Как проверить якорь на болгарке: Проверка якоря тестером – рекомендации специалистов

Содержание

Проверка якоря тестером – рекомендации специалистов

Даже при бережном отношении и правильной эксплуатации техника может выходить из строя под влиянием различных факторов. Среди поломок узлов и деталей электрической системы болгарки чаще всего встречаются неисправности якоря коллекторного электродвигателя. Он может выходить из строя вследствие износа, перегрева или неустойчивого напряжения в сети. Если во время эксплуатации угловая шлифмашина внезапно перестала работать, включать ее и пытаться отремонтировать самостоятельно не стоит, а вот диагностировать причину вполне под силу даже мастеру-самоучке. Проверка якоря болгарки тестером может выполняться в домашних условиях. Для этого, кроме основного инструмента, потребуются специальные приспособления. Вы можете проконсультироваться со специалистами интернет-магазина «ToolParts», чтобы узнать, как прозвонить якорь мультиметром. Необходимая информация предоставляется бесплатно.

Проверка якоря болгарки тестером – возможные результаты диагностики

Среди наиболее распространенных причин выхода оборудования из строя чаще всего встречается межвитковое замыкание якоря болгарки. Его можно обнаружить – прозвонить – с помощью тестера. Мультиметр представляет собой электроизмерительный прибор, который включает функции амперметра, вольтметра и омметра. Им можно не только проверить наличие межвиткового замыкания в обмотке болгарки, но и измерить сопротивление между ламелями. Более простым прибором является тестер. Проверяя с его помощью якорь углошлифовальной машины, можно обнаружить неисправности, вызванные вследствие короткого замыкания.

Как прозвонить якорь мультиметром?

Для выполнения этой процедуры вам понадобится сам измерительный электроприбор и инструменты, чтобы произвести разборку устройства. Как прозвонить якорь мультиметром – инструкция:

  1. Подготовьте рабочую поверхность. Места должно быть достаточно, чтобы расположить необходимые инструменты и изъятые из прибора детали.
  2. Выполните разборку болгарки и достаньте якорь.
  3. Очистите деталь от грязи и пыли.
  4. Пользуясь рекомендациями в представленном видео, вы сможете самостоятельно прозвонить якорь мультиметром.

На начальном этапе диагностики значение измерительного прибора выставляется на отметке 200 кОм. Если в вашем мультиметре нет такой шкалы, то можно ограничиться и 20 кОм. Для прозвона якоря один щуп измерительного прибора прикладывается на массу, а вторым касаются к каждой из пластин. Если на шкале аналогового мультиметра или экране цифрового не появляются никакие показатели, скорее всего в обмотке якоря есть межвитковое замыкание. Точно диагностировать проблему можно с помощью специального прибора, который имеется у профессиональных слесарей.

Особенности выполнения проверки якоря болгарки тестером

Диагностическая процедура поможет точно определить неисправность детали электродвигателя. Выполнить проверку якоря болгарки тестером позволит прибор, который имеется в арсенале инструментов многих электриков-любителей. С помощью тестера можно проверять не только якоря болгарок, но и статорные обмотки других электромоторов. В представленном ниже видео можно увидеть один из таких самодельных измерительных приборов в действии.

При включении тестера в сеть загорается индикатор. Красный свет без прикладывания технического приспособления к якорю означает готовность устройства к выполнению проверки. Рабочая активная поверхность измерительного прибора имеет две точки соприкосновения с исследуемой. Одна из них – это катушка генератора, вторая – катушка завитков связи. Во время проверки якоря болгарки тестером подставлять эту поверхность необходимо к исследуемому пазу. Проследите, чтобы датчики не выходили за пластины якоря одновременно с обеих сторон.

Если электродеталь исправна или перемотана, то во время ее проверки тестером напротив каждого из пазов индикатор будет гореть зеленым светом. При наличии неисправности в якоре угловой шлифовальной машины, в частности, межвиткового замыкания, в месте его локализации на индикаторе прибора будет отмечаться красный свет. Будьте внимательны при выполнении диагностической процедуры, чтобы добиться правильного соприкосновения поверхностей при проверке якоря болгарки тестером. Не следует исключать из причин выхода угловой шлифовальной машины из строя механические повреждения, которые можно заметить визуально без прозвона мультиметром. Они могут быть как значительными, так и мелкими. Вы можете заметить поломку при осмотре, разобрав болгарку. Диагностировать такие неисправности необходимо до проверки якоря на межвитковое замыкание.

Если вы не имеете опыта разборки электроинструмента или подготовки к работе с измерительными приборами для прозвона якоря мультиметром и не уверены в собственных силах, не стоит вмешиваться в конструкцию болгарки. Не экспериментируйте, чтобы не повредить угловую шлифовальную машину. В таком случае для обнаружения причины поломки электроинструмента и выполнения проверки якоря болгарки тестером лучше обратиться в сервисный центр или к квалифицированным слесарям, которые специализируются на ремонте оборудования.

Какие проблемы в работе прибора можно обнаружить при проверке якоря болгарки тестером

Если вы обладаете достаточными знаниями для выполнения правильной разборки электроинструмента, то в ряде случаев сможете собственноручно диагностировать причину поломки устройства. Проверка якоря болгарки тестером на межвитковое замыкание позволит определить дальнейшие действия относительно обнаружения неисправностей или ремонта техники. Если деталь не повреждена, но инструмент по-прежнему не работает, обращайтесь за помощью к квалифицированным специалистам. Проверка якоря болгарки тестером позволила точно обнаружить причину выхода оборудования из строя? Ремонт техники при наличии необходимого инструмента можно выполнить самостоятельно в таких случаях:

  • поврежденную в верхних видимых слоях обмотку можно попытаться запаять. Такой якорь прослужит еще некоторое время. После запайки его необходимо проверить или прозвонить мультиметром;
  • при межвитковом замыкании требуется перемотка обмотки или же замена якоря.

Диагностика поломки и ремонт угловой шлифовальной машины может выполняться под напряжением. Эту работу, ради собственной безопасности, перепоручите профессионалам.

Рекомендации по поводу того, как прозвонить якорь мультиметром, вы можете получить у менеджеров интернет-магазина «ToolParts». На сайте надежного поставщика представлены якоря, стартера, конденсаторы, подшипники, диски и прочие детали для различных инструментов. Доступные цены на нашу продукцию позволят вам недорого отремонтировать дрель, перфоратор, бензопилу, мотокосу и другое, необходимое в хозяйстве оборудование. Также покупайте в магазине «ToolParts» запчасти для ремонта бытовой техники, в частности, пылесоса. Вы можете сделать заказ на сайте в любой удобный момент или оформить покупку в телефонном режиме в рабочее время. Доставка товаров совершается во все населенные пункты Украины.

Как проверить ротор болгарки

Использование болгарки в быту повсеместно, причем из-за тяжелых эксплуатационных условий частого использования выход прибора из строя – нередкий случай. Ремонт инструмента чаще всего заключается в диагностировании выходящих из строя узлов и их замене или проведении восстановительных мероприятий. Если механические поломки и повышенная выработка зубчатой передачи легко визуально обнаруживается, то чтобы проверить якорь и статор болгарки, необходимы специализированные знания, умения и технические приспособления.

Поломки электрической части болгарки

Поломки отказа работы электрической части болгарки можно разделить всего на две категории:

  1. Механический разрыв токопроводников, который может обнаруживаться в подводящих проводах, кнопки включения и контактных местах рабочих обмоток. Для определения отсутствия обрывов используется прибор электрика «мультиметр» в режиме измерения сопротивления или омметр. Проверяются отдельно все электрические участки: подвод к электродвигателю, соединения на контактах обмотки статора и ротора.
  2. Электрический пробой рабочих катушек, который может обнаруживаться потемнением проводников, а может быть визуально скрытым. В любом случае проверить якорь и статор на болгарке тестером придется на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точного диагностирования понадобится специализированный прибор.

Проверка работоспособности статора

Как проверить статор болгарки подручными средствами:

  • Статор может иметь две основные поломки – это обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом способна показать только отсутствие обрывов с усредненными показателями сопротивления, которые не должны отличаться между фазными обмотками.
  • Отсутствие обрывов в обмотках статора можно определить любым низковольтным пробником: пара проводов, батарейка, лампочка. Но, наличие короткого замыкания в цепи таким способом не выявить, поэтому опытные электрики проверяют экспериментально: к фазным катушкам подводится напряжение, при этом в центре между полюсами обмоток укладывается металлический шарик, который при нормальных обмотках будет «искать» точку электромагнитного баланса. Вращение шарика свидетельствует об отсутствии КЗ в катушках, смещение от центра – короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.

Внимание!!! – Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого перемещения металлического шарика.

  • Безопасно и точно можно проверить статор болгарки только при помощи профессионального прибора.

Проверка работоспособности якоря болгарки

Якорь болгарки сильнее остальных узлов подвергается различным электромагнитным, механическим и температурным воздействиям, поэтому именно ротор чаще всего является причиной отказа работы инструмента.

Как проверить якорь на болгарке подручными инструментами:

  • Поломка якоря предполагает два варианта неисправностей: обрыв токопроводников на контактах-ламелях, короткое межвитковое замыкание в одной или нескольких обмотках. Тестер электрика в режиме измерения сопротивления до 200 Ом дает возможность обнаружить обрывы и полное закорачивание обмотки (будет показывать безмерно низкое сопротивление), а в режиме измерения сопротивления порядка 1 Мом проверяется надежность электроизоляции обмоток рабочих катушек к металлическому корпусу ротора.
  • Отсутствие ярко выраженного КЗ в обмотках якоря не выводит полностью инструмент из строя, а возникает повышенный разогрев двигателя, снижение его оборотов, что со временем приведет к полному отказу двигателя. Поэтому при любом ремонте инструмента обязательно необходимо прозвонить якорь болгарки не только тестером, а и проверить специализированным прибором, выявляющим даже незначительные короткие замыкания.

Ремонт или замена электрических узлов болгарки

При ремонте электроинструмента необходимо четко понимать, как правильно проверить якорь и статор болгарки:

 

  • Тестер позволяет измерять сопротивление обмоток и обнаруживать обрывы токопроводников, поэтому даже соответствие табличным показаниям измерения не гарантируют работоспособность прибора, а только указывает на грубые механические поломки.
  • Проверка короткозамкнутых витков в катушках осуществляется профессиональными или самодельными приборами, измеряющими изменения индуктивности каждой рабочей обмотки, т.к. КЗ снижает уровень ЭДС.
  • При ремонте инструмента часто обнаруживается, что внешне все обмотки целы, но в них имеются короткие замыкания. Эксплуатация такого инструмента небезопасна, поэтому стоновится вопрос о необходимости перемотки статора, ротора или замене «пробитого» узда.
  • Практика показывает, что восстановительные мероприятия (перемотка) даже в ремонтной мастерской не гарантирует длительную надежную эксплуатацию прибора, поэтому рекомендуется не рисковать, а сразу устанавливать запчасти от производителя. 

3 способа, которые вам помогут сделать это всего за пару минут

У многих в домашней мастерской имеется электродрель или болгарка, и, наверняка, каждый мастер сталкивался с такой ситуацией, когда инструмент переставал работать. Без видимых на то причин. 

Обычно сразу грешат на электродвигатель — мол, вышел из строя якорь. 

Но прежде чем отправлять вышедший из строя электроинструмент в ящик с хламом, убедитесь, что причина поломки именно в якоре. 

О том, как проверить якорь на работоспособность, мы расскажем в этой статье. Для этого вы можете воспользоваться одним из трех предложенных ниже способов. 

Способ первый: проверка на 180 градусов

Сначала на якоре необходимо поставить две метки напротив друг друга. 

Далее потребуется измерительный прибор — мультиметр. Устанавливаем переключатель мультиметра на 20 Ом. 

Ставим первый щуп на одну пластину (там, где уже имеется метка), второй — на другую пластину, которая находится на противоположной стороне. Проводим измерения. 

После этого смещаем щупы на следующие пластины с одной и другой стороны, и выполняем измерения. И проверяем пластины по кругу. 

Способ второй: измерение пластин попарно

Точно так же, как и в предыдущем случае, устанавливаем переключатель мультиметра на 20 Ом, а щупы прикладываем к двум рядом стоящим пластинам.

Проводим измерения мультиметром. Потом измеряем следующую пару пластин. И так по кругу. 

Способ третий: прозвонка 

Устанавливаем регулятор мультиметра в режим прозвонки, и проверяем каждую пластину поочередно, стараясь при этом не замыкать их друг с другом щупом. 

Подробно о том, как проверить якорь мультиметром, можно посмотреть на видео ниже. Своим опытом поделился автор YouTube канала «Всё о сварке и самоделках».

Оцените запись

[Голосов: 116 Средняя оценка: 3]

Как проверить якорь болгарки мультиметром

Даже если мужчина не является профессиональным мастером, а просто как хороший хозяин ремонтирует все в доме сам, ему не обойтись без качественного инструмента.

Большой выбор болгарок, шуруповертов и другого инструмента имеется на сайте http://m-online.kiev.ua/category/158-bolgarki.aspx.

Визуальный осмотр поломки

Любой, даже самый качественный инструмент, подвержен поломке. Особенно если его интенсивно эксплуатируют. В случае поломки болгарки, починить инструмент у вас вряд ли получится самостоятельно. Однако предварительный осмотр можно провести и без специальных навыков.

Наиболее часто у болгарок выходит из строя якорь. Поломка может быть механической. При визуальном осмотре будет виден неравномерный износ щёток, а также их обгорание. Кроме того при неисправном якоре болгарка будет вибрировать и нагреваться.

Существуют поломки электрические. К таковым можно отнести:

  • повреждения обмотки якоря;
  • наличие замыкания в витках;
  • нарушенное сопротивление между сердечником и обмоткой.

Выявить такие неисправности можно с помощью специальных измерительных приборов, например, мультиметра.

Проверяем якорь мультиметром

Для того, чтобы провести такую проверку, следует разобрать болгарку и получить доступ к якорю. Мультиметр необходимо поставить в диапазон 200 ОМ, а щупами прибора касаетесь двух соседних ламелек.

Проводим замеры на всех витках обмотки, если все показания одинаковы, то якорь исправен. Если на каком-то витке значения сопротивления отличаются, значит, тут присутствует неисправность. Также следует проверить и корпус обмотки якоря.

Решение проблемы

Данный вид диагностики довольно сложен. Необходимо иметь навыки работы с мультиметром, а также суметь разобрать болгарку.

Если ваш инструмент вдруг перестал работать, то лучше сразу отправиться в мастерскую:

  • даже если вы убедитесь в том, что вышел из строя именно якорь, и установите причину его поломки, заменить его или отремонтировать самостоятельно у вас вряд ли получится. Все равно придется нести инструмент в мастерскую;
  • если на инструмент еще действует гарантия, то самостоятельное вскрытие болгарки может аннулировать действие гарантийных обязательств производителя.

Чтобы обеспечить долгую работу инструмента, выбирайте продукцию известных фирм с большим опытом работы в данной отрасли. Также соблюдайте правила эксплуатации инструмента, ведь очень часто они выходят из строя именно по этой причине.

Советы в статье "Открытая электропроводка в интерьере" здесь.

Проверка якоря двигателя, как проверить болгарку:

Как сказал Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Бытовая техника, увы, не исключение. Случается, что даже самый надёжный механизм выходит из строя. И надо быть готовым встретить этот факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безвыходных ситуаций не бывает. Как устроена болгарка, какие могут быть неисправности, как проверить якорь электродвигателя, определить причину поломки и устранить неполадки? Знание устройства основных узлов электроинструмента позволит мастеру своими руками провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

  1. Провести общий осмотр инструмента.
  2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
  3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

  1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
  2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
  3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
  4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
  5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

  1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
  2. Произошёл разрыв питающего контура.
  3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

  • провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
  • диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
  • лак для заливки катушек;
  • паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

  1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
  2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
  3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
  4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
  5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
  6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
  7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

  1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
  2. Отвёртки, гаечные ключи.
  3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

    Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.
Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

  1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
  2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
  3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
  4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
  5. Закручиваются болты крепления редуктора.
  6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
  7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

  • выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
  • отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
  • превышение параметров нагрузки;
  • механические повреждения;
  • работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

  • оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
  • механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
  • пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
  • искривление или нарушение баланса якорного вала;
  • короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

  • не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
  • использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
  • предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
  • следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
  • избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

  • использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
  • проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
  • закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
  • настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
  • не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

  • погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
  • помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
  • сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
  • при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Как проверить якорь болгарки и устранить неполадки?

Якорь болгарки – вращающийся элемент электродвигателя, являющийся «сердечником» всей конструкции прибора. Узел состоит из вала – металлической оси вращения, проволочной обмотки, коллектора – набора контактных пластин, представляющих собой окончания витков обмотки и винта охлаждения. Якорь механически взаимодействует с передним и задним подшипником, редукторным узлом болгарки и графитовыми щетками; электромагнитным способом со статором – внешней частью электродвигателя. На обмотку якоря напряжение подается через скользящий контакт щеток с пластинами коллектора – ламелями.

Передача тока осуществляется в режиме вращения, что создает условия для трения и нагрева. Эти условия несут в себе предпосылки к возникновению потенциальных неисправностей.

Причины поломки

Якорь УШМ – ротор, является деталью, которая подвергается наибольшим нагрузкам: температурным, механическим и электромагнитным. Нарушения правил эксплуатации, предписанных производителем, приводит к скорому выходу из строя данного узла. Некоторыми факторами таких нарушений являются:

  • выход за рамки допустимого времени непрерывной работы;
  • отсутствие защиты от агрессивных сред – пыли, песка, грязи, влаги;
  • превышение параметров нагрузки;
  • механические повреждения;
  • работа в момент перепадов напряжения.

Данные причины могут привести к возникновению следующих неисправностей якоря:

  • оплавление изоляции (изоляционного лака) контактов или обмотки в результате перегрева;
  • механические повреждения: царапины, сколы, трещины, от контакта с посторонними частицами, попавшими в отсек с подвижными деталями;
  • пробой в слабых точках обмотки, вызванный перегрузкой;
  • искривление или нарушение баланса якорного вала;
  • короткое замыкание или возникновение нагара на ламелях.

Для устранения причины поломки необходимо изучить устройство якоря УШМ и провести соответствующую диагностику.

Способы проверки

Каждая неисправность ротора выявляется соответствующим методом проверки.

Визуальный осмотр

Способ проверки, с которого нужно начинать диагностику. Проверить коллектор якоря на наличие механических повреждений. Царапины, задиры и сколы должны отсутствовать. Осмотреть ламели на предмет выгорания. Если одна из них темнее или взбухла – имеет место короткое замыкание между пластиной и шиной обмотки.

12-вольтной лампочкой

Подсоединить к контактам лампочки два провода. В одном из них сделать разрыв. Подключить провода к источнику питания, края «разорванного» провода положить на ламели так, чтобы они не соприкасались между собой. Вращать якорь. Если в обмотке отсутствуют пробои, то лампочка будет гореть непрерывно.

Мультиметром

Перевести данный прибор в режим измерения сопротивления. Один из щупов (полярность не имеет значения) положить на одну из пластин. Другой щуп поочередно прикладывать к остальным ламелям. Звуковой сигнал в зависимости от модели мультиметра оповестит о том, что между «трассами обмотки» есть пробой.

Тестером

Индикатор короткозамкнутых витков. Используется при проведении диагностики якорей закрытого типа. Этот тип роторов отличается отсутствием доступа к месту соединения обмотки с ламелями. Тестер имеет два светодиода – красный и зеленый. Вращая якорь, подсоединенный к тестеру, можно определить наличие пробоя в обмотке по загоревшемуся красному светодиоду.

Как устранить неисправность?

Визуальный осмотр и проведение тестов помогут определить характер неисправности и понять, возможна ли замена или ремонт в домашних условиях. Неисправности ротора болгарки делятся на два типа: поддающиеся и не поддающиеся ремонту. К первому типу относятся неисправности, связанные с нарушением изоляции обмотки, повреждения коллектора и железного основания. Второй тип поломок – факторы ухудшения балансировки якоря в целом и его вала. Восстановить ротор в данном случае практически невозможно.

Ремонт коллектора

Если выявлены структурные повреждения ламелей коллектора, их необходимо проточить. Сделать это можно на токарном станке или при помощи подручных средств. Проточка должна осуществляться равномерно. В противном случае будет нарушена балансировка, что повлечет за собой разрушение графитовых щеток в процессе работы и выход из строя других узлов болгарки.

Станочная проточка

Ротор болгарки устанавливается в токарный станок. Поскольку коллектор состоит из медных пластин, а медь вязкий металл, необходимо подобрать оптимальные обороты вращения в диапазоне от 600 до 1200. Подводка резца производится по половине деления. В момент касания «ножом» коллектора делается продольный проход со съёмом тонкого слоя металла. Достичь наилучшего эффекта можно совершив 2-3 прохода. Большее их количество может привести к повреждению структурной целостности коллектора. Между проходами нужно делать перерывы, давая меди остыть. В противном случае может расплавиться лаковая изоляция между ламелями.

Для проточки при помощи подручных средств понадобятся тиски, дрель и несколько видов наждачки. Якорь болгарки извлекается из корпуса, при этом одна его часть остается подсоединённой к редуктору УШМ. Корпус редуктора фиксируется в тисках, другой конец вала ротора зажимается в патроне дрели. «Губы» тисков и дрель должны находиться на одной линии с осью вала якоря.

Включить дрель с фиксацией пусковой кнопки в режиме постоянной работы. Протачивать наждачкой коллектор без нажима. Использовать минимум 3 типа зернистости образива – от более крупного к более мелкому. Завершающей должна быть наждачка нулевой зернистости.

По окончании проточки важно удалить с коллектора всю стружку и пыль, это предотвратит возникновение короткого замыкания между пластинами.

Съем подшипника

Край, который фиксируется в патроне дрели, изначально устанавливается в подшипник. Перед проточкой необходимо его удалить. Для того чтобы снять подшипник без съемника, можно воспользоваться тисками, молотком и зубилом. Закрепить вал с подшипником в тисках таким образом, чтобы был сдавлен только подшипник. Установить острый конец зубила в торец вала и легкими ударами молотка выбить вал из подшипника.

Ремонт обмотки

Перемотка якоря болгарки – работа, требующая наличия соответствующих навыков и особой точности. Для достижения наилучшего конечного результата стоит обратиться к соответствующему специалисту.

Как перемотать в домашних условиях?

При нарушении целостности обмотки ротора ее нужно аккуратно удалить, используя плоскогубцы, ножовку по металлу, зубило, кусачки – все необходимые инструменты. Избегать повреждения контактов коллектора, железного основания обмотки и вала якоря. Перед удалением выяснить какова схема намотки и зафиксировать этот факт на бумаге. В процессе следовать составленной схеме направления обмотки.

Обмоточная проволока укладывается в специальные пазы в железном основании. Нужно посчитать, сколько проводников в каждом пазу и на основе этого вычислить количество витков. В стандартном варианте их должно быть 2000 – 2300. В пазы вставляются картонные пластины, изолирующие обмотку от контакта с железным основанием. Затем производится намотка проволоки, концы которой припаиваются к контактам коллектора по завершении.

Важно подобрать медную проволоку соответствующего сечения и подходящей длины. Проволока, используемая для обмотки электродвигателей, покрыта изоляционным лаком. В процессе перемотки очень важно не повредить это покрытие. В противном случае может возникнуть повторный пробой в обмотке.

Перед пропиткой новой обмотки необходимо прозвонить ее мультиметром или тестером, для того чтобы исключить наличие пробоя. Если таковой отсутствует, якорь отправляется в духовку на прогрев. Разогретая обмотка ротора пропитывается эпоксидной смолой. Для лучшего ее протекания сквозь проволоку якорь держится под наклоном.

Меры предосторожности

Соблюдение мер предосторожности гарантирует исправность всех узлов болгарки в течение продолжительного периода работы:

  • не допускать перегрева электродвигателя, графитовых щеток, не превышать допустимую нагрузку на шлифмашину;
  • использовать сменные режущие круги соответствующего диаметра;
  • предотвращать попадание внутрь корпуса УШМ грязи, песка, влаги и посторонних предметов;
  • следить за состоянием смазочной массы в редукторе и подшипниках – ее недостаток или выгорание приведут к повышению нагрузки на электрическую часть инструмента;
  • избегать работы в перегруженной сети, например, при работающем сварочном аппарате.

Советы профессионалов

Некоторые советы профессионалов помогут предотвратить поломку якоря болгарки и продлить срок службы электроинструмента. Предотвращение попадания пыли и грязи внутрь корпуса:

  • использовать строительный пылесос для удаления пыли при пилении неметаллических материалов;
  • проливать водой место пропила, снижая пылевыделение;
  • закрыть воздухозаборные решетки марлей или куском капроновых колготок, периодически менять/ очищать данную изоляцию;
  • настроить редуктор так, чтобы направление вращения круга было обращено «от себя» – пыль и другие продукты пиления будут направляться в сторону от воздухозаборных решеток;
  • не класть УШМ на землю, в песок, грязь и на мокрые поверхности.

Советы по работе с болгаркой:

  • погружать режущий диск в материал медленно, без нажима;
  • помогать пилению движением болгарки вперед и назад;
  • сопоставлять объем пиления и свойства материала с техническими характеристиками и мощностью болгарки;
  • при наличии возможности регулировки оборотов, не пилить на низких оборотах слишком долго.

О том, как проверить якорь болгарки, смотрите в следующем видео.

Как проверить якорь и статор болгарки на неисправности

Удобная болгарка — идеальный инструмент для резки дерева, камня, металла. Поскольку задумана эта машинка как шлифовальная, то ее используют и для шлифовки, и для полировки различных материалов. Купить болгарку рекомендуется для строительных и ремонтных работ. На долговечность устройства влияет время работы, внешние факторы среды, в которой используют УШМ, прочность корпуса.

Помимо критериев выбора, основных технических характеристик, важно знать, какие поломки чаще всего случаются у болгарки, и как их исправить, о чем мы и расскажем в этой статье.

Устройство болгарки

Угловая шлифовальная машина состоит из таких частей:

  1. шпиндель и колесико для его регулировки;
  2. кнопка для запуска инструмента;
  3. корпус из прочного пластика, который надежно защищен от ударов и механических повреждений;
  4. кнопка, с помощью которой меняется насадка;
  5. муфта, защищающая двигатель от перегрузки;
  6. защищающий от мелких частиц кожух;
  7. зажимная гайка;
  8. уникальный редуктор углового типа, применяемый только в болгарках.

Самая главная деталь УШМ – двигатель, работающий от электричества или аккумуляторной батареи. Электрический мотор состоит из двух элементов: неподвижного статора и ротора (этот механизм называют якорем, он вращается при работе двигателя).

Причины и признаки поломки якоря

Короткое замыкание чаще всего случается на проводниках изоляционной обмотки. Именно за счет обмотки изоляции создаются витки, проводники которых последовательно укладываются в пазы. Первый виток и последний расположены так, что их замыкание осуществляется на одной ламели. При длительной эксплуатации возможен перегрев двигателя, плавка вращающейся детали, что приводит к тому, что провода, которые используются в качестве соединяющих элементов между обмоткой и коллектором, расплавляются, ток перестает поступать.

Существуют некоторые признаки, по которым становится ясно, что где-то произошло короткое замыкание. Это:

  1. увеличение искр, которые во время работы болгаркой исходят от щеток коллектора двигателя;
  2. вибрация, исходящая от инструмента даже при низкой скорости;
  3. перемещение крутящего вала в различных положениях.

Существует несколько видов поломки якоря (ротора):

  1. обрыв проводников, подающих ток;
  2. замыкание между витками;
  3. пробои в изоляции, причиной чему может стать нарушение в работе обмотки токопроводников;
  4. распайка коллекторных окончаний;
  5. неравномерно изношенные кольца якоря.

Прежде, чем приступить к ремонту якоря, необходимо узнать причину поломки. Чтобы проверить ротор болгарки, существует несколько способов:

  1. провести внешний, предварительный осмотр;
  2. воспользоваться мультиметром;
  3. использовать обычную лампочку;
  4. воспользоваться прибором для проверки витков на короткое замыкание;
  5. применения дросселя для определения замыкания между витками.

Для проверки вращающего элемента (якоря или ротора) используются различные приспособления и устройства.

Проверка якоря

Многие неопытные пользователи болгаркой при поломке инструмента задаются вопросом, как проверить якорь? В первую очередь производится внешний осмотр, чтобы определить, есть ли короткое замыкание. Если обмотка провода будет целой, не расплавленной, это не означает, что внутри устройства нет короткого замыкания. Чтобы это проверить, нужно болгарку разобрать и проверить исправности якоря. Ход якоря должен быть свободным, не зажатым. При коротком замыкании на деталях ротора присутствуют черные пятна и запах горючего, что свидетельствуют про плавку обмотки. О коротком замыкании также свидетельствуют скомканные витки и остатки припоя, следы выгорания на ламелях, изношенные и выгоревшие пластины, наличие графитовых остатков от щеток между ламелями. Проводят проверку также с помощью инструментов и приспособлений.

Сопротивление между всеми ламелями можно проверить при помощи мультимера. Для этого нужно установить на устройстве значение 200 Ом, расположить концы тестера на две ламели, которые стоят рядом. При неисправности детали значение будет составлять меньше единицы. Если прибор зашкаливает, значит, неисправности болгарки заключаются в разрыве витков обмотки.

Если под рукой нет нужного инструмента, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12В мощностью в 40 Вт. Для проверки также понадобится два провода. На той стороне, где будет минус, на концах провода делается разрыв, концы провода прикладывают на коллектор. Если во время прокручивания коллектора, на пластинах которого будут размещены концы провода, лампочка будет гореть без перебоев, короткое замыкание отсутствует.

Прежде, чем проверить, нет ли короткого замыкания, нужно проверить тестером отсутствие обрывов. Если значение больше половины, значит, есть обрыв. Для проверки короткого замыкания можно воспользоваться индикатором короткозамкнутых витков. Для этого индикатор нужно настроить таким образом, чтобы одна из лампочек горела красным цветом. Затем нужно приложить инструмент к обмотке и прокрутить ротор (якорь). При коротком замыкании лампочка будет светиться.

Межвитковое замыкание проверяется также очень просто, с помощью дросселя. Если ротор болгарки будет во время работы взаимодействовать с дросселем, пластины будут перемещаться, выдавая вибрацию или магнитное поле, замыкание присутствует.

Проверка статора болгарки также начинается с визуального осмотра, для этого деталь инструмента необходимо разобрать. Разборка болгарки начинается с извлечения щеток, редуктора, якоря. Следующим этапом является тщательный осмотр обмотки на корпус, чтобы выяснить, есть ли разрывы.

Для проверки силы тока, наличия обрывов или короткого замыкания можно также использовать мультиметр или индикатор короткого замыкания. На устройстве устанавливается значение от 20 до 200 Ом, два щупа мультиметра нужно по очереди прислонять на обмотки статора. Затем замеряем сопротивление. Если значение сопротивления одинаковые, инструмент исправен, короткое замыкание витков отсутствует.

Проверка обмоток двигателя, наличие короткого замыкания, можно также проверить с помощью электрического устройства, которое имеет встроенную световую и звуковую сигнализацию. Устройство может проверить поломки, как якоря, так и статора. Для этого существует специальный переключатель режимов, с помощью которого можно с легкостью перейти от проверки одной детали другой.

Как правильно устранить неисправности болгарки

Ремонт якоря возможен только в одном случае – если во время работы не наблюдается вибраций, поскольку вибрация нарушает баланс. В таком случае единственный выход – полная замена якоря. В ином случае можно заменить обмотку и устранить короткое замыкание.

Замена обмотки на якоре и статоре своими руками в домашних условиях начинается с чистки следов от предыдущих обмоток. Дальше нужно тщательно осмотреть коллектор и в случае необходимости провести чистку детали от старых, расплавленных проводов. Следующий этап – установка специальных гильз, которые не проводят ток. Дальше нужно сделать перемотку катушки – один конец провода соединить с ламелями, проверить работоспособность детали с помощью мультиметра или индикатора. В конце намотки советуем закрепить витки лаком.

3 способа, которые вам помогут сделать это всего за пару минут

Метки: проверка якоря электроинструмента.. Всем привет . Думаю многие кто работает электроинструментом сталкивался с перегревом, искрением щёток, запахом гари, потерей мощности инструмента. Если это дешёвый китайский инструмент то обычно он закидывается в угол и покупается новый. Если это дорогой, то несётся в мастерскую по ремонту. После си…

Этап 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.

Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

  • При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.
  • При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).
  • Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
  • Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.
  • Инструмент не набирает прежней мощности.

Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.

Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

Конструкции якорей перфораторов разных типов

Якорь – вращающийся узел любого асинхронного двигателя. Учитывая, что при эксплуатации перфоратор испытывает значительное сопротивление разрушаемого с его помощью материала, нагрузки на ротор часто достигают экстремальных значений. Иногда они вызывают существенное уменьшение оборотов якоря, что приводит к немедленному выходу электродвигателя из строя.

Устойчивость якоря на перфораторе от сгорания определяется его конструкцией. Различают два типа якорей перфораторов:

  1. С фазным ротором.
  2. С короткозамкнутым ротором.

Короткозамкнутая обмотка якоря формируется стержнями, которые при сборке ротора укладываются в пазы его сердечника. При этом торцы стержней соединяются при помощи специального роторного кольца. Подвижные контакты в подобной конструкции отсутствуют, что положительно сказывается на долговечности узла.

Недостатком якоря такой конструкции является ограниченный пусковой момент, что относительно перфораторов требует ограничения по интенсивности применения в начальный момент времени после включения инструмента. Постоянно помнить об этом, естественно, невозможно, потому при невнимательном использовании перфоратора долговечность двигателя с короткозамкнутым ротором будет невысокой.

Проблема решается установкой на все перфораторы электродвигателей с короткозамкнутым ротором. Количество полюсов обмотки якоря в этом случае полностью соответствуют аналогичным параметрам для статора, а контакты каждой фазы выводятся во внешнюю цепь посредством углеграфитовых щёток. Замена щёток – сравнительно несложный процесс, который может (для техники, не находящейся на гарантийном обслуживании) производиться и самостоятельно. В остальных случаях стоит пользоваться услугами специалистов. Часто цена на такого рода услуги связана с необходимостью статической и динамической балансировки якоря на перфораторе, для чего используются специальная технология и оборудование.

Если хотите узнать про графитовые щётки и их замену, жмите на ссылку //proinstrumentinfo.ru/grafitovye-shhyotki-dlya-elektroinstrumenta-tonkosti-vybora/

Как найти межвитковое замыкание

Замыкание витков легко определить, для этого есть несколько методов. Во время работы электродвигателя обратите внимание на неравномерный нагрев статора. Если одна его часть нагрелась больше, чем корпус двигателя, то необходимо остановить работу и провести точную диагностику мотора.

Существуют приборы для диагностики замыкания витков, можно проверить токовыми клещами. Нужно измерить нагрузку каждой фазы по очереди. При разнице нагрузок на фазах надо задуматься о наличии межвиткового замыкания. Можно перепутать витковое замыкание с перекосом фаз сети питания. Чтобы избежать неправильной диагностики, надо измерить приходящее напряжение питания.

Обмотки проверяют мультиметром путем прозвонки. Каждую обмотку проверяем прибором отдельно, сравниваем результаты. Если замкнуты оказались всего 2-3 витка, то разница будет незаметна, замыкание не выявится. С помощью мегомметра можно прозвонить электромотор, выявив наличие замыкания на корпус. Один контакт прибора соединяем с корпусом мотора, второй к выводам каждой обмотки.

Если нет уверенности в исправности двигателя, то необходимо произвести разборку мотора. При разборе нужно осмотреть обмотки ротора, статора, наверняка будет видно место замыкания.

Наиболее точным методом проверки замыкания между витками обмоток является проверка понижающим трансформатором на трех фазах с шариком подшипника. Подключаем на статор электромотора в разобранном виде три фазы от трансформатора с пониженным напряжением. Кидаем шарик подшипника внутрь статора. Шарик бегает по кругу – это нормально, а если он примагнитился к одному месту, то в этом месте замыкание.

Можно вместо шарика применить пластинку от сердечника трансформатора. Ее также проводим внутри статора. В месте замыкания витков, она будет дребезжать, а где замыкания нет, она просто притянется к железу. При таких проверках нельзя забывать про заземление корпуса двигателя, трансформатор должен быть низковольтным. Опыты с пластинкой и шариком при 380 вольт запрещаются, это опасно для жизни.

Этап 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).

Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Самодельный прибор для определения виткового замыкания

Сделаем дроссель своими руками для проверки межвиткового замыкания в обмотке двигателя. Нам понадобится П-образное трансформаторное железо. Его можно взять, например, от старого вибрационного насоса «Ручеек», «Малыш». Разбираем его нижнюю часть, хорошо нагреваем ее. Там имеются катушки, залитые эпоксидной смолой.

Эпоксидку разогреваем и выбиваем катушки с сердечником. С помощью наждака или болгарки срезаем губки сердечника.

Намотаны эти катушки как раз на П-образном трансформаторном железе.

Не нужно соблюдать углы. Нужно сделать место, в которое легко ляжет маленький и большой якорь.

При обработке необходимо учесть, что железо слоеное. Нельзя обрабатывать его так, чтобы камень его задирал. Нужно обрабатывать в таком направлении, чтобы слои лежали друг к другу, чтобы не было задиров. После обработки снимите все фаски и заусенцы, так как придется работать с эмалированным проводом, нежелательно его поцарапать.

Теперь нам надо сделать две катушки для этого сердечника, которые разместим с обеих сторон. Замеряем толщину и ширину сердечника в самых широких местах, по заклепкам. Берем плотный картон, размечаем его по размерам сердечника. Учитываем размер паза в сердечнике между катушками. Проводим неострым краем ножниц по местам сгиба, чтобы удобнее было сгибать картон. Вырезаем заготовку для каркаса катушек. Сгибаем по линиям сгиба. Получается каркас катушки.

