Советы по уничтожению компьютера / Материнские платы
Многие пользователи делают апгрейды собственными силами, что нередко приводит к различным повреждениям компьютера. Вообще говоря, разрушение собственного компьютера – неоспоримое право любого пользователя. К тому же, именно этого ждут от нас производители, и только благодаря этому существуют сервисные центры, чье материальное положение может оказаться под угрозой из-за развращенных пользователей, которые упрямо пытаются правильно собрать свой компьютер.
Эта статья поможет вам сделать все необходимое для того, чтобы ваш компьютер перестал функционировать. Точно следуйте приведенным ниже советам, и в скором времени вы осознаете, что внесли свой вклад в развитие сервисного сектора экономики.
Важнее всего тщательно подготовиться…
Для начала нужно открыть корпус. Крышка, скорее всего, закреплена восьмиугольными шурупами, которые легко открутить крестовой отверткой или 6мм гаечным ключом. Но в связи с нашей спецификацией, лучше использовать плоскую отвертку и желательно как можно более широкую.
Есть еще один тонкий нюанс: если при сборке вашего компьютера использовались шурупы Pozidriv (практически такие же, как Philips. Их можно отличить по кресту, начерченному под углом 45 градусов к прорезям) – смело используйте отвертку Philips, вместо Pozidriv, и вы точно что-нибудь проткнете. Особенно усердствуя, можно сломать даже отвертку…
Открывая корпус, нужно открутить ВСЕ шурупы с задней стороны, а не только те, что расположены по краям. Тогда блок питания упадет внутрь корпуса и разгромит там все еще до того, как вы откроете компьютер. Да, сломать все, не успев даже взглянуть – деяние достойное мастера…
Есть еще одна интересная идея: не откручивайте один из шурупов. Хотя, это приведет только к повреждениям крышки, а ее несложно выправить, да и новая стоит недорого.
К счастью, многие корпуса несложно разобрать, а собрать снова просто немыслимо, так что не обращайте внимания ни на какие предупреждения типа «Не открывать» и не бойтесь защемить провода. Давите посильнее, и вы добьетесь своего.
Закручивая шурупы, позаботьтесь о том, чтобы они были затянуты до предела, как будто ваш корпус – это несущая деталь Останкинской Башни. Перетягивание шурупов может привести к их повреждению, или того лучше – откручивая вновь перетянутые шурупы, кто-нибудь что-нибудь обязательно сломает. Кстати, благодаря электрическим отверткам, оторвать шурупу головку сможет каждый!
Обязательно используйте такой замечательный объект как корпус в качестве дополнения к вашей мебельной феерии. Многие корпуса очень даже крепкие, поэтому необходимо поставить на них очень большой монитор или несгораемый сейф. К счастью удачная конструкция корпусов и плохая защита от боковых ударов и пинков нам на руку: почти любое сотрясение может стать решающим и сломать материнскую плату.
Статика – наш друг!
Можно сломать компьютер, просто прикоснувшись к нему! (спасибо статическому разряду). Статическое электричество хорошо проявляет себя, если в комнате сухой воздух, а тапочки, равно как и ковер, сделаны из синтетических материалов.Но, к несчастью, статические разряды довольно редко приводят к серьезным повреждениям компьютера. Зато с другой стороны, чтобы испортить чип, достаточно разряда в 200В. Чтобы накопить такой заряд достаточно пары шарканий по ковру. А если вы почувствовали разряд, значит разность потенциалов достигла 2000В! То есть настоящий адепт нашего дела может неосознанно повредить несколько компонентов своего компьютера за один раз.
Но если компьютер заземлен или питание постоянно включено и пользователь сначала задевает корпус, а только потом статически чувствительные компоненты, то шанс повреждения становится неутешительно низким.
Кстати, старые пылесосы – прекрасные генераторы статического электричества, поэтому, чистя таким пылесосом внутренности системного блока (особенно это любят делать бабушки – «ведь там так много пыли!») вы заметно поправите материальное состояние инженера из сервисного центра. Кстати, новые модели пылесосов в этом отношении не отстают от старых. К тому же они обладают достаточной мощью, чтобы высосать какой-нибудь плохо закрепленный компонент.
Намочи!
Прямой контакт с водой, как ни странно, не приводит к ощутимым результатам, пока компоненты не пробудут в жидкости некоторое время. Такие напитки, как кофе, чай и (особенно) кола незаменимы в нашем деле, и мы советуем вам держать рядом с компьютером большую шаткую емкость чего-нибудь этакого, причем желательно на уровне ваших локтей. Кстати, крошки еды могут засорить контакты или застопорить подвижные части дисковода, но настоящего эффекта можно добиться только чавкая над открытым корпусом и капая туда слюной – это верная смерть.
Еще бывает полезным поставить на системный блок или монитор пару горшочков с цветами. Ваша мамочка наверняка будет регулярно их поливать.
Как убить чип
Если дело доходит до вставления или доставания процессора, то поле вашей разрушительной деятельности неимоверно расширяется.Вставка процессора PGA в разъемы ZIF, к сожалению, не приготовила нам почти никаких сюрпризов, разве что гурманскую возможность вставить процессор, не используя фиксирующий рычаг. Но в старых разъемах повредить процессор гораздо проще. Несмотря на то, что ножки процессора удивительно прочны и не хотят сгибаться, огромное их количество оставляет вероятность погнуть хотя бы одну и испортить процессор навсегда.
Если у вас сохранилась раритетная система на базе 80486, то вы просто счастливчик! В этих компьютерах процессор можно вставить несколькими способами. Один из углов процессора промаркирован, равно как и один угол разъема, но если пользователь либо не заметил этого, либо решил, что некая отметина на материнской плате важнее, чем мазок на разъеме, процессор однозначно сгорит, и вы сможете полюбоваться дымком, исходящим от трупа.
.. К сожалению, процессоры серии Pentium уже не вставить по-другому, если только предприимчивый пользователь не решит прибегнуть к помощи молотка.
Обыкновенные чипы DIP, у которых огромное количество контактов расположено по бокам, сломать гораздо легче.
Когда один край чипа (обычно их вставляют на совесть) вылезет из разъема, все усилия пользователя сразу пойдут на то, чтобы поднять этот край как можно выше, в то время, как последние контакты еще остаются в недрах платы. В итоге они либо погнутся, либо просто отломятся, что не многим хуже – разогнуть эти ножки практически невозможно.
Но настоящие профессионалы никогда так не поступят! Они однозначно подцепят «доставателем» сам разъем и выдерут его с законного места, куда он был запаян.
В результате можно повредить разводку платы, что делает ремонт практически невозможным.
К сожалению, если вы будете тихонько подцеплять чип отверткой с каждой стороны поочередно, не слишком сильно поднимая его, возможность повреждения будет сведена к минимуму. Производители чипов особенно активно протестуют против таких еретических течений.
Еще один распространенный стандарт чипов – PLCC. Эти квадратные чипы, оснащенные множеством контактов с каждой стороны, они надежно крепятся к разъему. К сожалению, их очень трудно неправильно вставить, потому что один угол чипа скошен. Чтобы вставить чип достаточно просто надавить на него – чип надежно встал на место, а мы прыгаем рядом и злимся, силясь что-нибудь придумать.
Процедура извлечения тоже не особенно приятна, потому, что приспособления, созданные специально для PLCC не обладают такими же замечательными качествами, как «доставатели» для чипов DIP. Можно, конечно, попробовать отколупать чип маленькой отверткой, но на это уйдет много времени, а чип останется в живых.
Надругаться над BIOS!
Благодаря постоянно развивающейся индустрии стало возможным нанести непоправимый ущерб вашей технике, ничего при этом не ломая. Все это благодаря новым Flash BIOS, которые позволяют сменить прошивку BIOS.Если прошить в BIOS некорректные данные, например BIOS от другой материнской платы или, если система позволит, совершенно левый файл: от мелодии «Вечеринка у Децла дома» материнская плата просто сойдет с ума и не очнется, пока BIOS не будет извлечен и прошит нужными данными.
К сожалению, если BIOS достается из разъема, его несложно заменить. В нормальные платы он всегда впаян. Новые поколения плат с возможностью восстановления BIOS – это просто святотатство! Этот беспредел нужно прекратить любой ценой, иначе вся индустрия будет просто парализована.
Кабели и разъемы – новые катастрофы
Шлейфы обычно довольно сложно воткнуть неправильно, потому что на большинстве из них есть «ключ», который однозначно задает ориентацию. Но если шлейф подключается к интерфейсу, у которого нет пластиковой рамки, а есть только контакты, ситуация меняется в корне. Хорошо, что многие пользователи замечают цифру 1 на материнской плате и полоску на шлейфе, маркирующую первый контакт и прицепляют шлейф наоборот. Некоторые кабели вообще неправильно сделаны, что весьма и весьма облегчает наш неблагодарный труд. Обратите внимание! Перепутать ориентацию кабеля – тонкое дело: если вы переусердствуете и перепутаете ориентацию обоих концов, все будет прекрасно работать, а вы будете в недоумении почесывать затылок – этого нам не надо…
Настоящие просторы для творчества открываются при подключении старых интерфейсов питания «АТ». Перед включением компьютера убедитесь, что вы подключили питание не так, как на рисунке.
При такой ориентации, когда черные провода сходятся в центре, ваш компьютер будет стабильно работать. Но зато при развороте обоих коннекторов, материнская плата задымится и умрет. Некоторые производители, совсем обезумев, начали производить платы, которые не будут работать при неправильном подключении питания. Что ж, нам остается только не покупать такие товары.
К счастью, новинки, как всегда, готовят нам новые вкусности. Если перепутать трехконтактный интерфейс питания для кулера с перемычкой и закоротить его, то платой можно будет лишь украсить стену. Производители плат, осознав эту возможность, подписывают трехконтактную перемычку CMOS «JP2», а интерфейс вентилятора «J2». А учитывая размеры шрифта, которым подписывают материнские платы (нечто размерами с мушиный продукт жизнедеятельности), перепутать их становится совсем просто.
Если втыкать и выдергивать периферию из портов, ничего плохого, скорее всего, не произойдет. Так что при серьезном подходе к разрушению компьютера, лучше проделать это с картами, вставленными внутрь.
Если же вы однажды займетесь разрешением каких-то проблем и положите винчестер просто так, не забудьте придвинуть его поближе к материнской плате – металлические края могут легко закоротить контакты не ней.
Убьем блок питания
Для этого существует неимоверное количество способов. Проще всего заставить ваш блок питания думать, что он работает от напряжения 110В (если он это умеет). Тогда вы увидите много дыма, а блок питания просто взорвется! Возможно, сгорит что-нибудь еще…были случаи, когда взрывались даже микросхемы на материнской плате! Ради такого зрелища стоит купить фирменный блок питания.Но вот что-что, а шурупы в вентилятор лучше не бросать. Вряд ли это приведет к серьезным повреждениям, а вот получить шурупом в глаз вполне реально.
Итак, запомните – некомпетентное, неквалифицированное и неаккуратное отношение к компьютеру – это то, чего от вас ждет весь мир! Не дайте индустрии умереть…
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Все об установке и подключении материнской платы
Как заменить материнскую плату
Вам потребуется такой набор инструментов:
- Отвертка маленькая и большая с крестовым наконечником.
- Чистая тряпочка и спирт для чистки компонентов.
- Новая термопаста для установки модулей.
- Желательно иметь пинцет, не у всех материнских плат все элементы в зоне доступности.
- Емкость для болтиков, чтобы их не потерять.
- Флешка, диск или любой другой накопитель с драйверами на новую материнскую плату. Если вы не скачаете заранее сетевой драйвер, то есть вероятность, что система просто не сможет подключиться к интернету, так как не умеет работать с новым сетевым адаптером.
Важно! Не используйте шуруповерт, из-за высокой скорости вращения и мощности легко можно повредить нежные компоненты на плате, если бита соскользнет.
Допустимо использовать аккумуляторные отвертки вроде Xiaomi Mijia Electric Screwdriver или Bosch IXO IV. У них не такая большая скорость вращения и мощность заметно ниже.
Действия при замене материнской платы
Материнская плата – это основа всего компьютера и к ней подключено все. Перед тем, как ее вытаскивать, обязательно нужно отключить питание. Отсоедините все провода сзади корпуса, отключайте все, от мышки до монитора, там не должно остаться ничего.
Снять крышку
Нас интересует левая крышка, если смотреть спереди корпуса. Открутите винты (они сзади) и сдвиньте влево, она легко отсоединится от корпуса. Если у вас крышка корпуса стеклянная, то она прикручена четырьмя винтами по краям. Они могут быть как под отвертку, так и с накаткой для того, чтобы открутить их вручную.
Достать видеокарту
Она прикручена к поддерживающей стойке. Там может быть безвинтовой зажим, но она точно прикреплена к нему. Не забудьте отжать защелку на PCI-E разъеме: если этого не сделать, можно легко повредить как материнку, так и саму карту.
Более подробную инструкцию можно посмотреть здесь.
Отключить разъемы питания и вентиляторы
Помните, что разъемы питания всегда имеют защелку, которая надежно фиксирует их в гнезде, обязательно отогните ее при отключении. Хотя разъемы надежно запаяны, пластиковый корпус контактов снимается достаточно легко, придерживайте рукой крепление или примените рычаг на штекере, используя пинцет или нож.
Также выдерните все подключенные вентиляторы. Если они подключены напрямую к блоку питания по MOLEX, их также следует отключить.
Вынуть блок питания
В большинстве корпусов он не препятствует замене материнки, но, чтобы вам было удобнее орудовать отверткой, его лучше вытянуть. Открутите винты на задней крышке системного блока. На фото красными стрелочками показаны блоки питания в корпусе с верхним расположением БП (слева) и с нижним (справа). Они прикручены четырьмя винтами – откручивайте и вынимайте.
Важно! Блок питания – одно из самых запыленных мест в компьютере, так как там много магнитных полей, которые притягивают к себе пыль.
Если уж вы его сняли, лучше открыть крышку и продуть его сжатым воздухом или хотя бы почистить кисточкой, после чистки он будет работать тише и станет меньше греться.
Снять радиатор с процессора
Отогните прижимной механизм, если у вас AMD, или поверните 4 пластиковых прижима, если вы используете процессор Intel. Если у вас дорогая система охлаждения с большим количеством трубок, она может быть прикреплена на усиливающую плану винтами. В таком случае нужно открутить винты, чтобы снять радиатор.
После того как сняли радиатор с процессора, нужно почистить радиатор и крышку процессора от термопасты, повторно ее использовать нельзя, а если оставить ее там, она может запачкать вам что-то.
Снять процессор
Для этого нужно отогнуть лапку и достать его из гнезда. Если у вас AMD, то он тут же выпадет, поэтому желательно проводить все эти манипуляции, положив материнскую плату на бок, чтобы процессор не упал на пол или в корпус. Если это произойдет, он может повредиться, или ножки контактов могут погнуться, а то и вообще отпасть.
Камушки Intel прижаты металлической рамочкой (на фото). После того, как отогнули лапку, нужно открыть прижимную рамочку.
Вынуть планки оперативной памяти
Достаточно нажать на пластиковые защелки по бокам самой платки, и она выскочит из гнезда. Лучше всего нажимать их одновременно, чтобы плату не перекосило, но это не критично. Если компьютер уже старый и давно не чистился, на контактах оперативной памяти могут быть темные пятнышки, их легко можно убрать при помощи спирта, а затем протереть обычным ластиком для карандаша. После чистики контакт станет лучше и надежнее.
Отсоединить NVMe накопитель
Если у вас такой есть, конечно. Открутите болтик и достаньте плату из гнезда.
Снять материнскую плату
У вас могли остаться подключенные вентиляторы или накопители, к разъемам которых вам было неудобно подлезать. Но сейчас нужно отключить абсолютно все провода.
Чтобы достать плату из корпуса, нужно открутить болтики. На разных платах могут быть разное количество болтиков, это зависит от форм фактора, откручивайте все.
Важно! Не откручивайте радиаторы чипсета. Они крепятся напрямую к материнской плате и не участвуют в креплении материнки к корпусу.
На фото – крепление радиатора чипсета и отверстия для болтиков крепления материнки к корпусу. Нам нужны только вторые, они очерчены и имеют армирование в месте контакта со шляпкой болта.
Последним штрихом будет демонтаж заглушки сзади корпуса. Она крепится на защелках, вам нужно подковырнуть их сзади корпуса и выдавить ее изнутри корпуса наружу. Не применяйте силу, слабый тонкий металл корпуса легко выгнуть, а загнуть его ровно обратно будет непросто, скорее всего останется вмятина.
ТОП 10 ошибок при сборке компьютера
Как собрать крутой геймерский компьютер самостоятельно, не совершив ошибок, заодно сэкономив деньги и не угробив дорогие компоненты?
Для многих перечисленные сегодня ошибки покажутся банальными. Но многолетний опыт ремонта компьютеров подсказывает, что тема все еще актуальная. Сборка системника напоминает LEGO, где производители комплектующих специально создали много пазов и разъемов, с соединением которых справятся даже неопытные пользователи.
Тем не менее, от испорченных плат, погнутых пинов и RAMов нет отбоя. Значит, будем исправляться!
1. Совместить несовместимое!
Проблема:
Самая частая ошибка — это несовместимость компонентов друг с другом. Пример — человек подключает высокоскоростной накопитель данных в разъем SATA II и снижает скорость чтения/записи в несколько раз. Или материнка не поддерживает разогнанные на заводе частоты RAM.
Бывает, что не подходят сокеты (посадочные гнезда) на материнской плате и процессоре, или чипсет не поддерживает какие-то новые технологии. Часто видел несоответствие физических размеров. Например, ATX-плата не помещается в корпус или высокий LED-рам не позволяет закрепить радиатор процессора.
Неприятная ситуация
И еще раз. Вафля?!
Иногда пользователь покупает топовый ZOTAC или Aorus на три вертушки, длина которого не меньше 30 сантиметров, а потом лобзиком делает пропилы в кейсе, чтобы впихнуть этого монстра.
Башня радиатора процессора не уместилась в кейс, но инженер-умелец нашел решение
Еще один пример нестандартного мышления
Решение:
Обязательно смотрите всю информацию на сайте производителя, а не продавца. У кейсов всегда указана максимальная длина видеокарты и высота башни радиатора для охлаждения процессора. Если вы обнаружили, что у выбранного вами кейса нет сайта, лучше вообще отказаться от покупки.
2.Мощный процессор и слабая мать и наоборот
Проблема:
Допустим, вы угадали с сокетом. Для AMD процессоров просто берете AM4 — туда встанет Ryzen первого, второго, да и всех последующих поколений. С Intel есть нюансы. Например, матери на чипсете Z390 примут только камни восьмого и девятого поколения. Так что, обязательно смотрите список поддерживаемых процессоров на сайте производителя.
На этом квест не заканчивается. Даже если камень есть в списке поддерживаемых, при разгоне он может замедлиться или отказать.
Это связано с VRM(voltage regulator modules), на которых так любят экономить производители.
Они бывают разных спецификаций и характеристик, а добропорядочный производитель всегда указывает, какие VRM установлены на материнке. Найдите документацию и убедитесь, что регуляторов достаточно и они качественные.
Те самые VRM
Кстати, при перегреве материнская плата может сжечь все, что к ней прикреплено — оперативную память, процессор и видеокарту. Не стоит рисковать. Как и не стоит покупать слишком крутую материнку, чтобы установить на нее слабый процессор — лишняя трата денег.
Решение:
На этот случай есть парочка лайфхаков — простой и очень простой. Простой — посмотреть в табличку ниже. В ней указано соответствие чипсетов и процессоров Intel. Складываем 2+2 и получаем результат.
Чипсеты | Процессоры (до 8 поколения) |
|
Если говорить о восьмом и девятом поколении процессоров, то чипсет Z370 позволит использовать и разгонять любой топовый процессор от Intel «К»-версии.
А Z390 подходит для того же, плюс поддерживает все существующие передовые технологии.
Как вы могли заметить, у Intel буквой «Z» обозначаются материнские платы для разгонов. Дальше идет средние материнки «H» и совсем простые «B». Есть еще «Q», но это уже узкоспециализированная плата. У AMD система похожая. Для AM4 подходит все с буквами «X», «B», «A». Где «X» для разгонов, «B» — средние материнки, а «A» — совсем простые. AM3+ покупать уже не нужно — брать от AMD что-то слабее Ryzen в 2018 году бессмысленно. Кстати, Ryzen Threadripper и Intel i9 вне данной классификации.
Второй лайфхак еще проще — можно взглянуть на разъемы для питания процессора. На материнской плате они обычно располагаются слева вверху, рядом с гнездом процессора. Самый простой разъем состоит из четырех пинов. Далее они комбинируются 4+4, 4+4 и 4, 4+4 и 4+4.
Легко догадаться, что чем мощнее процессор, тем больше питания он требует и тем больше пинов занимает. Так что, покупая, например, i5 с буквой «К», ищите ему минимум 4+4 пина, а лучше все 12, как на фото.
Пины, 4+4 и 4
3. Кулер не соответствует ваттам (тепловыделению процессора, TDP)
Проблема:
Актуально для тех, кто любит баловаться разгонами. Многим хочется разогнать свой камень до чудовищных 4-5 гигагерц и любоваться многократно возросшей производительностью. Вот только среди тех, кто загорелся этой идеей и приступил к ее реализации, много новичков, совершающих непростительные ошибки. К примеру, были случаи, когда на Celeron ставили огромную турбину в виде NOCTUA NH-D15, а потом удивлялись, почему от шума музыку в наушниках не слышно и посуда от вибраций в шкафу дребезжит.
Бывают и другие крайности — процессор разгоняют до огромной частоты, оставляя стоковый кулер, из-за чего его температура переваливает за 100 градусов и даже термопаста начинает вытекать.
Поэтому, нужно соблюдать баланс. Так, для процессора любая температура до 80 градусов считается нормальной и устанавливать мега-кулер не стоит.
Решение:
Есть параметр TDP — тепловыделение. Его нередко путают с потреблением электроэнергии, потому что обе величины измеряются в ваттах. На деле же это совершенно разные вещи. Вам нужно найти баланс между шумом, температурой и ценой. У всех хороших кулеров на сайте производителя указаны параметры шума, количества оборотов и TDP. Найдите их, а затем узнайте TDP своего процессора. Мысленно накиньте к цифре 10% про запас и выбирайте кулер. Для разгона запас нужен гораздо больше — заранее подсчитайте, во сколько раз может возрасти тепловыделение.
Для простых целей вам хватит стокового вентилятора, который идет в коробочной версии процессора. Через год, если возникнут проблемы, замените его на простой радиатор с 2-4 медными трубками, обновив при этом термопасту. Не планируя заниматься разгоном, не тратьте деньги на дорогой вентилятор и уж тем более на систему жидкостного охлаждения.
Еще взгляните на габариты кулера и убедитесь, что в вашем системнике он будет чувствовать себя комфортно, не прикрывая башней слоты с оперативкой.
Кстати, интересный момент. Иногда кулер способен влиять на FPS в играх. Речь о технологии Turbo Boost от Intel. Если процессор видит запас по температуре, он может ускориться. Для таких случаев следует установить более надежный кулер.
4. Слишком дорогая видеокарта
Проблема:
Нередко при сборке компьютера система хоть и работает, но не в полную силу. Виной тому — отсутствие баланса. Это не смертельно и не сломает вам комплектующие. Однако, вы заплатите много, а получите мало.
Рассмотрим ситуацию. Вы накопили на крутую видеокарту RTX 2080TI, почитав обзоры и восхитившись ее производительностью. Но так как стоимость карточки зашкаливает, у вас остались деньги в лучшем случае на слабенький i5, а то и вообще на i3, причем 4-го поколения.
Если объедините их в одной системе, получится эффект бутылочного горлышка — bottleneck. То есть, появится узкое место, из-за которого другие комплектующие будут тормозить.
К категории подобных ошибок относится и установка современного твердотельного накопителя (SSD) на старые порты SATA1 и SATA2. Сам накопитель шустрый, но его скорость будет ограничена пропускной способностью портов. Точно так же будет задыхаться оперативная память с 3600 Гц в материнской плате, поддерживающей максимум 2400 Гц.
Макбуки отдыхают
Решение:
Нужно зучить соответствие комплектующих. Например, видеокарт и процессоров. В интернете подобной информации очень много — не ленитесь ее гуглить и запоминать. И почаще заглядывайте на сайты производителей. Они ведь стараются, указывая для вас все параметры своего продукта.
5. Блок питания FPS в играх не прибавляет, можно экономить!
Первая часть утверждения верна. А вот со второй согласиться нельзя.
И вот, почему:
- Дешевые блоки питания ненадежны и могут в любой момент не только выйти из строя, но и потянуть за собой все остальные комплектующие. Слышали про замыкание?
- Перепады напряжения — дешевый блок с ними не справится. Результат окажется плачевным — все самые дорогие части системника отправятся в мусорное ведро.
- Хороший блок питания имеет гарантию 5-7, а иногда и 10 лет. Это не шутка — производители действительно настолько уверены в своих продуктах. А значит, заплатив один раз 100 долларов, вы обеспечите себя надежным блоком. Это лучше, чем тратить по 25 долларов каждые два года, при этом подвергая систему опасности.
- КПД или эффективность преобразования. Если простыми словами, то номинальное потребление системы — это не то, что блок питания «тянет из розетки». К примеру, у блока с сертификатом 80 PLUS КПД не менее 0.8 при загрузке 50%. Значит, если вашей системе, например, нужно 100W, то блок питания будет тянуть из розетки 120-135W.
Чем ближе к 100W он по факту потребляет, тем он эффективнее. Ниже я подробно расскажу, как все эти ватты скажутся на вашем кошельке.
Чем ближе к 100W он по факту потребляет, тем он эффективнее. Ниже я подробно расскажу, как все эти ватты скажутся на вашем кошельке.Есть полезный совет — не стоит увлекаться слишком мощными блоками питания. Кажется, что купив блок на 1300W для системы, потребляющей в лучшем случае 650W, вы оставите хороший задел для будущих апгрейдов. На деле же кривая КПД блока питания имеет дугообразную форму. И наиболее эффективным устройство оказывается при загруженности от 40% до 60% от своей номинальной мощности.
Мощнее — не значит эффективнее
Эффективность КПД — как ее узнать? Для этого можно произвести расчеты. К примеру, если все ваши комплектующие в общей сложности потребляют 300W, а за компьютером вы сидите 6 часов в день, то:
| Блок c КПД не ниже 80% | Простой блок за 20$ с КПД 70% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 = 428WПолучается, что с дешевым блоком питания вы окажетесь в минусе более чем на десять долларов. А если вы пользуетесь компьютером по 8 часов или вообще сутками его не выключаете? А если сравнить с блоком, у которого КПД 90%? А если вспомнить, что геймерские компьютеры потребляют отнюдь не 300W, а 450-550W? Слишком много «А», каждая из которых должна убедить вас в необходимости покупки хорошего блока питания.
Вот вам еще интересный расчет из личного опыта. У меня блок питания с КПД 0.92, загрузкой 10 часов в сутки и потреблением 480W. Цена за кВт⋅ч у меня 0.17 доллара. Получается, я экономлю 101 доллар в год. У блока гарантия 12 лет. За это время экономия достигнет 1200 долларов — устройство окупится 6 раз.
Так что, не экономьте и сразу берите блок питания с гарантией от 5-7 лет с маркировкой Gold. При этом, не берите слишком много ватт, ведь помимо большой цены вы столкнетесь еще и с повышенным тепловыделением блока. Из-за этого он будет более шумным и быстрее придет в негодность. Кстати, вы можете проверить сертификат на официальном сайте (все типовые БП в основном рапсположены в первой закладке 115V). А расчитать потребление системы можно в этом калькуляторе.
6. Нужно больше термопасты
Проблема:
В интернете специалисты и их послушные адепты часто устраивают жаркие споры по поводу объема терпомасты на процессоре. И хотя авторитетные пользователи уже провели сотни тестов, где сравнивали залитый термопастой процессор и слегка смазанный, у людей все равно остались вопросы.
Отмечу, что в этих тестах разница в температурах колебалась в пределах всего 1-1.5 градусов.
Льем побольше, авось прокатит?
Решение:
Чтобы вы не поддавались провокациям, поделюсь личным опытом. Термопаста — это не масло на бутерброде, а шпаклевка. Достаточно маленькой горошины размером 6-8 миллиметров в центре крышки процессора. Когда вы прижмете ее радиатором, паста под давлением равномерно распределится и не будет вытекать. Она попадет во все неровности и не станет причиной поломки. Да, термопаста может привести даже к замыканию, если в ней есть частицы металла (речь о дорогих термопастах, например, с частицами серебра) — попадет такая смесь на гнездо и ждите неприятностей.
Экономно и грамотно
И еще, когда прижимаете радиатор, винты или фиксаторы закрепляйте крест-на-крест, чтобы избежать перекоса.
7. Экономия на корпусе для компьютера
Проблема:
Очень часто корпус выбирают в последнюю очередь и тратят на него последние деньги.
Бытует мнение, что эта часть системного блока наименее важная и можно купить любой хлам. А ведь хороший корпус не только будет много лет служить, но и защитит комплектующие от пыли и перегрева. Следовательно, они проработают намного дольше.
Решение:
Сначала нужно убедиться, что ваши комплектующие влезут в выбранный корпус. Для этого изучите сайт производителя на предмет характеристик товара. Отмечу, что хорошие корпуса стоят от 50 долларов. Кейсы с полноценной системой охлаждения, в том числе с модулем управления вентиляторами уже тянут на 100-150 долларов. По отдельности эти детали обычно стоят дороже.
Какие такие фильтры?
А затем:
- Убедитесь, что не только видеокарта, но и материнская плата и охлаждение процессора комфортно поместятся внутри корпуса. Особенно это касается водянок.
- Очень рекомендую брать кейсы, у которых для блока питания отведен независимый воздухопоток с расположением в нижней части корпуса. Обязательно должен быть фильтр, а ножки пускай будут хотя бы 10 миллиметров с прорезиненной основой (отлично гасят шум и вибрации).
- На задней стенке и боковой панели должны оставаться зазоры хотя бы с палец — туда спрячутся все провода. Так они не будут мешать циркуляции воздуха, собирать пыль и портить эстетику корпуса.
- Вне зависимости от выбранной системы охлаждения убедитесь, что у кейса есть пылевые фильтры на входящие потоки.
- Теплый воздух поднимается наверх, а холодный — вниз. Очень хорошо, если у корпуса будет решетка на верхней крышке. Через нее уйдет часть горячего воздуха от процессора, даже без помощи кулеров.
Даже паук умер, задохнувшись от пыли
8. Собрал компьютер, но он не включается!
Проблема:
Вы собрали компьютер, аккуратно сложили провода, закрыли крышку, подрубили питание, затаив дыхание жмете на кнопку включения и… вас кидает в пот, потому что компьютер не включается и весь мир рушится на глазах. Что же делать?
Решение:
Часто проблема в том, что неправильно подключено питание процессора. Или не подключено вовсе, если вы об этом забыли.
Как определить неисправность и что вообще делать? У меня есть несколько советов.
Прежде чем делать финальную сборку, в диагностических целях и для экономии времени предварительно соберите все прямо на столе. Соедините компоненты и запустите машину до БИОСа. Если не включается — снимайте по одной детали и проверяйте, что именно не подключено или не работает.
Грамотная подготовка — залог успеха
Если все запустилось, приступайте к установке комплектующих в корпус. Первый запуск делайте с открытой боковой стенкой. И не забудьте про I/O тумблер на блоке питания, который по умолчанию в выключенном состоянии — на «О».
9. Забыли установить заглушку материнской платы (задней IO панели)
Проблема:
Вы выполнили восьмой пункт, все проверили, затем красиво уложили комплектующие в корпус, пытаетесь подключить USB к задней панели новенького ПК и… УЖАС! Там нет заглушки материнской платы, которую вы просто забыли поставить. Даже на ранней стадии сборки нужно будет снимать минимум 6-8 винтов, на которых сидит материнская плата.
Это уйма лишней работы, которая отнимет немало времени. А без заглушки обойтись нельзя. Будет не только некрасивый внешний вид, но и открытый путь для пыли, которая быстро засорит все на своем пути.
И без слов понятно
Решение:
Как обычно, есть советы. Во-первых, не торопитесь и собирайте компьютер в удобном, хорошо освещенном месте. Во-вторых, разложите все детали на столе в правильном порядке и не упускайте их из виду.
10. Сборка ПК на электризуемых поверхностях без антистатика
Проблема:
Статический заряд — страшный враг нежных электронных устройств. Погладили кота, прошлись по ковру с высоким ворсом в шерстяных носках, надели синтетическую футболку — считайте себя человеком-молнией. Если без шуток, вы действительно будете нести в себе статический заряд, который моментально разрядится, скажем, в материнку или планку оперативной памяти. Даже если это не приведет к поломке устройства, есть шанс, что оно будет работать гораздо хуже или перестанет поддаваться разгону.
Диагностировать такую поломку нереально, остается лишь предотвращать их появление.
Некоторые советуют нейтрализовать статику прикосновением к металлической части компьютерного кейса. Хорошая идея, вот только кейс должен быть снабжен заземляющим блоком питания, воткнутым в заземленную розетку. В противном случае, искра сожжет все ваши мечты.
Еще хуже, когда люди достают комплектующие из антистатических мешков и кладут их сверху. Особенно опасны в этом случае мешки с черными полосками, прямо как на фото.
Защитят или сломают?
Дело в том, что внешняя сторона таких мешков имеет структуру, которая рассеивает статический заряд. Не кладите на нее вашу дорогую электронику.
Решение:
Традиционные советы. Как минимум, заземлите себя! В домашних условиях это можно сделать, прикоснувшись к железной трубе отопления — они обычно заземлены. Или же, если вы уверены, что у вас есть заземленная розетка, подключите к ней выключенный блок питания и при сборке периодически его касайтесь.
Можно воспользоваться современными разработками. Например, купить антистатический браслет с AliExpress.
Модный браслет для опытного пекаря
Надев его на запястье или лодыжку, прикрепите другой конец с крокодилом на ту же отопительную батарею или заземленный кейс. Только не вздумайте засовывать контакт к розетку!
Антистатические мешки — полезно узнать об их свойствах:
- Розовые — самые простые, состоящие из единого слоя полимера. Они сами по себе не позволяют образовываться статическому заряду, но экранировать не умеют.
- Прозрачные с черными полосками — похожи на первый тип, но оснащены внешним слоем «сетки», которая разряжает заряд в атмосферу.
- Зеркальные или металлизированные мешки — имеют от четырех слоев. Среди этих слоев есть предотвращающие и защищающие. У них зачастую стандарт ANSI/ESD S541 2008, но на стопроцентную защиту, если вы положите предмет сверху, надеяться не стоит. Разве что, можно разорвать мешок и использовать его внутреннюю часть для защиты от поверхности, на которой лежит электроника.
На этом ТОП 10 ошибок завершается. Напоминаю, что ничего сверхъестественного вы тут не обнаружите. Это обычные вещи, с которыми я сталкивался за последние 20 лет. Я очень хочу, чтобы люди не боялись собирать компьютеры самостоятельно, ведь это очень увлекательно. И главное, чтобы они делали это без ошибок. Учитесь, не торопитесь в процессе и действуйте, потому что покупать готовые компьютеры в магазинах — дурной тон для фаната компьютерной техники.
Напишите в комментариях свои истории или лайфхаки, связанные со сборкой ПК. Мне будет очень интересно узнать о вашем опыте.
Основные ошибки при сборке компьютера
Компьютеры уже давно прочно вошли в нашу жизнь, и самостоятельной сборкой системного блока никого не удивишь. Однако в этом процессе есть некоторые моменты, про которые многие достаточно часто забывают, что и приводит к проблемам в будущем. И именно о таких особенностях сборки мы сегодня и поговорим.
Не забывайте про заглушку материнской платы
Вот вы, наконец, потратив полчаса, а то и час, «запихнули» все комплектующие в системный блок и красиво подключили все провода. Компьютер включается и все работает, и тут ваш взгляд цепляется за одну оставшуюся деталь на столе. Что это? Правильно, в большинстве случаев это декоративная заглушка для платы. Как понятно из названия, она играет чисто эстетическую роль, и компьютер будет работать без нее. Однако если вы хотите сделать все красиво — не забывайте про нее в самом начале сборки, в противном случае компьютер придется почти полностью разбирать.
Материнская плата должна поддерживать ваш процессор
Спасибо конфигураторам в различных магазинах — теперь мало кто покупает плату с сокетом AM4 для процессоров Intel Core. Но остается другой не менее важный момент: что Intel, что AMD могут выпустить новые линейки процессоров, совместимые со старыми материнскими платами при одном важном условии — если прошить новый BIOS. Но вот в магазины платы с ними поступают далеко не сразу, поэтому при покупке только что вышедшего процессора может случиться так, что при его установке на плату компьютер не запустится. Чтобы такого не произошло, просите в магазине обновить BIOS, или же ищите знакомого с процессором, который ваша плата поддерживает «из коробки». Третий вариант — искать платы, на коробках которых есть специальный значок, говорящий о том, что они уже совместимы с новыми CPU:
Внимательно выбирайте кулер, если используете жидкий металл
Несколько лет назад жидкий металл стал популярен среди обычных пользователей: из-за того, что это действительно металл (вернее — сплав металлов, жидкий при комнатной температуре), его теплопроводность на порядок выше, чем у лучших термопаст, из-за чего он позволяет в некоторых случаях существенно снизить температуру CPU или GPU.
Однако у него есть одна серьезная проблема: из-за того, что в составе жидкого металла есть галлий, его нельзя использовать с алюминиевыми кулерами, так как он встраивается в кристаллическую решетку алюминия и буквально разрушает ее — алюминиевая подложка кулера будет в прямом смысле того слова крошиться в руках. С медью или никелем таким проблем нет, с ними жидкий металл использовать можно.
Следите за размерами комплектующих
Различные конфигураторы в онлайн-магазинах обычно не дадут вам поставить в компактный корпус полноразмерную материнскую плату, но есть еще одна проблема, связанная с габаритами, где они вам не помогут: это высота процессорного кулера и длина видеокарты. У каждого корпуса эти параметры свои, и если вы купите, например, видеокарту длиннее, чем вмещает корпус, то придется делать как-то так:
С процессорным кулером все еще хуже: так, нужно следить и за его высотой (чтобы он поместился в корпус при закрытой крышке), так и за его габаритами: огромные суперкулеры вполне могут перекрыть как первый (обычно самый быстрый и используемый для подключения видеокарты) слот PCIe, так и первый слот ОЗУ.
Грамотно организовывайте охлаждение в корпусе
Топовые современные процессоры и видеокарты могут производить сотни ватт тепла, и, разумеется, его из корпуса нужно выводить. Обычно используется схема, в которой несколько вентиляторов на передней панели задувают холодный воздух в корпус, а вентиляторы на задней панели выбрасывают теплый воздух из корпуса (в некоторых случаях используют дополнительные вентиляторы на верхней крышке):
Так что, дабы не препятствовать этому воздушному потоку, размещайте вентилятор на процессорном кулере так, чтобы он пропускал воздух в том же направлении. В противном случае вы создадите противоборствующие потоки воздуха внутри корпуса, что уж точно не улучшит охлаждение.
Правильно устанавливайте материнскую плату в корпус
Любая материнская плата устанавливается в корпус на специальные стойки, и для каждого формата плат — E-ATX, ATX, mATX и mini-ITX — свое количество и расположение стоек. Большая часть современных корпусов имеют места установки стоек под любой форм-фактора платы, поэтому прикручивайте только те стойки, которые нужны для вашей платы: проблема в том, что лишняя прикрученная стойка может касаться платы и что-либо замкнуть. Аналогично, не стоит заставлять плату висеть на половине стоек — это вполне может привести к ее поломке.
Внимательно следите за коннекторами при подключении комплектующих
Большая часть компьютерного «железа» имеет специальные язычки и форму коннекторов, дабы его можно было подключить единственным правильным способом. Но все же некоторые коннекторы оказываются похожими — например, это 8 pin питание процессора и 8 pin питание видеокарты:
Различить их несложно — на процессорном питании обычно написано слово «CPU», а питание видеокарты зачастую имеет вид 6+2 pin. К тому же форма самих пинов различается — но, увы, для некоторых это не помеха, и бывает так, что коннекторы для питания процессора подключают к видеокарте, или наоборот. Результат, обычно, печален: так как они не совместимы, то зачастую 12 В подается туда, где должна быть земля, и техника выходит из строя.
Аналогичная проблема бывает с подключением 3 pin вентиляторов в 4 pin разъем: подключив не по ключу (а тут это сделать очень просто, ибо он пластиковый и не мешает неправильному подключению), велик шанс остаться в лучшем случае без вентилятора, в худшем — без материнской платы.
Другая достаточно частая проблема — это не до конца подключенный коннектор. Проверить это можно просто: язычок должен быть защелкнут. Если это не так и вы точно уверены, что вы подключаете верный кабель — не бойтесь давить несколько сильнее: так, 24 pin питание материнской платы может быть очень и очень «тугим».
Кабель-менеджмент — это важно
Зачастую при сборке ПК внутри корпуса остается целая мешанина проводов:
Некоторые оставляют их как есть, но делать этого не стоит сразу по нескольким причинам. Во-первых, свободно висящий кабель может попасть в лопасти какого-либо вентилятора. И ладно он будет корпусным — но чаще всего страдает вентилятор процессорного кулера, из-за чего тот останавливается и процессор начинает перегреваться. Во-вторых, хаотично висящие провода могут существенно мешать течению воздуха, что опять же негативно сказывается на температурах. Так что если корпус относительно новый, и есть возможность спрятать кабеля сзади или в нижнем коробке блока питания — делайте это, в противном случае используйте стяжки.
Неправильное подключение кнопок на передней панели
На большинстве корпусов спереди есть пара кнопок (включения и перезагрузки) и светодиодов (обычно подсвечивающих кнопку включения и показывающих нагрузку на накопитель). Место их подключения на плате выглядит как «гребенка» контактов, а сами коннекторы обычно одинарные и без проблем подключаются в любое место «гребенки»:
К счастью, даже если вы что-то перепутали, ничего сжечь не получится, но все же лучше все сразу делать правильно — открыть инструкцию к материнской плате, найти в ней схему подключения и аккуратно подключить подписанные коннекторы каждый в нужное место.
Рассчитывайте длину кабелей у блока питания
Блоки питания, как и корпуса, бывают очень разными по размерам. В небольших корпусах проблем обычно нет — кабели от БП спокойно дотягиваются в нужное место. Но вот если корпус большой, а блок питания ставится внизу — следите за тем, чтобы провод с питанием процессора, коннектор которого обычно находится сверху платы, был достаточно длинным: в противном случае придется покупать удлинитель, что, конечно, не смертельно, но достаточно неприятно.
Неправильно установленный процессорный кулер
Только что собранный компьютер перегревается при простейшей работе? Скорее всего, вы неправильно установили кулер. Проверить это просто: нормально установленный кулер вообще не должен болтаться. Если это не так — не бойтесь затуживать болты сильнее, они в большинстве своем подпружинены, и закрутить сильнее, чем можно, у вас едва ли получится. Если же мы говорим про боксовые кулеры — следите за тем, чтобы все четыре ножки были в пазах на плате.
Если вы знаете еще какие-либо частые ошибки при сборке системного блока — пишите об этом в комментариях.
ATX12VO — питаемся по-новому / Блог компании Intel / Хабр
Даже в постоянно изменяющемся компьютерном мире есть островки спокойствия, куда редко ступает нога улучшателей. Эти компоненты ПК живут по многократно апробированному на практике принципу «работает — не трогай». Один из примеров такого взаимовыгодного долгожительства — форм-фактор АТХ и его компоненты. Однако даже самые удачные решения иногда подвергаются ревизии. В 2020 году Intel предлагает новый вариант блока питания для настольных ПК — ATX12VO.
Всем хорошо известный стандарт АТХ был разработан Intel в 1995 году; он регламентировал как механические параметры компьютерной системы, так и схему ее электропитания: набор напряжений, подаваемых с БП на материнскую плату и другие компоненты, геометрию и распиновку разъемов питания, а также принципы управления электрической цепью. Согласно текущему стандарту, блок питания поставляет на материнскую плату постоянные напряжения 3.3 В, ±5 В и ±12 В при помощи основного 24-пинового разъема. Питание на прочие устройства и компоненты компьютера также по большей части распределяется от БП.
Стандарт ATX12VO существенно изменяет электрическую схему компьютера. 12VO означает «12 V Only», сам блок питания при этом называется «Single Rail PSU», то есть «БП с одним выходным напряжением». Сущность идеи теперь наверняка понятна: на материнскую плату подается одно-единственное напряжение +12 В с использованием укороченного 10-пинового разъема. Дальнейшим преобразованием напряжения и раздачей питания низковольтным потребителям занимается сама плата. Разъемы питания распаиваются в удобных для этого местах, скажем, для накопителей — рядом с разъемами для data-кабелей.
Сила тока рассчитывается исходя из практического норматива в 6-8 А на пин. В том случае, если подаваемой на плату мощности не хватает для нормальной работы ПК (установлен мощный процессор либо иной потребитель, применяется разгон), блок питания может предоставить дополнительные 12 В линии питания, при этом применяется модульный принцип: провода подключаются к разъемам на задней стенке БП.
Новый стандарт электропитания имеет два основных преимущества:
- Существенно уменьшается количество электрических проводов и разъемов в корпусе компьютера. Больше нет необходимости использовать стяжки для организации гирлянд неиспользуемых колодок — внутри находятся только нужные силовые элементы. Дополнительно, маленький основной разъем экономит место на материнской плате.
- Питание через материнскую плату позволяет реализовать более тонкие режимы энергопотребления и энергосбережения, в частности, Alternative Sleep Mode (ASM). Десктоп, так же как и ноутбук, в XXI веке должен быть энергоэффективным.
Блоки питания нового стандарта появятся уже в этом году, первоначально в готовых моделях ОЕМ-производителей. Далее появится поддержка ATX12VO и на уровне продаваемых отдельно материнских плат. Подробный технический документ, описывающий новый стандарт, доступен на
сайте Intel.
Почему не включается компьютер? Причины, советы, рекомендации — Запускай.РФ
На самом деле причин тому, что ваш компьютер перестал включаться может быть очень много. Мы подготовили для вас всеобъемлющий материал в котором описаны основные причины из-за которых не включается компьютер, их описание и возможные действия для их исправления.
Надеемся, что эта инструкция будет для вас полезна. Все вопросы вы можете задать в комментариях на этой странице и мы постараемся на них ответить. Если вы самостоятельно не сможете выявить и устранить неисправность, вы всегда можете обратиться к нам за бесплатной* диагностикой и услугами ремонта компьютеров.
Мы не несем никакой ответственности за проделанные вами манипуляции с программной или аппаратной частью компьютера в соответствии с данной инструкцией и не даем гарантий на восстановление работоспособности компьютера. Помните, что этот материал подготовлен специалистами и работу по ремонту компьютера должны проводить профессионалы.
Основные симптомы не включения компьютера
В этой части содержатся основные, часто распространенные симптомы не включения компьютера, действия и последовательность их выполнения, предприняв которые можно привести компьютер в рабочее состояние.
Базовый порядок действий когда компьютер не включается. Проверьте:
- Есть ли напряжении в розетке, подключив, к примеру, чайник
- Исправен ли шнур питания соединяющий блок питания и розетку
- Включена ли кнопка подачи напряжения на блоке питания
- Корректно ли нажимается кнопка включения компьютера
- Корректность подачи питания к монитору компьютера
- Соединен ли системный блок и монитор соединительные шнуром
- Откройте системный блок и проведите визуальный осмотр
- Корректность подключения проводов внутри системного блока
- Отключите все периферийное оборудование и попробуйте включить
- Установите новую батарейку BIOS или отключите ее временно
- Отсоедините видео карту и все прочие платы из PCI слотов
- Пере подключите поочередно планки оперативной памяти
- Оставьте только материнку, процессор и блок питания
Выполнение этих рекомендованных действий может привести к возобновлению рабочего состояния вашего компьютера. Если же приведенные рекомендации не привели к желаемому результату, то требуется детальное выяснение причин отказа компьютера от включения.
Рассмотрим основные причины и симптомы почему ваш компьютер не включается
- Отсутствует напряжение в розетке
Проверьте тестером корректность подачи напряжения в розетке или подключите какое-нибудь другое устройство в розетку и проверьте будет ли оно работать от нее. - Неисправен шнур питания
Проверить неисправность шнура питания компьютера достаточно легко. Нужно замерить тестером с двух сторон корректность передачи напряжения или взять другой шнур питания, например, от монитора. - На блоке питания отключена подача напряжения
На внешней части блока питания есть переключатель. Попробуйте переключить его в другое положение и попробуйте выяснить не сломался ли этот переключатель. У большинства блоков питания этот переключатель при переключении в другое положение должен издавать звук механического переключения (щелчок). - Разрядилась батарейка BIOS
У каждой материнской платы есть отдельная микропрограмма (BIOS), поддерживающая свою работу с помощью батарейки типа таблетка. Если эта батарейка полностью разрядилась, то компьютер в некоторых случаях может не включаться. Рекомендуем заменить батарейку на новую. - Сдвинулись планки оперативной памяти
При внешнем воздействии на системный блок (удар, перемещение, вибрации) планки оперативной памяти могут сдвинуться и компьютер не будет включаться. Рекомендуем отсоединить оперативную память и попробовать включить. Затем подключить оперативную память и снова попробовать включить. - Отсоединились соединительные шлейфы
Откройте крышку системного блока, визуально осмотрите нет ли отсоединенные проводов. Проверьте надежность крепление проводов. - Вышла из строя комплектующая деталь
Отсоедините все дополнительные платы от материнской платы: звуковую карту, ТВ-тюнер, видео карту, Wi-Fi адаптеры, контроллеры и прочее. Здесь надо действовать методом исключения — вынимаете одну плату, пробуете включить, если при отсоединении какой то платы компьютер включился, то значит дело именно в ней. - В компьютере много пыли
Когда в системном блоке скапливается много пыли это может привести к тяжелым последствиям, вплоть да выхода из строя всех комплектующих с перспективой покупки нового компьютера. Если много пыли, значит вашему компьютеру требуется чистка. - Сильный перегрев процессора и/или видео карты
Процессор может нагреться за несколько секунд до сотни градусов. Если компьютер не включается из-за быстрого нагрева процессора, то нужно заменить термопасту. Также под процессор могла попасть пыль или он мог «съехать» (нужно устранить пыль и проверить корректность установки процессора в сокет). - Сломалась кнопка питания
Если причиной не включения компьютера является сломанная кнопка его включения, то проверить это можно достаточно просто. Откройте системный блок и выявите два провода, идущих от кнопки включения к материнской плате. Эти два провода будут подключены пластиковыми коннекторами к материнской плате. Отсоедините их и замкните эти два контакта чем-нибудь металлическим, пропускающим ток. Не забывайте о мерах предосторожности при работе с напряжением. - Запахло чем то горелым
Если вы почувствовали запах горелого, немедленно обесточьте компьютер и вызывайте специалиста. Чаще всего перегорают блоки питания. Если вы уверены в себе и уверены, что перегорел блок питания, купите новый и подключите его. - Компьютер пищит и не включается
Если из глубин системного блока раздается писк — это так называемые звуковые сигналы BIOS о состоянии компьютера. Но что они значат? — спросите вы. С информацией о том, что значит тот или иной сигнал вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе о сигналах и кодах BIOS. Расшифровав сигнал BIOS можно понять в чем проблема. Подробная информацию о писках и сигналах BIOS. - На материнской плате загораются какие то цифры
Если компьютер не включается, но на материнской плате есть индикаторы состояния BIOS в виде цифро-буквенного табло, то по выдаваемым этим табло кодам можно узнать на каком этапе останавливается включение/загрузка компьютера и уже в соответствии с этим предпринимать те или иные действия. - Некорректно подключена периферия
Бывают случаи когда люди по своему незнанию подключают периферийное оборудование не в те разъемы в которые оно должно быть подключено. Из-за этого компьютер может не включаться. Отсоедините абсолютно все внешние устройства (камеры, мышки, клавиатуры и пр.) от компьютера и попробуйте его запустить. - На материнской плате есть подтеки и вздутия
Если вы замерили, что на материнской плате вздулась какая то деталька (конденсатор) или заметили странные подтеки неизвестной субстанции, то скорее всего, как минимум, придется менять материнскую плату на новую. - Не включаются все или некоторые вентиляторы
Скорее всего вышел из строя блок питания или материнская плата. Требуется их ремонт или замена на новые. Рекомендуем проверить подключение проводов, идущих от вентиляторов к материнской плате. - Компьютер включается и потом сразу выключаются
Тому есть несколько причин:- Вышел из строя блок питания и требуется его замена
- Перегревается процессор (нужно заменить термопасту)
- Неисправность материнской платы (ремонтировать или менять)
- Неисправны другие комплектующие (требуется диагностика)
- Лампочки горят, кулеры вращаются, компьютер не включается
Возможные варианты не включения компьютера в порядке убывания вероятности:- Сбились настройки BIOS или чип вышел из строя
- Неисправность оперативной памяти
- Неисправна материнская плата
- Все работает, есть звук, но нет изображения на мониторе
Проверьте соединительный кабель между видео картой и монитором, может быть проблема только в этом. Второй вариант — вышла из строя видео карта. Если видео карта отдельная, то можно попробовать установить другую видео карту и проверить. Если же с новой видео картой тоже нет сигнала, то скорее всего сломался монитор. - Компьютер не включается и появляется синий экран
Так называемый синий экран смерти появляется из-за проблем в работе комплектующих деталей, их неисправностях, несовместимости, грязи и проблем в работе операционной системе Windows. Синий экран появляется и выдает код ошибки по которому можно определить неисправность и, если возможно, устранить ее. - Компьютер не включается и появляется черный экран
В большинстве случаев черный экран — это свидетельство неисправности комплектующих. Часто при неисправности жесткого диска и появляется этот самый черный экран, также он появляется при некорректной работе оперативной памяти и пропажи ряда системных файлов с жесткого диска. В этом случае требуется диагностика в результате которой причина неисправности станет ясна. - Компьютер постоянно перезагружается и не может включиться
Если на каком то этапе загрузки операционной системы компьютер начинает перезагружаться и весь процесс повторяется сначала, то это может быть результатом неполадок в работе операционной системы или неисправности жесткого диска. Можно попробовать восстановить состояние операционной системы на более раннюю дату. У жесткого диска могут быть две проблемы — физическая и логическая. Логическую можно устранить с помощью программного обеспечения, а физическую только с помощью механического ремонта. Если жесткий диск неисправен физически и на нем есть действительно ценная информация, то можно ее восстановить, но пользоваться потом таким жестким диском не рекомендуем. - Компьютер не прогружается и слышны какие то щелчки
Если вы включаете компьютер, а операционная система не загружается и слышны тихие или громкие щелчки внутри системного блока, то с большой вероятностью сломался жесткий диск. Как правило физически сломанные жесткие диски после ремонта не используются, так как надежность их работы может оказаться крайне низкой. - Компьютер долго не включается (прогружается)
Если компьютер все же включается, но очень долго прогружается операционная система, то скорее всего это может быть свидетельством логических или физических неисправностей жесткого диска, а также свидетельством большого количества ошибок в работе операционной системы. В случае ошибок в работе ОС требуется программная профилактика ее работы. Иногда компьютер тормозит из-за перегрева комплектующих.
Дополнение #1
Дополнительные причины невключения компьютера. Да, мы иногда обновляем и дополняем материал, чтобы сделать его еще полезней. Если вы не нашли нужное вам выше, может быть, найдете ниже. А если вы сталкивались с каким-то случаем, неописанным здесь, то его описание вами в комментариях к статье будет полезно и другим людям.
- Сломался процессор
Из-за перегрева процессор мог перегореть. Заметить это визуально иногда нельзя — будто с ним ничего не случилось. Надо посмотреть, не отошла ли крышка, не пахнет ли он горелым, есть ли подгоревшие участки, протестировать его на другом компьютер или установить в компьютер для теста другой процессор (исправный). Также стоит внимательно проверить все ли ножки целы. - Чипсет
Из-за перегрева, попадания посторонних предметов (пыль, термопаста), грубого механического воздействия, перепада напряжения, короткого замыкания и по другим причинам чипсет может выйти из строя. Нужно аккуратно снять процессор и визуально проверить наличие повреждений. На чипсете, как и на некоторых процессорах, есть ножки — осмотрите их на погнутость. - Прошивка BIOS
Из-за действия вредоносного ПО или перепада напряжения прошивка BIOS могла быть повреждена, из-за чего компьютер перестанет нормально включаться. Проверить корректно ли работает BIOS материнской платы обычному человеку (не мастеру) в домашних условиях не представляется возможным — нужно оборудование (программатор), съемники, специализированное ПО, знания и опыт. - Разогнанный процессор и разблокировка
Из-за неправильного разгона процессора компьютер также может не включаться. Если процессор разогнан и есть доступ к настройкам BIOS, то можно поиграться с настройками частот FSB, RAM, таймингов памяти, коэффициентов умножения, напряжений и пр. Если доступа нет, тогда можно попробовать: а) отсоединить батарейку BIOS; б) отключить перемычку (джампер) на материнской плате; в) внимательно изучить варианты отмены разгона в инструкции к материнской плате. - Несовместимое ПО (драйверы)
После установки или обновления различного программного обеспечения может наблюдаться некорректная работа системы. Чаще всего это связано со сбоями в работе драйверов, за исключением случаев действия вредоносного кода. В этом случае можно попробовать загрузить систему в безопасном режиме и удалить ранее установленное ПО. Альтернативой является восстановление работы системы через образ системы, но это отдельная история. - Материнскую плату коротит
Если материнская плата плохо закреплена, закреплена некорректно или между ней и корпусом или другой комплектующей деталью находится посторонний токопроводящий предмет, к примеру, обычный винтик, то часто бывают короткие замыкания. Осмотрите системный блок на наличие посторонних предметов. - Reboot and Select Proper Boot Device…
Если вы видите на экране такую надпись, то в большинстве случаев это связано с проблемой в работе жесткого диска — он сломался, плохо закреплен или тем или иным образом повреждены нужные для нормальной работы системы файлы. Есть еще и другие причины и их много. Рекомендуем найти на нашем сайте статью об этом, в ней все разжевано до мелочей. - Вредоносный код
Вредоносный код может сделать с компьютером почти все что угодно — от незатейливой шутки до вывода из строя комплектующих деталей. Если компьютер хоть как-то реагирует, то рекомендуем загрузить виртуальную ОС или подключить диски к исправной системе и проверить целостность файлов ОС, а также наличие вредоносного кода. - Нехватка мощности блока питания
Блоки питания со временем «высаживаются» (теряют былой запас мощности). И если раньше все работало нормально, а со временем ПК стал иногда отключаться или вы установили новую комплектующую деталь и с ней ПК не запускается, то это один из признаков нехватки мощности БП. Стоит определить необходимый объем энергопотребления всего железа и сравнить его с мощностью блока питания, в том числе и замерами тестером. - Окисления
Из-за высокой влажности и жидкости комплектующие детали окисляются и это заметно обычным взглядом (окислы, потемнения). Если на материнской плате, разъемах оперативной памяти, видеокарты и других деталях есть заметные следы окисления (незначительные), стоит избавиться о них и тогда, возможно, компьютер будет вновь нормально запускаться и работать. Если следы окислений значительны, то их устранением должен заниматься только опытный человек. - Не включается после грозы, отключения электричества
Если была гроза и ПК после нее не включается, то в 99% случаев это поломка железа. Какого именно? — Сгореть может все что угодно, но чаще всего из строя выходят блоки питания и материнские платы. Если ПК не включается после отключения электричества, то мог выйти из строя блок питания и другие комплектующие, а также могли быть повреждены настройки BIOS и файлы жесткого диска. - Не включается после длительного простоя
При длительном простое подключенного или неподключенного, то варианты могут быть примерно такие: окисления деталей (надо чистить), села батарейка BIOS (поменять), сгорел предохранитель (при подключении к сети), пыль попала в ненужные для того места (чистить), истощились конденсаторы, иссохлась одна из плат (бывает при очень длительном простое). Бывают и другие ситуации при стечении обстоятельств. - Завис, перезагрузил и больше не включается
Этот вариант один из частых. Чаще всего компьютер зависает из-за проблем в работе в железа, вызванных самыми разными причинами: вредоносный код, повышенная длительная нагрузка, ошибки работы ядра системы, сбойное стороннее ПО, обновления ОС, перепады напряжения и множество других причин. Советуем воспользоваться рекомендациями в начале страницы, почитать саму статью и комментарии к ней.
Надеемся, что данный материал будет полезен и поможет разобраться в основных причинах почему компьютер не включается. Задавайте нам вопросы в комментариях. Мы постараемся вам ответить. Если же у вас нет ни времени, ни желания, ни опыта самостоятельно разбираться в этих причинах, вы всегда можете обратиться к нам за квалифицированной помощью по телефону +7 (926) 911-2727 в рабочее время или оставить заявку через сайт круглосуточно.
Внимание! Нам часто задают одни и те же вопросы по разным причинам — не читают статью или комментарии, а ведь в них все уже давно разобрано. Если вы задаете вопрос в комментариях, а ответ на него, пусть даже и частично, уже есть на странице, тогда мы, вероятнее всего, проигнорируем такой вопрос — оставим его без ответа.
Программы для проверки блока питания
Любое комплектующее настольного компьютера или ноутбука рано или поздно может выйти из строя. В таких случаях не обязательно сразу обращаться в сервисный центр — для начала стоит воспользоваться одной из специальных программ, осуществляющих диагностику устройства. Предлагаем рассмотреть самые эффективные решения для проверки блока питания.
OCCT
ОССТ — это профессиональный инструмент для диагностики системы и комплектующих компьютера, включая блок питания. Главное окно приложения разделено на четыре блока, в каждом из которых доступен тест отдельных компонентов. В нижней части отображаются краткие сведения о железе: модель центрального процессора, его характеристики, материнская плата, а также показатели частот. Разработчики подумали о начинающих пользователях, реализовав удобную систему помощи. Таким образом, достаточно навести курсор на любой пункт или меню и подождать несколько секунд, чтобы появилось описание в соответствующем окошке в нижней части интерфейса.
Раздел «Power Supply» предназначен для проверки блока питания. Алгоритм максимально нагружает систему и определяет, справляется ли устройство со стрессовыми показателями или ему не хватает мощности. Пользователь устанавливает тип тестирования, его длительность, периоды бездействия, версию DirectX, видеокарту, разрешение и дополнительные настройки по типу полноэкранного режима, битности и использования всех логических ядер. Результаты отображаются в виде наглядной инфографики, которую можно распечатать. Имеется русскоязычная локализация, а скачать программу можно бесплатно.
Не рекомендуется производить стресс-тест, если вы не уверены в надежности вашего блока питания. Особенно это актуально для устройств от сомнительных производителей. В таких ситуациях лучше воздержаться от проверки и сразу обратиться в сервисный центр. В противном случае вы рискуете попросту сжечь устройство «сжечь», что чревато негативными последствиями и для других комплектующих.
Скачать OCCT
System Explorer
System Explorer можно считать более продвинутым аналогом «Диспетчера задач», доступного в ОС Windows в качестве стандартного средства. Программа оснащена огромным количеством разнообразных функций, которые могут использоваться для диагностики, тестирования и оптимизации системы. В главном окне отображаются все активные процессы, подключенные устройства, соединения, службы, драйверы, пользователи и т. д. Стоит отметить наличие WMI-браузера, предназначенного для продвинутого управления системой, однако с этим справятся только опытные пользователи, обладающие навыками программирования.
Приложение работает в автономном режиме, а его иконка сворачивается в трей, откуда можно открыть главное окно, а также ознакомится с мониторингом системы в реальном времени, где отображаются все важнейшие показатели. Еще одна примечательная особенность — функция «Проверка безопасности». Используя обширную базу данных в интернете, программа проверяет все запущенные процессы и выявляет подозрительные экземпляры. Из недостатков выделяют высокую нагрузку, которая постоянно оказывается на компьютер при работе System Explorer.
Скачать System Explorer
AIDA64
AIDA64 — это чуть ли не обязательный инструмент в арсенале любого продвинутого пользователя ПК. Он собирает практически все сведения о системе, включая показатели датчиков. Все компоненты разделены по категориям для удобной навигации, а сам интерфейс представляет собой два модуля: в левой части отображаются разделы, а в правой подробная информация по выбранным объектам. Для диагностики предусмотрено множество разнообразных тестов, затрагивающих различные модули компьютера: жесткий диск, кэш и память, графический процессор, монитор и стабильность системы в целом.
Главная проблема в том, что с AIDA64 будет сложно справиться малоопытным пользователям, которые слабо разбираются в алгоритмах работы ПК и операционной системы, несмотря на наличие русскоязычного интерфейса. Само приложения является платным, а стоимость формируется в зависимости от выбранной версии: Extreme, Engineer, Business или Network Audit. Каждая из них предназначена для определенных целей и оснащена соответствующими функциями.
Скачать AIDA64
PCMark
PCMark — отличная программа для тщательной диагностики компьютера. Разработчики заявляют, что она предназначена преимущественно для офисных компьютеров, однако это не запрещают использовать ее и на других устройствах. Стоит выделить современный интерфейс, выполненный в минималистичном стиле, что существенно облегчает рабочий процесс. Возможна как комплексная проверка, так и выборочная. Предусмотрены следующие виды тестов: видеоконференция, веб-серфинг, запуск простых приложений, редактирование документов, таблиц и других офисных форматов, работа с фотографиями и видеороликами (рендеринг и визуализация), оценка и устранение неисправностей OpenGL, производительность в 3D-играх и т. д.
Результаты отображаются в виде наглядной таблицы, где все показатели разделены по категориям: «Основные», «Производительность» и «Создание медиаконтента». Их можно экспортировать в виде PDF или XML-документа. Важно упомянуть, что история всех тестов сохраняется на серверах разработчиков PCMark и доступна для всех желающих. Нельзя не отметить качественную русификацию. Столь удобное и эффективное решение для тестирования ПК просто не может быть бесплатным, поэтому для использования придется оформить подписку.
Скачать PCMark
S&M
В заключение рассмотрим бесплатный продукт от отечественных разработчиков, работающий примерно по тому же принципу, что и OCCT. Интерфейс приложения поделен на вкладки, в каждой из которых задаются настройки стресс-теста для отдельных компонентов. Таким образом можно определить максимально подходящие условия, при которых требуется проверить работоспособность блока питания и системы охлаждения.
Несмотря на устаревший интерфейс, меню выглядит довольно приятно и понятно, также предусмотрен русский язык. На сегодняшний день разработчики перестали поддерживать и обновлять S&M. Однако последнюю версию все еще можно загрузить с официального сайта. При этом многие пользователи до сих пор отмечают ошибки при тестах, которые уже не будут исправлены. Следовательно, рекомендуется использовать это решение только в крайнем случае.
Скачать S&M
Это были лучшие программы, позволяющие выполнить проверку работоспособности блока питания и оценить его производительность. Большинство из них позволяют диагностировать устройство лишь косвенно, путем увеличения нагрузки на другие компоненты системы, что требует усиленной работы питающего оборудования.
Читайте также: Как проверить работоспособность блока питания на ПК
Мы рады, что смогли помочь Вам в решении проблемы.Опишите, что у вас не получилось. Наши специалисты постараются ответить максимально быстро.
Помогла ли вам эта статья?
ДА НЕТБП сгорели и вышли из строя! Нужна помощь! — Блоки питания
19 минут назад Slate_Shadow сказал:
Итак, вчера мой блок питания вышел из строя во время игры в режиме overwatch и полностью выключил мой компьютер. Странный запах горелого пластика наполнил мою комнату, затем я обнаружил запах, исходящий от блока питания.
Блок питания Cooler Master 550w 80+ с сертификатом бронзы
Это неплохой блок питания, но, к сожалению, у него есть режим Semi Fanless, который полностью его портит.
Без этого (и немного более низкой цены) я бы сказал, что это хороший БП нижнего среднего уровня …
19 минут назад Slate_Shadow сказал:
Когда я попытался включить его снова, все индикаторы на материнской плате и графическом процессоре загорелись, но сразу же погасли.
Да, потому что, возможно, он немного нагрелся и / или возникла проблема с портом графического процессора на стороне блока питания.
Возможно, тебе стоило немного подождать, чтобы попробовать это.Во многих случаях при выключении есть причина выключения …
19 минут назад Slate_Shadow сказал:
Единственный способ получить такой ответ — выключить блок питания и отсоединить его, а затем снова подключить и включить.
… это означает, что сработала защита, и вы ее сбросили …
19 минут назад Slate_Shadow сказал:
Мой вопрос в том, может ли быть поврежден какой-либо из других компонентов моего ПК.
Потенциал есть, но, я думаю, маловероятен.
19 минут назад Slate_Shadow сказал:
Если это поможет, у моего блока питания установлена эта защита OVP / OPP / OTP / SCP / OCP.
Да, и одна из этих штуковин отключилась и отключила блок питания.
Поскольку вы упомянули запах, вероятно, OTP.
19 минут назад Slate_Shadow сказал:
Также я собираюсь купить Seasonic Focus 550w 80 + Gold на замену.Это надежный БП, который прослужит долго?
Почему?!
У вас есть гарантия на блок питания. Почему бы не использовать это ?!
Зачем покупать новый блок питания и тратить на него деньги, если у вас уже есть неплохой блок питания, который работает даже с VEGA, хотя звучит не так хорошо …
Как работают блоки питания ПК
Если есть какой-либо один компонент, который абсолютно жизненно важен для работы компьютера, то это блок питания.Без него компьютер — это просто инертный ящик из пластика и металла. Блок питания преобразует линию переменного тока (AC), идущую из вашего дома, в постоянный ток (DC), необходимый для персонального компьютера. В этой статье мы узнаем, как работают блоки питания для ПК и что означают номинальные мощности.
В персональном компьютере (ПК) источником питания является металлический ящик, который обычно находится в углу корпуса. Блок питания виден сзади многих систем, поскольку он содержит розетку для кабеля питания и охлаждающий вентилятор.
Источники питания, часто называемые «импульсными источниками питания», используют технологию переключения для преобразования входного переменного тока в более низкие напряжения постоянного тока. Типичные поставляемые напряжения:
3,3 и 5 В обычно используются в цифровых схемах, в то время как 12 В используется для запуска двигателей в дисковых накопителях и вентиляторах. Основная спецификация блока питания — Вт . Ватт — это произведение напряжения в вольтах и тока в амперах или амперах. Если вы работали с ПК в течение многих лет, вы, вероятно, помните, что на исходных ПК были большие красные тумблеры, которые имели большой вес.Когда вы включали или выключали компьютер, вы знали, что делаете это. Эти переключатели фактически контролировали подачу 120-вольтного питания к источнику питания.
Сегодня вы включаете питание небольшой кнопкой и выключаете машину с помощью пункта меню. Эти возможности были добавлены к стандартным источникам питания несколько лет назад. Операционная система может отправить сигнал блоку питания, чтобы он отключился. Кнопка посылает 5-вольтовый сигнал источнику питания, чтобы сообщить ему, когда нужно включить.В блоке питания также есть цепь, которая подает 5 вольт, называемая VSB для «напряжения ожидания», даже когда она официально «выключена», так что кнопка будет работать. См. Следующую страницу, чтобы узнать больше о технологии переключателя.
Могу ли я повторно использовать блок питания моего старого ПК в новом компьютере?
Один из лучших способов снизить стоимость обновления вашего ПК — это повторно использовать некоторые старые компоненты. Вы можете сохранить некоторые детали, такие как звуковая карта, DVD-привод и, в частности, блок питания (PSU).
В случае с блоком питания это может сэкономить до 150 долларов. Хотя видеокарта, процессор, материнская плата и оперативная память могут нуждаться в обновлении, блок питания — нет.
Но действительно ли ваш старый блок питания многоразовый? Можете ли вы использовать старый блок питания для нового компьютера? Давайте узнаем, будут ли они надежными и иметь необходимую мощность.
Поиск и извлечение блока питания вашего ПК
Настольные ПК, будь то башня (вертикальная) или горизонтальная, будут иметь блок питания на обратной стороне.Вместе со всеми другими кабелями для звука и USB-устройств вы обнаружите, что кабель питания подключен. Это будет сопровождаться стандартным двухпозиционным переключателем и вентилятором для охлаждения.
Теперь вы знаете, где находится блок питания на задней панели вашего ПК. Но как насчет внутренней части?
Прежде чем продолжить, убедитесь, что компьютер выключен, а блок питания отключен от сети. Вы также должны принять антистатические меры предосторожности , чтобы сохранить целостность вашего оборудования.
Если снять корпус, то должен увидеть БП или хотя бы проработать его положение. Но это может быть трудно достичь физически. Обычно это происходит из-за следующего провода, но это также может быть связано с положением DVD-привода или даже вентилятором процессора и оперативной памятью.
Чтобы снять блок питания, безопасно отсоедините кабели питания от материнской платы, процессора, дисководов и других компонентов. Свяжите их с боковой стороны корпуса, ненадолго закрепив кабельной стяжкой.
Затем открутите крепежные винты блока питания на задней стороне корпуса. Сохраните их на потом, затем вытащите блок питания из корпуса ПК.
При разборке ПК всегда следует сначала вынимать блок питания из корпуса.
Понимание вашего источника питания
Хотя спецификации вашей компьютерной системы можно проанализировать с помощью инструментов тестирования, блок питания отличается. Чтобы узнать об этом больше, вам нужно посмотреть на устройство.
Вы должны были заметить, что на блоке питания есть этикетка с указанием максимальной мощности и другой информацией. Этикетки различаются в зависимости от модели и производителя, но должен быть раздел с описанием максимальной нагрузки или производительности.
Это общая мощность, с которой может справиться блок питания. Вы можете использовать эту цифру и сравнить ее с тем, что рекомендуется для нового оборудования, которое вы хотите приобрести.
В большинстве блоков питания также есть раздел, описывающий выход для каждого типа напряжения. Это список + 5 В, + 3,3 В, + 12 В и т. Д. Каждое значение отображается рядом с номиналом усилителя. Обратите особое внимание на значение 12 В (также известное как шина). Графическая карта, которая часто является одним из наиболее энергоемких компонентов системы, получает питание от нее.
Чтобы запустить умеренно мощную видеокарту, ищите блок питания с током около 30 А на шине 12 В.
Если для устанавливаемых компонентов достаточно максимальной мощности и шины 12 В, проблем возникнуть не должно.
Останется ли старый блок питания надежным?
Некоторые производители надежны и выпускают блоки питания, которые соответствуют своим характеристикам или даже превосходят их. Другие больше озабочены сменой юнитов. Чтобы узнать больше, найдите марку вашего блока питания (указанную на этикетке) и проверьте его репутацию в Интернете. Нет бренда? Может пора покупать новый БП.
Плохие вещи могут случиться с плохо изготовленными блоками питания.Блок питания с маркировкой 750 Вт может с трудом обеспечить мощность более 500 Вт. Некоторые расходные материалы даже дымятся и горят при выходе из строя.
Хотя старые блоки питания могут все еще работать, это может быть связано с тем, что вашему старому оборудованию ПК не требуется слишком много энергии.
Обновление процессора, материнской платы и видеокарты может изменить это.
Неисправный блок питания в худшем случае может вывести из строя другие компоненты вашего ПК или даже загореться.Обновление до надежного привода от таких компаний, как Antec, Corsair или Cooler Master, часто оказывается лучшим выбором.
Подключите старый блок питания к новой материнской плате
Убедившись в работоспособности и мощности вашего старого блока питания, сделайте несколько проверок:
- Удалите пыль с блока питания — вам может понадобиться пылесос, чтобы удалить пыль из вентилятора.
- Убедитесь, что все кабели в хорошем состоянии, без разрывов в изоляции.
- Убедитесь, что свечи не треснуты и не сломаны.
- Сравните разъемы блока питания с материнской платой и другими новыми компонентами, которые вы планируете обновить.
(Поскольку некоторые разъемы отсутствуют на старых блоках питания, это может помешать использованию старого блока питания в вашем «новом» компьютере.)
В то время как современные материнские платы принимают первичное 24-контактное соединение питания, некоторые старые блоки питания будут иметь только 20-контактный штекер.К счастью, это случается редко — хотя 20-контактный штекер может работать, его лучше избегать. Если есть еще 4-контактный разъем (два на два), все должно быть в порядке. Это, вероятно, будет иметь слот для крепления к 20-контактной планке.
Современные компьютеры требуют больше энергии, чем может обеспечить 20-контактный источник питания. Использование такого блока питания может привести к сбоям в подаче электроэнергии, что может вызвать проблемы с операционной системой. Это также может повлиять на целостность ценных личных данных, хранящихся на вашем жестком диске (HDD).
Некоторые материнские платы требуют 8-контактного (два ряда по четыре) вторичного подключения для ЦП. ЦП часто работает без 4-контактного соединения, но в определенных ситуациях может работать нестабильно. Переходник Molex на 8-контактный ATX обычно решает любые проблемы, которые могут возникнуть, например, при разгоне.
Подключение компонентов современного ПК к старому блоку питания
Это не просто материнская плата, которая вам понадобится для подключения к старому блоку питания.Видеокартам и устройствам хранения требуется питание, и есть большая вероятность, что вам понадобятся адаптеры для совместимости.
Когда-то видеокарты потребляли энергию прямо от материнской платы. В то время как большинство материнских плат имеют встроенный видеовыход, для игр требуются дискретные видеокарты.
Хотя цены (и мощность) варьируются, даже недорогие карты обычно требуют специального 6-контактного разъема питания PCI Express. Некоторым даже нужны два 6-контактных или 8-контактный разъем.Вы часто сможете запитать карту, используя несколько соединений Molex с адаптером.
Некоторые видеокарты могут поставляться с этими адаптерами в коробке. Но учтите, что более мощные карты могут не работать с этим решением.
Что касается жестких дисков и твердотельных накопителей (SSD), вы можете обнаружить, что в старом блоке питания отсутствуют разъемы питания SATA. Опять же, можно использовать переходник, на этот раз переходник с Molex на SATA.
Что делать, если вы не можете использовать свой старый блок питания?
Надеюсь, вы обнаружите, что можете использовать свой старый блок питания и сэкономить несколько долларов.Просто убедитесь, что он не поцарапан, потратьте время на его очистку и убедитесь, что кабели не изношены. Проверьте номинальное напряжение, чтобы убедиться, что оно подходит для вашей новой сборки ПК.
Если нет, пора заменить старый блок питания.
Вы обнаружите, что выбор блоков питания на замену весьма значителен. Чтобы вам помочь, ознакомьтесь с нашим руководством по покупке нового блока питания, прежде чем тратить деньги. \
Изображение предоставлено: Wavebreakmedia / Depositphotos
12 ненужных программ и приложений Windows, которые следует удалитьХотите знать, какие приложения для Windows 10 удалить? Вот несколько ненужных приложений, программ и вредоносного ПО для Windows 10, которые вам следует удалить.
Читать далее
Об авторе Кристиан Коули (Опубликовано 1502 статей)Заместитель редактора по безопасности, Linux, DIY, программированию и техническому объяснению, а также производитель действительно полезных подкастов с большим опытом поддержки настольных компьютеров и программного обеспечения.Автор журнала Linux Format, Кристиан — мастер Raspberry Pi, любитель Lego и фанат ретро-игр.
Более От Кристиана КоулиПодпишитесь на нашу рассылку новостей
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!
Нажмите здесь, чтобы подписаться
Неисправен блок питания моего компьютера?
Если ваш компьютер ведет себя странно или случайным образом дает сбой, выявить виновника может быть сложно.И как бы вы не хотели верить, что это проблема, тестирование источника питания должно быть частью вашего поиска и устранения неисправностей — это может быть уже на стадии решения. Из этого туториала Вы узнаете, как это сделать.
Признаки неисправности блока питания компьютера
Есть несколько явных признаков неисправности блока питания компьютера. К сожалению, многие из них носят очень общий характер и могут быть разными.
Типичные симптомы:
- Случайные сбои компьютера.
- Случайный синий экран вылетает.
- Избыточный шум от корпуса ПК.
- Периодический отказ компонентов ПК.
- ПК не запускается, но у вас крутятся вентиляторы корпуса.
Как видите, у этих симптомов может быть много возможных причин. Неисправный блок питания — лишь один из многих. Я стараюсь сначала устранять неполадки в другом оборудовании, а в последнюю очередь — в блоке питания. Если вы покупаете качественный блок питания, он редко выходит из строя.
Как проверить ваш блок питания, чтобы узнать, жив он или мертв
Проверка неисправного блока питания — это процесс устранения.Этот процесс не является исчерпывающим, но он должен дать вам хорошее представление о том, работает ли ваш блок питания должным образом или нет.
Если вы выполнили поиск и устранение неисправностей программного обеспечения и считаете, что проблема может быть аппаратной, выполните следующие действия. Повторно тестируйте после каждого шага.
- Убедитесь, что любой внешний переключатель на задней панели источника питания не был случайно выключен.
- Убедитесь, что шнур питания надежно вставлен в розетку и заднюю часть компьютера.
- Попробуйте использовать другой кабель питания и розетку, чтобы убедиться, что ни один из них не мертв.
- Проверьте все внутренние соединения внутри вашего ПК, особенно разъемы питания периферийных устройств.
- Удалите из компьютера все периферийные устройства и оборудование, кроме загрузочного диска и видеокарты, если у вас нет встроенной графики. Если ваш процессор имеет встроенную графику, снимите также и видеокарту.
Обязательно сначала проверьте шаг 1. Проработав более десяти лет в сфере компьютерных технологий, я потерял счет, сколько раз внешний переключатель включения / выключения был нажат пылесосом или даже домашним котом, который возился за компьютером!
При выполнении шага 4 обратите особое внимание на большой разъем на материнской плате и на любой разъем, идущий к видеокарте.Оба они подают большое напряжение, поэтому их необходимо надежно вставить в соответствующие гнезда. Перед тестированием тщательно проверьте все соединения.
Дальнейшее тестирование блока питания компьютера
Если вы выполнили описанные выше базовые тесты и не уверены, правильно ли работает блок питания, у вас есть несколько вариантов. Во-первых, это быстрый и грязный тест на скрепку. Это видео проведет вас через это. Не забудьте быть осторожным .
Другой вариант, если у вас есть другой компьютер, запасной блок питания или приятель, у которого он есть, — это проверка подкачки.
Тестирование подкачки
- Отключите имеющийся блок питания, но не вынимайте его из корпуса.
- Поместите запасную часть рядом с компьютером и подключите материнскую плату, внешний графический процессор, если у вас нет встроенной платы, и загрузочный диск.
- Подключите запасной блок питания к стене и проверьте.
Если ваш компьютер работает нормально, вы доказали, что это был блок питания, и можете его заменить. Если это не блок питания, вам нужно выполнить лишь минимальную перестройку, прежде чем продолжить поиск и устранение неисправностей.
Мониторинг программного обеспечения
Если вы подозреваете, что проблемы с напряжением вызывают сбои, вы можете использовать инструмент мониторинга программного обеспечения, чтобы следить за происходящим. Такие программы, как Open Hardware Monitor или HWMonitor , могут отображать напряжения для компонентов. Вам нужно будет активно контролировать эти напряжения и записывать среднее значение, но это простой способ контролировать мощность вашего компьютера.
Обратной стороной здесь является то, что для отслеживания скачков или падений напряжения требуется пристальное наблюдение.Плюс в том, что программа бесплатна и предлагает гораздо больше полезных функций, помимо контроля напряжения.
Поиск и устранение неисправностей блока питания ПК
Когда компьютер внезапно выходит из строя без видимой причины, проверка блока питания ПК в первую очередь может сэкономить много времени на поиск и устранение неисправностей в системе. Неисправный блок питания ПК свидетельствует о множестве периодически возникающих проблем с компьютером. Вот почему опытные специалисты по ПК часто сначала смотрят на блок питания при диагностике аппаратных проблем ПК.
- Системные сбои во время загрузки.
- ПК вообще не включается
- Самопроизвольные перезапуски или блокировки при попытке использовать машину
- Корпусные вентиляторы и жесткие диски, которые не вращаются
- Система перегрева из-за отказа радиатора и вентилятора
- Ошибки, связанные с системной памятью
- Повторяющийся синий экран смерти (BSOD)
Если ПК вообще не включается
Как и при поиске и устранении неисправностей, отсоедините от ПК все периферийные устройства, кроме необходимых.Обычно это означает, что у вас остаются подключенные только мышь, клавиатура и монитор.
Многие блоки питания имеют внешний переключатель, расположенный на задней панели блока. Убедитесь, что он не был случайно выключен. Подключите кабель питания блока питания к розетке или к сетевому фильтру и включите компьютер. У большинства моделей блоков питания есть индикатор на задней панели блока, который светится при включении. Если он не горит, попробуйте использовать другой кабель питания и другую розетку, чтобы исключить эти предметы как источник проблемы.
Обычно вы можете наблюдать несколько вещей, которые указывают на правильную работу блока питания.
- Прослушайте корпусные вентиляторы и механические жесткие диски. Вы должны услышать, как эти устройства вращаются.
- Проверьте подключение каждого кабеля блока питания, идущего к аппаратному компоненту компьютера.
- Загляните внутрь корпуса и найдите лампу на материнской плате. Обычно мигающие индикаторы на материнской плате указывают на неисправный или неправильно подключенный блок питания.
Кроме того, цвет подсветки материнской платы может указывать на другие неисправные компоненты.Коды индикаторов и звуковых сигналов BIOS зависят от производителя. Для получения этой информации обратитесь к руководству по материнской плате.
Использование скрепки для проверки источника питания
Тест скрепки, также называемый тестом перемычки, позволяет проверить работоспособность блока питания, когда он отключен от компонентов внутри ПК. Этот тест выявит некоторые распространенные проблемы:
- Короткое замыкание внутри блока питания
- Неисправные компоненты
- Подключение к сети под напряжением
Сначала вы хотите повернуть выключатель питания на задней панели блока питания в положение «выключено».(O должно быть «вниз»)
Найдите разъем 20 + 4P (24-контактный). Согните скрепку и вставьте один конец в зеленую булавку (PS_ON), а другой конец в любую из черных булавок (Земля).
Нажмите переключатель на задней панели блока питания и прислушайтесь к внутреннему вентилятору. Если вы слышите звук вентилятора, значит, питание включено.
Тест со скрепкой — это грубый, но эффективный способ проверить, нуждается ли ваш блок питания в замене. Больше он вам ничего не скажет.Если ваш блок питания прошел проверку на скрепку, вам все равно может потребоваться выявить связанные проблемы:
- Колебания напряжения
- Перегрев
- Неисправность шины питания
Стоит ли достать мультиметр?
Чтобы выполнить более детальное тестирование источника питания, вам необходимо использовать или купить мультиметр. Мультиметр — это прибор, который измеряет электрический ток, в основном напряжение (вольты), ток (амперы) и сопротивление (Ом). Если вы специалист по электронике, возможно, он у вас уже есть, и вы наверняка знакомы с этим инструментом.
Если вы работаете в качестве внутреннего ИТ-специалиста, вероятно, не стоит уделять слишком много времени тестированию и ремонту блоков питания. Стоимость нового блока питания относительно невысока и не оправдывает многочасового персонала, посвященного сложной диагностике. Обычно отделы, управляющие несколькими компьютерами, держат запасные блоки питания под рукой для тестирования «подкачки», чтобы определить, когда блок питания является основной причиной повторяющихся компьютерных проблем.
Если ваши компьютеры находятся на гарантии, и вы подозреваете, что виноват блок питания, тогда вы должны воспользоваться поддержкой производителя и гарантией на приобретенные вами настольные компьютеры.Если вы покупаете компьютеры для бизнеса в виде готовых систем, производителю лучше использовать ресурсы компании для устранения неисправностей блоков питания и других компонентов компьютера, а ваша команда приступит к работе над только что замененным компьютером.
Как узнать, когда пора покупать новый блок питания
Не секрет, что ваш компьютер со временем становится все медленнее. Независимо от того, пользуетесь ли вы Windows или MacOS, вы заметите, что ваш ноутбук или настольный компьютер замедляется в первые несколько месяцев владения устройством.По мере того, как вы устанавливаете программное обеспечение, загружаете файлы, храните медиафайлы и фотографии на своем устройстве, а также просматриваете веб-страницы, ваше устройство постоянно использует все больше ресурсов, чтобы делать то, что вам нужно. Все, от слишком большого количества открытых вкладок в Chrome или Microsoft Edge до установки ненужного программного обеспечения на ваше устройство, может способствовать его замедлению. Несмотря на то, что это довольно стандартные проблемы в повседневном использовании, мы также видели, что многие неисправности вызывают головную боль у пользователей Windows.
Итак, если, например, все, что вы делали, это проверяли электронную почту, когда экран потемнел и ваш компьютер выключился без причины, у вас могут быть проблемы.Что могло вызвать эту ужасную аварию? Вы ждете несколько секунд, прежде чем снова включить компьютер, и все в порядке. Вы открываете браузер, и это снова происходит — черный экран. Ваша система снова выключилась сама по себе!
Так начинается вопрос, который приходит в голову: что сейчас не так с моим компьютером? Кому я могу позвонить, чтобы исправить это? Сколько это будет стоить? Могу ли я сделать это самостоятельно?
Проблема с питанием
Вот лишь несколько быстрых проблем, с которыми вы можете столкнуться:
- Спорадические отключения / перезагрузки: Ваш блок питания на последнем этапе и скоро полностью выйдет из строя, что означает ваш компьютер не сможет включиться, пока не будет заменен.У вас, , может быть, у еще несколько дней, но на это не стоит делать ставку.
- Шнуры питания: Иногда у вас вообще не возникает проблем с источником питания, но шнуры просто плохо закреплены. Откройте корпус и убедитесь, что все плотно вставлено в розетку.
- Запах гари: Иногда блок питания издает запах гари, и это часто является хорошим признаком того, что вам следует прекратить использование компьютера и заменить блок питания перед включением. его снова включили.Кроме того, запах гари может исходить от неисправных конденсаторов и очень горячего процессора или видеокарты. Если вы не можете точно определить, откуда исходит запах, лучше отдать свой компьютер профессионалу.
- Компьютер случайно зависает: В некоторых, хотя и редких, сценариях ваш компьютер может зависнуть. Это может быть из-за скачка напряжения в источнике питания (еще один признак того, что он может нуждаться в замене), но чаще всего это проблема материнской платы, жесткого диска или оперативной памяти.Если это блок питания, вы можете избежать этого — в большинстве случаев — покупая в будущем высококачественные блоки питания, а не универсальные бренды со странными названиями.
- Изогнутые провода: Хотя это не особенно распространено, изогнутые провода (или провода, порванные с внутренней стороны изоляции) могут помешать источнику питания питать компьютер. Хотя вы можете отремонтировать провод самостоятельно, обычно рекомендуется приобрести новый блок питания и / или совершенно новые кабели для него.
Это, казалось бы, небольшие проблемы, но в конечном итоге они приведут к выходу из строя или вообще неработающему источнику питания.
Решение
К сожалению, почти во всех этих ситуациях вам придется заменить блок питания. Как и в случае со многими другими компонентами компьютера, вероятность продления жизни умирающего оборудования невелика. Имея это в виду, вы можете получить довольно приличные блоки питания на Amazon менее чем за 100 долларов. Некоторые хорошие бренды, на которые стоит обратить внимание, включают EVGA и Corsair, поскольку обе компании предлагают очень хорошие решения по доступной цене, иногда значительно ниже 100 долларов.
При покупке нового блока питания убедитесь, что мощность соответствует потребностям вашего настольного компьютера. На самом деле, как правило, неплохо получить мощность, превышающую минимальную, которая вам нужна. Таким образом вы получите много дополнительной мощности при замене компонентов компьютера, особенно новых видеокарт. Тем не менее, вам действительно не нужно беспокоиться о перегрузке источника питания из-за новых компонентов компьютера или слишком большого количества периферийных устройств, подключенных к машине.
Что касается специфики, если у вас нет системы начального уровня, лучше всего взглянуть на приблизительную мощность 500+ или 750+ Вт, особенно если у вас есть здоровенная игровая машина / рабочая станция с конфигурациями SLI или Crossfire.Если у вас есть недорогая система со встроенным видео, 300+ Вт должно быть более чем достаточно. Но, повторюсь, всегда полезно покупать больше мощности на случай, если вы решите модернизировать компьютерные компоненты в будущем.
Наконец, сегодня вам не стоит покупать ничего, кроме модульного блока питания. Часто они дороже, но с точки зрения прокладки кабелей они того стоят. Вместо того, чтобы заранее подключать кабели, вы подключаете только те, которые вам нужны, с помощью модульного источника питания.Это действительно помогает с прокладкой кабелей и поддерживает максимальный поток воздуха!
Профилактические меры на будущее
Чтобы продлить срок службы любого источника питания, лучше позаботиться о нем. Что касается блока питания в вашем ПК, обязательно очищайте компьютер не реже одного раза в месяц, пылесосив его или используя баллончик с воздухом. Это защитит все детали компьютера от чрезмерного запыления и, в конечном итоге, от перегрева.
Для блоков питания портативных компьютеров (т.е.е. зарядное устройство, которое вы носите с собой), убедитесь, что вы путешествуете с ним, не скручивайте шнур и не бросайте его в сумку. Вы же не хотите изгибать шнур питания в каких-либо странных положениях или даже сильно изгибать его. Постоянная нагрузка на шнур в конечном итоге приведет к его отсоединению от источника питания или разрыву изоляции провода. Вместо этого заверните шнур в свободный круг и свяжите его вместе куском изоленты, чтобы он не развязался.
Еще одно предупреждение для пользователей портативных компьютеров: лучшее место для использования портативного компьютера — это всегда стол или другое твердое покрытие.Если вы положили его на подушку или другую мягкую подушку / материал, вы лишаете систему возможности нормально дышать, поэтому ваш ноутбук может легко перегреться, вызывая проблемы, упомянутые выше.
Итог здесь? Позаботьтесь о своем источнике питания, и вы можете проработать много лет, прежде чем потребуется его замена. А когда придет время, научитесь замечать знаки заранее, чтобы не оказаться в затруднительном положении в последнюю минуту.
Как отремонтировать блок питания компьютера? — 365PowerSupply.com — Блок питания Dell | Блок питания HP
Итак, вы выполнили поиск неисправностей на своем компьютере и обнаружили, что у вас плохой блок питания. Что дальше? Следует ли заменить его, купив новый по адресу 365PowerSupply.com , или отремонтировать? Ну, это зависит от многих вещей. Возможно, у вас сейчас нет денег, чтобы купить новый, или вы поняли, что устройство еще не умерло, а есть только проблемы, которые можно отремонтировать. В таких случаях лучший вариант — отремонтировать блок питания.
702306-002 702454-001 Блок питания D12-320P1A Для HP 600800 G1
Выполните следующие действия, чтобы отремонтировать блок питания компьютера .
Шаг 1
Начните с отключения кабелей питания вашего ПК. Отключите также любой другой шнур, который подключен к задней части корпуса. Теперь положите корпус компьютера на стол набок.
Шаг 2
Если на вашем ПК используются винты для корпуса, следующим шагом будет удаление всех винтов на задней стороне корпуса.Если винты корпуса отсутствуют, возьмитесь за металлическую ручку, расположенную на верхней части корпуса, а затем поднимите защелку, чтобы разблокировать боковую панель, которая прикреплена к корпусу компьютера.
Шаг 3
Затем нажмите на боковую панель и затем медленно снимите ее с корпуса. Найдите винты, которыми крепится блок питания, и снимите их. Эти винты расположены на материнской плате в верхнем левом углу. Отсоедините от блока питания все кабели, идущие к материнской плате.
Шаг 4
Проверьте, не горит ли блок питания вашего компьютера. При появлении запаха гари немедленно выбросьте устройство. Это означает, что вы не сможете его отремонтировать и вам потребуется замена.