Как работать паяльной станцией: Как пользоваться паяльной станцией

Содержание

Как пользоваться паяльной станцией

Приобретение первой паяльной станции - важный шаг, но далеко не последний, ведь предстоит большая работа по освоению данного оборудования. Конечно, каждый мечтает поскорее очистить стол от ненужных вещей для паяльника, а потом засесть над устройством и сразу стать радиолюбителем. Но в реальности всё бывает не так просто и скоро, поскольку данный тип оборудования отличается от обычного паяльника, так что требуется привыкнуть к нему и освоить правила использования.

Разновидности паяльных станций

Сначала надо определиться, какой тип паяльной станции у вас имеется, поскольку каждый вид отличается конкретными принципами действия. Обычная станция имеет контактный паяльник. Если же вместо него установлен особый термофен, перед вами термовоздушная станция.

Также выпускают смешанное оборудование, где есть и паяльник для контактной работы, и маленький фен. Инфракрасные станции не рекомендуются для использования новичкам, в первую очередь, из-за высокой стоимости (иногда цена уравнена к бюджету на целый автомобиль).

Без тщательного изучения технических нюансов можно с уверенностью сказать, что все из указанных паяльных станций схожи меж собой, поскольку в основе лежит блок управления. В нем размещена управляющая электроника и трансформатор. В дешевых моделях - аналоговые элементы управления, а в дорогих - качественные цифровые компоненты. Теперь стоит остановиться на каждой категории станций подробнее.

  • Контактная модель комплектуется разборными пальяниками со съемными нагревательными элементами. Часто в таких устройствах можно заменить жало для конкретного вида пайки. Многие контактные станции выпускают для опытных пользователей, так что всегда можно подобрать для оборудования отдельные аксессуары, помогающие в некоторых сложных и нестандартных видах работ.
  • Паяльная станция с термофеном в блоке управления может содержать вентилятор или компрессор. Также последний элемент могут размещать прямо в фене. Припой при работе с феном нагревается за счет горячих воздушных масс, так что можно равномерно прогревать не один контакт, а всю деталь. С помощью термофена можно отпаивать и многовыводные компоненты.
  • Смешанные станции от некоторых производителей могут иметь оловоотсос, но цена на оборудование при этом будет в несколько раз выше.
  • Инфракрасные устройства вместо фена или контактного паяльника обладают нагревательным элементом инфракрасного типа. Стоят они дороже всех остальных паяльных станций, но и помогают даже в работе со сложными элементами.

Базовые правила при работе с паяльной станцией

В целом, использование такого оборудования не выглядит сложнее, чем работа обычным паяльником. Наоборот, станция обеспечивает удобство и комфорт пайки. Можно выявить некоторые соответствия между конкретными видами устройств и видами проводимых работ:

  • Контактная станция позволяет осуществлять навесной монтаж и работать с маленькими SMD-деталями. В оборудовании можно менять жало для точности процедуры и аккуратно регулировать температуру нагрева этой насадки.
  • Термовоздушная паяльная станция тоже подойдет для навесного монтажа, но основной ее профиль работы - SMD-монтаж. Отдельные выводы компонента при этом нет нужды прогревать: деталь сразу вся нагревается, и элемент без проблем удаляется.
  • Смешанное оборудование - это отличное решение для комплексных работ. С феном и паяльником можно приобретать станции для ремонтных центров и сервисов технического обслуживания.
  • Инфракрасная станция нужна для сложных ремонтных работ. Обычно речь идет о восстановлении дорогостоящих устройств. К примеру, с таким оборудованием можно выпаять чип с материнской платы, при этом не нанося никакого вреда ни элементу, ни самой поверхности.

Существуют также элементарные правила работы в процессе пайки. Например, нельзя выставлять наибольшую температуру нагрева без особой необходимости. Если такое сделать в контактной паяльной станции, жало перегреется и придёт в негодность, как и нагревательный элемент.

У термофена в результате перегрева также повредятся нагревательные детали.

Мастера советуют также использовать качественный флюс. Это актуально при работе с любым видом станции, потому что флюс низкого качества медленно разрушает дорогое жало и вредит здоровью работника. Не нужно экономить на флюсе, и лучше использовать его всегда чуть больше, чем требуется в данный момент. То же самое касается и припоя: с ним лучше не жадничать.

Без острой необходимости также не стоит устанавливать максимальную мощность на термофене. Дело в том, что сильный воздушный поток способен сдуть с платы важные элементы, особенно если они маленькие по размеру и легкие по весу.

Некоторые из радиолюбителей занимаются самостоятельной модификацией своих устройств. Однако если это ваша первая паяльная станция и вы еще плохо разбираетесь в ее технической начинке и в приборах вообще, лучше воздержаться от подобных процедур, чтобы не навредить оборудованию.

Выводы

Самый главный вывод, который можно сделать после изучения паяльной станции, - работа с таким оборудованием приятная, удобная и понятная. Устройство обеспечивает безопасность и комфорт пайки, если соблюдать минимальные правила осторожной работы. Помните всегда о том, что максимальная температура нагрева негативно сказывается на состоянии элементов и сокращает их эксплутационный срок.

Экстремальный режим работы паяльной станции никак не влияет на расширение ее функционала, а только лишь перегружает оборудование.

Как работать с SMD и кому нужна паяльная станция?

Современная электроника немыслима без применения SMD- технологии поверхностного монтажа. Она проникла во все виды аппаратуры, включая бытовую. Большинство новых микросхем не имеют вариантов в корпусе DIP. Номенклатура микросхем в DIP- корпусах постоянно падает в цене, так как пользуется всё меньшим спросом и становится невыгодной для производителя. Есть основания полагать, что через 5-7 лет микросхемы в корпусах DIP полностью исчезнут на рынке электронных компонентов. Поэтому с поверхностным монтажём приходится иметь дело и при ремонте аппаратуры и при разработке новой аппаратуры, включая радиолюбительскую. Ремонт аппаратуры, изготовленной по SMD- технологии, требует нового инструментария и новых приёмов работы. Главной проблемой при работе с SMD является демонтаж неисправных компонентов, то есть удаление их с платы при условии сохранения целостности печатных проводников и контактных площадок посадочных мест заменяемых компонентов.

Найболее агрессивно рекламируемым инструментом для работы с SMD являются паяльные станции. Паяльные станции делятся на монтажные и демонтажные. Монтажная паяльная станция- это обыкновенный паяльник с терморегулятором и цифровым индикатором температуры. Зачем всё это нужно-сия тайна велика есть! Лучше купить два десятка паяльников, чем такую "станцию". Для работы с SMD такие станции не дают никаких новых возможностей.
Демонтажные станции простейшие состоят из монтажной станции, но паяльник дополнен отсосом. Цены на эти станции такие, что брать их тоже совершенно невыгодно- лучше купить в придачу к двум десяткам паяльников ещё и два десятка китайских паяльников- отсосов. Более сложные станции дополнены термопинцетом, который элементарно заменяется двумя паяльниками. Платить за отсос, термопинцет и никому не нужный цифровой индикатор температуры цену, как за хороший системный блок ПК- слишком большая роскошь! Да и в плане демонтажа SMD-микросхем такая станция тоже бесполезна. Следующий класс паяльных станций- станции на горячем воздухе. Простая станция на горячем воздухе- это по сути электротермофен с вакуум- присоской. Станция комплектуется аж четырьмя- шестью насадками для выпайки микросхем, при том что число типов SMD- корпусов SOIC, TSOP, QFP и BGA порядка семи десятков! Дополнительные насадки имеют такие цены, словно зто не насадки из жести, а ювелирные изделия. Можно правда отпаять микросхему и без насадки, при этом спалив и саму микросхему и всё, что с ней рядом. Сложные станции имеют всё- и горячий воздух со всеми насадками, и термопинцет, и отсос и инфракрасный подогрев и вакуум- присоски, но стоят уже не как системный блок, а как хороший подержанный импортный джип, типа как Honda CRV.

Россия- страна богатых паразитов, но им паяльные станции не нужны, а у радиолюбителей нет денег покупать такие дорогие игрушки. Из всего сказанного понятно, что купить простую станцию- "деньги на ветер", а сложную есть смысл покупать только для больших сервис- центров по принципу "одна на всех, мы за ценой не постоим!".

Итак, возникает вопрос-как работать с SMD без паяльной станции? Сразу оговорюсь, речь идёт о SMD- компонентах с шагом выводов 0.6мм и более. Монтаж вручную компонентов с меньшим шагом невозможен не только без паяльной станции, но и при её наличии. Не следует думать, что крутой паяльной станцией можно делать всё. На промышленных сборочных линиях применяются компьютеризованные системы автоматического 3D- позиционирования и автоматического нанесения паяльной пасты с рентгеновской видеотехникой! Таких систем нет на паяльных станциях любой сложности.

Выпайка двухвыводных компонентов.

Двухвыводный компонент можно выпаять, воспользовавшись сразу двумя паяльниками. При ремонте аппаратуры это терпимо. Но этот метод имеет недостатки: велика вероятность перегрева компонента, загрязнения монтажа платы припоем, длительное время операций. Гораздо лучший результат даёт применение паяльника со специальным жалом:

Берём паяльник 40 Ватт с диаметром жала 6мм, загнутым под 45 градусов и молотком расплющиваем загнутую часть до плоского вида толщиной примерно 3мм. Затем надфилем делаем пропил 1 и ножовкой пропил 2. Работать паяльником нужно совместно с пинцетом. Пинцет должен быть таким, чтобы его губки свободно проходили в пропил 1. Отпаиваемый компонент за счёт поверхностного натяжения припоя застревает в пропиле 1, и его сразу вынимаем пинцетом. При демонтаже плат сначала снимаем все компоненты одного типоразмера, затем, сжимая щель 2 пассатижами, или, расширяя её отвёрткой, устанавливаем новую ширину пропила 1 и снимаем с платы компоненты другого типоразмера и т. д. Я таким образом снимаю все двухвыводные компоненты с платы винчестера, CD-ROM или видеокарты примерно за 30-40 минут.

При этом порчи компонентов практически нет.

Выпайка многовыводных компонентов.

Приёмов выпайки микросхем в SMD- корпусах существует два. Первый способ заключается в обрезании острым ножом выводов микросхемы от её корпуса с последующей отпайкой выводов паяльником. Второй способ- к плате припаивают тонкий провод МГТФ- 0.13 во фторопластовой изоляции или эмалированный провод ПЭВ-2. Второй конец провода пропускают под выводами микросхемы и, нагревая выводы микросхемы жалом 90-100 Ваттного паяльника, натягивая рукой второй, не припаянный конец провода, протаскивают провод под выводами микросхемы, тем самым отделяя выводы от платы. Как показала практика, первый способ даёт отрывы контактных площадок практически для всех SMD- корпусов, а второй способ даёт хорошие результаты только для корпусов SOIC. При корпусах TSOP и QFP контактные площадки отрываются. Мне удалось найти третий способ выпайки микросхем, дающий отличные результаты для любых корпусов.

Когда-то, в незапамятные времена, великий Архимед сказал:"Дайте мне точку опоры и я переверну Землю".
Суть метода следующая. Берём швейную иглу среднего размера. От любого подходящего провода отрезаем кольцо изоляции длиной около 2мм и это кольцо с натягом одеваем на швейную иглу на расстоянии 1-2см от острия иглы. Вот это кольцо изоляции на игле и есть та самая точка опоры! Выводы микросхемы отпаиваем по одному. Подсовываем иглу под первый вывод (только под один!), а сверху вывод нагреваем миниатюрным паяльником с диаметром жала 2-2.5мм и, поворачивая иглу на опоре, проводим остриё иглы под выводом микросхемы параллельно плате, не поднимая острия. Паяльник должен сверху прогревать вывод всё время поворота иглы, то есть всё одновременно. Тем самым отделяем первый вывод микросхемы от платы. Отпаянный первый вывод загибаем вертикально вверх, освобождая тем самым путь острию иглы под второй вывод. И так, по одному выводу, отпаиваем все выводы микросхемы. Если корпус микросхемы приклеен к плате, то нагреваем корпус паяльником, одновременно поворачивая его пинцетом, пока краска не будет сорвана.

Тянуть пинцетом корпус от платы не следует, так как это может привести к отрыву печати под корпусом микросхемы. Таким способом можно отпаивать и транзисторы в корпусах SOT23, SOT223 и др. без их повреждения, а также компоненты с 4 выводами. Компоненты с 5 и 6 выводами можно отпаивать, делая последнюю отпайку с каждой стороны по 2 вывода сразу. Чем толще отпаиваемые выводы, тем крупнее берём иглу. Обычно после нескольких выводов игла залуживается, чего нельзя допускать. Можно обчистить залудившуюся иглу ножом, можно заворонить остриё иглы, а можно и заготовить сразу несколько игл с точками опоры. Иглы стоят семь копеек кубометр, так что не заглатывайте наживку не в меру расплодившихся эксплюзивных killerов и officeанальных дристебуторов!

Как пользоваться паяльной станцией. Правила эксплуатации. Статьи компании «Sxema

Чтобы паяльная станция прослужила долго, прочтите это!

Паяльная станция в работе сама по себе слабо отличается от обычного паяльника. Разве что весит больше, да и то - только блок станции. А вот удобство пайки и контроль процесса с ней заметно больше. В первую очередь больший функционал обуславливается точным контролем температуры и большим набором инструментов. Обычно станция имеет 1 или более контактный паяльник или 1 термовоздушный паяльник. Но гораздо больше возможностей несёт в себе станция смешанного типа, имеющая и то и другое.

Контактный паяльник, в свою очередь, имеет набор из нескольких различных по форме и размеру жал для пайки, что позволяет работать как с массой проводов крупного сечения, так и с SMD-радиодеталями.
Воздушная паяльная станция прямо предназначена для пайки SMD-элементов. Главным достоинством её является то, что нет нужды прогревать каждый вывод по отдельности. Можно прогревать сразу все или деталь целиком, если она выдерживает нагрев до температуры плавления припоя.
Гораздо реже встречается инфракрасная паяльная станция. Она значительно дороже, но позволяет производить более сложный ремонт. К примеру, замена распаянного процессора или ядра видеокарты.
 

Элементарные правила работы:

Не выставляйте максимальную температуру без надобности.

Во-первых, чаще всего такой надобности и вправду нет. Максимальная температура станции в основном 480 градусов, когда припой плавится в пределах 300 градусов. Во-вторых, многие элементы боятся перегрева и выходят из-за этого из строя. В-третьих, это ускоряет выход из строя как жала контактного паяльника, так и нагревательных элементов в принципе.

Не ставьте максимальный воздушный поток на термофене.

Кроме ускоренного выхода из строя компрессора, работающего на износ, это может привести к сдуванию флюса, излишков припоя и радиоэлементов с платы.

Используйте качественный флюс.

Некачественный флюс разрушает жало и здоровье пайщика одновременно. Вред здоровью будет особенно заметен при отсутствии вытяжки.

Не стоит самостоятельно модифицировать станцию.

По крайней мере, если это первая паяльная станция и с её содержимым ещё нет должного знакомства. Ну и гарантия сгорает, если вы попытаетесь что-то изменить и у вас не выйдет, то вернуть или отремонтировать по гарантии не получится.

Вывод
Работать с паяльной станцией гораздо удобнее. Точная установка и отображение температуры нагрева облегчат контроль за ситуацией. Главное – помнить, что экстремальные нагрузки на паяльник скорее увеличивают скорость износа, чем расширяют функционал аппарата.

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 10 521

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

  1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
  2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
  3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

  • Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
  • На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

  • Вата;
  • Ватные диски;
  • Палочки из ваты;
  • Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

  • Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео


Post Views: 10 521

Как правильно работать паяльной станцией

Опции темы
Отображение
  • Линейный вид
  • Комбинированный вид
  • Древовидный вид

Паяльная станция, секреты пайки?

Надеюсь мэтры помогут начинающим, своими советами в данной теме. Интересуют : секреты работы паяльными станциями, температурные диапазоны и технологии при ремонтах телефонов, снятие экранов на пайке, и как расплавить китайский бобит ?

Посмотрите в поиске, там много чего описано.
По поводу пайки например паяльником: если хотите что бы пайка получалось хорошей, жало паяльника должно быть чистым и без нагара, припой естественно всегда использовать новый ("повторный" или уже раз или два плавленный не рекомендуется, так как ухудшаются прочностные характеристики), припоя минимум, а флюса в принципе можно по больше, пайка должна быть блестящая и "скелетная", поверхность на которую ляжет припой должна быть желательно обезжиренная, ну и использовать хорошие флюсы.
Фен: температура и поток воздуха может варьироваться от вида и местоположения монтажа или демонтажа.
Для удаления излишки припоя используют обычно плетёнку (оплётку) или в более габаритной аппаратуре-олово отсос.

да, еще б экраны сдувать получалось, а то грею грею а снять не могу, AlexBlack может подскажешь какая температура на фене должна быть , сила потока и примерно по времени, а то боюсь тело похоронить

При конвеерной сборке припой держитса расплавленным . Отчего внём выгорают лёгкоплавкие составляющии . Для демонтажа екранов достаточно нанести пояльником легкоплавкого припоя поверх уже имеющегося и при прогреве феном происходит дифузия (перемешивание , школьный курс физики) . Температура плавления образовавшегося сплава ниже основного но выше нанесённого , всё зависит от количества .

вот создал тему, можете отписаться в ней, спасибо большое, и как с помощью фена сдуть аккуратно цифровой микрофон на моторолке?
Скакой целью акуратничать если он негоден ? Припромывке , до погружения , микофон заклеиваетса скочем или изолентой для надёжности поверх накладываетса резина закрепляемая крокодилом . Если так закрывать отверстие микрофона , после промывки он всегда работает если был цэл .

как и чем лудить жало на паяльной станции, а то припой на кончике жала держаться не желает никак?

Я лужу обычной сосновой канифолью, а пользуюсь при пайке уже нормальным флюсом

А припой и не должен держаться на этих жалах, приходится пользоваться тонкой проволокой из припоя. И в облуживании не нуждаются, только чистить почаще об увлажненную подушку из комплекта. И с канифолью не очень дружат. Если нужно удержать припой на кончике жала, капельку нормального флюса лучше использовать.
Для vstbuy. Lukey702 например, на первое время должно хватить.

упомяналась где то Lukey 852 D или Lukey702

Если , Вы , желаете иметь налипшее олово на жале паяльника не прилагая усили по подбору флюсов для первого облуживания . То :
1 Возмите с собой магнит когда пойдёте покупать жало к своей паяльной станции .
Жало не прильпает к магниту – это класс . Липнет как сталь – пойдёт для плаки плостмассы , прожигания дыр . Середина этих крайностей применименима , всё завиит от содержания железа . Меньше железа – меньше проблем .
2 Перое облуживание : Жало должно быть чистым , обесжириным . Перед включение район облужения надо покрыть флюсом . После включения , не дожыдаяс достижения 350 градусов , начать потирать припоем жало .
Если действо состоялос желательно удалить исбыточный припой и остатки флюса губкой смоченной в воде ( губка входит в комплект паяльной станции ) .
3 Используйте облуженное жало только для пайки . Плавить платмассу можно стальным жалом .

да и жало лучше всего держать острым, тобишь затачивать на наждаке, как иголка. Есть жала типа для отпайки дисплеев, там большая площадь соприкосновения, как молоток, но лучше феном отпаивать эти безразьемные шлейфы

жала к паяльникам вообще не рекомендуется подтачивать-после этого они долго не служат

Нельзя затачивать жала, если только не ставишь самодельные, из меди. Да и острые не всегда нужны. Дисплеи феном. Может быть. Но предпочитаю паяльником поддевая выводы маленькой деревянной лопаточкой из твердой зубочистки. А если битый, то просто выводы переламываются под корень, а остатки так же, паяльником.

Полностью с Вами согласен . Демотаж веду также . Жало меняю в зависимости от пайки .
Только я использую графитовый карандаш . Грифиль не впитывает флюс , не горит , имеет малую тепло передачу (удобно пи мотаже прижимать дорожки дисплеев) . Все скажут :- " Графит оставит токопроводящий след ". Не оставляет . Сами попробуйте паять с карандошом "ТТ".

ну, правильно, у тебя паяльник перегревается, температуру немного снизить нужно

Замена разьема на телефонах иногда заканчивается с появлением новой поломки, а все из-за того, что при тщательном прогреве феном можно либо перегреть плату, либо затронуть соседние микродетали.

Чтобы небыло таких слуачев, необходимо снимать старый разьем не феном, а следующим методом:

Для примера я взял замену разьема SAMSUNG-а e390

1. Сначала перерезаем ножки разьема канцелярским ножиком, или скальпелем (только осторожно, не задевая дорожки платы).
2. Вытаскиваем пластмассовую середину разьема наружу, отгибая металиесские фиксаторы корпуса разьема.
3. С помощью кусачек и паяльника (может и осторожно феном) снимаем остатки корпуса разьема, желательно оставить передние две ножки, впаянные внутрь платы, на месте, потом меньше возни будет с новым разьемом.
4. С помощью иголки ( или зубочистки) паяльника и флюса, отпаиваем и сдвигаем на край платы , а потом убираем, оставшиеся отрезанные ножки.
5. Залуживаем флюсом и подготавливаем к пайки контакты.

припаивать можно тоже без фена.

Лично я оставляю передние две ножки корпуса разьема от старого разьема для упрощения процесса замены разьема, а на новом разьеме откушиваю эти ножки

1. Ложим разьем на плату и поправляем его на меобходимое место.
2. Припаиваем две крайних ножки разьема для фиксации правильного расположения разьема( при пайки необходимо прижимать ножки к плате тоненькой плоской отверточкой).
3. Припаиваем все остальные ножки таким же способом, да , и не забываем про флюс.
4. Припаиваем , не жалея олова, корпус разьема к плате и к оставшимся ножкам старого разьема, используя более мощьный паяльник. Припаиваем так, чтобы гнездо не оторвалось через неделю.

Проверяем зарядку, гарнитуру, и т.п.

На чтение: 6 минут Нет времени?

Современная, более усовершенствованная техника, увы, выходит из строя не меньше, чем старые образцы. И если раньше вопрос об усовершенствовании привычного нам паяльника не стоял, то сегодня по старинке отпаять или припаять деталь, не «задев» соседние чипы, практически невозможно. Именно поэтому умельцы собирают более современные термовоздушные и инфракрасные паяльные станции своими руками. В этом обзоре расскажем, какими бывают паяльные системы, как работает блок управления и как его подключить, что входит в элементы конструкции. Только в нашем обзоре вы найдете рекомендации, иллюстрирующие особенности сборки и регулировки современных паяльных станций.

Читайте в статье

Для чего нужна паяльная станция

Паяльная станция, в отличие от простого паяльника, – система более усовершенствованная. Она позволяет спаять мелкие детали, такие, к примеру, как SMD-компоненты, контролировать нагрев на табло, программировать кнопки. Кроме того, благодаря бесконтактной системе пайки перегрев соседних элементов здесь исключён.

Благодаря «умному» блоку управления можно задать необходимые настройки температуры, включить и выключить систему нажатием одной кнопки

Паяльная станция бесконтактного типа относится к современным системам пайки. К примеру, нагрев с помощью термофена помогает мастерам в ремонте бытовых электроприборов и мобильников. А вот с помощью ИК-систем можно производить монтаж и демонтаж микросхем (даже формата BGA).

Общие характеристики и принцип работы паяльной станции

Анатомия паяльной станции достаточно проста и максимально отвечает необходимым условиям: аккуратная, «умная» пайка элементов. Сердце прибора − блок питания, внутри которого находится трансформатор, выдающий напряжение двух вариантов 12 или 24 Вольта. Без этого элемента все системы станции были бы бесполезны. Трансформатор отвечает за регулировку температуры. Блок питания снабжён терморегулятором и специальными кнопками запуска прибора.

Для справки! Некоторые устройства оборудованы специальной подставкой, которая нагревает печатную плату во время пайки, что помогает избежать её деформации.

С помощью блока управления также может быть реализована функция запоминания температуры и программирования кнопок. Мастера «прокачивают» прибор, используя процессор, благодаря которому появляется возможность измерять температуру в ходе пайки.

Вариация самодельного паяльника для микросхем

Разберём особенности работы термовоздушной паяльной станции: поток воздуха с помощью специальных спиралевидных или керамических элементов (они находятся прямо внутри трубки термофена) нагревается, а затем через специальные насадки направляется в точку пайки. Такая система позволяет нагреть необходимую поверхность равномерно, исключив точечную деформацию.

В качестве ещё одного дополнительного элемента может выступать специальный инфракрасный нагреватель. Принцип его похож на работу термофена, он нагревает не место стыка, а определённую площадь. Однако, в отличие от термофена, здесь отсутствует поток тёплого воздуха. Профессиональные паяльные станции могут оборудоваться специальными сопутствующими инструментами, оловоотсосами и вакуумными пинцетами.

Разновидности паяльных станций по конструкции

Существуют как простые паяльные станции, оборудованные привычным нам классическим паяльником, так и более продвинутые. Причём вариаций сочетания компонентов и систем может быть великое множество. Без труда можно в одной станции совместить контактный паяльник и фен, вакуумный или термопинцет и оловоотсос. Для удобства приведём таблицу основных типов паяльных станций.

Контактные ПС− это обыкновенный, имеющий при пайке прямой контакт с поверхностью, паяльник, оснащённый электронным блоком управления и регулирования температуры. Бесконтактные ПС − в основе работы
блок управления и особая система
управления элементов.
Свинцовые Бессвинцовые

Требуют повышенной температуры плавки.

Термовоздушные

Обеспечивают эффективную пайку в труднодоступных зонах с единовременным прогреванием сразу нескольких поверхностей. Позволяет осуществлять пайку любого типа, как со свинцом, так и без него.

Инфракрасные

Здесь присутствует нагревательный элемент в виде инфракрасного излучателя, сделанного из керамики или кварца.

Комбинированные

Сочетают в своей конструкции несколько типов оборудования: фен или классический паяльник, или, как мы уже говорили, ИК-нагреватель и оловоотсос допустим, паяльник и фен.

По механизму стабилизации температуры и принципу работы управляющих блоков паяльные станции можно разделить также на аналоговые и цифровые. В первом случае нагревательный элемент включён, пока паяльник не прогреется до нужной температуры, самая близкая аналогия – нагрев обычного утюга. А вот второй тип паяльника отличается сложной системой контроля и регулирования температуры. Здесь размещён PID-регулятор, который подчиняется программе микроконтроллера. Такой метод стабилизации температуры намного эффективнее аналогового. Ещё одна классификация позволяет разделить все ПС на монтажные и демонтажные. Первые осуществляют пайку приборов, однако, не имеют оловоотсоса и других элементов, позволяющих проводить чистку и замену деталей.

Такие паяльные системы снабжены специальной ёмкостью для удаления припоя, который, в свою очередь, отсасывается специальной насадкой, снабжённой компрессором.

К сведению! Существуют комбинированные станции, позволяющие проводить как монтажные, так и демонтажные работы. Они снабжены двумя видами паяльников, различающихся по мощности.

Как сделать своими руками термовоздушную паяльную станцию

Купить паяльную станцию с феном не каждому по карману, хотя ИК-станции стоят ещё больших денег, поэтому самый простой путь – собрать её своими руками. Однако, следует помнить, что такие воздушные паяльные станции обладают определёнными недостатками:

  1. Потоком воздуха можно случайно сдуть маленькие детали.
  2. Поверхность прогревается неравномерно.
  3. Для разных случаев требуются дополнительные насадки.

Паяльный фен своими руками: универсальная схема

Термофен – специальное устройство, которое нагревает место пайки потоком горячего воздуха.

Проще всего собрать прибор с феном на вентиляторе, а в качестве нагревателя использовать спираль.

Универсальная паяльная станция с феном

Если покупать нагреватель механический, то он достаточно дорогой. И при резких перепадах температур может простой треснуть. Не все могут самостоятельно сконструировать компрессор. В качестве поддувала можно использовать обычный малогабаритный вентилятор. Подойдёт кулер от домашнего ПК. Для знакомства с устройством такого прибора изучим схему паяльной станции своими руками.

Вентилятор расположим около термофена. К нему аккуратно присоединяем трубку для подачи тёплого воздуха. На торце кулера вытачиваем отверстие под сопло. С противоположной стороны кулер необходимо закрыть, чтобы обеспечить необходимую тягу.

Для более точечного направления тёплого воздуха можно приобрести готовые насадки на сопло термофена

Теперь подошла очередь сборки нагревательного элемента. Для этого необходимо накрутить нихромовую проволоку спиралью на основание нагревателя. Причём витки обязательно не должны касаться друг друга. Витки наматываются с учётом того, что сопротивление должно быть 70-90 Ом. Основание выбирают с плохой теплопроводностью и хорошей стойкостью к большим температурам.

Приступаем к поиску деталей для сопла. Лучше всего для этого подойдёт труба из керамики или фарфора. Оставляем небольшой зазор между стенками сопла и спиралью. Сверху поверхность обматываем изоляционными материалами. Можно использовать асбестовый слой, стекловолокно и т.д. Это увеличит высокое КПД фена, а также позволит брать его руками, не получив ожог. Крепим нагревательный элемент так, чтобы воздух подавался в трубку, а нагреватель находился точно посередине внутри сопла.

Система управления паяльной станцией

Для сборки системы управления самодельной паяльной станции типа фен своими руками в ней необходимо разместить два реостата: один регулирует входящий поток, другой − мощность нагревательного элемента. А вот выключатель обычно делается один как для нагревателя, так и для нагнетателя.

Варианты подключения системы управления к термофену.

Здесь очень важно правильно подключить провода, чтобы они соотносились с реостатами.

Затем присоединяем термофен так, чтобы провода соответствовали нужным реостатам и выключателю.

Сборка и настройка работы паяльной станции

Мощность паяльной станции, как мы уже замечали выше, обычно находится в пределах от 24 до 40 Ватт. Однако если вы планируете паять шины питания и проводники, то мощность прибора должна быть увеличена от 40 до 80 Ватт.

А вот паяльные инструменты на 100 Ватт и больше, как правило, используют для крупногабаритных конструкций из цветмета, которые, в принципе, обладают значительной теплопроводностью

Подробнее о том, как паять феном от паяльной станции, смотрите в этом видео.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Инфракрасная паяльная станция − тот инструмент, который проще всего сделать своими руками. Цена на паяльные станции такого типа просто заоблачная. Купить что-то попроще – не вариант, так как всё равно будет ограниченный функционал.

ИК паяльная станция в сборке

Именно поэтому мы расскажем поэтапно, как собрать своими руками инфракрасный паяльник. Разберём этапы сборки ПС для пайки плат размером 250×250 мм. Наша паяльная станция подойдёт для работы с телевизионными платами, видеоадаптерами для ПК, а также планшетов.

Изготовление корпуса и нагревательных элементов

Для основы самодельной ИК паяльной станции, собранной своими руками, можно взять дверцу от антресоли либо фанеру 10-12 мм, прикручиваем к ней ножки. На этом этапе важно примерно прикинуть компоновку исходя из размеров нагревателей и ПИД-регуляторов. От этого будет зависеть высота «боковин» и скосов передней панели.

Алюминиевые уголки используются для формирования «скелета» конструкции. Заранее позаботьтесь о «начинке», в работе пригодятся и старые видеомагнитофоны, ДВД-проигрыватели и тому подобное. Можно обойти специализированных уличных лоточников.

Корпуса от старых видеомагнитофонов или процессоров – идеальное сырьё для обшивки сторон Ещё один вариант корпуса, на этот раз из алюминия

Теперь ищем антипригарный поддон. Да, именно тот, что можно купить в обычном магазине бытовой техники. Здесь же можно и присмотреть качественный паяльник для паяльной станции.

Важно! Возьмите с собой рулетку. Ваша задача – найти противень оптимальной ширины и глубины. Размеры зависят от высоты ИК-излучателей и их количества.

Система управления паяльной установкой

Приступим к самому интересному. На торговой площадке заранее заказываем ПИДы (или пропорционально-интегрально-дифференциальные регуляторы), а также ИК — 3 нижних ИК излучателя 60×240 мм, и один верхний − 80×80 мм, не забудьте запастись двумя твердотельными реле на 40А. На этом этапе уже можно переходить к жестяным работам, а именно подогнать всю конструкцию под размеры наших основных элементов. После подгонки боковин и крышки вырезаем технологические отверстия под ПИДы на передней, под кулер на задней стенке.

Сборка и регулировка работы паяльной станции

Итак, после установки излучателей, кулера и соединения всех проводков внешний вид нашей паяльной станции уже обретает практически законченный вид. На этом этапе необходимо провести тестирование оборудования на нагрев, удержание температуры и гистерезис. Переходим к монтажу основного ИК-излучателя. Сделать это несложно.

Больше всего усилий забирает монтаж держателя платы и установка столика. В нашем примере мы рассмотрели возможность сборки держателей так, чтобы можно было сдвигать влево-вправо уже зажатую плату

Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Arduino (Ардуино)

Паяльная станция на процессоре Ардуино – одна из самых прогрессивных моделей. Особенность её в том, что она легко программируется. Можно задать необходимые параметры и алгоритмы работы и управления всех элементов.

Часто используется система подключения Flex Link. Она относительно простая, надёжная, а её элементы вполне можно приобрести самостоятельно и собрать схему без особых проблем

Далее все этапы сборки аналогичны уже описанными нами. Если возникнут вопросы, можно обратиться за помощью к специалистам-электронщикам.

Особенности изготовления своими руками паяльной станции на Atmega8 (Атмега8)

Схема на контроллере Atmega8 довольно простая и не требует больших знаний. Самое главное, разбираться в кодах программ на языке C++. Это позволит редактировать его под себя.

Вариант рабочей схемы паяльной станции на Atmega8

В открытых интернет-источниках есть разные вариации паяльных станций на основе разных контроллеров.

Внешний вид программатора для будущей паяльной станции на ATmega328

Одно из обучающих видео по сборке паяльной станции в этом видео.

Как пользоваться паяльной станцией

Для новичков будет не лишним узнать некоторые особенности работы с паяльными станциями.

Контроллер и паяльник – важнейшие элементы паяльной станции должны быть чистыми и защищёнными от пыли

Перечислим некоторые из них:

  1. Для монтажа или демонтажа крупных деталей проще использовать фен. Так как он охватывает необходимую площадь.
  2. Температура нагрева подбирается методом «тыка». Начиная с минимально возможной. К примеру, пасты для монтажа SMD-компонентов имеют меньшую температуру плавления, нежели ПОС-61.
  3. Обзаведитесь обыкновенной спиртоканифолью. Пригодится для обезжиривания.
  4. Перед монтажом компонентов используйте специальный флюс. Он продаётся в отделах для ремонта сотовых.
  5. Очень выручает обыкновенная иголка. Ею можно поддеть перепаиваемые детали и при необходимости их перевернуть.
  6. Контактные площадки в обязательном порядке очищаются от припоя.

Работа с паяльной станцией требует определённых навыков.

Если вы не сможете собрать самостоятельно такой прибор, то воспользуйтесь рекомендациями профессионалов

Получить любую информацию можно также в обучающих видео, в этом вы узнаете о том, как выбрать паяльную станцию.

Свои вопросы и комментарии к статье оставляйте в специальной форме ниже. Надеемся, что наши рекомендации помогут сделать собственную паяльную станцию, которая прослужив вам верой и правдой долгие годы.

Исаев Александр
Адрес Email –
isaev51 (at) bk.ru
(замените (at) на @)

Современная электроника немыслима без применения SMD- технологии поверхностного монтажа. Она проникла во все виды аппаратуры, включая бытовую. Большинство новых микросхем не имеют вариантов в корпусе DIP. Номенклатура микросхем в DIP- корпусах постоянно падает в цене, так как пользуется всё меньшим спросом и становится невыгодной для производителя. Есть основания полагать, что через 5-7 лет микросхемы в корпусах DIP полностью исчезнут на рынке электронных компонентов. Поэтому с поверхностным монтажём приходится иметь дело и при ремонте аппаратуры и при разработке новой аппаратуры, включая радиолюбительскую. Ремонт аппаратуры, изготовленной по SMD- технологии, требует нового инструментария и новых приёмов работы. Главной проблемой при работе с SMD является демонтаж неисправных компонентов, то есть удаление их с платы при условии сохранения целостности печатных проводников и контактных площадок посадочных мест заменяемых компонентов.

Найболее агрессивно рекламируемым инструментом для работы с SMD являются паяльные станции. Паяльные станции делятся на монтажные и демонтажные. Монтажная паяльная станция- это обыкновенный паяльник с терморегулятором и цифровым индикатором температуры. Зачем всё это нужно-сия тайна велика есть! Лучше купить два десятка паяльников, чем такую "станцию". Для работы с SMD такие станции не дают никаких новых возможностей.
Демонтажные станции простейшие состоят из монтажной станции, но паяльник дополнен отсосом. Цены на эти станции такие, что брать их тоже совершенно невыгодно- лучше купить в придачу к двум десяткам паяльников ещё и два десятка китайских паяльников- отсосов. Более сложные станции дополнены термопинцетом, который элементарно заменяется двумя паяльниками. Платить за отсос, термопинцет и никому не нужный цифровой индикатор температуры цену, как за хороший системный блок ПК- слишком большая роскошь! Да и в плане демонтажа SMD-микросхем такая станция тоже бесполезна. Следующий класс паяльных станций- станции на горячем воздухе. Простая станция на горячем воздухе- это по сути электротермофен с вакуум- присоской. Станция комплектуется аж четырьмя- шестью насадками для выпайки микросхем, при том что число типов SMD- корпусов SOIC, TSOP, QFP и BGA порядка семи десятков! Дополнительные насадки имеют такие цены, словно зто не насадки из жести, а ювелирные изделия. Можно правда отпаять микросхему и без насадки, при этом спалив и саму микросхему и всё, что с ней рядом. Сложные станции имеют всё- и горячий воздух со всеми насадками, и термопинцет, и отсос и инфракрасный подогрев и вакуум- присоски, но стоят уже не как системный блок, а как хороший подержанный импортный джип, типа как Honda CRV. Россия- страна богатых паразитов, но им паяльные станции не нужны, а у радиолюбителей нет денег покупать такие дорогие игрушки. Из всего сказанного понятно, что купить простую станцию- "деньги на ветер", а сложную есть смысл покупать только для больших сервис- центров по принципу "одна на всех, мы за ценой не постоим!".

Итак, возникает вопрос-как работать с SMD без паяльной станции? Сразу оговорюсь, речь идёт о SMD- компонентах с шагом выводов 0.6мм и более. Монтаж вручную компонентов с меньшим шагом невозможен не только без паяльной станции, но и при её наличии. Не следует думать, что крутой паяльной станцией можно делать всё. На промышленных сборочных линиях применяются компьютеризованные системы автоматического 3D- позиционирования и автоматического нанесения паяльной пасты с рентгеновской видеотехникой! Таких систем нет на паяльных станциях любой сложности.

Выпайка двухвыводных компонентов.

Двухвыводный компонент можно выпаять, воспользовавшись сразу двумя паяльниками. При ремонте аппаратуры это терпимо. Но этот метод имеет недостатки: велика вероятность перегрева компонента, загрязнения монтажа платы припоем, длительное время операций. Гораздо лучший результат даёт применение паяльника со специальным жалом:

Берём паяльник 40 Ватт с диаметром жала 6мм, загнутым под 45 градусов и молотком расплющиваем загнутую часть до плоского вида толщиной примерно 3мм. Затем надфилем делаем пропил 1 и ножовкой пропил 2. Работать паяльником нужно совместно с пинцетом. Пинцет должен быть таким, чтобы его губки свободно проходили в пропил 1. Отпаиваемый компонент за счёт поверхностного натяжения припоя застревает в пропиле 1, и его сразу вынимаем пинцетом. При демонтаже плат сначала снимаем все компоненты одного типоразмера, затем, сжимая щель 2 пассатижами, или, расширяя её отвёрткой, устанавливаем новую ширину пропила 1 и снимаем с платы компоненты другого типоразмера и т. д. Я таким образом снимаю все двухвыводные компоненты с платы винчестера, CD-ROM или видеокарты примерно за 30-40 минут. При этом порчи компонентов практически нет.

Выпайка многовыводных компонентов.

Приёмов выпайки микросхем в SMD- корпусах существует два. Первый способ заключается в обрезании острым ножом выводов микросхемы от её корпуса с последующей отпайкой выводов паяльником. Второй способ- к плате припаивают тонкий провод МГТФ- 0.13 во фторопластовой изоляции или эмалированный провод ПЭВ-2. Второй конец провода пропускают под выводами микросхемы и, нагревая выводы микросхемы жалом 90-100 Ваттного паяльника, натягивая рукой второй, не припаянный конец провода, протаскивают провод под выводами микросхемы, тем самым отделяя выводы от платы. Как показала практика, первый способ даёт отрывы контактных площадок практически для всех SMD- корпусов, а второй способ даёт хорошие результаты только для корпусов SOIC. При корпусах TSOP и QFP контактные площадки отрываются. Мне удалось найти третий способ выпайки микросхем, дающий отличные результаты для любых корпусов.

Когда-то, в незапамятные времена, великий Архимед сказал:"Дайте мне точку опоры и я переверну Землю".
Суть метода следующая. Берём швейную иглу среднего размера. От любого подходящего провода отрезаем кольцо изоляции длиной около 2мм и это кольцо с натягом одеваем на швейную иглу на расстоянии 1-2см от острия иглы. Вот это кольцо изоляции на игле и есть та самая точка опоры! Выводы микросхемы отпаиваем по одному. Подсовываем иглу под первый вывод (только под один!), а сверху вывод нагреваем миниатюрным паяльником с диаметром жала 2-2.5мм и, поворачивая иглу на опоре, проводим остриё иглы под выводом микросхемы параллельно плате, не поднимая острия. Паяльник должен сверху прогревать вывод всё время поворота иглы, то есть всё одновременно. Тем самым отделяем первый вывод микросхемы от платы. Отпаянный первый вывод загибаем вертикально вверх, освобождая тем самым путь острию иглы под второй вывод. И так, по одному выводу, отпаиваем все выводы микросхемы. Если корпус микросхемы приклеен к плате, то нагреваем корпус паяльником, одновременно поворачивая его пинцетом, пока краска не будет сорвана. Тянуть пинцетом корпус от платы не следует, так как это может привести к отрыву печати под корпусом микросхемы. Таким способом можно отпаивать и транзисторы в корпусах SOT23, SOT223 и др. без их повреждения, а также компоненты с 4 выводами. Компоненты с 5 и 6 выводами можно отпаивать, делая последнюю отпайку с каждой стороны по 2 вывода сразу. Чем толще отпаиваемые выводы, тем крупнее берём иглу. Обычно после нескольких выводов игла залуживается, чего нельзя допускать. Можно обчистить залудившуюся иглу ножом, можно заворонить остриё иглы, а можно и заготовить сразу несколько игл с точками опоры. Иглы стоят семь копеек кубометр, так что не заглатывайте наживку не в меру расплодившихся эксплюзивных killerов и officeанальных дристебуторов!

Термовоздушная паяльная станция.

Обзор станции и советы по бесконтактной пайке

Рано или поздно перед человеком, занимающимся радиоэлектроникой встаёт вопрос о приобретении термовоздушной паяльной станции.

Данный прибор в основном служит для монтажа и демонтажа миниатюрных радиоэлектронных компонентов. К таким относятся SMD-резисторы и конденсаторы, всевозможные микросхемы в планарных корпусах, миниатюрные разъёмы, вроде microUSB и пр.

Выпаивать поверхностно-монтируемые электронные компоненты обычным паяльником либо невозможно – это приведёт к повреждению компонента, или очень трудоёмко.

Сначала немного теории.

Существует два основных подхода к пайке элементов смонтированных методом поверхностного монтажа (так называемого SMTSurface Mount Technology). Одним из них является пайка горячим воздухом.

Для пайки разогретым воздухом применяются паяльные станции двух конструкций: турбинные и компрессорные.

  • В паяльных станциях компрессорного типа воздух нагнетается за счёт диафрагменного компрессора, который встроен в саму станцию.

  • В турбинных паяльных станциях в рукоятку фена встроен малогабаритный двигатель. На валу двигателя закреплена крыльчатка, которая и осуществляет прокачку воздуха через нагретую спираль. Проходя через спираль, воздух разогревается до нужной температуры.

На видео показано, как можно производить пайку горячим воздухом при монтаже миниатюрных конденсаторов на поверхность печатной платы.

Давайте познакомимся с термовоздушной паяльной станцией на примере модели Quick–858D.

Рассмотрим более подробно, и на наглядном примере, что же такое термовоздушная паяльная станция, и что необходимо знать для работы этим инструментом. Обычно такие приборы ещё называют станция–фен, поскольку она состоит только из термовоздушного фена, предназначенного исключительно для бесконтактной пайки.


Станция для пайки горячим воздухом QUICK-858D

Сама паяльная станция Quick–858D довольно компактна и не занимает много места. На передней панели расположены кнопки для установки требуемой температуры потока воздуха, регулятор скорости потока воздуха и трёхразрядный семисегментный индикатор, на котором отображается заданная температура. Также внизу слева установлена кнопка выключения питания прибора (Power).

Кнопками установки температуры можно задать значение в пределах от 1000 до 4500С.


Панель управления паяльной станции

Поскольку у станции Quick–858D температура струи воздуха не зависит от скорости прокачиваемого через нагревательный элемент воздуха, то это удобно в работе. Можно выставить любую скорость потока, не боясь, что температура струи воздуха понизится.

Вместе со станцией идут три съёмных насадки из титанового сплава с разным диаметром сопла. Они имеют кодовые обозначения: A2064, A2127, A2084.


Сменные насадки для термофена

Если есть существенная необходимость в выпайке микросхем в корпусах SOIC, QFP, PLCC, BGA, то есть возможность установки требуемой насадки. Для станции Quick–858D подходят насадки от фирм PACE, HAKKO и LEISTER. К сожалению, сменные насадки имеют довольно высокую стоимость. Они изготавливаются из титанового сплава, который исключает их обгорание. Несмотря на это, в большинстве случаев при работе станцией Quick–858D дополнительных насадок не требуется, вполне хватает тех трёх, что идут в комплекте со станцией.

Также к термовоздушной станции Quick–858D подходят следующие типы насадок:

Код насадки Тип корпуса микросхемы и размеры насадки
A3125 QFP 10 x 10
A3126 QFP 14 x 14
A3127 QFP 17,5 x 17,5
A3180 BQFP 17 x 17
A3181 BQFP 19 x 19
A3185 TSOP 13 x 10
A3187 TSOP 18,5 x 8
A3260 SOP 8,6 x 18
A3133 SOP 7,5 x 15
A3134 SOP 7,5 x 18
A3129 QFP 28 x 28
A3135 PLCC 17,5 x 17,5
A3265 QFP 32 x 32
A3191 SIP 25L
A3203 QFP 32 x 32

Дополнительную информацию по станции Quick–858D можно скачать здесь (инструкция и типы сменных насадок, подходящих для этой станции).

В настоящее время в продаже можно обнаружить "клоны" термовоздушной паяльной станции Quick–858D, выпускаемые под другими брендами, например, ELEMENT–858D.

Перед работой нужно выставить скорость потока горячего воздуха. Не старайтесь делать его слишком большим. Чем выше скорость потока воздуха, тем больше вероятность "сдуть" соседние элементы на плате. С другой стороны, чем выше скорость потока воздуха, тем быстрее прогревается место пайки. Поэтому в каждом конкретном случае необходимо найти некоторый баланс.

Иногда перед пайкой печатную плату необходимо прогревать, чтобы исключить температурный удар, связанный с резким перепадом температур. Кроме этого, следует знать, что при длительном и сильном нагреве любую печатную плату начинает коробить, она может деформироваться или даже расслоиться.

Чтобы исключить необратимое повреждение печатной платы применяется станция нижнего подогрева плат. Она равномерно подогревает печатную плату снизу. Благодаря равномерному и медленному прогреву исключается повреждение печатной платы из-за температурных перекосов.

Ещё раз хочу отметить, что применение нижнего подогрева справедливо в случае демонтажа крупных элементов. Для пайки небольших деталей, вроде SMD-резисторов, конденсаторов, малогабаритных микросхем и разъёмов, дополнительных инструментов не потребуется.

Отмечу, что термовоздушная станция не годится для демонтажа/монтажа (перепайки или реболлинга) достаточно габаритных компонентов, например, процессоров и контроллеров с материнских плат от компьютеров и ноутбуков, ремонта видеокарт или замены скалера на майн-плате ЖК-телевизора.

Для этих целей используются достаточно дорогие инфракрасные паяльные станции, которые оснащены нижним подогревом плат. В зависимости от комплектации они могут иметь и термофен.


Ручка-фен термовоздушной паяльной станции турбинного типа

Неподвижный воздух является теплоизолятором, поэтому повышая скорость потока воздуха, мы тем самым увеличиваем теплопередачу нагреваемому элементу и месту пайки.

Стоит учитывать и тот момент, что по пути к печатной плате (и, собственно, электронному компоненту) воздух очень сильно остывает. Поэтому при выпайке микросхем и малогабаритных smd-элементов стоит выставить на приборе температуру на 300–500C выше допустимой для данных элементов. Естественно, стоит понимать, что чем большее расстояние от сопла фена до элемента, тем сильнее будет остывать поток воздуха.


Сопло подачи горячего воздуха

Конечно, бесконтактная пайка процесс эмпирический. Каждый конкретный случай требует индивидуального подхода. Успех в работе термовоздушной паяльной станцией достигается в первую очередь опытным путём. Поэтому перед ответственной работой будет не лишним потренироваться в выпайке элементов со старых и ненужных плат. Именно так можно приобрести необходимый опыт.

Несколько советов по работе с термовоздушной станцией.

  • Следует проявлять аккуратность при выпаивании деталей с пластмассовыми частями. Такие детали, как смд-светодиоды, разъёмы, электролитические конденсаторы, имеют либо полностью пластмассовый корпус, либо его часть. Поэтому, в некоторых случаях, лучшим решением будет предварительная выпайка таких компонентов перед проведением основных работ. После замены компонента в планарном корпусе, можно безопасно впаять ранее выпаянные детали.

  • Так как температура 2500 – 2600С градусов считается критической для большинства SMD-компонентов и микросхем, то температуру потока воздуха стоит выставлять в районе 3000 – 3500С. Прибавка в несколько десятков градусов компенсирует падение температуры струи воздуха на пути к поверхности компонента.

  • Не стоит выставлять слишком большую скорость потока воздуха, особенно выпаивая мелкие детали. Сильный поток воздуха может раздуть соседние мелкие элементы и установить их на места будет проблематично.

  • В качестве вспомогательного инструмента при выпайке либо монтаже smd-элементов потребуется пинцет и, возможно, держатель плат.

  • Чтобы ускорить процесс выпайки миниатюрных элементов, например, тех же разъёмов microUSB, можно воспользоваться низкотемпературным сплавом Розе. Предварительно места пайки (контакты, выводы) пропаивают обычным паяльником для контактной пайки с использованием сплава Розе. Благодаря этому, "родной" припой разбавляется низкотемпературным, и его общая температура плавления снижается. После этого элемент выпаивают термовоздушной паяльной станцией.

    Температуру на станции можно выставить в районе 150...2500С. Процесс демонтажа происходит быстрее, так как получившийся припой расплавляется быстрее. Это позволяет избежать перегрева выпаиваемого элемента и исключить повреждение его пластиковых частей. Не менее важно и то, что тем самым мы оберегаем от перегрева соседние элементы и саму печатную плату.

  • Если у вас термовоздушная станция турбинного типа, то во время работы старайтесь держать фен подальше от мощных магнитов. Дело в том, что вентилятор, который встроен в тыльную часть фена, содержит небольшую плату с микросхемой.

    В её состав входит что-то вроде датчика Холла. Если во время работы фена он попадёт в поле действия сильного магнитного поля, то, есть большая вероятность того, что он выйдет из строя.

    При этом турбина перестаёт корректно работать (хаотически изменяется скорость вращения, наблюдается непостоянная скорость, турбина не работает вообще).

    Неисправность турбины-вентилятора, которая нагнетает воздух, очень опасна тем, что спираль может перегореть из-за чрезмерного нагрева. Именно по этой причине также рекомендуется после работы устанавливать ручку-фен на держатель, прикреплённый к корпусу станции.

    В держателе станции встроен постоянный магнит, под действием которого герконовый датчик в ручке-фене срабатывает. При этом нагревательная спираль отключается, а турбина обдувает её до тех пор, пока та не остынет. Если же выключить станцию кнопкой "Power" не дождавшись остывания спирали, то мы рискуем со временем "сжечь" спираль нагревателя.

Надеемся, что этот небольшой рассказ об одном из бесконтактных способов пайки поможет новичкам в радиоэлектронике быстрее освоить такой, без сомнения, интересный прибор, как термовоздушная паяльная станция.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Как паять паяльной станцией

Пайка позволяет восстанавливать многие современные механизмы, работающие на мелких чипах. В качестве основного инструмента здесь используются специальные паяльные станции, которые можно приобрести в магазинах радиоэлектроники.

Существует несколько видов таких приборов, которые отличаются техническими параметрами и принципом действия. Более подробно узнать все нюансы можно на сайте http://expert-pro.com.ua/.

Работаем с Lukey 702

Данная паяльная станция представляет собой специальное комбинированное устройство, в состав которого входит термофен и обычный паяльник. При этом она позволяет независимо регулировать температуру обеих устройств, что оптимизирует сам процесс пайки.

Процесс работы с термофеном можно описать несколькими шагами:

  • В первую очередь следует расположить компоненты на определенные держатели. После этого лишь необходимо подключать шнуры и кабель питания.
  • Затем устанавливаем на ручку необходимую насадку. Обратите внимание, что поток воздуха при этом не следует уменьшать, так как это может снизить срок службы устройства.
  • После этого можно включать питание и выполнять настройку температуры. Сделать это можно с помощью специальных клавиш на устройстве. Когда прогрев станции завершен, на дисплее вы увидите мигание специального индикатора.
  • Выполняем основные технологические процессы, которые предусматривают предварительный прогрев плат и чипов.
  • По завершении работы фен устанавливается на держатель, что приведет к автоматическому снижению температуры воздуха и вам не придется ее снижать автоматически.

Используем паяльник

Процесс работы с данным компонентом достаточно прост и выполняется в несколько простых шагов:

  1. Сначала выполняется установка паяльника на держатель и подключение проводки к устройству.
  2. Затем необходимо намочить специальную губку под держателем и очень хорошо отжать.
  3. На завершающем этапе производится подключение кабелей и настройка температуры устройства. Сделать это можно с помощью специальных указателей. После этого можно приступать к пайке определенных деталей.

Существуют более автоматические паяльные станции, которые могут работать в автоматическом режиме, и контроль их работы производится с помощью специальных компьютерных программ. Работа с данными устройствами довольно сложна, так как требует определенных знаний в сфере работы с конкретными веществами.

Смотрите также:

Куда сдавать пластиковые бутылки? http://euroelectrica.ru/kuda-sdavat-plastikovyie-butyilki/.

Интересное по теме: Как стать электриком?

Советы в статье "Основные неисправности лифтов" здесь.

Как пользоваться паяльной станцией смотрим в видео:


По материалам: http://expert-pro.com.ua/

Как использовать макетную плату без пайки

Сначала немного истории паяльников:
Ранние паяльники были очень простыми по своей природе, поскольку представляли собой резистивный нагреватель, обернутый вокруг наконечника какой-то формы. Этот наконечник обычно изготавливали из меди или сплава меди с высокой теплопроводностью. Они часто использовались для соединения листового металла, но были плохим выбором, когда электроника и полупроводники. Вот 2 причины, по которым первые паяльники не годились для электроники:

1.Не было контроля за нагревом, и каждый раз, когда вы помещали наконечник в соединение, наконечник мог остыть и даже упасть ниже точки плавления припоя, что затем привело бы к сгоранию изоляции и перегреву полупроводников.

2. Поскольку медь растворяется в расплавленном припое, наконечники быстро разрушаются.

Затем появился наконечник Clad, который помог решить проблему эрозии, покрыл медь слоем железа, а затем покрыл луженым припоем. Это помогло решить проблему размытых наконечников, подробнее об этом позже.

Наряду с полупроводниками появились более современные паяльники, а затем и паяльные станции. Паяльные станции предназначены для использования с электронными припоями, которые содержат только канифоль или флюс для электроники. Все современные припои содержат флюс в той или иной форме. Причина припоя содержит флюс, чтобы припой правильно растекался по 2 паяемым поверхностям. Проще говоря, флюс очищает две поверхности, поэтому припой будет прилипать. Это означает, что вам не следует использовать водопроводный флюс или кислотный припой для сердечников.Редкий, но все еще используемый сегодня, паяльник, который использует точку Кюри для контроля тепла. Принцип работы основан на том факте, что постоянный магнит теряет свой магнетизм при определенной температуре. Используя наконечник с магнитом в нем и форму магнита на переключателе, утюг нагревается до температуры Кюри, а затем отключается до тех пор, пока температура не упадет. Это все еще грубый контроль, но он очень работоспособен и обеспечивает некоторую фиксированную температуру. Благодаря использованию различных магнитных сплавов были доступны наконечники, которые покрывали различные температурные диапазоны.

Со временем утюги использовали тот же принцип, что и диммер лампы; Симистор / тиристор управлял величиной напряжения, подаваемого на нагреватель. По-прежнему не удалось достичь значительной контрольной температуры, но ее можно было отрегулировать для более тяжелых работ по пайке. Позже к области наконечника был добавлен термистор, и тогда температуру можно было контролировать с большей точностью.

Некоторые современные станции с регулируемой температурой (с цифровым или аналоговым управлением) используют простой микропроцессор для управления нагревом наконечника и более быстрого реагирования на тепловую нагрузку и, таким образом, более точного контроля температуры.Они отличаются быстрым нагревом и лучшей реакцией на высокие тепловые нагрузки. Паяльные станции с регулируемой температурой выпускаются в 2 вариантах; Цифровой и аналоговый. Станция Digital Solder оснащена светодиодным / ЖК-дисплеем, на котором будет отображаться установленная температура, контролируемая циферблатом. Это считывает наиболее точную температуру. Другой тип - это стандартная паяльная станция, на которой будет циферблат с напечатанной температурой, и вы используете этот номер, чтобы узнать, какая на самом деле температура паяльной станции.

Теперь несколько советов и приемов использования паяльной станции. Когда вы читаете это, помните, что ничто не может заменить практику и опыт при пайке. Так что применяйте эти техники и практикуйте их. При работе с утюгом любого типа необходимо прежде всего заботиться о продлении срока службы устройства. Как ты Порезервировать кончик утюга нужно для того, чтобы он был должным образом лужен. Если вы посмотрите на свою паяльную станцию, вы увидите какую-то форму губки. Скорее всего, он полностью высохнет после последней пайки, но вам нужно будет смочить его.Не пропитывайте его чрезмерно, так как он не должен намокать. Влажная губка слишком быстро охладит наконечник, нагревая нагреватель и наконечник. Этой губкой мы счищаем кончик, чтобы кончик оставался чистым. Никогда не подпиливайте и не царапайте наконечник, так как это может повредить покрытие. Как только вы повредите плакированную поверхность, припой может разрушить медную основу, разрушив наконечник. Не используйте наконечник для поддевания компонентов, так как это также может повредить облицовку. Первый шаг - залудить кончик. Нанесите немного припоя на наконечник, а затем, когда он покроет поверхность, быстро нанесите его на губку, и наконечник будет готов к пайке.При снятии компонентов осторожное использование фитиля или присоски для припоя творит чудеса. Использование паяльной станции SMD Rework (мы расскажем об этом в других информационных статьях) еще лучше!

Если вы выполняете легкую пайку, установите температуру так, чтобы припой быстро плавился при поднесении к наконечнику. Все поверхности должны быть чистыми, без коррозии. Поместите утюг на стык, который нужно припаять, с небольшим количеством припоя на кончике. Нанесите припой к стыку НЕ ТОЛЬКО НАКОНЕЧНИК.Используйте столько припоя, чтобы покрыть стык. Если температура правильная и используется правильный флюсовый припой, припой будет правильно течь по компонентам. Соединения компонентов печатной платы должны иметь слегка вогнутый вид вокруг соединения без видимых пустот. Соединение никогда не должно занимать больше пары секунд, иначе можно повредить печатную плату, провод или компонент. После каждого соединения или нескольких при пайке ИМС или компонента с несколькими ножками следует быстро протереть наконечник губкой.

Лучше всего включить паяльную станцию ​​за несколько минут до использования, чтобы дать ей стабилизироваться.Когда будете готовы к пайке, определите, может ли область для пайки потребоваться больше тепла, чем обычно, или меньше, в зависимости от чувствительности паяемого компонента, и отрегулируйте соответственно.

Если вы припаяли компонент, но не готовы к переходу к другим, или если работа прервана, вам следует очистить наконечник, нанести небольшое количество припоя и установить регулятор температуры на низкую температуру (не выключить). Это предотвращает окисление наконечника и припоя, что, в свою очередь, продлевает срок службы паяльной станции.Паяльную станцию ​​любого типа нельзя оставлять без присмотра ни по какой причине более чем на пару минут из-за очевидной опасности возгорания. Когда закончите, немедленно очистите, а затем оловянный наконечник для хранения. Таким образом, ваша паяльная станция будет подготовлена ​​и готова к использованию в следующий раз, когда вы будете работать над проектом пайки.

Оборудование

- Что делает паяльную станцию ​​хорошей

Я немного не согласен.

Да, более дорогие паяльные станции нагреваются быстрее, имеют большую мощность (это имеет значение, если вы пытаетесь распаять что-то, подключенное к плоскости GND) и так далее; однако:

Я начал использовать очень дешевый паяльник, и мне было очень трудно паять и демонтировать пассивные компоненты размера 0402.Я не инженер с университетским образованием, я просто занимаюсь сборкой досок и изучением дизайна встроенных систем.

Я думал, что это проблема навыков рук, и что с большей практикой я научусь пользоваться дешевым паяльником и стану лучше работать с моими платами.

Я БЫЛ НЕПРАВИЛЬНЫМ. Ваше мастерство - это только часть истории. За несколько сотен долларов, если вы купите себе подходящее оборудование, вы получите хорошее - очень быстро и сэкономите массу душевных страданий, раздирая печатные платы на части.

Я работаю в сотрудничестве с профессиональной консалтинговой дизайнерской фирмой, которая создает печатные платы всех типов, и я всегда привозил платы для модификаций.Эти ребята казались волшебниками с паяльником. В конце концов я спросил одного из их специалистов по доскам, какого размера наконечники они использовали. Это магазин Weller, использующий насадки Weller NT1. (Просто зайдите в Интернет и проверьте размеры наконечников NT1, они предназначены для пайки небольших SMD-компонентов).

Я укусил пулю, потратил несколько сотен долларов и купил WD1MN и несколько насадок NT1. За месяц я стал приличным паяльщиком. В течение нескольких недель я мог припаять 0201s с помощью пинцета и дешевого микроскопа 10x (Amscope).

Мне кажется, что я здесь один, но с моими старыми дешевыми паяльными станциями (у меня был дешевый китайский аппарат и купил более дешевый Weller) наконечники слишком велики, чтобы выполнять точную работу с небольшими компонентами SMD.

Если вы хотите хорошо паять микросхемы 0402 или микросхемы с мелким шагом, дешевый паяльник со стандартными наконечниками похож на попытку припаять рисовое зернышко к печатной плате с помощью жала паяльника, которое под микроскопом выглядит как сосиска.

Я не сноб с зубчатой ​​передачей - у меня в основном дешевое оборудование (оборудование класса Rigol и какое-то супер-старое оборудование для радиочастотных испытаний), но я покупаю станцию ​​Веллера с наконечниками NT1, дешевым микроскопом и примерно 0.Паяльная проволока сечением 2 мм превратила меня из любителя в полупрофессионал с точки зрения пайки.

Да, возможно, вы могли бы использовать более дешевое оборудование с большими наконечниками, но сколько стоят для вас доски, над которыми вы работаете? Я закончил тем, что просто убил доски такими тупыми инструментами. Правильный инструмент для правильной работы ... серьезно.

Как работают паяльники

Основное назначение паяльника - создать соединение между двумя деталями с помощью мягкого металла с электронным нагревом (например, припоя).Паяльник подает тепло на жало паяльника, которое используется для плавления припоя. Расплавленный припой образует соединение между двумя деталями. Пайка полезна для многих целей, включая изготовление ювелирных изделий, электронику, домашние проекты, ремонт автомобилей и многое другое. Лучший способ понять, как работает пайка, - это разбить различные компоненты паяльника и то, что они делают.

Основные компоненты

Важнейшим компонентом любой пайки, конечно же, является припой.Припой состоит из мягких металлических сплавов, обычно состоящих из комбинации различных материалов. Обычно это включает низкий процент сплава мягких металлов (например, цинка или меди) и высокий процент олова. Олово также является относительно мягким металлом, но помогает укрепить связь между деталями. Другой важный компонент припоя - это флюс. Флюс - это химический агент в форме геля, который используется в качестве катализатора для пайки. Он использовался для передачи тепла от паяльника к металлу, чтобы припой мог образовывать химическую связь с металлом.Многие припои уже содержат флюс в основе паяльного металла. Это так называемые «припои сердечника». Вы также можете купить флюс отдельно и добавить его самостоятельно при пайке. Сам припой имеет форму катушки.

Другой важный компонент паяльника - это сам утюг. Утюг состоит из ручки и наконечника. Паяльники бывают разных стилей, но основное назначение одинаково. Паяльники используют электричество для производства тепла. Когда электричество течет свободно, оно не выделяет много тепла.Но когда электричество встречает высокое сопротивление, накопление электричества и быстрое движение электронов создают тепло. Основная функция утюга - создание электрического потока с высоким сопротивлением. Это сопротивление вызывает нагревание электрического тока. Это тепло поступает к наконечнику, который нагревается и может затем использоваться для расплавления припоя.

Типы

Доступны пять основных типов паяльников. Это станции, регулируемые утюги, утюги для карандашей, беспроводные утюги и фонарики.Первые четыре работают по той же базовой системе, которая описана выше. Паяльник содержит электрический ток с высоким сопротивлением, который нагревает жало, и тепло, которое он использовал для плавления припоя, который склеивает детали. Разница между первыми четырьмя основными типами паяльников больше связана с взаимодействием с пользователем, чем с функциональностью. Вы можете прочитать больше об этих различиях здесь. Паяльные горелки немного отличаются и технически не являются утюгами. Они неэффективны для большинства простых проектов паяльника, потому что выделяют слишком много тепла.Но они полезны для пайки более твердых металлов или для пайки твердым припоем. Вы можете узнать больше о факелах здесь.

Какие виды паяльников самые лучшие?

Обычно это зависит от того, как вы собираетесь его использовать. Но если вам нужна дополнительная информация по этой теме, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим паяльникам для любого бюджета. Здесь мы рассмотрим эту тему более подробно и предоставим всю необходимую информацию, чтобы определить, какой из них вам подходит.

Привет читателям ShedHeads! Меня зовут Джеймс Кеннеди, и мне, безусловно, нравилось писать о моем любимом снаряжении для активного отдыха на протяжении многих лет.Хотя я веду этот блог только с 2017 года, я всю жизнь увлекался отдыхом. И хотя мне, безусловно, нравится делиться своим мнением со всеми вами, мне еще больше нравится, когда я слышу ваши отзывы! Если вы хотите связаться со мной по поводу того, что я написал, свяжитесь со мной на Facebook или на нашей странице контактов вверху!

Последние сообщения Джеймса Кеннеди (посмотреть все)

Amazon.com: Отзывы покупателей: паяльная станция, комплект цифрового паяльника Merece с регулируемой температурой (C / F) 176 ℉ -896 ℉, режим ожидания и спящий режим, блокировка температуры, 5 наконечников для пайки, очиститель наконечников, проволока для припоя, присоска

5.0 из 5 звезд Станция работает хорошо
Крейг С. 28 августа 2020 г.

ОБНОВЛЕНИЕ 13.10.20: Я недавно купил оригинальные наконечники Hakko T18 для этой станции и еще одного паяльника, и я рад сказать, что они подходят и работают идеально.Таким образом, подойдут как насадки серии 900M, так и настоящие насадки Hakko T18. Единственная разница между наконечниками 900M и T18 - это общая ширина хвостовика. Хвостовики T18 примерно на 1,5–3 десятых миллиметра шире (несколько тысячных дюйма), это зависит от того, насколько меньше размер дешевых наконечников, когда вы их сравниваете. Не все отверстия в дешевых наконечниках диаметром 4 мм просверлены на одинаковую глубину, поэтому некоторые из них будут сидеть прямо на стальном стержне, который выступает из ручки утюга и окружает керамический нагреватель, а некоторые нет, оставляя небольшой зазор между ними. хвостовик наконечника и стальной стержень.Наконечники Hakko оставляют очень маленький (тонкий как бумага) зазор и сидят прямо на наконечнике керамического нагревателя, поэтому не перетягивайте стальную втулку, удерживающую наконечник на месте. Даже если есть зазор с более дешевыми наконечниками, не следует перетягивать гильзу, вы рискуете сломать керамический нагреватель. Просто крепко затяните пальцем. Вот ссылка на советы Hakko, которые я использую.

https://www.amazon.com/Hakko-Chisel-T18-D08-Model-Japan/dp/B013WII72Y/ref=pd_ybh_a_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=DGE6JP5h3VSZ06G фото с покрытием показывает, как хорошо видно фото

с покрытием ПВХ

Многожильный медный провод 16 и 12 калибра.И они были припаяны с использованием недорогого наконечника зубила 900M 5,2 мм (я забыл снова переключиться на наконечник Hakko), но в этом действительно не было необходимости, поскольку этот наконечник хорошо передает тепло очень быстро на проволоке большого сечения. Большая работа, большие чаевые! Я установил температуру утюга на 350 ° C и держал наконечник под проволокой на протяжении всего процесса, одновременно подавая припой Kester 60/40 поверх проволоки. Я создал тепловой мост в самом начале, подав немного припоя прямо на наконечник, чтобы ускорить теплопередачу.

------------------------------------------------ ------------------------------------------

Я всего лишь свет модерировать пользователя станции. Утюг довольно быстро нагревается до 500 градусов по Фаренгейту. Основание очень устойчивое, так как к нему прикреплен держатель утюга. Он надежно удерживает утюг, а прилагаемый очиститель для наконечников из фигурной латуни, хоть и небольшой, но работает хорошо. Лучше для насадок, потому что не будет термического шока, как от влажной губки. Для этого требуются стандартные наконечники серии 900M, поэтому, если вам нужна замена или дополнительные формы и размеры, их легко найти прямо здесь, на Amazon.Он с легкостью справлялся с многожильным проводом 12-го калибра при температуре 600 градусов по Фаренгейту. Не забудьте покрыть наконечник припоем, когда закончите, чтобы предотвратить окисление.
Прилагаемый бессвинцовый припой даже работал хорошо, но обычно я использую канифольный припой для сердечников Kester 60/40 или 63/37. Я не использовал инструмент для удаления припоя. Вместо этого я бы использовал свой припой.
Если мне есть что добавить, я обновлю свой отзыв.

Пайка для профессионалов - пошаговое руководство | reichelt.com

Пайка - важная часть работы с электронными компонентами.Для того, чтобы необходимые компоненты были надежно соединены и ток протекал плавно, у вас должно быть не только необходимое оборудование, но и правильные методы. В нашем удобном практическом руководстве мы объясним все, что вам нужно для достижения наилучших результатов.

Подготовка перед пайкой

В любом случае первым шагом является создание чистой и непыльной рабочей среды. Убедитесь, что жало паяльника и предмет, который вы собираетесь паять, полностью чистые и на них нет остатков.

Если на компоненте обнаружен излишек материала, аккуратно отшлифуйте его наждачной бумагой, а затем тщательно очистите сжатым воздухом 67 или спиртом.

Поместите маленькие тиски так, чтобы припаянная деталь надежно удерживалась и не скользила во время нагрева или охлаждения.

Для точной пайки очень мелких деталей вам может помочь припой с увеличительным стеклом.

Разогрейте прибор и доведите его до рабочей температуры, соответствующей вашему припою (см. Ниже).

Лучше всего обеспечить подходящую вентиляцию на рабочем месте. Жидкость содержит кислоты, которые при нагревании могут выделять вредные пары, поэтому их нельзя вдыхать.

Вытяжные блоки со встроенными фильтрами доступны в различных размерах для обеспечения оптимальной защиты от токсинов в воздухе.

Поместите всю необходимую посуду в пределах досягаемости во время работы.

Использование паяльной станции вместо паяльника

Паяльная станция намного удобнее паяльника.Паяльные станции могут сохранять точную заданную температуру, гарантируя, что она не изменится в течение всего процесса пайки.


Станции обычно имеют четкие дисплеи и предлагают множество других полезных функций.

Паяльные станции

доступны с различными настройками и ценами, в зависимости от области применения и ваших предпочтений.

Станции

Weller GENERATION WT особенно удобны для работы с несколькими точками пайки без каких-либо проблем.Если вы предпочитаете пайку горячим воздухом, мы рекомендуем установку горячего воздуха WTHA от Weller, с помощью которой можно паять даже самые маленькие компоненты.

Если вы работаете с чувствительными компонентами SMD и BGA, это лучше всего делать с помощью системы инфракрасной пайки. Преимущество этого устройства заключается в том, что тепло на инструменте генерируется за счет концентрации света именно там, где это необходимо, что не приводит к перегреву компонентов.

Благодаря большему рабочему пространству, можно работать даже с материнскими платами без каких-либо проблем с паяльными станциями.

Полезные инструменты для пайки должны быть готовы и всегда под рукой, чтобы избежать случайных перебоев. Важные инструменты включают в себя инструмент для зачистки, набор высококачественных пинцетов, боковой нож, помощник по работе с доской с увеличительным стеклом, печатную плату и сухую губку для очистки.

Этот тип очистки (также называемый «сухая чистка») снижает нагрузку на жало паяльника, поскольку оно не подвергается резкому перепаду температуры. В качественные паяльные станции, такие как WT1010H от Weller, уже встроена сухая губка.

После того, как вы начнете работать с пайкой

Соединяемые концы кабеля сначала необходимо обнажить и скрутить друг с другом. Объем выполняемых работ зависит от того, являются ли кабели тонкими кабелями площадью до 1,5 квадратных метров или более толстыми.

Для тонких кабелей достаточно нанести немного припоя на жало паяльника и подержать его в точке пайки. Пряди будут втянуты вместе капиллярными силами.

В случае более толстых кабелей большее количество меди приводит к охлаждению паяного соединения - больше не удерживайте паяльное жало.Поскольку медь обладает высокой проводимостью, изоляция может расплавиться - используйте большее количество припоя, чтобы избежать этого.

Хотя большинство разновидностей припоя уже содержат флюс, более толстое паяное соединение может оказаться полезным. Однако стоит обратить внимание на вентиляцию рабочего места; флюс, который связывает материалы вместе, генерирует токсичные пары.

Паяльные проволоки доступны из различных сплавов в зависимости от области применения. Хотя свинцовый припой все еще доступен, с точки зрения окружающей среды и здоровья, следует избегать использования тяжелых металлов.

В промышленности промышленной электроники пайка свинцовыми сплавами полностью запрещена с 2006/2007 года.

Свинец имеет более низкую температуру плавления и лучшие свойства флюса, чем другие металлы, и поэтому иногда может быть подходящим для любителей.

Пайка через разъем питания

Поскольку разъемы требуют стабильного подключения к печатной плате, обычно используются проводные версии из-за их устойчивости.

Благодаря технологии сквозных отверстий (THT) они настолько жестко соединены с компонентом, что ни закупоривающая, ни тянущая силы на них не влияют.

Для этого проводные компоненты вставляются через существующие контактные отверстия печатной платы и затем припаиваются. Чтобы убедиться, что вы не используете какие-либо поврежденные детали, обязательно проверьте их заранее с помощью тестера компонентов LCR.

Пайка SMD компонентов

Сначала очистите печатную плату подходящим чистящим средством, затем смочите обе контактные площадки флюсом. Для таких мелких деталей особенно пригодится флюсовая ручка.

Совместите две части правильно и закрепите их двумя диагонально расположенными точками пайки.

Если детали не идеально выровнены, отрегулируйте их заново после нагрева двух точек пайки, теперь контакты припаяны.

Чтобы удалить излишки олова с паяльной проволоки, отведите паяльное жало в сторону. Будьте осторожны, чтобы не перегреть деталь в течение всего процесса, и старайтесь не прикладывать к ней слишком сильное давление.

В этом случае лишний припой, так называемые паяльные перемычки, легче всего удалить с помощью распайки.Вы можете узнать, как это сделать, в разделе «Удаление пайки».

Оптимальная температура

Есть разница между мягкой и твердой пайкой.

Мягкий припой плавится при температуре менее 450 градусов Цельсия, тогда как температура жидкости Хартотена составляет от 450 до 900 градусов Цельсия.

Поскольку электронные компоненты очень чувствительны, здесь можно использовать только мягкую пайку.

Температура вашей работы зависит от используемых вами компонентов.Проверьте температуру плавления вашего паяльного олова, а также рабочую температуру вашего флюса. В любом случае она должна быть выше двух минимальных значений, но не должна превышать максимальную рабочую температуру флюса, так как он затем испарится.

Температура пайки электронных компонентов составляет от 300 до 320 градусов Цельсия. При использовании тонких проводов используется температура менее 300 градусов и тонкое паяльное жало.
При слишком низкой температуре припой не будет блестеть и будет иметь форму капли.В этом случае следует отрегулировать температуру, а затем продолжить работу.

Остерегайтесь электростатического разряда (ESD)

Многие электронные компоненты очень чувствительны и могут быть повреждены скачками напряжения даже при малых токах или напряжениях. В дальнейшем это может привести к выходу из строя всего устройства.

Чтобы предотвратить возникновение таких токов, убедитесь, что у вас есть правильный набор для ваших нужд. Например: рабочий коврик ESD, перчатки ESD, щетки ESD и браслет с кабелем вывода ESD.

Если вы используете паяльную станцию, вам следует регулярно проверять напряжение утечки и сопротивление заземления паяльного жала к вилке питания устройства.

Удаление пайки

Если вы использовали слишком много олова или детали неправильно припаяны, необходим процесс распайки. В зависимости от оборудования и уровня квалификации можно использовать паяльную проволоку или паяльную станцию.

Если выбран провод, поместите его на место пайки и нагрейте с помощью паяльного жала до тех пор, пока излишнее олово не будет всасано капиллярными силами, как описано выше.Это значительно упрощают паяльные / демонтажные станции, которые также включают в себя демонтажный паяльник. Сразу после этого излишки материала отсасываются. При работе с пылесосом обязательно работайте под крутым углом, чтобы не распределялись остатки олова.

Проверка пайки

Чтобы убедиться, что все компоненты паяны правильно, перед вводом в эксплуатацию необходимо проверить работу пайки.

Прежде всего, осмотрите компонент. Есть ли дефектные паяные соединения, погнутые ножки ИС или даже неправильно используемые компоненты?

Если здесь все в порядке, следует провести тест с помощью мультиметра.

Это позволяет вам измерять пропускную способность, напряжение, потребление тока и сопротивление каждого отдельного соединения, тем самым выявляя короткие замыкания и сбои.

Все аксессуары поставляются с моделями Atlas. Благодаря функции осциллографа и Bluetooth данные с мультиметра Atlas могут быть переданы на смартфон или планшет.

Компонент должен быть установлен и подвергнут функциональному тесту только после того, как вы убедились в отсутствии сбоев в паяльных работах.

Изображение на обложке: Fotolia, 124209586, silver-john


Другие интересные статьи:

Правильный паяльник для приложения

Электроника: инструменты для начинающих

3 Лучшие паяльные станции (2020)

Если вы паяете электронику или проводку, вы знаете, как это может быть неприятно, если у вас нет специального места для работы. Помимо случайного ожога или беспорядка, вы можете потерять важные аксессуары.Если вы постоянно работаете над проектами, требующими использования паяльника, возможно, пришло время приобрести специальную паяльную станцию. Мы составили список лучших паяльных станций, которые вам стоит подумать о том, чтобы стать частью вашей мастерской.

Лучшее для начинающих и экспертов

Комплект паяльника Anbes имеет регулируемую температуру от 200 до 450 градусов Цельсия и быстро нагревается. Это портативный набор, который популярен среди домашних мастеров, ювелиров, мастеров по ремонту бытовой техники и любителей.В комплект, который поставляется в сумке для хранения, входит паяльник, демонтажный насос, пять паяльных наконечников, трубка из оловянной проволоки, подставка, пинцет, нож для снятия изоляции и электронный провод. Держатель паяльника имеет прочное и безопасное основание для предотвращения повреждений и ожогов, в то время как паяльник снабжен термостойким и ударопрочным винтом. Насос для удаления припоя представляет собой вакуумную трубку высокого давления, которая позволяет пользователям удалять припой с печатной платы. Это отличный набор для начинающих, а также для тех, кто годами занимается пайкой.Он легкий и маневренный. Одна из проблем заключается в том, что предметы имеют тенденцию немного перемещаться в ящике. Кроме того, некоторые детали сделаны дешево, поэтому он не предназначен для интенсивного использования.

Большинство аксессуаров

Цифровая светодиодная паяльная станция X-Tronic № 3020 мощностью 75 Вт предназначена как для начинающих, так и для опытных мастеров. В комплект поставки входят паяльная станция, две руки-помощники для фиксации печатных плат, пять дополнительных паяльных наконечников, боковой держатель паяльного валика, пружинный держатель паяльника, латунный губчатый очиститель наконечников, чистящий флюс и влажный паяльник. губка.Этот прочный и качественный прибор нагревается от 392 градусов по Фаренгейту до 896 градусов всего за 30 секунд. Он оснащен 10-минутным таймером сна, тумблером от градусов Цельсия до Фаренгейта, светодиодным дисплеем и технологией компенсации магической температуры или технологией PSD. Шнур паяльника - 40 дюймов, шнур питания - 55 дюймов. Компания предоставляет трехлетнюю гарантию и 30-дневную гарантию возврата денег. Пользователи сообщают, что X-Tronic обеспечивает отличную поддержку клиентов, если у вас возникнут какие-либо проблемы.Однако, хотя он отлично подходит для периодической пайки, на самом деле он не предназначен для интенсивного использования в течение длительного периода.

Наконечники

  • Припой - не универсальный аксессуар. Если вы не подтвердите, что выбранный припой лучше всего подходит для целей вашего проекта, вы можете столкнуться с проблемами в процессе пайки и обнаружить, что создаваемые вами соединения не держатся должным образом.
  • Избегайте использования припоя, предназначенного для сантехники. Этот тип припоя обычно самый дешевый.Хотя он идеально подходит для создания прочного соединения труб, контактирующих со смазкой, он может повредить печатные платы, разрушив электрические следы.
  • Всегда дважды проверяйте совместимость вашего паяльного жала и вашего паяльника. Это повлияет на процесс подачи заявки и на типы проектов, которыми вы можете заниматься.

Часто задаваемые вопросы

Q: Какой тип припоя мне следует рассмотреть, если я впервые пользуюсь?

Если вы не работаете над специализированным проектом, большинство проектов по пайке своими руками можно выполнить с использованием бессвинцового припоя с флюсовым сердечником.Этот тип припоя идеален, потому что он создает хорошую проводящую связь и отлично подходит для использования с печатными платами.

Q: Я никогда раньше не паял. Какую толщину использовать?

Большинство проектов подойдут, если вы используете припой диаметром от 0,711 до 1,64 миллиметра. В этом диапазоне вы сможете получить необходимую точность, не тратя лишний продукт на правильную пайку стыка.

Q: Как очистить припой на наконечнике?

Существует два основных варианта очистки паяльного жала: губка или кисточка.Это личное предпочтение, но влажная губка идеально подходит для большинства быстрых работ, требующих только чистой поверхности. Это также идеально, если вы часто чистите жало паяльника во время работы над проектом. Однако, если вы работаете с большим объемом работ, когда на жало паяльника быстро накапливается грязь, лучше использовать кисть.

Заключительные мысли

Если вы хотите гарантировать, что у вас будет все необходимое, когда вы начнете паяльный проект, выберите наш лучший общий выбор, цифровую термовоздушную паяльную станцию ​​Aoyue SMD, которая поставляется с жалами паяльника и аксессуарами. , и нагревательные элементы для любой работы.

Для тех, кто только начинает заниматься пайкой своими руками, 40-ваттная паяльная станция Weller WLC100 - наш выбор по оптимальной цене - представляет собой интеллектуальный вариант, который обеспечивает отличную функциональность и прост в эксплуатации.

Как использовать паяльник

Пайка - полезный навык: вы можете быстро исправить вещи по дому, вместо того, чтобы звонить своему мастеру и тратить деньги. Чтобы спаять два компонента, вам необходимо знать, как пользоваться паяльником, какие методы чистки и обслуживания и т. Д.

Из этого руководства вы узнаете, что такое пайка, что вам понадобится, меры безопасности, методы очистки и обслуживания.

Как паять (смотреть видео)

Введение в пайку

Пайка - это процесс, посредством которого два или более компонента могут быть соединены вместе путем плавления небольшого количества металла, называемого наполнителем или припоем, в соединение. Когда расплавленный припой остывает, он затвердевает и действует как клей, соединяющий компоненты вместе.

Что можно паять?

Техника пайки была изобретена для соединения металлов. Благородные металлы, такие как золото, серебро, олово и т. Д., Обладают более прочными паяными связями по сравнению с другими металлами из-за их низкой реакционной способности и высоких температур плавления. Однако благородные металлы дороги, и поэтому наиболее часто используемый припой - это сплав, состоящий из 60% олова и 40% свинца.

Самыми трудными для пайки металлами являются алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, титан и магний.Эти металлы можно припаять с некоторым предварительным покрытием и лужением.

Пайка обычно используется в электронной промышленности для соединения проводов, ремонта неисправных цепей, ремонта радиоприемников, телевизоров, антенн и т. Д. Однако пайка также может использоваться для соединения сантехники, компонентов холодильного оборудования и даже ювелирных изделий!

Почему пайка?

Пайка - это метод соединения двух компонентов. Вам лучше использовать клей или лучше припаять? Узнайте о следующих преимуществах.

  • Низкое тепловое воздействие: припой часто имеет более низкую температуру плавления, чем другие компоненты, и, следовательно, на него не влияет тепло.
  • Как постоянные, так и временные соединения: после затвердевания припоя образует очень прочное соединение, которое не разрушается. Однако его можно распаять, не повредив другие компоненты. И временные, и постоянные соединения в одном!
  • Соединение разных материалов: Пайка может использоваться для соединения различных металлов, если припой имеет более низкую температуру плавления.
  • Quick DIY: паять легко научиться, и любой может быстро освоить ее. Более того, это очень быстрый способ соединить вещи воедино, и он отлично подходит для проектов DIY.

Какие инструменты вам нужны?

Ниже приводится простой список вещей, которые вам понадобятся для паяльных работ.

Правила техники безопасности

При пайке используются экстремальные температуры и токсичные вещества. Следовательно, во время пайки следует уделять первоочередное внимание безопасности.Вот некоторые меры предосторожности, о которых следует помнить.

  • Прочтите все инструкции и руководства по оборудованию, которое вы используете
  • Убедитесь, что вы находитесь в хорошо вентилируемом месте
  • Используйте защитные очки, чтобы пары не попали вам в глаза
  • Не вдыхайте пары . При необходимости используйте устройство для удаления дыма.
  • После завершения вымойте руки
  • Надежно храните оборудование

Перед пайкой

Теперь, когда вы знаете основы пайки, вот некоторые вещи, которые вам нужно знать перед тем, как приступить к работе. припой.

Первое, что вам нужно проверить, - правильно ли вы выбрали наконечник для работы. Вот руководство по выбору правильного жала паяльника. Следующее, что нужно проверить, - это чистая насадка.

Многие металлы вступают в реакцию с кислородом и образуют окислительный слой. Окислительный слой на жало паяльника снизит эффективность теплопередачи.

Чтобы очистить это, вам нужно будет потереть его о чистящую салфетку. Если он очень сильно окислен, возможно, придется применить реактиватор наконечника.Если после очистки или повторной активации наконечник выглядит блестящим, можно перейти к следующему шагу - лужению.

Чтобы «залудить» наконечник, необходимо покрыть его слоем припоя. Это предотвращает окисление и улучшает теплопередачу. Залуживайте жало непосредственно до и после пайки; Вам также следует лужить наконечник после каждых двух стыков, которые вы паяете. Это поможет продлить срок службы наконечника.

Пошаговая инструкция по пайке

  1. Определите правильную температуру для вашего проекта, которая зависит от материалов, которые вы паяете, и припоя, который вы используете.Как правило, выбирайте минимально возможную температуру для выполнения работы.
  2. Как только утюг нагреется до выбранной температуры, возьмите кусок припоя в одну руку, а паяльник - в другую.
  3. Поднесите горячий утюг к месту встречи обоих компонентов на секунду. Учтите, что вам нужно просто немного нагреть металлы.
  4. Теперь прикоснитесь припоем к нагретым компонентам. Припой расплавится и заполнит промежуток между двумя компонентами. Количество необходимого припоя варьируется от проекта к проекту.Если вы новичок, потренируйтесь на кусках металла перед тем, как начать свой проект.
  5. Подождите, пока припой остынет. Хорошее соединение будет однородным и прочным. На нем не должно быть зазоров или больших пятен припоя. Если есть зазоры, вам нужно будет залить еще немного припоя. Если есть пятна, вы должны отпаять соединение, чтобы отремонтировать его.

Удаление припоя

Вам может потребоваться демонтаж для фиксации некоторых типов соединений. Или вы случайно нанесли слишком много припоя! Не волнуйтесь, вам просто нужно разогреть утюг до нужной температуры и расплавить припой.Вы можете использовать присоску для припоя, которая выглядит как шприц, чтобы отсосать излишки припоя. Еще одно устройство, которое вы можете использовать, - это оплетка для распайки.

Завершение работы

После того, как вы закончите с ремонтом, вам нужно будет очистить и убрать свое оборудование. Все, что вам нужно сделать, это использовать ткань или металлическую вату, чтобы очистить и залудить наконечник, как упоминалось ранее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *