Как прозвонить якорь электродвигателя: Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях

Несмотря на надежность и долговечность, электродвигатели время от времени выходят из строя. Установить причину поломки и исправить ее можно самостоятельно – вам понадобится тестер, знания и немного терпения. Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях вы узнаете, прочитав эту статью. Мы рассмотрим два типа двигателей, чаще всего использующихся в быту и на производстве.

Коллекторные синхронные двигатели

Именно они применяются в бытовых устройствах (миксерах, стиральных машинах, электродрелях и т.п.), поэтому рассчитаны на работу от сети 220В. Их «сердце» — это якорь, состоящий из неподвижного статора и обмотки на валу. Если причина неполадок кроется в нем, начинать проверку следует с визуального осмотра.

При обнаружении:

• перегоревших или оборванных обмоток;
• запаха гари;
• активного искрения;
• оплавленных ламелей коллектора;
• выхода из строя подшипников;
• отсоединения проводков;

Если на первый взгляд дефекты не заметны, для более точного обследования придется вооружиться мультиметром. Проверка проходит поэтапно:

• Прозвоните попарные выводы обмоток статора к ламелям. Показания сопротивления на каждом должны совпадать.
• Проверьте сопротивление между корпусом якоря и ламелями – в идеале оно стремится к бесконечности.
• Прозвоните выводы, чтобы проверить целостность обмотки.
• Проверьте состояние цепи между выводами якорной обмотки и корпусом статора.

Наличие пробоя на корпус – знак, что двигатель требует замены сломанных деталей и полного ремонта. Подключать его к сети в этом случае запрещено.

Асинхронные двигатели

Асинхронные электродвигатели широко применяются не только в промышленности (на станках, в компрессорах, насосах), но и в быту (в холодильниках, стиральных машинах некоторых моделей).

При их неисправности визуальный осмотр следует начинать с обмоток статора, играющих роль якоря.

Перед тем, как прозвонить якорь электродвигателя, необходимо проверить другие узлы и детали (так как причина может быть в их повреждении) – кабели подключения, магнитные пускатели, тепловое реле, конденсатор, а также проверить наличие напряжения. Если все в порядке, убедитесь в том, что электропитание отсутствует, и разберите двигатель.

Причины, по которым обмотки статора перестают работать, чаще всего следующие:

• обрыв витков;
• большая влажность;
• межвитковое замыкание.

Если при осмотре не выявлены неполадки, дальнейшая диагностика проводится с помощью мультиметра. В агрегатах на 380В, которые подключаются «треугольником» или «звездой», каждая обмотка проверяется по отдельности. Отклонение значения сопротивления на них должно быть не более 5%. Затем обмотки прозваниваются на корпус и друг с другом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, другие показания говорят о том, что присутствует пробой обмоток между собой или на корпус. Эта проблема решается путем полной перемотки.

В электродвигателях на 220В достаточно прозвонить рабочую и пусковую обмотки. Сопротивление у первой должно быть в полтора раза ниже, чем у второй.

Самый сложный этап проверки – поиск межвиткового замыкания, поскольку при визуальном осмотре выявить его не представляется возможным. Нужно воспользоваться специальным измерителем индуктивности. Если значение на всех обмотках одинаково – неполадки отсутствуют. Наиболее низкое значение на какой-либо из обмоток указывает на ее повреждение.

Сопротивление изоляции обмоток проверяется мегомметром на 1000В, который подключается к отдельному источнику питания. Один провод подсоединяется к корпусу агрегата в месте, которое не окрашено, другой – к каждому выводу обмотки поочередно. Значение должно быть больше 0.

5 Мом, меньший показатель говорит о том, что двигатель необходимо просушить. При проведении измерений старайтесь не касаться проводов и будьте предельно внимательны. Во избежание несчастных случаев обесточьте двигатель и строго соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь вы знаете, как проверить якорь электродвигателя тестером, и можете без привлечения специалиста выявить причину неполадок и устранить ее, сэкономив деньги и время.

Как проверить якорь электроинструмента в домашних условиях

Самостоятельная проверка якоря электродвигателя легко может быть выполнена в домашних условиях. Это позволит, во-первых, самостоятельно восстановить работоспособность инструмента, во-вторых, не переплачивать специалисту за достаточно простую операцию. Для проверки понадобится только отвертка и мультиметр. Дополнительно можно приобрести специальный приборчик для определения межвиткового замыкания.

Этап 1. Визуальный осмотр инструмента

Очень часто случаются ситуации, когда инструмент еще работает, но уже не так, как положено. И в 30 % случаев виной тому подгоревший якорь. Выявить это можно визуально, еще до вскрытия корпуса.
Косвенными признаками «подуставшего» якоря электродвигателя являются такие неполадки:

• При работающем электродвигателе видно очень сильное искрение на коллекторе.
  
• При попытке запустить болгарку (дрель, дисковую пилу и пр.) наблюдается жесткая просадка напряжения (моргает освещение).
  
• Запуск электродвигателя сопровождается резкими рывками.
  
• Из корпуса доносится характерный запах горелой проводки.
  
• Инструмент не набирает прежней мощности.

Обратите внимание, что большая половина этих признаков может также указывать на банальный износ щеток электродвигателя. Если они стерлись или выкрошились, то якорь, скорее всего, здесь ни при чем. Меняем на новые, чистим коллектор от графитного налета, и спокойно работаем дальше. Если же щетки выглядят целыми, а вышеперечисленные симптомы наблюдаются, с 80-процентной вероятностью можно утверждать, что проблема в якоре электродвигателя.
Если электроинструмент и вовсе не подает признаков жизни, причин может быть гораздо больше, и понадобится не только проверка якоря.

Этап 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше. Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины. Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).
Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Этап 3. Подготовка якоря электродвигателя к проверке

После того, как якорь был извлечен из корпуса, его желательно подготовить для диагностики. Процедура заключается в тщательной очистке ламелей коллектора от графитного налета. Если этого не сделать, дальнейшая проверка может не дать требуемого результата.
Снять налет можно при помощи ветоши и спирта. Если на ламелях имеется не налет, а толстый слой нагара, удалять его придется мелкозернистой наждачной бумагой. Обратите внимание, чтобы на коллекторе не оставалось видимых борозд от абразива. Это ухудшит контакт ламелей со щетками, а также ускорит их износ.

Этап 4. Визуальный осмотр якоря перед проверкой

Смотреть нужно на следующее:

• Ламели коллектора. На них не должно быть сильного износа.
  
• Обмотка якоря электродвигателя. Ищем обрывы или видимые следы горения провода.
  
• Контакты. Вся обмотка припаяна к ламелям коллектора. Эти точки нужно проверить на целостность.

Если на коллекторе слишком глубокая выработка, якорь подлежит замене. Следы гари на обмотках или контактах говорят о том, что деталь неисправна. Можно перемотать, конечно, но дело это неблагодарное, и требует особых навыков. Проще купить новый.

Этап 5. Проверка якоря мультиметром

Проверка якоря электродвигателя мультиметром состоит из двух этапов. В первую очередь, необходимо прозвонить его на наличие пробоя. Для этого мультиметр устанавливается в режим проверки цепи со звуковым сигналом.

Далее одним щупом проходим по ламелям коллектора, а вторым по корпусу якоря.

Второй этап проверки якоря мультиметром заключается в измерении сопротивлений между соседними обмотками. Для этого прибор устанавливается в режим определения сопротивления на самый минимальный порог (как правило, это 200 Ом).

Далее щупы прикладываются к соседним ламелям коллектора, а показания на экране фиксируются. При измерении сопротивления между всеми соседними ламелями должно быть одинаковое значение. Если это не так – якорь неисправен.

О том же самом говорит полное отсутствие сопротивление на какой-либо из обмоток.

Этап 6. Проверка якоря на межвитковое замыкание

Перед тем, как проверить якорь электродвигателя на межвитковое короткое замыкание, необходимо обзавестись специальным приборчиком. Стоит он копейки, и о нем полно информации в Интернете.
Суть проверки якоря заключается в прикладывании этого самого приборчика ко всем секциям корпуса. По показаниям светодиодного индикатора определяется неисправность.

Этап 7. Замена якоря и обратная сборка инструмента

Неисправный якорь либо отдается на перемотку, либо заменяется новым. К счастью, сегодня даже на самый дешевый китайский инструмент в интернет-магазинах можно найти подходящие комплектующие. Новый или восстановленный якорь перед установкой желательно проверить по алгоритму, описанному выше.
Если все в норме, собираем все обратно и работаем. Меняя якорь электродвигателя рекомендуется также установить новые щетки. Благо, они копеечные.

Как проверить обмотку якоря мультиметром

Несмотря на надежность и долговечность, электродвигатели время от времени выходят из строя. Установить причину поломки и исправить ее можно самостоятельно – вам понадобится тестер, знания и немного терпения. Как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях вы узнаете, прочитав эту статью. Мы рассмотрим два типа двигателей, чаще всего использующихся в быту и на производстве.

Коллекторные синхронные двигатели

Именно они применяются в бытовых устройствах (миксерах, стиральных машинах, электродрелях и т.п.), поэтому рассчитаны на работу от сети 220В. Их «сердце» – это якорь, состоящий из неподвижного статора и обмотки на валу. Если причина неполадок кроется в нем, начинать проверку следует с визуального осмотра.

• перегоревших или оборванных обмоток;
• запаха гари;
• активного искрения;
• оплавленных ламелей коллектора;
• выхода из строя подшипников;
• отсоединения проводков;

Если на первый взгляд дефекты не заметны, для более точного обследования придется вооружиться мультиметром. Проверка проходит поэтапно:

• Прозвоните попарные выводы обмоток статора к ламелям. Показания сопротивления на каждом должны совпадать.
• Проверьте сопротивление между корпусом якоря и ламелями – в идеале оно стремится к бесконечности.
• Прозвоните выводы, чтобы проверить целостность обмотки.
• Проверьте состояние цепи между выводами якорной обмотки и корпусом статора.

Наличие пробоя на корпус – знак, что двигатель требует замены сломанных деталей и полного ремонта. Подключать его к сети в этом случае запрещено.

Асинхронные двигатели

Асинхронные электродвигатели широко применяются не только в промышленности (на станках, в компрессорах, насосах), но и в быту (в холодильниках, стиральных машинах некоторых моделей). При их неисправности визуальный осмотр следует начинать с обмоток статора, играющих роль якоря.

Перед тем, как прозвонить якорь электродвигателя, необходимо проверить другие узлы и детали (так как причина может быть в их повреждении) – кабели подключения, магнитные пускатели, тепловое реле, конденсатор, а также проверить наличие напряжения. Если все в порядке, убедитесь в том, что электропитание отсутствует, и разберите двигатель.

Причины, по которым обмотки статора перестают работать, чаще всего следующие:

• обрыв витков;
• большая влажность;
• межвитковое замыкание.

Если при осмотре не выявлены неполадки, дальнейшая диагностика проводится с помощью мультиметра. В агрегатах на 380В, которые подключаются «треугольником» или «звездой», каждая обмотка проверяется по отдельности. Отклонение значения сопротивления на них должно быть не более 5%. Затем обмотки прозваниваются на корпус и друг с другом. Сопротивление должно стремиться к бесконечности, другие показания говорят о том, что присутствует пробой обмоток между собой или на корпус. Эта проблема решается путем полной перемотки.

В электродвигателях на 220В достаточно прозвонить рабочую и пусковую обмотки. Сопротивление у первой должно быть в полтора раза ниже, чем у второй.

Самый сложный этап проверки – поиск межвиткового замыкания, поскольку при визуальном осмотре выявить его не представляется возможным. Нужно воспользоваться специальным измерителем индуктивности. Если значение на всех обмотках одинаково – неполадки отсутствуют. Наиболее низкое значение на какой-либо из обмоток указывает на ее повреждение.

Сопротивление изоляции обмоток проверяется мегомметром на 1000В, который подключается к отдельному источнику питания. Один провод подсоединяется к корпусу агрегата в месте, которое не окрашено, другой – к каждому выводу обмотки поочередно. Значение должно быть больше 0.5 Мом, меньший показатель говорит о том, что двигатель необходимо просушить. При проведении измерений старайтесь не касаться проводов и будьте предельно внимательны. Во избежание несчастных случаев обесточьте двигатель и строго соблюдайте все меры предосторожности.

Теперь вы знаете, как проверить якорь электродвигателя тестером, и можете без привлечения специалиста выявить причину неполадок и устранить ее, сэкономив деньги и время.

Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

• снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
• откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
• затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
• статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке. Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы. Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

• сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
• замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
• проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить. Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить. Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Как произнес Шекспир: «Ничто не вечно под Луной». Домашняя техника, как досадно бы это не звучало, не являются исключением. Случается, что самый надёжный механизм перегорает. И нужно готовиться повстречать данный факт без паники, с твёрдой уверенностью, что безнадежных ситуаций нет. Как устроена болгарка, какие будут неисправности, как проверить якорь электродвигателя, найти причину поломки и убрать проблемы? Познание устройства главных узлов электроинструмента дозволит мастеру своими силами провести диагностику и ремонт угловой шлифовальной машины.

Фактически во многих электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электронный движок. Принципиальным преимуществом этого типа мотора будет то, что при изменении нагрузки туда, частота оборотов не изменяется. Это значит, что если, например, длительно и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких наружных признаков перегрузки мотора приметно не будет. Скорость вращения диска будет неизменная, звук однотонным. Поменяется только температура, однако этого конечно и даже не увидеть, если руки одеты в перчатки.

При невнимательном отношении, основное преимущество игровых слотов превращается в недочет. Асинхронные движки очень чувствительны к перегреву, существенное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Сначала мотор работает с перебоями, и потом — когда произойдёт межвитковое куцее замыкание — движок остановится совершенно. Стоит пару раз очень перегреть движок болгарки и, более возможно, что якорь оплавится. Сегодня, от высочайшей температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электронного тока.

Признаками поломки якоря болгарки являются: завышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в различные стороны. Если такие симптомы находятся, работу инвентарем следует закончить — это небезопасно. Подозрения просто проверить при помощи легких тестов.

Проверка якоря и статора в домашних условиях

Поиск неисправности следует начать с зрительного осмотра болгарки:

1. Провести общий осмотр инструмента.
2. Проконтролировать целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
3. С помощью индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор мотора и кнопку запуска.

Если с питанием всё в порядке, однако болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтоб получить доступ к мотору. Обычно, разборка не представляет сложностей. Увы нужно придерживаться обычных правил, которые позволят избежать проблем в свое время оборотной сборки:

1. Непременно отключить устройство от сети перед разборкой.
2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
3. Произвести вскрытие корпуса в отлично освещённом месте, на незапятанной поверхности стола.
4. Уяснить размещение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать либо сфотографировать устройство устройства.
5. Саморезы и винты крепления ложить в отдельном месте, чтоб не потерялись.

Читайте так же

Осматривать мотор идеальнее всего под броским освещением, чтоб что остается сделать нашему клиенту маленькие детали были отлично различимы. Якорь должен свободно крутиться вокруг собственной оси, верно работающие подшипники не обязаны быть во время работы издавать звук. На якоре не надо сделать следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны являться целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфичный запах. Однако для таковой диагностики нужен определённый опыт.

Если зрительный осмотр не отдал очевидных результатов, продолжить обследование рекомендуется с помощью мультиметра. Выставив переключатель переключения режимов в положение омметра (спектр 200 Ом), нужно 2-мя щупами «прозвонить» две примыкающие ламели якоря. Если сопротивление на всех витках однообразное, это означает, что обмотки исправны. Напротив на каких-либо парах тестер указывает другое сопротивление либо обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Разрыв проводки иногда происходит меж обмоткой и сердечником. Следует пристально исследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в низу якоря, зрительно проверить пайку контактов.

Если нет тестера, выйти из положения конечно при помощи обычный лампочки на 12 вольт. Мощность вам понравятся хоть какой, нормально 30–40 Вт. Напряжение от аккума 12 вольт нужно подать на вилку болгарки, вставив в разрыв 1-го провода лампочку. При исправном якоре, если крутить шпиндель рукою, лампочка должна пылать, не изменяя яркости. Если накал изменяется — это верный признак межвиткового недлинного замыкания.

Напротив лампочка не пылает, то это говорит о последующем:

1. Может быть зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
2. Произошёл разрыв питающего контура.
3. Вышло замыкание как еще его называют разрыв в обмотке статора.

Есть и другие методы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое дома обычно не используют. Опытнейший мастер обусловит поломку с высочайшей степенью точности, используя «пробойник» по другому простой трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь нужно извлечь из электродвигателя. Разборку мотора нужно создавать с особенной аккуратностью, за ранее сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора, они составляют с его помощью единое целое.

Если в якоре повреждена основная доля проводки и в итоге перегрева нарушена балансировка, его лучше сменять полностью. О нарушении балансировки гласит завышенная вибрация и неравномерный рокот во время работы механизма.

Как определить витковое замыкание якоря быстро.

Если балансировка якоря не нарушена, а неувязка исключительно в испорченных обмотках, то таковой якорь есть вариант вернуть без помощи других, перемотав катушки. Перемотка ротора дома просит огромного терпения и аккуратности.

Мастер обязан иметь способности при работе с паяльничком и устройствами для диагностики электронных цепей. Если вы неуверены в собственных силах, лучше отнести движок при ремонте в мастерскую как еще его называют без помощи других сменять весь якорь.

Читайте так же

Для самостоятельной перемотки якоря пригодится:

• провод для новейшей обмотки. Употребляется медная жила с поперечником, точно подходящим старенькому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки катушек;
• паяльничек с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой принципиально сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из последующих шагов:

1. Демонтаж старенькых обмоток. Их нужно аккуратненько удалить, не повредив железного корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы либо повреждения, их нужно загладить ратфилем по другому зашлифовать наждаком. При, для рабочей чистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор ненужно. Следует оглядеть ламели и замерить мегомметром либо мультиметром сопротивление контактов относительно к корпусу. Оно будет менее 0,25 МОм.
3. Удаление старенькой проводки на коллекторе. Кропотливо убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. Дальше в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала шириной 0,3 мм, к примеру, электротехнического картона. Порезать определённое количество гильз и воткнуть в пазы очищенного якоря.
5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается поочередными радиальными движениями, против часовой стрелки. Такая укладка именуется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Около коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон использовать запрещено, потому что он плавится при нагреве).
6. Проверка свойства намотки. В конце укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и вероятных обрывов.
7. Финальная обработка. Готовую катушку обработать лаком по другому эпоксидкой для скрепления обмотки. В промышленных критериях пропитку сушат в особых печах. Дома это сделают в духовке. При необходимости — использовать для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Как показывает практика, что если решено сменять якорь болгарки, то поменять его предпочтительнее вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора.

1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с иными глазами моделями — недопустима.
2. Отвёртки, гаечные ключи.
3. Мягенькая щётка и ветошь для протирки механизма.

Смена якоря начинается с разборки болгарки. Производятся последующие шаги:

Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с 2-ух сторон. Извлекаются щётки.

Чтоб установить к месту новый якорь болгарки следует взять новейшую деталь, после этого собрать инструмент в оборотном порядке. Последователь действий последующая:

1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
2. Способом напрессовки устанавливается подшипник.
3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
5. Закручиваются болты крепления редуктора.
6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
7. Щётки осаждаются на место, запираются крышками.

После выполнения обозначенных действий болгарка готова к работе. Смена якоря произведена.

Старая суфийская мудрость говорит: «Умён тот человек, который способен выйти достойно из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации радиоэлектронных товаров, не допуская перегрева мотора, реально избежать поломок и проблем при работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предупредит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих частей. Своевременное техническое сервис инструмента гарантированно освободит от противных сюрпризов в свое время работы.

Как проверить якорь пылесоса мультиметром

Доброго времени суток всем! Други выручайте! Вчера накрылся пылесос Vitek 1600W, т.е. просто отказался включаться. Разобрал корпус, проверил питание от шнура на контакты катушки сматывания-есть, от контактов до кнопки-есть, кнопка рабочая, на двигатель питание приходит, но он не крутит. Щетки визуально в норме. Думаю сгорел двигатель( Вопрос, как лучше его проверить мультиметром и окончательно успокоится. Всем заранее спасибо.

Комментарии 49

Исходя из моего опыта, причина заключается в обрыве обмотки статора(алюминий) в месте соединения клемм на статоре (наружной обмотки), это 4 фишки по углам статора . прозвони их .

Спасибо за совет

1. Самое распространенное горе в таких движках — щетки. Они там длинные, к тому же из «мыла», как у нас говорят. Маленькое содержание графита, много примесей, мягкие и слабые на нагрев. От нагрева деформируются и зависают в щеткодержателях, застревают. Надо проверить их свободный и достаточный для контакта ход.
2. Про термопредохранитель уже писали, как я вижу)
3. Если аппарат был в длительной эксплуатации, лучше всего разобрать полностью весь мотор, проверить и при необходимости заменить подшипники. Обороты на валу там большие, это важный момент.
4. Якорь на виток без спецприборов не проверить. Есть шаманский метод, но я лично ему не очень доверяю) Ламели коллектора звонятся парами. Сопротивление пар должно быть одинаково плюс минус 1 %.

Практика показывает, что если видимых оплавлений и деформаций пакета обмотки нет, то проблема в контактах. Щетки, предохранитель, обрыв статора.

«Электротехника — это наука о плохих контактах.» (с) )))

Якорь электродвигателя относится к вращающейся части, на которой собирается грязь, образуется нагар. При неисправностях можно провести диагностику в домашних условиях визуально и при помощи мультиметра. На трущихся поверхностях не должно быть сколов, царапин и трещин. При обнаружении таковых проводят меры по их устранению.

Типичные неисправности

Якорь электродвигателя при нормальных режимах работы не подвергается износу. Заменяют только щетки, замеряя допустимую длину. Но при длительных нагрузках обмотки статора начинают нагреваться, что приводит к образованию нагара.

Из-за механических воздействий якорь электродвигателя может перекоситься при повреждении подшипниковых узлов. Двигатель будет работать, но постепенный износ ламелей или пластин приведет к окончательному выходу его из строя. Но для спасения недешевого оборудования часто достаточно провести профилактический ремонт и прибором можно будет пользоваться длительное время.

К негативным факторам, влияющим на якорь электродвигателя, относят попадание влаги на металлические поверхности. Критичным является длительное воздействие влажности и появление ржавчины. Из-за рыжих скоплений и грязи происходит повышение трения, это увеличивает токовую нагрузку. Контактные части греются, припой может отслаиваться, создавая периодическую искру.

В сервисном центре могут помочь, но это потребует определённых затрат. С поломкой можно справиться и самостоятельно, ознакомившись с вопросом: как проверить якорь электродвигателя в домашних условиях. Для диагностики понадобится прибор, замеряющий сопротивление и инструменты.

Как проводится диагностика неисправности?

Проверка якоря электродвигателя начинается с определения самой неисправности. Полный выход из строя этого узла происходит из-за рассыпавшихся щеток коллектора, разрушения слоя диэлектрика между пластинами, а также за счет короткого замыкания в электрической цепи. В случае искрения внутри прибора делают вывод об износе или повреждении токосъемников.

Искрение щеток начинается из-за появления зазора в месте контакта с коллектором. Этому предшествует падение прибора, высокая нагрузка на вал при заклинивании, а также нарушение целостности припоя на выводах обмоток.

Неисправность на работающем электродвигателе проявляется типичными состояниями:

• Искрение основной признак неисправности.
• Гул и трение при вращении якоря.
• Ощутимая вибрация при работе.
• Смена направления вращения при прохождении якорем траектории менее оборота.
• Появление запаха оплавляющейся пластмассы либо сильный нагрев корпуса.

Что делать при появлении перечисленных отклонений в работе?

Частота вращения якоря электродвигателя поддерживается постоянной. При холостых оборотах неисправность может не проявляться. Под нагрузкой трение компенсируется увеличением тока, протекающего через обмотки. Если стали заметны отклонения в работе болгарки, дрели, стартера, то нужно снять подачу напряжения.

Дальнейшая эксплуатация приборов может привести к пожару или к поражению человека электрическим током. Первым делом рекомендуется осмотреть корпус изделия, оценить проводку на целостность, отсутствие оплавленных частей и повреждения изоляции. На ощупь проверяют температуру всех частей прибора. Рукой пробуют вращать якорь, он должен перемещаться легко, без заеданий. Если механические части целые и нет загрязнений переходят к разборке.

Диагностика внутренних частей

Обмотка якоря электродвигателя не должна иметь нагара, тёмных пятен, похожих на последствия перегрева. Поверхность контактных частей и области зазора не должна быть зосоренной. Мелкие частицы снижают мощность двигателя и повышают ток. Не стоит производить разборку приборов с включенной в сеть вилкой в целях безопасности проведения работ.

Рекомендуется проводить съемку процесса разборки для исключения сложностей при обратном процессе. Либо можно записывать на листок каждый шаг своих действий. Допускается некоторый износ щеток, ламелей. Но при обнаружении царапин следует выяснить причину их происхождения. Возможно, этому поспособствовала трещина в корпусе, которую можно заметить только при нагрузке.

Работа омметром

Искренние могло происходить из-за пропадания электрического контакта в одной из ламелей. Для замера сопротивления рекомендуется ставить щупы со стороны токосъемников. Вращая вал двигателя, наблюдают за показаниями циферблата. На экране должны быть нулевые значения. Если проскакивают цифры даже в несколько Ом, то это говорит о нагаре. При появлении бесконечного значения судят об обрыве в цепи.

Независимо от результатов далее следует проверить сопротивление между каждыми соседними ламелями. Оно должно быть одинаковым для каждого замера. При отклонениях нужно осмотреть все соединения катушек и поверхность прилегания щёток. Сами щетки должны иметь равномерный износ. При сколах и трещинах они подлежат замене.

Катушки соединяются с сердечником проводкой, которая могла отслоиться. Припой часто не выдерживает ударов от падений. У стартера ток через контакты может достигать 50А, что приводит к прогоранию некачественных соединений. Внешним осмотром определяют места повреждений. Если не обнаружили неисправности, то проводят замер сопротивления между ламелью и самой катушкой.

Если нет омметра?

При отсутствии мультиметра потребуется источник питания 12 Вольт и лампочка на соответствующее напряжение. У любого автолюбителя с таким набором не возникнет проблем. На вилку электроприбора подключают плюсовую и минусовую клеммы. В разрыв ставится лампа накаливания. Результат наблюдают визуально.

Вал якоря вращают рукой, лампа горит без скачков яркости. Если наблюдается затухание судят о неисправном двигателе. Скорее всего, произошло межвитковое замыкание. Полное пропадание свечения свидетельствует об обрыве в цепи. Причинами могут быть неконтакт щеток, обрыв в обмотке или отсутствие сопротивления в одной из ламелей.

Как «оживить» неисправный прибор?

Ремонт якоря электродвигателя начинают только после полной уверенности в неисправности узла. Царапины и сколы на ламелях убирают круговой проточкой поверхности. Нагар и копоть можно снять чистящими средствами для контактных электрических соединений. Разбитые подшипники перепрессовывают и меняют на новые. Важно соблюсти балансировку вала при сборке.

Вращение должно быть лёгким и без шума. Поврежденную изоляцию восстанавливают, можно использовать обычную изоленту. Соединения, вызывающие подозрения, лучше пропаять заново. При проблемах с катушками якоря рекомендуется прибегнуть к перемотке, которую можно выполнить самостоятельно.

Восстановление катушек

Перемотать якорь электродвигателя можно в условиях гаража, только требуется быть осторожным при нанесении каждого витка. Медная проводка подбирается аналогичной намотанной. Сечение нельзя менять, это приведёт к нарушению скоростных режимов работы двигателя. Бумага диэлектрическая потребуется для отделения обмоток. Катушки в конце заливают лаком.

Потребуется паяльник и навыки его использования. Места соединений обрабатывают кислотой, для нанесения оловянно-свинцового припоя пользуются канифолью. При демонтировании старой обмотки подсчитывают количество витков и наносят аналогичное количество новой намотки.

Корпус должен быть очищен от старого лака и других включений. Для этого подходит напильник, наждачка или горелка. Для якоря изготавливают гильзы, материалом служит электротехнический картон. Полученные заготовки укладывают в пазы. Намотанные катушки следует делать правыми витками. Выводы со стороны коллектора перематывают капроновой нитью.

Каждый провод припаивается к соответствующей ламели. Сборка должна заканчиваться очередными замерами сопротивления контактных соединений. Если все в норме и нет коротких замыканий можно проверять работу электродвигателя под напряжением.

Болгарка – строительный инструмент, применяющийся в резке и обработке краев различных твердых материалов, таких как камень, метал, дерево и т.д.

Ротор – часть двигателя болгарки, вращающаяся при рабочем процессе, приводящая в движение другие комплектующие и детали электрического инструмента. От работы этой важной части зависит качество выполняемой инструментом резки и шлифовки и длительность эксплуатации прибора.

Контроль работы ротора проводится двумя путями – профилактическим осмотром и путем определения причины не исправности, если поломка уже случилась.

Почему неисправность инструмента чаще всего касается именно ротора?

Во время работы, на ротор приходятся самые большие нагрузки, а именно:

• Температурные;
• Механические;
• Электромагнитные.

При неправильной или слишком длительной эксплуатации, поломка электроприбора может заключаться именно в якоре, так еще называют ротор, который может нуждаться в ремонте или полной замене. Но перед тем, как убедится в неисправности именно этой детали, необходимо удостоверится, действительно ли она вышла из строя.

Проверка ротора болгарки различными методами

Некоторые испытывают неработающий инструмент тестером. Достаточно правильное решение проблемы, но в данном случае этот измерительный прибор, к сожалению, мало что может нам показать.

Нужно понимать, что якорь небольшого двигателя строительного инструмента, имеет обмотку и магнитопровод, где расположен вал вращения. Один конец заканчивается ведущей шестерней, другой коллектором с ламелями. Магнитопровод имеет мягкие пластины и пазы, которые покрыты специальным покрытием для изоляции.

Как показывает внутренняя схема ротора, в пазах детали есть проводники якорной обмотки, их два. Каждый из них является половиной витка, края которого соединены в ламелях парно. В одном пазу размещены: первый виток (его начало) и последний (конец), что замыкаются на одну ламель.

Итак, как проверяется якорь болгарки? Неполадки ротора могут случиться только в некоторых случаях и по следующим причинам:

1. Обрыва токопроводников;
2. Межвиткового замыкания;
3. Пробоя изоляции. В этом случае получается замыкание обмотки на металлическую основу якоря, в большинстве случаев виной такой поломки является нарушение изолирующей обмотки проводников;
4. Распайки коллекторного вывода;
5. Неравномерно изношенного коллектора.

Если якорь не исправен, это приводит к перегреву двигателя, из-за чего плавится изоляционная защита, итог – короткое замыкание витков. Далее происходит самостоятельное отпаивание контактов, служащих соединением обмотки ротора и пластин коллектора. Ток перестает подаваться и двигатель инструмента не функционирует.

Статор болгарки так же может быть причиной выхода из строя электроинструмента.

Способы проверки и диагностирования

Как проверять ротор болгарки на работоспособность? Провести проверку места поломки двигателя при его неисправности просто необходимо – ведь именно эта процедура поможет понять, какая часть механизма работает, а какая – уже нет. Диагностика проводится несколькими способами:

• визуальным;
• при помощи мультиметра;
• лампочкой;
• специальными приспособлениями.

Иногда даже визуального осмотра достаточно, чтобы понять, что произошло короткое замыкание. На детали в этом случае будет видна, к примеру, незащищенная обмотка, провода, где будет оплавлена изоляция. Также стоит обращать внимание на обугленный лак или его запах после перегрева двигателя.

Нарушение контакта происходит также из-за сбора пыли (графита от щеток) на ламелях. Его не сложно заметить, как и почистить якорь от такого мелкодисперсного мусора.

Прибор под названием «мультиметр» так же помогает установить поломку электрического прибора. Достаточно уставить сопротивление на 200 Ом и поставить щупы на две рядом расположенные ламели. Сопротивление между всеми пластинами будет одинаковым при нормальном функционировании детали. Если показатель меньше 1 Ома – значит дело в замыкании витков. Когда показатель больше единицы – это означает обрыв витков обмотки. Прибор может даже зашкаливать, так как сопротивление в последнем случае может быть очень велико. С использованием аналогового мультиметра стрелка качнется вправо до самого конца, цифровой прибор измерения не покажет ничего.

Мультиметр, по сути, это тот же тестер, определяющий сопротивление в нужных местах электроинструментов.

Когда нет прибора по определению и вычислению сопротивления, можно использовать простую лампочку в 12 вольт и мощностью 40 Вт. К лампочке присоедините два провода. Там где будет минус, нужно сделать разрыв. Далее подаем напряжение. Концы провода на разрыве прикладываем к пластинам коллектора и прокручиваем его. Когда при такой манипуляции лампочка горит без смены яркости, то замыкания нет.

Иной метод проверки касается пробоя тока на массу. Для этого связываем один провод с ламелями, а второй с железом якоря. После проводим такую же манипуляцию с валом. При нарушении работы в детали, лампочка будет светиться.

Любым из способов можно проверить статор болгарки, который также может быть причиной поломки или нагрева двигателя.

Индикатор, как способ проверки витков при коротком замыкании

Производители собирают болгарки разными способами, поэтому в некоторых не видно проводов, которые присоединяются к коллектору. Изоляцию хорошо прячут под бандажом или непрозрачным компаундом, и чтобы проверить ее исправность, можно воспользоваться индикатором короткозамкнутых витков. Прибор прост в использовании и имеет небольшие размеры.

Чтобы определить замыкание, сначала проводится диагностика на отсутствие обрывов. Для этого понадобится тестер, который измерит сопротивление между ламелями. Показатель сопротивления не должен быть выше половины, если это так – то есть обрыв. Когда на мониторе высвечивается норма, переходим к следующему этапу.

Прибор, измеряющий сопротивление, имеет функцию регулирования чувствительности, что также используется для диагностики. Смотрим на две лампочки и настраиваем инструмент так, чтобы загоралась красная. Прикладываем индикатор к обмотке, при этом медленно крутим якорь. Если лампочка светится, то это указывает на короткое замыкание.

Дроссельная проверка межвиткового замыкания

Прибор по диагностике роторов помогает вычислить междувитковое замыкание обмотки. Дроссель – это трансформатор с наличием первичной обмотки и вырезом магнитного зазора в сердечнике.

При взаимодействии якоря (поставленного в зазор) и дросселя, обмотка работает как вторичная, трансформаторная. Если при включенном приборе и роторе, лежащем на пластине из металла, будет видна вибрация или магнитный эффект – замыкание есть. Свободное перемещение пластины по виткам свидетельствует о полной исправности якоря.

Якоря на межвитковое замыкание, решение проблемы

Проверка мультиметром

Убедиться в исправности статора можно с помощью прибора – мультиметра. Это универсальное измерительное устройство. Им можно измерить несколько электрических величин: напряжение, силу тока, сопротивление. Прибор состоит из корпуса, на котором находятся дисплей, переключатель и гнезда, и двух шнуров со щупами (плюсовым и минусовым). Минусовой щуп всегда подключают к нижнему гнезду, а плюсовой – к среднему или верхнему, в зависимости от силы тока в проверяемом устройстве.

Чтобы проверить статор УШМ (болгарки) необходимо выставить на мультиметре значение сопротивления от 20 до 200 Ом и поочередно поднести щупы измерительного прибора к обмоткам. Если сопротивление везде имеет одинаковую величину, то катушка исправна. Если же прибор показывает в некоторых точках другое сопротивление, то в обмотке есть короткое замыкание или обрыв одного из витков. По такому же принципу проводят проверку статора омметром. Его отличие от мультиметра заключается лишь в том, что этот прибор может измерить только сопротивление.

Диагностика электрической части УШМ

Как было сказано выше, чаще всего УШМ отказывается работать по причине поломок электрической части агрегата. Для правильной диагностики электрических цепей инструмента мастера по ремонту электрооборудования пользуются специальным прибором — тестером.

Если вы нажали на кнопку запуска агрегата, и он не работает, то в 90% случаев причина поломки не настолько серьезная, чтобы вы не смогли отремонтировать болгарку своими руками.

Первым делом потребуется проверка электрического кабеля и вилки на его конце. Если она разборная, то раскрутите ее и проверьте надежность контактов. В противном случае, придется разобрать болгарку (снять кожух аппарата) и “прозвонить” кабель тестером, а также убедиться, что ток подходит к контактам кнопки “Пуск”. Если прибор покажет обрыв, то кабель следует заменить на новый.

Ситуация, когда ток поступает на кнопку, но дальше не проходит (при включенном положении), говорит о неисправности переключателя. Кнопку починить не получится. Ее необходимо заменить на новую, но прежде промаркируйте снимаемые контакты, чтобы в дальнейшем подсоединить их правильно. При неправильном подсоединении контактов может сгореть обмотка двигателя.

Если при проверке оказалось, что и кабель, и кнопка пуска исправны, но на щетки не поступает ток, то необходимо произвести зачистку контактных пластин щеткодержателей. В случае неэффективности данной процедуры рекомендуется замена щеток. Далее, если со щетками все нормально, и ток на них поступает, следует проверить ротор и статор на наличие замыканий и обрывов.

Проверка якоря электродвигателя

Ротор электромотора может иметь следующие неисправности: межвитковое замыкание и обрыв проводников на контактах ламелей. Проверить якорь болгарки можно мультиметром: прибор переводится в режим изменения сопротивления, выставляется значение 200 Ом, и с помощью щупов замеряется сопротивление между двумя соседними ламелями. Таким образом требуется проверить все пары ламелей. Если показатели сопротивления одинаковые, то обмотка ротора не имеет повреждений. Обнаружение во время “прозвона” других значений сопротивления, а также выявление обрыва цепи говорит о неисправности в этой катушке. В таком случае потребуется ремонт якоря болгарки.

Если у вас нет измерительного прибора, то проверить ротор можно, использовав для этих целей лампочку на 12 В и аккумулятор. Мощность должна быть в пределах 30-40 Вт. Проверка делается следующим образом: подайте напряжение 12 В от аккумулятора на вилку угловой шлифмашины, в разрыв одного провода подключите лампочку, начинайте вращать шпиндель УШМ. При исправной обмотке лампочка будет гореть ровно, без миганий. При межвитковом замыкании степень накала спирали лампочки будет меняться. В таком случае ремонт якоря болгарки своими руками будет затруднителен, поскольку схема намотки якоря достаточно сложная, да и сам процесс требует специального оборудования и знаний. Поэтому данную операцию рекомендуется доверить специалистам. Но лучшим выходом из ситуации будет замена якоря на болгарке новым.

Если лампочка не загорается при тестировании ротора, это свидетельствует о наличии обрыва в статоре или замыкания в его обмотках, а также о проблемах с электрощетками.

Проверка статора электродвигателя

Чтобы проверить статор болгарки, используют, как и в предыдущем случае, мультиметр. Значения нужно выставить на 20-200 Ом и сделать следующее. Прикоснитесь одним щупом к контакту обмотки статора, а вторым – к корпусу детали. Если прибор показывает сопротивление, это значит, что произошел пробой на корпус. Прикоснитесь щупами к контактам одной обмотки, а затем к контактам другой. Если сопротивление одинаковое, значит катушки исправны. Если на одной обмотке прибор показывает обрыв цепи, значит, потребуется перемотка статора или замена детали на новую.

Перемотать статор в домашних условиях, не имея специальных знаний, навыков и оборудования, будет проблематично. Лучше обратиться к специалистам, профессионально занимающимся перемотками двигателей.

Ремонт: Устранение пробоя изоляции

Если пробой изоляции был небольшой и вы его нашли, необходимо очистить это место от нагара и проверить сопротивление. Если его значение нормальное, заизолируйте провода асбестом. Сверху капните быстросохнущим клеем типа «Супермомент». Он просочится через асбест и хорошо заизолирует провод.

Если вы так и не нашли место пробоя изоляции, то попробуйте аккуратно пропитать обмотку пропиточным электроизоляционным лаком. Пробитая и непробитая изоляция пропитается этим лаком и станет прочнее. Высушите якорь в газовой духовке при температуре около 150 градусов. Если и это не поможет, попробуйте перемотать обмотку или поменять якорь.

Пайка пластин коллектора

Ламели установлены на пластмассовую основу. Они могут быть стёрты до самой основы. Остаются только края, до которых щётки не достают.

Стёртые ламели

Такой коллектор можно восстановить методом пайки.

Из медной трубы или пластины нарежьте необходимое количество ламелей по размерам.
После того как зачистили якорь от остатков меди, припаивайте обычным оловом с паяльной кислотой.
Когда все ламели припаяны, сделайте шлифовку и полировку. Если нет токарного станка, воспользуйтесь дрелью или шуруповёртом. Вставьте вал якоря в патрон. Сначала отшлифуйте напильником. Потом отполируйте нулевой наждачной бумагой. Не забудьте прочистить пазы между ламелями и измерить сопротивление.
Бывают не до конца повреждённые ламели. Чтобы их восстановить, необходимо провести более тщательную подготовку

Слегка проточите коллектор для очистки пластин.

Повреждённая пластина коллектора

Место под пластиной нужно расширить бормашиной осторожно, чтобы не снять большой слой изолятора.

Расширяем место бормашиной

Найдите два куска медного провода такого размера, чтобы они плотно улеглись в образовавшийся паз. Очищенные провода уложите в паз и облудите.
Сделайте заготовку ламели из меди

Она должна плотно входить в паз и быть выше существующих ламелей, чтобы легче паять.

Заготовка ламели в пазу

Облудите заготовку так, чтобы было много припоя. Она плотнее будет сидеть в пазу. Уложите заготовку в паз и приложите к ней паяльник. Держите его, пока припой не расплавится.

Припаянная заготовка

Лишнее сточите напильником, отшлифуйте и отполируйте.

Если коллектор был изношен полностью, то после пайки его хватит не более, чем на месяц активного использования. А не до конца повреждённые пластины после такого ремонта выдерживают несколько замен щёток и не выпаиваются.

Гальваническое наращивание пластин коллектора

Восстановленная медь очень твёрдая. Срок службы коллектора как у нового. Гальваническим наращиванием можно восстановить как полностью стёртый коллектор, так и частично повреждённые пластины.

Полностью изношенный коллектор

Качество восстановления будет одинаковым.

Повреждены отдельные пластины

• Хорошо зачистьте всю поверхность коллектора, включая изолятор между ламелями.
• Намотайте оголённый медный провод диаметром около 0,2 миллиметра.
• Обмотайте скотчем вал якоря, а коллектор с торца намажьте пластилином, чтобы медь не разрасталась там, где не надо. И чтобы на железо не попал электролит.
• Для ванночки отрежьте пол пластиковой бутылки. На вал намотайте изоленту так, чтобы она плотно держалась в горлышке бутылки. Вставьте якорь в бутылку.
• Возьмите кусок медной шины. Её размер в два раза больше наращиваемой поверхности. Сверните её спиралью и поместите в бутылку.

• Подключите источник питания минусом к восстанавливаемой поверхности, а плюсом к шинке. Полтора ампера тока на один квадратный дециметр раствора. Если коллектор отделён от вала, обмотайте его проволокой и подвесьте в банке на какой-нибудь перекладине, чтобы электролит касался только изношенной части ламелей. Подключите последовательно лампочки разной мощности, чтобы регулировать силу тока и предотвращать короткое замыкание на сосуде. Через 24 часа получается восстановленный коллектор.

  Восстановленный коллектор до обработки

• Коллектор необходимо проточить и разделить пластины бормашиной или ножовочным полотном. В конце протестируйте коллектор на отсутствие замыканий между пластинами.

  Доработка коллектора

Составные части электролита:

Медный купорос — 200 г.
Серная кислота 1,84 — 40 г.
Спирт — 5 г. Его можно заменить тройным количеством водки.
Кипячёная вода — 800 мл.

Этап 2. Разборка электроинструмента

Так или иначе, если со щетками все в порядке, без разборки инструмента не обойтись. На этом этапе самое главное – не навредить еще больше

Особое внимание следует обращать на правильный подбор отвертки, так как испорченные винты выкрутить будет проблематично, и проверка превратится в мучительные слесарные работы. В некоторых инструментах используются крепежи разной длины

Их месторасположение нужно запоминать (лучше записывать или зарисовывать).

Чтобы после диагностики и ремонта успешно собрать электроинструмент, начинающим рекомендуется фотографировать каждый этап разборки. Это сильно поможет, если вы забудете, какая деталь как стояла до проверки.

Как прозвонить коллекторный двигатель

Коллекторный агрегат также можно прозвонить мультиметром. Данный тип электродвигателей используется в цепи постоянного тока.

Коллекторные двигатели переменного тока встречаются реже, например в различных электроинструментах. Наиболее качественно прозванивать такие изделия можно в том случае, если полностью разобрать электрический двигатель.

Проверить якорь электродвигателя, а также прозвонить обмотку статора можно будет с помощью мультиметра, который должен быть переведён в режим измерения сопротивления до 200 Ом.

Наиболее часто статор коллекторного агрегата состоит из двух независимых обмоток, которые и требуется прозвонить мультиметром для определения их исправности.

Точное значение данного показателя, можно узнать в документации к электродвигателю, но о работоспособности обмотки можно судить в том случае, если прибор покажет небольшое значение сопротивления.

В мощных двигателях постоянного тока электрооборудования автомобиля, значение сопротивления статора будет настолько малым, что его отличие от короткозамкнутого проводника, может составлять десятые доли Ома. Менее мощные устройства имеют сопротивление обмотки статора в пределах 5 — 30 Ом.

Для того чтобы прозвонить мультиметром обмотки статора коллекторного электродвигателя, необходимо соединить щупы измерительного прибора с выводами данных обмоток. Если в процессе диагностических мероприятий будет выявлено отсутствие сопротивления даже в одном контуре, дальнейшая эксплуатация агрегата не осуществляется.

Ротор коллекторного электродвигателя состоит из значительно большего количества обмоток, но проверка якоря не займёт много времени.

Для того чтобы прозвонить эту деталь, необходимо включить мультиметр в режим измерения сопротивления до 200 Ом и расположить щупы мультиметра на коллекторе таким образом, чтобы они находились на максимальном удалении друг от друга.

Таким образом щупы займут место щёток двигателя и одну из нескольких обмоток якоря можно будет прозвонить. Если мультиметр покажет какое-либо значение, то не снимая щупов измерительного устройства с коллектора, следует провернуть слегка ротор, до момента соединения следующей обмотки со щупами устройства.

Таким образом проверить обмотку можно без особых усилий. Если мультиметр покажет примерно одинаковое значение сопротивления каждого контура, то это будет означать, что якорь устройства абсолютно исправен.

Это нарушение может привести не только к выходу из строя электродвигателя, но и к увеличению вероятности получения электротравмы. Проверить якорь и статор коллекторного двигателя на пробой не составит большого труда, для этого необходимо включить режим измерения сопротивления до 2 000 кОм. Для проверки статора достаточно подключить одну клемму к корпусу, а вторую к одной из обмоток.

Чтобы прозвонить эту часть электродвигателя правильно, во время выполнения данной операции запрещается прикасаться руками к металлической части щупов мультиметра, или к корпусу статора и проводки измеряемого контура.

Если не придерживаться этого правила, то можно получить ложноположительные результаты, так как через тело человека будет проходить достаточный электрический потенциал. В этом случае мультиметр покажет сопротивление человека, а не «пробой» между корпусом статора и обмоткой.

Аналогичным образом измеряется и возможная утечка электротока на корпус якоря электродвигателя.

Чтобы прозвонить отсутствие «пробоя» на массу устройства, необходимо поочерёдно присоединять щупы мультиметра к корпусу и различным обмоткам ротора электромотора.

Для того чтобы прозвонить различные типы электродвигателей с помощью мультиметра, необходимо приобрести мультиметр, который имеет режим измерения сопротивления.

Сверхточность, при осуществлении подобных действий, не требуется, поэтому можно с успехом использовать дешёвые китайские устройства. Прежде чем прозвонить обмотки двигателя мультиметром, необходимо убедиться в его исправности.

Следует также иметь в виду, что неисправность электродвигателя может иметь различные признаки. Даже в том случае если электрический прибор находится в рабочем состоянии, но обороты двигателя не достигают максимального значения, следует незамедлительно прозвонить возможные повреждения обмоток.

При осуществлении любых электромонтажных или диагностических работ, необходимо полностью отсоединить прибор от сети 220 В. или трёхфазного тока.

ВАЗ 2110 | Проверка, осмотр и дефектовка деталей генератора

1. Проверить исправность регулятора напряжения. Подсоединить
контрольную лампу 12 В к щеткам. Подать напряжение 12 В «+» на клемму
, а «–» на «массу» щеткодержателя. При этом контрольная лампа должна
гореть. Если контрольная лампа не горит, регулятор напряжения необходимо
заменить.

2. Проверку щеток см.
в подразделе 7.4.6, пункты 5-6.

3. Осмотреть контактные кольца. Если обнаружены задиры,
риски, царапины, следы износа от щеток и т.п., кольца необходимо
прошлифовать. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой,
можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой
металла, и затем прошлифовать. После проточки проверить биение колец
с помощью индикатора. Предельно допустимое биение 0,08 мм. Если
величина биения превышает указанную, заменить якорь.

4. Проверить омметром (тестером) сопротивление обмотки якоря,
подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление якоря
должно быть в пределах 2,35–2,6 Ом при 20 °С.

5. Проверить контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки
на корпус якоря.
Для этого включить контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением
220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В).
Один провод подсоединить к корпусу якоря, а второй — поочередно
на каждое кольцо. В обоих случаях лампа не должна гореть. Если хотя
бы в одном случае лампа горит, значит происходит замыкание и необходимо
заменить якорь или обмотку.

6. Осмотреть статор. На внутренней поверхности статора не
должно быть следов задевания якоря о статор. В противном случае
заменить подшипники вала якоря или крышки генератора.

7. Проверить, нет ли замыкания обмоток
статора на корпус. Для этого включить контрольную
лампу в сеть переменного тока напряжением 220 В (можно использовать
аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Подсоединить лампу к выводу
обмотки статора, а провод от источника тока — к корпусу статора, при
этом лампа гореть не должна. Если
лампа горит, то это указывает на то, что происходит замыкание в обмотке,
следовательно, необходимо заменить
статор или обмотку.

8. Проверить, нет ли обрыва в обмотке
статора. Для
этого включить контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением
220 В (можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В). Поочередно
подсоединить контрольную лампу между всеми выводами обмотки. Во всех
трех случаях лампа должна гореть. Если хотя бы
в одном случае лампа не горит, значит есть обрыв в обмотке и нужно
заменить статор или обмотку.

9. Проверить диоды выпрямительного
блока с помощью контрольной лампы 12 В и аккумуляторной батареи. Для
проверки положительных диодов 1 подсоединить «–» аккумуляторной батареи
через контрольную лампу к положительной пластине выпрямительного блока,
а провод, идущий от «+» аккумуляторной батареи, поочередно подсоединить
к контакту каждого положительного диода (схема красного цвета). В
каждом случае лампа должна гореть. Затем поменять полярность, т.е.
«+» батареи через контрольную лампу подсоединить к «плюсовой» пластине
блока, а провод, идущий от «–» батареи, поочередно подсоединить к
контакту каждого диода, при этом лампа в каждом случае не должна гореть.
Для проверки отрицательных диодов 2 произвести аналогичные действия
(схема синего цвета). Если не соблюдаются указанные выше условия,
то необходимо заменить выпрямительный блок.

10. Осмотреть крышки генератора.
При обнаружении трещин, особенно в местах крепления генератора, крышки
необходимо заменить. Измерить диаметры посадочных мест под подшипники.
Диаметр в крышке со стороны контактных колец должен составлять (35,0±0,012)
мм, со стороны привода — 47,0+0,027мм.
Крышки подлежат замене, если диаметры не попадают в указанные пределы.

11. Проверить легкость вращения
подшипников. Если при их вращении ощущается люфт между кольцами, перекат
или заклинивание тел качения, такие подшипники необходимо заменить.
Также необходимо заменить подшипники с поврежденными защитными кольцами
или следами подтекания смазки.

automn.ru

Как определить витковое замыкание якоря быстро.

Если балансировка якоря не нарушена, а неувязка исключительно в испорченных обмотках, то таковой якорь есть вариант вернуть без помощи других, перемотав катушки. Перемотка ротора дома просит огромного терпения и аккуратности.

Мастер обязан иметь способности при работе с паяльничком и устройствами для диагностики электронных цепей. Если вы неуверены в собственных силах, лучше отнести движок при ремонте в мастерскую как еще его называют без помощи других сменять весь якорь.

Читайте так же

Для самостоятельной перемотки якоря пригодится:

• провод для новейшей обмотки. Употребляется медная жила с поперечником, точно подходящим старенькому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки катушек;
• паяльничек с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой принципиально сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из последующих шагов:

1. Демонтаж старенькых обмоток. Их нужно аккуратненько удалить, не повредив железного корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы либо повреждения, их нужно загладить ратфилем по другому зашлифовать наждаком. При, для рабочей чистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор ненужно. Следует оглядеть ламели и замерить мегомметром либо мультиметром сопротивление контактов относительно к корпусу. Оно будет менее 0,25 МОм.
3. Удаление старенькой проводки на коллекторе. Кропотливо убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. Дальше в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала шириной 0,3 мм, к примеру, электротехнического картона. Порезать определённое количество гильз и воткнуть в пазы очищенного якоря.
5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается поочередными радиальными движениями, против часовой стрелки. Такая укладка именуется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Около коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон использовать запрещено, потому что он плавится при нагреве).
6. Проверка свойства намотки. В конце укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и вероятных обрывов.
7. Финальная обработка. Готовую катушку обработать лаком по другому эпоксидкой для скрепления обмотки. В промышленных критериях пропитку сушат в особых печах. Дома это сделают в духовке. При необходимости — использовать для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Как показывает практика, что если решено сменять якорь болгарки, то поменять его предпочтительнее вкупе с опорными подшипниками и крыльчаткой остывания мотора.

1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с иными глазами моделями — недопустима.
2. Отвёртки, гаечные ключи.
3. Мягенькая щётка и ветошь для протирки механизма.

Смена якоря начинается с разборки болгарки. Производятся последующие шаги:

1. Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с 2-ух сторон. Извлекаются щётки.

Чтоб установить к месту новый якорь болгарки следует взять новейшую деталь, после этого собрать инструмент в оборотном порядке. Последователь действий последующая:

1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
2. Способом напрессовки устанавливается подшипник.
3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
5. Закручиваются болты крепления редуктора.
6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
7. Щётки осаждаются на место, запираются крышками.

После выполнения обозначенных действий болгарка готова к работе. Смена якоря произведена.

Старая суфийская мудрость говорит: «Умён тот человек, который способен выйти достойно из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации радиоэлектронных товаров, не допуская перегрева мотора, реально избежать поломок и проблем при работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предупредит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих частей. Своевременное техническое сервис инструмента гарантированно освободит от противных сюрпризов в свое время работы.

Если нет омметра?

При отсутствии мультиметра потребуется источник питания 12 Вольт и лампочка на соответствующее напряжение. У любого автолюбителя с таким набором не возникнет проблем. На вилку электроприбора подключают плюсовую и минусовую клеммы. В разрыв ставится лампа накаливания. Результат наблюдают визуально.

Вал якоря вращают рукой, лампа горит без скачков яркости. Если наблюдается затухание судят о неисправном двигателе. Скорее всего, произошло межвитковое замыкание. Полное пропадание свечения свидетельствует об обрыве в цепи. Причинами могут быть неконтакт щеток, обрыв в обмотке или отсутствие сопротивления в одной из ламелей.

Проверяем исправность статора двигателя УШМ

Сразу требуется отметить, что аналогичные манипуляции по проверки исправности двух основных частей электромоторов электрических инструментов можно проводить и для дрелей, перфораторов, лобзиков и прочих агрегатов. Болгарки аккумуляторного типа также имеют двигатели, но только постоянного тока. Различие между переменным и постоянным электромоторами на электроинструментах в статорах.

Если на переменных моторах статор состоит из обмотки, а протекающий по ней ток создает полярность, то на «постоянниках» эту функцию выполняет пара магнитов, которые и толкают ротор, приводя его в движение.

Алгоритм проверки статора электромотора болгарок следующий:

1. Выполняется измерение наличия сопротивления между обмоткой статора и сердечником. Наличие сопротивления говорит о том, что нарушена изоляция медной проволоки, и поэтому возникает пробой. Чтобы изменить наличие пробоя на корпус, нужно одним щупом прикоснуться к выводу обмотки, а вторым к сердечнику. Сопротивления быть не должно, так как в нормальном режиме медная проволока не связана с сердечником
2. Теперь проверяем наличие сопротивления в обмотке. Для этого щупами прикасаемся к выводным контактам. Величина сопротивления в обоих обмотках должна быть примерно одинакова. Если при измерении прибор ничего не показывает, значит, медная обмотка повреждена. Если сопротивление большое, то это означает, что уместно нарушение изоляции
3. Провести визуальный осмотр статора. Наличие нагара на проволоке является главным признаком того, что устройство нуждается в ремонте. Статор, как и ротор, можно перемотать, но при условии, что не нарушена целостность стальных пластин. Перемотка статора обходится дешевле, чем ротора, однако в любом случае, если у мотора уже большой ресурс выработки, то лучше заменить его или составные детали, вышедшие из строя — якорь или статор

https://youtube.com/watch?v=Q-voJ7ISX-E%3F

Если принято решение заменить двигатель, то вместо старого мотора нужно установить новый с аналогичными параметрами мощности и моментом вращения. После замены можно приступать к дальнейшей эксплуатации инструмента.

Ремонт якоря

Одной из самых часто встречаемых проблем в работе якоря стартерного узла является короткое замыкание, в частности, речь идет об обмотках, расположенных на корпусе. Для того, чтобы решить такую проблему, потребуется произвести визуальную диагностику выходов инки, а также проводки элемента. Сделав это, вы сможете найти место, где произошел пробой. После того, как оно будет найдено, необходимо осуществить очистку контактов и диагностику сопротивления, для этого используется мультиметр. После этого следует заизолировать пробитый участок, для чего можно применять супер клей с асбестом.

Если визуальная проверка не позволяет найти место пробоя, для диагностики можно использовать другой метод. Он заключается в соединении всех ламелей устройства вместе, но для этого необходимо использовать специальную зачищенную проволоку. Когда ламели будут замкнуты, нужно будет подать напряжение на устройство (на коллектор и массу), а поскольку оно должно быть максимально высоким, для этого может потребоваться сварочный аппарат. Собственно, именно в этом заключается сложность метода. То место, где имеется пробой, будет выгорать (автор видео — Константин Петраков).

В том случае, если в работе узла произошло межвитковое замыкание, такую проблему можно определить при помощи специального девайса. Он так и называется — ППЯ — прибор для проверки якоря. Как показывает практика, зачастую замыкание обусловлено использованием погнутых или мятых проводов либо наличием токопроводящих частиц между ними. Если это так, то необходимо исправить все проблемы (выровнять провода и зачистить их от мусора), после чего сверху нанести слой лака, это позволит защитить устройство. Если данный метод не помог вам найти неисправность, вы можете перемотать якорь самостоятельно.

Что касается короткого замыкания, то обычно оно отражается и на функционировании коллектора. Впоследствии это может привести к перегоранию пластин, в результате чего данный элемент может полностью разрушиться. Если вам придется паять, то помните о том, что перед пайкой рабочие поверхности необходимо тщательно зачистить, для этого можно использовать бормашину. С помощью этого устройства можно произвести хорошую зачистку контактов, а также подводящих проводов. Когда проводка будет вмонтирована обратно в так называемые петушки, с помощью прибора для диагностики якоря его нужно будет проверить.

Если вы будете паять, то в качестве материала рекомендуем приобрести неактивный флюс, а также олово. Прежде чем приступить к процессу, паяльник следует максимально прогреть, это позволит добиться необходимого результата. Также прогревать необходимо и провода, поскольку припой должен хорошо расплавиться, чтобы он мог попасть в место пайки. Когда пайка будет завершена, необходимо будет обработать это место при помощи растворителя, после чего опять произвести диагностику якоря с помощью прибора.

Как показывает практика, наши соотечественники часто сталкиваются с проблемой износа коллекторных пластин, причем неравномерного. Кроме того, коллектор даже может сместиться в отношении своей оси — все эти неисправности обычно обусловлены износом щеточного узла или коллектора в целом. Если говорить о пластинах, то такая проблема проявляется в результате неплотного прилегания щеточных элементов, что способствует образованию так называемой дуги во время работы, изнашивающей пластины. Если это так, то решить проблему позволит проточка коллектора, но учтите, что для этого понадобится специальный токарный станок. Когда проточка будет завершена, устройство необходимо будет очистить от стружки и другой грязи, которая может привести к его неработоспособности.

Список источников

• moiinstrumentu.ru
• pro-instrument.com
• EvoSnab.ru
• labuda.blog
• avtozam.com
• www.novaso.ru
• ostwest.su
• master-kleit.ru

Поделитесь с друзьями!

Проверка и ремонт якоря болгарки своими руками 🔴

Особенности работы асинхронного двигателя болгарки

Практически во всех электроприборах, использующихся в быту, применяется асинхронный электрический двигатель. Важным преимуществом этого типа мотора является то, что при изменении нагрузки на него, частота оборотов не меняется. Это означает, что если, к примеру, долго и без остановки резать камень бытовой болгаркой, никаких внешних признаков перегрузки двигателя заметно не будет. Скорость вращения диска будет постоянная, звук однотонным. Изменится только температура, но этого можно и не заметить, если руки одеты в перчатки.

Коллектор асинхронного двигателя чувствителен к перегреву

При невнимательном отношении, преимущество может превратиться в недостаток. Асинхронные двигатели очень чувствительны к перегреву, значительное превышение рабочей температуры влечёт за собой оплавление изоляции на обмотках ротора. Вначале мотор будет работать с перебоями, а потом — когда произойдёт межвитковое короткое замыкание — двигатель остановится совсем. Стоит несколько раз сильно перегреть двигатель болгарки и, наиболее вероятно, что якорь оплавится. Кроме того, от высокой температуры отпаиваются контакты, соединяющие провода первичной обмотки с коллектором, что ведёт к прерыванию подачи электрического тока.

Как определить неисправность якоря болгарки

Признаками поломки якоря болгарки являются: повышенное искрение щёток на коллекторе мотора, вибрация мотора на малых оборотах, вращение рабочего вала в разные стороны. Если такие симптомы присутствуют, работу инструментом следует прекратить — это опасно. Подозрения легко проверить с помощью несложных тестов.

Визуальный осмотр снаружи

Поиск неисправности следует начать с визуального осмотра болгарки:

1. Провести общий осмотр инструмента.
2. Обратить внимание на целостность сетевого шнура, наличие напряжения в розетке.
3. При помощи индикатора напряжения убедиться, что ток поступает на коллектор двигателя и кнопку пуска.

Индикатором проверяют целостность электрической цепи

Осмотр прибора изнутри

Если с питанием всё в порядке, но болгарка не работает, придётся вскрыть корпус, чтобы получить доступ к мотору. Как правило, разборка не представляет сложностей. Но необходимо придерживаться простых правил, которые позволят избежать неприятностей во время обратной сборки:

1. Обязательно отключить прибор от сети перед разборкой.
2. Снять со шпинделя рабочий диск и защитный кожух.
3. Произвести вскрытие корпуса в хорошо освещённом месте, на чистой поверхности стола.
4. Запомнить расположение всех деталей и узлов перед разборкой. Рекомендуется зарисовать или сфотографировать внутреннее устройство прибора.
5. Шурупы и винты крепления складывать в отдельном месте, чтобы не потерялись.

Осматривать мотор лучше всего под ярким освещением, чтобы все мелкие детали были хорошо различимы. Якорь должен свободно вращаться вокруг своей оси, правильно работающие подшипники не должны при работе издавать звук. На якоре не должно быть следов оплавившейся проводки, обмотки контура должны быть целыми, без разрывов. Можно понюхать ротор. При межвитковом замыкании изоляционный лак подгорает и издаёт устойчивый специфический запах. Но для такой диагностики необходим определённый опыт.

Прозвонка цепей тестером

Если визуальный осмотр не дал явных результатов, продолжить обследование рекомендуется при помощи мультиметра. Выставив тумблер переключения режимов в положение омметра (диапазон 200 Ом), необходимо двумя щупами «прозвонить» две соседние ламели якоря. Если сопротивление на всех витках одинаковое, это значит, что обмотки исправны. Если же на каких-то парах тестер показывает другое сопротивление или обрыв цепи — в этой катушке неисправность.

Универсальный измерительный прибор — мультиметрМультиметром в режиме измерения сопротивления проверяют целостность катушек

Разрыв проводки может произойти между обмоткой и сердечником. Следует внимательно обследовать места соединения катушек с ламелями коллектора в нижней части якоря, визуально проверить пайку контактов.

Проверка контактов лампочкой

Если нет тестера, выйти из положения можно с помощью простой лампочки на 12 вольт. Мощность может быть любой, оптимально 30–40 Вт. Напряжение от аккумулятора 12 вольт надо подать на вилку болгарки, вставив в разрыв одного провода лампочку. При исправном якоре, если вращать шпиндель рукой, лампочка должна гореть, не изменяя яркости. Если накал меняется — это верный признак межвиткового короткого замыкания.

Если же лампочка не горит, то это может говорить о следующем:

1. Возможно зависание щёток в нерабочем положении. Сработалась подпорная пружина.
2. Произошёл разрыв питающего контура.
3. Произошло замыкание или разрыв в обмотке статора.

Существуют и другие способы диагностики, но они требуют более сложного оборудования, которое в домашних условиях обычно не применяют. Опытный мастер определит поломку с высокой степенью точности, используя «пробойник» или простейший трансформатор с разрезанным тороидальным сердечником и одной первичной обмоткой.

В каких случаях можно спасти якорь и восстановить его своими руками

Если повреждение якоря установлено с гарантированной точностью, деталь необходимо извлечь из электродвигателя. Разборку мотора надо производить с особой аккуратностью, предварительно сняв щётки и отсоединив клеммы питания. Вынимается ротор вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения мотора, они составляют с ним единое целое.

Устройство ротора болгаркиСхема устройства якоря болгарки

Если в якоре повреждена большая часть проводки и в результате перегрева нарушена балансировка, его лучше заменить целиком. О нарушении балансировки говорит повышенная вибрация и неравномерный гул при работе механизма.

Как перемотать якорь — пошаговая инструкция

Если балансировка якоря не нарушена, а проблема только в испорченных обмотках, то такой якорь можно восстановить самостоятельно, перемотав катушки. Перемотка ротора в домашних условиях требует большого терпения и аккуратности.

Мастер должен иметь навыки в работе с паяльником и приборами для диагностики электрических цепей. Если вы неуверены в своих силах, лучше отнести двигатель для ремонта в мастерскую или самостоятельно заменить весь якорь.

Для самостоятельной перемотки якоря понадобится:

• провод для новой обмотки. Используется медная жила с диаметром, точно соответствующим старому проводнику;
• диэлектрическая бумага для изоляции обмотки от сердечника;
• лак для заливки катушек;
• паяльник с оловянно-свинцовым припоем и канифолью.

Перед перемоткой важно сосчитать количество витков провода в обмотке и намотать на катушки такое же количество нового проводника.

Процесс перемотки состоит из следующих шагов:

1. Демонтаж старых обмоток. Их надо аккуратно удалить, не повредив металлического корпуса якоря. Если на корпусе обнаружились какие-либо заусенцы или повреждения, их надо загладить напильником или зашлифовать наждаком. Иногда, для полной очистки корпуса от шлаков, мастера предпочитают обжигать его горелкой.
2. Подготовка коллектора для подключения нового провода. Снимать коллектор нет необходимости. Следует осмотреть ламели и замерить мегомметром или мультиметром сопротивление контактов по отношению к корпусу. Оно должно быть не более 0,25 МОм.
3. Удаление старой проводки на коллекторе. Тщательно убрать остатки проводов, прорезать пазы в части контактов. В дальнейшем в пазы будут вставлены окончания проводов катушек.
4. Установка гильз для якоря. Гильзы делаются из диэлектрического материала толщиной 0,3 мм, например, электротехнического картона. Нарезать определённое количество гильз и вставить в пазы очищенного якоря.
5. Перемотка катушек. Конец нового проводника приприпаивается к окончанию ламели и наматывается последовательными круговыми движениями, против часовой стрелки. Такая укладка называется «укладкой вправо». Намотка Повторить для всех катушек. Возле коллектора стянуть провода толстой нитью из х/б ткани (капрон применять запрещено, так как он плавится при нагреве).
6. Проверка качества намотки. По окончании укладки всех обмоток, проверить мультиметром отсутствие межвитковых замыканий и возможных обрывов.
7. Финишная обработка. Готовую катушку обработать лаком или эпоксидной смолой для скрепления обмотки. В заводских условиях пропитку сушат в специальных печах. Дома это можно сделать в духовке. Как вариант — применять для пропитки быстросохнущие лаки, нанося покрытие в несколько слоёв.

Замена якоря самостоятельно в домашних условиях

Практика показывает, что если решено заменить якорь болгарки, то менять его лучше всего вместе с опорными подшипниками и крыльчаткой охлаждения двигателя.

Для замены потребуются:

1. Новый якорь УШМ. Должен соответствовать вашей модели. Взаимозамена с другими моделями — недопустима.
2. Отвёртки, гаечные ключи.
3. Мягкая щётка и ветошь для протирки механизма.

Как снять якорь

Замена якоря начинается с разборки болгарки. Выполняются следующие шаги:

1. Отвёрткой выкручиваются щёточные узлы с двух сторон. Извлекаются щётки.Для снятие понадобится широкая плоская отвёртка
2. Выкручиваются 4 винта, крепящие корпус редуктора.Снимать корпус надо осторожно
3. Аккуратно вскрывается и снимается крышка редуктора для получения доступа внутрь шестерёночного механизма.Для разборки редуктора понадобится съёмник
4. Снимается стопорное кольцо, фиксирующее малую шестерню на якоре.
5. Освобождается от крепления фиксатор якоря, извлекается якорь вместе с малой шестернёй и подшипником.
6. Шестерня, подшипник и диск фиксации якоря снимаются, протираются ветошью.Подшипник снимается специальным съёмником.Съёмник приводится в действие вращением упорного винта

Видео: замена подшипников на болгарке

Как поставить якорь на место

Чтобы установить на место новый якорь болгарки следует взять новую деталь, после чего собрать инструмент в обратном порядке. Последователь действий следующая:

1. На вал якоря устанавливается диск фиксации.
2. Методом напрессовки устанавливается подшипник.
3. Насаживается малая шестерня и фиксируется стопорным кольцом.
4. Якорь заводится в корпус редуктора, совмещаются стыковочные отверстия.
5. Закручиваются болты крепления редуктора.
6. Якорь с редуктором вставляется в корпус болгарки и фиксируется.
7. Щётки осаждаются на свои места, закрываются крышками.

После выполнения указанных действий болгарка готова к работе. Замена якоря произведена.

Видео: как проверить болгарку

Древняя суфийская мудрость гласит: «Умён тот человек, который способен выйти с достоинством из сложной ситуации. Но мудр тот, кто в такую ситуацию не попадает.» Соблюдая правила эксплуатации бытовой техники, не допуская перегрева мотора, можно избежать поломок и неурядиц в работе болгарки. Содержание и хранение инструмента в чистоте и сухости предотвратит его механизмы от загрязнения и окисления токонесущих элементов. Своевременное техническое обслуживание инструмента гарантированно избавит от неприятных сюрпризов во время работы.

Проверка статора и ротора электроинструментов на межвитковое замыкание

Чтобы проверить статор и ротор на межвитковое замыкание мультиметром, не потребуется много времени. Дольше придется разбирать двигатель. Болгарка, дрель, перфоратор – каждый инструмент можно отремонтировать, определив неисправность. Проверку лучше разбить на несколько основных этапов, и последовательно не спеша выполнять действия.

Разборка болгарки

Чтобы проверить замыкание на статоре и роторе, нужно разобрать двигатель бытового инструмента. Рассмотрим выполнение этой операции для поиска неисправности болгарки.

Для этого:

• снимаем защитный кожух, открутив один винт на хомуте;
• откручиваем 4 винта и отсоединяем редуктор с двигателем от рукоятки болгарки;
• затем со стороны редуктора отвинчиваем 4 болта и отсоединяем редуктор, вместе с ротором двигателя;
• статор у нас остался в корпусе подсоединенным к кнопке включения и питания.

Разобрав и отсоединив необходимые для проверки детали, переходим к их внешнему осмотру проверке на межвитковое замыкание.

Внешний осмотр

Обнаружить неисправность можно при неравномерном нагреве корпуса инструмента. Касаясь рукой, вы ощущаете перепад температуры в разных местах корпуса. В этом случае инструмент необходимо разобрать и проверить его тестером и другими способами.

При возникновении замыкания витков статора и поиска неисправностей, в первую очередь проводим осмотр витков и выводов. Как правило, при замыкании увеличивается сила тока, проходящая по обмоткам, и возникает их перегрев.

Возникает большее замыкание витков в обмотках статора и повреждается слой изоляции. Поэтому начинаем определение неисправностей проведением визуального осмотра. Если прожогов и поврежденной изоляции не обнаружено, то переходим к выполнению следующего этапа.

Возможно причина поломки в неисправности регулятора напряжения, возникающая при увеличении токов возбуждения. Для обнаружения проблемы проверяются щетки, они должны быть сточены равномерно и не иметь сколов и повреждений. Затем следует выполнить проверку с помощью лампочки и 2 аккумуляторов.

Применение мультиметра

Теперь надо проверить возможность обрыва обмоток статора. На шкале мультиметра выставляем переключатель в сектор замера сопротивления. Не зная величину измерения, выставляем максимальное значение величины для вашего прибора. Проверяем работоспособность тестера.

Касаемся щупами друг друга. Стрелка прибора должна показывать 0. Проводим работу, касаясь выводов обмоток. При показании бесконечного значения на шкале мультиметра обмотка неисправная и статор следует отдать в перемотку.

Проверяем возможность короткого замыкания на корпус. Такая неисправность вызовет снижение мощности болгарки, возможность поражения электротоком и увеличения температуры, при работе. Работа проводится по той же схеме. Включаем на шкале замер сопротивления.

Красный щуп располагаем на выводе обмотки, черный щуп крепим на корпус статора. При коротком замыкании обмотки на корпус на шкале тестера значение сопротивления будет меньшим, чем на исправной. Эта неисправность требует перемотки обмоток статора.

Настало время провести замеры и проверить, есть ли межвитковое замыкание обмотки статора. Для этого измеряется значение сопротивления на каждой обмотке.

Определяем нулевую точку обмоток, замерив сопротивление для каждой из них. При показании на приборе наименьшего сопротивления обмотки, ее следует менять.

Нестандартная проверка

Самым точным способом является проверка статора с помощью металлического шарика и понижающего трансформатора тока. Статор подключается к выводам трех фаз из трансформатора. Проверив правильность подключения, включаем нашу цепь с пониженным напряжением в сеть.

Внутрь статора вбрасываем шарик и наблюдаем за его поведением. Если он «прилип» к одной из обмоток – это значит, на ней произошло межвитковое замыкание. Шарик крутится по кругу – статор исправен. Довольно ненаучный, но действенный метод обнаружения межвиткового замыкания на статоре.

Неисправности ротора

В случае оптимального режима использования, ротор не изнашивается. Производятся регламентные работы с заменой щеток при их износе. Но со временем, при сильных нагрузках статор нагревается и образуется нагар. Самая частая механическая поломка – износ или перекос подшипников.

Работать болгарка будет, но при этом быстро изнашиваются пластины, и со временем двигатель ломается. Чтобы избежать поломок, необходимо проверять инструмент и поддерживать нормальные условия службы.

Влага при попадании на металл вызывает образование ржавчины. Повышается сила трения, силы тока требуется больше для работы. Происходит значительный нагрев групп контактов, припоя, появляется сильная искра.

Проверка обмоток двигателя

Электронный тестер роторов – это стандартный цифровой мультиметр. Прежде чем приступать к тестированию замыкания, следует проверить мультиметр и его готовность к работе. Переключатель выставляют на измерение сопротивления и касаются щупами друг друга. Прибор должен показать нули. Выставляют максимальную величину измерения и проводят проверку:

• сначала следует проверить ротор на обрыв цепи. Прикасаясь черным щупом к контактному кольцу, красным нужно прозвонить обмотки. Стрелка прибора зашкалила, значит, обмотка имеет обрыв цепи витков. Ротор следует отдавать в перемотку;
• замеряем сопротивление для определения возможности короткого замыкания на корпус. На контактное кольцо крепим черный щуп, красным следует прозвонить на замыкание корпус ротора. В случае низкого показания значения сопротивления и звукового сигнала, такой якорь необходимо отдавать в ремонт;
• проведение прозвона на межвитковое замыкание витков ротора. Подкрепляем щупы на контактные кольца якоря. При значении на шкале прибора, от 1,5 Ом до 6 Ом, мы проверяли исправный прибор. Все другие значения на шкале означают неисправность мультиметра.

На этом проверка ротора закончена. Следует еще раз напомнить основные этапы определения неисправности. Прежде чем проверять, болгарку или любой другой прибор следует обесточить.

Перед проведением замеров, следует визуально осмотреть корпуса, изоляцию и отсутствия нагаров на статоре и роторе.

Необходимо очищать поверхности контактов от засоров пылью и грязью. Загрязнение приводит к увеличению тока при потере мощности двигателя.

При разборке инструмента в первый раз, записывайте все свои шаги. Это позволит иметь подсказку в следующий раз, избежать появления лишних деталей при сборке. При выходе щетки за край щеткодержателя менее 5 мм, такие щетки следует заменить.

Проверить межвитковое замыкание можно электронным тестером, то есть мультиметром.

Анкерное подъемное кольцо | Съемник для анкеров | Журнал Ocean Skiff

Это был приятный день в середине мая на Флорида-Кис. Мы ловили тарпон с капитаном Брюсом Стэггом на равнинах за пределами Исламорады, и когда дела пошли на убыль, Брюс предложил перейти к некоторым глубоководным каналам, где он будет застрять в лодке. Вместо того, чтобы ходить по равнинам в поисках рыбы, мы ждем, пока какая-нибудь рыба переместится к нам по каналу.

Насколько глубока была «глубина»? Около 12 футов.

В наших нынешних условиях, — редкость, когда мы ловим рыбу на глубине до 12 футов. По большей части мы троллим или дрейфуем над водой, глубина которой составляет десятки, если не сотни, саженей . Когда мы бросаем якорь, наша обычная глубина больше 45-90 футов.

Одна из вещей, которая мешает рыбакам бросать крючок в воду на такой глубине, — это поднимать якорь. Если вы настроили прицел 3: 1 (довольно стандартный в большинстве ситуаций), вам, возможно, придется тянуть якорь и цепь на длину, близкую к футбольному полю, прежде чем вы вернете их обратно на лодку. Это много работы, если у вас нет лебедки!

Какие у вас есть альтернативы?

Самый очевидный из них: не ставьте якорь, если вам не нужно! Дрейфуйте рыбой, используя мотор или морской якорь, чтобы замедлить темп и улучшить контроль. Теперь, когда носовые электродвигатели с датчиками GPS становятся обычным явлением на больших лодках, некоторые люди используют их для «зависания» в определенном положении, а не для закрепления (это дает дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они не привлекают тюленей, которые научились возвращаться домой в на звук падающего якоря и цепи).

Но иногда вы не можете дрейфовать — например, когда вы находитесь в толпе, возле опасных мелей, или угол сноса или скорость неправильные. И не у всех (то есть у нас) есть монета или место для электромотора с поддержкой GPS.

В этих условиях вытаскиваем якорь. И, после нескольких попыток вытащить наш 14-фунтовый Lewmar Delta Fastset с 25-футовой цепью с расстояния 200 футов, мы начали искать лучший способ вытащить крюк.

Мы остановились на использовании якорного подъемного кольца и поплавка. Это очень простое устройство, которое можно использовать для эффективного подъема почти любого грузового якоря практически на любое расстояние, которое позволяет легко поднять якорь вручную.

Эта техника существует уже давно. — мы впервые прочитали о ней в статье Salt Water Sportsman 1970-х годов, но мы уверены, что она существует гораздо дольше. Это настолько простой и эффективный метод, что мы удивлены, что все больше людей не используют его. Возможно, это потому, что есть пара нюансов, которые могут вызвать проблемы, если вы о них не знаете.Или, может быть, это из-за сложности хранения поплавка.

Как работает анкерное подъемное кольцо

Установка для подъемного кольца якоря состоит из круглого крыла диаметром 12 или 15 дюймов, прикрепленного к короткому маляру, который, в свою очередь, прикреплен карабином к кольцу из нержавеющей стали диаметром 6 дюймов. Кольцо открыто с одной стороны, и его можно надеть на якорь. Карабин используется для закрытия кольца.

В основном лодка используется для снятия якоря и цепи с дна.Поплавок и кольцо используются для изменения угла штанги, чтобы якорь поднимался вверх, вместо того, чтобы тянуть вбок, когда лодка трогается с места.

Для использования этой установки:

• Карабин снят, и кольцо надето на якорную стропу
• Карабин заменяется, чтобы зафиксировать кольцо на стержне. Поплавок и кольцо брошены в воду
• Лодка трогается с места под углом 45 градусов к штанге . Лодка протаскивает гребень через кольцо.Поплавок изменяет угол штанги, так что якорь и цепь поднимаются более или менее прямо вверх к кольцу, а не тянутся в сторону
• В конце концов, якорная цепь проходит через кольцо, за ней следует якорный приклад
• После того, как анкерная ложа окажется в кольце, можно снять натяжение стержня. Вес цепи удерживает якорь от падения, а поплавок поднимает якорь и цепь на поверхность
• На этом этапе человеку, стоящему на якоре, нужно просто подтянуть гребешок к лодке
• Попав на борт, кольцо снимается со штанги, и якорь снова готов к развертыванию

Одна постоянная проблема с этой техникой — укладка круглого поплавка.Мы начали с того, что заправили его под носовой поручень, где он в основном не мешал, но совсем недавно нам удалось освободить достаточно места в переднем ящике для хранения вещей, чтобы хранить его там. Мы не пробовали обычное цилиндрическое крыло, но его легче убрать.

Звучит просто, а? И это . Но, как и многие простые вещи, в есть несколько «подводных камней», о которых вам нужно знать, чтобы избежать разочарований.

Что могло пойти не так?

• Недостаточно объема:

  НИКОГДА, НИКОГДА не пытайтесь развернуть эту установку, если у вас нет прицела 2: 1 (или более) на якорной линии.Если у вас недостаточно прицела, линия привязки будет слишком вертикальной. В этой ситуации поплавок и якорь будут затянуты под лодкой и попадут в винт, когда вы отъезжаете, с очевидными катастрофическими результатами.

  На сегодняшний день мы изгрызли один поплавок, и однажды, сделав это, отрезали малярку поплавка. К счастью, нам оба раза удалось восстановить кольцо, поскольку карабин удерживал кольцо на катке. Если при отъезде вы не видите, что катер смещается в сторону лодки, ОСТАНОВИТЕСЬ и отпустите еще немного лески перед взлетом

• Не едет под прямым углом:

  Лодка имеет , которую нужно отогнать под углом 45 градусов к гребню.Опять же, это предотвращает затягивание удилища под лодку.

• Не втягивание якоря в кольцо:

  Изначально это была самая большая проблема, и нам потребовалось время, чтобы выяснить, в чем ее причина. Оказывается, основная проблема заключалась в использовании дужки для соединения прута с цепью.

  Если вы используете скобу для соединения анкерного стержня с цепью, скоба будет часто зацепляться за кольцо. Если это произойдет, вы больше не сможете протянуть цепь через кольцо, а когда вы остановитесь, цепь и якорь упадут на дно.

  Мы обошли эту проблему, прикрепив стержень непосредственно к якорной цепи. Обеспечивает красивое гладкое соединение стержня и цепи. Мы сделали выбор в пользу создания сращивания глаз с самым маленьким профилем, поэтому мы не использовали наперсток для защиты от натирания. Мы были обеспокоены тем, что лишний объем наперстка может помешать цепи снова пройти через кольцо, но, оглядываясь назад, мы, вероятно, были слишком параноиками.

  В любом случае мы регулярно проверяем текущий стык на предмет истирания и пробуем наперсток, когда нам нужно заменить наглазник. Скоба, соединяющая цепь с якорем, также может застрять в кольце, но мы обнаружили, что в этом случае веса якорной цепи обычно достаточно, чтобы якорь не упал назад.

• Недостаточно места для движения вперед:

  Для того, чтобы все сделать правильно, вам нужно находиться на значительном расстоянии перед лодкой. Если вы находитесь в плотной якорной стоянке, возможно, вы не сможете получить достаточно прицела и / или не сможете бежать достаточно далеко вперед, чтобы поднять якорь на поплавок.

• Слишком ранняя остановка:

  Если вы остановитесь до того, как якорь сядет в кольцо, большую часть времени якорь просто упадет на дно, волоча за собой веревку. Вы можете сказать, что это происходит, потому что после остановки вы увидите, как поплавок движется к лодке.

  Единственным исключением будут случаи, когда вам удастся протянуть короткий отрезок цепи через кольцо. Когда это происходит, цепь, прошедшая через кольцо, может быть достаточно тяжелой, чтобы якорь не упал назад при снятии натяжения.

  Как узнать, когда остановиться? На Toy Boat 2 поплавок будет немного тянуться вперед, когда мы начинаем, и иногда ненадолго исчезнет под поверхностью. Когда якорь попадает в кольцо, поплавок и якорь ныряют под поверхность и остаются под ней. Когда вы остановите лодку, поплавок всплывет вместе с якорем.

  Здесь есть одна оговорка — иногда вы можете получить тот же эффект, если якорная цепь застревает до того, как она пройдет через кольцо (см. Третий пункт выше).

Если ваш якорь застрял в дне, эта оснастка может помочь вытащить якорь, потому что он тянется в немного другом направлении, чем было изначально установлено. При необходимости вы также можете тянуть с совершенно другого направления, используя эту оснастку, точно так же, как если бы у вас не было этой оснастки.

Но нужно быть осторожным! Слишком быстрое трогание с места с застрявшим на скале якорем может потенциально привести к опрокидыванию лодки или затоплению.

Расставания

Мы обнаружили, что анкерные подъемные кольца являются большим подспорьем при минимальных затратах. Мы больше не боимся глубоководной постановки на якорь — или, может быть, нам следует сказать: «Мы не боимся этого так сильно, как раньше!» Давайте не будем обманывать себя: протягивать более 300 футов мокрой веревки + якоря + цепи — это неинтересно ни при каких условиях. По крайней мере, теперь это сведено к скучному процессу, а не к тяжелой работе .

Компании, производящие эти кольца, за годы менялись несколько раз.Имя, которое сейчас чаще всего встречается в поисковых запросах в Интернете, — это Ironwood Pacific Marine . Их версия якорного подъемного кольца / буя доступна из ряда источников, и West Marine также продает версию под своим брендом.

HD GPS ANCHOR ® Троллинговый мотор — 12 В |

Описание

Этот уникальный троллинговый мотор

с GPS-наведением и беспроводным управлением создан для того, чтобы улучшить ваши впечатления от рыбалки. Эта запатентованная система эволюционировала до своей нынешней конфигурации за годы использования ее изобретателем.Когда вы найдете место, где рыба клюет, нажмите кнопку якоря на брелке, и троллинговый мотор с GPS-навигатором автоматически удержит нос лодки в пределах нескольких футов от места, пока вы концентрируетесь на рыбе.

В

Rhodan Marine Systems встроен замечательный модуль микрокомпьютера, который использует GPS-приемник высокой четкости для мониторинга и управления троллинговым двигателем. Наш тихий и мощный подруливающий двигатель обеспечивает тягу в 80 фунтов по отраслевым стандартам. Каждая система включает беспроводной брелок, быстросъемное крепление, крепление RAM (5 ″) и эффективный 3-лопастной пропеллер!

Для просмотра технических характеристик см. Руководство пользователя.

Или позвоните по бесплатному телефону:
1-888-434-7726
[email protected]

ЯКОРНЫЙ РЕЖИМ

В режиме Anchor Mode® троллинговый мотор HD GPS Anchor® будет держать нос лодки на стоянке там, где вы хотите, на любой глубине воды, автоматически компенсируя ветер, волны и поперечное течение. Якорные площадки можно перемещать с точностью до 5 футов в четырех направлениях относительно курса лодки с помощью беспроводного брелока. Не нужно связываться с мокрой и запутавшейся анкерной веревкой.Дифференциальный GPS-приемник высокой четкости обеспечивает исключительную точность позиционирования.

ТРЕКОВЫЙ РЕЖИМ

В режиме трека троллинговый мотор HD GPS Anchor® автоматически тянет лодку по выбранному курсу, постоянно компенсируя ветровые и течения. Двойные компасы с компенсацией наклона удерживают вашу лодку на устойчивой направленной траектории, пока она движется прямо к выбранной вами цели. Это позволяет ловить рыбу на любимой береговой линии без постоянной корректировки курса лодки.Скорость гусеницы регулируется (10 настроек тяги), а направление гусеницы может быть изменено с точностью до 5 градусов, и все это с помощью беспроводного брелока.

РУЧНОЙ РЕЖИМ

В ручном режиме система ведет себя так же, как обычный троллинговый двигатель, позволяя оператору управлять системой по беспроводной сети и контролировать тягу. Компания Rhodan дополнительно усовершенствовала систему, включив в нее систему электронного управления рулевым управлением, зависящую от тяги, полную возможность прямого и обратного тягового усилия, а также технологию предотвращения наматывания, которая предотвращает наматывание шнура питания на вал.

РАСШИРЕННЫЕ РЕЖИМЫ

Троллинговый двигатель HD GPS Anchor® имеет 12 ячеек памяти. Четыре из них посвящены запоминанию якорных мест. Остальные восемь можно использовать для записи сложных троп или маршрутов протяженностью более 1000 миль! Двенадцать ячеек памяти останутся в системной памяти даже после отключения питания. Пути можно записывать во время движения на скорости троллинга и даже на крейсерской скорости с установленным двигателем малого хода! Воспроизведение записанных маршрутов с выбранной скоростью, в то время как точный HD GPS Anchor ® управляет вашей системой за вас! Система автоматически поставит лодку на якорь, когда она завершит запомненный маршрут.Дополнительную информацию см. В руководстве пользователя.

БОЛЬШЕ ХАРАКТЕРИСТИК

• Современная схема широтно-импульсной модуляции (ШИМ) максимизирует эффективность, минимизирует тепловыделение, оптимизирует мощность и продлевает срок службы батарей. Оставайтесь на рыбалке на несколько часов дольше без подзарядки.
• Беспроводной брелок дистанционного управления позволяет управлять троллинговым мотором во время рыбалки из любой точки лодки. Брелок водонепроницаем и плавает.
• Троллинговый мотор HD GPS Anchor® может управлять лодкой, когда главный двигатель работает на малой мощности.Это позволяет системе троллить на более высоких скоростях или закрепляться в быстро движущемся потоке.
• Мгновенная кнопка «Выкл.» На случай, если она понадобится при ловле рыбы.
• Звуковой измеритель заряда аккумулятора позволяет проверить уровень заряда аккумулятора из любой точки лодки с помощью беспроводного брелока.
• Датчик походного положения автоматически предотвращает работу троллингового двигателя и гребного винта в походном положении.
• Запираемое быстросъемное крепление позволяет перемещать устройство для безопасного хранения или использования на другой лодке.
• Прочный нержавеющий композитный вал изгибается при ударе.
Моторы для троллинга
• Rhodan были подвергнуты тысячам часов испытаний на долговечность и фактического использования на рыбалке.
• И Black, и White модели предназначены для использования в соленой воде и оснащены расходуемыми цинковыми анодами, а нижний блок и валы троллингового двигателя имеют покрытие Line-X®.

Нажмите кнопку «Руководство по эксплуатации» ниже для получения подробных инструкций.

Руководство пользователя

Троллинговый мотор 101 для лучшей морской рыбалки

Моторы для троллинга продолжают набирать популярность среди морских рыболовов.

Усильте свою офшорную игру.

Это нужно было сделать », — сказал рассерженный капитан Скотт Фосетт, имея в виду пару лет назад, когда его подталкивало растущее число лодок, использующих технологию Spotlock на своих троллинговых двигателях, чтобы оставаться прямо над приманкой. школ, в то время как все остальные играли в бамперные машинки, автомобили и дрифты, чтобы остаться на приманке.

«Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним», — сказал Фосетт. «И это именно то, что я сделал».

Капитан Стюарт, штат Флорида, сказал это, подходя к носу своего 31-футового Contender, чтобы задействовать свой 87-дюймовый вал троллинга Minn Kota.

Пытаетесь ли вы остаться на рифе или держать воздушного змея, моторы для троллинга всегда здесь, чтобы помочь.

Двигатели для троллинга

и преимущества их встроенной технологии GPS не новы для морской рыбалки. Мы рассказали об этом в выпуске за декабрь 2019 года, но примечателен продолжающийся рост количества крупных оффшорных лодок, устанавливающих их на нос для кайт-ловли с парусов, ловли затонувших судов на глубине 200 футов и других промыслов.Этот рост обусловлен ростом самих двигателей малого хода, как с точки зрения размера, так и с точки зрения доступной тяги.

«Мы просто не можем построить наш новый троллинговый двигатель с 96-дюймовым валом и 120-фунтовой тягой достаточно быстро», — сообщил Кайл Хаген, вице-президент Rhodan Marine Systems, когда мы говорили в конце августа. «Мы создаем их так быстро, как только можем, и нашим клиентам все еще приходится ждать от 4 до 6 месяцев. У нас их даже нет в списке на нашем веб-сайте ».

Меньше времени на навигацию — больше времени на рыбалку.

Хаген отметил, что более крупные 36-вольтовые системы, несомненно, являются наиболее быстрорастущим сегментом в его бизнесе. «96-дюймовая модель — это не просто более длинный вал, это совершенно новый троллинговый двигатель с множеством новых функций», — пояснил он. Одна из новых функций — стандартное быстрое освобождение, поэтому его легко удалить, когда вы не используете его. Хаген упомянул, что некоторые люди купили второй монтажный кронштейн, чтобы убирать двигатель под консолью, когда он не используется. Розничная цена составляет 3499 долларов.

Минн Кота более 85 лет разрабатывает продукты, позволяющие лучше позиционировать рыболовов на воде.На момент публикации компания не анонсировала ничего длиннее 87-дюймовой рукояти, но, по словам Брэда Генри, бренд-менеджера компании: «Мы продолжаем изучать новые конструкции и прислушиваться к потребностям рыболовов в этой категории. лодка.»

Как и предсказывал Фосетт, как только он нажал якорь на пульте дистанционного управления троллинговым мотором, над массивной косой наживки с тонким слухом, мы начали видеть лодки, плывущие мимо, а мы оставались на месте, ловя наживку. Обычно считается, что приманка движется, но на самом деле в большинстве случаев движетесь вы и лодки, а не приманка.

Нажмите кнопку, и мотор будет удерживать позицию во время ловли наживки. Получите ваших рыболовов на реальные действия раньше.

«Это то же самое, что и глубоководные затонувшие корабли, — объяснил Фосетт. «Я могу сразу начать рыбалку, когда помечу рыбу, в то время как другие изо всех сил пытаются бросить якорь или рискуют с одной и делают заносы. Как только я помечаю рыбу, я попадаю в точку и ловлю рыбу. Нет больше дрейфа, надежды или времени, потраченного на якорь. Во время недавней ночной поездки на снэпперов я был «поставлен на якорь» с помощью моего троллингового мотора, когда друг подошел, чтобы установить поблизости.К тому времени, как он определил курс своей якоря, встал, бросил якорь и встал на место, мы поймали еще трех мангровых окуней. Двадцать минут спустя поклевка начала замедляться, поэтому я нажал «Go To» на экране GPS, и мы направились на 200 футов вверх по линии рифа. Мой друг, увидев, что мы двигаемся и начинаем ловить рыбу, тоже хотел уйти, но решил остаться из-за работы, связанной с повторной постановкой на якорь. Излишне говорить, что он поймал гораздо меньше рыбы, чем мы в ту ночь.

И точно так же, как и вы, я думаю, как я могу добавить двигатель малого хода на носовую часть моей центральной консоли с высоким выступом на берегу? Что ж, вам нужно место для него, когда он находится в сохраненном положении.И вы должны питать его силой тока. Много усилителей. В большинстве случаев для больших морских судов потребуется минимум 36 вольт, и, скорее всего, это означает, что в вашу консоль будут вставлены три батареи весом более 70 фунтов.

«Как только я отмечаю рыбу, я попадаю в точку и ловлю рыбу».

Тони Иден из Boattronics в Джексонвилле, Флорида, устанавливал в среднем три большие центральные консоли в неделю с 36-вольтовыми системами троллинговых двигателей.

«То, что всего несколько лет назад казалось диковинкой на морских судах в 30 милях от берега, теперь стало нормой», — сказал Иден.«Я сфальсифицировал несколько 35 Contenders, 36 Yellowfins и даже 37 Freeman. Вскоре я вижу, что эти системы станут заводскими опциями для больших центральных консолей ».

Иден практикует то, что проповедует. В текущем выпуске Florida Sportsman Project Dreamboat мы рассказываем о его восстановлении 31-футового Contender 2002 года, на котором он установил троллинговый двигатель с 96-дюймовым валом и 120-фунтовой тягой.

Для лодок от 30 футов и более типичная установка Eden состоит из трех аккумуляторов AGM группы 31 по 100 Ач.Это 70 фунтов и стоит примерно 250 долларов каждый. Там, где вес и пространство являются проблемой, но не ценой, вы можете использовать литиевые батареи 50AH, которые весят около 15 фунтов каждый, по цене 600 долларов каждый.

Специалисты по установке советуют использовать трехбатарейный блок для питания больших двигателей.

Для этих больших лодок Eden также рекомендует подключить к системе зарядное устройство, которое позволяет заряжать аккумуляторные батареи троллингового двигателя, находясь на воде. Система зарядки, доступная от нескольких производителей, в первую очередь отдает приоритет вашим батареям с помощью электроники, доводя их до 13.6 вольт, затем подает ток на аккумуляторы вашего дома, и, наконец, любой оставшийся заряд отправляется в ваш банк аккумуляторных батарей троллингового двигателя. Но, опять же, пусковые батареи полностью отделены от батарей двигателя малого хода.

Eden рекомендует подключить систему для зарядки аккумуляторов на воде

Eden не рекомендует одну 36-вольтовую литиевую батарею, которую вы можете найти на рынке примерно за 2500 долларов. Ему удобнее с банкой из трех батареек вместо одной.Брэд Генри из Minn Kota согласен с тем, что лучше всего использовать блок из трех 12-вольтных батарей. «Также важно выбрать качественную морскую аккумуляторную батарею и правильно обслуживать эти аккумуляторы, чтобы обеспечить максимальную отдачу от троллингового двигателя. Качественная система питания гарантирует, что вы сможете использовать свой двигатель целый день ».

Как подключить три батареи для вашего нового троллинга.

Иден упомянул, что у него не было ни одной неудачной попытки. Он использует алюминиевые пластины, чтобы сэндвич со стекловолокном, но все же может использовать быстросъемное крепление.Но он сказал, что большинство людей просто оставляют троллинговый мотор на лодке на все время. Он поспешил порекомендовать, чтобы все троллинговые моторы более 72 дюймов опирались на головку. «Вы можете использовать рамное крепление заводского изготовления, но все больше и больше людей выбирают изготовленный на заказ опорный кронштейн держателя удочки, изготовленный таким образом, чтобы он соответствовал размещению держателя удочки на лодке».

Все двигатели малого хода более 72 дюймов должны поддерживаться головной частью с помощью заводского крепления или нестандартного кронштейна.

Eden говорит, что большинство людей предпочитают устанавливать дополнительные батареи в консоль, но если у вас там нет места и вы хотите использовать передний отсек, литиевые батареи — это способ уменьшить вес, который вы кладете. лук.

Парусник прыгает в конце лески Киндры Рассел у Стюарта, Флорида.

Когда Фосетт кружил по кабине, вставляя грузила на место на своем кайте, он сказал: «Я использую кайт для парусной рыбы, насколько могу, но условия не всегда идеальны, поэтому вы постоянно пытаетесь отрегулировать дрейф своей лодки. скорость и угол.Раньше я использовал морской якорь, чтобы контролировать угол дрейфа, стараясь удерживать нос лодки против ветра, но это означало, что вам всегда приходилось ловить рыбу вокруг морского якоря, что не всегда было легко. Теперь, с троллинговым мотором, рыбалка стала намного проще. Я легко могу контролировать скорость и угол дрейфа, к тому же у меня нет морского якоря, чтобы ловить рыбу ».

И как по команде Крис Рассел, рыбачивший с нами в течение дня, закричал: «Парус!» и мы были пойманы с рыбой, которая была в сотне ярдов от нас и уходила хвостом.Удивительно, но Фосетту удалось удержать змей в воздухе, в то время как Киндра, дочь Криса, снова натянула леску на катушку и поднесла лодку к борту для надлежащего выпуска.

«С 87-дюймовым троллером у меня всего пару раз проскочил винт, и это было в морских условиях, в которых вы не хотели бы находиться», — прокомментировал Фосетт. «Я обычно держу троллинговый двигатель полностью выключенным. И я обычно держу дроссельную заслонку на чуть больше половины скорости, поэтому все, что я обычно регулирую в течение дня, — это направление и положение якоря.”

Киндра с радостью демонстрирует свой флаг.

После нескольких часов без другого парусника на развороте мы направились к затонувшему кораблю, чтобы провести еще одно испытание для троллингового мотора и рыболова. В случае с рыболовом 24-летняя Киндра, которая хотела натянуть групера-голиафа, отказалась от работы, и миссия была выполнена в короткие сроки. Как только мы подошли к мелкому обломку, мы заняли позицию и опустили кусок бониты. В качестве разминки Киндра победила 8-футовую акулу-медсестру на довольно легком удилище для морского окуня с 30-фунтовой тесьмой и 100-фунтовой моноводкой.

После боя с акулами Скотт нажал «Go To» на Humminbird GPS, который интегрирован с троллинговым мотором, и это вернуло нас к месту. Через несколько минут Киндра попала в ловушку голиафа. Примерно после 5-минутной битвы и недалеко от места крушения относительно небольшой круговой крюк 10/0 отклеился. Киндра все еще хотела победить голиафа, поэтому Скотт нажал «Go To», и мы снова бесшумно поехали обратно к месту. После еще одного промаха игра была окончена. Голиафы больше не интересовались играми.В следующий раз, Киндра.

Находясь в Стюарте, Флорида, из Южной Каролины, Крис Рассел помогает дочери Киндре бороться с групером-голиафом на чартерном судне капитана Скотта Фосетта Off the Chain .

Никакого гигантского морского окуня на лодке, но было ясно, что ловля на затонувшие корабли с троллинговым мотором лучше и проще, чем пытаться дрейфовать или бросить якорь на нем.

Капитан Фосетт далее превозносил достоинства носового электромотора: «Я не могу сказать вам, сколько качественных донных пятен я нашел, ловя паруса.Конечно, любой может отметить место во время рыбалки, чтобы вернуться в другой день, но я могу сразу же бросить якорь на месте и начать ловить рыбу. А с боковым сканированием, если я вижу парусника в стороне, я могу использовать троллинговый мотор, чтобы перемещать лодку, чтобы мои приманки, находящиеся позади меня, совпадали с рыбой.

«Блин, добавив двигатель малого хода к моей морской 31-центральной консоли, он превратился в« прибрежную »31 центральную консоль. Это изменило мою жизнь. Сейчас я беру прибрежные чартеры. Рыболовные мосты, доки и пристани теперь являются частью моего обычного распорядка.Я ловлю рыбу на 31 год так же, как много лет назад ловил на своей 18-футовой центральной консоли. Для меня установка троллингового мотора была как покупка новой лодки ». ФС

Опубликовано Florida Sportsman Magazine за октябрь 2020 г.

Не забудьте зарегистрироваться!

Получайте главные новости от спортсмена из Флориды каждую неделю на свой почтовый ящик

Рыбалка на байдарках с троллинговыми электродвигателями и GPS-автопилотом

Рыбалка на каяках — это доступный, простой и эффективный способ ловить рыбу на любых водоемах.По мере того, как этот стиль рыбалки набирает популярность, рыболовные снасти на каяках становятся все более совершенными и функциональными. Многие рыболовы-каякисты знакомы с тем, как электродвигатель кормового привода может сделать свой день на воде намного более продуктивным, но рыболовы, ищущие абсолютное преимущество, начинают использовать системы автопилота GPS и электрические троллинговые двигатели с носовой опорой, чтобы упростить управление их каяки во время рыбалки. Каяки, оснащенные электрическими троллинговыми двигателями и системами автопилота GPS, во многом улучшают условия рыбной ловли, и рыболовы-каякисты признают, что эта технология выходит за рамки мобильности на воде.

За исключением тех редких стеклянных безветренных дней, гребля на веслах и педали могут сделать рыбалку сложной задачей, а ветер и течение могут заставить вас дрейфовать туда, где вы хотите забросить, или оттуда. Использование электродвигателя с системой автопилота GPS может быть особенно полезно в те моменты, когда вы хотите заблокировать рыбу и остаться на ней или проложить маршрут вдоль береговой линии, чтобы методично покрывать воду и иметь возможность забрасывать или ловить на крючок без помощи рук. Кроме того, каяки намного меньше обычных рыболовных судов, и использование традиционного якоря может быть трудным, опасным и неэффективным.В то время как якорь с шестом обеспечивает удобство в определенных ситуациях, эти системы ограничены применением на мелководье.

ProNav Angler позволяет использовать мобильный телефон или планшет для установки «точечной привязки». Ваш телефон или планшет будет связываться с троллинговым мотором через Bluetooth, чтобы ваш каяк оставался на якоре в этом месте. Мотор автоматически регулирует скорость и направление, чтобы ваш каяк оставался на месте независимо от условий. Используя мобильное приложение ProNav Angler, рыболовы также могут устанавливать точку привязки на карте и сохранять неограниченное количество точек привязки.Простота установки точки привязки позволяет рыболовам больше перемещаться, пробуя разные места, без необходимости использовать физическую привязку. Возможность пользоваться мобильным телефоном или планшетом может быть полезной для рыболова на байдарках, у которого ограниченное пространство на байдарках, и избавляет от необходимости выделять место для других дорогих продуктов, таких как картплоттеры.

Блокировка курса — еще одна особенность некоторых систем автопилота GPS, которая позволяет рыболовам-каякам легко следить за определенной береговой линией или сооружениями во время рыбалки.Это позволяет рыболовам ловить рыбу троллем и продолжать забрасывать все время. Это также позволяет легко бороться с рыбой, не сбиваясь с курса. ProNav Angler также предоставляет рыболовам возможность прокладывать маршруты с использованием спутниковых изображений или карт Navionics. Рыболовы могут установить тягу или скорость, а ProNav Angler автоматически настроит двигатель малого хода, чтобы следовать по этому маршруту. С помощью этой функции легко создавать маршруты, которые следуют определенным контурам, структурам или береговой линии, и ставить вас на якорь после завершения маршрута.

Нажмите, чтобы увидеть комплекты моторов

Итак, какие моторы подходят для байдарок? Наименьшие доступные системы крепления на носу на 12 В, начиная с тяги около 45 #, будут отлично работать практически на каяках любого размера — двигатель этого размера весит менее 30 фунтов, включая монтажное оборудование. Многие рыболовы-каякисты используют литий-ионные батареи, чтобы сэкономить на весе своих каяков, но литий-ионные батареи дороги — от 500 до 1000 долларов. Традиционные аккумуляторы — это свинцово-кислотные или AGM-аккумуляторы, которые намного более рентабельны: от 100 до 200 долларов, но в среднем они примерно в 4-5 раз больше по весу.Рыболовам придется взвесить компромисс между стоимостью и весом в зависимости от своих потребностей.

Некоторые производители каяков, такие как NuCanoe, упрощают установку и установку двигателей с помощью комплектов Plug and Play, но в некоторых случаях, когда хороший OEM-монтаж не является вариантом, рыболовы-каякисты проявят творческий подход и предложат хорошие решения для самостоятельной сборки. ProNav Marine также работала со многими из своих клиентов над решениями по индивидуальному монтажу и рада предоставить эту услугу рыболовам на каяках, которые хотели бы воспользоваться преимуществами ProNav.Чтобы узнать больше, позвоните в ProNav Marine по телефону 906-523-7007.

Если у Вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами, и мы будем рады с Вами пообщаться!

Управление лодкой одним нажатием кнопки

Изнурительные дни забрасывания тяжелых стальных якорей в воду остались позади. (Фото любезно предоставлено Humminbird / Минн Кота)

4 июня 2020 г. Автор: Dr.Джейсон А. Халфен

Многие из моих самых теплых воспоминаний о рыбалке связаны с поездками два раза в год, которыми я наслаждался с отцом и его приятелями, когда был ребенком.Во время длинных выходных Дня поминовения и Дня труда мы отправлялись из бетонных джунглей Чикаго в относительную дикую местность центрального Висконсина и озера Баффало, которое представляет собой не более чем медленную, заросшую сорняками часть реки Фокс. Наша группа каталась по воде на дырявых 14-футовых гребных лодках, оборудованных крошащимися скамейками и приводимых в движение 5-сильными подвесными двигателями, изрыгающими дым, в погоне за большеротым окунем, северной щукой, многочисленными озерными панфишами и случайными бычками.

У нас было два варианта управления рыболовным судном, когда пришло время одевать крючки наживкой: броситься на якорь, используя наполненную цементом кофейную банку, привязанную к рваной веревке, или попытаться дрейфовать по обширной системе каналов озера Баффало, прорезавшей обширную растительность постоянно работающими уборочными комбайнами.«Попробовать» — подходящее описание наших усилий, так как малейший порыв ветра заставил бы нас прыгнуть в зелень, засорять крючки и расстраивать рыболовов. Но я все еще любил каждую минуту этого.

Управление лодкой прошло долгий путь с тех пор, как мы работаем на озере Буффало. Теперь рыболовы могут получить доступ к постоянно растущему набору инструментов для позиционирования лодки на мелководье или глубокой воде, точной навигации к продуктивным рыболовным угодьям и обратно и даже контроля скорости для сверхточных презентаций троллинга — все это благодаря неустанным усилиям электрических и механических и программисты, которые любят ловить рыбу так же сильно, как и мы.Нет лучшего времени, чтобы оставить свои разочарования в зеркале заднего вида и присоединиться к революции кнопочного управления лодкой.

Якорная установка без якоря

Закрепление рыбацкой лодки в одном точном месте, пожалуй, самая важная из всех задач по управлению лодкой. Начиная со стационарной рыболовной платформы, мы можем подавать наживки локализованной стае противников с плавниками или насыщать ключевой элемент конструкции повторяющимися забросами, чтобы вызвать задерживающуюся там рыбу. К счастью, изнурительные дни бросания навязчивых тяжелых стальных якорей с необходимыми цепями и веревками в воду позади.Современные рыболовы используют либо электромеханический якорь для мелководья, либо систему определения местоположения лодки на основе GPS на носовом троллинговом двигателе.

В основе якорных систем для мелководья, таких как Minn Kota Talon и различные модели Power-Pole, лежит жесткий стержень из стекловолокна, устанавливаемый на корме и опускаемый через толщу воды до тех пор, пока он не закрепится в донных отложениях. Шип проникает в дно, чтобы удерживать лодку на месте против ветра, волн или течения. Один мелководный якорь фиксирует корму, но позволяет носу раскачиваться на ветру.Рыболовы, которым требуется большая жесткость при размещении на рыбацкой лодке, по достоинству оценят тандемную конфигурацию якоря для мелководья с шипами правого и левого борта.

Электронный «якорь» GPS, соединенный с носовым троллинговым мотором, является предпочтительным инструментом для позиционирования лодки в воде, которая слишком глубока для якорной системы на мелководье. Такие устройства, как функция Spot-Lock на троллинговых двигателях Minn Kota и инструмент фиксации якоря на двигателях Garmin Force, активно управляют рулевым управлением и скоростью пропеллера, чтобы зафиксировать положение двигателя, определенное GPS, на месте, даже если факторы окружающей среды противоречат этому .Из-за неотъемлемой неопределенности, связанной с определением местоположения по GPS — обычно от 2 до 3 метров — электронные якоря могут иметь немного большее «блуждание», чем жесткие якоря на мелководье. Однако их универсальность и простота использования делают GPS-якоря чрезвычайно практичными.

В основе якорных систем для мелководья, таких как Minn Kota Talon, лежит жесткий стержень из стекловолокна, устанавливаемый на корме рыболовного судна и опускаемый в воду до тех пор, пока он не зафиксируется на дне. (Фото любезно предоставлено Humminbird / Minn Kota)

Простая навигация

Системы управления лодкой на основе GPS, интегрированные в носовые двигатели для троллинга, могут сделать гораздо больше, чем просто заблокировать лодку на месте.Действительно, для двигателей Minn Kota, Garmin и Lowrance доступны обширные библиотеки сложных навигационных инструментов. В большинстве случаев к этим функциям можно получить доступ с помощью портативного беспроводного управления или через сетевой эхолот.

Например, системы Minn Kota i-Pilot и i-Pilot Link, доступные на множестве электрических и кабельных двигателей, позволяют рыболовам перемещаться по прямой линии с функцией автопилота, записывать и воспроизводить определяемые пользователем курсы, отслеживание сверхточного контура глубины Lakemaster и многое другое.В сочетании с функцией электронного якоря эти инструменты позволяют рыболовам проводить больше времени на рыбалке и меньше времени на борьбу с обычными задачами управления лодкой.

Precision Speed ​​Control

Любой рыболов, ловящий на лосося, форель, судака или даже краппи блесны, наживки или приманки, осознает важность контроля скорости в любом троллинговом приложении. Независимо от того, используете ли вы троллинг с носовым двигателем или кикером на транце, доступны электронные инструменты, которые помогут вам набрать скорость и поймать больше рыбы.

---

---

Многие из устанавливаемых на носу систем управления лодкой с поддержкой GPS также предоставляют возможность регулирования скорости, помогая вам устанавливать и контролировать скорость с точным шагом 0,1 мили в час. На другом конце лодки долгие часы, потраченные на вытаскивание приманки или высокие скорости троллинга, подобные тем, которые используются при нацеливании на мускус, часто требуют движущей силы на основе кикера. Такие аксессуары, как TrollMaster или iTroll, позволяют рыболовам установить точную настройку дроссельной заслонки, чтобы кикер мог троллить с идеальной скоростью лодки, независимо от ветра, волн или течения.Эти инструменты управления кикером могут работать с проводными или беспроводными интерфейсами, обеспечивая еще больше удобства для троллейбусов.

Революция кнопочного управления рыболовными судами будет продолжать ускоряться по мере нашего продвижения в 2020-х годах. Эти передовые инструменты позволяют нам сосредоточиться на рыбе, а не на лодке, и, в конечном итоге, позволяют нам контролировать наш улов.

Направляющая тяги троллингового двигателя — TrollingMotors.нетто

Thrust — что это такое?

Пожалуй, наиболее важным фактором при поиске подходящего троллингового мотора является то, какая тяга потребуется вашей лодке. Тяга, измеряемая в фунтах (фунтах), является стандартной мерой мощности двигателя. Чем больше и тяжелее ваша лодка, тем больше тяги вам понадобится для достижения удовлетворительных результатов на воде. Если есть чего-то, чего вы хотите избежать, так это покупки троллингового двигателя со слишком малой тягой.

Распространенное заблуждение относительно тяги заключается в том, что она обеспечивает более высокую скорость (или мощность), что не обязательно верно.Во многих отношениях тяга похожа на «крутящий момент» в автомобиле; это о «тянуть и крутить», а не о скорости. Адекватный уровень тяги особенно важен, если вы покупаете троллинговый двигатель с функцией GPS, такой как i-Pilot Минн Кота. i-Pilot предназначен для удержания вашей лодки в фиксированном положении или на устойчивом курсе.

Двигатели малого хода

бывают трех номиналов напряжения: 12 В, 24 В и 36 В. Двигатели с более высоким напряжением имеют большую тягу.

На практике троллинговый двигатель с достаточной тягой для вашей лодки и обычных условий обеспечит следующее:

• Позвольте вашей лодке легко попасть в самолет
• Крейсерская скорость примерно 3-4 миль в час
• Если ваша лодка оборудована GPS, ваша лодка должна быть в состоянии удерживать место в режиме якоря, даже если вы обычно ловите рыбу в зыби или сильном течении.
• Держитесь относительно прямого курса, не сбиваясь с курса
• Обеспечить отзывчивое рулевое управление

Ничто так не убивает день на воде, как троллинговый мотор, которому не хватает тяги.Ваша лодка будет вялой, она не сможет удерживать фиксированное положение (также известное как Spot Lock) для заброса или зависания над этой великолепной структурой!

Тяга — вес лодки и конструкция корпуса

Вес лодки — это наиболее важный фактор, который следует учитывать при выборе троллингового двигателя. Начальное практическое правило состоит в том, что вам нужно минимум 2 фунта тяги на каждые 100 фунтов. Например, если у вас полностью загруженная лодка 3000 фунтов, расчет будет (3000/100) * 2 = 60 фунтов тяги.При расчете веса лодки убедитесь, что вы рассчитали наибольший потенциальный вес, который включает лодку, полностью загруженную снаряжением, топливом и максимальное количество пассажиров.

Другой фактор, который играет роль в определении тяги, — это размер и форма корпуса. При повороте корпус Deep V будет иметь большее сопротивление, чем плоская лодка или Jon Boat. В результате двигатель малого хода должен будет работать с некоторыми типами корпуса немного тяжелее, чем с другими.

Еще один хороший пример — понтонный катер.Из-за мелкой осадки и низкого сопротивления 10-летний ребенок может оттолкнуть вашу понтонную лодку от дока … глотком. Однако на воде при ветре понтон может быть очень трудно удерживать в фиксированном положении, поэтому вам нужна соответствующая тяга.

Если есть сомнения, предположите, что ваша лодка будет полностью загружена, и добавьте несколько фунтов, чтобы быть осторожным. В пределах разумного, у вас не может быть слишком много тяги, но у вас определенно может быть слишком мало!

Не знаете, сколько весит ваша лодка? Самый простой способ узнать это — найти свою лодку в справочнике лодок NADA, где указаны веса для тысяч лодок и систематизированы по производителям, моделям и длине.Имейте в виду, что вес, указанный в NADA, — это сухой вес лодки, а не максимальный вес.

Правильная тяга для ваших условий

Условия рыбалки также должны повлиять на ваше решение. Если вы обычно ловите рыбу или путешествуете по гладким озерам без течения, вы сможете без проблем придерживаться указанной минимальной тяги. Однако, если вы проводите большую часть своего времени в очень быстро движущейся воде, значительном течении или волнах, вам определенно нужно повысить тягу, чтобы обеспечить достаточную мощность в любых условиях.

Взаимосвязь между напряжением и усилием

Как мы уже упоминали, троллинговые двигатели выпускаются в вариантах 12, 24 и 36 В. Чем выше напряжение, тем больше тяга. Для двигателя 12 В требуется одна выделенная батарея, для 24 В требуется 2 выделенные батареи, а для 36 В требуется … как вы уже догадались, 3 выделенные батареи.

В общих чертах отношения напряжение / тяга следующие:

Двигатели

12 В = 55 фунтов. тяги или менее

Моторы

24 В = более 55 фунтов.до 80 фунтов. тяги

Моторы

36 В = более 80 фунтов. примерно до 115 фунтов. тяги

Если вы хотите ловить рыбу в течение нескольких дней без подзарядки, вам также следует подумать о переходе на двигатель с более высокой тягой / напряжением.

Переход от 12-вольтового двигателя мощностью 40 фунтов (требуется одна батарея) к двигателю мощностью 80 фунтов (требуется две батареи) значительно увеличивает время работы. Возможно, вам не понадобится высокая мощность, доступная с двигателем 80 фунтов, но дополнительная мощность и дополнительное напряжение обеспечат значительно большее время работы.Дополнительные сведения о понимании и расчете времени работы см. В нашем руководстве по расчету времени работы двигателя.

Таблица удельной тяги для лодок

Чтобы помочь вам выбрать лучший из возможных двигателей, мы собрали ниже рекомендуемые таблицы тяги для отдельных типов лодок. Части тяги, выделенные желтым цветом, представляют собой наиболее эффективный диапазон тяги для каждой конкретной лодки с учетом ее обычного использования, веса и применения. Обратите внимание, что, хотя вес и длина лодки были скорректированы для лучшего соответствия отдельным типам лодок, это только приблизительные оценки.Для получения дополнительной информации, которая поможет вам совершить покупку, пожалуйста, возьмите наше БЕСПЛАТНОЕ руководство покупателя троллингового двигателя или позвоните нам по телефону 800-472-3509.

---

Общие рекомендации по тяговому усилию

Следующая таблица является хорошей таблицей выбора универсальной тяги и отличным местом для начала. Помните, что приведенные ниже ассоциации длины и веса являются приблизительными. Фактический вес вашей лодки, вероятно, будет отличаться, возможно, значительно, поэтому важно рассчитать фактический вес вашей лодки.Все весовые категории основаны на приблизительном сухом весе вашей лодки. Рекомендации по тяге для конкретных типов лодок см. В таблицах ниже.

Вес лодки (фунты)	1 500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000	4,500	5 000
Длина лодки	Sub 14 ‘	15-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	21 ‘+
Минимальное усилие	30	40	50	60	70	80	90	100
Рабочая сила тяги *	40	50	60	70	80	90	100	100+
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	24в	24в	24в	36v	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Рекомендации по игре Bass Boat

Рыбаки со специально оборудованными лодками для окуней обычно выбирают большие тяговые двигатели от 70 до 100 фунтов. Эти более крупные двигатели могут легко перемещать более тяжелые лодки для окуня, а их аккумуляторные системы на 24 и 36 вольт обеспечивают увеличенное время работы для круглодневной и турнирной рыбалки.

Вес лодки (фунты)	1 000	1,250	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Длина лодки	Sub 14 ‘	15 ‘	16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	20 ‘+
Минимальное усилие	30	40	50	60	70	80	90	100
Рабочая сила тяги *	40	50	60	70	80	90	100	100+
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	24 В	24 В	24 В	36v	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые троллинговые моторы для окуня

Рекомендации по заливу лодки

Рыбаки со специально оборудованными лодками-бухтами, как правило, выбирают двигатели со средней тягой от 70 до 80 фунтов и часто с управлением i-Pilot / GPS. Эти моторы отлично справляются с умеренным ветром и движущимися течениями.

Вес лодки (фунты)	1 000	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Длина лодки	14-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	22 ‘+
Минимальное усилие	55	55	70	80	80	90	112
Рабочая сила тяги *	50	80	80	80	80	112	112
Напряжение двигателя	12 В	12/24 В	24 В	24 В	24 В	24/36 В	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые моторы для троллинга с бухты

Рекомендации по понтонам

Владельцы универсальных понтонов и небольших лодок обычно выбирают тягу от 40 до 70 фунтов, в зависимости от веса лодки. Для получения подробной информации о конкретных двигателях, вы можете просмотреть наши лучшие рекомендации по троллинговым двигателям для понтонов и небольших катеров.Хотя движение на понтонных лодках относительно простое, удерживать их в режиме якоря (он же Spot Lock) или на устойчивом курсе (автопилот) может быть непросто. Особенно в ветреные дни, когда ваш понтон ведет себя как парус на воде!

Вес лодки (фунты)	1 000	1 500	2 000	2500	3 000	3,500	4 000	5 000
Длина лодки	Sub 14 ‘	15-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	21 ‘+
Минимальное усилие	30	40	50	60	70	80	90	100
Рабочая сила тяги *	40	50	60	70	80	90	100	100+
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	24 В	24 В	24в	36v	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые троллинговые моторы для понтонов и малолитражек

Рекомендации по использованию плоских лодок

Моторы

с тягой от 45 до 70 фунтов популярны среди владельцев плоских лодок. Поскольку плоские лодки обычно легче, им не требуется огромная мощность.Кроме того, квартиры обычно относительно спокойны и не требуют мощного двигателя для борьбы с сильными волнами и течениями. Для получения подробной информации о конкретных двигателях вы можете просмотреть наши лучшие рекомендации по троллинговым двигателям для плоских лодок.

Вес лодки (фунты)	750	1 000	1,500	1,750	2 000	2,250	2,500	3 000
Длина лодки	Sub 13 ‘	13 ‘	14 ‘	15 ‘	16 ‘	17 ‘	18-19 ‘	20 ‘+
Минимальное усилие	30	40	45	55	65	70	75	80
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	12 В	24 В	24 В	36v	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые троллинговые двигатели с плоским экраном

Рекомендации по палубной лодке

Рыбаки со специально оборудованными палубными лодками обычно выбирают двигатели средней тяги от 55 до 80 фунтов и часто с управлением i-Pilot / GPS. Эти моторы отлично справляются с умеренным ветром и движущимися течениями.Быстроразъемные кронштейны популярны, чтобы очистить колоду для других развлекательных мероприятий.

Вес лодки (фунты)	1 500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000	4,500
Длина лодки	14-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	22 ‘+
Минимальное усилие	55	55	70	80	80	80	112
Рабочая сила тяги *	55	80	80	80	80	112	112
Напряжение двигателя	12в	24 В	24 В	24 В	24 В	24в	36в

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотреть наши любимые троллинговые моторы для палубных катеров

Рекомендации Deep-V

Лодки

V-Hull бывают разных размеров и конфигураций, но троллинговые моторы от 40 до 80 фунтов, как правило, являются самыми популярными. Учитывая выступающий транец, на небольших лодках с V-образным корпусом обычно используются двигатели с ручным управлением на транце.Для получения подробной информации о конкретных двигателях вы можете просмотреть наши лучшие рекомендации по троллинговым двигателям с V-образным корпусом.

Вес лодки (фунты)	1 500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000	4,500	5 000
Длина лодки	Sub 14 ‘	15-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	21 ‘+
Минимальное усилие	30	40	50	60	70	80	90	100
Рабочая сила тяги *	40	50	60	70	80	90	100	100+
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	24 В	24 В	24 В	36v	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые троллинговые двигатели с V-образным корпусом

Рекомендации по рыбалке и лыжам

Рыбаки со специально оборудованными рыболовными и лыжными лодками, как правило, выбирают двигатели средней тяги от 55 до 80 фунтов и часто с управлением i-Pilot / GPS. Эти моторы отлично справляются с умеренным ветром и движущимися течениями.

Вес лодки (фунты)	1 500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000	4,500
Длина лодки	14-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	22 ‘+
Минимальное усилие	55	55	70	80	80	80	112
Рабочая сила тяги *	55	80	80	80	80	112	112
Напряжение двигателя	12в	24 В	24 В	24 В	24 В	24в	36в

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые троллинговые моторы для рыбной ловли и лыж

Рекомендации по центральной консоли

Морские операторы, которые используют свои троллинговые моторы в открытой воде, обычно выбирают мощные моторы от 70 до 100 фунтов. Эти двигатели способны маневрировать более крупными лодками при ветре и течениях, позволяя рыбакам оставаться на рифах, скалах или полосах водорослей.Эти двигатели также имеют более длинные валы, чтобы винт не выходил из воды в неспокойных условиях. Для получения подробной информации о конкретных двигателях, вы можете просмотреть наши лучшие рекомендации по троллинговым двигателям с центральной консолью.

Вес лодки (фунты)	1 500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000	4,500	5 000
Длина лодки	Sub 14 ‘	15-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘	21 ‘	21 ‘+
Минимальное усилие	30	40	50	60	70	80	90	100
Рабочая сила тяги *	40	50	60	70	80	90	100	100+
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	24в	24 В	24 В	36v	36v

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотреть наши любимые троллинговые моторы с центральной консолью

Рекомендации Skiff

Рыбаки со специально оборудованными лодками предпочитают двигатели с тяговым усилием меньше 55 фунтов. Эти двигатели обеспечивают максимальную тягу, возможную для 12-вольтных систем.

Вес лодки (фунты)	1 000	1 500	2 000	2,500	3 000
Длина лодки	14-16 ‘	17 ‘	18 ‘	19 ‘	20 ‘+
Минимальное усилие	55	55	55	80	80
Рабочая сила тяги *	55	55	80	80	80
Напряжение двигателя	12 В	12/24 В	24 В	24в	24в

* Усилие рекомендуется для наилучшей работы в суровых условиях (сильный ветер, волны и т. Д.) И для обеспечения более длительного времени работы.

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе. Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые троллинговые моторы Skiff

Рекомендации Джон Боут

Поскольку они такие легкие, лодки Jon не нуждаются в чрезмерной мощности. Вы найдете мотор от 30 до 50 фунтов, наиболее распространенный на этих легких судах. Если для дополнительного управления и набора функций используется двигатель с носовой опорой, двигатель меньшего размера на 45 или 50 фунтов должен обладать достаточной тягой.Для получения подробной информации о конкретных двигателях вы можете просмотреть наши лучшие рекомендации по троллинговым двигателям jon boat.

Вес лодки (фунты)	500	750	1 000 90 470	1,250	1,500	1,750	2 000	2,500
Длина лодки	до 12 ‘	13-14 ‘	14 ‘	15 ‘	16 ‘	17 ‘	18 ‘	20 ‘
Люди на борту	1	2–3	4	4+	4+	4+	4+	4+
Common Jon Thrust	30	40	50	50	50	50	60	60
Напряжение двигателя	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	12 В	24в	24в

Нам бы очень хотелось заработать на вашем бизнесе.Не стесняйтесь звонить нам с любыми вопросами по телефону 800-472-3509, и мы сделаем все возможное, чтобы у вас были хорошие впечатления от покупок.

Посмотрите наши любимые лодочные троллинговые моторы Jon

Anchor Master ™ Якорный ретривер — T-H Marine Supplies

Лучший якорь-ретривер

ANCHOR MASTER ™ была первой полностью укомплектованной системой извлечения буев и кольцевых якорей, предлагаемой на национальном уровне потребителю водного транспорта.Это по-прежнему стандарт, по которому все копии сравниваются с превосходным качеством и компонентами, произведенными в США.

ANCHOR MASTER ™ позволяет лодочнику легко и безопасно поднимать якорь. Этот продукт устраняет всю тяжелую работу по поднятию якоря и избавляет от боли в спине и руках при выполнении этой работы. Это также исключает опасность падения за борт при буксировке тяжелого груза.

Система включает в себя: 12-дюймовый буй, крюк, кольцо и веревку из нержавеющей стали и может работать с якорями типа лапы весом до 20 фунтов.

Для извлечения вашего якоря с помощью ANCHOR MASTER ™:
1) Оберните кольцо вокруг анкерного троса и закрепите концы кольца в зажиме, который прикреплен к тросу и бую.
2) Опустите ANCHOR MASTER ™ в воду и двигайте по направлению к якорю.
3) Бегите мимо якоря со скоростью 6-8 узлов. Буй будет в основном погружаться до тех пор, пока плавучесть буя не поднимет якорь.
4) Когда якорь полностью поднят в кольцо, буй выскочит на поверхность.Кольцо будет удерживать якорь на поверхности.
5) Медленно вернитесь к буй, извлекая свободный трос.
6) Осторожно поднимите буй и поставьте якорь в лодку.

ANCHOR MASTER ™ была первой полной и готовой к использованию системой анкерного извлечения на рынке! Кроме того, он использует самый надежный метод извлечения вашего якоря — нет неисправных пружин, нет пластиковых деталей, которые могут сломаться, нет устройства для пропуска якорного троса. ANCHOR MASTER ™ использует все крепежи из нержавеющей стали для создания прочной, неагрессивной системы.