Монтаж розетки: Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

Как установить розетку: подробная инструкция с фото и видео

1. Приготовьте необходимые инструменты и материалы

Неважно, меняете вы старую розетку во время ремонта или монтируете новую после вселения в квартиру. Вам не обойтись без следующих вещей:

• розетка — с заземлением или без, в зависимости от проводки;
• монтажная коробка (подрозетник), совместимая с новой розеткой и подходящая для установки к типу стены;

• индикатор напряжения (тестер) — для определения фазы;
• крестообразная и плоская отвёртки — для монтажа;
• нож — для зачистки проводов;
• кусачки — для обрезки;
• алебастр или гипс — для фиксации подрозетника в сплошной стене.

2. Снимите крышку старой розетки

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему разделу.

Отвёрткой с изолированной рукояткой выверните крепёжный винт, который находится по центру, и снимите крышку.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Не забывайте, что контакты розетки находятся под напряжением! Не касайтесь их отвёрткой и действуйте с особой осторожностью.

3. Проверьте провода

Осмотрите розетку изнутри, чтобы понять, двумя или тремя проводами она подключена. В домах старой постройки их чаще всего два — фаза и ноль. В современных квартирах к последним добавляется заземление.

YouTube-канал «Электрик в доме»

По цвету или с помощью индикаторной отвёртки определите, какой из проводов — фаза, а какой — ноль. Для этого возьмите отвёртку за рукоятку так, чтобы большой палец лёг на металлический кружок в её верхней части. Затем поочерёдно коснитесь наконечником отвёртки контактов розетки. Тот, на котором индикатор зажжётся, будет фазой, второй — нулём.

Когда проводов три, подключать их нужно строго в соответствии с маркировкой. Назначение легко определить по цвету:

• земля (PE или Protective Earth) — жёлто-зелёный или жёлтый;
• ноль (N или Null) — синий;
• фаза (L или Lead) — коричневый, красный или белый.

4. Отключите электричество

Обесточьте помещение с помощью рубильника в электрощите на лестничной площадке или в квартире. Для этого ручки автоматов нужно перевести вниз — индикаторы на них сменятся с красных на зелёные или с единицы на ноль. Автоматические выключатели не всегда промаркированы, поэтому обязательно убедитесь, что питание действительно обесточено.

Если в квартире установлен распределительный щит с несколькими автоматами, отключите только те из них, которые защищают розетки. Так вы сможете работать при освещении и соблюсти меры безопасности.

5. Демонтируйте старую розетку

Если вы не меняете розетку, а устанавливаете новую — переходите к следующему пункту.

Ещё раз убедитесь в отсутствии напряжения. Поочерёдно дотроньтесь до контактов розетки индикаторной отвёрткой, касаясь большим пальцем металлической части на рукоятке, — контрольная лампа загораться не должна.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Отвёрткой ослабьте зажимы контактов и вытащите проводники. Выверните винты крепёжных распорок и извлеките розетку из монтажной коробки.

6. Установите монтажную коробку

Смонтировать новую розетку в старый подрозетник не выйдет. Советские установочные коробки имеют больший диаметр, и современные розетки будут попросту выпадать из них, выдёргиваясь из стены вместе с вилкой.

Извлеките старую коробку или сразу очистите посадочное место в стене от штукатурки и пыли. Затем примерьте подрозетник и убедитесь, что он свободно помещается, не выступая за уровень стены. При необходимости расширьте отверстие.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Если стена из гипсокартона, просто проденьте провод через подрозетник. Закрепите коробку, завернув винты зажимов.

YouTube-канал «Электрик в доме»

Для сплошных стен используйте алебастр или гипс, замешанный с водой до густой кашицы. Смочите стену водой и нанесите смесь в отверстие. Затем проденьте провод через подрозетник и вставьте коробку, выровняв её относительно стены. Замажьте щели вокруг. Подождите несколько минут, пока алебастр или гипс застынут.

7. Зачистите провода

Если кабель слишком длинный, обрежьте его кусачками так, чтобы он выступал за пределы стены примерно на 5–7 см. Аккуратно снимите внешнюю оболочку и уберите 5–10 мм изоляции с каждого проводника.

YouTube-канал Remont5.ru

8. Подключите розетку

Если розетка без заземления, провода можно подключать в любом порядке. Скорее всего, обозначений на ней не будет, но по правилам фаза должна быть справа, а ноль — слева.

В розетке с заземлением провода также допускается менять местами, но желательно располагать фазу к контакту L, а нулевой проводник — к контакту N.

Заземление обязательно следует подключать к контакту с обозначением ⏚ или PE! Если маркировки нет, то к центральному контакту, ведущему к характерным усикам внутри розетки.

YouTube-канал Borisov-Pro

Возьмите новую розетку и снимите с неё крышку. Ослабьте зажимные винты контактов, затем поочерёдно вставьте в них проводники в соответствии с маркировкой и тщательно затяните. Следите, чтобы в зажим попала именно зачищенная часть провода, а не изоляция.

9. Закрепите механизм

Ещё раз проверьте правильность подключения и подтяните контакты отвёрткой. Аккуратно подогните жилы проводников, чтобы они сложились гармошкой, и вставьте механизм в монтажную коробку.

Выровняйте его горизонтально, чтобы розетка не была перекошена. Заверните боковые винты, которые разожмут распорки и зафиксируют механизм. Если на корпусе подрозетника есть дополнительные винты для более надёжной фиксации, заверните их тоже.

YouTube-канал Borisov-Pro

10.

Поставьте верхнюю крышку розетки и закрепите её с помощью винта. Если конструкцией предусмотрена декоративная панель, предварительно установите её.

YouTube-канал «Электрик в доме»

11. Включите электричество

Подайте напряжение, включив рубильник в распределительном щитке на площадке или в квартире. Будьте внимательны и не перепутайте автоматические выключатели.

12. Проверьте розетку

Если после подачи электричества свет не погас и автоматы не выбило, значит, вы всё сделали правильно. Но прежде чем включать в розетку какие-нибудь приборы, лучше проверить её ещё раз.

Для этого возьмите индикаторную отвёртку и поочерёдно коснитесь всех контактов. Контрольная лампа должна загораться только на правом. На левом контакте и на усиках заземления огонёк индикатора светиться не должен.

Читайте также 🔧💡🔑

Установка розетки — статья от пользователя ОБИ Клуба

Правильно ли вы заботитесь о своем доме? Кроме того, что создается уют и наводится чистота и порядок, забота о доме включает в себя содержание в работоспособном состоянии бытовых устройств. Между прочим последнее является одним из самых важных составляющих. Думаем согласитесь, что если будут течь краны или искрить розетки, то жить будет не комфортно, а то и вовсе опасно. Предлагаем рассмотреть одну из самых простых операций – установка розеток своими руками. Это процедура может быть выполнена любому человеку, который умеет держать отвертку в руках.

Содержание:

1. Установка розеток своими руками;

2. Видео. Установка розеток своими руками.

Установка розеток своими руками

Надеемся, что с выбором уже определились. Осталось дело за малым – поставить все на свои места. Рассмотрим монтаж новой встраиваемой розетки взамен старой. По поводу переноса в другое место, также как и подключение провода для заземления – это другие тоже глубокие темы, как например, как сделать электропроводку своими руками.

Схема установки розеток

Общая последовательность действий по подключению новой розетки выгладит так:

• Произвести отключение автомата в щитке или выкрутить пробки;
• Проверить наличие (отсутствие) напряжения в розетке с помощью индикатора или каким-либо электроприбором;
• Снимать старую розетку – открутить винты на верхней крышке, произвести ослабление монтажных лапок и вынуть основную рабочую часть, отсоединив при этом провода;
• Произвести чистку подрозетника, если он есть, а если нет, то можно установить новый;
• Имеющиеся провода подготовить к присоединению – обрезать до необходимой длины, зачистить, а если нужно пропаять;
• Подсоединить провода к рабочей части устанавливаемой розетки;
• Подогнув провода, вставлять в подрозетник рабочую часть и затянуть  монтажные лапки таким образом, чтобы рабочая часть плотно закрепилась в подрозетнике;
• Прикрутить декоративную рамку и крышку;
• Включить автомат или ввернуть пробки.

Теперь поговорим о мелочах, которые могут быть довольно таки важными.

Нюансы подключения

Если в проводке вашего дома нет заземляющего провода, то это упрощает дело подключения, т.к. не имеет значения какой провод Вы подключаете к клеммам – фазу или ноль. Главное – не произвести подключение обоих проводов к одной клемме, но при подключении одинарной розетки сделать это довольно сложно.

В тех домах, где в проводке уже имеется провод заземления, добавляется третий провод. Здесь уже нужно точно определять какой провод  для какой функции служит, для того, чтобы произвести правильное подключение к рабочей части. В таких случая выручит цветовое обозначение проводов:

• Фаза – белый, коричневый или красный цвета;
• Ноль – голубой и черный цвет;
• Земля – полосатый желто-зеленый, зеленый или желтый цвета.

Одним отличием при подключении розеток, имеющих заземляющий контакт, заключается в том, что необходимо подключить провод «земля» к центральному контакту с усиками в рабочей части розетки.

Подключить провода к винтовым зажимам клемм возможно с помощью двух способов. Первый – засунуть зачищенный ровный провод между зажимами и затянуть при помощи винта. Второй – необходимо завернуть провод в кольцо по направлению закручивания винта, т.е. по часовой стрелке. Второй способ будет обеспечивать более надежный контакт.

Производить зачистку проводов тоже нужно делать правильно. Идеальным вариантом будет использование инструментом для снятия изоляции, который не повреждает провод. Но такие инструменты если Вы не электрик вряд ли будут у Вас дома, поэтому используйте то, что имеется под руками. Отлично подойдут плоскогубцы или нож. При зачистке многожильных проводов изоляцию следует подрезать по кругу и снимать, а во время зачистки одножильного провода снимать изоляцию следует методом состругивания (как при заточке карандаша), для того чтобы не повредить сам провод. После зачистки медные провода лучше будет пропаять, т.к. это увеличит их срок службы.

А теперь весь процесс установки розеток своими руками представим в виде фотоотчета:

1. Размечаем отверстие под будущую розетку:

2. Делаем отверстие в стене:

3. Подводим питающие провода:

4. Подготавливаем и устанавливаем подрозетники:

• Следует убрать заглушки для ввода проводов:

• Если мешают какие-либо элементы, то их тоже убирайте:

5. Примеряйте подрозетник в подготовленное место:

6. Закрепляем подрозетник в стене:

• Следует подготовить гипсовую шпатлеку или штукатурку и нанести ее вовнутрь подготовленных отверстий:

• Далее вдавливайте подрозеткик с проводами в отверстие со штукатуркой:

7. Выполняйте отделку стен:

8. После этого начинается непосредственно установка розеток:

• Подготовьте провода и снимайте с них изоляцию:

• Вставляйте провода в розетку: желтый — центр, голубой — влево, а белый — вправо:

• Выставляйте по уровню и фиксируйте саморезами:

• Устанавливайте лицевую часть розетки:

Подключение двойной розетки

С подключением одинарной розетки вроде бы все понятно, теперь стоит поговорить о подключении двойной розетки.

Двойная розетка устанавливается точно таким же образом, как и одинарная. Только нужно проверить, чтобы провода питания были подключены к разным пластинам токопроводам, т.к. при совместном подключении при включении электричества в розетке обеспечено короткое замыкание.

Вот в принципе и все. Установка розеток своими руками дело действительно несложное. Так что можно смело брать в руки инструмент и подключать новые розетки. К тому же рекомендуется для их нормального функционирования выполнять профилактику раз в один-два года. А если Вы все правильно выполнили при подключении и выполняете профилактику, то ваша домашняя сеть будет работать четко и без сбоев. 

Как установить скрытую розетку. Пошаговая инструкция.

Содержание

Внимание!!!

Чтобы узнать, обесточена розетка или нет, необходимо проверить напряжение на фазовом проводе. Это можно выполнить мультиметром или отверткой с индикатором. Это обязательная процедура, которая предотвращает опасность повреждения электротоком.

Для монтажа розетки потребуется:

1. розетка;
2. подрозетник;
3. отвертка;
4. индикатор;
5. нож;
6. кусачки;
7. карандаш;
8. плоскогубцы;
9. уровень;
10. гипсовая шпатлевка;
11. шпатель;
12. перфоратор;
13. коронка для подрозетника 68мм

В качестве примера рассмотрим процесс монтажа розетки со скрытой проводкой в доме со стенами построенными из газосиликатных блоков, оштукатуренных цементно-песчаной смесью.

Чтобы монтаж проходил без дополнительных осложнений, концы проводов должны выходить за пределы стены не менее чем на 8-10 см. Об этом необходимо позаботиться еще на стадии монтажа электропроводки, высота розетки от пола, так же определяется при разведении проводки.

На какой высоте устанавливать розетки?

Здесь нет четкого ответа, все зависит от конкретной ситуации. Например, не очень разумно делать розетку рядом с плинтусом в доме у пожилых людей. С другой стороны странной будет идея поместить розетку от встроенной кухонной мебели на высоте 30 см от пола, такие розетки должны устанавливаться ниже кухонной мебели, на расстоянии не более 15 см от пола, до верхнего края розетки. Более подробно это было описано в статье расказывающей о планировании количества розеток на кухне.

Сегодня практически вся проводка идущая к розеткам на 220В в частных домах и квартирах является трехжильной. Как следует из названия, она состоит из 3-х жил – фазного и нулевого проводов, а также заземляющего проводника. В блоке розетки находятся 3 клеммы, к которым и необходимо присоединять упомянутые жилы.

Рядом с торчащим из оштукатуренной стены кабелем намечаем центр розетки. Расстояние от края кабеля до центра сверления должно быть взято с таким расчетом, чтобы не повредить проводник замурованный в стене. Поэтому нужно представлять как расположена проводка в стене.

Бурим коронкой углубление под подрозетник. В газоселикате это делается очень легко, но вот в бетонной стене квартиры это будет не простая задача.

Продеваем кабель через отверстие в подрозетнике и фиксируем подрозетник смесью на гипсовой основе.

Снимаем внешнюю изоляцию с кабеля.

Концы проводов требуется зачистить. Рекомендуется делать оголенные концы длиной около 1 см.

Перед монтажом розетки в соответствии с выполненной разметкой следует удостовериться в отсутствии переплетения жил друг с другом. После этого можно подключить оголенные концы к розетке, к контуру заземления следует подключить желто-зеленый провод.

На розетке есть специальные винты под крестовую отвертку, поочередно вращая которые, можно развести фиксирующие лапки до упора. Происходит прочная фиксация розетки в подрозетнике. Также фиксация может быть выполнена непосредственно в стене, но это не лучший вариант. Чтобы розетка была установлена ровно, винты следует закручивать равномерно, по очереди время от времени приставляя к ней уровень.

Можно сделать вывод, что конструкция розетки полностью держится благодаря лапкам, которые равномерно фиксируются винтами. Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются новоселы, является то обстоятельство, что во время извлечения вилки, розетка вылазиет из стены. Если лапки недостаточно хорошо удерживают блок, то в скором времени розетка обязательно сломается. Однако существует способ избежать этого. Во время установки розетки в бетонную стену при отсутствии монтажной вставки из пластика необходимо выполнить следующие действия.

При помощи инструмента (например, зубила или стамески) в стене делаются маленькие углубления, предназначенные для упора лапок. Во время затягивания лапки попадают в такие углубления, надежно фиксируя блок в стене.

В том случае, когда в стене уже вмонтирован подрозетник из пластика, нужно сделать отверстия в пластмассе при помощи стамески. Это требуется выполнить в тех точках, в которые упираются лапки. Другими словами, делаются те же самые углубления. Большинство вставок, которые можно найти в магазинах, имеют внутри специальное рифление, поэтому лапки фиксируются надежно.

Видео по теме

Детальная информация об установке розеток и выключателей. Инструкция по сборке электрощита

Установка розеток и выключателей

Электроустановочные изделия – розетки и выключатели могут монтироваться открытым или скрытым способом.

Открытый способ

Используется в нескольких случаях: по соображениям дизайна и стилистики, во избежание загрязнения помещения строительным мусором и пылью и при присоединении дополнительных энергопотребителей. Проводка в данном случае также осуществляется открытым способом. Процесс такой установки значительно более простой, чем при скрытом монтаже. В этом случае нет необходимости сверлить в стене отверстия и монтировать установочные коробки.

• Розетку или выключатель разбираем. Нижнюю часть крепим к стене с помощью шурупов или дюбелей. К колодке розетки/выключателя подводим провода и закрепляем на нижней части. Сверху накрываем всю конструкцию пластиковой крышкой, прикручиваем ее винтами.
• Если электрическая проводка заключена в кабель-канал, то установка розетки/выключателя еще проще. Используем специальные вставки (суппорты) на поверхности кабель-каналов. Корпус многих моделей розеток/выключателей оснащен специальными отверстиями со вставками для подключения кабель-каналов.

Скрытый способ

Используется как наиболее подходящий для современной квартиры. Скрытая проводка незаметна, а электроустановочные изделия не выдаются от стены на несколько сантиметров как при открытом способе, экономя пространство. В этом случае необходим предварительный монтаж установочных коробок (подрозетников) – о чем мы писали ранее.

• После того, как подрозетник установлен, закрепляем в нем колодку розетки/выключателя. Выполняем одним из двух способов. В первом случае – с помощью шурупов, которые вставляются в сквозные отверстия колодки, совпадающие с отверстиями подрозетника. Закручиваем шурупы, фиксируя колодку к подрозетнику. Во втором случае – с помощью лапок колодки. Завинчивая винты с зубчатыми подвижными лапками, добиваемся надежной фиксации колодки в подрозетнике.
• Закрепляем сверху защитный пластиковый корпус.
• Для монтажа нескольких розеток используем подрозетники на 2 колодки. Комбинируя их в различных вариациях, получаем группу розеток, располагающихся как вертикально, так и горизонтально. Для придания законченного вида установленной группе розеток используем многогнездовые рамки, эстетично окаймляющие розетки и их группы.

• Колодка электроустановочного изделия имеет три контакта: «фаза», «ноль», «земля». Соответственно к этим контактам подключаем провода электропитания: «фаза» к «фазе», «ноль» к «нолю» и «земля» к заземляющему контакту. Указанные контакты во время монтажа располагаем снизу электроустановочного изделия. При этом провода направляем вверх. Для фиксации проводов используем более надежный винтовой зажим или более простой в работе пружинный. Лишний провод, если он остался, скручиваем и прячем на дно подрозетника.
• Розетки подключаем к электропитанию одним из следующих способов. Первый способ – каждую розетку подключаем к отдельному проводу, идущему от распределительной коробки. Второй способ шлейфовый – последовательно подключаем провода каждой розетки к контактам предыдущей.
• При монтаже выключателей учитываем следующие особенности. Следим за правильным расположением клавиш, чтобы нажатие производилось на их верхнюю часть, а не нижнюю. Некоторые типы выключателя (например, при использовании диммера) имеют отметки, к какому контакту подключать входящий провод, а к какому – отходящий. При подключении проводов строго следуем данным указаниям.

Распайка щита с предохранителями

Электрический щит, устанавливаемый в многоквартирном доме, может быть как скрытым, так и накладным. Скрытый щит монтируется в нишу и является более современным и эстетичным. Накладной же щит может быть установлен более просто, без предварительной подготовки места, путем крепления с помощью дюбелей или саморезов.

Прежде чем перейти к сборке электрощита, рассмотрим, что входит в его состав:

• Электропитание квартир осуществляется с помощью проводов и кабелей. Как правило, это трехпроводная сеть: «фаза», «ноль» и заземление.
• Электросчетчики – служат для измерения электроэнергии, потребляемой электроприборами в каждой из квартир.
• Предохранители – служат для автоматического отключения цепи при ее перегрузке или коротком замыкании. Предохранители устанавливаются на фазный и нулевой провода. В случае перегрузки или замыкании плавкая вставка предохранителя расплавляется и размыкает электрическую цепь. После отключения плавкая вставка предохранителя подлежит замене.
• Автоматы – служат для осуществления тех же функций, что и предохранители. Однако по сравнению с ними, они имеют многоразовый характер, могут быть отключены и включены вручную. В случае нарушения работы сети, срабатывает электромагнитный элемент, освобождается защелка, которая удерживает пружину автомата и автомат отключается. В дальнейшем его можно вручную снова включить.
• УЗО – устройство защитного отключения – служит для отключения электросети при неполадках в работе электроприборов или самой сети.
• Также возможно размещение в щите системы интернета и охранной сигнализации.

Распайку электрощита должен осуществлять только сертифицированный специалист. Для осуществления этих работ обязательно пригласите мастера из проверенной организации, например, строительной компании «ТопДом». Только в этом случае будет обеспечена безопасность, надежность и эстетическая составляющая электромонтажных работ.

Распайку электрического щита осуществляем следующим образом:

• Грамотно составляем электрическую схему, с учетом особенностей электрической проводки, потребляемой мощности, количества электрических групп, потребляемой мощности каждой из групп.
• Для сборки щита используем нужное количество автоматов, которые крепим на DIN-рейку. На щите удаляем заглушки для ввода и вывода проводов и кабелей. Распайка щита будет правильной только в случае грамотной коммутации автоматов.
• Используем следующую схему электрощита с учетом потребляемой электроэнергии: питающее напряжение подаем на вводной автомат, далее на электросчетчик, далее на УЗО, далее на автоматы розеточной группы (25А) по количеству потребителей: стиральная машина, кондиционер, бытовые розетки и т.д., далее на автомат освещения (16А). В данную схему при необходимости включаем дополнительные отходящие электрические группы.
• Данная схема может быть использована для каждой квартиры многоквартирного дома с электропитанием 220В либо для загородного особняка.

установка и монтаж своими руками

Одной из завершающих операций по внутренней отделке является установка розеток в гипсокартон. Обустройство такого типа инженерных коммуникаций, как проводка, должно быть спланировано и осуществлено заранее. В таком случае розетки монтируют в гипсокартон своими руками уже на финишном этапе работ. Однако, несмотря на видимую простоту, существуют некоторые нюансы, и их нужно учитывать. Иначе, качественно закрепить розетку в гипсокартоне будет намного сложнее.

Полное содержание материала

С чего начать

Продумать точки установки розеток под гипсокартон нужно еще на этапе подготовки стен к монтажу каркаса и обшивке гипсокартоном, так как, прежде всего, нужно проложить проводку. Это делается двумя способами в зависимости от мест, где пройдет линия электропитания:

1. По стене.
2. Внутри гипсокартонных перегородок.

А также возможно уложить проводку непосредственно по уже смонтированным стенам из гипсокартона. В таком случае, кабель укладывается в пластиковые короба. При этом устанавливают наружную розетку непосредственно на поверхность стеновой отделки.

Такой способ противоречит современной концепции ремонта, при которой все инженерные коммуникации должны быть упрятаны от постороннего взгляда. Наружный способ монтирования подходит для подсобных и хозяйственных помещений, а также мастерских.

Монтаж проводки по стене

Установка розеток и выключателей по принципу одинакова и начинается с подготовки, то есть прокладки линий электропитания.

Таким способом монтируется так называемая скрытая проводка. Ее укладывают прежде, чем обшивают каркас гипсокартоном.

Для этого в несущих стенах делают канавки для проводки – штробы. Эти пути для кабеля можно сделать многими способами, от самого примитивного долблением зубилом и современного, с использованием штробореза.

Провод укладывают в гофрированную трубу, которая предотвращает быструю порчу изоляции, и всю линию монтируют по штробам. При этом по заранее продуманной схеме делаются выводы под монтаж розеток и выключателей. После прокладки штробы можно штукатурить, упрятав все линии. А также можно просто закрепить гофротрубу по стене кронштейнами. В стойках каркаса при этом под нее делают отверстия.

Прокладка проводки в перегородках

Если нужно проложить электрическую линию внутри гипсокартонной перегородки, то работают по следующему алгоритму.

• собирают каркас и обшивают его с одной стороны ГКЛ;
• в стоечных профилях для гипсокартона с помощью дрели подготавливают отверстия под диаметр проводки в гофрированной трубе;
• прокладывают все линии с выводами под розетки и выключатели. Крепление гофрированной трубы с проводкой можно осуществить проволокой или пластиковыми кабельными стяжками;
• укладывают звукоизоляцию и зашивают другую сторону стены гипсокартоном.

Как в первом, так и втором варианте высота отверстия розеток и выключателей может быть разной. Однако сегодня чаще всего придерживаются европейских стандартов. Розетки располагают, используя такие размеры, на высоте 300 мм от пола, а выключатели ставим на 900 мм. Не стоит забывать и о выводах, где будет располагаться распределительная коробка.

По окончании подготовительного этапа, стены окончательно зашивают и приступают к монтированию розеток в гипсокартоне.

Монтаж розеток в гипсокартонных стенах

Способы как закрепить розетку на стены с гипсокартонной отделкой подбираются зависимо от того как проложена проводка. Значительные отличия имеют способы при уложенной скрытой электрической линии или открытой, непосредственно на стене.

В случае открытой прокладки кабеля в настенных пластиковых коробах, сам элемент розетки привинчивается с помощью крепежной бабочки к поверхности стен.

Монтаж подрозетников

Перед тем как сделать отверстие в гипсокартоне, делается разметка, где будут установлены пластиковые стаканы под розетку. Отметки должны соответствовать схеме расположения выводов.

Кроме монтажа розеток по комнате на высоте 300 миллиметров от поверхности пола, нужно сделать выводы в других нужных местах. Например, под бытовую технику на кухне, или в зале.

Отверстия проще всего сделать дрелью, в которую зажимается коронка по гипсокартону. Отмерив нужное расстояние от пола, ставят отметку центра будущей розетки. После,установив центр коронки по метке, аккуратно высверливают проем.

В проделанные отверстия монтируется пластиковое гнездо под основной элемент розетки. Без него очень трудно зафиксировать ее в пустоте под гипсокартоном.

Подрозетник имеет четыре шурупа, два из которых крепят деталь, а еще два фиксируют металлическую пластину самой розетки.

Предварительно в гнезде нужно вырезать отверстие, в которое заводят проводку. Желательно, чтобы по длине кабель был с запасом. После чего вставляют пластиковый подрозетник в сделанный проем.

Стоит помнить, что глубина гнезда составляет 45 мм, и если поверхность гипсокартона от несущей стены находится ближе, то в ней нужно сделать углубление. Эту операцию стоит проводить еще на этапе прокладки проводки, когда штробятся стены под кабель.

Выставив пластиковый стакан по уровню, затягивают винты, жестко фиксируя его в обшивке. Таким образом, монтируют и блок розеток, устанавливая соответствующие тройные подрозетники.

Монтаж розетки

Если проводка не подключена к питанию, можно непосредственно приступить к установке главного элемента розетки. В противном случае лучше всего отключить электричество для безопасной работы. Проверять наличие напряжения в сети нужно индикаторной отверткой.

Перед установкой розетки в гипсокартон, ее разбирают, снимая с нее защитную пластиковую крышку. Обычно она зафиксирована одним винтом посредине.

Кончики проводки для розеток нужно зачистить от изоляции, по длине около 5–8 мм (зависимо от клемм). Сзади нужно отпустить винты зажимы клемм и вставить оголенные провода в них, после чего зафиксировать их, зажав крепления.

В случае наличия трех жил в кабеле, делается заземление (соответственно нужно приобрести и такую же розетку). При этом провод, отвечающий за «землю», вставляется и фиксируется в центральном контакте на розетках. Подключенную розетку нужно поставить в пластиковый стакан,закрепив винтами.

Крепление осуществляется двумя способами:

1. Первый, это с использованием на розетке распорок, которые расходятся в стороны при затягивании соответствующих винтов.
2. Второй, вставить розетку и используя болты на подрозетнике, затянуть крепеж.

Проверив крепление (розетка должна быть жестко зафиксирована, а провода не выпадать из клемм), надевают защитные декоративные пластиковые крышки и завинчивают крепежный болт. После чего можно подать питание и проверить функционирование розетки.

Выключатель устанавливается по подобной схеме.

Монтаж розеток в стене из гипсокартона не представляет никакого труда для мастера и обычно всю эту работу выполняют подсобники. Если есть вопросы, можно посмотреть соответствующие видео в интернете. Главное,установить розетки правильно, тогда розетка прослужит положенный срок.

Подборка фото по монтажу розеток в гипсокартоне

Установка розетки своими руками на бетонную стену: подготовка и монтаж

Работа по установке розетки своими руками на бетонную стену не отличается особой сложностью, но требует хорошей технической подготовки. Без специальных инструментов точно не обойтись. И если установить нужно одну-две розетки, гораздо рентабельнее пригласить специалиста. А вот сделать разводку по всем комнатам в новом доме можно и самому – покупка инструмента точно окупится.

Необходимые инструменты и материалы

Если в городе предоставляют услуги проката строительных инструментов, можно спокойно обойтись без больших капиталовложений. В противном случае придется отправляться за покупками. Итак, для работы с бетонными стенами понадобятся:

1. Перфоратор. Бетонные стены обыкновенной дрелью не взять. Даже ударная дрель тут не подойдет, так как понадобится не только сверлить отверстия, но и выдалбливать. Отличие перфоратора от ударной дрели – именно в режиме работы в качестве отбойного молотка, то есть с ударами без сверления.
2. Болгарка. Используя алмазные диски по бетону, вырезать отверстие в твердом бетоне гораздо проще, чем коронкой. Также она заменяет штроборез, так что в хозяйстве пригодится не единожды.
3. Хорошая коронка по бетону на 68 или 72 мм – размер нужно подбирать под диаметр подрозетника. Но и очень дорогая коронка быстро сточится, если стена монолитная. А вот для пенобетона или газобетона подойдет в самый раз.
4. Качественные алмазные диски – лучше взять несколько, если розеток придется ставить много. Если же взять дешевые расходники, придется их чаще менять, так что экономия получится сомнительная.
5. Победитовое сверло и насадка-лопатка – для точечного высверливания и выбирания бетона из штроб.
6. Молоток и зубило – мелкие части проще сбить вручную, чем прицеливаться тяжелым перфоратором. Конечно, эти инструменты способны полностью заменить перфоратор, но усилия по установке розетки получатся чрезмерными.
7. Отвертка, линейка, нож, кусачки, шпатель, а если найдется еще и съемник изоляции – вообще отлично. Любые специализированные инструменты способны существенно упростить работу и сократить время на ее выполнение. Например, гораздо удобнее при подключении проводов проверять их индикатором фазы, а не пытаться определить фазу, ноль и землю с помощью лампочки, тонкой жилки и часа свободного времени.

Сложности работы с инструментом

Дорогостоящий профессиональный инструмент покупать имеет смысл только при наличии большого объема работы. Например, при подключении двухэтажного дома на шесть комнат. Но и для однокомнатной квартиры лучше не брать самую дешевую технику – даже если она не сломается до окончания ремонта, в будущем это все еще пригодится. Так что лучше потратить несколько часов времени на мониторинг рынка и подобрать хороший инструмент за умеренные деньги.

Но купить хороший перфоратор – это только начало. Надо еще и научиться этим всем пользоваться. Так, следует помнить, что длительная работа коронки или диска вызывает их нагревание. Поэтому стоит сразу же подготовить воду для охлаждения рабочего инструмента.

Еще одним неприятным сюрпризом, подстерегающим начинающего строителя, является прочность сверла, диска или коронки. Они могут ломаться в самый неподходящий момент. А разлетевшийся диск болгарки – это нешуточная опасность. Так что не стоит пренебрегать техникой безопасности, защищая руки, ноги и лицо.

Проводка – слабое место в доме. Так, подбирая инструменты, нужно обязательно обращать внимание на их мощность. Иначе возможна перегрузка электросети и тут есть два варианта – если установлен автомат защиты, он будет постоянно выключать ток, если же его нет, сгорит вся проводка. В любом случае, работать будет довольно сложно.

Подготовка к установке розетки своими руками на бетонную стену

Часто можно встретить мнение – к чему все эти подготовительные работы? Ведь достаточно просто взять и высверлить отверстие, куда и вставить собственно розетку. Действительно, это гораздо проще и быстрее. Но тот, кто хоть раз отключал утюг, доставая из стены штепсель вместе с розеткой, или перебивал провод в стене, вешая полочку, больше никогда не согласится на простое решение.

Ведь оно далеко не наилучшее!

Разметка стены

Едва ли не важнейший шаг – разметить стену, где будет находиться розетка.

В противном случае придется столкнуться с удлинителями, протянутыми от розетки к холодильнику, «тайными» розетками за шкафом и диваном, а также натянутыми через половину стены проводом от телевизора – в качестве завершающего дизайнерского штриха.

Итак, при разметке стены стоит учитывать:

• расположение мебели – чтобы не пришлось вырезать отверстие в задней стенке комода;
• расположение техники – чайник проще включать в розетку, расположенную над рабочей поверхностью, а не у пола;
• расстояние проводки до газопровода – оно не может быть меньше 35 см;
• расстояние от пола до розетки в спальне и зале – оно должно составлять 30-40 см, не больше;
• расстояние от потолка до проводки – согласно правилам, равно 15-20 см;
• направление проводки – должно быть строго горизонтальным или вертикальным, без диагонального соединения двух точек электропроводки.

После того, как на стене нанесены карандашные наброски будущего расположения розеток и кабелей, можно приступать к проделыванию отверстий.

Штробление и укладка проводки

Штробы – это канавки, в которых будут проходить электрические кабели. Их делают штроборезом или болгаркой и перфоратором. Первый способ гораздо проще – достаточно провести штроборезом по отмеченной линии, чтобы сделать параллельные надрезы в стене.

После этого остается перфоратором с насадкой-лопаткой выбрать внутренний слой между надрезами, и штроба готова.

Если в наличии есть только болгарка, придется сначала чертить на стене две параллельные линии и уже по ним алмазным диском делать надрезы. Идеальной ровности тут добиться не получится, но это и не страшно – все равно потом все отверстия будут заделываться штукатуркой.

Главное правило при прокладывании штроб – их глубина должна быть на 1 см больше диаметра проводов. Так, если провод диаметром 3 см, то необходимо делать штробы глубиной 4 см. Этот сантиметр нужен для того, чтобы качественно закрыть отверстия в стене штукатуркой, иначе слишком тонкий слой раствора будет просто рассыпаться.

Все провода укладываются рядом, а не друг на друга. Так что ширина штроб должна быть достаточной для размещения нужного количества кабелей. Если прокладывается один-два провода, на стене их можно фиксировать раствором алебастра, наносимого точечно через каждые 25 см. Большое количество кабелей закрепляется на стене специальными стяжками.

Когда укладка проводки завершена, рекомендуется зафиксировать расположение проводов на стене – зарисовать на схеме или просто сделать фото. В дальнейшем это позволит сверлить стены под полочки или навесную технику без опасений пробить кабель. Или можно приобрести детектор для обнаружения скрытой электропроводки не запоминать расположение проводников в каждой комнате.

Сверление отверстия и установка подрозетника

Процесс, наиболее близкий к установке розетки – сверление отверстия для подрозетника. Сам подрозетник являет собой пластиковый корпус круглой, прямоугольной или многосоставной формы, в который в дальнейшем и будет вставляться собственно розетка.

Нужен он для того, чтобы розетка не выпадала из крошащегося бетона, ведь держится она только на двух лапках.

Для домов из пенобетона и газобетона процесс сверления отверстия следующий:

1. По центру нарисованной на стене окружности перфоратором с буром сверлится отверстие под центровочное сверло. Центровочное сверло помогает держать коронку на нужном месте, чтобы рука не дрожала.
2. Бур снимается, надевается коронка по бетону и центровочное сверло. Перфоратор нужно обязательно перевести в режим сверления без удара. Когда коронка достаточно углубилась в стену, центровочное сверло можно снять и продолжить высверливать отверстие нужной глубины.
3. Коронка снимается, надевается насадка-лопатка. Переведя перфоратор в ударный режим без сверления, выбивается бетон из посадочного отверстия. Если внутри остались небольшие торчащие части, их можно сбить вручную.
4. Чтобы не заморачиваться посадкой подрозетника на раствор, по центру посадочного места буром делается отверстие под дюбель, а в самом подрозетнике также по центру просверливаетсядырочка, через которую и вкручивается дюбель-гвоздь, надежно фиксируя подрозетник.

Для монолитного бетона процедуру желательно немного изменить, так как даже очень хорошей коронкой сверлить придется едва ли не целую вечность:

1. Нарисованный круг под розетку вписывается в квадрат.
2. На болгарку ставится диск по бетону и делается четыре надреза по линиям нарисованного квадрата.
3. Перфоратором выбивается на этот раз квадратное отверстие под посадочное место.
4. Так как штукатуркой придется заделывать образовавшиеся щели, подрозетник в этом случае тоже садится на гипсовый или цементный раствор.
5. Важно не забыть перед посадкой на раствор продеть в подрозетник провода.

Если планируется монтаж нескольких розеток в ряд, можно использовать как первый метод, сверля круглые отверстия по количеству розеток, так и воспользоваться болгаркой, вырезая прямоугольное отверстие по размеру общего подрозетника.

Монтаж розетки

Наконец-то, после всех предварительных работ, можно приступать к тому, ради чего все, собственно, и затевалось – к установке розетки. Состоит она из механизма и лицевой части, так что перед монтажом купленную розетку следует разобрать.

Нелишним будет напомнить, что все работы с проводами должны осуществляться при отключенном на щитке электричестве. Когда участок проводки обесточен, можно приступать к зачистке проводов от изоляции. Толстую медную жилу не страшно повредить, так что даже если в хозяйстве нет стриппера, можно обойтись ножом.

Концы проводов оголяются на 1,5-2 см и немного сплющиваются плоскогубцами – для увеличения контакта с клеммой. Если проводка находится в изоляции с правильной цветовой маркировкой, все очень упрощается. Зелено-желтая «земля» идет к клемме заземления – выглядит, как пластина с «усами». Синий «ноль» и коричневая «фаза» идут к двум клеммам по бокам от отверстий для вилки.

Немного сложнее, если нужно подключить несколько розеток подряд. Тогда используется подключение шлейфом, когда провод подключается на клемму одной розетки и идет сразу же к другой, или «звездой» – провода расходятся на каждую розетку из одной точки. Для заземления попускается только подключение «звездой».

Когда провода подсоединены, механизм розетки вставляется в подрозетник, фиксируется лапками и закрывается лицевой панелью. Выключатель, кстати, устанавливается по схожему принципу.

На видео очень подробно показан процесс установки и подключения блока розеток в бетонную стену:

Вам понравится

Установка электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Достаточно, чтобы электрический кабель выступал из подрозетника примерно на 10-15 см

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Одинарная и двойная розетки устанавливаются и подключаются абсолютно идентично

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Как подключить и установить электрическую розетку | HowToSpecialist

Эта статья про , как подключить и установить электрическую розетку . Вообще говоря, на рынке существует множество типов розеток в зависимости от географического региона. Электрические розетки различаются по форме, размеру и типу подключения. В Европе наиболее часто используемая электрическая розетка — это так называемая розетка Schuko, а в Северной Америке стандартная розетка — NEMA 5-15 с двумя плоскими параллельными ножками и заземляющим ножом.

Тем не менее, существует универсальная классификация электрических розеток: заземленные и незаземленные. Однако в этой статье мы покажем вам, как подключить и установить розетку Schuko в пошаговом проекте своими руками.

Для установки розетки Schuko необходимо следующее:

Материалы:

инструментов:

• защитные перчатки
• защитные очки
• универсальный нож
• рулетка
• плоскогубцы
• отвертка
• тестер напряжения

Советы:

• Отключить питание всех цепей вашего дома
• , прежде чем прикасаться к любому проводу, используйте тестер напряжения на каждом проводе розетки, чтобы убедиться, что питание отключено.
• установка розетки — непростая задача, поэтому, если вы не хотите брать на себя риски, лучше нанять сертифицированного профессионала

Как подключить розетку Schuko

Отключение питания

Первое, что вам нужно сделать, это выключить питание . .Некоторые люди считают, что безопасно отключать только цепь, в которой вы проводите проводку и устанавливаете розетку, но мы настоятельно рекомендуем вам отключить питание всех цепей в вашем доме, поскольку вы никогда не будете слишком активны при работе с электричество.

Затем используйте тестер напряжения на каждом проводе, чтобы убедиться, что к ним безопасно прикасаться. Опять же, мы всегда должны проверять несколько раз, прежде чем касаться электрических проводов.

Очистка стыка от краски и гипсокартона

Следующим этапом проекта является очистка распределительной коробки от краски, остатков или грязи гипсокартона с помощью плоскогубцев.Убедитесь, что вы удалили все материалы, которые находятся в стыке или поверх резьбовых отверстий распределительной коробки. Эта операция важна, особенно если вы имеете дело с новостройкой или перекрашенной комнатой.

Однако, даже если вы заменяете старую розетку, лучше оценить распределительную коробку, чтобы убедиться, что новая электрическая розетка может быть правильно установлена ​​и выровнена.

Розетка Schuko

На этом изображении вы можете увидеть электрическую розетку, которую мы подключим и установим в месте соединения.Многим из вас это может показаться странным, так как это типичная европейская розетка под названием Schuko , которая представляет собой заземленную розетку.

Это очень безопасная электрическая розетка, поскольку она заземлена и используется во всех новых домах в Германии и в большинстве стран ЕС.

Разборка шуко розетки

После того, как вы купили подходящую розетку, вам нужно разобрать розетку с помощью отвертки. Эта операция очень важна, так как вы подключите электрические провода к внутренней части розетки.

Затем отверткой отверните все винты на крышке гнезда.

Умный наконечник: поверните отвертку против часовой стрелки.

Детали розеток Schuko

Если вы правильно выполнили предыдущую операцию, так должна выглядеть ваша розетка; у вас должно получиться две основные части: розетка и ее крышка.

Основная розетка — это компонент, который нам понадобится на следующих этапах, так что вы можете оставить крышку в стороне на некоторое время, пока мы не закончим электромонтаж розетки Schuko.

Умный наконечник: оставьте винты в выпускной крышке, чтобы не потерять их.

Обрезка электрических проводов до нужного размера

Теперь, когда мы разобрали электрическую розетку, пора приступить к подключению розетки. Следовательно, используйте плоскогубцы, чтобы отрезать провода на расстоянии около 7 дюймов / 15 см от стены.

Этой длины должно быть достаточно, чтобы можно было подключить розетку, но в то же время, чтобы она без труда поместилась внутри распределительной коробки.Помните, что не следует оставлять провода слишком длинными, так как они могут не поместиться в распределительной коробке, и вам придется повторить операцию.

Установка электропровода в розетку

Убедившись, что провода обрезаны до нужного размера, мы перешли к следующему шагу. Впоследствии мы использовали плоскогубцы, чтобы снять примерно 2,5 см изоляции проводов.

Умный наконечник: Самый простой и эффективный способ зачистить изоляцию — это использовать устройства для зачистки проводов.Кроме того, вы должны выбрать правильный размер провода на щупе для зачистки.

Зачистка внешней оболочки проводов

Затем с помощью плоскогубцев согните концы проводов в форме буквы L (или буквы буквы С, если розетка имеет другую систему фиксации), как показано на рисунке.

Однако вы, наверное, заметили, что провода окрашены по-разному: коричневый провод — фаза, синий провод — нейтраль, а зелено-желтый провод — заземление. Цветовой код для электромобилей отличается от страны к стране.

Каждый из этих проводов должен быть вставлен в определенный слот розетки.

Установка фазного провода (коричневый) сбоку от розетки

Следовательно, заземляющий провод должен быть проложен посередине розетки, обычно в нижней части розетки.

Подключение нейтрали может отличаться в зависимости от марки или типа розетки, но в нашем случае мы могли бы установить нейтральный провод слева или справа от розетки.После того, как вы поместите конец провода в нужное место, зафиксируйте его в этом положении, ввинчивая винт.

Фазный провод должен быть подсоединен на стороне, противоположной нейтральному соединению, после чего он должен быть закреплен таким же образом.

Как установить розетку Schuko

Установка розетки в распределительную коробку

После того, как вы подключили розетку, вы должны согнуть провода, чтобы они точно вошли в распределительную коробку. После этого аккуратно вставьте выход в коробку, чтобы в первую очередь проверить, достаточно ли места для розетки для фиксации в нужном положении.

Если нет проблем, можно неплотно закрепить розетку в распределительной коробке винтами. Причина, по которой вы не должны запирать его слишком плотно, заключается в том, что мы должны убедиться, что розетка хорошо выровнена.

С помощью лазерного уровня выровнять розетку

Для того, чтобы выровнять электрическую розетку, мы обычно используем лазерный уровень, но вы также можете использовать спиртовой уровень, это только немного усложнит процесс, особенно для начинающих.

Убедитесь, что лазерный уровень установлен правильно, и проверьте, выровнено ли выходное отверстие.Если вы заметили, что выпускное отверстие неровно, отвинтите его и затем отрегулируйте его положение, пока оно не станет правильным. После этого снова закрепите его в распределительной коробке, закрутив винты по часовой стрелке.

Установка выходной крышки

Одним из последних шагов является закрепление выходной крышки на стене. К счастью, эта операция проста и требует не более нескольких минут.

Просто установите крышку на розетку и закрепите винтами.

Умный наконечник: вам также следует использовать лазерный уровень, чтобы убедиться, что крышка установлена ​​вертикально.

Крепление выходной крышки винтами

С помощью отвертки прикрепите крышку к выходу по часовой стрелке. Будьте осторожны и не затягивайте винты слишком сильно, так как вы можете повредить крышку (она может треснуть).

После того, как вы закончили установку розетки , просто подойдите к электрической панели и включите питание. Используйте тестер, чтобы проверить, есть ли у вас правильное напряжение от фазы до нейронной сети и от фазы до земли.Кроме того, проверьте напряжение между землей между землей и нейтралью — оно должно быть [0-1].

Спасибо, что прочитали нашу статью о , как установить электрический вывод , и мы рекомендуем ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забудьте поделиться своими статьями с друзьями в Twitter, Facebook и Google Plus.

Связанные проекты:

Как подключить и установить выключатель света

Установка розетки

Розетку необходимо было установить всего на 1 метр над существующей розеткой, поэтому установка не потребовала особого труда ловить проволоку через стены. Так что я знал, что все это можно сделать в рамках относительно детерминированного количество времени.

Я начал с того, что проделал небольшое отверстие в гипсокартоне примерно там, где я хотел, чтобы розетка проходила. Я начал с небольшого отверстия, чтобы убедиться, что там, где я хотел, было пустое пространство. гнездо, чтобы идти, а также чтобы нащупать точное расположение шпильки, прежде чем разрезать ее намного больше.

Несмотря на то, что я использовал переделанную розетку, которую можно было установить непосредственно в гипсокартон, она Всегда лучше ставить новую розетку рядом со шпилькой, чтобы ее можно было вкрутить прямо в дерево на всякий случай.

Показан контур, который я нарисовал по шаблону, прилагаемому к розетке, хотя я не рисовал часть контура слева — вот где я прикрепляю ее прямо к шпильке.

Переделанные розетки имеют откидные крылья на концах для удержания розетки прямо в гипсокартоне.Крыло разворачивается, когда винт, к которому оно прикреплено, поворачивается. по часовой стрелке для затяжки. Это приводит к тому, что розетка зажимает гипсокартон между откидной крышкой. крыло и фланцы большего размера на обоих концах распределительной коробки. Это аккуратная система, хотя я всегда скептически отношусь к тому, насколько хорошо будет держаться розетка при установке просто к краям гипсокартона вот так.

Лучше не стараться следовать за всеми углами контура при первоначальной прорезке отверстия.На самом деле, я обычно предпочитаю делать немного меньше контура. Достаточно легко увеличить дырку потом, но сделать ее меньше невозможно. И шаблон почти такого размера крышки (см. первое изображение статьи), поэтому здесь мало места для ошибки.

Универсальный нож отлично подойдет для гипсокартона. Сначала аккуратно разрежьте по линиям, затем продолжайте делать это, пока не доберетесь достаточно глубоко, затем используйте пилу с ножом хотя бы вырезать полностью.

Если в вашем доме стены оштукатурены (1950-х годов или ранее), не так просто вырезать красивое отверстие для розетку, возможно, вы захотите прочитать об установке в гипсовые стены.

Достаточно чистый срез, первоначальный прямоугольник удален.

Теперь пора установить розетку, расширив отверстие, чтобы учесть все неровности и выступы на розетке. Также обратите внимание, что я удалил крыло с левой стороны гнезда, и согнул металл, чтобы я мог прикрутить эту сторону прямо к шпильке.

И проверяем посадку в отверстии окончательного размера. Обратите внимание, как отверстие было расширено с правой стороны. чтобы освободить место для откидного крыла. Отверстие все равно меньше, чем то, что было в шаблоне. предложил бы.

Подключение к существующей розетке

Удалив этот сокет, мы увидим, что он является частью цепочки сокетов, так как он не разделенная розетка, но к ней подключены два кабеля, один для питания, другой переходя к следующему сокету.Они использовали розетку для соедините провода вместе — это может соответствовать, а может и не соответствовать существующим электрическим коды в некоторых юрисдикциях. Я думаю, прежде всего потому, что если кто-то работает, можно испортить цепи вниз по линии. Особенно, если прерывать нейтральный (белый), пока оставив горячий (черный) подключенным.

Меня больше беспокоило то, что оба провода входили сверху, поэтому эти отверстия в металлическом ящике уже было полно. Я мог бы попробовать протянуть второй провод в одно из отверстий, но это это некрасиво и, вероятно, также является нарушением правил электротехники.

Вот и решил попробовать пропустить провод за розетку, поймать с помощью через отверстие на дне хирургических щипцов и втяните его. Хирургические щипцы подходят для такого рода работы, потому что они узкие, с достаточно близко расположенными петлями вперед, чтобы вы могли протянуть руку через небольшое отверстие и при этом открывать их.

Обычно вы можете найти использованные хирургические щипцы в магазинах излишков по цене несколько долларов за штуку.

Чтобы было легче ловить провод, я снял внешнюю изоляцию конец, чтобы я мог протягивать по одному проводнику в отверстие.Оглядываясь назад, было бы легче, если бы я снял внутреннюю изоляцию. с самого конца проводов. Щипцы были едва достаточно сильными, чтобы ввести одну проволоку в отверстие за раз.

После того, как у меня были провода, я использовал плоскогубцы, чтобы протянуть их дальше. в розетку на достаточное расстояние, чтобы основная изоляционная оболочка вошла в розетка.

Следующим шагом было возвращение устройства снятия натяжения на нижнюю часть гнезда, хотя Я забыл сфотографировать этот шаг.

на всякий случай решил сделать подключение нейтральных проводов все с одной проволочной гайкой. С подающей проволокой один провод идет к следующему разъему, один провод к новому разъему и короткий провод к существующей розетке, это было четыре провода, которые нужно было соединить вместе.

Для четырех и более проводов гайки с винтовыми клеммами работают довольно хорошо, пока вы их достаточно затягиваете. Лучше держать латунную втулку в плоскогубцах, затягивая установочный винт, просто чтобы получить достаточный крутящий момент.Затем снова закрутите пластиковый колпачок.

Что касается горячего (не нейтрального) провода, я оставил его в розетке, поэтому у меня было только три провода, чтобы бороться, и использовал обычную проволочную гайку.

Ключ к тому, чтобы они хорошо работали, — скрутить провода вместе с парой квадратов. плоскогубцы перед закручиванием проволочной гайки .

Когда провод, подключенный к нижнему разъему, установлен и закреплен, пришло время подавать провод через переделку гнезда, а потом воткнуть переделайте гнездо обратно в отверстие и вкрутите его.

Большим преимуществом переделанных розеток является способ подачи в них проволоки. сзади, что позволяет вставить розетку в отверстие в стене с проводами уже в нем.

Когда с левой стороны было снято забавное зажимное крыло, я смог прикрутить гнездо. прямо в шпильку. Мне пришлось просверлить отверстие побольше в той стороне коробки чтобы продеть даже шуруп для гипсокартона.

И с разводкой на розетку все готово.

Есть некоторая несовместимость между переделанными розетками и стилем «decora». крышки выключателя и розетки.Винты для них имеют тенденцию попадать во фланцы. переделанных гнезд, так что это помогает немного убрать переделанные гнезда, чтобы освободите место для шурупов. Вот я немного открываю пространство отверткой. Другой подход — обжать фланец немного уже в том месте, где идет винт. с парой кусачков. Это все довольно неточное дело.

И, наконец, розетка с настенным кронштейном, прикрепленным к стене. Пора снова включить электричество и повесить телевизор на стену.

И с телевизором, установленным на стене. Мелисса любит сопоставление фантазии новый HDTV и кроличьи уши. Планирует установить полку для DVD-плеера. чуть ниже телевизора. С розеткой за телевизором не будет болтающегося питания шнуры.

И розетка, как видно из-за телевизора. Может, нам стоило его установить на сантиметр ниже, чтобы дать вилке немного больше места. Намотываем шнур вокруг кронштейна, чтобы убрать его из поля зрения.

См. Также:

Разъемы для подключения: 8 ступеней

В следующем наборе шнуров шнур и розетка будут отличаться от тех, которые мы только что использовали.Со шнуром работать немного сложнее, а с розеткой — немного проще. Так что в некотором роде все уравновешивается. 🙂 Эта комбинация шнура и розетки используется в основном для подвесных светильников.

Хорошо, поехали. Звоните в колокол для второго раунда!

Отмерьте и отметьте 1 1/4 дюйма на одном из концов шнура. Затем отрежьте кусок электрической или малярной ленты длиной 1,5 дюйма и оберните его вокруг шнура, оставив 1 1/4 дюйма Лента предотвращает истирание тканевого покрытия при подключении к розетке.

Удерживая шнур в руке или положив его на коврик для резки, осторожно используйте нож для резки бумаги, чтобы осторожно прорезал ТОЛЬКО КРЫШКУ ТКАНИ по всей длине и по краю ленты.

На этом этапе вы можете снять крышку, но если нет (некоторые шнуры используют легкий клей для фиксации крышки), уложите шнур коврика для резки и слегка обрежьте его по длине. Чтобы удалить ткань, следуя приведенным выше инструкциям, не порежьте горячий или нейтральный провод.

После снятия тканевого покрытия поместите оголенный конец шнура обратно на коврик для резки или рабочий стол, снова так, чтобы два провода (горячий и нейтральный) были параллельны столу или в корпус моего шнура 18/3 так, чтобы зеленый провод заземления был обращен к потолку.

Используйте нож для резки коробок, чтобы прорезать шнур вдоль внешней изоляции от ленты до конца, соблюдая осторожность, чтобы не порезать горячий и нейтральный провод (не имеет значения, если вы прорежете зеленый провод заземления, как мы в любом случае буду отрезать его), пока вы не откроете его, обнажив покрытые провода внутри.

Если у вас возникли проблемы с отслаиванием изоляции, используйте нож для резки бумаги, чтобы аккуратно сделать разрез параллельно ленте на пересечении первого разреза (опять же, будьте осторожны, чтобы не порезать белые или черные провода).

Теперь изоляция должна легко отслаиваться. У вас останутся оголенные горячий (черный) и нейтральный (белый) провода (и, возможно, как и я, также зеленый заземляющий провод) вместе с некоторыми изоляционными волокнами.

Обрежьте волокна на ленте.Если вы использовали шнур 18/3 и у вас есть зеленый провод заземления, отрежьте и его. У вас останутся только горячий и нейтральный провода.

Используя отверстия калибра 16 на приспособлении для зачистки проводов (я обнаружил, что меньшие отверстия калибра 18 обрезают некоторые жилы вместе с изоляцией), снимите изоляцию 3/8 дюйма с концов проводов. Мы удаляем меньше чем мы сделали для последнего гнезда, так как соединение выполняется иначе, чем с металлической крышкой и гнездом оболочки.

Вентилятор

и Twist

Вентилятор и скручиваем жилы проводов, как мы делали с нашим первым гнездом.

Пальцами или плоскогубцами согните скрученные провода пополам.

Последний штрих на шнуре — аккуратно удалить ленту, нанести каплю клея Элмера на конец внешней изоляции, затем пальцем нанести клей на весь конец тканевое покрытие, стараясь держать клей как можно ближе к обрезанному концу, чтобы шнур, торчащий из нижней части гнезда, оставался чистым и красивым.Использование клея предотвращает истирание тканевого покрытия очень тонким образом.

Дайте клею высохнуть в течение 5 минут, прежде чем переходить к следующему этапу.

Затем наденьте заглушку гнезда на зачищенный конец шнура , прежде чем мы подключим внутреннюю часть розетки. Я знаю, что наш шнур для этого набора имеет длину всего 2 фута, но как только вы сделаете комплекты шнура длиной 15 футов, вам наверняка захочется не забыть надеть колпачок первым, чтобы вам не приходилось скользить это все вверх с другого конца! Это просто хорошая привычка.

Теперь, когда концы проводов подготовлены, пора подключить шнур к розетке! Вот нижняя часть внутренней части фенольной розетки и то, как провода совпадают с ней. (ПРИМЕЧАНИЕ: нейтральный вывод находится за моим большим пальцем на левом изображении выше !!)

Я считаю полезным согнуть и придать форму проводам, чтобы концы легче совмещались с выводами.

Убедитесь, что винты клемм полностью выкручены, прежде чем пытаться вставить концы проводов.

Вставьте конец горячего провода в отверстие разъема, соответствующее металлическому язычку горячего центра на противоположной стороне разъема. Затяните винт клеммы. Повторите эти действия для конца нейтрального провода в отверстии клеммы, которое соответствует внешнему металлическому выступу нейтрали. Затяните и этот винт.

Отличная работа! Мы почти закончили этот урок!

Теперь мы собираемся добавить разгрузку от натяжения. Этот аппаратный элемент, имеющий диаметр шире, чем отверстие в крышке, обжимает изоляцию шнура, защищая провода / клеммные соединения — почти так же, как узел страховщика делает для шнура SPT-1 — и выдерживает вес оттенок, когда-то добавленный к розетке.

Установите маленькие плоскогубцы Channellock на средний размер и возьмите зажим для снятия натяжения. Поместите приспособление для снятия натяжения как можно ближе к верхней части линии разреза внешней изоляции шнура (как показано на рисунке) и прижмите его к месту. Измените плоскогубцы на минимальный размер и еще раз хорошенько сожмите их, чтобы убедиться, что изоляция шнура надежно и плотно удерживается.

Сдвиньте колпачок вверх, чтобы он встретился с внутренней частью сокета, чтобы он вошел в колпачок.(Возможно, вам придется повернуть гнездо, пока две части не будут правильно совмещены.) Затем прикрутите корпус. По мере приближения крышки и корпуса друг к другу может потребоваться немного больше крутящего момента. Вы услышите и почувствуете небольшие щелчки, которые соединяют две части вместе. (Не волнуйтесь, я покажу вам, как их разобрать, как только мы закончим комплекты, чтобы вы могли повторно использовать сокет!)

Установка сокета | QA Technology

Следуя этим инструкциям, вы обеспечите правильную установку разъемов QA Technology для обеспечения наилучшей точности наведения, удерживающей силы и общей производительности.

Перед установкой розеток проверьте правильность диаметра монтажного отверстия с помощью соответствующего инструмента PG Tool. При сверлении многослойных материалов, таких как AT7000, G10 / FR4, обычно существует разница между диаметром сверла и фактическим измеренным диаметром готового отверстия. Подача сверла, скорость шпинделя и материал влияют на выбор сверла правильного диаметра. Рекомендуются твердосплавные сверла для печатных плат с хвостовиком 1/8 дюйма.

Вставьте гнездо в монтажное отверстие.Розетка должна легко входить в отверстие до тех пор, пока нажимное кольцо не коснется верхней поверхности монтажной пластины.

Установите наконечник соответствующего установочного инструмента (ITR) на верхний конец гнезда (конец, ближайший к нажимному кольцу). Установите головку, слегка постукивая молотком по задней части инструмента (THM-1), пока носик инструмента не коснется пластины. Розетки, установленные с несколькими световыми кранами, будут иметь как минимум вдвое большее усилие выталкивания, чем розетки, установленные одним ударом.

Обучающее видео по установке розеток и щупов. См. Главу 1 для установки сокета.

socket.io — npm

Возможности

Socket.IO обеспечивает двунаправленную связь на основе событий в реальном времени.Он состоит из:

Также доступны некоторые реализации на других языках:

Его основные характеристики:

Надежность

Подключения устанавливаются даже при наличии:

• прокси и балансировщики нагрузки.
Персональный межсетевой экран
• и антивирусное программное обеспечение.

Для этой цели он использует Engine.IO, который сначала устанавливает соединение с длительным опросом, а затем пытается перейти на более совершенные транспорты, которые «тестируются» на стороне, например, WebSocket.Дополнительную информацию см. В разделе «Цели».

Поддержка автоматического переподключения

Если не указано иное, отключенный клиент будет пытаться повторно подключиться навсегда, пока сервер снова не станет доступным. Пожалуйста, ознакомьтесь с доступными вариантами переподключения здесь.

Обнаружение отключения

На уровне Engine.IO реализован механизм контрольных сообщений, позволяющий как серверу, так и клиенту знать, когда другой больше не отвечает.

Эта функциональность достигается с помощью таймеров, установленных как на сервере, так и на клиенте, со значениями тайм-аута (параметры pingInterval и pingTimeout ), совместно используемыми во время подтверждения соединения.Эти таймеры требуют, чтобы все последующие клиентские вызовы направлялись на один и тот же сервер, отсюда требование прилипчивого сеанса при использовании нескольких узлов.

Бинарная поддержка

Могут быть созданы любые сериализуемые структуры данных, в том числе:

Простой и удобный API

Образец кода:

 io.on ('соединение', socket => {
  socket.emit ('запрос', / *… * /); // отправляем событие в сокет
  io.emit ('трансляция', / *… * /); // отправляем событие всем подключенным сокетам
  разъем.on ('ответить', () => {/ *… * /}); // слушаем событие
}); 

Кроссбраузерность

Поддержка браузера протестирована в Sauce Labs:

Поддержка мультиплексирования

Чтобы создать разделение задач в вашем приложении (например, для каждого модуля или на основе разрешений), Socket.IO позволяет вам создать несколько пространств имен , которые будут действовать как отдельные каналы связи, но будут совместно использовать одно и то же базовое соединение.

Комнатная поддержка

В каждом пространстве имен можно определить произвольные каналы, называемые Комнаты , к которым сокеты могут присоединяться и выходить.Затем вы можете транслировать в любую комнату, достигая каждого сокета, который к ней присоединился.

Это полезная функция для отправки уведомлений группе пользователей или определенному пользователю, подключенному, например, к нескольким устройствам.

Примечание. Socket.IO не является реализацией WebSocket. Хотя Socket.IO действительно использует WebSocket в качестве транспорта, когда это возможно, он добавляет некоторые метаданные к каждому пакету: тип пакета, пространство имен и идентификатор подтверждения, когда требуется подтверждение сообщения.Вот почему клиент WebSocket не сможет успешно подключиться к серверу Socket.IO, а клиент Socket.IO не сможет подключиться к серверу WebSocket (например, ws: //echo.websocket.org ) или. См. Спецификацию протокола здесь.

Установка

 // с npm
npm установить socket.io

// пряжей
пряжа добавить socket.io 

Как использовать

В следующем примере socket.io присоединяется к простому Node.JS. HTTP-сервер прослушивает порт 3000 .

 const server = требуется ('http'). CreateServer ();
const io = require ('socket.io') (сервер);
io.on ('соединение', client => {
  client.on ('событие', data => {/ *… * /});
  client.on ('отключить', () => {/ *… * /});
});
server.listen (3000); 

Автономный

 const io = require ('socket.io') ();
io.on ('соединение', клиент => {...});
io.listen (3000); 

Совместно с Express

Начиная с 3.0 , экспресс-приложения стали обработчиками запросов функции, которые вы передаете экземплярам http или http Server .Тебе нужно передать Server на socket.io , а не в экспресс-приложение функция. Также не забудьте позвонить по номеру .listen на сервере , а не в приложение .

 const app = require ('экспресс') ();
const server = require ('http'). createServer (приложение);
const io = require ('socket.io') (сервер);
io.on ('соединение', () => {/ *… * /});
server.listen (3000); 

Совместно с Koa

Как и Express.JS, Koa работает, открывая приложение как запрос. обработчик, но только путем вызова метода обратного вызова .

 const app = require ('koa') ();
const server = require ('http'). createServer (app.callback ());
const io = require ('socket.io') (сервер);
io.on ('соединение', () => {/ *… * /});
server.listen (3000); 

Совместно с Fastify

Чтобы интегрировать Socket.io в ваше приложение Fastify, вам просто нужно Зарегистрируйте плагин fastify-socket.io . Будет создан декоратор позвонил io .

 const app = require ('fastify') ();
приложение.зарегистрироваться (требуется ('fastify-socket.io'));
app.io.on ('соединение', () => {/ *… * /});
app.listen (3000); 

Документация

См. Документацию здесь.

Исходный код сайта можно найти здесь. Взносы приветствуются!

Отладка / ведение журнала

Socket.IO работает на отладке. Чтобы увидеть все результаты отладки, запустите приложение с переменной среды DEBUG , включая желаемый объем.

Чтобы увидеть вывод всех Socket.Области отладки IO, которые вы можете использовать:

  ОТЛАДКА = socket.io * узел myapp
  

Тестирование

  npm тест
  

Это запускает задачу gulp test . По умолчанию тест будет запускаться с исходным кодом в каталоге lib .

Установите для переменной среды TEST_VERSION значение compat , чтобы протестировать переданную версию кода es5-compat.

Задача gulp test всегда будет переносить исходный код в es5 и сначала экспортировать в dist перед запуском теста.

Сторонники

Поддержите нас ежемесячным пожертвованием и помогите нам продолжить нашу деятельность. [Стать спонсором]

Спонсоры

Станьте спонсором и разместите свой логотип в нашем README на Github со ссылкой на свой сайт. [Стать спонсором]

Лицензия

MIT

Инструкция по эксплуатации

Установка полки розеток

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ.
Несоблюдение всех приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, возгоранию и / или серьезной травме.

ДЛЯ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИОННЫХ ВИДЕО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
WWW.SOCKETSHELFTIPS.COM

• ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ — Используйте только в сухих местах и ​​только в помещении. Не подвергайте этот продукт воздействию дождя, влаги или сырости. Попадание воды в изделие увеличивает риск поражения электрическим током.
• Не подключайте к другому переносному ответвителю питания; например, удлинитель или удлинитель.
• Это устройство должно быть подключено к розетке, которая правильно установлена ​​и заземлена в соответствии со всеми нормами и постановлениями. Никогда не удаляйте заземляющий штырь и не модифицируйте вилку каким-либо образом. Не используйте переходные вилки. См. РИС. A Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, если сомневаетесь в правильности заземления розетки.
  
• Не устанавливайте это устройство, если расстояние между электрической розеткой и электрической панелью составляет не менее 10 метров (30 футов) или более.
• Внутри нет деталей, обслуживаемых пользователем; не откручивайте. Этот продукт должен быть надежно вставлен в розетку, а индикатор заземления должен быть включен перед подключением любых шнуров питания к устройству. 1,1
• Никогда не используйте этот продукт в сочетании с удлинителем.

ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА:

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР ЗАЩИТЫ ОТ НАПРЯЖЕНИЯ:

Загорается, когда функция защиты от перенапряжения работает правильно и розетка правильно заземлена.Если этот индикатор не горит, функция защиты от перенапряжения либо достигла полной мощности и больше не может поглощать дополнительные скачки и выбросы, либо ваша розетка не заземлена должным образом. Мы рекомендуем следовать приведенным ниже инструкциям производителя.

ПОЛКА УСТРОЙСТВА:

Позволяет удерживать в розетке сотовые телефоны и другие устройства во время зарядки. 2 USB-ПОРТА: USB-порты позволяют эффективно заряжать два устройства одновременно — идеально подходит для смартфона, электронной книги или планшета.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Подключите устройство Socket Shelf ™ к стандартной заземленной розетке на 120 В переменного тока.
2. Вставьте правильно заземленные шнуры питания в предусмотренные розетки.
3. Это устройство имеет внутреннюю схему защиты, которая отключит компонент защиты от перенапряжения в случае скачка напряжения, превышающего нагрузку цепи. После отключения схемы защиты от перенапряжения продукт больше не будет защищать от скачков напряжения, хотя он по-прежнему будет работать как удлинитель.В этой ситуации светодиод перестанет светиться, что означает, что устройство больше не защищено от скачков напряжения. Если такая ситуация нежелательна для приложения, следуйте инструкциям производителя по замене устройства.

Эта розетка Socket Shelf ™ с 6 розетками рассчитана на 15 ампер при 125 В переменного тока. К крану можно подключить шесть устройств, но их общая нагрузка должна быть менее 15 А при 125 В переменного тока или 1875 Вт.

ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: Если индикатор защиты от перенапряжения погас, мы рекомендуем заменить устройство.

УСТАНОВКА ПОЛКИ

Сдвиньте полку по пазам, пока полка не будет заподлицо с задней частью устройства.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Используйте прилагаемый винт, чтобы прикрепить середину Socket Shelf ™ к розетке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЗЕТКИ

Вставьте шнуры с 2 или 3 контактами в нужные розетки.

Предупреждение: Изменения или модификации данного устройства, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соблюдение нормативных требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи.

Однако нет гарантии, что помехи не возникнут при конкретной установке.Если это оборудование действительно создает недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

• Измените ориентацию или положение приемной антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / ТВ.

Это цифровое устройство класса B соответствует канадскому стандарту ICES-003.

ДЛЯ СОВЕТОВ И ИНСТРУКЦИОННЫХ ВИДЕО, ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ
WWW.SOCKETSHELFTIPS.COM

IM1
Модель: 00609
Socket Shel

© 2018 APG
Все права защищены.
Socket Shelf является товарным знаком APG
Made in China

Подробнее об этом руководстве и скачать PDF:

— оптимизированный PDF

Инструкция по установке розеточной полки — Исходный PDF

Есть вопросы по вашему руководству? Размещайте в комментариях!

шагов после установки для Linux | Документация Docker

Расчетное время чтения: 15 минут

В этом разделе содержатся дополнительные процедуры для настройки хостов Linux для работы лучше с Докером.

Управление Docker от имени пользователя без полномочий root

Демон Docker привязывается к сокету Unix вместо TCP-порта. По умолчанию этот сокет Unix принадлежит пользователю root , и другие пользователи могут только получить к нему доступ используя sudo . Демон Docker всегда запускается от имени пользователя root .

Если вы не хотите предварять команду docker с помощью sudo , создайте Unix группа назвала docker и добавила в нее пользователей. Когда запускается демон Docker, он создает сокет Unix, доступный членам группы docker .

Предупреждение

Группа docker предоставляет права, эквивалентные root Пользователь. Подробнее о том, как это влияет на безопасность вашей системы, см. Поверхность атаки Docker Daemon .

Примечание :

Чтобы запустить Docker без прав root, см. Запустите демон Docker от имени пользователя без полномочий root (режим без полномочий root).

Чтобы создать группу docker и добавить своего пользователя:

1. Создайте группу docker .

2. Добавьте своего пользователя в группу docker .

     $ sudo usermod -aG docker $ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
     

3. Выйдите из системы и войдите снова, чтобы повторно оценить ваше членство в группе.

   При тестировании на виртуальной машине может потребоваться перезапустить виртуальную машину, чтобы изменения вступили в силу.

   В настольной среде Linux, такой как X Windows, полностью выйдите из сеанса, а затем снова войдите в систему.

   В Linux вы также можете запустить следующую команду, чтобы активировать изменения в группах:

4. Убедитесь, что вы можете запускать команды docker без sudo .

   Эта команда загружает тестовый образ и запускает его в контейнере. Когда контейнер запускается, выводит информационное сообщение и завершает работу.

   Если вы изначально запускали команды Docker CLI с использованием sudo перед добавлением вашего пользователя в группу docker , вы можете увидеть следующую ошибку: что означает, что ваш ~ /.Каталог docker / был создан с помощью неправильные разрешения из-за команд sudo .

     ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ошибка при загрузке файла конфигурации: /home/user/.docker/config.json -
   stat /home/user/.docker/config.json: в разрешении отказано
     

   Чтобы решить эту проблему, удалите каталог ~ / .docker / . (он воссоздается автоматически, но любые пользовательские настройки потеряны), или изменить его владельца и разрешения с помощью следующие команды:

     $ sudo chown "$ USER": "$ USER" / home / "$ USER" /.докер -R
   $ sudo chmod g + rwx "$ HOME / .docker" -R
     

Настроить Docker для запуска при загрузке

Самые последние дистрибутивы Linux (RHEL, CentOS, Fedora, Debian, Ubuntu 16.04 и выше) используйте systemd для управления тем, какие службы запускаются, когда система сапоги. В Debian и Ubuntu служба Docker настроена на запуск при загрузке. по умолчанию. Чтобы автоматически запускать Docker и Containerd при загрузке для других дистрибутивов, используйте команды ниже:

  $ sudo systemctl enable docker.служба
$ sudo systemctl включить containerd.service
  

Чтобы отключить это поведение, используйте вместо этого disable .

  $ sudo systemctl отключить docker.service
$ sudo systemctl отключить containerd.service
  

Если вам нужно добавить прокси-сервер HTTP, установите другой каталог или раздел для Файлы среды выполнения Docker или другие настройки, см. настройте параметры вашего демона Docker в systemd.

Использовать другой механизм хранения

Для получения информации о различных механизмах хранения см. Драйверы хранения.Механизм хранения по умолчанию и список поддерживаемых механизмов хранения зависят от дистрибутив Linux вашего хоста и доступные драйверы ядра.

Настроить драйвер ведения журнала по умолчанию

Docker предоставляет возможность собирать и просматривать данные журнала из всех контейнеров, работающих на хосте, с помощью серии ведение журнала драйверов. Драйвер ведения журнала по умолчанию, json-file , записывает данные журнала в Файлы в формате JSON в файловой системе хоста. Со временем эти файлы журналов расширяются по размеру, что может привести к исчерпанию дисковых ресурсов.

Чтобы устранить такие проблемы, либо настройте драйвер ведения журнала json-file на включить ротацию журналов, используйте альтернативный драйвер регистрации например, «локальный» драйвер регистрации который по умолчанию выполняет ротацию журналов, или использует драйвер журналирования, который отправляет регистрируется в удаленном агрегаторе журналов.

Настроить, где демон Docker будет прослушивать подключения.

По умолчанию демон Docker прослушивает соединения в сокете UNIX, чтобы принять запросы от местных клиентов.Можно разрешить Docker принимать запросы с удаленных хостов, настроив его на прослушивание IP-адреса и порта как сокет UNIX. Для получения более подробной информации об этой опции конфигурации взгляните на раздел «Привязать Docker к другому хосту / порту или сокету unix» Справочная статья Docker CLI.

Защитите свое соединение

Перед настройкой Docker для приема подключений от удаленных хостов критически важно, чтобы вы понимать последствия для безопасности открытия докера в сети.Если не предприняты шаги для защиты соединения, удаленные пользователи без полномочий root могут получить root-доступ на хосте. Для получения дополнительной информации о том, как использовать TLS сертификаты для защиты этого соединения, проверьте эту статью на как защитить сокет демона Docker.

Настроить Docker для приема удаленных подключений можно с помощью службы docker.service файл модуля systemd для дистрибутивов Linux, использующих systemd, например последние версии RedHat, CentOS, Ubuntu и SLES или с помощью демона .json , который рекомендуется для дистрибутивов Linux, в которых не используется systemd.

systemd против daemon.json

Настройка Docker для прослушивания подключений с использованием файла модуля systemd и файла daemon.json file вызывает конфликт, который препятствует запуску Docker.

Настройка удаленного доступа с помощью

  $ curl https://raw.githubusercontent.com/docker/docker/master/contrib/check-config.sh> check-config.sh

$ bash ./check-config.sh
  

  Не удается подключиться к демону Docker.На этом хосте запущен демон докера?
  

  [Сеть]
...
IPForward = ядро
# ИЛИ
IPForward = true
  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: локальный (127.0.0.1) DNS-преобразователь найден в resolv.conf и контейнерах
не могу его использовать. Использование внешних серверов по умолчанию: [8.8.8.8 8.8.4.4]
  

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Ваше ядро ​​не поддерживает возможности ограничения подкачки. Ограничение снято.