестера

Если в Вашей лампе перестали работать диоды, нужно выполнить поочередно такие действия:

— Вытащить каждый светодиод;

— Определить анод и катод для каждого вывода;

— Использовать тестер, чтобы подключить и увидеть исправность.

Определить исправность светодиода в люстре или светодиодной лампе довольно просто. Нужно вставить в тестер каждый элемент в соответствующие входы. При правильном подключении диод зажжется.

Второй метод и самый простой – при помощи обычной двенадцативольтовой батарейки. Это способ подойдет тем, кто не смог воспользоваться тестером или просто не имеет его под рукой. Для подключения и проверки нужно соорудить небольшую цепь, где будет подключен сам светодиод. Используется обычная проволока, со специальным размером для самого диода на конце. Концы подключаются к обеим сторонам батарейки, соответственно со стороны анода и катода. Батарейку можно найти достаточно просто – большинство ламп или люстр работают от пульта с батарейками на двенадцать вольт. Исправный диод загорится также, как и на тестере.

Как проверить инфракрасный диод?

В пультах или других небольших устройствах зачастую используются именно инфракрасные светодиоды. От качества их функционирования зависит возможность выполнять некоторые функции оборудования. Самым простым способом, который легко проверяется в домашних условиях, является камера Вашего телефона. Это простой и часто используемый метод, так как не требует выпаивания и разбора конструкции.

Для этого направляет диод на камеру и выполняем какое-либо действие, например, переключаем канал. Если светодиод исправен, то на камере это отобразиться – он загорится ярким светом. Дополнительно можно воспользоваться тестером для проверки, но разобрать плату при этом придется. Подключая светодиод к тестеру, ставится значение на mOm. Снова используется камера телефона, направленная на диод. Если вы заметили яркий луч света, значит светодиод исправен. Может просвечиваться в виде яркого светящегося пятна, что тоже принимается за исправность. Проверка не вызовет затруднений, если Вы обладаете достаточными знаниями в данной области.

Устройство для проверки светодиодов. Конструкция выходного дня

При ремонте светодиодных ламп часто требуется проверить светодиод. При этом светодиоды нынче бывают разные, в том числе несколько включенных последовательно в одной сборке, что не каждый тестер «переварит», кроме того крайне полезно проверять их бОльшим током чем тот что типично обеспечивает обычный тестер.
внимание, многофото!

В данном случае я применил стабилизаторы тока на 20мА nsi45020, можно купить например тут (я брал в другом месте, та ссылка протухла).

Также нам понадобятся (ссылки справочно, я покупал как правило в других местах):
— выключатель, например тут
— корпус (обзор на него)
— гнёзда (очень хорошие, брал в других местах тоже — эти лучшие)
— платы защиты и зарядки лития
— step-up преобразователь
— измерительный пинцет

а также «по сусекам»: литиевая банка небольших размеров, светодиод, резистор 1кОм, провода, каптоновый скотч.

фотки комплектующих

Дополнительная информация

будем собирать вот такое:

Начинаем с корпуса. Делаем примерно так:

Также я сделал дремелем два паза внутри

И такую вот штучку для удобного крепления выключателя:

Выглядит так:

Клеится внутрь корпуса на суперклей, в него вставляется переключатель и шпеньки плавим паяльником, обеспечивая его вполне надежное крепление.

Ну и собираем потиху:

Для удобного крепления стабилизатора я сделал платку из одностороннего фольгированного стеклотекстолита, просто пропилив фольгу на две половинки.

Аккумулятор обернул каптоновым скотчем на всякий случай. Лепестки на клеммниках потом развернул в стороны — так меньше вероятность соприкосновения с акумом

Подключаем вольтметр к выходным клеммам, и крутим подстроечный резистор повышающего преобразователя через специально обученное отверстие.

Я накрутил 15 вольт

Проверим ток:

Ну и в работе:

И даже так

Как по мне — КРАЙНЕ полезная штука. Она позволяет проверить светодиоды током 20мА, что позволяет выявить полудохлые диоды, которые от тестера вроде как светятся, а в реале — мигают; позволяет проверять последовательно включенные диоды, что мы видим на примере светодиодной полосы, где они включены по три последовательно.

Как вариант апгрейда — поставить переключатель на три положения, например ss23e04, и еще стабилизатор тока amc7135, получив таким образом два режима проверки — 20мА и 350мА. Еще одно возможное дополнение — миниатюрный вольтметр для измерения падения напряжения на проверяемом диоде. Но придётся ставить бóльший корпус, что, возможно и к лучшему — можно запихать 18650 например.

Несомненно, данный девайс нужен далеко не каждому, и бывает полезен в основном при ремонте светодиодных ламп, фонарей, светильников и т.д. Но для таких ремонтов — это просто незаменимая штука, и я крайне доволен результатом. Буду делать второй — этот был под заказ брательнику 😉

В связи с этим хочу попросить ссылочки на ХОРОШИЕ измерительные пинцеты. Потому что мой только для проверки светодиодов и годится.

UPD: к вопросу о ЛБП (импульсных) и проверке светодиодов. как видим, если вначале подключить, а потом включить выход ЛБП — то всё ок. если наоборот — светодиоду кирдык. сразу прощу прощения — руки грязные потому что на работе, камера овно потому что в телефоне.

Как определить сгоревший светодиод — Строительство домов и бань

Проверка светодиода мультиметром

Светодиодные лампы нашли обширное применение в новейших осветительных системах. Это обосновано их экономностью и высочайшей надежностью в сравнении с традиционными лампами накаливания. Хотя LED элементы также не застрахованы от нарушений в работе. Диагностировать их функциональность возможно разнообразными методами, но в наибольшей степени верным и несложным вариантом является испытание с применением тестера. Перед тем, как проверить диодную лампочку, рекомендуется разобраться с основными причинами их неисправности.

Главные причины неисправности светодиодных ламп

Световой диод — полупроводниковое устройство, по конструкции напоминающий стандартный диод. Характерная черта каждого лучистого диода — малый предел обратного напряжения, всего лишь на пару вольт превосходит потерю падения напряжения на нём в открытом положении.

Какой-либо электростатический разряд либо неправильное включение в процессе настройки схемы имеет возможность сделаться предпосылкой вывода LED из строя. Сверхъяркие малоточные световые диоды, используемые в качестве индикации источников питания разнообразных установок, могут сгореть из-за скачков напряжения в сети.

Известные причины повреждений ЛЕД:

Некачественный контакт и неисправность электропроводки, вызывающей искренние. Этот дефект может возникнуть в электровыключателе, распредкоробке и в самой осветительной аппаратуре.
Недорогие приборы освещения. Приблизительно третья часть используемой энергии LED-диодов расходуется на освещение, оставшаяся используется на нагревания. Последнее наносит вред кристаллу, вызывая его быструю деградацию. В недорогих диодных люстрах изготовитель, чаще всего не предусматривает в расчетах для конструкции необходимых параметров обеспечивающих ее охлаждения.

Невысокое потребительское качество ЛЕД-лампы. Отрицательными узлами могут быть:

источник тока;
световой диод;
выполненная компоновка и конструкция корпуса, например, фонарика.

Как проверить светодиод своими руками на работоспособность

Чтобы провести тестирование диодной лампочки, вначале нужно определить, чем будет выполняться проверка. Потребуется приобрести источник питания (ИП) с рабочим напряжением в границах от 6.0 до 10.0 В. При этом не нужно торопиться подсоединять к нему световой диод.

Последующим этапом нужно приобрести резистор с номиналом, ограничивающим ток, при напряжении в диапазоне 6-12 мА. Диод выпаивают из схемы для тестирования. Тогда когда в электроцепи, с включенным последовательно резистором на ЛЕД-диод , приходится падение напряжения — примерно 2 В, то на резистор — от 3 до 10 В. В случае применения 5/12 В ИП, для электрического тока в 5 мА, по омовскому треугольнику, понадобится сопротивление 0.600 кОм либо 2 кОм соответственно. Подбирают граничащий номинал, к примеру, 0.560 кОм и 2.1 кОм для ИП на 5/12 В. Подсоединяют ЛЕД через сопротивление последовательно к ИП.

Важно! Удлиненная ножка LED, подсоединенная к меньшему внутреннему электроду — это анод, он подсоединяется к положительной клемме ИП. Маленькая ножка — к минусовой клемме ИП. Присоединяют сопротивление к удлиненной плюсовой ножке светового диода, и собранную цепь подключают к ИП — на короткую ножку «-». На сопротивление — «+„. В случае, когда ножки удалены и узнавать, какая из них была длиннее не у кого, то “-» подсоединяется к электроду, который через линзу смотрится наиболее крупно. Если световой диод работоспособен, то он включится.

Как проверить с помощью мультиметра

Существует бесхитростный метод апробации светового диода с выводами, с применением мультиметра с опцией замера характеристик PNP и NPN — транзисторов.

Для того чтобы прозвонить ЛЕД по такому варианту, необходимо вставить его в проем «С» и «Е» разъема испытания транзисторов: в PNP — удлиненного выводом в «Е», укороченной — в «С». В гнездо для NPN, длинным концом в «С», а укороченным — в «E».

Работоспособный диод загорится, поскольку ИП подает на него 1.5 В, что хватает для слабенькой, но заметной засветки ЛЕД.

Еще один простой способ испытания — позвонка ЛЕД мультиметром, как стандартного диода:

Перед тем как проверить светодиодную ленту на работоспособность, запускают мультиметр, чтобы проверить диод.
Затем нужно прозванивать ЛЕД-диод, коснувшись его ножек зондами тестера.
Рабочая диодная лента слегка засветится, а на панели мультиметра пользователь увидит число падения на PN-переходе, В .

Дополнительная информация! Такой метод не подходит для устройств с большим напряжением, но слабые и в том числе SMD-светодиоды и инфракрасный фонарь, возможно, испытать подобным нехитрым методом, в том числе, когда они прочно установлены на печатной плате.

Проверка светодиодов без выпаивания

С целью включения щупов мультиметра к соединению PNP, потребуется напаять на них малый участок, от типичной скрепки. Между ножками, на которые напаяны скрепки, устанавливают маленькую стеклотканевую прокладку для изоляции и обматывают изоляционной лентой. Похожим способом получают конструкционный простой и безопасный мультиметровый переходник, для подсоединения зондов.

Перед тем как проверить светодиод мультиметром не выпаивая, потребуется включить зонды к ножкам ЛЕД-диода. Для испытания led-диода возможно применить одну стандартную батарейку. Подсоединение выполняется точно также, только взамен переходника, для включения к выводам батареи зондов можно применить маленькие прищепки «крокодильчики». В таком случае выпаивать диод не придётся.

Обратите внимание! Для включения щупов измерительного устройства к колодке PNP к ним нужно прикрепить небольшие стальные наконечники. Затем щупы подсоединяются к соединениям LED-элемента без выпаивания и проводят проверку в том же порядке, описанном выше.

LED светильники — весьма востребованные устройства и несут в себе множество преимуществ, но их непростая конструкция ведет к тому, что зона обрыва не всегда очевидна. Контроль светодиодов на функциональность дает возможность установить первопричину поломки и принять решение по дальнейшему использованию проблемного светодиода.

Способы проверки светодиодов на исправность

Как проверить светодиодную лампу, ленту и другие приборы для освещения на исправность LED-элементов. Несмотря на более высокий срок эксплуатации по сравнению с лампами накаливания, осветительные светодиоды быстрее выходят из строя, чем индикаторные.

Светодиоды — полупроводниковые приборы, создающие оптическое излучение при прохождении электрического тока в прямом направлении. Делятся на две разновидности — индикаторные и осветительные. Первые характеризуются меньшей мощностью, поэтому используются в подсветке электронных устройств, выполняя функцию индикаторов. Вторые применяются в осветительных приборах, включая лампы, ленты, фонари и прожектора.

Проверка светодиодных ламп

Важны четыре основные характеристики светодиодов (СД) — рабочий ток, прямое падение напряжения, мощность и световой поток. Рабочий ток индивидуален для каждого изделия и указывается на корпусе. С падением напряжения все гораздо проще — его значение зависит от цвета и материала, из которого изготовлено устройство.

Обычно зависимость напряжения от цвета СД следующая:

красные — 1,5-2 В;
оранжевые и желтые — 1,8-2,2 В;
зеленые — 1,9-4 В;
синие и белые — 3-3,5 В;
белые, синие и зеленые — 3-3,6 В.

Важно! Все параметры измеряются мультиметром. И для этого не нужно быть квалифицированным электриком!

Другой способ проверить светодиод (LED) — подключить его к источнику питания, состоящему из батареек. Из подручных средств, используемых при определении неисправностей, выделим зарядные устройства для мобильных телефонов (или более мощные – для фонарей).

Проверка мультиметром

При использовании мультиметра выполните следующие действия:

Поверните тумблер, установив его на режим проверки LED-диодов.
Подключите провода мультиметра к светодиоду.
Убедитесь, что соблюдаете полярность СД: красные питаются от анода, черные — от катода.

При правильном подключении прибор засветится, в противном случае показания на мультиметре не изменятся.

Определяйте неисправности при минимальном освещении, чтобы повысить вероятность фиксирования свечения СД. При его отсутствии ориентируйтесь на показатели мультиметра — на работающем элементе значение должно быть отличным от показаний по умолчанию.

Есть более простой метод — прозванивание LED-диодов. Мультиметр используется для проверки транзисторов. В секции PNP катод подключите к отверстию C, а анод — к E.

Проверка подручными материалами

Для обнаружения неисправностей светодиодов используют LED-тестер, изготавливаемый из подручных средств, — нескольких пальчиковых батареек, соединенных параллельно, или мощной «Кроны».

Также тестер собирается из ненужной зарядки для телефона или другого электрического прибора. Отрежьте разъем на конце шнура, зачистите провода. Красный (плюс) присоедините к аноду, а черный (минус) — к катоду. Если будет достаточно напряжения, то СД загорится.

Зарядные устройства от фонариков пригодятся в том случае, если неисправны лампочка или лента с более мощными светодиодами.

Проверка светодиодов без выпаивания

Для подключения щупов мультиметра соедините их при помощи пайки с небольшим металлическим предметом — канцелярской скрепкой. Между ними установите текстолитовую пластину, заизолировав ее клейкой лентой. Эта простая конструкция — безопасный проводник для фиксации щупов. Подключитесь к светодиоду, не выпаивая его из схемы.

Проверка исправности светодиодов в фонаре

Перед определением неисправностей удалите из фонарика батарейку, разберите его и выньте текстолитовую плату, к которой прикреплен нужный СД. Воспользуйтесь тестером, подключив к нему щупы через PNP-разъем. Выпаивать диод необязательно — замеры производятся на плате. Устройство засветится только при прямом включении!

При параллельном подключении светодиодов замерьте сопротивление всей схемы. Если оно будет близко к нулю, то один из полупроводников работает некорректно. Чтобы определить, какой именно, воспользуйтесь методом, указанным выше, изучая каждый СД отдельно.

