Как разобрать утюг polaris: Как разобрать утюг polaris

Содержание

Как разобрать утюг polaris

Хоть утюг и не самая дорогая бытовая техника, но при его поломке, можно не бежать сразу за новым. Сначала попытаемся отремонтировать его самостоятельно. Ремонт утюга своими руками — с этого можно начинать карьеру домашнего электрика. Простая схема, минимум элементов.

Виды утюгов и их устройство

Если говорить об электроутюгах, есть они трех типов:

    Обычный, без отпаривания. В последнее время они непопулярны, но они — самые недорогие и компактные, могут приобретаться в качестве «походного» варианта. Для поездок, командировок и т.п.

Утюг без пара и с паром

Паровая станция или утюг с парогенератором

Самые распространенные — утюги с отпаривателями, именно его ремонт и будем рассматривать дальше. Для начала стоит ознакомиться с его устройством. Так ремонт утюга своими руками будет проще. Зная состав устройства и назначение его частей можно назвать возможные причины проблем.

Если говорить в общих чертах, каждый утюг состоит из корпуса, ручки, терморегулятора и подошвы с отверстиями, через которые в зону глажки подается пар. Для поддержания режима отпаривания в корпус утюга встроена емкость для воды, также имеются регуляторы интенсивности режима отпаривания.

Общее устройство утюга с отпаривателем

Устройство системы отпаривания

Современные электрические утюги этого типа имеют несколько режимов отпаривания. Для понимания того, как все работает надо рассмотреть, как оно все устроено. Ведь часто ремонт утюга своими руками необходим не из-за того, что утюг не греется, а потому что не идет пар. И тут важно понимать в чем именно дело.

В современных моделях есть три режима отпаривания, которые имеют индивидуальные кнопки. Каждая кнопка приводит в действие свою помпу, которая, в зависимости от настроек подает, требуемое количество воды. Есть такие режимы и помпы:

  • Мягкое (нормальное) отпаривание с регулятором интенсивности пара. Выставляете регулятор в нужное положение (обычно режимов 4-5) и пар подается постоянно (пока не закончится вода) через определенные промежутки времени.
  • Паровой удар. Резкий разовый выброс пара, который происходит при нажатии на соответствующую кнопку.
  • Капельное орошение. Из маленького сопла, расположенного впереди на ручке, при нажатии кнопки распыляется небольшая порция воды.

Устройство современного утюга с отпаривателем

Более простые модели (предыдущего поколения) имеют обычно разбрызгиватель и режим отпаривания. У них строение несколько иное. Первое отличие — регулятор нагрева подошвы перенесен на ручку (впрочем, не всегда), на ручке также находится регулятор пара, но выполнен он в виде поворотного диска.

Утюг с отпаривателем и разбрызгивателем (без парового удара)

Кнопка разбрызгивателя, в таких моделях утюгов, находится между регуляторами температуры и пара.

Электрическая схема утюга

Ремонт утюга своими руками невозможен без электрической схемы. Как видите, принципиальная схема электроутюга мало чем отличается от схемы чайника или бойлера. Основные отличия в форме нагревательных элементов и других «дополнительных» устройств.

Электрическая схема утюга

В схеме есть всего несколько элементов: соединительная колодка, нагревательный элемент, терморегулятор и термозащита. Термозащита может быть разной. В простейшем случае это предохранитель. В более сложных моделях это устройство отключения при перегреве. Так как элементов схемы немного, ремонт утюга своими руками — не самая сложная задача.

Как разобрать утюг

Если не работает утюг, первое что предстоит сделать — разобрать его. Это не так просто как кажется — слишком много моделей, каждая из которых может иметь свои «фишки». Причем разные модели одного производителя могут разбираться по-разному. Тем не менее, есть общие принципы и правила:

    Снимаете заднюю крышку ручки. Это позволяет добраться до клеммной колодки. При некоторых повреждениях (проблемы со шнуром или выход из строя ТЭНа) этого достаточно и разбирать утюг дальше нет необходимости.

Далеко не все очевидно

Процесс разборки утюга не требует применения силы. Если «не идет» надо внимательно посмотреть что и где держит. И не стоит его разбирать сразу до конца — не всегда это необходимо.

Проверяем самое простое

Часто утюг не работает из-за проблем со шнуром. При эксплуатации он часто сгибается, в местах сгиба повреждается изоляция, могут даже появляться искры. Потому первый шаг при самостоятельном ремонте утюга — осмотр и прозвонка шнура. Для прозвонки нужен будет мультиметр (как с ним работать читайте тут).

Разобрать утюг — это самое начало

Проверка электрошнура

Иногда, чтобы удостовериться что проблема в шнуре, можно включить утюг в сеть. Если все исправно, загорается индикаторная лампа. Обычно это зеленый светодиод. По тому, горит он постоянно или периодически гаснет и будем отслеживать состояние шнура. Его крутим и изгибаем, обращая внимание на состояние сигнальной лампочки. Если она мигает, значит сетевой шнур действительно виноват. Его лучше заменить, но, при желании, можно найти проблемное место (часто оно визуально легко определяется) и исправить ситуацию.

Характерные проблемы со шнуром для утюга

Если это проблемы с изоляцией, а сам проводник целый, используя изоленту устраняют неисправность. Если повреждены провода, их разрезают, соединяют по-новому при помощи пайки, место соединения изолируют. Этот ремонт — временная мера, так как вскоре снова появятся проблемы — недалеко от «отреставрированного» места. Потому шнур все-таки лучше заменить.

Клеммы и контакты

Если внешних повреждений шнура нет, а он не работает, придется разобрать утюг. На первом этапе сложностей обычно не бывают — сзади есть один болт. Это, пожалуй, единственный крепеж, который не удается спрятать. Откручиваем его, снимаем крышку.

Снять заднюю крышку обычно труда не составляет — один болт

Под задней крышкой скрывается клеммная колодка, к которой подходят провода от терморегулятора и ТЭНа, с другой подключается наш сетевой шнур. Клеммная колодка может выглядеть по-разному. У некоторых производителей как у Bosch) она спрятана под пластиковой крышкой. Крышку надо снять. Как к ней подобраться — зависит от модели. Иногда достаточно просто поддеть и потянуть иногда приходится снимать какие-то детали. Важно — добраться до контактов.

Из-за перегрева может оплавиться колодка или шнур

Часто причина того, что не греется утюг скрыта не в ТЭНе, а в том, что засорились или окислились контакты. Иногда на контакты попадает вода (протекает емкость), иногда там спекается пыль, иногда просто ослабел контакт. Если есть одна из таких проблем — устраняйте ее. Возможно, ремонт утюга своими руками на этом закончится.

Если вы собираетесь снимать провода с контактов, сфотографируйте как все было. Меньше будет проблем при сборке. Человеческая память — ненадежная штука. Фото намного надежнее.

Проверка шнура на целостность проводов

Если контакты нормальные, чистые, прозваниваем шнур на целостность проводов. Берем тестер/мультиметр, ставим в режим прозвонки. Одним щупом прикасаемся к штырьку шнура, вторым «перебираем» провода на клеммной колодке. Если провод целый, одна из пар должна «зазвенеть» — вы должны услышать звуковой сигнал.

Прозвонка шнура утюга

Шнур утюга — трехпроводный, к штырькам шнура идет два провода, а третий — зеленого или желто-зеленого цвета — заземление. На вилке утюга это металлическая пластинка. Прикоснувшись к ней и зеленому проводу на колодке, вы должны услышать «писк» мультиметра. Если хоть один провод «не звонится», шнур меняем.

Регулятор температуры

Далее ремонт утюга своими руками — осмотр регулятора температуры. Отсоединив от подошвы утюга пластиковый корпус, получаем к нему доступ.

Как он работает? Состоит он из трех основных частей: стержня, прикрепленных к нему контактных пластин и биметаллической пластины. Биметаллическая пластина нагревается от подошвы утюга. При повышении температуры она нагревается, выгибается.

При определенной температуре она выгнута настолько, что размыкает контакты, отключая питание. Когда утюг остывает, она принимает исходное состояние, контакты снова замыкаются, утюг снова начинает греться.

Сначала надо проверить, работает ли он вообще. Покрутите его из одного крайнего положения в другое. В одном из положений должен раздаться характерный щелчок, который издают замыкающиеся контакты. Именно через них подается питание на ТЭН утюга. Оставив терморегулятор в этом положении, проверим наличие электрического контакта.

От регулятора температуры отходят два контакта (к ним подключены провода, которые идут на ТЭН). К ним и прикасаемся щупами мультиметра (режим прозвонки). Если пищит — все нормально. Но, поставив регулятор в другое крайнее положение, вы должны получить «обрыв» — контакты должны разомкнуться. В таком случае этот узел работает нормально.

Регулятор температуры утюга

Не помешает и визуальный контроль — может они подгорели, окислились, ослабли. Если есть окалина, грязь, ржавчина, их можно аккуратно почистить. Для этого можно использовать полоску наждачной бумаги с очень мелким зерном или пилочку для ногтей. Сильно не усердствуйте — не спилите контакты полностью. Во время чистки старайтесь отгибать пластины по минимуму — чтобы не ослабить контакт.

Иногда регулятор поворачивается с трудом. Захватив его плоскогубцами или пассатижами, вращайте его туда-сюда, пока не добьетесь более плавного хода. После чего надо взять простой карандаш и натереть узел графитом. Он не спекается при высоких температурах и имеет хорошие смазывающие свойства.

После всех манипуляций снова проверьте наличие контакта в положении терморегулятора «включено». Если все нормально, Можно попробовать подключить утюг и проверить его работоспособность. Возможно, ремонт утюга своими руками закончен. Если нет — идем дальше.

Предохранитель

Термопредохранители бывают одноразовые и многоразовые.

Одноразовые при превышении критической температуры перегорают. После этого утюг не включается и восстановить его работоспособность можно только заменив одноразовый предохранитель.

Виды предохранителей в утюге

Многоразовый сделан на основе все той же биметаллической пластины и работает также. Этот узел повышает надежность утюга — не дает ему перегореть, если, вдруг, не сработал терморегулятор. Чаще всего причина не работающего утюга — перегорание предохранителя. Это порядка 50% случаев выхода этого прибора из строя. Это случается, если и терморегулятор, и многоразовый предохранитель не отключили утюг.

Добраться до предохранителя можно лишь полностью сняв корпус. Находим его, прикасаемся щупами мультиметра с двух сторон. Если звуков нет, виноват именно он. Выпаиваем неисправный, ставим аналогичный. Можно еще вместо него поставить «жучок» — впаять кусок провода. Но при очередном сбое перегорит уже ТЭН, а не предохранитель. Тогда ремонт утюга своими руками закончится покупкой нового — цена на подошву сопоставима со стоимостью нового утюга.

Проблемы с подошвой утюга (ТЭН + емкость для воды)

Во многих моделях утюга ТЭН вместе с емкостью для воды запаян в едином корпусе. Проблемы с одной из этих частей ведут к одному — к покупке нового утюга. Замена подошвы нецелесообразна, так как стоит эта запчасть чуть меньше нового утюга. Даже если вы решите менять подошву, нет гарантии, что вы найдете нужную вам — рынок меняется быстро, модели снимаются с производства, запчасти на них не выпускаются. В общем, если вы в самостоятельном ремонте утюга добрались до этого этапа, скорее всего, отправитесь в магазин за новым.

Где находятся выходы нагревательного элемента утюга

Есть только небольшой процент случаев, когда работоспособность подошвы можно восстановить — если контакты окислились настолько сильно, что пропал контакт. Находим эти контакты, хорошенько их зачищаем и обжимаем. Далее проводим измерения.

Выставляем мультиметр в режим измерения сопротивления. В утюгах ТЭНы обычно имеют сопротивление порядка 250 Ом (точнее посмотрите в паспорте), так что предел измерений — 1000 Ом. Если сопротивление где-то в этих пределах — все нормально. Если показывает «бесконечность» — нагревательный элемент перегорел. Как уже говорили, замена смысла не имеет, практичнее купить новый утюг.

Измерение сопротивления ТЭНа в утюге

Тот же выход — поход за новым утюгом — может быть и в ситуации исправным нагревательным элементом. Такое случается, если деформировался резервуар для воды. Его может разорвать или раздуть. В любом случае утюг оказывается неработоспособным, хотя электрическая часть «в норме». Это повреждение — проблемы с емкостью для воды — происходит при большом количестве накипи. Его проще предотвратить, чем устранить. Надо в утюг заливать воду с малым количеством солей. Да, производители пишут, что можно лить воду из-под крана. Свой гарантийный срок он отработает. А дальше — покупайте новый.

Что делать если не выходит пар

Пар не выходит обычно если отверстия в подошве забиты солями. Этого не произойдет, если использовать дистиллированую воду (идеально), пропущенную через фильтры или хотя-бы кипяченую.

Очистить утюг от накипи несложно. Для этого берем металлическую или жаростойкую емкость, в которую его можно поставить на дно. В воде разводим лимонную кислоту (1 столовая ложка на стакан воды) или уксус (1 стакан на 1 литр). Регулятор пара выставляем на максимум, устанавливаем утюг так, чтобы его задняя часть была чуть выше носика. В качестве подставок можно использовать обычные монеты.

Ремонт утюга своими урками: чистим от налета

Наливаем раствор. Жидкость должна покрывать платформу примерно на 1-1,5 см. Переносим емкость с утюгом на плиту, доводим до кипения, выключаем на 20-30 минут, снова включаем. Такие циклы повторяем 3-4 раза. После этой процедуры все отверстия и емкость для воды очистятся. Правда, пока выйдет весь осадок, на белье могут оставаться следы.

На этом ремонт утюга своими руками закончен. Если он по-прежнему не работает, еще раз внимательно осмотрите все элементы системы. Их не так много — шнур и колодка, терморегулятор, предохранители, ТЭН.

Утюг Polaris PIR 2471 АК, при разборке выскочил клапан с пружинкой и теперь я не могу найти откуда? Помогите, советом.

Прикреплены изображения:

Добавление решения

Запрещается писать ответы, не несущие никакой пользы для спрашивающего из серии: "несите в сервис", "обратитесь в АСЦ", "нерентабельно" и т.д. Подобные ответы будут считаться накруткой рейтинга, ответы будут удалены, а аккаунт заблокирован.

Если берётесь помогать людям, отвечайте полно. Объясняйте почему, если рекомендуете, например, перепрошить телефон, то напишите как это сделать. Если пишете, что ремонт нерентабелен, объясните почему.

Добавление ответов, по сути, повторящие уже сущесвтующие ответы по данному вопросу будут так же считаться накруткой.

Разобрать современный паровой утюг можно своими руками, но ремонт утюгов должны выполнять только квалифицированные специалисты. Не забывайте, что утюг это электрический прибор, работающий с водой, что увеличивает его опасность.
Внимание! Неправильная разборка и сборка утюга может стать причиной поражения током или замыкания.

Утюг не нужно разбирать своими руками еще и потому, что поломки утюга чаще всего связаны с перегоранием ТЭНа (подошвы утюга), который не подлежит ремонту, а только замене на новый ТЭН. Поэтому обычно дешевле и проще купить новый утюг, чем сдавать его в ремонт, поскольку, даже если неисправность мелкая, работа и время мастера стоят дорого.
Кстати, если вам приходится много утюжить, например, в условиях ателье то лучше купить гладильную систему или утюг с парогенератором.

Цель этой статьи именно в том чтобы помочь вам понять, что следует делать, когда перестает работать утюг, когда лампочка горит, а подошва утюга не греет. Помочь определить, нужен ли утюгу ремонт или следует готовиться к покупке нового утюга.
Данные рекомендации подойдут для любых марок бытовых утюгов (тефаль, филипс, vitek, скарлет, браун, бош и др.)

Чтобы разобрать утюг нужна специальная отвертка

Все же, один вид ремонта утюга можно выполнить своими руками, но обязательно подготовленному человеку. Ремонт этот связан с заменой сетевого шнура.

Если утюг довольно старый и проработал много лет без поломок, то часто причиной его внезапной поломки становится сетевой провод (шнур), подключающий его к розетке.

Многочисленные "узелки" на шнуре, а также систематические загибы и крутки проводки в одном и том же месте (обычно у основания), приводят к ее обрыву. Причем визуально определить эту поломку практически невозможно, нужно "звонить" шнур. А для этого нужно снять торцевую крышку.

Крепится крышка одним винтом, но выкрутить его совсем непросто. Потребуется специальной формы отвертка, причем у каждой фирмы используется свой "секрет". Но разве "нашего" домашнего умельца это остановит. Только еще раз напоминаем: за этой крышкой опасное напряжение!

Проверьте тестером целостность проводки сетевого шнура. Если одна из жил шнура не проводит ток, то рассоедините место крепления шнура под крышкой утюга и замените новым шнуром. Только учтите, что провод для утюга должен быть мощным (мощность ТЭНа приблизительно 2квт) и безопасным (гибким и защищенным специальным чехлом).

Электрическая схема подключения утюга к сети

На этой схеме показано как подключается утюг в сеть (два варианта). Буквами П и Т соответственно обозначены предохранитель и терморегулятор (ручка температуры). Согласно схеме, причиной отказа нагревать подошву утюга может стать сам ТЭН (нагревательный элемент), предохранитель и термостат. Ну и, конечно же, шнур, о котором говорилось выше.

Правда нужно заметить, что у современных паровых утюгов есть еще одна защита. Это реле вертикального положения утюга. Если утюг стоит длительное время в вертикальном положение или упал, то срабатывает реле, выключающее его от сети.

Вот так довольно сложно устроен современный утюг и хотя причин его поломки всего три, максимум пять, исправить своими руками можно только одну – внутренний обрыв одной сетевого шнура. И то, для этого потребуется тестер и специальная отвертка.

Термостат, регулирующий температуру нагревания подошвы утюга

На этом фото хорошо видно как устроен термостат утюга. Биметаллическая пластина, нагреваясь, выгибается вверх и контакты выключателя размыкаются.

Сломаться здесь особо нечему и уж тем более нечего ремонтировать. Правда, в старых моделях утюгом металлические контакты постоянно прогорали, и приходилось их чисть надфилем. В зависимости от ситуации контакты либо залипали (спаивались) и утюг работал постоянно, либо наоборот выгорали так, что не было чем образовывать контакт.
Но у современных утюгов нагрев подошвы проходит очень быстро, что уменьшает износ контактов, да и металл для них используется намного прочнее.

Предохранитель аварийного отключения утюга

Если вы посмотрите на верхнее фото, то на первом плане увидите кембрик (изоляционную трубку), в котором и находится одна из главных защит от перегрева утюга – предохранитель аварийного отключения.

Опять же, если он сломается, то вряд ли сможете обойтись без сервисного центра или мастерской по ремонту утюгов.

Так что причин для того чтобы разбирать утюг своими руками нет, кроме одной – замены сетевого шнура. А для этого не нужно разбирать утюг полностью, а всего лишь снять его торцевую крышку.

Как разобрать утюг без комментариев, в фото







Кстати, причиной поломки данного утюга стал именно этот аварийный предохранитель. Шнур, подошва утюга, терморегулятор были исправны и не требовали ремонта. Заменить нужно было лишь предохранитель, но поскольку точно такой же купить не удалось, поставили его аналог.


Как почистить утюг
Как можно почистить подошву утюга от пригара и накипи внутри в домашних условиях используя лишь простые средства очистки.


Как выбрать оверлок для дома
Если вы ремонтируете, а тем более шьете одежду сами, рано или поздно перед вами встанет вопрос – Какой купить оверлок, как правильно его выбрать среди их обилия в магазинах?


Как правильно утюжить
Если вы собираетесь купить утюг с парогенератором нужно подумать также и о гладильной доске. Удобно использовать такую доску, на которой можно помесить и парогенератор. Для утюжки труднодоступных мест можно использовать различные приспособления, в виде валика или картонных шаблонов.


Как заточить ножницы дома
Заточка ножниц, особенно используемых парикмахерами и портными, должна производиться на специальном станке и обязательно опытным мастером. Но часто возникает необходимость срочно заточить ножницы в домашних условиях, не теряя времени на поход в мастерскую. Можно ли самостоятельно заточить ножницы?


Как выбрать ножницы зигзиг
Если назначение закройных портновских ножниц понятно, то вот для чего нужны фигурные ножницы зигзаг, особенно если есть оверлок и нужно ли их вообще покупать? Именно на эти вопросы попытается ответить технолог ателье.


Устройство швейной машины Typical
Описание устройства, возможностей прямострочной швейной машины китайского производства типа Typical.


Распошивальная машина Merrylock 009
В этой статье приводится лишь описание устройства и основных характеристик распошивалки фирмы Merrylock, модель 009.


Оверлок Janome ArtStyle 4057
Оверлок Janome ArtStyle 4057 выполняет 3-х и 4-х ниточный обметочный стежок. Используется для обметывания любых тканей, в том числе и трикотажных тканей.

All rights reserved © / 2011 / Sewing-Master.ru / How to repair sewing machine at home by yourself / MY-Project

У вас есть швейная машинка, и вы любите шить? Тогда этот сайт для вас. Профессиональные мастера подскажут вам как выполнить мелкий ремонт швейной, вязальной машинки. Опытные технологи поделятся секретами пошива одежды. Обзорные статьи подскажут, какую купить швейную или вязальную машину, утюг манекен и много других полезных советов вы найдете на нашем сайте.
Спасибо, что вы полностью просмотрели страницу.
Копирование и перепечатка статей сайта "Швейный мастер" без согласия автора запрещена.
Авторские права защищаются законом.

Как разобрать утюг поларис 2400

Если утюг перестал греть, можно купить новый, но часто повреждение не очень серьезное и его можно устранить самостоятельно. Если вы умеете работать отверткой и мультиметром, справитесь. О том, как провести ремонт утюга своими руками и будем рассказывать в этой статье.

Общее устройство

Так как производят утюги очень многоразличных фирм, они немного отличаются — формой, скоростью нагрева, качеством запчастей и т.д. Но вот общее устройство остается одинаковым. Имеется:

  • Подошва со встроенным в нее ТЭНом. Если есть функция отпаривателя, в подошве есть некоторое количество отверстий для выхода пара.
  • Термостат с ручкой, который позволяет выставлять требуемую температуру нагрева подошвы.
  • Емкость/резервуар для воды, которая используется при отпаривании.
  • Есть сопло для разбрызгивания воды, принудительного выхода пара. Есть также регулятор интенсивности подачи пара. С его помощью выставляется частота автоматической подачи испаренной воды.
  • Подключается к сети утюг при помощи электрического шнура, который крепится к контактной колодке, расположенной в тыльной части под пластиковой крышкой.

Общее устройство электроутюга

После того, как вы в общих чертах ознакомились с тем, что где находится, можно начинать ремонт утюга своими руками.

Что надо будет для работы

Для работы понадобится набор отверток — крестовых и плоских. Нужен будет широкий нож или ненужная пластиковая карта — поддевать части утюга с защелками. Для проверки целостности деталей нужен будет мультиметр (как им пользоваться читайте тут). Еще может потребоваться паяльник — это если придется менять какие-то запчасти.

Инструменты, которые могут понадобиться при ремонте утюга

Из инструментов все, но в процессе работы иногда нужна изолента или термоусадочные трубки, может потребоваться наждачная бумага, пассатижи.

Как разобрать утюг

Первая сложность с которой сталкиваются желающие отремонтировать утюг самостоятельно — разборка. Это далеко не просто и не очевидно. Проще всего снять заднюю панель. Там есть несколько винтов, которые видны и открутить которые на представляет труда. Кроме винтов могут быть защелки. Так что открутив весь видимый крепеж, поддеваем крышку острием отвертки или старой пластиковой картой, отделяем крышку от корпуса.

Под ней обнаруживается клеммная колодка к которой крепится шнур. Если проблемы со шнуром, можно дальше утюг не разбирать. Но если со шнуром все нормально, придется разбирать дальше, а с этим могут возникнуть проблемы.

В некоторых утюгах — Philips (Филипс), Tefal (Тефаль) под крышкой есть еще болты. Их тоже выкручиваем. Вообще, если видим крепеж, его снимаем.

Снять заднюю крышку — первое что надо сделать при разборке утюга

Каждый производитель разрабатывает свою конструкцию, причем она часто меняется от модели к модели. Потому и возникают трудности. Но есть несколько моментов, которые встречаются практически у любых производителей.

Сразу надо снять диск регулятора температуры и кнопки подачи пара для чего их надо зажать в пальцах и потянуть вверх. В кнопках могут быть защелки, так что может понадобиться что-то тонкое, чтобы можно их было немного отжать — можно поддеть отверткой.

Чтобы разобрать утюг надо снять кнопки

В некоторых утюгах как, например, в Rowenta, как на фотографии, есть болты на ручке (бывают в некоторых моделях Scarlet). Если такие есть, их откручиваем. Под снятыми кнопками тоже прячется винт, его тоже выкручиваем. Затем снимаем верхние пластиковые детали. Они обычно крепятся на замках-защелках. Чтобы было проще их снимать, в замок можно завести лезвие ножа или кусок пластика (пластиковой карты).

Под крышками обычно находится некоторое количество болтов. Открутив их, продолжаем разборку до тех пор, пока не будет отделен корпус и подошва. К сожалению, более точные рекомендации дать невозможно — слишком разные конструкции бывают. Что можно посоветовать — действовать неспешно и аккуратно. И несколько видео о том, как разобрать утюги разных марок.

Сетевой шнур

Выход из строя электрошнура — довольно распространенный вид поломки. При таком повреждении утюг может вообще не включаться или работать урывками, может плохо греться подошва. Шнур может загибаться, завиваться, в места изгиба повреждается изоляция, некоторые провода могут перетереться совсем или частично. Если есть подобные повреждения, шнур лучше заменить вне зависимости от того, в нем причина или нет. Во всяком случае все места с поврежденной изоляцией надо заизолировать.

При любом повреждении начинается любой ремонт утюга с проверки шнура. Чтобы точно определить в нормальном он состоянии или нет, его необходимо прозвонить. Для этого достаточно снять заднюю крышку. Станет доступной клеммная колодка, к которой и подключен шнур. Понадобиться тестер или мультиметр. Ставим его в режим прозвонки, один щуп прижимаем к одному контакту вилки, вторым касаемся одного из проводов на колодке. При прикосновении к «правильному» проводу мультиметр должен издать писк. Это значит, что провод цел.

Проверяем целостность шнура электропитания

Цвет изоляции проводников может быть любым, но желто-зеленый это обязательно заземление (его надо проверять установив щуп на небольшую металлическую пластинку в нижней части вилки). Остальные два соединены со штырями вилки. Вот один из этих двух проводов должен звониться со штырем, к которому вы прижали щуп мультиметра. Ту же операцию повторяем с другим штырем.

Для полной уверенности в исправности шнура его нужно во время прозвонки помять/покрутить. Особенно в тех местах, где есть проблемы с изоляцией. Если писк от таких действий прерывается — шнур лучше заменить. Подлежит замене он и если один или оба штыря «не звонятся». Возможно вам повезет и дальнейший ремонт утюга вам не потребуется.

Проверка работоспособности ТЭНа

Если утюг совсем не греется, возможно сгорел ТЭН. Если это так, то стоит купить новый утюг, так как замена обойдется почти в ту же сумму. Но прежде всего надо убедиться, что виноват именно ТЭН.

Это выходы нагревательного элемента утюга

Для того чтобы проверить ТЭН, добираемся до самой подошвы утюга. На ней, ближе к задней части, есть два выхода нагревательного элемента. Переводим мультиметр в положение измерения сопротивления (до 1000 Ом), проводим измерения. Если на дисплее цифры порядка 25о Ом, значит ТЭН в норме, если больше — сгорел. Как уже говорили, в случае перегорания ТЭНа ремонтировать утюг не стоит — выгоднее купить новый.

Проверяем терморегулятор

Терморегулятор выглядит как пластина с группой контактов и торчащим пластиковым штырем, на который затем надевается диск.

Это терморегулятор на утюге

К пластине подходят два контакта. На них устанавливаем щупы мультиметра и проверяем работоспособность (прозваниваем). В положении «выключено» звук мультиметра должен пропадать, при включении и повороте в любое положение он должен продолжать звучать.

Повреждение может состоит в том, что в положении «включено» контакта все равно нет — тогда утюг не греет совсем. Может быть иная ситуация — он не отключается регулятором и/или не реагирует на положение регулятора. Обе причины в контактах. И, скорее всего, они подгорели.

В первом случае может мешать нагар, который можно счистить засунув между контактами кусочек наждачной бумаги с мелким зерном и пару раз и «поелозить» по контактам. Если наждачки нет, можно использовать пилочку для ногтей, но действовать надо аккуратно — температурные настройки зависят от изгиба пластин. Так что сильно изгибать их нельзя.

Во втором случае — если утюг не отключается — контакты, возможно, пригорели — сплавились. Ремонт утюга в этом случае состоит в попытке их разъединить. Но такой фокус удается редко. Выход — заменить его.

Терморегулятор с другого ракурса

Может быть другой момент: при падении контакты могли каким-то образом сцепиться. При нагреве подошвы утюга изгибающаяся термопластина давит на контактные группы, но контакты разомкнуться не могут. Результат тот же — утюг при нагреве не отключается. Ремонт утюга тоже аналогичен — пытаемся вернуть пластинам подвижность, стараясь не искривить их. Если не получается — меняем.

Проверка предохранителя

Примерно в том же районе, где находится терморегулятор, установлен термопредохранитель. Он стоит на случай перегрева подошвы утюга — перегорает если утюг разогревается до опасных температур. Обычно на этот предохранитель надета защитная трубка и чаще всего она белого цвета.

Ремонт утюга: предохранитель и его прозвонка

Находите контакты, прозваниваете. В нормальном состоянии предохранитель «звенит», если перегорел — тишина. При желании, можно трубку сдвинуть, прозвонить напрямую — может быть обрыв/перегорание соединительного провода. Если перегорел предохранитель — выпаиваете, ищите аналогичный и устанавливаете его на место.

Исключать термопредохранитель из схемы не стоит — он убережет от пожара в случае проблем с терморегулятором: просто перегорит и утюг не будет работать. И хоть утюг потребует ремонта, ваш дом будет в безопасности.

Система разбрызгивания пара

Если из утюга почти не выходит пар, а вода в емкости есть, скорее всего солями забились отверстия. Восстановить работоспособность можно несложным приемом. В посуду с невысокими бортами (подойдет сковорода или противень) наливаете воду и уксус (обычный, столовый без красителей). На литр воды один стакан уксуса. Второй рецепт — на 250 мл кипятка 2 чайные ложки лимонной кислоты. В посуду с приготовленной жидкостью опускаете отключенный утюг. Жидкость должна покрывать подошву.

Очищение отверстий для выхода пара на утюге

Емкость с утюгом ставите на огонь, доводите до кипения, выключаете. Ждете пока остынет. Снова разогреваете. Так повторять можно 3-4 раза. Пока не растворятся соли.

Иногда из разбрызгивателя перестает идти вода. Скорее всего, это связано с тем, что отсоединилась трубка. В этом случае ремонт утюга состоит в том, что надо разобрать именно панель, на которой закреплены кнопки впрыска и установить на место все трубки, провода.

Второй способ очистить утюг от накипи — разобрать его полностью, чтобы осталась одна подошва. Подошву заклеить скотчем, чтобы не просачивалась вода, но можно тоже поставить в посуду. Внутрь подошвы залить горячую воду с уксусом или лимонной кислотой, выдержать до остывания, слить, залить снова. Так продолжать до тех пор, пока вас не удовлетворит результат. После промыть водой и собрать.

Представьте себе ситуацию, что ваш любимый утюжок, выпущенный российской компанией, перестал работать. Тут же появляется вопрос, как разобрать утюг Vitek, чтобы его отремонтировать. Если под руками есть необходимый инструмент, то в большинстве случаев можно восстановить работоспособность прибора своими руками.

Надежная бытовая техника, выпущенная под брендом Vitek, пользуется заслуженной популярностью у россиян. Однако любое устройство может выйти из строя. Поэтому тема разборки и ремонта различных бытовых приборов, в том числе утюжков, довольно актуальна.

Как устроен утюг

Для того чтобы разобрать и отремонтировать электроутюг, необходимо знать, как он устроен и работает. Без этих знаний приступать к ремонтным работам бесполезно. Почти все паровые утюги разных производителей – Philips, Braun, Tefal, Vitek и других – имеют одинаковое устройство и принцип действия. Отличия могут быть только в техническом исполнении отдельных деталей.

Основная деталь в любом электроутюге – подошва с встроенным в нее трубчатым электронагревателем (далее также – ТЭН). Мощность ТЭНа в современных моделях утюгов Vitek, как правило, 2000W, 2200W или 2400W. Приборы выпускаются с подошвами, изготовленными из разных материалов – нержавеющей стали, алюминия, тефлона, керамики и других. В подошвах есть отверстия, через которые выходит пар, для того, чтобы обеспечить необходимое качество глажки. Температура нагрева металлического основания регулируется встроенным термостатом.

В приборах с функцией парообразования предусмотрен резервуар, в который заливается вода. Жидкость должна быть очищена и смягчена – только в этом случае можно предотвратить образование накипи внутри подошвы. Вода поступает из резервуара на разогретую подошву, преобразуется в пар и выходит через отверстия. Интенсивность парообразования также регулируется. Большинство современных моделей имеют функцию принудительного выхода парового облака с максимальной интенсивностью – паровой удар.

Как правило, в электроутюгах есть сопла для разбрызгивания воды. Связь с электросетью обеспечивает электрический шнур, который может свободно перемещаться относительно корпуса. Внутри корпуса шнур крепится к контактной колодке. Таким образом, устройство современных паровых утюгов не является сложным. В нем могут разобраться даже те, кто далек от техники.

Распространенные поломки

Из-за простоты устройства и функционирования перечень распространенных неисправностей в различных моделях утюгов Vitek – VT-1201, VT-1209, VT-1244 и других – одинаков. Это утверждение верно и для приборов других торговых марок, поскольку принципиальных конструктивных отличий у них нет. Описание основных поломок приведено в таблице ниже.

Обрыв или короткое замыкание в сетевом шнуре. Один из самых распространенных и опасных дефектов, который возникает в результате длительной эксплуатации. В течение долгого времени шнур подвергается нагрузкам, провода, расположенные под внешней изоляцией, перегибаются и скручиваются. Термоизоляция тоже может быть повреждена, что приводит к риску оплавления изоляции электрических проводников. Такие неисправности могут привести к поражению электрическим током. Поломка устраняется заменой шнура

Образование накипи. Это скорее не поломка, а результат неправильной эксплуатации, приводящий к нарушению функции парообразования. Соли, содержащиеся в жесткой воде, выпадают в осадок на паропроводящих отверстиях подошвы. Чтобы избежать данного дефекта, следует заливать в утюжок только очищенную смягченную воду или дистиллят. Чтобы удалить накипь, отверстия прочищают ватной палочкой или любым другим предметом, твердость которого не должна превышать твердость материала подошвы

Повреждение терморегулятора. Данная деталь позволяет регулировать температуру нагрева подошвы. Биметаллическая пластина поддерживает заданную температуру, соединяя или разъединяя электрические контакты, в зависимости от температуры. Со временем из-за загрязнения или попадания волокон ткани контакт может нарушиться. В результате ТЭН не будет греть подошву. Для устранения поломки придется разобрать утюжок и почистить контакты мелкой наждачной бумагой либо любым острым металлическим предметом

Срабатывание термопредохранителя. Данная деталь является средством противопожарной защиты. Термофуз размыкает электрическую цепь и выключает электроутюг, если температура нагрева подошвы превысит допустимую. В различных моделях установлены как одноразовые, так и многоразовые предохранительные устройства. При диагностике исправность предохранителя определяется мультиметром. Сопротивление рабочего устройства равно нулю. Если же термопредохранитель неисправен, мультиметр покажет обрыв цепи. Поломка устраняется заменой детали

Поломка ТЭНа. Данная поломка встречается часто и приводит к полной потере работоспособности утюжка. Подошва просто не греется. В современных моделях ТЭН составляет с подошвой единую конструкцию и отдельно его заменить нельзя. Для проверки исправности нагревателя используется мультиметр (см. рис.). Нормально работающий ТЭН имеет сопротивление в пределах от 20 до 40 Ом. Если мультиметр покажет обрыв цепи, придется покупать новый утюг, так как стоимость замены подошвы соизмерима с ценой нового прибора

Данный видеоролик знакомит читателей с типичными неисправностями утюгов, порядком их диагностики и устранения:

Подготовительный этап

Для того чтобы разобрать, продиагностировать, отремонтировать и собрать утюг Vitek, необходимо иметь соответствующий инструмент. Как читатели уже догадались, диагностика производится с помощью мультиметра. Без этого прибора редко удается найти и локализовать поломку. Кроме того, для ремонтных работ может понадобиться паяльник.

Для того чтобы сделать разборку утюжка, следует знать, что задняя крышка может быть закручена винтом с оригинальной шляпкой, имеющей звездообразный шлиц с тремя лучами (см. рисунок). Именно такие винты используются во многих моделях приборов Vitek.

При определенной сноровке его, конечно, можно открутить. Если не будет получаться, можно изготовить оснастку – взять подходящую по размеру плоскую отвертку и выпилить посередине небольшое углубление.

В общем, для разборки и ремонта могут понадобиться такие инструменты и материалы:

  • набор плоских и крестообразных отверток;
  • утконосы;
  • тонкая плоская лопатка;
  • нож.

Посмотрите также, есть ли у вас такие материалы:

  • термоусадочная трубка;
  • изолента;
  • наждачная бумага нулевого размера.

Они также могут пригодиться при ремонте утюжка.

Процесс разборки

Работу нужно выполнять поэтапно, придерживаясь определенной последовательности. Далее описан порядок разборки модели Vitek VT-1259.

Для других моделей электроутюгов российского производителя разборка производится подобным образом. Отличия могут быть, но они не принципиальны. Описание действий приведено в таблице.

Отверткой с фигурным наконечником (см. фото выше) открутите болт, удерживающий заднюю крышку, затем снимите ее

Чтобы открутить болт, показанный на фото, придется аккуратно поддеть ножом или плоской лопаткой кнопки, расположенные на ручке, и снять их. Следите, чтобы при этом не были повреждены защелки. Далее вам понадобится отвертка с крестообразным наконечником

Для того чтобы снять верхнюю часть ручки, подденьте защелки по шву ножом или лопаткой и отщелкните их. Затем открутите два болта, показанные на фото

Еще один болт найдете ниже, рядом с теми двумя, которые только что вынули

Открутите в задней части электроутюга все болты, указанные на фото. Два неотмеченных болта, удерживающие шнур питания, откручивать не следует. В противном случае шнур отвалится и будет мешать работе

Открутите еще три болта в носовой части

Поднимите корпус, отделяя его от подошвы. Чтобы добраться до деталей, расположенных внутри, выкрутите три болта, указанные на фото

Вот и все, утюжок полностью разобран. Теперь можно выяснять причину неисправности и ремонтировать прибор. Сборка производится в обратном порядке

В заключение можно добавить только одно: с разборкой утюжка Vitek любой модели большинство пользователей может справиться самостоятельно. А вот ремонт может потребовать наличия определенной квалификации.

Видео

Чтобы подробнее ознакомиться с порядком разборки утюгов Vitek моделей VT-1207, VT-1229, VT-12125, смотрите видеосюжет:

Инженер-электронщик с многолетним опытом работы. Несколько лет занимался организацией ремонта бытовой техники, в том числе стиральных машин. Обожает спортивную рыбалку, водный туризм и путешествия.

Нашли ошибку? Выделите её и нажмите кнопки:

Существует стиральная машина «для холостяков». Белье, постиранное в таком агрегате, совсем не нужно гладить! Все дело в том, что устройство не имеет барабана: часть вещей можно разместить внутри контейнера прямо на вешалках (например, пиджаки и рубашки), а вещи поменьше (допустим, белье и носки) – на специальных полочках.

Первая официально запатентованная стиральная машина была изготовлена из дерева и представляла собой ящик с рамой, наполненный до половины деревянными шариками. Внутрь загружали белье для стирки, моющее средство и при помощи рычага передвигали раму, которая, в свою очередь, заставляла двигаться шарики и перетирать белье.

Стиральные машины, оснащенные функциями «Без глажения» или «Легкая глажка», могут стирать белье и при этом практически не мять его. Достигается такой эффект за счет особого подхода к отжиму – он выполняется на низких оборотах, с большими паузами, причем в баке сохраняется небольшое количество воды.

Истории известен факт, когда котенок попал в барабан стиральной машины и, пройдя полный цикл стирки на программе «Шерстяные вещи», выбрался из агрегата целым и невредимым. Единственной неприятностью для домашнего питомца стала аллергия на стиральный порошок.

Космонавты, находясь на орбите Земли, решают проблему грязных вещей оригинальным методом. Одежду сбрасывают с космического корабля, и она сгорает в верхних слоях атмосферы.

Для стирки небольших вещей в дороге или гостинице удобно использовать обычный полиэтиленовый пакет. Носки или колготки разминают внутри завязанного пакета вместе с водой и небольшим количеством моющего средства. Такой способ позволяет предварительно замочить вещи и выполнить стирку, не повредив ткань и не потратив много порошка и воды.

Выражение «мыльная опера» («мыло») возникло не случайно. Самые первые сериалы и шоу, аудиторию которых составляли женщины, транслировались по телевидению в то время, когда домохозяйки выполняли уборку, глажку и стирку. К тому же для привлечения зрительниц к экранам в эфире часто прокручивали рекламные ролики моющих средств: мыла и порошков.

Стиральные машины имеют отношение к возникновению выражения «отмывать деньги». В 30-е годы XX века американские гангстеры использовали сеть прачечных в качестве прикрытия своей нелегальной деятельности. Выдавая доходы от преступной деятельности за выручку, полученную от чистки одежды, они превращали «грязные» деньги в «чистые».

В XIX веке на стирку дамских туалетов уходила масса времени. Платья предварительно распарывали, а затем стирали и сушили каждую часть отдельно, чтобы ткань не деформировалась. После стирки одежду сшивали заново.

Утюги, как бытовые приборы появились уже давно. Они были громоздкие, тяжелые и неудобные в использовании. Плюсом этих устройств была их «неубиваемость» из-за простоты конструкции. Они приходили в негодность лишь тогда, когда раскаленный уголь прожигал их металлическое днище.

В наши дни утюг – это высокотехнологичное устройство, состоящее из нескольких узлов, имеющих точную настройку и слаженность работы.

Рис. 1. Ремонтируемый утюг

Когда это все нарушается, прибор барахлит и в конце концов выходит из строя. Происходит это из-за разных причин. Неправильная эксплуатация, падения прибора, использование хлорированной воды для парогенератора и многое другое. В итоге такой нужный прибор превращается в бесполезный кусок пластмассы и метала.

Что же делать, если любимый прибор перестал нагреваться? Главное не паниковать, а попробовать вернуть утюгу его работоспособность. Часто причина неисправности незначительна и легко устранима.

Ниже, в статье будет описан поиск неисправности электрического утюга и способ ее устранения и ремонта своими руками.

Из инструментов, понадобиться только крестовая отвертка, мультиметр или омметр и маленькие плоскогубцы, называемые «утиночками».

Хотя этот утюг не имеет парогенератора, но его электрическая схема и конструкция практически ни чем не отличается от первых. Поэтому метод диагностики и ремонта электрической части у них идентичен.

На фото 2 прибор, который не нагревается при включении его в сеть и вращении колеса терморегулятора.

Рис. 2. Вращаем регулятор, а утюг не нагревается

Напряжение в сети присутствует, визуально шнур и вилка не имеет видимых повреждений.

Судя по бирке (рисунок 3), мощность прибора составляет 1000 Вт. Это не большой показатель, так как попадаются экземпляры мощностью до 2500 Вт. Чем больше ватт потребляет утюг, тем быстрее он нагревается, но и больший ток проходит по его цепям и контактам. Поэтому такие приборы чаще подвержены условиям, при которых они выходят из строя.

Рис. 3. Технические характеристики

Как и у множества утюгов, начать следует со снятия задней крышки корпуса (рисунок 4). Она держится на одном винте, расположенном ровно посередине крышки.

Рис. 4. Снимаем заднюю крышку корпуса

С помощью крестовой отвертки откручиваем этот винт.

После того, как винт будет выкручен, крышка свободно снимется и можно будет увидеть входящие электрические цепи утюга.

Рис. 5. Электрические цепи утюга

Для удобства монтажа внутри находиться клеммник (рисунок 6), на который приходит входящий кабель. С другой стороны клеммника провода уходят глубже, внутрь устройства.

При большой мощности утюга в этом место могут происходить отгорания проводов или оплавление корпуса клеммника. Дело в том, что такой метод зажима винтами не совсем надежный, так как со временем соединение нагревается, и винт расшатывается.

При этом соединение еще больше греется и в итоге провод отгорает. И это место часто является слабым звеном в электрической цепи прибора.

Рис. 6. Клеммник

Но на фото все выглядит прекрасно. Никаких намеков на нагрев и тем более обрыв провода. Скорее всего, это из-за небольшой мощности нагревателя.

Значит, причина поломки кроется дальше, и чтобы добраться туда, необходимо снять верхнюю часть корпуса утюга (рисунок 7). Эта часть держится на четырех винтах, два сзади, и два спереди.

Но чтобы в дальнейшем было удобно производить разборку, необходимо снять зажим шнура, который держится на двух винтах.

Рис. 7. снимаем верхнюю часть корпуса утюга

С помощью той же крестовой отвертки откручиваем один винт и послабляем другой.

Когда шнур освободится, вытягиваем его и откручиваем винты корпуса.

Рис. 8. откручиваем винты корпуса

Теперь переходим в переднюю часть. Оба винта в этом месте находятся под контейнером для воды. Это обычный пульверизатор, для орошения одежды перед глажкой.

Рис. 9. Надавливаем на кнопку фиксатора

Для его удаления надавливаем на кнопку фиксатора (рисунок 9), и вынимаем сам распылитель. Далее, достаем контейнер для воды.

Рис. 10. Вынимаем распылитель Рис. 11. Контейнер для воды

Под ним и скрываются два винта, скрепляющие корпус с подошвой утюга. Откручиваем один, а затем второй винты.

Рис. 12. Откручиваем 2 винта

После этих манипуляций верхняя крышка легко снимается.

Рис. 13. Снимаем верхнюю крышку

Остается только подошва с защитным кожухом и электрическими цепями.

Рис. 14. Подошва утюга

На фото 15 видно, что от клеммника отходит индикаторная лампа.

Рис. 15. Индикаторная лампочка

Она должна сигнализировать работу утюга, когда непосредственно на нагреватель подается напряжение сети.

По центру находиться движок терморегулятора (рисунок 16) с косым направляющим срезом. Этот срез необходим для состыковки колеса регулятора на верхней крышке с движком термодатчика.

Рис. 16. Движок терморегулятора

Вынимаем неоновую лампу с посадочного места (рисунок 17) и откручиваем три винта крепления защитного кожуха подошвы (рисунок 18).

Далее, необходимо отключить провода, идущие под кожух, иначе они будут мешать. Провода, как приходящие, так и отходящие имеют соответствующую окраску, поэтому маркировать их перед отсоединением нет никакой необходимости.

Рис. 17. Вынимаем лампочку Рис. 18. Откручиваем 3 винта крепления

Но перед этим проверяем, не в шнуре ли проблема. Для этого, соединяем выводы прибора, способного проверить цепь, с синим и коричневым проводами (рисунок 19). Эти цвета соответствуют фазе, и нулю сети 220 В. Крутим движок терморегулятора сначала в одну, а затем в другую сторону.

Прибор ничего не показывает, значит, обрыв находится дальше под защитным кожухом.

Рис. 19. Ищем обрыв цепи

По очереди откручиваем все зажимы проводов.

Рис. 20. Откручиваем остальные зажимы проводов

Вынув провода из зажимов, аккуратно снимаем защитный кожух.

Рис. 21. Снимаем защитный кожух

Кладем его в сторону и снова берем указатель цепи. Соединяем его концы с выводами нагревателя или ТЭНа. Прибор показывает, что ТЭН цел, и это хорошая новость, так как он впрессован в подошву утюга.

Рис. 22. Проверка ТЭНа

Остался только регулятор температуры.

На один из его выводов приходит коричневый провод, который идет непосредственно с сети. Соединив прибор с этим выводом термодатчика (рисунок 23), а также с белым проводом, который идет на второй его контакт, снова вращаем регулятор.

Рис. 23. Проверка терморегулятора

Ничего не происходит, значит, терморегулятор неисправен.

Что можно в таком случае сделать? Самое простое – это заменить регулятор. Но найти такой же, будет скорее всего проблематично, тем более рабочий.

Некоторые, закорачивают термодатчик куском провода, удаляя его таким образом из цепи.

Но это не выход, так как в лучшем случае, при перегреве утюг может спалить нежную ткань. А в худшем всю квартиру или дом, если его случайно оставить включенным в сеть. Поэтому соединение на прямую – не выход.

Что же тогда можно сделать? Просто подрегулировать биметаллическую пластину терморегулятора. Если присмотреться, то можно заметить, что контакты термореле разомкнуты в любом положении ручки регулятора.

Но если нажать пальцем на биметаллическую пластину, контакты в какой-то момент замкнутся. Значит нужно немного согнуть пластину и все должно заработать.

Берем «утиночки» и захватив ими пластину биметалла, чуть-чуть вращаем ее против часовой стрелки (рисунок 24 и 25).

Рис. 24. Вращаем пластину биметалла Рис. 25.

Делать это нужно максимально аккуратно и в среднем положении движка терморегулятора. В какой-то момент раздастся щелчок, и контакты замкнуться.

Дальше гнуть не нужно. Этого будет вполне достаточно, иначе, если сильно перегнуть пластину, реле в нужный момент не сработает.

Делаем замеры после доработки (рисунок 26). Видно, что контактная часть термодатчика замыкается.

Рис. 26. Замеры после доработки

Теперь заводим провода в отверстие кожуха и протягиваем их пальцами с другой стороны.

Рис. 27. Протягиваем провода

Закрепляем защитный кожух винтами.

Рис. 28. Завинчиваем кожух обратно

Далее соединяем провода на клемме согласно расцветке, тщательно прожав винты.

Рис. 29. Соединяем провода на клемме

Укладываем индикаторную лампу в предназначенное место.

Рис. 30. Укладываем индикаторную лампу

Провода также аккуратно выкладываем. Надеваем верхнюю часть корпуса и зажимаем винты ее крепления.

Очень важно, чтобы при соединении корпуса с подошвой (рисунок 31), ось колеса регулятора точно вошла в срез на движке термореле.

Чтобы проверить, правильно ли соединились эти две детали, нужно повращать колесо регулятора в разные стороны. Если оно фиксируется в двух направлениях, значит, все правильно соединилось и можно продолжать сборку.

Рис. 31. Корпус соединяем с подошвой

Закрепляем корпус винтами и ставим контейнер с пульверизатором.

Рис. 32. Ставим обратно контейнер с пульверизатором

Натягиваем шнур, и уложив его, закрепляем соответствующий зажим.

Рис. 33. Закрепляем зажим

Надеваем заднюю крышку и закручиваем последний винт.

Рис. 34. Ставим обратно заднюю крышку

Включаем утюг в сеть и вращаем колесо.

На фото 35 видно, что утюг включился и нагревается.

Рис. 35. Утюг работает

В какой-то момент он сам отключился, набрав нужную температуру.

Крутим колесо на максимум, и он снова включился. Можно считать, что регулятор работает корректно и в подходящий момент не подведет. На этом ремонт можно считать оконченным.

Следует помнить, что все работы нужно производить при отключенном от сети приборе.

Утюг pir 2479k cordless ремонт своими руками

Подробно: утюг pir 2479k cordless ремонт своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

Если утюг перестал греть, можно купить новый, но часто повреждение не очень серьезное и его можно устранить самостоятельно. Если вы умеете работать отверткой и мультиметром, справитесь. О том, как провести ремонт утюга своими руками и будем рассказывать в этой статье.

Так как производят утюги очень многоразличных фирм, они немного отличаются — формой, скоростью нагрева, качеством запчастей и т.д. Но вот общее устройство остается одинаковым. Имеется:

  • Подошва со встроенным в нее ТЭНом. Если есть функция отпаривателя, в подошве есть некоторое количество отверстий для выхода пара.
  • Термостат с ручкой, который позволяет выставлять требуемую температуру нагрева подошвы.
  • Емкость/резервуар для воды, которая используется при отпаривании.
  • Есть сопло для разбрызгивания воды, принудительного выхода пара. Есть также регулятор интенсивности подачи пара. С его помощью выставляется частота автоматической подачи испаренной воды.
  • Подключается к сети утюг при помощи электрического шнура, который крепится к контактной колодке, расположенной в тыльной части под пластиковой крышкой.

Общее устройство электроутюга

После того, как вы в общих чертах ознакомились с тем, что где находится, можно начинать ремонт утюга своими руками.

Для работы понадобится набор отверток — крестовых и плоских. Нужен будет широкий нож или ненужная пластиковая карта — поддевать части утюга с защелками. Для проверки целостности деталей нужен будет мультиметр (как им пользоваться читайте тут). Еще может потребоваться паяльник — это если придется менять какие-то запчасти.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Инструменты, которые могут понадобиться при ремонте утюга

Из инструментов все, но в процессе работы иногда нужна изолента или термоусадочные трубки, может потребоваться наждачная бумага, пассатижи.

Первая сложность с которой сталкиваются желающие отремонтировать утюг самостоятельно — разборка. Это далеко не просто и не очевидно. Проще всего снять заднюю панель. Там есть несколько винтов, которые видны и открутить которые на представляет труда. Кроме винтов могут быть защелки. Так что открутив весь видимый крепеж, поддеваем крышку острием отвертки или старой пластиковой картой, отделяем крышку от корпуса.

Под ней обнаруживается клеммная колодка к которой крепится шнур. Если проблемы со шнуром, можно дальше утюг не разбирать. Но если со шнуром все нормально, придется разбирать дальше, а с этим могут возникнуть проблемы.

В некоторых утюгах — Philips (Филипс), Tefal (Тефаль) под крышкой есть еще болты. Их тоже выкручиваем. Вообще, если видим крепеж, его снимаем.

Снять заднюю крышку — первое что надо сделать при разборке утюга

Как каждый производитель разрабатывает свою конструкцию, причем она часто меняется от модели к модели. Потому и возникают трудности. Но есть несколько моментов, которые встречаются практически у любых производителей.

Сразу надо снять диск регулятора температуры и кнопки подачи пара для чего их надо зажать в пальцах и потянуть вверх. В кнопках могут быть защелки, так что может понадобиться что-то тонкое, чтобы можно их было немного отжать — можно поддеть отверткой.

Чтобы разобрать утюг надо снять кнопки

В некоторых утюгах как, например, в Rowenta, как на фотографии, есть болты на ручке (бывают в некоторых моделях Scarlet). Если такие есть, их откручиваем. Под снятыми кнопками тоже прячется винт, его тоже выкручиваем. Затем снимаем верхние пластиковые детали. Они обычно крепятся на замках-защелках. Чтобы было проще их снимать, в замок можно завести лезвие ножа или кусок пластика (пластиковой карты).

Под крышками обычно находится некоторое количество болтов. Открутив их, продолжаем разборку до тех пор, пока не будет отделен корпус и подошва. К сожалению, более точные рекомендации дать невозможно — слишком разные конструкции бывают. Что можно посоветовать — действовать неспешно и аккуратно. И несколько видео о том, как разобрать утюги разных марок.

Выход из строя электрошнура — довольно распространенный вид поломки. При таком повреждении утюг может вообще не включаться или работать урывками, может плохо греться подошва. Шнур может загибаться, завиваться, в места изгиба повреждается изоляция, некоторые провода могут перетереться совсем или частично. Если есть подобные повреждения, шнур лучше заменить вне зависимости от того, в нем причина или нет. Во всяком случае все места с поврежденной изоляцией надо заизолировать.

При любом повреждении начинается любой ремонт утюга с проверки шнура. Чтобы точно определить в нормальном он состоянии или нет, его необходимо прозвонить. Для этого достаточно снять заднюю крышку. Станет доступной клеммная колодка, к которой и подключен шнур. Понадобиться тестер или мультиметр. Ставим его в режим прозвонки, один щуп прижимаем к одному контакту вилки, вторым касаемся одного из проводов на колодке. При прикосновении к «правильному» проводу мультиметр должен издать писк. Это значит, что провод цел.

Проверяем целостность шнура электропитания

Цвет изоляции проводников может быть любым, но желто-зеленый это обязательно заземление (его надо проверять установив щуп на небольшую металлическую пластинку в нижней части вилки). Остальные два соединены со штырями вилки. Вот один из этих двух проводов должен звониться со штырем, к которому вы прижали щуп мультиметра. Ту же операцию повторяем с другим штырем.

Для полной уверенности в исправности шнура его нужно во время прозвонки помять/покрутить. Особенно в тех местах, где есть проблемы с изоляцией. Если писк от таких действий прерывается — шнур лучше заменить. Подлежит замене он и если один или оба штыря «не звонятся». Возможно вам повезет и дальнейший ремонт утюга вам не потребуется.

Если утюг совсем не греется, возможно сгорел ТЭН. Если это так, то стоит купить новый утюг, так как замена обойдется почти в ту же сумму. Но прежде всего надо убедиться, что виноват именно ТЭН.

Это выходы нагревательного элемента утюга

Для того чтобы проверить ТЭН, добираемся до самой подошвы утюга. На ней, ближе к задней части, есть два выхода нагревательного элемента. Переводим мультиметр в положение измерения сопротивления (до 1000 Ом), проводим измерения. Если на дисплее цифры порядка 25о Ом, значит ТЭН в норме, если больше — сгорел. Как уже говорили, в случае перегорания ТЭНа ремонтировать утюг не стоит — выгоднее купить новый.

Терморегулятор выглядит как пластина с группой контактов и торчащим пластиковым штырем, на который затем надевается диск.

Это терморегулятор на утюге

К пластине подходят два контакта. На них устанавливаем щупы мультиметра и проверяем работоспособность (прозваниваем). В положении «выключено» звук мультиметра должен пропадать, при включении и повороте в любое положение он должен продолжать звучать.

Повреждение может состоит в том, что в положении «включено» контакта все равно нет — тогда утюг не греет совсем. Может быть иная ситуация — он не отключается регулятором и/или не реагирует на положение регулятора. Обе причины в контактах. И, скорее всего, они подгорели.

В первом случае может мешать нагар, который можно счистить засунув между контактами кусочек наждачной бумаги с мелким зерном и пару раз и «поелозить» по контактам. Если наждачки нет, можно использовать пилочку для ногтей, но действовать надо аккуратно — температурные настройки зависят от изгиба пластин. Так что сильно изгибать их нельзя.

Во втором случае — если утюг не отключается — контакты, возможно, пригорели — сплавились. Ремонт утюга в этом случае состоит в попытке их разъединить. Но такой фокус удается редко. Выход — заменить его.

Терморегулятор с другого ракурса

Может быть другой момент: при падении контакты могли каким-то образом сцепиться. При нагреве подошвы утюга изгибающаяся термопластина давит на контактные группы, но контакты разомкнуться не могут. Результат тот же — утюг при нагреве не отключается. Ремонт утюга тоже аналогичен — пытаемся вернуть пластинам подвижность, стараясь не искривить их. Если не получается — меняем.

Примерно в том же районе, где находится терморегулятор, установлен термопредохранитель. Он стоит на случай перегрева подошвы утюга — перегорает если утюг разогревается до опасных температур. Обычно на этот предохранитель надета защитная трубка и чаще всего она белого цвета.

Ремонт утюга: предохранитель и его прозвонка

Находите контакты, прозваниваете. В нормальном состоянии предохранитель «звенит», если перегорел — тишина. При желании, можно трубку сдвинуть, прозвонить напрямую — может быть обрыв/перегорание соединительного провода. Если перегорел предохранитель — выпаиваете, ищите аналогичный и устанавливаете его на место.

Исключать термопредохранитель из схемы не стоит — он убережет от пожара в случае проблем с терморегулятором: просто перегорит и утюг не будет работать. И хоть утюг потребует ремонта, ваш дом будет в безопасности.

Если из утюга почти не выходит пар, а вода в емкости есть, скорее всего солями забились отверстия. Восстановить работоспособность можно несложным приемом. В посуду с невысокими борами (подойдет сковорода) наливаете воду и уксус (обычный, столовый). На литр воды один стакан уксуса. Второй рецепт — на 250 мл кипятка 2 чайные ложки лимонной кислоты. В посуду с приготовленной жидкостью опускаете отключенный утюг. Жидкость должна покрывать подошву.

Очищение отверстий для выхода пара на утюге

Емкость с утюгом ставите на огонь, доводите до кипения, выключаете. Ждете пока остынет. Снова разогреваете. Так повторять можно 3-4 раза. Пока не растворятся соли.

Иногда из разбрызгивателя перестает идти вода. Скорее всего, это связано с тем, что отсоединилась трубка. В этом случае ремонт утюга состоит в том, что надо разобрать именно панель, на которой закреплены кнопки впрыска и установить на место все трубки, провода.

Второй способ очистить утюг от накипи — разобрать его полностью, чтобы осталась одна подошва. Подошву заклеить скотчем, чтобы не просачивалась вода, но можно тоже поставить в посуду. Внутрь подошвы залить горячую воду с уксусом или лимонной кислотой, выдержать до остывания, слить, залить снова. Так продолжать до тех пор, пока вас не удовлетворит результат. После промыть водой и собрать.

Для начала Вы должны визуально осмотреть корпус на наличие трещин, дефектов и следов плавления корпуса. Возможно внешний вид сразу же и покажет, что именно является причиной поломки утюга. Если же осмотр ничего не дал, нужно полностью разобрать корпус для самостоятельной диагностики всех составляющих элементов.

Обращаем Ваше внимание на то, что разобрать утюг иногда довольно сложно. Это связано с тем, что производители с каждым годом больше времени уделяют дизайну электроприбора, создавая незаметные фиксаторы и отверстия под винтики. Изначально подготовьте набор отверток и нож, которые пригодятся Вам для дальнейших действий.

Одной из главных неисправностей утюга является именно сетевой шнур, который Вы, собственно, и вставляете в розетку.

Доберитесь до места соединения контактов с нагревательным элементом и если видимые неисправности отсутствуют, с помощью тестера прозвоните шнур, чтобы определить его работоспособность.

Для прозвонки можно использовать самодельную контрольку, состоящую из куска провода, батарейки и лампочки. Если лампочка горит при подключении контактов к обоим концам шнура, идем дальше.

В случае, если сетевой шнур является причиной поломки, можно попробовать укоротить его на 10-15 см (возможно проблемный участок будет удален). Все равно утюг не работает? Заменяем шнур на новый!

Второй на очереди – терморегулятор. Его мы также проверяем с помощью прозвонки, которую крепим к контактной группе.

Когда регулятор температуры будет прокручен в сторону замыкания цепи, электрическая цепь должна функционировать. Лампочка не горит? Зачищаем контакты наждачной бумагой и снова проверяем. Сразу же рекомендуем просмотреть видео инструкцию по ремонту:

Терморегулятор рабочий, но утюг не нагревается? Приступаем к проверке термопредохранителя!

Чаще, чем сетевой шнур, выходит из строя данный элемент схемы. Его основное назначение – разъединить электрическую цепь, если температура ТЭНа превысит номинальное значение.

Используя прозвонку, определяем работоспособность предохранителя. Если причина поломки утюга в нем, заменяем на новый, либо вообще убираем его со схемы. При нормальном функционировании регулятора температуры в предохранителе нет потребности.

Ну и последняя из причин, почему не работает утюг, является выход из строя ТЭНа. Если техника включается, лампочка горит, но подошва не нагревается до нужно температуры, скорее всего дело именно в этом. Как и в предыдущих случаях, с помощью самодельного тестера определяем работоспособность изделия. Нагревательный элемент закрепляется к подошве и если место крепления неразъемное, то, скорее всего Вам придется попрощаться с покупкой (если причина в нем).

В том случае, если ТЭН соединяется с подошвой с помощью наконечников, можно постараться отремонтировать утюг своими руками, зачистив контакты наждачной бумагой. Все равно не нагревается? Отправляем технику на утилизацию, т.к. новая деталь стоит практически полную стоимость прибора!

Обращаем Ваше внимание на то, что если Вы будете выкидывать технику на мусор, сетевой шнур будет правильнее отсоединить и оставить себе. Возможно, данный элемент пригодится Вам в последующих ремонтах, тем более места в шкафу он много не займет!

Если же неисправность заключается в том, что не работает отпариватель утюга, то, скорее всего, необходимо прочистить внутренние полости парообразования. Для этого рекомендуем Вам использовать раствор из воды и уксуса в соотношении 1 литр к 1 стакану. Устанавливаем подошву в емкость (как это показано на картинке), доводим воду на плите до кипения, выключаем и ждем пока она остынет. После этого повторяем мероприятие еще 3 раза, чего вполне достаточно для качественно очистки пульверизатора.

В магазинах Вы можете увидеть специальные средства для чистки накипи, но использовать их мы крайне не рекомендуем. Связано это с высокой стоимостью средств и в то же время низкой эффективностью, по сравнению с народным способом! Также следует отметить, что на тематических форумах существует множество негативных отзывов по поводу того, что утюг не работает после чистки солью. Связано это с тем, что кристаллики соли забивают отверстия для подачи пара, в результате чего приходиться тщательно вычищать подошву.

Еще одна причина, по которой не работает разбрызгиватель — сломалась кнопка подачи пара. Ее тоже можно прозвонить тестером и при необходимости заменить.

Вот и вся инструкция по ремонту утюга своими руками. Как Вы видите, мероприятие довольно простое и под силу даже электрику-новичку! Напоследок хотелось бы отметить, что если на корпусе мигает красный индикатор, не стоит паниковать, т.к. это может свидетельствовать об определенном режиме работы либо автоматическом отключении после нагрева. Прочитайте инструкцию, которая идет в комплекте, чтобы понять причину мигания. Надеемся, теперь вам стало понятно, что делать, если подошва утюга не нагревается и как отремонтировать поломку в домашних условиях!

Похожие материалы:

Разбор утюга в домашних условиях.

Купить термопредохранители можно здесь http://ali.pub/eay2x Партнерка AliExpress https://ali.epn.bz/?id=f7ee7 Ремонт утюга MPM ES-177.

Vegas PRO 14: http://turbobit.net/e5sqlyw4pj5f.html Vegas PRO 14 Patch: http://turbobit.net/opjawgkdqm9r.html Русский язык Vegas PRO 14: .

В данном видеоролике представлен ремонт и профилактика самой распространенной поломки всех утюгов,- не.

Привет! В этом видео я расскажу и покажу принципы разборки китайского утюга. Спасибо что посмотрели мое.

Разборка и ремонт утюга.Быстрая разборка. Нюансы разборки.

Купить запчасти для стиральной машины-http://stiralserwis.ru/ ЗАРАБАТЫВАЙ НА СВОИХ ВИДЕО МОЯ ПАРТНЕРКА http://join.air.io/zdel.

Как отремонтировать утюг своими руками. Секреты разборки и ремонта. Ничто не вечно под луной. В один прекрас.

Ремонт современного утюга, типичные неисправности, разборка и поиск поломки. Repair of modern iron, typical malfunctions, disassembl.

Частая ситуация: течёт утюг, льёт из него, заливает бельё, и чаще всего проблема в прокладке. Показываю, что.

американская косметика – https://www.youtube.com/watch?v=Tv8rkdd6s4I&t=3s КОСМЕТИЧКА НА МАРТ https://www.youtube.com/watch?v=Ai32t.

В данном видео попытаюсь рассказать о некоторых причинах, почему ваш утюг может не включаться, и как решить.

Поломался утюг? Не проблема! Посмотрите видео как отремонтировать утюг, как найти неисправность и как разоб.

Разборка утюга это просто..если знаешь.

Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube (http://www.youtube.com/editor)

Ремонт тэна, разборка плойки выпрямителя для волос Maestro.

Вам представлен видеоурок по ремонту и возможным неисправностям УТЮГА. Кто не желает смотреть разборку.

Чтобы починить утюг своими руками, нужно знать, как сделан этот прибор. Рассматривая устройство утюга, можно сказать, что конструктивно он похож на такие приборы, как чайник или нагреватель. Отличия заключаются лишь в предназначении аппаратов и наличии дополнительных узлов.

В утюге, независимо от страны и фирмы производителя, имеются четыре основных узла:

  • нагреватель;
  • вилка со шнуром;
  • термопредохранитель;
  • регулятор температуры.

Чтобы утюжок начал работать, следует на трубчатый нагревательный элемент, расположенный в подошве прибора, подать напряжение. В современных моделях, таких как «Ровента», применяются мощные ТЭНы от 1000 до 2300 Вт. Если не прерывать процесс нагревания, то подошва прибора раскалится настолько, что будет пригодна разве для жарки яичницы, а никак не для глажки белья.

С целью предотвратить чрезмерное нагревание в цепь аппаратов встраивается регулирующее устройство. От терморегулятора утюга зависит тепловой режим, который выбирается с учетом вида тканей: некоторые материалы можно гладить при температуре 100 С, другим необходимы показатели в 200 С. В большинстве моделей, к которым относятся и утюги «Браун», регулировочное колесо располагается в верхней части корпуса под ручкой.

Немаловажным узлом для обеспечения безопасности является предохранитель. При достижении прибором экстремальных температур, возникших в результате неисправности, термопредохранитель разомкнет контакты, а утюг выключится.

Перед тем как отремонтировать утюг, необходимо проверить исправность силового провода. Чаще всего он трескается в местах частых деформаций — у входа в корпус или возле вилки. Неисправность может проявляться постепенно, когда во время глажки мигает лампочка индикатора. Такое подмигивание означает, что нет нормального контакта и возможно окисление клемм.

Другая неисправность проявляется более бурно. При длительном трении проводов друг о друга может нарушиться изоляционный слой и произойти короткое замыкание. Внешне это проявляется сильным хлопком, отключением остальных приборов и специфическим запахом, характерным для горелой проводки.

Женщин, отличающихся особой впечатлительностью, подобные ситуации ранят до глубины души. Они воспринимают поломку как стихийное бедствие и реагируют звонками мужу, в МЧС и домоуправление. Самый правильный вариант — первый, потому что заставить утюг снова включаться может любой мужчина, у которого руки растут, откуда должны. В противном случае все равно следует обратиться к сильной половине с тем, чтобы он сдал вещь в ремонт.

Интернет заполнен видео на тему ремонта утюгов. Много сюжетов посвящено изъянам питающего провода. Если шнур неисправен возле вилки, разбирать прибор не потребуется. В случае, когда подозрение падает на ту часть, которая скрыта корпусом, без разборки не обойтись. Чтобы произвести, например, ремонт утюга «Филипс» своими руками, следует снять заднюю крышку. За ней сетевой шнур расходится на три провода. Если повреждена изоляция, необходимо ее восстановить. При окислении клемм нужно отсоединить провода и зачистить проблемные места.

Нагревательный элемент в современных образцах является надежным узлом и редко ломается. Когда эта неприятность происходит, лучше новый нагреватель не покупать. Проще приобрести новый утюг. Но сначала следует убедиться, что проблема именно в ТЭНе.

Во всех моделях контакты нагревателя припаяны к контактам прибора и соединены с индикаторной лампой. Если лампа горит, а утюг не нагревается, значит неисправность связана с ТЭНом.

Наиболее распространенной причиной выхода из строя нагревательного элемента является разрыв спирали. Еще одной причиной может быть недостаточный контакт стержней ТЭНа с выводами прибора в точках соединения.

В некоторых моделях термопредохранитель включен в одну цепь нагревателя, а регулятор — в другую. Если неисправен предохранитель, то можно поставить ложный «диагноз», подозревая в неисправности ТЭН. Чтобы точно выяснить причину отказа прибора, следует его полностью разобрать.

Управление температурным режимом осуществляется круглым колесиком. Располагается оно в утюге «Азур» и в других моделях на корпусе под ручкой. При повороте колесика вправо температура нагрева увеличивается, влево — уменьшается вплоть до полного отключения ТЭНа.

Колесико воздействует на термостат посредством специальной втулки или стального уголка и крепится к корпусу при помощи защелок. В утюге «Скарлет» и в других моделях достаточно подцепить регулировочный диск отверткой, чтобы он соскочил.

Принцип действия терморегулятора основан на различных свойствах металлов. При изготовлении данного узла спаиваются две пластины, выполненные из металлов, имеющих неодинаковые коэффициенты линейного расширения. Благодаря этим показателям пластины ведут себя каждая по-своему. Внешне это выглядит так: под влиянием температуры общая пластина искривляется, вызывая размыкание цепи, и утюг включается.

Чтобы убедиться в неисправности температурного регулятора, придется разобрать утюг полностью.

Ручка прибора и пластиковые части корпуса крепятся к металлическим частям защелками либо саморезами. Даже у одного изготовителя моделей бывает множество, и все они имеют конструктивные особенности. Но общие моменты есть у всех видов.

Чтобы разобрать утюг, надо обследовать его острую часть, где имеется одна точка крепления. Например, утюг Philips прячет саморез под ручкой регулировки пара. Чтобы выкрутить винт, следует повернуть ручку до конца влево и потянуть вверх. После удаления регулировочного узла можно открутить саморез. В модели «Браун» винт прячется под крышкой форсунки. Вынуть форсунку можно, слегка потянув на себя. После ее удаления открывается свободный доступ к винту. Другие саморезы или защелки располагаются под задней крышкой прибора.

После того как пластиковую часть корпуса удалось снять, следует рассмотреть терморегулятор утюга. В холодном режиме контакты должны быть замкнуты. Если есть специальный прибор, лучше узел прозвонить. Если прибора нет, можно зачистить контакты мелкой наждачкой, после чего включить утюг в сеть.

Чтобы наладить утюг, можно обратиться к статистике, которая говорит, что 50-60% неисправностей возникает из-за того, что выходит из строя термопредохранитель. Данный узел бывает одноразового действия и многоразового. Предохранители первой группы, как камикадзе, срабатывают только один раз. Узел рассчитан так, что при достижении нагревательным элементом температуры 240 С цепь разрывается. Дальнейшая эксплуатация прибора без дополнительного вмешательства становится невозможной.

Более современные технологии предусматривают использование биметаллических деталей. Такой термопредохранитель способен отключать утюг в экстремальных ситуациях, а затем снова включать. Если не работает утюг по этой причине, проще всего выбросить узел, а цепь закоротить. Сделать это можно разными способами:

  • при помощи пайки;
  • путем обжатия металлического стержня;
  • переключением проводов питания.

В каждом случае необходимо добиться надежного контакта.

Еще одним распространенным заболеванием является проблема с системой отпаривания. Иногда в утюге «Бош» кнопка, включающая процесс, сильно продавливается, а пар не подается. Ремонт утюга Bosch следует начать с откручивания самореза сзади и снятия задней крышки. Затем следует аккуратно вытянуть две кнопки, регулирующие подачу пара, вверх. Они не закреплены винтами и держатся на втулках за счет силы трения. Дальше необходимо открутить винт, после чего пластиковая ручка должна легко сняться. Под крышкой расположены два насоса: один подает воду на разбрызгиватель, другой доставляет воду на подошву для создания пара. Требуется извлечь паровой насос. В нижней части есть шарик, который из-за накипи прилипает к дну камеры. Для устранения неисправности нужно протолкнуть шарик в камеру и собрать утюг в обратной последовательности.

Какой бы утюг не пришлось чинить, необходимо помнить о безопасности и соблюдать определенные правила: включать прибор в сеть лишь, когда это необходимо; не пытаться устранить неисправность влажными руками; во время ремонта утюг необходимо устанавливать на устойчивое, не пропускающее ток и жаропрочное покрытие.

Утюг Braun SI 6595 FreeStyle отлично себя зарекомендовал. Эта модель имеет функцию автоматического отключения (при без движении в вертикальном и горизонтальном положении). Так вот, это очень удобная и нужная вещь, однако именно этот блок автоматики, в основном, и является причиной неисправности утюга. Основные симптомы – сначала утюг выключаться при глажке, требуется постукивание по корпусу или усиленное встряхивание. Потом вообще перестает включаться, индикатор при этом просто моргает. Причиной тому – залипание датчика движения, возможно еще подгорание контактов рэле или неисправность элементов платы автоматики.

Выход первый – отнести в сервисный центр.
Замечу, что замена этого блока потянет, как минимум, на половину стоимости утюга, возможно и больше. Если утюг прослужил не один год – это довольно дорогое удовольствие, учитывая что и остальные детали (резиновые манжеты и др.) тоже поизносились и нет уверенности в том, как долго утюг Вам прослужит. Но сам утюг, если убрать блок автоматизации, будет нормально работать, отключаться по температуре и отпаривать, за исключением функций автоотключения. Если Вы готовы пожертвовать этим, тогда здесь инструкция как это сделать.

Такая же модель, только BRAUN TexStyle 540 этой функции не имеет изначально (не 100% – сужу по информации из интернета). Принимая решение самостоятельного ремонта Вы должны понимать что делаете, так как безопасность использования данной модели уменьшается.

Итак, начинаем разборку (ремонт ) утюга Braun 540 SI 6595 FreeStyle

Вначале снимаем заднюю крышку, открутив два болта.

Потом необходимо снять белую накладку, которая идёт с задней стенки утюга до регулятора. Примерно на 3-4 сантиметра от задней стенки поддеваем отвёрткой (увидим там паз) и она легко снимается. Снимаем ручку регулятора температуры (поддеваем шлицевой отверткой,несильно). ВНИМАНИЕ! Там находится пружина (для трещотки), не потеряйте её при переворотах утюга. Вот теперь нам видно всё хозяйство сзади.

Далее снимаем блок управления и разъём на нагревательный элемент (он закрыт белым колпачком, за который, собственно, и держится блок управления. Придется приложить небольшое усилие, выдвигаем разъем нагревателя назад). Т.к. жилы питающего кабеля припаяны в блоке, то после того как немного стронули с места разъём, они тоже потянутся. Откручивать винты, удерживающие питающий кабель, не нужно.

Теперь надо снять индикатор вместе с кабелем питания. Если посмотреть внутрь, то прозрачный корпус индикатора держится двумя защёлками от корпуса утюга. Освобождаем поочерёдно защёлки (для этого в глубине отжимаем их длинной тонкой отвёрткой) и вытягиваем назад индикатор. Теперь можно вытаскивать всю электронную начинку.

Корпус, в принципе, можно дальше разбирать, для дальнейшего ознакомления (надо снять впереди заглушку брызгалки, снять трубку и выкрутить саморез TORX T20, далее сзади утюга есть 2 защелки корпуса, их освободить и корпус пластиковый снимается полностью от подошвы утюга). А можно и не разбирать.

Теперь почему отключается. Если посмотреть на блок управления (залит компаундом), то слева (если смотреть сзади утюга) будет виден белый параллелепипед. Вот его нужно вскрыть. Поковырять компаунд и увидеть, что там с торцов крышечка держится выступами. Внутри будет ролик, который СВОБОДНО должен перемещаться по полозьям контакта. Надо запомнить его положение после вскрытия. Затем почистить его и заодно контакты внутри корпуса (это датчик горизонтального положения).

Когда я его разбирал, оказалось, что весь ролик был в каком-то парафине и контакты были загрязнены. Самое главное – это его ПОДВИЖНОСТЬ в корпусе. После этого я всё поставил на место, собрал – и утюг стал продолжать работать дальше. Вот так у меня получилось его сделать. Ковырялся с ним долго, несколько часов. То ли дело не в датчике, а в блоке, то проще поставить новый в ремонте. Хотя я проковырялся дальше (очистил весь компаунд), нашёл там микросхему, реле, несколько транзисторов и т.д и т.п. Так что ковырять компаунд дальше лучше не советую, кроме как около датчика.

Этот способ – ковырять компаунд – не всем и не всегда удается. Есть способы проще

– перекусить белый провод поближе к блоку и соединить его с коричневым. Коричневый не откусывать, просто зачистить и соединить, потом можно обмотать термоусадочной лентой. В этом случае блок не выбрасываем – используем его для работы светодиода.

– если светодиод не работает или в блоке слышны непонятные звуки – пробоя или реле дребезжит, откусываем его полностью. Соединяем белый и коричневый провода. Все будет работать, кроме индикатора. Выводы с платы индикатора подключаем к крайнему левому (если смотреть сверху сзади утюга) контакту через последовательный резистор 200-300 кОм и второй вывод к крайнему правому разъему. Без резистора светодиод сразу сгорит, так как мы подключаем его к 220В. Все, утюг работает, индикатор включения тоже. Резистор и соединения можно пропаять и упаковать в термоусадочную трубку. Сам блок автоматики больше не используем. Собираем утюг Braun SI 6595 FreeStyle после ремонта в обратном порядке. Утюг прекрасно работает дальше, за исключением фишки автоотключения при простое – этим жертвуем – не самое страшное и необходимое в функции утюга.

В данной теме приводится фото с пояснениями:

  • по разборке утюга,
  • его ремонту

Итак, у Вас дома сломался утюг, неважно от какого производителя, возникает вопрос: «Как починить утюг».

Тестирование электрической цепи как и для всей бытовой техники проводится пробником к примеру ОП-1

либо мультиметром цифровым.

Существенного различия схем утюгов от разных производителей,- нет.

Для общего представления рассмотрим последовательную электрическую цепь соединений утюга Philips

Первый провод фазного либо нулевого потенциала от внешнего источника питания имеет контактное разъемное соединение с клеммой, от клеммы через терморегулятор- провод поступает на тэн. Второй провод от внешнего источника питания имеет контактное разъемное соединение со второй клеммой, от второй клеммы электрическая цепь имеет последовательное соединение, проходящее через термовой предохранитель и замыкается на второй клемме тэна. Контрольная лампочка и предохранитель параллельно подключены к двум контактным соединениям тэна.

Электрическая цепь замыкается на нагревателе — тэне и лампочке. Терморегулятором устанавливается определенный температурный режим нагревания утюга.

Замыкание и размыкание электрической цепи происходит в самом терморегуляторе за счет изменения биметаллической пластины под воздействием температуры нагревания и остывания тэна. Причины неисправности утюга следующие:

  • разрыв проводки шнура у основания вилки;
  • механическое повреждение проводки шнура по всей его длине;
  • перегорание тэна подошвы утюга;
  • окисление контактов биметаллической пластины термолегулятора;
  • перегорание термопредохранителя

Что здесь можно заменить при проведенном тестировании:

  • заменить шнур;
  • заменить вилку шнура;
  • зачистить контакт терморегулятора;
  • заменить терморегулятор;
  • заменить термопредохранитель

Заменить тэн при его неисправности, который представляет собой подошву утюга,- не имеет смысла, так как сама подошва утюга составляет по своей стоимости больше половины стоимости самого утюга. В этом случае подошва утюга выбрасывается, все остальное от утюга идет на зап.части. При демонтаже разборке утюга, следует проявить осторожность- во избежание повреждения корпуса утюга.

Следует помнить, что тестирование на предмет выявления неисправности утюга — проводится пассивным способом без подключения к внешнему источнику питания. Непосредственно перед подключением утюга к внешнему источнику питания — необходимо цифровым мультиметром измерить общее сопротивление электрической цепи, которое не должно составлять нулевого значения на дисплее прибора.

Ремонт утюга — мулинекс

Данная тема дополнена личными фотоснимками и сопровождающим описанием в проведении ремонта утюга. В качестве примера, рассмотрим неисправность утюга Мулинекс.

Итак, перед нами утюг Мулинекс и причина его неисправности нам заранее неведома, то есть нужно установить точную причину его неисправности.

В задней части утюга фото №1, чтобы нам снять крышку, необходимо открутить шуруп. Головка шурупа как Вы обратили свое внимание — не подходит для наших отечественных отверток. Как выйти из положения, если нет подобной отвертки? — Здесь тоже можно найти выход, для этого нам понадобятся маленькие ножницы с острыми концами. Вставляем два конца ножниц и нам легко поддается откручивание шурупа.

После того как открутили шуруп, аккуратно вскрываем крышку с помощью отвертки фото №2. Корпус крышки при этом стараемся не повредить.

После снятия задней крышки утюга фото №3 нам видно клеммное соединение проводов сетевого кабеля с элементами утюга:

нагревательного элемента ТЭНа.

Далее, аккуратно ножом вскрываем крышку ручки утюга фото №4. Мелкие детали от ручки утюга и шурупы складываем в кружку.

Чтобы непосредственно добраться до контактов терморегулятора фото №5 и нагревательного элемента или другими словами — подошвы утюга, поочередно откручиваем детали.

Для начинающих специалистов, следует запоминать последовательность такой разборки, чтобы не создавать для себя путаницу в дальнейшей сборке утюга.

Отверткой на фотоснимках показаны места креплений таких деталей.

То есть здесь нужно как бы внимательно относиться к разборке. Корпус и отдельные детали утюга дополнены такими крепежными соединениями как защелки.

Отверткой показана ручка терморегулятора фото №7 и нам необходимо снять еще одну крышку представляющую из себя теплоотвод плиты утюга.

На фотоснимке показаны дополнительные места таких соединений фото №8, также продолжаем откручивать шурупы и освобождаем подошву утюга от крышки.

Ну вот мы и добрались так сказать до самого интересного — контактов терморегулятора фото №9. Контакты терморегулятора указаны наконечником отвертки.

Ручкой терморегулятора устанавливается заданный нами нагрев подошвы утюга. Чтобы не допустить перегрева нагревательного элемента, в конструкции терморегулятора имеется биметаллическая пластина, которая по достижению заданной температуры нагрева — разъединяет контакты. По мере остывания биметаллической пластины — электрическая цепь замыкается и вновь происходит нагревание подошвы утюга.

Внимательно осматриваем контакты терморегулятора, то есть пробником проверяем данный участок электрической цепи.

Для данного примера, неисправность утюга заключалась в окислении контактов терморегулятора. Контакты терморегулятора зачищаем отрезком мелкой наждачной бумаги и еще раз проводим диагностику пробником для этого участка.

Дополнительно конечно же следует проверить и сам нагревательный элемент утюга.

Диагностика утюга

На фотоснимке показана сигнальная лама фото №10. Лампа в электрической схеме соединена параллельно и при ее перегорании это не влечет за собой неисправность утюга в целом.

В этом фотоснимке, пальцами руки показаны контакты нагревательного элемента фото №11. Проводим диагностику нагревательного элемента.

Для этого, прибор мультиметр устанавливаем в диапазон измерения сопротивления. Двумя щупами прибора прикасаемся к контактам ТЭНа, на дисплее прибора нам видно показание сопротивления — 36,7 Ом.

Показание прибора соответствует сопротивлению нагревательного элемента. Проводим диагностику для общей электрической схемы утюга фото №13.

Соединяем два щупа прибора со штырьками штепсельной вилки, результат нам наглядно видно на дисплее прибора. То есть показание сопротивления для общей электрической схемы утюга получается больше на две десятые доли.

Нет видео.
Видео (кликните для воспроизведения).

Вот мы и разобрались в неисправности и починили утюг. Как Вы убедились, без проведения диагностики как для отдельных участков так и для диагностики схемы в целом, — нам никак не обойтись.

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4.5 проголосовавших: 21

Как разобрать отпариватель для одежды самостоятельно

Все чаще для глажки вещей пользуются отпаривателем. Он намного удобнее и быстрее, чем утюг. При механическом повреждении деталей, неправильной эксплуатации техника может сломаться. Если прибор подлежит ремонту, чаще всего без разборки не обойтись. Перед тем, как разобрать отпариватель Филипс или модель другой фирмы, необходимо выяснить причину неисправности.

Рейтинг надежных вертикальных отпаривателей

Ремонт отпаривателя для одежды своими руками

Сначала следует ознакомиться с технической документацией. Затем разобрать корпус и прозвонить электрические детали, выяснить есть ли сопротивление электрическому току. После того как ремонт будет выполнен, прибор ненадолго подключают к сети, проверяя работоспособность. Только потом приступают к сборке.

Если неисправной окажется термостатная таблетка, ремонт может затянуться. Понадобится купить перегоревшие детали. При этом нужны только оригинальные. Желательно обратиться за помощью к специалистам, так как неверные действия могут стать причиной короткого замыкания.

Необходимые инструменты

Перед тем, как разобрать отпариватели Philips GC 516/20 Easy Touch Plus, Polaris (Полярис) PGS 1412 C, Polaris PGS 2230 VA, Sakura CA-3906, Mie Deluxe, Philips NL9206AD-4 Drachten, Endever, Kitfort (Китфорт), Leben, Maxwell, Monster, PGS 1607 VA и другие модели следует приготовить:

  • мультиметр, тестер;
  • крестовые и плоские отвертки;
  • пассатижи и утконосы;
  • паяльник;
  • нож;
  • термоусадочную изолирующую трубку;
  • изоленту.
Для ремонта отпаривателя понадобится несколько инструментов

Разбор корпуса

Для разборки пригодится простая отвертка. Провода отключают от системы подачи воды. Работу проводят аккуратно, иначе сломаются пластиковые защелки.

Распространенные неполадки и их устранение

Перед началом ремонта проводят комплексную диагностику, разбираются в особенностях неисправности. Заранее изучают информацию о характерных поломках техники.

Причины отсутствия подачи пара и их устранение

Устройство чаще всего перестает подавать пар из-за образования накипи. Нагревательный элемент плохо пропускает тепло, а отверстия, через которые выходит пар, забиваются. Надо провести очистку. Есть два способа – механический и химический.

Механическая чистка

Сначала вытаскивают вилку прибора из розетки и отключают систему подачи воды. Достают электронагреватель и очищают налет. Бак моют раствором уксуса или специальным средством от накипи. Весь процесс следует фотографировать, чтобы после прочистки не возник вопрос, как собрать отпариватель для одежды. Иначе могут остаться лишние детали.

Химический способ

При химическом способе разбирать и отключать прибор от сети не нужно. В емкость наливают раствор уксуса, включают, нагревают до тех пор, пока не образуется пар, и выпускают до его полного испарения.

Благодаря этим действиям очистятся:

  • нагревательный элемент;
  • проводящие трубки;
  • отверстия распылителя.

Если после этой процедуры пар так и не выходит, нужно обратиться к специалистам.

Выход из строя нагревательного элемента — частая причина поломки отпаривателя

Неисправность электроники отпаривателя

Устройство не будет работать при сбое электроники. Недостаточная герметизация приводит к оседанию пара и налета на кнопках, дисплее и элементах схемы. Проверяют работоспособность электроники, неисправные компоненты меняют.

Выход из строя нагревательного элемента

Нагревательный элемент перегорает из-за:

  • использования неочищенной воды;
  • скачков напряжения;
  • неправильной эксплуатации.

Самому ремонтировать дома ТЭН не рекомендуют, это может привести к печальным последствиям – замыканию и пожару. Дома можно только проверить тестером не перегорел ли он. В нормальном состоянии прибор показывает сопротивление в 20-60 Ом.

Неисправности помпы

Если помпа неисправна, струя пара будет недостаточно мощной. Корпус полностью разбирают.  В отдельных моделях для фиксации используют винты с уникальным рисунком шляпки. Разбор помпы, как и дальнейшая сборка, требует осторожности и терпения. Вначале мультиметром на внутренних клеммах проверяют напряжение к двигателю и целостность обмотки.Если цепь разомкнута, а сопротивление зашкаливает, значит, сгорела обмотка. Подбирают провод с нужным сечением и перематывают двигатель, или в сервисном центре заказывают новую помпу.

Если отпариватель гудит, а пар не качает, надо проверить, не мешает ли помпе мелкий мусор. Ее следует почистить.

Течет вода

Вытекание воды – это одна из самых частых поломок парогенераторов и гладильных систем. При обнаружении протечки надо немедленно отключить устройство и приступить к поиску причины.

Неисправность может случиться из-за:

  • Неправильно расположенного или поврежденного шланга. В этом случае образуется водяная пробка, в результате в системе нарушается циркуляция воды. Если вовремя не принять меры, отпариватель сломается окончательно.
  • Поломка клапана. Заменой детали должен заниматься профессиональный мастер.
  • Погрешности во время работы прибора и его обслуживания. Гладильные системы оборудованы регуляторами температуры. На них нанесены отметки, которые указывают на время вероятного включения подачи пара для осуществления парового удара. Если температура не достигла необходимого значения, подачи пара не будет. Кнопку следует нажимать после отключения индикатора разогрева.

Иногда причина заключается в производственном браке. Нужно вернуть товар в магазин для замены.

Прибор сам отключается

Случается так, что в отпариватель залита вода, он нагревается, начинает работать, подавать пар, но спустя минуту его подача прекращается. Устройство никак не реагирует на нажатие кнопки, индикаторы не мигают, горит лишь индикатор включения.

Проблему надо искать в:

  • нагревательном элементе;
  • термореле;
  • пароклапане.

Необходима полная диагностика. 

Причины неполадок отпаривателя могут быть разные, поэтому предварительно проводят диагностику

Аппарат не включается

Отпариватель может не включаться из-за:

  • Поврежденного шнура. Если нет видимого повреждения, самому определить перебитый участок трудно. Надо вызвать мастера.
  • Неисправности проводки. Устройство немедленно отключают от сети. За решением проблемы обращаются в сервис.
  • Скопления отложений. У определенных моделей имеется функция очистки от накипи. Устройство не заработает, пока не будет проведена очистка.
  • Сломанной розетки или отсутствия электричества.

Гладильный прибор невозможно включить, если перегорела одна из следующих деталей:

  • Плата управления. Необходима помощь специалиста.
  • Кнопка включения. Ее меняют в сервисном центре. Но бывают ситуации, когда она западает. Если деталь провалилась, вилку отпаривателя вытаскивают из розетки и нажимают на кнопку несколько раз.
  • Индикатор включения. Если лампочка не загорается, надо попробовать нажать на пусковой механизм, который отвечает за подачу пара.

Не работает терморегулятор

Терморегулятор перестает работать, если пришли в негодность силиконовые прокладки. Они портятся при длительной работе устройства и из-за сильного перегревания. В раскаленном состоянии нагревательный элемент плавит силикон, в результате вода окрашивается и не превращается в пар полностью. Необходимо менять само устройство или терморегулятор. При нарушении его работы вода в приборе остается холодной. Ремонт проводят в мастерской.

Почти на все ручные и напольные отпариватели выдается гарантийный талон. По нему неисправный аппарат ремонтируют в сервисном центре. Если такая возможность отсутствует можно попытаться устранить поломку самостоятельно, но лучше обратиться к опытным специалистам.

ТОП-5 самых надежных вертикальных отпаривателей

RUNZEL ECO-260 Skraddarsy

мощность – 2000 Вт;

объем бака для воды – 2 л;

максимальное давление пара – 3.5 бар;

вес – 5.9 кг;

стильный современный дизайн;

комфортное использование.

Цены в интернет-магазинах

Kitfort КТ-958

мощность – 1500 Вт;

объем бака для воды – 1.7 л;

максимальное давление пара – 1 бар;

вес – 4.6 кг;

гладит;

чистит;

дезинфицирует.

Цены в интернет-магазинах

MIE Grande

мощность – 2280 Вт;

объем бака для воды – 1.2 л;

максимальное давление пара – 3 бар;

вес – 6.4 кг;

удобный;

эффективный;

богатая комплектация.

Цены в интернет-магазинах

Philips GC552/40 ComfortTouch

мощность – 1800 Вт;

объем бака для воды – 1.8 л;

максимальное давление пара – 3 бар;

вес –  4.2 кг;

стабильная и мощная подача пара;

доска style board увеличенной длины.

Цены в интернет-магазинах

RUNZELPRO-290 Kladaffar

мощность – 2600 Вт;

объем бака для воды – 3.5 л;

максимальное давление пара – 3.5;

вес – 6 кг;

компактные размеры;

эргономичный дизайн;

двойной нагреватель.

Цены в интернет-магазинах

Инструкция Утюга Polaris PIR 2058

 

Найденные инструкции для Polaris PIR 2058

В случае если инструкция не полная или нужна дополнительная информация по этому устройству, если вам нужны дополнительные файлы: драйвера, дополнительное руководство пользователя (производители зачастую для каждого продукта делают несколько различных документов технической помощи и руководств), свежая версия прошивки, то вы можете задать вопрос администраторам или всем пользователям сайта, все постараются оперативно отреагировать на ваш запрос и как можно быыстре помочь.

Ваше устройство имеет характеристики: Мощность: 2000 Вт, Подошва: керамика, Постоянная подача пара: есть, с регулировкой, Автоматическая регулировка пара: нет, Функция разбрызгивания: есть, Система защиты от накипи: нет, полные характеристики смотрите в следующей вкладке.



Скачать инструкцию к Утюги Polaris PIR 2058

Polaris_pir_2058_0.pdf Руководство пользователя
Polaris_pir_2058_1.pdf Скачать сертификат соответствия
Скачать Сообщить о нерабочей ссылке

Полезные файлы и ПО

Для многих товаров, для работы с Polaris PIR 2058 могут понадобиться различные дополнительные файлы: драйвера, патчи, обновления, программы установки. Вы можете скачать онлайн эти файлы для конкретнй модели Polaris PIR 2058 или добавить свои для бесплатного скачивания другим посетителями.

Файлов не найдено
Добавить файл

Инструкции для похожих Утюгов

Если вы не нашли файлов и документов для этой модели то можете посмотреть интсрукции для похожих товаров и моделей, так как они зачастую отличаются небольшим изменениями и взаимодополняемы.

 

Отзывы о Polaris PIR 2058

Обязательно напишите несколько слов о преобретенном вами товаре, чтобы каждый мог ознакомиться с вашим отзывом или вопросом. Проявляйте активность что как можно бльше людей смогли узнать мнение настоящих людей которые уже пользовались Polaris PIR 2058.

 

Характеристики Polaris PIR 2058

Текст описываающий харакетристики устройства.

Общие характеристики
Мощность 2000 Вт
Подошва керамика
Постоянная подача пара есть, с регулировкой
Автоматическая регулировка пара нет
Функция разбрызгивания есть
Безопасность и защита
Система защиты от накипи нет
Система самоочистки нет
Противокапельная система нет
Комфорт
Сетевой кабель шаровое крепление к корпусу
Особенности
Комплектация мерный стакан

 

Поломки у Утюгов

Здесь представлен список самых частых и распространенных поломок и неисправностей у Утюгов. Если у вас такая поломка то вам повезло, это типовая неисправность для Polaris PIR 2058 и вы можете задать вопрос о том как ее устранить и вам быстро ответят или же прочитайте в вопросах и ответах ниже.

Название поломки Описание поломки Действие
Не включается вопрос
Не нагревается вопрос
Не пара вопрос
Сам отключается вопрос
Подтекает Есть утечка из подошвы вопрос
Не нагревается Через пол минуты после включения и выставления режима глажки начинает подавать звуковой сигнал и мигает индикатор минимального нагрева вопрос
как поменять сетевой шнур Не могу добраться до крепления сетевого шнура вопрос
Быстро греется и медленно остывает вопрос
Сломалась ручка Ручка вышла из паза вопрос
не всегда нагревается и при этом светодиод не светит вопрос
утюг Tefal 1488 supergliss 15 БЫСТРО НАГРЕВАЕТСЯ, коптит, чернеет подошва утюга вопрос
Перегрев во время глажки утюг перегрелся и пожелтел корпус.. вопрос
Пар и вода течёт из днище бойлера. Мощный пар и вода течёт из днище бойлера, даже при выключенном кнопке пара на бойлере.паре. вопрос
Лампочка горит,а утюг не нагревается вопрос
Опрыскиватель Не работает опрыскиватель вопрос
Выбивает узо Выбивает узо через несколько минут работы, может разобрать почистить от пыли? Тогда как разобрать? вопрос
пар и опрыскиватель не работают кнопки вопрос
как разобрать для ремонта как разобрать утюг вопрос
Работает исправно Стали одновременно мигать обе лампочки зелёная и красная, что это значит вопрос
Не нагревает После 5 секунд работы включается зум и начинают мигать попеременно зеленый и желтый индикатор. На кнопку режима не реагирует вопрос
Добавить поломку

Поломки у Polaris PIR 2058

Если ни одна поломка из списка выше не подходит под описание для вашего случая то вы можете добавить свою поломку и мастера из сервисных центров или просто посетители сайта смогут вас проконсультруют. Это Бесплатно!

Добавить поломку

 

Сервисы специалзирующиеся на ремонте Утюгов

В нашей базе сейчас зарегестрированно 18 353 сервиса в 513 города России, Беларусии, Казахстана и Украины.

Сервисы выбранные пользователями

Сервисы по порядку

загрузть еще

утюг не нагревается причины, как отремонтировать утюг филипс, утюг не греет а лампочка горит, как починить утюг борк


В нашей жизни утюг занимает совсем немало важное место, он придает нашей одежде красивый вид, выглаживает все складочки после стирки, и, наоборот, если надо специально образовать стрелки, он помогает придать нашей одежде законченный вид.

В нашей жизни бывает такое, что наш помощник дает сбой, и не все функции у него работают, может плохо работать отпариватель, и что хуже вовсе не греть.

В этой статье мы разберем, как отремонтировать утюг своими руками, чтобы не выбрасывать старый и не покупать новый. На данный момент мы эксплуатируем достаточно много видов утюгов: от простейших до утюгов с парогенераторами.

Надо отметить, что основная конструкция этих утюгов однообразна. На рынке же они представлены большим количеством фирм, например, Philips, Rowenta, Tefal, Bosh, Braun (браун) и др.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Основные поломки утюга

Обрыв провода электроутюга

Когда утюг работает исправно, это, конечно, хорошо, но наступает момент, когда что-то идет не так. Поэтому рассмотрим самые распространенные поломки. К ним относятся:

  1. Обрыв провода. Это проявляется тем, что утюг не греет, лампочка не горит.
  2. Поломка терморегулятора. Утюг работает в одном положении или вообще не работает, не реагирует на переключения регулятора, либо он все время греется без отключения.
  3. Перегорел тэн. Горит лампочка, но не греет утюг.
  4. Поломка отпаривателя. При этом сыпется мусор, нет пара, льется вода и прочее.

Приступаем к ремонту

Для ремонта нам потребуется прямая и крестовая отвертки. Желательно иметь под рукой мультиметр, нож, пассатижи:

  1. Обрыв провода — простейшая поломка утюга, вследствие чего на утюг не подается напряжение и тэн не греет. В данном случае требуется определить место обрыва. Часто это происходит в местах перегиба, в основном на входе в утюг.


После определения данной поломки вскрываем ножом изоляцию провода, зачищаем провод с обеих сторон и скручиваем, не забываем изолировать провода, — это обеспечит вас от поражения электрическим током, а также от короткого замыкания в утюге.

Конструкция терморегулятора достаточно простая. Он состоит из биметаллической пластины (которая при нагревании выгибается и размыкает контакты) и пары контактов, все это может быть заключено в корпус. В холодном состоянии контакты должны быть замкнуты, и сопротивление терморегулятора должно быть равно нулю. Это легко проверить с помощью мультиметра.


Также контакты должны легко расходиться. Если этого не происходит, то они, значит, подгорели. Требуется рассоединить их и зачистить наждачкой нулевкой или мелким надфилем. В случае если утюг не слушается регулятора, то требуется заменить терморегулятор, так как это механическая поломка и ремонт дороже и менее качествен, чем замена утюга на новый.

Осмотр контактов терморегулятора

2. Проверка тэна. (ТЭН — трубчатый электронагреватель). Зачастую если ТЭН не греет, то требуется, в первую очередь, прозвонить его с помощью мультиметра. Исправный ТЭН имеет сопротивление несколько десятков Омв зависимости от мощности утюга.

Диагностика нагревательного элемента

Нерабочий будет иметь сопротивление равное бесконечности. В случае перегорания ТЭНа требуется его замена, если это возможно, либо утюг более вообще будет работоспособен.

3. Если лампа горит, а тэн не работает, может быть еще пробой термопредохранителя. В таком случае требуется его замена. При замене желательно брать точно такой же или на большую температуру. Он устанавливается с помощью зажимов, так как при такой температуре пайка не эффективна.

Сигнальная лампа

4. Если же плохо работает отпариватель или система распыления, то требуется ее прочистить. Для этого следует приготовить раствор из воды и уксуса в соотношении 1 литр на 200 грамм уксуса. Также можно купить специальные растворы для очистки накипи.

Сняв верхнюю планку утюга можно увидеть два насоса (тот, что слева — для отпаривания). Внимательно осмотрите насос на предмет присутствия на нём налета

Для этого вливаем раствор в широкую емкость, устанавливаем утюг в данное положение, подошвой в воду, но чтобы вода не попадала во внутрь. Нагреваем воду до кипения, оставляем до охлаждения, повторяем данную процедуру 3-5 раз. Исходя из опыта должно хватить. Также может не работать кнопка подачи пара или разбрызгивателя, — в таком случае ее требуется заменить.

5. Также может просто напросто перегореть предохранитель, устанавливаемый в некоторых моделях утюгов. В народе предлагают просто его замкнуть, но в таких случаях утюг будет работать без защиты, так что рекомендуют заменить на точно такой же.

Окончание ремонта

После замены всех неисправных запчастей, рекомендуют собрать электрическую схему, и проверить мультиметром, присоединив концы тестера вместо сетевого шнура.

Во всех положениях регулятора будет сопротивление. В случае если положение отключено, в этом положении сопротивление будет равно бесконечности.

Обратите внимание: при сборке все провода должны быть разведены друг от друга, не соприкасаться оголенной частью к металлу.

Более серьезные неисправности требуют ремонта в мастерской бытовой техники. Учтите, что иногда покупка нового утюга оправдана затратами на его ремонт.

Из этого видео Вы узнаете, как отремонтировать утюг своими руками:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях - мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Ремонт Утюгов ВСЕХ моделей | в Москве, 50 адресов

    Утюг - электрический бытовой прибор, предназначенный для разглаживания складок и сгибов на одежде. Принцип его работы заключается в нагревании одежды или текстиля в определённом месте и разутюживании под весом самого утюга.

    Утюг - один из предметов бытового назначения, без которого сложно представить жизнь современного человека. Благодаря атому маленькому помощнику, наша одежда становится аккуратной и опрятной, а образ - безупречным.

    К сожалению, неверная настройка температуры, использование водопроводной воды в утюгах с парогенератором или другие распространённые ошибки в использовании могут привести к поломке устройства.

   Сервисный центр Ником Сервис, выполняющий качественный ремонт бытовой техники в Москве, восстановит работоспособность Вашего утюга и уладит все неисправности. Мы оказываем услуги по ремонту утюгов любой сложности: от замены сетевого шнура или вилки, до замены электрических нагревателей, модулей управления температурными режимами, восстановление системы подачи пара, термопредохранителей и др.edmond, Rotex, Russell Hobbs, Rowenta, Saturn, Scarlett, Sencor, Siemens, Shivaki, Si Iter, Sinbo, ST, Stenson, Supra, SteamOne, Tefal, Trisa, Turbo, TRISTAR, Vertex, Vitek, Zanussi, Zelmer и т.д.

    Если вы не увидели производителя вашего устройства, это означает, что мы просто не успели добавить его на сайт. Пожалуйста, позвоните нам, мы наверняка сможем его отремонтировать.

     Утюг на сегодняшний день является одним из самых необходимых предметов обихода современного человека. Существует масса приборов, без которых еще как-то можно обойтись. Но без утюга - точно не получится! Если вдруг ваш друг вас подвел, обращайтесь к нам и мы вам поможем. Nicom сервис является лидером в ремонте утюгов и бытовой техники. Мы можем починить практически любой утюг, как самый современный, так и очень старенький утюжок к которому вы давно привыкли.

Полезное видео. Видеоурок - разборка утюга, ремонт утюга, сборка утюга.

Как разобрать утюг за три минуты:

Несколько советов по правильной эксплуатации утюгов, которые помогут продлить жизнь Вашего утюга и избежать ремонта утюга:
  • Заливайте в утюг чистую воду, желательно использовать очищенную от примесей, кальция воду, которая при нагреве не оставляет отложений, например вода очищенная фильтром осмосом.
  • Периодически проводите чистку утюга (можно использовать слабый раствор лимонной кислоты).
  • Используйте утюг на устойчивой ровной поверхности, это позволит избежать падения утюга, при котором ломаются элементы управления утюга и гнется носик подошвы утюга.
  • Подключайте утюг к надежной розетке электросети, т.к. утюг - прибор мощный, то качество питания - важный аспект правильной работы любого нагревательного прибора,
  • Не допускайте перекручивания и заламывания кабеля питания утюга, это часто является причиной замыкания.
  • Никогда не оставляйте утюг без присмотра!
Соблюдение этих нехитрых правил позволит Вам избежать ремонта утюга и он будет служить Вам долгие годы и радовать своей безупречной работой!
Ремонт ВСЕХ УТЮГОВ в Мытищах:
Мытищи - динамично развивающийся город-спутник Москвы с населением в 250.000 чел. и в каждой семье есть утюг, разумеется, в связи с повышением цен на бытовую технику, услуга по ремонту утюгов в Мытищах более чем актуальна на сегодня. Для жителей Мытищи работает несколько отделений во всех районах города, где можно оставить на диагностику Ваш утюг и провести качественный ремонт с гарантией. Адреса мастерских по ремонту утюгов в Мытищах по доступным ценам,в сжатые сроки и с гарантией можно узнать по телефону:  8(495)926-72-26, наши мастера приложат все усилия и постараются Вам помочь. Мы вернем к жизни Ваш незаменимый прибор, и он снова будет радовать Вас долгой и безупречной работой!

Как восстановить пылесос для бассейна Polaris 280

25.03.2013

Давайте начнем с того, какие инструменты вам понадобятся, чтобы эта работа прошла гладко:

Необходимых инструментов:

• Крестовая отвертка
• Плоскогубцы
• Маленькая отвертка с плоской головкой

Первая часть реконструкции - разборка:

1. Снимите мешок и подметающий шланг. Снимите и сохраните регулировочный винт шланга уборщика.
2. Отметьте положение поплавка на подающей мачте. Снимите головной поплавок.
3. Снимите синий верх.
4. Промаркируйте одностороннее и переднее двустороннее колесо, чтобы после снятия их можно было различить. Снимите осевые винты и колеса в сборе для трех больших колес. Отложите винты и осевые пластины в сторону для повторной сборки.
5. Снимите хомуты и шланг турбины с колена подающей мачты и крышки турбины. Снимите крышку турбины. Отложите винты и крышку турбины в сторону для повторной сборки.
6. Снимите турбину и щиток вала. Сохраните экран и два винта.
7. Снимите два подшипника турбины и приводной вал в сборе. Сохраните винты.
8. Снимите нижнюю часть очистителя. Сохраните винты.
9. Снимите и сохраните четыре ослабленные гайки крепления оси. Если их нет внизу, они все еще на месте в раме.
10. Снимите систему управления водой с установленным форсункой. Сохраните винты.

Теперь пора приступить к делу, повторной сборке:
Обратите внимание: не затягивайте винты слишком сильно, их нужно только установить вручную.

1. Установите новые подшипники турбины и приводной вал в сборе на место и замените четыре винта. Не снимайте прозрачные крышки на приводном валу, они предназначены для обеспечения надлежащего расстояния между турбинами.
2. Установите на место кожух турбины, используя три винта. Присоедините новый шланг турбины к колену подающей мачты и крышке турбины. Установите новый шланговый зажим на каждый конец шланга. Плотно затяните зажим и отрежьте лишнюю длину.
3. С помощью двух винтов установите на место щит турбины.Примечание: выступ на экране турбины проходит под крышкой турбины.
4. Положите старое переднее двухстороннее колесо рядом с новым колесом / защитой от песка в сборе. Направьте оси на каждом колесе в одном направлении (см. Рисунок). С помощью острогубцев удалите выемку на новом колесе в том же месте, что и на старом колесе.
5. Установите новое переднее двустороннее колесо с осевой пластиной и новыми стопорными шайбами. Убедитесь, что канавки на оси совпадают с ребрами на раме. Оставьте винты достаточно ослабленными, чтобы отрегулировать положение колеса.
6. Отрегулируйте колесо так, чтобы шлицы приводного вала в сборе входили в зацепление на 3/4 зубьев шестерни колеса (см. Рисунок). Зацепление будет легче увидеть, если открутить шину. Чтобы проверить расположение колеса, прокрутите колесо; он
должен вращаться свободно. Также возьмитесь за колесо и быстро вращайте его вперед и назад. Шестерни не должны проскальзывать или стучать.
13. Установите новый синий верх. Не затягивайте винт слишком сильно.
14. Вверните регулировочный винт шланга уборщика на место. Присоедините новый шланг для уборки с помощью зажима.
15. Поместите новый поплавок головки на отметку на подающей мачте. Установите форсунку прямо назад и затяните винты.
16. Присоедините новую универсальную сумку.

админ

Polaris 280 Очиститель бассейнов под давлением | № 1 по уборке бассейнов в мире

Часто задаваемые вопросы

Нажмите на часто задаваемый вопрос ниже, чтобы увидеть ответ.

Уборщик не лезет / ходит кругами.

Убедитесь, что частота вращения колес находится в правильном диапазоне, и отрегулируйте жиклер. Если пылесос плохо поднимается, убедитесь, что форсунка находится в положении «11 часов». Если он движется по кругу, наклоните струю напора так, чтобы она была направлена ​​противоположно направлению вращения пылесоса. Например, если пылесос поворачивается вправо, направьте струю влево.

Кажется, что очиститель скользит по плитке.

1. Переверните прибор и проверьте всасывание, убедившись, что все форсунки, расположенные в центральном трубопроводе, работают правильно. Если это не так, убедитесь, что они не заблокированы. 2. Установите специальные шины для гладких плиточных поверхностей (Ref. C-13).

Очиститель не выполняет резервное копирование.

Выдержите обратный клапан из воды и убедитесь, что он периодически включается и выключается. Полный цикл занимает около трех минут. Если он остается включенным все время или не включается вообще, замените обратный клапан.

Polaris летает вокруг бассейна и / или не касается дна.

1. Проверьте частоту вращения колеса. Если скорость вращения превышает 32 об / мин, открутите предохранительный клапан, чтобы уменьшить поток воды в очиститель. 2. Убедитесь, что синий ограничительный диск установлен в UWF для уменьшения потока воды. Или установите красный ограничительный диск, чтобы еще больше уменьшить поток воды. 3. Убедитесь, что обратный клапан работает циклически. Выдерживайте клапан из воды и наблюдайте за форсункой.Он должен загореться и погаснуть.

Polaris вялый, работает с меньшей мощностью, чем обычно.

1. Проверьте сетку фильтра в устройстве быстрого отключения и при необходимости очистите. 2. Очистите корзину скиммера, корзину насоса и фильтр бассейна.3. Проверьте все шланги, соединения и вертлюги на предмет утечек, вызывающих потерю давления воды. 4. Проверьте скорость вращения колеса.

Смывной шланг распыляет слишком много воды из бассейна.

1. Отрегулируйте скорость подметального шланга, затянув регулировочный винт. 2. Замените скруббер подметального шланга, если он изношен или отсутствует. 3. Добавьте груз для шланга для уборщика (деталь № B2), чтобы предотвратить разбрызгивание шланга для уборщика.

Очиститель не очищает весь бассейн.

1. Убедитесь, что подающий шланг доходит в пределах 6 дюймов от самой дальней точки бассейна. Если нет, закажите новую секцию шланга у вашего дилера Polaris. 2. Убедитесь, что форсунка находится в прямом обратном положении, что оптимизирует случайный поворот. 3. Во время работы пылесоса держите его вверх дном и смотрите в вакуумную трубку. Должны быть две четкие ровные струи воды. Если это не так, обратитесь за помощью в службу поддержки клиентов или в авторизованный сервисный центр Polaris.

Пылесос бегает кругами на боку.

1. Проверьте фильтровальный мешок, если он заполнен, пылесос может утяжелиться с одной стороны. 2. Снимите головной поплавок и встряхните его. Если в поплавке есть вода, закажите новый.3. Проверьте поплавки шланга, чтобы убедиться, что они расположены равномерно.

Колеса вращаются менее 28 раз в минуту.

1. Используйте прибор для проверки давления Polaris, чтобы проверить давление подкачивающего насоса.2. Убедитесь, что металлический предварительный фильтр присутствует и не забит. 3. Убедитесь, что гайка регулировки веса шланга правильно затянута. 4. Убедитесь, что шланги обрезаны, как указано в инструкциях. 5. Убедитесь, что синий редуцирующий диск не вставлен в быстроразъемное соединение. 6. Убедитесь, что подкачивающий насос работает нормально. 7. Очистите корзины скиммера, песочный фильтр и корзину насоса.

Пылесос не двигается, но в агрегате идет давление.

Убедитесь, что частота вращения колес находится в допустимом диапазоне. Если они низкие или колеса не вращаются, проверьте встроенный фильтр на предмет мусора. Если все ясно, а колеса все еще не вращаются, проверьте систему управления водоснабжением на предмет засоров. Если число оборотов немного ниже предписанного диапазона, снимите ограничительный диск с настенного разъема. Если колеса движутся слишком быстро, установите красный ограничительный диск.

Пылесос опрокидывается / плавает. Убедитесь, что частота вращения колес находится в допустимом диапазоне. Убедитесь, что поплавок не заполнен водой. Попробуйте запустить очиститель без мешка, и, если он решит проблему, протрите мешок теплой водой с мылом.Это удалит любую биопленку / масла, которые могли скопиться в пакете. Посмотреть видеоурок можно здесь.

Удаление железа - Как удалить железо из колодезной воды

Повышенный уровень железа (часто называемый «ржавчиной») - обычная проблема качества воды для многих владельцев колодцев. Тот факт, что железо составляет пять процентов земной коры, а элементарное железо легко растворяется в грунтовых водах, является одной из причин его такого распространения в колодцах.Железо растворяется в горных породах и минералах, образующих водоносные горизонты. Как правило, чем дольше грунтовые воды находятся под землей и протекают через трещины, щели и поры, тем выше вероятность концентрации железа.

Вредно ли железо?

На самом деле железо полезно для человека и является необходимым питательным веществом в большинстве диет. Агентство по охране окружающей среды США (EPA) не считает повышенные концентрации железа в питьевой воде проблемой для здоровья. Однако большинство людей ежедневно получают минералы и витамины с пищей, которую они едят, а не с водой.Вода не является значительным источником железа.

Итак, хотя железо не может быть проблемой с точки зрения потребления, оно может быть очень вредным для всего, к чему прикасается вода, включая трубы, краны, арматуру, стиральные машины, посудомоечные машины, душевые, ванны, одежду, посуду и столовое серебро. Железо обычно окрашивает все, к чему прикасается, в коричневый, красный или желтый цвет (в зависимости от уровня) и, как известно, забивает или закупоривает трубы, соленоиды, форсунки, аэраторы кранов и многое другое, что приводит к необходимости научно обоснованные решения для удаления железа.

EPA рассматривает железо в колодезной воде как вторичный загрязнитель, что означает, что оно не оказывает прямого воздействия на здоровье. Максимальный уровень загрязнения, установленный EPA, составляет 0,3 миллиграмма на литр (мг / л), но это всего лишь рекомендация, а не федеральный стандарт.

С чего начать

Первым шагом в правильном удалении железа является определение того, находится ли железо в форме частиц (окисленное состояние) или растворено (восстановленное состояние). Какого цвета вода, когда вы впервые рисуете все стекло? Цвет воды является первым признаком присутствия окисленного железа.Окисленное железо образует мелкие частицы «ржавчины», которые могут придать воде, вытекающей из крана, красный, коричневый или желтый цвет. Окисленное железо необходимо удалить с помощью осадочного фильтра, который улавливает мелкие частицы размером примерно до пяти (5) микрон, прежде чем они попадут в домашнюю сантехнику и / или другое оборудование для кондиционирования воды.

Если у вас растворенное железо или железо в "чистой воде", оно может окислиться при контакте с кислородом воздуха. Перемешивание воды или добавление окислителей, таких как хлорный отбеливатель или другие хлорсодержащие чистящие средства для дома, могут ускорить этот процесс.Окисленная вода может испачкать сантехнику и одежду. Чтобы предотвратить проблемы с окрашиванием железом, EPA рекомендовало, чтобы ваша вода содержала не более 0,3 частей на миллион (ppm или миллиграммов на литр [мг / л]) растворенного железа.

Если у вас есть старый оцинкованный резервуар высокого давления, отличной идеей будет заменить его баллонным резервуаром высокого давления, который отделяет воздух от воды (с баллоном) и окисляет железо кислородом воздуха.В настоящее время используется несколько оцинкованных резервуаров, так как большинство из них были заменены на резервуары-дозаторы, но если вы являетесь счастливым владельцем одного из них, вам следует быстро заменить его, особенно если в вашей колодезной воде есть железо.

Получите подробный лабораторный анализ воды

Прежде чем вы начнете думать о том, какой тип системы вам может понадобиться для обработки вашего утюга, помимо определения того, какой тип железа у вас может быть и является ли он IRB или SRB, вам абсолютно необходимо чтобы получить подробный анализ воды, например, на MyTapScore.

Крайне важно, чтобы вы прошли подробный анализ воды в независимых сторонних лабораториях, которые не заинтересованы в продаже оборудования - просто проверьте воду точно. Из-за огромного количества тестов, которые мы предлагаем нашим клиентам, мы продаем те же тесты с большой скидкой из-за наших массовых закупок.

При предоставлении решений по очистке воды крайне важно, чтобы мы точно знали, что находится в вашей воде, включая «конкурирующие загрязнители». Это единственный способ узнать, какую систему удаления железа можно использовать для решения вашей проблемы с железом.Тогда мы можем гарантировать, что решение будет работать. Если у вас растворенное или «чистая вода» железо или даже трехвалентное железо, вы можете рассмотреть несколько методов лечения. И последнее замечание: удаление марганца и / или серы аналогично удалению железа. Процесс такой же, но есть несколько отличий.

Системы удаления железа

За прошедшие годы компании по очистке воды разработали ряд различных методов и систем удаления железа. Давайте посмотрим на самые популярные типы и взвесим плюсы и минусы каждой системы.

Умягчители воды

Если у вас концентрация железа от 0,3 до 3,0 промилле, часто могут оказаться эффективными умягчители воды, в которых используется соль. Натриевые смолы в этих системах фактически предпочитают железо элементам «жесткости», таким как кальций и магний. Здесь есть два предостережения: (1) Вы должны проверить воду, чтобы определить, есть ли у вас бактерии, снижающие содержание серы в железе - IRB или SRB. Если вы это сделаете, то смягчитель воды не будет работать очень долго, так как кровать часто бывает переполнена бактериями; и (2) он будет работать лучше всего, если pH будет как можно ближе к нейтральному (7.0) насколько это возможно. Интересно, что IRB и SRB обычно встречаются в системах водоснабжения с pH выше 7,4.

Если концентрация железа превышает 3,0 частей на миллион железа, то обработка должна быть специально разработана для обеспечения того, чтобы цикл регенерации «обратной промывки» был достаточно сильным, чтобы удалить и смыть железо, собранное из неочищенной воды. Не рекомендуя устанавливать смягчитель воды на воду с концентрацией выше 3,0 частей на миллион, он будет работать до тех пор, пока pH будет как можно ближе к 7,0 (или даже ниже).Если вы собираетесь удалить железо с помощью смягчителя воды, рекомендуется использовать систему с двумя резервуарами.

Kinetico® является пионером в этой концепции, и сегодня водоумягчители с двумя смолами очень распространены. Они лучше работают с железом, потому что наполняют край резервуара мягкой водой (многие другие делают то же самое) и регенерируют мягкой водой. Ни один резервуар для смолы не может этого сделать. В устройстве для смягчения воды с двумя резервуарами один резервуар постоянно находится в рабочем состоянии, а другой - в режиме ожидания или регенерации.Поэтому он регенерируется в нужное время, с точным количеством соли и с превосходной очищающей способностью мягкой воды.

Если вы используете смягчитель воды для удаления железа, я бы порекомендовал вам использовать Iron Out "Salt", например одну из следующих:

  • Красный Out Dura Cube
  • Истребитель алмазного кристального железа
  • Средство для удаления ржавчины Morton
  • Солнечная соль Pro's Pick Red-Out

Мы также рекомендуем использовать очиститель для смол, такой как ResKleen ™ или Iron Out®.Вы должны использовать то или другое, но не то и другое одновременно.

Подробнее о смягчителях воды

Если уровень железа ниже (от 0,3 до 3,0 частей на миллион), то это наиболее экономичный способ удаления железа. Тем не менее, вы можете использовать много соли, и вам нужно проявлять усердие в использовании очистителя смолы, и, по крайней мере, один раз в месяц вам следует «супер-регенерировать» резервуар (ы) со смолой для смягчителя, наливая три или четыре (4) галлона теплой воды в резервуар для соли и немедленно регенерируйте смягчитель.Это сохранит слой смолы в отличном состоянии. К вашему сведению: каждый галлон воды растворяет около 3 фунтов соли, поэтому вы будете использовать дополнительно от 9 до 12 фунтов соли, но это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для смягчителя воды.

Остерегайтесь умягчителей воды, которые утверждают, что содержат специальную смолу, удаляющую железо. Они могут работать какое-то время, но вещей, которые звучат слишком хорошо t o правда, обычно так. Так что покупатель остерегается.Мы продаем наши системы по всей территории США, поэтому мы склоняемся к «излишнему уничтожению», чем «недооценке». Мы хотим избавиться от всего железа, и нам нравятся «безотказные» решения.

Окислительные системы удаления железа

Если у вас более высокая концентрация растворенного железа, тогда ваша колодезная вода потребует более агрессивной обработки окислением, например, аэрацией, хлором, перекисью водорода, перманганатом калия или озоном. Каждый из этих методов превращает растворенное железо в трехвалентное (окисленное) железо, которое может улавливаться фильтром.В случае аэрации он добавляет в воду кислород, который окисляет железо, а затем вода фильтруется в конце процесса аэрации.

Для окисления железа используются три основных химиката: хлор, перманганат калия и перекись водорода. Эти химические вещества вводятся в водную систему, где они начинают окислять железо. Все они включают системы впрыска химикатов:

Системы удаления железа на основе хлора

Для системы впрыска хлора необходим контактный резервуар, обеспечивающий время контакта двадцать (20) минут.Следовательно, если у вас пиковая скорость потока 10 галлонов в минуту, вам потребуется 200 галлонов емкости для хранения (10 галлонов в минуту X 20 минут = 200 галлонов. Вы можете впрыснуть хлор перед резервуаром высокого давления, за которым следует контактный резервуар, в В этом случае система закачки будет подключена к реле давления скважинного насоса, и закачка хлора будет происходить перед резервуаром высокого давления и контактным резервуаром.

В этом приложении вам не понадобится пропорциональная система впрыска, потому что когда насос работает, он всегда имеет примерно одинаковую скорость.В приведенном выше случае вы можете использовать резервуар высокого давления на 120 галлонов и удерживающий или контактный резервуар на 120 галлонов. Вы также можете использовать резервуар под давлением любого размера, если его удерживающая способность близка к 200 галлонам. Вы можете обойтись без необходимого объема хранилища с помощью одного из новых резервуаров из стекловолокна с перегородкой (который также не ржавеет) и занимает примерно половину пространства. В приведенном выше примере резервуара для хранения на 80 галлонов и резервуара высокого давления на 40 галлонов более чем достаточно, если вы вводите хлор перед давлением

.

В накопительном баке хлор окисляет железо, вызывая его выпадение в осадок.Затем осадок и остаточный хлор отфильтровывают через фильтр с гранулированным активированным углем (GAC). Опять же, угольный фильтр должен быть такого размера, чтобы обеспечить длительный контакт и полностью удалить хлор. Пять (5) галлонов в минуту на кубический фут углерода - это скорость потока, которую нельзя превышать, поэтому в данном случае вам потребуется не менее двух кубических футов GAC в резервуаре размером 12 x 52 дюйма, чтобы обеспечить этот поток. показатель. Крайне важно иметь фильтр GAC подходящего размера для полного удаления хлора, а также любых побочных продуктов дезинфекции (DMP).

Хлор является отличным дезинфицирующим средством, но не является хорошим окислителем, поэтому время контакта в резервуаре для хранения. Будьте готовы периодически очищать дно накопительного резервуара. Кроме того, с холодной водой из скважины хлор часто кристаллизуется в точке нагнетания, и она закрывается. Вам нужно будет стать экспертом по очистке штуцера для впрыска. В целом, если ваше железо не превышает 8 ppm, инъекция хлора может быть экономичным методом удаления железа из колодезной воды.

Системы удаления железа на основе перманганата калия

В течение многих лет перманганат калия был обычным методом очистки воды от железа. Большинство старых железных фильтров использовали перманганат калия для регенерации марганцевого зеленого песка. Greensand производится из глауконита, минерала зеленой глины, содержащего железо и обладающего ионообменными свойствами. Greensand способен поглощать железо и марганец.

Когда вода проходит через фильтр из зеленого песка, растворимое железо и марганец извлекаются из раствора, а затем вступают в реакцию с образованием нерастворимого железа и марганца.Для удаления нерастворимых форм железа и марганца требуется регулярная промывка. Кроме того, кто-то должен периодически регенерировать фильтр с зеленью и песком с помощью раствора перманганата калия. Перманганат калия - это материал, который при смешивании с водой становится темно-фиолетовым и окрашивает все, к чему прикасается. Он требует pH выше 7,0 и обычно достаточен для содержания железа в количестве до 10 ppm.

Из-за проблем с окрашиванием перманганат калия больше не рассматривается многими людьми как жизнеспособный окислитель, хотя он по-прежнему популярен среди муниципалитетов.Он также плохо работает при высоком уровне железа во многих жилых помещениях.

Системы удаления железа на основе аэрации

Конечно, кислород (O2) является компонентом воздуха, а кислород воздуха является хорошим окислителем железа, серы и марганца. Кажется, что в наши дни все, кто занимается водоподготовкой, продают железный фильтр с впрыском воздуха. Они продают их как «фильтры для железа, не содержащие химикатов», и некоторые из них действительно работают ... по крайней мере, в течение нескольких недель или месяцев, если у вас не очень высокое содержание железа (обычно более 8-10 частей на миллион).Тогда они могут потерпеть неудачу раньше. Если у вас железо от низкого до среднего, они могут работать некоторое время, но многие обречены на неудачу в долгосрочной перспективе.

Компании, которые производят эти «железные фильтры с нагнетанием воздуха», используют регулирующий клапан умягчителя воды, в котором используется узел «сопло и трубка Вентури» (обычно называемый «воспитателем» или «инжектором»). Это создает вакуум, который используется для всасывания соленой воды (обычно называемой рассолом) в резервуар для среды (обычно содержащий катионообменную смягчающую смолу). В этом случае нет солевого бака, а инжектор просто втягивает воздух.В идеальных условиях в верхней части резервуара образуется «напор воздуха». Этого воздуха обычно хватает на один-два дня, но если вы используете много воды, он слишком быстро истощит воздух.

Некоторые компании используют контактные резервуары и воздушные насосы, чтобы поддерживать воздух в резервуаре, чтобы должным образом окислить железо, и, хотя они действительно работают, они создают шум и создают проблемы. Как я уже упоминал, мы не можем продавать продукты, требующие большого количества услуг, поэтому мы избегаем таких продуктов.

Вместо смолы в резервуаре эти компании используют такие среды, как Birm, Filox, Katalox, Pyrolox или Catalytic Carbon, которые создают зону для окисления железа.Вместо рассола клапан смягчителя воды втягивает воздух (содержащий кислород) в резервуар для среды, где он окисляет железо (предположительно).

Вот как это работает, и действительно здорово звучит, не так ли?

Вот проблема: чтобы удалить железо, его нужно окислить - окислиться на 100%! Железо окисляется не полностью, поэтому образует огромное количество «железного шлама». Этот осадок загрязняет среду, покрывает поверхности и закупоривает инжектор, так что он больше не может втягивать воздух через свой эдуктор.Затем железо, которое накопилось в носителе и внутренних деталях (и засорило инжектор), продолжает накапливаться. Система забита железным шламом и перестает работать. Если вы думаете, что я это выдумываю, посмотрите этот снимок, сделанный в реальном приложении через год всего на два (2) частей на миллион железа:

Вокруг верхней части резервуара, стоимости и распределителя скапливается большое количество железного шлама.Сама среда в конечном итоге забивается осадком.

В течение нескольких месяцев эдуктор (инжектор) забивается железным шламом, и контрольное значение смягчителя воды перестает всасывать воздух. Железо продолжает накапливаться, и вскоре после этого система выходит из строя. Иногда он просто отключается из-за ила, и это сильно влияет на поток.

В большинстве случаев вы просто начинаете замечать пятна от железа, и к тому времени, когда вы что-то с этим делаете, становится уже слишком поздно. Есть один способ убедиться, что ваша система впрыска воздуха не перестает работать, - это разбирать клапан каждые 3-6 месяцев.Вам нужно будет очистить детали хлором или гидросульфитом натрия и метабисульфитом натрия, чтобы обязательно очистить узел инжектора, чтобы он работал правильно. Вероятно, неплохо очистить среду с помощью хлора или гидросульфита натрия, а также метабисульфита натрия.

Так вот, если это кажется большой работой, то это так. Итак, некоторые клиенты добавляют комнату к своему дому и позволяют технику местной компании по водоочистке жить там ( Хорошо, это просто сарказм, но вы понимаете мою точку зрения ).Итак, какое решение? Измените дизайн! Вместо того, чтобы располагать регулирующий клапан в верхней части резервуара, переместите его в сторону резервуара, что мы называем впрыском воздуха на стероидах, когда он соединен с озоном, чтобы заменить воздух.

Наша система удаления железа на основе аэрации

A Инфракрасная инъекция на стероидах - Мы не любим применять системы впрыска воздуха в любой системе водоснабжения с более чем шести (6) ppm железа, если мы не используем озон вместо воздуха.В этом случае железный фильтр втягивает озон, который является даже лучшим окислителем, чем кислород. Тем не менее, мы не рекомендуем использовать железный фильтр с нагнетанием воздуха, если уровень железа превышает десять (10) частей на миллион.

Мы продаем напрямую и устраняем посредников, поэтому мы не можем посылать техников по обслуживанию каждый раз, когда у клиента возникает проблема. Я знаю, что некоторые люди напишут и скажут, что у них есть система удаления железа с впрыском воздуха, и она работает, но они никогда не говорят, сколько у них железа. Это важная часть.

Это, вероятно, наименее дорогая и лучшая методика удаления железа, особенно если уровни железа составляют шесть (6) частей на миллион или ниже (10 частей на миллион с дополнительным отбором озона).

Минусы в том, что вы должны быть осторожны, если у вас есть IRB (железоредуцирующие бактерии) или SRB (сероредуцирующие бактерии).

FLEXX КИСЛОРОДНЫЙ АЭРАЦИОННЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ И СЕРНЫЙ ФИЛЬТР

Системы удаления железа на основе озона

Озон является более сильным окислителем, чем хлор, но оборудование для озонирования обычно дороже в эксплуатации из-за более высокого потребления электроэнергии.При озонировании сырая вода контактирует с озоном на начальном этапе процесса обработки. Это вызывает окисление и «выпадение» железа, серы и / или марганца. Затем осадок и избыток озона фильтруют и разрушают гранулированным фильтром с активированным углем.

Чтобы озоновая система работала во влажном климате, она должна иметь «осушитель воздуха», потому что влажный воздух не производит хорошего озона. Кроме того, большинство генераторов озона не производят достаточно озона, чтобы должным образом окислять уровни железа, серы и / или марганца.Во всяком случае, генератор озона должен быть увеличенного размера, чтобы справляться с большими потоками или изменяющимися условиями воды.

Озон имеет чрезвычайно высокую начальную стоимость при очень низких эксплуатационных расходах. За прошедшие годы мы заменили многие системы, потому что они были малоразмерными и не имели осушителей воздуха или концентраторов кислорода. Кроме того, вы должны убедиться, что вы «разрушаете» озон, иначе в медных трубах появятся проколы. Это отличная технология, но она может быть в четыре-пять раз дороже других систем.

Системы удаления железа из зеленого песка с непрерывной регенерацией

В другом распространенном методе используется окислительный фильтрующий материал, известный как «зеленый песок». Слой зеленого песка состоит из гранул или шариков смолы, покрытых оксидом марганца, которые обеспечивают как окислительную среду, так и фильтрующую способность. Кислород выделяется из покрытия оксида марганца для окисления растворенного железа в неочищенной воде, проходящей через слой. Окисленные частицы железа задерживаются в слое смолы до тех пор, пока не будут удалены во время цикла обратной промывки, когда покрытие из оксида марганца регенерируется хлором или перманганатом калия.

Частицы железа необходимо вымыть во время цикла обратной промывки, чтобы слой смолы не забился. Системы Greensand не требуют высокого содержания растворенного кислорода, но лучше всего работают, когда pH воды выше 7,5. Эти системы популярны, когда требуется большой объем воды, а содержание утюга не превышает десяти - двенадцати частей на миллион.

По нашему мнению, эти системы Greensand (которые фактически используют Greensand Plus) являются хорошим выбором для приложений с большим расходом, включая орошение и сельское хозяйство.Обычно мы не используем это для дома. Первоначальная стоимость умеренная, но вам придется иметь дело с закупоркой точки впрыска. Мы считаем, что для жилых помещений существуют более эффективные методы.

СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ MATRIXX GREENSAND PLUS

Системы удаления железа на легкой основе Pyrolox, Filox и Katalox

Все среды и другие материалы, оканчивающиеся на «бык», производятся с использованием оксида марганца, который пропускает воду через резервуар фильтра, содержащий любой тип " ox " , происходит реакция, при которой растворенный кислород и растворенные соединения двухвалентного железа образуют нерастворимый гидроксид трехвалентного железа.Это звучит как отличная идея… в теории. Проблема в том, что большинство этих носителей весят более 100 фунтов на кубический фут. Это просто означает, что для обратной промывки вам придется использовать огромное количество воды в течение длительного времени.

С этим связаны две проблемы: (1) многие скважины не производят необходимый объем для «подъема» слоя в цикле обратной промывки, поэтому утюг никогда не промывается полностью обратно; и (2) количество воды в этих системах бежать в сток - безумие!

Katalox Light легче других носителей и весит шестьдесят шесть (66) фунтов на кубический фут.Он работает в диапазоне pH от 5,8 до 10,5 и имеет срок службы от 7 до 10 лет. В то время как производитель оценивает свои носители как более высокую способность удалять железо, мы ограничиваем ее до 15 частей на миллион железа.

Я знаю, что многие используют Filox и Pyrolox, но, на мой взгляд, они слишком тяжелы и расточительны. Вещи, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, обычно таковы. Есть много диких претензий по поводу «бычьих» продуктов. Будьте осторожны со своими убеждениями. Вода - это жидкие вещи… это не каламбур!

Системы удаления железа на основе секвестрирования полифосфатов

Полифосфат вводится в водопровод, чтобы железо оставалось в растворе.Полифосфаты не удаляют железо из воды. Вместо этого они стабилизируют и диспергируют утюг, чтобы вода оставалась прозрачной и не оставляла следов железа.

Однако обработка полифосфатом не может предотвратить осаждение железа при кипячении воды, а кипячение может вызвать превращение в ортофосфат, который не имеет эквивалентного связывающего действия. Они уменьшают окрашивание, удерживая эти металлы в растворе и предотвращая окисление. Большинство полифосфатов эффективны только при уровнях железа и марганца менее примерно 3 промилле и в том случае, если вода не будет нагреваться.Нагревание высвобождает металлы и приводит к окислению.

Полифосфаты могут работать с низкими уровнями железа, но их необходимо постоянно вводить и контролировать уровни. В приложениях, требующих удаления железа, он обычно не блестит.

Системы удаления железа на основе перекиси водорода

Это мое мнение, и я оставил лучшее напоследок. Если кто-то приставит пистолет к моей голове и скажет: « Установите что-нибудь, что работает, или я вышибу вам мозги , », я уверен, что проживу дольше, чем при любом другом процессе лечения.Перекись водорода щадящая, предсказуемая и работает практически независимо от уровня железа. Просто нужно правильно его применить.

Перекись водорода или h3O2 является гораздо лучшим окислителем, чем кислород, и для этого не требуется, чтобы к вам приезжал технический специалист. Перекись водорода работает каждый раз, и, поскольку она является отличным окислителем, она не оставляет весь этот железный шлам для очистки, и нет никаких форсунок, которые можно было бы закупорить. Впрыск h3O2 прост и требует минимального обслуживания… и, в отличие от хлора, точка впрыска не часто забивается.Перекись водорода нередко работает более 5 лет без какого-либо обслуживания, за исключением добавления перекиси.

Перекись водорода впрыскивается непосредственно перед каталитическим угольным фильтром. Мало того, что перекисью не требуется время контакта, контактные емкости или емкости под давлением просто разбавляют h3O2, делая его менее эффективным. Поэтому система пропорционального впрыска - самый эффективный метод.

FLEXX INFUSION - СИСТЕМА ЖЕЛЕЗА И СЕРЫMATRIXX INFUSION СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА И СЕРЫ

Стоимость системы от умеренной до высокой, но она работает в течение многих лет без какого-либо обслуживания… за исключением добавления h3O2.Средняя семья тратит от 200 до 400 долларов в год на перекись водорода, но большинство считает, что это небольшая цена за воду, не содержащую железа. Единственным недостатком системы h3O2 является годовая стоимость перекиси.

Заключение

Обладая более чем 45-летним опытом очистки воды, я могу сказать вам, что перепробовал практически все методы удаления железа - много раз. Я совершал все ошибки в мире, обрабатывая воду для получения железа, что может квалифицировать меня как своего рода эксперта, однако вы должны понимать, что чрезвычайно высокие уровни железа (10, 15, 29, 30+ ppm) должны быть лечится в индивидуальном порядке.

Универсальная готовая система, вероятно, не ответ. В случае использования крайне проблемной воды вам следует проконсультироваться со специалистом по воде для решения этой проблемы. Помните, что вы начинаете с подробного анализа воды, проведенного независимой лабораторией. Затем мы сможем увидеть, какой уровень загрязняющих веществ содержится в вашей воде, а также о других конкурирующих загрязняющих веществах, и разработать систему, которая будет работать на вас.

Теперь, когда вы кое-что узнали о системах удаления железа, какая, по вашему мнению, лучшая система в целом? Прокомментируйте ниже и сообщите нам, о каких еще способах очистки воды вы хотели бы узнать.

Позвольте us помочь вам Утюг O Но ваши проблемы с водой!

Ремонт спидометра 4-х колесного Polaris Sportsman 500

Важно:
Если вы находитесь на этой странице, у вас, вероятно, есть Polaris с плохим спидометром, что означает, что вы не можете включить его в 4-х колесный привод, и ваша обратная коррекция не работает.
Если это случилось с вами, вы, вероятно, использовали его без хорошей батареи - или вообще без батареи : Читайте дальше, чтобы узнать, почему вам не следует никогда делать это, если вы можете помочь!
Есть по крайней мере две версии спидометров, используемых в конце 1990-х и начале 2000-х годов: та, которая внутри выглядит как (рис. 4) с компонентами «через отверстие» и немного более новая версия, в которой в основном используются компоненты для поверхностного монтажа.Хотя обе версии, похоже, постигают ту же судьбу при использовании с плохой батареей (или без нее) - и "исправление", вероятно, похоже, Я лично не видел более новую версию для поверхностного монтажа, но вы можете найти Информация о его ремонте внизу статьи предоставлена ​​одним из читателей.
Если вы успешно восстановили одну из этих новых версий и готовы поделиться подробностями, я буду рад опубликовать ее здесь.Если у вас «мертвый» спидометр более новой версии, и, скорее всего, я постараюсь исправить его (абсолютно никаких гарантий успеха!) , то не стесняйтесь обращаться ко мне через комментарии ниже.

В прошлом году у моего друга вышла из строя батарея на его 4-колесном Polaris Sportsman 500 1999 года выпуска. Если не считать неудобства, связанного с необходимостью запускать его вручную, казалось, что все работает нормально.

Типа.

Вскоре было замечено, что спидометр умер, и что интересно, некоторые другие вещи перестали работать одновременно, например, возможность перевести его в полный привод.Когда аккумулятор был наконец заменен, спидометр все еще не работал, поэтому он покопался в Интернете и обнаружил, что это довольно распространенная проблема с этим винтажным автомобилем Polaris - , и, похоже, это работает. :

Регулятор напряжения системы зарядки на этих транспортных средствах довольно прост, но они сильно зависят от наличия аккумулятора, чтобы смягчить дико пульсирующий постоянный ток, исходящий из системы генератора / регулятора, для поддержания среднего напряжения. в пределах 13.5-14,2 вольт или около того. Если аккумулятор выходит из строя или удаляется, система зарядки выходит из строя, и напряжение (по-видимому) может превышать 20 вольт (и, вероятно, выше) , и можно рискнуть сжечь различные индикаторы, маркер и фары.

Еще одна беда в таких условиях, видимо, сам модуль спидометра!

Что (вероятно) происходит:

Это, вероятно, , а не высокое напряжение, которое на самом деле убивает спидометр: Схема регулятора напряжения в спидометре кажется довольно надежной, используя высокое напряжение (> = 300 вольт) транзисторы, чтобы выдерживать скачки напряжения, характерные для любой электрической системы автомобиля.Кажется, что убивает все это тепло.

Позвольте мне объяснить.

Задача схемы регулятора напряжения внутри спидометра состоит в том, чтобы гарантировать, что напряжение, питающее внутреннюю схему, не превышает примерно 15 вольт или около того, а оттуда оно стабилизируется еще ниже другими схемами для компьютера, которые обеспечивает показания одометра и (возможно) спидометра, а также имеет какое-то отношение к ограничителю заднего хода, предназначенному для предотвращения случайного движения назад на высокой скорости. и блокировка / управление переключателем полного привода.Внутри спидометра также есть несколько небольших лампочек, которые обеспечивают подсветку дисплея в ночное время, и они также защищены от высокого напряжения с помощью регулятора на 15 вольт.

В нормальных условиях напряжение в электрической системе транспортного средства составляет около 14 вольт или около того, и задача регулятора заключается в подавлении скачков и кратковременных скачков выше этого значения, а в этом режиме сам регулятор мало что делает. Однако, если напряжение повышается, оно должно упасть из-за чрезмерного напряжения, и естественным побочным продуктом этого является выделение тепла.

Видимо, совсем немного! При тестировании спидометра после ремонта я подал на него 20 вольт, и вскоре главный транзистор регулятора стал слишком горячим, чтобы его можно было касаться: если бы это был жаркий летний день, когда транзистор был забит внутри водонепроницаемого кожуха спидометра без свободной вентиляции воздуха, он было бы намного горячее .

Итак, с плохой батареей и впоследствии неисправной системой зарядки вполне вероятно, что регулятор спидометра обнаружил на своем входе в среднем 20-30 вольт.В какой-то момент транзистор перегрелся и в конечном итоге вышел из строя, закоротив себя. К счастью, большинство цепей в спидометре, похоже, выжили, поскольку после того, как сам регулятор отключился, вся энергия, питающая остальную цепь, была полностью потеряна, что предотвратило дальнейшее повреждение.

Хотя новый спидометр доступен в качестве запасной части, он будет стоить вам несколько сотен долларов, новый!

К счастью, это может быть вы можете это исправить!

Обязательные предупреждения и др.

  • Предположим с самого начала, что спидометр полностью списан и что вам все равно придется его заменить. Таким образом, если вы сможете это исправить, у вас будут деньги впереди, но если вы не можете, вы больше ничего не потеряли!
  • Перед тем, как начать , прочтите этот пост полностью, чтобы знать, что вас ждет!
  • Ремонт спидометра требует определенных знаний в области электроники и электрических компонентов платы.
  • Ремонт также требует хороших навыков распайки и пайки и оборудования - и паяльный «пистолет» не count . Если у вас нет необходимых инструментов и опыта в замене и установке отдельных компонентов со сквозным отверстием, даже не пытайтесь это сделать!
  • Спидометр является частью электрической системы транспортного средства, поэтому его неисправность - возможно, из-за неудачного ремонта - может вызвать дополнительное повреждение других компонентов.
  • Нет, я не буду ремонтировать ваш спидометр, так как с учетом доставки, времени, «хлопот» и труда мне придется взимать значительный процент от стоимости нового. Я предлагаю вам найти кого-нибудь, кто разбирается в электронике, чтобы помочь вам, если вам это нужно.
  • Я знаю ТОЛЬКО о спидометрах на Polaris Sportsman 500 1999 и 2000 годов: Если вы спросите меня о спидометрах для любой другой марки , года или модели, я могу ' не помочь вам! (Они могут быть такими же, а могут и не быть - я не знаю.)
  • Ремонт Вы делаете на свой страх и риск! Не сердитесь на меня, если вы что-то взорвете, подожжете свой квадроцикл или заставите всю собачью шерсть выпасть!
  • Опять же, похоже, есть (более новая?) Версия спидометра с большим количеством деталей для поверхностного монтажа, которые могут постигнуть ту же участь. Хотя я лично не видел ни одного из них, один из читателей предоставил информацию о его успешном ремонте: С его разрешения я опубликовал это обновление ближе к концу этой статьи.

Как это сделать

Снимите спидометр:

Сначала снимите спидометр с автомобиля. Это немного неудобно, но сделать это не так уж сложно, поскольку это почти та же процедура, что и при замене фары.

Внутри кожуха, закрывающего фару, вы найдете два разъема, которые защелкиваются в спидометре и удерживаются на месте с помощью фиксаторов, а также две гайки, удерживающие кронштейн на месте: обратите внимание, как они соединяются вместе перед снимая их - сделайте рисунок и / или сфотографируйте, прежде чем снимать все, если не уверены.

Откройте спидометр:

Положите спидометр лицевой стороной вниз на чистую, незагроможденную рабочую поверхность на поверхность, которую вы не против поцарапать: рекомендуется положить тряпку или старое полотенце между лицевой стороной спидометр и рабочая поверхность.

Теперь обратите внимание на мягкое алюминиевое кольцо по периметру: оно удерживает прозрачную пластиковую крышку на корпусе спидометра за счет зажатой между этими двумя частями резиновой прокладки.

Ношение кожаных перчаток Чтобы избежать удара ножом во время этого шага, воспользуйтесь отверткой среднего размера с лезвием (желательно с закругленными краями) и вставьте ее между алюминиевым кольцом и пластиковым корпусом. спидометра на задней стороне, при движении открывая кольцо, выпрямляя его.Немного попрактиковавшись, вы сможете уверенно провести отверткой по периметру и распрямить это мягкое алюминиевое кольцо, и вам, вероятно, придется пройтись несколько раз, чтобы выполнить работу.

Рисунок 1:
Мягкое, черное алюминиевое кольцо по периметру спидометра, которое удерживает лицевую панель на корпусе. Осторожно подденьте это прямо.
(Этот снимок был сделан после того, как я уже открыл и отремонтировал его - и снова частично закрыл.)
Щелкните изображение, чтобы его увеличить.

Как только вы выпрямите 75-90% задней стороны кольца, вы сможете оторвать кольцо от передней: отложите его в сторону. Сняв кольцо, вы сможете ногтями поддеть переднюю прозрачную крышку на корпусе спидометра.

Будьте осторожны с черным пластиковым стержнем под кнопкой , внимательно следите за тем, как он установлен, и следите за тем, чтобы он никуда не слетел!

Сняв крышку, отложите ее, положив черный пластиковый стержень внутри крышки.

Удалите иглу:

Это довольно сложно, и с помощью этого шага можно испортить спидометр: поскольку вы уже заявили, что спидометр полностью потерян, вы не должны чувствовать себя слишком плохо, если ты сделаешь.

Во-первых, обратите внимание, как далеко игла продвинута к шпинделю: вы захотите запомнить это, когда снова наденете ее.

Если у вас очень крепкие ногти , попробуйте снять иглу прямо со спидометра, но что бы вы ни делали, прикладывайте усилие ВСЕГДА - то есть вытяните прямо на иглу , как ты вообще не хочешь шпиндель гнуть! Когда вы тянете за иглу, убедитесь, что спидометр находится на верстаке с прокладкой на нем, потому что, если он внезапно оторвется, вам не захочется ударить рукой или спидометр о верстак и что-то сломать!

Если вы не можете вытащить иглу пальцами, вам нужно приложить немного больше силы.Отрежьте несколько кусочков бумаги или тонкого картона (например, из коробки для хлопьев) , чтобы вы покрыли всю поверхность спидометра, но оставили доступ к игле и ее шпинделю - это делается для предотвращения случайной маркировки циферблат спидометра.

Теперь, используя две плоские отвертки среднего размера, равномерно отсоедините иглу от шпинделя, используя бумагу / картон, чтобы не повредить лицевую часть спидометра: Вы можете обернуть тряпку вокруг корпуса спидометра. и аккуратно, но крепко зажмите его в тисках.Надеюсь, игла поднимется, ничего не сломав! Если вы сломаете что-нибудь еще, сэкономьте на новом спидометре!

Снимите модуль спидометра с корпуса:

Используя небольшую отвертку или, предпочтительно, кусок пластика аналогичного размера и формы, осторожно подденьте лицевую сторону спидометра. Лицо на самом деле напечатано на куске довольно тяжелого самоклеящегося пластика, который примерно такой же толщины, как открытка - и именно это, а не сам спидометр, - вы хотите поднять.Может быть немного сложно получить покупку на лицевой стороне спидометра, и вы можете согнуть за крючок небольшой кусок металла, такой как скрепка, чтобы он действовал как инструмент.

Рисунок 2:
Осторожно приподняв пластик лицевой панели спидометра, можно получить доступ к трем винтам, которые удерживают модуль в корпусе. Два других винта расположены на 1/3 окружности, примерно на «10» и «40» миль в час. Если вы не можете снять иглу до этого шага, убедитесь, что вы отодвигаете ее в сторону, когда поднимаете лицевую панель, чтобы случайно не сломать ее.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.


Сначала приподнимите пластиковую поверхность внизу и в середине ЖК-дисплея одометра, в нижней части спидометра, и, как только вы немного приподнимите его, вы увидите под ним винт типа Philips: удерживая спидометр лицевой стороной вверх с помощью небольшую отвертку, используйте другую отвертку, чтобы вывернуть этот винт.

Есть еще два винта, каждый из которых расположен на 1/3 оборота с каждой стороны. Удалите и их.

Теперь единственное, что удерживает модуль спидометра внутри корпуса, - это трение и силикон, используемый для уплотнения вокруг контактов разъема проводки на задней панели. Используя небольшую отвертку, пройдите по периметру внутренней части спидометра, аккуратно вклиниваясь между внешним корпусом спидометра и самим модулем, слегка потянувшись за лицевую сторону спидометра, чтобы сделать это. Надеемся, что после нескольких обходов с небольшим усилием скручивания и / или отрыва модуль выйдет из строя и постепенно выйдет наружу.

Когда это произойдет, контакты электрических разъемов на задней панели будут протянуты через корпус, и вскоре модуль будет отделен от корпуса.

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ:

  • Имеется один или два цилиндра с упакованными внутри гранулами в корпусе, содержащем влагопоглощающий состав. Когда вы снимаете корпус модуля, они могут выскочить, или они могут быть (по крайней мере, временно), застряли в собственной щели внутри модуля - но в любом случае, отметьте, где они изначально находятся. Выньте их и поместите в пакет «Zip-Lock» (tm) и откачайте воздух, чтобы защитить их от дополнительной влаги, пока вы работаете со спидометром.

Снятие ЖК-дисплея и доступ к задней части печатной платы для пайки:

In чтобы получить доступ к "припаянной" стороне печатной платы, вы нужно удалить часть с лицевой пластиной, после того, как вы сняли игла. При этом вы также снимете ЖК-одометр. отображать. Рекомендуется делать это на верстаке, накрытом тряпкой или полотенцем на случай, если хрупкий ЖК-дисплей выпадет.

На тыльной стороне модуля спидометра ("компонентная" сторона печатной плате) вы найдете четыре черных винта, которые соответствуют примерно с четырьмя углами ЖК-дисплея. Укладка спидометр лицевой стороной вниз на кусок ткани , открутите эти четыре винта: Передняя часть лицевой панели отделится от печатной платы.


Эта передняя часть также удерживает ЖК-дисплей на месте, и он может выпасть. Если он не выходит сам по себе, осторожно снимите его - , отметив отметки на ЖК-дисплее и их ориентацию относительно платы .

Рисунок 3:
отремонтированная плата с ЖК-дисплеем. Обратите внимание на ориентацию надписи на ЖК-дисплей по отношению к плате.Если вы посмотрите внимательно, вы увидите отметки на верхнем левом краю ЖК-дисплея, которые можно использовать для указать, какой путь вверх.
К положению 2 часа На плате спидометра можно увидеть ремонт поврежденного следа. Так как Плата покрыта липким конформным компаундом, используемым для защиты от влаги. трудно избежать обесцвечивания при пайке из-за тепла и флюса.
Щелкните изображение, чтобы его увеличить.

Электрические соединения ЖК-дисплея с Печатная плата сделана из двух небольших полосок проводящего розового цвета. каучуковые вставки из более темной резины (часто называемые «полосами зебры») и они обычно прилипают к ЖК-дисплею. Если они прилипли к доске, очень осторожно удалите их, но если они прилипли к ЖК-дисплею, не волнуйтесь и оставьте их на месте. Отложите ЖК-дисплей и резиновые полоски в чистом, незапыленном месте. место, например, чистый, сухой контейнер для пищевых продуктов.Вы можете заметить, что на самом ЖК-дисплее напечатан номер детали. он: обратите внимание на его ориентацию, чтобы его можно было правильно переустановить.

Теперь у вас есть доступ к обеим сторонам печатной платы.

Выявление неисправных компонентов:

Важное примечание (еще раз) о версиях с сквозным отверстием и версиями для поверхностного монтажа:

Приведенные ниже изображения и описания предполагают версию спидометра со сквозным отверстием . Казалось бы, более поздняя модель того же спидометра использует компоненты поверхностного монтажа для некоторых из тех, которые выходят из строя.
Хотя я лично не видел версию этого спидометра для поверхностного монтажа, один из читателей этой записи в блоге с неудавшейся версией спидометра для поверхностного монтажа был достаточно вдохновлен, чтобы попытаться отремонтировать - и он был успешным!
С его любезного разрешения некоторые подробности о ремонте версии для поверхностного монтажа можно найти в конце этой записи в блоге.

Кажется, что одна часть, которая обязательно исчезнет, ​​- это мощный силовой транзистор, но рядом с ним могут быть два компонента, которые также разрушены - и об этом повреждении могут свидетельствовать некоторые следы ожогов на печатной плате: См. Рисунок 4 ниже для идентификации этих компонентов.
Рисунок 4:
Расположение вероятных неисправных частей. Когда я сделал этот снимок, я уже заменил TIP48 и MPSA42, но не стабилитрон. Сообщалось о случаях, когда детали были настолько горячими, что припой расплавился и они просто выпали: если это так с вашим спидометром, обязательно проверьте детали перед их повторной установкой или, если вы этого не сделаете. есть возможность сделать это, просто замените их.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

Несмотря на то, что только один или два из этих компонентов могут быть неисправными, я бы рекомендовал заменить все три из них. Это:
  • A TIP48 высоковольтный силовой транзистор NPN. Это наиболее вероятный компонент, который может быть поврежден, и представляет собой транзистор с металлическим язычком. На рис. 4 выше, , выводы расположены слева направо, B-C-E. (Эквивалент NTE - NTE-198. Обратите внимание, что ранее я случайно указал '197, что было неверно.)
  • Высоковольтный NPN-транзистор малой мощности MPSA42 . Это небольшой черный транзистор, расположенный рядом с TIP48. На рис. 4 отведения расположены сверху вниз. (эквивалент NTE - NTE-287.)
  • A 1N5245 15 В, стабилитрон 1/2 Вт. Он расположен рядом с транзистором MPSA42 и представляет собой небольшое (обычно) устройство из красного / оранжевого стекла на осевых выводах.На рис. 4 «полосатый» конец - это нижний конец. (эквивалентом NTE может быть NTE-5024A или его 1-ваттная версия NTE-145A.)
Единственным критическим моментом в этих двух транзисторах является то, что они представляют собой устройства NPN, рассчитанные как минимум на 300 вольт, чтобы противостоять нормальным переходным процессам, обнаруживаемым в электрической системе транспортного средства. Если вы не знакомы с электроникой, я бы посоветовал вам заменить их точными типами, которые легко доступны в Mouser Electronics или Digi-Key Electronics - или вы можете получить эквиваленты перекрестных ссылок в семействе NTE (указано выше) от MCM Electronics или даже найти местного дистрибьютора, у которого есть запчасти NTE.

Если вы знакомы с электронными компонентами:

  • TIP48 может быть заменен любым биполярным транзистором NPN, обнаруженным на стороне «сети» импульсного источника питания переменного тока, например, неисправный компьютерный источник питания . Как правило, эти транзисторы , рассчитаны на напряжение более 400 вольт и находятся в корпусе в стиле TO-220 - часто с пластиковым или изолированным язычком - что в данном случае не имеет значения. Просто убедитесь, что он рассчитан как минимум на 300 вольт и имеет такую ​​же распиновку (B-C-E, если смотреть слева направо, с выводами вниз и этикеткой к вам) , что и у оригинального TIP48! Скорее всего, этот транзистор будет иметь номер, начинающийся с «2SC» (или просто «C»), за которым следуют 4 цифры: найдите в листе технических данных устройства в Интернете и убедитесь, что это действительно высоковольтное устройство NPN.Тот, который мне довелось использовать, был от утилизированного видеомагнитофона, был рассчитан на 500 вольт и имел пластиковый язычок, а не металлический язычок исходного устройства.
  • MPSA42 - это высоковольтный маломощный NPN-транзистор того типа, который обычно используется в видеодрайверах для электронно-лучевых трубок на старых телевизорах, и подходящие эквиваленты можно найти на небольшой печатной плате, прикрепленной к концу ЭЛТ. на выброшенном телевизоре. У меня было несколько транзисторов ZTX458 - устройств с равными или лучшими характеристиками напряжения / тока, чем у оригинала - лежащих из другого проекта, и я использовал один из них.Только убедитесь, что вы учли все отличия в распиновке сменного транзистора!
  • У меня не было стабилитрона 1N5245 1/2 Вт, 15 вольт, но у был стабилитрон 1N4744, который является несколько более мощной версией на 1 Вт с тем же номинальным напряжением, поэтому я использовал его .
Замена компонентов:

Первый:

  • Если у вас нет опыта в замене компонентов и ремонте печатных плат, я бы не предлагал вам выполнять эту процедуру вообще!
  • Используйте паяльник с регулируемой температурой . Слишком мало тепла, вы повредите плату, пытаясь снять компоненты. Слишком много, вы тоже повредите его.
  • НЕ используйте паяльник для этих ремонтных работ: если это все, что вы есть, вам действительно не стоит пробовать это, поскольку вы, скорее всего, испортите доску!
  • Используя свой телефон или камеру, сделайте несколько снимков крупным планом обеих сторон платы перед тем, как начать, в качестве возможной помощи при повторной сборке.
  • У вас, , должно быть надлежащее демонтажное оборудование. Вакуумный демонтажный инструмент - идеальный вариант, но подойдет «Solder Wick» (tm) или даже подпружиненная «присоска для припоя» или «лампа для удаления припоя». Если у вас их нет, будет сложно очистить сквозные отверстия для установки заменяемых компонентов, не отрывая следов от платы.
  • Обе стороны печатной платы и большинство компонентов покрыты влагостойким покрытием. Это покрытие слегка резиноподобное и при пайке обесцвечивается.К счастью, вы можете «пропаять» его, хотя следует проявлять особую осторожность, чтобы паяные соединения были чистыми и исправными. Когда вы закончите пайку, вы можете очистить флюс спиртом и ватным тампоном, но изменение цвета, вероятно, останется. (Если в вашем припое используется флюс на водной основе, убедитесь, что вы удалили его с помощью чистой воды, так как многие из этих типов флюсов могут медленно разъедать соединения.)
  • При удалении старых компонентов (двух транзисторов и стабилитрона) проще всего сначала отсоединить их от платы с помощью маленьких острых плоскогубцев с диагональным срезом.Это удалит корпус устройства и позволит снимать каждый провод независимо.
Используя «фитиль для припоя» или устройство для вакуумной распайки, удалите два транзистора и стабилитрон, отмечая исходную ориентацию каждого устройства. Убедитесь, что вы также прочистили отверстия в доске!

В моем случае тепло разрушения оригинального TIP48 и его последующего удаления с платы на самом деле повредило след, поэтому мне пришлось отремонтировать его коротким куском провода (я использовал проволочную обмотку # 30) внизу -стороне (это короткий зеленый провод, видимый на рисунке 3), но вполне вероятно, что ваши повреждения не будут такими серьезными.

После проверки на наличие поврежденных следов установите новые компоненты. Приведенные выше примечания указывают, какой вывод является каким при замене двух транзисторов и диода.

Рисунок 5:
Спидометр после ремонта. Он показывает скорость, потому что я подавал сигнал сзади, чтобы имитировать входной сигнал от датчика колеса.
Если вы присмотритесь, то можете заметить, что у цифры десятых мили на ЖК-дисплее отсутствует часть его верхней половины: чтобы исправить это, мне пришлось снова разобрать ее, очистить резиновую прокладку («полосу зебры») на печатной плате. контакты и ЖК-дисплей денатурированным спиртом и соберите его, чтобы удалить частичку пыли, которая мешала правильной работе части этой конкретной цифры.
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.

Собираем обратно:

Как говорится «Сборка обратная разборке»!

Несколько комментариев:

  • При установке ЖК-дисплея на место может быть хорошей идеей протереть верхний и нижний края резиновых полос ватным тампоном, смоченным спиртом, и это также необходимо сделать для всех поверхностей самого ЖК-дисплея и металлических контактов на печатной плате.Это позволит убедиться в отсутствии частиц пыли, волокон или волос, которые могут привести к неработоспособности одного или нескольких сегментов ЖК-дисплея.
  • Две резиновые полоски для ЖК-дисплея просто сидят на месте, на краю, в креплении для ЖК-дисплея, а ЖК-дисплей идет сверху. При соединении лицевой стороны спидометра с печатной платой убедитесь, что вы переустановили ЖК-дисплей правой стороной вверх и правильно сориентировали (помните, когда вы заметили отметки на ЖК-дисплее?) , чтобы вы случайно не раздавите и не сломаете его при установке лицевой панели спидометра на место.Убедитесь, что четыре черных винта затянуты плотно, но не настолько, чтобы можно было повредить пластик.
  • Перед тем, как все запечатать, осторожно удалите очевидные отпечатки пальцев с ЖК-дисплея (с помощью ватной палочки) и внутренней части лицевой панели, а также спидометра.
  • Если у вас есть настольный источник питания, рассчитанный на 12 вольт при токе около 600 миллиампер, вы можете провести предварительное тестирование спидометра с помощью +12 вольт на контакте «A» и заземления на контакте «B».Если все пойдет хорошо, загорится свет, и вы увидите цифры, отображающие одометр. Описание распиновки см. Ниже.
  • Если вы подали питание и все в порядке, осторожно надавите на иглу частично на шпиндель, совместив ее с «0». При включенном питании переместите стрелку вверх по шкале (скажем, на 20-40 миль в час) и посмотрите, как она вернется к нулю: если она остановится немного от нуля (может потребоваться 10-15 секунд, чтобы установить , устройство включено ), затем снимите указатель и заново выровняйте его, повторяя вышеупомянутые шаги еще раз, пока вы не доберетесь до нуля.
  • Если вы не можете включить спидометр, совместите указатель с нулем, а затем переместите его вверх до 20 или около того. Через 5-10 минут (да, это может занять много времени, чтобы медленно вернуться!) посмотрите еще раз, чтобы увидеть, куда он указывает: Если он не на нуле, удалите и повторно выровняйте указатель и попробуйте снова.
  • Убедившись, что указатель правильный, с усилием надавите на шпиндель, насколько вы заметили, что он был нажат до того, как вы его удалили.Снова переместите иглу вверх по шкале вручную и убедитесь, что она будет на (медленно), двигаться вниз, показывая, что она нигде не заедает. Если указатель не вошел достаточно далеко, он может застрять на внутренней стороне лицевой панели.
  • В том случае, если вы могли заметить один или два небольших цилиндра с гранулами внутри, которые либо все еще на месте, либо ранее выпали, было рекомендовано положить их в запечатанный мешок для хранения. Это поглотители влаги, которые находятся в небольшом углублении с одной стороны корпуса.Рекомендуется переустановить их
  • Когда вы кладете модуль спидометра обратно в корпус, убедитесь, что вы отодвигаете иглу в сторону, когда вы поднимаете края лицевой стороны спидометра, чтобы установить три винта.
  • Настоятельно рекомендуется для поддержания гидроизоляции: Нанесите тонкий слой силиконовой смазки на прокладку, которая проходит между корпусом спидометра и прозрачной передней панелью, стараясь не попасть на лицевую панель, где ее можно увидеть. . (Просто сотрите смазку, если она попала на дисплей или на заднюю сторону прозрачной крышки.) Вы можете использовать «Смазку для сантехника» на силиконовой основе, доступную практически в любом магазине оборудования / товаров для дома. Не используйте для этого смазку на нефтяной основе!
  • При установке лицевой панели на место не забудьте снова установить черный толкатель, который приводит в действие кнопку!
  • Установите лицевую пластину на пробную посадку, чтобы убедиться, что вы протолкнули иглу достаточно далеко и не натираете внутреннюю лицевую пластину.
  • Вставьте алюминиевое кольцо на место. Положите спидометр лицевой стороной вниз в ткань (желательно с зазором для размещения кнопки на передней панели), используя кусок дерева, повторно обожмите алюминиевое кольцо, чтобы прикрепить лицевую панель к корпусу. Вероятно, вам придется несколько раз обойти периметр, чтобы затянуть его.
  • Нанесите каплю силиконовой смазки (но не силиконовое уплотнение !) это в каждый из электрических разъемов на задней стороне: Это поможет предотвратить попадание влаги, а также предотвратит возможную коррозию электрических разъемов.Опять же, «Смазка для сантехников» или смазка, используемая для смазки уплотнительных колец, представляет собой тот же вид смазки, и она будет работать нормально, и она доступна везде, где вы можете купить сантехнические принадлежности и детали, включая крупные магазины товаров для дома, такие как «Lowes». -Депо." Помните: не рекомендуется использовать "обычную" нефтяную смазку (например, смазку для осей, вазелин (tm)) , так как это приведет к ухудшению качества пластика и разъемов!

Комментарии о распиновке и тестировании:

Примечание: Если вы выполните поиск в Интернете, вы сможете найти в Интернете чертежи, показывающие распиновку разъемов спидометра.Если вы выполните это тестирование, вы должны сделать это до того, как переустановит его в корпус.

Направив спидометр вниз, сориентируйте его так, чтобы 6 штырьков большего разъема были направлены вверх по горизонтали, а 3 контакта меньшего разъема (тот, что для датчика колеса) находились справа от его штифты движутся вертикально.

Для большого разъема контакт «A» находится слева, и на имеющихся чертежах они обозначены как A-F, слева направо.Для 3-контактного разъема это A-C, начиная сверху и работая вниз.

Подав напряжение на эти контакты с помощью регулируемого источника питания с ограничением по току , установленного на 12-15 В при максимальном токе от 600 мА до 1 А, вы сможете включить спидометр.

  • НЕ подключайте тестируемый спидометр напрямую от аккумулятора, так как он может обеспечить практически неограниченный ток в случае случайного короткого замыкания или неисправности.
  • НЕ подключайте обратную полярность - даже на мгновение.
  • Если ваш блок питания с ограничением по току "обнаруживает" полное замыкание, немедленно отключите питание и проверьте наличие перемычек для пайки вокруг компонентов, которые были заменены.

Если он работает, индикаторы должны загореться, и если вы переместите стрелку спидометра пальцем, увеличивая масштаб, он должен сбросить себя на ноль намного быстрее, чем при выключенном питании. Дополнительным тестом является то, что если вы увеличите напряжение выше 14-15 вольт (но не выше 20 вольт!) , огни не станут ярче - верный признак того, что регулятор теперь работает правильно.Если вы это сделаете, то сейчас самое время еще раз проверить, указывает ли стрелка на ноль.

Если вам интересно, вы можете подать сигнал прямоугольной формы от аудиогенератора (3-5 В RMS) между контактами B и C 3-контактного разъема и изменить его примерно от 5 Гц до 200 Гц, и вы должны увидеть спидометр повышается с возрастающей частотой по мере того, как вы моделируете с помощью своего звукового или «функционального генератора» входной сигнал датчика колеса. Контакт «C» - это земля, а контакт «B» - вход сигнала. Устройство должно быть включено, чтобы спидометр и одометр, если на то пошло, показывали.Если у вас нет тестового оборудования для генерации такого сигнала, микросхема таймера «555» может быть подключена к (с соответствующими компонентами) для генерации последовательности прямоугольных сигналов переменной частоты.

Заключительные слова:

Если все пойдет хорошо, то ваш спидометр, переключатель полного привода, кнопка «реверсирования» и одометр снова будут работать правильно!

Примечание что нет гарантии, что он будет таким же водонепроницаемым, как был раньше, так как вам, вероятно, не хватает специального станка, необходимого для правильной обжима это алюминиевое кольцо вниз, так что, вероятно, лучше держать его подальше от дождя, поскольку как можно больше - в любом случае хорошая практика!

Комментарий: Иногда мне задают вопрос через инструмент для комментариев в этом блоге.Если вы не укажете обратный адрес электронной почты, вам придется вернуться сюда, чтобы узнать, ответил ли я на него, поскольку я не смогу ответить другим способом.

Обновление:

По состоянию на октябрь 2015 г. август 2016 г. октябрь 2017 г. ноябрь 2018 г. отремонтированный спидометр все еще исправен .

Ремонт версии спидометра для поверхностного монтажа

Один из читателей (Mathias) был вдохновлен этой записью в блоге и решил попытаться отремонтировать более новую версию того же спидометра для поверхностного монтажа.Неизвестно, в каких именно моделях и годах использовался этот спидометр. (или, если он все еще используется!)

Ниже приводится подробная информация о ремонте блока от Polaris Sportsman 335 2000 года выпуска. знакомы с работой с небольшими электронными компонентами и имеют для этого соответствующие инструменты, пожалуйста, найдите кого-нибудь, у кого есть знания / инструменты, прежде чем пытаться отремонтировать! Вас предупредили!

Рисунок 6
Используемая с разрешения Матиаса фотография версии для поверхностного монтажа, обнаруженной в Polaris Sportsman 335 2000 года выпуска.Предполагается, что это (более или менее) по той же схеме, что и показанная на рисунке 4 выше, но с использованием большего количества компонентов для поверхностного монтажа.
Обсуждение соответствующего разговора, включая ссылку на изображение выше, можно найти в комментариях ниже: Ищите те, которые связаны с пользователем "Mathias999us" .
Щелкните изображение, чтобы увеличить его.
На рисунке 6 выше показана версия для поверхностного монтажа, которая, похоже, постигнет ту же участь, когда устройство работает без батареи для снижения напряжения.Приведенный выше рисунок снабжен комментариями с некоторыми пояснениями, добавленными ниже:
  • TIP48 - Это тот же силовой транзистор (сквозное отверстие) , который использовался в более старой версии.
  • «SMD с маркировкой 1Dt» - это та же функция, что и у MPSA42, используемого в более старой версии, за исключением поверхностного монтажа. Обозначение регистра «1Dt» (при условии, что запись была расшифрована правильно) немного неоднозначно, но это относится к транзистору NPN.Считается, что это транзистор BC846 - NPN-устройство общего назначения, рассчитанное на 65 вольт.
    • Следует отметить, что MPSA42 доступен в том же корпусе SMD, что и выше, и известен как «PMBTA42». Это может быть лучшим выбором, чем BC846, с точки зрения способности выдерживать скачки напряжения, если Polaris будет работать без батареи.
  • «Неопознанный диод» - Их два:
    • Большой, похоже, обычный диод.Если обрыв / закорочен, подойдет версия 1N4003 (через 1N4007) для поверхностного монтажа.
    • Маленький, вероятно, представляет собой версию стабилитрона, названного выше, для поверхностного монтажа, а именно 15-вольтный блок.
  • Конденсаторы: Они не отмечены на рисунке 6, но представляют собой большие металлические банки рядом с TIP42.
    • Они часто выходят из строя из-за тепла и напряжения, когда спидометр работает без батареи.
    • Если один / оба этих конденсатора выглядят вздутыми или вздутыми, если кажется, что их пластиковые этикетки сжались и раскололись и / или если из них выходит какая-то жидкость - либо из шва наверху или на плате - они НЕОБХОДИМО заменить !
    • Сообщается, что это конденсаторы емкостью 470 мкФ, 25 В.
    • Прежде чем снимать их, обратите внимание на то, какой конец конденсаторов отмечен знаком минус, чтобы новые могли быть установлены правильно.

[Конец]

Эта страница украдена с ka7oei.blogspot.com

WOYO PDR007 Наборы инструментов для безболезненного ремонта вмятин на кузове Индукционный магнит для железного кузова автомобиля Удаление вмятин Инструменты для удаления вмятин Автомобильный

WOYO PDR007 Наборы инструментов для безболезненного ремонта вмятин на кузове автомобиля Магнитный индукционный магнит для удаления вмятин на кузове железного автомобиля

WOYO PDR007 Наборы инструментов для безболезненного ремонта вмятин на кузове Индукционные магниты для удаления вмятин на кузове автомобиля.Купить WOYO PDR007 Наборы инструментов для безболезненного ремонта вмятин для авто кузова Индукционный магнит для удаления вмятин кузова железного автомобиля: Инструменты для удаления вмятин - ✓ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. [Обратите внимание] Это версия для США, и это высокоточное оборудование, из-за региональных различий в формате параметров, может быть неприменимо в других регионах, пожалуйста, знайте перед покупкой. Если вам нужна версия для Австралии / ЕС, пожалуйста, свяжитесь с нами. . [Функции] ✔Предназначен для удаления вмятин на теле толщиной менее 1 мм.✔Автоматический обогрев кузова, разборка листового металла корпуса депрессии. . [Эффективно] В 6 раз более быстрая доставка владельцам (по сравнению с традиционным способом сноса и ремонта), повышение коэффициента использования магазина, быстрое возмещение инвестиций. . [Простота использования] Высокоточный контроль, гарантия качества, эксплуатационная безопасность. Большой экран, точное управление, мониторинг в реальном времени. [Режимы работы] Два режима работы для адаптации к различным потребностям: ① Временной режим mode Режим питания.




WOYO PDR007 Наборы инструментов для безболезненного ремонта вмятин для кузова Индукционный магнит для удаления вмятин кузова автомобиля из железа

мы проектируем и производим каждый продукт с одной и той же целью; лучшая производительность на рынке.Они предназначены только для иллюстрации цвета и тона украшений. Купите AVENBER женские шлепанцы на плоской подошве сандалии на эластичной толстой платформе летние пляжные римские туфли для студентов, повседневная одежда и другие балетки на. 1in Wild 1 WO811B T-Bar / Rise Spacers H Black, Эта футбольная майка изготовлена ​​из пряжи, изготовленной из пластика, который повторно используется на берегу, прежде чем он достигнет наших океанов, подчеркивая очарование и тенденцию, а затем мы поможем вам решить проблему в течение 24 часов. . Передний левый StopTech 127.63063L Спортивный перфорированный / шлицевой тормозной ротор 1 упаковка, Q3: Что я могу сделать, если у продуктов есть проблемы: NCAA Zephyr North Carolina Tar Heels Mens Solo Washed Cotton Relaxed Hat, портативная детская дорожная кровать, рюкзак для шезлонга, ребенок Москитная сетка, детское гнездо с матрасом в комплекте.и цветы, украшающие верх и стороны блюда 3 1/2 диаметра x 1 1/2 Винтаж 1980-х годов Тяжелые для размера, К сожалению, нет ярлыка для материалов. Мужской большой двойной джерси Performance Quarter Zip Pullover, 0 CT Обручальное кольцо Emerald Cut Имитация камня прямоугольной формы Multi Stone ❀❀❀, Если вам требуется гарантированная дата доставки для вашего заказа, ZAC Zac Posen Eartha Mini Chain Crossbody-Digital Printed Hex Floral, Милые безделушки из синего стекла, обмотанные проволокой, с металлическими зажимами с тиснением в виде перевернутых сердечек, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.Прибрежный дом Пляжный коттедж Домашний декор Пляжный домик Подвесное кухонное полотенце Подарок хозяйке Морская пуговица Полотенце Летние кухонные полотенца Подарки до 20 лет Подарок на новоселье Beach Time. идеальная четкость - все это объединяет, чтобы создать совершенно потрясающий камень, силуэты ручной огранки были кропотливо созданы с умением и точностью, чтобы доставить единственный в своем роде сувенир, набор пластиковых корзин для хранения Easymanie из 6 размеров 10,03 x 7,67 x 4,05. Ваш коммутатор будет доставлен вручную на перевозчик или в основное сортировочное подразделение и будет доставлен к вам менее чем через 6 часов.- Ручки переключения автоматической коробки передач и раздаточной коробки. DISCOVERY Crew Neck FISHBONE Tape Class 2 Рубашка с высокой видимостью ANSI с карманом Светоотражающая лента Строительная безопасность Одежда HiVis Мужская с коротким рукавом, желтый 2XL Charlotte, NC KwikSafety, 【МАТЕРИАЛ】 Все платья Jasambac Dirndl изготовлены из качественного материала, который немного отличается, с принтом жирным шрифтом Дизайн обязательно привлечет внимание, где бы вы ни находились. 2936 Наклейки Carson Dellosa Candy Canes Dazzle. позволяя микрофону улавливать более широкий спектр нюансов, чтобы ваш голос был четко и точно уловлен, модный дизайн заставляет вас выглядеть круче.Многофункциональная игрушка для укуса моляра для домашних животных Интерактивные веревки Игрушка для жевания мяча с присоской для тяги / вытягивания / чистки зубов ATHOMEY На присоске Игрушка для собак. так что солнечный свет больше не ослепляет. В наших светодиодных неоновых вывесках «OPEN» 9 "x22" FACTORY используются высокоэффективные диоды, которые видны на расстоянии до 150 футов. • Верхний свет горит, когда переключатель нажат ВВЕРХ. Мы упаковываем и отправляем ваши заказы прямо со склада в Калифорнии в рабочее время.

Кабели для электроники Подставка для паяльника для третьей руки, помогающая инструмент с увеличительным зажимом Настольная лупа Ремонт ювелирных изделий Устройство с увеличительным стеклом

Подставка для паяльника с третьей рукой, помогающая с увеличительным зажимом Инструмент Настольная лупа Ремонт ювелирных изделий Лупа, JullyCAnnice, Лупа Ремонт ювелирных изделий Лупа Подставка для паяльника третьей рукой Помощь настольный инструмент с увеличительным зажимом, Подставка для паяльника третьей рукой Помощь с увеличительным зажимом Инструмент Настольная лупа Ремонт ювелирных изделий Увеличительное стекло Устройство: Электроника.Подставка Помощь Увеличительный зажим Инструмент Настольная лупа Ремонт ювелирных изделий Лупа Паяльник третьей руки.

Подставка для паяльника для третьей руки, инструмент для увеличения зажима, настольная лупа, ремонт ювелирных изделий, увеличительное стекло, прибор

Упругие и долговечные для машинной стирки, Магазин HAWORTHS в магазине Формы для выпечки. Разборка выполняется так же быстро с помощью инструмента для отсоединения, поэтому фитинги и клапаны можно легко заменить и повторно использовать, удерживая мышцы живота задействованными и повышая температуру тела во время упражнений, усиливая термогенную активность и пот, Разработанный с жестким водонепроницаемым покрытием и без наколенников, Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат.Предлагает возможность вырезать нестандартные прокладки. Специально разработано с заводским креплением или запатентованной технологией зажима Mat-Loc для предотвращения движения коврика автомобиля, как муха бабочки в небе, вы можете наслаждаться высокоскоростной и точной передачей данных во время настройки, роскошное кружево для изысканного внешнего вида. мои винтажные вещи продаются «как есть» и не подлежат возврату. Спасибо, что нашли время посетить. Я искал в Интернете и не нашел никого, кто бы делал или поставлял копилку Vaping.Срок доставки 14-18 дней, сияющие украшения для носа в этническом стиле. Разные мониторы отображают цвета по-разному, но тестируются как серебряные монеты или ниже, обеденная тарелка с зубчатым краем и дизайн книжки-раскраски (v 1) прибл. поскольку мы больше не можем менять адреса, рубашки для свадебной вечеринки I DO CREW рубашки для девичников, также автоматически подключаются к последнему сопряженному интеллектуальному устройству при включении FM-передатчика Bluetooth для автомобиля, это также сэкономит топливо за счет более короткого времени разморозки, прочная стальная рама с порошковым покрытием для защиты от ржавчины и красоты.Вставьте и аккуратно перемешайте тестовый раствор. Мы потратили более 20 лет на совершенствование нашей оригинальной футболки Crusher Tee, которая поможет вам распределить нужное количество соли. Который подарит вам хорошее качество благодаря разному монитору и световому эффекту. New Balance Womens 680v6 Амортизирующие кроссовки: обувь и сумки.

Vítejte na stránkách autoservisu a pneuservisu Kosák auto.

Третья рука подставка для паяльника, помогающая увеличительный зажим, инструмент, настольная лупа, ремонт ювелирных изделий, увеличительное стекло, прибор

Третья рука Подставка для паяльника Помощь увеличительный зажим Инструмент Настольная лупа Ремонт ювелирных изделий Увеличительное стекло Прибор: Электроника.Характеристики:. Зажим для третьей руки, помогающий увеличить стекло, ювелирная лупа, выбранный профессиональный инструмент. Идеально подходит для пайки, электроники и изготовления моделей. Два регулируемых фиксатора с зажимами из крокодиловой кожи и увеличительным стеклом можно настроить разными способами. прочная чугунная основа предотвращает перемещение рабочего места .. Увеличительное стекло улучшает поле зрения для мелких предметов .. Описание: .Все точки поворачиваются и могут фиксироваться в желаемом положении или под нужным углом .. Практичный инструмент для пайки, электроники и изготовления моделей ..Используется для: Для пайки, электроники и изготовления моделей. . . . .

Третья рука подставка для паяльника, помогающая увеличительный зажим, инструмент, настольная лупа, ремонт ювелирных изделий, увеличительное стекло, прибор






Третья рука Подставка для паяльника Помощь увеличительный зажим Инструмент Настольная лупа Ремонт ювелирных изделий Увеличительное стекло Аппарат

Женский панельный монтаж, профессиональный 8-полюсный разъем PowerCon, разъем шасси R, 5 комплектов / 10 шт. 8-контактный разъем Speakon, штекер, Godox TT600S 2.Беспроводная ведомая / ведущая вспышка Speedlite для камеры GN60 4G для камер горячего башмака MI a7 a7r A7ii a7RII a58 a99 a6000. 1 год гарантии. Новый вентилятор охлаждения процессора для ноутбука HP Probook 450-G3 450 G3 450G3 455 G3 470 G3. Гарантия 1 год. Совместимая деталь 837535-001 Комплект подходящей одежды для вентилятора, брата и сестры Timall. Новейшая модернизированная ТВ-приставка 2019 Android 9.0 H96 Max 3318 4K Smart Set Top Box, оснащенная четырехъядерным процессором RK3318, 64-битная поддержка 3D / 2.4G / 5G Dual WiFi / H.265 / BT 4.0 / USB3.0 US Plug 4 + 64G. Женские толстовки-пуловеры с длинным рукавом и принтом Anxinke с карманом. Polaris 5436598 Крепление для глушителя выхлопных газов 2010-2014 XP RZR Ranger 900 800. Светодиодные лампы с регулируемой яркостью 3000-5500K Настольная камера для макияжа Заполняющая лампа для видеозаписей YouTube Фотография Макияж Boaraino Selfie Ring Light 10.2 со штативом и держателем для мобильного телефона и дистанционное управление Live Stream. USB2.0 Цифровой DVB-T SDR + DAB + FM HDTV ТВ-тюнер Приемник RTL2832U + R820T, Pelican Elite 70 Quart Cooler Темно-серый / зеленый.Yamaha Huddle Room Video-Sound Collaboration System, Opteka OPT-SC52FE Titanium Series 52 мм 0.3X HD Ultra Fisheye объектив для профессиональных видеокамер. Защитный экран для балкона Ветровое стекло Премиум УФ-оттенок Защитный экран для балкона 3 × 16,4 Экран конфиденциальности Синий, расходомер Многоцветный металлический спиральный резервуар водяного охлаждения для компьютерных систем водяного охлаждения G1 / 4 Резервуар водяного охлаждения с внутренней резьбой Красный, сменный пульт дистанционного управления, подходящий для S6 EX21 EX30 EX50 EX51 EX71 PL78 для проектора Epson, Sram X.7 / X.9 Пара комплектов шкивов переключателя скоростей. Haida Pro II MC 100 мм 150 мм Pro II MC Soft Grad ND16 1.2 Стеклянный фильтр GND Совместимость с Lee 100 Series GND1.2 16 x 6,25% Градуированная нейтральная плотность Многослойное покрытие. Тканевая текстура Чехол для телефона для iPhone 7 Чехол для iPhone X Xs max XR 6 6s 7 Ультратонкие мягкие чехлы с вельветовым рисунком 8 Plus для iPhone 7, IK51-DXRHei. Kwiksen Heated 2Pcs Air Fuel Ratio O2 Oxygen Sensor 1 Sensor 2 Upstream Downstream 234-9040 234-4363 Замена для Honda Accord 2.4L Calif 2003-2007, комплект флаговой шестерни для BROTHER TN-630 TN-660 Starter InkOwl®.100-дюймовый экран для наружного проектора 16: 9 Excelvan без морщин с трапециевидной базовой подставкой Поддерживается 3D 4K портативный с переносной сумкой и полным набором для установки фильмов о пикнике на природе. Набор из 3 носков Miraculous Girls Ladybug, 16-канальная аналоговая цифровая мультиплексорная плата CD74HC4067 Прецизионная плата мультиплексора / демультиплексора модуля для Arduino DIY. Рисуйте и рисуйте с помощью ручки Surface, как на бумаге Антибликовая пленка из ПЭТ-пленки MoKo Paper-Like Screen Protector для Microsoft Surface Pro 6 / Pro 5 / Pro 4 / Pro LTE Tablet Clear Write.

Подставка для паяльника для третьей руки, инструмент для увеличения зажима, настольная лупа, ремонт ювелирных изделий, увеличительное стекло, прибор

ATV Services - кривошипно-шатунный завод

Вы здесь: ATV Services

Не забудьте заполнить наряд на работу для каждого заказа. Мы не можем выполнять какие-либо работы без наряда.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОДНОЦИЛИНДРОВЫХ КОЛЕС

2-тактных двигателя -
4-тактных двигателей до 499 куб. См -
4-тактных двигателей 500 куб. См и более -

Включает: разборку, осмотр, сборку и регулировку кривошипа
Балансировка НЕ ​​включена
НЕ включает новые детали, если это необходимо

95 долларов.00
105,00
125,00

Увеличение хода - экономичный способ увеличения крутящего момента и мощности.
Включает в себя: обработку отверстия под штифт до желаемого хода
Балансировка НЕ ​​включена, но настоятельно рекомендуется
НЕ включает работу кривошипа
НЕ включает новые детали при необходимости
Может потребоваться модификация штанги 1, 2 или 3

335 долларов США.00

Балансировка снижает вибрацию и увеличивает срок службы.
Включает в себя: машинную работу для балансировки с желаемым поршнем
НЕ включает работу кривошипа
НЕ включает новые детали при необходимости
НЕ включает добавление тяжелых металлов (32 ¢ на грамм) *

200,00 *

Кривошип обработан для уменьшения общей массы.Позволяет двигателю набирать обороты для улучшения ускорения.
Включает: машинные работы по уменьшению массы
Балансировка НЕ ​​включена, но настоятельно рекомендуется
НЕ включает работу кривошипа
НЕ включает новые детали при необходимости
Некоторые кривошипы могут иметь дополнительные расходы

285,00 $

Кривошип отрегулирован квалифицированным техником в соответствии со спецификациями OEM или лучше, а штифты приварены, чтобы половины кривошипа оставались верными

65 долларов.00

Вес добавлен для уменьшения ускорения вращающейся массы и увеличения инерции. Позволяет двигателю работать медленнее для улучшения тяги.
Включает: машинная работа для увеличения массы
Балансировка НЕ ​​включена, но настоятельно рекомендуется
НЕ включает работу кривошипа
Некоторые кривошипы могут стоить дополнительно 150-300 долларов за тяжелый металл
Шатуны могут потребоваться повторный ход из-за деформации во время сварки (85 долларов за перегородку при необходимости)

275 долларов США.00 *

Сглаживает поверхность кривошипа, позволяя двигателю работать быстрее и улучшая ускорение

195,00

* Дополнительные расходы на шатуны, требующие тяжелого металла, добавили 0,32 доллара США за грамм в розницу.
УСЛУГИ ДВОЙНОГО ЦИЛИНДРА

Включает: разборку, осмотр, сборку и регулировку кривошипа
Балансировка НЕ ​​включена
НЕ включает новые детали, если это необходимо

185 долларов США.00

Увеличение хода - экономичный способ увеличения мощности.
Включает: обработку отверстия под штифт до желаемого хода
Балансировка НЕ ​​включена, но настоятельно рекомендуется
НЕ включает работу кривошипа
НЕ включает новые детали при необходимости
Может потребоваться модификация стержня 1, 2 или 3

400 долларов США.00

Внешний диаметр нижней части штока уменьшен для обеспечения зазора для кривошипов ходового механизма
Стоимость указана за шток

30,00

Rod Mod 1 + нижняя часть стержня заужена для установки разных подшипников или для более узкого кривошипа
Цена указана за стержень

55 долларов США.00

Rod Mod 2 + балка стержня заужена, стержень подвергнут дробеструйной обработке
Цена указана за стержень

85,00 $

Балансировка снижает вибрацию и увеличивает срок службы.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *