Как собрать механическую ручку: Как собрать ручку

Как разобрать шариковую ручку Parker?

Чтобы самостоятельно разобрать шариковую ручку, нужно понимать принцип её строения и знать конструктивные особенности. Первые ручки компании Паркер отличались от существующих на то время аналогов.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Зачем разбирать шариковый Паркер?

Это может понадобиться для замены стержня. Простую операцию сможет выполнить даже ребёнок. Для этого не нужны специальные приспособления или особые навыки. Отработанный элемент извлекается из корпуса. На его место вставляется новый. Между этими операциями может пройти очень много времени. Его количество зависит от интенсивности письма. Экспериментальным путём установлено, что одного стержня Паркер хватит для того, чтобы нарисовать линию, длиной 4 километра.

Устройство шариковой ручки

В число конструкционных элементов шариковой ручки входят такие детали:

• корпус из прочного материала;
• колпачок для сохранения пишущего механизма;
• клип и наконечник колпачка;
• пишущий (рабочий) узел;
• механическая часть конструкции;
• стержень.

Многие считают, что шариковая ручка – это изобретение Паркер. На самом деле, это не совсем так. Компания использовала ранее существовавший принцип. На его основе был изобретён «долгоиграющий» стержень. Разработчиками также был усовершенствован пишущий узел.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Стержень отличается тем, что он более чем в 4 раза больше по объёму, чем аналоги от конкурентов. В него помещаются вязкие чернила. Могут использоваться разные цвета.

Шарик, который располагается на его кончике, изготовлен из сверхтвёрдого материала и покрыт легированной сталью. Шершавая поверхность микроскопического шарика способствует тому, что он поворачивается примерно на четверть оборота после каждого нажатия. Когда давление спадает, под давлением чернил, он становится на своё место. Таким образом, отверстие закупоривается. Чернила не вытекают самопроизвольно.

Часть стержня, в который вставляется шарик, выполнена из стали. Не стоит самостоятельно пытаться извлечь его. Для того, чтобы паста не высыхала, в пишущем узле закладывается тонкая жировая прослойка.

5% Специально для читателей нашего блога скидка 5% на весь ассортимент магазина по промокоду BLOG

Механика шариковой ручки

Существует три типа механических элементов

1. Нажатием кнопки освобождается пишущий узел. Следующее нажатие прячет его под корпусом. В это время колпачок не двигается относительно корпуса. Внутри него перемещается только стержень.
2. Роль кнопки может выполнять колпачок. Он движется относительно корпуса. Стержень имеет крепление в области колпачка и подаётся вместе с ним. После снятия фиксации «отстреливает» колпачок вместе со стержнем.
3. Механика может быть поворотной. В этом случае пишущий узел освобождается после поворота колпачка на несколько градусов. Обратное вращение приводит к тому, что узел возвращается на исходное положение.

Чтобы разобрать ручку, нужно понимать, какой тип механики используется.

Как собрать дверную ручку с пружиной

Как отремонтировать дверные ручки своими руками

При эксплуатации двери наибольшую нагрузку берут на себя ручка и связанный с ней замочный механизм, поэтому неудивительно, что эти элементы часто ломаются. В большинстве случаев ремонт ручки двери можно осуществить самостоятельно при помощи отвертки и гаечного ключа. Иногда требуется замена некоторых частей механизма или всего комплекта целиком.

Удаление крепежных элементов ручки двери

Разновидности ручек

Выделяют три основных вида дверных ручек:

• Круглые поворотные. Являются неотъемлемой частью врезного замка, который приводится в действие поворотом ручки по часовой стрелке или против.
• Нажимные. Отличие от первого пункта – в наличии удобной рукоятки-рычага, которая открывает замок при нажимании и закрывает при возвращении в исходное положение. Этот вариант является самым удобным как для межкомнатных, так и для входных дверей.
• Стационарные (обычно имеют форму шара или скобы). Эти ручки не связаны с замком, они выполняют декоративную функцию и служат рукояткой при открывании дверного полотна. Ремонт дверной ручки этого типа представляет собой либо подтягивание расшатавшихся болтов, либо замену на новое изделие.

Круглая поворотная ручка, защищенная фиксатором

Составные элементы механизма

Когда возникает вопрос, как починить дверную ручку, первым делом нужно ознакомиться с ее устройством. Тем, кто сталкивался с установкой замка на деревянную дверь, в этом не будет ничего сложного. Нажимные и поворотные ручки состоят из следующих элементов:

• Рукоятка.
• Замочный механизм с ригелем. Его принцип действия прост – при повороте ручки язычок (ригель) заходит в ответное отверстие на дверной коробке и блокирует дверь.
• Квадрат (штифт с квадратным сечением). Осуществляет связь рукоятки и замка.
• Декоративная планка, которая маскирует крепежные элементы.
• Возвратная пружина. Отвечает за возвращение ручки в исходное положение.
• Ограничитель хода ручки.
• Стопорное кольцо.
• Пластиковое кольцо.

Элементы, из которых состоит нажимная дверная ручка

Виды неисправностей дверных ручек и их устранение

Если обнаружилось, что сломана ручка двери, нужно сначала определить причину. Опыт использования дверных ручек позволяет выделить 5 видов поломок, которые встречаются чаще всего:

• Ручка заедает, при повороте наблюдается сопротивление.
• Отваливается рукоятка, при этом ее крепление остается на месте.
• Ломается четырехгранный штифт (квадрат) внутри замка.
• При повороте ручки не двигается язычок.
• Ручка после поворота не принимает исходное положение.

Теперь рассмотрим, как отремонтировать дверную ручку в каждом из этих случаев.

Если ручка заедает

Металлические части механизма при постоянной эксплуатации подвергаются истиранию, особенно если туда попадают частицы пыли. Чтобы этого избежать, нужно следить за наличием смазки в замке. Капните на ригель немножко масла и покрутите ручку, чтобы оно равномерно распределилось по всем деталям.

Иногда причина кроется в расшатавшихся элементах конструкции. Нужно подкорректировать их положение и затянуть покрепче крепежные болты.

Как правильно смазать дверной механизм

Ремонт при выпадении рукоятки

Виновником поломки в данном случае является стопорное кольцо, которое либо деформируется, либо смещается, а может и совсем лопнуть. Ремонт потребует времени, но сделать его будет несложно:

1. Снять декоративную розетку, повернув ее несколько раз (иногда она крепится маленьким винтиком снизу, тогда его нужно сначала открутить).
2. Открутить с помощью отвертки шурупы или болты, на которые крепится механизм.
3. Вынуть конструкцию и посмотреть состояние стопорного кольца. Если оно гнутое или сломанное (как бывает в большинстве случаев), нужно приобрести новую запчасть.
4. Вставить стопорное кольцо и весь механизм на место.
5. Установить ручку и закрепить ее.

Снятие декоративной планки и откручивание крепежных элементов ручки

Ремонт при поломке внутреннего четырехгранного штифта (квадрата)

Такое возможно только при эксплуатации дешевых некачественных изделий, которые изготавливаются из хрупкого материала – силумина. В этой ситуации придется менять механизм полностью. Чтобы избежать таких поломок, лучше приобретать стальные конструкции от проверенных производителей. Замена ручки происходит следующим образом:

Откручивается крепеж у основания рукоятки, затем снимается она сама.

Откручивание винта у основания рукоятки

Если не двигается язычок при повороте ручки

Если при открывании двери не работает защелка, причиной неисправности является слишком короткий квадрат. Он постепенно сдвигается в сторону защелки и прижимает ее. В результате она не может нормально функционировать. В этом случае действовать нужно так:

1. Приобрести на рынке более длинный квадрат. Если длина больше необходимой, можно укоротить его с помощью болгарки.
2. Открутить одну из ручек и вынуть конструкцию.
3. Заменить квадрат и вернуть ручку на место.

Ручка не возвращается в исходное положение

Если ручка не пружинит обратно в горизонтальное положение, это не значит, что она сломалась – возможно, просто соскочила возвратная пружина. Поставить ее на место можно так же, как и стопорное кольцо. Но иногда пружина лопается, и это уже становится проблемой: приобрести эту деталь на рынке очень сложно. Часто в таких случаях меняют весь механизм целиком.

Пружина, отвечающая за возвращение дверной ручки в исходное положение

Ремонт ручки металлической китайской двери

Иногда требуется выполнить ремонт наружной ручки двери из металла, а точнее ее замену, так как китайская фурнитура из силумина часто ломается. Сделать это проще, чем установить замок на металлическую дверь. Алгоритм действий не очень отличается от замены ручки межкомнатной двери:

• Удаляется крепеж.
• Извлекается квадрат. Если он подходящей длины, его можно оставить.
• Прикрепляют накладки и прокладки и устанавливают ручку на квадрат.
• Ставят на место планку, ригель должен встать на место.
• Завинчивают крепежные элементы.

Отремонтировать дверную ручку в большинстве случаев несложно, главное – правильно определить причину. Если же конструкция ремонту не подлежит, стоит задуматься о приобретении качественной фурнитуры от известных производителей. Чтобы более наглядно представить, как разобрать дверную ручку, посмотрите следующее видео.

Виды пружин для возврата дверной ручки, правила ремонта основных поломок

Возвратная пружина для дверной ручки играет в функционировании механизма важную роль, но в случае ее поломки можно легко подобрать подходящую деталь и выполнить замену.

Виды пружин

Пружиной называют элемент механизма, который за счет деформации временно копит механическую энергию для ее последующей отдачи. Простая пружина представляет собой плавно изогнутую металлическую проволоку или полосу.

Пружины бывают винтовые (в форме цилиндра) и спиральные (плоской формы).

В механизмах применяют конические (для амортизаторов), пластинчатые (для рессор), тарельчатые и других видов. В некоторых устройствах металл заменяют газом или жидкостью.

Действуют эти элементы через сжатие, растяжение, кручение и изгибание. Они могут иметь постоянную и переменную жесткость. Для крепления к другим частям механизма концы загибают в виде петель или под прямым углом, чтобы получился упор.

Приспособления используются в самых разных механизмах, где требуется перемещение элементов без привода. В частности, эти детали вставляют в замки с металлическим рычагом ручки.

Возвратная пружина для дверных ручек относится к типу спиральных, накапливающих энергию за счет сжатия и отдающих ее при возвращении к исходной форме. Она еще называется «улиткой» из-за внешнего сходства с раковиной моллюска.

Несколько слов о механизме

Дверные ручки с возвратным механизмом на розетке или на планке пользуются большой популярностью. Их устанавливают на входных и межкомнатных дверях. Такие конструкции позволяют с помощью подвижной защелки блокировать открывание створки. Преимуществами этого типа устройств являются простота и надежность.

При нажатии механизм приводится в действие, отодвигая защелку. Установленная внутри пружина для дверной ручки сжимается, накопив установленное количество механической энергии. Когда действие прекращается, «улитка» распрямляется, и ручка приходит в исходное положение, а защелка возвращается в заданное место в запорной планке.

Производители закладывают в готовое изделие запас прочности, выражаемый в количестве нажатий. Но иногда пружина ломается под воздействием внутренних или внешних факторов, среди которых:

• низкое качество материалов;
• механический износ от времени;
• приложено чрезмерное усилие.

Основные причины поломок

При эксплуатации дверей на работоспособность запорного механизма оказывают влияние основные и дополнительные факторы. К основным относятся:

1. частота эксплуатации;
2. прилагаемые усилия;
3. время использования.

В результате постоянных нагрузок происходит физический износ металла, что ведет к поломке пружины. Поскольку на межкомнатные замки производится более активное воздействие, чем на механизм входной двери, они выходят из строя чаще всего.

Этому способствует и неаккуратная эксплуатация, резкие движения, слишком сильное нажатие.

Часто причиной поломки «улитки» становится низкое качество материала, использованного для ее изготовления. Согласно техническим требованиям, производство металла для пружин выполняется из специальных сортов стали:

Специальные компоненты материала повышают прочность и долговечность металла. Но из-за желания снизить себестоимость изделий, производители замков для дверей используют недорогие аналоги нержавеющих сталей. Их эксплуатационные качества гораздо ниже, поэтому такие пружины чаще выходят из строя.

Варианты поломок

Чаще всего металл не выдерживает нагрузки и ломается (лопается). В этом случае система возврата ручки в исходное положение прекращает работать. Ею можно пользоваться, но дверь уже не фиксируется, как нужно.

Иногда из-за нагрузок или низкого качества ломаются упоры, к которым крепится пружина. Из-за этого утрачивается возможность удерживать запас энергии, лежащий в основе принципа действия.

Не закаленная должным образом проволока может разогнуться на концах в местах упора, из-за чего изделие соскальзывает и механизм утрачивает способность нормально срабатывать.

Различают 2 вида причин, по которым сломалась «улитка».

Рычаг не возвращается после нажима

Причиной этого может быть поломка фурнитуры, когда:

1. лопнула сама пружина;
2. разогнулись упорные концы «улитки»;
3. сломались фиксаторы.

Механизм заедает

Эта поломка проявляется в том, что при нажатии рукоятки ее возвращение в исходное положение происходит медленнее, чем всегда. В таких случаях защелка пробуксовывает, дверь не захлопывается должным образом.

Причиной является ослабление стального прутка и утрата им пружинящих качеств. Накопленной энергии недостаточно для быстрого возвращения на место.

Правила ремонта основных поломок

Многие домашние мастера знают, как отремонтировать пружину ручке двери. Для этого необходимо разобрать замок и заменить пришедшую в негодность деталь. Такие поломки легко устраняются.

• С помощью подходящей отвертки или шуруповерта снять накладные элементы с дверного полотна.
• Извлечь сердцевину и аккуратно разобрать.
• Если «улитка» сломалась, нужно извлечь ее остатки и поставить на место замену. Если ее края отогнулись или она ослабла, замена тоже необходима.
• Зафиксировав пружину, вернуть все элементы на место и проверить работоспособность.
• После этого вернуть фурнитуру на место и закрепить.

Если ручка старая, ее движущиеся и трущиеся части рекомендуется смазать пластичными смазками. Подойдет солидол, графитовая смазка.

Важно следить, чтобы ни одна деталь не потерялась и в механизм не попадала грязь, иначе возвратный механизм не будет нормально функционировать.

Зная эти особенности, можно устранить поломку своими руками за короткий срок и без существенных финансовых затрат.

Сломалась ручка на входной двери — как починить самостоятельно за 10 минут

Специфика запорного устройства (независимо от типа) в том, что его безремонтная эксплуатация рассчитана на определенный период, длительность которого зависит от количества циклов закрывания/открывания, то есть интенсивности использования. Судя по отзывам на форумах мебельной тематики, домашним мастерам чаще всего приходится сталкиваться с проблемой поломки ручки входной двери и решать, как ее починить. Если разобраться в разновидностях этих элементов фурнитуры, устройстве образцов, то ремонт любого из них сложностей не вызовет.

Стационарная ручка

Такие образцы на входе в жилые строения практически не устанавливаются, разве что на дверях подъездов. Их бытовое применение – на створках блоков, смонтированных в проемах подсобок, гаражей, сараев и тому подобное. А потому поломка этой разновидности фурнитуры бывает двух видов. Ремонт дверной ручки этого типа – самый простой и быстрый.

• Механическое повреждение. Это может быть деформация (изгиб), трещина, скол, разрушение металла – непринципиально. Рекомендация единая – поменять; такие ручки не ремонтируются.
• Ослаблены фиксирующие элементы. Фурнитура на входных дверях крепится по-разному. И если сама ручка цела, то необходимо лишь затянуть саморез (винт, болт) или заменить гвоздь, взяв аналог с более толстой ножкой.

Нажимная ручка

Самые распространенные замковые устройства, устанавливаемые на полотнах входных дверей. Прежде чем приступать к ремонту, необходимо провести диагностику механизма. Тогда и станет понятно, как починить ручку и возможно ли это в принципе. В ряде случаев отремонтировать не получится – только менять.

Типичная ситуация – фурнитура при попытке на нее нажать выпадает из посадочного места и остается в руке. Как правило, это характерно для сравнительно дешевых запорных устройств (made in China). В производстве таких образцов используется в основном латунь, алюминий или низкокачественная сталь. Долго они не служат, так как разрушение материала при интенсивной эксплуатации происходит довольно быстро. Исправить что-либо не получится; придется снимать весь механизм и ставить новый.

Во всех остальных случаях ремонт дверных ручек входных дверей вполне возможен, и особых трудностей не вызовет.