Проверка LED-прожектора

Осмотрите светодиоды визуально. Если видите большой квадрат желтого цвета, то не пытайтесь проверить работоспособность тестером, — напряжение такого элемента свыше 20 В.

Если в прожекторе используется несколько мелких SMD, то есть смысл применить мультиметр. Разберите устройство и отыщите драйвер подсветки, влагозащитную прокладку и плату с установленными LED-диодами. Процедура аналогична проверке светодиодной лампы (читайте выше).

Проверка инфракрасного диода

Инфракрасные диоды используются во многих электронных приборах, особенно популярны в пультах дистанционного управления. Их основная функция — передача сигнала на фотоприемник телевизора, музыкального центра или светодиодной лампы. Если батарейки исправны, то вышел из строя СД.

Разглядеть свечение инфракрасного светодиода без подручных средств нереально, но его проверка проста. Наведите фотоаппарат (или фотокамеру любого девайса) на СД, расположенный в пульте ДУ. Если полупроводник работает, то вы увидите непродолжительное свечение с фиолетовым оттенком.

В качестве тестера такого СД используют и осциллограф. Если на его фотоэлемент попадает ИК-излучение, то создается напряжение.

Проверка светодиодной ленты

Светодиодная лента — источник света из нескольких LED-элементов. СД группируются по три штуки на участок. Тогда ленту можно разделить на отрезки любой длины без ухудшения эксплуатационных характеристик.

Чтобы убедиться в ее работоспособности, подайте электрический ток на контакты. Исправная будет светиться вся. Если горит лишь часть, проблемы в токопроводящем кабеле. Его необходимо проверить мультиметром.

Если не будет светиться целый участок из трех светодиодов, проблема в этих элементах. Осмотрите каждый из них и измерьте сопротивление резистора всей группы.

Рассмотренные методы проверки LED-диодов в осветительных приборах просты — вооружитесь мультиметром или проводами с парой пальчиковых батареек. В случае обнаружения неисправного элемента замените его или отнесите в мастерскую.

Как проверить светодиод

В современной осветительной технике достаточно часто применяются светодиоды (led). Как известно, они гораздо надежнее обычных лампочек, но все же иногда могут выходить из строя. Для того, чтобы проверить светодиод на работоспособность применяется несколько методов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Способы проверки

Светодиод, имеет свои электрические параметры, это максимальный рабочий ток, а так же прямое падение напряжения. Значение первого параметра производители указывают для каждого изделия индивидуально, а второго составляет 1.8 – 2.2 вольта для оранжевых, желтых и красных диодов. Для белых, зеленых и синих 3 – 3.6 вольта. Проверить эти значения параметров при наличии мультиметра, не составит труда.

Еще один способ проверить led диод на работоспособность, это подать на него питание от нескольких параллельно подключенных пальчиковых батареек или одной батарейки крона. На основе этого способа можно самостоятельно изготовить универсальный тестер для светодиодов, при помощи подручных элементов. Подробный процесс определения работоспособности показан в видео.

Определить неисправный светодиод, можно используя в качестве источника тока для проверки, старые зарядные устройства от мобильных телефонов. Для этого необходимо отрезать штекер подключения к телефону, и зачистить провода. Красный провод, это плюс, его нужно прижать к аноду, черный — минус, его подключают на катод. Если напряжения источника питания достаточно, то он должен загореться.

Для проверки некоторых диодов, напряжения от зарядки телефона может быть недостаточно, тогда можно попробовать проверить с помощью более мощного устройства, например зарядки от фонарика. Таким способом вполне можно проверить на работоспособность диоды в led лампе. Как это сделать, смотрите видео.

Проверка мультиметром

Мультиметр — это универсальный измерительный прибор. С его помощью можно измерить основные параметры практически любого электронного изделия и не только. Для проверки светодиода, потребуется мультиметр в котором есть режим «прозвонки», или его еще называют режимом проверки диодов. Обозначение режима проверки диодов на мультиметре показано на изображении ниже.

Для того чтобы проверить светодиод при помощи мультиметра, нужно установить переключатель прибора в положение соответствующее режиму «прозвонки» и подключить его контакты к щупам тестера.

В процессе подключения необходимо учитывать полярность диода. Анод, следует подключить к красному щупу, а катод к черному. В случаях, когда нет информации какой электрод анод, а какой катод, можно перепутать полярность – это ничего страшного, со светодиодом ничего не произойдет. При неправильном подключении, мультиметр не изменит своих изначальных показаний. При правильном подключении, светодиод должен загореться.

Есть один нюанс, ток «прозвонки» достаточно низкий для нормальной работы светодиода, и стоит приглушить освещение, для того чтобы увидеть как он светится. Если нет возможности этого сделать, можно ориентироваться на показания измерительного прибора. Как правило, если светодиод рабочий, то мультиметр покажет значение отличное от единицы.

Второй вариант — проверить светодиод тестером, это воспользоваться блоком PNP. Данный разъем предназначенный для проверки диодов, позволяет включить светодиод на мощность, достаточную для визуального определения его работоспособности. Анод подключается в разъем, обозначенный буквой Е (эмиттер), а катод диода в разъем колодки, обозначенный буквой С (коллектор).

Светодиод должен гореть при включении мультиметра в не зависимости от режима выбранного регулятором.

Данный способ позволяет проверить даже достаточно мощные светодиоды. Его неудобство в том, что, диоды обязательно нужно выпаивать. Для проверки мультиметром не выпаивая, необходимо изготовить переходники для щупов.

Существует вариант проверки светодиода методом измерения сопротивления, но для этого необходимо знать его характеристики, что достаточно не практично.

Как проверить не выпаивая

Для того чтобы подключить щупы мультиметра к разъемам в колодке PNP, нужно припаять на них небольшие фрагменты, обычной канцелярской скрепки. Между проводами, на которые припаяны скрепки, для изоляции можно установить небольшую текстолитовую прокладку и замотать изолентой. Таким образом, получим простой по конструкции и надежный переходник, для подключения щупов.

Далее необходимо подключить щупы к ножкам светодиода, не выпаивая его из схемы изделия. Вместо тестера, для проверки led диода можно использовать одну батарейку крона, или несколько пальчиковых батареек. Подключение проводится аналогично, просто вместо переходника, для подключения к выходам батарейки щупов, можно использовать небольшие зажимы «крокодильчики».

Рассмотрим на конкретном примере, как проверить led, не выпаивая из схемы.

Как проверить светодиоды в фонарике

Для проверки необходимо разобрать фонарик и вынуть плату, на которой они установлены. Проверка происходит с помощью тестера со щупами, подключенными на PNP разъем. Светодиоды можно не выпаивать, а подключать контакты щупа на них прямо на плате, при этом необходимо помнить о соблюдении полярности.

Определить пробитый светодиод, можно и при помощи измерения сопротивления в схеме подключения. Например, если светодиоды в фонарике подключены параллельно, измерив сопротивление и получив результат близкий к нулю на любом из них, можно быть уверенным, что, по крайней мере, один из них точно неисправен. После этого можно приступать к проверке каждого из светодиодов методами описанными выше.

Проверка светодиодов не сложный процесс, и любой, кто имеет несколько рабочих батареек и пару проводов, может проверить и определить его неисправность в том или ином приборе.

Как проверить светодиод мультиметром

В современных осветительных приборах широко применяются наиболее прогрессивные источники света, известные как светодиоды. Они входят в состав сигнальных, индикаторных и других устройств. Однако, несмотря на множество положительных качеств, светодиоды все-таки периодически выходят из строя и тогда нередко возникает проблема, как проверить светодиод мультиметром.

Почему светодиоды выходят из строя

Продолжительная и корректная работа светодиода в идеальных условиях обеспечивается строго нормированным током, показатели которого ни в коем случае не должны превышать номинал самого элемента. Обеспечить эти параметры можно лишь с помощью диодов и собственного стабилизатора напряжения, известного как драйвер. Однако данные стабилизирующие устройства применяются совместно с лампами повышенной мощности.

Большинство маломощных светодиодных ламп, не имеют драйвера в цепочке подключения. Для ограничения тока используется обычный резистор, выполняющий функции стабилизатора. На практике эта функция выполняется далеко не в полном объеме, что и является основной причиной перегораний и поломок светодиодов. Защита резистором обеспечивается лишь в идеальных условиях, при корректных расчетах номинального тока и стабильном питающем напряжении. Однако на самом деле эти условия соблюдаются не полностью или не соблюдаются вовсе.

Таким образом, перегорание светодиодов происходит из-за низкого предела обратного напряжения, характерного для всех элементов данного типа. Достаточно любого электростатического разряда или неправильного подключения, чтобы светодиодный источник света вышел из строя. После этого остается лишь проверить его работоспособность и при необходимости заменить. Рекомендуется проверять светодиоды еще до их монтажа на печатную плату. Это связано с тем, что определенная доля изделий оказывается изначально бракованной по вине производителя.

Использование мультиметра для проверки светодиодов

Все мультиметры относятся к категории универсальных измерительных приборов. С помощью мультиметра можно выполнить измерения основных параметров у любых электронных изделий. Для того чтобы проверить работоспособность светодиода, необходим мультиметр с режимом прозвонки, который как раз и используется для проверки диодов.

Перед началом проверки переключатель мультиметра устанавливается в режим прозвонки, а контакты прибора соединяются со щупами тестера. Данный способ проверки позволяет заодно решить вопрос, как проверить мощность светодиода мультиметром, на основе полученных данных, вычислить этот параметр будет уже несложно.

Подключение мультиметра должно выполняться с учетом полярности светодиода. Анод элемента соединяется с красным щупом, а катод – с черным. Если же полярность электродов неизвестна, не стоит бояться каких-либо последствий в результате путаницы. В случае неправильного подключения, начальные показатели мультиметра останутся без изменений. Если же полярность соблюдается как положено, то светодиод должен начать светиться.

Существует одна особенность, которую следует учитывать при проверке. Ток мультиметра в режиме прозвонки имеет достаточно низкое значение и диод на него может не отреагировать. Поэтому для того чтобы хорошо разглядеть свечение, рекомендуется уменьшить внешний свет. Если же это невозможно сделать, следует пользоваться показаниями измерительного прибора. При нормальной работоспособности светодиода, значение, отображенное на дисплее мультиметра, будет отличаться от единицы.

Существует еще один вариант проверки с помощью тестера. Для этого на панели управления имеется блок PNP с помощью которого проверяются диоды. Его мощность обеспечивает свечение элемента, достаточное для того, чтобы определить его работоспособность. Анод включается в разъем эмиттера (Е), а катод – в разъем колодки или коллектора (С). При включении измерительного прибора светодиод должен гореть независимо от того, в каком режиме установлен регулятор.

Основным неудобством этого способа является необходимость выпаивания элементов. Для решения проблемы, как проверить светодиод мультиметром не выпаивая, для щупов потребуются специальные переходники. Обычные щупы не войдут в разъемы колодки PNP, поэтому к проводкам припаиваются более тонкие детали, изготовленные из канцелярских скрепок. Между ними в качестве изоляции устанавливается небольшая текстолитовая прокладка, после чего вся конструкция заматывается изолентой. В результате, получился переходник, к которому можно подключать щупы.

После этого щупы подключаются к электродам светодиода, без выпаивания его из общей схемы. При отсутствии мультиметра, проверку можно выполнить по такой же схеме с помощью батареек. Используется тот же переходник, только его проводки соединяются не со щупами, а с выходами батареек при помощи небольших зажимов-крокодильчиков. Потребуется один источник питания на 3 вольта или два источника на 1,5 вольта.

Если батарейки новые с полным зарядом, то проверять светодиоды желтого и красного цвета рекомендуется с помощью резистора. Его расчетное сопротивление должно составлять 60-70 Ом, что вполне достаточно для ограничения тока. При выполнении проверки светодиодов белого, синего и зеленого цвета, токоограничивающий резистор можно не использовать. Кроме того, резистор не требуется, когда батарейка сильно разряжена. Для выполнения своих прямых функций она уже не годится, а для проверки светодиодов ее будет вполне достаточно.

Как проверить светодиод мультиметром (тестером) на работоспособность?

Проверка светодиода мультиметром является наиболее простым и правильным способом определения его работоспособности. Цифровой мультиметр (тестер) – это многофункциональный измерительный прибор, возможности которого отражены в позициях переключателя на передней панели. На работоспособность светодиоды проверяются при помощи функций, присутствующих в любом тестере. Методы проверки рассмотрим на примере цифрового мультиметра DT9208A. Но сначала немного затронем тему причин неисправности новых и выхода из строя старых светоизлучающих диодов.

Основные причины неисправности и выхода из строя светодиодов

Особенность любого излучающего диода – низкий предел обратного напряжения, который лишь на несколько вольт превышает падение на нём в открытом состоянии. Любой электростатический разряд или неверное подключение в ходе наладки схемы может стать причиной выхода LED (аббревиатура от англ. Light-emitting diode) из строя. Сверхъяркие малоточные светодиоды, применяемые в роли индикаторов питания различных устройств, часто перегорают в результате скачков напряжения. Их планарные аналоги (SMD LED) широко используются в лампах на 12 В и 220 В, лентах и фонариках. В их исправности также можно убедиться с помощью тестера.

Стоит отметить, что небольшая доля бракованных (около 2%) светодиодов поставляется от производителя. Поэтому дополнительная проверка светодиода тестером перед монтажом на печатную плату не помешает.

Методы диагностики

Простейшим способом, которым чаще всего пользуют радиолюбители, является проверка светоизлучающих диодов мультиметром на работоспособность при помощи щупов. Способ удобен для всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и количества выводов. Установив переключатель в положение «прозвонка, проверка на обрыв», щупами касаются выводов и наблюдают за показаниями. Замыкая красный щуп на анод, а черный на катод исправный светодиод должен засветиться. При смене полярности щупов на экране тестера должна оставаться цифра 1.

Свечение излучающего диода во время проверки будет небольшой и на некоторых светодиодах при ярком освещении может быть незаметно.

Для точной проверки многоцветных LED с несколькими выводами необходимо знать их распиновку. В противном случае придется наугад перебирать выводы в поисках общего анода или катода. Не стоит бояться тестировать мощные светодиоды с металлической подложкой. Мультиметр не способен вывести их из строя, путём замера в режиме прозвонки.

Проверку светодиода мультиметром можно выполнить без щупов, используя гнёзда для тестирования транзисторов. Как правило, это восемь отверстий, расположенных в нижней части прибора: четыре слева для PNP транзисторов и четыре справа для NPN транзисторов. PNP транзистор открывается подачей положительного потенциала на эмиттер «Е». Поэтому анод нужно вставить в гнездо с надписью «Е», а катод – в гнездо с надписью «С». Исправный светодиод должен засветиться. Для тестирования в отверстиях под NPN транзисторы нужно сменить полярность: анод — «С», катод – «Е». Таким методом удобно проверять светодиоды с длинными и чистыми от припоя контактами. При этом неважно, в каком положении находится переключатель тестера.

Проверка инфракрасного светодиода происходит также, но имеет свои нюансы из-за невидимого излучения. В момент касания щупами выводов рабочего ИК светодиода (анод – плюс, катод – минус) на экране прибора должно высветиться число около 1000 единиц. При смене полярности на экране должна быть единица.

Для проверки ИК диода в гнёздах тестирования транзисторов дополнительно придётся задействовать цифровую камеру (смартфон, телефон и пр.) Инфракрасный диод вставляют в соответствующие отверстия мультиметра и сверху на него направляют камеру. Если он в исправном состоянии, то ИК излучение будет отображаться на экране гаджета в виде светящегося размытого пятна.

Проверка мощных SMD светодиодов и светодиодных матриц на работоспособность кроме мультиметра требует наличия токового драйвера. Мультиметр включают последовательно в электрическую цепь на несколько минут и следят за изменением тока в нагрузке. Если светодиод низкого качества (или частично неисправный), то ток будет плавно нарастать, увеличивая температуру кристалла. Затем тестер подключают параллельно нагрузке и замеряют прямое падение напряжения. Сопоставив измеренные и паспортные данные из вольт-амперной характеристики можно сделать вывод о пригодности LED к эксплуатации.

Проверка (прозвонка) светодиода мультиметром

Прозвонка отдельных светодиодов

Проверка инфракрасного диода

Проверка диода на плате

Теперь вы можете прозвонить светодиоды мультиметром на плате.

Как прозвонить светодиодную лампу?

Любой электрик много раз «звонил» лампу накаливания, но как проверить ЛЕД-лампу тестером?

Если не удаётся этого сделать попробуйте немного погреть феном место склейки.

Проверка LED прожектора

Как проверить светодиодную ленту на работоспособность

Другие способы проверки

Определяем характеристики диодов

Соберите схему. В разрыв цепи (на схеме «mA») установите мультиметр в режиме измерения тока.
Переведите потенциометр в положение максимального сопротивления. Плавно убавляйте его, следите за свечением диода и ростом тока.
Узнаём номинальный ток: как только увеличение яркости прекратится, обратите внимание на показания амперметра. Обычно это порядка 20мА для 3-х, 5-ти и 10-ти мм светодиодов. После выхода диода на номинальный ток яркость свечения почти не изменяется.
Узнаём напряжение светодиода: подключите вольтметр к выводам LED. Если у вас один измерительный прибор, тогда исключите из неё амперметр и в цепь подключите тестер в режиме измерения напряжения параллельно диоду.
Подключите питание, снимите показания напряжения (см. подключение «V» на схеме). Теперь вы знаете на сколько вольт ваш светодиод.
Как узнать мощность светодиода мультиметром с помощью этой схемы? Вы уже сняли все показания для определения мощности, нужно всего лишь умножить миллиамперы на Вольты, и вы получите мощность, выраженную в милливаттах.

Таблицы в помощь

Чтобы понять причины и следствия проделывания данной процедуры ознакомьтесь со статьёй о ВАХ диода.

Как узнать заряд в обычной батарейке. Как проверить емкость заряда батарейки мультиметром

Портативные аккумуляторы используются сегодня повсюду. Поскольку до микроядерных источников энергии нам ещё далеко, проблема износа элементов питания волнует многих. В особенности это касается обладателей смартфонов и других девайсов , использующих АКБ. Полезно знать, как проверить пальчиковый аккумулятор или батарею телефона на работоспособность.

Как проверить пальчиковые аккумуляторы? Для начала следует разобраться, действительно ли это перезаряжаемый элемент питания, или обычная батарея формата AA либо AAA. Отличить их легко. Кроме того, что два вида батареек различаются по цене (аккумуляторы дороже), они имеют особую маркировку. Надпись «Rechargeable» означает перезаряжаемый. «Donotrecharge» — не перезаряжать.

Ещё один показатель — энергоёмкость. Она выражается в mA/h. Достаточно знать: если эта единица указывается на элементе питания, значит, это точно мини-аккумулятор. Отличить можно и по вольтажу. При измерении мультиметром простая батарейка покажет 1,6 В, а перезаряжаемая 1,2 В. Как это сделать, читайте далее.

СОВЕТ. Не стоит выбрасывать гальванические элементы после того, как они «сели». Но и не вздумайте их заряжать. Можно использовать их повторно на устройствах меньшей мощности, так как заряд, скорее всего, ещё остался.

Как проверить работоспособность?

Проверять остаточную ёмкость пальчиковых аккумуляторов нужно.

Если она слишком мала, вы зря пользуетесь источником электричества, так как проще заменить его новым.
Устройства, питающиеся от таких батареек, могут работать хуже.

Наиболее эффективная проверка осуществляется специальным прибором — мультиметром. Конечно, вы можете делать её, замеряя время работы мини-аккумулятора в бытовых устройствах. Но прибор даст более точную информацию. Всем, кто не имеет дома мультиметр, стоит им обзавестись. Ведь он может не только для этих целей, а также для других, более серьёзных, с которыми все рано или поздно сталкиваются:

измерение напряжения розетки;
работоспособность электроприборов;
место разрыва электрического кабеля.

Проверяем заряд пальчикового аккумулятора.

Включаем мультиметр, ставим значение «Постоянный ток — Амперы».
Первый щуп вставляем в порт COM, второй — в 10ADC.
Ручку поворачиваем в положение DCA либо DAC.
Ставим максимальное значение от шести до десяти Ампер, главное — не больше.
Щупы подносим к контактам батарейки. Здесь всё, как учили в школе: плюс к минусу, минус к плюсу.
Замер производим за 0,5–1 секунду. Больше не стоит, так как возникает риск испортить АКБ.
Смотрим ампераж по результатам проверки. Естественно, чем он выше, тем лучше.
Работа с мультиметром закончена.

На основании этих данных можно делать вывод о том, где использовать мини-аккумулятор. Помогут инструкции используемых устройств. В них написано, при каком ампераже они работают.

Мобильные устройства

Также важно знать, как измерить ёмкость аккумулятора на телефоне или планшете. Износ элементов питания неизбежен и с годами может составлять до 50%. Как правило, ресурс существенно сокращается за 2–3 года.

Измерение ёмкости АКБ проводится в мАч, как уже было сказано выше. Несмотря на то что современные девайсы держат заряд существенно меньше , показатели ёмкости на них только увеличиваются. Быстрый же расход энергии достигается за счёт использования беспроводных сетей, приложений, которых старые мобильники не знали. На новых гаджетах ёмкость составляет от 1500 мАч и более.

Определяем изношенность

Определить сильный износ АКБ можно и без специальных приборов. Если батарея имеет вздутия, в целом деформирована, то нужно немедленно прекратить её использование. В противном случае есть риск, что большой урон получит и сам мобильник. Например, аккумулятор телефона «протечёт»: из него выльется электролит и повредит микросхемы. Быстрая разрядка девайса также свидетельствует об изношенности элемента питания.

Так выглядит испорченный аккумулятор телефона

Провести измерение изношенности батареи на смартфонах и планшетах можно, не применяя мультиметр. Для этого есть специальные приложения, которые позволяют как проверить аккумулятор на Android, так и на iOS.

На Андроид такая программа уже включена в систему. Для её активации необходимо ввести цифровой запрос: *#*#4636#*#*. После выбрать пункт «Информация о батарее». В нём будут выведены подробные данные о АКБ.

Их же можно узнать, скачав приложение Battery. На iOS существует утилита, которая называется BatteryCare. Она также сообщит подробную информацию о батарее.

Если ваш мобильник не обладает операционной системой, для проверки подойдёт мультиметр или тестер. Как им пользоваться, указано в начале статьи. Просто контакты расположены близко друг к другу, и прикладывать к ним щупы нужно более аккуратно и осторожно.

Теперь вы знаете, как проверить ёмкость пальчиковых аккумуляторов или аккумуляторов у телефона. Не забывайте следить за «здоровьем» элементов питания своих устройств. Так они (устройства) прослужат гораздо дольше.

Как известно, срок службы батареек различен и когда выходит из строя одна, это влечет за собой прекращение работы всего электронного прибора в независимости от того, остались в нем рабочие батарейки, или нет. Поэтому очень важно уметь определять емкость заряда, чтобы понять, можно ли использовать севшую батарейку в оборудовании с меньшими показателями потребляемой мощности или ее пора утилизировать. Как проверить батарейку – в этой статье.

Как проверить работоспособность батарейки?

Для этого понадобится такое устройство, как мультиметр. Присоединить щупы тестера к , соблюдая полярность, то есть плюс к плюсу, а минус – к минусу. Установить переключатель рода работ на значение «Амперы – постоянный ток». Положение «Вольты» для проверки батареек не используется.
Тем, кто интересуется, как проверить батарейки в домашних условиях по напряжению, необходимо включить нагрузочный резистор. Значительное входное сопротивление можно обеспечить именно включением тестера в режим измерения напряжения. С минимальной нагрузкой батарейка отобразит практически полное, либо абсолютно полное напряжение. В случае, если неисправную батарейку установить в любое устройство, то напряжение тут же пойдет на спад.
Тем, кто интересуется, как проверить, работает ли батарейка, необходимо переключить тумблер, ответственный за род работ, в режим постоянного тока на максимальный предел, то есть установить напротив надписи на устройстве «Режим проверки постоянного напряжения». Коснуться щупами выводов батарейки буквально на 1–2 секунды, успев зафиксировать показания мультиметра. Дольше держать не стоит из-за опасности короткого замыкания, что может негативно сказаться на функционировании источника питания. Снять показания тока с прибора для определения пригодности батарейки.
Спрашивающим, как проверить емкость батарейки, выводы о ее работоспособности можно сделать, исходя из следующих данных: величина тока в пределах 4–6 Ампер характерна для нового источника питания, тока в пределах от 3 до 4 Ампер хватит, чтобы обеспечить питанием портативную аппаратуру, хотя и ненадолго. Если тестер выдал результат от 1,3 до 2,8 Ампер, то батарейку можно вставить в аппаратуру с низким потреблением тока, например, пульт дистанционного управления.

Если наряду с новыми батарейками есть и такие, у которых величина тока составляет от 0,7 до 1,1 Ампера, то не стоит торопиться их выбрасывать. Такой севший источник питания можно установить в прибор совместно с новым и обеспечить его качественную работу.

У всех дома наверняка есть некоторое количество батареек для пультов, фонариков и других приборов. Все они хранятся, как правило, навалом. В каком состоянии каждая из них большой вопрос. Какой элемент питания выкинуть без жалости, а какой ещё может послужить, попробуем разобраться вместе с вами.

К тому же.
В разных устройствах, где применяются батарейки, используется их разное количество. От одной до нескольких. И в тех устройствах, где батареек больше одной, разряд элементов питания происходит крайне неравномерно в большинстве случаев.
Часто получается, что «садится» одна батарейка, а удалять их из устройства приходится все, потому что прибор уже не может нормально функционировать, так как элементы питания, как правило соединяются последовательно и повреждение одного из них влечёт за собой отказ всей цепочки питания.

Кто – то использованные батарейки сразу выкидывает, а большинство всё же складывает их в укромный уголок и это оправдано, потому что их, если нормально рассортировать, то можно ещё использовать в устройствах «рангом» пониже.

Насобираем все батарейки, какие найдём, не зависимо от размера и формы, чтобы устроить нечто вроде конвейера проверки или «кастинга», кому как нравится.

На любом рынке продаётся большое количество всевозможных тестеров для проверки батареек. Например, такой.

Светодиодный тестер для батареек.

Такой тестер совершенно бесполезен, он не может дать никакого представления об оставшемся заряде батарейки, и светодиод в нём будет светиться даже на полностью не пригодном элементе питания. Годен он только в качестве брелка.

Светодиод светится на разряженной батарейке.

Стрелочные тестеры, как на фотографии могут дать приблизительную информацию о годности батареек (либо годятся — либо нет) и без всякой гарантии качества измерений.

Более совершенный цифровой тестер, показаниям которого уже можно немного верить, но и стоит он гораздо дороже и по стоимости приближается к мультиметру.

Ну а самые точные данные по состоянию ваших батареек может дать вам мультиметр, пусть даже не профессиональный и дешёвый, купленный на рынке, но лучше, если у него будет функция измерения тока до 10 ампер, как на фотографии ниже.

Не очень дешёвый мультиметр и годится для тестирования батареек не только по напряжению, но и по току.
Чтобы начать тестирование наших элементов питания, проведём предварительный «кастинг». Удалим все батарейки со следами утечки электролита и с помятыми корпусами.

Для предварительной сортировки батареек на рабочие и утиль, ставим переключатель на измерение напряжения, на 2 вольта. И в зависимости от показаний мультиметра производим сортировку.

Прибор показывает 0.8 вольт и менее — в утиль, без всякой жалости.
От 0.8 до 1.1 — пока отложим в отдельное место, в следующей статье и видео я расскажу, что с ними можно делать дальше.
Если напряжение 1.1 — 1.2 вольта — ещё немного послужит, например, в светодиодном фонарике с маломощными светодиодами или каком-то не очень важном пульте, но нужно учитывать, что пульт будет работать на пониженной дистанции.

Батарейки ограниченно годные требуют постоянного контроля, потому, что электролит из них может вытечь в любой момент и повредить устройство, в котором они находятся. По этой причине такие батарейки не рекомендуется оставлять в приборах на длительный период.
Хранить такие батарейки следует в пластиковой ёмкости, во избежание утечки электролита.

Ограниченно годная батарейка.
1.2 до 1.35 вольта — будет работать дольше.
От 1.35 вольта и выше – можно применять без ограничений.

Сортировка батареек по напряжению не может точно ответить на вопрос о степени заряда оставшегося в батарейке и даёт представление всего об одном параметре, о напряжении этого элемента.

Можно на много более точно определить состояние элемента питания, если замерить ток, который может дать батарейка. Этот параметр гораздо лучше характеризует возможность батарейки для дальнейшего использования.

Для измерения этого, переключаем мультиметр на режим измерения тока до 10 ампер (если в приборе есть эта функция) и переставляем щуп в соответствующее гнездо. К батарейке присоединяем щупы максимум на 2 секунды (батарейка фактически работает в режиме короткого замыкания и это для неё очень вредно). И смотрим ток.

Новая батарейка.

Ограниченно годная и может поработать в пульте.

В сторонку для определения её будущей судьбы.

Даже самую «дохлую» батарейку можно кратковременно «оживить», если хорошо помять её корпус. Но опасность утечки электролита из этой батарейки возрастает многократно и поэтому пользоваться этим методом можно только в самом крайнем случае, когда другого выхода нет, например на рыбалке.

Также «взбодрить» на короткое время батарейку можно, если её прогреть, но осторожно. Помните, что эти действия ведут к повышению риска утечки электролита, а значит и порчи прибора, в котором находятся эти «оживлённые» батарейки, потому что электролит является очень едким веществом и очень быстро разъедает разные конструкционные материалы.

Батарейку можно зарядить, но это тема следующей публикации.

Смотрите видео проверки батареек, в котором наглядно показано преимущество сортировки батареек по току.

Удачи вам в ваших делах.

Мультиметр – это уникальный, незаменимый и простой прибор, встретить который можно во многих домах. С его помощью проводится множество измерений. Одно из них позволяет проверить батарейку мультиметром. Разберем проведение этого измерения более подробно.

Как правильно выполнить замеры мультиметром

Проблемы, которые можно определить с помощью прибора:

обозначить участок порыва электропроводки или подводящего кабеля;
проверить значение напряжения в электрической сети;
выполнить проверку наличия фазы в розетке или на выключателе;
замерить уровень сопротивления электропроводки и различного оборудования;
понять работает ли электрическая лампочка или приборы;
замерить уровень заряда аккумулятора и батарейки;
проверить емкость аккумулятора телефона;
узнать напряжение в сети, для предотвращения поломок электрооборудования.

Список можно продолжить, область применения тестера обширная. Но следует ответить на главный вопрос.

Работу можно разделить на несколько этапов:

Выставляем на панели управления значение измерения постоянного тока, перед этим выставив наиболее высокий показатель измерения нашего мультиметра.

Затем, на небольшой отрезок времени касаемся разнополюсных контактов элемента питания. Тестер выдает показание значения величины силы тока. При значении не выше 4 Ампер, но не ниже 2 Ампер – такой пальчиковой батарейкой можно еще долго пользоваться в различных приборах и оборудовании.

При показании результатов измерения ниже этого значения, но не меньше Ампера – ее можно смело поставить в пульт управления оборудованием дома.

Нетрадиционный способ проверки батарейки

Как проверить без прибора, заряжен элемент питания или нет. Поднимите его на несколько сантиметров от стола и отпустите. Если батарейка упала – значит, она разряжена, а если осталась стоять – заряжена.

Объясняется это достаточно просто. Гель, находящийся в алколиновом элементе при разрядке высыхает и становится порошком. Центр тяжести смещается и батарея падает. Этот метод интересен, но научно не утвержден.

Выполнение всех измерений требует некоторых навыков. Здесь пригодятся рекомендации от опытных специалистов по правильной работе с прибором, а также по использованию и безопасной утилизации батареек.

Не следует затягивать решение проблемы по проверке, сортировке использованных батарей. Вовремя проведенные замеры позволят, при отсутствии элементов питания, временно установить в бытовые приборы и в пульты управления проверенную батарею с достаточным уровнем остаточного напряжения.
Используя для проверки тестер – батареек, аккумуляторов в вашем доме убавится. Главное не забывать проводить проверку.
В случае некачественной работы пульта управления оборудованием, не следует выбрасывать сразу все батарейки. Разряжаются они неравномерно, поэтому проведя проверку с помощью мультиметра, можно определить годную к работе, они могут еще использоваться в различных бытовых приборах.
Не стоит оставлять в жилых помещениях использованные, испорченные элементы питания. Особенно нежелательно оставлять поврежденные батареи в бытовых приборах и дорогостоящем оборудовании. При вытекании из поврежденного корпуса электролита может быть нанесен ущерб не только прибору, но и расположенным рядом с ним вещам и предметам.
Не следует вскрывать корпуса элементов питания. Жидкость (гель) находящаяся в нем при попадании на кожный покров человека вызывает поражение химическим ожогом. По этой причине их не следует выбрасывать в мусоропроводы и контейнеры.

Электролит, щелочь или кислота, содержащиеся в батарейке, оказывает вредоносное воздействие на окружающий нас мир. Следует узнать места приема использованных вредных материалов и элементов питания, где после сдачи, они отправятся к месту их утилизации или переработки.

Используя в домашних условиях мультиметр для проверки зарядки батарейки и других работ, вы получаете возможность экономить средства на покупку элементов питания и вызов электрика на дом. Тепла и света вашему дому.

Достаточно большое количество устройств и приборов, будь то дома или на работе, используют в качестве источника питания пальчиковые элементы и их разновидности. Рано или поздно становится вопрос, как проверить аккумулятор, как измерить емкость и определить работоспособность батарейки и целесообразность дальнейшего ее использования.

Аккумуляторные и обычные батарейки

Принципиальным отличием акб от обычной батарейки является возможность подпитки элемента, используя специальное устройство. Задавшись вопросом, как проверить емкость аккумулятора, достаточно взглянуть на сам элемент – на корпусе такой батареи отображена ее емкость, выраженная в mAh (миллиампер/час). На всех аккумуляторах, начиная от микро пальчикового до аккумулятора телефона, должна быть указана емкость. Поскольку аккумулятор телефона имеет ряд особенностей в строении, то целесообразно рассматривать только цилиндрические элементы питания.

Гальванические элементы бывают щелочными (алкалиновыми) и солевыми. Химические реакции, происходящие внутри таких батареек, являются необратимыми, что свидетельствует о невозможности восстановить батарейку, израсходовавшую свой заряд, хотя при большом желании такие батарейки можно нагреть феном, побить молотком, подключить к зарядному устройству, что приведет к восстановлению до 15% емкости. Однако такие операции стоит проводить на свой страх и риск, поскольку при таких манипуляциях корпус батарейки может разгерметизироваться и может произойти химический ожог рук либо другие неприятности.

Советы:

Не рекомендуется хранить разряженные батарейки в корпусе электроприбора либо рядом с другими предметами, ввиду возможности вытекания электролита и порчи окружающих предметов;
По причине своей токсичности элементы питания необходимо утилизировать в специально отведенных местах, а не выбрасывать в обычные мусорные баки. Месторасположения таких мест легко узнать с помощью интернета.

Проверка заряда элемента питания

Существует несколько способов, отвечающих на вопрос, как проверить заряд батарейки с помощью дополнительных приборов и без них.

С помощью мультиметра без нагрузки

Наиболее достоверными измерениями будут проведенные с помощью тестера. Первоначально целесообразно провести измерения без нагрузки с целью исключения изначально севших элементов питания.

Порядок проведения измерений:

Выбрать режим работы тестера, предназначенный для измерения постоянного напряжения;
Зафиксировать предел измерений – 20В;
Приложить щупы тестера к контактам проверяемой батарейки и определить напряжение;
Зафиксировать показания мультиметра.

Измерения тестера свидетельствуют:

При напряжении на батарейке более 1,35В ее можно использовать в любом домашнем электроприборе;
При показаниях тестера в диапазоне 1,2-1,35В питающий элемент будет полезен для менее требовательных устройств;
Показания мультиметра менее 1,2В свидетельствуют о непригодности элемента для дальнейшего использования.

Вопрос, как проверить батарейку тестером, раскрыт, но данный способ измерения характеризует только ЭДС или разность потенциалов батарейки, более точно проанализировать состояние элемента питания возможно при подключении к нему некоторой нагрузки.

С помощью мультиметра с нагрузкой

В качестве нагрузочного элемента целесообразнее всего использовать обычную лампочку от фонарика, потому как она обеспечивает наличие необходимого тока величиной 100-150мА.

Чтобы проверить батарейку мультиметром, необходимо:

Соединить щупы тестера с контактами элемента питания;
Параллельно подключить лампочку и подождать 30-40 секунд;
Зафиксировать полученный результат.

Вывод из проверок батареек мультиметром:

Показания в 1,1В и ниже характеризуют тестируемый элемент как непригодный для дальнейшего использования;
Пригодным для использования в фонарике или пульте дистанционного управления считается элемент с величиной напряжения до 1,3В;
При величине напряжения от 1,35В есть возможность применять батарейку в любых электроприборах.

Путем измерения силы тока

Измерения таким путем хоть и наиболее точные, но крайне негативно влияют на длительность функционирования батарейки в целом. Этот метод применим для новых элементов питания и позволяет оценить их мощность сразу при покупке.

Методика проведения тестирования батарейки мультиметром:

Выбрать режим работы мультиметра, предназначенного для измерения максимального значения постоянного тока;
На короткое время приложить щупы к контактам элемента питания;
Зафиксировать показания тестера.

Нормальная величина тока для новой батарейки составляет 4-6А. Показания от 3А до 3,9А свидетельствуют о сниженном эксплуатационном ресурсе, однако, элемент можно применять в электроаппаратуре. При величине тока от 0,7А до 1,1А аккумулятор способен удовлетворить устройства с низким энергопотреблением.

Проверка без мультиметра

Сталкиваясь с проблемой, как проверить батарейку без прибора измерений, не стоит отчаиваться. При необходимости можно проверить заряженность батарейки и без мультиметра. Для проведения такой проверки необходимо поднять элемент над ровной горизонтальной поверхностью на высоту порядка 2-3 см и аккуратно отпустить. С большой вероятностью разряженная батарейка отскочит от поверхности и упадет горизонтально. Заряженная батарейка упадет с более глухим звуком и останется в вертикальном положении.

Объяснение такому поведению элементов питания довольно простое. Если батарейка новая, то внутри нее находится электролит в виде геля. При ударе батарейки о поверхность гель гасит удар, и батарейка не отскакивает. В случае если батарейка разряженная, то ввиду химических реакций гель переходит в более твердое состояние. При ударе о поверхность батарейка амортизирует и отскакивает от нее. Такой метод определения заряда батареек менее точный, но при необходимости и он может помочь.

Предоставленная информация знакомит с элементами питания для электроприборов и устройств, их строением и особенностями эксплуатации и утилизации. Рассмотренные методы расскажут, как проверить емкость батарейки, работоспособность батареек с помощью дополнительного оборудования и без него.

Видео

Как определить полярность светодиода?

Светодиод, как и обычный диод, имеет два вывода: анод и катод.

Выводы светодиода на схеме указываются таким образом, что стрелка диода обозначает прямое направление тока, от анода (+) к катоду (-), следовательно, анод подключается к положительному полюсу, а катод к отрицательному.

Как определить где катод, а где анод? Это можно сделать несколькими способами, самый простой – визуально. Обычно длинная ножка светодиода указывает на то, что это анод, его подключаем к “+” источника питания.

Если же это SMD светодиод, то метка указывает на сторону, где расположен катод светодиода. Зачастую в SMD светодиодах расположено несколько кристаллов, поэтому вывод может быть не один, а к примеру 3 как на светодиоде 5050.

С помощью батарейки

Если светодиод не новый, по ножкам определить уже нельзя, но есть еще один простой способ — воспользоваться батарейкой CR2032, которую можно найти в брелоке от сигнализации или материнской плате компьютера. Ее напряжение 3 В, этого вполне хватит практически для всех маломощных светодиодов.

Необходимо поочередно приложить выводы диода к полюсам батарейки, в том положении, в котором он засветится к “+” батарейки приложен анод, соответственно к “-“ – катод.

С помощью мультиметра

Определить полярность светодиода можно также с помощью мультиметра. Необходимо просто поставить в режим прозвонки диодов (или измерения сопротивления) и поочередно приложить к выводам. Когда красный щуп мультиметра будет приложен к аноду, диод начнет светиться.

Этот способ крайне полезен, когда светодиод имеет очень малые размеры (SMD) или смонтирован на плате. Также с помощью мультиметра можно проверить исправность светодиода, если он не начнет светиться при любом положении щупов, вероятно, он вышел из строя.

Просмотров:

Аккумулятор и светодиод без резистора

Рисунок 1. Многие дешевые крошечные светодиодные лампы используют кнопочные элементы (или батарею) и светодиод без каких-либо признаков ограничивающего резистора. Но есть одно — внутреннее сопротивление аккумулятора. Типичный брелок-брелок имеет элемент питания или батарейку (видна через корпус), замыкающий переключатель и светодиод.

Тот факт, что многие дешевые фонари для брелоков используют кнопочную ячейку и светодиод без каких-либо признаков последовательного резистора или какого-либо ограничения тока, часто вызывает некоторую путаницу.Если светодиод в этом случае не перегорает при подключении к батарее 3 В, то что вообще за токоограничивающие и последовательные резисторы?

Ответ состоит в том, что есть последовательный резистор; мы просто этого не видим! Все элементы и батареи имеют внутреннее сопротивление. Обычно мы моделируем батареи как идеальный источник постоянного напряжения с последовательным сопротивлением.

Рисунок 2. Измерение напряжения холостого хода и напряжения нагруженного элемента позволяет нам измерить внутреннее сопротивление ячейки.

На рисунке 2a мы измеряем напряжение холостого хода батареи и получаем 3 В.
На рисунке 2b мы снова измеряем напряжение при подключенном светодиоде. Находим, что это 2,2 В.
(c) Переключаем измеритель на мА и подключаем его последовательно со светодиодом. Меряем 30 мА.

С помощью этих трех измерений мы можем рассчитать внутреннее сопротивление ячейки. Падение напряжения составляет 3 — 2,2 = 0,8 В при 30 мА, поэтому, используя закон Ома, мы можем рассчитать внутреннее сопротивление как

. \ (R = \ frac {V} {I} = \ frac {0.8} {0,03} = 26,7 Ом \)

Обратите внимание, что внутреннее сопротивление может быть непостоянным, так как оно происходит из-за сложного химического и физического воздействия внутри элемента. Если вы повторите измерения с двумя параллельно включенными светодиодами, вы получите другое, но близкое значение. Если вы закоротите ячейку с помощью амперметра, вы снова получите другое значение и, как правило, выше, поскольку вы потребляете гораздо более высокий ток.

Урок?

Тот факт, что он работает с кнопочным аккумулятором, не означает, что его можно использовать с другими источниками питания.Повторение теста с батареей с более низким внутренним сопротивлением повысит ток и может вывести из строя светодиод. Если подключить светодиод к регулируемому источнику питания 3 В, светодиод обязательно перейдет в разряд. См. Страницу кривых IV для более подробной информации.

Другое чтение

Для расчета мощности, рассеиваемой на внутреннем сопротивлении, см. Статью о расчете мощности.

батареек — Можно ли зажечь светодиодную лампочку от батарейки АА?

Невозможно зажечь светодиод видимого света с помощью , только одного элемента AA.

Один элемент AA обеспечивает около 1,5 вольт.

Для включения красного светодиода требуется около 1,8 вольт, и он не загорится вообще при более низком напряжении.

Для светодиодов видимого света всех остальных цветов требуется более высокое напряжение, поэтому они не будут работать с одним элементом.

Инфракрасные светодиоды загораются при напряжении около 1,5 В, поэтому можно «зажечь» инфракрасный светодиод с помощью одной ячейки. Вы не увидите этого, потому что человеческие глаза не реагируют на инфракрасный свет. Во всяком случае, это плохая идея.Если ток вообще протекает, его никак не контролировать. В этом случае может протекать слишком большой ток и вывести инфракрасный светодиод из строя.

Типичный дешевый способ зажечь светодиод — это использовать батарею из 2-х ячеек последовательно. Два элемента AA обеспечат достаточное напряжение для красных, зеленых, желтых и оранжевых светодиодов.

Синие светодиоды (и белые светодиоды, которые представляют собой просто замаскированные синие светодиоды) нуждаются в трех или более вольтах, поэтому они не будут надежно работать от двух последовательно соединенных элементов AA. Вы можете использовать для них 3 элемента AA или 4, потому что держатели AA с тремя элементами не очень распространены.