Теперь делаем четыре крышки для каждой стороны катушек. Получаем два картонных каркаса для катушек.

Рассчитываем количество витков катушек по формуле для трансформаторов.

13200 делим на сечение сердечника в см2. Сечение нашего сердечника:

3,6 см х 2,1 см = 7,56 см2.

13200 : 7,56 = 1746 витков на две катушки. Это число не обязательное, отклонение 10% в обе стороны никакой роли не сыграет. Округляем в большую сторону, 1800 : 2 = 900 витков нужно намотать на каждую катушку. У нас есть провод 0,16 мм, он вполне подойдет для наших катушек. Наматывать можно как угодно. По 900 витков можно намотать и вручную. Если ошибетесь на 20-30 витков, то ничего страшного не будет. Лучше намотать больше. Перед намоткой шилом делаем отверстия по краям каркаса для вывода провода катушек.

На конец провода надеваем термоусадочный кембрик. Конец провода вставляем в отверстие, загибаем, и начинаем намотку катушки.

Заполнение получилось малым, поэтому можно мотать и проводом толще. На второй конец припаиваем проводок с кембриком и вставляем в отверстие. Не заматываем катушку, пока не провели испытание.

Обе катушки намотаны. Надеваем их на сердечник таким образом, чтобы провода шли вниз и были с одной стороны. Катушки абсолютно одинаково намотаны, направление витков в одну сторону, концы выведены одинаково. Теперь необходимо один конец с одной катушки и один с другой соединить, а на оставшиеся два конца подать напряжение 220 вольт. Главное не запутаться и соединить правильные провода. Чтобы понять порядок соединения, нужно мысленно разогнуть наш П-образный сердечник в одну линию, чтобы витки в катушках располагались в одном направлении, переходили от одной катушки во вторую. Соединяем два начала катушек. На два конца подаем напряжение.

Сравним дроссель фабричный и самодельный.

Проверяем заводской дроссель металлической пластинкой на вибрацию места витковых замыканий якоря двигателя и отмечаем их маркером. Теперь то же самое делаем на нашем самодельном дросселе. Результаты получились идентичные. Наш новый дроссель работает нормально.

Снимаем наши катушки с сердечника, обмотки фиксируем изолентой. Пайку также изолируем лентой. Одеваем готовые катушки на сердечник, припаиваем к концам проводов питание 220 В. Дроссель готов к эксплуатации.

Проверка, прозвонка якоря болгарки своими руками

Ротор для ИНТЕРСКОЛ УШМ-2300M, HAMMER. Фото 220Вольт

При выходе из строя болгарки выполняется диагностика по выявлению причин. Одной из них может быть поломка якоря (ротора) электропривода. Выполнить проверку исправности/неисправности этого вращающегося узла можно самостоятельно. Необходимо иметь в арсенале лишь простые приборы для осуществления прозвонки электрической цепи.

Устройство

Для грамотной диагностики неисправностей якоря важно знать устройство и принцип его работы. Основными элементами якоря являются круглый сердечник, состоящий из набора пластин электротехнической стали и навитая в его пазы определенным образом обмотка. В каждый из пазов по специальной схеме укладываются две якорные обмотки. Первый и последний виток одной из обмоток находятся в одном пазу и замыкаются на одну ламель.

Ротор для Макита УШМ 9069 MAX. Фото 220Вольт

Сердечник напрессовывается на ротор, вращающийся под действием сил, возникающих в электромагнитом поле, образованном обмотками якоря и работающего с ним в паре катушками статора. В болгарках якорь – это сборочный узел, с расположенной на одном конце вала ведущей шестерней, на противоположном – коллекторный узел.

Этап 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.

Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Этап 7. Замена якоря и обратная сборка инструмента

Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.

Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

Как поменять старый редуктор на новый

Болгарки отличаются размерами, мощностью, производителями, но принцип компоновки комплектующих одинаковый. Новый якорь двигателя болгарки подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

  • После откручивания всех крепёжных болтов кожуха, корпуса и редуктора вынимаем редуктор с якорем из корпуса. Обычно редуктор и якорь жёстко крепятся друг к другу. Чтобы их разъединить необходимо разобрать редуктор.

    Редуктор с якорем

  • Открутите болты крепления.
  • Вал ротора прикручен к корпусу редуктора гайкой. Открутите её. Снимите шестерню.
  • Далее, идёт подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по корпусу редуктора. Но чаще всего прикипевший подшипник не снимается без некоторых хитростей. Между крыльчаткой и подшипником стоит пластина, которая прикручена двумя болтами к редуктору. Чтобы до них добраться, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или разогретым гвоздём прожгите два симметричных отверстия. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
  • Открутите оба болта, постучите деревянным бруском по корпусу редуктора, и якорь отсоединится от него. При этом подшипник останется на валу. Снимите съёмником все подшипники с вала.

Видео: как снять и в чём могут быть трудности

Новый подшипник посадите в корпус редуктора со стороны ротора. Прикрутите пластину, из-за которой была сломана крыльчатка. Внутрь корпуса вставьте шестерню и наживите гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. На новый якорь наденьте крыльчатку, вставьте якорь в корпус редуктора. Закрутите гайку.

Видео: Замена якоря

Ремонт якоря болгарки занимает много времени. Но у вас есть выбор. Вы можете просто поменять его на новый или отдать мастерам.

  • Автор: Наталья Панкова
  • Распечатать
Наталья. В копирайтинге впервые. Оцените статью:

(12 голосов, среднее: 4.3 из 5)

Как проверить угловую шлифовальную машину с помощью мультиметра Видео

Даже если мужчина не профессиональный мастер, а так же, как хороший хозяин сам все ремонтирует в доме, без качественного инструмента ему не обойтись.

Большой выбор шлифовальных машин, отверток и других инструментов доступен на http://m-online.Kiev.Ua/category/158-bolgarki.Aspx.

Визуальный осмотр поломки

Любой, даже самый качественный инструмент подвержен поломке. Особенно, если он интенсивно эксплуатируется.В случае поломки угловой шлифовальной машины у вас вряд ли получится отремонтировать инструмент самостоятельно. Однако предварительный экзамен можно провести без специальных навыков.

Чаще всего выходит из строя болгарский якорь. Повреждения могут быть механическими. Визуальный осмотр покажет неравномерный износ щеток, а также их пригорание. Кроме того, если анкер неисправен, угловая шлифовальная машина будет вибрировать и нагреваться.

Имеются электрические поломки. К ним относятся:

  • Повреждение обмотки якоря;
  • Наличие цепи в поворотах;
  • Разрыв сопротивления между сердечником и обмоткой.

Такие неисправности можно обнаружить с помощью специальных измерительных приборов, например, мультиметра.

Проверить якорь мультиметром

Для проведения такой проверки необходимо разобрать угловую шлифовальную машину и получить доступ к анкеру. Мультиметр нужно поставить в диапазон 200 ОМ, а щупами прибора касаться двух соседних планок.

Проводим замеры на всех витках обмотки, если все показания совпадают, значит якорь исправен.Если на каком-то повороте значения сопротивления другие, значит неисправность. Также следует проверить корпус обмотки якоря.

Анкерное устройство угловой шлифовальной машины

Якорь двигателя угловой шлифовальной машины представляет собой токопроводящую обмотку и магнитную цепь, в которую запрессован вал вращения. Он имеет ведущую шестерню на одном конце и пластинчатый коллектор на другом. Магнитопровод состоит из канавок и мягких пластин, покрытых лаком для изоляции друг друга.

Два проводника обмотки якоря уложены в пазы по специальной схеме.Каждый проводник представляет собой полувиток, концы которого попарно соединены на ламелях. Начало первого витка и конец последнего находятся в одной канавке, поэтому закрываются одной ламелью.

Как проверить якорь болгарки на исправность

Виды анкерных неисправностей:

  • Пробой изоляции на массу - замыкание обмотки на металлический корпус ротора. Происходит из-за разрушения изоляции.
  • Разводка коллекторных выводов.
  • Неравномерный износ коллектора.
  • При неисправности якоря двигатель перегревается, оплавляется изоляция обмотки, закорачиваются витки. Контакты, соединяющие обмотку якоря с пластинами коллектора, припаиваются. Подача тока прекращается, и двигатель перестает работать.

    Виды диагностики якоря:

    • Визуально;
    • Мультиметр;
    • Лампочка;
    • Устройства специальные.

    Стандартная диагностика

    Перед тем, как сдавать прибор на диагностику, осмотрите якорь.Это может быть повреждено. Если проводка оплавится, пригоревший изоляционный лак оставит черные следы или специфический запах. Вы можете увидеть изогнутые и смятые витки или токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы вызывают короткое замыкание между витками. Ламели имеют изогнутые края, называемые петлями, для соединения с обмоткой.

    Из-за нарушения этих контактов ламели выгорают.

    Прочие повреждения коллектора: поднятые, изношенные или обгоревшие пластины. Между ламелями может скапливаться графит от щеток, что тоже свидетельствует о коротком замыкании.

    Как проверить мультиметром

    • Установите сопротивление 200 Ом. Подключите измерительные провода к двум соседним ламелям. Если сопротивление между всеми соседними пластинами одинаковое, значит обмотка исправна. Если сопротивление меньше 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раза, то имеется обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает.На аналоговом мультиметре стрелка будет идти до упора вправо. Но в цифровом формате он ничего не покажет.
    • Определение разбивки по массе производится при отсутствии обрыва обмотки. Отметьте максимальное сопротивление на шкале прибора. В зависимости от тестера оно может составлять от 2 МОм до 200 МОм. Подсоедините один зонд к валу, а другой к каждой пластине по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевым. Сделайте то же самое с ротором. Подсоедините один зонд к железному корпусу ротора, а другой проведите по ламелям.

    Если у вас нет тестера, используйте лампочку на напряжение 12 вольт мощностью до 40 ватт.

    Как проверить ротор болгарки с помощью лампочки

    • Возьмите два провода и подключите их к лампе.
    • Сделайте разрыв минусового провода.
    • Подайте напряжение на провода. Прикрепите концы зазора к пластинам коллектора и прокрутите его. Если свет горит без изменения яркости, значит, короткого замыкания нет.
    • Проведите испытание железа на короткое замыкание. Подсоедините один провод к планкам, а другой - к утюгу ротора. Потом с валом. Если лампочка горит, значит, пробой на массу. Обмотка замыкается на корпус или вал ротора.

    Процедура аналогична диагностике мультиметра.

    Проверка индикатором короткозамкнутых оборотов (ICZ)

    Существуют анкеры, на которых не видны провода, подключенные к коллектору из-за заполнения непрозрачным компаундом или из-за перевязки.Поэтому сложно определить переключение коммутатора относительно пазов. В этом поможет индикатор короткозамкнутых витков.

    Этот прибор небольшой и прост в эксплуатации.

    Сначала проверьте анкер на предмет разрывов. В противном случае индикатор не сможет обнаружить короткое замыкание. Для этого измерить сопротивление между двумя соседними ламелями с помощью тестера. Если сопротивление превышает среднее хотя бы в два раза, значит, происходит прорыв. Если перерыва нет, переходите к следующему шагу.

    Регулятор сопротивления позволяет выбрать чувствительность прибора. У него две лампочки: красная и зеленая. Отрегулируйте регулятор так, чтобы загорелся красный свет. На корпусе индикатора расположены два датчика в виде белых точек, расположенных на расстоянии 3 сантиметра друг от друга. Прикрепите к обмотке индикатор с датчиками. Медленно закрутите якорь. Если загорается красная лампочка, это короткое замыкание.

    Диагностика прибором для проверки якорей (дроссельной заслонки)

    Устройство для проверки якорей определяет межвитковую цепь обмотки.Индуктор представляет собой трансформатор, который имеет только первичную обмотку и сокращает магнитный зазор в сердечнике.

    Когда мы помещаем ротор в этот зазор, его обмотка начинает работать как вторичная обмотка трансформатора. Включите прибор и закрепите металлическую пластину, например металлическую линейку или лезвие ножовки. Если есть межвитковое замыкание, пластина будет вибрировать или намагничиваться к корпусу якоря из-за местного избытка железа. Поверните якорь вокруг оси, перемещая пластину так, чтобы она лежала на разных оборотах.Если короткого замыкания нет, то пластина будет свободно перемещаться по ротору.

    Как отремонтировать якорь в домашних условиях

    Из-за анкера происходит треть поломок шуруповерта. При ежедневной интенсивной эксплуатации неисправности могут возникнуть уже в первые полгода, например, при несвоевременной замене щеток. При бережном использовании отвертка прослужит год и более.

    Якорь можно сохранить, если не нарушить баланс.

    Коллекторный паз

    Со временем на коллекторе развивается щеточное поколение.Чтобы от него избавиться необходимо:

    • Отшлифовать коллектор фрезами для продольного точения, т.е. Сквозные фрезы.
    • Еще нам понадобится обратный конус для центрирования подшипника. Сделайте в нем отверстие до 8 мм.
    • Поскольку медь вязкая, отрегулируйте машину на количество оборотов от 600 до 1500 в минуту.
    • Первичный корм в половинном отделении. Когда резак слегка коснется продукта, проточите весь коллектор. По получившемуся блестящему рисунку вы увидите состояние ламелей, все неровности поверхности.
    • Если коллектор ровный, канавка будет равномерной.
    • Если есть отверстия, продолжайте нарезание канавок, пока поверхность не станет ровной.
    • Для последнего прохода нужно пропилить фрезой на четверть от деления.
    • Для полировки возьмите наждачную бумагу с тысячной зернистостью и включите станок так, чтобы анкер вращался в том направлении, в котором он вращается во время работы.

    Не забудьте очистить ротор от стружки, чтобы не было короткого замыкания.

    Связанные темы

    Как перемотать якорь

    Перед разборкой анкера запишите или нарисуйте направление намотки. Может быть левым или правым. Чтобы его правильно определить, посмотрите на конец анкера со стороны коллектора. Наденьте перчатки, возьмите острые кусачки или ножовку по металлу. Снимите передние части обмотки. Коллектор нужно чистить, и его не нужно снимать. Осторожно, не повредив пазовые изоляторы, выбейте стержни остальных частей обмотки молотком и стамеской по металлу.

    Видео: Снятие обмотки

    Напильником, не повреждая изоляционную пленку, удалить оставшуюся пропитку. Подсчитайте проводники в пазу. Подсчитайте количество витков в сечении и измерьте диаметр провода. Нарисуйте схему. Вырежьте из картона изоляционные рукава и вставьте их в пазы.

    Видео: Обмотка левая и правая

    После намотки привариваем выводы секций с коллектором коллектора. Теперь проверьте обмотку тестером и индикатором короткого замыкания.Приступайте к замачиванию.

    Инструкция по пропитке (с учетом регулятора скорости)

    • Убедившись в отсутствии проблем, отправляем якорь в электрическую духовку на нагрев для лучшего стекания эпоксидной смолы.
    • После прогрева поместите анкер на стол под углом для лучшего распределения по проводам. Нанесите смолу на лобовую часть и медленно закрутите якорь. Капать до тех пор, пока на противоположной лобной части не появится клей.
    • Расположите анкер горизонтально и капните на обе передние части.Поверните анкер, чтобы усилить сопротивление.
    • Оставить в вертикальном положении до полной полимеризации.

    По окончании процесса слегка проткнуть коллектор. Отбалансируйте анкер с помощью динамической балансировки и угловой шлифовальной машины. Теперь полностью заточите подшипник. Необходимо очистить пазы между ламелями и отполировать коллектор. Сделайте окончательную проверку на обрыв и короткое замыкание.

    Особенность обмотки болгарки с регулируемой частотой вращения в том, что ротор намотан с запасом хода.Плотность тока влияет на скорость. Сечение провода завышено, а количество витков занижено.

    Ремонт: Устранение пробоя изоляции

    Если пробой утеплителя был небольшой и вы его обнаружили, нужно очистить это место от копоти и проверить сопротивление. Если его значение в норме, заизолируйте провода асбестом. Сверху капнуть быстросохнущим клеем типа «Супер момент». Он просачивается сквозь асбест и хорошо изолирует провод.

    Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то аккуратно пропитайте обмотку пропитывающим изоляционным лаком.Перфорированный и неразрывный утеплитель пропитается этим лаком и станет прочнее. Просушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если это не помогает, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

    Пластины для пайки

    Рейки установлены на пластиковом основании. Их можно стереть до глубины души. Остаются только края, до которых не доходят кисти.

    Такой коллектор можно восстановить пайкой.

    • Из медной трубы или пластины вырежьте необходимое количество ламелей по размеру.
    • После очистки анкера от остатков меди припаять обычным оловом с паяльной кислотой.
    • Когда все ламели спаяны, отшлифовать и отполировать. Если токарного станка нет, воспользуйтесь дрелью или шуруповертом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала шлифуйте напильником. Затем отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте очистить канавки между ламелями и измерить сопротивление.
    • Ламели повреждены не полностью. Для их восстановления необходима более тщательная подготовка.Слегка постучите по коллектору, чтобы очистить пластины.
    • Место под пластиной расширять сверлом осторожно, чтобы не снимать большой слой изолятора.
    • Найдите два куска медной проволоки такого размера, чтобы они плотно вошли в образовавшуюся канавку. Поместите очищенные провода в паз и олово.
    • Изготовить заготовку из медной ламели. Он должен плотно прилегать и быть выше существующих ламелей, чтобы облегчить пайку.
    • Обведите заготовку так, чтобы на ней было много припоя.Она плотнее сядет в паз. Поместите заготовку в паз и прикрепите к ней паяльник. Держите, пока припой не расплавится.
    • Слейте излишки напильником, отшлифуйте и отполируйте.

    Если коллектор полностью износился, то после пайки его хватит не более чем на месяц активного использования. А не полностью поврежденные плиты после такого ремонта выдерживают несколько смен щеток и не испаряются.

    Гальваническое расширение пластин коллектора

    Восстановленная медь очень тверда.Жизнь коллекционера как нова. Гальваническим напылением можно восстановить как полностью протертый коллектор, так и частично поврежденные пластины.

    Качество рекавери будет таким же.

    • Хорошо очистите всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
    • Намотайте неизолированный медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
    • Заклейте анкерный вал изолентой, а коллектор с конца смажьте пластилином, чтобы медь не росла там, где это не нужно.И чтобы на железо не попал электролит.
    • Для ванны вырежьте дно пластиковой бутылки. Оберните стержень изолентой, чтобы она плотно прилегала к горлышку бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
    • Возьмите кусок медного слитка. Его размер в два раза превышает размер штабелируемой поверхности. Скатайте его спиралью и поместите в бутылку.
    • Подключить минус питания к восстанавливаемой поверхности, а плюс к сборной шине. Полтора ампер тока на один квадратный дециметр раствора.Если коллектор отделяется от вала, обмотайте его проволокой и повесьте в банке на какой-нибудь перекладине так, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности для регулирования силы тока и предотвращения короткого замыкания на судне. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.
    • Коллектор необходимо проточить, а пластины разделить сверлом или ножовкой. Наконец, проверьте коллектор на предмет короткого замыкания между пластинами.

    Компоненты электролита:

    1. Медный купорос. 200 г.
    2. Серная кислота 1,84. 40 г.
    3. Алкоголь. 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
    4. Вода кипяченая. 800 мл.

    Как поменять старую коробку передач на новую

    Угловые шлифовальные машины

    различаются габаритами, мощностью, производителями, но принцип расположения компонентов одинаков. Новый моторный якорь угловой шлифовальной машины подбирается строго в соответствии с моделью вашего инструмента.

    • Открутив все болты крепления кожуха, картера и КПП, снимаем коробку передач с якорем из картера. Обычно редуктор и якорь прочно прикреплены друг к другу. Чтобы их разделить, необходимо разобрать коробку передач.
    • Открутите болты крепления.
    • Вал ротора привинчен к корпусу редуктора гайкой. Откручиваем. Снимаем шестерню.
    • Далее идет подшипник. Чтобы его снять, иногда достаточно постучать деревянным бруском по коробке передач.Но чаще всего липкий подшипник не снимается без хитростей. Между крыльчаткой и подшипником установлена ​​пластина, которая двумя болтами прикручена к коробке передач. Чтобы добраться до них, отломите кусок пластмассовой крыльчатки или прожигите два симметричных отверстия нагретым гвоздем. Второе отверстие необходимо для балансировки, если вы не собираетесь менять крыльчатку.
    • Отверните оба болта, постучите по коробке передач деревянным бруском, и якорь отсоединится от него. В этом случае подшипник останется на валу.Снимите все подшипники с вала съемником.

    Поместите новый подшипник в корпус редуктора со стороны ротора. Накрутите пластину, из-за которой сломалась крыльчатка. Вставьте шестерню внутрь корпуса и ослабьте гайку так, чтобы она вошла в пазы шестерни. Наденьте крыльчатку на новый якорь, вставьте якорь в корпус редуктора. Затяните гайку.

    Характеристики углового шлифовального станка с асинхронным двигателем

    Практически во всех бытовых электроприборах используется асинхронный электродвигатель.Важным преимуществом этого типа двигателя является то, что при изменении нагрузки на нем скорость не меняется. Это значит, что если, например, долго резать камень и не останавливая бытовую угловую шлифовальную машину, заметных внешних признаков перегрузки двигателя не будет. Скорость вращения диска будет постоянной, звук - однотонным. Изменится только температура, но этого можно не заметить, если на руках будут перчатки.

    При невнимательном отношении преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечет за собой оплавление изоляции обмоток ротора. Сначала мотор будет работать с перебоями, а потом. При возникновении межвиткового короткого замыкания. Двигатель полностью остановится. Необходимо несколько раз перегреть двигатель болгаркой и, скорее всего, якорь расплавится. Кроме того, контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, припаяны от высокой температуры, что приводит к прерыванию подачи электрического тока.

    Как определить неисправность якорной угловой шлифовальной машины

    Признаками поломки якоря угловой шлифовальной машины являются: повышенное искрение щеток на коллекторе двигателя, вибрация двигателя на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. При наличии таких симптомов работу с инструментом следует прекратить. Это опасно. Подозрения легко проверить с помощью простых тестов.

    Визуальный осмотр снаружи

    Поиск неисправностей следует начинать с визуального осмотра угловой шлифовальной машины:

    1. Проведите общий осмотр инструмента.
    2. Обратите внимание на целостность шнура питания, наличие напряжения в розетке.
    3. С помощью индикатора напряжения убедитесь, что ток течет в коллектор двигателя и кнопку запуска.

    Осмотр прибора изнутри

    Если с питанием все в порядке, но болгарка не работает, придется открыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка несложная. Но нужно придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей при обратной сборке:

    1. Обязательно отключите прибор от сети перед разборкой .
    2. Снимите рабочий диск и защитную крышку со шпинделя.
    3. Открыть ящик в хорошо освещенном месте на чистой поверхности стола.
    4. Перед разборкой запомните расположение всех деталей и узлов. Рекомендуется сделать набросок или сфотографировать внутреннее устройство устройства.
    5. Саморезы и крепежные винты сложите в отдельном месте, чтобы не потеряться.

    Осмотр мотора лучше проводить при ярком освещении, чтобы были хорошо видны все мелкие детали.Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, исправно работающие подшипники при работе не должны издавать шума. На якоре не должно быть следов оплавленной проводки, обмотки цепи должны быть целы, без разрывов. Вы чувствуете запах ротора. При межвитковом закрытии изоляционный лак горит и выделяет стойкий специфический запах. Но для такой диагностики нужен некоторый опыт.

    Тестер цепей

    Если визуальный осмотр не дает очевидных результатов, рекомендуется продолжить осмотр с помощью мультиметра.Установив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо «прозвонить» две соседние якорные ламели двумя щупами. Если сопротивление на всех витках одинаковое, значит, обмотки исправны. Если на некоторых парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи, неисправность в этой катушке.

    Между обмоткой и сердечником может произойти разрыв проводки. Необходимо внимательно осмотреть место стыка катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

    Проверка контактов с помощью лампочки

    Если нет тестера, можно выйти из положения простой лампочкой на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт необходимо подать на вилку болгарки, вставив лампочку в разрыв одного провода. С исправным якорем, если вращать шпиндель вручную, лампочка должна загореться без изменения яркости. Если свечение меняется, это верный признак межвиткового замыкания.

    Если индикатор не горит, это может означать следующее:

    1. Возможно подвешивание щеток в нерабочем положении. Удерживающая пружина сработала.
    2. Обрыв в цепи питания.
    3. В обмотке статора произошло короткое замыкание или разрыв.

    Существуют и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое обычно не используется в домашних условиях. Опытный мастер с высокой степенью точности определит неисправность с помощью «пробойника» или простого трансформатора с вырезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

    В каких случаях можно спасти якорь и восстановить своими руками

    Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо снять с электродвигателя. Двигатель необходимо разбирать с особой осторожностью, предварительно сняв щетки и отсоединив силовые клеммы. Ротор снят вместе с упорными подшипниками и охлаждающим колесом двигателя, они составляют с ним единое целое.

    Если большая часть проводки в анкере повреждена и баланс нарушен в результате перегрева, лучше заменить его полностью.На дисбаланс указывает повышенная вибрация и неравномерный гул во время работы механизма.

    Как перемотать якорь. Пошаговая инструкция

    Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в поврежденных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

    Мастер должен иметь навыки работы с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей.Если вы не уверены в своих силах, лучше отнести двигатель на ремонт в мастерскую или заменить весь якорь самостоятельно.

    Для самостоятельной перемотки якоря потребуется:

    • Проволока для новой обмотки. Используется медная жила, диаметр которой точно соответствует диаметру старого проводника;
    • Бумага диэлектрическая для изоляции обмотки от сердечника;
    • Лак для заливки рулонов;
    • Паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

    Перед перемоткой важно подсчитать количество витков провода в обмотке и намотать такое же количество нового проводника на катушки.

    Процесс перемотки состоит из следующих этапов:

    1. Демонтаж старых обмоток. Их нужно снимать осторожно, не повреждая металлический корпус анкера. Если на корпусе обнаружены заусенцы или повреждения, их необходимо погладить или отшлифовать. Иногда, чтобы полностью очистить организм от шлаков, мастера предпочитают обжечь его горелкой.
    2. Подготовка коллектора к подключению нового провода. Коллектор снимать не нужно.Необходимо осмотреть ламели и измерить сопротивление контактов мегомметром или мультиметром по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
    3. Снятие старой проводки к коллектору. Осторожно удалите остатки проводов, прорежьте бороздки в части контактов. Впоследствии концы проводов катушек будут вставлены в пазы.
    4. Установка гильз для анкера. Гильзы изготовлены из диэлектрического материала толщиной 0.3 мм, например, электрокартон. Нарежьте определенное количество гильз и вставьте в пазы отклеенного анкера.
    5. Катушки перемотки. Конец нового проводника прикрепляют к концу ламели и наматывают последовательными круговыми движениями против часовой стрелки. Такая установка называется «правильная установка». Обмотка Повторите для всех катушек. Провода возле коллектора протянуть толстой нитью из хлопчатобумажной ткани (нейлон запрещен, так как при нагревании он плавится).
    6. Проверка качества намотки. По окончании прокладки всех обмоток проверить мультиметром на отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
    7. Отделка Обработайте готовую катушку лаком или эпоксидной смолой, чтобы закрепить обмотку. На заводе пропитка сушится в специальных печах. В домашних условиях это можно сделать в духовке. В качестве опции. Применять быстросохнущие лаки для пропитки, нанося покрытие в несколько слоев.

    Замена анкера самостоятельно в домашних условиях

    Практика показывает, что если принято решение о замене якоря на болгарку, то лучше всего его менять вместе с упорными подшипниками и охлаждающим колесом двигателя.

    Для замены вам понадобится:

    1. Новая анкерная угловая шлифовальная машина. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозаменяемость с другими моделями не допускается.
    2. Отвертки, ключи гаечные.
    3. Мягкая щетка и тряпки для очистки механизма.

    Как снять анкер

    Замена анкера начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

    1. Щеточные узлы перекручиваем отверткой с двух сторон. Кисти удаляются.
    2. Снимаем 4 винта крепления картера редуктора.
    3. Крышка коробки передач осторожно открывается и снимается, чтобы получить доступ к внутренней части зубчатого механизма.
    4. Стопорное кольцо снимается, фиксируя малую шестерню на якоре.
    5. Фиксатор якоря освобождается от крепления, якорь снимается вместе с малой шестерней и подшипником.
    6. Шестерня, подшипник и фиксирующий диск якоря снимаются, протираются тряпкой. Подшипник снимается специальным съемником.
    Видео: замена подшипников на угловой шлифовальной машине

    Как закрепить на месте

    Чтобы установить новый анкер, угловая шлифовальная машина должна взять новую деталь, а затем собрать инструмент в обратном порядке. Последовательность действий следующая:

    1. На валу якоря установлен фиксирующий диск.
    2. Подшипник устанавливается прессованием.
    3. Малая шестерня надевается и фиксируется стопорным кольцом.
    4. Якорь вставлен в корпус редуктора, стыковочные отверстия совмещены.
    5. Болты крепления коробки передач затянуты.
    6. Якорь с редуктором вставляется в корпус угловой шлифовальной машины и закрепляется.
    7. Кисти укладываются на место, закрываются крышками.

    После выполнения этих действий угловая шлифовальная машина готова к работе. Произведена замена анкера.

    Видео: как проверить болгарку

    Древняя суфийская мудрость гласит: «Умный человек, способный достойно выйти из трудной ситуации.Но мудр тот, кто не попадает в такую ​​ситуацию. Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неприятностей в работе угловой шлифовальной машины. Содержание инструмента в чистоте и сухости предотвратит загрязнение и окисление токоведущих элементов его механизмов. Своевременное обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов в процессе эксплуатации.

    Разборка угловой шлифовальной машины

    Для проверки короткого замыкания на статоре и роторе необходимо разобрать двигатель бытового инструмента.Рассмотрите возможность выполнения этой операции для устранения неисправностей угловой шлифовальной машины.

    • Снимите защитную крышку, открутив один винт на зажиме;
    • Откручиваем 4 винта и отсоединяем шестерню с двигателем от рукоятки болгарки;
    • Затем со стороны коробки передач открутите 4 болта и отсоедините коробку передач вместе с ротором двигателя;
    • Статор в нашем случае остался подключенным к кнопке включения и выключения.

    Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, приступаем к их внешнему осмотру, проверяя на предмет межвиткового замыкания.

    Визуальный осмотр

    Неисправность можно определить по неравномерному нагреву корпуса инструмента. Прикасаясь к руке, чувствуешь разницу температур в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и протестировать тестером и другими методами.

    При коротком замыкании витков статора и поиске неисправностей в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании ток, протекающий по обмоткам, увеличивается, и происходит их перегрев.

    Более сильное замыкание витков обмоток статора и повреждение изоляционного слоя. Поэтому определение неисправностей начинаем с проведения визуального осмотра. Если прогорание и поврежденная изоляция не обнаружены, переходите к следующему этапу.

    Возможно, причина поломки - неисправность регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Чтобы выявить проблему, щетки проверяют, они должны быть заточены равномерно и не иметь сколов и повреждений.Потом проверьте лампочку и 2 батарейки.

    Приложение мультиметра

    Теперь нужно проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра установите переключатель в сектор измерения сопротивления. Не зная значения измерения, установите максимальное значение для своего устройства. Проверяем работоспособность тестера.

    Измерить друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Работу проводим, касаясь выводов обмоток.Когда на шкале мультиметра отображается бесконечное значение, обмотка неисправна и статор следует перемотать.

    Проверяем возможность замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности угловой шлифовальной машины, возможность поражения электрическим током и повышение температуры во время работы. Работа ведется по такой же схеме. Включаем измерение сопротивления на шкалу.

    Ставим красный щуп на вывод обмотки, а черный щуп прикрепляем к корпусу статора.Если на шкале тестера замкнуть обмотку на корпус, значение сопротивления будет меньше, чем на исправном. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

    Пора сделать замеры и проверить, нет ли межвиткового замыкания обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке. Определяем нулевую точку обмоток, измеряя сопротивление для каждой из них. Если прибор показывает наименьшее сопротивление обмотки, его следует заменить.

    Таможенная проверка

    Самый точный способ - проверить статор с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз от трансформатора. После проверки правильности подключения включаем нашу низковольтную цепь в сеть.

    Кидаем мяч внутрь статора и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток. Значит, на нем произошло межвитковое замыкание. Мяч вращается по кругу.Статор рабочий. Довольно ненаучный, но эффективный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

    Неисправности ротора

    При оптимальном использовании ротор не изнашивается. Текущее обслуживание проводится с заменой щеток по мере их износа. Но со временем при больших нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Наиболее частая механическая неисправность - это износ или несоосность подшипников.

    Угловая шлифовальная машина будет работать, но при этом пластины быстро изнашиваются, а со временем ломается двигатель.Во избежание поломок необходимо проверить инструмент и поддерживать нормальные условия эксплуатации. Влага при контакте с металлом вызывает образование ржавчины. Сила трения увеличивается, сила тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев контактных групп, припой, появляется сильная искра.

    Проверка обмоток двигателя

    Электронный тестер ротора представляет собой стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступить к тестированию схемы, следует проверить мультиметр и его готовность к работе.Переключатель установлен на измерение сопротивления и касание щупов друг с другом. Устройство должно показывать нули. Установите максимальное значение измерения и проверьте:

    • Сначала проверьте ротор на разрыв цепи. Прикоснувшись черным щупом к контактному кольцу, обмотки должны зазвенеть красным. Стрелка прибора зашкаливает, это означает, что обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует перемотать;
    • Измерить сопротивление, чтобы определить возможность короткого замыкания на корпус.Закрепляем черный щуп на контактном кольце, красный ротор должен звенеть, чтобы закрыть корпус ротора. В случае заниженного значения сопротивления и звукового сигнала такой анкер необходимо отдать в ремонт;
    • Проведение звона по межвитковой цепи витков ротора. Армируем щупы на контактные кольца анкера. При значении на шкале прибора от 1,5 Ом до 6 Ом мы протестировали исправное устройство. Все остальные значения на шкале указывают на неисправность мультиметра.

    На этом проверка ротора завершена. Еще раз следует напомнить основные этапы определения неисправности. Перед проверкой необходимо обесточить угловую шлифовальную машину или любое другое устройство. Перед проведением измерений следует визуально осмотреть корпус, изоляцию и отсутствие отложений на статоре и роторе.

    Необходимо очистить контактные поверхности от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

    При первой разборке инструмента записывайте все свои шаги. Это позволит вам в следующий раз получить подсказку, чтобы избежать появления лишних деталей при сборке. Когда щетка выходит за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить. Проверить межвитковую цепь можно электронным тестером, то есть мультиметром.

    Как проверить статор и ротор угловой шлифовальной машины

    Применение угловой шлифовальной машины в быту широко распространено, а из-за сложных условий эксплуатации частого использования выход устройства из строя - частый случай.Ремонт инструмента чаще всего заключается в диагностике вышедших из строя узлов и их замене или проведении восстановительных мероприятий. Если механические поломки и повышенное образование шестерен легко обнаруживаются визуально, то для проверки якоря и статора угловой шлифовальной машины необходимы специальные знания, навыки и технические устройства.

    Повреждение электрической части угловой шлифовальной машины

    Поломки при выходе из строя электрической части угловой шлифовальной машины можно разделить всего на две категории:

    1. Механический разрыв токопроводов, который может быть обнаружен в подводящих проводах, кнопках питания и точках контакта рабочих обмоток.Для определения отсутствия обрывов используется «мультиметр» электрика в режиме измерения сопротивления или омметр. Отдельно проверяются все электрические части: питание электродвигателя, соединения на контактах обмоток статора и ротора.
    2. Электрический пробой рабочих катушек, который можно обнаружить по потемнению проводов или скрыть визуально. В любом случае тестеру придется проверить якорь и статор болгарки на отсутствие короткозамкнутых витков, что не всегда может быть эффективным, а для точной диагностики потребуется специализированный прибор.

    Проверка работоспособности статора

    Как проверить статор угловой шлифовальной машины подручными средствами:

    • Статор может иметь два основных отказа. Обрыв проводника или возникновение короткозамкнутых витков. При этом проверка тестером в режиме измерения сопротивления до 200 Ом может показать только отсутствие разрывов со средними показателями сопротивления, которые не должны различаться между фазными обмотками.
    • Отсутствие обрывов обмоток статора можно определить любым низковольтным щупом: парой проводов, аккумулятором, лампочкой.Но обнаружить таким способом наличие короткого замыкания в цепи нет возможности, поэтому опытные электрики проверяют его экспериментально: на фазовые катушки прикладывается напряжение, а по центру между полюсами катушки помещается металлический шарик. обмотки, которые под обычными обмотками будут «искать» точку электромагнитного баланса. Вращение шарика говорит об отсутствии короткого замыкания в катушках, смещение от центра - короткое замыкание в проводниках на противоположной стороне.

    Внимание. Этот метод небезопасен из-за использования высокого напряжения и непредсказуемого движения металлического шара.

    • Проверять угловую шлифовальную машину статора безопасно и точно только профессиональным инструментом.

    Проверка работоспособности анкера угловой шлифовальной машины

    Якорная угловая шлифовальная машина прочнее остальных узлов, подверженных различным электромагнитным, механическим и тепловым воздействиям, поэтому именно ротор чаще всего является причиной выхода инструмента из строя.

    Как проверить анкер для угловой шлифовальной машины подручными средствами:

    • Пробой якоря включает в себя два типа неисправностей: обрыв проводов на контактах ламелей, короткое межвитковое замыкание в одной или нескольких обмотках. Электрический тестер в режиме измерения сопротивления до 200 Ом позволяет выявить обрывы и полное замыкание обмотки (покажет чрезвычайно низкое сопротивление), а в режиме измерения сопротивления около 1 МОм надежность электрического Проверяется изоляция обмоток рабочих катушек к металлическому корпусу ротора.
    • Отсутствие ярко выраженного короткого замыкания в обмотках якоря не выводит инструмент из строя полностью, но наблюдается повышенный нагрев двигателя, снижение его оборотов, что со временем приведет к полному выходу из строя двигателя. Поэтому при любом ремонте инструмента обязательно нужно прозвонить якорь угловой шлифовальной машины не только тестером, но и проверить специализированным прибором, обнаруживающим даже незначительные замыкания.

    Ремонт или замена электрооборудования угловой шлифовальной машины

    При ремонте электроинструмента необходимо четко понимать, как правильно проверить якорь и статор угловой шлифовальной машины:

    • Тестер позволяет измерять сопротивление обмоток и обнаруживать обрывы в проводниках, поэтому даже соблюдение табличных показаний измерений не гарантирует работоспособность прибора, а лишь указывает на серьезные механические поломки.
    • Проверка короткозамкнутых витков в катушках осуществляется профессиональными или самодельными приборами, измеряющими изменение индуктивности каждой рабочей обмотки, т.к. короткое замыкание снижает уровень ЭДС.
    • При ремонте инструмента часто обнаруживается, что внешне все обмотки целы, но имеют короткое замыкание. Эксплуатация такого инструмента небезопасна, поэтому возникает вопрос о необходимости перемотки статора, ротора или замены «сломанной» уздечки.
    • Практика показывает, что восстановление (перемотка) даже в ремонтной мастерской не гарантирует длительную надежную работу устройства, поэтому рекомендуется не рисковать, а сразу устанавливать запчасти от производителя.

    Список проверок шлифовки коленчатого вала | Джо Бейкер Отдел продаж оборудования

    Поскольку вы не будете использовать люнет, лучше всего иметь минимальное биение на конце тестовых стержней, чтобы меньше проблем с их шлифовкой.

    Не имеет значения, какой ширины колеса у вас в станке, но если у вас есть выбор, используйте самое узкое колесо, которым вы шлифуете стальные валы. Это должно работать лучше всего с обычным платьем на колесе.

    Начните шлифование с перемещения круга в испытательный стержень рядом с патроном, где находится наибольшее биение испытательных стержней.Соблюдайте осторожность при шлифовании, потому что вы точильный круг и не можете использовать люнет для . Вам нужно медленно, врезаться, шлифовать до тех пор, пока тестовая планка не станет круглой. Неважно, какого размера вы его сделаете, просто аккуратно отшлифуйте тестовый стержень в одном месте. Обнулите свой датчик «Арнольд» на этой поверхности земли, чтобы знать, какой он размер.

    После того, как первый участок отшлифован, переместите колесо к концу этого испытательного стержня и осторожно погрузите его, заточите его без люнет до того же размера, что и первый, снова используя калибр «Арнольд», который вы установили, чтобы получить тот же диаметр.

    Теперь, если вы собираетесь сначала заточить заднюю бабку, вы можете заметить, что вам нужно повернуть патрон задней бабки вручную. Это может быть непросто и должно выполняться двумя людьми: один будет вращать заднюю бабку, а другой - шлифовать.

    ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, чтобы ваш человеческий «мотор» не застрял в машине. Вам нужен человек, обладающий терпением и хорошей координацией рук, чтобы предотвратить несчастный случай при вращении патрона задней бабки для заточки.

    Следующий шаг - перейти к другой тестовой полосе и повторить ту же процедуру. Имейте в виду, что вы пытаетесь создать 4 шлифованные поверхности одинакового диаметра. Шлифованные поверхности того же диаметра вращаются по средней линии подшипников в головной и задней бабке. Теперь мы можем использовать эти шлифованные поверхности, чтобы увидеть, где находится осевая линия подшипников.

    Во время шлифования и после шлифования 4 поверхностей следует проявлять особую осторожность, чтобы ничто не касалось испытательных стержней, что могло бы сместить их! Даже небольшая неровность может привести к изменению выравнивания.

    Используйте те же процедуры, которые описаны в предыдущем разделе «Проверка центровки шпинделя», чтобы проверить центровку с использованием поверхностей на только что отшлифованных испытательных стержнях. Если ваши цифры не соответствуют действительности, я предлагаю проконсультироваться с вашим доверенным лицом по восстановлению машины или компаниями, указанными на боковой панели.

    201908 Несчастный случай при шлифовании - проверьте обороты

    Танкер с грузом стоял на якоре в ожидании инструкций по швартовке.В течение дня в машинном отделении планировались рутинные работы. Одна из работ заключалась в резке и шлифовке демонтированной оцинкованной трубы диаметром 1 дюйм в мастерской. Было проведено собрание инструментария, и были подготовлены угловые шлифовальные машины, одна для резки, а другая для шлифования.

    После того, как труба была отрезана, слесарь поместил трубу в тиски, чтобы отшлифовать отрезанный конец. Вскоре после того, как он начал работать, шлифовальный диск разлетелся на фрагменты. Хотя охранник был установлен, некоторые осколки попали в левую руку слесаря, которую защищала только тонкая перчатка.Он получил глубокий открытый порез.

    Немедленно была оказана первая медицинская помощь, позже пострадавшего отправили на берег для лечения.

    Расследование компании, среди прочего, обнаружило:

    • Шлифовальный диск был рассчитан на максимальную скорость 6650 об / мин, но шлифовальный станок был разработан для вращения со скоростью 8 500 об / мин, что почти на 22% быстрее, чем разрешенная скорость шлифовального диска.
    • Перед началом работы информация о расчетной скорости угловой шлифовальной машины и инструкции производителя не проверялись для проверки правильности использования оборудования.
    • Хотя защитное ограждение шлифовального станка было на месте, оно было расположено под неправильным углом для обеспечения надлежащей защиты.

    Диск предназначался для использования с максимальной частотой вращения 6650 об / мин

    Извлеченные уроки

    • Угловые шлифовальные машины должны иметь маркировку с указанием их проектных спецификаций, чтобы экипаж мог легко проверять их по используемым дискам.
    • Номинальная частота вращения диска или лезвия должна быть равна или выше, чем у угловой шлифовальной машины
    • Защитные ограждения должны быть отрегулированы, чтобы отводить летящие частицы от оператора.Защитный кожух между оператором и колесом должен располагаться под углом 180 °.
    • Защита рук важна при шлифовании. Допускаются только прочные кожаные перчатки.
    • Отрезные круги или диски нельзя использовать для шлифовальных работ, а шлифовальные круги нельзя использовать для резки.
    • Колеса следует использовать исключительно из того материала и для той цели, для которой они предназначены, и всегда в соответствии с рекомендациями производителя.
    • Британская федерация абразивов рекомендует использовать абразивные диски, соответствующие стандарту EN 12413: 2007 + A1.Стандарт предусматривает, что на дисках должна быть указана дата истечения срока годности, которая не превышает трех лет после даты изготовления.
    • Колеса, изношенные из-за небольшого износа, следует утилизировать и никогда не использовать на машинах меньшего размера.
    • Примечание редактора: Шлифовка сопряжена с несколькими рисками серьезных травм рук, тела и глаз. Некоторые прошлые отчеты MARS о травмах шлифовальных машин включают 201772, 201725, 201624, 201243, 200882, 200831.

    Как удалить бетонные анкеры: полное руководство

    Хотя для снятия бетонных анкеров все еще необходимы проверенные методы, новый продукт значительно снижает трудозатраты на многие типы - и ломает их полностью

    Подрядчики всех видов полагаются на бетонные анкеры, чтобы обеспечить надежное и постоянное размещение больших двигателей, труб, несущих конструкций и многого другого.Но когда эти анкеры необходимо удалить, как это часто бывает, этот процесс может оказаться трудным и трудоемким. И даже тогда они часто не снимаются полностью.

    В этой статье мы объясняем, как снимать бетонные анкеры, обсуждая характеристики анкеров, инструменты, доступные для снятия, и как подходы к снятию различаются для разных типов анкеров.

    Бетонные анкеры, предназначенные для постоянной установки под землей, относятся к одной из двух основных категорий

    Крепежные элементы для бетона и каменной кладки состоят из болтов, гильз, шурупов и других компонентов, предназначенных для постоянной фиксации в бетоне, кирпиче и других твердых материалах.Иногда эта надежная посадка обеспечивается компонентами, которые расширяются, когда болт просверливается или ввинчивается в бетон. Другие анкеры удерживаются на месте с помощью мощного клея. Хотя величина силы, которую могут выдержать эти крепежные элементы, зависит от их типа, конструкции и характеристик бетона, все бетонные анкеры предназначены для того, чтобы оставаться на месте даже при больших нагрузках, что затрудняет их удаление.

    Рабочие-каменщики классифицируют эти крепежные детали как мужские анкеры или женские анкеры:

    • Внутренние бетонные анкеры состоят из расширяющейся втулки или трубы с внутренней резьбой.Установщики помещают этот компонент с внутренней резьбой в предварительно просверленное отверстие. Затем они заставляют расширяющуюся трубку расширяться в отверстии. Некоторые фиксируются на месте только с помощью специального установочного инструмента, в то время как другие просто расширяются при соединении с помощью болта, винта или стержня с наружной резьбой.

    Компоненты латунного цвета на этих вставных анкерах с внутренней резьбой расширяются при затягивании болта, надежно захватывая окружающий бетон. Источник: Википедия

    • Бетонные анкеры с наружной резьбой объединяют анкерную деталь и крепежный стержень, болт или штифт в единое целое.Забивание штифта или затягивание гайки на стержне с резьбой приводит к расширению анкера и его фиксации на месте.

    При затягивании гайки на этих клиновых анкерах расширяющиеся зажимы расширяются, образуя клин. Источник: Википедия.

    Большинство женских бетонных анкеров можно удалить с помощью простых инструментов, но мужские анкеры могут оказаться проблематичными

    В самых разных проектах, от ремонта до электромонтажных работ, иногда требуется снятие анкерных болтов. Например, на складах часто требуется переместить стеллажи для поддонов, закрепленные клиновыми или забивными анкерами, чтобы максимально использовать складское пространство.

    Бесчисленные бетонные анкеры поддерживают стойки, используемые в современных складских помещениях. Источник: Википедия

    Но очень немногие бетонные анкеры можно полностью удалить без повреждения бетона. Вместо этого удаление анкерного болта обычно влечет за собой оставление некоторой части анкера, погруженной в поверхность, в то время как надводная часть анкера - будь то болт, стержень с резьбой, головка булавки или часть самого анкера - отрезается или вытягивается. вне. Нанесение раствора для ремонта бетона позволяет закрыть оставшуюся часть анкера и отверстие, оставив ровную поверхность.

    Бетонные анкеры с внутренней резьбой, как правило, снимать проще. Обычно отверткой, трубным ключом или тисками можно открутить выступающий болт, оставляя охватывающий анкер заподлицо с бетоном. При необходимости можно использовать молоток, чтобы выбить анкерную трубу под полом, а в некоторых случаях эти трубы можно просто полностью вытащить из отверстия.

    Бетонные анкеры с наружной резьбой удалить гораздо труднее. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, некоторые анкеры можно просто забить в землю.Остальные нужно расколоть ножовкой или отрезным кругом, оставив надземный бугорок. Как правило, этот выступ можно выровнять с помощью молотка, хотя некоторые более крупные выступы, возможно, придется выровнять с помощью шлифовального круга. Конечно, все это требует больших усилий.

    Эти методы могут хорошо работать для удаления нескольких анкерных болтов за раз, но подрядчики, стремящиеся удалить десятки или сотни болтов, быстро находят эти методы слишком медленными и разочаровывающими. А на некоторых предприятиях может потребоваться разрешение на проведение огневых работ из-за искр, генерируемых угловыми шлифовальными машинками или ножовками, что делает трудоемкую задачу еще более хлопотной.

    Компания Product Design Specialties из штата Орегон разработала эффективный и простой в использовании инструмент для снятия анкерных болтов.

    В ответ на недостатки традиционных методов снятия анкерных болтов компания Product Design Specialties, производитель эргономичных инструментов и оборудования для снижения риска из Орегона, начала разработку простого инструмента для снятия анкерных болтов. Патрик О'Бэнион, основатель Product Design Specialties, описывает их происхождение:

    "Впервые я сделал эту вещь, наверное, семь лет назад.И первый, который я сделал, у меня не было нужного оборудования - оно было дорогим. Итак, я сделал это, и он работал хорошо, но потом я просто повесил его на стену, наверное, года три или четыре. Ну, один из других моих клиентов подошел и спросил, есть ли у меня что-нибудь, что могло бы сломать анкерные болты. Он говорит: «Боже, у нас их 500, и нам нужно разорвать отношения». Это займет у нас неделю. Итак, я одолжил ему. На следующий день к полудню мне позвонили и сказали: «Привет, Пэт. Мы возьмем два из них.И этой другой компании нужны два из них. Как быстро вы сможете их изготовить? »

    Вскоре после этого Product Design Specialties приобрела оборудование, необходимое для производства этого нового продукта - Boltbreaker - с гораздо меньшими затратами, быстро заработав прибыль для широкого круга подрядчиков.