Особенности конструкции

Зная устройство замка, проще определить причину неисправности и методику ее устранения. Соединение ручки двери с крепежной накладкой производится подвижным механизмом. Стыкуется фурнитура непосредственно с защелкой при помощи стержня, который вставляется в паз. Он имеет квадратное сечение, и при повороте ручки устройство срабатывает, а язычок сдвигается.

Его возврат в исходное положение обеспечивается пружиной, которая фиксируется одним концом на фурнитуре, другим – на запорной планке. Получается, устройство механизма дверной ручки таково, что ломаться в нем практически нечему; круг «подозреваемых» ограничен.

Рекомендуемый порядок действий

Ремонт ручки межкомнатной двери нажимного типа ничем не отличается от восстановления работоспособности аналогов, устанавливаемых на входных створках. Все технологические операции, равно как и типовые неисправности, полностью идентичны. Разница лишь в нюансах, определяемых видом запорного механизма (врезной или накладной) и его моделью (производителем).

Демонтаж замкового устройства

• С обеих сторон створки находятся крепежные планки, соединяемые длинными винтами. В зависимости от модели замка, их может быть по 2 или 4. Последнее характерно для ручек, устанавливаемых на каркасные двери. Задача – открутить метизы и вынуть их из посадочных гнезд.

• Остается снять замковый механизм. Если он имеет декоративную планку, то сначала придется выкрутить маленький винтик, который фиксирует ручку. После этого (вращением против часовой стрелки) снимается накладка.

Определение неисправности и ремонт

Один конец пружины слетел с посадочного места. Это становится понятно и без разбора фурнитуры; при таком дефекте после нажатия ручка в исходное положение не возвращается. Устранить несложно – зацепить пружину и проверить механизм в работе. Но если деталь сломана, то ремонтировать бесполезно. Во-первых, нужно еще ее найти, с такими же линейными параметрами. Во-вторых, сила ее растяжения должна быть идентичной, иначе работа замка доставит массу неудобств. Например, язычок будет не полностью утапливаться в створку, постоянно цепляясь за планку. В этом случае целесообразно установить новый замок.

При покупке ручки для металлической двери нужно посмотреть на расположение отверстий в планке под крепеж. Вряд ли кого устроит перспектива заниматься сверлением стального полотна, если выяснится, что старые гнезда для фиксации замка не подходят.

Отсутствует смещение язычка. Такая неисправность механизма вызывается несколькими причинами.

Вариант 1 – разболталась сама ручка. Это в основном характерно для образцов из мягких металлов (сплавов). Грани ее паза постепенно развальцовываются, и надежность сцепки со стержнем утрачивается. Решить проблему можно двумя способами. Первый (временный, на период поиска новой фурнитуры) – уплотнить зазор между «квадратом» и пазом в рукоятке. Второй – заменить деталь. В розницу ручки продаются, и можно выбрать изделие любой понравившейся конфигурации. Главное, чтобы посадочное «гнездо» было по размеру идентичным для надежной стыковки с механизмом защелки.

Вариант 2 – повреждение штыря. Как правило, в дешевых замках стержни из силумина, а данный сплав прочностью не отличается. Такую деталь несложно купить, обрезать по длине, обработать напильником торцы и установить по месту.

Ручка периодически выпадает, но разрушения металла нет. Единственная причина – ослабление или поломка стопорного кольца. Если оно лопнуло, то фрагменты выпадут сразу же после демонтажа механизма. Это худший сценарий – такой замок придется менять. В случае если фиксатор попросту ослаб, можно попытаться его поджать. Не всегда это получается, особенно если сталь высокого качества; она легко пружинит. Но других вариантов ремонта в подобной ситуации нет. При положительном результате замок какое-то время еще послужит.

И последнее. Не стоит забывать, что любой механизм, в том числе, и дверной ручки, нуждается в периодическом осмотре и обслуживании. Если своевременно производить частичную разборку замка и смазывать трущиеся детали, регулярно подтягивать крепеж, то проблем с его поломкой долгое время не будет.

Получается, что зная устройство запора и имея под рукой всего лишь пару отверток, понять, как отремонтировать дверную ручку межкомнатной двери или входной, несложно. Но если требуется замена какой-то детали или всего механизма, лучше взять неисправный образец при походе в магазин с собой. Приобретать аналог нужно «один в один», иначе не факт, что он подойдет по размеру, толщине, конфигурации и так далее.

Вы не знаете, как собрать дверную ручку? Тогда мы идем к вам!

Старая пословица утверждает – «Ломать — не строить!» В мудрости народного изречения убедилось множество поколений. Ведь действительно, что-то сломать или разрушить намного проще, чем создать или построить.

Если вам хотя бы раз приходилось сталкиваться с ремонтом домашних вещей, сантехники или тех же дверных ручек, наверняка вы уже успели понять истинную суть приведенной в начале статьи пословицы.

Возьмем, к примеру, те же дверные ручки, работоспособность и функциональность которых после нескольких лет исправной службы резко снизилась. Естественно, их нужно отремонтировать или провести профилактический осмотр и просто смазать. С разбором фурнитуры вряд ли возникнет проблема, а вот как снова собрать ее? В данном материале мы подробно расскажем, как собрать дверную ручку.

Особых трудностей процесс сбора не вызовет. Главное, запастись необходимыми инструментами, которые применяются достаточно часто и имеются в доме любого мужчины:

• шуруповерт с набором насадок или отвертка;
• гаечный ключ раздвижного типа.

Внимание каждой детали

Итак, перед вами лежат отдельные элементы фурнитуры, которые не так давно были одним целым и успешно функционировали. Подробная инструкция, как собрать дверную ручку, поможет вам восстановить работоспособность изделия.

Осмотритесь, все ли детали присутствуют. Если не хватает хотя бы одного элемента, снова собрать ручку будет проблематично. Перед вами должны располагаться:

• корпус изделия;
• стопорное кольцо;
• пружина;
• шайба;
• поворотный механизм.

В первую очередь особое внимание уделите пружине кручения. Ее поломка является наиболее распространенной причиной, по которой ручка выходит из строя. Сломанную пружину следует заменить на новую, которую необходимо установить на надлежащее для нее место и слегка прижать верхушку.

Так же необходимо проверить исправность шайбы, устанавливаемой вверху пружины, чтобы последняя упиралась в нее. Данная шайба обеспечивает фиксацию пружины. Перед установкой еще раз осмотрите шайбу. Из-за постоянного давления они довольно часто ломаются посредине. Есть трещины? Лучше сразу заменить!

Наверху шайбы должно располагаться стопорное кольцо. Данная деталь также склонна к поломкам. Потому перед тем, как собрать дверную ручку, проверьте, что на ней нет повреждений механического характера. Кольцо несет даже большую нагрузку, чем шайба, поскольку именно благодаря нему шайба и пружина соединяются вместе. Крепление деталей осуществляется при помощи обычной отвертки.

Тугой ход – гарантия правильной сборки

Мы постепенно подходим к финалу процесса, как собрать дверную ручку. На данном этапе следует вмонтировать поворотное устройство в ручку, а пружину в поворотное устройство. Завинтите болт, пользуясь раздвижным гаечным ключом. Убедитесь в правильности функционирования собранной дверной ручки – надавите на нее. Если ход стал плотным, тугим, сборка выполнена правильно. Теперь можно монтировать ручку в дверное полотно. Установите фурнитуру в паз и закрепите при помощи винтов.

Надеемся, наш материал, как собрать дверную ручку, стал полезным для вас. В данной статье представлен алгоритм сбора стандартных, простых ручек. Сам процесс может отличаться и зависит от конструкционных особенностей изделия.

Если при сборе ручки вы все-таки выявили неисправности определенных деталей, то их необходимо заменить, иначе фурнитура для дверей будет работать неправильно. Рекомендуется использовать детали, которые выпустил производитель ручки. Элементы конструкции, изготовленные другой фабрикой, могут не подойти или будут не функциональными, что приведет к новым поломкам и повторному ремонту.

Как собрать дверную ручку и установить для межкомнатной двери? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Если вы приобрели новую квартиру или дом, это неизбежно повлечёт за собой желание сделать в новом жилище ремонт. При проведении ремонтных работ все, как правило, сталкиваются с необходимостью замены или реставрации межкомнатных дверей и их комплектующих.

Сегодня мы поговорим с Вами о дверных ручках межкомнатных дверей. Как собрать дверную ручку, предварительно выбрав идеальный вариант? Читайте далее.

Как правило, в заводскую комплектацию межкомнатных дверей входит только облицовка, но не ручки. Нет в двери и отверстий для установки ручки. Это можно объяснить тем, что ручки не стандартны и имеют разные параметры. Это как аксессуар для двери-вы имеете возможность подобрать именно ту, которая придется Вам по вкусу!

Помимо приятного выбора модели ручки необходимо сделать выбор, заниматься установкой самостоятельно или пригласить специалиста. Если вы примете решение взяться за монтаж дверных ручек самостоятельно, запаситесь необходимыми знаниями, инструментами и уверенностью, что у Вас все получится.

Какие бывают ручки для межкомнатных дверей?

Можно выделить несколько классификаций дверных ручек:

• -материал изготовления
• -наличие встроенного замка
• -способ установки
• -принцип работы

Материал изготовления ручек может быть различным: здесь может использоваться древесина твёрдых пород, пластик, различные металлы. Наиболее популярным материалом для изготовления межкомнатных ручек является латунь. Латунь зарекомендовала себя как долговечный, износостойкий материал с прекрасным внешним видом и практичностью изделий из него.

Теперь поговорим о разнице между дверными ручками, вызванной способами установки. По данному признаку дверные ручки делятся на врезные и стационарные модели.

Способ установки вытекает прямо из названия:

• -стационарная (накладная) ручка крепится к двери различными методами
• -врезная ручка крепится путём сверления отверстий в двери и размещения пазов

Ручки от межкомнатных дверей могут иметь встроенный замок, если этого требует функционал комнаты, в которой она будет установлена. Чаще всего такие ручки устанавливают на двери в туалет и ванную комнату, чтобы не допустить курьёзных ситуаций

Теперь поговорим о различиях ручек по принципу работы:

• —нажимной механизм. Данные модели представляют собой «рычаг» удлиненной формы. При нажатии на рычаг язычок замка выходит из отверстия в облицовке дверного проема, таким образом открывая дверь. Данная ручка подойдёт для любой межкомнатной двери, так как не требует особых усилий для открытия, при этом нажимная ручка позволят держать дверь надёжно закрытой.
• —поворотный механизм. Такие ручки ещё называют кнобы или нобы. Они шарообразной формы и могут иметь язычок для защёлкивания встроенного замка.

Стационарные ручки. Это самый простой вариант дверной ручки. Данная ручка не имеет ни защелки, ни замка. С помощью неё вы можете только открыть или закрыть дверь, удобно взявшись.

Установка ручки для межкомнатной двери

Если вы задались целью самостоятельно установить ручку на межкомнатную дверь в вашем доме, вам понадобится набор необходимых инструментов:

• -молоток
• —Шуруповёрт
• -Стамеска
• -Электродрель (с набором сверл)
• -Долото
• -Мерная рулетка
• -Линейка
• -Карандаш

Убедитесь, что у вас есть все необходимое и можно приступать к установке. В первую очередь вам необходимо просверлить отверстия в двери для крепления ручек.

Важно! Рекомендуется работы по установке дверных ручек производить на двери, снятой с пазов. Если это не возможно, то надёжно зафиксируйте дверь от движения.

1. Прежде чем приступить к сверлению отверстий, выберете необходимую высоту расположения. Существует государственный стандарт ГОСТ 6629-88, регламентирующий высоту расположения ручек на двери на высоте 1 метра от пола. Но в своих частных домовладениях вы имеете право выбирать удобную для вас высоту расположения дверных ручек — если среди домочадцев имеются дети, рекомендуем вам расположить ручки немного ниже, чтобы ребёнок мог самостоятельно открывать и закрывать за собой дверь.
2. Так же, если рядом располагается Группа дверей, целесообразно разместить все ручки на одном уровне для того, чтобы соблюсти композицию.
3. Когда уровень расположения ручек определён, можно приступить к разметке. Для этого вам понадобится линейка и карандаш.
4. После подготовки разметки, приступите к сверлению с помощью электродрели- необходимо просверлить отверстия необходимого диаметра для того, чтобы соединить ручки с двух сторон двери. Необходимо так же выполнить отверстие с торца двери- оно необходимо для расположения механизма защёлки. После, с помощью стамески, необходимо удалить все лишнее для того, чтобы планка смогла оставить вровень с дверью.
5. Осталось вставить защелку и закрепить ее Болтами из комплекта. Затем вам необходимо вставить квадрат в сквозное отверстие двери и собрать ручку по инструкции.

Следующий этап подготовки к установке- сделать углубление в облицовке двери для язычка закрывающегося устройства ручки с помощью электродрели, стамески и долота. Затем вы сможете установить принимающую планку. Вуаля!

Вы самостоятельно установили дверную ручку!

Разборка и установка ручки-кнобы.

В этом материале мы рассмотрим с вами как разобрать ручку кноб, получившие необычное распространение на межкомнатных дверях. А также попутно узнаем, как происходит установка этих ручек. Ниже вы можете найти не только инструкцию в картинках, но и посмотреть видео.

Для установки ручки-кноба, необходимо разметить на двери и выполнить два основных отверстия, согласно шаблону, который, как правило, входит в комплект с ручкой с инструкцией по установке. Итак, начнем установку ручки, попутно разобрав ее.

Дана межкомнатная дверь:

Делаем выборку отверстия с торца полотна двери под защелку. Диаметр отверстия от 23 до 25 мм: Отверстие удобно выполнять так называемым перовым сверлом по дереву.

Коронкой по дереву диаметров в 50 мм выполняется сквозное отверстие под основное крепление ручки. Расстояние от торца полотна до центра отверстия 60 или 70 мм, зависит от защелки, которая входит в комплект.

Шаблон для установки ручки-кноба у некоторых производителей Вы можете найти в виде трафарета на внутренней стороне упаковки-коробки или в прилагаемой инструкции. Очень удобно использовать для установки готовые наборы, которые так и называются «набор для установки межкомнатных ручек». Не страшно (а зачастую наоборот полезно), если отверстия выполнить диаметром на 1-2 мм больше, чем рекомендуется. Механизм защелки двухпозиционный: предусматривает возможность установки кноба на двери, с разной шириной первого бруса двери. Удаление центра ручки-кноба от края дверного полотна в стандарте идет 60мм:

но перемещая втулку под квадрат, можно выставить удаление в 70 мм:

Стандартная высота установки ручки на дверь, примерно 950 мм от уровня пола. Далее, для установки ручки-кноба, частично разбираем внутреннюю половинку ручки, чтобы получить доступ к отверстиям под крепежные стяжные винты. Для это воспользуемся специальным «ключом» из комплекта ручки или любым подходящим предметом, например, спицей. На ручке имеется специальное отверстие, через которое и следует разобрать дверную ручку кноб. На представленной фотографии оно круглое, но может быть различной формы. Это отверстие располагается снизу ручки:

Через отверстие нажимаем подпружиненный фиксатор, одновременно вытягивая рукоятку межкомнатного кноба.

Вынимаем рукоятку и полностью снимаем ее:

Затем необходимо поддеть наружный декоративный фланец ручки любым острым предметом. Приглядитесь внимательнее, как правило фланец имеет для этого соответствующий паз:

ну вот, ручка-кноб разобрана и мы получили доступ к крепежным винтам

Дальнейшая сборка ручки-кноба происходит на двери в обратном порядке.
Для начала установим защелку в дверь и закрепим двумя винтами с торца. Выглядеть это будет вот так:

Прямоугольную лицевую планку механизма защелки, монтируют заподлицо с дверным полотном. Для этого, разметив под нее, стамеской выполняется выборка необходимой глубины в торце полотна двери. Тоже самое касается ответной планки кноба, которая устанавливается по разметке, на дверную коробку. Так же под нее выполняется выборка требуемой глубины стамеской.

Далее уже можно собирать ручку-кноб на полотно двери, стягивая разобранные половинки крепежными винтами. Квадрат ручки и втулки под крепежные винты будут при монтаже пройдут насквозь через установленную ранее защелку, через ее технологические отверстия

Ручки-кнобы универсальные и не подразделяются на лево/правосторонние. Конструкция предусматривает установку и настройку кноба под любую дверь, толщиной не менее 35мм.

Если форма ручки-кноба имеет не симметричную форму шара и т.п., то установив кноб на дверь, с помощью выше описанного способа, снимаем рукоятку кноба, и меняем наружную и внутреннюю рукоятки местами, добившись правильного их расположения, относительно расположения дверного полотна(лево или право стороннее). Механизм фиксатора или замка, если таковой имеется, тоже приводим в правильное расположение, и если требуется, тоже меняем местами наружную и внешнюю стороны.

Собранная и без перекосов установленная на дверь ручка, должна работать легко в обе стороны и самостоятельно, под действием возвратной пружины возвращаться в исходное положение. Если этого не происходит, то нужно проверить ровность установки, а также подтянуть или ослабить крепежные винты, добившись их одинаковой затяжки и мягкого хода ручки-кноба.

Комментарии

Оставлен Гость Пнд, 12/09/2011 – 12:05 Permalink

Как собрать перфоратор интерскол

Ремонт перфоратора Интерскол П-30/900ЭР

Неисправность: перестал бить перфоратор почти сразу после покупки. Т.е. износа инструмента практически никакого.

Устранение: Удаление вязкой смазки с бойка, проммассы и смазки вокруг. Проммасса залипала на бойке из-за смазки. Скорее неисправность будет повторяться, т.к. смазка туда со временем должна попасть. Что где смотрим в чертеже на П-30/900ЭР p-30_900er_kat.pdf.

Возможно исправить ситуацию можно без разборки. Включаем режим перфоратора, включаем, ждём прогрева перфоратора, пока руку обжигать не будет. От трения произойдёт разогрев смазки и возможно он заработает.

Куплен год назад. Режим перфоратора в течении месяца эпизодического использования затух. Было такое, что иногда работал, иногда нет. Перфоратор перестал бить в любом режиме, с дрелью все в порядке. Сейчас снова потребовался режим перфоратора.

Стал разбирать, как обычно сначала делаем, потом ищем инструкцию. Без инструкции по разбору пазл разгадывался пол дня:

1. Разбираем держатель инструмента. Отодвигаем кожух и снимаем резиновую заглушку, снимаем кольцо фиксатор, затем снимаем все, что снимается.

2. Снимаем ручку переключения режимов работы дрель/смешанный/перфоратор. Здесь была самая соль. По началу разобрав все что можно, были безуспешные попытки вытащить редуктор из алюминиевого кожуха. Оказалось, что нужно ручку переключения режимов работы вывернуть в крайнее «секретное» положение по часовой стрелке и аккуратно пошатывая вытащить. В процессе не самых аккуратных попыток извлечения ручки, она была прилично повреждена. Но не смотря на все повреждения после финальной сборки всё работало как и раньше. Ниже фото положения ручки, при котором нажав на кнопку фиксатора её можно покачивая вытащить вверх:

Здесь повреждённая кнопка выдвинута слишком сильно, сломался фиксатор, удерживающий кнопку в обычном положении, собранном виде это роли не играет. И фото, правильного положения внутреннего механизма под ручкой переключения режимов работы:

два металлических штыря должны находиться в крайнем левом положении. Металлический выступ на ручке переключения должен поместиться между металлическими штырями. Левое верхнее углубление.

3. Откручиваем пластиковую крышку на рукоятке перфоратора. Снимаем пружины щёток. Оттягиваем щётки.

4. Откручиваем 4ре основных шурупа и разделяем корпус на 3 части. Алюминиевая + пластиковая части корпуса и редуктор с ротором. Ротор можно не откручивать. При установке ротора обратно будет сложно подшипник ротора вдеть в резиновый фиксатор на ручке кожуха, нужно слегка протереть внешний обод подшипника смазкой, только очень слегка.

Разъединяем поршень и ствол. Далее счищаем смазку с бойка внутри поршня и вокруг него, затем с проммассы расположенной в стволе и вокруг неё.

Собираем всё обратно.

Принцип работы перфоратора: боёк, закреплённый внутри поршня в результате продольных поступательных движений бьёт по проммассе, проммасса отлетает и бьёт по закреплённой в патроне перфоратора насадке, сообщая энергию около 3.3 Дж. Затем проммасса отлетает обратно на боёк и все повторяется. Напрямую по инструменту боёк не бьёт, проммасса нормирует энергию, передаваемую насадке.

Работа перфоратора на малых оборотах .ogg: ссылка на .ogg файл видео

Сборка и смазка перфоратора Интерскол

Перфораторы довольно нетребовательны в обслуживании. Для поддержания рабочего состояния перфоратора Интерскол нужно вовремя поменять смазку в редукторе всегда, когда делается подмена износившихся угольных щеток элект­родвигателя.

Древняя смазка убирается немедленно, лучше удалять особыми моющими составами, используемыми в сервисных центрах. Однако домашний мастер отлично обойдется веществом консистенции керосина и бензина. Сборка перфоратора Интерскол в кустарных условиях по сути есть довольно обычной технологический процесс. Необходимо лишь прочесть аннотацию по разборке, схему, каталог запчастей.
Перед сборкой подготовьте новые либо отремонтированные и чисто вымытые детали, новый ремонтный набор уплотнительных колец, смазочные материалы, инструмент и вспомогательные материалы. Не забудьте о правильной подготовке рабочей зоны и освещения у него.

Набивка новейшей смазки делается на чисто вымытые детали и только та, которая рекомендована для данного узла.

Закладывая новый смазочный материал, не переусердствуйте: избытки смазки при работе перфоратора нередко выдавливаются через корпус редуктора и приводят к разрушению сальников.

Перед сборкой деталей инспектируйте внутренние поверхности на шероховатость. Поверхность подойдет отполирована до зеркального состояния. При низкой шероховатости истирание резиновых уплотнительных колец происходит более активно. Тщательно о ремонте перфоратора Интерскол.

Общие принципы сборочного процесса перфораторов Интерскол

Сборку перфораторов Интерскол условно можно разбить на несколько шагов:

• Установка резиновых уплотнительных колец.
• Сборка отдельных узлов.
• Сборка блоков.
• Сборка электронной части.
• Проверка работоспособности электроинструмента.

Нашему клиенту остается перфораторы Интерскол состоят из нескольких огромных блоков:

• Механический блок ударного узла.
• Блок промежного вала.
• Блок редуктора.
• Блок статора.
• Блок цепей управления.

Выбор смазочных материалов

Для смазки перфораторов русскими производителями разработаны особые смазочные вещества. Смазка делится по условиям работы узлов. Для смазки редукторов, подшипника качения и муфты сцепления рекомендуется использовать смазочные материалы, разработанные специально для этих узлов.

Условно смазки делятся на три категории:

1. Для особо нагруженных узлов, как то ударный механизм, редуктор, промежный вал.
2. Для смазки хвостовиков буров.
3. Для смазки резиновых уплотнительных колец.

В роли смазки резиновых уплотнительных колец целенаправлено использовать Циатим-221, не разрушающий резину.

Для редукторов перфораторов Интерскол используются особые смазки.

Российская смазка для редукторов перфораторов

Перед установкой на детали резиновых уплотнительных колец последние нужно непременно смазывать инертной для резины смазкой, выдерживающей температуру до 120 ºС.

Рекомендуется использовать не только лишь инертную для резины смазку, да и обеспечивающую высочайшее уплотнение во время работы. Из российских смазок посмотрите на Циатим- 221.

Российская смазка для уплотнительных резиновых колец в перфораторах

Для надежного захвата инструмента, легкого его извлечения по окончанию работ рекомендуется использовать специальную связку для хвостовиков.

Российская смазка для буров перфораторов

Сборка блока ударного узла

У перфораторов Интерскол блок ударного узла состоит из ствола и деталей ударного механизма.

Сборку ударного узла разглядим на примере ствола перфоратора Интерскол 26/800ЭР.

Ударный механизм состоит из проммассы поз.16, ствола поз.37, бойка поз.45 и поршня поз.47.

Ударный импульс создается за счет применения возвратно-поступательного движения поршня поз.47 в стволе поз.36. Снутри поршня перемещается боек поз.45 и передает импульс на проммассу поз.16. Однако уже проммасса передает ударный импульс на приемник инструмента поз.12. В приведенной цепи еще есть одно устройство, сглаживающее величину ударного импульса от бойка на проммассу. Устройство именуется ловитель бойка поз.42.

Сборка ствола

На ствол поз.36 надевается шестерня поз.35, а вдобавок втулка кулачковая поз.38 и соединение шестерня-кулачковая втулка фиксируется игловатыми роликами поз.37 и стопорным кольцом поз.34.

Читайте так же

Сборка перфоратора П

710ЭР

При покупке на instrument124 в Красноярске, перейдите по этой ссылке .

Разбока перфоратора П

710ЭР

При покупке на instrument124 в Красноярске, перейдите по этой ссылке .

Шестерня прижимается пружиной поз.33, на ствол надевается шайба поз.32 и все остальные фиксируется стопорным кольцом поз.31.

Ствол вставляется в корпус поз.18, в который за ранее вставляется манжета поз.19, запрессовывается роликовый подшипник поз.20 и втулка поз.21.

Ствол, боёк, ловитель перед сборкой

Сборка ствола завершается установкой вовнутрь бойка и ловителя после смазки внутренних поверхностей. Установка ловителя в корпусе ствола фиксируется стопорным кольцом.

Сборка поршня

Сборку поршня поз. 47 начинают с установки на этот адрес пальца поз.48 и 2-ух колец поз.49. Палец играет роль поводка от подшипника качения поз.60. В поршень вставляется боек поз.45 с за ранее установленным уплотнительным кольцом поз.46.

До того как вставлять боек вовнутрь поршня, внутреннюю поверхность поршня нужно проверить на шероховатость. По не будет следов царапин.

Смазав внутреннюю поверхность поршня узким слоем Циатим-221, воткните боек вовнутрь.

Сборка приемника инструмента

В конструкции перфоратора Интерскол П-26/800ЭР рабочий инструмент вставляется в особый приемник инструмента и зажимается в патроне.

Детали быстрозажимного патрона и приемника инструмента перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Собирается приемник инструмента поз.12 просто.

Во внутреннюю часть приемника вставляется собранный узел проммассы поз.16. На проммассу нужно за ранее надеть втулку поз.15, манжет поз.14, резиновое кольцо поз.13. Резиновое уплотнительное кольцо и внутреннюю часть приемника ствола перед сборкой непременно промажьте смазкой Циатим-221.

Собранный приемник инструмента вставляется в ствол поз.36.

Сборка промежуточного вала

В перфораторах Интерскол П-26/800ЭР промежный вал по сути есть непростой узел.

Сборка промежного вала не составляет особенного труда.

Поначалу собираются составляющие подшипника качения опз.60. В подшипник вставляется подшипник игловатый поз.61 и колесо зубчатое комбинированное поз.62.

Детали промвала перфоратора Интерскол П-26/800ЭР перед сборкой

Собранный узел вставляется в корпус поз.53 с одновременной установкой поршня поз.47. Перед установкой поводок подшипника качения вставляется в палец поз.48.

Установленный промежный вал фиксируется скобой поз.50.

Установка фиксирующей скобы

Сборка узла ударного механизма

Далее в промежный вал устанавливается вал-шестерня поз.58 с насаженым на этот адрес поводком переключателя поз.55.

Собранный узел смазывается смазкой для редукторов.

Осталось на поршень надеть ствол поз.36.

Смажьте шестерни редуктора рекомендуемой смазкой и накройте крышкой наружного кожуха редуктора поз.18.

Сборка быстрозажимного патрона SDS-plus

Зажав вертикально установленный перфоратор в тисках, соберите быстрозажимной патрон. Смазав внутреннюю полость ствола, воткните приемник инструмента.

Читайте так же

Совместите отверстия приемника инструментов и ствола, потом воткните у них ролики поз.11.

Сверху наденьте коническую пружину поз.10, специальную шайбу поз.9 и воткните шарик поз.8.

Детали быстрозажимного патрона

На приемник инструмента наденьте кольцо поз.7, втулку нажимную поз.6. Зафиксируйте конструкцию стопорным кольцом поз.5.

Осталось надеть шайбу поз.4, зафиксировать вторым стопорным кольцом поз.3.

Надев шайбу поз.3.5, установите защитную втулку поз.1.

Установка ручки переключателя режимов

Положите перфоратор Интерскол на бок, чтоб высвободить доступ к отверстию для установки ручки переключателя режимов.

Ручка устанавливается просто. Необходимо лишь попасть усиками в пазы переключателя. Ручка вставляется в положении, обратном «ударсверление», поворачивается на угол 15º и фиксируется защелкой, нажимая на белоснежную кнопку.

Установленная кнопка проворачивается по часовой стрелке для проверки корректности срабатывания.

Сборка узла статора

Узел статора перфоратора Интерскол П-26/800ЭР ничем не отличается от узлов статора каких либо других перфоратора.

В корпус статора вставляется статор поз.74, крепится винтами поз.73 и запирается диафрагмой поз.72.

Схема сборки электронной части

Ротор поз.69 вставляется в зацепление с косозубой шестерней промежного вала.

Сборка корпуса перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Сборка перфоратора Интерскол П-26/800ЭР заканчивается установкой крышки корпуса статора поз.77.

Сборка корпусов перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Установка щеткодержателя и угольных щеток

Закрепив крышку корпуса, перебегайте к установке щеткодержателя поз.81. Установка щеткодержателя никаких проблем не вызывает.

В щеткодержатель установите угольные щетки поз.83, зафиксируйте их прижимающими спиральными пружинами поз.84.

Остается воткнуть кнопку выключателя поз.87, подсоединить провода к выводам статора, упрятать провода в ручке перфоратора.

Проверка работоспособности перфоратора Интерскол П-26/800ЭР

Собрав перфоратор Интерскол, удостоверьтесь в легком проворачивании вала ротора, прокрутив его за приемник инструмента.

Осмотрите корректность и равномерность прилегания угольных щеток. Подключите инструмент к сети 220 В.

Включите на куцее время перфоратор и осмотрите искрение угольных щеток.

Установите защитную крышку поз.85.

Сборка других моделей перфораторов Интерскол фактически ничем не отличается и приведена на видео ниже.

Читайте так же

Похожие записи

Ремонт Перфоратора Диолд Прэ 4

Диолд ПРЭ-4 Диолд. смоленский производитель электроинструментов. В этой заметке рассмотрим перфоратор ПРЭ-4, очень недорогой, но производительный инструмент. Сразу скажу, что это не Makita со всеми её удобствами (люблю я их продукцию), вроде легкого веса, гашением/компенсацией отдачи, тёплым корпусом и т.д. ПРЭ-4. наш (хотя и здесь Китай не исключается, ибо надписи про сделано в России я […]

Перфоратор Bosch Gbh 2 26 Dfr Professional

Тип крепления бура SDS-Plus Количество скоростей работы 1 Потребляемая мощность 800 Вт Макс. число оборотов холостого хода 900 об/мин Макс. количество ударов за минуту 4 000 уд/мин Макс. энергия удара 4.7 Дж Макс. вращающий момент 28 Нм Система резвой смены патрона Ограничитель глубины сверления Шуруповерт Реверс Пылесборник Индикатор износа угольных щеток Антивибрационная система Блокировка кнопки […]

Ремонт Кнопки Включения Перфоратора

Проф строительный инструмент всегда работает в экстремальных критериях, потому и механическая, и электронная часть перфоратора имеет завышенный рабочий ресурс. Исходя из практики, инструмент от таких брендов, как Макита, Бош либо Интерскол изредка перегорает на протяжении гарантийного срока, но в какой-то момент ломается всё. Одним из более уязвимых мест хоть какого перфоратора считается кнопка включения с […]

В свое время на форуме уже обсуждался этот вопрос,и вот что мне хотелось бы добавить.
Действительно,информация по сборке редуктора верна,но ее можно существенно облегчить и обойтись без помощника.
1.отворачиваем болты крепления редуктора
2.удерживая внутреннюю раму редуктора прижатой к пластиковому корпусу перфоратора снимаем крышку (наша цель снять только крышку,оставив раму редуктора с устройством на пластиковом корпусе перфоратора).
Делается это для того чтобы избежать проблем со снятием якоря,так как он вместе с подшипником запрессован в раму и простым покачиванием его не снять,надо выколачивать.
Так же не придется разбирать пластиковый корпус перфоратора при обратной сборке.
Вытаскиваем переключатель из крышки.
При такой разборке перфоратора часть шестеренок и деталей редуктора окажется в крышке.
3.собираем редуктор так же как было уже описано,крышку не закрываем.
При сборке надо следить за тем чтобы рама редуктора с запрессованым в нее ротором не выскочила из пластикового корпуса перфоратора.
4.теперь самое главное:сцепную втулку,та которая рогатая приподнимаем и выводим рога из пазов на валу,для фиксации в этом положении ее надо слегка повернуть.
В результате мы получаем зазор между пластинами которые видим в отверстии ручки редуктора,
такое расположение шестеренок соответствует чистому сверлению.
5.закрываем крышку редуктора,но не до конца,а ровно на столько,чтобы стальная пластина-фиксатор ручки переключателя едва показалась в отверстии ручки.
6.вставляем ручку в отверстие корпуса,ее положение при установке должно соответствовать удару со сверлением и прижимая ее к корпусу редуктора захлопываем крышку.
7.теперь прижимая крышку к раме переключаем на чистое сверление и заворачиваем винты.

Вот такой способ.
Времени на такую сборку не считая промывки уходит не более 10 минут.

При следующем ТО, надо будет попробовать ваш способ, а то эта вечная проблема с установкой переключателя, приходится отверткой через окно для подшипника ротора нащупывать и отводить одну из переключающих пластин.
Спасибо!

Как собрать плоскорез Фокина?

Поздравляем! Вы купили оригинальный плоскорез Фокина!

 

Плоскорез обычно продается без черенка, поэтому его  вам нужно купить отдельно и правильно прикрутить лезвие плоскореза. 

Купить черенок лучше тот, который предусмотрен самим изобретателем, то есть именно четырехугольной формы, так как она обеспечивает надежное крепление болтами . Только к нему вы сможете правильно и быстро (справится даже женщина) прикрутить лезвие. При покупке оригинального плоскореза в комплекте обязательно идут болты и гайки.

 

 

 Как крепится «Большой» плоскорез к черенку?

 

 

Есть несколько вариантов крепления большого лезвия к черенку:

 Для правши-левши, для молодого или пожилого, для выского или низкого:

 

1. Для правши-левши — кладём плоскорез на ручку острой частью и направляем его носик вправо(для правши)или влево(для левши), в зависимости от того, какая рука у вас ведущая.

 

2. Для молодого или пожилого — крепление в зависимости от физических возможностей человека. 

Тут нужно учитывать тот факт, что, чем длиннее лезвие, тем больше усилий нужно прикладывать во время работы. 

Вариант I: Попробуйте стандартное крепление. 

Кладете черенок, а сверхуна него плоскорез и прикручиваете.

Если так вам работать сложно, и плоскорез застревает в земле и его трудно вытащить.

Вариант II: Необходимо уменьшить длину лезвия.

Для этого сначала кладём плоскорез, а сверху на него ручку, таким образом, лезвие становится короче.

3. Для высокого или маленького — крепление в зависимости от роста работника. 

На лезвии плоскореза  всегда предусмотрены три отверстия для крепления, что дает возможность менять угол крепления к черенку.

 Для человека с небольшим ростом, плоскорез крепится под углом.

 Для мужчины среднего роста (175–185 см) лезвие крепится практически перпендикулярно к черенку.

 

 

Как крепить к черенку «Малый» плоскорез?

 

Малый плоскорез нет необходимости настолько тщательно подгонять под руку. 

Работать им будет легко в любом случае, так как длина лезвия здесь небольшая. Некоторые заблуждаются, думая, что если плоскорез маленький, то и черенок должен быть небольшой.

 Главная задача заключается в том, чтобы при работе не гнуть спину, поэтому черенок для маленького лезвия берем такой же длинный, как и для большого. 

Прикрепляем плоскорез перпендикулярно ручке в нужную сторону (для правши-левши) и всё — инструмент готов к работе. 

 

 

 Если возникли определенные трудности при работе с плоскорезом, нужно подкорректировать угол крепления, и всё встанет на свои места. После того как найдёте удобный именно для вас вариант, то перенастраивать плоскорез больше уже будет не нужно.

 

Как собрать мясорубку ручную и электрическую: фото и видео

Мясорубка – незаменимый предмет в доме, который так и не вытеснили современные блендеры и комбайны. Для того чтобы предмет полноценно функционировал, нужно ознакомиться с его строением и понять, как собрать мясорубку. Тогда она не будет “жевать” фарш и у Вас обязательно получится мягкая однородная масса. 

Особенности конструкции

Ручное устройство состоит из следующих компонентов:

1. Корпус и мясоприемник, изготовленный из прочного металлического сплава.
2. Шнековый вал. Это спираль, которая находится внутри корпуса и проводит мясо к лезвию.
3. Нож измельчает продукты, превращая их в фарш. В классических мясорубках встречаются два вида ножей: дисковые и с крыльями.
4. Решетка. Регулирует степень измельченности.
5. Гайка для зажима. Скрепляет элементы мясорубки.
6. Ручка и фиксатор (иногда гайка).

Советская ручная мясорубка крепится к краю стола специальной лапкой, которую необходимо плотно прикрутить. Чтобы прибор не скользил по поверхности, необходимо проложить мягкую тряпочку между лапкой и столешницей. В более новых моделях лапка не металлическая, а пластиковая. Она закрепляется более надежно.

Устройство электромясорубки практически идентично ручной:

1. Наибольшее отличие – вместо металлического корпуса и ручки используется пластиковый, в который встроен мотор. Собственно, он и будет выполнять функцию ручки в предыдущем варианте. Вам останется только нажать на кнопку пуска и наслаждаться процессом.
2. Мясоприемник требует прикрепления к корпусу (не во всех моделях).
3. Есть дополнительный толкатель, который помогает просовывать мясо к шнеку.
4. Отсутствует струбцина на корпусе.
5. Немного отличается нож. На нем присутствуют выпуклости для более мелкой нарезки.
6. Шнек прикрепляется с помощью пластикового рифленого стержня.

Если вы ещё не купили этот кухонный прибор, то обязательно прочтите статью о том, как выбрать электрическую мясорубку.

Собираем ручную мясорубку

Перед тем как приступить к сборке, проверьте, чтобы все комплектующие были чистыми и сухими. В другом случае мясорубка быстро выйдет из строя.

Теперь пошагово рассмотрим, как собрать ручную мясорубку:

• Возьмите шнековый вал и разместите его в центре корпуса. Обратите внимание, что широкая часть должна находится со стороны, где будет крепиться ручка, а тонкая – со стороны ножа.

• Поместите ручку на широкий стержень и прикрутите ее винтом.

• С другой стороны шнека установите лезвие таким образом, чтобы его плоская сторона смотрела наружу. Если Вы имеете дело с дисковым ножом, то возле решетки должна быть рифленая часть с кромками.

• После установки ножа наденьте сетку на кончик штока. Она должна прилегать к лезвию максимально плотно.

• Зафиксируйте конструкцию с помощью прижимной гайки.

Как собрать электрическую мясорубку

Если Вы знаете, как правильно собрать мясорубку ручную, то сложить электромясорбуку не доставит Вам проблем.

• В первую очередь, соедините корпус редуктора с металлическим корпусом шнека. Для этого нужно вставить в паз и провернуть против часовой стрелки до характерного щелка. Если детали будут соединены неплотно, моторчик не сможет полноценно управлять шнековым валом.

• Вставляя шнек, следите, чтобы выступ четко попал в отверстие в корпусе, как показано на фото.

• Установите лезвие и решетку, зафиксируйте детали прижимной гайкой.

• После установки загрузочной чаши мясорубка готова к работе.

Как разобрать и очистить мясорубку

После пользования обязательно нужно разобрать и очистить бытовой прибор. Мойка в собранном виде запрещена! В ручной мясорубке Вы так просто не сможете удалить остатки фарша, а мытье электрической может привести и к короткому замыканию.

1. Если мясоприемник съемный, прежде всего, избавьтесь от него, вынув из горловины.
2. Теперь проверните прижимную гайку, аккуратно придерживая содержимое.
3. Выньте решетку и лезвие. Открутите винтик, придерживающий ручку.
4. Достаньте из корпуса шнек.
5. Аккуратно промойте все детали, очистить решетку можно с помощью зубочистки или спички.
6. Выложите все детали на салфетку и оставьте высыхать.

Нельзя складывать мясорубку влажной! При задержке жидкости на корпусе вполне вероятно появление ржавчины. А вода в электромясорубке приведет к сгоранию моторчика.

Сборка мясорубки: видео

Если у Вас так и не получилось разобраться с инструкцией, просмотрите видео о том, как собрать мясорубку электрическую и ручную. Авторы детально описывают комплектацию моделей и последовательность сборки/разборки.

Собрать мясорубку не так и сложно, достаточно пары тренировок, и Вы будете справляться с этой задачей за несколько секунд! Хранить мясорубку лучше всего в разобранном виде. Следите за тем, чтобы все детали хранились в одном месте, так как при замене любого составляющего из комплекта может пострадать работоспособность кухонного прибора.

Как собрать мясорубку?

Мясорубка — прибор незаменимый на кухне на протяжении многих лет. Даже самый современный комбайн не сможет приготовить фарш, к которому мы привыкли. Многие думают, что электрический аналог ручной мясорубки слишком сложен в сборке. На самом деле, оба варианта достаточно просто собрать и привести в рабочее состояние. Рассмотрим последовательность действий для каждой модели.

Как правильно собрать ручную мясорубку?

У большинства домохозяек на кухнях именно ручные мясорубки. Поэтому первым делом будем собирать именно этот вариант из таких составляющих как шнековый вал, нож, решетка, крышка-фиксатор, корпус и ручка. Вот пошаговая инструкция, как правильно собрать ручную мясорубку:

1. Сначала необходимо установить шнековый вал в корпус прибора. С одного конца вы найдете специальное утолщение на вале, на него надевается ручка. Вставлять вал необходимо именно этим концом, а потом убедитесь, что конец вышел наружу и можно к нему прикрепить ручку. Перед тем, как собрать механическую мясорубку, можно капнуть немного растительного масла на место соприкосновения вала с корпусом, тогда работать будет проще.
2. Далее крепим нож. Он имеет форму креста или пропеллера. Надевать его следует таким образом, чтобы плоская сторона смотрела наружу. Собрать ручную мясорубку следует именно таким образом, так как иначе мясо просто не будет прокручиваться.
3. После ножа установите решетку. Все фиксируется при помощи крышки фиксатора, ее накручивают по резьбе на корпусе.
4. С задней стороны при помощи винта фиксируют ручку. Мясорубка собрана. Можно прикрепить ее струбциной на столешницу и приступать к готовке.

Как собрать электрическую мясорубку?

Сборка данной техники не сильно отличается от сборки классической ручной мясорубки. Рассмотрим, как собрать электрическую мясорубку:

1. Сначала проделываем все шаги, которые были описаны в сборке ручной мясорубки. Дополнительно на шнековый вал надевают кольцо и колпачок, далее крепят нож и сетку. Всю конструкцию устанавливают в корпус насадки. Фиксируют при помощи гайки-кольца.
2. Далее уже готовую приставку-мясорубку крепят к приводу и фиксируют, поворачивая насадку против часовой стрелки до того момента, когда она примет вертикальное положение.
3. Затем следует установить чашку на корпус.
4. Из отсека привода вынимают шнур для питания и подключают прибор к сети.

 

Инструкция по разборке дверной ручки межкомнатной двери. Особенности и составные элементы ручки, как её снять, разобрать и починить на межкомнатной двери

Как разобрать дверную ручку межкомнатной или кухонной двери? С этим вопросом рано или поздно может столкнуться каждый из нас. Поломка этого механизма происходит в силу регулярного его использования. Однако, как и любой другой механизм, рукоятка дверной ручки рассчитана на определенное число работ, после этого механизм нуждается в переборке или замене.

Различные варианты межкомнатных дверных ручек

В данном тексте мы рассмотрим, как разобрать межкомнатную дверную конструкцию ручки, и наглядно продемонстрируем всю простоту этой процедуры, после чего ее смоет выполнить каждый самостоятельно в домашних условиях, имея у себя под рукой небольшой набор инструментов и два часа свободного времени, чтобы разбирать такой элемент, как механизм ручки. Стоит отметить, что в настоящее время присутствует много различных механизмов открывания двери, поэтому рассмотрим примеры разборки наиболее популярных и востребованных на сегодняшний день моделей.

Схема устройства и механизм дверной ручки

В данном случае начнем разбор примеров с правил разборки обыкновенной стационарной ручки, которые не имеют нажимного гарнитура и врезного замка под ответную личинку. Здесь нам потребуется плоская или крестообразная отвертка или шуруповерт с битой. Рассмотрим пример разбора обычной стационарной ручки:

Читайте также

Установка дверных ручек в межкомнатные двери

В случае со стационарной ручкой вся разборка заключается в том, чтобы снять декоративную накладку и открутить крепления. Далее на ее место устанавливается новый механизм либо старый элемент с новыми креплениями.

Процесс разборки ручки

Стоит отметить, что замена стационарной ручки на новый механизм требует дополнительного изготовления в дверном полотне соответствующих фурнитурных пазов.

Разборка круглой ручки с розеткой

Под розеткой, как правило, понимается механизм, который позволяет запирать замок при помощи специального небольшого ключа с одной стороны и доступного барашка с обратной. В данном случае разборка такого механизма заключается в следующих действиях:

Если ручка требует ремонта или замены определенного механизма, то далее предстоит полностью разобрать отдельные детали и найти причину неисправности.

Важно. При разборке круглой ручки с розеткой, все элементы крепления должны остаться не утерянными, в противном случае вам не удастся собрать механизм воедино и установить на прежнее место после переборки и замены одной из деталей.

Смотрите в видео: ремонт дверной ручки.

Разборка круглой ручки-ноб

Как разобрать круглую дверную ручку-ноб? Этот вопрос интересует многих хозяев при въезде в новую квартиру, где установлены дверные полотна с неразборным механизмом ручки. В данном случае, чтобы снять этот элемент с дверного полотна, как правило, выполняются следующие действия:

Такой элемент, как неразборная круглая ручка крепится при помощи обычных крепежных болтов. Механизм выполнен с таким учетом, что позднее не будут проводиться ремонтные работы, а сразу будет куплена новая накладка и займет место прежней ручки.

Стоит отметить, что этот процесс связан с покупкой и заменой механизма, в ином случае смысла в съеме и попытке разборки такого элемента нет.

Так как завод изготовитель не предусмотрел вариантов ремонта и установки ручки после ремонта на прежнее место.

Дверная фурнитура каждый день испытывает значительные нагрузки, поэтому со временем она выходит из строя, и тогда необходимо разобрать дверную ручку и заменить ее на новую. Даже самая качественная фурнитура имеет свой срок эксплуатации и с его истечением, она требует ремонта или замены. Часто дверные ручки устанавливают во время установки дверного блока представители фирмы, которая продала двери, или же эти работы делает бригада ремонтников. А когда ручка ломается, разбирать ее приходится самому, и в этом случае пригодится информация о методах разборки дверной ручки.

Прежде, чем приступить к разборке сломавшейся ручки, необходимо определить ее тип, поскольку от этого зависит то, как ее разбирать.

Дверные ручки сейчас выпускаются самых разных форм и конструкций, но в общем можно представить их классификацию в следующем виде:

• Ручки-нобы. Они внешне напоминают шар (но могут быть и другой формы), в центре которого находится замочная скважина. Открывается такая ручка ключом с одной из сторон, а с другой стороны находится фиксирующая кнопка. Чаще всего такие ручки устанавливают на внутренних дверях.
• Нажимные ручки. Они оснащаются врезанной в дверь защелкой, которая при нажатии на ручку уходит внутрь дверного плотна. В обычном состоянии язычок защелки выдвинут. Такими ручками обычно оснащаются врезные замки. При разборке этой конструкции важно помнить о месте расположения защелки. Накладки на этих ручках бывают раздельными (продаются в комплекте с замком) или же палетными (цельными). Могут устанавливаться и на наружных, и на внутренних дверях.
• Стационарные ручки. Крепятся прямо на дверное полотно шурупами, с замком не связаны никак. В комплекте с такой ручкой может идти роликовая защелка, которая фиксирует дверь в закрытом состоянии, а при открытии двери легко открывается. Такие ручки могут быть в виде скобы, планки, П-образные, круглые, фигурные и т.д.

Как разобрать стационарную дверную ручку

После выяснения типа ручки (есть ли в ней защелкивающийся механизм или она обычная), приступают к ее разборке.

1. Если ручка прикручена саморезами, то с помощью отвертки откручивают основную часть, а после того, как она снята, ручку осматривают на предмет повреждений. Как правило, можно подобрать точно такую же ручку и установить ее на место поврежденной. Главное, чтобы накладка на дверь совпадала с предыдущим вариантом, поскольку в месте крепления предыдущей ручки уже есть отверстия для винтов, которые будет трудно спрятать, если они не будут совпадать с новой накладкой.
2. Если ручка предположительно имеет общий стержень, то сначала надо в этом убедиться: с одной стороны дверную ручку удерживают, а с другой стороны крутят против часовой стрелки – если ручка откручивается, то она стрежневая. В этом случае откручивают элемент с одной стороны, вынимают конструкцию с другой стороны и подбирают максимально похожий вариант новой ручки. При желании можно заменить такую ручку на вариант с защелкой, если место от стержня закроется новой накладкой.
3. Ручки с механическими защелками снимаются так: при помощи отвертки откручивают винты, снимая декоративную накладку вокруг ручки. Такие ручки, как правило, состоят их четырехгранного стержня и механизма язычка защелки. После снятия фурнитуры можно посмотреть на чем держится такая ручка: иногда в четырехгранном стержне делают отверстие и в самой ручке такое же, а потом продевают через них небольшой стерженек со шляпкой. В этом случае стерженек вынимают и ручку легко снимают. С противоположной стороны вынимают ручку вместе с четырехгранным стержнем, также открутив предварительно накладки.

Как разобрать круглую дверную ручку

Для того, чтобы разобрать круглую дверную ручку (или ручку-ноб), необходимо следовать некоторым правилам. Для выполнения этой работы понадобится плоская (или крестовая в зависимости от крепежа) отвертка, а также ключ с упором, который должен идти в комплекте с ручкой.

• Сначала плоской отверткой поддевают и снимают плоскую накладку вокруг ручки. Затем специальным ключом или любым тонким и острым предметом нажимают на открывшийся стопор и тянут ручку. Аккуратно снимают ее и со стороны уже снятой ручки откручивают пару винтов. Снимают с дверного полотна две части ручки и после этого отвинчивают шурупы, которые удерживают защелку, ее также внимают из двери.
• Бывает так, что менять дверную ручку нет необходимости, надо просто развернуть ее и установить в обратном порядке. Для этого сначала в дверное полотно вставляют защелку скошенной стороной язычка в сторону закрытой двери и прикручивают этот элемент двумя шурупами. Затем в нужную сторону двери вставляют ту часть дверной ручки, где расположен механизм для ключа. С обратной стороны вставляют прижимную часть и прикручивают двумя винтами. Необходимо проверить, чтобы ручка легко поворачивалась и возвращалась в начальное положение. При необходимости ее можно выровнять, слегка сдвигаясь в сторону.
• Затем надевают декоративную планку, а в прижимную часть ручки вставляют оставшуюся деталь. Квадратный стержень с плоской пластиной должен встать в ручку ровно, поэтому фиксатор у ручки поворачивают таким образом, чтобы прорезь в нем совпадала с таким же положением квадратного стержня с пластиной.
• На завершающем этапе надевают ручку, и когда она дойдет до стопора, его утапливают, нажимая поперек оси прижимной части. Затем задвигают до упора съемную часть ручки, доходя до прижимной конструкции. Декоративную планку совмещают по пазу и надевают полностью. После этого проверяют фиксацию ручки и ее работу – для этого с каждой стороны (и с бока фиксатора, и со стороны барабанного механизма защелки) поворачивают ручку до упора.

Основной функцией дверных ручек является открывание и закрывание дверей. Помимо этого, эстетично выполненная фурнитура становится украшением дверного полотна и частью интерьера помещения. Сегодня строительные магазины предлагают широчайший ассортимент самых разнообразных моделей, отличающихся формой, дизайном, стилем, качеством, материалом, ценой.

Чтобы двери не открывались под воздействием колебаний воздуха, используют дверные ручки с замком-защелкой. К такому механизму предъявляют несколько важных требований, основные из которых – это универсальность, исправность, легкость эксплуатации.

Типы дверных ручек

По конструкции дверные ручки делятся на три вида:

Нажимные. Особенностью этой разновидности дверной ручки является то, что защелка приводится в движение посредством определенного нажатия на дверную ручку. При этом замочный язычок перемещается в его внутреннюю (скрытую) часть, в результате чего дверь с легкостью открывается. Фурнитура этого типа выполняет скорее декоративную функцию, поскольку такие замки открываются с легкостью. По этой причине их применяют с целью временного закрывания дверей.

Стационарные. Такие дверные ручки представляют собой обычное приспособление, которое устанавливается в дверном полотне, не оснащенном подвижным механизмом. С помощью этих ручек можно управлять лишь дверью. Наиболее популярной разновидностью стационарных ручек являются ручки-скобы. Они прекрасно подходят для дверей, основным предназначением которых является разграничение площади (межкомнатные двери). Этот элемент дает возможность потянуть дверь на себя при открывании или выполнить обратное движение — закрыть дверь.

В комплект могут входить также дверные защелки. Но при помощи такого устройства дверь можно открыть лишь в случае наличия роликовой защелки. В этом исполнении лучше выбирать надежно и прочно устанавливаемые изделия, способные выдержать силовые нагрузки.

Ручки-кнобы. В основном такая фурнитура имеет круглую форму, а внутри оснащена поворотным типом замка. Для открывания или закрывания двери надо повернуть ручку. Дверная продукция этого типа применяется для межкомнатных дверей. Ручки-кнобы могут устанавливаться также на дверях туалета и ванной комнаты. Если требуется не просто закрывание двери, но и ограничение доступа, лучше выбрать поворотные ручки с расположенным в центре фиксатором или кнопкой, благодаря которым можно запирать дверь с одной стороны.

Схема установки дверной ручки

Основным видами запирающего устройства являются:

Защелка с фиксатором Защелка без запирания
Защелка с фиксатором и ключом

Для удобства эксплуатации ручки на дверях должны быть установлены на такой высоте, чтобы при открывании рука человека в локте сгибалась под прямым углом. От края двери до ручки должно сохраняться расстояние около 70 мм. Конкретная величина определяется в зависимости от запирающего механизма. .

При обнаружении неполадок в работе дверной ручки надо определить ее причину. Для этого ее надо снять. Работу можно проделать самостоятельно. Потребуются раздвижной гаечный ключ и отвертка.

Как разобрать дверную ручку

Разбор дверной ручки производится в следующей последовательности:

1. Пользуясь отверткой, открутить шурупы, удерживающие рычаг с обеих сторон.
2. Вытащить устройство из двери.
3. Открутить рычаг с помощью гаечного ключа и извлечь обмотанный пружиной поворотный механизм из ручки.
4. Тщательно осмотреть все элементы для определения причины поломки и дальнейших действий.

Разбирать круглую дверную ручку можно при помощи особого ключа с упором, плоской и крестовой отверток. Последовательность действий такова:

1. Со стороны, на которой отсутствует ключ, необходимо поддеть и снять накладку дверной ручки с защелкой (работа осуществляется с помощью плоской отвертки).
2. Нажать на открывшийся стопор с одновременным потягиванием ручки на себя – так она с легкостью снимается.
3. Пользуясь отверткой, необходимо открыть оба винта и удалить с двери две раскрученные части круглой ручки.
4. Удерживающие защелку шурупы откручивают, после чего их можно вытащить из дверного полотна.

Как снять дверную ручку

Чтобы снять ручку, сначала надо выяснить, какая у нее конструкция: обычная или с защелкивающимся механизмом.

Как можно снять круглую ручку

Замена ручки

При поломке дверной ручки ее надо заменить другой. Сначала надо осмотреть и определить конструкцию, после чего аккуратно снять с дверного полотна. Слой старой краски необходимо удалить, а поверхность обработать при помощи наждачной бумаги. Затем можно идти в магазин за соответствующей моделью.

При выборе ручки надо учитывать все особенности двери: остались ли на ней зашпаклеванные дырки и может ли их закрыть новая фурнитура. Исходя из выбранной конструкции, сборка выполняется в порядке, обратном вышеописанным способам снятия ручек.

Не только чемодан без ручки не удобен в эксплуатации, но и дверь без этого атрибута не обойдется и подавно. И этот ее элемент, даже самый простой конструктивно, порой выходит из строя. А если вы не сами его устанавливали, то элементарный процесс разборки для ремонта или замены может вылиться в приличную головную боль.

В данной статье мы рассмотрим, как разобрать дверную ручку межкомнатной двери без массового убийства нервных клеток. Но прежде разберемся, какие бывают эти самые ручки.

Виды ручек межкомнатных дверей

В первую очередь ручки межкомнатных дверей различаются по своему функционалу. Они бывают:

• стационарные;
• поворотные;
• нажимные;
• кнобы.

О стационарных много говорить не будем. Они бывают различной формы, способов крепления и конструкции.

Чаще всего круглые стационарные ручки крепятся винтами-саморезами прямо к дверному полотну и устанавливаются вместе с элементарными защелками шарикового или роликового типа, монтируемыми в торец двери.

Иногда они соединяются на резьбовой шпильке, для которой сверлится отверстие в дверном полотне.

Поворотные дверные ручки имеют округлую форму, устанавливаются вместе с защелкой или задвижкой, величиной хода которых, только и ограничивается угол их поворота.

Это одна из самых распространенных конструкций. Нажимные ручки имеют ограниченный угол поворота, который задает конфигурация ограничителя хода ручки.

На фото показана т.н. розеточная ручка, название которой дал элемент крепления ее к двери. Розеточные ручки, так же как и поворотные, чаще всего используют с защелками. Также их часто крепят на планке, которая может иметь элемент для установки механизма управления задвижкой длинного врезного замка.

Более половины из всех устанавливаемых на межкомнатные двери ручек – кнобы (нобы). Это американская конструкция, совмещающая в себе функции либо поворотной, либо нажимной ручки с устройством фиксации защелки в закрытом положении.

Для этой цели служит либо кнопочный, либо поворотный фиксатор. Первые используются все реже из-за частых несанкционированных захлопываний.

Существуют еще швейцарские ручки межкомнатных дверей НОРРЕ с резьбовой втулкой защелкой. Но их доля на рынке настолько мала, что процесс их разборки мы в данной статье опустим.

Как разобрать дверную ручку межкомнатной двери типа кноб

Разобрать дверную ручку со встроенной защелкой типа кноб не сложно. Большинство из этих ручек имеет в комплекте специальный ключик для снятия головки с запорным механизмом, но после нескольких лет эксплуатации мало кто может вспомнить, где он находится. Поэтому его функцию может выполнить не толстая отвертка или даже гвоздь.

Ими нужно надавить на фиксатор в отверстии на боковой поверхности ручки и одновременно слегка потянуть ее на себя.

Следующим действием будет снятие защитного колпачка, на торцевой поверхности которого имеются небольшие углубления. В них можно упереть инструмент и, пользуясь им как рычагом, сдернуть эту накладку.

Как правило, при монтаже, из эстетических соображений, их располагают снизу ручки, поэтому придется их нащупать.

Также происходит процесс демонтажа круглой дверной ручки.

Защитную накладку можно снять, подковырнув ее ножом, но при этом нужно быть предельно аккуратным, чтобы не повредить дверное полотно.

На фото показан и специальный ключик для разборки.

После снятия ручки и защитного колпачка открывается доступ к саморезам крепления всего механизма ручки. Это 3 или 5 винтов. Два из них скрепляют между собой наружную и внутреннюю части замка, а один – фиксирует его в дверном полотне при помощи самореза. Остальные 2 – служат запасными местами крепления. Иногда конструкция ограничивается всего 2-мя стяжными винтами.

После выкручивания винтов-саморезов замок разъединяется и его можно вынуть из защелки.

Сама же защелка крепится в углублении с торца двери 2-ми саморезами.

Описывать, как собрать дверную ручку с защелкой не имеет смысла – все производится в обратном порядке, а ручка (хоть нажимная, хоть круглая) просто защелкивается на механизме простым нажатием до щелчка.

В помощь небольшое видео разборки поворотного кноба простейшей конструкции:

Этот процесс еще проще, чем описанный выше. Само снятие производится буквально несколькими движениями и занимает считанные секунды.

На розетке – корпусе ручки, которым она крепится к дверному полотну, в котором находится весь механизм, показанный на фотографии в верхней части статьи и обеспечивающий ее работу – имеется защитный колпачок на резьбе.

Он легко отвинчивается против часовой стрелки.

Ручка к квадрату крепится зажимным винтом, вывинчивающимся либо шлицевой, либо крестообразной отверткой, либо Г-образным ключом-шестигранником. Последний, как правило, идет в комплекте с самой ручкой.

Розетка же раскручивается так же, как и корпус кноба.

На видео подробно показано устройство самой розеточной ручки и действие механизма ограничения ее нажима и возврата в исходное положение:

Как собрать дверную ручку с пружиной, после просмотра ролика, разберется даже не очень технически подкованный человек. Главное, чтобы после сборки не осталось лишних деталей.

Довольно часто с ручками кноб случаются досадные казусы: то ли ребенок, закрывшись, не может их открыть, то ли сломается механизм фиксации. Коротенькая видеоинструкция, мы надеемся, поможет вам выйти из этой ситуации.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Дверная фурнитура – обязательный элемент за редким исключением, да и в этом случае речь идет не о полном ее отсутствии, а о невидимости. Существуют самые разные виды этих аксессуаров, однако дверные ручки кноб для межкомнатных дверей можно назвать самым популярным вариантом.

Разновидность фурнитуры

Внешний вид аксессуаров может быть самым разнообразным – от изящных изделий Италии до нарочито грубых, имитирующих старину. Более важным является конструкционная схема приспособления.

По этому признаку выделяют 3 основных вида фурнитуры.

• Накладные – или стационарные. Никаких замочных механизмов они не включают и служат только для того, чтобы открыть или закрыть створку. Форма аксессуара может быть самой разнообразной: П-образной, круглой, скульптурной. Разобрать такую ручку можно с помощью обычной отвертки.
• Нажимные – включает замочный механизм. При нажатии на нажимной рычаг, как правило, Г-образной формы, усилие передается через специальный стержень и выводит язычок защелки из замочного паза. Таким образом открывают межкомнатную створку.
• Кноб – имеют круглую, овальную или другую объемную форму, хотя на самом деле от прочих видов дверной фурнитуры их отличает наличие более сложного замка, который позволяет запереть помещение изнутри. Этот вариант очень распространен в гостиных и отелях, но и в квартирах встречается редко. На фото – изящный вариант аксессуара.

Выполняются аксессуары из самых разных материалов. Причем значение имеет и стиль собственно изделия, и конструкция фурнитуры. Так для нажимного варианта чаще всего используют металл, реже пластмасс – последний слишком мягок и хрупок и при излишне интенсивном нажатии быстро приходит в негодность. Накладная модель выполняется и из дерева, и из металла, и из пластика.

Для круглой модели чаще всего используют металл и стекло, как силикатное, так и органическое. Как правило, стекло окрашивают в разные цвета, формируют узоры и даже изображение в глубине предмета. Не менее популярен вариант сочетания металла со стеклом. Такая комбинация особенно эффектна при скульптурном исполнении фурнитуры.

Схема ручки кноб для межкомнатной двери довольно проста, что позволяет легко разобрать и починить фурнитуру в случае ее поломки. Управиться с этим можно самостоятельно.

Схема разборки кноб

Фурнитура, особенно если речь идет не об изящном изделии из Италии, а о вполне обычной имитации из Китая, ломается довольно легко. Дело в том, что для таких случаев не предусматривается какой-то серьезный механизм запирания, так что такого рода изделия изготавливают из достаточно мягких сплавов.

Ручку со стороны внутреннего помещения внутри створки удерживает стопорный штифт. Для мягкости хода он снабжается пружиной. По сути, чтобы разобрать и починить замок вполне достаточно тонким острым предметом надавить на штифт. Но, как правило, последний незаметен, поэтому действуют несколько иначе.

Как разобрать ручку кноб межкомнатной двери?

1. Для начала удаляют все декоративные накладки, не позволяющие добраться до механизма. Накладки крепятся обычными винтами, которые и выкручивают отверткой.
2. Затем тонким острым инструментом, наподобие отвертки или шила, надавливают на стопорный штифт и вытягивают ручку. На фото – извлечение кноба.
3. Затем на торцевой части полотна, где выходит защелка, отвинчивают планку. Обычно для этого достаточно крестовой отвертки, однако бывают модели, для которых требуется специальный инструмент.
4. Отверткой поддевают планку и аккуратно вытаскивают защелку.

Как починить изделие, зависит от повреждения.

Как правило, заедают или ослабевают пружины, однако случаются и другие повреждения.

Как починить ручку кноб межкомнатной двери при разных повреждениях демонстрируется на видео.

12 шагов для установки ручки

Ручки очень сильно пострадали. При постоянном использовании, воздействии элементов и выполняемой тяжелой работе рукоятки гусеничного инструмента расшатываются или могут сломаться. Регулярно меняйте ручки, чтобы ваши инструменты оставались безопасными, удобными и работали наилучшим образом. Выполните эти 12 простых шагов, чтобы ваши инструменты заработали как можно быстрее.

Примечание. Инструкции относятся к вождению на ручках. Для скользящих ручек, используемых с такими инструментами, как кирки и тесла, вытолкните старую ручку, наденьте головку на новую ручку и сильно постучите по твердому основанию, пока не будет достигнута плотная посадка.Эти инструкции соответствуют AREMA 6.6.5. ВСЕГДА используйте средства индивидуальной защиты.

Напоминание: ВСЕГДА используйте средства индивидуальной защиты.

1. Удалите «старую» рукоятку, распилив ее рядом с головкой инструмента

2. Установите инструмент на подходящую опору и вытолкните оставшуюся в проушине часть рукоятки со стороны, противоположной клиньям. Мы рекомендуем инструмент для снятия ручки HRT01.

3. Очистите глаза. Проверить изнутри на части старой ручки и на предмет повреждений инструмента

4. Выберите ПРАВИЛЬНУЮ сменную ручку. Не используйте ручку, если она не подходящего размера или формы

5. Частично вставьте ручку в проушину, чтобы проверить правильность посадки. Убедитесь, что ручка и инструмент соприкасаются по всей окружности глаза.

6. Смажьте проушину ручки. Можно использовать безводный очиститель для рук или другую смазку (или мелок).

7. Установить ручку. Поместите инструмент на подходящую опору, чтобы проушина рукоятки могла проходить сквозь инструмент для обеспечения плотной посадки. Наденьте ручку на себя. • Будьте осторожны, не доводите ручку до точки, в которой тыльная сторона инструмента глубоко врезается в ручку. Это повредит ручку и может привести к ее выходу из строя.

8. Хомут рукоятки должен находиться на расстоянии примерно 3 / 4–1 дюйма от инструмента.

9. После того, как ручка будет правильно установлена, отрежьте излишки ручки, выступающие из проушины, заподлицо с инструментом.

10. Откройте прорезь в рукоятке инструмента в ушке инструмента с помощью долота или аналогичного инструмента.

11. Забейте деревянный клин в паз как можно глубже. Отрезной клин заподлицо с головкой

12. Забейте 2 стальных клина в центре проушины. Стальной клин может быть круглым или плоским. Если он плоский, его следует вбивать под прямым углом к ​​деревянному клину. Вбейте клин заподлицо с инструментом. Будьте осторожны, не допускайте скользящего удара, который может привести к сколам или грибовидным сколам стального клина.

Вот так должна выглядеть готовая установка:

DFA — Простые методы механической сборки пластиковых деталей

Конструирование для сборки (DFA) — серьезная тема, и во всех возможных вариантах сборки легко потеряться.Однако в целом DFA — это процесс проектирования деталей или продуктов с учетом простоты сборки. Это может означать сокращение количества деталей или проектирование конкретных сборочных элементов в детали, и все это с целью минимизировать время и затраты на сборку. Но сделаем небольшое примечание о DFA, прежде чем мы углубимся в некоторые рентабельные методы сборки:

На мой взгляд, хороший дизайн для сборки должен обеспечивать баланс между снижением затрат и эстетической привлекательностью продукта. Многие инженеры настолько стараются снизить затраты на сборку, что жертвуют эстетической привлекательностью продукта до такой степени, что это может повлиять на показатели продаж.С другой стороны, дизайнеры могут настолько увлечься, пытаясь сделать продукт на 100% эстетически совершенным, что они не могут поделиться своим дизайном со всем миром, потому что его производство слишком дорогое. Во многих случаях достижение 90% с эстетической точки зрения и резервирование последних 10% для DFA может иметь большое значение между продуктом, который запускается, и продуктом, который выходит из строя.

Хорошо, я сказал свое слово. Теперь давайте рассмотрим несколько методов механической сборки пластиковых деталей.Я также выделю некоторые основные передовые методы инженерного проектирования и эстетические советы для каждого из них.

Консольные защелки

Snap-fits — это экономичное дополнение к конструкции, которая упрощает сборку в буквальном смысле слова. Если это уместно для вашего дизайна, подумайте о том, чтобы использовать какую-либо форму защелкивания, которая позволит вам просто соединять компоненты вместе вручную. Существует несколько различных типов оснастки, но в этой статье мы обсудим только консольные оснастки.Как следует из названия, этот тип защелкивания включает гибкий консольный выступ на одном компоненте и выступ или поднутрение на другом компоненте для защелкивания, как показано на изображении ниже.

Руководство по проектированию производства металлических изделий и механической сборки

Как поставщик EMS «под ключ», OCM обеспечивает сборку всей системы или подсистемы, также известную как услуга сборки коробок. Этот совет DFM основан на нашем опыте предоставления услуг по сборке коробок для широкого спектра мелкосерийных продуктов.В нем представлены передовые методы и их обоснования, связанные с конструктивными особенностями, характерными для металлических и механических узлов.

Общие передовые практики

Инженеры и дизайнеры могут следовать этим общим рекомендациям, чтобы снизить риск непредвиденных производственных затрат.

Сделайте это:

• Для деталей большого объема рассмотрите возможность отливки, экструзии или других производственных процессов, чтобы сократить время обработки и машинное время
• Проконсультируйтесь с производством / вашим поставщиком услуг EMS, чтобы определить и спроектировать твердый монтаж или другие средства определения местоположения на компоненте
• Конструирование на основе стандартных фрез, сверл или других инструментов

Избегайте этого:

• Тонкие стенки, тонкие перемычки или аналогичные элементы — они приводят к искажениям при производстве
• Поднутрения — для этого потребуются специальные операции и инструменты
• Небольшие отверстия и детали с резьбой — они увеличивают вероятность поломки инструмента и брака детали

Конструкция для обращения
Эти принципы конструкции облегчат обращение с деталями и их ориентацию:

• Конструируйте детали таким образом, чтобы они постоянно ориентировались (например,грамм. установочные штифты)
• Избегайте запутывания, заклинивания или дезориентации деталей
• Проверить зазор для сборочного инструмента, например ручных инструментов и приспособлений
• Для скрытых элементов, требующих определенной ориентации, укажите внешний элемент, направляющую поверхность или конструктивное выравнивание или инструменты для правильной ориентации детали
• Конструкция с крепежными деталями, достаточно большими, чтобы их было легко обрабатывать и устанавливать
• Конструкция для эффективного соединения и крепления
• По возможности избегайте использования резьбовых крепежных деталей (винты, болты, гайки, шайбы), так как сборка может занять много времени.
• По возможности используйте винты одинакового размера

Конструкция с резьбовыми отверстиями
Для конструкций подсистем, которые должны включать резьбовые отверстия для сборки, необходимо учитывать следующие конструктивные соображения:

• Исполнение для полной глубины резьбы
• Обычно 1.5-кратный больший диаметр обеспечит адекватную удерживающую силу
• Глубина просверленного отверстия (до острого края инструмента) должна быть, по крайней мере, равна полной глубине резьбы плюс ½ большого диаметра, но не менее 0,050 дюйма.
• Толщина материала, измеренная от дна просверленного отверстия до следующей поверхности, не должна быть меньше основного диаметра резьбы или диаметра отверстия и не менее 0,050 дюйма.
• Если позволяет толщина материала, предпочтительны сквозные отверстия.

Выбор приспособлений / материалов для оснастки
При проектировании стальных приспособлений или инструментов, где требуется высокая точность плоскостности, перпендикулярности, параллельности или истинного положения, укажите материал как «горячекатаный с низким содержанием углерода». Этот материал очень стабилен и намного лучше сохраняет форму, чем холоднокатаная сталь.

Плоскостность
Плоскостность следует применять с разумным общим допуском формы, а также на единичной основе. Это предотвращает резкое изменение поверхности на относительно небольшой площади элемента.В зависимости от толщины материала и области применения к чертежу может быть добавлено примечание: «ПЛОСКОСТЬ МОЖЕТ ИЗМЕРЕТЬСЯ С КОМПОНЕНТОМ В ОГРАНИЧЕННЫХ УСЛОВИЯХ». Там, где это применимо, примечание должно включать конкретные ограничительные требования.

Внутренние радиусы
Для внутренних радиусов всегда указывайте максимально возможный радиус, потому что инструменты малого диаметра значительно увеличивают стоимость производственного процесса.

Если для конструкции требуется металлическое покрытие, такое как никель, серебро или другое, укажите контролируемый радиус (CR) или нестандартную обработку, применимую для производства с числовым программным управлением (ЧПУ).

Нестандартные радиусы
Обработка с ЧПУ создаст «жесткий угол», где станок перейдет в радиусный угол и резко переключится на следующее направление. Изменение направления ЧПУ часто вызывает «вибрацию инструмента», которая приводит к грубым, острым краям на радиусном углу и обычно вызывает отслаивание.

Нестандартный или CR замедляет фрезу для создания плавного радиуса на угловом элементе. Плавный радиус будет способствовать получению хорошего металлизированного покрытия и избежать отслаивания.

Для глубоких вырезов с острыми углами, требующих протяжки или электроэрозионной обработки (EDM), укажите максимальные радиусы на всех углах выреза (например: 4X R .008 MAX).

Если глубина выреза превышает диаметр кармана в пять раз, проконсультируйтесь с производством об альтернативных методах изготовления. При обработке алюминия возможна обработка алюминия до 10-кратной глубины, но не все производственные предприятия имеют такую ​​возможность.

Проектирование допусков
При проектировании допусков одновременное проектирование для производства (DFM) значительно улучшит качество продукции и снизит затраты на изготовление.Как правило, при проектировании следует избегать излишне жестких допусков, выходящих за рамки естественных возможностей производственных процессов.

Всегда полезно проконсультироваться с производителями на ранних этапах процесса проектирования относительно допусков. Эти элементы должны быть проверены на производстве, как только будут доступны предварительные эскизы:

• Замысел
• Допуски и проблемы с допусками
• Наборы допусков на сопрягаемых деталях
• Расчет габаритных сборочных допусков
• Требования к стыку и зазорам
• Требования к чистоте поверхности
• Требования к производственному процессу

К.I.S.S.
Конструкция и сборка должны быть упрощены, чтобы процесс сборки был однозначным. Например, компоненты должны быть спроектированы так, чтобы их можно было собрать только одним способом. Можно использовать роликовые штифты, установочные штифты или монтажные отверстия со смещением.

Аналогичным образом, конструкции для ориентации компонентов и обращения с ними должны сводить к минимуму ручные усилия, не приносящие добавленной стоимости, неоднозначность или трудности при ориентации и объединении частей.

Составные кривые
При проектировании составных кривых поверхностей, которые потребуют непрерывной траектории резания в производстве ЧПУ — например, внутренние карманы — проектируйте и указывайте односторонние допуски (+/-.010).

Этот подход гарантирует, что можно воспользоваться функцией многих станков, называемой «компенсацией на режущий инструмент». Компенсация на режущий инструмент позволяет изменять размер обрабатываемых элементов без необходимости управления программой (файлом) числового программного управления для точного совпадения с диаметром фрезы.

Пример сценария: возьмите непрерывный путь с указанными допусками: +0, -.005 для размера «X» и +.005, -0 для размера «Y». Компенсацию на режущий инструмент нельзя использовать для управления размером в этом случае, потому что добавление или вычитание из введенного пути резца автоматически вызовет ошибку в размере другой поверхности непрерывной траектории с допуском.В станке запрограммировано смещение для режущего инструмента для изготовления на средний допуск поверхности «X» на -,0025. Однако этот путь несовместим с поверхностью «Y», потому что номинальное смещение на 0,0025 выходит за пределы допуска.

В дополнение к этим передовым методам OCM создала онлайн-библиотеку «Советы по проектированию для производства (DFM)». Они краткие и четко написаны, чтобы помочь любому техническому специалисту разобраться в критических проблемах и передовых методах, чтобы гарантировать рентабельность, результативность и высокое качество изготовления конструкций изделий.

В OCM Manufacturing мы можем работать с дизайнерами и инженерами, чтобы гарантировать, что их планы сборки и прототипы подсистем являются производимыми и, следовательно, востребованными на рынке. Свяжитесь с одним из наших менеджеров программ, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

Эта статья изначально была опубликована в журнале Engineers Edge.

Как сделать механическую диафрагму из картона

Для изготовления ирисовой диафрагмы не всегда нужны специальные инструменты и материалы.Идеально функциональный проем можно легко создать из поделочных материалов, которые можно найти в доме. Все, что нужно, — это немного терпения и твердая рука. Мы вкратце рассмотрели типы и использование в нашем недавнем видео, поэтому, если вам нужно немного вдохновения, я предлагаю сначала быстро взглянуть на него. Затем узнайте, как изготовить механическую ирисовую диафрагму из картона с помощью этого простого пошагового руководства.

Расчетное время для завершения: ~ 2 часа

---

Необходимые материалы:

• Бумага
• Открытка или плотная бумага
• Соломинка для питья
• Нож Xacto
• Картон
• Клей-карандаш
• Клеевой пистолет (или просто обойтись клеевым стержнем)
• Маленькая крестовая отвертка
• Большая крестовая отвертка
• Резинки

Спецификация:

• Диафрагма, 5-50 мм
• Внешний диаметр, 100 мм
• Кол-во лопастей, 8
• Вращательное движение, ~ 80 градусов
• Размер штифта, 6 мм
• Толщина клинка, ~ 0.25 мм (0,01 ″)

---

Изготовление деталей для механической диафрагмы из картона

Расчетная мощность калькулятора диафрагмы

---

Приводное кольцо

Наклейте шаблон поверх картона. Сделайте отверстия, сначала протолкнув небольшую отвертку, чтобы получилось пилотное отверстие, затем повторите с большой отверткой. Вы можете поворачивать большую отвертку, когда она входит, чтобы свести к минимуму раздавливание картона. Затем вырежьте середину и вокруг контура.

Начальные пилотные отверстия, сделанные маленькой отверткой

Увеличенные отверстия с помощью большой отвертки (или отвертки, как показано здесь)

Вы, вероятно, обнаружите, что картон выталкивается на другую сторону. Итак, осторожно загните излишки обратно над отверстием и осторожно поверните / протолкните большую отвертку с этой стороны.

Выравнивание отверстий под штифты

Расширение отверстий для штифтов

Используя соломинку, проверьте, что все отверстия имеют правильный размер, и отрегулируйте соответственно.Все они должны быть плотно прилегающими, но и оказывать небольшое сопротивление при повороте.

Проверка отверстий под штифты

Готовая деталь

---

Нож в сборе

1. Лезвия

Распечатайте шаблон прямо на карточку и обрежьте профиль лезвий.

Лезвие вырезано

---

2. Штифты

Отметьте высоту штифта вдоль соломинки (в этом примере они составляют 5 мм каждая). Отрежьте их до нужной длины, стараясь не деформировать их (они должны быть идеально круглыми).

Соломенная булавка нарезана до размера

---

3. Собрать

Штифты необходимо закрепить на лезвиях с противоположных сторон, на противоположных концах. Нанесите немного горячего клея на булавку и надавите на соломинку как можно точнее. Убедитесь, что все лезвия сделаны одинаково.

Нож в сборе

Чтобы помочь точно определить местонахождение булавки под стороной с печатью, используйте установку светового короба (для этого будет достаточно перевернутой коробки Tupperware с фонариком для телефона внутри).

Коробка Tupperware и телефонный фонарик в виде простого светового короба

---

Корпус

Корпус картонной механической диафрагмы состоит из 4 частей (2 из которых идентичны). Возможно, вам понадобится несколько слоев картона, в зависимости от его толщины.

1. Основание и крышка

Это внешние слои. Вырезайте соответственно.

Нижний и верхний слои

Вырезанные слои основания и крышки

---

2.Слоты

Важно вырезать прорези как можно точнее, чтобы штифты могли свободно проходить по ним.

Шаблон слотов наклеен на картон

Слои слотов

---

3. Стенка

Опять же, вам может понадобиться уложить пару слоев. Он должен быть достаточно высоким, чтобы вмещать лопасти и приводное кольцо (плюс еще немного).

Настенный шаблон, наклеенный на 2 слоя картона

Стена сложенная

Поскольку приводное кольцо будет скользить по стене, нам нужна гладкая внутренняя поверхность.Для этого мы воспользуемся малярным скотчем, но подойдет и любой скотч. Приклейте ленту вдоль внутренней стены, затем сделайте надрезы наружу, чтобы ее можно было приклеить по изгибу. Отрежьте лишнюю ленту.

Проклейка внутренней части стены

Повторить надрезы с обеих сторон

.

---

---

Окончательная сборка

1. Установите ножи

Вставьте лезвия в отверстия в приводном кольце. Тщательно разложите их по кругу, чтобы они аккуратно складывались в открытом положении.Последние могут быть сложными — просто развейте их веером, чтобы получить доступ к отверстиям.

Укладка ножей

Лопасти вентилятора выдвинуть, чтобы получить доступ к отверстиям

Поднимите последний нож на первый

Лезвия сложены в стопку

---

2. Начинаем склеивать корпус

Начиная с цоколя, сверху приклеиваем прорези. Далее стена, но нам нужно использовать приводное кольцо в качестве направляющей…

---

3.Сопрягать детали

Переверните основание вверх дном (прорези вниз) и положите поверх лезвий, совместив прорези со штифтами. Слегка надавите, чтобы все скрепить, и быстро переверните сборку. Очень осторожно переместите ручку и покачивайте так, чтобы штифты оказались в прорезях. Возможно, вам придется вручную помочь одному или двум застрявшим штифтам (для этого подойдет небольшая отвертка). Когда вы будете удовлетворены, вы можете осторожно немного поработать диафрагмой, чтобы убедиться, что нет проблем, оставив ее в центре внимания.

---

4. Наклеить стену на

Поместите стенку вокруг кольца привода и совместите край с ручкой. Убедитесь, что отверстие открыто, а прорезь для ручки находится на правильной стороне ручки (еще раз немного поработайте диафрагмой, чтобы убедиться).

Проверка настенной установки

Горячий клей по шву, следя за тем, чтобы ничего случайно не сместилось. Следите за тем, чтобы клей не попадал на внутреннюю часть стены.

Наклейка стен

---

5.Проверить все

Установите крышку сверху и зафиксируйте парой резинок. Проверяем, все работает как положено. Прочтите примечания ниже, если у вас возникли проблемы, прежде чем продолжить.

Верхняя установка

---

6. Отделка

Наконец, приклейте крышку на место.

Готовая радужка

---

Будьте изобретательны

Вот забавная вещь, которую вы можете сделать:

При закрытой диафрагме нарисуйте картинку, а затем посмотрите, как она взорвется и снова соберется, когда вы открываете и закрываете диафрагму!

---

Записки на картонной механической радужке

Трудно открыть / закрыть

Для более плавной работы нанесите карандашом на все движущиеся поверхности, особенно края паза и внешний край кольца привода.

Диафрагма не круглая.

Маловероятно, что с картонной диафрагмой будет идеальная диафрагма. Вы можете попробовать заменить лезвия и дважды проверить правильность выполнения пазов и отверстий.

Не открывается / не закрывается

Это могут быть 2 вещи: прорезь для ручки находится не в том месте или лезвия повернуты неправильно.

Радужная оболочка не закрывается полностью

Конструктивно эта диафрагма закрывается до минимальной апертуры 5 мм.Если вы хотите, чтобы диафрагма полностью закрылась, прочтите нашу другую статью о двухплоскостной диафрагме.

Держите сборочную линию счастливой: дизайн 10 правил сборки, чтобы жить до

«Совершенство достигается не тогда, когда больше нечего добавить, а когда нечего убирать»

— Антуан де Сент-Экзюпери

У вас не ладится день, когда ваш босс цитирует французских романистов. В данном случае мой дизайн был отклонен по обвинению в «не изящности».Что, черт возьми, это должно было значить?

Дней спустя, решив головоломку, я вернулся с дизайном с половиной частей. То, что когда-то было отражено во французской прозе, в 1960-х годах стало известно как дизайн для производства (DFM) и дизайн для сборки (DFA), кодификация идей для создания продуктов для крупномасштабного производства. Так как же сделать ваш дизайн проще для ваших друзей на производстве и сделать его более элегантным?

Загрузите этот контрольный список в формате PDF и используйте его в качестве справочника!

1.Минимизировать количество деталей

Ищите способы комбинировать детали. Например, во многих корпусах для электроники используются «живые» петли вместо шарнирного сочленения. При прокладке проводов выбирайте литые направляющие или используйте термоформованные направляющие (как в старых пистолетах LazerTag). И если говорить о минимизации количества деталей…

2. Установить крепежные детали

По возможности встраивайте элементы сборки непосредственно в детали, а не используя винты. Защелкивающиеся детали часто столь же надежны и не требуют инструментов для сборки.Иногда необходимы винты, но их нужно использовать с осторожностью — крепежные детали могут потребовать до 50% трудозатрат. Одно замечание: защелкивание может увеличить стоимость оснастки для литья под давлением, поэтому убедитесь, что проектируемые детали удобны для литья под давлением.

3. Используйте детали COTS

Быть дизайнером сейчас — это здорово. Многие из наших дизайнерских проблем уже решены! Нашим викторианским предкам приходилось тщательно проектировать каждую резьбу винта, но у нас есть выбор из сотен стандартных диаметров и шагов.

И это выходит далеко за рамки основных гаек и болтов. Части COTS (коммерческие, готовые к продаже) охватывают пружины, штифты, двигатели, микроконтроллеры, датчики, шестерни — большинство функциональных аспектов конструкции. Это не только позволяет вам сосредоточиться на уникальных задачах, но и означает, что производственная команда уже имеет инструменты и навыки для сборки вашего дизайна.

4. Используйте одни и те же детали в конструкции и семействе продуктов

Предостережение по поводу деталей COTS: просто использовать стандартные винты недостаточно.Однажды я разработал роботизированную сборку с винтами M5 x 10 мм с головкой под торцевой ключ в одной части и винтами с шестигранной головкой M4,5 x 12 мм в другой части конструкции. Почему? Я заявляю о безумии в понедельник утром.

Мне приходилось часто переключаться между инструментами для сборки; легко было запутаться, какой винт куда пойдет — это была очень плохая идея. Не следуйте моему примеру: стандартизируйте детали не только для каждой сборки, но и для всей линейки продуктов. По возможности для всей сборки следует использовать один инструмент.

5. Используйте модульные конструкции

Отличным применением как COTS-деталей, так и общих деталей является модульность — разбивка конструкции на более мелкие подузлы, которые часто можно использовать в нескольких продуктах. Подумайте о своем первом компьютере: вы могли объединить несколько предварительно собранных деталей — материнскую плату, жесткий диск, видеокарту — и это было легко. И как дополнительное преимущество, модульные конструкции хороши не только на сборочной линии; они также помогают продлить срок службы ваших продуктов в полевых условиях, облегчая ремонт и модернизацию.

6. Сделайте соединения уникальными

Говоря о сборке настольных компьютеров, еще один замечательный пример конструкции для сборки можно найти как внутри, так и снаружи компьютерных корпусов с 90-х до начала 2000-х годов — каждое соединение механически уникально. Кабели мыши не могут быть подключены к порту монитора. Порт для шнура питания нельзя спутать с кабелем клавиатуры.

Конечно, я показываю свой возраст — современные компьютеры, на которых все может быть запущено с помощью USB-C, еще более совместимы с DFA (см. Правило 4).

7. Придайте деталям четкую ориентацию

С идеей уникальных соединений связана уникальная ориентация: если детали, подлежащие сборке, имеют правильную и неправильную ориентацию, укажите, какой путь правильный. Еще лучше сделать невозможным сборку деталей неправильным способом. Для круглых деталей это может означать просто выемку, но для более сложных форм это может дать возможность для творческого дизайна. Только не будьте слишком изобретательны…

8.Сделайте детали простыми в обращении

… потому что в наши дни сборкой все чаще занимаются роботы. Затраты на автоматизацию быстро снижаются, и роботы появляются на все большем количестве сборочных линий. Создавайте компоненты так, чтобы их можно было легко захватывать клещами-роботами, и по возможности избегайте очень маленьких или очень гибких деталей. Это также оценят люди на конвейере — никому не нравится использовать микроскоп, чтобы вставить винт.

9. Избегайте деликатных деталей и участков, не прикасайтесь к ним

Точно так же помогите как роботам, так и людям на сборочной линии, сделав детали прочными в процессе сборки.Если детали слишком хрупкие, или если они могут быть легко испорчены натуральными маслами для кожи, переделка взлетит до небес. Подумайте, если бы Брюс Беннер рассердился, смог бы он выполнить этот этап сборки менее чем за 10 секунд? Если ответ отрицательный, произведите редизайн.

10. Конструкция с учетом реальных допусков

Наконец, убедитесь, что детали можно легко изготовить на заказ. Допуски накапливаются, и незначительные отклонения в каждой операции могут создать большую проблему, особенно если ваш дизайн не может вместить изменения.

По возможности дайте вашим процессам как можно больше места для ошибок. Да, машинист может подогнать вашу деталь с точностью до одной десятитысячной, но если это потребуется, вы без необходимости введете очень дорогостоящую обработку. И с деталями, напечатанными на 3D-принтере, учитывайте то же самое: даже спеченные лазером детали имеют вариации, и стоит подумать, как эти допуски будут соответствовать друг другу.

Повышение элегантности

Одна из ключевых черт, которая отличает великих старых инженеров от «мокрых за ушами» грейдеров, — это простота их конструкции.Преобразование лишних деталей в простое решение — это не просто «элегантно» — это значительно экономит вашей компании как время производства, так и сокращение количества дефектов. Чтобы узнать больше о важном дизайне для уроков сборки, ознакомьтесь с нашим сообщением на The Fundamentals of Hardware Assembly Design .

Выполнение правого соединения вала

Загрузите эту статью в формате .PDF

Перед установкой компонентов промышленного ременного привода необходимо получить общее представление о различных типах монтажных устройств, используемых для крепления шкивов к валам.Знание преимуществ этих различных устройств и того, как они работают, помогает предотвратить ошибки установки, которые приводят к повреждению компонентов привода и дорогостоящему простою оборудования.

Несколько типов конических втулок могут использоваться для крепления шкивов клинового ремня и звездочек синхронного ремня, далее называемых шкивами, на приводных валах. Эти типы втулок включают версии со шпонками для фиксации на валу, которые описаны в этой статье. Другие типы не требуют ключей (см. Вставку) и будут рассмотрены в следующей статье.

Шпоночные конические втулки

Обычным устройством для крепления шкивов к двигателям, редукторам и валам является клиновидная коническая втулка, которая обычно изготавливается из серого чугуна, стали, высокопрочного чугуна или спеченной стали.

У этих втулок коническое отверстие в шкиве совпадает с коническим внешним диаметром втулки, рис. 1. Чтобы прикрепить шкив, механик затягивает крепежные винты, которые стягивают конические поверхности втулки и ступицы шкива. Сжатие сопряженных конусов вместе создает заклинивание между втулкой и шкивом, а также между втулкой и приводным валом.Втулка имеет радиальную прорезь или пропил, что позволяет ей плотно зажимать вал при заклинивании. Усилие зажима между втулкой и валом сравнимо с силой сжатия при прессовой посадке, так что втулка передает крутящий момент и препятствует проскальзыванию. Правильно установленная втулка устраняет биение шкива, а также фреттинг-коррозию на валу.

Чтобы снять шкив, механик затягивает один или несколько съемных винтов, или «снятых» винтов, которые разделяют шкив и втулку, не повреждая вал или компоненты привода.

Для данного наружного диаметра втулки производители предлагают несколько различных размеров отверстий для соответствия разным диаметрам вала. Например, фланцевые втулки с наружным диаметром 2 дюйма доступны с размерами отверстий от ½ до 1 ³ / ₁₆ дюйма. Одна втулка также может использоваться для шкивов разной ширины, а шкивы с канавками для разных поперечных сечений ремня. .

Некоторые производители предлагают втулки с незавершенными отверстиями малого диаметра и без пропилов. Это позволяет конечному пользователю растачивать, а затем резать на месте, обеспечивая быстрое восстановление, когда требуются отверстия нестандартного диаметра и шпонки.

Фланцевые втулки , рис. 1, используются в широком диапазоне тяжелых клиноременных и синхронно-ременных приводов. Эти втулки, разработанные в соответствии с директивами по съемным втулкам и сопрягающимся втулкам QD1 Ассоциации механической передачи энергии (MPTA), хорошо подходят для приводов большой мощности, подверженных большим пульсирующим или вибрирующим нагрузкам. Стандартные размеры отверстий варьируются от ½ до 7 дюймов. или больше.

Безфланцевые втулки или втулки для скрытого монтажа , рис. 2, обычно используются в цепных передачах и большинстве европейских ременных приводов.Те, которые сделаны из специальных материалов, таких как нержавеющая сталь, хорошо подходят для пищевой промышленности благодаря своей гладкой, легко очищаемой поверхности. Опять же, размеры отверстий варьируются от ½ до 7 дюймов.

Шпонка вала

Во время сборки шпонка вставляется в обработанные шпоночные пазы во втулке и валу, чтобы заблокировать их вместе и предотвратить вращение вала во втулке, рис. 3. Эти шпонки обычно изготавливаются из прутка и бывают квадратными, прямоугольными и коническими. формы.Ключ Вудраффа, используемый в основном в машинах и автомобилях, имеет форму полумесяца.

Плоские шпонки используются для втулок, у которых отверстие особенно велико по сравнению с наружным диаметром. Здесь шпоночная канавка во втулке меньше, чем обычно, для размещения вала большего диаметра. Производители обычно поставляют с втулкой неглубокую шпонку.

Неправильно установленный ключ — слишком затянутый или слишком ослабленный — может вызвать отказ ключа или ступицы.Следовательно, для обеспечения плотной посадки размеры по ширине и высоте как шпоночных пазов, так и шпоночных пазов должны соответствовать допускам, указанным в стандарте ANSI B17.1 для ключей и пазов.

В большинстве фланцевых втулок установочный винт на фланце, рис. 4, затягивается напротив шпонки, чтобы предотвратить ее выход из шпоночного паза. Эта функция особенно полезна для приложений, подверженных вибрационным или пульсирующим нагрузкам, а также в приложениях с вертикальным валом. Втулка одного типа имеет цельную шпонку, которая является частью отверстия, рис. 5, поэтому нет отдельной шпонки, которую можно было бы ослабить.Оба типа втулки популярны в установках с вертикальным валом.

Выбор

В некоторых отраслях промышленности традиционно используются втулки определенных типов независимо от их характеристик. Но в большинстве случаев вы должны знать о преимуществах каждого типа, выбирая его для конкретного применения по установке шкива.

Например, большинство фланцевых втулок можно установить либо в обычном, либо в обратном положении, рис. 6. Но типы с большим отверстием (обычно около 5 дюймов или больше) обычно устанавливаются только обычным способом.Кроме того, некоторые шкивы малого диаметра необходимо устанавливать в обратном направлении.

Преимущества фланцевых втулок:
• Большая длина отверстия сводит к минимуму осевое биение (неперпендикулярность валу).
• Симметричное расположение отверстий и паз напротив установочного винта обеспечивают хороший баланс.
• Установочный винт удерживает шпонку на месте, что хорошо для вертикальных валов и для приводов большой мощности с большими пульсирующими или вибрирующими нагрузками.

Недостатки фланцевых втулок:
• Фланец увеличивает вес и требует больше места для монтажа.
• Шкивы некоторых размеров и форм могут быть установлены только одним способом — обычным или обратным.

Преимущества безфланцевых втулок:
• Больший угол конуса позволяет затягивать шкив с меньшим смещением по валу. Это упрощает точное позиционирование шкива на валу там, где требуется точное позиционирование.
• Более безопасная работа благодаря отсутствию выступающих головок винтов.
• Втулка по всей длине поддерживает шкив.

Недостатки безфланцевых втулок:
• Невозможно установить так быстро (в небольших размерах).
• Нет установочного винта для фиксации ключа на месте.

Советы по установке и снятию

Если шкив не удерживается на валу плотно и плотно, это может быть причиной неправильной установки. При установке шкива сначала очистите от масла, краски и грязи все конические и сопрягаемые поверхности шкива, втулки и вала.

Не смазывайте эти компоненты. Смазка сопрягаемых конических поверхностей снижает трение. Со смазанными поверхностями и одинаковым крутящим моментом винта механическое преимущество конической поверхности значительно увеличивается по сравнению с сухими поверхностями.Это вызывает чрезмерное радиальное давление, приводящее к растрескиванию втулки или ступицы шкива.

При затяжке установочных винтов соблюдайте рекомендуемые производителем значения крутящего момента. Затяните винты поочередно, повторяя схему несколько раз, чтобы получить желаемый момент затяжки гаечного ключа.

При установке втулок (особенно безфланцевого типа) избегайте использования изношенного гаечного ключа, который может повредить головку винта и привести к ослаблению сборки. Для увеличения усилия захвата постучите по поверхности втулки выколотым штифтом или втулкой, затем повторно затяните винты до рекомендованного значения крутящего момента.Не ударяйте молотком по втулке напрямую.

Чрезмерный крутящий момент винта может повредить втулки или шкивы. Кроме того, неравномерное давление на установочные винты может повредить втулку, что затруднит снятие без повреждения шкива.

Обязательно используйте втулки с валами правильного размера и допуска. Допуски вала указаны в стандарте ANSI B4.1 для пределов и посадок. Для получения информации о допусках втулки см. Рекомендации MPTA по съемной втулке и стыковочной втулке. Втулка с фланцем должна иметь диаметр ¹ / _{8 от} до ³ / ₈ дюйма.зазор между его фланцем и ступицей шкива. Отсутствие этого зазора указывает на то, что вал или диаметр отверстия втулки слишком большой. В любом случае фланец втулки может упираться в шкив, так что он не развивает достаточную силу для плотного захвата вала.

Шкивы, установленные с коническими втулками, редко теряют плотную посадку, но перегрузка или неправильная установка могут привести к их ослаблению. При осмотре или техническом обслуживании проверьте следующие условия, вызывающие люфт:
• Трещина в ступице шкива.
• Другое повреждение шкива, вала, втулки или крепежных винтов.
• Неправильное соединение конусов.
• Отсутствующие шпонки, особенно на вертикальных валах, а также на горизонтальных валах, подверженных вибрации.
• Смазка, протекающая через такие компоненты, как цепь, шестерня или сетчатые муфты.
• Втулка просверлена до неправильного диаметра.

Втулки без ключа

Помимо втулок с призматической шпонкой, существует несколько типов замков без ключа, в которых также используется принцип сужающегося клина. Эти бесшпоночные втулки преобразуют зажимное действие между внутренним и внешним коническими кольцами в радиальное давление, которое фиксирует устройство на валу и шкиве.

Основным преимуществом втулок без ключа является их способность передавать высокие крутящие моменты. Однако они доступны с ограниченным количеством диаметров отверстия и, как правило, стоят дороже, чем типы с шпонкой.

Многие из этих бесключевых втулок используются в промышленных приложениях, где возникают высокие осевые нагрузки или удары. Некоторые типы можно использовать поверх поврежденных шпоночных пазов вала, но их необходимо тщательно заблокировать и отцентрировать. Другим нужен гладкий вал без шпоночной канавки.

Втулки без ключа обеспечивают равномерное запирающее давление по окружности вала, что позволяет использовать полые валы для снижения веса, если валы имеют достаточную прочность.

Эти втулки также позволяют использовать цельные валы меньшего диаметра, но равные по прочности шпоночным валам. Простота позиционирования этих втулок в осевом и угловом направлениях делает установку и снятие быстрой и простой операцией.

Дэниэл Шварц и Гэри Портер — инженеры по применению продукции компании Gates Rubber Co., Денвер.

Все о замках — Этот старый дом

Фото Эндрю Кляйна

Вы все еще полагаетесь на замок, который был на входной двери, когда вы переехали в свой дом? Замок кажется старым, дорогой друг, но может и не быть.Ежегодно в США взламывают около 3 миллионов домов. Хотя не все взломы можно предотвратить, внешние замки и засовы — ваша самая важная линия защиты. Сегодняшние замки предлагают гораздо большую защиту. Но выбор правильного набора замков может быть очень запутанным. Мы провели первоначальное исследование трех основных типов внешних замков, представленных на рынке — дверных ручек с ключом, комплектов ручек и засовов, — чтобы разобраться в характеристиках и стоимости. Если все, что вам нужно, это способ не допустить детей в вашу комнату во время дневного сна или новую дверную ручку для туалета, мы также расскажем вам, как оценивать предложения в уединении и закрытых дверях. Ключ к безопасности
Очевидная цель любого замка — не пускать посторонних людей, но тип замка, который вы покупаете, зависит от того, где он находится в доме, и от вашего бюджета. Входные двери . Чтобы быть по-настоящему безопасным, любая внешняя дверь должна иметь глухой засов. У вас есть выбор из отдельных элементов — засова и фиксатора, устанавливаемых отдельно, — или набора ручек, включающего обе функции. Цены варьируются от 25 до 300 долларов, что отражает широкий диапазон качества и стиля. Устройства более высокого уровня обычно имеют твердые компоненты из кованой латуни и имеют рейтинг безопасности Grade 2 или даже Grade 1 (коммерческий режим).Вариант защиты от кражи, который вы должны искать на замках или наборах ручек, — это защелкивающийся ригель с полной фиксацией; он не позволяет взломщикам взломать защелку с помощью кредитной карты. На глухих болтах ищите закаленные штифты, способные выдержать пиление. А поскольку защелка или задвижка прочны ровно настолько, насколько прочна ответная планка, которую он зацепляет, убедитесь, что рассматриваемый замок поставляется с усиленной пластиной и 3-дюймовым экраном. винты. Набор ручек, который позволяет открывать ригель и защелку изнутри одним движением, удобен и может быть спасением в чрезвычайной ситуации.Еще одно потрясающее удобство — универсальная система ключей, которая позволяет носить с собой один ключ от дома, несмотря на то, что на другие двери были установлены замки от разных производителей. Что касается эстетики, ищите пружины с двойным крутящим моментом, которые предотвращают провисание ручек и не тускнеют на весь срок службы. Межкомнатные двери . Внутренние дверные замки только предотвращают проникновение в дом — они не отпугнут плохих парней. Достаточно 3 степени защиты. Но вам может понадобиться модель с защелкой, которая предотвращает случайное запирание двери за вами.Также убедитесь, что есть аварийный выпуск (ищите небольшое отверстие в центре ручки), который позволит вам открыть дверь снаружи с помощью скрепки для бумаг в экстренной ситуации. Как и в случае с внешними замками, ищите пружины с двойным крутящим моментом, чтобы ручки не провисали и не потускнели на весь срок службы. Внутренние замки стоят значительно дешевле, чем внешние. Большинство из них стоит от 8 до 16 долларов, хотя высококачественные кованые замки из цельной латуни могут стоить в 10 раз больше.

Мертвые болты

Фото Дэвида Хэмсли

Закрученные болты
Куда они идут : На внешних дверях обычно от 6 до 12 дюймов.над входом с ключом (запирающаяся ручка двери) или набором ручек (комбинация ручки и ригеля) для дополнительной безопасности. Для двухцилиндровых ригелей требуются ключи для открывания замка как изнутри, так и снаружи. Это делает его более безопасным — грабители не могут открыть дверь, сломав дверное остекление или боковой фонарь и потянувшись внутрь, — но это может быть очень опасно, если есть пожар и вам нужно быстро выйти в задымленных условиях плохой видимости. Сторонники предлагают спрятать ключ поблизости, но строительные нормы и правила во многих областях требуют одноцилиндровых агрегатов с поворотным элементом внутри. Особенности, на которые следует обратить внимание :
• Для большинства домов — , оценка 2 класса . Оценка 1 (коммерческий рейтинг) предлагает дополнительную безопасность — за дополнительную плату. Избегайте 3-го уровня. И остерегайтесь рекламы, рекламирующей заглушки с «характеристиками 1-го уровня». Рейтинг должен быть для всего замка.

• Кованая заглушка из цельной латуни (часть, которую поворачивает ключ) и цилиндр (часть, которая окружает заглушку). Избегайте менее дорогих замков с более мягкими цинковыми цилиндрами и заглушками, покрытыми латунью.

• Шестиконтактная система ключей , которую сложнее подобрать, чем пятиконтактную.

• Запорная планка из толстой стали или латуни . Закрепите его винтами длиной 3 дюйма, которые проходят через косяк в раму.

• A 1 дюйм. бросок , что означает, что болт полностью входит в косяк на 1 дюйм.

• Свободно вращающийся, стойкий к пилению штифт из закаленной стали в центре болта. Если воры используют пилу для крепления болта, сталь будет сопротивляться лезвию, и штифт будет вращаться, нарушая режущее действие пилы.

• Корпус, который выступает за поверхность двери , а не прилегает к ней заподлицо.Это не позволяет ворам оторвать засов многократными ударами молотка.

• Большие поворотные кулисы на внутренней стороне, которые предлагают больше возможностей для детей или тех, кто испытывает трудности с открытием глухих засовов. Ищите соответствие Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA).

• Удобства, которые также добавляют безопасности. Заглушка Powerbolt 3000 Weiser Lock может быть разблокирована с помощью пульта дистанционного управления. Модель Titan NightSight оснащена датчиком движения, который включает свет для освещения цилиндра, что упрощает поиск.

Наборы ручек и ключей с ключом

Фото Дэвида Хэмсли

Наборы ключей и рукояток

Куда они идут : Комплекты замков с ключом, также называемые цилиндрическими замками и замками для наружных дверей, представляют собой элементы рычага или дверной ручки, устанавливаемые во входные двери, которые предназначены для работы в тандеме с глухим засовом. Комплекты ручек — это комплекты замков с дверными ручками или рычажными ручками внутри и ручками типа «лебединая шея» снаружи.Наборы ручек всегда включают в себя глухой засов. Ищите модели, в которых замок и ригель соединены между собой, чтобы вы могли разблокировать их одним движением в случае аварийного выхода.
Функции, которые нужно искать:

• Уровень безопасности 2 класса.

• Задвижка с фиксатором защелки или глухая защелка. Этот небольшой стержень рядом с защелкой, который выступает в соседний дверной косяк, предотвращает вскрытие замка кредитной картой.

• Элемент аварийного выхода , который позволяет внутренней ручке свободно поворачиваться, чтобы открыть дверь, даже когда она заперта.

• Шестиконтактная система ключей. Он стоит больше, чем пятиконтактная система ключей, но его сложнее подобрать.

• Запорная планка из сверхпрочной стали или латуни. Винты, которыми он крепится, должны быть длиной 3 дюйма и заходить в раму за косяком.

• Пружины с двойным крутящим моментом , чтобы ручки не провисали или не расшатывались с возрастом.

• Защитный кожух за розеткой (декоративный круглый воротник, установленный заподлицо с дверью).Кожух защищает механизм замка, даже если розетка оторвана.

• Универсальный ключ , который позволяет одним ключом управлять замками разных производителей.

• Отделка без потускнения и механическая гарантия (на весь срок службы).

Наборы секретных замков

Фото Дэвида Хэмсли

Наборы секретных замков
Куда они направляются : Комплекты секретных замков, также называемые замками для постельного белья или ванной, защищают внутренние двери от случайного проникновения.Они блокируются поворотом центральной ручки, кнопкой или ключом. Особенности поиска :

• Функция без блокировки или срабатывания защелки , которая открывает дверь каждый раз, когда она закрывается, что очень важно для систем кнопочного запирания.

• Аварийная разблокировка с точечным отверстием , позволяющая открыть дверь с помощью скрепки для бумаг снаружи, если кто-то застрял внутри.

• Пружины с двойным крутящим моментом для предотвращения провисания или ослабления ручек.

• Рейтинг надежности 3 степени. Оценка Grade 2 дороже и обычно не нужна.

• Отделка без потускнения и механическая гарантия (на весь срок службы).

• Если вы покупаете ручку-рычаг — отличный вариант для улучшения доступа — определите, является ли ваша дверь левой или правой, а затем купите соответствующую ручку. Многие компании включают диаграмму, поясняющую леворукость и праворукость, на упаковке. Некоторые наборы замков, например, у Титана, обратимы. Наборы переходов

Куда они идут : Имея только ручку и неблокирующую защелку, проходные гарнитуры разработаны для дверей туалетов и прихожих.Они идеально подходят для французских дверей при условии, что они работают в тандеме с глухим ригелем, а одна дверь оснащена встроенным вертикальным замком или скользящими задвижками. Особенности поиска :

• Пружины с двойным крутящим моментом для предотвращения провисания или ослабления ручек со временем.

• Пожизненное покрытие без потускнения , особенно для латуни, и — пожизненная гарантия на механические детали .

• Если двери нуждаются в ручках, обращенных наружу, потому что вместо механизма защелки и защелки используются пружинные защелки или магниты, купите недорогую фиктивную ручку, которая устанавливается на поверхность и не требует сверления для установки защелки.

Дополнительные ресурсы по обеспечению безопасности дома:

Наборы проходов

Фото Дэвида Хэмсли

Установка фиксаторов и стопорных болтов
1. Установите шаблон . Большинство дверных ручек имеют высоту от 34 до 38 дюймов, с болтами на 6-12 дюймов выше. Решайте сами, на какой высоте вам удобнее. При сверлении новых отверстий закрепите шаблон изготовителя лентой на месте так, чтобы центральная линия фиксатора находилась на желаемой высоте.Определите заднее расстояние — расстояние от края двери до центральной линии ручки — и используйте соответствующие отметки на шаблоне. Заднее расстояние может составлять 2 3/8 или 2 3/4 дюйма; многие наборы замков подходят и для того, и для другого. Затем просверлите 1/8 дюйма. направляющие отверстия через дверь для центрирования 2 1/8 дюйма. кольцевая пила. На краю двери используйте шаблон, чтобы просверлить пилотное отверстие глубиной 2 дюйма для просверливания задвижки или болта. 2. Просверлите поверхность двери и отметьте косяк. Используя дрель с пузырьковым уровнем или торпедный уровень, наклеенный наверху, просверлите половину двери с каждой стороны кольцевой пилой, чтобы предотвратить раскалывание выдува.Затем отметьте дверной косяк для ответной планки, закрыв дверь, вставив гвоздь изнутри 2 1/8 дюйма. дырочку через ударное пилотное отверстие и проталкивание в косяк. 3. Просверлите косяк и край двери. Используя метку гвоздя в качестве индикатора, просверлите отверстие глубиной 5/8 дюйма для удара или отверстие глубиной 1 дюйм для глухого болта с помощью 1-дюймового. лопаточная насадка (размеры меняются, поэтому ознакомьтесь с инструкциями). В кромке двери используйте направляющее отверстие, чтобы направить 1 дюйм. сверлом и просверлите большое отверстие, в котором будет находиться цилиндр. 4. Вырезать косяк и кромку двери. Поднесите защелку к краю двери и глубоко надрежьте ее контур канцелярским ножом. Проделайте то же самое с ответной планкой дверного косяка. Затем сделайте надрез по дереву, которое нужно удалить, на 1/4 дюйма. с помощью зубила, удаляя достаточно дерева, чтобы запорная коробка находилась заподлицо с краем двери, а запорная планка — заподлицо с дверным косяком. 5. Установите оборудование . Вставьте защелку в просверленное отверстие в кромке двери и закрепите ее винтами после предварительного просверливания.Затем вставьте комплект рукояток и цилиндрический замок или узел глухого засова так, чтобы шпиндель или хвостовик совместились с ударным узлом. Обычно винты проходят через дверь, чтобы удерживать вместе две детали замка на противоположных сторонах. В целях безопасности убедитесь, что на внутренней стороне замка есть открытые головки.

Где найти:
Masco
841 E. Wyomissing Blvd.
Reading PA, 19011
Masco
800 / 437-7448 Kwikset
1 Park Plaza, Suite 1000
Irvine, CA 92714
Black and Decker
800 / 327-5625 Schlage Lock Co.
1915 Jamboree Drive, Suite 181
Colorado Springs, CO 80920
Schlage
888/805 9837 Titan, Kwikset Corp.
1 Park Plaza, Suite 1000
Irvine, CA 92714
Black and Decker
800 / 327-5625 Замок Weiser
6700 Замок Weiser Dr.