В Википедии есть хорошая страница по светодиодным схемам. Он включает предложенную схему и формулу для расчета номинала необходимого резистора.

Вот схема:

Круг, помеченный буквой «V», представляет вашу батарею.

Зигзагообразный элемент с надписью «R» — это резистор.

Стрелка справа представляет собой светодиод.

Резистор используется для ограничения тока через светодиод.

Для расчета номинала резистора вам понадобится несколько чисел:

\ $ V_b \ $ — напряжение вашего аккумулятора.2 последовательно соединенных элемента AA выдают около 3 В.
\ $ V_L \ $ — прямое напряжение светодиода. Это зависит от цвета светодиода. Прямое напряжение красных светодиодов составляет около 1,8 В.
\ $ I_L \ $ — ток, который нужно протекать через светодиод. Чем больше ток, тем ярче свет, но слишком большой ток приведет к выходу из строя светодиода. Наиболее распространенные светодиоды имеют безопасный максимальный ток около 20 миллиампер (0,02 ампера).

Формула, по которой нужно рассчитать номинал резистора, такая:

$$ R = \ frac {V_b — V_L} {I_L} $$

Резистор такого номинала ограничит ток, проходящий через светодиод, до безопасного значения.

Для красного светодиода и ячеек 2AA, о которых я говорил выше, это выглядит так:

$$ R = \ frac {3,0–1,8} {0,02} = 60 $$

Для безопасной работы красного светодиода от двух последовательно соединенных ячеек AA необходим резистор не менее 60 Ом.

Но, вероятно, он будет слишком ярким. Вы можете безопасно использовать резисторы большего номинала, чтобы уменьшить яркость яркого светодиода. Вероятно, вам придется попробовать это и посмотреть, насколько высоко нужно сделать резистор, чтобы уменьшить яркость светодиода по своему вкусу. Просто оставайтесь выше расчетного значения, и все будет в порядке.

Причина, по которой простой светодиод закорачивает и взрывается, когда вы подключаете его напрямую к розетке, заключается в том, что светодиоды изначально представляют собой короткое замыкание.

Когда приложенное напряжение превышает прямое напряжение, светодиоды проводят ток. У них нет никаких ограничений на то, сколько тока они позволят течь. Больше напряжения = больше тока = ярче, пока он не перегорит.

При напряжении 110 вольт (или 240 вольт, в зависимости от того, где вы живете) светодиод пропускает большой ток и мгновенно перегорает.

Есть способ сделать светодиодный светильник с более низким напряжением, но вам понадобится немного больше, чем просто элемент AA и светодиод.

Вы можете использовать усилитель напряжения для преобразования низкого напряжения в более высокое напряжение. Затем вы используете более высокое напряжение, чтобы зажечь светодиод.

Схема вора Джоуля, упомянутая в других ответах, представляет собой простой усилитель напряжения.

В усилителе напряжения используется индуктор для преобразования импульсов постоянного тока низкого напряжения в импульсы постоянного тока более высокого напряжения.

Цепи генератора, используемые для работы типичного усилителя напряжения, автоматически скрывают основной принцип работы.

Катушка индуктивности всегда пытается поддерживать постоянный ток через себя. Как только через него протекает ток, если вы прервете его, индуктор попытается удержать ток, подавая ток. Это повысит напряжение, если необходимо, чтобы ток продолжал течь.

Это принципиальная схема очень простого усилителя напряжения, который я построил:

Готовая вещь выглядит так:

Вы протираете оголенный провод в правом нижнем углу по шероховатой поверхности файла, и это действует как переключатель, который очень быстро включается и выключается.

В результате получается серия импульсов напряжения, достаточного для зажигания светодиода.

Если вы замените механический переключатель на транзистор и осциллятор, то получите джоулева похитителя, который будет управлять светодиодом от одного элемента AA.

Я позаимствовал схему и фото из своих сообщений в блоге о создании простого усилителя напряжения.

В сообщениях блога более подробно рассказывается об усилителе напряжения и о том, как он работает.

Как запитать светодиодную ленту от аккумулятора? (Ultra Guide) -Lightstec

Во-первых, нам нужно убедиться, что используемая вами полоса RGB соответствует напряжению 12 В постоянного тока.Затем мы можем использовать аккумуляторный блок DC12V в качестве источника питания.

Во-вторых, мы подключаем плюс контроллера RGB к плюсу батареи и подключаем минус к минусу батареи.

В-третьих, подключите светодиодную ленту RGB к выходу контроллера RGB.

Тогда заработает.

Из вышесказанного мы знаем, что способ подключения светодиодной ленты такой же, как и при использовании светодиодного источника питания. Просто поменяйте светодиодный блок питания на аккумулятор.

Могу ли я использовать батарею для питания моего сенсорного освещения шкафа?

Некоторые люди хотели бы установить под кухней светодиодный сенсорный светильник для шкафа.Сделать осветительную батарею, когда мы работаем на кухне. А светильник для сенсорного шкафа — очень горячий продукт.

Как мы знаем выше, батарейный блок рассчитан на 12 В постоянного тока. Затем нам нужно проверить, соответствует ли входной сигнал светодиодного освещения шкафа вашего датчика 12 В постоянного тока. Если на входе 12 В постоянного тока, то способ подключения такой же. Просто подключите положительный и отрицательный полюс освещения шкафа к положительному и отрицательному полюсу аккумулятора.

И я предлагаю вам использовать аккумуляторную батарею, тогда, если батарея разряжена, вы можете перезарядить.Это пойдет на пользу окружающей среде и сэкономит средства.

Сейчас многие домашние мастера хотели бы украсить свою машину разноцветной светодиодной лентой.

Как мы знаем, автомобильный аккумулятор — это перезаряжаемый аккумулятор, а его выходная мощность составляет 12 В постоянного тока. То есть, когда мы используем светодиодную ленту внутри автомобиля. Нам нужно убедиться, какой провод положительный, а какой отрицательный от аккумулятора. Если вы не знакомы с автомобильными проводами, у вас есть аккумулятор, который ведет вашу машину в автомагазины, а затем подключает провода для вас.

Как долго батарея может питать светодиодную ленту?

Как мы знаем, чем больше аккумулятор, тем больше его емкость. Затем, когда вы используете ту же светодиодную ленту, большая батарея будет работать долгое время.

Когда вы используете ту же батарею, меньшую светодиодную полосу питания, батарея будет работать дольше.

Так же, как и в нашем мобильном телефоне, при использовании нового телефона аккумулятор может работать 2 дня. После того, как мы используем 1 год, он может использовать только 1 день.Тогда же, как и батарея полоски света, новая батарея будет использовать дольше, старая батарея будет использовать меньшее время.

Не является усовершенствованной светодиодной лентой с батарейным питанием.

Как известно, батареи не всегда могут иметь питание. Батарея разряжается, когда вы используете какое-то время. Значит, вам нужно сменить аккумулятор или подзарядить аккумулятор. Иногда, если вы забываете заменить батарею без питания, вы не можете использовать светодиодную ленту.

Итак, я предлагаю, если это удобное место с проводным подключением, у вас есть батарея, использующая источник питания для питания светодиодной ленты.Тогда вам не нужно думать, есть ли у батареи питание.

Когда вы используете батарею, вы должны проверять батарею каждые 6 месяцев. Потому что в батарее есть химические вещества. Это будет разглашать обычно. И это повредит наш аккумуляторный отсек, поэтому нам нужно проверить план.

Заключение

1, батарея может легко привести в действие светодиодную ленту. И его легко использовать там, где непростая проводка.

2, батарейка AA, 3.Аккумуляторная батарея 7 В и батарея 12 В постоянного тока подходят для светодиодной ленты.

3, Светодиодная лента от аккумулятора используется таким же образом, как и обычная светодиодная лента. Вы можете подключить диммер, контроллер RGB, контроллер CCT, датчик и т. Д.

4, батарея светодиодная лента может быть выполнена на заказ. Так что если у вас есть идеи по поводу этой светодиодной ленты на батарейках, вы можете связаться с lightstec. Нам всегда рады.

Как подключить светодиодную лампу к автомобильному аккумулятору

Подключение светодиодных фонарей (и подсветки) к аккумуляторной батарее автомобиля

Светодиодные лампы

становятся все более популярными в нашей повседневной жизни.Люди используют их для украшения своих садов и интерьеров домов, но мы также видели по крайней мере один пример, который был немного смелее: украшения для автомобилей на светодиодах.

Снаружи или внутри автомобиля эти светодиодные фонари могут полностью изменить внешний вид вашего автомобиля — не говоря уже о том, что они также улучшают видимость и позволяют легче находить предметы вокруг автомобиля в ночное время.

Они доступны по цене, бывают разных видов и цветов, и все, что вам нужно, это продолжать читать, чтобы узнать, как подключить светодиодные фонари к автомобильному аккумулятору.Итак, приступим.

Светодиоды… ага близко к тому, что в фаре 🙂

Что такое светодиодная подсветка?

LED — это светодиоды, излучающие свет. Эти полупроводниковые компоненты являются электронными, обычно они состоят из кремния и других деталей, которые пропускают электроны (или просто электрический ток).

Диоды позволяют потоку идти только в одном направлении, но они также излучают свет, который мы видим. Технически анод, который является положительным выводом, подключается к положительному источнику питания, а отрицательный вывод, называемый катодом, подключается к отрицательному проводу или земле.

Светодиоды чрезвычайно важны в мире электроники. Хотя они присутствовали в той или иной форме в течение многих десятилетий, только в последнее десятилетие они приобрели популярность в нашей повседневной деятельности, такой как украшение домов и автомобилей.

Диод изготовлен из кремния и германия, которые соединены между собой, образуя мост. В них используется принцип полупроводниковых переходов (мостов). Они работают по одному и тому же основному принципу, который позволяет работать многочисленным технологическим компонентам, таким как микропроцессоры.

Есть ли у вас в машине светодиоды? Если нет, ознакомьтесь с нашими лучшими наборами для переоборудования светодиодов .

Как светодиоды излучают свет?

Мы уже установили, что светодиоды пропускают электричество. Чудо наступает, когда мы, как следствие, видим свет! Доступны светодиоды разных цветов — это связано с тем, что при их производстве используются разные материалы.

Многие компании начали производить эти светодиоды, поэтому теперь они невероятно доступны по цене и представлены в большом разнообразии цветов.

Обратным недостатком является то, что по сравнению с обычными лампочками они работают с низким напряжением, примерно 1,5 вольта. Это означает, что нам нужно добавить резистор для ограничения силы тока; в противном случае они сгорят.

Обычно мы вставляем резистор, если хотим подключить их к автомобильному аккумулятору, потому что каждый светодиод работает с напряжением около 1,5 вольт, а автомобильный аккумулятор обычно имеет напряжение 12 вольт.

Простой резистор не встроен в светодиодный источник

Что такое резистор?

Как упоминалось ранее, в светодиодной лампе используется только 1 шт.5 — 2 вольта, а у автомобильного аккумулятора — 12 вольт. Поэтому необходимо иметь резистор, чтобы не перегоревшая светодиодная лампа. К каждой светодиодной лампе должен быть подключен собственный резистор.

Светодиоды против лампочек

Почему светодиоды так популярны в наши дни? Что ж, это должно быть из-за их многочисленных преимуществ перед лампочками и неоновыми лампочками.

Во-первых, светодиод потребляет гораздо меньше энергии по сравнению с лампочкой, в то время как неоновые лампы также потребляют меньше энергии.Кроме того, с точки зрения стоимости, как светодиодные, так и электрические лампы доступны по доступным ценам, в то время как неоновые лампы относительно дороги.

Подробнее о том, почему вам следует заменить старые галогенные фары на светодиодные

Напряжение низкое как для светодиодных, так и для лампочек, но для неоновых ламп требуются специальные источники питания. Светодиодные фонари имеют максимальную долговечность, в отличие от лампочек и неоновых трубок. Их ожидаемая продолжительность жизни равна десяткам тысяч часов для светодиодов и только сотням для двух других альтернатив.

Подключение светодиодных фонарей к автомобильному аккумулятору

Перед тем как начать, посмотрите это видео на Youtube от kooper salmo, показывающее базовую схему подключения светодиодов к батарее:

Вот что вам нужно:

Отвертки
Светодиодные фонари
Гаечный ключ
Резистор (убедитесь, что он соответствует характеристикам светодиодных фонарей, иначе он может перегореть)
Электропровода — калибр 14
Паяльник и припой
Клещи электрические
Проволочная щетка
Застежки-молнии

Сначала откройте капот автомобиля и осторожно отсоедините отрицательный кабель аккумулятора, медленно ослабив стопорную гайку гаечным ключом.Снимите кабель. Решите, где разместить светодиодные фонари — идеи и пошаговое руководство можно найти в следующих разделах.

Протяните провод питания светодиода к положительной клемме аккумулятора. Поднесите (но не трогайте) второй провод, рядом с минусовой клеммой — заземляющий провод светодиода.

Затем с помощью электрических плоскогубцев снимите изоляцию с обоих концов провода. Светодиоды имеют два вывода, один из которых длиннее другого. Припаяйте один конец провода к положительной клемме аккумулятора, а другой конец — к более длинному выводу светодиода.

Аналогичная операция выполняется и со вторым проводом — электрическими плоскогубцами снимите изоляцию с обоих концов провода. Однако не подключайте провод к отрицательной клемме . Присоедините только один конец провода к оставшемуся проводу, который является более коротким.

Обрежьте заземляющий провод (тот, который находится рядом с отрицательной клеммой аккумулятора) и снимите изоляцию с помощью электрических плоскогубцев. Вы должны отрезать его примерно на 16 дюймов от батареи.

Присоедините один конец заземляющего провода к каждому концу резистора — вы можете использовать любой провод, он не имеет направления, которому вам нужно следовать.Наконец, прикрепите последний конец заземляющего провода к аккумулятору (отрицательный полюс).

Последний шаг — это, конечно, установка светодиода в нужное положение. Вы можете использовать стяжки, чтобы убрать провода светодиодов с дороги; вы можете прикрепить их к тире.

Установка светодиодных фонарей под машину
BRZ от AJ сделал отличное руководство по установке Underglow на Youtube:

Если вы хотите установить светодиодные фонари для лучшего дизайна вашего автомобиля, вот подробное пошаговое руководство, как это сделать.
Что вам понадобится:
Светодиодные ленты
Застежки-молнии
Скотч
Модульная коробка
Во-первых, разместите светодиодные фонари под автомобилем и закрепите их на месте с помощью стяжек (навсегда) или вы можете использовать скотч для временного оформления. Проложите четыре провода полностью к модульной коробке (рядом с аккумулятором) или протяните их, чтобы добраться до моторного отсека.
Подключите модульную коробку, используя красный провод к положительной клемме аккумулятора, а черный провод — к отрицательной клемме.Коробку модуля необходимо расположить так, чтобы она находилась подальше от радиатора и двигателя, иначе ее можно легко повредить. Кроме того, вам также необходимо разместить модульную коробку где-нибудь без влаги. Убедитесь, что антенна (из коробки с модулем) выдвинута, что обеспечит лучший прием.
Этот простой двухэтапный процесс подключения светодиодных ламп к модульной коробке — один из самых простых. Все, что вам нужно сделать, это протестировать и убедиться, что все светодиодные индикаторы работают должным образом.
После этого, если вы временно прикрепили их с помощью скотча, вы можете заменить его на застежку-молнию, чтобы сделать его постоянным. Застежки-молнии следует размещать примерно через каждые 12 дюймов. Не рекомендуется использовать двусторонний скотч, потому что он слишком слабый, но в вашей машине должны быть щели, чтобы вы могли закрепить стяжки.
Установка светодиодных фонарей в автомобиле
Это может быть чрезвычайно полезно, если вы часто ездите ночью или просто хотите улучшить внешний вид вашего автомобиля.Вот подробное пошаговое руководство, как это сделать.
Что вам понадобится:
Светодиодные фонари
Винтовые клеммы
Отвертка
Ножницы
Устройства для зачистки проводов
Изолента
Провод динамика или кабель 18-22 AWG, класс 2
Скотч или малярный скотч
Кольцевые клеммы
Патрон плавкого предохранителя на линии
Первый шаг — составить план, куда вы хотите прикрепить светодиодные фонари.Например, вы можете выбрать из-под сиденьями, багажником или под приборной панелью. Измерьте пространство, которое у вас есть для каждой полосы света, и убедитесь, что вы оставили не менее 1 1/2 дюйма там, где вам нужны кабельные соединения. Отрежьте полоски в соответствии со своим дизайном — убедитесь, что вы не повредили их, разрезая только медные контактные площадки.
Следующим шагом является установка разъемов с винтовыми клеммами на концах всех светодиодных лент. Снимите клейкую ленту гибкой ленты, откройте язычок лапки и вставьте гибкую полоску.Нажмите на черный язычок, чтобы надежно закрыть. Ослабьте винты на винтовом зажиме и соедините вместе каждую гирлянду фонарей.
Затяните винты так, чтобы они соединились, соблюдая полярность. Используйте скотч, чтобы разместить светодиоды в нужных местах (временно). Убедитесь, что автомобиль выключен.
Это последний шаг — подключение к источнику питания. Следуя описанному ранее методу, отсоедините обе клеммы аккумулятора. Подключите линейный предохранитель к положительной клемме, отогнув конец кабеля предохранителя и прикрепив кольцевую клемму, которая соответствует режиму работы от батареи.Кроме того, подключите гайку прямо к положительной стороне кабеля 18-22 AWG, в то время как отрицательная сторона будет контактировать с землей напрямую или через кольцевую клемму.
Включите автомобиль и проверьте свои светодиодные фонари. Если вас устраивает, вы можете закрепить их навсегда и удалить держатели скотча.
Завершение
Вот и улучшенная конструкция автомобиля! Надеемся, что эти простые пошаговые инструкции покажут вам, как подключить светодиодные фонари к автомобильному аккумулятору.Затем вы можете адаптировать его к любому светодиодному свету и любому месту. Для получения дополнительной информации и подробностей мы также объяснили, как подключить светодиодные фонари к автомобильному аккумулятору из салона автомобиля и под ним. Это позволит вам легко осветить те участки автомобиля, которые в этом больше всего нуждаются.
Использование тестовой лампы

Использование тестовой лампы Предупреждение о подушках безопасности:
Испытательная лампа старого образца, в которой в качестве индикатора используется лампа накаливания, может (читать: будет) срабатывать дополнительную систему удержания, если зондируются не те провода.Эти провода обычно (но НЕ всегда) помечены желтым жгутом или лентой и, вероятно, имеют желтые корпуса разъемов. Если вы исследуете один из этих проводов (который может быть практически в ЛЮБОМ заводском жгуте проводов в любом месте автомобиля) и приведете в действие единственную подушку безопасности, вы легко можете нанести ТЫСЯЧИ долларов ущерба. Если вы ударите не тот провод датчика и активируете ВСЕ подушки безопасности, повреждений может быть достаточно, чтобы стоимость автомобиля могла быть исчерпана из затрат на замену сумок и затронутых панелей отделки.Некоторые системы подушек безопасности при срабатывании разрушают всю приборную панель, дверные панели и даже части сидений. На этой странице показано, как использовать контрольную лампу для проверки перегоревших предохранителей в аудиосистеме вторичного рынка, которую вы установили (или собираетесь установить). Если кто-то просит вас поработать над автомобилем с подушками безопасности, а вы не знаете, что делаете, НЕ выполняйте установку. Если вы собираетесь установить систему в свой автомобиль и собираетесь проверять провода, точное назначение которых вам неизвестно, используйте мультиметр, чтобы найти подходящий провод.В заключение отметим, что отключение аккумуляторной батареи в автомобиле не обязательно устраняет вероятность срабатывания системы пассивной безопасности (SRS). В некоторых системах есть резервные источники питания, которые позволяют системе работать должным образом даже в случае разрушения батареи в результате аварии.
Контрольная лампа при правильном использовании является одним из лучших и самых быстрых средств тестирования, доступного для поиска и устранения неисправностей в 12-вольтовых системах питания. Это особенно хорошо для случаев, когда есть только два напряжения: напряжение батареи и нет напряжения.Например, если вы проверяете, есть ли у вас 12 В на клеммах B + и удаленных клеммах, контрольная лампа немедленно сообщит вам, присутствует ли напряжение или нет.
Типы тестовых фонарей:
Существует много различных типов тестовых фонарей. В более старом стиле была лампа накаливания, и исследуемая точка подавала ток, чтобы лампа загорелась. Этот ток, потребляемый внутренней лампой, может вызвать повреждение некоторых цепей. Теперь есть тестовые лампы, которые практически не потребляют ток. Те, которые потребляют меньше всего, обычно требуют источника питания.Они могут иметь внутреннюю батарею (например, мультиметр) или подключаться к порту питания (прикуриватель). Есть и другие, которые работают так же, как в старом стиле, но вместо лампы накаливания они используют светодиод. Светодиод потребляет гораздо меньше тока, чем лампа накаливания, поэтому вероятность повреждения чувствительных цепей меньше. Эти и те, для которых требуется источник питания, часто считаются «безопасными для компьютера». Это относится к компьютерам и различным модулям управления, используемым в новых автомобилях. Следующая контрольная лампа представляет собой простую контрольную лампу.Он не требует дополнительного питания и использует светодиод вместо лампы накаливания.
Вышеупомянутый тестовый фонарь ничем не отличается от лампы накаливания. Если вам нужно определить, какой тип источника света используется в тестовой лампе, вы можете частично разобрать ее и определить, что в ней используется. Ниже приведен светодиодный модуль, составляющий источник света. Стеклянная трубка по размеру похожа на стандартные лампы накаливания, но вместо нити накала в ней есть резистор и светодиод.Если вы посмотрите на левый конец модуля, вы увидите знак «+». Светодиоды чувствительны к полярности, поэтому вы должны установить модуль со знаком плюс в сторону щупа тестовой лампы. В большинстве случаев контрольная лампа со светодиодным источником света не загорится, если вы установите модуль задом наперед. Модуль, однако, имеет два цвета. Когда на щупе больше плюса, чем на клемме зажима (обычно заземление), светодиод будет красным. Когда зажим подключен к точке, где напряжение выше, чем точка, в которой включен датчик, светодиод загорится зеленым.
Контрольные лампы, в которых используются лампы накаливания, могут потреблять значительный ток. У меня есть одна, в которой используется лампа типа Sylvania 1893 года. Эта лампа рассчитана на ток 0,33 А. Этого достаточно, чтобы повредить некоторые драйверы удаленного вывода в головных устройствах. В одном из самых популярных тестовых фонарей Snap-On используется лампа 205120. Его текущий рейтинг составляет 0,05 ампер. Это намного безопаснее, чем тот, который потребляет 0,33 ампера.
Если у вашей тестовой лампы есть источник света, похожий на этот, но вы не знаете, что это такое, вы можете определить те, которые накаливаются, по нити накала и обжатым кускам металла, которые удерживают их на месте.
Входное напряжение:
Контрольная лампа загорится, когда между точкой света и зажимом типа «крокодил» на другом конце заземляющего провода имеется достаточная разница потенциалов. Одним из недостатков использования тестовой лампы, особенно той, в которой используется светодиод, является то, что вы не можете точно определить, какое у вас напряжение. Приведенная выше тестовая лампа будет относительно яркой только при напряжении около 4 В. С лампой накаливания легко определить, когда у вас примерно 12 В, а когда значительно меньше, потому что интенсивность света значительно отличается.
Безопасная альтернатива:
Для тех, кто хочет использовать контрольную лампу, потому что ее легче увидеть и нет необходимости отводить взгляд от разъема, чтобы посмотреть на дисплей мультиметра, следующий измеритель может быть подходящей альтернативой. Они изготавливаются несколькими производителями и устраняют разрыв между измерителем и контрольной лампой. У этого есть то преимущество, что он дает фактическое значение напряжения. Он работает так же, как стандартный мультиметр, позволяя измерять сопротивление и проверять диоды / полупроводники.Как и любой другой мультиметр, он безопасен для компьютеров и подушек безопасности.
Мультиметр против контрольной лампы:
Ниже показан эквивалент между показаниями цифрового мультиметра и контрольной лампы. Вы можете видеть, что провода с напряжением 12-14,5 В также зажигают контрольную лампу. Вы можете (и, вероятно, должны) использовать вольтметр для поиска и устранения неисправностей. Если вы это сделаете, прибор будет показывать приблизительно 12-12,5 вольт при выключенном двигателе и будет показывать значения между 13,5 и 14,5 вольт при работающем двигателе.Если вы не исследуете ничего, кроме проводов, идущих в радио или усилитель, контрольная лампа в безопасности. Если вы проверяете напряжение в любом другом разъеме под приборной панелью, вы ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ использовать цифровой мультиметр. Вы заметите, что заземление счетчика соединено с блестящим голым куском металла. Это также необходимо для тестовой лампы, но заземление тестовой лампы было опущено для ясности.
Важное примечание о демонстрациях Flash / графике на этом сайте … Власти посчитали, что Flash-контент на веб-страницах слишком опасен для использования обычным пользователем Интернета, и вскоре вся его поддержка будет исключен (большая часть доступа к Flash была прекращена 1-1-2021).Это означает, что ни один современный браузер по умолчанию не отображает ни одну из этих демонстраций. На данный момент исправление заключается в загрузке расширения Ruffle для вашего браузера. Веб-сайт Ruffle. Пожалуйста, напишите мне ([email protected]), чтобы сообщить, подходит ли вам Ruffle и какой браузер вы используете.
Альтернативой Ruffle является другой браузер Maxthon 4.9.5.1000. Для получения дополнительных сведений о проблеме с Flash и Maxthon (стандартном и переносном) щелкните ЗДЕСЬ.
Примеры испытаний
ПРИМЕЧАНИЕ:
В следующих примерах заземляющие провода для контрольных ламп были опущены для ясности.Контрольные лампы с лампочками не будут работать без подключения заземляющего провода.
Усилители:
В правом нижнем углу диаграммы ниже вы увидите легенду, которая показывает, какой индикатор горит, а какой выключен. Вы увидите, что все соединения предохранителей со стороны батареи имеют на них 12 вольт. Вы также можете видеть, что есть 2 предохранителя. Перегорел один из предохранителей. Вы можете видеть, что индикатор на стороне усилителя исправного предохранителя горит, а индикатор на стороне усилителя перегоревшего предохранителя НЕ горит.
На схеме ниже удаленный выход выключен. Оба усилителя выключены. Обратите внимание, что контрольные лампы на удаленных терминалах усилителей не горят. Контрольные лампочки на клеммах аккумулятора горят. Эти два примера должны дать вам представление о том, как устранять неполадки с помощью тестовой лампы. Если вы знаете, какие клеммы или провода должны иметь питание, вы можете использовать контрольную лампу, чтобы быстро найти многие проблемы, с которыми вы столкнетесь.
Примечание:
Цвета проводов на следующих схемах являются общими цветами проводов.Вы ДОЛЖНЫ проконсультироваться с инструкцией по эксплуатации вашего головного устройства, чтобы узнать правильные цветовые коды проводов.
Головные устройства:
На следующих схемах вы увидите, когда напряжение присутствует на каждом из проводов питания и управления. Если вы новичок в автомобильной аудиосистеме, прочтите страницу головного устройства, чтобы лучше описать функцию каждого проводного соединения.
На этой первой диаграмме вы можете увидеть:
Замок зажигания выключен.
На проводе памяти 12 вольт (напряжение аккумулятора).
Заземляющий провод показывает отсутствие напряжения. Это потому, что он подключен к земле (очевидно). Если вы когда-либо прощупываете заземление и на нем присутствует напряжение, значит, подключение к земле плохое. Помните, что зажимы заземления для всех этих контрольных ламп подсоединены к заведомо исправному заземлению.
На проводах зажигания, выносной антенны и питания антенны нет напряжения. Имейте в виду, что некоторые головные устройства имеют один провод, предназначенный для управления силовой антенной.На этой схеме он будет работать как «удаленный» провод (на нем будет 12 вольт, когда работает головное устройство).
Эта диаграмма показывает:
Зажигание включено.
Головное устройство выключено.
На провода выносной антенны и питания антенны нет напряжения. На этих проводах никогда не будет напряжения при выключенном головном устройстве или при выключенном зажигании. Если напряжение присутствует на одном из синих проводов, когда головное устройство выключено, головное устройство повреждено.
Эта диаграмма показывает:
Зажигание включено.
Головное устройство включено, радио играет.
На проводах пульта ДУ и силовой антенны есть напряжение. Если усилитель подключен к удаленному проводу, усилители будут включены. Если провод силовой антенны подсоединен к контрольному проводу силовой антенны, силовая антенна будет поднята.
На этой диаграмме:
Зажигание включено.
Головное устройство включено и воспроизводит компакт-диск.
На удаленный провод подается питание, и усилители будут включены.
На проводе силовой антенны нет напряжения, и силовая антенна не работает. Если усилители были подключены к этому проводу (который специально разработан для управления силовой антенной), усилители выключатся, когда вставлен компакт-диск.
Тестирование фонарика:
Перед началом тестирования любого тестового оборудования необходимо убедиться, что оно находится в хорошем рабочем состоянии.Для мультиметра наиболее распространенным тестом является установка измерителя на сопротивление и подтверждение того, что он показывает 0 Ом (или ОЧЕНЬ около 0 Ом), когда металлические части зондов соприкасаются друг с другом. Для тестовой лампы у вас должен быть источник напряжения. Подключите заземляющий зажим тестовой лампы к надежному заземлению и прикоснитесь к точке, где вы считаете, что есть 12 В. Если вы находитесь в задней части автомобиля, вы можете дотронуться до основного провода питания в том месте, где он входит в распределительный блок. Если индикатор не загорается, проверьте его, подключив его непосредственно к батарее.Сначала убедитесь, что у вас есть зажим заземления на отрицательной клемме аккумулятора. Если вы коснетесь щупа положительной клеммы, контрольная лампа должна загореться. Если это не так и батарея не полностью разряжена, контрольная лампа не работает должным образом. Для тестовой лампы, в которой используется светодиод, вы можете также проверить ее с обратной полярностью. Некоторые тестовые лампы загораются другим цветом при изменении полярности.
Яркость тестовой лампы:
После того, как вы некоторое время воспользуетесь той же тестовой лампой, вы сможете определить состояние низкого напряжения по яркости лампы.При управлении усилителем на высокой мощности контрольная лампа (которая должна быть подключена к положительной и отрицательной клеммам усилителя) может указывать, достаточно ли большой провод питания (который подает мощность на усилители), уменьшая яркость больше, чем ожидалось. Если вы видите, что свет значительно тускнеет, подключите контрольную лампу к батарее. Если свет на батарее тускнеет меньше, возможно, необходимо обновить провод питания для ваших усилителей. Имейте в виду, что на усилителях он всегда будет немного тусклее, но между клеммами питания усилителя и батареей не должно быть большой разницы.
Светодиодные аварийные комплекты резервного аккумулятора, приспособления, драйверы светодиодов, аккумуляторные блоки и модули
Если вы не видите то, что ищете, или если вы хотите обсудить свой проект с одним из наших сотрудников отдела продаж,
, пожалуйста позвоните нам по телефону 248-276-9640 или свяжитесь с нами. У нас даже есть специальная форма для случаев, когда вы не можете его найти.
Fulham

3 Вт 450 люмен 145 минут 120-277 В Линейный светодиодный комплект аварийного резервного освещения
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 152 $.68
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT03LNC — 3 Вт, 450 люмен, 145 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6468
Fulham

3 Вт 450 люмен 200 минут 120-277 В Линейный светодиодный комплект аварийного резервного освещения
Пожалуйста, звоните, чтобы узнать о наличии свободных номеров
Наша цена (без учета количества скидок *): 175 $.08
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT03LND — 3 Вт, 450 люмен, 200 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24 часа подзарядки
6469
Fulham

3 Вт 450 люмен 360 минут 120-277 В Линейный светодиодный комплект аварийного освещения
Пожалуйста, звоните, чтобы узнать о наличии свободных номеров
Наша цена (без учета количества скидок *): 220 $.52
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT03LNF — Комплект аварийного резервного питания светодиодов мощностью 3 Вт, 450 люмен, 360 минут — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6470
Fulham

4 Вт, 500 люмен, 145 минут, 120-277 В, линейное светодиодное аварийное освещение, комплект
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 134 $.54
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT04LNC — 4 Вт, 500 люмен, 145 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6471
Fulham

4 Вт, 500 люмен, 200 минут, 120-277 В, линейное светодиодное аварийное освещение, комплект
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 153 $.64
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT04LND — 4 Вт, 500 люмен, 200 мин. Светодиодный аварийный резервный комплект — Светодиодный резервный комплект для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6472
Fulham

4 Вт, 500 люмен, 360 минут, 120-277 В, линейное светодиодное аварийное освещение, комплект
Пожалуйста, звоните, чтобы узнать о наличии свободных номеров
Наша цена (без учета количества скидок *): 201 $.42
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT04LNF — 4 Вт, 500 люмен, 360 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24 часа подзарядки
6473
Fulham

6 Вт, 750 люмен, 125 минут, 120-277 В, линейное светодиодное аварийное освещение, комплект
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 165 $.93
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT06SHD — 6 Вт, 750 люмен, 125-минутный светодиодный аварийный резервный комплект — Резервный аккумулятор для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Малая светодиодная матрица H-образной формы — 24-часовая подзарядка
6466
Fulham

6 Вт, 750 люмен, 90 минут, 120-277 В, линейное светодиодное аварийное освещение, комплект
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 146 $.82
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT06SHC — 6 Вт, 750 люмен, 90-минутный светодиодный аварийный комплект резервного питания — HotSpot1 Светодиодный резервный аккумуляторный комплект — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых / заводских условиях — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Маленькая светодиодная матрица H-образной формы — 24 часа подзарядки
6465
Fulham

6 Вт 750 люмен 235 минут 120-277 В Линейный светодиодный комплект аварийного резервного освещения
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 213 $.70
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT06SHF — 6 Вт, 750 люмен, 235 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых / заводских условиях — Комплект системы аварийного светодиодного освещения — Малая светодиодная матрица H-образной формы — 24-часовая подзарядка
6467
Fulham

7W 900L 100Min LED Emerg BU Kit
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 204 $.34
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT07LND — 7 Вт, 900 люмен, 100-минутный светодиодный аварийный комплект резервного питания — HotSpot1 Светодиодный резервный аккумуляторный комплект — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых / заводских условиях — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6474
Fulham

7W 900L 180Min LED Emerg BU Kit
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 254 $.26
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT07LNF — 7 Вт, 900 люмен, 180 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых / заводских условиях — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6475
Универсальное освещение

ELD7UNVCL Аварийный водитель
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 99 $.87
Количество:
* Всего
Универсальное освещение — ELD7UNVL — Светодиодный аварийный драйвер для светильников Downlight — Выходная мощность 7,5 Вт — Универсальное входное напряжение 120-277 В — Время работы 90 минут — 24 часа подзарядки — Выходное напряжение 15-50 В постоянного тока — Никель-кадмиевый аккумулятор — Класс 2
18999
Fulham

8 Вт, 1000 люмен, 90 минут, 120-277 В, линейное светодиодное аварийное освещение, комплект
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 185 $.42
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT08LHD — 8 Вт, 1000 люмен, 90-минутный светодиодный аварийный резервный комплект — Светодиодный резервный комплект для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях / на заводе — Светодиодная система аварийного освещения — Большая светодиодная матрица H-образной формы — 24-часовая подзарядка
6476
Fulham

8 Вт 1000 люмен 175 минут 120-277 В Линейный светодиодный комплект аварийного резервного освещения
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 233 $.39
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT08LHF — 8 Вт, 1000 люмен, 175 мин. Комплект аварийного резервного питания светодиодов — Комплект резервного аккумулятора для светодиодов HotSpot1 — 120-277 В — одобрен UL для установки в полевых условиях / на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Большая светодиодная матрица H-образной формы — 24-часовая подзарядка
6477
Fulham

10 Вт 1350 Люмен 120 минут 120-277 В Светильник Светодиодный аварийный комплект для резервного копирования
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 288 $.18
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT10LNF — 10 Вт, 1350 люмен, 120-минутный светодиодный аварийный комплект резервного копирования — HotSpot1 Светодиодный резервный аккумуляторный аккумулятор — 120-277 В — UL для установки в полевых условиях или на заводе — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — светодиодная матрица линейной формы — 24-часовая подзарядка
6479
Fulham

10 Вт 1250 Люмен 135 минут 120-277 В Светильник Светодиодный аварийный комплект
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 246 $.68
Количество:
* Всего
Fulham FHSKITT10LHF — 10 Вт, 1250 люмен, 135-минутный светодиодный аварийный комплект резервного питания — HotSpot1 Светодиодный резервный аккумуляторный комплект — 120-277 В — UL для установки на заводе в полевых условиях — Комплект светодиодной системы аварийного освещения — Большая светодиодная матрица H-образной формы — 24-часовая подзарядка
6478
Универсальное освещение

ELD10UNVL Аварийный водитель
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 92 $.29
Количество:
* Всего
Универсальное освещение — ELD10UNVL — Аварийный драйвер светодиодов для линейных светильников общего назначения — Выходная мощность 10 Вт — Универсальное входное напряжение 120-277 В — Время работы 90 минут — 24 часа подзарядки — Выходное напряжение 15-50 В постоянного тока — Никель-кадмиевые батареи — Класс 2
18997
Универсальное освещение

ELD10UNVLPL Аварийный водитель
Доставка товара занимает 2–4 рабочих дня.
Наша цена (без учета количества скидок *): 168,87 $
Количество:
* Всего
Универсальное освещение — ELD10UNVLPL — Низкопрофильный аварийный светодиодный драйвер — Выходная мощность 10 Вт — Универсальное входное напряжение 120-277 В — Время работы 90 минут — 24 часа подзарядки — Выходное напряжение 15-52 В постоянного тока — Никель-кадмиевый аккумулятор — 22,5 дюйма x 1,18 дюйма x 1,18 Дюйм
18998
Универсальное освещение

ELD20UNVL Аварийный водитель
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 192 $.29
Количество:
* Всего
Универсальное освещение — ELD20UNVL — Аварийный светодиодный драйвер для светильников с высоким расположением — Выходная мощность 20 Вт — Универсальное входное напряжение 120-277 В — Время работы 90 минут — 24 часа подзарядки — Выходное напряжение 20-50 В постоянного тока — Никель-кадмиевый аккумулятор — Соответствует классу 2
19000
Aleddra

2 фута 8 Вт G3 90-минутный аварийный резервный светодиодный светильник T8 4000K
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 88 $.67
Количество:
* Всего
Светодиодное освещение Aleddra LLT-2-EM-T8-G3-8W-40K — Светодиодная лампа T8 с аварийным резервированием — 2-футовая светодиодная лампа аварийного освещения — 8 Вт — 960 люмен — 4000K Холодный белый — 3,5 Вт и 420 люмен аварийной мощности — 90 минут аварийного времени — G13 Medium Bi-Pin
21326
Aleddra

2 фута 8 Вт G3 90-минутные аварийные резервные светодиодные лампы T8 5000K
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 88 $.67
Количество:
* Всего
Светодиодное освещение Aleddra LLT-2-EM-T8-G3-8W-50K — Светодиодная трубка T8 с аварийным резервированием — 2-футовая светодиодная лампа аварийного освещения — 8 Вт — 960 люмен — Холодный белый 5000K — 3,5 Вт и 420 люмен аварийной мощности — 90 минут аварийного времени — G13, средний двухштырьковый
21327
Aleddra

4 фута, 22 Вт, 90 минут, аварийные резервные светодиодные лампы T5 5000K
Доступно только 10 штук.Пожалуйста, звоните для большего количества.
Наша цена (без учета количества скидок *): 104,86 $
Количество:
* Всего
Светодиодное освещение Aleddra LLT-4-EM-T5-22W-50K — Светодиодная лампа T5 с аварийным резервированием — 4-футовая светодиодная лампа — 22 Вт — 2900 люмен — 5000K дневной свет — 90 минут в аварийном режиме при 400 люменах аварийного освещения — G5 Miniature Двухштырьковая база
21994
8127
7292
Fulham

11 Вт 1700 люмен 90-минутный светодиодный драйвер аварийного резервного питания
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 169 $.77
Количество:
* Всего
Fulham FHSCP-UNV-10 7WL — Аварийный светодиодный драйвер с постоянной мощностью — 11 Вт — 1700 люмен — Входное напряжение 120-277 В — Выходное напряжение 20-50 В постоянного тока — 90-минутный аварийный светодиодный драйвер резервного копирования — 24 часа перезарядки — Длинный корпус с проводом — Ni -Cd аккумулятор
7293
8128
8129
22279
22280
22094
22095
22096
Aleddra

4-футовая 15-ваттная светодиодная аварийная трубка T8 со встроенным резервным аккумулятором 4000K
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 88 $.67
Количество:
* Всего
Светодиодное освещение Aleddra LLT-4-EM-T8-G3-15W-40K — Светодиодная лампа T8 с аварийным резервированием — 4-футовая светодиодная лампа аварийного освещения — 15 Вт — 1890 люмен — Холодный белый 4000K — 3,5 Вт и 420 люмен аварийной мощности — 90 минут аварийного времени — G13 Medium Bi-Pin
20510
Aleddra

4-футовая 15-ваттная светодиодная аварийная трубка T8 со встроенной резервной батареей 5000K
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 88 $.67
Количество:
* Всего
Светодиодное освещение Aleddra LLT-4-EM-T8-G3-15W-50K — Светодиодная трубка T8 с аварийным резервированием — 4-футовая светодиодная лампа аварийного освещения — 15 Вт — 1890 люмен — дневной свет 5000K — 3,5 Вт и 420 люмен аварийной мощности — 90 Минуты Экстренное время — G13 Medium Bi-Pin
20511
22281
22282
22278
Acuity — Lithonia Lighting

EXR LED M6 Знак аварийного выхода
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 25 $.61
Количество:
* Всего
Lithonia EXR LED M6 — Красный знак аварийного выхода — только 120/277 В переменного тока — Белый корпус из термопласта — длина 11,625 дюйма, высота 7,875 дюйма, ширина 1,635 дюйма — Соответствует стандартам UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7505
Acuity — Lithonia Lighting

LQM S W 3 R 120/277 M6 Выход
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 62 $.97
Количество:
* Всего
Lithonia LQM SW 3 R 120/277 M6 — красный знак аварийного выхода — только 120/277 В переменного тока — односторонний — белый термопластический корпус — длина 11,75 дюйма, высота 7,625 дюйма, ширина 2 дюйма — UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и стандарты OSHA
7541
TCP

Красный светодиод Выходной знак Только переменный ток
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 16 $.89
Количество:
* Всего
TCP 22742 — Красный светодиодный знак выхода, только 120 или 277 В переменного тока — Без резервного аккумулятора — Двусторонний — Белый поликарбонатный корпус — 7,25 дюйма в высоту, 11,8 дюйма в ширину и 1,8 дюйма в глубину — Сертификат NFPA Life Safety Code 101, NEC и ETL.
4305
Acuity — Lithonia Lighting

EXR LED EL M6 Аварийный выход
У нас есть заказ! Пожалуйста, позвоните, чтобы узнать текущее расчетное время прибытия.
Наша цена (без учета количества скидок *): 25,61 $
Количество:
* Всего
Lithonia EXR EL LED M6 — Красный знак аварийного выхода с резервным аккумулятором — Односторонний — Белый корпус из термопласта — длина 11,625 дюйма, высота 7,875 дюйма, ширина 1,635 дюйма — Соответствует стандартам UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7509
TCP

Красный светодиодный индикатор выхода с резервной батареей
Доставка товара занимает 2–4 рабочих дня.
Наша цена (без учета количества скидок *): 18,39 $
Количество:
* Всего
TCP 22743 — Красный светодиодный знак выхода 120 или 277 В с резервным аккумулятором — Двусторонний — Белый корпус из поликарбоната — 7,25 дюйма в высоту, 11,8 дюйма в ширину и 1,8 дюйма в глубину — Сертификат NFPA Life Safety Code 101, NEC и ETL.
4315
Acuity — Lithonia Lighting

EXG LED M6 Знак аварийного выхода
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 30 $.38
Количество:
* Всего
Lithonia EXG LED M6 — Зеленый знак аварийного выхода — только 120/277 В переменного тока — Односторонний — Белый термопластический корпус — длина 11,625, высота 7,875 дюйма, ширина 1,635 дюйма — Соответствует стандартам освещения UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7547
Acuity — Lithonia Lighting

LQM S W 3 G 120/277 M6 Выход
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 63 $.27
Количество:
* Всего
Lithonia LQM SW 3 G 120/277 M6 — зеленый знак аварийного выхода — только 120/277 В переменного тока — односторонний — белый термопластический корпус — длина 11,75 дюйма, высота 7,625 дюйма, ширина 2 дюйма — UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и стандарты OSHA
7542
Acuity — Lithonia Lighting

EXG LED EL M6 Аварийный выход
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 30 $.84
Количество:
* Всего
Lithonia EXG EL LED M6 — зеленый знак аварийного выхода с резервным аккумулятором — односторонний — корпус из белого термопласта — длина 11,625 дюйма, высота 7,875 дюйма, ширина 1,635 дюйма — Соответствует стандартам UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7546
TCP

Зеленый светодиод Выход с резервной батареей
Доставка товара занимает 2–4 рабочих дня.
Наша цена (без учета количества скидок *): 19,28 $
Количество:
* Всего
TCP 22745 — Зеленый светодиодный знак выхода 120 или 277 В с резервным аккумулятором — Двусторонний — Белый корпус из поликарбоната — 7,25 дюйма в высоту, 11,8 дюйма в ширину и 1,8 дюйма в глубину — Сертификат NFPA Life Safety Code 101, NEC и ETL.
4316
Acuity — Lithonia Lighting

ECR LED M6 Комбинированный модуль аварийного выхода
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 60 $.66
Количество:
* Всего
Lithonia ECR LED M6 — Красный знак аварийного выхода / комбинированный блок — Резервное питание — Одно лицо — Белый корпус из термопласта — 20 дюймов в длину, 9 дюймов в высоту и 4,5 дюйма в ширину — Соответствует стандартам UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7507
Acuity — Lithonia Освещение

LHQM LED R M6 Exit Combo
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 152 $.92
Количество:
* Всего
Lithonia LHQM LED R M6 — Красный знак аварийного выхода и освещение, комбинированное с резервным питанием от батареи — Одно лицо — Термопласт — Длина 19,25 дюйма, высота 9 дюймов, ширина 4,75 дюйма — Стандарты UL 924, NFPA 101, NEC и OSHA — UL94V-0
7511
Acuity — Lithonia Lighting

LHQM LED G M6 Exit Combo
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 174 $.46
Количество:
* Всего
Lithonia LHQM LED G M6 — Зеленый знак аварийного выхода и освещение, комбинированное с резервным питанием от батареи — Одно лицо — Термопласт — Длина 19,25 дюйма, высота 9 дюймов, ширина 4,75 дюйма — Стандарты UL 924, NFPA 101, NEC и OSHA — UL94V-0
7543
Acuity — Lithonia Lighting

Комбинированный аварийный выход со светодиодным индикатором ЭКГ M6
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 64 $.84
Количество:
* Всего
Lithonia ECG LED M6 — зеленый знак аварийного выхода и освещение, комбинированное с резервным питанием от батареи — одно лицо — Белый термопластический корпус — 20 дюймов в длину, 9 дюймов в высоту и 4,5 дюйма в ширину — Стандарты UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7549
Acuity — Lithonia Lighting

ECG LED HO M6 Аварийный выход
Остался только 1.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения большего количества.
Наша цена (без учета количества скидок *): 76,64 $
Количество:
* Всего
Lithonia ECG LED HO M6 — зеленый высокопроизводительный знак аварийного выхода и освещение с резервным питанием от батареи — Белый термопластический корпус — длина 20 дюймов, высота 9 дюймов, ширина 4,5 дюйма — Стандарты UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7548
Acuity — Lithonia Lighting

ECR LED HO M6 Аварийный выход
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 72 $.46
Количество:
* Всего
Lithonia ECR LED HO M6 — Красный знак аварийного выхода / комбинированный блок — Резервное питание — Высокая мощность — Белый корпус из термопласта — 20 дюймов в длину, 9 дюймов в высоту и 4,5 дюйма в ширину — Соответствует стандартам UL 924, NFPA 101, NFPA 70-NEC и OSHA
7508
Acuity — Lithonia Освещение

LHQM LED G HO M6 Exit Combo
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 163 $.07
Количество:
* Всего
Lithonia LHQM LED G HO M6 — Зеленый высокоэффективный знак аварийного выхода и освещение, комбинированное с резервным питанием от батареи — Односторонний — Термопласт — 19,25 дюйма в длину, 9 в высоту и 4,75 дюйма в ширину — Стандарты UL 924, NFPA 101, NEC и OSHA
7544
Acuity — Lithonia Освещение

LHQM LED R HO M6 Exit Combo
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 155 $.79
Количество:
* Всего
Lithonia LHQM LED R HO M6 — Красный высокоэффективный знак аварийного выхода / комбинированный блок — Резервное питание от батареи — Односторонний — Корпус из термопласта — длина 19,25 дюйма, высота 9 дюймов, ширина 4,75 дюйма — Стандарты UL 924, NFPA 101, NEC и OSHA
7510
TCP

Красный светодиодный аварийный выход, комбинированный
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 58 $.69
Количество:
* Всего
TCP LED20723 — Комбинированный красный светодиодный знак выхода и аварийное освещение — 120 или 277 В с резервным аккумулятором NiCd — Универсальная лицевая панель — Белый поликарбонатный корпус — 8 дюймов в высоту, 16,2 дюйма в ширину и 2,1 дюйма в глубину.
4318
Acuity — Lithonia Lighting

ELA LED M12 Дистанционное управление с одной головкой
Осталось всего 8 штук.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения большего количества.
Наша цена (без учета количества скидок *): 14,43 $
Количество:
* Всего
Lithonia ELA LED M12 — Дистанционная лампа аварийного освещения — Внутреннее и внешнее применение — Требуется низковольтный источник питания (только 9,6 В) — Огнестойкий 5 ВА — Совместим только с EC LED HO, ECB LED и LHQM LED HO
7537
Acuity — Lithonia Lighting

EU2L M12 Emergency Bug Eyes
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 26 $.46
Количество:
* Всего
Lithonia EU2L M12 — Светодиодный низкопрофильный аварийный светильник по выбору подрядчика — AC / резервное питание — Белый корпус из термопласта — длина 7-7 / 8 дюймов, высота 4,25 дюйма, ширина 2,75 дюйма — Соответствие требованиям CEC Title 20 — 90 минут резервного питания — 120/277 В переменного тока
19554
TCP

Двойные светодиодные аварийные фонари
В наличии
Наша цена (без учета количества скидок *): 29 $.37
Количество:
* Всего
TCP LEDWEL — Светодиодный аварийный светильник на 120 или 277 В с резервным аккумулятором — Белый поликарбонатный корпус — 3,5 дюйма в высоту, 9 дюймов в ширину и 2,1 дюйма в глубину — Замена светодиодов для номеров деталей TCP 20760 или 20761.
4317
Acuity — Lithonia Lighting

ELA LED T M12 Remote с двумя головками
Осталось только 4.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения большего количества.
Наша цена (без учета количества скидок *): 29,61 $
Количество:
* Всего
Lithonia ELA LED T M12 — Выносная лампа аварийного освещения — Двойная головка — Внутреннее и наружное применение — Низковольтный источник питания (только 9,6 В) — Огнестойкий 5 ВА — Совместимость только с EC LED HO, ECB LED и LHQM LED HO
7538
Питание светодиодных лент от аккумулятора
Светодиодные ленты — это гибкие и универсальные осветительные приборы, но для освещения требуется источник питания.Что делать, если вы хотите использовать светодиодные ленты в месте, где у вас нет доступа к источнику питания или розетке? Вам может быть интересно, есть ли какое-нибудь портативное решение для питания!
В этой статье мы покажем вам, как выбрать и подключить аккумуляторную батарею (или стандартные батарейки типа AA) к светодиодной ленте, и позволим вам использовать ваши светодиодные ленты где угодно!
Протестировано и рекомендовано

В компании Waveform Lighting мы часто убираем наши светодиодные ленты «с электросети». Мы провели поиск и протестировали различные варианты батарей на основе следующих требований:
1) Перезаряжаемый с выходом 12 В
2) Легкий и удобный
3) Достаточный заряд для работы всей катушки светодиодных лент FilmGrade более часа
В конечном итоге мы обнаружили, что аккумуляторная батарея RAVPower Xtreme отлично работает в сочетании со светодиодными лентами Waveform Lighting.

Возможности подключения

Аккумулятор RAVPower включает в себя порты USB с выходом 5 В, а также разъем постоянного тока с переменным напряжением, одним из вариантов является 12 В.
Порт постоянного тока на батарейном блоке является «гнездовым», и для его подключения к светодиодной ленте можно использовать прилагаемый кабель «папа-вилка».
Сначала нажмите кнопку питания на аккумуляторе и убедитесь, что выбран выход 12 В. Затем просто подключите один конец кабеля постоянного тока к разъему для аккумулятора с пометкой «Выход постоянного тока».»Затем вставьте другой конец в цилиндрический разъем светодиодной ленты. Вот и все!

Срок службы батареи

После полной зарядки аккумуляторная батарея способна обеспечить около часа непрерывного освещения всей катушки.
Официальная спецификация емкости аккумулятора, предоставленная RAVPower, указывает на 85 Втч. Это соответствует примерно 1 часу, исходя из спецификации мощности светодиодной ленты FilmGrade, составляющей 90 Вт на катушку.
Чтобы временно отключить питание, просто нажмите кнопку питания на батарейном блоке.Когда светодиодная лента не используется, мы рекомендуем полностью отключить светодиодную ленту в качестве меры предосторожности.

Увеличение срока службы батареи

Мы часто обнаруживаем, что яркость светодиодной ленты может быть уменьшена в определенных сценариях. Для этого мы используем диммер с ШИМ, который подходит для низковольтной системы постоянного тока. Диммер
Waveform FilmGrade соединяет аккумуляторную батарею и светодиодную ленту, действуя как «клапан», который снижает яркость без какого-либо мерцания или изменения цвета.
Как и ожидалось, срок службы батареи увеличивается в прямой зависимости от настройки диммера.

Другие варианты батарей

Варианты подключения аккумулятора к светодиодной ленте никоим образом не ограничиваются протестированным нами методом и аксессуарами. Ниже приведены некоторые общие советы и рекомендации по поиску совместимой пары.

Основные требования

Основные требования для питания светодиодной ленты от батареи:
1) Напряжение светодиодной ленты должно соответствовать выходному напряжению батареи
2) Емкость источника питания батареи должна быть достаточной для ваших нужд
3) Метод подключения между светодиодной лентой и аккумуляторным блоком должен соответствует

Выбор напряжения

Главное, что нужно знать, это то, что батарея, обеспечивающая уровень напряжения выше спецификации напряжения светодиодной ленты, может привести к повреждению светодиодов.И наоборот, пониженное напряжение обычно не опасно для светодиодов, но может привести к снижению яркости или полному отсутствию освещения.
Наиболее распространенная комбинация напряжения светодиодной ленты и батареи составляет 12 В постоянного тока. Если у вас нет конкретной ситуации, требующей чего-то еще, 12 В должно работать нормально.
Если вы хотите использовать стандартные батарейки AA, вы можете использовать батарейный отсек, который создает напряжение 12 В от 8 батареек AA по 1,5 В.

Расчет мощности

Емкость аккумулятора обычно рассчитывается в миллиампер-часах, сокращенно мАч, или ватт-часах, сокращенно Wh.Это значение указывает количество часов, в течение которых аккумулятор может обеспечивать определенный электрический ток (мА) или мощность (Вт), прежде чем он разрядится.
Чтобы рассчитать, как долго полностью заряженный аккумулятор можно использовать для питания светодиодной ленты, требуется немного простых математических расчетов.
Сначала определите потребляемую мощность светодиодной ленты в ваттах. Обычно это указывается в технических характеристиках светодиодной ленты. Обычно выражается в ваттах на фут или метр. Если он указан в А (амперах), умножьте число на 1000, чтобы преобразовать его в миллиамперы (мА).Если указано в ваттах (Вт), разделите число на напряжение (например, 12 В) и умножьте результат на 1000.
Затем найдите емкость аккумулятора в мАч. Ниже приведены номинальные значения мАч для обычных типов батарей:
Сухая батарея AA: 400-900 мАч
Щелочная батарея AA: 1700-2850 мАч
Щелочная 9В: 550 мАч
Стандартный автомобильный аккумулятор: 45000 мАч
Наконец, разделите аккумулятор Значение мАч по значению мА светодиодной ленты. Результат — ожидаемое время автономной работы в часах.

Мгновенная потребляемая мощность

Многие батареи также указывают максимальный мгновенный предел силы тока, обычно выражаемый в амперах.Мы настоятельно рекомендуем следить за тем, чтобы светодиодная лента не превышала этот предел. Превышение этого предела может привести к сокращению срока службы аккумулятора или повреждению аккумулятора.

Подключение аккумулятора

Еще одна часть головоломки — убедиться, что провода и разъемы совместимы. В большинстве аккумуляторных блоков в качестве выходной клеммы предусмотрены либо неизолированный провод, либо разъемы постоянного тока, как и в большинстве блоков питания с настенной розеткой.
Мы рекомендуем прочитать наше руководство по подключению светодиодной ленты к источнику питания для получения дополнительных сведений.
Вы также можете свериться с нашей краткой справочной таблицей ниже.

Заключительные замечания

Аккумуляторные блоки хорошо подходят для работы со светодиодными лентами, поскольку они по своей сути являются совместимыми устройствами постоянного тока. С учетом основных ограничений, описанных выше, вы также можете принять во внимание вес аккумулятора, портативность, способ и возможности подзарядки, чтобы сузить область поиска.
Различные плюсы и минусы отдельных типов батарей выходят за рамки нашей статьи, но совместимых вариантов много, и они значительно расширяют возможные сценарии использования светодиодных лент!
Другие сообщения

Как выбрать блок питания для вашего проекта светодиодной ленты
Светодиодные ленты, к сожалению, не так просты, как традиционные лампы накаливания, когда дело доходит до установки и настройки.Потому что они … Подробнее

В чем разница между CCT и CRI?
До того, как энергоэффективное освещение стало массовым явлением, выбрать лампочку было довольно просто. 40-ваттная лампочка не дает вам достаточно … Подробнее

Лампы E26 против E27 — Взаимозаменяемы? Не обязательно!
Вам может быть интересно, являются ли E26 и E27 одинаковыми или взаимозаменяемыми, и можно ли использовать лампу E26 в патроне E27 или наоборот.Перед … Подробнее

Люкс и Кельвин — недооцененная взаимосвязь между освещенностью и цветовой температурой
При планировании освещения для помещения многие люди используют несвязный двухэтапный подход к определению своих потребностей в освещении. Первый шаг… Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.