Крепежи для проводов к стене: Монтаж СИП по фасаду здания

Обратите внимание! Клейкая основа «боится» повышенной температуры и низкой влажности окружающей среды помещения. При 450 и выше клей «потечёт» и потеряет несущую способность. Сухой воздух сделает самоклейку твердой, и площадка отпадёт от стены.

Фиксация кабельными хомутами

Согласно плану, на стены наносят разметку точек монтажа крепежа. Перфоратором или дрелью высверливают посадочные места для держателей пластиковых и анкерных опор.

В зависимости от конструкции, хомуты крепят саморезами в дюбелях, ввинчивают анкеры в дерево или просто вставляют в отверстия сложенные зубчатые концы стяжек.

Открытый электромонтаж

Способ открытого электромонтажа применяют для прокладки кабельных и проводных сетей в нежилых помещениях. Это касается зданий производственного и складского назначения. Открытая проводка в жилых домах предусмотрена в случае, если постройка состоит из деревянных конструкций.

Как зафиксировать тонкий кабель

Для этого используют пластиковые хомуты с гвоздём. Тонкий провод лёгок и не требует высокой несущей способности крепления. Маленькие гвоздики хорошо держатся в отделочном слое стен. Обычно данный крепёж используют для прокладки телевизионных и интернетовских кабелей.

Гвоздевая скоба для тонкого кабеля

Фиксация низковольтного кабеля при помощи клипс

Клипсы удобно применять для удержания кабеля в стенах, возведённых из мягкого материала, такого как дерево. Монтажная площадка имеет два отверстия. Используя шуруповёрт, клипсы крепят саморезами. Кабель вдавливают в проём опоры до полного защёлкивания скобок изделия.

Крепление провода с помощью шуруповёрта

При больших объёмах монтажа дюбель-хомутов без шуруповёрта просто не обойтись. Чтобы каждый раз вкручивать отвёрткой саморезы в дюбели, потребуются много времени и большие физические усилия работника. Электроинструмент с аккумуляторной батареей обеспечит высокую производительность прокладки электросетей.

Устройство кабель-каналов

Пластиковые короба обладают рядом преимуществ, таких как:

• конструкции обладают малым весом;
• простота монтажа обеспечивает быструю прокладку коммуникаций;
• короба скрывают неэстетичный вид скопления проводов на стенах;
• доступность электросети во время ремонта или укладки дополнительного провода.

Дюбель-хомуты обеспечивают надёжное крепление и безопасность электропроводки. Большой ассортимент крепежа на рынке электротехники позволяет сделать точный выбор в пользу того или иного вида.

Видео

Чем крепить провод в штробе

Как правильно — штраба или штроба? Не одно десятилетие строители и электрики спорят над этим вопросом и не могут прийти к единому мнению. Хотя чаще используется второй вариант. Штроба — специально проделанная канавка в стене для укладки инженерных и электрических коммуникаций. В отношении электрических сетей такой способ дает главные преимущества — провода полностью спрятаны, не нарушают интерьер, защищены от механических воздействий. Сделать штробу, особенно в бетоне, не так то просто. Для этого применяют перфоратор, болгарку (угло-шлифовальную машинку), штроборез. Но не менее важно качественно закрепить провод в штробе.

Существует несколько способов решения такой задачи. Они и являются темой нашей статьи.

Алебастр

Самый дешевый способ крепления провода в штробе — использовать какой-либо быстросохнущий раствор: алебастр, гипс, клей для гипсокартона и тому подобное. Процесс крепления очень простой и не требует дополнительного инструмента. Только мастерок или шпатель. На уложенный в канавку провод наносится заранее разведенный раствор. Через несколько минут провод прочно зафиксирован. Способ медленный. Поскольку раствор быстро схватывается, его надо часто разводить. Да и закрепить более 2 проводов штробе таким способом достаточно проблематично.

Дюбель-хомуты

Крепеж изготовлен в форме скобы, которой можно прижать провод, забив ее в предварительно просверленное отверстие. Дюбель-хомуты предусмотрены под крепление провода определенного диаметра. Например в ассортименте нашего интернет-магазина есть дюбель хомуты черного и белого цвета под диаметр кабеля 5-10 мм, 11-18 мм, 19-25 мм. Крепеж изготовлен из прочного полиамида. Диаметр отверстия для всех видов дюбелей 6 мм. К недостаткам такого крепежа можно отнести низкую универсальность — под разные диаметры кабелей нужно подбирать определенные дюбель-хомуты.

Дюбель-стяжки

Дюбель-стяжка фактически представляет собой совмещение двух видов крепежа — дюбель-гвоздь и кабельную стяжку под дюбель. По сути это аналог фасадного дюбеля, только с уменьшенными размерами. Пользоваться ими очень удобно. В предварительно просверленные отверстия вставляется дюбель-стяжка и фиксируется путем забивки разжимного колышка. Крепеж готов к “принятию” провода и его фиксации стяжкой. Удобны как для жмутов, так и для одиночных кабелей.

Кабельные стяжки под дюбель

Стяжка из нейлона в основании которой есть отверстие для крепежа. Монтаж отличается простотой. Сверлится отверстие под диаметр крепежного изделия. Отверстия кабельной стяжки и базового основания совмещаются, после чего в них забивается крепежное изделие. Стяжка выделяется универсальностью, поскольку базовым основанием может быть практически любой материал — бетон, кирпич, камень, дерево, пластик. Соответственно, в качестве крепежа могут выступать как дюбель-гвозди, так и саморезы, винты, гвозди, шурупы

Пластиковый дюбель под стяжку

Крепить провод в штробе также очень удобно с помощью пластиковых дюбелей под стяжку. Дюбель изготавливается из прочного полиамида. Головка выполнена в форме прямоугольного отверстия. После забивки, в отверстие головки вставляется кабельная стяжка любой длины, которая прочно и надежно фиксирует провод в штробе.

Алюминиевые пластины

Некоторые электрики для крепления кабелей в штробе применяют предварительно нарезанные алюминиевые пластины. Жмут проводов оборачивается пластинкой, которая методом сквозного монтажа прикрепляется к дну штробы дюбелем-гвоздем. Этот способ менее технологичен, так требует предварительной нарезки алюминиевых пластин.

Способы крепления 07.12.2020 13:26:44

Как крепить кабель канал к стене без сверления

При строительстве нового дома или капитальном ремонте электрическую проводку монтируют внутри стен, закрытым способом. Эти работы сопровождаются нарезанием штроб. А что делать, когда материал стены не подходит для скрытия проводов (например, в деревянной бане), нет желания пылить или требуется запитать вновь установленный прибор?

В этом случае электропроводка монтируется открытым способом. Оптимальным вариантом будет использование электротехнического короба. Перед тем, как крепить кабель канал к стене, особенно самостоятельно, желательно разобраться во всех нюансах.

Классификация кабельных каналов

Использование кабель канала позволяет закрепить кабель на основании из бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, пеноблока, камня.

При этом способы прикрепления будут разными.

В зависимости от помещения, схематического расположения линий проводки и количества проводов в них рекомендуется применять короба различного вида.

Детальная классификация их представлена в таблице.

Рынок позволяет подобрать изделия под конкретные условия эксплуатации.

Самым дорогим вариантом являются алюминиевые, наиболее дешевым – пластиковые. Последние в любом случае следует брать, которые не горят, а плавятся.

Подготовка к монтажу, разметка поверхностей

Открытый монтаж предъявляет повышенные эстетические требования: все должно быть «ровно и параллельно». В этом случае короб закрепляют по линиям предварительной разметки. Ее проводят при помощи уровня (лазерного или водяного, строительного), угольника, рулетки, отбивки, линейки, карандаша (маркера).

Вот как правильно поделить процесс на этапы:

• первоначально составляется схема прокладки электропроводки оптимальным образом;
• линии на стене наносятся отбивкой по уровню, все разветвления – строго под прямым углом;
• на них карандашом, согласно имеющемуся плану, отмечается расположение распределительных коробок, розеток, выключателей;
• необходимые корректировки вносятся по ходу работы.

В конце следует подсчитать длину разметочных полос, число установочных точек, поворотов, углов. Это позволит заказать точное количество рабочего материала.

Повороты, углы можно приобретать, как в готовом виде, так и изготавливать из кабельного канала самостоятельно. Использование первых приводит к увеличению расходов. Но работа на сложных участках ускоряется, внешний вид трассы получается лучше, чем при использовании самодельных.

Самостоятельное изготовление потребует дополнительного применения герметиков для заделки швов.

Короба для монтажа можно нарезать предварительно (для большого участка) или по ходу действия. Первый случай начинается с точных замеров рулеткой по разметочным линиям.

Потом нарезают рабочий материал на нужные отрезки, чтобы после его установить. Здесь важна точность измерений.

Легче работу выполнять по схеме: примерил – отрезал – закрепил.

Нанесение ровных линий разметки и использование готовых комплектующих позволит прикрепить кабель канал, не портя красоты помещения.

Способы закрепления

Крепление кабеля к стене выполняется  различными способами. Выбор определенного варианта зависит от состава рабочей поверхности. Используемые материалы, работа с ними рассмотрены в таблице.

Первые 3 способа предусматривают возможность в целости демонтировать элементы, а 4-й – только с фрагментам

виды креплений кабеля к стенам в гофре или на скобах

На сегодняшний день любое помещение (жилое, офисное либо другого назначения) немыслимо без прокладки в ограждениях коммуникаций. Это проводные электросети, телевизионные и интернет кабели. Давно минули те времена, когда крепление кабеля к стене, в том числе электропроводки, выполняли только снаружи ограждений. Это делали по причине несовершенства изоляционных покрытий проводников.

Крепление кабеля к стене

Современные полимерные покрытия разрешают «прятать» кабельно-проводные коммуникации в массиве ограждений помещений. В некоторых случаях делают проводку открытой или прокладывают кабели в пластиковых коробах. Самые распространённые способы креплений проводов и кабелей к стенам и к потолкам рассмотрены в статье.

Виды крепления кабельно-проводных коммуникаций

Известна масса способов и видов крепления проводов и кабелей к стенам. Среди них часто встречаются следующие.

Открытая проводка

Включает:

• быстросохнущий раствор;
• дюбель-хомут;
• дюбель-стяжка;
• клипсы;
• монтажная площадка;
• гвоздевые скобы.

Быстросохнущий раствор

Фиксация быстросохнущим раствором – это самый простой способ крепежа для провода. Закрепить провод к неоштукатуренной кирпичной кладке можно алебастром или другим быстросохнущим раствором с помощью шпателя. Делают это так:

1. Один или несколько проводов протягивают вдоль цементных швов кладки из кирпичей или шлакоблоков;
2. Разводят водой алебастр, гипс или быстросохнущую специальную смесь;
3. Учитывая удельный вес кабеля или проводов, работник шпателем с алебастром прикрепляет коммуникации к кирпичной кладке;
4. Монтаж кабеля или проводов производят постепенно по мере застывания нанесённых лепёшек из раствора.

Важно! Нужно добиваться того, чтобы алебастр был наиболее связан со швом кладки. Это обеспечивает высокую адгезию крепления на стенах.

Таким способом проводят коммуникации в нежилых и подсобных помещениях. Как правило, такой крепеж носит временный характер.

Дюбель-хомут

Возникают такие ситуации, когда крепёж для кабеля быстросохнущим раствором к кирпичной или бетонной стене будет малоэффективным и не выдержит нужную нагрузку. Тогда лучше воспользоваться дюбель-хомутами. Кабельный крепёж представляет собой пластиковую петлю с окончанием в виде дюбеля с ребристыми краями. Внешне хомут напоминает скобу. Крепят проводку дюбелями в таком порядке:

• в стене по размеченной линии перфоратором делают отверстия глубиной 30-40 мм и диаметром 6 мм;
• отверстия делают на расстоянии друг от друга в 30-40 см;
• кабель продевают через петли, усилием руки или несильным ударом молотка дюбели вставляют зазубренным концом в монтажное отверстие.

Дюбель-хомут

Монтаж проводки осуществляется в короткие сроки, обеспечивает надёжное крепление проводников к стене.

Дюбель-стяжка

Дюбель-стяжка схожа с дюбель-хомутом. Отличие от «собрата» состоит в том, что петля способна затягиваться. Это обеспечивает надёжное скрепление нескольких проводников в плотный пучок.

Установка дюбель-стяжек производится точно так же, как и монтаж дюбель-хомутов. После прокладки проводки конец петли, выступающий из замка, затягивают с помощью пассатижей.

Дюбель-стяжка

Клипсы

Крепёж сделан из прочного пластика. Клипса представляют собой площадку с монтажными отверстиями и двумя скобами.

Скобы для крепления кабелей в виде клипс монтируют таким образом:

• по линии разметки трассы кабеля с помощью перфоратора делают монтажные отверстия ø 4 мм;
• в отверстия забивают пластиковые дюбели;
• клипсы устанавливают на стене, вбивая шурупы через отверстия крепежа в дюбели;
• кабель или ряд проводов вдавливают в клипсы, верхняя и нижняя скоба крепежа зажимает проводку, надёжно удерживая её на стене.

Клипсы и дюбели для крепления кабеля

Обратите внимание! Клипсы подбирают по размеру поперечного сечения проводки. Размер крепежа должен быть таким, чтобы ни одна скоба не сломалась, и в то же время пучок проводов должен быть достаточно плотным.

Клипсы служат надёжной опорой для крепления гофры. Внутрь гофры протягивают кабель и провода. Шланги защёлкивают клипсами. Преимущество гофрированных шлангов состоит в том, что они легко изгибаются под углом.

Проводка в гофре

Сначала выбирают гофру нужного диаметра, а затем выбирают клипсы с подходящим внутренним размером скоб.

Монтажная площадка

Это простое крепление использует эффект самоклейки. С внешней стороны площадки снимают защитную плёнку. Площадку прижимают к стене. Крепёж надёжно приклеивается к поверхности вертикального ограждения. На площадке есть специальный крючок, который зажимает кабель.

Недостатком такого крепежа является слабая несущая способность. Площадки предназначены в основном для прокладки одиночного интернет или телевизионного кабеля. В крайнем случае, можно протягивать через площадки несколько тонких проводов.

Монтажная площадка

Гвоздевые скобы

Таким видом крепежа пользуются для фиксации слаботочных проводов (телефонные провода, ТВ кабели и прочее). Гвоздевая скоба надёжно держится в деревянной стене.

Гвоздевые скобы

Иногда их забивают в оштукатуренную стену, но держатся они там плохо. В штукатурку скобы нужно забивать в гораздо большем количестве, чем это делают в деревянных стенах. Если под штукатуркой есть реечная обрешётка, то нужно попадать гвоздиком в дерево.

Скрытая проводка

Универсальный способ прокладки коммуникаций – это скрытая проводка. Метод имеет ряд преимуществ и недостатков.

Преимущества

• Отсутствие технических деталей на поверхности ограждений помещений;
• Интерьер комнат не «страдает» от наличия проводки на стенах, портящих внешний вид стен;
• Простой и надёжный монтаж электропроводки не вызывает особых затруднений.

Недостатки

К недостаткам скрытой проводки относят то, что при смене или добавлении проводников приходится вскрывать штробы. Производство работ связано с возникновением в большом количестве пыли и последующими мокрыми процессами.

Во время ремонта приходится заниматься поиском старых проводов под слоем штукатурки и финишного покрытия.

Устройство скрытой проводки в стене

1. На стены и потолок наносят разметку точек установки электрической арматуры;
2. Затем проводят маркером или карандашом линии для пробивки штроб. Ширина и глубина штробы зависит от количества проводов, диаметра кабеля;
3. Перфоратором пробивают штробы вдоль линий разметки;
4. В ином случае абразивным кругом делают два параллельных пропила вдоль линии разметки;
5. Зубилом и молотком выбивают бетон или кирпич в зоне пропилов. Если материал стены поддаётся с трудом, то пробивают штробу перфоратором, с установленным наконечником-зубилом;
6. В каналы укладывают кабель и провода;
7. Проводку фиксируют алебастром с шагом 300-400 мм;
8. Уложенные коммуникации закрывают слоем цементного раствора с помощью шпателя, но не вровень с поверхностью стены;
9. Затем шпаклюют стартовым составом;
10. Окончательно наносят финишную шпаклёвку;
11. Высохшую шпаклёвку шлифуют наждаком, доводя до гладкого состояния;
12. Окончательно производят финишную отделку стен.

Дополнительная информация. С целью устройства надёжной защиты проводку помещают в полимерную оболочку – гофру.

Гофрированные шланги производят разного диаметра, которые предназначены для прокладки от одного кабеля до целого пучка различных проводников. Гофра позволяет заменить тот или иной провод, не нарушая внешнее покрытие канала. При прокладке коммуникаций в гофре стараются избегать создания прямых углов путей прокладки.

При замене отдельного кабеля к его концу прикрепляют шнур. Затем вытягивают проводник из гофры. К шнуру привязывают новый кабель и в обратном порядке протягивают новый кабель.

Пластиковые короба

Чтобы не пробивать в стенах штробы, можно обойтись менее трудоёмким способом крепления кабелей и электропроводки к стенам. Промышленность строительных материалов изготавливает большой ассортимент пластиковых коробов. Изделия можно подобрать нужного поперечного сечения и цвета.

Монтаж кабель-канала

Крепёж состоит из двух частей: короба и крышки. Крышка плотно защёлкивается на корпусе короба. Крепится кабель-канал к стене дюбелями. Коммуникации вкладывают в пластиковые изделия. Затем каналы закрывают наружными панелями.

В последнее время в продаже можно встретить мягкие ПВХ короба. Достоинство заключается в их чрезвычайной гибкости. Благодаря этому качеству, можно обходить любые углы, как внутренние, так и наружные, одной полосой канала. Не нужно соединять специальной фурнитурой жёсткие панели между собой в углах. Достаточно изогнуть короб в нужном направлении, уложить в него кабели и закрыть канал такой же гибкой крышкой.

Плинтус

Конструкторы в своё время сообразили, что внутреннее пространство плинтуса можно использовать для прокладки кабельно-проводных коммуникаций. В настоящее время рынок строительных материалов предлагает широкий выбор моделей плинтусов с возможностью размещения внутри них закрепляемых кабелей и проводов.

Конструкция некоторых плинтусов состоит из канала прямоугольного сечения, разделённого упором. Упор делит внутреннее пространство плинтуса на два канала. Каналы закрывает фигурная полоса, имеющая продольную защёлку. Защёлка плотно входит в продольный паз упора.

Плинтус с двойным каналом

Основание плинтуса крепят дюбелями к стене. Дюбеля устанавливают на расстоянии 30-40 см друг от друга. Для образования внутренних и внешних углов устанавливают специальную фурнитуру. После укладки кабеля и проводов ставят верхнюю панель, защёлкивая замок.

Другая конструкция напольного крепежа состоит из основного корпуса плинтуса и съёмного продольного сердечника. Сердечник имеет П-образную форму в сечении. После монтажа корпуса в канал вкладывают кабель и защелкивают продольный вкладыш. Линии соединения частей плинтуса практически на заметны, и создаётся впечатление цельности внешней поверхности изделия.

Существуют иные способы крепления кабелей к стене. В основном конструкция их примитивная, и изготавливается крепёж из подсобного материала, что не всегда безопасно.

Видео

На что крепить кабель канал к стене?

Способы закрепления

Крепление кабеля к стене выполняется различными способами. Выбор определенного варианта зависит от состава рабочей поверхности. Используемые материалы, работа с ними рассмотрены в таблице.

Ширина шага корректируется, исходя из неровностей поверхности. Подробнее о том, как выбрать и установить кабельный канал, смотрите в этом видео:

Разводить проводку в кабель-канале рекомендуется после проведения всех отделочных работ (наклеивания обоев, нанесения декоративной штукатурки).

При данном способе прокладки линий соблюдаются нормы ПУЭ, легко можно добраться до места неполадки.

Представленные варианты закрепления надежно состыковывают поверхности. Многообразие материала вписывает проложенные трассы в обстановку квартиры.

Классификация кабельных каналов

Использование кабель канала позволяет закрепить кабель на основании из бетона, кирпича, дерева, гипсокартона, пеноблока, камня.

При этом способы прикрепления будут разными.

В зависимости от помещения, схематического расположения линий проводки и количества проводов в них рекомендуется применять короба различного вида.

Детальная классификация их представлена в таблице.

Самым дорогим вариантом являются алюминиевые, наиболее дешевым – пластиковые. Последние в любом случае следует брать, которые не горят, а плавятся.

Как выбрать кабельный канал

Кабельный канал — это прямоугольный, обычно П-образный профиль, закрываемый плоской защелкивающейся крышкой из такого же материала. Иногда их называют коробами. Установка кабельных каналов производится по периметру комнат под потолком на расстоянии 15 см с вертикальными отводами к розеткам и выключателям. Для прокладки проводов через стены в противоположенных каналах и стене просверливают отверстия.​

Для укладки в один короб силовых и слаботочных проводов производят профили с одной или двумя перегородками. Стандартная длина короба для стен и потолков 2 метра, сечение профиля минимальное 8×8 мм, максимальное 100×60 мм. Для прокладки по углам между полом и стенами небольшого количества проводов, обычно слаботочных, существуют плинтусы специальной конструкции. Если требуется подвести провод к устройству, удаленному от стен, существуют напольные варианты с округлой поверхностью.

Различаются короба по стоимости и эксплуатационным характеристикам в зависимости от материала. Изделия производят:

• из пластмассы. Наиболее распространенный вариант и наиболее дешевый. Для помещений с высокой влажностью и на внешних стенах здания можно применять пластик IP 55 c высокой степенью защиты. Цветовая палитра пластиковых коробов позволяет выбрать нужный тон;
• алюминиевые с покрытием из полиэтилена. Дороже, но прочнее и долговечнее пластиковых. Количество циклов открытия-закрытия крышки невелико из-за разгибания замков. Полиэтиленовое покрытие легко разрушается при механическом воздействии. Цвет придается каналам полиэтиленовым покрытием и достаточно разнообразен;
• стальные оцинкованные. Такие конструкции наиболее прочны и дороги. В основном используются в условиях высоких нагрузок. Например, при напольной проводке и во внешней среде. Цвет изделий разнообразен.

Выбор типа и размеров коробов начинают с определения разводки проводов по всему дому от электрощита и точек входа кабелей телевидения, компьютерной сети, телефона и охранной сигнализации до розеток, выключателей и светильников, нанеся линии проводов на чертеж квартиры или дома. В зависимости от мощности подключаемого оборудования провода будут разной толщины, это следует отметить на чертеже.

Сразу следует подсчитать для каждого сечения короба количество внутренних и внешних углов по линии проводки, количество торцевых переходов заглушек, количество Т-образных переходов к ответвлениям и их сечение. Обойтись без них, конечно, можно, но щели на стыках, разность сечений будут бросаться в глаза. Применение герметика для заделки щелей приведет к сложностям при необходимости, например, добавить или заменить провод в магистрали.

Разводка проводов примет эстетически законченный вид, если розетки и выключатели устанавливать от одного производителя. Они идеально подойдут и по размерам, и по дизайну.

Советуем обратите внимание на стены. Неровность стен при монтаже коробов будет особенно видна

Если вид помещения важен, в этом случае стоит подумать над установкой конструкции по стене вдоль пола.

Варианты креплений к стене

Существует несколько способов крепления кабель-каналов к потолку или стене:

1. Приклеить конструкцию суперклеем или специальный раствор. Не самый надежный вариант, так как под воздействием влаги или других вредных факторов целостность клеевой основы может нарушиться, а кабель-канал отклеиться. А также нет возможности провести демонтаж без вреда для ремонта.
2. Привинтить к поверхности при помощи оцинкованных саморезов. Подходит для деревянных или гипсокартонных поверхностей.
3. Для бетонной или кирпичной стены применяют дюбель-гвозди.
4. Совместить метод проклеивания и вкручивания саморезов.

В специализированных магазинах можно найти отдельный вид кабель-каналов, в которых предусмотрена одна клейкая сторона. Для их монтажа не требуется никаких дополнительных приспособлений, только сам материал.

Основные разновидности

В зависимости от модификации различаются размеры кабель-каналов, их форма, материал изготовления и технические показатели. В быту или для оформления проводки в офисах чаще всего встречаются:

Наименование	Особенности	Сферы применения
Мини	Короба с небольшим сечением. В них помещается до 3-х небольших кабелей. Монтаж мини кабель-каналов осуществляется при помощи саморезов. При повороте проводов стыки заливают под углом 45° или ставят заглушки. Типовые размеры варьируются от 10×10 мм до 60×80 мм	Чаще всего применяются при проведении интернета, телевидения и телефонии.
Уплощенные напольные	Овальный профиль, которые применяют, если нет возможности проводить кабеля по периметру офиса или квартиры. При установке один край короба крепят на саморезы к полу, затем, закрывают крышкой и на стыки ставят заглушки. Изготавливаются из алюминия, оцинковки или жесткого пластика. Вариации размеров: от 16×6.5 см до 7.5×1.5 см. Среди расцветки выделяют белый, черный серый, коричневый цвета и вариант под натуральную древесину.	Прокладывают в офисах, где необходимо спустить провод к оргтехнике или рабочему месту по центру стены. Подходят для одного или нескольких кабелей средних размеров.
Парапетные направляющие	Магистральные (парапетные) короба производят из пластика. Бывают нескольких вариаций в зависимости от типа профиля: похожие на бурку «П» без перегородки, на «W» — с тремя секциями, на «Г» для углов, фигурные и универсальные. Главное преимущество — возможность регулировки угла поворота в пределах от 7 до 45° с помощью переходников. Габариты от 10×6 см до 1×2 см.	Применяются в любых бытовых помещениях.
Перфорированные с открытым доступом	Сделан из пластика или металла на 30–40% легче, чем обычные варианты с более простым монтажом. В них обеспечена хорошая циркуляция воздуха, есть постоянный доступ к проводу на разных участках сети и можно устанавливать на гнутые поверхности.	Применяют для связи проводов между собой при вводе в электрические щиты или в производственных цехах, где не важен внешний облик проводки.
Плинтусные напольные	Крепление кабель-канала такого типа осуществляется при помощи саморезов к стенам или полу. По конструкции они напоминают полые секции с крышкой сверху. Главный параметр выбора — ширина диагональной стенки (5 и 7 см). К достоинствам относят универсальность для жилых и офисных помещений, вариативность цветового исполнения и невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. После демонтажа плинтусного кабель-канала, его можно повторно использовать.	Офисы, административные здания, квартиры и частные дома.
Гибкие	Сборные конструкции из металла или пластика. Выполняются в разных цветах, есть гофрированные модели. Такие кабель-каналы защищают от механических повреждений, вибрации или химических реакций с внешней средой. Такой короб обладает гибкостью, способен снижать уровень шума и давать свободный доступ к проводке. При этом легко заменить отдельный элемент, а на установку не потребуется много времени. По диаметру можно встретить следующие подтипы: для телефонных линий — 1.6 см; к розеткам и выключателям — 2 см; подведение к электрощитам и распределительным коробкам — 2. 5 см; при соединении проводов между этажами — 5 см.	При подключении проводов к станкам и другому оборудованию на производстве.
Угловые под потолком	Установка углового кабель-канала осуществляется в стык между стеной и потолком. Треугольная форма конструкции прекрасно вписывается в ровный угол. Максимальные габариты внутренней полости — 4 на 4 см. Простой монтаж и легкий вес конструкции относят к положительным сторонам короба. Закрепляют такие кабель-каналы только под потолком из-за их хрупкости.	Любые офисные и жилые помещения.
Прозрачные с подсветкой	Внешне схожи с угловыми потолочными моделями. Имеют полностью прозрачную крышку, наклоненную под углом в 45°. Имеют встроенную подсветку.	Применяют для оформления системы подсветки под потолком, обрамляют кухонные шкафчики и другие элементы декора.
Промышленные проволочные	Сделаны из металлической проволоки. Обеспечивают свободную циркуляцию воздуха, быстрый доступ к проводам и не накапливают пыль внутри конструкции.	Монтируют на складах и в цехах, а также за натяжными потолками.

Виды перечисленных кабель-каналов могут разделяться по степени жесткости, по наличию крышки или типу замков на стыках. Однако, монтаж коробов для проводки в квартире осуществляется по одному принципу и с общими правилами.

Полезные советы

Подгонка размеров

При выборе шага, с которым должны устанавливаться крепёжные элементы, следует исходить из того, что чем чаще они будут располагаться – тем лучше. Но и слишком частить при этом тоже не рекомендуется. Отметим, что установка их с шагом в 40-50 см обеспечит Приклеивание спинки вам достаточную надёжность крепления основания кабель канала.

Само собой разумеется, что в случае значительного увеличения этого расстояния возрастает и возможная нагрузка на каждый элемент крепления, что негативно отражается на надёжности всей конструкции в целом.

Монтаж верхней части

Стоит также отметить следующее, крепить кабель канал приходится с оглядкой на эстетическую сторону процесса, не помешает воспользоваться строительным уровнем, с помощью которого вы сможете выравнивать трассы прокладки оснований, повышая тем самым эстетичность монтажа.

Технология монтажа

Основное преимущество кабель канала для открытой электропроводки – это легкость монтажа. При этом закрепить конструкцию можно на любой поверхности: стене, полу или потолке. Большее значение имеет материал поверхности: именно от этого зависит способ, как лучше произвести крепление. Рассмотрим основные варианты монтажа, а также типы поверхностей, к которым производится крепление кабель канала.

Разметка поверхности

Прежде чем начинать крепить кабель канал, на поверхности необходимо произвести разметку: на стене отмечается расположение коробов для электропроводки. Это можно сделать при помощи карандаша или мела и строительного уровня

Важно выдерживать горизонталь и вертикаль, поскольку после окончания монтажа неровности прокладки будут бросаться в глаза

Монтаж на саморезы

Чтобы закрепить короб на деревянной стене, используют обычные саморезы. Рекомендуемая длина составляет 2–3 см. Этот метод подходит для деревянных домов, бань и других построек. Также крепление на саморезы подходит для стен, обшитых деревянной вагонкой.

При выполнении монтажа, в дне короба предварительно просверливаются отверстия, в которые затем вкручиваются саморезы. В пластиковых конструкциях отверстия можно делать непосредственно саморезом при креплении. Оптимальное расстояние между точками монтажа составляет 30–50 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки на кабель канал (количества проводов электропроводки, размещенной в коробе).

Крепление при помощи дюбелей

Монтаж кабель каналов на бетонной поверхности требует более серьезного подхода и дополнительного инструмента. Для этого потребуются пластиковые дюбели и перфоратор или ударная дрель, чтобы сделать отверстия в бетонной стене. Такой способ подходит для установки любого профиля: как металлического, так и пластикового, во внутренних помещениях или снаружи здания. Порядок выполнения работ следующий:

• В нижней части короба просверливаются отверстия для крепления. Расстояние между ними, как и в предыдущем варианте, 30–50 см;
• Затем кабель канал прикладывается к стене по размеченной ранее линии;
• При помощи шила или гвоздя на поверхности стены отмечается месторасположение креплений;
• Затем по отметкам в стене перфоратором просверливаются отверстия необходимого диаметра, в которые забиваются пластиковые дюбели;
• После этого остается закрепить профиль при помощи саморезов.

Клеевой способ

Еще один вариант, как можно закрепить кабель канал – это использовать для фиксации монтажный клей. Чаще всего для этих целей используется клеящий состав «жидкие гвозди», выпускаемый под торговой маркой Момент. Такой клей выпускается в тубах под монтажный пистолет или в обыкновенных тюбиках для ручного нанесения.

Клеевой способ монтажа применяется для крепления кабель каналов к гипсокартону, ПВХ облицовке стен (пластиковая вагонка или панели), а также в ванных комнатах на керамическую плитку. Стоит отметить, что для этого метода подходят только пластиковые короба для электропроводки, поскольку их вес минимален. Также желательно, чтобы количество проводов, закладываемых в кабель канал, было минимальным и не создавало значительных нагрузок на конструкцию.

Технология клеевого метода фиксации заключается в следующем:

• На заднюю часть профиля наносится клеящий состав. Для обеспечения максимальной площади сцепления клей распределяется волнообразно;
• Затем кабель канал аккуратно прикладывается к стене по линии разметки и сразу убирается;
• Через 2–3 минуты, когда клей начал подсыхать, полоса прикладывается заново и сильно прижимается на несколько минут.

После полного схватывания клеящего состава, в проблемных местах производится дополнительная фиксация. Для крепления используют небольшие саморезы или забивают гвозди.

В заключение приведем несколько рекомендаций, которые пригоятся при установке кабельных каналов.

Для облегчения соединения профиля, используйте предлагаемые производителем дополнительные элементы: Т-образные и угловые конструкции, соединители для полос, различные отводы и другие аксессуары.

Для монтажа розеток и выключателей лучше всего использовать накладные варианты этих изделий или использовать модели коробов со встраиваемыми конструкциями.

Отдельно отметим, что монтаж наружной электропроводки производится в последнюю очередь, после выполнения всех отделочных работ.

Подготовка к монтажу, разметка поверхностей

Открытый монтаж предъявляет повышенные эстетические требования: все должно быть «ровно и параллельно». В этом случае короб закрепляют по линиям предварительной разметки. Ее проводят при помощи уровня (лазерного или водяного, строительного), угольника, рулетки, отбивки, линейки, карандаша (маркера).

Инструкция по монтажу Установите короб по нанесенной разметке

Вот как правильно поделить процесс на этапы:

• первоначально составляется схема прокладки электропроводки оптимальным образом;
• линии на стене наносятся отбивкой по уровню, все разветвления – строго под прямым углом;
• на них карандашом, согласно имеющемуся плану, отмечается расположение распределительных коробок, розеток, выключателей;
• необходимые корректировки вносятся по ходу работы.

Повороты и углы можно сделать самостоятельно

В конце следует подсчитать длину разметочных полос, число установочных точек, поворотов, углов. Это позволит заказать точное количество рабочего материала.

Повороты, углы можно приобретать, как в готовом виде, так и изготавливать из кабельного канала самостоятельно. Использование первых приводит к увеличению расходов. Но работа на сложных участках ускоряется, внешний вид трассы получается лучше, чем при использовании самодельных.

Самостоятельное изготовление потребует дополнительного применения герметиков для заделки швов.

При наличии лазера можно не делать разметку

Короба для монтажа можно нарезать предварительно (для большого участка) или по ходу действия. Первый случай начинается с точных замеров рулеткой по разметочным линиям.

Потом нарезают рабочий материал на нужные отрезки, чтобы после его установить. Здесь важна точность измерений.

Легче работу выполнять по схеме: примерил – отрезал – закрепил.

Соединение кабель-каналов. Красиво стыковать кабель-канал — это просто

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на использование только одного дополнительного элемента — накладки на стык. Если с уголками и тройниками всё более-менее понятно и однозначно, то данная накладка имеет несколько более широкое применение, нежели прикрыть место стыка двух крышек

Копеечный стык из Леруа: 23 рубля за упаковку из 4 шт. Нет ни одной причины не купить их вместе с самим каналом.

Кроме её прямого назначения, я также использую эту детальку для стыковки кабель-канала с каналом большего сечения, с электроустановочными изделиями, для примыкания к стенам, плинтусам, некоторым коробкам.

Например, так выглядит примыкание короба к розетке или выключателю без стыкового элемента:

Согласитесь, выглядит не очень.

А так выглядят тот же простенький канал и такие же незамысловатые ЭУИ при использовании совсем недорогой накладки на стык:

Намного лучше, не правда ли?

Уже не так стыдно показать людям, несмотря на то, что комплектующие вписались в тот же бюджет, что и на предыдущих снимках.

Другое важное применение стыковой накладки — ответвление коробом меньшего сечения от большего. Обычно тройники рассчитаны на одинаковые размеры канала со всех трех сторон

У некоторых производителей встречаются универсальные накладки, в которых можно делать вырез под нужный размер отвода. Но цена таких решений, как правило, совсем не радует. Кроме того, они всё равно не охватывают весь размерный ряд.

И здесь на помощь приходит всё тот же стыковой элемент. Вот так изящно и универсально решается вопрос с узким ответвлением от более широкого короба:

Специального элемента для такого ответвления вообще нет в природе. Или практически нет.

Важно, что этот способ пригоден для отводов любых размеров. При этом он очень экономичен, ведь стык всегда дешевле любого тройника

Не забываем, что установить накладку намного технологичнее, чем ловить микроны при точнейшей подгонке коробов. Она надежно скроет небольшие огрехи, заусенцы и зазоры, обеспечив проводке идеальный внешний вид.

Предпосылки использования

1. Данная конструкция необходима, если вы планируете проложить электротехнические коммуникации самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, потому что ее монтаж не требует определенных навыков.

2. Если поверхность стен не допускает штробления, например, при наличии финишной отделки или если вам приходится производить монтаж проводки на деревянную, металлическую кирпичную поверхность, или на гипсокартонное перекрытие, кабель канал имеет свои неоспоримые преимущества перед другими способами монтажа.

3. Прокладывание электропроводки  внутри пластиковых коробов – бюджетный способ эргономизации электротехнических коммуникаций.  Как правило, стоят такие короба сравнительно не дорого, но позволяют эффективно замаскировать провода и защитить их от травмирования.

4. Канальный способ монтажа электропроводки оставляет легкий доступ к данной системе, поскольку короб имеет специальную, легко демонтируемую крышку – заглушку, оснащенную особым защелкивающимся замком.

5. Быстрота установки позволит вам закрепить кабель-канал на поверхности за считанные часы.

Особенности открытой проводки в коробе

Открытая проводка с использованием электротехнических коробов прельщает легкостью монтажа, ремонта и простотой проведения текущей ревизии состояния кабельных линий внутри короба.

Обратите внимание! Монтаж скрытой проводки по своей сути сопоставим с капремонтом всего помещения. На время замены элементов скрытой проводки помещение фактически непригодно для работы и даже пребывания в нем из-за клубов пыли, образующихся при вскрытии ранее заделанных штроб

Промышленностью выпускаются наборы аксессуаров для кабель-каналов, при помощи которых монтируется кабельная трасса внешнего типа, дублирующая очертания стен, пола и потолка помещения.

В процессе эксплуатации кабельных линий при необходимости ремонта или замены электропроводки, уложенной в короба, достаточно снять крышку и выполнить требуемые работы. Важным преимуществом открытой проводки в кабель-каналах является возможность укладки дополнительных проводов и кабелей в уже проложенные короба без проведения отделочных работ.

Для каких целей необходима прокладка кабель канала

Электрические сети, созданные с помощью монтажного короба, отличаются:

• мобильностью;
• гибкостью инсталляции;
• дешевизной монтажа;
• повышенной электро- и пожаробезопасностью;
• эстетичным внешним видом.

Использование электрокороба особенно выгодно в помещениях, где уже сделан ремонт. Для крепления основания пластикового канала не нужно нарушать наружную отделку стен.

Монтажный короб используется для защиты и изоляции внешних проводов в многоквартирных зданиях, частных домах, различных промышленных объектах.

Чаще всего настенный и напольный пластиковый короб используют для подключения электричества, интернета, кабельного телевидения, при установке домофонов. Он подходит для изоляции наружной электропроводки в помещениях с повышенной влажностью. Его можно монтировать в ванной комнате, если хозяевам хочется сохранить нетронутой керамическую плитку на стенах.

Практические советы по монтажу углов и стыков кабель-каналов

Мы уже советовали покупать специальные доборные элементы для прохождения внешних и внутренних углов, разводок под прямыми углами, тройников и т. д. Все стыки можно запиливать под прямым углом, срез может не быть идеально ровным. Накладные элементы закроют проблемные места, соединение будет красивым, работы значительно ускоряются. Резать пластиковый кабель-канал можно ножовкой по металлу, специальными монтажными ножницами или круглошлифовальной машиной (болгаркой) с диском по металлу.

Схемы монтажа кабель-каналов

А что делать, если по каким-то причинам доборных элементов нет, как резать канал, чтобы соединение не бросалось в глаза?

1. Монтаж внутренних углов. Этот переход невозможно сделать незаметным, всегда будет виден боковой разрез крышки кабель-канала. Вначале нужно отметить конкретное место изгиба, при этом следует соблюдать высокую точность. Снимите с кабель-канала крышку, в месте изгиба надрежьте боковые поверхности основной части, глубина разрезания – до уровня дна. Теперь его легко согнуть под нужным углом. Установите его на место и зафиксируйте одним из вышеописанных способов. Мы советуем для резки пользоваться болгаркой, такой инструмент есть в каждом доме. Наплавленные диском болгарки заусеницы легко отламываются пальцами – перегретый пластик теряет свою прочность. Работать болгаркой быстро, неровный срез всегда можно выровнять тыльной стороной диска.

2. Монтаж внешних углов. Соединение может быть полностью незаметным. Как его сделать? Нижнюю часть кабель-каналов отрежьте таким же способом, как и в случае с внутренним углом. По бокам верхней крышки сделайте надрезы с каждой стороны под углом 45°, центр угла должен лежать на линии изгиба. Крышку защелкивайте после прокладки в канале всех кабелей.

   Монтаж крышки кабель-канала

3. Монтаж розеток, коробок, выключателей и т. д. К главному каналу они присоединяются отводами под прямым углом. В случае необходимости можно изменять угол состыковки, но имейте в виду, что вы не найдете в реализации добротные элементы под такими углами. Сперва лучше закрепить отрезок канала нужной дины, а уже к нему вплотную фиксировать выключатель, розетку или коробку. Такой         алгоритм не только исключает возможность появления щелей между отдельными элементами, но и ускоряет процесс производства работ.

   Монтаж электрических устройств на кабель-канал

Вначале используйте стандартные длинные каналы, не спешите их разрезать на куски. У вас всегда должны быть под рукой все отрезки, среди них можно подобрать нужный по длине и не трогать целый. Будет необходимо для этого на несколько сантиметров сместить в ту или иную сторону розетку – нет ничего страшного.

Если вам нужно длительное время хранить приобретенные кабель-каналы, то положите их на ровную плоскость, не допускайте попадания на них прямых солнечных лучей. Со временем все пластики под воздействием солнечных лучей темнеют и теряют пластичность. Не стоит верить производителей о «полной устойчивости» к УФ-лучам благодаря современным технологиям, различные инновационные добавки не защищают пластик от таких воздействий полностью, а только замедляют процессы физического старения.

Смонтированный кабель-канал

Расчёт размера пластикового короба для электропроводки

Перед тем, как приобрести кабель-каналы для монтажа электропроводки, необходимо сначала вычертить схему размещения конструкции в помещении с указанием типа кабель-каналов и длиной каждого участка. После этого определить нужный размер каждого типа лотка. Для расчёта размера короба необходимо знать сечение проводов и их количество.

Запас по длине учитывает дополнительный расход, возникающий при монтаже в местах, имеющих углы, а также в случае порчи материала. Также желательно иметь внутри короба свободное место, которое может понадобиться при прокладке дополнительных электрических кабелей.

Нет необходимости приобретать широкий лоток в том случае, если первоначально планируется прокладка только одного кабеля, поскольку от ширины изделия зависит также и его цена. Обычно выполняют расчёт с учётом увеличения количества проводов на 2-3 шт.

Также с учётом «Правил устройства электроустановок» в случае многослойного заполнения пластиковых кабель-каналов сумма сечений всех проводников, расположенных в них, не должна превышать 40% от сечения самого изделия в случае использования короба с крышкой или 30% – в случае глухого короба.

Таблица для расчёта минимальных размеров кабель каналов

Сечение проводов, мм2Конструкция и размеры (высота и ширина, мм) короба

В строительные магазины кабель-каналы поступают в упаковках. В зависимости от размеров лотков, упаковки отличаются по количеству изделий и, соответственно, общему метражу. Для подсчёта общей длины кабель-каналов в упаковке количество изделий умножают на стандартную длину одного лотка (2 м).

Таблица параметров одной упаковки, в зависимости от размеров одного короба, показана на рисунке. Параметры одной упаковки электромонтажных коробов, в зависимости от их размеров

На заметку. При покупке коробов желательно закупить к ним фурнитуру (заглушки, уголки, ответвления и т.д.).

Также для бытовых целей лучше приобрести однозамковые изделия, так как они прослужат дольше, чем двухзамковые. Это связано с тем, что толщина стенок однозамковых конструкций больше, а, следовательно, и сами изделия получаются более прочными.

Правильно подобранные по размерам кабель каналы позволят быстро выполнить монтаж системы, а дополнительное пространство внутри короба даст возможность спокойно добавлять провода к системе без использования дополнительных лотков.

Инструктаж по выполнению угловых стыков

Основное требование данной работы – отсутствие видимых глазу «прорех» между элементами после защелкивания крышек. Чтобы не получалось щелей нужно тщательно мерить и аккуратно резать, пользуясь полотном по металлу и стуслом или торцовкой. Потому желающим самостоятельно соорудить систему кабель каналов настойчиво рекомендуют пользоваться аксессуарами, скрывающими все огрехи.

Незначительные ошибки можно замаскировать подобранным в цвет герметиком, но есть еще способ для формирования углового перехода. Вместо разрезания двух заготовок под традиционным 45º-ным углом можно просто подрезать стенки оснований на их полную ширину. Короба в таких случаях устанавливаются внахлест. Надрезы и вырезы на стенках кабель канала делают ножницами по металлу.

Убедились, особых премудростей в креплении электротехнических коробов нет. Подключение розеток и выключателей к проложенной в них магистрали производится стандартным способом. Если исполнитель запасется терпением, результатом по праву можно будет гордиться.

Открытая проводка в кабель-канале

По мнению большинства профессиональных электриков – самый лучший вариант открытой проводки. По существу, открытой ее можно называть только по технологии прокладки кабелей, по внешнему виду она мало напоминает привычные варианты, скорее ее можно называть полуоткрытой.

Электропроводка в кабель-каналах

Проводка в кабель-канале

Производители выпускают огромное количество вариантов как по числу кабелей, так и по способу фиксации, габаритным размерам и наличии дополнительной фурнитуры. К преимуществам можно отнести простоту монтажа, долговечность, безопасность эксплуатации, универсальность использования, наличие многочисленной специальной дополнительной фурнитуры. Дополнительные элементы решают вопросы с внутренними и внешними углами, поворотами, подключениями розеток, выключателей, монтажных коробок и т. д.

Кабель-каналы

Металлический кабель-канал

Именно на этом типе открытой проводки остановимся в статье. Прежде чем непосредственно рассматривать вопросы крепления кабель-каналов, следует немного узнать об их разновидностях и технических возможностях.

Как повесить телевизор на кронштейн | Телевизоры | Блог

Если вы собираетесь повесить телевизор на стену, то вам потребуется убедиться в надежности стенного материала, изучить конструкцию кронштейна и подготовить необходимый инструмент.

Первоочередная задача – определить материал стены. На поверхности из бетона и кирпича можно вешать любые модели телевизоров. На стены из гипсокартона или аналогичного материала рекомендуется устанавливатьмодели массой до 15 килограммов, но только при использовании специального крепежа. Если телевизор весит более 15 килограмм, то потребуется предварительно сделать под гипсокартоном металлический профиль или создавать нишу.

Виды и особенности кронштейнов для ТВ

Удобство использования телевизора зависит от используемого кронштейна. В комплекте к некоторым моделям ТВ поставляются стандартные навесные конструкции, но они не всегда удовлетворяют требованиям пользователя. Выпускаются несколько основных видов кронштейнов:

• Фиксированные. Крепление неподвижное, плотнее остальных прилегает к стене и считается максимально надежным, поскольку не включает движущихся деталей. Изготавливается в двух подвидах – пластиной и пластиной с двумя опорами.

• Наклонные. Крепления схожи с фиксированными, но имеют в конструкции регулируемые опоры, которые можно наклонять на определенный градус. Для большинства моделей наклон не превышает 20°.

• Поворотные. Имеют одну или две направляющих, с помощью которых можно двигать телевизор в горизонтальной плоскости.
• Комбинированные. Позволяют двигать ТВ влево и вправо, а также менять угол наклона.

Помните, для тяжеловесных моделей телевизоров не подходят стены из пустотелого кирпича и гипсокартона.

На упаковке современных кронштейнов есть указания по ограничениям диагонали и веса. Вам необходимо ориентироваться именно на максимальную массу, которую может выдержать кронштейн. Вес телевизора можно узнать из технической документации или в Интернет. Также убедитесь, что отверстия на телевизоре соответствуют аналогичным на кронштейне.

Инструмент для крепления кронштейна 

Как только необходимый кронштейн куплен, подготовьте монтажный инструмент. В этот список входит:

• Отвертка (желательно с трещоткой). Понадобится для установки телевизора на кронштейне.
• Перфоратор (для кирпичных и бетонных стен) или дрель (для гипсокартона) со сверлом.
• Молоток для забивания дюбелей.
• Крепежные элементы: болты с дюбелями, шайбы.
• Карандаш, малярный скотч, уровень.

Диаметр сверла должен соответствовать диаметру используемого дюбеля. Стандартный дюбель 10×61 и шуруп 6х80 способны выдержать нагрузку в 15 килограммов. Некоторые модели крепежей могут выдержать до 28 килограммов.

Как правильно установить кронштейн для ТВ

Пристенный фиксированный кронштейн плотнее всего прилегает к стене, поэтому у некоторых телевизоров появляется проблема с подключением проводов из-за недостаточного просвета.

Если в вашем ТВ разъемы подключения расположены перпендикулярно стене и провода слишком гнутся, то потребуется увеличить расстояние. Пригодятся дополнительные шайбы, с помощью которых можно отодвинуть телевизор от стены на 1-2 сантиметра.

Учитывайте это и при покупке наклонных моделей кронштейнов, так как из-за сетевого или коаксиального кабеля, свисающего внизу, телевизор не сможет наклоняться.

При установке поворотных пристенных кронштейнов учитывайте максимальный угол поворота. Разверните конструкцию в крайнее левое и крайнее правое положения. Убедитесь, что телевизор не задевает стену или другие предметы. Если в конструкции кронштейна не предусмотрены пазы под провода, проследите, что свисающие кабели имеют свободный ход.

Большинство поворотных механизмов используют кронштейн с бабочкой. В редких случаях панель выпирает за пределы ТВ или закрывает собой разъемы для подключения. Такие моменты лучше проверять перед покупкой. В редких случаях можно отпилить лишние части, но это может снизить прочность всей панели.

Самая сложная — установка потолочных кронштейнов, поскольку работы выполняются буквально на весу. Рекомендуется сперва сделать одно отверстие в потолке, после чего наживить болт. Далее, поворачивая «блин» вокруг своей оси, наметить места для остальных отверстий. Так вы сэкономите время на разметке.

Собирать пыль можно пылесосом или с помощью самодельной бумажной насадки на дрель.

Второй нюанс – проводка. Большинство кронштейнов имеют полую вертикальную штангу, внутри которой можно уложить провода. Сделайте это перед тем, как подвешивать уже непосредственно телевизор.

Для проверки прочности на кронштейн можно повесить груз, соизмеримый с весом самого телевизора. Убедитесь, что у вертикальной штанги полностью отсутствует любой люфт.

Пошаговая инструкция по установке кронштейна на бетон и кирпич

Первый этап – выбор места под установку. Приложите кронштейн к стене, по уровню убедитесь, что конструкция стоит ровно. Далее с помощью карандаша отметьте места, где необходимо просверлить отверстия.

Фиксированные неподвижные, а также наклонные и комбинированные кронштейны с пластиной могут иметь больше четырех отверстий для болтов. Обязательными являются четыре крепежа по углам, но дополнительно можно установить пятый в центре сверху.

Распространенной является шахматная комбинация с двумя болтами снизу и четырьмя сверху.

Для опор с вертикально расположенной основой обычно достаточно двух или трех болтов.

Основы потолочных кронштейнов имеют от 3 до 8 отверстий. Рекомендуется использовать каждое из них.

После этого возьмите перфоратор с соответствующим сверлом и начните сверлить отверстия. Проследите, чтобы дрель входила перпендикулярно плоскости стены.

Также не стоит двигать сверло вперед и назад для удаления крошки. Это приведет к расширению отверстия, и дюбель впоследствии может сидеть неплотно, из-за чего снизится его нагрузочная способность.

«Чтобы мусор из-под сверла не падал на пол, сделайте бумажный пакетик и с помощью бумажного скотчазакрепите его под отверстиями».

При помощи молотка осторожно вбейте дюбели в ранее просверленные отверстия. Обратите внимание, что дюбели не должны выступать, но и вгонять глубоко в стену их не нужно.

Наложите на дюбели кронштейн и вставьте болты в отверстия. Обязательно убедитесь, что кронштейн стоит ровно по горизонтали. После этого можно закручивать крепежи отверткой или гаечным ключом. Правильная методика затягивания, как и в случае с автомобильной покрышкой – крест-накрест.

Далее необходимо установить телевизор на кронштейн. Если техника легкая, то делать это можно вдвоем – один человек держит ТВ, а другой наживляет болты. Для тяжеловесных моделей рекомендуется отсоединить от кронштейна соединительные детали (пару направляющих или элемент бабочку) и прикрепить сперва их, после чего повесить всю конструкцию с телевизором на кронштейн.

Распространенная проблема — когда комплектные детали длиннее посадочных отверстий. Иногда отверстия располагаются не в одной плоскости, что затрудняет установку. Решением в большинстве случаев являются шайбы, с помощью которых компенсируется лишняя длина.

«Крепежный элемент должен входить в корпус минимум на пять оборотов!»

После установки проверьте ход механизма наклона и поворота, если они предусмотрены конструкцией.

Как закрепить кронштейн на гипсокартоне

Рыхлые материалы, такие как гипсокартон и его аналоги имеют худшую несущую способность по сравнению с бетоном, кирпичом и деревянным массивом. Чтобы телевизор и кронштейн не свалились под своим весом, необходимо использовать специальный дюбель «бабочка», он же «молли».

Деталь имеет в конструкции специальные шипы, которые предотвращают поворот и прогиб в листах гипсокартона. Многие пользователи рекомендуют покупать полностью металлический дюбель, который выдерживает до 35 килограмм. Нейлоновые или пластиковые части недостаточно надежны и не способны выдержать высоких нагрузок. В качестве альтернативы для телевизоров массой до 15 килограммов можно использовать дюбели «крокодилы» или крепеж «хартмут».

Установка тросов и креплений для подвесного потолка

Тимоти Чапел

Установка опорных тросов для подвесного потолка — очень важный этап установки подвесного потолка. Подвесные потолки должны нести значительный вес в зависимости от выбранной вами комбинации потолочной плитки и освещения. Понимание того, какую проволоку и крепеж использовать для вашего проекта, может сэкономить вам много времени на установку.

Провода устанавливаются после того, как вы составили схему расположения и определили размеры границ.Если вы не знаете, как расположить подвесной потолок … обязательно ознакомьтесь с нашими разделами, посвященными базовой и расширенной планировке подвесного потолка.

Шаг 1 Общие сведения о размещении опорных тросов для подвесных потолков

Цельнометаллические подвесные потолки с решетчатой ​​конструкцией состоят из главной направляющей, поперечных тройников 4 и 2.

Металлические решетчатые системы — безусловно, самые прочные и универсальные потолки, устанавливаемые где-либо. Системы потолочных решеток винилового типа являются слабыми и требуют гораздо большего количества поддерживающих проводов, чем металлические системы.

На главные направляющие приходится весь вес подвесного потолка. Эти металлические опоры проходят по всей длине комнаты и поддерживаются тросами подвесного потолка. 4-дюймовые поперечные тройники — это то, что соединяет основные направляющие вместе, а 2-дюймовые поперечные тройники при желании создают рисунок 2 × 2. Поскольку 4-дюймовые поперечные тройники соединяют основные направляющие вместе, сетевые и проволочные ряды должны быть расположены на расстоянии 4 футов друг от друга. Где бы ни был главный бегун, там должен быть ряд проводов.

Чтобы определить, где будет находиться первый ряд проводов, вы должны знать, какова его разводка.Как только схема будет определена, вы можете приступить к установке проводов.

Шаг 2 Определите, какую комбинацию проволоки и крепежа использовать

После того, как вы составили схему, вам нужно знать, какую комбинацию проволоки и крепежа использовать.

Для жилых подвалов вы, скорее всего, будете использовать деревянный лаг 3 дюйма. Для установки провода вам понадобится 2 жилы провода 18 калибра. Лучше всего использовать прямую проволоку, не свернутую в бухту, поскольку она создает пружину в потолке.

Для коммерческих проектов устанавливается одна жила из оцинкованной проволоки калибра 12. Они бывают длиной 12 дюймов и могут быть куплены в местной строительной компании.

Существует несколько различных типов креплений, используемых для подвешивания троса подвесного потолка в зависимости от области применения.

Для штукатурки можно использовать 4-дюймовый болт. Для бетона вы можете использовать шплинт или клиновой анкер. Для металлических настилов или металлических балок используйте саморез размером 2 дюйма с проушиной.

Шаг 3 Определите длину провода

Как только вы узнаете, где будут проложены провода, и определите, какой крепеж вы будете использовать, вам нужно знать, к чему вы будете прикреплять провод и какой длины он должен быть.

Для жилых проектов определите, какой будет высота потолка и как далеко от балки будет готовая высота потолка. Я рекомендую по крайней мере на 4 дюйма ниже деревянной балки, потому что вам нужно достаточно места для установки плитки. Это также упростит снятие потолочной плитки, если некоторые из них будут повреждены.

В проектах жилых подвалов у вас, скорее всего, будет деревянная балочная система, как на картинке слева. Вам нужно будет установить застежку посередине балки, чтобы увеличить длину провода.Чем длиннее провод, тем проще установить потолочную сетку.

Измерьте расстояние от центра балки до готовой высоты потолка и прибавьте 6 дюймов. Это даст вам еще 3 дюйма, чтобы обвязать провод вокруг крепежа, и на 3 дюйма ниже высоты потолка для привязки к главной направляющей.

В коммерческих проектах я обычно добавляю 1 фут вверху и 1 фут ниже высоты потолка.

Следует отметить одну очень важную вещь: никогда не нужно, чтобы провод был слишком коротким. Если они слишком длинные, их всегда можно обрезать позже при установке сетки.Если они слишком короткие, вам придется переделать все провода, и это будет стоить вам времени.

Шаг 4 Установите крепление подвесного потолка

Отметьте карандашом балку или основание на заранее заданном участке примерно в 30 дюймах от начала стены. Для установки каждой застежки можно использовать следующие методы.

Деревянные балки: Используйте 3-дюймовую деревянную опору с аккумуляторной дрелью. Для установки лага необходимо использовать переходник на конце сверла.Установите лаг на полпути по центру балки.

Деревянные двутавровые балки: Используйте 3-дюймовую деревянную балку, как указано выше, но установите ее в верхнюю часть двутавровой балки, которая упирается в доски пола, и используйте 28-дюймовую полную длину проволоки 18 калибра.

Штукатурка: Используйте коленчатый болт 4 дюйма. Вам нужно будет просверлить отверстие 5/8 дюйма в штукатурке, затем вставить стопорный болт и затянуть гайку до шайбы. Перфоратор — большое подспорье.После плотного прилегания привяжите провод к болту переключателя как минимум двумя полными витками.

Бетон: Используйте клиновой анкер с проушиной или анкер со шплинтом. Вам понадобится перфоратор с твердосплавным сверлом ¼ дюйма. Просверлите отверстие глубиной примерно 1 ½ дюйма и забейте анкер до упора.

Металлический настил или металлические балки : Используйте 2-дюймовый самосверлящий анкер либо на дрель с переходником, либо на удлинительной стойке, изготовленной Lag-master, для установки крепежа с земли.Удлинитель позволяет одновременно установить застежку и связать провод.

Балка балки: Крепеж не требуется. Просто обвяжите проволоку вокруг балки.

Шаг 4 Установите опорный трос для подвесного потолка

Для жилых помещений обвяжите опорный трос вокруг крепежа как минимум двумя полными витками, используя 2 жилы из проволоки калибра 18. Для коммерческого использования свяжите опору оцинкованной проволокой 12 калибра или 3 нитями проволоки 18 калибра.

Во всех случаях должно быть выполнено как минимум 2 полных обертывания.

Наконец, самая важная вещь, которую следует помнить при установке опорных проводов подвесного потолка, — это Потяните за провод после привязки, чтобы устранить любую слабину, которая может привести к провисанию потолка в будущем.

Для завершения установки установите опорные тросы для подвесного потолка через каждые 4 линейных фута по всей длине основного желоба и через каждые 4 фута от каждого последующего ряда.

Просмотрите полное видео, если у вас возникли проблемы с какой-либо из процедур.

Удачи в установке проводов! –Тим

Метизы и крепеж | PlanItDIY

Условия использования оборудования и крепежа

Почтовый ящик

• Один тип предназначен для установки на столб (обычно в сельской местности), другой — для монтажа на доме (обычно в городе).
• Сельские почтовые ящики среднего или большого размера, обычно из толстой оцинкованной или окрашенной стали, алюминия или пластика.Поскольку они будут подвергаться воздействию элементов, они должны быть в состоянии противостоять погодным условиям.
• Вам может понадобиться монтажный столб для сельских почтовых ящиков. Кованые столбы привлекательны и служат долго. Деревянные столбы следует обработать, если они прослужат долгое время.
• Предложите эмалированные таблички и наклейки для названий улиц и номеров. Большие номера высотой 4 дюйма позволяют легко определить дом ночью.

Стандартная полка

• Металлические планки с пазами, прикрепленные к стене, предпочтительно в стенные стойки.
• Может быть прикреплен с помощью коленчатых болтов или аналогичных крепежных деталей на расстоянии примерно 16 дюймов друг от друга.
• Если стандарты удалены друг от друга на расстояние более 16 дюймов, полки могут не выдерживать тяжелых грузов.
• Более новая разновидность включает монтажную рейку, которая крепится через шпильки. Затем стандарт фиксируется непосредственно на рейке или может потребоваться адаптер. Обычно для устойчивости требуется застежка внизу.

Кронштейн для полки

• Устанавливается в прорези на полках и поддерживает полки.Некоторые типы монтируются прямо на стену.
• Гибкая система хранения может быть построена со стандартами и кронштейнами, которые легко снимаются и перемещаются путем подъема и подъема.
• Можно установить в шкафах, шкафах или книжных полках.
• Один тип используется с невидимыми стеллажами, которые позволяют размещать стеллажи в жилых помещениях. Эти системы устанавливают кронштейны прямо на стены для поддержки деревянных или стеклянных полок. Они не рекомендуются для тяжелых вспомогательных работ.
• Другой стандарт — Z-образная скоба. Его часто используют для стеллажей в подвалах и гаражах. Он предлагает больше поддержки, чем другие типы, и стоит дешевле.
• Стандарты от пола до потолка можно использовать для создания перегородок.
• Эти детали обычно имеют двойной прорезь и бывают длиной от 7 футов 6 дюймов до 12 футов.

Вешалка для картин

• Держатели для гвоздей состоят из куска металла с крючком на нижнем конце витка и петли, образующей отверстие для гвоздя.В зависимости от размера, этот тип выдержит от 10 фунтов. до 100 фунтов.
• Клейкая вешалка — это кусок плоского металла с вырезами или зубцами по краям, который крепится к задней части рамки для фотографий. Полоска приклеится к любой чистой плоской поверхности, например к стеклу, дереву или металлу. Только для легких условий эксплуатации.
• Регулируемая вешалка — это кусок плоского металла с вырезами или «зубцами» по краям, который крепится к задней части рамки для картины. Зубцы позволяют регулировать.Только для легких условий эксплуатации.
• Подвеска для принадлежностей — это крючок с проушиной, просверленной в плоской верхней части, для крепления гвоздями или шурупами к стене. Для легкого и среднего использования.
• Анкер-крюк изготовлен из полипропилена и может использоваться в полых или сплошных стенах. Для легкого и среднего использования. В нем будут зеркала и картины.
• Hardwall Hanger — это пластиковый крючок с закаленными штифтами, который можно врезать в кирпичную или бетонную стену, чтобы удерживать легкие и средние зеркала и картины.
• Вешалка для скрытого монтажа состоит из двух профильных металлических частей. Одна деталь крепится к картине, а другая к стене. Эти части сцепляются друг с другом, создавая систему с высокой нагрузкой.

Кабельная стяжка

• Цельные ленты с самоблокирующимися защелками или головками на одном конце.
• Доступны разной ширины и длины для соответствия разным диаметрам пучков.
• Используется для всего, что необходимо связать, привязать или удерживать на месте.
• Натуральные, цветные и флуоресцентные галстуки используются внутри помещений, а черные галстуки, устойчивые к ультрафиолетовому излучению (устойчивые к солнечному свету), используются на улице.
• Монтажные основания могут использоваться со стандартными кабельными стяжками для крепления пучков проводов к опорным конструкциям или другим поверхностям. Основания имеют клейкую основу для быстрого крепления и содержат формованные отверстия под винты для дополнительной мощности.
• Используйте инструменты для кабельных стяжек, чтобы упростить использование кабельных стяжек.

Вспомогательное оборудование

• Включает металлические пластины и распорки, специально разработанные для использования в качестве арматуры в различных областях.
• Доступен в ассортименте размеров, форм и отделок.
• Конкретные товары включают Т-образные пластины, угловые распорки, пластины для ремонта, тройные угловые распорки и распорки для ног стульев.
• Может быть упакован с монтажным оборудованием или без него.

Плетеный шнур

• Может изготавливаться с центральной начинкой (сердцевиной) или без нее, придающей ей прочность.
• Шнур с алмазной оплеткой, также известный как оплетка из майского дерева, не имеет сердцевины и часто используется для шнура для драпировки, шнура для жалюзи или в качестве недорогой бельевой веревки.Легко стыкуется.
• Шнур из твердой оплетки — прочный, круглый и плотно сплетенный, поэтому он не распутается при разрезании или порвании. Хорошо работает со шкивами и обладает хорошей устойчивостью к истиранию.
• Двойная оплетка — это когда и веревка, и сердечник заплетены. Это самый прочный и дорогой вид веревки.

Веревка из сизаля

• Скрученная веревка, которую можно использовать там, где ее можно выбросить после каждого использования и где прочность не важна.
• Не используйте, если речь идет о личной безопасности или ценном имуществе.
• Хорошая устойчивость к солнечному свету, мало тянется.
• Полипропилен в значительной степени вытеснил сизаль в недорогих изделиях.

Манильская веревка

• Натуральное волокно, наиболее часто используемое сегодня в крученой веревке.
• Необходимо обращаться осторожно, чтобы не допустить гниения и плесени.
• Хорошая устойчивость к поверхностному нагреву.
• Слегка тянется и надежно удерживает узлы.

Трос полипропиленовый

• Скрученная веревка, которая дешевле других волокон веревки, что делает ее хорошей универсальной веревкой.
• Плавучий, легко окрашивается, что делает его пригодным для использования в воде.
• Низкая температура плавления, поэтому его нельзя использовать на шкивах, где трение может расплавить внешнюю оболочку.
• Устойчив к гниению и плесени.
• Не такой прочный, как полиэстер или нейлон, но в три раза прочнее, чем манила.

Нейлоновая веревка

• Скрученная веревка, которая является наиболее универсальной из всех благодаря своей прочности.
• Хорошая ударопрочность.
• Хорошая стойкость к истиранию.
• Служит в пять раз дольше, чем натуральные волокна.
• Устойчив к воздействию химикатов, не подвержен гниению и плесени.
• При растяжении имеет тенденцию возвращаться к своей первоначальной форме.
• Не использовать на лебедках или битах, а также на крюках или цепях.

Веревка из полиэстера

• Скрученная веревка с прочностью, аналогичной нейлоновой.
• Менее эластичен, чем нейлон, и имеет низкую ударную нагрузку.
• Хорошая стойкость к истиранию и солнечному свету.
• Лучший выбор для лодок общего назначения.

Шпагат

• Изготавливается путем скручивания пряжи в одну непрерывную прядь.
• Недорогой канат.
• Не рекомендуется для повторного использования.
• Используется для заворачивания жаркого, завязывания пакетов или установления линии в саду.
• Чем больше слоев, тем прочнее шпагат. 16-слойный хлопковый шпагат №8 вдвое прочнее, чем 8-слойный шпагат с ниткой №8.

Цепь Proof Coil

• Самая распространенная универсальная цепь.
• Сварная цепь, что означает, что отдельное звено приварено, образуя непрерывную петлю.
• Обычно используется как бревенчатая цепь, буксирная цепь, цепь ограждения и цепь переключения.
• Не предназначен для использования в качестве стропа или подвесной подъемной цепи.

Сварная цепь с прямым звеном

• Доступны многие размеры и размеры звеньев.
• Обладает высокой прочностью и широко используется.
• Один из типов — это спиральная цепь большой длины.
• Другой тип — это машинная цепь, которая имеет более короткие звенья, чем спиральная цепь.

Изолированные скобы

• Используется для крепления кабеля к стойкам или другим элементам каркаса.
• Существуют разные размеры, поэтому убедитесь, что вы рекомендуете правильный.

Сварная цепь с поворотным звеном

• Имеет звенья, скрученные под одинаковым углом. Небольшой перекос в звеньях делает цепь более гибкой и предотвращает скручивание и завязывание всей цепи во время использования.
• Один из типов — это спиральная цепь большой длины.
• Другой тип — это машинная цепь, которая имеет более короткие звенья, чем спиральная цепь.

Откидной болт

• Используется там, где задняя часть стены недоступна.
• Работает по принципу пружины. Удерживающие рычаги открываются после того, как винт и держатель вставляются в отверстие, захватывая стену при затягивании винта.
• Выберите болты в соответствии с толщиной диаметров от 1/8 дюйма до 1/2 дюйма.
• Крепление, которое необходимо установить, необходимо собрать с помощью винта и держателя перед тем, как вставить его в стену.

Цепь сварная с проходным звеном

• Изготовлены с достаточно широкими звеньями, чтобы звенья легко проходили друг с другом, сводя к минимуму перекручивание и спутывание.
• Широко используется на сельскохозяйственных машинах, в качестве поворотной цепи и для привязки животных.

Молли Болт

• Также известен как дюбель.
• Состоит из винта в металлической гильзе.
• Когда втулка вставляется в предварительно просверленное отверстие и винт поворачивается, втулка расширяется.
• Винт можно вынуть и вставить в приспособление, которое необходимо установить и заменить.

Плоская цепь без сварных швов

• Обычно называется створчатой ​​цепью.
• Изготовлен путем штамповки или формовки плоской полосы металла. Затем полосы формируются в звенья и прикрепляются друг к другу.
• Особенно подходит для использования над шкивами или там, где цепь должна лежать ровно.
• Цепь без сварки обычно рекомендуется только для легких работ.

Анкер для бурения стен

• Для легких нагрузок на гипсокартон.
• Крепежный элемент проделывает отверстие в гипсокартоне.
• Не используйте накладные расходы.

Двухпетельная проволочная цепь

• Изготовлен из тонкой проволоки с перемычками, образованными путем завязывания или привязки проволоки к желаемому размеру перемычки.
• Одна из самых популярных цепей благодаря своей универсальности.
• Обычно используется для собачьих бегов, качелей, детских площадок и замков.

Пластиковый анкер-шуруп

• Используется с шурупами для дерева или листового металла.
• Вставьте в предварительно просверленное отверстие. Пользователь вбивает винт через анкер в стену.
• Размеры от 3/4 «до 1-3 / 8» в длину.
• Другой тип пластикового анкера работает как коленчатый фиксатор с размерами от 3/4 дюйма до 3-1 / 2 дюйма.
• Другой тип открывается и фиксируется до того, как будет вставлен винт.

Сеть сантехников

• Цепь с плоскими звеньями, штампованная без сварки.
• Используется для крепления сантехники и в коммунальных целях.

Крюк Clevis

• Крепится непосредственно к сварной цепи.
• Используется как временный соединитель цепи.
• Устраняет необходимость в дополнительном приспособлении или приспособлении.
• Тип Slip Hook выглядит как большой рыболовный крючок.
• Тип крюка Grab имеет более узкое отверстие.

Саморез по бетону

• Винты из закаленной стали, предназначенные для нарезания резьбы в предварительно просверленных отверстиях.
• В закрепляемом элементе можно просверлить отверстия, не перемещая приспособление.
• Головки типа Phillips, плоские или с шестигранной шайбой.
• Используется в заливном бетоне, бетонных блоках или кирпичной кладке.
• Сопротивление выдергиванию у бетонных шурупов намного выше, чем у пластиковых шурупов, поскольку они врезаются непосредственно в бетон.

Ремонтная ссылка

• Используется для временного связывания цепи и соединения легких приспособлений.
• Не использовать для фиксации грузов.
• Один тип — Lap Link.
• Другой тип — Quick Link, он похож на звено на круге, но не такой прочный.

Забивной анкер

• Раздвижные анкеры для бетона устанавливаются в предварительно просверленные отверстия.
• Подходит для стандартных болтов с крупной резьбой или стержней с резьбой.
• Якоря врезного типа не требуют ремонта после затопления.
• Доступны размеры от 1/4 до 3/4 дюйма.

Холодный останов

• Надежное решение для соединения двух цепей.
• Звено с открытым концом, предназначенное для закрывания молотком.
• Используйте на один размер больше, чем цепь контрольной катушки, с которой она будет использоваться.
• Не использовать для фиксации грузов.

Поворотный шарнир

• Устанавливается в верхней и нижней части дверцы, оставляя небольшую металлическую пластину открытой.
• Обычно используется на мебельных дверях или там, где двери должны быть незаметными.

Связующее устройство

• Обеспечивает больший контроль при связывании и освобождении двух цепочек.
• Имеет два крючка, каждый из которых крепится на цепочку. Пользователь использует центральный рычаг, чтобы натянуть цепи и закрепить груз.
• Может быть храповым или рычажным, определяющим, как натягивается цепь.

Противоударный анкер по бетону

• Размеры диаметров от 1/4 до 3/4 дюймов и длины от 1-3 / 4 до 6 дюймов.
• Размер используемого сверла должен быть таким же, как диаметр анкера.
• Для установки анкера необходимо вбить центральный штифт вниз в верхнюю часть анкера, который расширяет стороны анкера относительно стенок отверстия.
• Отверстие можно просверлить в закрепляемом элементе, не перемещая приспособление.
• Анкер может быть из закаленной или нержавеющей стали с покрытием.

Анкер клиновой

• Имеет хвостовик, похожий на анкер-втулку — сплошной стержень с резьбой вверху и конической заглушкой внизу.
• Хвостовик имеет проточки с противоположных сторон.
• По мере затягивания верхней гайки шайба толкает прямоугольный стержень вниз и распределяет клинья по плунжеру.

Шкив

• Состоит из металлических колес с рифлеными краями.
• Приспособления для подъема грузов.
• Может использоваться с цепью или тросом.

Анкер-гильза

• Имеет стальную втулку на хвостовике, разрезанную снизу, чтобы она могла расширяться.
• Болт имеет заглушку конической формы в основании и гайку вверху.
• Когда пользователь помещает анкер в отверстие и затягивает гайку, он вытягивает болт вверх, втягивая заглушку в втулку и расширяя ее до отверстия.

Защитный кожух винта с отжимом

• Используется внутри просверленных отверстий для закрепления анкеров в отверстии для стопорных болтов, когда они вкручиваются в экран.
• Когда винт входит в экран, он расширяется и захватывает внутреннюю часть.
• Горизонтальные ребра предохраняют экран от проворачивания в отверстии, а конические ребра облегчают установку и предотвращают скольжение.

Защитный экран

• Также известен как свинцовый экран.
• Используется с шпоночными и крепежными болтами.
• По мере затяжки болта конус протягивается через втулку с прорезями и расширяется внутрь просверленного отверстия с большой силой.
• Не требует уплотнения и отлично подходит для удерживания проблемных материалов, таких как цемент, шлакоблоки, пустотелая черепица и другие бетонные смеси.
• Требуется большое отверстие. Используйте дрель и сверло по камню.
• Используйте короткие отрезки в бетоне хорошего качества или там, где толщина ограничивает длину. Используйте длинные отрезки в бетоне плохого качества, если требуется дополнительное крепление.

Петля стыковая

• Устанавливается между стыком двери и коробкой.
• С внутренней стороны двери виден только стержень петли.
• Самый распространенный тип — петля со свободным штифтом, которая имеет съемный штифт для легкого снятия двери.

Приводной анкер

• Изготовлен из высокопрочной пружинной стали или алюминия со стержнем из нержавеющей стали для работы с твердыми материалами.
• Забивается в отверстие, где он сжимается и прижимается к стенкам отверстия.
• Поставляется в трех вариантах головки: круглая, потайная и заклепка. Тип шпильки обеспечивает временное крепление предметов, которые впоследствии необходимо удалить.

Пружина петли

• Автоматически закрывает дверь.
• Типы двойного действия обычно используются на дверях кафе, которые распахиваются в обоих направлениях.

Гвоздь-коробка

• Легче и меньше обычных гвоздей с большей головкой.
• Используется для обрамления и применений, где смещение минимально, например, для крепления чернового пола к балкам перекрытия и крепления основания крыши к стропилам.

Петля для ремня

• Специально разработан для поверхностного нанесения.
• Обеспечивает большую поддержку широких дверей.
• Так как они могут быть открытыми, они доступны в орнаментальном стиле.

Двусторонний гвоздь

• Имеет двойную головку, позволяющую легко снимать при временном строительстве.
• Используется для формования бетона и строительных лесов.

Винт для листового металла

• Крепит тонкий металл к тонкому металлу.
• Резьба по всей длине.
• Может иметь плоскую, овальную, круглую или переплетную головку.
• Типичная длина составляет от 1/8 дюйма до 2 дюймов.
• Стартовые отверстия либо просверливаются, либо пробиваются и должны быть немного меньше диаметра винта.

Т-образная петля

• В форме буквы Т.
• Поскольку он открыт, некоторые из них доступны в декоративном стиле.
• Вертикальный ремень прикреплен к раме, а горизонтальный ремень прикреплен к двери.
• Обычно используется на воротах и ​​крышках шкафов.

Гвоздь обсадный

• По внешнему виду похож на чистовой гвоздь, но более толстый и с плоской головкой.
• Используется для фиксации литья корпуса.

Крепежный винт

• Может иметь круглую, овальную, плоскую и заливную головку.
• Предназначен для ввинчивания в металлические отверстия с резьбой.
• Может выглядеть как болт, но пользователь управляет им с помощью отвертки, а не гаечного ключа.
• Поставляется в крупном (24 резьбы на дюйм) и тонком (32 резьбы на дюйм) размерах.
• Размеры подбираются по диаметру, резьбе и длине. Пример: 6-32 × 3/4 означает, что винт имеет диаметр 6 калибра с резьбой 32 на дюйм и длину 3/4 дюйма.
• Чаще всего используется тип с круглой головкой. Тип с плоской головкой используется, когда верх должен быть заподлицо с поверхностью.
• Овальные головки используются в отверстиях с потайной головкой. Головки Fillister используются в отверстиях с зенковкой.

Петля сплошная

• Также называются петлями для фортепиано.
• Доступны размеры до 72 дюймов в длину.
• Устанавливается по всей длине двери.
• Обеспечивает защиту от деформации.
• Часто используется на крышках комодов и шкафов.

Обычный гвоздь

• Используется в общих столярных работах и ​​деревянных каркасах.
• Доступен в большинстве размеров и отделок.
• Используется с более твердой древесиной.
• Применяется для фундамента дома, перекрытий перекрытий, стропил и внутренних каркасов.

Аппаратная ткань

• Имеет множество применений, в том числе вентиляция чердаков, вентиляционные отверстия в фундаменте, защитные экраны и защитные панели для экранных дверей.
• Выпускается из оцинкованной стали или алюминия.
• Типичные сетки 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 и 8 × 8. Обычная ширина от 24 до 48 дюймов в рулонах по 100 футов.
• Также доступен из пластика с типичным размером ячеек от 1/8 × 1/8 до 1 × 1. Пластик не имеет острых краев, не ржавеет, не гниет и не подвергается коррозии, доступен в темно-зеленом и кристальном цветах.

Доводчик

• Закрывает дверь с контролируемой скоростью. Обычно используется на штормовых и сетчатых дверях.
• Работает с пружиной и поршнем. Когда дверь открывается, пружина внутри цилиндра сжимается, оказывая давление, чтобы дверь автоматически закрывалась. Поршень контролирует скорость. Регулировочный винт позволяет пользователю изменять скорость закрытия.
• Доводчик для людей с ограниченными возможностями имеет функцию автоматического удержания в открытом положении, которая срабатывает, когда дверь открывается примерно на 90 °.Человек в инвалидной коляске может снова постучать дверью в направлении открывания, чтобы закрыть ее автоматически.
• Внутренние дверные доводчики имеют устройство типа канистры, установленное на двери, и шарнирный рычаг для закрытия двери. Подпружиненный доводчик — это еще один тип, который можно установить на существующие дверные петли.
• Используйте более близкие элементы подкрепления для крепления к раме, чтобы обеспечить более прочное закрепление.

Установочный винт

• Предотвращает ослабление болтов из-за вибрации.
• Винт с накатанной головкой можно затянуть вручную.
• Установочные винты без головки затягиваются отверткой.
• Установочные винты с квадратной головкой затягиваются гаечным ключом.
• Установочные винты с головкой под торцевой ключ затягиваются шестигранным ключом.

Гвоздь закрытый

• Имеет пластиковую или металлическую плоскую крышку на головке.
• Используется для укладки пенопласта на внешние поверхности.
• Некоторые типы предназначены для забивания кирпичной кладки.

Шуруп по дереву

• Используется для скрепления дерева.
• Обычно изготавливается из незакаленной стали, нержавеющей стали, алюминия или латуни.
• Стальные винты могут иметь несколько покрытий: глянцевое, вороненое, цинковое, кадмиевое или хромированное.
• Резьба на этом винте идет от точки на три четверти длины, а головки имеют прорези.

Гвоздь для резки полов

• Имеет тупой конец для предотвращения раскалывания пола.
• Используется для крепления дерева к бетону.

Дверные пластины

• Упорные пластины защищают нижнюю часть двери от истирания.
• Нажимные пластины обеспечивают не царапающую поверхность, на которой пользователь может открыть дверцу.
• Тяговые пластины служат для открывания дверей.
• Придает дверям декоративный вид.
• Доступен в различных материалах, включая латунь, нержавеющую сталь и анодированный алюминий.

Дюбель-винт

• Резьба с обоих концов.
• Используется для сборки мебели встык.

Гвоздь для гипсокартона

• Гвоздь с круглым стержнем, используемый для крепления листов гипсокартона к деревянным стойкам внутренних стен.
• Плоская, слегка утопленная головка позволяет проехать чуть ниже поверхности, образуя углубление, которое можно покрыть шпаклевкой для гипсокартона или шпаклевкой.

Порог

• Полоса, прикрепленная к полу под дверью.
• Обычно покрывает стык, в котором встречаются два типа материала пола.
• Может быть из металла, алюминия или дерева.
• Может иметь резиновую полоску в центре для защиты от атмосферных воздействий.
• Астрагал — это лепнина или планка, закрывающая или закрывающая зазор между краями пары дверей. Некоторые типы перекрываются, а другие встречаются на центральной линии разрыва.

Стяжной винт

• Также называется болтом с растяжкой.
• Аналогичен шурупам по дереву, но прочнее.
• Используется, когда обычные винты слишком короткие или слишком легкие, и когда требуется повышенное усилие захвата.
• Используется для врезки в деревянные поверхности или для вставки в защитные экраны в кирпичной кладке.
• Имеет шестигранную головку.

Финишный гвоздь

• Используется вокруг окон, отделочных участков, отделки и панелей, где не видны гвозди.
• Маленький размер головки позволяет забивать гвоздь под деревянную поверхность, чтобы можно было заполнить отверстие и обработать его.
• Аналогичен обсадному гвоздю, но тяжелее.

Фурнитура для экранной двери

• Включает в себя различные защелки, защелки и ручки, доступные в качестве оригинального или заменяемого оборудования для экранных и штормовых дверей.
• Некоторые защелки имеют замки с ключом.
• Большинство из них просты в установке и устойчивы к атмосферным воздействиям.
• Большинство из них предназначены для определенных типов дверей (дерево против алюминия) и толщины дверей.

Винт для гипсокартона / настила

• Используется при установке гипсокартона или материала для настила.
• Покрытие для предотвращения ржавчины.

Гвоздь для пола

• Винт с хвостовиком.
• Предназначен для укладки паркета из твердых пород древесины.

Фурнитура для дверей сарая

• Изготовлен из цинка или гальванизированной толстостенной стали, специально для сараев и хозяйственных построек, где требуется тяжелая работа в тяжелых условиях.
• Состоит из подвески, похожей на четырехколесную тележку, с коробчатой ​​направляющей, которая действует как направляющая.
• Используйте роликовые или шариковые подшипники. Шариковые подшипники считаются лучшим выбором.
• Способен выдерживать нагрузки от 100 фунтов. до 3000 фунтов.
• Направляющая обычно крепится к зданию с помощью кронштейнов, хотя некоторые направляющие не требуют скоб и крепятся непосредственно к зданию с помощью винтов.
• Прочее оборудование включает в себя тяги заподлицо, ручки смычка, опорные ролики, нижние направляющие, башмаки амортизаторов и концевые упоры.

Крепежный элемент силового привода

• Разработано специально для использования с силовым оборудованием.
• Доступны несколько типов. Один тип — это пневматический крепеж, в котором гвозди, винты или скобы собираются в полосы или катушки, которые загружаются в пневматический пистолет, который забивает их в материал.
• Другой тип — это застежка с пороховым приводом, где застежка вбивается в материал, обычно металл или бетон, небольшим взрывом, подобно тому, как работает огнестрельное оружие.

Кладочный гвоздь

• Изготовлен из закаленной и отпущенной стали.
• Хвостовик бывает круглым, плоским, рифленым или квадратным.
• Часто используется для крепления деталей каркаса, таких как пороги, планки обшивки, оконные и дверные обшивки, к кирпичной кладке и бетону.

Привод створки

• Ограничивает и регулирует поворот незакрепленной створки.
• Состоит из рычага и рукоятки. При повороте ручки открывается окно.
• Некоторые модели позволяют открывать створку наружу, не снимая экран.

Стяжная муфта

• Используется для затяжки троса или для крепления дверей.
• Состоит из металлического устройства бочкообразной формы со стержнем с резьбой, вставленным в каждый конец.
• У стержней есть проушины на обоих концах, или у некоторых типов есть крючок на одном конце и ушко на другом.

Кровельный гвоздь

• Имеет большие головки и ромбовидные острия.
• Оцинковано для защиты от коррозии.
• Стержень с зазубринами для большей удерживающей способности.
• Гвозди для новой крыши обычно имеют длину 7/8 дюйма с головкой 7/16 дюйма.
• Тщательно выбирайте размер, соответствующий толщине кровли.
• Герметизирующие кровельные гвозди имеют пластиковую или резиновую шайбу под шляпкой гвоздя для герметизации.

Замок в форме полумесяца

• Плотно закрывает оконные створки, чтобы не открывать их снаружи
• Доступен в различных металлах, включая кованую или литой латунь, бронзу, алюминий и сталь.

Винтовая проушина / крюк

• Проушина для винта состоит из резьбы на одном конце и кольца на другом.
• Винтовой крюк состоит из винтовой резьбы на одном конце и крючка на другом.
• Используется для подвешивания инструментов или посуды или для удержания их вместе.

Болт с квадратным подголовком

• Имеет квадратный выступ под головкой, который втягивается в мягкие материалы, такие как дерево, и предотвращает проворачивание болта при затяжке гайки.
• Имеет грубую частичную резьбу и гладкую закругленную головку.

Гвоздь для сайдинга

• Оцинкованный или с другим не оставляющим пятен покрытием.
• Для нанесения деревянного сайдинга внахлест жилого дома на фанеру или ДВП.

Замок створки Cam Action

• Использует кулачковый механизм и рычаг для плотной блокировки оконной створки и предотвращения их открытия снаружи.
• Доступен в различных металлах, включая кованую или литой латунь, бронзу, алюминий и сталь.

Болт печной

• Используется для удержания легких металлов или дерева.
• Головки могут быть плоскими, овальными или круглыми.
• Головки шлицевые под отвертку.
• Обычно поставляется с гайкой и предназначен для использования с гайкой.

Гвоздь для подкладки

• Полированная, с кольцевым стержнем.
• Для укладки фанеры или композитного основания поверх существующих деревянных полов или балок перекрытий.

Устройство открывания двери гаража

• Состоит из моторного блока, который поднимает и опускает верхние двери по команде блока управления.
• Существует три типа приводных механизмов: цепно-звездочный велосипедного типа, пластиковая лента и червячно-винтовой привод.
• Блок управления может быть либо ключом, либо беспроводным. Если используется ключ, пользователь должен покинуть машину, чтобы отпереть дверь. Беспроводные версии могут управляться через передатчик, запускающий двигатель сошника.
• Устройство безопасности — это устройство, которое автоматически меняет направление опускания двери, когда она встречает сопротивление при закрытии. Все устройства открывания гаражных ворот должны иметь оптический датчик, который предотвращает закрывание двери в случае обнаружения препятствия.
• Модели эконом-класса имеют двигатель мощностью 1/4 л.с., а агрегаты для тяжелых условий эксплуатации — двигатель мощностью 1/3 или 1/2.

Машинный болт

• Поставляется с обычной, квадратной, шестигранной, пуговичной или потайной головкой.
• Квадратные головки скрепляют соединения и материалы, где требования к болтам не слишком строгие.
Головки
• лучше всего подходят для гладких поверхностей.
• Для чистых поверхностей используйте потайную головку.

Гвоздь для обивки

• Головы декоративные или цветные.
• Используется для крепления обивки в местах, где видны гвозди.

Петля для шкафа

• Четыре основных конструкции дверцы шкафа, которые определяют тип требуемой петли: скрытый монтаж, с выступом / вставкой, с наложением заподлицо или обратный скос.
• Для дверей, монтируемых заподлицо, используйте петли со сплошным стыком или петли, петли с декоративными планками или скрытые петли.
• Для дверей с выступом используйте полускрытые петли шкафа, чтобы створка петли, прикрепленная к раме шкафа, была открыта, а створка петли, прикрепленная к двери, была скрытой. Поверхностная петля для двери шкафа такого типа должна быть смещена, чтобы соответствовать внешней стороне двери.
• Для дверей с наложением заподлицо используйте шарнирную петлю, врезанную в верхнюю и нижнюю части двери.Также используйте стыковую петлю или полузакрытый шарнир.
• Для дверей с обратным скосом используйте петлю, имеющую наклон дверной створки, совместимый с профилем двери шкафа.
• Некоторые петли имеют функцию автоматического закрывания, которая автоматически закрывает дверь при открытии примерно на 10 °. Они работают на подпружиненном кулачке и изготовлены из толстой стали.

Стержень с резьбой

• Стержень с непрерывной резьбой от одного конца до другого.
• Доступен в различных диаметрах.
• Используется там, где требуются очень длинные болты.
• Можно гнуть для изготовления U-образных болтов, рым-болтов и J-образных болтов.

Провод Brad

• Используется для домашних работ, требующих небольших креплений, где головы будут скрыты.

Ручка шкафа

• Используется на дверцах шкафов и ящиках.
• Основным соображением при выборе ручки будет стиль.
• Задние панели являются декоративными и служат дополнительной опорой для пустотелых дверей и ящиков.
• При замене старой ручки не забудьте убедиться, что новая ручка будет использовать или закрывать отверстия, оставленные старой. При замене тяги на ручку используйте заднюю пластину, чтобы закрыть второе отверстие.
• Для крепления большинства ручек используется один винт №8.

Шайба

• Маленькие металлические кружочки, образующие твердую поверхность, на которой вы затягиваете винт.
• Он соответствует размеру используемого винта.
• Может быть плоской, потайной или заподлицо.

Тяга шкафа

• Используется на дверцах шкафов и ящиках.
• Задние панели являются декоративными и служат дополнительной опорой для пустотелых дверей и ящиков.
• Основным соображением при выборе будет стиль.
• При замене старой ручки не забудьте убедиться, что новая ручка будет использовать или закрывать отверстия, оставленные старой.Используйте заднюю пластину, чтобы закрыть отверстие, если вы заменяете ручку на рычаг.
• Тяги обычно находятся в центрах крепления 3 дюйма.

Гайка

• Ввинчивается в конец болта с резьбой для облегчения затяжки болта.
• Наиболее распространенными являются шестигранные и квадратные гайки, также называемые цельными гайками.
• Гайки с барашком и гайкой с накаткой используются там, где требуется частая регулировка или разборка.
• Типа контргайку имеет самоконтрящуюся функцию, которая позволяет ему быть заперто в положение без дополнительных стопорных шайб, шплинтов или стопорной проволоки.

Пружинный шплинт

• Универсальное крепление.
• Из черной и цветной проволоки.
• Поставляется разного диаметра и длины от 1/32 «x 1/2» до 1/4 «до 18».
• Вставляется в отверстие болта, вала или аналогичной детали. Проушина на одном конце предотвращает прохождение штифта, а выступы на другом конце загнуты назад, чтобы зафиксировать штифт на месте.

Фрикционный фиксатор

• Помогает дверце шкафа оставаться закрытой.
• Действует нажатием фиксатора при ударе.
• Защелка устанавливается на дверной косяк, косяк или нижнюю часть полки, а защелка крепится к двери так, что при закрытии она вставляется в защелку.
• Два распространенных типа — это «аллигатор» и рычажно-пружинный.

Заклепка

• Надежно закрепляет то, к чему есть доступ только с одной стороны.
• Многозахватный тип расширяется для заполнения отверстий слишком большого размера и неправильной формы и саморегулируется при смещении отверстий.
• Используется в металле, пластике и композитных материалах.
• Идеально подходит для установки водостоков и подвесных потолков, а также для ремонта крупной бытовой техники.
• Доступны диаметры 1/8 дюйма, 3/32 дюйма, 3/16 дюйма и 1/4 дюйма.
• Может иметь куполообразную, потайную головку и головку с большим фланцем.

Фиксатор роликовой пружины

• Помогает дверце шкафа оставаться закрытой.
• Доступны с одним и двумя роликами.
• Отличается бесшумной работой, простой установкой, длительным сроком службы и простой адаптацией ко многим конструкциям дверей и рам.

Магнитная защелка

• Использует магнит, чтобы дверь шкафа оставалась закрытой.
• Диапазон тяги от 8 фунтов. до 40 фунтов.
• Удерживающая сила уменьшается, если только часть магнита контактирует с ударником. Следовательно, магнит необходимо устанавливать осторожно, чтобы правильно выровнять защелку и защелку.
• Качественные характеристики включают плавающее или саморегулирующееся действие для обеспечения надлежащего выравнивания и контакта.

Фиксатор локтя

• Помогает дверце шкафа оставаться закрытой.
• Устанавливается на дверь с установленной защелкой на раме или на полке.
• Может быть выпущен только изнутри шкафа и, таким образом, используется на одной стороне пары дверей.

Захват пули

• Помогает дверце шкафа оставаться закрытой.
• Используется в первую очередь на мебели и дверцах небольших шкафов, где желательно максимально скрыть защелку.

Сенсорная защелка

• Помогает дверце шкафа оставаться закрытой.
• Также называется защелкой.
• Устанавливается внутри шкафа и не требует ручек или тяги.
• Пользователь работает, просто нажимая на дверь, защелка освобождается и пружины двери открываются.

Направляющая для ящика

• В монорельсовой дороге используется одна направляющая под центром ящика с роликами ящика с левой и правой стороны. Его легко установить, потому что для этого требуется минимум размеров и шаблонов. Он недорогой и подходит как для новых, так и для старых установок.
• Для бокового монтажа используются четыре направляющих, по одной с каждой стороны или дна ящика, а по одной с левой и с правой стороны шкафа. У него есть ролики, на которых едет ящик.
• Некоторые типы задвижек закрываются автоматически. Они закрываются, когда ящик оказывается в пределах 4–5 дюймов от задней стенки, независимо от нагрузки или положения в ящике.
• Качественные направляющие допускают небольшое боковое перемещение, предотвращают случайное выдвижение ящика, имеют высококачественные ролики и изготовлены с высокой точностью с минимальными допусками.

Подставка для мебели

• Позволяет мебели легко перемещаться по полу. Также защищает пол от истирания.
• Трехконтактный тип забивается в ножки легкой мебели. Его легко установить и легко снять.
• Подушка предназначена для более интенсивного использования и устанавливается путем забивания ножек мебели.
• Амортизатор для отверстий под ролики — лучший вариант для тяжелой мебели. Здесь гнездо заменяет обычные ролики стержневого типа.
• Некоторые скольжения имеют наклонный шток с диапазоном движения 40 °. Эти направляющие предназначены для мебели с наклонными ножками, так что основание направляющих плотно прилегает к полу.
• Другие типы скольжения включают резиновые ножки и прочные самоклеящиеся нейлоновые или войлочные накладки.

Ролик со стержнем

• Обеспечивает мобильность тяжелой мебели.
• Выберите ролик в зависимости от веса предмета мебели, поверхности пола и способа крепления его к мебели.
• Всегда рекомендую ролики самого большого размера, соответствующие стилю мебели.
• Если на мебели предполагается использовать колесики, учитывайте занятую массу предмета, а не только ее вес.
• Используйте переходник, вставленный в держатель в мебели. Затем шток ролика вставляется в гнездо.
• Верхний конец розетки защелкивается на небольшом выступе стержня.

Пластинчатый рицинус

• Обеспечивает мобильность тяжелой мебели.
• Выберите ролик в зависимости от веса предмета мебели, поверхности пола и способа крепления его к мебели.
• Если на мебели предполагается использовать колесики, учитывайте занятую массу предмета, а не только ее вес.
• Предназначен для крепления к мебели шурупами или болтами.

Роликовое колесо

• Поставляется в разных диаметрах и из разных материалов и имеет множество применений.
• При выборе роликов учитывайте требования к нагрузке, типу покрытия и степени защиты пола.
• Колеса из мягкой резины рекомендуются для асфальтовой плитки, паркетных полов и т. Д.
• Пластиковые колеса, не оставляющие следов, рекомендуются для ковров и ковровых покрытий.
• Металлические колеса желательны там, где ролики будут нести тяжелые грузы или где защита пола не важна.

Мебельная ножка

• Доступны два основных типа: растянутый (для наклонного использования) и прямой.
• Поставляется из таких материалов, как кованое железо, необработанное дерево и трубчатая сталь.
• Доступен широкий выбор стилей.
• Диапазон длины от 4 до 28 дюймов.
• Доступно для различных столов.

Café Rod

• Используется для навешивания штор как на верхние, так и на нижние оконные створки.
• Обычно подвешивается на кольцах вокруг стержней.
• Декоративен и доступен в различных вариантах отделки.
• Размеры варьируются в зависимости от использования и составляют от 3/8 дюйма до 1 дюйма в диаметре и от 28 дюймов до 120 дюймов в длину.

Поперечный стержень

• Позволяет открывать и закрывать шторы, потянув за шнур вниз.
• Обычно используется с тяжелыми портьерами.
• Можно закрепить на стене или прикрепить к потолку.
• Драпировки закрываются с каждой стороны окна и встречаются в центре.
• Односторонние тяговые стержни втягивают драпировку полностью влево или полностью вправо. Их обычно используют с дверями патио или угловыми окнами.
• Изготовлен из двух телескопических секций направляющих, регулируемых по желаемой длине.
• Шесть размеров охватывают окна шириной до 312 дюймов в следующих диапазонах: от 28 до 48 дюймов, от 48 до 84 дюймов, от 66 до 120 дюймов, от 84 до 156 дюймов, от 156 до 216 дюймов и от 216 до 312 дюймов. .
• Один из вариантов поперечной штанги позволяет полностью отвести шторы от окна по бокам, создавая эффект более широкого окна.
• Другой тип держит карниз перед траверсой и поддерживает балансировку во всю ширину.
• Один тип держит прозрачную занавеску за проходящими драпировками.

Деревянная штанга

• Используется с кольцами для драпировок со складками и с высокими воротами.
• Может иметь окрашенную, окрашенную или натуральную отделку.
• Обычно доступны диаметром 7/8 дюйма, 1-3 / 8 дюйма и 2 дюйма.
• Сверхширокие стержни доступны в размерах 4-1 / 2 дюйма и 2-1 / 2 дюйма и вставляются в тканевые заголовки 5 или 3 дюйма, обеспечивая неподвижный вид.
• Их можно использовать для балдахинов или в комбинации с двумя или тремя стержнями для придания вида карниза.

Пружина нажимного стержня

• Удерживает регулируемый натяжной стержень на месте, когда он должен быть установлен внутри оконной рамы или когда винты не могут использоваться для удержания кронштейнов.
• Стержни створок обычно используются для удержания верхней и нижней части штор в неподвижном состоянии и близко к окну.

Кран поворотный для драпировки

• Регулировочные положения позволяют ему свободно поворачиваться и выступать наружу, чтобы шторы не касались жалюзи.
• Также используется для прижимания штор к стене, для удлинения или укорочения в соответствии с шириной драпировки и для откидывания, чтобы облегчить мытье окон или отделки.
• Подходит для французских дверей и окон.

Аксессуары для драпировки

• Кольца должны быть на 1/4 дюйма в диаметре больше стержня для свободного движения. У некоторых есть петельки для вставки крючка для драпировки.
• Зажимы для колец бывают овальными или круглыми. При нажатии по бокам зубцы открываются.Когда давление снижается, зубцы захватывают верх драпировки.
• Крюк без застежки надевается на стержень или в проушину на стержне. Заголовок драпировки помещается между двумя близко расположенными стержнями на противоположной стороне крючка.
• Крюк Pin-On Hook работает так же, за исключением того, что заголовок драпировки зацепляется за острый стержень, противоположный стороне, которая висит на стержне.
• Крючок для складок используется с лентой для складок, пришитой к заголовку драпировки.Три или четыре зубца или стержня образуют складки, когда головка помещается на стержни.
• Держатели для подарков используются для декоративной отделки окон из обычной ткани путем драпировки и формирования пуфов, розеток, епископских рукавов и фестонов.
• Крепежные детали для драпировок включают анкерные болты для полых стен, переключатели и пластиковые анкеры. Они хорошо подходят для гипсокартона, гипсовых стен, бетонных блоков и других кладочных материалов.

Как закрепить бетонные элементы крепления к блочной стене

Закупка анкеров
Во многих случаях строительства бетонные анкеры необходимо прикреплять к бетонному блоку, чтобы удерживать приспособление или какой-либо предмет.При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений. Они включают в себя, в какую часть блока сверлить, а также какой тип привязки лучше всего подойдет для конкретного приложения.

Что такое бетонный блок?

Бетонный блок, цементный блок, фундаментный блок или бетонная кладка (CMU) — это большой прямоугольный блок, используемый в основном для возведения стен.Бетонные блоки изготавливаются из сборного железобетона, то есть портландцемента, воды и заполнителя. Заполнитель, используемый для блоков высокой плотности, обычно представляет собой песок и / или мелкий гравий. Блоки с меньшей плотностью, более известные как шлакоблоки, можно производить с использованием огарки в качестве заполнителя. Затем эти блоки укладываются слоями и штабелируются вертикально, образуя стену, и скрепляются бетонным раствором.

Определите, где в блоке следует разместить анкер

Перед тем, как выбрать подходящий анкер для конкретного применения, необходимо подумать, где в блоке должен располагаться крепеж.Будет ли крепеж размещен в (а) шве из раствора, (б) в твердой части блока или (в) в полой части бетонного блока? В некоторых приложениях каждый крепеж может быть размещен в одной и той же части блока, в то время как в других случаях требуется, чтобы каждый фиксатор был размещен в разных частях блока.

Технический совет:
Все анкеры, за исключением винтов по бетону, действуют наружу. Якорь, оказывающий это давление на неподдерживаемую кромку, уменьшает значения удержания якоря.

Каждая секция имеет уникальные преимущества и недостатки. Крепление в растворный шов может быть отличным вариантом в зависимости от качества и количества раствора, использованного для установки блока на место. Сплошные секции блока обычно обеспечивают наилучшее качество крепления. Это будет зависеть от расстояния крепежа до неподдерживаемого края полости и качества материала, из которого изготовлен блок. Полая часть блока — наименее желательная секция блока, которую нужно закреплять, но иногда ее нельзя избежать.При установке в полую часть блока следует учитывать несколько факторов:

(1) При сверлении блока перфоратором блок выкрашивается. Это приводит к конусообразному пространству, при этом конец конуса находится ближе всего к поверхности блока.
(2) При вставке анкера в эту область, будь то крепеж, который оказывает давление, или бетонный винт, вбивающий резьбу в основной материал, значения удержания будут уменьшены или исчезнут.
(3) Крепеж не должен проникать через стену в полость.

Определите тип груза, прикрепляемого к

Следующим шагом в этом процессе является определение типа нагрузки, которая будет закреплена. Технический совет:
Вибрационная нагрузка: Приложение, которое имеет постоянное движение. Пример: табличка на стене из блоков снаружи на ветру.
Ударная нагрузка: Приложение, в котором нагрузка будет добавляться и сниматься. Пример: бампер дока, где грузовик подъезжает к доку и врезается в бампер.Есть три вопроса, которые помогут определить тип нагрузки, которую создает каждое приложение:

(1) Насколько тяжел элемент, который крепится к блочной стене?
(2) Будет ли нагрузка вибрационной?
(3) Будет ли нагрузка размещена там, где может возникнуть ударная нагрузка?

Определите необходимый тип анкера

Наконец, необходимо определить тип застежки, необходимой для данного применения. Доступны четыре варианта, которые можно использовать в бетонном блоке:

(1) Анкер-шпилька: где шпилька будет выступать из стены.Пример: Анкер-гильза
(2) Анкер молоткового типа: где шпилька не выступает из стены, для придания законченного вида. Пример: молотковый привод, нейлоновый гвоздь
(3) Анкер с внутренней резьбой: винт вставляется в анкер для придания законченного вида. Пример: Машинный анкер-шуруп, анкер-защитный экран, одинарный распорный анкер, двойной распорный анкер, винтовой анкер из свинцового дерева
(4) Винт по бетону: ввинчивается непосредственно в блок для придания законченного вида

При использовании анкера с шпилькой, анкера с внутренней резьбой или шурупа для бетона приспособление или закрепляемый элемент можно удалить в любое время с незначительным повреждением бетонного блока или без него.Однако молотковые анкеры устанавливаются постоянно. Удаление этих креплений сильно повредит бетонный блок и, возможно, крепление.

Типы анкеров, которые можно использовать в бетонных блоках

Анкер-шпилька — крепление будет съемным
Анкеры-гильзы бывают самых разных размеров для применений, попадающих в эту категорию. Анкеры диаметром от 1/4 «до 5/16» достаточно для большинства применений в легких условиях, тогда как диаметры 3/8 «и 1/2» подходят для большинства ситуаций средней нагрузки.Анкеры-гильзы диаметром 5/8 дюйма и 3/4 дюйма обычно считаются усиленными анкерами. Следует консультироваться с инженером каждый раз, когда бетонные анкеры используются для тяжелых нагрузок. Этот анкер очень универсален, поскольку доступен широкий диапазон длин, позволяющих прикреплять материалы различной толщины к блочной стене. Якорь с гильзой также выпускается с различными типами головок — с шестигранной головкой, плоской потайной головкой и желудь или с круглой головкой для эстетики.

Молотковый анкер — крепление будет несъемным
Молотковый привод и нейлоновые анкеры с гвоздем — это два крепежных элемента, которые подпадают под категорию молоткового типа.Ни один из этих анкеров не приводит к выступанию стойки из стены. Оба эти анкера в основном несъемные. Они просты в использовании, но должны использоваться только в легких условиях, потому что единственный доступный диаметр составляет 1/4 дюйма. Якорь с ударным приводом изготавливается с низким профилем, грибовидной головкой, а нейлоновый анкер с гвоздем доступен в трех вариантах. стили — грибовидная, круглая и плоская с потайной головкой.

Анкер с внутренней резьбой — крепление будет съемным
Есть несколько анкеров с внутренней резьбой.Выбор анкера будет зависеть от типа болта, вставляемого в анкер, а также от качества основного материала. Размеры этих анкеров определяются внутренним диаметром анкера, который равен размеру болта, который будет в него вставлен. Различные анкеры с внутренней резьбой и их уникальные характеристики перечислены ниже:

Для анкера с машинным винтом требуется болт с машинной резьбой и крупной национальной резьбой. Например, для крепежных винтов 1/4 «-20 требуется болт 1/4» с резьбой 20 на дюйм.Этот анкер также необходимо установить в основной материал с помощью установочного инструмента подходящего размера. Винтовые анкеры 1/4 «и 5/16» следует рассматривать для легких условий эксплуатации, а 3/8 «и 1/2» — для средних. Крепежные винты диаметром 5/8 «и 3/4» обычно предназначены для тяжелых условий эксплуатации.

Для анкеров с отстающимися экранами требуется винт с отстойкой. Анкеры Lag Shield доступны короткой и длинной длины. Длина защитного экрана обычно определяется качеством основного материала.Экран с длинной задержкой обычно используется, когда качество основного материала вызывает сомнения. Дополнительная длина щита с длинной задержкой увеличивает его способность работать должным образом. Анкеры с задерживающим экраном 1/4 «и 5/16» могут использоваться в легких условиях, 3/8 дюйма и 1/2 дюйма для средних условий и 5/8 и 3/4 дюйма для тяжелых условий.

Одинарный распорный анкер и двойной распорный анкер требуют использования крепежа с машинной резьбой и крупной национальной резьбой. Оба анкера хорошо работают с большинством основных материалов.Двойной распорный анкер следует использовать в приложениях с сомнительным качеством основного материала. Как одинарные, так и двойные распорные анкеры бывают разных диаметров, что позволяет использовать их в самых разных областях. 1/4 «и 5/16» следует использовать для легких типов нагрузок, 3/8 «и 1/2» для средних нагрузок и 5/8 «и 3/4» для более тяжелых нагрузок.

Анкеры-шурупы Leadwood изначально изготавливались из свинца. Эти бетонные анкеры теперь производятся из материала под названием Zamac — более мягкого, неагрессивного металла.Этот крепеж используется в легких условиях, поскольку он доступен только диаметром до 5/16 дюйма. Анкер-шуруп для свинцового дерева требует использования шурупа для листового металла. Как и шурупы для листового металла, эти анкеры также обозначаются используемым калибром проволоки. для изготовления винта — №6, №8 и т. д. Доступны разные длины для каждого диаметра и могут использоваться в приложениях с множеством требований к установке.

Шуруп по бетону — крепление будет съемным
Шурупы по бетону предназначены для вбивания резьбы в базовые материалы из бетона, кирпича или блоков.Они хорошо работают в строительных швах, а также в сплошных и пустотелых секциях блока при малых нагрузках. Они доступны в широком диапазоне длин диаметров 3/16 дюйма и 1/4 дюйма. Доступны головки двух различных стилей — шестигранная и плоская крестообразная головка для зенковки.

Все описанные выше крепежные детали подходят для использования в бетонных блоках — будь то сплошная секция блока, полая секция или шов из раствора. Эти крепежные детали могут использоваться в приложениях с малой или средней нагрузкой с невибрационной, безударной нагрузкой .

Хотя некоторые из перечисленных выше креплений могут подходить для тяжелых нагрузок, не рекомендуется для крепления тяжелых грузов к бетонному блоку . Прочность и целостность блока будут ограниченными и, скорее всего, выйдет из строя при слишком большой нагрузке. Сверхмощные, невибрационные, безударные нагрузки потребуют крепежа с помощью сквозных болтов или бетонного крепежа на основе эпоксидной смолы. Вибрационные и ударные нагрузки также потребуют системы крепления на сквозных болтах, анкера из бетонной эпоксидной смолы или монолитного крепежа.Инженер должен всегда проконсультироваться с , если ваше приложение требует любого из этих методов крепления.

Дополнительная информация

Многие строительные объекты и приложения требуют крепления к бетонному блоку. Прежде чем приступить к работе, важно выбрать правильный тип бетонного анкера, а также определить, в какой части блока крепить груз. Если вы потратите время на принятие правильных решений, это обеспечит безопасное и эффективное закрепление. Существуют анкеры, которые можно использовать в широком спектре приложений.Тип нагрузки также будет определяющим фактором при установке бетонных анкеров. При наличии необходимых знаний, исследований и немного терпения закрепление бетонных креплений к блоку может оказаться простым процессом.

Закупка анкеров
Во многих случаях строительства бетонные анкеры необходимо прикреплять к бетонному блоку, чтобы удерживать приспособление или какой-либо предмет. При установке этих бетонных анкеров необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы обеспечить безопасное и правильное крепление. При креплении к бетонным блокам необходимо учитывать ряд специфических соображений.Они включают в себя, в какую часть блока сверлить, а также какой тип привязки лучше всего подойдет для конкретного приложения.

8 советов экспертов и приемов, как правильно повесить картинку с первого раза

Картины в рамах — это недорогой способ сделать дом похожим на дом. Они могут превратить пустую комнату в готовую за считанные минуты. Их можно легко настроить в соответствии с вашим пространством и декором и заменить, если ваши вкусы изменятся.Но есть искусство правильно повесить картину, не разрушая стен. Вот что вам нужно знать.

1. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ НАСТЕНУ.

Перед тем, как приблизиться к дрели или перфоратору, необходимо выполнить несколько шагов. Для начала учтите два фактора: состояние стены, которую вы хотите украсить, и вес картины. Ваша стена может поддерживаться шпильками, которые представляют собой куски дерева или металла, которые проходят вертикально за стеной через каждые пару футов. Ввинчивание непосредственно в стойку может обеспечить дополнительную поддержку для подвешивания предметов.

Если у вас усиленная стена, вы можете использовать простой гвоздь или шуруп для подвешивания рамы, если вы вставляете гвоздь или винт в стойку. Но, по словам Саймона Тейлора, владельца-оператора T&C Carpentry в Уитби, Онтарио, использовать гвоздь следует только в том случае, если вы висите на гвоздике. В противном случае вес картины может вырвать гвоздь из стены.

Нет шпильки? Нет проблем. «Если картина светлая, то такой продукт, как Monkey Hooks» — своего рода консольный крючок для неармированных стен — «отлично подойдет», — говорит Тейлор.

Для средних и тяжелых картин используйте стенные анкеры, которые представляют собой пластиковые или металлические вставки, обеспечивающие большую поддержку для ввинчивания в неармированную стену. Для разных материалов и веса доступно множество стилей и сильных сторон. «Использование такого продукта, как E-Z Ancors, — это простой способ прикрепить шуруп к гипсокартону там, где нет шпильки для ввинчивания. Они прочные и простые в установке », — рассказывает Тейлор Mental Floss. «Затем вы можете вкрутить в них винт, чтобы повесить свою картину, при условии, что она имеет крючок сзади или веревку.Хорошее правило, которому следует следовать, — не использовать ничего, кроме анкера, если вы не ввинчиваете непосредственно в шпильку или основу ». (Пластиковые анкеры для стен подходят для большинства легких проектов, но для действительно тяжелых картин или стен, сделанных из чего-то помимо гипсокартона, вам понадобится другой тип анкера.)

Если вы снимаете квартиру и не хотите повредить стены своей квартиры, или если вы не на 100% привержены размещению изображения, Тейлор рекомендует вариант без использования гвоздей, например, чрезвычайно популярные липкие крючки 3M Command.Они обеспечивают временное подвешивание без отверстий и надежно держатся, не отслаивая краску со стены, когда приходит время их снимать.

Другие утверждают, что крючки с липучкой могут быть ненадежными, особенно для более тяжелых рам. «Все оборудование для подвешивания картин действительно должно включать в себя какой-либо компонент, который пробивает стену», — говорит Клэр Уилер, координатор дизайна и проекта Sajo Inc., находящейся в Монреале. -применяется.«Клеи на этих типах продуктов имеют больше шансов выйти из строя, чем гвозди или крепежные детали», — говорит она Mental Floss.

2. ИЗУЧИТЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАМЫ.

Уиллер говорит, что ваше подвесное оборудование зависит от размера и веса рамы. К счастью, большинство производителей рам включают вешалки на задней стороне своей продукции.

В то время как она обнаружила, что петлицы (маленькие треугольные вешалки на готовых к использованию рамах) работают для подвешивания более легких картин, проволочная система — две точки крепления на задней части рамы и прочная проволока, натянутая между ними для петли через стену. винт или крючок — лучший выбор для подвешивания больших и / или тяжелых картин.Конфигурация проволочной системы позволяет равномерно распределять вес рамы вдоль проволоки для более надежного подвешивания, а не переносить весь вес рамы на одну небольшую точку подвеса.

«Вы заметите, что большинство рам, независимо от того, купили ли вы их в магазине или сделали их на заказ, уже имеют оборудование, установленное сзади. Как правило, использование того, что предоставил производитель, — это довольно безопасная ставка, — говорит Уиллер.

Чтобы повесить картину без сложных математических вычислений, начните с центральной точки подвешивания: язычок с крючком, прикрепленный к соответствующему месту, или, если у вашей рамы есть два выступа с обеих сторон рамы, проволока, натянутая между ними.

3. ИМЕТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ИНСТРУМЕНТ.

Соберите все шестерни, прежде чем приступить к работе. В дополнение к вашему произведению искусства в рамке вам понадобится подходящее приспособление для подвешивания для вашего проекта (см. №1) и молоток для забивания анкера или гвоздя в стене. Используйте дрель или отвертку, чтобы вставить шурупы в анкер, если вы его используете. Рулетка упрощает расчет правильного места для подвешивания. Прочная проволока для задней части рамы не является обязательной (см. № 2). И лучший способ обеспечить ровное изображение — это использовать уровень.«Уровень — это базовый инструмент, который должен иметь каждый», — говорит Уиллер. «Если у вас есть молоток, вы должны владеть уровнем».

4. ПОДВЕСИТЕ НА ПРАВИЛЬНОЙ ВЫСОТЕ.

Уиллер говорит, что вам следует поэкспериментировать с высотой, на которой вы планируете устанавливать раму: «Как правило, уровень глаз должен находиться в нижней половине рамы», — говорит она.

Уиллер считает, что с точки зрения дизайнера люди часто выбирают слишком большие или слишком маленькие картины по сравнению с площадью стены.«Вы хотите, чтобы на картине было немного места, чтобы« дышать », так сказать, имея в виду стену, достаточно большую, чтобы не было ощущения, будто картина переполняет стену», — говорит она. «С другой стороны, вы также не хочу, чтобы картина выглядела совершенно потерянной на большой стене ».

Она добавляет: «Пропорции важны, но нет определенного соотношения» размера изображения к площади стены, что можно рассматривать как практическое правило. В конце концов, вы лучший судья своего пространства.

5. ВЫБЕРИТЕ МЕСТО НА СТЕНЕ, ГДЕ ВАШЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ БУДЕТ ВЕСИТЬ.

Приложите раму к стене в том месте, где вы хотите ее повесить. «Это хорошая идея, чтобы с вами кто-нибудь судил, в нужном ли месте он», — говорит Тейлор. «Видя его на месте до того, как он будет« прикреплен »к стене, вы сможете решить, правильно ли он выглядит».

Выбрав место, нарисуйте карандашом короткую линию по центру верхнего края рамки в качестве ориентира. Если вы вешаете действительно большую картину, попросите помощника держать ее на месте, пока вы рисуете.

6. ВЫПОЛНИТЬ ИЗМЕРЕНИЯ.

Положите рамку лицевой стороной вниз на ровную поверхность. Поместите настенный крепеж, такой как анкер или крюк Command, в соответствующий язычок крюка или на трос на задней части рамы и туго натяните трос. С помощью рулетки измерьте расстояние от верхнего края рамки до центра застежки.

7. УСТАНОВИТЕ НАСТЕННЫЙ КРЕПЕЖ И ПОДВЕСИТЕ РАМУ.

Теперь вернемся к стене: Измерьте такое же расстояние от центра отмеченной карандашом контрольной линии вниз.Отметьте это место карандашом: вот где вы собираетесь установить застежку.

Если вы не используете анкер, просто прикрепите клейкий крючок, забейте гвоздь или вставьте обезьяний крючок.

Чтобы установить анкер, просверлите отверстие в стене в месте, обозначенном карандашом, с помощью винта, который уже, чем сам анкер. (Вы не хотите, чтобы анкер слишком болтался в стене.) Не завинчивайте его слишком сильно. Затем измените направление сверла и вытащите винт. Вставьте анкер, прижав его к стене.Наконец, просверлите винт в анкере — это действие заставит анкер немного расшириться и прижаться к внутренностям гипсокартона, создавая более надежную посадку. Обязательно оставьте немного места между головкой винта и стеной, чтобы провод картины можно было зацепить за винт. Повесьте картину.

8. ДАЖЕ РУЧНОЙ РАБОТЫ.

Чтобы изображение получилось ровным, поставьте уровень вдоль верхней части рамки напротив стены. Затем регулируйте его до тех пор, пока воздушный пузырек внутри небольшой трубки с водой не окажется в центре трубки, что укажет на то, что полоса параллельна полу, и, следовательно, ваше изображение будет ровным.

Тейлор говорит, что неиспользование уровня и предположение, что подвесное оборудование равномерно установлено на задней части рамы, — это две самые большие ошибки, которые, по его мнению, делают люди. Профессионалы часто используют лазерные уровни, но Тейлор говорит, что уровень воды подойдет большинству людей.

Вам нужно вдохновение, чтобы начать? Подумайте о том, чтобы повесить несколько классических постеров с фильмами, напечатанные патенты на знаменитые изобретения или путеводитель по кошкам.

Прикрепите мягкое изголовье к стене

Крепление мягкой изголовья к стене

Роберт Робиллард на How To

Крепление мягкого изголовья к стене

Недавно мы приобрели для моей дочери мягкое изголовье.Изголовье было с черными металлическими решетками, которые вертикально прикручивались к каркасу кровати. Проблема заключалась в том, что даже с двумя болтами на кронштейн изголовье раскачивалось взад и вперед и не позволяло моей дочери прислониться к изголовью. Решение было ясным; нам нужно было прикрепить изголовье к стене. В этой статье будет рассказано, как прикрепить обитое изголовьем к стене.

Зачем крепить изголовье к стене?

Крепление изголовья кровати к стене с помощью скрытых замков создает эффект парения.После установки кровать просто придвигается к изголовью — аналогично многим отелям. Цель состоит в том, чтобы вернуть кровать на место; две части будут выглядеть как единое целое.

Монтажные элементы

Существует несколько типов деталей оборудования, которые можно приобрести для утопленного монтажа изголовья кровати к стене. Многие хозяйственные магазины и даже Amazon.com продают фиксирующие кронштейны для скрытого монтажа, Z-образные зажимы для более тяжелых предметов или вы можете сделать фиксирующую планку.Для действительно тяжелых предметов или в сложных ситуациях с креплением вы можете использовать блокирующиеся фанерные шипы, часто называемые французскими шипами. Французские шипы просты в изготовлении, очень прочные в изготовлении и часто охватывают многочисленные настенные стойки, что делает их хорошим выбором для крепления тяжелых предметов. Чтобы узнать больше о создании и использовании французских бутс, обратитесь к этим двум проектам, где я объясню их более подробно.

Как сделать полку для формования короны

Как сделать классную грифельную доску на заказ

4 шага по закреплению мягкого изголовья на стене

1.Размещение изголовья на стене

Расположите изголовье перед тем, как отодвинуть кровать от стены. Удерживая кровать на месте, вы получите визуальный ориентир и сможете определить место размещения изголовья.

Если изголовье будет опираться на середину стены, между окнами или другими предметами; Вы должны определить это центральное положение, отметить его на стене и использовать эту центральную отметку в качестве ориентира.

Вам также нужно, чтобы нижняя часть изголовья кровати находилась как минимум на пару дюймов ниже верха матраса, чтобы стена не была видна между двумя частями.

Измерьте ширину изголовья и нижний край и отметьте карандашом на стене. Используйте 4-футовый уровень, чтобы выровнять и расположить изголовья левого, правого и нижнего краев. Найдите центр изголовья на стене и нанесите карандашом отметки на стене.

Примечание. Использование уровня для размещения изголовья на стене гарантирует, что ваше изголовье будет стоять ровно. Проблема может возникнуть в более старом доме, если полы неровные, а кровать следует за этой линией «неровности».Вы можете либо прикрепить уровень изголовья к стене, либо измерить уровень пола [левая и правая стороны], чтобы отметить тот же размер и убедиться, что изголовье параллельно вашей кровати.

Когда закончите, отодвиньте кровать от стены, чтобы у вас было место для работы.

2. Мера для блокировки монтажных кронштейнов

Положите изголовье на спинку кровати лицевой стороной вверх.

Найдите центральную линию изголовья, если материал спинки — темная ткань; Используйте синюю ленту, чтобы сделать карандашные отметки более заметными.

Вы должны иметь центральные линии на стене и на задней стороне изголовья в качестве ориентиров. Следующим шагом будет осмотр изголовья на предмет прочной опоры, в которую можно вкрутить. Каждое изголовье индивидуально, и вам понадобится прочная подкладка для крепления.

Фотографии: В моей ситуации внешнее изголовье перекрывало 3/4 дюйма оконной планки, поэтому мне нужно было «подкладывать» другой конец изголовья, чтобы он соответствовал отделке.

На изголовье у меня была сплошная вертикальная сплошная перегородка и немного твердого материала по бокам.Я просто добавил фанеру и немного клейкого фетра там, где он прилегает к дальней боковой стенке. Мне также нужно было добавить вертикальную доску, чтобы выровняться с твердой доской в ​​центре изголовья. Эта доска использовалась для обивки стены ¾ ”, как и оконная рама.

Я намеренно протянул вертикальную настенную доску до самого нагревателя плинтуса, чтобы создать вертикальную точечную нагрузку и выдержать вес. Хотя изголовье не такое уж тяжелое, я подумал, что поможет, если я не смогу закрепить доску на стене.Оказалось, что вертикальная полоса была центрирована прямо над стойкой стены.

3. Установка плечиков на изголовье кровати

Если возможно, сначала найдите настенные стойки, чтобы определить их расположение на каркасе изголовья. Чтобы найти настенные гвоздики, воспользуйтесь поисковиком.

Если настенные стойки недоступны, вставьте анкеры или натяните фанеру [французскую планку] на две соседние стойки. Расположение настенных стоек может повлиять на ваше решение о том, где прикрепить монтажный крепеж, поэтому уделите немного времени и разместите их правильно.

Для больших или очень тяжелых изголовий используйте третью или четвертую застежку для скрытого монтажа, чтобы нести и распределить вес, или французскую планку.

Измерьте и отметьте размещение оборудования на задней части изголовья. В зависимости от размера вашего изголовья расстояние между подвесными деталями может отличаться. Я разместил две застежки на расстоянии примерно 30 дюймов друг от друга, немного вниз от верха и вверх от нижнего края. Крепления крепились на вертикальной средней линии изголовья, где находилась прочная конструкция.Я разместил противоположные крепления на центральной линии стены.

Поскольку крепежные элементы сцепляются друг с другом, их следует устанавливать на стене на том же расстоянии, что и на изголовье кровати. Крепления изголовья должны быть установлены лицевой стороной вниз, а настенные крепления — вверх. [Блокировка]

Совет: используйте нижний край изголовья кровати, контрольную линию, которую вы провели на стене, чтобы обеспечить правильные фиксирующие крепления, расположенные между обоими объектами. С помощью рулетки убедитесь, что настенные крепления и крепления изголовья находятся на одинаковом расстоянии друг от друга.

4. Установите изголовье кровати

Сдвиньте изголовье по стене на место. При правильной установке крепления зафиксируются и прикрепят изголовье к стене. При необходимости отрегулируйте монтажные крепления, чтобы добиться идеального вида. Если вам нужно поднять или опустить изголовье, попробуйте отрегулировать только один комплект застежек, например, две застежки на изголовье.

После того, как вы будете удовлетворены посадкой и отделкой, прижмите кровать к изголовью.Моя дочь заядлый читатель, теперь она может сидеть в постели и откинуться назад во время чтения, а я — герой!

Необходимые инструменты и материалы

• Рулетка
• 48 дюймов, уровень
• Синяя лента
• Карандаш
• Шуруповерт
• Поиск шпильки
• Винты для дерева диаметром 1-1 / 4 дюйма для крепления крепежа фанеры к изголовью кровати
• Винты 2-1 / 2 дюйма для крепления к стенке
• Анкер для гипсокартона
• Замки с замком, Z Lock или французская планка
• Фанерный лом или материал для планок и набивки

Как прикрепить мягкое изголовье к стене Видео

Powers — Главная