    Boltbreaker - это один из самых простых, безопасных и быстрых методов на рынке для отлома стержня с резьбой. Если что-то торчит из бетона - будь то часть бетонного анкера или нет - его можно вырезать и подготовить для бетонной заделки за долю времени, используемого другими методами.

    Сдвигая Boltbreaker по выступающему болту, покачивая его вперед и назад и вращая круговыми движениями, это устройство нагревает и ослабляет молекулы внутри болта, заставляя его отламываться - чисто. Фактически, более твердые болты, такие как болты из углеродистой легированной стали SAE Grade 8, ломаются даже более чисто, чем болты более низкого качества.

    Используя наконечники из углеродистой стали, соответствующие диаметру каждого анкерного болта, включая размеры 1/4 ", 3/8" 1/2 ", 5/8" и 3/4 ", он удаляет бетонные анкеры на уровне или ниже уровень пола, оставляя пол готовым для ямочного ремонта бетона.Boltbreaker может удалить все, от коротких выступов, выступающих над гайкой, до полноразмерных стержней длиной более 20 дюймов. Он не требует электричества, не образует пыли и искр, что устраняет необходимость в разрешении на горячие работы, как показано на видео. ниже:

    Как удалить наружные бетонные анкеры с помощью анкера типа

    Если вы хотите быстро и легко удалить большинство бетонных анкеров, купите анкер-болт. Если вам нужно удалить всего несколько, и вы хотите сделать это по старинке - или это тип болта, требующий другого процесса - давайте рассмотрим методы избавления от этих распространенных мужских бетонных анкеров:

    • Анкер клиновой
    • Забивные анкеры
    • Анкер-гильза
    • Анкеры с раздельным приводом
    • Забивной анкер

    Удаление анкера клинового

    Клиновой анкер имеет небольшую расширяющуюся втулку, прикрепленную к одному концу анкера.Разработанные для использования в твердом бетоне, они широко используются для крепления световых столбов, воздуховодов и стеллажей для поддонов.

    Клиновые анкеры можно удалить из бетона одним из трех способов:

    • Если отверстие под анкер достаточно глубокое, просто забейте его молотком в бетоне.
    • Используйте пилу или шлифовальный круг, чтобы отрезать анкер прямо над поверхностью, а оставшуюся часть разбейте молотком.
    • Или вы можете просто поместить болтолом на выступающий стержень, качаться вперед и назад и вращать, пока стержень не отломится.

    Снятие анкеров-гильз и ударных анкеров

    Забивные анкеры

    имеют расширяющийся корпус с резьбой на верхней части и штифт, используемый для расширения анкера в бетонном отверстии.Анкеры-рукава, используемые с бетоном, кирпичом или блоком, используют стержень с резьбой, гайку и расширяющуюся втулку для крепления к бетону.

    Гильза анкерная. Источник: Folkestone Fixings

    .

    Как и другие анкеры с наружной резьбой, анкеры с гильзой и ударные анкеры не могут быть полностью удалены, хотя некоторые анкеры с гильзой можно просто нарезать под поверхностью бетона после снятия гайки и шайбы. Но стержень с резьбой, выступающий из втулки или анкера, можно снять и заделать, выполнив следующие действия:

    1. Снимите гайку и шайбу с анкера.
    2. Если отверстие под анкером достаточно глубокое, просто забейте его молотком.
    3. Отрежьте резьбовую надземную часть анкера. Если у вас есть Boltbreaker, наденьте его на выступ, покачивайте назад и вперед один раз и вращайте, пока болт не отломится под поверхностью. Как вариант, прорежьте болт ножовкой или шлифовальным кругом.
    4. Если необходимо, сделайте оставшийся выступ на одном уровне с окружающим бетоном. Гильзовые анкеры часто можно забить молотком глубже в землю.При необходимости ударьте или отшлифуйте выступающий стержень.

    Снятие анкеров с раздельной головкой и ударных анкеров

    Забивной анкер

    оснащен штифтом и втулкой, предназначенными для вставки в предварительно просверленное отверстие. Удар по штифту вызывает расширение втулки, захват анкера в отверстии. Анкер с раздельным приводом представляет собой цельный анкер с двумя предварительно расширенными половинами, которые сжимаются, а затем снова расширяются при забивании в отверстие.

    Якорь ударный. Источник: Deelat Industrial через YouTube

    При установке эти анкеры оставляют на поверхности только плоскую головку.Методы извлечения этих трудно снимаемых креплений различаются, но рекомендации по снятию анкеров с молотковым приводом и анкеров с раздельным приводом включают:

    • Вытягивание анкера плоской монтировкой и молотком
    • Удаление головки болгаркой с последующим выравниванием выступающего анкера
    • Долбление под голову и вытаскивание анкера

    Способ снятия внутренних бетонных анкеров с помощью анкера типа

    Хотя все бетонные анкеры с внутренней резьбой можно легко сделать заподлицо с окружающим бетоном, большинство из них имеют анкерный компонент, который остается постоянно заделанным.

    Машинные резьбовые анкеры и вставные анкеры имеют расширяющуюся заглушку, которая фиксируется на месте с помощью специального установочного инструмента. Поскольку весь анкер находится ниже поверхности, любые болты или резьбовые стержни, присоединенные к ним, можно просто вытащить, а отверстие под анкер залатать. Ни анкер с механическим шурупом, ни забивной анкер нельзя удалить без повреждения бетона.

    Анкеры-шурупы. Источник: Eden Farms Online через Bonanza

    . В бетонных анкерах Lag Shield

    используются болт и втулка, которые вставляются в отверстие.По мере того, как болт ввинчивается в защитный экран, он расширяется, прикрепляя его к бетону. Бетонные анкеры Lag экрана могут быть самым простым анкером для удаления: при удалении болта анкер может сжаться, позволяя вытащить его из отверстия.

    Специальные инструменты для снятия анкерных болтов теперь доступны в QRFS

    Если вы ищете более быстрый способ удаления клиновых анкеров, анкеров-гильз или ударных анкеров из бетона, линейка инструментов для снятия анкерных болтов от Product Design Specialties теперь доступна в QRFS.

    Доступный с оранжевой или желтой отделкой, каждый Boltbreaker включает в себя два сменных наконечника из углеродистой стали, предназначенные для аккуратного отламывания анкерных болтов 3/8 "или 1/2", металлических стержней или арматуры, залитых в бетон. Наконечники для болтов 1/4 ", 5/8" и 3/4 "доступны по специальному заказу.

    Этот болтколом стандартного размера имеет длину 25 дюймов, что дает пользователю широкие возможности для переноски и мобильность.

    Boltbreaker может отламывать болты или стержни из низкоуглеродистой, среднеуглеродистой и среднеуглеродистой легированной стали, и он доступен в трех размерах:

    • Длинная (40 дюймов) для максимального кредитного плеча
    • Standard (25 дюймов) для сочетания кредитного плеча и портативности
    • Mini (20 дюймов) для ограниченного пространства

    Нажмите здесь, чтобы просмотреть нашу подборку болтколомов.

    Вопросы о том, как удалить анкерные болты для бетона? Хотите заказать болтолом с нестандартными наконечниками из углеродистой стали? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

    Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам найти решение, посетите нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

    Материалы, представленные на сайтах «Мысли о пожаре» и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлены только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь со специалистом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, имеющий юрисдикцию (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

    Искусство помола - обжарочные машины Anchor

    Осторожно!

    Есть много факторов, которые определяют качество чашки кофе - качество зерен, правильная обжарка, свежесть, температура, метод заваривания и, наконец, что не менее важно, помол. Сегодняшний блог посвящен рутинной работе. Мы обсудим важность постоянства и кратко расскажем об уровнях помола.

    На прошлой неделе мы обсудили некоторые из наших любимых способов приготовления кофе.Каждый метод заваривания имеет идеальный помол от грубого до мелкого. Независимо от того, что вы варите, однородный помол (т. Е. Одинаковый размер) существенно влияет на качество чашки. Несоответствующая основа может привести к разным уровням экстракции в пиве, что приведет к непостоянному вкусу. Хотя помол прямо перед завариванием помогает сохранить свежесть кофе, вам нужно, чтобы помол был как можно более равномерным. Если у вас проблемы с постоянством, используйте кофемолку в местном бакалейном магазине, или мы будем рады измельчить для вас.

    Хорошая автоматическая или ручная шлифовальная машина с жерновами - лучший способ обеспечить однородную и однородную помолу. В шлифовальных станках используются керамические или металлические лезвия, ширина которых задается пользователем. Самые дешевые коммерческие кофемолки - это ножевые измельчители - не что иное, как крошечные кухонные комбайны. Эти кофемолки очень затрудняют контроль размера и консистенции помола. В Anchor Coffee Roasters мы используем кофемолку Bunn, являющуюся отраслевым стандартом, которая позволяет нам измельчать ваши зерна точно в соответствии с вашими требованиями.Дома я использую кофемолку / кофемолку Kitchen Aid. Мне нравится эта кофемолка из-за возможности настраивать параметры заусенцев, вручную разбирая и регулируя заусенцы, что есть у некоторых шлифовальных машин в этой ценовой категории. Семейство шлифовальных машин Barantza - одни из самых популярных на рынке, а их шлифовальные машины Encore и Virtuoso - идеальный выбор для домашних пользователей, которые не разорят банк.

    Итак, приступим. Простой способ запомнить, какой уровень помола вам нужен, - это подумать о том, сколько времени нужно, чтобы заварить кофе.Чем дольше настаивается, тем крупнее помол, за одним главным исключением - горшочки для мока.

    Экстра-грубый: Наша рекомендация для очень грубого кофе - это холодный кофе и ковбойский кофе. Для того, чтобы приготовить холодный кофе, нужно несколько часов, и он медленно извлекает аромат из кофейной гущи. Ковбойский кофе может быть фантастическим, поэтому, когда вы в походе, попробуйте наши зерна.

    Крупный помол: Крупный помол лучше всего подходит для френч-пресса и перколяторов. Френч-пресс и перколяторы требуют больше времени для надлежащего извлечения аромата, при каждом методе замачивание кофе занимает несколько минут.

    Средний: Есть несколько уровней среднего помола, но для простоты мы дадим вам возможность протестировать вещи самостоятельно, взяв за основу наш средний помол. Средний помол лучше всего подходит для машин Chemex, разливочных, автоматических и Aeropress. Вы можете протестировать различные уровни помола для вашего конкретного метода заваривания при среднем помоле, чтобы выбрать желаемый уровень.

    Отлично: эспрессо, кофейники мокка и аэропресс 1-минутное заваривание. Каждый из этих способов заваривания требует быстрой экстракции для наилучшего вкуса.Вода под высоким давлением пропускается через помол и быстро извлекает аромат, создавая смелую, но приятную чашку кофе.

    Некоторые люди также спрашивают: «Что мне делать с использованной землей?» Существует множество ответственных применений использованной кофейной гущи, независимо от размера / типа помола. Мы рекомендуем следующее ответственное использование: компост для растений и садов; скрабы для лица; самодельные свечи; домашние косметические товары; репелленты от вредителей. Проверьте различные блоги для других идей; Интернет полон отличных способов проявить творческий подход к вашей территории.

    Монтажные анкерные абразивные материалы 1, 5 и 7 колес

    1. Осмотрите шлифовальный круг на предмет трещин или повреждений. Подвергните колесо кольцевому испытанию или верните производителю, если есть какие-либо сомнения относительно исправности колеса.

    2. Сравните скорость, указанную на круге, со скоростью шпинделя станка. Если максимальное число оборотов, указанное на круге, ниже скорости шпинделя, НЕ устанавливайте колесо.

    3. Осмотрите шпиндель станка и фланцы на предмет повреждений или износа. Убедитесь, что винты с фланцем не слишком длинные для резьбовых отверстий в колесной втулке. Тщательно очистите шпиндель и фланцы от всего изношенного промокательного материала, а также от грязи или посторонних материалов.

    4. Никогда не прижимайте колесо к шпинделю. ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить масло или смазку на шпиндель, так как это может привести к поломке колеса. Если требуется смазка, нанесите на шпиндель силиконовый спрей для облегчения монтажа.

    5. Всегда используйте новые промокашки на поверхности цанги и фланца при установке колеса.

    6. Убедитесь, что стрелка крепления вверх находится в верхней части колеса.

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *