Как прозвонить двигатель мегаомметром: 5 схем проверки электродвигателя мультиметром

Содержание

5 схем проверки электродвигателя мультиметром

Мне часто в последнее время друзья и соседи стали задавать вопрос: как проверить электродвигатель мультиметром? Вот я и решил написать небольшой обзор инструкцию для начинающих электриков.

Сразу замечу, что один мультиметр не позволяет выявить со 100% гарантией все возможные неисправности: мало его функций. Но порядка 90% дефектов им вполне можно найти.

Постарался сделать инструкцию универсальной для всех типов движков переменного тока. Эти же методики при вдумчивом подходе можно использовать в цепях постоянного напряжения.

Содержание статьи

Что следует знать о двигателе перед его проверкой: 2 важных момента

В рамках излагаемой темы достаточно представлять упрощенный принцип работы и особенности конструкции любого двигателя.

Принцип работы: какие электротехнические процессы необходимо хорошо представлять при ремонте

Любой движок состоит из стационарно закрепленного корпуса — статора и вращающегося в нем ротора, который еще называют якорь.

Его круговое движение создается за счет воздействия на него вращающегося магнитного поля статора, формируемого протеканием электрических токов по статорным обмоткам.

Когда обмотки исправны, то по ним текут номинальные расчетные токи, создающие магнитные потоки оптимальной величины.

Если сопротивление прводов или их изоляция нарушена, то создаются токи утечек, коротких замыканий и другие повреждения, влияющие на работу электродвигателя.

Между статором и ротором выполнен минимально возможный зазор. Его могут нарушить:

  • разбитые подшипники;
  • попавшие внутрь механические частицы;
  • неправильная сборка и другие причины.

Когда происходит задевание вращающихся частей о неподвижный корпус, то создается их разрушение и дополнительные механические нагрузки. Все это требует тщательного осмотра, анализа состояния внутренних частей до начала электрических проверок.

Довольно часто не квалифицированный разбор является дополнительной причиной поломок. Пользуйтесь специальным инструментом и съемниками, исключающими повреждения граней валов.

После разборки сразу во время осмотра проверяют люфты, свободный ход подшипников, их чистоту и смазку, правильность посадочных мест.

Кроме этого у коллекторного электродвигателя могут быть сильно изношены пластины или щетки.

Все это необходимо проверять до подачи рабочего напряжения.

Особенности конструкций, влияющие на технологию поиска дефектов

Обычно производитель электрические характеристики указывает на табличке, прикрепленной на корпусе. Этим сведениям стоит верить.

Однако часто во время ремонта или перемотки конструкция статора изменяется, а табличка остается прежняя. Этот вариант следует тоже учитывать.

Для бытовой сети 220 вольт могут использоваться двигатели:

  • коллекторные с щеточным механизмом;
  • асинхронные однофазные;
  • синхронные и асинхронные трехфазные.

В схемах 380 вольт работают трехфазные синхронные и асинхронные электродвигатели.

Все они отличаются по конструкции, но, в силу работы по общим законам электротехники, позволяют использовать одинаковые методики проверок, заключающиеся в замерах электрических характеристик косвенными и прямыми методами.

Как проверить обмотку электродвигателя на статоре: общие рекомендации

Трехфазный статор имеет три встроенные обмотки. Из него выходит шесть проводов. В отдельных конструкциях можно встретить 3 или 4 вывода, когда соединение треугольник или звезда собрано внутри корпуса. Но так делается редко.

Определить принадлежность выведенных концов обмоткам позволяет прозвонка их мультиметром в режиме омметра. Надо просто один щуп поставить на произвольный вывод, а другим — поочередно замерять активное сопротивление на всех остальных.

Пара проводов, на которой будет обнаружено сопротивление в Омах, будет относиться к одной обмотке. Их следует визуально отделить и пометить, например, цифрой 1. Аналогично поступают с другими проводами.

Здесь надо хорошо представлять, что по закону Ома ток в обмотке создается под действием приложенного напряжения, которому противодействует полное сопротивление, а не активное, замеряемое нами.

Учитываем, что обмотки наматываются из одного провода с одинаковым числом витков, создающих равное индуктивное сопротивление. Если провод в процессе работы будет закорочен или оборван, то его активная составляющая, как и полная величина, нарушится.

Межвитковое замыкание тоже сказывается на величине активной составляющей.

Поэтому замеры активного сопротивления обмоток и их сравнение позволяют достоверно судить об исправности статорных цепей, делать вывод, что их целостность не нарушена.

Однофазный асинхронный двигатель: особенности статорных обмоток

Такие модели создаются с двумя обмотками: рабочей и пусковой, как, например, у стиральной машины. Активное сопротивление у рабочей цепочки в подавляющем большинстве случаев всегда меньше.

Поэтому когда из статора выведено всего три конца, то это означает, что между всеми ими надо измерять сопротивление. Результаты трех замеров покажут:

  • меньшая величина — рабочую обмотку;
  • средняя — пусковую;
  • большая — последовательное соединение первых двух.

Как найти начало и конец каждой обмотки

Метод позволяет всего лишь выявить общее направление навивки каждого провода. Но для практической работы электродвигателя этого более чем достаточно.

Статор рассматривается как обычный трансформатор, что в принципе и есть на самом деле: в нем протекают те же процессы.

Для работы потребуется небольшой источник постоянного напряжения (обычная батарейка) и чувствительный вольтметр. Лучше стрелочный. Он более наглядно отображает информацию. На цифровом мультиметре сложно отслеживать смену знака быстро меняющегося импульса.

К одной обмотке подключают вольтметр, а на другую кратковременно подают напряжение от батарейки и сразу его снимают. Оценивают отклонение стрелки.

Если при подаче «плюса» в первую обмотку во второй трансформировался электромагнитный импульс, отклонивший стрелку вправо, а при его отключении наблюдается движение ее влево, то делается вывод, что провода имеют одинаковое направление, когда «+» прибора и источника совпадают.

В противном случае надо переключить вольтметр или батарейку — то есть поменять концы одной из обмоток. Следующая третья цепочка проверяется аналогично.

А далее я просто взял свой рабочий асинхронный движок с мультиметром и показываю на нем фотографиями методику его оценки.

Личный опыт: проверка статорных обмоток асинхронного электродвигателя

Для статьи я использовал свой новый карманный мультиметр Mestek MT102. Заодно продолжаю выявлять недостатки его конструкции, которые уже показал в статье раньше.

Электрические проверки выполнялись на трехфазном двигателе, подключенном в однофазную сеть через конденсаторы по схеме звезды.

Общая оценка состояния изоляции обмоток

Поскольку на клеммных выводах все обмотки уже собраны вместе, то замеры начал с проверки сопротивления их изоляции относительно корпуса. Один щуп стоит на клеммнике сборки нуля, а второй — на гнезде винта крепления крышки. Мой Mestek показал отсутствие утечек.

Другого результата я и не ожидал. Этот способ замера состояния изоляции очень неточный и большинство повреждений он выявить просто не сможет: питания батареек 3 вольта явно недостаточно.

Но все же лучше делать хоть так, чем полностью пренебрегать такой проверкой.

Для полноценного анализа диэлектрического слоя проводников необходимо использовать высокое напряжение, которое вырабатывают мегаомметры. Его величина обычно начинается от 500 вольт и выше. У домашнего мастера таких приборов нет.

Можно обойтись косвенным методом, используя бытовую сеть. Для этого на клеммы обмотки и корпуса подают напряжение 220 вольт через контрольную лампу накаливания мощностью порядка 75 ватт (токоограничивающее сопротивление, исключающее подачу потенциала фазы на замыкание) и последовательно включенный амперметр.

Ожидаемый ток утечки через нормальную изоляцию не превысит микроамперы или их доли, но рассчитывать надо на аварийный режим и начинать замеры на пределах ампер. Измерив ток и напряжение, вычисляют сопротивление изоляции.

Однако такая работа производится под действующим напряжением. Она опасна. Выполнять ее можно только тем работникам, кто имеет хорошие практические навыки электрика, имея минимум третью группу по технике безопасности.

Используя этот способ, учитывайте, что:

  • на корпус движка подается полноценная фаза: он должен располагаться на диэлектрическом основании, не иметь контактов с другими предметами;
  • даже временно собираемая схема требует надежной изоляции всех концов и проводов, прочного крепления всех зажимов;
  • колба лампы может разбиться: ее надо держать в защитном чехле.

Замер активного сопротивления обмоток

Здесь требуется разобрать схему подключения проводов и снять все перемычки. Перевожу мультиметр в режим омметра и определяю активное сопротивление каждой обмотки.

Прибор показал 80, 92 и 88 Ом. В принципе большой разницы нет, а отклонения на несколько Ом я объясняю тем, что крокодил не обеспечивает качественный электрический контакт. Создается разное переходное сопротивление.

Это один из недостатков этого мультиметра. Щуп плохо входит в паз крокодила, да к тому же тонкий металл зажима раздвигается. Мне сразу пришлось его поджимать пассатижами.

Замер сопротивления изоляции между обмотками

Показываю этот принцип потому, что его надо выполнять между каждыми обмотками. Однако вместо омметра нужен мегаомметр или проверяйте, в крайнем случае, бытовым напряжением по описанной мной выше методике.

Мультиметр же может ввести в заблуждение: покажет хорошую изоляцию там, где будут созданы скрытые дефекты.

Как проверить якорь электродвигателя: 4 типа разных конструкций

Роторные обмотки создают магнитное поле, на которое воздействует поле статора. Они тоже должны быть исправны. Иначе энергия вращающегося магнитного поля будет расходоваться впустую.

Обмотки якоря имеют разные конструкции у двигателей с фазным ротором, асинхронным и коллекторным. Это стоит учитывать.

Синхронные модели с фазным ротором

На якоре создаются выводы проводов в виде металлических колец, расположенных с одной стороны вала около подшипника качения.

Провода схемы уже собраны до этих колец, что наносит небольшие особенности на их проверку мультиметром. Отключать их не стоит, однако методика, описанная выше для статора, в принципе подходит и для этой конструкции.

Такой ротор тоже можно условно представить как работающий трансформатор. Требуется только сравнить индивидуальные сопротивления их цепочек и качество изоляции между ними, а также корпусом.

Якорь асинхронного электродвигателя

В большинстве случаев ситуация здесь намного проще, хотя могут быть и проблемы. Дело в том, что такой ротор выполнен формой «беличье колесо» и его сложно повредить: довольно надежная конструкция.

Короткозамкнутые обмотки выполнены из толстых стержней алюминия (редко меди) и прочно запрессованы в таких же втулках. Все это рассчитано на протекание токов коротких замыканий.

Однако на практике происходят различные повреждения даже в надежных устройствах, а их как-то требуется отыскивать и устранять.

Цифровой мультиметр для выявления неисправностей в обмотке «беличье колесо» не потребуется. Здесь нужно иное оборудование, подающее напряжение на короткое замыкание этого якоря и контролирующее магнитное поле вокруг него.

Однако внутренние поломки таких конструкций обычно сопровождаются трещинами на корпусе, а их можно заметить при внимательном внутреннем осмотре.

Кому интересна такая проверка электрическими методами, смотрите видеоролик владельца Viktor Yungblyudt. Он подробно показывает, как определить обрыв стержней подобного ротора, что позволяет в дальнейшем восстановить работоспособность всей конструкции.

Коллекторные электродвигатели: 3 метода анализа обмотки

Принципиальная электрическая схема коллекторного двигателя в упрощенной форме может быть представлена обмотками ротора и статора, подключенными через щеточный механизм.

Схема собранного электродвигателя с коллекторным механизмом и щетками показана на следующей картинке.

Обмотка ротора состоит из частей, последовательно подключенных между собой определенным числом витков на коллекторных пластинах. Они все одной конструкции и поэтому имеют равное активное сопротивление.

Это позволяет проверять их исправность мультиметром в режиме омметра тремя разными методиками.

Самый простой метод измерения

Принцип №1 определения сопротивления между коллекторными пластинами я показываю на фото ниже.

Здесь я допустил одно упрощение, которое в реальной проверке нельзя совершать: поленился извлекать щетки из щеткодежателя, а они создают дополнительные цепочки, способные исказить информацию. Всегда вынимайте их для точного измерения.

Щупы ставятся на соседние ламели. Такое измерение требует точности и усидчивости. На коллекторе необходимо нанести метку краской или фломастером. От нее придется двигаться по кругу, совершая последовательные замеры между всеми очередными пластинами.

Постоянно контролируйте показания прибора. Они все должны быть одинаковыми. Однако сопротивление таких участков маленькое и если омметр недостаточно точно на него реагирует, то можно его очувствить увеличением длины измеряемой цепочки.

Способ №2: диаметральный замер

При этом втором методе потребуется еще большая внимательность и сосредоточенность. Щупы омметра необходимо располагать не на соседние ближайшие пластины, а на диаметрально противоположные.

Другими словами, щупы мультиметра должны попадать на те пластины, которые при работе электродвигателя подключаются щетками. А для этого их потребуется как-то помечать, дабы не запутаться.

Однако даже в этом случае могут встретиться сложности, связанные с точностью замера. Тогда придется использовать третий способ.

Способ №3: косвенный метод сравнения величин маленьких сопротивлений

Для измерения нам потребуется собрать схему, в которую входит:

  • аккумулятор на 12 вольт;
  • мощное сопротивление порядка 20 Ом;
  • мультиметр с концами и соединительные провода.

Следует представлять, что точность измерения увеличивает стабильность созданного источника тока за счет:

  • высокой емкости аккумулятора, обеспечивающей одинаковый уровень напряжения во время работы;
  • повышенная мощность резистора, исключающая его нагрев и отклонение параметров при токах до одного ампера;
  • короткие и толстые соединительные провода.

Один соединительный провод подключают напрямую к клемме аккумулятора и ламели коллектора, а во второй врезают токоограничивающий резистор, исключающий большие токи. Параллельно контактным пластинам садится вольтметр.

Щупами последовательно перебираются очередные пары ламелей на коллекторе и снимаются отсчеты вольтметром.

Поскольку аккумулятором и резистором на короткое время каждого замера мы выдаем одинаковое напряжение, то показания вольтметра будут зависеть только от величины сопротивления цепочки, подключенной к его выводам.

Поэтому при равных показаниях можно делать вывод об отсутствии дефектов в электрической схеме.

При желании можно измерить миллиамперметром величину тока через ламели и по закону Ома, воспользовавшись онлайн калькулятором, посчитать величину активного сопротивления.

Проверка состояния обмоток ротора коллекторного двигателя сильно зависит от класса точности мультиметра в режиме омметра.

Мой цифровой Mestek MT102, несмотря на выявленные в нем недостатки, нормально справляется с этой задачей.

Двигатели постоянного тока

Конструкция их ротора напоминает устройство якоря коллекторного двигателя, а статорные обмотки создаются для работы со схемой включения при параллельном, последовательном или смешанном возбуждении.

Раскрытые выше методики проверок статора и якоря позволяют проверять двигатель постоянного тока, как асинхронный и коллекторный.

Заключительный этап: особенности проверок двигателей под нагрузкой

Нельзя делать заключение об исправности электродвигателя, полагаясь только на показания мультиметра. Необходимо проверить рабочие характеристики под нагрузкой привода, когда ему необходимо совершать номинальную работу, расходуя приложенную мощность.

Включение подачей напряжения на холостой ход и проверка начала вращения ротора, как делают некоторые начинающие электрики, является типичной ошибкой.

Например, владелец очень короткого видео ЧАО Дунайсудоремонт считает, что замерив ток в обмотках, он убедился в готовности отремонтированного движка к дальнейшей эксплуатации.

Однако такое заключение можно дать только после выполнения длительной работы и оценки не только величин токов, но и замера температур статора и ротора, анализа систем теплоотвода.

Не выявленные дефекты неправильной сборки или повреждения отдельных элементов могут повторно вызвать дополнительный ремонт с большими трудозатратами. Если же у вас еще остались вопросы по теме, как проверить электродвигатель мультиметром, то задавайте их в комментариях. Обязательно обсудим.

Проверка обмоток электродвигателя. Неисправности и методы

В идеале чтобы была произведена проверка обмоток электродвигателя, необходимо иметь специальные приборы, предназначенные для этого, которые стоят немалых денег. Наверняка не у каждого в доме они есть. Поэтому проще для таких целей научиться пользоваться тестером, имеющим другое название мультиметр. Такой прибор имеется практически у каждого уважающего себя хозяина дома.

Электродвигатели изготавливают в различных вариантах и модификациях, их неисправности также бывают самыми разными. Конечно, не любую неисправность можно диагностировать простым мультиметром, но наиболее часто проверка обмоток электродвигателя таким простым прибором вполне возможна.

Любой вид ремонта всегда начинают с осмотра устройства: наличие влаги, не сломаны ли детали, наличие запаха гари от изоляции и другие явные признаки неисправностей. Чаще всего сгоревшую обмотку видно. Тогда не нужны никакие проверки и измерения. Такое оборудование сразу отправляется на ремонт. Но бывают случаи, когда отсутствуют внешние признаки поломки, и требуется тщательная проверка обмоток электродвигателя.

Виды обмоток

Если не вникать в подробности, то обмотку двигателя можно представить в виде куска проводника, который намотан определенным образом в корпусе мотора, и вроде бы в ней ничего не должно ломаться.

Однако, дело обстоит гораздо сложнее, так как обмотка электродвигателя выполнена со своими особенностями:
  • Материал провода обмотки должен быть однородным по всей длине.
  • Форма и площадь поперечного сечения провода должны иметь определенную точность.
  • На проволоку, предназначенную для обмотки, в обязательном порядке в промышленных условиях наносится слой изоляции в виде лака, который должен обладать определенными свойствами: прочностью, эластичностью, хорошими диэлектрическими свойствами и т.д.
  • Провод обмотки должен обеспечивать прочный контакт при соединении.

Если имеется какое-либо нарушение этих требований, то электрический ток будет проходить уже в совершенно других условиях, а электрический мотор ухудшит свои эксплуатационные качества, то есть, снизится мощность, обороты, а может и вообще не работать.

Проверка обмоток электродвигателя 3-фазного мотора. Прежде всего, отключить ее от цепи. Основная часть существующих электродвигателей имеет обмотки, соединенные по схемам, соответствующим звезде или треугольнику.

Концы этих обмоток подключают обычно на колодки с клеммами, которые имеют соответствующие маркировки: «К» — конец, «Н» — начало. Бывают варианты соединений внутреннего исполнения, узлы находятся внутри корпуса мотора, а на выводах применяется другая маркировка (цифрами).

На статоре 3-фазного электродвигателя применяются обмотки, имеющие равные характеристики и свойства, одинаковые сопротивления. При замере мультиметром сопротивлений обмоток может оказаться, что у них разные значения. Это уже дает возможность предположить о неисправности, имеющейся в электродвигателе.

Возможные неисправности

Визуально не всегда можно определить состояние обмоток, так как доступ к ним ограничен особенностями конструкции двигателя. Практически проверить обмотку электродвигателя можно по электрическим характеристикам, так как все поломки мотора в основном выявляются:

  • Обрывом, когда провод разорван, либо отгорел, ток по нему проходить не будет.
  • Коротким замыканием, возникшим из-за повреждения изоляции между витками входа и выхода.
  • Замыкание между витками, при этом изоляция повреждается между соседними витками. Вследствие этого поврежденные витки самоисключаются из работы. Электрический ток идет по обмотке, в которой не задействованы поврежденные витки, которые не работают.
  • Пробиванием изоляции между корпусом статора и обмоткой.

Способы
Проверка обмоток электродвигателя на обрыв

Это самый простой вид проверки. Неисправность диагностируется простым измерением значения сопротивления провода. Если мультиметр показывает очень большое сопротивление, то это означает, что имеется обрыв провода с образованием воздушного пространства.

Проверка обмоток электродвигателя на короткое замыкание

При коротком замыкании в моторе отключится его питание установленной защитой от замыкания. Это происходит за очень короткое время. Однако даже за такой незначительный промежуток времени может возникнуть видимый дефект в обмотке в виде нагара и оплавления металла.

Если измерять приборами сопротивление обмотки, то получается малое его значение, которое приближается к нулю, так как из измерения исключается кусок обмотки из-за замыкания.

Проверка обмоток электродвигателя на межвитковое замыкание

Это самая трудная задача по определению и выявлению неисправности. Чтобы проверить обмотку электродвигателя, пользуются несколькими способами измерений и диагностик.

Проверка обмоток электродвигателя способом омметра

Этот прибор действует от постоянного тока, измеряет активное сопротивление. Во время работы обмотка образует кроме активного сопротивления, значительную индуктивную величину сопротивления.

Если будет замкнут один виток, то активное сопротивление практически не изменится, и определить омметром его сложно. Конечно, можно произвести точную калибровку прибора, скрупулезно замерять все обмотки на сопротивление, сравнивать их. Однако, даже в таком случае очень трудно выявить замыкание витков.

Результаты гораздо точнее выдает мостовой метод, с помощью которого измеряется активное сопротивление. Этим методом пользуются в условиях лаборатории, поэтому обычные электромонтеры им не пользуются.

Измерение тока в каждой фазе

Соотношение токов по фазам изменится, если произойдет замыкание между витками, статор будет нагреваться. Если двигатель полностью исправен, то на всех фазах ток потребления одинаков. Поэтому измерив эти токи под нагрузкой, можно с уверенностью сказать о реальном техническом состоянии электродвигателя.

Проверка обмоток электродвигателя переменным током

Не всегда можно измерить общее сопротивление обмотки, и при этом учесть индуктивное сопротивление. У неисправного двигателя проверить обмотку можно переменным током. Для этого применяют амперметр, вольтметр и понижающий трансформатор. Для ограничения тока в схему вставляют резистор, либо реостат.

Чтобы проверить обмотку электродвигателя, применяется низкое напряжение, проверяется значение тока, которое не должно быть выше значений по номиналу. Измеренное падение напряжения на обмотке делится на ток, в итоге получается полное сопротивление. Его значение сравнивают с другими обмотками.

Такая же схема дает возможность определить вольтамперные свойства обмоток. Для этого необходимо сделать измерения на различных значениях тока, затем записать их в таблицу, либо начертить график. Во время сравнения с другими обмотками не должно быть больших отклонений. В противном случае имеется межвитковое замыкание.

Проверка обмоток электродвигателя шариком

Этот метод основывается на образовании электромагнитного поля с вращающимся эффектом, если обмотки исправны. На них подключается симметричное напряжение с тремя фазами, низкого значения. Для таких проверок используют три понижающих трансформатора с одинаковыми данными. Их подключают отдельно на каждую фазу.

Чтобы ограничить нагрузки, опыт проводят за короткий промежуток времени.

Подают напряжение на обмотки статора, и сразу вводят маленький стальной шарик в магнитное поле. При исправных обмотках шарик крутится синхронно внутри магнитопровода.

Если имеется замыкание между витками в какой-либо обмотке, то шарик сразу остановится там, где есть замыкание. При проведении проверки нельзя допускать превышения тока выше номинального значения, так как шарик может вылететь из статора с большой скоростью, что является опасно для человека.

Определение полярности обмоток электрическим методом

У обмоток статора имеется маркировка выводов, которой иногда может не быть по разным причинам. Это создает сложности при проведении сборки.

Чтобы определить маркировку, применяют некоторые способы:
  • Слабым источником постоянного тока и амперметром.
  • Понижающим трансформатором и вольтметром.

Статор выступает в роли магнитопровода с обмотками, действующими по принципу трансформатора.

Определение маркировки выводов обмотки амперметром и батарейкой

На наружной поверхности статора имеется шесть проводов от трех обмоток, концы которых не промаркированы, и подлежат определению по их принадлежности.

Применяя омметр, находят выводы для каждой обмотки, и отмечают цифрами. Далее, делают маркировку одной из обмоток конца и начала, произвольно. К одной из оставшихся двух обмоток присоединяют стрелочный амперметр, чтобы стрелка находилась на середине шкалы, для определения направления тока.

Минусовой вывод батарейки соединяют с концом выбранной обмотки, а выводом плюса кратковременно касаются ее начала.

Импульс в первой обмотке трансформируется во вторую цепь, которая замкнута амперметром, при этом повторяет исходную форму. Если полярность обмоток совпала с правильным расположением, то стрелка прибора в начале импульса пойдет вправо, а при размыкании цепи стрелка отойдет влево.

Если показания прибора совсем другие, то полярность выводов обмотки меняют местами и маркируют. Остальные обмотки проверяются подобным образом.

Определение полярности вольтметром и понижающим трансформатором

Первый этап аналогичен предыдущему способу: определяют принадлежность выводов обмоткам.

Далее, произвольным образом маркируют выводы первой любой обмотки для соединения их с понижающим трансформатором (12 вольт).

Две другие обмотки соединяют двумя выводами в одной точке случайным образом, оставшуюся пару соединяют с вольтметром и включают питание. Напряжение выхода трансформируется в другие обмотки с таким же значением, так как у них одинаковое количество витков.

Посредством последовательной схемы подключения 2-й и 3-й обмоток вектора напряжения суммируются, а результат покажет вольтметр. Далее маркируют остальные концы обмоток и проводят контрольные измерения.

Похожие темы:

Измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателя мегаомметром

При испытаниях электродвигателя после ремонта или хранения на складе одним из важных параметров является сопротивление изоляции.

Измерение сопротивление изоляции электродвигателя

Проверку изоляции производят разными способами.

Испытание изоляции мегомметром

Измерение сопротивления производится механическим или электронным мегомметром.

Важно! Проверка изоляции двигателей до 380В выполняется прибором напряжением 500 вольт, а от 0,4 до 1 кВ аппаратом 1000В.

Перед проверкой сопротивления изоляции производится осмотр электромашины на отсутствие повреждений корпуса. Мокрый электродвигатель перед испытанием необходимо просушить. Все обмотки желательно отключить друг от друга для проверки изоляции между ними.

Порядок измерения сопротивления изоляции:

  1. подключить вывода или установить переключатель в положение "мегаомы";
  2. проверить мегомметр замыканием концов между собой и проведением кратковременного измерения;
  3. результат должен быть около "0";
  4. присоединить один из проводов к испытуемой катушке, а другой к очищенному от краски месту корпуса или другой обмотке;
  5. в течении 15-60 секунд вращать ручку прибора с частотой 120 оборотов в минуту;
  6. не прекращая вращения рукоятки проверить показания прибора.

Обмотка и корпус или две обмотки с изоляцией между ними представляют собой конденсатор. При измерении этот конденсатор заряжается до напряжения мегомметра – 500 или 1000 вольт. Поэтому клеммы электромашины и вывода прибора после проверки необходимо закоротить между собой.

Проверка межвитковой изоляции обмоток

Этот вид испытаний проводится для проверки изоляции между витками катушек асинхронных электромашин.

Для этого после разгона двигатель с короткозамкнутым ротором, вращающийся на холостом ходу, подключается на повышенное напряжение. Это напряжение на 30% выше номинального, а время работы в таких условиях – 3 минуты. Включение машины производится через амперметры, установленные на каждой фазе. После испытаний напряжение уменьшается до номинального и аппарат выключается.

Важно! Повышение и понижение напряжения производится плавно, при помощи регулируемого автотрансформатора или электронного блока питания.

При появлении шума, стуков, дыма или "плавающих" показаний амперметров, электродвигатель отключается и отправляется на ремонт.

Испытания электромашины с фазным ротором проводятся в заторможенном состоянии при отключенном роторе.

Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока

Такая проверка проводится при помощи трансформатора, имеющего плавную регулировку напряжения со стороны вторичной обмотки. В схеме испытательного прибора также предусматривается автоматический выключатель с величиной уставки максимальной защиты, достаточной для отключения установки в аварийных ситуациях. Вторичная обмотка подключается к обмоткам электромашины и корпусу.

Продолжительность испытаний составляет 1 минута при проверке изоляции между обмотками и корпусом и 5 минут при испытании изоляции между обмотками. Для проведения межобмоточной проверки напряжение подаётся на одну из обмоток, а остальные присоединяются к корпусу.

Напряжение поднимается и опускается плавно, в течение 10 секунд со значения 50%Uном до 200%Uном.

Нормы сопротивления изоляции электрических машин

В ПУЭ (правилах устройства электроустановок) регламентируется сопротивление изоляции электродвигателей в зависимости от конструкции и мощности аппарата.

Допустимое сопротивление при испытании изоляции асинхронных электромашин

При измерении изоляции асинхронных двигателей соединение обмоток статора "звезда" или "треугольник" необходимо разобрать и проверить каждую из катушек относительно корпуса и между собой. Испытания проводятся при температуре машины 10-30°С.

Сопротивление изоляции должно быть:

  • в статоре не менее 0,5мОм;
  • в фазном роторе не менее 0,2мОм;
  • минимальное сопротивление изоляции термодатчиков не нормируется.

Для того чтобы не использовать справочник, обычно допустимое сопротивление считается 1мОм. Меньшие значения говорят о незначительных нарушениях, которые со временем приведут к выходу электромашины из строя.

Важно! Для того чтобы избежать такой ситуации аппарат целесообразно отправить на специализированное предприятие для проведения среднего ремонта.

Изоляция двигателей постоянного тока

Для проверки изоляции в машинах постоянного тока необходимо вынуть щётки из щёткодержателей или подложить под них изоляционный материал.

Измерение проводится между разными частями схемы электромашины:

  • обмотками возбуждения и коллектором якоря;
  • щёткодержателем и корпусом аппарата;
  • коллектором якоря и корпусом;
  • обмотками возбуждения и корпусом электромашины.

Важно! Если есть возможность, то катушки обмотки возбуждения отключаются друг от друга и проверяются по отдельности.

Минимально допустимое сопротивление изоляции зависит от температуры и номинального напряжения электромашины. При 20°С она составляет:

Кроме обмоток и якоря измеряется сопротивление бандажей обмоток возбуждения и якоря. Оно проверяется между самим бандажом и корпусом, а также закрепляемой им обмоткой. Оно не должно быть менее 0,5мОм.

Причины низкого сопротивления

Есть несколько причин низкого сопротивления изоляции.

Перегрев электромашины

Эта ситуация возникает из-за перегрузки электромашины или обрыва одной из фаз в трёхфазных электродвигателях. Устранить эту проблему в условиях мастерской невозможно и аппарат приходится отправлять для замены обмоток в специализированное предприятие.

Предотвратить такую неисправность помогают устройства защиты:

  • тепловое реле отключает электромашину при перегрузке;
  • реле напряжения отключает установку при отсутствии одной из фаз или пониженном напряжении сети.

Важно! Для лучшей защиты внутри электродвигателей встраиваются датчики температуры. В новых машинах они устанавливаются при изготовлении, а в старых такие приборы можно поставить при плановом или капитальном ремонте.

Сушка электродвигателя

Если пониженное сопротивление вызвано попаданием на двигатель влаги или хранением в сыром помещении, то электромашину можно высушить. Для этого её необходимо разобрать – снять крышки подшипниковых щитов и вынуть ротор. Это делается для свободного выхода влаги.

Совет! Можно снять только один щит, а ротор вынуть вместе со вторым.

После разборки осуществляется сушка одним из способов:

  • Подачей на обмотки пониженного напряжения. Ток при этом не должен превышать номинальный.
  • Вставить в статор нагреватель. Чаще всего для этого используется лампа накаливания 60-100Вт.

Через сутки проводится повторное измерение изоляции. Если сопротивление растёт, то сушка продолжается до полного высыхания, если нет, то двигатель отправляется на средний ремонт в специализированное предприятие. Этот вид ремонта включает в себя пропитку обмоток лаком и повторную сушку.

Проверка изоляции является необходимой частью испытаний электродвигателя. Виды проверок в отдельных случаях определяются ПУЭ и другими нормативными документами.

Помимо проверки состояния механических элементов и смазки, при капитальных и текущих ремонтах электромоторов переменного тока производятся их электрические испытания, измеряются электрические характеристики.

Объем этих испытаний, условия их проведения, а также нормируемые предельные значения измеренных величин зависят от:

  • номинального напряжения;
  • мощности;
  • конструктивного исполнения и типа двигателей.

Рассмотрим по порядку, какие исп

правильно используем мегаомметр с видео инструкцией

Одним из важнейших аспектов безопасности, безотказности, правильности работы электрических силовых линий, установок, приборов и т.д., является качественная изоляция. Многими людьми, далекими от вопросов электротехники, она воспринимается, как данность. То есть изоляция имеется – и славно, значит, все в норме, и можно пользоваться электричеством без опаски. А между тем – это серьезное заблуждение.

Во-первых, идеальных диэлектриков просто не существует. Во-вторых, даже самая надежная изоляция со временем может потерять свои качества – прогореть, оплавиться, растрескаться, начать крошиться, получить механические повреждения. В-третьих, на ее диэлектрические качества влияют и внешние факторы – сырость, влажность воздуха, загрязнённость поверхности и другие.

Как пользоваться мегаомметром

Так что контроль за состоянием изоляции — не менее важен, чем за всеми другими составляющими электрических установок. Ни один объект не может быть запущен в эксплуатацию, пока не будет проверено соответствие сопротивления изоляции существующим нормам. А для таких контрольных замеров используются специальные приборы, называемые мегаомметрами (или мегомметрами). В повседневной жизни хозяевам домов и квартир сталкиваться с ними приходится нечасто. И многие даже не подозревают о существовании таких контрольно-измерительных приборов. А между тем, следить за состоянием своей электросети, так или иначе, необходимо. Поэтому видится, что информация о том, как пользоваться мегаомметром будет полезна всем.

Принцип измерения сопротивления изоляции мегомметром

Принцип измерения величины сопротивления изоляции сам по себе несложен. Используется закон Ома – замеряется сила протекающего между двумя щупами тока при известном поданном на них напряжении. Отношение величины напряжения к силе тока как раз и даст искомый результат. Этот принцип применяется практически во всех контрольно-измерительных приборах, предназначенных для измерения сопротивлений.

R = U/ I

Но для того чтобы вызвать и «засечь» электрический ток в цепи при очень больших показателях сопротивления (а у изоляции по умолчанию они должны быть такими), требуется подавать и весьма внушительное напряжение. Именно это и реализовано в мегомметрах.

Независимо от типа и модели прибора, он в обязательном порядке имеет:

  1. Высоковольтный источник постоянного напряжения.
  2. Измерительный блок, оценивающий силу проходящего по цепи электрического тока.
  3. Устройство индикации показаний – стрелочное со шкалами, или в виде цифрового дисплея с показом абсолютных значений.
  4. Набор измерительных проводов со щупами, посредством которых высокое напряжение передается на тестируемый объект.

На сегодняшний день существует два основных типа подобных приборов.

  • Еще не столь давно безраздельно господствовали мегомметры со стрелочной шкалой и встроенным индуктором – динамомашиной. Вращением специальной рукоятки генерируется высокое напряжение, которое после необходимого преобразования подаётся на щупы. Частота вращения – примерно 120÷140 оборотов в минуту (2 оборота в секунду). О выходе на установленное калиброванное высокое напряжение, как правило, извещает загоревшийся индикатор, расположенный на передней панели.

Подобные мегомметры без сколь-нибудь принципиальных изменений выпускаются уже много десятков лет. И, надо сказать, не торопятся «уходить со сцены».

Подобные модели довольно просты в устройстве, несложны в управлении. Как правило, имеют весьма солидные габариты и вес. Но зато – они полностью автономны, то есть не требуют ни элементов питания, ни подключения к сети. Идеальное решение для любых «полевых» условий, что бывает особенно важно во время ведения строительства.

Как бы то ни было, мегомметры такого типа все еще выпускаются промышленностью, находят спрос. А многие мастера-электрики и вовсе предпочитают исключительно их, несмотря на появление более компактных и «навороченных» приборов.

  • Другой тип мегомметров – это электронные приборы, которые обычно намного компактнее и легче. Высокое напряжение у них вырабатывается в специальном электронном преобразователе от встроенного аккумулятора, сменных источников питания или от блока питания, требующего подключения к сети. Многие модели позволяют выбрать любой из этих  вариантов питания. Но в любом случае прослеживается зависимость от наличия источника – полной автономности в работе нет.

Многие современные мегомметры внешне напоминают привычные мультитестеры. А нередко и способны выполнять ряд функций, им присущих.

Электронные приборы довольно компактны, и некоторые из них внешне даже вполне можно спутать с мультиметрами. Кстати, во многих моделях это сходство не ограничивается лишь внешним. Действительно, в них заложены некоторые функции «общего плана». Обычно это измерение постоянного и переменного напряжения, прозвон цепей и определение сопротивления в нижнем диапазоне значений, то есть от нуля до мегаома. Могут иметься и другие функции, в том числе и узкоспециализированного предназначения.

Проведение измерений – до предела упрощено. После выставления всех необходимых параметров и коммутации проводов мегомметра к проверяемому объекту, остается только нажать кнопку «TEST».

Индикация полученных показаний замеров выводится на цифровой дисплей, что, безусловно, значительно упрощает восприятие информации. Спустя несколько секунд после пуска, на дисплее появится измеренное значение сопротивления, с указанием соответствующей величины (МОм или ГОм, МΩ или GΩ).

Цифровые дисплеи намного удобнее для считывания измеренных значений сопротивления

Удобство в том, что и замеры, и считывание результатов никак не зависит от пространственного положения прибора. У стрелочных с этим сложнее – для корректных замеров требуется исключительно горизонтальное расположение.

Итак, независимо от типа мегомметра, принцип его работы един. На тестируемом объекте закрепляются щупы измерительных проводов, подключенных к прибору. Затем на них подается калиброванное высокое напряжение. Измеренное значение силы тока позволяет судить о сопротивлении между щупами. Значение выводится на устройство индикации.

Какие меры безопасности должны соблюдаться при работе с мегомметром

Все, казалось бы, чрезвычайно просто. Но, оказывается, такие приборы относятся исключительно к категории профессиональных. И далеко не все работники могут быть допущены к их эксплуатации – требуется определенное обучение и получение соответствующего допуска – не ниже третьей группы электробезопасности.

Автор статьи в данном случае ни в коем случае не рекомендует, как обычно принято на строительных сайтах, выполнять измерения своими руками. Но если уж какой-то хозяин дома или квартиры возьмёт на себя смелость и ответственность за выполнение самостоятельных измерений – он должен по меньшей мере максимально соблюдать требования безопасности выполнения работ.

  • Сам прибор не должен иметь никаких механических повреждений корпуса. Особое внимание — целостности изоляции измерительных проводов, исправности щупов, зажимов-«крокодилов», штыревых контактов для подключения к мегомметру.
  • Любой тестируемый объект или линия в обязательном порядке обесточивается. Все автоматы переводятся в положение «выключено» или, в старых распределительных щитах, выкручиваются плавкие предохранители – пробки. В некоторых случаях требуется временное отсоединение проводов от выходных клемм автоматических выключателей.

Перед тестированием сопротивления изоляции проводится полное обесточивание объекта

На намеренно отключенное состояние сети желательно акцентировать внимание установкой таблички, например, «Не включать! Идут работы». Так, чтобы никто из домашних или помощников случайно не включил автоматы во время тестирования.

  • От сети отключаются все приборы. Вилки вынимаются их розеток. Лампочки выкручиваются из патронов светильников. Особое внимание – приборам с точной электроникой. Подаваемое в линию высокое напряжение может запросто их «убить».

Изо всех розеток вытаскиваются вилки. Из светильников (не забываем и про точечные) выкручиваются (вынимаются) лампы.

  • Готовится к работе так называемое переносное заземление. Мастера пользуются приспособлением заводского изготовления, но вполне можно сделать вполне рабочее устройство и самому.

Переносное заземление заводского производства. Нечто подобное делается и собственными руками.

Оно может представлять собой отрезок медного многожильного провода требуемой длины, сечением не менее 1,5 мм². Один его конец зачищается, и может быть оснащен клеммой или зажимом-крокодилом с расчетом на подключение к шине заземления. Второй конец, также зачищенный, необходимо укрепить на диэлектрической штанге. Хорошо, если найдется пластиковый стержень нужной длины. Если нет, то подойдет и сухая деревянная рейка, на краю которой и крепится зачищенный конец провода, например, несколькими витками изоленты. Место на штанге, за которое придется браться руками, тоже можно «одеть» в пару слоев изоленты. А длина штанги выбирается такой, чтобы было удобно касаться концов тестируемых проводов с безопасного расстояния.

После каждого замера рекомендуется снимать остаточное напряжение в проверяемых проводниках касанием этого переносного заземления. Кстати, при тестировании линий значительной протяженности заряд может оставаться в них нешуточный, способный нанести тяжелую электротравму.

  • Работы по замеру сопротивления изоляции желательно проводить в диэлектрических перчатках. Многие это игнорируют и, наверное, напрасно. В ходе замеров, особенно по неопытности, ничего не стоит коснуться щупа или токоведущей детали, скажем, тыльной стороной ладони. А работать-то приходится с напряжениями, порой достигающими и 2500 вольт! Не шутка!
  • Необходимо правильно обращаться со щупами. Если обратить внимание, то на каждом из них на рукоятке имеется бортик, своеобразная гарда. Это не столько для удобства, сколько для обеспечения безопасности. Тем самым задается граница безопасной для пальцев зоны, пересекать которую при проведении замеров – запрещается.

Гарды на рукоятках щупов четко ограничивают расположение пальцев оператора. Ближе к оголённой части – становится опасным.

  • После каждого замера должно сниматься остаточное напряжение и в щупах мегомметра. Для этого их оголенные концы просто замыкают между собой. Надо сказать, что современные приборы часто оснащаются функцией автоматического разряда после снятия каждого показания. Но лучше перестраховаться, а у многих электриков такое замыкание контактов после каждого замера – просто вошло в привычку.

Как проводятся измерения сопротивления изоляции

Далее будет рассмотрены вопросы подготовки мегомметра к работе и проведения замеров. Сразу отметим: пересмотреть все возможные варианты – просто невозможно. Тем более – показать работу на всех существующих моделях приборов. Но вот основные приемы тестирования – они в целом сходны. Тем более что информация направлена не электрикам-профессионалам (они сами кого хочешь научат), а тем, кто решился на свой страх и риск провести проверку изоляции в своих жилых владениях.

Как прибор готовится к работе

Задача несложна.

  • Если это электронный прибор, то необходимо первым делом вставить в батарейный отсек источники питания, естественно, с соблюдением полярности. После этого отсек закрывается. Если используется адаптер питания, то он подключается в соответствующее гнездо прибора.

Прибор старого образца, со встроенной динамомашиной, понятно, в такой операции не нуждается.

  • Далее, готовятся к работе измерительные провода со щупами.

В комплекте с прибором могут идти два или три измерительных провода. Чаще всего в замерах сопротивления изоляции участвуют два. Один подключается в гнездо прибора «Л» (или «R+»), второе – «З» (или «R-»). Некоторые современные мегомметры и вовсе обходятся этими двумя гнездами подключения.

Но на многих моделях имеется еще и гнездо «Э». И в комплект в этом случае входит экранированный провод несколько необычной конфигурации – у него два контакта для подключения к прибору. Один – обычный для подключения к «З», и второй – для гнезда «Э». значит, основные измерения будут проводиться этим проводом, а оба разъема подключаются по умолчанию.

Специальный шнур для замеров сопротивления изоляции на экранированный кабелях

Экранированным шнуром обязательно пользуются в тех случаях, когда требуется произвести ревизию кабеля в экранирующей оплетке. Или же протяженной линии, на поверхности изоляции которой возможны поверхностные токи (вследствие ее сырости, загрязнённости, замасленности и т.п.), способные исказить конечный результат замеров. В таких случаях в подключении прибора к тестируемому кабелю, например, при взаимной проверке сопротивления между двумя жилами, будут участвовать три провода.

Вариант подключения проводов при необходимости исключить искажающее результат воздействие поверхностных наведенных токов на экране или оплетке кабеля

В повседневной работе профессиональных электриков, особенно занимающихся прокладкой и испытанием протяжённых силовых линий такие случаи – не редкость. Но в масштабах, скажем, квартиры или дома, сталкиваться с таким практически не приходится. Да и экранированные кабели во внутренней разводке почти никогда не применяются. Так что дальше этот варианту внимания уделяться не будет.

Значит, остаются два провода, «Л» и «З» (Rx «+» и «-») которые участвуют во всех проверках. Они подключаются в свои гнезда. А для удобства работы на щупы можно надеть зажимы-«крокодильчики», часто идущие в комплекте.

  • Далее, необходимо установить значение проверочного калиброванного напряжения. В различных моделях установка осуществляется по-своему, и может лежать в разных диапазонах, от 50 до 2500 вольт.

Какое же напряжение необходимо? Это можно посмотреть в таблице – оно зависит от типа тестируемого объекта. Там же в таблице указаны и минимально допустимые значения сопротивления изоляции, при которых объект может считаться исправным.

Тип проверяемого объекта Контрольное напряжение на клеммах мегомметра Минимально допустимое сопротивление изоляции Примечания по проведению замеров
Электрические приборы и установки с максимальным напряжением до 50 В 100 В Соответствие паспортному, но не менее 0,5 МОм Перед проведением замеров все полупроводниковые приборы должны быть зашунтированы.
— с напряжением от 50 до 100 В 250 В
— с напряжением от 100 до 380 В 500 – 1000 В
— с напряжением свыше 380, но не более 1000 В 1000 – 2500 В
Распределительные щиты и устройства 1000 – 2500 В Не менее 1 МОм Каждая секция распределительного устройства должна проверяться индивидуально
Электропроводка, силовая и осветительная 1000 В Не менее 0,5 МОм Периодичность проверок: в нормальных условия – раз в три года, в опасных помещениях – ежегодно
Стационарные электрические плиты 1000 В Не менее 1 МОм Проверка проводится ежегодно. Замеры проводятся после прогрева и выключения плиты.

Если проверка показывает, что сопротивление изоляции больше указанных норм, то объект может считаться отвечающим требованиям безопасности и готовым к пуску. В противном случае приходится выяснять причину – искать повреждённый участок или допущенные в ходе электромонтажных работ ошибки.

Порядок выполнения замеров сопротивления изоляции

Основные приемы работы

В области обслуживания домашних электросетей наиболее часто практикуют две операции контроля состояния изоляции. Первая – это проверка жил кабеля на предмет пробоя на «землю». Вторая – проверка взаимной изолированности жил на предмет возможного короткого замыкания. Обе операции сходны между собой, но все же имеются и отличия.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Для начала посмотрим на проверку изоляции кабеля относительно земли.
На иллюстрации условно показан разделанный кабель с тремя фазными проводами – А, В и С. Кроме того, вниз отведены два провода:синий – нулевой и желто-зеленый – защитного заземления. Концы всех проводов зачищены.
Перед началом проверки, безусловно, следует лишний раз убедиться в полном обесточивании – с помощью индикаторной отвёртки или мультитестера.
Мегомметр готовится к работе в гнезда вставляются два измерительных провода, на щупы удобнее будет надеть зажимы-«крокодильчики».
Один, контрольный провод пока свободен (поз. 1), второй (поз. 2) сразу подключается к заземляющей шине электрощита.
К этой же шине подсоединяется и провод переносного заземления (поз.3).
Когда тестируется многожильный кабель, то иногда все проводники объединяют закорачивающим проводом или же скруткой. И после этого проводят измерение сопротивления изоляции относительно шины земли. Но если в кабеле жил немного, а это так чаще всего в бытовой практике и случается, быстрее, наверное, будет проверить каждый их проводов отдельно.
На примере показана последовательность контроля изоляции для фазного провода С. Но она же соблюдается и на всех остальных.
Итак, первый делом по правилам проверки следует снять с провода возможное наведенное напряжение. Для этого к его оголённому концу присоединяется переносное заземление.
Следующим шагом к этой же точке подсоединяется зажим контрольного измерительного провода мегомметра.
Далее, переносное заземление снимается, и производится замер сопротивления изоляции.
В зависимости от модели это выполняется или вращением рукоятки индуктора в течение 10÷15 секунд, или нажатием на кнопку «TEST».
Показания фиксируются в журнале или просто сравниваются с допустимым значением, чтобы можно было судить об исправности изоляции провода.
Теперь необходимо снять с протестированной жилы возможное накопившееся емкостное напряжение.
Для этого, не снимая пока зажима контрольного провода, сюда же вновь подключают переносное заземление.
И вот только теперь по правилам можно убрать щуп (зажим) контрольного измерительного провода и считать проверку жилы завершенной.
Далее, переносное заземление переставляется на следующий провод, подлежащий проверке, и вся последовательность операций повторяется.
И так – пока не будут проверены все провода кабеля.
Далее, начинается проверка взаимной изолированности проводов кабеля на предмет возможного короткого замыкания.
Поступают, например, следующим образом.
Один измерительный провод цепляют на зачищенный конец жилы защитного заземления РЕ. А затем последовательно проводят замеры сопротивления изоляции, устанавливая второй щуп поочередно на концах всех остальных жил.
На иллюстрации не показано, но следует помнить, что если тестируется протяженная линия, то никогда не лишним будет после каждого замера коснуться кончиков проверенной пары проводов переносным заземлением.
После измерений (при их положительных результатах) жила РЕ считается полностью проверенной.
Далее, таким же образом поступают с жилой N – на ней закрепляется один зажим, а вторым проводится проверка оставшихся фазных жил.
Как уже наверное понятно, следующим шагом станет проверка изоляции между проводом А и, поочередно, В и С.
И Наконец, останется только последний вариант – замер сопротивления изоляции между жилами В и С.
Таким образом, все возможные сочетания проверены. И если результаты положительные, то к изоляции кабельной линия претензий нет.

В принципе, все участки домашней проводки можно протестировать, опираясь на два рассмотренных подхода. Например, непосредственно на распределительном щите все отходящие от него линии проверяются на возможный пробой на землю. А затем каждая из них – и на вероятность короткого замыкания.

Некоторые измерения проще и удобнее произвести по месту установки приборов. Например, проверка розетки (розеточной группы) будет заключаться в поочерёдном замере сопротивления изоляции между клеммой РЕ и контактами нуля и фазы. А затем – между нулем и фазой. Итого – три замера. Если же розеточная линия не предполагает наличия заземления, то и вовсе требуется один замер – между L и N.

Далее будет для большей наглядности можно продемонстрировать два примера практической работы с мегомметром.

Пример замера сопротивления изоляции обычного шнура питания

Итак, требуется убедиться в надежности изоляции шнура питания (это может быть и просто отрезок кабеля или провода.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Для работы будет использоваться вот такой современный электронный мегомметр UT-505.
Весь комплект – сам мегомметр, измерительные провода со щупами и зажимами, адаптер питания, размещается в удобном чехле.
Сам прибор несколько больше по размерам, чем обычный мультиметр. Но для мегомметров он считается очень даже компактным.
Кстати, как можно увидеть, в нем имеются и функции мультитестера – предусмотрена возможность замера постоянного или переменного напряжения, измерения сопротивлений в полном диапазоне значений.
Для работы в режиме мультиметра предусмотрена отдельная пара гнезд для подключения измерительных проводов – она расположена слева.
Справа же – гнезда для работы в режиме мегомметра.
В комплекте – два качественных гибких измерительных провода, красный и черный. По мере необходимости на их конец можно присоединить или зажим-«крокодильчик»…
…или щуп с удобной изолированной рукояткой.
Органы управления прибором.
Подробно на всех останавливаться не будем – у разных моделей мегомметров они могут отличаться.
В данном случае нас больше интересует рукоятка переключения режимов работы – она при тестировании изоляции должна быть установлена на требуемое значение калиброванного напряжения.
В данной модели предусмотрено пять таких позиций – 50, 100, 250, 500 и 1000 вольт. Для работы в условиях обычных электросетей этого вполне достаточно. Кроме того, «базовые» значения можно несколько изменять в сторону увеличения и уменьшения кнопками «вверх» и «вниз».
Ну и хорошо выделяется на общем фоне крупная кнопка «TEST». Именно ею запускается измерение.
Задача – проверить качество изоляции шнура питания на предмет возможного короткого замыкания.
На измерительные провода надеваются зажимы-«крокодильчики» — с ними будет в данном случае удобнее. Концы проводов подключаются к соответствующим правым гнездам прибора.
Затем зажим устанавливается на один контактный штырь вилки шнура…
…а затем аналогичным образом коммутируется и второй провод – ко второму штырю вилки.
Переключатель режимов работы прибора перестанавливается в положение тестового напряжения в 1000 вольт.
При желании или необходимости можно несколько повысить или понизить калиброванное напряжение кнопками со стрелками вверх и вниз.
Так, оператор посчитал необходимым в данном примере повысить напряжение до 1200 вольт. Его значение показывается на дисплее.
По готовности к замеру осталось только нажать кнопку его запуска — «TEST».
Спустя несколько секунд на дисплее появляется замеренное значение сопротивления изоляции.
А точнее – в этом примере и на этом приборе показывается, что сопротивление составило более 20 гигаом (˃ 20.0 GΩ). Это во много раз превышает допустимый минимум, то есть короткого замыкания на проверенной паре проводов можно не опасаться.
Аналогичным образом можно сразу поочередно протестировать эти провода с жилой защитного заземления, то есть провести еще два замера. Вот тогда будет твердая уверенность в том, что шнур полностью безопасен и пригоден для дальнейшей эксплуатации.
Пример со шнуром взят для упрощения восприятия. Но аналогичным образом тестируются на короткое замыкание и линии скрытой домашней проводки.
Пример замера сопротивления изоляции обмоток трёхфазного асинхронного двигателя

Одна из распространенных причин выхода таких двигателей из строя – пробой обмоток через изоляцию на корпус. Что, кстати, может представлять немалую опасность для людей. Поэтому подобные силовые приводы также регулярно тестируются на качество изоляции. Пример показан в таблице ниже. А использоваться будет ставшая уже своеобразной «классикой» модель мегомметра ЭСО202/2-Г, которая до сих пор выпускается и пользуется спросом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Предстоит проверить этот двигатель.
Мегомметр готовится к работе – вынимается из сумки-чехла.
Шкала прибора.
Если точнее, то здесь две шкалы.
Первая, расположенная снизу, позволяет измерить сопротивление от нуля до 50 МОм.  (Если ближе к реальности – то зона точных измерений все же начинается примерно от 500 кОм) и выше. Отсчет у первой шкалы ведется справа-налево.
Вторая, верхняя шкала проградуирована слева направо, и данные по ней считываются в диапазоне от 50 МОм до 10 ГОм.
На лицевой панели корпуса прибора имеются два переключателя.
Левым  устанавливается шкала, по которой будут сниматься показания, в зависимости от ожидающихся значений. При проверке сопротивления изоляции начинать замеры лучше сразу со второй шкалы, и лишь если получаемое значение меньше нижней границы диапазона (50 МОм) переходят на первую.
Правый переключатель — ответственный за установку значения калиброванного проверочного напряжения. В данной модели, как видно, три позиции – 500, 1000 и 2500 вольт.
Гнезда-разъемы для подключения измерительных проводов.
Про их «распиновку» уже говорилось выше.
Подключаются провода.
Одинарный – к гнезду «З» (или минус), второй, со сдвоенным концом – в гнезда «L (+)» и «Э» в соответствии с нанесенными на штекерах указателями.
На электродвигателе снимается крышка коммутационной коробки.
Видны винтовые клеммы для подключения трех фаз.
Зажим-«крокодил» провода, идущего от разъема мегомметра «З», крепится на корпусе электродвигателя.
Можно установить его на соответствующую клемму, или же непосредственно на металлический корпус, если отсутствие краски или других загрязнений гарантирует надежный контакт.
Устанавливаются переключатели в нужное положение — на вторую шкалу и на напряжение 500 вольт (хотя, конечно, надежнее было бы проверить на уровне в 1000 вольт).
Щуп или зажим-«крокодил» второго, контрольного провода устанавливается на клемму одной из обмоток.
Последовательность проверки фаз значения не имеет.
Если используется щуп, то работу лучше проводить с помощником, так как одному и удерживать контакт, и вращать рукоятку индуктора – неудобно, да и небезопасно.
Начинают вращать рукоятку генератора напряжения. Частота вращения – не менее 2 оборотов в секунду.
Стрелка на шкале прибора начинает менять свое положение.
В определенный момент зажигается сигнальная лампочка «ВН»

Как сделать поршневые кольца

Введение

Изготовление компрессионных колец для поршней - тема, которая завораживает и вводит в заблуждение производителей двигателей, пока они не сделают это впервые. Способы, которыми это может быть достигнуто, многочисленны, и неудивительно, что обсуждение различных методов часто генерирует больше тепла, чем работающий двигатель! Довольно поверхностное рассмотрение этой темы появилось в техническом совете за октябрь 2004 г., и хотя с тех пор мало что изменилось технически, было написано больше слов и изображений, поэтому эта страница действует в основном как сводка и страница ссылок на другие материалы.

Требуется изготовить некруглое кольцо, которое при сжатии в канал цилиндра становится точно круглым, оказывая равномерное радиальное давление на стенки цилиндра. Это давление должно быть достаточным для обеспечения достаточного сжатия для запуска и не более того. После запуска давление газа за кольцом заставляет его воздействовать на цилиндр, улучшая эффективное сжатие. Ширина и толщина должны быть выбраны таким образом, чтобы кольцо не только соответствовало этим критериям, но и могло быть установлено без опасности его поломки или постоянной деформации при раскрытии.

Материалы

Хотя бронзовые кольца известны, особенно в мире острого пара, поршневые кольца для двигателей внутреннего сгорания обычно изготавливаются из мелкозернистого чугуна. Требуемые характеристики могут быть достигнуты как с термической обработкой, так и без нее, хотя большинство инженеров-моделистов, похоже, отдают предпочтение подходу термической обработки. И, говоря об этом, забудьте о любых предложениях об использовании «веса створки» в качестве источника материала. Во-первых, этот материал - сплошной мусор, а во-вторых, у кого еще есть пояса? Купите мелкозернистые чугунные прутья - центробежно-отлитые или вытяжные.SG или «Meehanite» еще лучше, но он должен иметь мелкую, нормальную зернистость.

Формовка с термообработкой

Эти страницы содержат два подробных описания применения того, что стало известно как метод Trimble [1], названный в честь человека, который формализовал его, покойного Джорджа Тримбла. Есть те, кто клянутся этим, на самом деле Боб Вашберн, бывший редактор / издатель журнала SIC, где этот подход был сериализован, сказал, что любой, кто делает кольцо любым другим методом, зря тратит свое время.Это немного экстремально; на самом деле я бы даже сказал, что метод Trimble, если следовать ему в точности, как описано, НЕ даст тех результатов, о которых он заявляет! Но для начала нужно понять, о чем идет речь. Две приведенные ниже ссылки ведут к кольцу, составляющему часть двух строительных проектов с использованием метода Trimble, и должны дать вам четкое представление о том, что включает в себя этот процесс:

В этом подходе есть что нравится, но я считаю, что утверждение, что он будет производить «идеальные» кольца, не требующие взлома, просто неверно! Чугун, нагретый выше критической температуры, как описывает Trimble, будет расти.Так что, если кольцо раньше подходило к отверстию, то потом не будет. Чтобы кольцо вошло в отверстие, зазор необходимо слегка припилить, после чего замкнутое кольцо уже не будет идеально круглым. Разница небольшая, но измеримая. Мой опыт показывает, что в кольце диаметром 0,625 дюйма можно ожидать роста до 0,0015 дюйма. Так что для обеспечения бездымной посадки по-прежнему требуется обкатка.

Этого можно было бы избежать. Как упоминалось на вышеупомянутых страницах, другие авторы отмечают, что нагревание в течение более длительного времени до точки ниже критической температуры дает набор без снижения твердости, не создает «окалины» и не увеличивает материал.Но для этого требуется печь с регулируемой температурой, которой у большинства из нас нет.

Немного иной подход к термически отожженным кольцам был описан покойным профессором Деннисом Чаддоком, когда он писал о конструкции четырехтактного двигателя в почтенном британском журнале Model Engineer [2] (не следует забывать, что до его появления в SIC, Trimble также опубликовал свой метод в этом журнале [3]). По подходу профессора заготовки колец готовятся на несколько тысяч больше.После «замораживания» зазора нагреванием кольца сжимаются и зажимаются, как показано на фиг. (D), для доводки до фактического отверстия. Это изменение удаляет любую окалину, образовавшуюся на периферии во время термообработки, а также любой «рост» в чугуне, возникающий из-за отсутствия контроля температуры и последующего прохождения критической температуры.

Брайан Винч в австралийском журнале « Airborne » писал как « Airborne Engin-ear » (так в оригинале), выступал за привязку кольца к стальной пластине толщиной 3 мм тонкой проволокой, при этом растягивая ее прямоугольным кляпом.Затем пластина была доведена до красного тепла путем приложения тепла к другой стороне, позволяя кольцу поглощать тепло за счет теплопроводности. Такой подход позволяет избежать опасности того, что прямое приложение тепла может вызвать локальную горячую точку, в результате чего кольцо в этой точке будет «давать», в результате чего зазор будет выглядеть правильно, но кольцо не станет круговым. Затем светящуюся пластину бесцеремонно бросили в удобную бочку с отработанным маслом картера. Я бы поставил Уинчи номинальную отметку, если бы он не испортил его, упомянув об этом ужасном весе створки в начале статьи... [4]

Наконец, Лес Стоун объяснил метод, который он использует, который первоначально появился в Home Shop Machinist . Заготовки для колец обрабатываются по внутреннему и внешнему диаметру, а затем разделяются на эскизы. Они заклиниваются до необходимого свободного зазора с помощью небольшого стального блока. Этот блок с свисающим внизу кольцом держится перед огнеупорным кирпичом. Тепло от газового топора затем направляется на кольцо и кирпич, от которых пламя отражается, обеспечивая достаточно равномерное распределение тепла при условии, что пламя продолжает двигаться.Когда кольцо берет комплект, оно отваливается от затычки и отжиг завершается! Теперь, прежде чем вызывать фургон с забавной фермой, посмотрите на количество работающих многоцилиндровых кольцевых двигателей, которые Лес сделал с использованием этого подхода. Каким бы грубым он ни казался, с успехом сложно поспорить. Никакого упоминания о весе створки тоже нет.

Холодное формование

В этом методе используется заготовка с увеличенным диаметром и занижением в отверстии. Кольца нарезаются по ширине, вырезают необходимый зазор и подпиливают в заготовке. Затем концы сжимаются, а кольцо зажимается между оправкой и большой шайбой, так что внешний диаметр можно повернуть и притереть до конца.Наконец, кольцо сжимается в зажимное приспособление с истинной канавкой для движения, равной диаметру отверстия, что позволяет повернуть внутренний диаметр концентрично и до конечного размера [5]. Как ни странно это звучит, я знаю несколько очень успешных моделей двигателей, прекрасно работающих с такими кольцами!

Другой способ холодной штамповки, который, по-видимому, сработал для проектировщика, описан в техническом совете за октябрь 2004 года. Этот метод восходит к модели Model Maker от апреля 1960 года, и, несмотря на дату публикации, я полагаю, это не шутка! Как видно здесь, обточенное и разрезное кольцо деформируется давлением прокатки до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор.Щелкните ссылку, чтобы просмотреть слова, которые сопровождают иллюстрацию.

Выводы

Говорят, что создание хорошего поршневого кольца - это искусство, а создание действительно хорошего поршневого кольца - это искусство! Я согласен. Сделать кольцо, которое выполняет эту работу, несложно. После этого вы захотите улучшить свой подход и делать кольца, которые требуют меньше обкатки, производят меньше дыма и требуют меньше усилий. В этом обсуждении мы проигнорировали маслосъемные кольца и специальные типы колец, такие как кольцо Dykes .Но как только базовые навыки освоены, они тоже должны быть в пределах навыков и оборудования среднего модельного инженера.

Список литературы

Звучит как проблема: Краткое руководство по диагностике общих шумов двигателя

Что вы слышите, когда слушаете свой двигатель? Первобытный рев высокой производительности? Или это больше похоже на крик о помощи?

Хорошо, мы никогда не хотим думать, что наши двигатели делают что-нибудь, кроме пережевывания асфальта и будят соседей - не говоря уже о плачущих! Но даже у самых мужественных заводов могут быть проблемы, и издаваемые ими звуки могут помочь нам отследить проблемы.Иногда ничего; иногда это серьезно.

Мы составили это краткое руководство по диагностике распространенных шумов двигателя, чтобы помочь вам избежать потенциальных повреждений. В случае странных или необычных звуков двигателя сохраняйте спокойствие, берите автомобильный стетоскоп и ищите:

Шум клапана и толкателя обычно начинается с щелчка или дребезжания на половине скорости двигателя и затем может исчезнуть на высоких оборотах. Причиной часто является чрезмерный зазор клапана или неисправный подъемник гидравлического клапана.

Чтобы проверить свои зазоры, вы можете вставить толщиномер между штоком клапана и коромыслом или подъемником. Если это снизит шум, причиной является чрезмерный зазор, и вам необходимо будет выполнить соответствующие настройки. Если это не снижает шум, звук может быть вызван изношенными поверхностями подъемника или грубыми кулачками. Другие вещи, на которые следует обратить внимание, включают толкатели, которые свободно перемещаются в своих отверстиях, и слабые пружины клапана.

Детонация может вызвать серьезные повреждения двигателя. Это состояние проявляется в виде стука или металлического «свистящего» звука и чаще всего объясняется неправильной синхронизацией зажигания, обедненным соотношением воздух / топливо или неправильным октановым числом топлива.

Довольно распространенное явление в приложениях с принудительной индукцией, детонация может быть предотвращена путем повышения октанового числа вашего топлива, обогащения топливно-воздушной смеси, снижения давления в коллекторе или замедления момента зажигания. Вы также можете рассмотреть вторичную систему впрыска воды для некоторых приложений.

Если вы слышите легкий стук или стук, это, как правило, связано с вашими шатунами. Этот звук часто наиболее заметен, когда двигатель работает на равных оборотах - без ускорения или замедления - и часто вызван изношенным подшипником или шатунной шейкой, перекосом шатуна или недостатком масла.

Выявить неисправный шатун можно, выполнив проверку балансировки цилиндров. Этот тест в основном закорачивает свечи зажигания по одному цилиндру за раз при работающем двигателе. В конце концов, вы сосредоточитесь на больном шатуне, потому что шум будет уменьшен, когда его основной цилиндр не выдает мощность.



Несмотря на то, что шум поршневого пальца похож на шум клапанного механизма, он часто имеет уникальный металлический двойной стук, который иногда наиболее заметен на холостом ходу с выдвинутой искрой.Этот шум часто вызывается изношенным или ослабленным поршневым пальцем, изношенной втулкой или недостатком масла.

Как и в случае шума шатуна, неисправные компоненты можно найти, выполнив тест баланса цилиндров, описанный выше.

Шум поршневых колец также аналогичен шуму клапанов и толкателей, указанных выше; однако это наиболее заметно при разгоне. Чаще всего этот шум вызван низким натяжением колец, сломанными или изношенными поршневыми кольцами или изношенными стенками цилиндров.

Для устранения неполадок в каждом цилиндре снимите свечи зажигания и добавьте столовую ложку моторного масла в каждый цилиндр.Затем проверните двигатель на несколько оборотов, чтобы масло прошло через кольца. Затем вы можете установить свечи зажигания и запустить двигатель. Если шум уменьшился, вероятно, корень проблемы - это кольца.

Гулкий, приглушенный, почти колокольный звук - это обычно удар поршня. Это состояние вызвано качанием поршня в цилиндре вперед и назад. Непрерывный хлопок поршня означает, что двигатель нуждается в обслуживании; однако, если вы замечаете этот звук только при холодном двигателе, скорее всего, это несерьезно.

Непрерывный звук хлопка поршня обычно вызывается изношенными поршнями, чрезмерным зазором поршня до стенки, смещением шатунов, изношенными стенками цилиндров или недостаточным количеством масла.

Сильный, но глухой металлический стук - это обычно стук коленвала. Наиболее громкий, когда двигатель находится под нагрузкой или при ускорении, детонация коленчатого вала может быть диагностирована, обращая пристальное внимание на конкретный тип детонации:

  • Обычный грохочущий стук часто возникает из-за износа коренных подшипников.
  • Более отчетливый стук обычно объясняется изношенными подшипниками штока.
  • Резкие, нерегулярные стук может быть от изношенного коленчатого вала упорного подшипника.
Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер - управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал множество гонок, шоу и отраслевых мероприятий, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов.В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

Как проверить компрессию цилиндра двигателя

  1. Дом и сад
  2. Ремонт автомобиля
  3. Топливная система
  4. Как проверить компрессию цилиндра двигателя

Автор: Deanna Sclar

Если ваш автомобиль ехал грубо или терял мощности, может быть недостаток давления в одном или нескольких цилиндрах.Чтобы определить, выходит ли давление из двигателя, вам необходимо проверить компрессию в цилиндрах с помощью манометра, который измеряет величину давления, которое поршень оказывает на топливно-воздушную смесь до того, как свеча зажигания подожжет смесь. Эти датчики недороги и просты в использовании. Некоторые датчики ввинчиваются в отверстие для свечи зажигания, а другие необходимо удерживать на месте.

Если давления недостаточно, оно выходит через одно из отверстий клапана (потому что клапан неправильно отрегулирован или изношен), вниз мимо колец на поршне или через прокладку головки.

Вот как использовать манометр:

  1. Попросите кого-нибудь сесть на сиденье водителя с выключенным двигателем, переключением передач в положение «Парковка» или «Нейтраль» и включенным стояночным тормозом.

  2. Следующий шаг зависит от типа вашего дистрибьютора:

    • На автомобилях с распределителями: Потяните за большой провод, ведущий к катушке, из центра крышки распределителя и прислоните металлический разъем к неокрашенной металлической поверхности как можно дальше от свечей зажигания.

    • На автомобилях с зажиганием без распределителя: Отсоедините электрический разъем на модуле управления зажиганием. Если вы не знаете, что отключать, обратитесь к механику.

  3. Отключите систему впрыска топлива, чтобы бензиновый туман не брызгал из отверстий для свечей зажигания и не воспламенился.

    Снимите предохранитель с надписью «Топливный насос»; затем заведите машину и дайте ей поработать, пока она не заглохнет из-за нехватки бензина.

  4. Обозначьте и снимите чехлы, которые соединяют каждый провод свечи зажигания и каждую свечу зажигания.

    Если вы перепутаете провода вилки, вы действительно можете испортить двигатель.

  5. Снимите все свечи зажигания и положите их в чистое место.

    Сохраните помеченные свечи, чтобы гарантировать, что вы вернете каждую из них в исходный цилиндр, когда придет время.

  6. Подсоедините выключатель стартера к аккумуляторной батарее.

    Если у вас есть дистанционный выключатель стартера, подсоедините один зажим к положительной или «плюсовой» клемме аккумулятора, а другой - к малой клемме соленоида стартера.

  7. Вставьте манометр

    Он должен войти в отверстие в двигателе, где первая свеча зажигания ввинчивается в цилиндр.

    Проверка компрессии.

  8. Если у вас нет удаленного выключателя стартера, попросите друга включить зажигание, пока двигатель не проворачивается примерно шесть раз. В противном случае нажмите кнопку выключателя дистанционного стартера.

    Убедитесь, что заглушка датчика плотно вставлена ​​во время запуска двигателя.(Автомобиль не движется, потому что двигатель не работает.)

  9. Посмотрите на датчик и запишите показание, которое будет в фунтов на квадратный дюйм (фунтов на квадратный дюйм)., ​​А затем сбросьте датчик.

  10. Повторите эти шаги для всех остальных цилиндров.

    Не забывайте каждый раз сбрасывать манометр и запускать двигатель.

  11. После проверки каждого цилиндра посмотрите на показания.

    Самый высокий и самый низкий не должен отличаться более чем на 15 процентов.Если показания одного или нескольких цилиндров намного ниже остальных, используйте масленку триггерного типа, чтобы направить хорошую струю моторного масла в отверстие свечи зажигания, и повторно проверьте сжатие этого цилиндра с помощью манометра. Если показания совпадают, клапаны либо изношены (и давление падает), либо не отрегулированы. Если после заливки масла показание резко возрастает, вероятно, вам понадобятся новые кольца на поршне в этом цилиндре. Если давление, зарегистрированное манометрами, меньше 100 фунтов на квадратный дюйм, цилиндр определенно не является механически исправным.

  12. Заменить каждую свечу зажигания в цилиндре.

    Убедитесь, что зажигание выключено, прежде чем повторно подсоединять провода свечей зажигания, и обязательно установите правильный колпачок провода свечи зажигания на каждую свечу. Вверните пробки вручную, чтобы не повредить резьбу алюминиевой крышки клапана.

Если сигнальная лампа «Check Engine» загорается после выполнения теста на сжатие и не гаснет в течение нескольких дней, сбросьте ее в сервисном центре.

Как работает синхронизация двигателя | Как работает автомобиль

Дистрибьютор

Распределитель направляет ток HT к правильной свече зажигания и обеспечивает его поступление в наилучшее время для максимальной эффективности.

Для двигатель работать в лучшем виде, топливо / воздушная смесь в каждом цилиндр должен стрелять так же, как поршень достигает верхней мертвой точки ( ВМТ ).

Требуется определенное время для свеча зажигания для зажигания смеси и для горение построить.На этот раз примерно то же самое, нет. иметь значение как быстро двигатель это работает.

Механизм синхронизации настроен на срабатывание свечи незадолго до ВМТ. Но поскольку механизм приводится в действие движением двигателя, это время обычно уменьшается по мере того, как двигатель работает быстрее, и свеча срабатывает слишком поздно.

Итак, механическое устройство установлено на продвижение стрельба - сделать это раньше - с увеличением оборотов двигателя.

Нагрузка на двигатель - будь то сильная тяга или крейсерская - также влияет на время.

Легконагруженный двигатель лучше всего работает, если зажигание авансируется дополнительная сумма. Второе устройство с вакуумным приводом управляет этим независимо от первого.

Центробежный механизм продвижения

Принцип работы центробежных грузов

центробежный механизм продвижения реагирует на обороты двигателя. Обычно он находится внизу распределитель Тело под контакт выключателя опорной плиты.

Два стальных груза прикреплены к вращающемуся тарелка на валу распределителя шарнирами, и удерживается в закрытом положении прочными пружинами.

Когда двигатель набирает обороты, центробежная сила бросает гири наружу.

Они поворачивают свои оси, поворачивая кулачок контактного выключателя вперед, так что точки открываются раньше, а свеча зажигания срабатывает раньше при увеличении скорости.

Механизм подачи вакуума

Два типа спускового механизма

вакуумное продвижение механизм реагирует на вакуум на входе в двигатель многообразие , который вызывается всасыванием движущихся поршней.Когда двигатель немного нагружен, разрежение увеличивается.

От коллектора к вакуумной камере на распределителе идет узкая труба, внутри которой находится гибкий диафрагма .

В вакуумных увеличивается, диафрагма изгибов, движущимися стержень, соединенный с ее центром, который вызывает контакт выключателя опорной плиты, чтобы слегка поворачиваться. Это перемещает контакт-выключатель пятка относительно кулачка распределителя и опережает зажигание.

Когда двигатель находится под нагрузкой, разрежение уменьшается, диафрагма возвращается в исходное положение, и зажигание замедляется в соответствии с изменившимися условиями.

Регулировка времени

Обычный способ регулировки фаз газораспределения - ослабить зажимной болт распределителя и слегка повернуть весь блок.

Величина, на которую два механизма подачи изменяют синхронизацию, не регулируется.

Некоторые более ранние распределители имеют гайку с накаткой на механизме подачи вакуума, с помощью которой вы можете изменить время в целом (а не только действие механизма).

Как работает электронное зажигание

Многие новые автомобили имеют электронный система зажигания который раз искра точнее, чем механическая система.

Кроме того, он меньше изнашивается, поэтому он всегда работает с максимальной эффективностью, и преодолевает одну проблему механической системы: при высоких оборотах двигателя механическая система не работает с максимальной эффективностью.

Электронные системы могут быть индуктивными. разряд или емкостного типа.

Индуктивная разрядная система обычно устанавливается в качестве оригинального оборудования на автомобилях с электронным зажиганием. Он производит высоковольтные (HT) текущий обычным способом: путем выключения и включения тока низкого напряжения (НН) в катушка .

В простейшей системе индукционного разряда, типа транзисторных контактов (TAC), есть также нормальный выключатель контактов.

Он пропускает только очень небольшой ток, который подается на источник питания. транзистор который переключатели включение и выключение более тяжелого тока LT на катушке.

Выводы контактного выключателя не разрушаются небольшим током, поэтому они дольше остаются чистыми, а зазор редко требует сброса.

Более совершенные, полностью электронные системы могут не иметь очков.Вместо этого распределитель содержит другой вид пускового устройства для силового транзистора, который использует электрические импульсы вместо механического метода включения и выключения.

В одном типе есть электромагнитная катушка и вращающийся зубчатый ротор с одним стальным стержнем для каждого цилиндра.

Каждый раз, когда пик проходит мимо катушки, создается небольшое напряжение, которое запускает транзистор.

Некоторые другие типы могут иметь оптические или магнитные триггеры - все они выполняют одну и ту же функцию.

Система емкостного разряда (CD) - используется в некоторых наборах для самостоятельного изготовления, вырабатывает ток высокой температуры в катушке, посылая большой импульс от конденсатора через первичная обмотка .

Конденсатор - это накопитель электроэнергии, который может очень быстро заряжаться и разряжаться.

вторичные обмотки катушки создают ток ВТ как в момент включения тока НТ в первичных обмотках, так и в момент его выключения.

Поскольку конденсатор может очень быстро давать очень большой импульс, всегда есть сильная искра, независимо от скорости двигателя.

Поиск цилиндра № 1 - Как динамически синхронизировать двигатель

Перед моментом включения зажигания нужны цифры. Эти номера можно получить из руководств по послепродажному ремонту, руководств по ремонту от производителей и из авторитетных источников в Интернете, а также на этикетках выбросов автомобилей. Прежде чем даже взять инструмент в руки, узнайте, на каком числе оборотов установлен двигатель, в градусах до верхней мертвой точки и какой цилиндр двигателя является цилиндром № 1.

Подавляющее большинство двигателей останавливают двигатель цилиндра No.1. Если в руководстве мало информации о цилиндре ключа, следуйте этим общим правилам:

Объявление

  • Двигатели с четырьмя или шестью цилиндрами. На большинстве рядных 4- и 6-цилиндровых двигателей цилиндр № 1 является самым передним цилиндром.
  • Двигатели V-6 или V-8. В большинстве двигателей V-типа используется левый передний цилиндр на цилиндре № 1.
  • Двигатели с поперечным расположением цилиндров. В большинстве переднеприводных автомобилей с поперечным расположением двигателя крайний правый цилиндр используется в качестве цилиндра No.1.

Из этого правила есть исключения. Например, в двигателях Ford V-6 и V-8 крайний правый цилиндр используется в качестве цилиндра № 1. Рядные 6-цилиндровые двигатели, произведенные компанией Jaguar до 1988 г., отсчитываются от цилиндра № 6. Проведите исследование. первый.

Теперь у вас есть свои цифры, вы знаете, где находится цилиндр № 1, и знаете, на каких оборотах двигатель должен работать во время отсчета времени. Вот еще несколько вещей, которые нужно проверить, а затем еще раз:

  • Двигатель должен прогреться до нормальной рабочей температуры.Это означает, что шланг радиатора, ведущий от двигателя к радиатору, должен быть горячим и находиться под давлением.
  • Если двигатель оборудован распределителем с опережающим вакуумом, снимите все вакуумные шланги и подключите один к распределителю.
  • Если управление опережением и задержкой по времени к распределителю управляется компьютером, вам необходимо отсоединить провод разъема «установки времени», заземлить диагностический терминал или отсоединить разъем управления. Инструкции по срокам дадут вам конкретную информацию.

5 причин низкой компрессии в автомобильном двигателе (как проверить и исправить)

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

Сжатие двигателя автомобиля означает, что воздух и газ смешиваются вместе в цилиндрах двигателя. Этот процесс необходим для того, чтобы машина двигалась и работала. Если есть какие-либо проблемы с процессом сжатия, вы можете ожидать столкнуться с любыми проблемами автомобиля.

Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.

Это будет легко определить, когда у вас возникнет проблема с низкой компрессией, потому что вы можете испытать пропуски зажигания при попытке запустить двигатель. Либо это, либо двигатель будет работать плохо, когда вы едете по дороге.

В худшем случае автомобиль не заводится, если все цилиндры не имеют компрессии.

Вообще говоря, если у вас низкая компрессия в одном цилиндре, двигатель запустится, но вы, скорее всего, испытаете пропуски зажигания, и ваш автомобиль будет работать неровно.Если вы не испытываете компрессию во ВСЕХ цилиндрах, ваш двигатель просто не запустится.

5 основных причин низкой компрессии в автомобильном двигателе

Существует много причин, по которым низкая компрессия может существовать в автомобильном двигателе. Иногда будет низкая компрессия только в одном цилиндре двигателя, а в других случаях низкая компрессия может присутствовать во ВСЕХ цилиндрах.

Вам просто нужно понять основные возможные причины низкой компрессии в двигателе автомобиля, а затем исправить или заменить все, что было повреждено.Ниже приведены 5 основных причин низкой компрессии в двигателях автомобилей.

# 1 - Отверстия в поршне

Вероятно, вы знаете, что в цилиндры двигателя вставлены поршни. Эти поршни обычно изготавливаются из алюминиевого сплава и, как предполагается, способны выдерживать энергию сгорания.

Однако при перегреве двигателя горячие точки могут попасть на поршень. Через некоторое время эти пятна прожигают дыры прямо в поршне. Как только это произойдет, газы будут просачиваться через эти отверстия и вызывать низкое сжатие.

№ 2 - Негерметичные клапаны

В верхней части каждого цилиндра находятся выпускные и впускные клапаны. Воздух и топливо поступают во впускной клапан для процесса сгорания. Образующиеся при этом газы выходят из выпускного клапана.

Если эти клапаны перегреются, из них может начаться преждевременная утечка газа. Как только это произойдет, у вас будет слабое сжатие.

Чаще всего уплотнения клапана со временем изнашиваются, что позволяет газам улетучиваться, что приводит к снижению компрессии цилиндра.

# 3 - Изношенный ремень привода ГРМ

В каждом двигателе есть ремень или цепь ГРМ, которая соединяет распредвал и коленчатый вал вместе. Если бы ремень ГРМ был сломан или поврежден, распределительный вал больше не мог бы вращаться.

Это означает, что он не может правильно открыть или закрыть выпускной или впускной клапан. В результате сгорание в цилиндрах будет нарушено, и газы не смогут выйти. Итак, из-за этого у вас низкая компрессия.

# 4 - Неисправность прокладки головки

Между областью в верхней части двигателя, где подсоединяется головка блока цилиндров, есть прокладка.Если по какой-то причине прокладка головки неисправна и начинает ломаться, то между цилиндром и головкой останется крошечное отверстие.

Это называется выдувной прокладкой головки и вызывает утечку газов в цилиндре через отверстие в прокладке. Тогда у вас будет слабое сжатие и плохая производительность. Если прокладка головки блока цилиндров выходит из строя, это может вызвать утечку сжатия в обоих.

# 5 - Плохие поршневые кольца

Перегрев может привести к торможению или повреждению колец поршня.Это приведет к утечке углеродных газов через кольца, потому что они больше не могут герметизировать их внутри цилиндра. Как вы, наверное, уже знаете, когда возникает утечка такого типа, получается низкое сжатие.

Как исправить низкую компрессию

Первое, что вам нужно сделать, это использовать датчик компрессии и проверить, действительно ли в вашем двигателе низкая компрессия. Этот процесс обычно занимает 45 минут, поэтому убедитесь, что у вас есть немного свободного времени.

Если у вас нет измерителя компрессии, вы можете купить его или отвезти машину в автомастерскую и попросить их проверить компрессию для вас.Если они обнаруживают низкую компрессию, следующим шагом будет осмотр цилиндра, поршня, клапанов и прокладки, чтобы увидеть, не повреждены ли какие-либо из них.

Оттуда вы можете заменить все поврежденное. Однако это будет длительная и дорогостоящая работа, поскольку она предполагает демонтаж двигателя. Будьте готовы к этому.

Вот хорошее видео, объясняющее, как правильно выполнять тест сжатия:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *