Новая проводка в квартире – Проводка в квартире своими руками

Важно: все повороты проводки выполняют только под прямым углом. Полученные значения суммируют, прибавляют еще 15 %.

Упрощенный способ расчета количества проводов – площадь квартиры умножить на 2. Примерно треть из полученного количества провода — осветительные, остальное уйдет на организацию розеточных групп подключения.

Кроме проводов понадобятся клеммники, не менее 3 секций по 10 контактов. Лучше избегать приобретения клеммников в полиэтиленовом корпусе. В отверстия должны проходить два провода сечением 2,5 мм2.

Выбор типа крепления провода – дело личных предпочтений, но бытует мнение, что зажимные пластины удобнее и надежнее, чем винты.

Главное требование к подрозетникам – наличие внешних выступов, улучшающих сцепление с алебастром. Для внутриквартирных сетей рекомендуются отечественные кабели ВВГ, ВВГнГ, ПУНП.

Необходимо еще приобрести вводный щит, где разместятся 4 клеммника, 4 автомата и все концы проводов, гофры для кабеля, матерчатую изоленту и электропроводящую смазку.

Гофр предпочтительнее металлический, так его можно дополнительно заземлить и получить более надежную защиту проводки. Кроме этого в случае аварий металл не воспламенится и не будет выделять токсичных веществ.

Времянка представляет собой двойную или тройную розетку, закрепленную на дощечке. Посредством куска кабеля 4 мм2 через автомат на 16 А ее следует прикрепить непосредственно к квартирной дозе. Для временного соединения допускается скрутка.

Демонтаж старой линии

Для демонтажа понадобятся пассатижи, индикаторная отвертка, фонарик, изолента и прорезиненные перчатки. Перед началом работы квартиру следует полностью обесточить. Для этого отключают главный автомат, направленный к квартирной группе, но для большей уверенности не лишне отключить и остальные.

Каждый провод перед отключением проверяют фазоуказателем. Если напряжения не обнаружено, можно проводить необходимые манипуляции. Прежде чем прикасаться к проводу, снимать автоматы квартирных групп подключения, следует проверять наличие напряжения.

В конечном итоге должен остаться только основной автомат и фазные провода, идущие внутрь квартиры. После отключения необходимо проверить на отсутствие напряжения каждую розетку и выключатель.

Если все отключено правильно, начинают демонтаж, снимая все осветительные приборы, розетки и выключатели. Старые провода можно не удалять. В случаях, когда старую проводку решено удалить, понадобится прибор для обнаружения скрытой проводки и штроборез. Обнаруженную трассу вскрывают с помощью штробореза и удаляют старые провода.

Прокладка новой

Штробы для проводки прорезают строго вертикально или горизонтально. Болгаркой прорезают границы канавок, а затем выдалбливают сами канавки с помощью долота. Выемки под выключатели и розетки сверлят корончатым сверлом, если стены кирпичные и выбивают долотом в бетонных стенах.

В лунки на алебастр устанавливают подрозетники. Нарезают отрезки кабеля и гофра нужной длины, кабель протягивают внутри гофра на полу. Подготовленный гофр прокладывают в штробу, заводя концы провода в подрозетник.

Алебастром выравнивают лунку подрозетника со стеной, штробу с гофром промазывают частично, небольшими участками через полметра.

Второй конец гофра заводят во вводной щит. Концы провода смазывают специальной пастой, скрепляют хомутом и закрепляют на заземлительной клемме ВЩ. Времянка отключается, квартирные провода заводятся на весу в щиток.

После прокладки производятся отделочные работы. В процессе отделки подрозетники окажутся заклеенными, но их несложно обнаружить и открыть.

Посмотрев данное видео вы узнаете, как правильно проложить электрический кабель в квартире самостоятельно:

Подключение к щитку

После установки всех выключателей, розеток и стационарных потребителей тока на клеммниках щитка производится сборка схемы подключения. Каждая ветвь должна быть проверена на отсутствие короткого замыкания. После этого производится кратковременная запитка квартиры для определения нуля и фазы.

Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.

Правила техники безопасности

Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках. Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.

Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая, если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.

В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:

elektrik24.net

Как без проблем заменить проводку в квартире

Меняем проводку в квартире своими руками

Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.

Возможные варианты и схемы замены электропроводки

Выбор варианта прокладки электропроводки

Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам такого метода относятся:

• Экономия свободного пространства квартиры
• Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
• Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
• Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом

• Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
• Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки

Скрытая проводка

Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:

• Относительная простота монтажа
• Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
• Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры

Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:

• Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
• Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
• Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
• Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.

Открытая проводка

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент существует два основных варианта:

• Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
• Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
  Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
• Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
  Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

На фото изображена «европейская» схема электроснабжения

Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.

Итак:

• Для определения нагрузки используем формулу ; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
  При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см² пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.

• Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.

Таблица расчета сечения провода

Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.

Советы и требования при монтаже электропроводки

Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
Итак:

• Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
• Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
• Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
• Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
• В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
• Металлические элементы электропроводки ( короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.

Прокладка проводки в плинтусе

Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:

• Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
• Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
• Следует избегать пересечения проводов.
• Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.

Выводы

Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.

elektrik-a.su

Какой кабель использовать для проводки в квартире?

ПРОВОДА ИЛИ КАБЕЛИ?

Много уже копий сломано в спорах при определении разницы между проводами и кабелями, порой их отличают лишь малозаметные, на первый взгляд, характеристики и нередко, лишь обозначение, принятое производителем, позволяет правильно идентифицировать кабельное изделие.

Думаю, эта тема, для лучшего понимания, достойно отдельной статьи, а сейчас я не буду усложнять, просто примите за правило:

Всю стационарную электропроводку квартиры делаем кабелями, проводами подключаем либо переносное электрооборудование, либо слаботочные системы, с напряжением до 24В включительно.

 
МЕДЬ ИЛИ АЛЮМИНИЙ

Любые применяемые вами провода или кабели в квартире, должны быть медными. Об этом нам говорит пункт ПУЭ 7.1.34., а так же СП 31-110-2003, п. 14.3

ПУЭ 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами»

СП 31-110-2003, п. 14.3 «Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

ОДНОПРОВОЛОЧНЫЙ ИЛИ МНОГОПРОВОЛОЧНЫЙ КАБЕЛЬ?

Жилы у кабеля или провода, кроме материала изготовления, бывают также однопроволочные и многопроволочные. Каждая из этих разновидностей имеет свои достоинства и недостатки и соответственно области применения.

Однопроволочная жила кабеля, представляет собой один сплошной проводник, монолит из токопроводящего материала определенного сечения, покрытый изоляцией.

Кабель с однопроволочными жилами более жесткий, при частых перегибах ломается, поэтому обычно используется для прокладки именно стационарный электропроводки, тем более, что при прочих равных, он стоит дешевле многопроволочного и более прост и удобен в монтаже.

Многопроволочнчая жила кабеля, состоит из множества тонких проводников в общей изоляции, из суммарного количества которых и образует общее сечение такой жилы.

Кабель или провод с многопроволочными жилами довольно гибкий, поэтому он идеален для подключения переносного электрооборудования, так же удобен при проклдке в труднодоступных местах.

При подключении проводов с многопроволочными жилами к клеммникам розеток, выключателей или другой электроаппаратуры, требуется их оконцовывание или опрессовка наконечниками.

Есть у многопроволочных и однопроволочных жил кабелей и проводов различия и в том, как они проводят электрический ток, но в условиях бытовой сети квартиры, их достоинства и недостатки практически нивелируются. Поэтому, выбор применения того или иного типа жил у кабелей, стоит делать в первую очередь из соображений удобства монтажа и последующей эксплуатации, а для стационарной проводки это однозначно однопроволочный!

ТИП И МАРКА КАБЕЛЕЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ

Согласно ГОСТ 31565-2012, который регламентирует использование кабельных изделий исходя из требований пожарной безопасности, во внутренних электроустановках зданий и сооружений, разрешено использовать кабели с типом исполнения:

нг-LS – не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением.

нг-HF – не распространяющие горение и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении – галогенов.

В настоящее время, такого типа, нам доступны к использованию в электропроводках два вида кабелей:

ВВГнг-LS

ППГнг-HF

В условиях квартиры или частного дома, достаточно применять ВВГнг-LS, он более распространён и доступнее по цене, чем ППГнг-HF.

Но важно, чтобы вы понимали их принципиальное различие, если говорить простым языком, на бытовом уровне, получается следующее:

ВВГнг-LS – в случае пожара, при наличии открытого пламени, будет гореть и плавиться, выделяя в окружающее пространство опасные химические соединения – галогены, т.к. изоляция его выполнена из ПВХ. И хотя, в отличие от своих запрещённых к применению собратьев ВВГ и ВВГнг, количество выделений этих химически активных веществ, у кабеля с маркировкой LS (low smoking) значительно снижено, они все же очень опасны. Даже короткое воздействие их на организм человека может приводить к необратимым изменениям и часто именно эти соединения являются одной из причин гибели людей при пожаре.

ППГнг-HF – в кабеле этой марки, применена изоляция из безгалогенной композиции на основе полиолефинов, о чем свидетельствует приставка HF (Halogen-Free). При горении он не выделяет потенциально опасных химически активных элементов, что зачастую позволяет людям успеть эвакуироваться из горящего здания или помещения.
В любом случае, для монтажа электропроводки, можно применять обе указанных марки кабелей.

Наиболее распространен в настоящее время в электропроводках квартир кабель – ВВГнг(А)-LS.

СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЕЙ

При выборе сечения электрических кабелей, для электропроводки квартиры или частного дома, в первую очередь руководствуемся всё тем же ПУЭ 7.1.34., в котором указано, что минимально допустимое сечение медного кабеля должно составлять 1.5 мм.кв. Каждая линия электропроводки должна рассчитываться отдельно по нагрузке, в зависимости от этого и выбирается сечение жил кабеля.

Чаще всего, в жилых домах, достаточно использования кабелей следующих сечений (на примере ВВГнгLS):

ВВГнгLS 3х1,5 мм.кв – Для групп освещения, максимальная мощность до 4.1 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 10А (2.3кВт)

ВВГнгLS 3х2,5 мм.кв – На группы розеток, максимальная мощность до 5.9 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 16А (3.6кВт)

ВВГнгLS 3х6 мм.кв – На питание электрической варочной панели или электроплиты, максимальная мощность до 10.1 кВт, рекомендуемый номинал защитного автоматического выключателя 32А.(7.3кВт)

Вводной кабель в квартиру, выбирается согласно выделенной на квартиру мощности, но рекомендуется использовать не менее чем 3х6мм.кв, лучше если 3х10мм.кв.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВНИЯ К СЕТИ

Нередко, в процессе электромонтажа, возникает необходимость подключить электрооборудование к сети, например, электроплиту к силовой розетке. Для этих целей удобно использовать гибкие провода, главные правила, которыми необходимо при этом пользоваться, следующие:

Опять же пункт 2.1.48 из ПУЭ 7, который прямо указывает, что необходимо использовать провода, лишь в тех областях, для которых они были созданы:

«Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)»

Другими словами, если в ТУ к проводу указано, что «служит для подсоединения электроприборов и электроинструмента, электроплит, стиральных машин, холодильников и изготовления удлинительных шнуров», то именно для этих целей его и необходимо использовать. Это выдержка, из ТУ к проводу ПВС (Провод соединительный). Здесь, например, такой провод используется для подключения варочной панели.

Для слаботочного освещения до 24В, например, для прокладки провода от трансформатора до светодиодной ленты, довольно часто используется ШВВП – Шнур с оболочками из ПВХ плоский.

Проводник заземления, например, для дополнительной системы уравнивания потенциалов (ДСУП), довольно часто делают из провода ПВ3 или его аналогов.

Обычно, проводов и кабелей, которые указаны в статье, достаточно, для практически всех типов работ, связанных с электрикой в квартире или доме. Такая электропроводка, при соблюдении всех правил электромонтажа, получается по-настоящему надёжной и безопасной.

Если у вас есть какие-то вопросы по применению проводов различных видов и типов, при электромонтаже, обязательно оставляйте их в комментариях к статье, постараюсь оперативно вам помочь. Кроме того, пишите об опыте применения проводов других типов, положительном и «не очень».

Есть что добавить ?? – оставляйте комментарии!

rozetkaonline.ru

Замена электропроводки в квартире, список необходимых инструментов и материалов

Во многих квартирах можно встретить старую проводку, которая монтировалась еще во времена их строительства. Учитывая тот факт, что многие из них строились 30-50 лет назад, проводка является технически устаревшей.

Понимая это, многие хотят оснастить свою квартиру новой проводкой, совершив замену старой.

Этот процесс является достаточно сложным. Он предусматривает не только работу по замене электрической проводки в квартире, которая может быть как однокомнатной или двухкомнатной, но и предусматривает процесс составления плана прохождения новых проводов и согласования его с электриками.

система электрического питания TN-C-S

В результате перед началом процесса по замене проводки вам надо составить новый план. Мы не будем вдаваться в детали составления этого плана. Но хочется отметить на том, что замена электропроводки в квартире в любом случае будет предусматривать переход к системе электропитания TN-С-S.

Она предусматривает наличие защитного заземления электрических пользователей. На данный момент в большинстве квартир можно увидеть систему электрического питания TN-C.

Еще одной особенностью такого процесса как замена электропроводки в квартире является переход к системе, которая предусматривает подсоединение групп пользователей к отдельным электропроводам.

Как известно, ранее в квартирных помещениях осуществляли разводку путем разветвления электрокабелей.

Конечно, эти две особенности являются базовыми для создания схемы новой проводки.

Нужное оборудование

Для проведения в вашей квартире новой проводки, которая будет заменой старой, вам надо будет запастись;

• главным автоматом, который должен быть рассчитан на силу тока 25-32 ампера. Запас по току должен находиться в рамках 1,3-1,5;
• квартирным УЗО с номинальным током 50 ампер;
• двумя автоматами на 25 ампер и двумя УЗО с током 30 ампер (они будут устанавливаться на обе ветви в кухне, одна из них будет идти в ванную)
• автоматом на 16 ампер и УЗО с током 20 ампер (для ветви, которая будет подавать ток на кондиционер).

Характеристики этих элементов соответствуют квартирам, площадь которых колеблется от 40 до 100 «квадратов».

Особенностью новой проводки будет то, что в каждую комнату будут идти две отдельные ветви (одна на освещение, другая на розетки). Исключением являются санузел и ванная.

В этих помещениях можно монтировать только одну линию, которая будет подавать питание к осветительным приборам. Использование розеток в них является запрещенным.

Полезный совет: в ванну можно проложить удлинитель, который будет подключаться в другом помещении. Этот удлинитель будет использоваться для подачи тока на стиральную машину, сушилку, бойлер и т.д.

Список инструментов

Замена электропроводки в квартире требует использования таких инструментов:

1. Болгарка, которая должна иметь круг для резки камня.
2. Перфоратор. При этом нужно подготовить 30-миллиметровое долото, 20-миллиметровый бур и корончатое сверло 90-100 миллиметров. Все они должны быть предназначены для бетона. Также надо запастись сверлами для этого материала.
3. Индикатор-фазоуказатель.
4. Шпатель, которым будут замазываться штробы
5. Тестер-мультиметр.
6. Бокорезы, пассатижи и отвертки.
7. Монтажный нож.
8. Шнур, которым будет обозначаться маршрут штроб.
9. Строительный уровень.
10. Переносная электролампа.
11. Фонарик.

Материалы

Что касается материалов, которые будут использоваться для осуществления замены проводки в квартире с помощью своих рук, то они должны быть представлены клемниками, подрозетниками, кабелем, металлическим гофром и вводным щитом.

Стоит провести более подробную остановку на осмотре материалов, которые будут использоваться для осуществления замены эл проводки в стенах своей квартиры.

Автоматический клеммник

Рассмотрим сначала клеммники. Они будут монтироваться в середине вводного щитка, и к ним будет подключаться каждый электрокабель. Они объединяются в секции. Собственно секциями их и продают. Каждая секция имеет пять пар клеммников (10 штук). В среднем надо три-четыре секции.

Желательно, чтобы эти клеммники не были изготовлены из полиэтилена. Каждое отверстие для кабелей должно помещать в себе два кабеля, диаметр которых должен сосотавлять 2,5 миллиметра. Оптимальными являются такие клеммники, которые зажимают провода с помощью спецпластинки.

Подрозетник

Для того чтобы поменять проводку в квартире с помощью своих рук, надо прикупить и подрозетники. Они могут иметь любую форму. Главным требованием к ним является наличие выступов на внешних стенках. Это необходимо для фиксации в алебастре.

Главный материал — это кабель. Для того чтобы поменять старую проводку на новую, в квартире нужно устанавливать медный кабель с одножильными проводами. Лучше всего использовать кабель ПУНП или ВВГ.

Для замены проводки, которая будет осуществляться в квартире с помощью своих рук и процесс которой можно увидеть на различных видео, также следует подготовить алебастр, токопроводящую пасту и изолирующую ленту.

Порядок проведения работ

Теперь рассмотрим, как можно самому поменять проводку во всей квартире.

Как известно, во время замены проводки электропитание должно быть отключенным. Однако создание штроб требует электрических приборов. Для их работы надо сделать ремонтную времянку.

Ее делают из деревянной дощечки, на которую монтируют двойную розетку и автоматический выключатель на 16 ампер. К ним подключают кабель с сечением, которое равно четырем квадратным миллиметрам.

Далее выкручивают пробки и отключают квартирный автомат. После этого у электросчетчика обдалбивается и снимается ручная доза. Потом нужно вывести провода и подключить нашу времянку.

Для этого кабели от электросчетчика скручивают с проводами времянки и производят их изоляцию с помощью изоленты. К розетке времянки подключается удлинитель и подается электропитание.

Полезный совет: для выполнения этих работ можно пригласить профессионального электрика. Это будет наилучшим вариантом. В случае самостоятельных работ нужно изучить ПУЭ и ПТБ, а также помнить, что в обесточенном кабеле может появиться ток.

Следующий этап заключается в создании штроб. Давая рекомендации, как правильно поменять проводку в любой квартире, отметим, что штробы должны характеризоваться прямолинейностью. Их делают или вертикальными, или горизонтальными. Создание наклонных штробов является запрещенным.

Горизонтальные штробы должны находиться под потолком, а именно на 50 сантиметров ниже его уровня. Создание штроб начинается с проведения круга болгарки по краям штроба. Глубина должна равняться диаметру гофра. Ширина штроба — ширине, которую имеет перфораторное долото.

После этого, пользуясь перфоратором, делают желобок. В углах нужно делать косые резы. Это делается с помощью болгарки. После этого нужно выбить лунку. Это позволит сделать плавные изгибы гофрорукава.

Чтобы выбить лунки, в которых будут подрозетники, используют коронку (для стен, сделанных из кирпича) или долото (для стен из бетона). Выемка для вводного щита также делается с помощью долота.

После штробления стен приступают к установке кабелей. Для этого протягивают кабели в гофры. Это делается на полу. Далее на алебастровую подушку устанавливают подрозетники.

Затем монтируют гофры. Концы последних вводятся в подрозетники. Гофры надо подмазывать кусочками алебастра. Это надо делать через каждую половину метра.

После монтажа гофров их концы вводят в середину вводного щитка (ВЩ). Эти концы нужно смазать токопроводящей пастой и схватить жестяным хомутом, который должен оснащаться винтом. При этом сам винт соединяют с заземляющей клеммой.

Далее вставляют ВЩ в нужную выемку, отмечают места, где нужно сверлить дырки для дюбелей. ВЩ откладывается в сторону, делаются дырки, вставляются дюбеля.

Потом полностью отключается электричество, отсоединяется времянка и вводятся провода от счетчика в щиток. Также вводится и подключается заземляющий провод. Щиток крепят на стену.

Следующий этап замены электропроводки заключается в штукатурке штробов и подключении розеток, а также выключателей. Далее в щитке подключают провода к клеммникам. При этом кабели проверяют на наличие короткого замыкания.

Когда это сделано, надо осуществить подключение электропроводов от электросчетчика. Для этого, включив на мгновение подачу тока, определяют фазный и нулевой провода. Далее выключают подачу тока, подключают провода от электросчетчика, проверяют, есть ли короткое замыкание, и включают подачу тока.

Как поменять проводку. Видео

electricadom.com

Какой должна быть электропроводка в новой квартире?

Здравствуйте, дорогие читатели сайта! Сегодня мы хотели бы рассказать Вам о том, как провести проводку квартире своими руками, если Вы стали счастливым обладателем новостройки. Инструкция по монтажу будет представлена в виде полезных советов по выбору комплектующих и их самостоятельной установке.

С чего начать?

Первым делом нужно составить схему электропроводки от ввода до конечных точек – розеток, светильников и выключателей света в каждой из комнат. Примеры схем однокомнатной, двухкомнатной и трехкомнатной квартиры мы уже предоставили на сайте. Найти их не составит труда.

Далее, согласно подготовленному проекту нужно подсчитать и выбрать подходящие элементы схемы. При монтаже электропроводки в новостройке рекомендуем останавливать свой выбор на таких комплектующих, как:

• Кабель трехжильный, ВВГнг либо NYM, сечением 3*2,5 мм2 для розеток, 3*1,5 мм2 для линии освещения, 3*4 мм2 для подключения электроплиты на кухне.
• Розетки в ванную со степенью защиты IP не менее 44.
• Выключатели света с подсветкой.
• Автоматический выключатель отдельно на линию освещения, номиналом 10А и на розетки – 16 или же 25А. Перед автоматом рекомендуется подключить УЗО на 30 мА для защиты от утечки тока.
• Распределительные коробки должны стоять в каждой комнате. Соединение проводов в коробках – клеммы WAGO.
• На вводе обязательно нужно установить автомат, которым можно будет отключить всю электроэнергию в квартире при ремонтных работах.
• Проводить проводку в квартире нужно скрытым способом, т.е. в подготовленных штробах.

Вот основные элементы, которые Вы должны приобрести перед монтажом. Обращаем Ваше внимание на то, что Вы можете не следовать нашим рекомендациям, к примеру, провести электропроводку в новостройке открытым способом либо выбрать автомат с другим номиналом. Предоставленные выше советы являются общими, а не для определенного случая.

Электромонтажные работы

Монтаж проводки в новостройке Вы можете осуществить своими руками, а можете вызвать специалиста. Все зависит от Ваших личных навыков и желания. Если же Вам интересно самому провести электричество в новую квартиру, рекомендуем просмотреть пошаговую инструкцию, на которую мы сослались в начале статьи. В противном случае Вы можете нанять мастера, который все сделает правильно, быстро и с гарантией!

Напоследок рекомендуем Вам просмотреть видео, в котором наглядно показаны все этапы прокладки электропроводки в новой квартире своими силами:

Источник

(Visited 258 times, 1 visits today)

Видео: Как самостоятельно сделать разводку проводки в новостройке

proremontvideo.ru

Прокладка проводки в квартире

По всему миру идет борьба за экономию ресурсов. Основным ресурсов во Вселенной является энергия. В силу того, что энергия проявляется по-разному, возможны различные манипулирования и преобразования энергии из одного вида в другой. Некогда наши предки считали огонь основным видом энергии, за который можно было вести войны. Огонь было непросто транспортировать, но люди строили клетки с подстилкой из травы, в которых и переносили огонь. Огнем кормились, согревались, защищались, но ввиду того, что племен было много и дружбы между ними не было, то и транспортирование огня на большие дистанции не требовалось. На тот момент огонь устраивал во всех отношениях, но мы так устроены, что сладок плод, который недоступен. Человек всегда смотрел в природу, и больше всего его привлекала и устрашала молния, поражала мощь молнии. И поэтому немудрено, что все стремления были направлены на ее покорение. Электричество стало доступным лишь в 19 веке, и оно стало именно тем видом энергии, который устроил всех.

Советский союз вел борьбу за экономию. Вся экономия распространялась на освещение, а при этом выпускались станки и аппараты гигантских мощностей. Военная техника всегда была вне правил и требований к шуму и СО. Оставалось экономить на жильцах, для которых производились только светильники, утюги, холодильники и телевизоры. На сегодняшний день техники очень много, и она энергоемка: СВЧ печи, стиральные машины, посудомоечные машины, нагревательные полы, индукционные печи, электрические духовки, тостеры, чайники, бойлеры… Вся эта армия бытовых приборов нуждается в электричестве. Только где взять столько ватт энергии, если при постройке дома на каждую квартиру подводят два алюминиевый провода сечением 2,5 кв.мм, способных передать лишь 3,96 кВт (18 А)? Поэтому при заселении в новую квартиру все начинают не с ковров и шкафов, а с новой проводки.

По общению с электричеством написано много книг, но основная – «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Эта книга является сборником норм и правил, по которым необходимо выполнять все работы с электричеством в различных помещениях. При этом многие эти правила игнорируют либо обходят, в результате чего и случаются несчастные случаи.

Прежде чем штробить, ломать и сверлить, нужно примерно представлять, что должно получиться в итоге. Для проектирования можно почитать эту статью. Штробить в панельных домах стены нельзя – они несущие, поэтому нужно либо из полостей вытягивать старые провода и затягивать новые, либо в коробах по стенам вести новую проводку. Прикол протяжки проводов в панельных домах в том, что тянется магистраль от одной монтажной коробки до другой. Коробки располагаются под потолком посередине стены. Магистраль проходит также и через точки для подключения люстры. К примеру, не горит свет во всей квартире кроме прихожей. Нужно вскрыть коробку в прихожей — над выключателем под самым потолком. Дальше вскрыть коробку в ближней к кородору комнате. Если в прихожей есть напряжение на проводах, а в комнате нет, то снимаем светильник в прихожей и нащупывает трассу от коробки прихожей. Дальше трасса идет через следующий светильник, а уж затем выходит в коробку в комнате. У меня был случай, когда при строительстве дома строители заделывали выход на светильник в ванной при помощи керамической трубки и этой трубкой умудрились надрезать провод. Юмор в том, что все работало 40 лет, а только после этого провод отгорел. Вскрыв коробку в комнате я вытянул половину проводов, а из коробки в прихожей — вторую половину. Затем пришлось протягивать стальку и перепротягивать провода.

Вначале нужно нарисовать план квартиры со всеми розетками, выключателями и разветвительными коробками. Схема даст наглядное представление о разводке проводки и поможет посчитать количество проводов, кабелей и розеток.

План квартиры можно либо нарисовать самому, либо взять из паспорта на квартиру. В любом случае нужно перемерить все стены для полной уверенности. После зарисовки плана нужно на нем отобразить все провода, разветвительные коробки, розетки и щиток. В итоге должна получиться примерно такая схема.

Вводной кабель приходит с лестничной клетки на щиток. От щитка первой группой запитывается освещение прихожей и ванной, розетки прихожей и дверной звонок. Вторая группа запитывает розетки и освещение спальни, третья группа – розетки и освещение гостиной, четвертая группа – розетки и освещение кухни, пятая группа – розетки ванной.

Сетевой кабель подключает домофон или радиоточки, все телефоны и непосредственно компьютерный переключатель. Удобно иметь телефоны во всех комнатах и на кухне. Причем в комнатах возможна разнообразная перестановка, поэтому места для телефонов нужно иметь несколько и в разных местах.

Телевизионный кабель можно прокладывать один и разветвлять при помощи разветвителей. Такая схема называется радиальной. Вводим с лестничной клетки один телевизионный кабель и тянем до коробки на комнату. В коробку вставляем разветвитель по количеству точек в комнате плюс еще две для входящего кабеля и выходящего на следующую комнату. Применять желательно специальные разветвители с одним прямым входом, одним прямым выходом и несколькими точками для подключения телевизора. В данной квартире количество точек получилось три. При этом качество сигнала осталось на одном уровне и к кажой розетке можно подключить кабельный цифровой модем.

Бывает очень неприятно, когда сосед по ошибке выключает тебе автоматический выключатель на лестничной клетке. Свет сразу тухнет, компьютеры отключаются, холодильник перестает работать. Неудобно, поэтому проще иметь отдельно свой автоматический выключатель в квартире. При этом счетчик учета электроэнергии перемещать в квартиру не стоит – такие условия у предприятий поставщиков электроэнергии должен быть доступен для осмотра, даже если вас и нет дома. Проще всего оставить счетчик на лестничной клетке, а аппараты защиты перенести в прихожую.

На схеме видно, что толстые провода с лестничной клетки приходят на щиток. Со щитка делается дальнейшая разводка по квартире. При проектировании нужно четко представлять нагрузку, которую вы хотите потребить. Единственное, чем ограничено потребление – счетчик. Индукционные счетчики имеют маркировку по току, например 5 А. Это означает, что счетчик может нормально посчитать ток — берется запас в 3 раза — до 15 А (15*220=3300 Вт). На других счетчиках стоит маркировка 5-34 А. Это означает, что в промежутке между 5 и 34 амперами (1100-7480 Вт) счетчик считает кВт*ч корректно.

Обычно вся проводка в квартире выполнена по магистральной схеме. Два провода от счетчика через автоматический выключатель входят в квартиру и запитывают все розетки и выключатели через разветвительные коробки. Минус в том, что при ремонте розетки придется отключать и весь свет, поэтому ремонт в ночное время невозможен – ну или только при свечах. Кроме магистральной схемы существует радиальная схема. При радиальной схеме от щитка до каждой розетки прокладывается отдельный провод. Минус в количестве прокладываемых проводов. Наиболее предпочтительный вариант – смешанная схема. Схема подразумевает прокладку нескольких магистральных линий, например, до каждой комнаты, а разводка по комнатам — по радиальной схеме от коробки магистральной линии до каждой точки в комнате. Минус в защите радиальных линий.

Учитывая все это, я выбрал смешанную схему. На каждую комнату я решил проложить линию кабелем ВВГ 3*2,5, способную передать 24 А (5,28 кВт при Uф=220 В). При этом нужно учитывать, что радиальные линии от магистрали тоже должны выдерживать 24 А. При этом защищено будет все. Однако можно сэкономить и радиальные линии проложить меньшим сечением, но тогда автомат защиты должен соответствовать току в радиальной линии.

Вместе с силовыми кабелями нельзя прокладывать кабели связи. Наводки от силового кабеля могут полностью уничтожить сигнал в кабеле связи. Допускается прокладывать силовые кабели и связи в параллель, но при этом расстоянии должно быть не менее 30 см между ними.

По схеме примерно прикидывается количество проводов. При подсчете проводов нужно учитывать, что розетки будут установлены около пола, а магистраль должна проходить на уровне потолка, поэтому нужно к каждой группе розеток добавлять опуски от уровня розетки до уровня проводки.

Помимо силовых кабелей можно проложить кабели на телевизор и сеть. Телевизионный кабель необходимо прокладывать по радиальной схеме. Магистральная схема также работает, но она требует большее количество кабеля.

Сетевой кабель имеет 8 проводов, при этом для организации сети на 100 Мбит/с нужно только 4 провода. Оставшиеся 4 провода можно использовать для телефона, радиоточки или домофона.

Вместе с кабелями нужно приобрести стальку – стальную жесткую проволоку для протяжки кабелей в полостях потолочных плит.

После того как со схемой все понятно и кабели закуплены – можно приступать к прокладке новой проводки, но перед этим нужно накрыть всю мебель, а затем штробить. В идеале лучше убрать всю мебель в другую комнату.

Перед штроблением можно размерить места под силовой щиток и разветвительные коробки. Это нужно для того знать, в какую сторону штробить. Место для щитка размечается по размеру самого щитка.

В многих квартирах есть радиоточки. Если проводное радио для вас актуально, то все равно надо сначала все снести, а потом заново все провести. Главное — не забыть. Розетки проще всего долбать молотком или зубилом. На схеме необходимо нарисовать дополнительный кабель, но можно подцепиться и к сетевому кабелю.

Далее следует найти все разветвительные коробки. На каждую комнату приходится по одной коробке, коробка есть и в прихожей. В ванной и кухне таких коробок нет. Конечно, эти данные общие, возможно электрики при строительстве не так прочитали схему и построили не так, как надо. Коробка располагается над одной из точек, например над выключателем. Чтобы ее найти, нужно постучать по стене отверткой и по звуку определить местоположение коробки. Глухой звук намекает на сплошную стену, а звонкий – на пустоту в стене. Высота установки коробки — 10-20 см от уровня потолка.

От коробки идет множество проводов во все стороны. Можно использовать старые штробы для прокладки новых проводов. Главное — старые провода при этом не перерезать, а то болгарка и перфоратор работать не будут.

При осмотре коробки желательно четко представить для себя, куда уходит каждый провод. Тогда проще будет обесточивать светильники и выключатели.

Разветвительные коробки в панельных домах выполнены очень оригинально — в стиле современных дизайнеров интерьера. Коробки находятся в центре под потолком каждой комнаты, их обычно две. Закрыты коробки стальными полукольцами и легко находятся есть простукивать стены. Коробка оформлена только с фасада, а изнутри — ниша из бетона. Коробки все соединены полостями в бетоне в которые протянуты кабели.

Изоляция проводов со временем стареет, но не так чтобы полностью разрушается. К примеру, данная проводка служит дому уже больше 50 лет. Если алюминиевую проводку не трогать — то изоляция может служить вечно.

В стальных полукольцах есть вырез под вставляющуюся крышку. Крышка поворачивается и вынимается. Беда проводки в таких домах — короткие концы для скрутки.

Магистральные линии из одной стороны квартиры в другую проще прокладывать через потолок. Дело в том, что перекрытия в большинстве домов делают из железобетона на заводах. Перекрытие представляет собой плиту с каналами внутри. Каналов обычно шесть, а плиты при постройке дома кладут вдоль ширины дома. Места стыков плит четко видны в комнатах и имеют вид канавки, проходящей по потолку.

Для прокладки проводов в каналах плит нужно просверлить два отверстия и втянуть в них стальную проволоку. Это заведомо трудный процесс. Каналы могут быть завалены мусором, а штробить потолок нельзя. Мусор в канале обычно располагается по торцам плиты. Плиты делают длиной 6 метров. Если у самой стены нельзя просверлить перфоратором отверстие, то можно несколько подальше просверлить. В итоге стальная проволока (сталька) должна хотя бы на метр войти в потолок.

Конец проволоки нужно обязательно загнуть, чтобы при протягивании в канале сталька шла вперед загнутой частью и не цеплялась за выступы своей острой частью. Сталька должна быть относительно крепкой и прочной и с трудом поддаваться сгибанию.

Конечно, из второго отверстия сталька вынырнет в одном случае из десятка тысяч. Необходимо помочь стальке. Стальку, которую толкают, необходимо согнуть, оставив на конце крючок, и толкать в полость плиты. Когда примерно по метражу сталька должна выйти с другой стороны, то запускают второй кусок стальки, согнутый тоже крючком. Получается, что в один канал с разных сторон втянуты две проволоки. Теперь нужно покрутить вторую стальку, которая короче. Идея в том, чтобы зацепить первую стальку за вторую и вытянуть вторую из плиты.

После нескольких часов тренировки все должно получиться. Проще будет, если использовать только одну стальку и орудовать ее обоими концами в полости потолка. Тогда если поймать один конец за другой и вытянуть, то получится, что получилось кольцо, проходящее через потолок.

Вслед за сталькой нужно протянуть все кабели. Для этого имеющуюся петлю не разгибают, а делают вторую петлю – так проще стальке проходить в перекрытии – и загибают первую петлю за основную стальку. Провода приматывают крепко, чтобы не оторвать при рывке в перекрытии, если там имеется мусор или завал.

Для лучшего скольжения кабелей в перекрытии место стыковки кабелей и стальки перематывают изолентой. Теперь за свободный конец стальки можно тянуть и протягивать провода через перекрытие. Чтобы не поцарапать кабели о бетон перекрытия, нужно подавать провода, т.е. поправлять кабели и заправлять их в отверстие.

Если с другой стороны перекрытия отверстие для стальки расположено на отдалении от стены, то нужно сделать небольшую штробу глубиной 2-4 см в потолке. В местах вывода проводов под светильник свисают провода старой проводки. Их можно использовать и за них вытянуть новые провода, если конечно известно, куда они идут. Но провода могут быть и примазаны штукатуркой, тогда они не пойдут.

Стальку нужно протянуть на все светильники.

Места для разветвительных коробок можно пробивать на любом уровне, но лучше отойти от потолка на 10-20 см. Коробки под разветвление силовых кабелей и кабелей связи нужны отдельные. По конструкции коробки могут быть и одинаковые, но располагаться на расстоянии 30 см друг от друга. Это связано с помехами в кабелях связи. Коробки нужны для соединения в них кабелей. Соединять провода и место соединения замуровывать в штробу нельзя, т.к. при возгорании или ремонте это место будет недоступно. Вообще сам по себе кабель – надежная конструкция, и все сбои происходят сугубо в местах соединения и ответвления. Коробки бывают различных размеров и форм. Все равно, какую коробку брать, главное, чтобы можно было легко выдолбать под нее место, при этом чтобы все провода свободно уместились в ложе монтажной коробки.

После долбления мест под коробки можно приступать в прорезанию штроб. Штроба – это канавка в материале, в которую закладываются все провода. Сверху она замазывается раствором. Для резания вначале нужно наметить контур будущей штробы. Прокладывать все штробы лучше на уровне монтажных коробок на расстоянии 10-20 см от потолка. Это позволит не перебить кабель, когда будете вешать картины. При помощи уровня и карандаша на стене рисуется контур штробы. Штробы должны быть горизонтальными или вертикальными.

Резать штробы нужно болгаркой с диском по бетону. При этом поднимается большая туча пыли, поэтому стену перед резкой штробы нужно обрызгивать водой. Вода хоть как-то прибивает пыль.

Если под рукой болгарки нет, то можно использовать молоток и зубило. Советские строители сильно нуждались в дачах, поэтому в штукатурном растворе домов обычно сама штукатурка отсутствовала, зато обильно присутствовал песок. В кирпичном доме все внутренние стены сделаны из гипсолитовых плит. Эти плиты шли не до самого потолка, а не доходили 15 см. Далее шла деревянная доска, поверх доски войлок и описки. Все это штукатурилось вместе со стеной. Под доской можно нащупать канавку, в которую лягут все кабели. Только нужно проложить стальную ленту по дереву в местах, где соприкоснутся кабели.

Повороты штробы нужно делать только под углом 90*, и хотя это не сэкономит денег, зато позволит четко определять места, где прошел кабель. Обои при штроблении стен лучше снять заранее, потому что в складках полуоторванных обоев скапливается мусор и пыль.

Когда все штробы проделаны, можно выдалбливать места для подрозетников. Чтобы в дальнейшем все розетки встали на свои места без сдвигов, подрозеточные коробки также необходимо вставлять без сдвигов и точно под уровень.

Высота установки розеток составляет 30 см от уровня пола. Но иногда это место оказывается сразу за креслом или за столом. Тогда нужно ставить розетки там, где удобно. На месте будущих розеток нужно нарисовать горизонтальную линию и вдоль нее точно вырезать кусок стены на глубину примерно 5 см в зависимости от коробки.

Подрозетники лучше приобрести такие, чтобы они входили друг в друга. Таким образом можно будет достичь соответствия, чтобы розетки встали, но если таких розеток под рукой нет, то можно размерить стену так, чтобы между центрами двух розеток было 7 см, но это в том случае, если все розетки входят под одну накладную декоративную накладку. Если нужно установить два блока с двумя рамками рядом, то нужно разметить розетки так, чтобы между центрами розеток одного блока было 7 см, а между розетками смежных рамок 8 см.

Стены из мягкого материала проще резать коронкой – стальная фреза по бетону с победитовыми зубьями. Коронка проделает только отверстия, а все перемычки нужно разбить молотком и зубилом.

После точного махания молотком обязательно нужно проверить, помещаются ли подрозетники в подготовленное место. Проверяется глубина вставки – должны заходить заподлицо со стеной (полностью скрываться), параллельность полу и перекос сборки подрозетников.

После установки подрозетников и закладывания проводов в штробу можно все замазывать раствором. Конечно, провода в штробу укладываться не хотят и лежать они там тоже не хотят. Прикрепить на время провода можно с помощью гвоздей, забитых так, чтобы кабели держались.

Все кабели нужно проложить от своих разветвительных коробок до подрозетников. После чего можно замазать все штробы, подрозетники и разветвительные коробки.

Соединять провода по правилам нужно при помощи клемников. Скруткой соединять провода нельзя. Но скрутка дает более большую площадь контактов проводов, что уменьшает нагрев в месте соединения. Для того чтобы соединить провода скруткой, нужно поставить провода под углом друг к другу и закрутить оба провода плоскогубцами. Провода образуют косичку. Эту косичку можно пропаять или сверху заварить. После соединения провода нужно согнуть пополам. Это даст еще большую площадь соприкосновения проводов. Этот метод можно использовать и при соединении алюминиевых и медных проводов.

Жгуты проводов будут внушительными. Штробы должны все их вместить. Можно также временно прикреплять кабели к стене при помощи перфорированных полос от маячков. Полоса прикручивается на саморезы прямо в стену, надежно крепя провода.

В последнее время для экономии сил и денег стали применяться подвестные потолки. Прелесть подвестных потолков при прокладывании проводки очевидна — не надо столько штробить стены, все провода пройдут по потолку.

В самом начале нужно прямо на потолке нарисовать линии магистралей и коробки. От коробок стрелками указать приход и уход трасс, направления ухода на светильники, выключатели и розетки. Для простоты можно разделить коробки отвещения и розеток.

К потолку нужно прикрутить разветвительные коробки и пробить все отверстия между комнатами по ходу трасс. Нужно учитывать, что провода обычно располагаются в стенах и идут на расстоянии 5-10 см от потолка. Но строители могут проложить провода на любом расстоянии от потолка. Желательно при таких работах иметь определитель скрытой проводки, например DMF 10 zoom от bosch. В панельных домах все понятно — коробка в центре комнаты, а от нее по кратчайшему расстоянию идут провода к розеткам. В кирпичных и блочных межкомнатные стены цельные гипсолитовые. Они не доходят 10 см до потолка и обрываются. Далее кладется горбыть — неструганная доска, а на нее слой утеплителя — вата, войлок. И стена штукатурится. Провода прокладываются при стройке на прямых участках именно по этой доске, а при переходах от комнаты в камнату — как угодно — в утепителе, под доской. Часто провода идут и по несущим стенам по стыку потолка и стены.

Это все к тому, чтобы при прокладке проводки не остаться без электричества нужно внимательно штробить и просверливать отверстия. Отверстия следует сверлить между комнатами под самый потолок. Во-первых меньше шансов просверлить провод, а во-вторых — чем выше отверстие, тем выше будет висеть новый потолок. При пробивании отверстия перфоратором нужно не жать до потери пульса, а бить острожно и при выключенной лампочке. Чуть лампочка мигнула — явно наткнулся на провод. Если лампочка продолжает светить — повезло и отверстие следует немного сместить в выгодную сторону.

Перед пробиванием отверстий нужно проштробить опуски на розетки и выключатели. Можно штробить и после отверстий, но мне кажется, что вероятнее пробить провод при сверлении отверстий между комнатами, чем при штроблении стен. Но здесь кому что нравится, главное не остаться без электричества с недоделанной разводкой.

После того как все грязные работы закончены можно протягивать провода. Еще один плюс в подвесных потолках — сокращение провода, т.к. все трассы пройдут в любых самых коротких направлениях. Провода нужно прикреплять и к потолку. Если провода будут провисать, то через натяжные потолки они будут просвечивать. Прикреплять провода к потолку очень удобно с помощью пластиковых дюбелей в хомутом. Хомут имеет наружнюю защелку и при необходимости может расстегиваться.

В подготовленную нишу нужно вставить щиток и завести все кабели. Щиток комплектуется автоматами защиты. Лучше использовать автоматы мировых производителей не китайского производства. По схеме каждый автомат защищает кабель на каждую комнату (20 А), кухню (20 А), прихожую (16 А) и ванную (16 А). Розетки ванной комнаты защищены устройством защитного отключения (УЗО) на ток 16А.

В самом конце можно поставить все розетки и подключить вводной кабель после счетчика на лестничной клетке. Все работы, если не лениться, можно выполнить за неделю при условии отпуска и полностью нежилой квартиры.

www.volt-220.com