Как соединить диодную ленту с проводом: Как соединить светодиодную ленту между собой? Коннекторы или пайка?

Содержание

Как соединить светодиодную ленту? Ответ специалиста

Чаще всего LED-ленты поступают в розничную торговлю в виде полос длиною 3 или 5 метров, намотанных на бобины. Как правило, в процессе монтажа светодиодную ленту приходится неоднократно разрезать, а полученные отрезки соединять между собой и подключать к блоку питания. И тут возникает вопрос – как лучше соединить светодиодную ленту? Коннектором, пайкой? Давайте разберемся.

Соединение LED-лент при помощи коннекторов

Самый простой способ получения электрического контакта между двумя отрезками светодиодной ленты без пайки заключается в использовании специального коннектора. Он представляет собой пластмассовый переходник, у которого с обеих сторон расположены контактные площадки с зажимами. Для того чтобы соединить два отрезка между собой нужно выполнить 3 простых действия:

  • очистить ленту от силиконовой оболочки (если она имеется) и слегка зачистить контактные площадки, расположенные на краю LED-ленты;
  • вставить под металлические выводы коннектора подготовленный край и защёлкнуть зажим;
  • аналогично, соблюдая полярность, вложить и защелкнуть второй отрезок.

Последовательное соединение светодиодных лент между собой не ограничивает область применения коннекторов. Например, с одной из сторон можно зажать провода для подачи питания. Но лучше воспользоваться готовым пластиковым разъемом, с одной стороны которого уже запаяны провода.

Также в продаже имеются соединители более сложной формы (угловой, Т-образной), предназначенные для параллельного подключения трёх и более отрезков со светодиодами.

Особенно уместно использование пластиковые соединители при создании сложных геометрических форм. Основным плюсом коннекторов является отсутствие необходимости во флюсах и припоях и работать с ними очень легко и удобно.

Конечно, есть и недостатки:

  • довольно высокая стоимость;
  • не способны пропускать через себя большие токи;
  • подверженность окислению.

Соединение светодиодных лент пайкой

Пайка – один из способов получения надёжного электрического контакта (при условии умения пользоваться паяльником и наличии хорошего припоя и флюса). Обо всех тонкостях лужения и пайки светодиодных лент можно прочесть в предыдущей статье. Рассмотрим 2 варианта соединения светодиодных лент этим методом.

Первый способ предусматривает использование соединительных проводов в качестве связующего звена между двумя участками:
Концы провода необходимой длины и сечения зачищают и лудят.

  1. Луженую часть укорачивают до длины не более 5 мм.
  2. Контактные площадки освобождают от защитной плёнки и тоже лудят.
  3. Затем провода в соответствии со схемой припаивают к контактам на ленте и изолируют.

Второй способ предполагает жёсткое соединение двух концов светодиодных лент. Обычно он используется, когда приклеенный отрезок оказался немного короче, чем предусмотрено проектом и его нужно нарастить. Или требуется последовательно соединить несколько светодиодных лент с разным цветом свечения. В этом случае контактные площадки отрезков зачищают и лудят так, чтобы на них оставались капельки припоя.

Затем края, подлежащие пайке, прикладывают друг другу и одновременным кратковременным касанием паяльника замыкают соответствующие проводники. Для этого достаточно припоя, имеющегося на залуженных контактах.
Чтобы скрыть и защитить место пайки, на него одевают термоусадочную трубку.

Какой способ соединения лучше?

Все рассмотренные способы стыковки светодиодных лент имеют свои плюсы и минусы. Достоинство разъёмного соединения – в его простоте и эстетическом виде. Кроме эргономических качеств, коннекторам также присуща мобильность. Соединять между собой можно даже те участки, которые уже закреплены на рабочую поверхность.

Единственный недостаток такого соединения – это цена. Стоимость коннектора на два контакта (для одноцветных LED-лент) составляет около 20р., а на 4 контакта (для RGB LED-лент) – 30р. Более сложные модификации стоят ещё дороже. К тому же не в каждом населённом пункте можно свободно купить подходящие соединители светодиодных лент.

Среди преимуществ соединения методом пайки можно выделить дешевизну и возможность наращивания проводов любой длины с последующим монтажом светодиодной ленты под любым углом. К недостаткам стоит отнести затраты на время и умение паять.

На основании данной информации каждый человек должен сам выбрать что лучше: дорогой, но удобный коннектор или дешёвая, но требующая усилий и умений пайка.

Полезные советы

В каждом деле есть свои тонкости. Вот несколько рекомендаций, которые помогут избежать проблем во время соединения LED-лент:

  1. Не следует соединять между собой суммарной светодиодные ленты длиной более 5 метров. Иначе самые удалённые от источника питания светодиоды не обеспечат должной яркости.
  2. Перед тем как начать собирать электрическую цепь, рекомендуется изучить правильные схемы включения светодиодной ленты.
  3. Применение дешёвых коннекторов может стать причиной плохого контакта в месте прижима и, как следствие, вызовет мерцание и погасание светодиодов.
  4. Во избежание короткого замыкания все места пайки должны быть в изоляции. Для этого лучше применить термоусадочную трубку или использовать термоклей.

инструкция по монтажу подключению + фото



Практичные, экономичные светодиодные ленты все чаще используют в дизайнерском оформлении интерьера. Они нередко дополняют или даже замещают обычное освещение. Приглушенная подсветка выглядит необычно и привлекательно. Найти изделия, подходящие по размерам, характеристикам светового потока, удобные регуляторы сегодня несложно. Производители, учитывая большой потребительский интерес, выпускают LED-ленты всевозможных типов, цветов, размеров.

В статье дано максимум полезной информации о самих изделиях, сопутствующих приборах. Расскажем как подсоединить светодиодную ленту, чтобы сохранить ее эксплуатационные качества, продлить срок службы.


Светодиодные ленты бывают одноцветными и универсальными — меняющими свой цвет при помощи пульта управления

Особенности светодиодных лент

Перед подключением светодиодной ленты стоит разобраться в их видах и маркировке. Так вы не ошибетесь с выбором блока питания и точно рассчитаете требуемую интенсивность свечения, длину ленты и другие параметры.

Цвета и типы свечения

Вы, наверное, заметили, что светодиодные ленты различаются по типу свечения. Они бывают:

  • Монохромными. Собираются из элементов типа SMD, выдают определенный цвет. В маркировке указывается начальная буква английского написания цвета:
    • LED-W-SMD — белый (может быть с оттенком голубым или желтым, еще называют теплым или холодным светом),
    • LED-R-SMD — красный,
    • LED-B-SMD — синий,
    • LED-G-SMD — зеленый.
  • Универсальными. Маркируются RGB — дают различные оттенки в зависимости от команды с пульта управления. РАботают в паре с контроллером и пультом управления.

Наиболее востребованы в подсветке интерьеров ленты из однотонных — монохромных — кристаллов. Постоянная смена цветов слишком напрягает, не дает расслабиться. Это — иллюминация, а не освещение. Потому используются универсальные ленты для создания рекламы, подсветки автомобилей — там, где необходимо привлечь внимание. При оформлении интерьеров применяют в основном SMD ленты.

Степень защиты

Так как область применения обширна, то и степень защиты бывает разной. Для сухих помещений выпускаются обычные открытые — без защитного покрытия. Есть влагозащищенные — их можно использовать во влажных помещениях — в ванных например. Они залиты слоем лака. Есть еще один вариант — влагостойкие. Они запаяны в герметичный корпус и могут быть смонтированы прямо в воде — в аквариуме, в пруду или бассейне. Их же можно использовать для подсветки на улице.


Герметичные ленты для подсветки аквариумов, бассейнов или декоративных прудов

Для наружного стайлинга автомобилей чаще всего используют светодиодные ленты, помещенные в прозрачную полимерную трубку. Она защищает не только от попадания влаги, но и от механических повреждений, но и стоимость их выше.


Размеры светодиодов, их яркость и плотность

Разберемся с размерами. Если взять несколько лент, можно увидеть, что сделаны они из светодиодов разного размера. Кроме того располагаются они иногда плотно один возле другого, в некоторых — на довольно приличном расстоянии, а еще есть ленты со светодиодами в две линии.


Самые популярные размеры светодиодов

Размеры элементов внешне отличить несложно, но как понять это по маркировке. Размеры отображены в цифрах, которые стоят после букв, обозначающих тип светодиода.

Например, LED-R-SMD3528 (красный) и LED-RGB3528 (универсальный) собраны из элементов размерами 3,5*2,8 мм, LED-G-SMD5050 (зеленый) и LED-RGB5050 (универсальный) — 5,0*5.0 мм.

Это — два самых распространенных типа, хотя есть и более крупные- 56*30 мм, а также встречаются более мелкие — 20*20 мм.

Чем больше размер кристалла, тем большую интенсивность света они выдают. Для монохромных кристаллов показатели такие:



  • размером 3,2*2,8 мм выдает световой поток от 0,6 до 2,2 лм;
  • размером 5,0*5,0 мм — от 2 до 8 лм.

Универсальные светодиоды при одинаковых размерах имеют меньшую интенсивность: в одном корпусе запаяны три мелких кристалла разных цветов, потому и интенсивность свечения RGB ниже:

  • 3,2*2,8 мм выдает 0,3 до 1,6 лм;
  • размером 5,0*5,0 мм — от 0,6 до 2,5 лм.

Все значения даны для кристаллов без защитного покрытия. Любое из них снижает интенсивность свечения и это необходимо учитывать при расчете яркости свечения.

Расчет длины

Выше речь шла о каждом отдельном светодиоде на ленте, а на ленте их много и они располагаются с разной плотностью, соответственно выдавать могут поток света разной интенсивности. Минимальное количество кристаллов на одном метре — 30 шт, самая высокая плотность в один ряд — 120 шт/м, в два ряда — 240 шт/м.

В зависимости от количества кристаллов меняется и суммарная интенсивность свечения и электрическая потребляемая мощность. Для удобства расчета требуемой интенсивности освещения и электрических параметров, технические данные сведены в таблицу.


Таблица мощности светодиодных лент с разной плотностью установки светодиодов

По этой таблице можно определить, какой длины необходима лента для подсветки. Например, хотите сделать подсветку в комнате, свечение средней интенсивности. Заменить необходимо две лампы накаливания по 80 Вт. Необходимо организовать световой поток порядка 140 Вт (две лампы по 80 Вт никогда не дадут 160 Вт).

Если для этих целей взять SMD3528 с количеством светодиодов 120 шт/м необходимо будет около 5 метров ленты (берем с с запасом 20%), SMD5050 с плотностью установки 60 шт/м потребуется 4-4,5 метров.

Вообще светодиодную ленту продают на метры. С завода она приходит бобинами по 5 м и далеко не всегда необходим кусок такой длины. Потому имеется возможность отрезать необходимое количество: по нанесенным пунктирным линиям с изображением ножниц. Строго по этим линиям и можно резать.


Разрезают светодиодную ленту ножницами строго по разметке

Если ножницы не нарисованы, то обязательно есть пунктир. Также линию реза можно определить по наличию контактных площадок с обеих сторон от линии.

Подключение светодиодной ленты

Большая часть светодиодных лент работает от напряжения 12 В или 24 в. Если линейка кристаллов одна, питание требуется 12 В, если их две — 24 в. Подходит любой источник постоянного тока, выдающий такое напряжение: аккумулятор, блок питания, батарея и т.д.


Схема подключения светодиодной ленты к сети 220 В через блок питания

Чтобы подключить ленту к бытовой сети 220 В требуется преобразователь или адаптер (еще называют блоками или источниками питания, адаптерами).

Недавно появились ленты, которые сразу можно подключать к сети в 220 В. Все они запаяны в пластиковые трубки — 220 Вольт это уже не шутки. Режутся тоже по намеченным линиям, соединяются при помощи специального коннектора, который вставляется в проводники. К коннектору подключается шнур со встроенным выпрямителем (это диодный мост и конденсатор).


Подключение специальной светодиодной ленты к сети 220В

Отличается эта лента от обычной тем, что в ней небольшие участки (20 шт) со светодиодами подключены не последовательно, а параллельно, еще и так, что диоды направлены навстречу друг другу. За счет этого получаем требуемое напряжение в 220 Вольт или около того. Переменный ток преобразуется в постоянный при помощи диодного моста, а пульсация гасится конденсатором.


Схема подключения светодиодной ленты без блока питания

В принципе, такую ленту можно собрать из обычной, но нужно будет позаботиться об изоляции: прикосновение к элементу, подключенному к бытовой сети без переходника чревато серьезными последствиями.

Как подключить несколько светодиодных лент

Каждая из лент, в зависимости от используемых модулей и количества элементов на одном метре, потребляет различное количество тока. Средние параметры приведены в таблице. Зная, какой длины вы хотите смонтировать подсветку, можно выбрать адаптер, который будет выдать требуемый ток.


Таблица потребляемого тока светодиодными лентами, питающимися от 12 В

Иногда требуемая длина ленты превышает 5 метров — когда необходимо подсветить комнату по периметру. Даже если блок питания может выдать требуемый ток, соединять последовательно две или больше пятиметровые ленты нельзя. Максимально допустимая длина одной ветки — вот те 5 метров, которые приходят в бобине. Если дорастить ее, подключив вторую последовательно, по дорожкам первой ленты будет проходить ток, многократно превышающий расчетный. Это приведет к быстрому выходу элементов из строя. Может даже расплавится дорожка.

Если мощность блока питания такова, что к нему можно подключить несколько лент, к каждой из них тянут отдельные проводники: схема подключения параллельная.


Как подключить несколько светодиодных лент к одному блоку питания

В таком случае удобно блок питания располагать посредине, например, в углу, а от него — две ленты по обе стороны. Но часто дешевле купить несколько менее адаптеров, чем один более мощный.

Подключение RGB ленты через контроллер

Последовательно подключаются сначала блок питания, потом контролер. Между собой они подключаются двумя проводами. Из контроллера выходят уже 4 проводника, которые разводятся по соответствующим контактным площадкам ленты RGB.


Подключение светодиодной ленты RGB через контроллер

Точно также, как и в монохромных лентах, и в этом случае максимально допустимая длина одной линии — 5 метров. Если необходимо большая длина, то от контроллера отходят два пучка проводов по 4 штуки в каждом, то есть соединяются они параллельно. Длинна проводников может быть разной, но более рационально, чтобы блок питания и контроллер находился посередине, а в стороны уходят две ветки подсветки.

Способы соединения

Подключение светодиодной ленты к блоку питания последовательное. Потому обращаем внимание на полярность: соединяем «+» только к такому же полюсу, а «-» — к минусу.

На конце ленты, которая приходит на бобине припаяны проводники. Если свечение монохромное, проводников два — «+» и «-«, у многоцветных 4, — один общий «плюсовой» (+V) и три цветных (R — красный, G — зеленый, B — синий).


Бобины в чистом виде

Но не всегда нужен 5-метровый кусок. часто требуются более короткие отрезки. Разрезают ленту по нанесенным линиям.


Линии разреза на светодиодных лентах

На фото вы видите по обе стороны от линии разреза контактные площадки. На каждой ленте они подписаны, так что запутаться при подключении довольно сложно. Чтобы было еще проще, используйте проводники разных цветов. Так будет нагляднее и вы точно не запутаетесь.

Коннекторы

Соединить светодиодную ленту можно без пайки. Для этого есть специальные коннекторы. Это специально разработанные устройства — пластиковые корпуса, которые обеспечивают должный контакт. Есть коннекторы:

  • для подключения к ленте проводников;
  • соединение двух лент.
    Разные типы коннекторов

Все очень просто: открывается крышка, вставляется лента или проводники с оголенными концами. Крышка закрывается. Соединение готово.

Способ очень простой, но не очень надежный. Контакт обеспечивается только давлением, и если немного крышка ослабляется, начинаются проблемы.

Пайка

Если есть хоть какие-то навыки пайки, лучше использовать этот способ. Для работы потребуется паяльник средней мощности, с тонким или заточенным жалом. Нужна канифоль или флюс, а также олово или припой.

Зачищаем от изоляции концы проводников, скручиваем их в плотный жгут. Берем разогретый паяльник, укладываем проводник на канифоль, прогреваем его. Берем на жало паяльника немного припоя, снова прогреваем провода. Жилы должны затянутся оловом — залудиться. В таком виде проводники легко паять.


Как подсоединить диодную ленту

Аналогичным образом пролудить желательно и контактные площадки: окуните паяльник в канифоль, прогрейте площадку. Следите, чтобы олово не вытекало за пределы площадок. Возьмите подготовленный проводник, уложите его на площадку, прогрейте паяльником. Олово должно расплавиться и затянуть проводник. Секунд 10-20 удерживайте проводник на месте (иногда проще держать тонкогубцами или пинцетом — проводник греется), подергайте. Он должен крепко держаться. Аналогичным образом паяем все необходимые проводники.

НА RGB лентах с 4-мя проводами следите, чтобы площадки не соединились во время пайки. Расстояние меду контактами очень маленькое, малейшие потеки могут испортить все дело. Действуйте аккуратно.

Посмотрите процесс пайки диодной ленты в видео. Вам нужно будет повторить все.


Как подключить светодиодную ленту RGB ленту с контроллером и без?

Светодиодные ленты, позволяющие получать разнообразные световые эффекты, находят широкое применение в создании различных вариантов освещения и подсветки в быту, офисах, объектах культурного назначения и на улицах.

Светодиодная лента представляет собой гнущуюся плату, на которой находятся светодиоды.

Длина диодных лент обычно составляет пять метров, ширина от восьми до двадцати миллиметров.

Светодиодные ленты

В продажу они поступают намотанными на пластмассовые бобины.

RGB-светодиод

Светодиодная лента разделяется на отдельные отрезки, состоящие из нескольких диодов. Если возникает необходимость откорректировать длину RGB-светодиодной ленты, присутствует возможность разъединить ее вдоль полоски, проходящей через контактные точки подключения и помеченной изображением ножниц.

Количество элементов на этом фрагменте зависит от типа данного изделия, и после подключения его к источнику питания он сохранит работоспособность.

На картинке видно, где можно разрезать RGB-ленту

Объединить кусочки ленты можно посредством коннектора. Для этого нужно поместить концы с контактами в разъем и закрыть крышку.

Объединение кусочков ленты посредством коннектора

При этом нужно соблюдать полярность.

Также можно произвести это соединение, используя пайку. Провода нужно заизолировать.

Соединение проводов с помощью пайкиСхема рабочего фрагмента RGB-ленты

Наиболее распространено применение диодных лент с диодами SMD5050.

Для того чтобы подключить RGB-ленту, необходимо предусмотреть блок питания, контроллер и (при необходимости подсоединения нескольких диодных лент) усилитель.

Чтобы подключить RGB-ленту, надо грамотно выбрать блок питания согласно ее мощности и напряжению. Соединение этой ленты с входным напряжением сети 220 В (без блока питания) приведет к ее мгновенному выходу из строя.

Светодиодные ленты рассчитаны на работу от источника постоянного тока напряжением 12 В или 24 В. Этикетки ленты содержат информацию о рабочих параметрах.

В качестве мощности, которую потребляет лента, всегда указывается та, которая приходится на законченный фрагмент длиной в 1 метр. Потребляемый каждой цветовой цепью ток всегда можно найти в справочниках.

Если не известны никакие (кроме напряжения питания) параметры ленты, можно все рассчитать. Разобраться с методикой расчета потребляемого тока и выбора блока питания можно на примере условно неизвестного типоразмера цветной светодиодной ленты длиной пять метров, работающей при напряжении 12 В.

Чтобы определить все неизвестные параметры, сначала нужно измерить длину сторон светодиода.

Предположим, она составляет 5 на 5 миллиметров. В справочниках по светодиодам такие геометрические размеры соответствуют светодиоду RGB SMD5050. Далее необходимо выяснить, какое число их расположено на 1 м. Допустим, что их 30 шт.

На один из трех кристаллов светодиода приходится ток 0,02 А, значит, весь светодиод, состоящий из трех кристалликов, потребляет 0,06 А.

Количество светодиодов на одном расчетном отрезке – 30 штук. Следовательно, перемножив полученную силу тока 0,06 А на 30 штук, получится 1,8 А (0,06 х 30 = 1,8).

Но так как между каждой тройкой диодов выполнено последовательное соединение, ток, проходящий через 1 метр ленты, меньше в 3 раза и составляет 0,06 А.

Соответственно, ток, потребляемый всей лентой, равен 3 А (0,06 А х 5 м = 3 А).

Путем проведения несложных расчетов было установлено, что в рассмотренном выше случае необходим источник питания постоянного тока с напряжением на выходе 12 В, поддерживающий нагрузку более 3 А (с запасом около 30 процентов). Поэтому подходящим вариантом оказался адаптер APO12-5075 UV, рассчитанный на нагрузку до 5 А.

Если напряжение на выходе блока питания будет строго соответствовать расчетному, то источник питания в этом случае все время будет работать в крайне тяжелом режиме. Поэтому срок службы его значительно сократится.

Контроллер необходим для подключения светодиодных лент и служит для регулирования цвета и яркости устройства. Подключаться он должен с одной стороны к блоку питания, со второй – к цепи светодиодов.

При необходимости может использоваться схема подключения RGB-ленты непосредственно к блоку питания (без контроллера). Для этого нужно к плюсовому контакту драйвера подключить плюсовой провод ленты и к минусовому контакту прикрепить сразу три цветовых провода, соединив их вместе.

Но при таком подключении светодиодной RGB-ленты можно будет получить только один цвет свечения светодиодов без возможности его регулирования.

Расчетным путем было получено, что суммарный ток, потребляемый всей лентой, составляет 3 А. Но ток каждой цветовой дорожки в три раза меньше этой величины.

Поэтому чтобы светодиодная лента работала в нормальном режиме, нужно, чтобы ток на выходных контактах контроллера (которые предназначены для подключения цветовых полос R, G, B) составлял третью часть от поступающего с блока питания тока.

Отсюда следует, что в рассматриваемом нами случае нужно применить контроллер напряжением на 12 В и током нагрузки 1 А на каналах R, G и B.

В соответствии с этими параметрами можно выбрать контроллер LN-IR24B, который оснащен пультом дистанционного управления, работающим в радиочастотном диапазоне.

Весь набор (подобранный расчетным путем) комплектующих, обеспечивающих работу LED-ленты в штатном режиме

Ниже представлена схема подключения светодиодной RGB-ленты длиной 5 метров через блок питания и контроллер.

L – контакт для подачи фазного напряжения сети 220 В;

N – контакт для подсоединения нулевого провода;

PE – контакт для заземляющего провода.

Провода цветовых каналов R (красный), G (зеленый), B (синий) подключаются к клеммам, обозначенным на контроллере соответствующими буквами.

При несоблюдении этого условия светодиоды не потеряют способность цветового свечения, но при попытке настроить желаемую цветовую гамму будут получаться цвета, не соответствующие разметке, нанесенной на пульт управления.

Входное напряжение сети 220 В подается на контакты L и N блока питания.

Выпрямленное и преобразованное напряжение 12 В выходит на контакты +V и –V блока питания, после чего через соединяющие провода оно поступает на одноименные входные контакты контроллера.

На выход этого прибора выведены три линии с обозначениями R, G и B, которые служат для подключения цветовых каналов светодиодной ленты к контроллеру.

Контакт +V – для общего плюсового провода.

Если мощности блока питания и контроллера позволяют подключить RGB-ленту длиной до десяти метров, это можно сделать, подсоединив к соответствующим выходным клеммам контроллера по два провода, идущих на 2 разные ленты, соединив таким образом их параллельно на контактах контроллера. То есть к одному контакту присоединяется сразу два провода. Но использовать такую схему не рекомендуется. В случае ошибки при расчете мощности блока питания и контроллера может не хватить на дополнительную ленту.

Схема подключения двух лент по 5 метров через один блок питания и контроллер. Эти две ленты подключены параллельно контроллеруВнешний вид контроллера и подсоединяемых к нему проводов от двух RGB-лентВторой вариант подключения двух пятиметровых лент (с применением дополнительного блока питания и усилителя)

Последовательное подключение нескольких лент без использования дополнительного оборудования не применяется, потому что в результате падения напряжения на ленте наиболее удаленные от регулирующей аппаратуры участки будут светиться очень слабо или вовсе не будут.

Для подключения светодиодной ленты длиной от 5 метров необходимо на каждом участке использовать усилитель и дополнительный блок питания. Усилитель – это прибор, усиливающий сигнал контроллера.

Если мощности блока питания и контроллера не хватает для подключения двух и более лент, используется схема подключения с усилителями и добавляются дополнительные блоки питания, соответствующие параметрам каждой отдельной ленты.

Подключение четырех RGB-диодных лент с использованием своего усилителя и блока питания для каждой ленты. Здесь усилители присоединяются к контроллеру параллельно

При наличии у контроллера резерва мощности (в пределах 30 процентов) имеется возможность создания цепи, исключающей применение усилителей. Каждая лента к контроллеру подключается параллельно и устанавливается общий для всех комплектующих мощный блок питания. Поэтому нужна принудительная вентиляция.

Это создает дискомфорт из-за шума, создаваемого вентилятором.

Прилагаемая схема разъясняет, как подключить светодиодную ленту параллельно-последовательно.

Схема подключения светодиодной ленты параллельно-последовательно

Здесь параллельно к контроллеру подключена только первая RGB-лента.

Любая следующая присоединяется последовательно к предыдущей через усилитель.

Усиливающие приборы коммутируются с сетью 220 В через индивидуальные блоки питания.

Схемы подключения RGBW-лент аналогичны схемам соединения RGB-лент. Отличие заключается в необходимости применения RGBW-контроллера, у которого имеется дополнительный цветовой вывод «white» (белый). С помощью такой ленты можно создавать наиболее интересные цветовые решения.

Проводные соединители — электрические 101

Синий провод — Гайка Хороший выбор для соединений балластных проводов.

Оранжевый провод — Гайка Обычно используется с осветительными приборами или вентиляторами для подключения к проводам переключателя.

Yellow Wing- Гайка Обычно используется для подключения 2 проводов № 14 или 2 № 12.

Tan Twister Обычно используется для соединения 2–3 проводов №14 или №12.

Red Wing- Гайка Обычно используется для соединения от 3 до 4 проводов № 14 или № 12 или 3 № 10.

Соединители для стыкового сращивания проводов для передачи данных

Провода для передачи данных и телефонные провода имеют очень маленький диаметр — от 22 до 24 AWG. Эти провода используются для проводки телефона, компьютера и устройства открывания двери гаража и должны использоваться только для низкого напряжения. Соединители для стыкового сращивания используются для соединения двух или более проводов вместе.

На изображении справа показан соединитель данных и стыковой сращивания, к которому можно подключить до трех проводов.Эти провода зачищены (или нет, см. Инструкции) и вставлены в разъемы. Для соединения верхней и нижней части разъема можно использовать плоскогубцы или щипцы для обжима.

На изображении справа показана проводка устройства открывания гаражных ворот, соединенная с контактным разъемом телефонного провода.

Как установить Twist- на соединители проводов

  1. Выключите питание.
  2. Зачистите провода, обычно около ½ дюйма для двух проводов.Зачистите от до 1 дюйма более двух проводов. Выведите многожильный провод (и) за сплошной (ые) провод (а) примерно на 1,6 мм (1/16 дюйма).
  3. Совместите изношенные жилы и проводники.
  4. Равномерно сожмите концы проводов.
  5. Вставьте провода в разъем и закрутите по часовой стрелке, пока разъем не перестанет скручиваться.
  6. Слегка потяните за каждый провод, чтобы убедиться, что провода закреплены внутри разъема.

Разъем должен перестать скручиваться после шага 5. Если он не перестает скручиваться или если провод откручивается при вытягивании на шаге 6, отсоедините соединение и начните заново. Для правильного подключения может потребоваться соединитель другого размера.

Push- в разъемах для проводов

Подключить провода в разъемы push- очень просто, но отсоединить их очень сложно. Их следует использовать только в светильниках. В осветительных приборах используются провода 18 AWG, которые легко отсоединить от этих разъемов, потянув за провода и скручивая их.

Никогда не вставляйте нажимные в разъемы в электрической распределительной коробке. Если нужно изменить провода в распределительной коробке с разъемами push-, то провода в этих разъемах, вероятно, придется разрезать и снова подключить с помощью twist- на разъемах.

Разъемы для проводов используются для соединения двух или более проводов. Существует множество типов соединителей для проводов, самые распространенные — twist- on. Соединители Twist- на проводах IDEAL Industries являются наиболее распространенными и будут рассмотрены в этой статье. Разъемы Twist- на проводе доступны во многих размерах с кодировкой цвета , что позволяет использовать провода разного калибра и количества проводов.

Twist- On Wire Connectors

IDEAL Industries первый соединитель проводов назывался wire- nut® и стал торговым наименованием любого соединителя Twist- on Wire.IDEAL Industries предоставляет информацию о своих соединителях проводов, включая цветовую кодировку соединителя, которая указывает размер. Цвета и размеры разъемов в отрасли не совпадают, но они аналогичны разъемам IDEAL.

Таблица

идеального диапазона проводов — Краткое руководство на двух страницах для подбора размера провода, количества проводов и цветового кода соединителя.

Брошюра

Ideal Wire Connector — Полное руководство по их продукции для разъемов проводов.

Размеры соединителей для проводов

Размер соединителей для проводов зависит от калибра проводов и количества соединенных вместе проводов. На упаковках соединителей проводов указаны минимальные и максимальные допустимые размеры и размеры проводов. Избегайте использования минимальных и максимальных размеров и чисел.

Разъемы для общих проводов

Twister® — IDEAL считает, что это наиболее распространенный разъем для проводов в жилых проектах. Это также очень часто используется в коммерческом строительстве.Они доступны в трех размерах. Оболочка расширяется при затягивании для обеспечения надежного соединения. Если вам нужно удалить этот проводной соединитель, его следует заменить новым проводным соединителем из-за расширения.

Wire- Nut® — оригинальный соединитель проводов, доступен в пяти размерах.

Wing- Nut® — Они имеют профилированные крылья для обеспечения надежного захвата и дополнительного крутящего момента. Они доступны в трех размерах.

WireTwist® — экономичный соединитель, аналогичный гайке Wire- .

Изучите основы мехатроники!

Разработка с использованием микроконтроллеров / процессоров ARM — подключение интерфейса ST-Link v2 к микроконтроллеру STM32 — часть 1

Предыдущая страница: Введение в CoIDE

На этом этапе установлено программное обеспечение IDE (интегрированная среда разработки).Программное обеспечение интерфейса, которое подключается к USB-порту, называемое ST-link, также было установлены. Если у вас не установлено программное обеспечение, перейдите по ссылкам на эти видео или перейдите на newbiehack.com для получения дополнительной информации.

Для схем в этих видео я буду использовать такую ​​установку, которая является микроконтроллер впаян в излом.

Разрыв подключается к трем макетам. которые обеспечивают доступ ко всем штифтам, а также предоставляют две стяжки для каждого штифта в линия.Вы можете получить эту настройку прототипа здесь. В этом видео мы собираемся настроить макеты и добавить компоненты, необходимые для переноса программ из IDE, с компьютера на этот микроконтроллер с помощью ST-Link. Первое, что мы сделаем, это связать все шины питания от каждого макета вместе, поэтому у нас есть питание (положительный, который является VCC) и отрицательный который заземлен, поэтому мы можем обеспечить питание микроконтроллера, подключив питание к соответствующим контактам.

Для этого подключим плюс и минус от каждая макетная плата привязывается к следующей, чтобы положительный полюс переходил на положительный на каждой макетной плате, негатив перейдет в минус на каждом макете, так что приступим. Мы возьмем первый провод, идите от минуса к минусу на другой стороне, а затем от положительное здесь к положительному.

Эта сторона готова, теперь мы подключим другую сторону. эти две шины питания вместе.Начнем с отрицательного, который является заземлением, к отрицательному. на другой шине питания, а затем от плюса обратно к плюсу. Вы хотите сделать убедитесь, что два провода не соприкасаются. Я собираюсь немного раздвинуть их, просто в дело.

Теперь нам нужно выяснить, какие из этих контактов нужно подключить к земле и VCC. Сделать это, мы собираемся использовать шпаргалку STM32 F030, которая описывает, что каждый вывод делает на этой коммутационной плате.Вы найдете первое видео, объясняющее разработку ARM и прокрутите вниз, и вы увидите диаграмма. Используйте полосы прокрутки, чтобы увидеть всю диаграмму. Слева от диаграммы вы найдете контакты с 1 по 30, а затем 31, 32, 33, 34 внизу. Справа вы найдете оставшиеся контакты, с 35 по 64. Итак, давайте посмотрим, какие контакты связаны с питанием, чтобы мы могли микроконтроллер. Мы уже видим, что вывод №1 связан с питанием VDD Digital. Источник питания, давайте подключим его.Как на схеме, вывод №1 расположен в углу коммутационной платы.

Сначала мы соединим эти две стяжки вместе; это связан с контактом №1.

Теперь мы хотим взять булавку №1 этой полоски для галстука и прикрепить ее к плюс. Для удобства я добавлю байпасный конденсатор емкостью 0,1 мкФ. В общем, я помещаю это рядом со всеми соединениями питания и земли, и обычно я поместите их как можно ближе к микросхеме, но в этом случае есть только один VDD и там рядом с ним нет земли, поэтому я кладу его как можно ближе к земле и силе.

На шпаргалке STM32 F030 мы видим, что есть земля и контакты источника питания на 12 и 13, но это VSSA, который является заземлением, и VDDA, который является источником питания, но для аналого-цифрового преобразователя. Мы не собираемся ничего подключать к этим контактам в на этот раз, поскольку мы не будем использовать аналого-цифровой преобразователь. Прокручивая вниз, мы Обратите внимание, что контакт 31 — это VSS, который является заземлением, и контакт 32, который совпадает с контактом 1.Собирались Чтобы пойти дальше и подключить оба из них к шинам питания, заземление к минусу и VDD поставка в плюс. Как и на 31-м контакте, мы собираемся удлинить стяжки, соединив их. вместе (31 и 32).

Возьмите контакт 31 и подключите его к минусовой рейке и контакту 32. идет на плюсовую рейку.

Снова воспользуемся байпасным конденсатором 0,01 мкФ и поставим его между выводами питания и заземления как можно ближе к плате.Конденсатор перекрывает между контактами 31 и 32.

Давайте проверим другую сторону доски, чтобы увидеть, есть ли Больше. У нас есть 63 и 64, земля и положительный вывод, так что давайте подключим их. Хорошо проделайте то же самое с полосами для галстука.

63 заземлен, поэтому мы возьмем его на шину заземления или отрицательный рельс. 64 — положительное число, так что переведите его на плюсовую шину.

Добавьте еще один конденсатор между контактами 63 и 64.

Теперь нам нужно подключить ST-Link v2 к микроконтроллеру.

Это даст нам возможность передавать программы в микроконтроллер, используя его в качестве интерфейса между компьютером и микроконтроллер. ST-Link поставляется с кабелем с четырьмя гнездовыми разъемами на каждом конце. который подключается к четырем контактам на задней панели ST-Link.

Контакты, которые мы будем использовать в качестве SWCLK, SWDIO, SWCLK — это часы, а SWDIO — это данные, ввод / вывод.Мы будем использовать земля (GND) и 3,3 В. У вас также есть соединение 5 В, если оно вам нужно, оно дает вам возможность использовать 5В на вашей плате. Вы заметите, что есть выемка, соответствующая выемка, которая находится в левой части схемы на ST-Link. Мы будем использовать те, что на другая сторона, и булавки, которые мы будем использовать, будут теми, которые находятся в правом верхнем углу, если смотреть с этого направление. Сначала мы подключим SWCLK, то есть часы, и воспользуемся зеленым провод для этого.

Итак, у нас есть зеленый провод, подключенный к первому контакту, и теперь мы пойдем по порядку. поэтому мы будем использовать синий цвет для SWDIO.

Следующий вывод заземления, это следующий провод в ленте. кабель, который фиолетовый.

Последний вывод — 3,3 В, источник питания, и мы будем использовать последний вывод, серый.

Теперь все наши заголовки вставлены в контакты. Мы можем поставить другую сторону соответствующие контакты на макете, но сначала нам нужно сделать эти контакты охватывающими, чтобы мы могли подключить их в макет. Я собираюсь использовать полосу заголовка и разорвать по одной для каждой женщины заголовок.

Мне нужно подготовить это, чтобы у меня было достаточно металла, чтобы вставить макет и женский заголовок плотно прилегает, поэтому я просто проведу его между плоскогубцами и принесу даже вниз. Когда все четыре будут выполнены, каждый может быть вставлен в женский заголовок.

Теперь они плотно прилегают, поэтому с ними можно без проблем оставаться. Теперь нам нужно выяснить, куда подключить эти в макет.

Единственные контакты, которые нам действительно нужно найти, — это SWCLK и SWDIO. Давайте посмотрим и увидим где мы можем их найти. SWCLK находится на выводе 49, а SWDIO — на выводе 46. Нам действительно не нужно беспокоиться о земле и 3,3 В, потому что мы просто собираемся вставить их в шины питания в любом случае, так что контакт 3,3 В перейдет к плюсовой шине, а земля пойдет к минусовой шине. В SWCLK, который является моим зеленым проводом, подключен к контакту 49, а SWDIO, который является моим синим проводом, находится на контакте 46.

Вытягивание выше и ниже этих двух штифтов (упомянутых в следующем абзаце) не может быть необходимо. Используйте эту технику, только если у вас есть проблемы с загрузкой кода в микроконтроллер. Это состояние фактически решается внутри микроконтроллера.

Поскольку SWDIO и SWCLK представляют собой плавающие штифты, их необходимо извлекать с внешней стороны высоко или тянуть низкий. Для SWCLK этот штифт нужно опустить.Сначала я поставлю резистор на каждый штырь. Я снимаю эту полосу для галстука со шпильки на коммутационной доске и прыгаю к следующей полосе стяжки с помощью резистора. Поскольку эти полоски для галстука не соединены, я могу поставить резистор через них, и теперь у меня есть сопротивление между этой лентой и этой лентой. Теперь все, что нам нужно сделать, это подключить эти стяжки к соответствующей шине питания, чтобы один низкий, а этот высокий.Мы начнем с SWCLK и доведем его до минимума. Мы разместим это на стяжной планке, а затем следующий штифт перейдет к отрицательной рейке. Теперь о SWDIO мы сначала поместите его на плюсовой провод, а затем на стяжку для SWDIO. SWCLK имеет резистор и подключается к низкому уровню, а SWDIO имеет резистор и подключается к высокому что составляет 3,3 В.

Теперь возьмем оставшиеся провода — землю и 3.3в. Земля был фиолетовый, а 3.3v был серым. Мы подключим их к шине питания. Хорошо возьмите заземление (фиолетовый) и поместите его на отрицательную шину, а 3,3 В (серый) и поместите его на положительной шине.

Мы подключили все необходимое для связи с микроконтроллером и отправки программы, но мы не добавили на доску ничего, что сообщало бы нам, что программа работает. Мы собираемся добавить светодиод к один из контактов, и мы включим светодиод и выключить, управляя этим конкретным контактом. Для простой функции включения и выключения светодиода, Я собираюсь выбрать контакт PC6, который подключен к контакту 37 на коммутационной плате. Поскольку светодиоды нужны резисторы Я добавлю резистор 330 Ом через две стяжные ленты, которые подсоединены к выводу 37.

Светодиод будет подключен от этой соединительной полосы к земле, потому что, когда на контакт подается питание, он будет на положительной стороне светодиода, а затем отрицательная сторона светодиода будет на земле.Заземленная сторона светодиода будет стороной светодиода, на которой расположена плоская сторона.

Плоская сторона Сторона заземления — это катод, а другая сторона, которая является положительной, — это анод. Этот завершает построение схемы для первого проекта, подключая интерфейс ST-Link к микроконтроллер и подключив какое-то устройство, чтобы иметь возможность увидеть, как работает наша программа.

Индекс серии микроконтроллеров ARM STM32:
Введение
Установка и настройка IDE
Подключите интерфейс ST-Link v2 к компьютеру
Знакомство с CoIDE
Подключение ST-Link v2 к микроконтроллеру STM32

Как подключить провод динамика и определить типы разъемов

Я даю ссылки на понравившиеся товары.Если вы купите по ссылке в этом посте, я могу получить комиссию. Учить больше Обновлено: 14 октября 2020 г.

Если вам интересно, как подключить провод динамика к стереосистеме или домашнему кинотеатру, то вы попали в нужное место.

Это не самая захватывающая часть настройки вашего оборудования — но без провода динамика вы ничего не услышите!

Прежде чем вы начнете, это может показаться непростым делом. Но если подумать, все довольно просто.

Во-первых, вам необходимо понять различные типы подключения, которые могут быть у вашего оборудования.

Тогда вы можете подумать о том, как лучше всего подключить провод.

Как подключить динамики к проводу динамика?

Провод динамика состоит из двух отдельных кабелей, которые необходимо подключить к положительным и отрицательным разъемам усилителя и динамика.

Неважно, в какую сторону вы подключаете провода — даже если провод отмечен плюсом и минусом.

Просто убедитесь, что один и тот же кусок провода соединяет положительную и отрицательную клеммы усилителя и динамика.

Ниже вы можете увидеть зажимы на задней стороне AV-ресивера.

Для каждого динамика по две стойки. Они четко обозначены как положительные и отрицательные. По соглашению положительная сторона окрашивается в красный цвет, а отрицательная — в черный. Но они не всегда могут иметь цветовую маркировку.

Один провод, подобный изображенному выше, подключается к положительной и отрицательной клемме для выхода одного динамика. Другой конец провода подключится к динамику.

Штыри для крепления на задней панели AV-ресивера

Помните, что положительный вывод на усилителе должен быть соединен с положительным выводом на динамике. То же и с отрицательными подключениями.

Что произойдет, если я переверну провод динамика?

Во-первых, это зависит от того, что вы подразумеваете под реверсом. Есть несколько способов сделать это.

1. Подключите стереодинамики к неправильным каналам.

Если вы подключите левый динамик к клеммам, обозначенным справа на усилителе, а правый динамик к клеммам, отмеченным слева на усилителе.

Что бы случилось?

Ничего. Только звукорежиссер, микшировавший альбом, был бы раздражен.

Потому что ударная установка будет «неправильной». Все, что предназначено для того, чтобы слышать слева, появится справа — и наоборот.

Никого не волнует, кроме художника, который полгода делал все как надо.

2. Подключите отрицательный к положительным клеммам

Если для одного канала динамика вы подключаете отрицательную клемму усилителя к положительному разъему на динамике, а положительную клемму усилителя — к отрицательной клемме динамика. Что случилось бы?

Для одного динамика ничего бы не случилось. Это будет работать нормально.

Если бы у вас было два динамика, и они оба были подключены одинаково — опять же, все было бы хорошо.

Если было два динамика, и они были подключены по-разному, то это называется разводкой динамиков не в фазе.

Диафрагма в одном динамике будет выдвигаться, а в другом динамике — внутрь.

Сложно объяснить, как это звучит.Но это звучит просто странно. Он будет казаться худым и лишенным тела.

Что происходит, так это то, что некоторые из более низких частот будут нейтрализовать друг друга, когда звуковые волны удаляются от динамика.

Итак, вы ничего не сломаете, но это просто не будет звучать правильно. Вы, вероятно, заметите это, если сделаете это. Но всегда полезно перепроверить проводку.

Некоторые AV-ресиверы будут пытаться обнаружить любые динамики, которые подключены не по фазе, когда вы запускаете автоматическую настройку комнаты. Хотя они не всегда понимают это правильно.

Если вам интересно, это отличное видео, демонстрирующее, почему вам нужно подключать динамики по фазе:

Какие существуют типы подключения проводов динамика?

Первое, что вам нужно сделать, это проверить соединения на ваших динамиках и усилителе. Это определит способ подключения провода динамика.

Есть два основных типа соединений, с которыми вы можете столкнуться.

Просто имейте в виду, что у вас может быть один тип усилителя, а другой — динамик.

1. Стойки для переплета

Штыри для крепления есть на всех типах усилителей и динамиков — от бюджетных моделей до high-end техники. Это самый распространенный тип, с которым вы столкнетесь.

Левая и правая переплетные стойки окружения на AV-ресивере

Часто к ним можно подключить провод динамика двумя способами:

  1. Отвинтите красный или черный колпачок — вставьте оголенный провод динамика в отверстие в стойке (или вставьте лопаточный соединитель вокруг стойки) — снова затяните колпачок.
  2. Вставьте провод в отверстие на конце каждой стойки.Для этого вам нужно будет прикрепить банановые заглушки (см. Ниже). Некоторые приемники имеют пластиковый колпачок на конце, который необходимо сначала снять (как на картинке).

Итак, для этого типа подключения вы можете использовать оголенный провод — или подключить лопатки или банановые вилки к концу провода динамика.

Громкоговорители с фиксирующими штырями могут не иметь на конце отверстия для вставки банановой вилки. Некоторые делают, но это чаще встречается на усилителях.

Связующий столб на спикере часто выглядит так:

Значит, с его подключением можно либо вставить в отверстие оголенный провод — а потом закрутить винт.

Или используйте лопаточное соединение и поместите его вокруг стойки, прежде чем затягивать.

2. Пружинные зажимы

Пружинные зажимы

Основы электрики: как правильно подключить вилку

Если вы нервничаете по поводу работы с электричеством, вам, вероятно, следует доверить эту работу специалистам. Но если вы можете следовать инструкциям и соблюдать все меры безопасности, подключить вилку так же легко, как и любую другую работу, сделанную своими руками.

Имейте в виду, что многие бытовые несчастные случаи, связанные с электричеством, вызваны неисправными или неправильно подключенными вилками, поэтому обязательно следуйте этому пошаговому руководству до конца.Если вы работаете с вилкой прибора, которая не вставлена ​​в розетку, опасность поражения электрическим током отсутствует.

Компоненты

Перед тем, как приступить к повторному подключению неисправных вилок, важно знать различные особенности вилки и ее подключения, чтобы распознать любые ошибки или неисправности.

Кабель

Электрический кабель состоит из двух или трех внутренних проводов во внешнем кожухе. Каждый из этих проводов имеет медную жилу. Внешние слои изготовлены из гибкого пластика, а внутренние провода имеют цветовую маркировку.Коричневые провода идут к клемме под напряжением (L), синие провода идут к нейтральной клемме (N), а зеленый и желтый провода идут к клемме заземления (E). При работе с электрическими кабелями важно помнить об этой цветовой кодировке. У более старых устройств эти три провода могут иметь разные цвета: красный — под напряжением, черный — нейтральный, а зеленый — заземляющий.

Некоторые приборы могут иметь только два провода в кабеле — один под напряжением и один нейтраль. Это только означает, что они не полагаются на заземляющий провод для защиты.Эти типы вилок подключаются таким же образом, как показано ниже. Однако, поскольку заземляющий провод для подключения не будет, убедитесь, что винт на этой клемме затянут правильно.

Вилка

Вилка состоит из корпуса или крышки, трех контактов, предохранителя и кабельного зажима. Корпус вилки — это пластмассовые или резиновые детали, которые ее окружают. Пластиковые или резиновые материалы используются, потому что они являются хорошими электрическими изоляторами. Штыри внутри вилки сделаны из латуни, потому что латунь хорошо проводит электричество.

Предохранитель устанавливается между выводом и выводом и размыкает электрическую цепь, если электрический ток слишком велик. По сути, это мера безопасности, которую имеют приборы, если они оказались неисправными.

Кабель, вставляемый в вилку, фиксируется зажимом для кабеля, удерживая сам кабель, а не провода внутри кабеля.

STEP 1

Отключение электричества

Обычно при работе с электрическими компонентами всегда следует отключать электричество в сети.Но при подключении вилки вы работаете с чем-то, что не подключено к электрической системе. Следовательно, в этой мере безопасности нет необходимости.

ШАГ 2

Подготовьте вилку

Прежде всего, снимите крышку на вилке и ослабьте винты, которые удерживают зажим кабеля. Затем, как только вилка откроется, ослабьте или снимите винты с латунных клемм, которые вы найдете внутри. Оставьте винты в надежном месте для дальнейшего использования.

ШАГ 3

Подготовьте гибкий кабель

Измерьте гибкий кабель относительно вилки и снимите внешнее покрытие на задней стороне гибкого кабеля до зажима кабеля. Убедитесь, что вы не прорезали цветную изоляцию жил. Лучший способ сделать это — разрезать кабель по длине острым ножом. Снимите слой и срежьте его. Если вам нужно обрезать цветные кабели, убедитесь, что вы не перерезали их слишком коротко. Они должны быть достаточно длинными, чтобы без напряжения дотянуться до клемм. Затем снимите примерно 1 см цветной изоляции с каждой жилы провода.

STEP 4

Крепление гибкого кабеля к вилке

При закреплении гибкого кабеля на вилке пропустите гибкую часть под ослабленным зажимом кабеля и вставьте его в зажим ручки.Затем скрутите все оголенные жилы каждого цветного провода пальцем и большим пальцем, убедившись, что нет свободных жил.

В зависимости от внешнего вида вашей вилки, есть два способа крепления проводов к вилке:

A. Если вилка имеет зажимные клеммы, вам необходимо обернуть каждую цветную жилу вокруг соответствующей клеммы. Затем, как только это будет сделано, поместите шайбу поверх скрученной проволоки и затяните гайки.

B. Если вилка имеет стержневые клеммы, оберните провода вокруг соответствующей клеммы и скрутите ее примерно на 5 мм, прежде чем полностью вставить ее в отверстие клеммы.Затем затяните клеммный винт.

Как только это будет сделано, вы можете ввинтить и затянуть винты на держателе шнура. Убедитесь, что зажим находится на внешней оболочке всех трех проводов гибкого кабеля, а не на внутренних цветных жилах.

STEP 5

Установка предохранителя

Последнее, что вам нужно сделать перед заменой крышки, — это заменить предохранитель в вилке на предохранитель правильного размера. На современной бытовой технике есть наклейка с указанием максимальной потребляемой мощности.Это показано в ваттах. Существует три стандартных номинала предохранителя: 3A используется для приборов мощностью до 700 Вт, 5A используется для приборов мощностью от 700 до 1200 Вт и 13A используется для приборов мощностью более 1200 Вт. Если на приборе нет наклейки, как правило, синий предохранитель на 3 А используется для освещения и небольших приборов, а коричневый предохранитель на 13 А используется для более крупных приборов и нагревателей.

STEP 6

Последние штрихи

Затем все, что осталось сделать, — это снова закрутить крышку, убедившись, что в вилке нет незакрепленных жил и провода не будут раздавлены после закручивания крышки. обратно.Кроме того, выполните дополнительную проверку, убедившись, что три провода подключены к правильным клеммам. После того, как крышка снова будет установлена ​​и вилка будет вставлена ​​в розетку, включите прибор, чтобы убедиться, что он работает правильно.

Теперь вы должны были успешно смонтировать новую дверь и будете готовы к установке следующей в будущем. Это действительно было не так сложно, как вы думали, не так ли?

Начало работы с WLED на ESP8266 — tynick.com

Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.Покупка по моим ссылкам на Amazon помогает мне поддерживать сайт в рабочем состоянии.

Давайте начнем с того, почему я сделал это руководство…

До того, как я узнал о WLED, я использовал эти светодиоды SYLVANIA SMART + ZigBee Color Changing в качестве светодиодной ленты для моей установки SmartThings.

Я установил их под всеми моими шкафами и за всеми моими телевизорами. Они очень хорошо выглядят и действительно надежны.

Обратной стороной светодиодов SYLVANIA является то, что они не адресуются индивидуально.Вся полоска должна быть одного цвета от конца до конца.

Я хотел сделать так, чтобы светодиоды отображали узоры и сканировали взад и вперед. Вот так я попал в эту кроличью нору.

Я никогда в жизни не играл с микроконтроллерами. Я пришел из хорошо документированного мира Raspberry Pi.

Я делаю это руководство, потому что у меня было много проблем с поиском информации по этому вопросу, когда я начинал этот проект. Я сделаю все возможное, чтобы сэкономить вам немного работы, если вы новичок, как и я.

Я не говорю, что на микроконтроллеры не хватает документации. Просто казалось, что каждый учебник или руководство, которое я прочитал, предполагало, что у меня есть предыдущие знания.

Это был очень запутанный процесс.

Если вы уже знакомы с настройкой WLED и ESP8266, вы можете прочитать следующие сообщения.

Если вы не знакомы с WLED, продолжайте читать. Я начну со списка частей, а затем перейду к обучению тому, чему научился.

Вы также можете зайти на сайт FaveLEDs.com, если хотите приобрести предварительно собранный комплект с предварительно установленным WLED вместо того, чтобы создавать свой собственный. Внизу поста есть промокод.


Детали, используемые для проекта

Деталь Комментарий Ссылка
ESP8266 Dev Board Эта плата позволит нам подключаться через WiFi и выводить цифровой сигнал на наши светодиоды. Эти платы довольно недорогие.Так что вы можете получить пару, потому что вас зацепит после того, как вы создадите свой первый проект. Модуль разработки модуля ESP8266
Светодиодная лента WS2812B 16,4 фута индивидуально адресуемых светодиодов RGB. 150 светодиодов на полосу. Этот бренд оказался очень надежным в моих проектах. 16,4 фута WS2812B Светодиодная лента с индивидуальной адресацией RGB
Перемычки Для этого урока вам действительно понадобятся только 3 из них.Если у вас дома их еще нет, для начала можно купить рюкзак побольше. 80-элементные перемычки
Кабель для передачи данных Micro USB У вас, вероятно, уже есть кабель Micro USB, проложенный вокруг вашего дома. Важно убедиться, что он способен передавать данные. Мы собираемся использовать этот кабель сначала для установки прошивки, а затем для питания нашей платы. Некоторые из этих кабелей предназначены только для зарядки и даже не имеют подключенных контактов, что делает передачу данных невозможной. Кабель для передачи данных Micro USB
Зарядное устройство USB Этот порт USB будет выводить 5 В и до 2,4 А. Подробнее об этом позже… Зарядное устройство USB 2,4 А

Начало работы

Опять же, я предполагаю, что вы ничего не знаете об этом предмете. Я постараюсь все объяснить с самого начала.


Что такое WLED?

WLED — программное обеспечение с открытым исходным кодом. Его написал отличный разработчик по имени Aircoookie.

WLED был написан для работы на микроконтроллерах ESP8266 и ESP32, чтобы помочь в управлении светодиодами NeoPixel (WS2812B, WS2811, SK6812, APA102).

При установке на микроконтроллер, например ESP8266, WLED запускает веб-сервер, которым можно управлять с помощью приложения iOS или Android, API, MQTT, Blynk, Alexa и многими другими способами.

WLED — новинка в области управления светодиодами, но, по общему мнению, это лучший вариант, который будет улучшаться и дальше.


Что такое ESP8266?

Не имея опыта работы с микроконтроллерами, именно здесь я столкнулся с наибольшей путаницей. Я сделаю все возможное, чтобы объяснить, что я узнал, и подожду, пока кто-нибудь в Интернете скажет мне, что я ошибаюсь. Я буду продолжать обновлять этот пост, поскольку меня исправляют люди в Интернете.

При поиске «ESP8266» в Google вы увидите такие термины, как ESP8266 , NodeMCU , ESP32 ESP8266 SOC , ESP8266 Module и другие.Вот моя интерпретация этих терминов и того, что они из себя представляют.

Имя Описание
ESP8266 Термин ESP8266 означает множество разных вещей для множества разных людей. Чаще всего это означало «плата разработки, содержащая микроконтроллер ESP8266».
NodeMCU NodeMCU — это имя микропрограммы, которая первоначально запускала на ESP8266.Совсем недавно он теперь поддерживает ESP32. Проблема, с которой я столкнулся, заключается в том, что некоторые компании создали платы с использованием ESP8266 и продали их как платы «NodeMCU».
ESP32 ESP32 является преемником ESP8266. Поскольку ESP32 новее, я нашел больше поддержки и большее сообщество для ESP8266. Из того, что я видел, главным преимуществом ESP32 перед ESP8266 является Bluetooth. ESP32 стоит больше, чем ESP8266.
ESP8266 SOC На самом низком уровне ESP8266 является SOC (система на кристалле).Это действительно просто фишка. Он не включает антенну или что-либо еще.
Модуль ESP8266 Модуль ESP8266 — это лишь часть платы разработки, которая управляет WiFi. Вы найдете это прикрепленным к платам разработки ESP8266. Обычно он состоит из SoC, корпуса и платы SoC и, возможно, антенны. В этом руководстве нет необходимости, но вот список различных модулей ESP8266, если вам интересно.
ESP8266 Dev Board Dev Board ESP8266 — это то, что нам нужно.Он включает в себя модуль ESP8266 / SOC и другие вещи в зависимости от производителя. Платы разработчика ESP8266 упрощают задачу, включая распиновку для контактов GPIO и компонентов, которые позволяют легко программировать. Я выбрал эту плату разработки модулей ESP8266, потому что я мог легко использовать ее с перемычками и питанием от USB.

Теперь, когда вы все это понимаете, давайте перейдем к прошивке программного обеспечения WLED на нашей плате ESP8266.


Как установить WLED на ESP8266

Программное обеспечение, которое я использовал для прошивки ESP8266, называется NodeMCU PyFlasher.Спасибо marcelstoer за его создание.

Ознакомьтесь с этим разделом выпусков NodeMCU PyFlasher.

Вы можете видеть, что существует .dmg , если вы используете MacOS, и .exe , если вы используете Windows. Загрузите и установите все, что подходит для вашего компьютера, и вперед.

Теперь, когда у нас есть утилита для прошивки ESP8266, нам нужна прошивка. Перейдите в раздел релизов WLED.

Убедитесь, что вы получили версию с надписью Последний выпуск .

При выборе bin для загрузки из раздела Assets выберите имя файла, в котором указано WLED_ <номер-версии> _ESP8266. bin . Эта версия будет работать с ESP8266, на который я указал выше. Я мало что знаю о других.

Затем подключите ESP8266 к компьютеру с помощью кабеля micro USB и откройте NodeMCU PyFlasher.

Выберите USB-устройство для Последовательный порт .

Выберите .bin , который мы скачали ранее для прошивки NodeMCU .

Нажмите Flash NodeMCU и скрестите пальцы.

Если все пойдет хорошо, вы должны увидеть сообщение об успешном выполнении ниже через 30-60 секунд.

Если у вас возникли проблемы с выполнением описанных выше шагов, убедитесь, что ваш кабель micro-USB может передавать данные. У меня также была проблема с MacBook, когда мне нужно было отключить Bluetooth, прежде чем мое USB-устройство появится в списке Serial port .

Теперь на вашем ESP8266 должен быть установлен WLED.Давайте подключим несколько светодиодов и настроим!


Как подключить светодиоды к ESP8266

В этом руководстве мы не будем использовать внешний источник питания для питания наших светодиодов.

Когда ESP8266 запитан через USB, вывод Vin будет выводить 5 В. Если у вас есть достаточно большой USB-блок, питающий ваш ESP8266 через USB-порт, вы можете обойтись небольшим количеством светодиодов на 5 В.

Я лично использовал вывод Vin в проектах для работы от 12 до 100 светодиодов.Для обоих проектов я использовал зарядный блок на 2,4 А. Я бы не советовал бегать больше, чем я. Вы, вероятно, начнете замечать ухудшение выходной мощности светодиодов.

С учетом всего сказанного, давайте подключим несколько светодиодов к ESP8266.

Не стесняйтесь использовать перемычки или припаять их непосредственно к контактам, если у вас есть возможность.

Отключите питание от ESP8266 перед подключением любых проводов к контактам.

904 904 9025 GND 904.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Цвет провода Сводка Контакт
Красный Питание 5 В Vin
Черный Заземление