Как быстро разобрать дроссель лампы дневного света… | Домашний мастер
Здравствуйте уважаемые читатели канала «Домашний мастер».
Эта статья будет полезна скорее всего тем, кто занимается сбором металлолома или кому нужно извлечь эмалированный провод из дросселя для каких-либо своих целей. Дросселя бывают с медной или алюминиевой обмоткой, медь встречается больше всего в советских дросселях, а в более новых в основном алюминиевый провод.
Многие не хотят возиться с разборкой дросселей и просто напросто выкидывают их целиком в металлолом, но на самом деле их разборка довольно проста и сегодня я хочу показать как очень просто разобрать дроссель от лампы дневного света.
Итак, для разборки нам понадобится минимум инструмента — молоток и плоская отвертка:
Ну и собственно сам дроссель, у меня попался вот такого более нового вида, на его примере я все и буду показывать:
Сначала берем плоскую отвертку и отковыриваем металлическое основание дросселя (снимается оно довольно просто):
Теперь отвертка нам больше не понадобится и мы вооружаемся молотком:
Сейчас нам нужно разъединить металлический сердечник.
Не очень сильными ударами стукаем по наружной части сердечника, но сначала лучше его весь простучать, чтоб отошел лак, которым залит дроссель:
Кокда вышла наружная часть сердечника, выбиваем внутреннюю часть:
В итоге получаем грамм двести металла и чистую катушку эмалированного провода:
Сразу прошу прощения за качество съемки, кто хочет увидеть более подробный процесс, смотрите короткое видео ниже:
Всем удачи в работе!Вам также могут быть интересны следующие публикации:
РЕМОНТ И ПЕРЕДЕЛКА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ЛАМПА ОТ 12В Мотал на глаз и на память интерпритируя размер
сердечников, по схеме непрерывной обмотки. Так же работает от двух литий-ионных аккумуляторов, правда
потребляя на 150 ма больше. Во едино спаял навесным монтажом
(4 деталюги) и все это чудесным образом разместилось в оригинальном
корпусе из под балласта на 220. Транзистор не особо греется, через пять минут работы на нем можно держать палец. Теперь эта конструкция поедет прямиком на дачу, где как обычно постоянно перебои с электричеством, можно будет чай попить или постель разложить при дневном свете.
Что можно сделать, если у Вас сгорела компактная люминесцентная лампа Хотя на эконом лампы, в зависимости от производителя,
существует гарантия и даже до 3-х лет. Но потребители могут
столкнуться с тем что лампочка перегорела, а у вас не сохранилась
упаковка, чек покупки, магазин переехал в другое место т.е
по каким-то независящим от вас причинам вы не можете обменять
поломанную вещь. Мы решили предложить Вам воспользоваться
оригинальным решением по использованию, перегоревших эконом
ламп которое мы нашли на просторах огромного Интернет-ресурса
и предлагаем его Вам. Помните, вы подвергаете жизнь опасности, попав под напряжение 220В! Проще всего её выбросить в мусор, ну а можно
из неё сделать … другую, а если ламп сгоревших накопилось
несколько, то можно заняться и …. ремонтом. Вы сделать самостоятельно электронный баласт для ламп дневного света и включить лампу до 30 Ватт, без стартёра и дросселя, с помощью маленькой платки снятой с нашей эконом лампы. При этом она будет зажигаться мгновенно, при понижении напряжения не будет ‘Моргать’. Данная лампа перегорает двумя способами: 2) перегорает спираль накала Для начала выясняем, что же произошло. Разбираем
лампу (очень часто собраны на защелках, более дешовые варианты
склены). Отключаем колбу, откусываем провода питания: Прозваниваем накалы колбы (для принятия решения выбросить колбу или нет) Мне не повезло, перегорели обе спирали накала
(первый раз в моей немалой практике, обычно одна, а когда
сгорает схема то и ни одной). В общем если хотя бы одна сгорела
колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, а сгорела схема.
Можно ли отремонтировать электронный балласт? Люминесцентные лампы с электронным балластом
сегодня можно встретить повсеместно.  сведения об электронных балластах, могут обратиться к книге, ну а здесь рассматривается достаточно частный вопрос ремонта вышедших из стоя ламп. История появления этой статьи связана с приобретением автором лампы неизвестной фирмы (фото 1). Данная лампа безотказно работала в люстре несколько месяцев, однако по истечении этого времени она просто перестала зажигаться. Ничего не оставалось сделать, как разобрать лампу, аккуратно (с боков) поддев тонкой отверткой корпус (он состоит из двух половинок, скрепляющихся между собой тремя выступами-защелками).  Разобранная лампа показана на фото 2. Она состоит из круглого цоколя, схемы управления (собственно электронного балласта) и пластмассового кружка, в который вклеена трубка, которая дает свет. При разборке лампы следует соблюдать осторожность, чтобы, во-первых, не разбить баллон и не повредить себе руки, глаза и прочие части тела, а во-вторых, чтобы не повредить электронную схему (не оторвать «дорожки») и корпус (пластмассовый). Исследования, проведенные с помощью мультиметра,
показали, что в баллоне лампы перегорела одна спираль. На
фото 3, которое получено уже после вскрытия баллона, видно,
что спираль перегорела, затемнив люминофор в окрестностях.
Было сделано предположение, что с электронным балластом ничего
не случилось (это позже подтвердилось). Кстати, об электронной схеме электронного баласта. Она показана на фото 4. Схема перерисована с печатной платы. Кроме того, на ней не показаны некоторые элементы, не затрагивающие основ работы балласта, а также не приведены номиналы. Балласт лампы представляет собой двухтактный автогенератор полумостового типа с насыщающимся трансформатором. Такой автогенератор хорошо описан в книгах и дополнительных пояснений не требует. На входе установлен диодный мост VD1-VD4 с фильтром С1, С2, L1. Конденсатор C1 препятствует проникновению высокочастотных помех в питающую сеть, конденсатор C2 служит фильтром сетевых пульсаций, дроссель L1 ограничивает пусковой ток и фильтрует ВЧ помехи.  Дроссель L2 и конденсатор C3 являются элементами
резонансного контура, напряжение в котором «зажигает»
лампу. Конденсатор C4 — пусковой. Понятно, что при обрыве
одной из нитей лампа уже не загорится.Очень важный элемент схемы — предохранитель F1. Если в схеме электронного балласта что-то случится (например, «выгорят» транзисторы полумоста, создав «сквозной» ток, или пробьется конденсатор C1, С2, или пробьется диодный мост), предохранитель защитит сеть от короткого замыкания и возможного пожара. На фото 5 этот предохранитель показан. Он представляет собой колбочку без классического
держателя с длинными выводами, один из которых припаян к цоколю,
а другой, к печатной плате балласта. Так что если предохранитель
перегорел, скорее всего, что-то случилось в схеме балласта,
и нужно проверять его элементы. На коробочке лампы есть интересная информация
о потребляемой мощности других ламп, а также по надежности.
Данная лампа мощностью 9 Вт заменит 60-Ваттную лампу накаливания,
9 Вт — 40- Ваттную, а 5 Вт — 25-Ваттную. Гарантированное время
наработки на отказ — 10000 часов, что соответствует 10 лампам
накаливания. Выводы лампы необходимо осторожно, не допуская перегрева, облудить припоем. Теперь займемся подготовкой основания, к которому будем крепить лампу. Кружок, похожий на имеющийся, залитый белой массой (фото 8), нужно изготовить новый и напильником подготовить площадку, к которой будет приклеена лампа (фото 9). Колбу лампы разбивать категорически не рекомендуется. Дальше лучше проверить, как зажигается лампа. Берем тюбик суперклея «Момент» и
наносим на сопрягаемые поверхности несколько капель. Потом
вставляем выводы в отверстия и плотно прижимаем детали друг
другу, выдерживая полчаса в таком виде. Клей надежно «схватит»
детали (фото 10). Лучше использовать этот клей, или дихлорэтан,
поскольку для надежного крепления пластмасса в сопрягаемом
месте должна немного расплавиться. Осталось собрать лампу. Впаиваем балласт в цоколь, не забыв о предохранителе. Заранее (до впайки) нужно припаять четыре провода, которыми лампа будет связана с балластом. Подойдет любой провод, ну лучше, чтобы это был провод типа МГТФ во фторопластовой термостойкой изоляции (фото 12). Собирается лампа тоже просто — достаточно уложить провода внутри цоколя, или скрутить их жгутиком, и затем защелкнуть фиксаторы. Отверстия от прошлого баллона в целях электробезопасности лучше заклеить кружочками, ввырезанными из упаковки от молочных продуктов. Отремонтированная лампа готова (фото 13). Ее
можно ввернуть в патрон. ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛОКОВ ПИТАНИЯ ИЗ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП
Адрес администрации сайта: [email protected]
|
Первой намотал
коллекторную обмотку 10 витков проводом 0.4мм, второй базовою
6 витков проводом 0.2мм, проложил слой изоляции намотал внахлест
нагрузочную обмотку проводом 0.1 получилось около 330-340
витков. В нагрузку подключил лампу от сканера 7w, устройство
сразу заработало, чему свидетельствовал исходящий от лампы
свет. Рядом лежала 13-ваттная энергосберегающая лампа со сгоревшей
спиралью, решил попробовать осилит это детище подобную нагрузку,
был приятно удивлен, при токе в пол ампера при напряжении
12 вольт лампа светит достаточно ярко.
Очень популярны настольные
лампы с прямоугольными плафонами и двухколенным держателем.
Во всех магазинах электротоваров уже продаются лампы, вворачиваемые
в обычные патроны с круглой резьбой вместо классических ламп
накаливания. В частности, петербургский метрополитен в последнее
время напрочь избавился от ламп накаливания, заменив их люминесцентными.
Преимущество таких ламп очевидно — продолжительный срок службы,
низкое потребление электроэнергии при высокой светоотдаче
(достаточно сказать, что 11-Ваттная люминесцентная лампа заменяет
75-Вт лампу накаливания), мягкий свет со спектром, близким
к естественному солнечному свету. 
А если нет, балласт наверняка
цел. 
Это — примерно 13 месяцев непрерывной работы.
Цоколь дампы должен содержать четыре вывода, то есть две спирали
(фото 7). У данной лампы правые два вывода относятся к одной
спирали, левые два — к другой спирали. Если расположение спиралей
неочевидно, всегда можно разыскать нужные выводы с помощью
мультиметра — спирали имеют низкое сопротивление порядка нескольким
Ом.
Подпаиваем выводы лампы к балласту (фото 11) и включаем балласт
в сеть. Для приработки стоит его потренировать, включая-отключая
несколько раз и выдержав во включенном состоянии несколько
часов. Лампа светится достаточно ярким светом, и при этом
греется, поэтому ее лучше положить на дощечку и накрыть несгораемым
листом. Когда тренировка проведена, разбираем эту конструкцию
и начинаем монтаж лампы.
Что будет, если разбилась люминесцентная лампа
Разбит градусник, вся квартира бегает в поисках веника и совка, чтобы собрать ртуть. А она уже превратилась в шарики и убегает то под кровать, то под стол, то ещё куда. А вы все бегаете и бегаете за ней. Но когда вы вкручиваете энергосберегающую лампу в патрон, и она случайно выскальзывает из рук и падает, по непонятным причинам, никто панику не поднимает. А ведь стоило бы переживать из-за лампы больше, чем из-за градусника. Помимо мелких осколков, есть ещё и много вредных и негативных моментов. И самое страшное, это пары ртути. Итак, выдохнули, успокоились, отбросили панику, мы начинаем.
Первое, с чего стоит начать в разговоре про последствия разбитой люминесцентной лампы — это ртуть. Спешу вас обрадовать, что свободной ртути не содержится в энергосберегающей лампе. Для тех, кто вдруг не знает, или просто забыл, свободная ртуть — это жидкий, серебристого цвета металл. В лампе содержится не такая ртуть. Там испарённая ртуть, точнее сказать, пары ртути. Они очень вредны, так как при разбивании лампы попадают прямиком в дыхательные пути и через легкие всасываются в организм.
Теперь глубоко вдохнули. В одной лампе, в зависимости от мощности содержится от 0,1 до 0,5 грамма ртути. Как я ранее уже говорил, содержится она в виде паров. А пары — это самое вредное. Ртуть, которая стала шариками после разбития градусника можно собрать. Удобнее всего использовать обычный широкий скотч или детский пластилин. Но как вы будете собирать пары? Их можно проветрить. Справедливо будет заметить, что это не какая-то фатальная доза ртути, но может быть отравление.
Главное не забывать, что у всех разный организм, а, соответственно, у всех отличается иммунитет. И кому-то может ничего не быть, а кто-то отравится. Так что нужно быть аккуратным.
Теперь предлагаю слегка удариться в анатомию и поговорить о воздействии непосредственно на организм. И, что не менее важно, о последствиях такого воздействия. Последствия могут быть самыми разными. Для начала давайте разберёмся в возможных вариантах отравления.
Самый опасный вариант отравления парами ртути — острое отравление. При этом варианте в организм человека за непродолжительный период попадает большое количество паров ртути. Если происходит отравление, последствия не заставят себя долго ждать. Пара часов и проявятся первичные признаки отравления. И они сильно разнообразны. От боли в животе до поноса с кровью, от воспаления лёгких до опухших дёсен, тошноты и рвоты. Чаще всего температура поднимается до минимум тридцати восьми градусов. В случае особо тяжелого отравления возможен летальный исход.
Но не будем о грустном. Это на самом деле не частое явление. Скорее всего, разбившаяся лампочка вас не отравит, но технику безопасности никто не отменял. Меньше всего стоит разбивать горячую энергосберегающую люминесцентную лампу. Самые опасные пары — это горячие, так, только что выключенную лампу разбивать не рекомендуется. По статистике в бытовых условиях крайне редко происходит отравление ртутью, но, повторяю, нужно быть осторожным, чтобы не попасть в печальную статистику.
Следующие два типа отравления вообще не имеют ничего общего с разбитой лампой, но знать об этом полезно. Как минимум, чтобы знать, как действовать в такой ситуации. Первый из них — хроническое отравление парами ртути. Происходит оно в результате длительного воздействия паров с незначительным превышением нормы содержания ртути. Такое воздействие может продолжатся до нескольких лет. И это поражает центральную нервную систему. В зависимости от типа поражения проявляются и симптомы.
Это может быть просто быстрая утомляемость, сонливость или апатия. В более тяжёлых формах проявляется воздействие на головной мозг, а это плохо. Может наблюдаться ухудшение памяти и сильная дрожь в конечностях.
Вторая форма — микромеркуриализм. Такое отравление происходит постепенно. Как правило, на протяжение очень длительного срока на организм постоянно действует мизерная концентрация ртутных паров. Задолго до появления первичных признаков резко сокращается способность чувствовать запахи. Признаками такого отравления служат снижение работоспособности, сонливость, апатия и провалы в памяти. Это общее отравление организма ведёт так же к сокращению иммунитета. Чаще всего, такие отравления появляются у тех, кто работает на производстве, связанном с ртутью, и пренебрегает мерами безопасности. Но причины могут быть разными и в бытовых условиях такое отравление возможно. Особенно в случаях, когда ртуть из разбитого термометра не была тщательно убрана. Она может лежать в складках паркета, испаряться и медленно вас травить.
Теперь, я думаю, всем интересно узнать про меры предосторожности и безопасности. Также, наверное, интересно узнать, что делать, если разбился градусник или лампа. Так что в завершение статьи именно об этом и поговорим. Вы проверяли температуру. Со здоровьем все хорошо. Но, убирая градусник в чехол, он выскочил из рук и … Ну, в общем, разбился он. Ртуть шариками катается по полу, что делать? Для начала не паниковать. Паниковать плохо и, вообще, это удел слабых. Первое, что нужно сделать, это открыть окно и закрыть дверь. Нужно проветрить помещение в течении пары часов, при этом не создавая сквозняка, так как это может разнести пары по всей квартире. Ещё стоит ограничить доступ людей к месту террористической атаки градусника. Ни в коем случае для сбора ртути не используйте веник и пылесос. Будет хуже. В этой ситуации скотч и детский пластилин — это наше все. Они приклеят к себе ртуть, а не будут гонять её из угла в угол.
Теперь про терроризм, который может устроить люминесцентная лампа.
Она разбилась, но с ней проще совладать. Во-первых, ртути в лампе в четыре раза меньше. Но минус в том, что в отличие от градусника, в лампе не металл, а уже его пары. Стоит выгнать всех из комнаты, в которой произошла диверсия. Так же, как и с градусником, ни в коем случае не нужно устраивать сквозняк. В этой ситуации он даже опаснее. Вам, по мере возможности, понадобится банка, желательно с раствором марганцовки. Банка с водой тоже подойдет. В нее нужно собрать все осколки, которые получится собрать руками и отнести на утилизацию. Если такой возможности нет, нужно ее хорошо упаковать и выбросить. Потом пропылесосить или протереть пол мокрой тряпкой. После того, как помещение проветрится, можно будет считать, что опасность миновала.
До новых встреч.
Энергосберегающая Лампа
Энергосберегающая или компактная люминесцентная лампа (КЛЛ), условно состоят из двух частей:
1) — малогабаритная люминесцентная колба
2) — электронный пуско-регулирующий аппарат (ЭПРА, электронный
балласт), встроенный в цоколь лампы.
Посмотрим поближе, что есть
на этой плате:
— Диоды — 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) обычно маломощные (не больше 0,5 Ампер).
— Дроссель. (убирает помехи по сети).
— Транзисторы средней мощности (обычно MJE13003).
— Высоковольтный электролит. (как правило 4,7 мкФ на 400 вольт).
— Обычные конденсаторы на разной емкости, но все на 250 вольт.
— Два высокочастотных трансформатора.
— Несколько резисторов.
Работа энергосберегающей лампы на примере наиболее распространённой схемы
(лампа мощностью 11Вт).
Схема состоит из цепей питания, которые включают помехозащищающий
дроссель L2, предохранитель F1, диодный мост, состоящий из диодов
1N4007 и фильтрующий конденсатор C4. Схема запуска состоит из
элементов D1, C2, R6 и динистора.
D2, D3, R1 и R3 выполняют защитные функции. Иногда эти диоды не устанавливают в целях экономии.
При включении лампы, R6, C2 и динистор формируют импульс, подающийся на
базу транзистора Q2, приводящий к его открытию. После запуска эта часть
схемы блокируется диодом D1. После каждого открытия транзистора Q2,
конденсатор C2 разряжен. Это предотвращает повторное открытие
динистора. Транзисторы возбуждают трансформатор Tr1, намотанный на
ферритовое колечко тремя обмотками в несколько витков. На нити накала
поступает напряжение через конденсатор C3 с повышающего резонансного
контура L1, TR1, C3 и C6. Трубка загорается на резонансной частоте,
определяемой конденсатором C3, потому что его ёмкость намного меньше,
чем ёмкость C6. В этот момент напряжение на конденсаторе C3 достигает
порядка 600V. Во время запуска пиковые значения токов превышают
нормальные в 3-5 раз, поэтому если колба лампы повреждена, существует
риск повреждения транзисторов.
Когда газ в трубке ионизирован, C3 практически шунтируется, благодаря
чему частота понижается и генератор управляется только конденсатором
C6, генерируя меньшее напряжение, но, тем не менее, достаточное для
поддержания свечения лампы.
Когда
лампа зажглась, первый транзистор открывается, что приводит к насыщению
сердечника Tr1. Обратная связь на базу приводит к закрытию транзистора.
Затем открывается второй транзистор, возбуждаемый противоположно
подключенной обмоткой Tr1 и процесс повторяется.
Неисправности энергосберегающих ламп.
Наиболее частые причины поломки энергосберегающих ламп — обрыв нити накала или выход из строя ЭПРА. Как правило, причиной выхода из строя последнего бывает пробой резонансного конденсатора или транзисторов. Конденсатор C3, часто выходит из строя в лампах, в которых используются дешёвые компоненты, рассчитанные на низкое напряжение. Когда лампа перестаёт зажигаться, появляется риск выхода из строя транзисторов Q1 и Q2 и вследствие этого — R1, R2, R3 и R5. При запуске лампы генератор оказывается, перегружен и транзисторы не выдерживают перегрева. Если колба лампы выходит из строя, электроника обычно тоже ломается. Если колба уже старая, одна из спиралей может перегореть и лампа перестанет работать. Электроника в таких случаях, как правило, остаётся целой.
Чаще всего лампы перегорают в момент включения.
Для того, чтобы сделать режим работы лампы более мягким, энергосберегающую лампу можно модернизировать.
Как правило лампа собрана на защелках.
Необходимо её разобрать:
Отключаем колбу:
Прозваниваем нити накала колбы.
Ремонт.
Если перегорела хотя бы одна из спиралей, колбу выбрасываем, если нет, то она рабочая, и не работает схема.
В некоторых случаях, можно восстановить работоспособность лампы со сгоревшей спиралью, замкнув её. Как вариант — замкнуть резистором на 8-10 OM большой мощности и убрать шунтирующий данную спираль диод, если таковой имеется.
Если перегорает предохранитель (иногда он бывает в виде резистора), что обычно случается при пробое конденсатора C3, вероятно неисправными оказываются транзисторы Q1, Q2, как правило, используются транзисторы MJE13003 и резисторы R1, R2, R3, R5. Вместо перегоревшего предохранителя можно установить резистор на несколько Ом.
Чтобы энергосберегающая лампа работала долго, её можно несколько модернизировать:
1. Установка NTC-термисторапоследовательно с нитью накала. Введение данного элемента позволит ограничить пусковой ток лампы и уберечь нить накала от обрыва. Здесь достаточно даже небольшого сопротивления термистора. В отличие от PTC термистора, который должен быть установлен параллельно резонансному конденсатору и обеспечивать прогрев нитей перед поджигом, данная модернизация не приводит к заметной задержке включения лампы.
2. Проделывание вентиляционных отверстий в цоколе лампы.
Модернизированные таким образом лампы работают в течение многих лет.
Рисунок 1
Для того, чтобы разобрать лампу, необходимо отпаять внутренний проводник от нижней контактной площадки лампы, залитой припоем.
Рисунок 2
Необходимо отогнуть часть цоколя, которая представляет
собой металлическую резьбу, чтобы освободить второй внутренний провод.
Место, в котором прижат провод, можно определить по небольшой
выпуклости или торчащему кусочку провода.
Рисунок 3
Внутри лампы находится печатная плата электронного балласта.
Рисунок 4
Для модернизации подойдёт любой NTC-термистор,
предназначенный для ограничения пусковых токов, сопротивлением 20-50
Ом. В холодном состоянии термистор имеет указанное сопротивление, что
ограничивает текущий через него ток. При нагреве сопротивление уменьшается и термистор не влияет на работу схемы.
Рисунок 5
Термистор необходимо установить в разрыв нитей накала
лампы в любом удобном месте. При работе термистор нагревается, поэтому
не стоит устанавливать его вплотную к другим компонентам.
Рисунок 6
Перед сборкой в цоколе лампы необходимо просверлить
вентиляционные отверстия, чтобы сделать температурный режим работы
более мягким. Ряд отверстий вокруг места крепления трубки лампы служит
для отвода тепла от самой трубки. Ряд отверстий ближе к металлической
части цоколя служит для отвода тепла от компонентов балласта. Также
можно сделать ещё один ряд отверстий — посередине, большего диаметра.
Данная модернизация энергосберегающей лампы поможет существенно продлить срок её службы. Не стоит устанавливать модернизированную лампу в места повышенной влажности (например, ванную комнату).
Наиболее благоприятные условия для работы энергосберегающих лампочек — в открытом виде, либо — широком плафоне или плафоне с вентиляцией, цоколем вверх.
Ниже предоставлены некоторые схемы экономичных ламп дневного света.
Схема энергосберегающей лампы Osram
Схема энергосберегающей лампы Philips
LUXAR 11W
Bigluz 20W
Isotronic 11W
Luxtek 8W
Maway11W
Maxilux 15W
Polaris 11W
BrownieX 20W
PHILIPS ECOTONE 11W
IKEA 7W
OSRAM DULUX EL 11W
OSRAM DULUX EL 21W
EUROLITE 23W
SINECAN 5 2x 26-30W
Возможная схема включения ламп PHILLIPS
Мигает настольная лампа.
А у вас, мигает настольная лампа ? У меня есть светильник местного освещения, а точнее настольная лампа. Постоянно её пользуюсь и всё бы ничего, но применяемая лампа дневного света на 11 вт ,временами, ну никак не хочет зажигаться, а вместо этого, просто постоянно мигает.Как я понимаю, лампа не может выйти на нормальный режим работы. Нужна доработка. Чтобы её зажечь, вначале нужно подать повышенное напряжение на электроды,если этого нет вот и мигает настольная лампа.В вилке нашей настольной лампы установлен дроссель,он как раз это и делает вместе со стартером.
В больших лампах стартер ставиться отдельно, в моём случае находится в цоколе лампы. Однако проблема не в нём, не в лампе или дросселе, а плавающем напряжении сети и старой электрической проводке в доме. Но, избавиться от того, что мигает настольная лампа всё таки можно,если сделать доработку. Сейчас многие используют энергосберегающие лампы, в разборном цоколе этой лампы находится электронная схема, которая называется электронный балласт. По моему опыту часто выгорает нить накала самой лампы , а электроника способна работать и дальше. Вот это я и использовал для доработки. Важно только чтобы мощности настольной и энергосберегающей ламп совпадали или отличались не значительно. Например для 11вт, на одной из доработанных ламп установил электронику от 9 ватной энергосберегающей. Но идеальный вариант один к одному.Что необходимо сделать для доработки в настольной лампе:
- Поменять вилку на обычную
- Найти и разобрать одинаковую по мощности энергосберегающую лампу.
- Взять от туда электронную схему,аккуратно разобрав цоколь.
- Убедиться в исправности электроники.
- Установить плату в настольную лампу и подпаять провода от вилки к контактам,куда шли проводки от цоколя.
- Вытащить лампу из настольного светильника и аккуратно разобрать цоколь и убрать стартер
- На плате есть конденсатор, его нужно выпаять и установить в цоколь, вместо стартера. Вот как на схеме .
- Соединиться 2-мя проводками от лампы к схеме, туда откуда шли провода на колбу энергосберегающей лампы.
Нет похожих статей.
This entry was posted in РЕМОНТ and tagged доработка., Лампа. Bookmark the permalink.Как снять люминесцентный потолочный светильник | Руководства по дому
Автор: SF Gate Contributor Обновлено 10 марта 2021 г.
Установка нового, более эффективного вида освещения вместо старого устаревшего люминесцентного потолочного светильника снизит затраты на домашнее освещение и обновит внешний вид вашего дома. В отличие от сегодняшних осветительных приборов, люминесцентные светильники большие, громоздкие и кажутся сложными для снятия, но использование правильного метода удаления гарантирует, что вы безопасно удалите старый светильник, не повредив при этом потолочный материал.
Выключите прерыватель, подающий питание на люминесцентный светильник. Не полагайтесь на выключатель света, чтобы отключить электричество в этом районе.
Установите стремянку под светом. Поднимите, наклоните и опустите плоскую крышку из акриловой панели или потяните вниз крышку люминесцентной лампы. Отложите крышку в сторону.
Убедитесь, что питание отключено с помощью бесконтактного тестера цепей.
Поверните каждую люминесцентную лампу на пол-оборота.Потяните лампочку вниз, чтобы вынуть ее из светильника, — говорит HGTV. Положите лампы в безопасное место, чтобы они оставались стабильными.
Ослабьте открытые винты, которые удерживают крышку, скрывающую проводку и балласт, повернув их против часовой стрелки с помощью отвертки Phillips или гаечного ключа, сообщает Guide House. Снимите крышку, чтобы открыть монтажные винты, крепящие прибор к потолку. Отложите крышку в сторону.
Ослабьте гайки, соединяющие провода крепления с домашней электропроводкой, повернув их против часовой стрелки.Разъедините провода. Поверните винты электрического зажима, удерживающего провод в приспособлении, против часовой стрелки, чтобы ослабить зажим. Протяните провод через зажим. Накрутите одну гайку по часовой стрелке на конец каждого провода дома. Оберните изолентой проволочную гайку и каждый провод, чтобы гайки не ослабли и не соскользнули с проводов.
Снимите крепежные винты приспособления с помощью гаечной отвертки или крестовой отвертки. Тип головки винта зависит от крепежных винтов, используемых во время установки светильника.Убедитесь, что вы надежно держите прибор, когда отключаете свет. Опустите приспособление и отложите в сторону.
Как открыть люминесцентный светильник
Как открыть люминесцентный светильник
Как открыть люминесцентную лампу?
Как открыть люминесцентную лампу
- Выключите люминесцентную лампу с помощью выключателя питания перед запуском.
- Поместите лестницу или стул под флуоресцентный свет, чтобы добраться до внешнего покрытия.
- Поднимитесь по лестнице.
- Вставьте разъем пальцами.
- Опустите крышку, чтобы увидеть люминесцентные лампы.
Мы также можем спросить себя, как закрыть люминесцентную лампу крышкой?
Снятие люминесцентной бленды Боковые стороны объектива опираются на полку с небольшим выступом, и вы можете легко ее переместить. Чтобы снять крышку с люминесцентной лампы, возьмите только одну длинную сторону, сдвиньте ее вверх, а затем потяните вниз. Проделайте то же самое с другой стороной.
Тогда возникает вопрос: как превратить люминесцентную лампу в обычную лампу?
Этап:
- Отключите питание автоматического выключателя.
- Снимите линзу или рассеиватель с лампы.
- Удалите лампы и лампы.
- Снимите крышку грузового отсека.
- Снимите черный и белый провода и убедитесь, что питание отключено.
- Отсоедините провода от имеющейся лампы.
- Снимите цоколь лампы с потолка.
Вам также может быть интересно, как открыть люминесцентную лампу?
Как открыть люминесцентную лампу?
- Выключите лампу, которую хотите заменить.
- Используйте лестницу, чтобы добраться до света и освободить место для работы.
- Найдите текстурированные ручки на внешней стороне устройства. (
- Вставьте разъем пальцами. (
- Осторожно снимите крышку обеими руками и поддержите ее, чтобы не потерять). ### (
Как снять балластную крышку?
Найдите крышку кабеля, обычно в центре устройства. По обеим сторонам абажура есть штифты, которые крепятся к пазам лампы. Сожмите боковые стороны крышки, чтобы вытащить выступы из пазов и опустить крышку. Это обнажит балласт и его резьбу.
Как снять крышку лампы?
Осторожно потяните зажимы, пока не обнаружите, что зажим отступает примерно на дюйм.Потяните его назад, опустите край крышки устройства под зажим, сдвиньте зажим на место и осторожно поверните переднюю часть в сторону от двух оставшихся зажимов.
Как удалить фиксированный световой люк?
Как снять несъемный потолочный светильник
Могу ли я заменить люминесцентные лампы на трековые?
Как открыть люминесцентный светильникКак открыть встраиваемый люминесцентный светильник?
Как открыть люминесцентные светильники
- Перед началом работы выключите люминесцентный светильник с помощью электрического выключателя.
- Поместите стремянку или стул под люминесцентный светильник, чтобы можно было дотянуться до внешней крышки.
- Поднимитесь по стремянке.
- Вставьте зубцы пальцами.
- Потяните крышку вниз, чтобы открыть люминесцентные лампы.
Щелкните, чтобы увидеть полный ответ
В связи с этим, как снять крышку с люминесцентного светильника?
Удаление a Wraparound Флуоресцентный Light Крышка Боковые стороны объектива находятся на выступе с небольшой кромкой, и вы можете легко сдвинуть его с места.Чтобы снять охватывающий люминесцентный свет свет крышка , просто возьмитесь за одну длинную сторону, надавите вверх, а затем потяните вниз. Проделайте то же самое с другой стороной.
Кроме того, как заменить люминесцентный светильник на обычный светильник? Шаги:
- Отключите питание на коробке автоматического выключателя.
- Снимите линзу или панель рассеивателя с света.
- Снимите лампы или лампочки.
- Снять крышку балласта.
- Отсоедините черный и белый провода и проверьте, отключено ли питание.
- Отсоедините провода от существующего крепления.
- Снимите основание крепления с потолка.
Кроме того, как открыть люминесцентный светильник?
Как открыть люминесцентный светильник
- Выключите светильник, который вы хотите заменить.
- Используйте стремянку, чтобы добраться до приспособления, оставив себе место для работы.
- Найдите текстурированные выступы на внешней части приспособления. (
- Вставьте штыри пальцами.(
- Осторожно снимите крышку, поддерживая ее обеими руками, чтобы не уронить. (
Когда следует заменять люминесцентные лампы?
Люминесцентные лампы могут годами работать без замены — даже когда концы начинаются почернеть. Не беспокойтесь о них, пока свет, который они излучают, не начнет ослабевать.
Удаление люминесцентного кухонного светового короба
Удаление люминесцентного кухонного светового короба
Сообщение от
Ким Сикс Фикс на
23:40
в Сделай сам Электрические Эл. адрес Дом Кухня
Это сообщение может содержать партнерские ссылки
Я почти уверен, что в большом проценте домов, построенных в конце 80-х — начале 90-х годов, есть большая люминесцентная лампа на кухне.В то время они считались наиболее эффективным способом распространения большого количества света. В нашем доме он был, как и в подавляющем большинстве домов в нашем районе: проблема в том, что сейчас, в 21 веке, доступно еще БОЛЬШЕ эффективных вариантов освещения. Те, которые излучают намного более яркий и белый свет, а не желтое (гудящее) свечение люминесцентных ламп. Поэтому, когда я переделал свою кухню, я знал, что огромная потолочная коробка должна уйти.
Заменить подобное приспособление довольно просто.Неряшливый? да. Но в остальном его довольно просто заменить.
Сначала я снял пластиковые панели диффузора.
Затем я вырвал коробку, покрытую гипсокартоном на потолке.
Итак, в конце концов все, что у меня осталось, это три больших трубчатых светильника и ровный потолок с зияющей дырой.
Ах да .. и ОГРОМНАЯ МАССА на полу.
Далее я снял сами лампы. (Я настоятельно рекомендую профессиональную помощь при удалении старых ламп с жестким проводом и их замене.)
Конечно, если вы хорошо разбираетесь в электромонтажных работах, возможно, вы сможете заняться установкой всех следующих приспособлений. Я остановился на 5 светодиодных лампах, подвесе над раковиной и люстре над островом. (ВСЕ СПРАШИВАЮТ МЕНЯ, ГДЕ Я КУПИЛ ЭТИ ЛЮСТРЫ. К сожалению, ОНИ НЕТ БОЛЬШЕ ДОСТУПНОСТИ, НО ЭТА ОЧЕНЬ ПОДОБНАЯ. Вот еще один вариант, вам нужен подобранный набор из большой (5 лампочек) и маленькой (3 лампочки).) Далее я залатал потолок гипсокартоном.
Поскольку наши потолки были с текстурой апельсиновой корки, заплатка выглядела ужасно, и я знал, что мне придется ее замаскировать.Я добавил несколько декоративных перил для стульев, прямо по линиям старого ящика.
А потом покрасил в тон потолка.
Я очень доволен тем, как все получилось. А светодиодные фонари потребляют намного меньше энергии. Плюс кухня намного светлее. Конечно, в конце концов мы покрасили шкафы, установили фартук из стеклянной плитки и окрасили остров, и в итоге получили практически новую кухню:
Когда вы видите бок о бок, трансформация становится еще более удивительной:
И новые светильники — одна из моих любимых деталей:
.
Поделиться:
Недавно я удалил комментарии Disqus и перешел на систему комментариев Facebook.
Спасибо за Ваше понимание.
Как заменить люминесцентный свет на светодиодный скрытый
Почему, ну почему строители домов установили эти огромные прямоугольные коммерческие люминесцентные лампы на стольких кухнях в конце прошлого века? Почему?? Почему?? Они такие ужасные, как излучаемый ими свет, так и как выглядят светильники! Один у нас был в верхней части исправления, и замена его чем-то другим была в моем списке обновлений!Последней тенденцией в кухонном освещении стала серия встраиваемых светильников, расположенных по всей кухне.Это было бы здорово в нашем помещении, и я поговорил об этом с парой электриков; работа относительно дорогая, и тогда вы останетесь с повреждением гипсокартона (поскольку наша кухня находится ниже другого этажа, поэтому к ней невозможно получить доступ сверху). Может быть, когда-нибудь мы с этим справимся, но у меня было достаточно ремонта гипсокартона в течение некоторого времени (после всех исправлений, которые мы сделали), и у нас есть много других мест, где можно потратить деньги прямо сейчас, поэтому я искал более простые и дешевые решения . У нас было нет идеи, что мы найдем под люминесцентным светильником — я покажу вам ниже!
Я видел красивую гибридную люстру / скрытое освещение на кухнях, которые давали бы много света (как эта сказочная), но у нас довольно низкие потолки, и я не хотел занимать слишком много места. .Также выяснилось, что электрическая коробка была смещена по центру, поэтому приспособление для установки там выглядело бы довольно глупо.
Итак, мы нашли этот низкопрофильный светодиодный светильник в Интернете. Менее 30 долларов, срок службы вечный, умеренно-прохладный светлый тон, простой в установке (даже не имеет навинчивающихся колпачков для проводов!).
Как заменить люминесцентный светильник на заподлицо
Вам понадобится:
Инструкции:
1. Отключите питание осветительной арматуры на панели.
2. Снимите пластиковую крышку (у нас старая краска! И столько пыли и много мертвых жуков). Снимите лампочки.
3. Снимите среднюю металлическую полосу , чтобы открыть провода и блок питания.
4. Выкрутите все винты, крепящие прибор к потолку, и отсоедините провода от проводов в потолке.
Наш был зажат в приспособлении на той металлической детали, где шнуры разветвляются, поэтому нам пришлось использовать плоскогубцы, чтобы придать ему более округлую форму, чтобы пройти через отверстие в приспособлении.
У вас останется хотя бы одна большая дыра!
5. Заделайте любые отверстия в потолке шпаклевкой. Мне нравится этот, потому что вы можете просто закрасить его прямо, без грунтовки.
6. Покрасьте потолок там, где должно было быть крепление, чтобы соответствовать остальной части потолка (при необходимости). Даем нашему высохнуть на ночь.
7. Установите базовый элемент приспособления для скрытого монтажа. Выбранный нами светодиодный светильник был из легкого пластика, но, как вы можете видеть на фотографиях выше, коробка под люминесцентным светильником была довольно стандартной, и вы могли использовать любой стандартный светильник с металлической пластиной.(Какое облегчение было узнать!)
8. Подключите провода светильника к дому (этот светодиодный светильник имеет зажимы, а не винтовые колпачки), заправьте внутрь и прикрепите остальной свет! Этот только раз облажался. (Этот светильник пластиковый и не использует лампочки, только светодиоды внутри.)
КАКАЯ разница !!!
Светильник на самом деле излучает почти достаточно света для кухни, но мы обнаружили, что обычно мы хотим включить свет над раковиной, что добавляет больше света и распределяет его по кухне.
Опять же, этот светильник смещен по центру, так что, возможно, когда-нибудь мы добавим еще один на несколько футов ниже или заменим его распределенными лампами для банок, но на данный момент это было решение за 30 долларов, и оно идеально подходило для того, что нам было нужно!
Мастерская по ремонту автомобильных трансмиссий
заменяет устаревшее люминесцентное освещение T12 на энергоэффективные светодиоды
Net Zero USA помогает All-Trans сократить потребление энергии на освещение своего магазина на 60% за счет модернизации светодиодов.
Мастерская по ремонту трансмиссийзаменяет устаревшее люминесцентное освещение T12 на
энергоэффективных светодиодовAll-Trans Inc — мастерская по ремонту трансмиссий, расположенная в Гринвилле, Южная Каролина.Обладая более чем 30-летним опытом ремонта автоматических и механических коробок передач, а также ремонта, восстановления и замены раздаточных коробок, All-Trans заслужил репутацию «Экспертов по трансмиссиям» в Гринвилле.
Поскольку характер их автомобильного ремонтного бизнеса требует работы с инструментами в сложной практической среде, All-Trans нуждался в световом решении, которое улучшило бы видимость и безопасность в их мастерской. К счастью, специалисты по освещению Net Zero USA справились с поставленной задачей, заказав светодиодное решение прямо в местном офисе в Гринвилле.
Осветительный проект Net Zero USA «под ключ» включал переоборудование различных светодиодных осветительных приборов в существующие люминесцентные светильники. Комбинация комплектов для модернизации светодиодов мощностью 30, 40 и 60 Вт использовалась в различных частях объекта, заменяя устаревшие и часто перегоревшие люминесцентные лампы T12, потреблявшие до 150 Вт на приспособление.
В результате специалисты по трансмиссиям All-Trans теперь получают лучшее, более светлое рабочее место, а владелец магазина ежемесячно экономит деньги за счет повышения энергоэффективности.Благодаря инновационным вариантам финансирования Net Zero USA, этот проект был положительным по денежному потоку на с 1 дня , обеспечивая ежемесячную экономию более 238 долларов.
T12 Флуоресцентное освещение (до)
Энергосберегающее светодиодное освещение (после)
И в течение следующих 10 лет
будет получена совокупная экономия более чем на 29000 долларов как прямой результат этого Проект светодиодного освещения.Как проверить, испортился ли балласт люминесцентного света
Люминесцентные лампы были впервые коммерчески разработаны в 1930-х годах, хотя идеи о том, как их разрабатывать, возникли еще в 1880-х годах.Этот тип освещения может быть идеальным, поскольку излучаемый свет является энергоэффективным и хорошо рассеивается. Кроме того, компоненты, из которых состоит люминесцентный свет, имеют долгий срок службы.
Но может быть неприятно, когда один из этих компонентов выходит из строя, вызывая непрерывное жужжание или мерцание света. Если вы недавно заменили люминесцентную лампу, но проблема не исчезла, возможно, проблема связана с балластом.
Что такое люминесцентный балласт?
Люминесцентные лампы состоят из нескольких компонентов.Свет образуется внутри стеклянной трубки за счет ионизации паров ртути, что заставляет электроны в газе испускать фотоны УФ-частот.
Эти частоты преобразуются в стандартный видимый свет с помощью люминофорного покрытия внутри трубки.
Высокое напряжение используется для того, чтобы электроны переходили от одного электрода к другому, образуя дугу. Для более холодных ламп требуется более высокое напряжение, поэтому некоторые люминесцентные лампы включаются медленно, прежде чем достигают полной яркости — лампа нагревает газ.
Балласт используется для регулирования тока, создаваемого этим процессом. Без этого ток быстро увеличился бы и вызвал перегрев лампы. Балласт обеспечивает быструю подачу высокого напряжения, создает дугу, снижает напряжение, а затем регулирует текущий ток для создания стабильного светового потока.
Признаки неисправного балласта
Низкая мощность
Если свет остается тусклым в течение нескольких минут после включения, у вас может быть проблема с балластом, особенно если вы только что заменили лампочку.
Мерцание
Периодическое мерцание или стробирование может быть особенно неприятным. Это также может быть признаком того, что ваш балласт не работает должным образом.
Жужжание
Умирающий балласт часто начинает гудеть или гудеть на выходе.
Несоответствие уровней освещения
Тусклый свет и изменение цвета обычны для люминесцентных ламп. Однако темные углы или непоследовательный свет в пространстве могут быть признаком того, что ваш балласт не работает должным образом.
Отложенный старт
Помните, что балласт обеспечивает напряжение для включения внутренней работы вашей лампы. Хотя можно ожидать начала потепления, увеличенная задержка является признаком плохого балласта.
Проверка балласта на неисправность
Если вы не можете найти явных признаков плохого балласта и уже пытались заменить лампу, вы можете предпринять шаги, чтобы проверить, действительно ли проблема в балласте.
Шаг 1. Выключите прибор
Подойдите к панели автоматического выключателя и отключите питание той области, где находится лампа, которую вы хотите проверить.
Шаг 2. Извлеките люминесцентные лампы из светильника
Светильники изготавливаются иначе. Возможно, вам придется развернуть крышку объектива, открутить ее или просто сдвинуть.
Шаг 3. Отсоедините балласт
В круглых люминесцентных лампах отключите балласт от лампы. Для ламп U-образной формы вытащите лампу из пружин, а затем выньте ее из патрона. Для прямых ламп поверните лампу, чтобы высвободить ее из патрона.
Шаг 4.Снимаем балласт
Если балласт еще не открыт, снимите его крышку. На этом этапе признаки горения, вздутия или утечки являются убедительным признаком того, что вам необходимо заменить балласт. Если этих признаков нет, переходите к следующему шагу.
Шаг 5. Используйте мультиметр
Установите мультиметр на Ом или «Xl1», если на нем несколько Ом, вставьте один из щупов в соединительный элемент с белыми проводами. Другой конец прикоснитесь к оставшимся синим, красным и / или желтым проводам, прикрепленным к балласту.Ваш мультиметр не двинется с места, если у вас испортился балласт.
Поиск подходящего балласта
Чтобы приобрести балласт, совместимый с вашим существующим осветительным прибором, вам потребуется тип лампы, количество ламп и напряжение в сети. Обычно вы можете найти эту информацию на этикетке, прикрепленной к балласту. Стоит отметить, что люминесцентные лампы T12 были сняты с производства из-за низкой энергоэффективности, поэтому поиск замены балласта для них может оказаться проблемой.