Отключил фазу и коротнуло: Пропало электричество в квартире или доме. Что делать? – СамЭлектрик.ру

Содержание

Как правильно подключить выключатель | Для дома, для семьи

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Многие сталкиваются с такой проблемой как подключить выключатель. На самом деле это довольно просто. Главное иметь минимальное представление об электричестве из школьного курса физики и умение работать со слесарным инструментом.

Одно дело, просто заменить старый выключатель на новый, а другое дело, добавить новый к существующей проводке. Рассмотрим возможные варианты схем подключения выключателей.

Внимание! Все работы по замене выключателей производите при отключенном напряжении 220В.

Как видите схема очень простая. Фаза (коричневый цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижнему (входному) контакту выключателя.

С верхнего (выходного) контакта, уже пунктирной линией, фаза проводом (2) заходит в коробку и, соединяясь в коробке с жилой провода (3) приходит на лампочку.

Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода

(3) приходит на лампочку.

Запомните! Нулевая жила (ноль) от распределительной коробки идет сразу на потолок к лампочке. К выключателю и от него на лампочку идет только фазная жила.

Так предусмотрено правилами и сделано в целях Вашей безопасности и безопасной эксплуатации электрооборудования, чтобы при отключенном выключателе разрывалась именно фаза, а не ноль. Так как при отсоединении от нагрузки выключателем нулевого провода, проводка остается под напряжением фазы, а это опасно и не удобно. Например, при замене лампочки достаточно будет отключить выключатель и на светильнике не будет напряжения.

Чтобы определить фазный провод достаточно воспользоваться индикаторной отверткой. Перед работой отвертку проверяют на исправность, в месте, заведомо находящимся под напряжением. Например, Ваша розетка. Засветившийся индикатор указывает на наличие фазы.

Теперь рассмотрим схему с двухклавишным выключателем.

В этой схеме добавилась одна фаза и лампочка.
Здесь фаза (коричневый цвет) проводом

(1) заходит в коробку, соединяясь с жилой провода (2) подключается к нижним (входным) контактам выключателя.

С верхних (выходных) контактов пунктирной линией фаза, размножаясь на две, проводом (2) заходит в коробку, соединяется с жилами провода (3) и приходит на лампочки. В зависимости от того, какой контакт выключателя замкнут, такая лампочка и загорается.

Ноль (синий цвет) проводом (1) заходит в коробку и, соединяясь с жилой провода (3), приходит на лампочки.

Здесь есть один нюанс. Если хотите обычный выключатель заменить на двойной, то Вам придется от коробки тянуть одну «фазную» жилу к выключателю, и еще одну «фазную» жилу к лампочке на потолок.

Чтобы определить входной и выходные по схеме контакты, достаточно взглянуть на заднюю сторону выключателя. У двойного, как правило, имеются три вывода: два на одной стороне (L1 и L2) – выходные, и один на противоположной (L3) – входной.

Также можно воспользоваться, например, мультиметром. Переведите мультиметр в режим «прозвонка» и измерительными щупами садитесь на предполагаемый входной и один выходной контакты.

Включая и выключая клавишу выключателя, следим за показаниями прибора. Если контакт замкнется, то мультиметр издаст звуковой сигнал или на индикаторе появится величина сопротивления короткого замыкания, то есть нули.

Теперь один щуп мультиметра оставляем на предполагаемом входном, а другим садимся на второй выходной контакт и также пробуем нажимать следующую клавишу выключателя. Если прибор покажет величину сопротивления короткого замыкания или издаст звуковой сигнал, значит, мы все сделали правильно и входной контакт найден.

Ну а если все же возникли вопросы о подключении выключателя посмотрите видеоролик, который должен их развеять.

А в следующей статье Вы узнаете как правильно подключить люстру к двойному выключателю.
Удачи!

Почему выбивает УЗО | Заметки электрика

Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта «Заметки электрика».

Продолжаю серию статей про УЗО. И сегодня я хочу ответить Вам на вопрос почему выбивает УЗО.

Ведь срабатывает оно неожиданно и внезапно, что приводит многих граждан в тупик. Кстати, давно хотел написать эту статью.

Историй по такому случаю у меня накопилась целая коллекция, и рассматривать каждый случай отдельно и подробно займет много времени. Поэтому я решил поступить следующим образом. В данной статье я опишу все причины срабатывания УЗО с учетом моего приобретенного опыта. Если же Вы не найдете ответ в этой статье, то пишите мне на почту или в комментариях, и я с удовольствием помогу с решением Вашей проблемы.

Итак, приступим.

Причины срабатывания УЗО

Не думайте, что УЗО срабатывает просто так. В большинстве случаев это происходит по причинам, которые я разделяю на следующие группы:

1. Ложное срабатывание УЗО:

  • неисправна кнопка «Тест»
  • неисправен спусковой механизм
  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • схема подключения

2. Рабочее срабатывание УЗО:

  • попадание человека под напряжение
  • нарушение изоляции электропроводки

Все перечисленные причины являются следствием наличия в цепи тока утечки. Нам лишь нужно определиться, есть ли фактическая неисправность в цепи и УЗО реагирует правильно, тем самым защищая нас, или же срабатывание УЗО является ложным и отключает потребителей понапрасну.

Рассмотрим каждый из этих моментов подробнее.

Неисправна кнопка «Тест»

Устройство защитного отключения (УЗО) может сработать ложно по причине неисправности нормально-открытого контакта кнопки «Тест». Этот контакт может «залипнуть», что приведет к постоянному срабатыванию УЗО.

Кто забыл, что это за кнопка, то познакомьтесь с моей статьей про принцип работы УЗО.

В такой ситуации, как только Вы поднимите рычажок УЗО в сторону включения, то УЗО не включится, т.е. рычажок не зафиксируется во включенном положении.

Неисправен спусковой механизм

Следующей причиной ложного срабатывания устройства защитного отключения является неисправность его спускового механизма.

УЗО в таком случае будет неожиданно отключаться от любых посторонних вибраций и колебаний, например, при резких хлопках двери квартиры или работе перфоратором.

 

Ток утечки внутри УЗО

Во время эксплуатации в корпусе УЗО может образоваться сконденсировавшаяся влага, которая приведет к появлению токов утечки внутри схемы УЗО. Это соответственно вызовет его отключение.

Лично я всего один раз сталкивался с проявлением такой причины неисправности. Устройство защитного отключения было установлено в ВРУ на открытом воздухе, что и способствовало скоплению влаги внутри корпуса.

 

Кратковременный ток утечки

В момент включения достаточно мощных электроприемников, имеющих индуктивный или емкостной характер, а также импульсных блоков питания (зарядник для телефона, компьютер), устройство защитного отключения может сработать ложно.

Это можно объяснить возникновением кратковременного тока утечки из-за особенностей схем этих устройств.

 

Схема подключения

Самое распространенное ложное срабатывание УЗО, которое мне приходилось видеть и устранять, возникает при неправильном выборе схемы его подключения.

Количество случаев совершения ошибок при подключении УЗО оставляет желать лучшего, поэтому предлагаю Вам изучить самые распространенные ошибки при подключении УЗО и не делать подобных ошибок при монтаже.

 

Попадание человека под напряжение

При касании человеком токоведущих частей, находящихся под рабочим напряжением, через его тело начинает проходит ток (ток утечки на землю через организм человека), который и вызывает отключение УЗО.

Думаю, что Вам будет интересно почитать статьи про действие электрического тока на организм человека и пример несчастного случая на производстве с двумя электромонтерами.

Если взять статистику, то такие случаи встречаются достаточно редко, порядка 2-3 % из всех случаев срабатывания УЗО. Связано это в первую очередь с высоким уровнем защиты и электробезопасности, а также малой возможностью поражения электрическим током в сетях с системой заземления TN-S и TN-C-S.

Пользуясь случаем, напоминаю Вам, что применять УЗО в системе заземления TN-C запрещено ПУЭ. Но я рекомендую все равно его устанавливать. Почему? Об этом будет отдельная статья. 

Что делать, если срабатывает УЗО?

Что делать, если выбивает или срабатывает УЗО?

Этот вопрос мне приходится слышать практически ежедневно. Ниже я приведу алгоритм действий по выявлению причины срабатывания УЗО.

Шаг 1. Отключите вводной автоматический выключатель в квартирном или этажном щите, и попробуйте взвести рычажок включения УЗО во включенное положение.

Если УЗО включится, то переходим к шагу 2, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является его спусковой механизм. В этом случае необходимо купить УЗО и установить его вместо неисправного.

Шаг 2. Необходимо от УЗО отключить выходные цепи, т.е. отключаем отходящие провода от выходных клемм УЗО. Далее включаем вводной автоматический выключатель в электрическом щитке и пробуем включить УЗО.

Если УЗО включится, то переходим к шагу 3, если же нет, то причиной отключения УЗО является неисправный контакт кнопки «Тест».

Шаг 3. Если после проверки УЗО по первым двум шагам УЗО включилось, то причиной является:

  • ток утечки внутри УЗО
  • кратковременный ток утечки
  • неправильный монтаж или схема подключения УЗО
  • нарушение изоляции электропроводки.

Идем дальше.

В первую очередь нужно определиться в какой цепи установлено УЗО и что от него питается. Далее приступаем к следующему алгоритму действий.

Шаг 4. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем включать УЗО.

Если оно включилось, то переходим к шагу 5, если же нет, то причиной срабатывания УЗО является:

В этом случае Вам нужно вызвать специалистов электротехнической лаборатории по месту жительства, а они в свою очередь найдут и устранят все неисправности.

Шаг 5. Отключаем от розеток или клемм все электрические приборы этой группы (линии) и пробуем, поочередно, включать их в сеть. Если причина в конкретном электрическом приборе, то Вы быстро найдете неисправный прибор. Его необходимо будет заменить или сдать в ремонт.

P.S. Следуйте всем моим рекомендациям при поиске причины срабатывания УЗО. Спасибо за внимание. Если Вам понравилась статья, то буду очень благодарен, если Вы поделитесь с ней с друзьями в социальных сетях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


двухполюсный автомат | Советы электрика

Двухполюсные автоматы- в каких случаях они применяются?

Можно ли поставить двухполюсный автомат на вводе в дом или квартиру?

Как его правильно подключить и все ли подобные автоматические выключатели одинаковые?

Какие есть особенности и нюансы при установке двухполюсных автоматов и что об этом говорит “библия” электриков- ПУЭ?

Обо всем по порядку.

Итак, где же используются двухполюсные автоматы?

Исходя из названия автомата следует что применяются там, где питание электрооборудования идет по двум проводам и требуется одновременная автоматическая коммутация двух полюсов автомата.

Например- понижающий трансформатор 220/36 Вольт, где на вторичную обмотку для защиты от перегрузки ставится двухполюсный автомат.

Если для защиты первичной обмотки такого транса можно применить однополюсный автомат: подключить на него фазу, а ноль завести через нулевую шину в распредщитке, то вторичную обмотку так не защитишь.

Там нет фазы и нет ноля, а имеется линейное напряжение между двумя выводами вторичной обмотки напряжением 36 Вольт. Ну если совсем упрощенно- то две разные фазы.

И вот в этом случае как раз и применяется двухполюсный автомат.

Сразу хочу пояснить- есть два вида двухполюсников- 2Р и 1P+N. В чем их различие?

Автомат 1P+N или как его еще называют- “однофазный с нолем” отличается тем, что функции автоматического защитного отключения есть только в “фазном” полюсе.  

Второй полюс- служит просто как выключатель нагрузки и используется для подключения нулевого провода, еще его используют в автоматике как нормально- разомкнутый контакт, а можно элементарно завести через него провод на сигнальную лампу и можно будет контролировать включенное положение автомата- лампочка будет светиться.

Конечно, такой автомат можно использовать как простой однополюсный. При этом “фазу” обязательно подключаем на свое место (ни в коем случае не на клемму N!).

Для квартирной электропроводки такие автоматы 1P+N вполне подходят и имеют преимущества перед однополюсными.

Например в случае срабатывания УЗО, установленного перед такими автоматами, для отыскания неисправности будет достаточно отключить все автоматы, потом включить УЗО и поочередно включать автоматы пока не найдется неисправная линия электропроводки.

А если бы стояли простые однополюсные- то пришлось бы вскрывать щиток, откручивать от нулевой шины провода и т.д…

Второй вид двухполюсных автоматов- 2Р.

У них уже оба полюса защищены от перегрузок и короткого замыкания и при подключении совершенно без разницы куда подключать ноль, а куда “фазу”. Эти автоматы пошире чем 1P+N.

Необязательно подключать на автомат 2Р фазу и ноль- вполне можно и две фазы- как одноименные так и разноименные. К тому же перемычку между клавишами включения можно в таком случае убрать и управлять нагрузкой поотдельности.

Нельзя убирать перемычку если через автомат подключены фаза с нолем!!!

Это грубейшее нарушение ПУЭ и очень опасно для жизни! В случае отключения нулевой клавиши от КЗ на корпусе электроприбора может оказаться опасный для жизни потенциал (напряжение)!

Таким автоматам так же безразлично с какой стороны подключать нагрузку- сверху или снизу, не имеет значения. Правилами это тоже не запрещено, однако я рекомендую все таки питание подключать сверху, а нагрузку- снизу.

А если и делать наоборот- то только в самых крайних случаях.

У меня самого были такие случаи когда в установленный щиток заводил старую электропроводку и ее длины не хватало что бы подключить на верхние зажимы автомата.

И что бы не мудрить- наращивать провод, устанавливать распредкоробку, я подключал на нижние клеммы. Но такие случаи были очень редкими и как исключение из правил.

А теперь о главном.

Такие двухполюсные автоматы можно устанавливать в качестве вводных автоматов, а так же для групповой и индивидуальной нагрузки. ПУЭ это не запрещает.

ПУЭ- это “библия” электрика, расшифровывается как “Правила Устройства Электроустановок”.

Вот что гласит нам “библия”: 

пункт 6.6.28. “В трех- или двухпроводных однофазных линиях сетей с заземленной нейтралью могут использоваться однополюсные выключатели, которые должны устанавливаться в цепи фазного провода, или двухполюсные, при этом должна исключаться возможность отключения одного нулевого рабочего проводника без отключения фазного.

У нас как раз в основном в квартирах и применяется двухпроводная(две жилы в проводе- 220 Вольт) однофазная электропроводка с заземленной нейтралью.

Важное замечание: если электропроводка трехпроводная, то есть фаза, ноль и заземление, то провод заземления запрещается во всех случаях размыкать!

Заземление (РЕ- провод) никогда не подключают через автомат, пробки, предохранитель и т.п.! Разрыв допускается только через штепсельный разъем!

Вроде в основном все рассказал, если есть какие вопросы- спрашивайте, буду отвечать!

В розетке две фазы

Как окрашиваются провода фазы

При работе с проводкой наибольшую опасность представляют фазные провода. Прикосновение к фазе, при определенных обстоятельствах, может стать летальным, потому, наверное, для них выбраны яркие цвета. Вообще, цвета проводов в электрике позволяют быстрее определить которые из пучка проводов наиболее опасны и работать с ними очень аккуратно.

Расцветка фазных проводов

Чаще всего фазные проводники бывают красного или черного цвета, но встречается и другая окраска: коричневый, сиреневый, оранжевый, розовый, фиолетовый, белый, серый. Вот во все эти цвета может быть окрашены фазы. С ними проще будет разобраться, если исключить нулевой провод и землю.

На схемах фазные провода обозначаются латинской (английской) буквой L. При наличии нескольких фаз, к букве добавляют численное обозначение: L1, L2, L3 для трехфазной сети 380 В. В другой версии первая фаза обозначается буквой A, вторая —  B, третья — C.

Цвет провода заземления

По современным стандартам, проводник заземления имеет желто-зеленый цвет. Выглядит это обычно как желтая изоляция с одной или двумя продольными ярко-зелеными полосами. Но встречаются также окраска из поперечных желто-зеленых полос.

Такого цвета могут быть заземление

В некоторых случаях, в кабеле могут быть только желтые или ярко-зеленые проводники. В таком случае «земля» имеет именно такой цвет. Такими же цветами она отображается на схемах — чаще ярко-зеленым, но может быть и желтым. Подписывается на схемах или на аппаратуре «земля» латинскими (английскими) буквами PE. Так же маркируются и контакты, к которым «земляной» провод надо подключать.

Иногда профессионалы называют заземляющий провод «нулевой защитный», но не путайте. Это именно земляной, а защитный он потому, что снижает риск поражения током.

Какого цвета нулевой провод

Ноль или нейтраль имеет синий или голубой цвет, иногда — синий с белой полосой. Другие цвета в электрике для обозначения нуля не используются. Таким он будет в любом кабеле: трехжильном, пятижильном или с большим количеством проводников.

Какого цвета нулевой провод? Синий или голубой

Синим цветом обычно рисуют «ноль» на схемах, а подписывают латинской буквой N. Специалисты называют его рабочим нулем, так как он, в отличие от заземления, участвует в образовании цепи электропитания. При прочтении схемы его часто определяют как «минус», в то время как фаза считается «плюсом».

Как проверить правильность маркировки и расключения

Цвета проводов в электрике призваны ускорить идентификацию проводников, но полагаться только на цвета опасно — их могли подключить неправильно. Потому, перед началом работ, стоит удостовериться в том, правильно ли вы определили их принадлежность.

Берем мультиметр и/или индикаторную отвертку. С отверткой работать просто: при прикосновении к фазе загорается светодиод, вмонтированный в корпус. Так что определить фазные проводники будет легко. Если кабель двухжильный, проблем нет — второй проводник это ноль. Но если провод трехжильный, понадобиться мультиметр или тестер —  с их помощью определим какой из оставшихся двух фазный, какой — нулевой.

Определение фазного провода при помощи индикаторной отвертки

На приборе переключатель выставляем так, чтобы выбранной была шакала более 220 В. Затем берем два щупа, держим их за пластиковые ручки, аккуратно дотрагиваемся металлическим стержнем одного щупа к найденному фазному проводу, вторым — к предполагаемому нулю. На экране должно высветиться 220 В или текущее напряжение. По факту оно может быть значительно ниже — это наши реалии.

Если высветилось 220 В или чуть больше — это ноль, а другой провод — предположительно «земля». Если значение меньше, продолжаем проверку. Одним щупом снова прикасаемся к фазе, вторым — к предполагаемому заземлению. Если показания прибора ниже чем при первом измерении, перед вами «земля» и она должна быть зеленого цвета. Если показания оказались выше, значит где-то напутали при и перед вами «ноль». В такой ситуации есть два варианта: искать где именно неправильно подключили провода (предпочтительнее) или просто двигаться дальше, запомнив или отметив существующее положение.

И, в завершение, позвольте совет: при прокладке проводки и соединении проводов соединяйте всегда проводники одного цвета, не путайте их. Это может привести к плачевным результатам — в лучшем случае к выходу аппаратуры из строя, но могут быть травмы и пожары.

Возможные случаи обрыва нуля в домашней однофазной сети

Неисправность может возникнуть практически в любом месте проводки, но наиболее часто повреждения возникают там, где электрик делал коммутацию проводов схемы в:

  • распределительном щитке квартиры;
  • распаечной коробке;
  • розетке.

Также возможно разрушение слоя изоляции провода и обрыв нулевой жилы с созданием контакта на фазе.

Обрыв нуля в квартирном щитке

Неисправность может возникнуть на:

  • вводном автоматическом выключателе;
  • электросчетчике;
  • нулевой шине.

Причиной обрыва может стать плохой контакт с проводом из-за:

  • загрязнения рабочих поверхностей;
  • недостаточного усилия ужима винтового соединения;
  • надрезов металлической жилы провода.

Любая из них создает повышенное сопротивление на переходном участке, ведущее к излишнему нагреву, образованию нагара, постепенно переходящему в обрыв.


В этой ситуации на всех электроприборах квартиры пропадет напряжение, но фаза останется присутствовать.

Если хоть один выключатель освещения будет включен или в одну из розеток вставлен бытовой прибор, то фазный потенциал пройдет на второй контакт всех розеток через нулевую шину.

Придется осматривать возможные места повреждения и устранять неисправность.

Обрыв нуля в распаечной коробке

Неисправность с отсутствием напряжения проявится в том помещении, на которое работает распределительная коробка с оборванным нулем. Во всех других местах напряжение будет присутствовать.


Внутри старых распаечных коробок подключение проводов выполнялось скрутками и обматывалось изолентами. У нуля обычно требовалось делать больше соединений, а общая скрутка получалась толще. С этого косвенного признака проще делать прозвонку схемы для выявления нулевого потенциала электрическими методами.

Обрыв нуля может возникнуть и в проводе, соединяющем распределительные коробки. Для его замены часто требуется долбить стену и заменять кабель. Чтобы уменьшить трудозатраты проще создать новую магистраль, расположив ее по горизонтали и вертикали.

Обрыв нуля и замыкание на фазу в блоке розеток

Такая ситуация может создаться при неправильных работах по сверлению стен, забиванию гвоздей, вворачиванию саморезов без учета проложенных трасс электрической проводки, когда нарушается целостность изоляции жил и возникают короткие замыкания и обрывы провода.


Потенциал фазы появится на обоих контактах розетки без создания дополнительных шунтирующих цепочек.

Устраняется такая неисправность полной заменой неисправного участка проводки.

Для тех читателей, кто интересуется видеороликами по этой теме рекомендуем посмотреть работу Сергея Сощенко: «Две фазы в розетке.»

Обрыв нуля в трехфазной сети

Это как раз тот случай, когда внутрь домашней однофазной сети может проникнуть второй потенциал фазы и напряжение на всех бытовых приборах способно подскочить до линейной величины вплоть до 380 вольт.


Виновником такой аварии чаще всего выступает электроснабжающая организация, а страдают от нее все задействованные потребители. Рассмотрим вариант воздушного подключения к трехфазному вводу в частный дом.

Такие провода расположены открыто. имеют большую протяженность. Существует масса причин, по которым может возникнуть обрыв фазы. Их количество уменьшается при подключении электрическим кабелем, спрятанным в грунте, который чаще применяется для питания многоэтажных зданий. Но человеческий фактор и нарушение правил эксплуатации не стоит забывать… Обрыв нуля в трехфазной сети происходит периодически, его надо учитывать.

Работа трехфазной сети в нормальном режиме

В каждую квартиру с однофазной проводкой поступает одинаковое фазное напряжение.


Его величина 220 вольт прикладывается к различным сопротивлениям бытовых потребителей, которые периодически коммутируются к питанию случайным образом. В схеме протекают только токи от генераторного конца по фазным проводам к нагрузке и возвращаются через нулевой провод. Ток в ноле состоит из суммы трех токов всех фаз и обычно уравновешивается ими. Напряжение в фазах колеблется в пределах эксплуатационных нормативов.

Правильная эксплуатация розеток

Но конечно лучше просто не доводить розетку до возгорания. Ведь в большинстве случаев мы своими руками практически поджигаем розетку своим неправильным обращением с ней. Поэтому мы приведем всего несколько простейших правил которые позволят вам не попадать в такую «горячую» ситуацию.

  • Мы не будем советовать не вставлять в розетку посторонние вещи, не поливать ее и не выполнять других целиком очевидных вещей. При приведем правила, о которых наверняка все слышали, но почему-то забыли.
  • Прежде всего не забывайте, что каждая розетка имеет свой номинальный ток. Этот параметр устанавливается исходя из мощности контактной части розетки. Обычно розетки изготавливаются на ток в 6А, что примерно соответствует приборам мощностью в 1,3кВт. Есть розетки на 10, 16 и 25А, цена которых естественно несколько выше. К ним можно подключать более мощные приборы. Но их мощность все равно не должна превышать номинального тока розетки.

На фото вы можете видеть где посмотреть номинальный ток розетки

  • Розетка должна быть жестко закреплена в посадочном месте. При вытягивании вилки не должно быть люфта. В противном случае при каждом использовании розетки провода будут подвергаться деформации, что в конечном итоге приведет к их переламыванию и плохому контакту.
  • Не вставляйте в розетки вилки большего диаметра. Это ведет к деформации контактной части вилки и как следствие плохому контакту. Тот в свою очередь ведет к нагреву.

Помните! Чем выше сопротивление проводника, тем больше он выделяет тепла при протекании тока. В то же время чем выше температура любого проводника, тем больше его сопротивление. Получается, что чем больше нагрет провод, тем меньший ток он может нормально пропускать. Поэтому перегретый провод при дальнейшей эксплуатации обязательно перегорит.

Если на вилке или розетки видны следы подгара как на видео, то обязательно снимите с нее напряжение и почистите. В противном случае это неизбежно приведет к возгоранию.

Две фазы в розетке и причины возникновения неисправности

Причин такой неисправности в розетке может быть несколько.

Обрыв нулевого провода в квартире

При обрыве нулевого провода в электропроводке возникает большая вероятность появления двух фаз в розетке. К розетке подходит фазовый и нулевой провод. Возможно, в момент сверления стены, вы зацепили нулевой провод и оборвали его.

В этом случае вторая фаза может попасть на нулевой контакт розетки через включенные бытовые приборы и освещение. Как проверить напряжение в розетке? Для проверки наличия двух фаз в розетке нужно взять индикатор напряжения и по очереди коснуться двух контактов розетки.

Если фаза попала на нулевой провод розетки, то индикатор покажет это сигнальной лампочкой. При отключении всего освещения и вынутых вилках бытовых приборов из розеток, если провод перебит, вторая фаза исчезнет. В этом случае отключайте вводной автомат и ремонтируете перебитый провод, перед этим вскрыв штукатурку.

Нахождение фазы индикатором напряжения

Также причиной появления двух фаз в розетке может быть нарушение соединения нулевого провода в распределительной коробке, для чего по очереди нужно вскрывать крышки коробок, и проверять соединение на обрыв, перегорание.

Перед поиском неисправности нужно выключать вводной автомат. Если перегорел предохранитель в щите, выбил автомат или отвалился ноль в электрощите, при включенных нагрузках, также в розетке может появиться вторая фаза.

При нарушении соединения нулевого провода в электрощите, устранять неисправность самим не следует. Вызывайте обслуживающего вашего ваш дом электрика. Проверить наличие второй фазы в розетке можно тестером.

При нормальном рабочем нуле тестер покажет 220 В, а при обрыве нулевого провода, при наличии одноименной фазы или ее отсутствии, на втором контакте розетки ничего не покажет.

Сырые стены

Сырые стены также могут стать причиной появления такой неисправности. В старых постройках и отслуживший свой срок электропроводке, при сырых стенах, может произойти короткое замыкание. Через трещины старой изоляции электропроводки по сырой стене будет течь ток, сначала небольшой, затем с увеличением нагара ток возрастет и возникнет короткое замыкание. Нейтральный провод может отгореть или привариться к фазному проводу.

Определить место неисправности будет не легко. Искать нужно по месту сырости или поочередно отключать комнаты в распределительных коробках. Когда нашли комнату с неисправностью по очереди отключайте розетки и освещение. Определив место неисправности, убирайте штукатурку и меняйте весь провод под розетку или освещение до самой распределительной коробки. Причины сырости стен нужно обязательно устранять.

Обрыв нулевого провода на подстанции

Этот вид исправности электросети очень опасен для электробытовых приборов и электроники. Все дома подключены к трехфазной сети 4-х или 5-ти жильным кабелем. Четвертая жила кабеля является рабочим нулем. Три фазы равномерно распределены по всем квартирам многоэтажки.

Если этот нулевой провод отгорел или оборвался где-то на подстанции, в электрощите дома или в подъездном щите, тогда через включенную нагрузку соседа (электрочайник, электрическая плита, бойлер) который подключен к другой фазе, на ваш нулевой провод (общий для всего дома) попадет другая фаза. В результате напряжение в розетке будет не 220 В, а 380 В, ваша подключенная техника сгорит, и вряд ли будет подлежать ремонту.

Убыток будет немаленький. Вот почему лучше потратиться на недорогое реле напряжения или стабилизатор напряжения, которые имеют защиту от перенапряжения. Это особенно касается владельцев частных домов, где имеются воздушные линии электропередач. Нередко порыв ветра обрывает фазный провод и замыкает на нулевой, что приводит к появлению двух фаз в вашей розетке и куче сгоревший бытовой техники.

Почему в розетке могут быть две фазы и насколько это опасно

В основном вторая фаза в розетке появляется из-за обрыва нулевого потенциала. Проблема может возникнуть внутри квартирного щитка или в электроразводке. Также во внутренней проводке может случиться пробой изоляции. Тогда нейтральный провод касается фазового и начинает проводить электричество.

В случаях, когда поломка происходит в распределительном щитке, во всем помещении гаснет свет. Если отключить все устройства и проверить напряжение в гнездах, то оно будет только в одном отверстии. Если же включить хотя бы один прибор, то эффект второй фазы появится снова.

Когда обрыв нулевого потенциала происходит в электроразводке, свет тухнет только в той комнате, за которую отвечает данная распределительная коробка. В остальных помещениях никаких нарушений не будет.

Нередко проблема возникает в зданиях, имеющих далеко не новую проводку с двумя пробками, заменяющими контактные коммутационные аппараты. Нейтральную пробку может выбить, и нулевой провод окажется под напряжением. Это можно предотвратить, заменив старую систему на более современную.

Из-за различного рода повреждений может произойти обрыв нуля прямо в стене. Например, такое может случиться, если хозяин дома вешал полку и зацепил проводку гвоздем.

Если произошла такая поломка, то не стоит сильно переживать. Чаще всего ее можно устранить. Всем подключенным устройствам не грозит никакой опасности. Однако лучше отключить их, тогда вторая фаза в розетках исчезнет. При этом необходимость поиска поломки и ее устранения не отпадает.

Стоит отметить, что появление такого дефекта может нести угрозу для человека. В тех случаях, когда  здание не оснащено системой заземления, электричество перейдет на нейтральный контакт, а от него – на заземляющий. В свою очередь, заземляющий контакт «проведет» напряжение на поверхность бытового прибора.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры; 2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки; 3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Что делать, если розетка коротнула и больше не работает + 2 фазы выдает?

Что делать? Прежде всего отключить автомат на электрораспределительном щитке, убедиться, что теперь индикатор ничего не показывает, потом открыть обе розетки и посмотреть, что там произошло.

Со стороны кухни наверное отгорели провода, по крайней мере фазный. Со стороны комнаты — непонятно. Похоже, что соединение фазного провода с гнездом там исправно. Но нужно установить, почему «показывает фазу» второй вывод. Это может быть по крайней мере по двум причинам. Первая: нулевой провод отгорел, но гнездо оказалось в контакте с фазным проводом.

Вторая: нулевой провод отгорел где-то «выше» розетки, а на оставшемся кусочке нулевого провода «наводится» незначительная ЭДС (наверное несколько вольт). Но этого вполне достаточно, чтобы индикатор «показывал фазу».

Розетки наверное обе придётся менять. Если теперь провода не достают до розеток, то придётся наращивать. К сожалению, при монтаже электропроводки никто наверное не озаботился тем, чтобы Вам было легче в такой ситуации, и не оставил «про запас» дополнительную петлю. Да и сам провод, скорее всего проложен в штробе, сделанном непосредственно в стене и просто замазан гипсом или шпатлёвкой. Так что, как ни прискорбно, придётся продолбить небольшой кусочек стены, возможно всего несколько сантиметров, чтобы можно было дотянуться до остатков проводов. Наращивать провода ни в коем случае не нужно на скрутках, либо используя для этого специальные клеммные колодки, либо соединительные элементы на резьбе, спрятанные в специальные бочонки из изолирующего материала.

Если в доме искрит розетка при подключении или отключении бытовых электроприборов, необходимо принимать срочные меры для устранения неисправности. На практике такая проблема становится частой причиной пожаров. Давайте разберемся, чем вызвано искрение электрического контакта в штепсельном разъеме и, в зависимости от причины, выберем оптимальный способ ремонта.

Где и почему может появиться вторая фаза

Здесь сразу надо оговориться, что так как в квартиру заходит только один фазный провод, то понятие «вторая фаза» подразумевает что индикатор напряжения показывает фазу в контактах на которых она должна быть изначально и на нуле. Второй фазы, в правильном понимании этих слов, в квартире быть не может.

Следующий момент, который надо знать для понимания сути проблемы – каждый электроприбор является проводником электричества. Простейший пример это лампочка – ее нить накаливания светится из-за того, что она является проводником электрического тока. По сути, лампочка светит потому что она замыкает между собой фазу и ноль, а короткого замыкания не происходит так как нить накаливания обладает определенным электрическим сопротивлением. Точно так же работают остальные приборы – они зачастую подключаются к сети через трансформаторы, обмотка которых сделана из медной проволоки. Замыкания опять же не происходит, так как из-за длины провода и его сечения он обладает электрическим сопротивлением, но по сути, когда в розетку вставляется штепсель любого прибора, то в ней замыкаются фаза и ноль.

Теперь должно быть понятно, почему в розетке две фазы – эта неисправность может появиться только в том случае, если отсутствует ноль. Фаза приходит к розетке, проходит через включенный в нее электроприбор и появляется на нулевом проводе, а от него и на тех розетках, что расположены после обрыва ноля. Соответственно, если выключить все выключатели и вынуть все штепсели из розеток, то индикатор будет показывать фазу только на одном контакте.

Как итог – фаза вместо ноля может появиться в одной отдельно взятой розетке (при условии, что она двойная или тройная и в один из штепселей вставлена вилка какого-либо электроприбора). Далее, 2 фазы могут быть в одной из комнат, в половине квартиры или вообще везде.

Также нельзя скидывать со счетов вероятность короткого замыкания, например, при сверлении стены или некачественной укладке проводов в распределительной коробке. При определенном везении можно так зацепить проводку, что нулевой провод отгорит от основной сети и прикипит к фазному. В таком случае две фазы в розетке индикатор покажет даже при отключенных от сети электроприборах.

В этом видео вы может посмотреть как эта неисправность воспроизводится на специально собранном стенде:

В розетке показывает два нуля

При эксплуатации электроцепи возможен вариант в розетке два нуля, он зеркален примерам, описанным выше. Для поиска дефектов однофазной электрической цепи необходимо уяснить простые истины. По фазовой жиле ток поступает к квартире, помещению, конечному источнику потребления. По нулевой он покидает потребителя, комнату или квартиру. Заземление необходимо для безопасности, а также отвода избыточного напряжения, что обеспечивает безопасность проживающих.

Возможные причины неисправности фазонесущего кабеля:

  • перебит во время осуществления ремонтных работ;
  • перегорание в электророзетке из-за не качественного соединения;
  • отсутствие контакта на скрутке распределительной коробки;
  • перегорание в одной из последовательно соединенных коробок;
  • отсутствие фазового напряжения на входном щитке.

Две фазы в одной розетке

Такой случай практически не встречается – это редкое исключение, подтверждающее правило. Если все же такое случилось – все остальные розетки работают без нареканий, свет везде есть, а в одной единственной розетке индикатор показывает две фазы, то в первую очередь разбирается сама розетка. Поломка скорее всего будет в другом месте, но сперва на всякий случай надо убедиться что ее нет в месте к которому проще всего добраться.

Если повезет, то перебитый, отгоревший или выскочивший из крепления провод найдется в подрозетнике.

Когда розетка исправна и без следов перегрева проводов, то следующий шаг это определить как она подключена – напрямую к распределительной коробке или через другую розетку. Во втором случае есть вероятность того, что нулевой провод был некачественно прикручен в «родительской» розетке, а теперь выпал.

Далее проверяется распределительная коробка – это наиболее вероятное место, где может обнаружиться плохой контакт

Здесь надо принимать во внимание, что фазный провод не такой требовательный к качеству скрутки – при плохом соединении она греется, но какое-то время еще работает. Нулевой провод может окислиться и без видимых последствий – чтобы это увидеть придется разматывать скрутки, заново зачищать провода и собирать все обратно. Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу

Если скрутка в порядке, то остается только прозвонить провод тестером – если он покажет обрыв внутри стены, то для ремонта придется разбивать штробу.

Когда розетка перестает работать в доме, где проводка сделана недавно и по всем правилам, то дополнительно стоит проверить не является ли она силовой розеткой, к которой подключается водонагреватель или подобное мощное устройство. В таком случае причины надо искать в главном распределительном щитке, откуда она может быть запитана, минуя распределительные коробки.

Две фазы в розетке. Причины. Что делать?

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Иногда в электрической проводке возникает интересная неисправность, которая приводит неопытного электрика или простого любителя в затруднительное положение. Такой неисправностью является возникновение второй фазы в розетке, которая там оказывается на месте нуля, что заставляет сильно призадуматься.

На самом же деле на обоих гнездах розетки присутствует одна и та же фаза, так как в однофазной электрической сети переменное напряжение 220В формируется одним фазным и одним нулевым проводниками, и второй фазы там быть не может. Но именно понимание этого и вызывает некоторое недоумение, когда на месте штатного нуля обнаруживается фаза.

Если бы в розетке действительно оказалась вторая фаза, то напряжение между обеими фазами составило бы 380В и все включенные бытовые приборы пришлось бы нести в ремонтную мастерскую.

Немного теории.

Не вдаваясь в технические подробности можно сказать так, что однофазная электрическая сеть это такой способ передачи электрического тока, когда к потребителю (нагрузке) переменный ток течет по одному проводу, а от потребителя возвращается по другому проводу.

Возьмем, к примеру, замкнутую электрическую цепь, состоящую из источника переменного напряжения, двух проводов и лампы накаливания. От источника напряжения к лампе ток течет по одному проводу и, пройдя через нить накала лампы, раскалив ее, ток возвращается к источнику напряжения по другому проводу. Так вот, провод, по которому ток течет к лампе, называют фазным или просто фазой (L), а провод, по которому ток возвращается от лампы, называют нулевым или просто нулем (N).

При разрыве, например, фазного провода, цепь размыкается, движение тока прекращается и лампа гаснет. При этом участок фазного провода от источника напряжения и до места разрыва будет находиться под током или фазным напряжением (фазой). Остальная же часть фазного и нулевого проводов будут обесточены.

При разрыве нулевого провода движение тока также прекратится, но теперь под фазным напряжением окажутся фазный провод, оба вывода лампы и часть нулевого провода, отходящего от цоколя лампы к месту разрыва.

Убедиться в наличии фазы на обоих выводах лампы и на нулевом проводе, отходящем от лампы, можно индикаторной отверткой. Но если на этих же выводах и проводе измерить напряжение вольтметром, то он ничего не покажет, так как в этой части цепи присутствует одна и та же фаза, которую относительно себя измерить нельзя.

Вывод: между одной и той же фазой никакого напряжения нет. Напряжение есть только между нулевым и фазным проводом.

Совет. Для определения наличия фазы и напряжения в электрической сети необходимо совместное использование индикаторной отвертки и вольтметра. В качестве вольтметра можно использовать мультиметр.

А теперь перейдем к практике и рассмотрим некоторые ситуации с нулем, которые можно самостоятельно определить и по возможности устранить без привлечения службы коммунэнерго:

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры;
2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки;
3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

1. Обрыв нуля во входном щитке дома или квартиры.

Во входном щитке дома или квартиры нулевой провод может оборваться на вводном автоматическом выключателе или на нулевой шине. Как правило, ослабляется винтовое соединение, из-за чего теряется контакт между проводом и зажимом, или, в редких случаях, нулевой провод обламывается на зажиме и повисает в воздухе.

Также из-за плохого контакта между зажимом и проводом происходит нагрев и обгорание провода и, как следствие, между ними образуется большое переходное сопротивление в виде нагара, которое постепенно переходит в обрыв.

При отсутствии нуля все электрические приборы в доме работать не будут. Но если останется включенный в розетку хоть один бытовой прибор или останется включенный выключатель света, фаза через радиокомпоненты блока питания бытовой техники или нить накала лампы беспрепятственно пройдет на нулевую шину, а с шины на все нулевые провода электрической проводки. И как следствие, на обоих гнездах розеток и контактах выключателей будет присутствовать фаза. Это объясняется тем, что все нулевые провода электрической проводки соединяются вместе на нулевой шине.

Для определения такой неисправности достаточно отключить из розеток все бытовые приборы и отключить все выключатели света или выкрутить лампочки. После этих действий вторая фаза из розеток и контактов выключателей пропадет. Лечится неисправность восстановлением контактов на зажимах вводного автомата или на нулевой шине.

2. Обрыв нуля на входе или внутри распределительной коробки.

При обрыве нулевой жилы перед распределительной коробкой или в самой коробке проблема с нулем и работой электрооборудования будет именно в том помещении дома или квартиры, в которое распределяет напряжение данная коробка. При этом в соседних помещениях все будет работать в штатном режиме.

На рисунке выше видно, что перед левой распределительной коробкой произошел разрыв нулевой жилы провода, и фаза через нить накала лампы (нагрузку) попадает на розеточный ноль.

При поиске такой неисправности вскрывается проблемная коробка и находится скрутка общего нуля (она самая толстая в коробке). Жилы скрутки отрезаются, заново разделываются и опять скручиваются вместе.

Совет. Если провод медный, то скрутку желательно пропаять.

Когда ноль обрывается перед распределительной коробкой, как показано на верхнем рисунке, для поиска обрыва часто приходится вскрывать в стене штробу с этим проводом, чтобы найти место повреждения.

При поиске такой неисправности сначала в коробке находят скрутку с общим нулем и раскручивают на отдельные жилы. Затем каждая нулевая жила вызванивается до розеток и до потолка. Жила, которая не прозвонится, и будет являться входящим проводом в коробку.

Далее этот провод продергивается и вскрывается штукатурка в стене для поиска места повреждения провода. Однако такая неисправность относится к разряду трудновыполнимых, потому как ковырять стену мало кто берется – проще проложить новую трассу.

3. Замыкание нулевой жилы на фазную при механическом повреждении изоляции.

Может возникнуть ситуация, когда при сверлении отверстия, вкручивании самореза или забивании гвоздя в стену нарушается электрическая проводка. В довесок к этому, повреждение проводки сопровождается коротким замыканием, из-за которого провод повреждается полностью или частично. Лечится такая неисправность вскрытием места повреждения и восстановлением поврежденного участка провода.

Иногда при такой неисправности можно также наблюдать две фазы в розетке.
В момент замыкания происходит сварка фазной и нулевой жилы вместе, и поэтому фаза беспрепятственно попадает на нулевую жилу. Причем даже при выключенном из розеток электрооборудования и отключенных выключателей освещения фаза будет присутствовать на тех розетках и выключателях, на которые подается напряжение от этого провода.

Лечится неисправность восстановлением поврежденного участка проводки.

Если же остались вопросы, то в дополнение к статье посмотрите видеоролик, где также раскрыта тема обрыва нуля.

В этой статье мы рассмотрели только самые распространенные неисправности, возникающие в однофазной электрической сети при повреждении нулевой жилы провода. Теперь если у Вас в розетке появятся две фазы, Вы сможете легко определить и устранить подобную неисправность.
Удачи!

Как проверить обмотки трехфазного двигателя с помощью омметра ~ Изучение электротехники

Пользовательский поиск

Каждый трехфазный двигатель имеет шесть (6) клемм, при этом напряжение питания подключено к трем (3) из этих клемм. Наиболее распространенной конфигурацией трехфазного двигателя является конфигурация треугольника (∆) - звезды (звезда), при этом сторона треугольника подключена к источнику напряжения питания. Конфигурация клемм 3-фазного двигателя показана ниже:

Клеммы Конфигурация трехфазного двигателя

Набор клемм W2U2V2 - это сторона звезды трехфазного двигателя, а U1VIW1 - сторона треугольника двигателя, подключенного к источнику питания.

Трехфазный двигатель - это прочное оборудование, но, как и все, что создано человеком, наступает время, когда этот красивый механизм выходит из строя из-за старости, неправильного использования, неправильной работы или любой другой неблагоприятной причины.

Наиболее частым видом отказа трехфазного двигателя переменного тока является перегоревшая обмотка или короткое замыкание обмотки, что приводит к повреждению двигателя. Часто требуется проверить обмотку трехфазных обмоток с помощью мультиметра или омметра, чтобы определить, исправен ли двигатель, сгорел или закорочен.

Как проверить обмотку трехфазного двигателя

Чтобы определить, исправен ли трехфазный двигатель или вышел из строя, простой тест омметром на обмотках двигателя покажет его истинное состояние. Как показано ниже, указанная матрица клемм ( синие линии ) показывает способ проверки обмоток трехфазного двигателя с помощью омметра:

Как проверить обмотки трехфазного двигателя с помощью омметра


Первое, что нужно сделать перед испытанием обмоток двигателя, это снять перемычки, соединяющие клеммы W2U2V2 и отключить двигатель от питания (L1, L2, L3).Клеммы мультиметра, размещенные на этой матрице клемм, будут показывать следующие показания для исправного трехфазного двигателя:

(a) Клеммы W1W2 , U1U2 , V1V2 укажут на целостность для исправного двигателя

(b) Любые другие комбинации клемм должны указывать Открыто для исправного двигателя

(c) Показания между любой из шести (6) клемм и корпусом двигателя, обозначающие заземление

(E) должно указывать открыто для исправного двигателя.

Показания омметра для неисправного трехфазного двигателя

В случае сгоревшего или неисправного 3-фазного двигателя эта матрица клемм должна указывать противоположные показания для неисправного двигателя:

(a) Если любая из комбинаций клемм W1W2, U1U2, V1V2 должна указывать открыта , тогда

мотор плохой.

(b) Если любые другие комбинации клемм должны указывать непрерывность вместо разомкнут , то

мотор плохой.

(c) Если показание между любой из шести (6) клемм и корпусом двигателя (E) должно составлять

укажите обрыв , значит мотор не работает.

Замыкание на землю против короткого замыкания: в чем разница?

Ряд электрических проблем может вызвать один и тот же очевидный симптом: цепь, которая внезапно отключается, в результате чего перестают работать свет и приборы. Две тесно связанные ситуации, которые могут вызвать эту проблему, - это короткое замыкание и замыкание на землю. Существует большая путаница по поводу точной разницы между этими условиями, и даже профессиональные электрики иногда расходятся во мнениях относительно точных определений.

Что такое замыкание на землю?

Электрическая система может испытывать ряд различных типов неисправностей, определяемых как любой аномальный поток электричества. Замыкание на землю - это тип короткого замыкания, при котором непреднамеренный путь паразитного электрического тока течет непосредственно на землю (на землю). Здесь также цепь является «короткой» в том смысле, что она шунтировала проводку цепи, поэтому замыкание на землю технически можно определить как один тип короткого замыкания.И, как и в случае любого короткого замыкания, немедленным воздействием является внезапное снижение сопротивления, которое заставляет ток течь беспрепятственно. Как и другие типы короткого замыкания, замыкание на землю вызывает отключение автоматического выключателя из-за неконтролируемого потока.

Но для электрика замыкание на землю обычно определяется как ситуация, когда горячий провод контактирует либо с заземляющим проводом, либо с заземленной частью системы, например, с металлической электрической коробкой. Поэтому электрики думают, что замыкание на землю отличается от короткого замыкания, хотя инженер-электрик видит это несколько иначе.

Основная опасность замыкания на землю заключается в вероятности поражения электрическим током, если человек окажется на пути наименьшего сопротивления к земле. Вот почему опасность поражения электрическим током гораздо больше проявляется в ситуациях, когда человек стоит на земле или во влажном месте.

Защита от замыканий на землю обеспечивается автоматическими выключателями, которые срабатывают, если поток электричества внезапно увеличивается, и системой заземляющих проводов в цепях, которые обеспечивают прямой путь обратно на землю, если ток выходит за пределы установленной проводки цепи.Существуют также розетки прерывателя цепи замыкания на землю, которые можно использовать в ситуациях, когда замыкания на землю особенно вероятны, например, на открытом воздухе, рядом с сантехническими приборами и в местах ниже уровня земли.

Смотреть сейчас: розетка GFCI против автоматического выключателя

GFCI

Что такое короткое замыкание?

Короткое замыкание - это любой электрический поток, который выходит за пределы намеченной цепи с небольшим сопротивлением этому потоку или без него. Обычно причиной является соприкосновение оголенных проводов друг с другом или ослабление соединений.Немедленное воздействие заключается в том, что внезапно начинает течь большой ток. Это, в свою очередь, вызывает срабатывание автоматического выключателя, мгновенно прекращая прохождение тока. Это состояние известно как «короткое замыкание», потому что ток проходит в обход всей проводки цепи и немедленно возвращается к источнику по более короткому пути.

Для электриков короткое замыкание обычно определяется как ситуация, в которой горячий провод контактирует с нейтральным проводом, например, когда горячий провод отсоединяется от своего соединения и входит в контакт с нейтральным проводом.

Короткое замыкание может произойти, когда изоляция проводов плавится и обнажает оголенные провода. Основная опасность короткого замыкания - это искрение или искрение, которые могут возникнуть при переходе электрического тока от горячего провода к нейтрали. Эта ситуация может легко вызвать возгорание. Короткие замыкания также могут возникать в проводке отдельных устройств, например ламп или других подключаемых устройств. Изношенные или иным образом поврежденные электрические удлинители или шнуры электроприборов также могут вызвать короткое замыкание.

Защита от коротких замыканий обеспечивается в основном автоматическими выключателями, которые срабатывают и отключают цепь, когда ток начинает течь неконтролируемым образом.В настоящее время широко используется специальный тип автоматического выключателя, прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI). Он обнаруживает дугу или искрение и отключает ток даже до того, как ток перегрузит выключатель.

При замыкании на землю или коротком замыкании

Как короткое замыкание, так и замыкание на землю могут произойти, если вы не отключите питание цепи до начала работы с ней. Оголенные провода неизбежно могут коснуться неправильных мест: горячий провод к нейтральному проводу означает короткое замыкание, вызывающее искрение; горячий провод к заземляющему проводу или к заземленной металлической коробке означает замыкание на землю и возможное поражение электрическим током.Чтобы избежать этих серьезных проблем, всегда отключайте цепь, прежде чем начинать работу с какой-либо ее частью.

Распространенные причины замыканий на землю

  • Утечка воды в электрическую коробку может вызвать замыкание на землю, поскольку вода является проводником электричества.
  • Изношенные провода под напряжением или провода под напряжением, которые не полностью вставлены в свои клеммы, могут соприкасаться с проводами заземления, заземляющими устройствами или коробками.
  • Электроинструменты или приборы без надлежащей изоляции могут вызвать замыкание на землю, если из-за неправильной проводки ток течет прямо на землю.При работе на открытом воздухе или ниже уровня земли всегда подключайте инструменты к розеткам GFCI или используйте удлинители с защитой GFCI.

Распространенные причины короткого замыкания

  • Плохое соединение на одном из двух проводов в распределительной коробке или розетке может вызвать короткое замыкание.
  • Короткое замыкание может произойти, когда провод соскальзывает с клеммы электрического устройства, например, розетки. Когда он касается другого провода, происходит короткое замыкание.
  • Устройство может столкнуться с проблемой внутренней проводки, в результате чего горячий провод и нейтральный провод случайно соприкоснутся.
  • Насекомые или грызуны могут пережевывать изоляцию проводов и вызывать короткое замыкание между двумя проводами в жгуте кабелей.

Заземление

  • Защита с помощью выключателя / розеток GFCI

  • Предотвратить испытанием оборудования замыкания на землю

  • Проверить изоляцию проводов на износ

Короткое замыкание

  • Защита с помощью сработавших автоматических выключателей / устройств AFCI

  • Предотвратить, обновив торговые точки старше 15 лет

  • Ежегодное техобслуживание выключателя

Базовое испытание двигателя с помощью мультиметров и амперметров

Когда электродвигатель не запускается, работает с перебоями, перегревается или постоянно отключает устройство максимального тока, может быть множество причин.Иногда проблема заключается в источнике питания, в том числе в проводниках параллельной цепи или контроллере мотора. Другая возможность заключается в том, что приводимый груз заклинивает, заедает или не соответствует требованиям. Если неисправен сам двигатель, неисправность может быть связана с обгоревшим проводом или соединением, неисправностью обмотки, включая повреждение изоляции, или неисправным подшипником.

Переносной мультиметр

Ряд диагностических инструментов - токоизмерительные клещи, датчик температуры, мегомметр или осциллограф - могут помочь прояснить проблему.Предварительные (часто окончательные) тесты обычно проводятся с использованием универсального мультиметра. Этот тестер может предоставить диагностическую информацию для всех типов двигателей.

Если двигатель полностью не отвечает, нет гудения переменного тока или ложных запусков, снимите показания на клеммах двигателя. Если нет напряжения или пониженное напряжение, вернитесь к восходящему потоку. Снимайте показания в доступных точках, включая разъединители, контроллер мотора, любые предохранители или распределительные коробки и т. Д., Обратно на выход устройства защиты от перегрузки по току на входной панели.То, что вы ищете, - это, по сути, тот же уровень напряжения, который измеряется на главном выключателе входной панели.

При отсутствии электрической нагрузки на обоих концах проводников ответвленной цепи должно быть одинаковое напряжение. Когда электрическая нагрузка цепи близка к мощности цепи, падение напряжения не должно превышать 3% для оптимального КПД двигателя. При трехфазном подключении все ветви должны иметь практически одинаковые показания напряжения без выпадения фазы. Если эти показания различаются на несколько вольт, их можно выровнять, прокручивая соединения, стараясь не реверсировать вращение.Идея состоит в том, чтобы согласовать напряжения питания и импедансы нагрузки, чтобы сбалансировать три ноги.

Если электроснабжение удовлетворительное, проверьте сам двигатель. Если возможно, отключите груз. Это может восстановить работу двигателя. При отключенном и заблокированном питании попробуйте провернуть двигатель вручную. Во всех двигателях, кроме самых больших, вал должен вращаться свободно. В противном случае имеется препятствие внутри или заедание подшипника. Довольно новые подшипники подвержены заклиниванию из-за более жестких допусков.Это особенно актуально, если окружающая влажность или двигатель какое-то время не использовался. Часто хорошую работу можно восстановить, смазав передние и задние подшипники без разборки двигателя.

Если вал вращается свободно, установите мультиметр на функцию измерения сопротивления. Обмотки (все три в трехфазном двигателе) должны иметь низкое сопротивление, но не ноль. Чем меньше двигатель, тем выше будет это показание, но он не должен открываться. Обычно он будет достаточно низким (менее 30 Ом) для включения звукового индикатора целостности цепи.

Для правильной работы двигателя все обмотки должны иметь МОм относительно земли, то есть корпуса двигателя. Если обмотка заземлена, изоляция обмотки нарушена или якорь касается статора, за исключением случаев, когда внутри имеется возможность ослабить или натереть провод.

Малые универсальные двигатели, как и переносные электродрели, могут содержать обширную схему, включая переключатель и щетки. В режиме омметра подключите измеритель к вилке и следите за сопротивлением, пока вы поворачиваете шнур в том месте, где он входит в корпус.Перемещайте переключатель из стороны в сторону и, закрепив курковый переключатель, чтобы он оставался включенным, нажмите на щетки и поверните коммутатор рукой. Любые колебания цифровых показаний могут указывать на неисправность. Часто для восстановления работы требуется новый набор щеток.

Показания силы тока

полезны при всех видах электронных и электрических работ. По показаниям напряжения вы знаете электрическую энергию, доступную на клеммах, но не знаете, сколько тока течет. У мультиметров всегда есть текущая функция, но с этим есть две проблемы.Во-первых, исследуемая цепь должна быть отключена (а затем восстановлена), чтобы подключить прибор последовательно с нагрузкой. Другая трудность заключается в том, что мультиметр не способен обрабатывать ток, присутствующий даже в небольшом двигателе. Весь ток должен протекать через измеритель, мгновенно сжигая провода зонда, если не разрушая весь инструмент.

Цифровые и аналоговые клещи амперметры.

Отличным инструментом для измерения тока двигателя являются клещи-клещи (торговое название Amprobe).Он позволяет обойти такие трудности, измеряя магнитное поле, связанное с этим током, и отображая результат в цифровом или аналоговом отсчете, калиброванном в амперах.

Токоизмерительные клещи абсолютно удобны в использовании. Просто откройте подпружиненные зажимы, вставьте провод под напряжением или нейтраль, затем отпустите зажимы. Проволоку не нужно центрировать в отверстии, и это нормально, если она проходит под углом. Однако таким способом нельзя измерить весь кабель, содержащий горячий и нейтральный проводники.Это потому, что электрический ток, протекающий по двум проводам, движется в противоположных направлениях, поэтому два магнитных поля компенсируются. Следовательно, невозможно измерить ток в шнуре питания, как это часто требуется. Чтобы разобраться в этой ситуации, сделайте разветвитель. Это короткий удлинитель подходящего номинала с удаленным примерно шестидюймовым кожухом, чтобы можно было отсоединить один из проводов и измерить его.

Цифровые и аналоговые клещи

работают хорошо и способны измерять ток до 200 А, что достаточно для большинства моторных работ.

Основная процедура заключается в измерении пускового и рабочего тока для любого двигателя, когда он подключен к нагрузке. Сравните показания с задокументированными или паспортными данными. По мере старения двигателей потребляемый ток обычно возрастает из-за падения сопротивления изоляции обмотки. Избыточный ток вызывает тепло, которое должно рассеиваться. Деградация изоляции ускоряется до схода лавины, вызывающей перегорание двигателя.

Показания амперметра подскажут вам, где вы находитесь в этом континууме.На промышленном объекте в рамках планового технического обслуживания электродвигателя можно снимать периодические показания тока и заносить их в журнал, размещенный поблизости, чтобы можно было заранее определить тенденции к разрушению и избежать дорогостоящих простоев.

Что такое однофазное и трехфазное питание и что происходит, когда нейтраль вашего источника питания отключается?

  1. Главная ›
  2. Экономия электроэнергии›
  3. Общие советы ›
  4. Что такое одно- и трехфазное питание и что происходит, когда нейтраль вашего источника питания отключается?

Вы либо видели, либо слышали от других о проблеме высокого или низкого напряжения в своем доме.В большинстве случаев сомнения связаны с некачественным питанием или скачком напряжения. Но есть и другая причина, а именно «отключение нейтрали». В этом посте мы рассмотрим, как отключение нейтрали и его расположение влияют на производительность вашего источника питания.

Электропитание в вашем доме может быть однофазным, т. Е. 2-проводным с фазой и нейтралью или 4-проводным с 3 фазой и нейтралью. Подробнее об одно- и трехфазном питании. Электропитание распределяется параллельно к разным домам либо однофазной, либо трехфазной системой электроснабжения в зависимости от разрешенной нагрузки.Трансформатор на подстанции соединен треугольником, при этом вход является трехпроводным, трехфазным, а выход трансформатора - четырехпроводным, трехфазным. В зависимости от нагрузки энергокомпания санкционирует одно- или трехфазное электроснабжение вашего дома. Когда он однофазный, мощность поочередно распределяется от фаз R, Y и B, так что нагрузка на систему уравновешивается.

Что такое нейтральный терминал?

Нейтраль выводится из трансформатора, через который между фазой и нейтралью подается напряжение 240 В.Этот нейтральный провод заземлен на самом трансформаторе и проходит как изолированный провод к дому. Заземление нейтрального вывода удерживает нейтраль под напряжением земли. Это помогает поддерживать фазный потенциал на уровне 240 В минус несколько вольт в сторону падения напряжения. Из-за дисбаланса нагрузки через нейтральный провод всегда течет ток обратно в систему. Помните, что нейтраль заземляется только на трансформаторе, а не на нагрузке, т. Е. В доме. Не следует заземлять нейтраль у себя дома.В этом случае часть тока может течь к источнику через землю с некоторой потерей мощности.

Что такое отключение нейтрали?

Отключение нейтрали аналогично отключению фазы. Если фазное питание отключено, в этой фазе не будет электричества в вашем доме и не будет нанесен ущерб. Теперь представьте себе отключение нейтрали по сценарию, приведенному ниже, и то, как напряжение ведет себя на выводах различных фаз.

На трансформаторе

Трансформатор питает нагрузку во всех трехфазных сетях, а распределение таково, что нагрузка сбалансирована в пределах плюс / минус 5-15%.Из-за отключения нейтрали на трансформаторе его потенциал будет плавающим в зависимости от дисбаланса нагрузки. Теперь, если дисбаланс нагрузки значительный, скажем, плюс-минус 15%, фаза с низкой нагрузкой, напряжение станет высоким, и электронное оборудование, предусмотренное в этой фазе, может сгореть и снизить нагрузку, что может вызвать эффект домино. В то же время фаза с высокой нагрузкой будет испытывать низкое напряжение, но не повредит электронику / свет / вентилятор. Но это может привести к повреждению оборудования с электроприводом, а также к возникновению дыма или пламени, снижению нагрузки в этой фазе или отключению из-за защиты действия стабилизатора.В любом случае нагрузка снижается, а напряжение повышается. Теперь нейтраль может перейти в состояние устойчивости, и последовательность повреждений оборудования может прекратиться.

Так объясняются жалобы на повреждение оборудования в обществе, и каждая квартира / дом сталкивается с этой проблемой.

У вас дома

Дисбаланс нагрузки будет значительным, как и дисбаланс напряжений. Существует вероятность существенного повреждения электронного оборудования в результате явления, описанного выше.

В доме с однофазным подключением

Поскольку нейтраль отключена, в доме не будет электропитания. Вы будете искать MCB или RCCB, но без отключения и что дальше? Естественное отключение приведет к появлению фазного напряжения на клемме нейтрали. Обнаружить это можно только при помощи тестера. Убедитесь, что это испытание проводится с помощью электрика.

Нейтраль отключена, но касается земли

А! Это самый безопасный режим отключения при отключении нейтрали и касании земли.Теперь обратный ток течет обратно к источнику через землю. Потенциал нейтрали не сильно смещается и не повреждает какое-либо оборудование.

Как часто это бывает?

В воздушной распределительной сети LT это может быть обычным явлением во время штормов, особенно в деревнях с ненадлежащим обслуживанием нейтрального провода. Это одна из причин, по которой сельчане будут использовать землю в качестве обратного проводника вместо нейтрали, потому что нет надежности воздушных проводов.Раньше в городах была широко распространена воздушная раздача LT, но в то время электронные или моторные приборы также не были очень распространены в домах и не вызывали особой жалобы. При LT-распределении по кабельной сети вероятность таких инцидентов очень мала, кроме случаев, когда есть перерыв в техническом обслуживании.

Какое решение?

На данный момент не существует стандартного продукта, продаваемого какой-либо компанией, производящей распределительное устройство. MCB не будет работать, так как ток не будет очень высоким, и RCCB также не будет работать, поскольку нет утечки тока.Можно представить себе самодельную схему, предусматривающую трехполюсный силовой контактор на 63 А после входных автоматических выключателей с катушкой, подключенной к фазе, а другой - к нулевой шине в распределительной коробке. Когда нейтраль отключена, катушка не получает питания и размыкает контактор. Схема, нарисованная от руки, приведена ниже. Показан входящий TPN 63A, но у одного должно быть твердое нейтральное соединение.

Об авторе :
Г-н Махеш Кумар Джайн - выпускник Университета Рурки (ИИТ Рурки) со степенью в области электротехники, проработавший 36 лет на индийских железных дорогах.Он ушел из Индийских железных дорог с должности директора IREEN (Институт электротехники Индии), а также работал главным инженером-электриком на многих железных дорогах. Он выполнял обязанности электрического инспектора правительства. Индии. Г-н Махеш Кумар Джайн страстно увлечен вопросами электробезопасности, пожарной безопасности, надежности, потребления / сохранения / управления электрической энергией, электроприборов. В настоящее время он работает консультантом в Nippon Koi Consortium в области распределения энергии и электровозов. Ещё от автора .

Основная причина неисправностей однофазного двигателя

Большинство проблем с однофазными двигателями связаны с центробежным выключателем, термовыключателем или конденсатором (-ами). Если проблема в центробежном выключателе, термовыключателе или конденсаторе, двигатель обычно обслуживается и ремонтируется. Однако, если двигателю более 10 лет и он менее 1 л.с., двигатель обычно заменяют. Если мощность мотора меньше 1/8 л.с., его почти всегда заменяют.

Устранение неисправностей однофазных (однофазных) двигателей

Двухфазный двигатель имеет пусковую и рабочую обмотки.Пусковая обмотка автоматически снимается центробежным переключателем при разгоне двигателя. Некоторые электродвигатели с расщепленной фазой также включают термовыключатель, который автоматически выключает электродвигатель при его перегреве. Термовыключатели могут иметь ручной или автоматический сброс. Следует проявлять осторожность с любым двигателем, у которого есть автоматический сброс, поскольку двигатель может автоматически перезапуститься в любое время.

Для диагностики двигателя с расщепленной фазой выполните следующую процедуру:

  1. Отключите питание двигателя.Осмотрите мотор. Замените двигатель, если он сгорел, вал заклинило или есть признаки повреждения.
  2. Проверьте, управляется ли двигатель термовыключателем. Если термовыключатель ручной, сбросьте термовыключатель и включите двигатель.
  3. Если двигатель не запускается, используйте вольтметр, например промышленный мультиметр Fluke 87V, для проверки напряжения на клеммах двигателя. Напряжение должно быть в пределах 10% от указанного напряжения двигателя. Если напряжение неправильное, устраните неисправность цепи, ведущей к двигателю.Если напряжение в норме, выключите двигатель, чтобы его можно было проверить.
  4. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
  5. При выключенном питании подключите Fluke 87V к тем же клеммам двигателя, от которых были отключены подводящие провода питания. Омметр покажет сопротивление пусковой и ходовой обмоток. Поскольку обмотки параллельны, их общее сопротивление меньше, чем сопротивление каждой обмотки в отдельности.Если счетчик показывает ноль, короткое замыкание. Если счетчик показывает бесконечность, имеется обрыв цепи. В любом случае двигатель следует заменить. Примечание. Размер двигателя слишком мал для того, чтобы его ремонт был рентабельным.
  6. Осмотрите центробежный выключатель на предмет признаков перегорания или поломки пружин. Если присутствуют какие-либо очевидные признаки проблем, отремонтируйте или замените переключатель. Если нет, проверьте переключатель с помощью омметра.

Вручную приведите в действие центробежный выключатель. (Концевой раструб на стороне переключателя, возможно, придется снять.) Если мотор исправен, сопротивление на омметре уменьшится. Если сопротивление не меняется, проблема существует. Продолжайте проверять, чтобы определить проблему.

Устранение неисправностей конденсаторных двигателей

Конденсаторный двигатель - это двигатель с расщепленной фазой с добавлением одного или двух конденсаторов. Конденсаторы придают двигателю больший пусковой и / или рабочий крутящий момент. Устранение неисправностей конденсаторных двигателей похоже на поиск неисправностей в двигателях с расщепленной фазой. Единственное дополнительное устройство, которое следует учитывать, - это конденсатор.

Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются проблемой конденсаторных двигателей. Конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут выйти из строя до такой степени, что их необходимо заменить. Износ может также изменить емкость конденсатора, что может вызвать дополнительные проблемы. При коротком замыкании конденсатора обмотка в двигателе может перегореть. Когда конденсатор выходит из строя или открывается, двигатель имеет плохой пусковой момент. Низкий пусковой крутящий момент может помешать запуску двигателя, что обычно вызывает перегрузку.

Все конденсаторы имеют две проводящие поверхности, разделенные диэлектрическим материалом. Диэлектрический материал - это среда, в которой электрическое поле поддерживается с минимальной подачей внешней энергии или без нее. Это тип материала, используемого для изоляции проводящих поверхностей конденсатора. Конденсаторы бывают масляные или электролитические. Масляные конденсаторы залиты маслом и опломбированы в металлическую тару. Масло служит диэлектрическим материалом.

Электролитические конденсаторы используются в двигателях чаще, чем масляные.Электролитические конденсаторы образуются путем наматывания двух листов алюминиевой фольги, разделенных кусками тонкой бумаги, пропитанной электролитом. Электролит - это проводящая среда, в которой ток происходит за счет миграции ионов. Электролит используется в качестве диэлектрического материала. Алюминиевая фольга и электролит закрыты картонной или алюминиевой крышкой. Предусмотрено вентиляционное отверстие для предотвращения возможного взрыва в случае короткого замыкания или перегрева конденсатора.

Конденсаторы переменного тока

используются с конденсаторными двигателями.Конденсаторы, предназначенные для подключения к сети переменного тока, не имеют полярности.

Для диагностики конденсаторного двигателя выполните следующую процедуру:

  1. Выключите ручку предохранительного выключателя или комбинированного стартера. Заблокируйте и пометьте пусковой механизм в соответствии с политикой компании.
  2. Используя Fluke 87V, измерьте напряжение на клеммах двигателя, чтобы убедиться, что питание отключено.
  3. Конденсаторы расположены на внешней раме двигателя. Снимаем крышку конденсатора.Внимание: хороший конденсатор будет держать заряд даже при отключении питания.
  4. Осмотрите конденсатор на предмет утечки, трещин или вздутия. Замените конденсатор, если он есть.
  5. Выньте конденсатор из цепи и разрядите его. Чтобы безопасно разрядить конденсатор, поместите резистор 20 000 Ом, 2 Вт на клеммы на пять секунд.
  6. После того, как конденсатор разрядится, подключите провода Fluke 87V к клеммам конденсатора. Fluke 87V покажет общее состояние конденсатора.Конденсатор исправен, закорочен или разомкнут.

Настройте Fluke 87V на измерение емкости. Считываемое значение емкости должно находиться в пределах ± 20% от значения, указанного на этикетке конденсатора.

Связанные ресурсы

Проверка обмоток двигателя шпинделя - как определить неисправные обмотки в шпинделях


Как проверить наличие плохих обмоток в двигателе шпинделя

Чтобы проверить двигатель шпинделя на наличие плохих обмоток, вы можете использовать несколько различных методов.Как всегда, обязательно отключите все питание от машины, прежде чем делать что-либо . Мы настоятельно рекомендуем использовать квалифицированного, опытного поставщика, такого как TigerTek, для ремонта вашего шпиндельного двигателя. Наши специалисты по ремонту имеют многолетний опыт и неизменно обеспечивают лучшее в отрасли качество по очень конкурентоспособным ценам, при этом на все это распространяется комплексная 12-месячная гарантия. Чтобы ощутить разницу с TigerTek, позвоните нам по телефону 1. или свяжитесь с нами для получения бесплатного предложения.

Проверка на замыкание на массу

С помощью омметра: Отключите все питание от машины. Проверьте все три провода по отдельности T1, T2, T3 (все три фазы) к проводу заземления. Показания должны быть бесконечными. Если его ноль или читается какая-либо непрерывность вообще, значит проблема либо с двигателем, либо с кабелем. Если это так, идите прямо к двигателю, отсоедините его от кабеля и проверьте двигатель и кабель отдельно. Убедитесь, что выводы на обоих концах ничего не касаются, включая другие выводы. Большинство коротких замыканий серводвигателей можно прочитать с помощью обычного измерителя качества. Убедитесь, что вы используете измеритель качества с сопротивлением не менее 10 МОм. Используя мегомметр: Отключите все питание от машины. Проверьте по отдельности все три провода T1, T2, T3 (все три фазы) к заземляющему проводу. Показания обычно находятся в диапазоне 600-2000 МОм. Большинство шорт будет ниже 20 МОм. Соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться к проводам или проводам к чему-либо при считывании показаний. Это может дать ложные и неповторимые показания, заставляя вас гоняться за своим рассказом. Вышеупомянутое является средним значением для трехфазных двигателей 230 В переменного тока. Эмпирическое правило, с которым я сталкивался в других справочных материалах, - это сопротивление около 1000 Ом на каждый вольт входящей мощности.Хотя 230 мегабайт для цепи 230 В переменного тока, по моему опыту, кажется невысоким. Используйте это только как практическое правило. Только помните, что от 230 до 600 мегабайт часто наблюдается некоторое ухудшение состояния кабелей или изоляции двигателя.

Испытания на обрыв или короткое замыкание обмоток

С помощью омметра: Отключите все питание от машины. Поставить измеритель на ом: От Т1 до Т2 От Т2 до Т3 От Т1 до Т3 Обычно ожидаемый диапазон составляет от 0,3 до 2,0 Ом, хотя большинство из них составляет около 0,8 Ом. Если вы читаете ноль, значит существует короткое замыкание между фазами.Обычно, если он разомкнут, он бесконечно или значительно превышает 2 кОм. Примечания к кабелям и вилкам Часто в разъем на кабеле двигателя попадает охлаждающая жидкость. Попробуйте просушить и повторить тест. Если он по-прежнему плохой, на самих вставках иногда появляются следы прожога, вызывающие небольшое короткое замыкание. В этом случае вставки следует заменить. Также ищите области, где кабель движется через отслеживание. Провода со временем изнашиваются. Если это двигатель постоянного тока, проверьте щетки. Вокруг мотора должно быть 3-4 круглых заглушки.Под ними вы найдете пружину с квадратным блоком (щеткой). Посмотрите, сколько осталось, возможно, потребуется заменить. Также проверьте коммутатор, по которому движутся щетки, на предмет износа; попробуйте протереть поверхность.

Изоляционный трансформатор

. Что нужно знать

Что такое изолирующий трансформатор?

Изолирующий трансформатор - это трансформатор, используемый для передачи электроэнергии от источника переменного тока к какому-либо оборудованию или устройству, при этом запитываемое устройство отключается от источника питания, как правило, по соображениям безопасности.Изолирующие трансформаторы обеспечивают гальваническую развязку и используются для защиты от поражения электрическим током, для подавления электрических шумов в чувствительных устройствах или для передачи энергии между двумя цепями, которые нельзя соединять. Трансформатор, продаваемый для изоляции, часто имеет специальную изоляцию между первичной и вторичной обмотками и рассчитан на то, чтобы выдерживать высокое напряжение между обмотками.

Википедия - Изолирующий трансформатор

Типовая электрическая схема

Вы, вероятно, этого не знаете, но ваше сетевое питание, скорее всего, обеспечивается через изолирующий трансформатор.В электрической подстанции, которая питает ваш дом, скрывается огромный кусок меди и железа (трансформатор), который потребляет относительно высокое электрическое напряжение и преобразует его в наше общепризнанное напряжение 230–240 В, которое мы все знаем. В ваш дом от этого трансформатора идет кабель с двумя жилами. Один - это токоведущий провод, а другой - объединенный провод защитного заземления и нейтрали (PEN). (Это наиболее распространенная в Великобритании система TN-C-S. Доступны и другие системы.)

Внутри вашего дома провод PEN разделяется на нейтраль и землю внутри вашего потребительского блока / распределительного щита, также известного как плата предохранителей. Обратите внимание, что здесь нейтраль и земля соединены вместе, что означает, что напряжение между фазой и нейтралью такое же, как напряжение между фазой и землей - номинальное 230 В, а напряжение между нейтралью и землей равно нулю (поскольку они соединены вместе). Также обратите внимание, что токоведущий провод, проходящий через предохранитель электрической платы, разделен на выводы для ваших различных цепей, каждая из которых защищена автоматическим выключателем или плавким предохранителем.Для дополнительной защиты также может быть установлено устройство защитного отключения (УЗО). В то время как предохранитель или автоматический выключатель обычно требует много ампер тока для отключения или срабатывания УЗО с током около 30 мА, протекающим на землю (на самом деле дисбаланс между токами под напряжением и нейтралью, которые при нормальной работе одинаковы). Он используется для обеспечения дополнительной защиты при возможном контакте с водой или в других потенциально опасных ситуациях. Запомни это!

Идея этого устройства - обеспечение электробезопасности.Если токоведущий провод отсоединится от части оборудования и коснется заземленного шасси, то протечет сильный ток и сработает предохранитель или сработает прерыватель. Тот же результат будет получен, если в оборудовании возникнет короткое замыкание между фазой и нейтралью. Если в электрическом душе есть оголенный проводник, с которым контактирует вода, тогда будет меньший электрический ток, который будет течь от живого к земле, и это обнаруживается УЗО, которое сработает и отключит электроэнергию к неисправному элементу оборудования. (и все остальное в той же цепи).Удобно, если вы обнажены в заземленной ванне.

Итак, теперь у нас есть три проводника в розетке. Предполагая, что мы подключены к земле (поскольку мы стоим на ней), тогда мы получим удар электрическим током, если случайно коснемся токоведущего проводника, но мы будем в безопасности, если коснемся нейтрального проводника (как нейтраль относительно земли. напряжение равно нулю). Если мы изолированы от земли (например, в резиновых сапогах), мы можем коснуться токоведущего проводника и не получить электрический ток. Если мы коснемся как токоведущего, так и нулевого проводов, мы, конечно, получим ток.

Разделительный трансформатор для обеспечения безопасности

Итак, как можно использовать изолирующий трансформатор для обеспечения электробезопасности? Все сводится к тому, что на самом деле представляет собой трансформатор. Проще говоря, это две катушки проволоки вокруг железного сердечника. Входящая катушка, называемая первичной, преобразует электрическое поле в магнитное. Это магнитное поле затем индуцирует электрическое поле на второй катушке, и, следовательно, на выходе этой катушки (называемом вторичной обмоткой) появляется напряжение. Изменяя количество витков в катушках, можно повышать или понижать напряжение, но в нашем случае количество витков равно, поэтому выходное напряжение такое же, как и входное.Однако важно понять, что между входом и выходом нет электрического соединения. Связь сделана магнетизмом. Это означает, что выход «изолирован» от входа, отсюда и термин изолирующий трансформатор!

Выход изолирующего трансформатора все еще имеет номинальное выходное напряжение 230 В между его выходными проводниками, но нет связи с землей. Это означает, что вы можете безопасно прикоснуться к любому проводнику без риска поражения электрическим током. Однако вы все равно получите удар электрическим током, если дотронетесь до обоих проводов!

Важно отметить, что с изолирующим трансформатором устройство, которое может иметь замыкание на землю, которое приведет к срабатыванию автоматического выключателя или срабатыванию предохранителя, будет работать нормально.Фактически, изолирующие трансформаторы используются именно по этой причине в определенных приложениях, где внезапное отключение питания из-за замыкания на землю может вызвать еще большие опасности (например, на химических заводах или в операционных). В таких случаях обычно обеспечивается мониторинг, чтобы в случае возникновения тревоги подавать сигнал тревоги.

На приведенной выше схеме при установке без изолирующего трансформатора устройство имеет замыкание на землю (например, токоведущий провод замкнулся на шасси).Поскольку нейтраль и земля соединены в блоке потребителя, система рассматривает это как короткое замыкание, и поэтому будет протекать большой ток, который приведет к срабатыванию предохранителя или срабатыванию автоматического выключателя. Это также приведет к срабатыванию УЗО, если оно установлено.

Когда в цепь включен изолирующий трансформатор, ничего не произойдет. Это потому, что вторичные живые и нейтральные больше не живые и нейтральные. Их действительно следует называть фазой 1 и фазой 2, поэтому я заключил их в кавычки. Поскольку они больше не находятся под напряжением и нейтрали, нет связи с входящей землей, и, следовательно, ток короткого замыкания не может протекать.В этом случае, поскольку есть короткое замыкание от «живого» к земле, это «живое» фактически становится эквивалентом нейтрали, а «нейтраль» фактически становится под напряжением. На схеме выше у вас будет 230 В между «фазой» и «нейтралью», 230 В между «нейтралью» и землей и ноль вольт между «фазой» и землей.

Однако изолирующий трансформатор в основном используется для обеспечения безопасности, когда люди работают под напряжением, случайное прикосновение к проводнику под напряжением не вызовет поражения электрическим током, или что существует риск повреждения кабелей и т. Д.например, на строительных площадках.

Другим следствием этого является устранение «утечки на землю», то есть утечки тока от живого к земле, вызванной сетевыми фильтрами. Поскольку прямого заземления нет, то утечке на землю некуда течь. Это может быть полезно при работе рядом с пациентом или для уменьшения утечки на землю от нескольких устройств, чтобы избежать ложных срабатываний УЗО.

Использование изолирующего трансформатора для снижения электрического шума.

Трансформатор, будучи катушкой, имеет так называемую индуктивность. Индуктивность является препятствием для высокочастотных сигналов. Электрический шум - это высокочастотный сигнал, поэтому трансформатор препятствует этому. Другие проблемы с питанием также могут быть уменьшены, особенно если в конструкции трансформатора есть электростатический экран, который заземлен. С помощью этого метода можно эффективно уменьшить любые электрические переходные процессы между проводниками питания и землей.

Помехи между силовыми проводниками можно уменьшить за счет индуктивности, но не устранить.Вот почему в специализированных устройствах стабилизации мощности, которые включают в себя изолирующие трансформаторы, дополнительная фильтрация проводится на вторичной стороне трансформатора, чтобы еще больше уменьшить это.

Вместо того, чтобы вдаваться в подробности об этом, этот отрывок лучше всего подойдет для чтения перед сном.

Или можете просто поверить мне на слово.

Переделка облигации N-E

В сложных электрических установках или в некоторых, где проводка может быть старой, иметь плохие соединения или иным образом иметь чрезмерный импеданс, напряжение между нейтралью и землей может увеличиваться, особенно в самых удаленных от распределительного щита точках и особенно там, где задействованы высокие токи.Это может быть, а может и не быть проблемой для вашего электрического оборудования. Вы можете просто снова подключить нейтраль к земле, но электрические правила не допускают этого. Однако, поскольку вторичная обмотка изолирована от первичной, вы можете безопасно получить новую нейтраль и землю, соединив их во вторичной обмотке изолирующего трансформатора. Это также сделано для устранения шума между «нейтралью» и землей - когда вы замыкаете ее.

Однако при этом возникает проблема безопасности. Если, например, оборудование находится в зонах, которые могут контактировать с водой (например, в лабораториях), желательно защитить эту цепь с помощью устройства защитного отключения.Это связано с тем, что вода является довольно плохим проводником электричества, и в случае, если на часть оборудования попадает вода, протекает недостаточно тока, чтобы сгореть предохранитель, но может протекать ток, достаточный для того, чтобы кто-то, кто может контактировать с водой, и землю неприятным электрическим током. Обратите внимание, что для нарушения сердечного ритма требуется всего несколько миллиампер тока.

Возьмите сценарий выше. Для защиты операторов, работающих с оборудованием, от риска контакта воды с токоведущими проводниками, цепь оснащена УЗО.Если вода будет пролита на оборудование и войдет в контакт с токоведущими проводниками, возникнет ток утечки, что приведет к срабатыванию УЗО. Это отключит питание оборудования и оставит оператора в безопасности.

В следующем сценарии был установлен изолирующий трансформатор, который питает оборудование. Если сейчас прольется вода, любой контакт с токоведущими проводниками приведет только к заземлению проводов. Ток не будет протекать, следовательно, оператор будет в безопасности, а оборудование продолжит работу.

В последнем сценарии изолирующий трансформатор имеет заземление, подключенное к одной из вторичных фаз, создавая новую эффективную связь нейтраль-земля. Если теперь вода пролита на оборудование и войдет в контакт с токоведущими проводниками, ток будет течь от конца фазы трансформатора к оборудованию, через воду на землю, а затем обратно к трансформатору. Поскольку этот путь тока находится во вторичной обмотке трансформатора, УЗО не обнаруживает дисбаланса и, следовательно, не срабатывает.Оператор сейчас находится в небезопасной среде с потенциалом поражения электрическим током, поскольку они могут стать самой низкой точкой сопротивления для тока утечки.

Такие опасности могут существовать не только в воде. Я вспоминаю, как мне рассказывали о случае с неудачливым оператором кассы в крупной сети продуктовых магазинов. Она не знала, что электрический кабель, питающий какое-то оборудование, запутался в механизме ее кресла. Когда она повернулась в кресле, это вызвало разрез в изоляции кабеля, который затем коснулся токоведущего провода.Эта цепь была защищена не УЗО, а только автоматическими выключателями. Следовательно, для отключения выключателя потребуется короткое замыкание, подобное току. В этом случае у кресла было плохое соединение с землей, поэтому кресло - и несчастный оператор - теперь находились под напряжением. Каждый раз, когда она касалась чего-то заземленного - например, кассы или конвейерного механизма, - она ​​получала поражение электрическим током. Если бы цепь была защищена с помощью УЗО, это не предотвратило бы поражение электрическим током, но его серьезность снизилась бы, и это произошло бы только один раз, а не несколько раз, когда это случалось с этой бедной женщиной, пока не было отключено питание.Ретроспективная акция действительно заключалась в том, чтобы подогнать УЗО (и сделать это во всех магазинах). Если бы они установили изолирующий трансформатор, то оператор вообще не получил бы удара током. Никакой неисправности не будет - за исключением визуального осмотра. Если бы они установили изолирующий трансформатор с перемычкой N-E на вторичной обмотке, это бы свело на нет эффект УЗО, создав еще одну опасную ситуацию для оператора.

Постановление о трансформаторе

Трансформаторы несовершенны, и в них существует сопротивление, которое вызывает падение напряжения в трансформаторе при протекании тока.Чем больше протекает ток, тем больше падение напряжения и, соответственно, выходное напряжение. Регулировка трансформатора - это разница между напряжением холостого хода и напряжением полной нагрузки, выраженная в процентах. Плохое регулирование может вызвать другие проблемы в цепи. Например, если нагрузка является нелинейной и принимает ток отдельными порциями, например, в выпрямителях, плохое регулирование может вызвать искажение формы волны и внести в систему гармоники напряжения. Другие проблемы включают слишком низкое падение напряжения и срабатывание систем защиты от пониженного напряжения.

ИБП и изолирующие трансформаторы

Прежде чем я перейду к ИБП с изолирующими трансформаторами, вероятно, стоит упомянуть, что происходит с бестрансформаторными системами ИБП в случае замыкания на землю, как описано выше. Утечки на землю невозможно устранить с помощью ИБП. Фактически, он является кумулятивным, поэтому утечка на землю ИБП добавляется к утечке на землю подключенных нагрузок. Это соображение для подключаемых ИБП, но это тема другой статьи. Если происходит событие утечки на землю, которое приводит к срабатыванию УЗО, то питание ИБП будет потеряно, и ИБП будет делать то, что он должен делать, а именно продолжать подавать питание на подключенную нагрузку, даже если у нее есть неисправность.Обратите внимание, что здесь я предполагаю, что это неисправность порядка десятков миллиампер - достаточно, чтобы сработать УЗО, но недостаточно, чтобы сработать предохранитель или сработать автоматический выключатель. Это может показаться вам опасным. Однако, когда ИБП работает от батареи, он будет иметь (подключаемые системы - не всегда в случае проводных систем) реле обратной связи. То, что он делает, - это разомкнутая цепь, предотвращающая попадание выхода инвертора на входящие контакты питания на ИБП. Фактически это то же самое, что изоляция. Теперь нагрузка изолирована от источника, и, следовательно, ток утечки на землю не будет продолжать протекать, и, следовательно, опасности не будет.

Если в ИБП есть изолирующий трансформатор, это обеспечивает дополнительную защиту по мощности, но требует определенных соображений. Во-первых, он требует добавления большого количества меди и железа, что существенно увеличивает его вес и физические размеры. Как описано выше, соединение нейтрали с землей на вторичной обмотке ИБП приводит к тому, что любая защита УЗО становится избыточной, поэтому предпочтительно, чтобы трансформатор был плавающим. В системах ИБП с проводным подключением, если требуется соединение N-E, монтажники на месте могут довольно легко добавить его и установить любую защиту УЗО после ИБП.Кроме того, где в цепи ИБП должен быть трансформатор? На входе или на выходе?

Если он находится на входе, то ИБП имеет дополнительное преимущество защиты, обеспечиваемой трансформатором. Это означает, что утечка на землю ИБП (и подключенного оборудования) равна нулю при измерении на входе ИБП.

Если он находится на выходе, то выход ИБП всегда будет постоянным, независимо от того, работает он от батареи или в нормальном режиме. Это будет особенно важно, если требуется облигация N-E.

На мой взгляд, лучшим вариантом мы считаем входной трансформатор в сочетании с действительно плавающим выходом. Это самая безопасная конфигурация, которую мы включили в наши системы ИБП серии TX.

Редактировать - Плавающее напряжение

Добавляем это к исходной статье, чтобы подробно объяснить, почему выходное напряжение относительно земли такое, как оно есть.

Если мы возьмем наш развязывающий трансформатор, на котором вторичные обмотки выхода не заземлены. Как бы мы ни старались, всегда будет существовать некоторая паразитная емкость между выходными фазами и землей, полное сопротивление которой мы назовем Z p .

Затем мы измеряем (используя вольтметр с высоким сопротивлением) между фазой 1 и фазой 2 и получаем выходное напряжение Vo. Теперь, измеряя расстояние между Фазой 1 и Землей, что мы ожидаем найти? Мы измеряем напряжение на паразитном импедансе Z p . Если предположить, что это то же самое между фазой 1 и землей, как между фазой 2 и землей, тогда измеренное напряжение будет V m = V o (Z p / (Z p + Z p ) ), или V m = V o /2, например, мы измеряем половину выходного напряжения.Таким образом, для трансформатора на 230 В мы ожидаем измерения около 115 В.

Если мы подключим часть оборудования к трансформатору, который содержит входной фильтр, то мы обнаружим, что между фазами входа и землей намеренно включены конденсаторы. Игнорирование Z p (как Z c ≪Z p ), затем V m = V o (Z c / (Z c + Z c )) Например, половина V o снова.

Вот почему измеренное напряжение между фазой и землей обычно составляет примерно половину выходного напряжения трансформатора.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *