Перенос розеток в панельном доме: в панельном доме, в бетонной стене и на кухне — Мир Антенн

Содержание

в панельном доме, в бетонной стене и на кухне

На чтение 7 мин Просмотров 575 Опубликовано 13.07.2019 Обновлено 25.06.2019

Ситуации, когда требуется изменить положение розетки, встроенной в стену или открыто размещенной на ее поверхности, не так уж редки в бытовой практике. Они возникают по самым разным причинам, объясняемым случайным стечением обстоятельств. Чаще всего перенос розетки в квартире – более сложная процедура, чем это кажется на первый взгляд.

Причины переноса

Наиболее частая причина переноса розеток — капитальный ремонт и перепланировка

Основными причинами, вынуждающими сменить месторасположения розетки в частном доме или коммунальной квартире, являются:

Планирование поставить образец новой мебели или вновь приобретенную бытовую технику (электроплиту, например) у участка стены с имеющейся на нем розеткой.
Желание удлинить подводящий провод или укоротить его на какую-то величину.
Проведение капитального ремонта, связанного с отделкой стен в помещениях.
Изменение типа монтажа розеточного изделия со скрытного способа на отрытое размещение или наоборот.

Возможно несколько вариантов переноса розетки в квартире, отличающихся способами их монтажа в пределах обслуживаемого помещения. При открытом размещении (на подрозетнике) удлиняющий провод прокладывается поверх поверхности стены. В случае со скрытым расположением изделия придется заняться штроблением — проделыванием в штукатурке или бетоне специальной канавки, в которую впоследствии укладывается наращиваемый провод.

Требования ПУЭ и меры безопасности

При переносе розеток рекомендуется использовать трехжильный кабель ВВГнг

Перед тем как переносить розетку с одного места на другое или изменить способ ее крепления, потребуется ознакомиться с положениями ПУЭ, касающимися особенностей проведения этих процедур. Согласно данным документам переносить розеточные изделия допускается с соблюдением следующих правил:

Для удлинения электропроводки рекомендуется применять трехжильный силовой кабель марки ВВГнг сечением жилы не менее 1,5 мм2.
В месте соединения рекомендуется устанавливать распределительную коробку (при открытой прокладке допускается обходиться без нее).
Розетки разрешается монтировать на высоте примерно 30-50 сантиметров от пола, предельно допустимый уровень – до одного метра.
Некоторые из изделий особого типа допускается устанавливать в специальных плинтусах с кабельными каналами из несгораемых пластиковых материалов.

При верхней подводке электрических проводов возможно размещение стандартных изделий на высоте до 1,5 метра.

В ПУЭ оговаривается, что монтировать розетки можно открытым или закрытым способом. В первом варианте они устанавливаются непосредственно на основании стены или на специальных подрозетниках, а во втором – утапливаются в заранее подготовленные углубления с посадочным корпусом. В любом случае в ходе операции по перемещению розетки следует помнить о безопасных приемах работы, сводящихся к соблюдению следующих правил:

Перед тем как перенести розетку в другое место, следует отключить линейный автомат, через который высокое напряжение подается на данную линию.
Затем необходимо еще раз убедиться в отсутствии 220 (380) Вольт на фазном контакте, для чего придется воспользоваться индикаторной отверткой.
Перед началом работ по удлинению линии принимаются меры, исключающие возможность случайного включения защитного автомата. Для этого на его корпусе вывешивается предупреждающая табличка.

Согласно ПУЭ, принятие специальных мер, позволяющих обезопасить человека от удара током, обязательно не только на производстве, но и в бытовых условиях.

Требуемый инструмент и материалы

Для прокладки каналов в бетонной или кирпичной стене понадобится штроборез

Если необходимо переместить розетку, размещенную открыто на стене из ДВП, например, из инструмента потребуются бокорезы, отвертка для ее разборки и дрель с насадкой типа «коронка». Первые две позиции нужны для разборки самой розетки и для подготовки удлинительных жил. Электрический инструмент потребуется для того, чтобы в новом месте высверлить в декоративном покрытии (гипсокартоновой плите, например) отверстие диаметром, соответствующим размеру розетки. Из материала для работы нужно подготовить:

Отрезок кабельного пластикового канала.
Кусок 3-х жильного провода нужной длины, соответствующей расстоянию до нового места.
Синтетический клей или комплект шурупов для фиксации пластиковой заготовки на стене.
Комплект электрических соединителей, обеспечивающих надежный контакт старых проводов с новыми отрезками.

Перед тем как удлинять линию розетки в стенах из бетонного монолита придется запастись специальным инструментом, называемым штроборезом. Если достать его не удается или слишком дорого, можно воспользоваться обычной болгаркой, посредством которой вырезается канавка в стене.

Если нет и болгарки, остается прибегнуть к старому «дедовскому» методу, состоящему в применении молотка и зубила. Из-за трудоемкости операции штробления способ реализуем лишь при небольшой длине наращиваемой линии.

Особенности переноса в домах различной постройки

Штробы для электропроводки

Отличия в способах удлинения или укорачивания проводки, подводимой к розетке, проявляются в основном в материале ее стен. По этому признаку городские дома делятся на постройки панельного типа, представляющие собой модульные конструкции из типовых ж/б плит и кирпичные здания. С точки зрения переноса особую важность представляют стены, которые могут быть:

Чисто бетонными поверхностями, оклеенными обоями, например.
Отделанными под штукатурку или гипсокартонными плитами.
С декоративным покрытием типа ДВП.

Для каждого из вариантов состояния стен подойдет свой способ прокладки кабельных жил. В случае бетонных и оштукатуренных поверхностей при необходимости удлинения электропроводки потребуется проделать в них штробы, в которые затем укладывается дополнительный отрезок кабеля.

Правильный подход к прокладке удлинительного шнура при наличии декоративной отделки предполагает проводку его под отделочным материалом. В новом месте просверливается отверстие по диаметру переносимой розетки. Действующими нормативами не запрещается наружная прокладка прямо по декоративному материалу, что делается иногда при желании оформить проводку в стиле «ретро».

Способы соединения проводов

Любое электрическое соединение между проводами, подающими питание на выключатель или розетку, может быть образовано следующими стандартными способами:

С помощью специальных переходных клемм под винт.
Посредством обычной скрутки с последующей сваркой.
Фиксация с использованием пластиковых колпачков.
Образование той же скрутки, но с пайкой.
С применением фирменных клеммников марки Wago.

При выборе конкретного способа соединения в первую очередь необходимо учитывать материал проводов. Если они изготовлены на основе разных металлов (меди и алюминия), в образуемом соединении не должно быть непосредственного контакта, способного окисляться и разрушаться со временем. В этом случае подойдут первый и последний способы, при которых клеммы выполняют функции переходника.

Скрутка допустима лишь при однородных материалах исходного и наращиваемого проводников.

Схемы подключения

Известны две различных по сложности схемы, позволяющих переносить розетку на новое место без разрушения отделочного материала стен:

Путем образования своеобразного шлейфа, при котором от прежнего установочного места к новой точке провода прокладываются простым наращиванием фазной и земляной шин.
Прокладка полностью обновленной линии, начинающейся от линейного автомата и заканчивающейся в нужной зоне стены на кухне, например.

Первый из этих приемов применяется при небольших удалениях новой точки установки от старого места, а второй – если расстояние превышает 5-7 метров.

Второй вариант прокладки потребует проведения капитальных работ, связанных с подготовкой схемы будущей трассы, а также с подбором типа провода и способа его проводки. Но зато в этом случае удается обойтись без нежелательного промежуточного соединения, способного ухудшить характеристики всей системы энергоснабжения. Если все же выбрана схема удлинения, необходимо учесть следующие важные моменты:

Для реализации этого варианта лучше всего использовать провода из того же материала и с тем же сечением жил, что и у исходного кабеля, подводимого к старому месту. Это позволит повысить качество соединений и обойтись без специальных клеммников.
Надежность шлейфа из нескольких параллельно подключаемых розеток в сравнении с прокладкой новой линии очень низка.
Случайный обрыв в самом начале приведет к обесточиванию всей цепочки подключенных к нему розеток.

В соответствии с требованиями ПУЭ удлинение допускается применять для подключения мощных бытовых электроприборов, таких как электроплиты, холодильники, микроволновые печи и стиральные машины.

При выборе схемы подсоединения удлинителя для новой розетки (розеток) следует исходить из конкретных условий эксплуатации бытового оборудовании и качества поверхностей стен. Учет этих факторов позволяет успешно справиться с поставленной задачей и исключить неполадки, нередко возникающие в электрических цепях.

Перенос розеток в квартире своими руками

Перенос розетки своими руками может потребоваться во ремонта, после приобретения новой техники или при желании сделать расположение электрических разъемов более удобным. При самостоятельном выполнении этой задачи важно строго придерживаться правил проведения электротехнических работ: игнорирование норм способно привести к несчастному случаю или возникновению аварии.

Подготовка

Работу начинают с определения будущего местоположения розеток и составления схемы. После этого проверяют участки стены на предмет скрытой проводки – если пропустить этот шаг и начать прокладывание кабеля по отрезку, по которому уже проходит проводка, может возникнуть аварийная ситуация.

Важно! В соответствии с требованиями НБП и ГОСТ, прокладывать кабель можно только по горизонтальным и вертикальным линиям, использовать метод укладки по диагонали нельзя. При составлении схемы нужно учитывать, что между линией потолка и кабелем оставляют минимум 20 см.

Чтобы определить, свободен ли выбранный участок стены, изучают проект или схему электропроводки в квартире – документ можно запросить у электрика, состоящего в штате управляющей компании дома.

Если найти план не удалось, можно пригласить специалиста, чтобы он помог определить места расположения скрытой проводки.

Материалы и инструменты

Перенос розеток и выключателей осуществляют, используя:

долото;
перфоратор;
отвертку;
коронку для сверления d 6 мм;
плоскогубцы;
молоток.

Потребуется запастись также следующими материалами:

дюбель-хомутами 5-10 мм;
распределительной и монтажной коробками;
строительным гипсом;
изолентой шириной 2 см.

Работы проводят в перчатках.

Варианты переноса

Установить розетку в другом месте стены можно тремя способами:

удлинением кабеля;
с помощью шлейфа;
выведя новую линию.

Создание новой линии

Перенос розеток в панельном доме созданием новой линии

Протягивание отдельного провода от распределительной коробки – самый безопасный и отличающийся надежностью способ переноса розеток. Он потребует больших временных и денежных затрат, чем прочие, однако именно его рекомендуется использовать. Благодаря такому способу установка новой точки возможна на любой стене помещения.

Порядок работы

Пошаговое руководство переноса розеток этим методом:

Электричество в квартире отключают.
Вскрывают распределительную коробку, от которой идет кабель к демонтируемой розетке, отсоединяют провод.
Старую розетку и проводку снимают.
Канавку в стене, по которой проходила демонтированная линия, заполняют бетонным раствором.
Согласно составленной схеме, прокладывают новую штробу. Для этого сначала на стену наносятся отметки, а затем перфоратором проделывают отверстие. Размер штробы зависит от диаметра кабеля – он должен позволять наложить на новую проводку слой отделочного материала минимум 1,5 см.
В сделанной выемке прокладывают кабель.
На месте будущей розетки перфоратором делают гнездо диаметром 6 см, глубиной 5 см, которое будет использоваться для установки монтажной коробки.
Внутренние поверхности сделанной выемки промазывают гипсом, вставляют коробку. Ждут, пока раствор застынет.
Чтобы зафиксировать кабель, в штробу устанавливают дюбель-хомуты, располагая их на расстоянии 50 см.
Укладывают кабель, выводят конец его в распределительную коробку. В ней соединяют с новым кабелем. Для этого используют не скрутку жил (это может привести к короткому замыканию), а спаивание. Сверху заматывают изолентой.
Кабель протягивают к новой монтажной коробке, фиксируют его там. Чтобы соединение провода с разъемами было надежным, жилы обвивают вокруг установочного болта.
Канавку, по которой проложена новая проводка, заполняют строительным гипсом.

Удлинение кабеля

Перенос розетки своими руками путем удлинения кабеля

Такой метод чаще всего применяется, когда необходимость перенести розетку возникла уже после проведения ремонта в помещении.

Потребуется протянуть провода через гнездо старой розетки. Кабель, который при этом будет использоваться, в идеале должен быть идентичным старому.

Технология:

Квартиру обесточивают.
Используя индикаторную отвертку, убеждаются, что тока на клеммах нет.
Снимают крышку со старой розетки, вытягивают коробку из выемки.
От гнезда с помощью перфоратора прокладывают штробу к месту установки новой розетки.
Удлиняют провода, соединяя жилы стандартным способом. Место соединения изолируют. Рекомендуется для большей надежности поместить кабель в термоусадочную трубку.
В отверстие, где раньше находилась розетка, монтируют распределительную коробку, помещают в нее соединенные провода.
Устанавливают подрозетник, дальнейшие действия аналогичны тем, что необходимо сделать при создании новой линии.

Использование шлейфа

Подобный метод считается наименее безопасным: суть его состоит в том, что от уже имеющейся точки прокладывается кабель до места новой розетки. При этом первая остается на месте, просто появляется еще одна.

Перенос розеток в квартире “шлейфом”

Главная опасность подобного способа заключается в том, что нагрузка на кабель возрастает, и одновременное использование обеих точек может привести к короткому замыканию и другим проблемам. Также шлейф, согласно правилам устройства электроустановок, относится к ненадежным средствам, его использование не рекомендуется.

Несмотря на это, его часто применяют: шлейф – самый незатратный способ, который, к тому же, позволяет сохранить вторую розетку.

Способы соединения проводов

Наиболее распространенный метод присоединения проводки к розетке – скрутка жил.

Порядок работ при этом таков:

С каждого провода снимают около 3 см изоляции. С помощью мелкозернистой наждачной бумаги зачищают жилы.
После подготовленные концы скручивают, следя, чтобы не нарушилась целостность жил, и на них не образовалось переломов.
Готовую конструкцию припаивают свинцово-оловянным припоем. Желательно не использовать кислотные флюсы, оптимальный выбор – канифоль.
Место соединения тщательно изолируют, после чего укладывают провода в коробку.

Особенности соединения алюминиевого и медного проводов

При выполнении этой работы нельзя использовать привычный метод скрутки. Самый простой выход из ситуации – резьбовое соединение. Для этого нужно согнуть зачищенные жилы проводов на концах, закрепить из на шайбе из оцинкованной стали.

Признаки ошибки в работе

Выполняя перенос розетки самостоятельно, люди, не имеющие достаточного опыта и знаний, могут сделать что-то не так.

Сигналом о допущенной ошибке служит один из перечисленных признаков или их комбинация:

розетка искрит;
электричество отсутствует, включенные в сеть приборы не работают;
при отсоединении вилки от розетки последняя выскакивает из гнезда;
во время и после эксплуатации нагревается.

При обнаружении подобных симптомов следует немедленно перестать использовать эту точку, и последовательно проверить всю сеть.

Особенности переноса оптической розетки

Оптическая розетка – устройство, используемое для соединения оптоволоконных кабелей. Ее устанавливают при построении звуковых и компьютерных сетей не только в офисных помещениях, но и в домашних условиях.

Обычно установкой таких устройств занимаются сотрудники телекоммуникационных компаний, однако перенос оптической розетки может быть осуществлен самостоятельно.

Подобная мера может понадобиться в следующих ситуациях:

во время ремонта;
после перепланировки или перестановки в квартире;
в результате обрыва кабеля.

При составлении плана переноса нужно определить оптимальное место установки новой розетки, подсчитать, какие именно устройства будут подключаться.

Порядок работ:

Старую розетку снимают.
Руководствуясь предварительно составленной схемой, отмечают место монтажа новой точки.
При необходимости осуществляют удлинение оптического кабеля.
Проводят замену патч-корда.
Прокладывают кабель до места монтажа ОРА. Сделать это можно в штробе, под плинтусом или поместив провода в пластиковый короб.
Устанавливают на стене новую оптическую розетку.
Сваривают патч-корды и кабель. Участок сваривания защищают с помощью оптоволоконной гильзы.
Излишки кабеля, которые впоследствии могут пригодиться, укладывают в розетку.
Подключают устройства к новой ОРА, чтобы проверить уровень сигнала.
Если уровень сигнала в норме, приступают к заделке штробы.

Опытные электрики рекомендуют использовать для переноса розеток в панельном доме метод создания новой линии: несмотря на необходимость штробления бетонных стен и кажущуюся сложность задачи, он подходит для создания точки на новом месте лучше всего.

Как перенести розетку в панельном доме своими руками

Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru. Сколько прожили на белом свете, но никогда не задавались вопросом: как перенести розетку в панельном доме? Всегда думали, что, если строители именно так ее расположили, то надо мириться с удлинителями, а при наличии маленького ребенка просто строго-настрого запрещать ему даже приближаться к этим кругляшкам с опасными дырочками!? Оказывается, что все не так печально. Мало того, перенос розеток в принципе возможен, это еще и не слишком-то сложная процедура. Самое главное в этом деле осторожность и внимательность: не забудьте розетку обесточить!

Извлекаем старый подрозетник из стены:

Необходимо убрать то, что принято называть подрозетником – это такая коробочка для установки, — и провода, которые ведут прямиком к распределительной коробке. Кстати, не нужно пытаться соединить старый и новый кабель, потому что толка от этого никакого, из-за постоянного нагрева конструкция прослужит не долго.

Вскрываем распределительную коробку:

Теперь разберемся с самой распределительной коробкой. Ее нужно вскрыть. Вам крупно повезет, если ваша коробка будет просто «заварена», поэтому не придется возиться ни с напильником, ни с дополнительным проводом. Понадобятся лишь плоскогубцы.
К новой ячейке, то есть гнезду, теперь можно протянуть (точнее, проложить) новый провод от места распределения. Лучше всего, если провод будет длиннее, чем нужно. Как говорится, на всякий пожарный.

Чтобы провод не болтался просто так, его необходимо закрепить. Для этого существует масса вариантов. Самый простой – закрепить на стене с помощью пластмассовых скобочек или гвоздиков. Быстро и удобно.

Итак, финишная прямая. Зашпатлевав новое гнездо, помещаем туда коробку для установки розетки, присоединяем провод и, когда уже сама розетка прочно заняла свое место, обязательно проверяем, все ли мы надежно и правильно прикрепили. Шевеление и выдергивание проводов из розетки категорически не допустимо!

Наконец настало время встречи нового провода и старого: в распределительной коробке мы параллельно их соединяем. Соединение должно быть обязательно изолировано. После этого канавка в бетоне (то, что принято называть штробой) замазывается, и можно смело надевать крышку на розетку. Установка розеток в панельном доме — дело не хитрое!

Саму штробу, так как изображено на фотографиях выше, можно делать только в своей квартире, так как по диагонали обычно розетки не переносят. Ведь если вы таким образом перенесли по диагонали розетки заказчику, и не оставили плана схематичного о переносе, в будущем при сверлении стены заказчик может наткнуться на провода в стене и получить удар током. А это уже сами понимаете подсудное дело! Так что для себя перенос по диагонали более простой и экономный вариант, а если для кого-то, то нужно переносить по правилам с углами в 90 градусов. Ну если уж перенос осуществили для заказчика по диагонали, то не забудьте его об этом уведомить, а лучше всего набросайте схематичный план и оставьте его заказчику.

Вуаля, вот мы и выяснили как перенести розетку в панельном доме! Все готово, пользуйтесь на здоровье! Только не забудьте выключатели поставить на «вкл» и как только подключите свой компьютер к перенесенной розетке не забудьте прочесть интересную статью о том, как установить глухое пластиковое окно своими руками. Удачного ремонта!

Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки:
Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!

как самому правильно перенести силовой прибор ниже или в другое место, а также ошибки штробления своими руками в квартире панельного дома

Удобное расположение электрической розетки в комнате влияет на уровень комфорта эксплуатации приборов. При ремонтных работах или при покупке новой техники прежняя схема расположения точки подключения уже не устраивает человека. Чтобы не тратить деньги на вызов специалиста, можно решить сложившеюся проблему собственными силами. Статья расскажет, как грамотно перенести розетку на другое место, и как не допустить ошибок.

Техника безопасности при работах

Процесс не вызовет особых сложностей ни в организационном, ни в техническом плане. Но при работе с элементами электрической проводки обеспечить необходимо максимальный уровень безопасности.
Вот несколько рекомендаций:

Если подключение новой электророзетки происходит в квартире, нужно использовать только силовой кабель ВВГнг с сечением не менее 1, 5 мм2.
Укладку кабеля производить строго в вертикальном или горизонтальном направлениях по НБП и ГОСТу. При этом выдерживать 200 мм от уровня потолка во время расположения горизонтальных маршрутов, а вертикальные удалять в 100 мм от дверных и оконных проёмов, комнатных углов.

Розетку располагать на высоте 50–80 см от уровня пола. Учитывать расстояние 50 см от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
Соединения и ответвления выполнять через коробки или размещать в корпусах электромонтажных устройств.

Мастера рекомендуют составить предварительную схему с указанием расположения распределительной коробки и план прокладки основного кабеля, чтобы безопасно выполнить перенос. Перед началом работ обязательно отключить электрический счётчик. Область размещения распределительной коробки дополнительно проверить индикатором на возможный поток электрического тока.

Причины переноса в другое место

Перестановка мебели, ремонт, установка нового оборудования — основные причины для переноса розетки ниже, выше или в другое место. Очень часто старые электрические элементы перестают работать, перегреваются, становятся неисправными из-за подключения огромного количества домашней техники.

Как сделать правильно: основные способы переноса своими руками

Вариантов переноса своими руками несколько. Будут рассмотрены пять основных способов, из которых каждый сам может выбрать более подходящий для себя.

Укорачивание провода

Это самая понятная и лёгкая в исполнении процедура. Пример следующий: провод находится в стене и спускается с потолка, при этом розетка расположена на высоте 20 см от пола. Перед хозяином дома стоит задача увеличить это расстояние до 50–60 см.
Процесс укорачивания провода следующий:

отключить электрический счётчик;
демонтировать розетку, подрозетник;
извлечь провод до нужной высоты;
высверлить отверстия под новый подрозетник;
завести провод, уложить в существующий штроб;
заделать старое отверстие;
установить розетку.

Внимание

Если провод не умещается в стене, то отрезать несколько сантиметров. Окончания очистить от защитной оболочки. После монтажа нового электрического элемента включить счётчик, проверить поступление тока.

Удлинение провода

Наращивание провода необходимо, когда намечается перестановка, и на новом месте для домашней техники нет точки поступления электрического тока. Если кабель размещён в стене, то дополнительно требуется увеличить штробу от старой розетки до новой. Процесс следующий:

отключить счетчик;
демонтировать розетку и подрозетник;
выполнить новые отверстия под элементы, прорезать к ним штробу;
установить новый подрозетник, а на старом месте — коробку для скруток;
нарастить провод, затем проложить к нужной области;
заделать штробу и установить розетку (как установить розетки и выключатели своими руками?).

Не рекомендуется замазывать участок от старой электророзетки цементом или гипсом: провода быстро испортятся, что приведёт к замыканию. Лучше сделать дополнительную распределительную коробку: в случае необходимости достаточно её открыть, чем разбивать стену.

Соединение шлейфом

Этот способ рекомендуется применить, когда нужно оставить электророзетку на старом месте, а к ней подвести ещё несколько, но в разных участках комнаты. При этом провод можно оставить открытым или закрытым. После окончания работ запрещено подключать к этой сети огромное количество мощных устройств. Если даже одна скрутка испортится, то придётся менять и остальные.
Процедура переноса идентична наращиванию провода. Но здесь используются шлейфы. Соединить их просто, если учесть следующие нюансы:

Провода зажимать через клеммы. Отдельное их скручивание займёт много времени и места.
Кабель должен иметь такое же сечение, как старый.
Провода всегда прокладывать под прямым углом. Пробивание диагональной штробы запрещено правилами ПУЭ.

Важно

Если возникли сложности, то лучше обратиться к профессионалам. Ошибки не исключены. Нарушение процесса или неграмотный зажим проводов приведёт к замыканию, порче имущества.

Прокладка новой линии

Существует два способа прокладки новой линии. Первый — провод выходит из распределительной коробки. Используется при замене испорченной проводки на новую. Второй — из счётчика. Здесь розетка переносится для последующего подключения электрической плиты, бойлера или кондиционера. Проложить новую линию проводки для розетки можно по следующему принципу:

Сделать недостающие штробы от распределительной коробки или электрического счётчика до области размещения новой розетки. Можно использовать старые штробы. Но предварительно придётся удалить замазку.
В щиток установить автоматический выключатель, чтобы избежать короткого замыкания.
Кабель уложить в штробу, закрепить гипсом или цементом.
Монтировать подрозетник и розетку. Проводку залудить, если в эту точку будут подключаться мощные устройства.

Старую электророзетку оставить на месте или удалить — обрезать провода, демонтировать подрозетник, замазать гипсом.

Наружная установка

Этот способ подразумевает использование накладных изделий и специальных защитных коробов.
Преимущества наружной укладки — экономия затрат и усилий. Произвести монтаж можно любым из перечисленных способов. Но пластиковые защитные кабель-каналы будут расположены на поверхности стены и нарушат эстетику помещения.

В квартире панельного дома

Розетки в панельном доме могут быть опасны как для взрослых, так и для детей. Перенести их просто. Инструкция:

извлечь старый подрозетник;
вскрыть распределительную коробку;
к новому гнезду подсоединить провод, закрепить;
установить новый подрозетник, розетку;
в коробке соединить старый и новый кабели, заизолировать;
штробу замазать.

О том, как установить розетку в квартире, читайте тут. Затем включить счётчик, проверить исправность установленной розетки. Важно, чтобы электрические элементы не выпадали из стены и не шевелились.

Типичные ошибки

Многие новички при работе с электрическими элементами допускают немало ошибок. Вот список основных:

Не обесточена проводка. Строго запрещено перемещать розетку под напряжением.
Не обнаружено расположение старых проводов. Здесь человек портит большую площадь стеновой поверхности, что приводит к дополнительным расходам на её восстановление.
Неаккуратное штробление стен в панельном доме. Повреждается арматура внутри плиты, и несущая стена приходит в негодность.
Допущен контакт алюминиевых и медных проводов.

Бывают случаи, когда не уделяется внимание качеству контактов. Плохое соединение становится потенциальным «узким местом» для течения электрического тока.

Полезные советы

Совет

Опытные электрики всегда советуют оставлять монтажный запас провода в 10-15 см при его заведении в распределительную коробку. Иначе при порче кабеля вновь придётся выполнять наращивание или проводить полную замену. А это новое удаление замазок, дробление штроб.

В панельных домах лучше заводить проводку под стяжку, штукатурку или гипсокартон. Перед ремонтными работами рекомендуется составить схему расположения кабелей, чтобы в дальнейшем легче было выполнять различные манипуляции. Перенести розетку на новое место своими руками просто. Какой способ переноса электророзетки выбрать, человек решает самостоятельно. Важно помнить про отключение электросчётчика перед процедурой, дополнительную проверку контактов, выбор качественного материала. Рекомендации и советы профессионалов помогут выполнить каждый шаг грамотно.

Как перенести розетку в другое место: инструктаж по переносу

Комфортная эксплуатация электроприборов во многом зависит от того, насколько удобно размещена электрическая розетка. Часто бывает, что при смене интерьера и при появлении новой техники прежняя схема расположения точек подключения уже не устраивает.

Решить проблему можно собственными силами. Давайте рассмотрим подробнее, как перенести розетку на другое место и что учитывать при ее подключении. В помощь домашнему умельцу, материал содержит тематические фотографии и видеоролики.

Содержание статьи:

Техника безопасности при переносе розетки

Работы по переносу розеток не представляют особой трудности ни в организационном, ни в техническом плане.

Но имея дело с элементами важно обеспечить максимальный уровень безопасности.

При выборе новой модели подлежащей переносу розетки ориентируются на то, для каких целей предназначено изделие, а также какой тип вилки будет задействован

При самостоятельном подключении важно соблюдать четыре главных правила:

Подключение квартирной электророзетки допускается выполнять с применением силового кабеля ВВГнг сечением не менее 1,5 мм².
Согласно НБП и ГОСТу укладку кабеля разрешается осуществлять только в вертикальном и горизонтальном направлениях. Горизонтально проложенные маршруты располагают, выдержав 200 мм от уровня потолка и 100 мм от балок и карнизов, а вертикальные – на удалении в 100 мм от дверных и оконных проемов, а также комнатных углов.
Устройства располагают в пределах 50-80 см. Не допускается размещать их ближе, чем на полметра от радиаторов, стальных трубопроводов и газовых плит.
Все соединения и ответвления электрокабеля должны выполняться через сконструированные для этих целей , либо же в корпусах электромонтажных устройств, к числу которых относятся и розетки.

Перед переносом розетки на другое место необходимо определиться, где обустроена распределительная коробка, от которой запитывается «старая точка». Ключевое значение имеет и то, из какого металла выполнены жилы старой электропроводки.

Соблюдение этого условия позволит обезопасить как в процессе монтажа «точки», так и в дальнейшем при необходимости вбить тот же гвоздь с тем, чтобы случайно не попасть на проводку

Для упрощения монтажа перед началом работ опытные мастера рекомендуют составлять . Это позволит определить максимально рациональный вариант размещения точки подключения. На основании схемы легко будет определить участок, в пределах которого не проложена скрытая проводка.

Зная схему расположения и основные эксплуатационные параметры внутриквартирной электропроводки, монтажные работы можно будет выполнить с минимальными финансовыми и трудовыми затратами.

Галерея изображений

Фото из

Использование гнезда бывшей розетки

Устройство распаечной коробки

Прокладка кабеля в штробах от коробки

Установка силовой точки в нужном месте

Cпособы переноса точки подключения

Выделяют два простых способа, позволяющих осуществить перенос розеток без разрушения отделки стен:

Путем создания шлейфа – предполагает создание перемычки от старой «точки» к новому месту подключения.
Посредством удлинения провода – предполагает продление электрической линии в полости новой штробы.

Если же новое выбранное место гораздо дальше прежнего, можно сделать полноценную замену всей линии, проложив отдельный провод от расположенной на незначительном удалении распределительной коробки. Но, в отличие от двух выше описанных способов, прокладка новой линии требует проведения масштабных ремонтных работ.

Важный момент: удлинять проводник необходимо электрокабелем, жилы которого имеют одинаковое сечение и выполнены из одного и того же материала

Выбирая подключения новой розетки, учитывайте, что такое соединение является весьма ненадежным для установки трех и более силовых точек. При повреждении одного участка или гнезда неработоспособна будет вся последовательная цепь устройств. И, согласно правил ПУЭ, его не допускается применять для запитки мощных электроприборов: микроволновок, электроплит, холодильников, стиральных машин и т.п.

Еще одна негативная сторона заключается в том то, что при соединении двух розеток единым шлейфом, токовая нагрузка последовательно переходит от одного устройства к другому. А потому при включении в соединенные через перемычки розетки нескольких приборов одновременно напряжения для их работы может не хватить.

Варианты удлинения провода

При удлинении нового провода соединение его концов можно выполнить, применив один из нескольких допустимых способов. Выбор способа монтажа зависит от материала, из которого выполнены жилы, их сечения и количества проводников.

Вариант #1 – с помощью клемм

Два самых простых в исполнении способа соединения предполагают использование и клеммных колодок. Пружинные клеммы оснащены механизмом рычажного типа.

Чтобы выполнить скрепление концов жил вагами, нужно зачистить изоляцию с каждой из них, а затем вставить оголенные «хвосты» в соответствующее отверстие

Пружинные клеммы можно использовать как для медных, так и для алюминиевых проводников. В продаже встречаются одноразовые колодки, которые не подлежат восстановлению, и многоразовые пружинные ваги, с помощью которых можно неоднократно беспрепятственно разъединять контакт.

Клеммные колодки стоит подбирать с входным отверстием, диаметр которого соответствует заданному сечению жил.

Для коммутации проводов с помощью клеммной колодки с каждой стороны конструкции вставляют по свободному концу проводящей жилы и затягивают их винтами

Клеммные колодки не стоит использовать для соединения алюминиевого кабеля. Алюминий – хрупкий металл, который при затягивании винтов способен повредиться.

Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками

Этот способ предполагает установку на концы жил соединительных (СИЗ). Пластиковые колпачки выполнены из негорючего материала, что позволяет исключить вероятность самовозгорания проводки в месте скрутки жил.

Задействование колпачков разных оттенков удобно для создания цветовой маркировки при коммутации жил «фазы», «ноль» и «заземления».

Соединительные изолирующие зажимы выполнены в виде пластиковых колпачков, оснащенных внутри специальной пружиной, которая и удерживает концы проводов

Вариант #3 – посредством скрутки и пайки

Самым качественным из всех способов соединения жил является сварка. Но для его реализации нужно уметь работать с паяльником.

Для этого зачищают подлежащие соединению концы кабеля, скручивают их между собой и погружают в расплавленный припой. Переплетенные концы опускают в паяльную ванну, а после их остывания обматывают изоляционной лентой.

Некоторые «умельцы», чтобы ускорить процесс остывания пайки, погружают ее в холодную воду. Делать этого не стоит по той причине, что при возникающем перепаде температур на поверхности металла возникают микротрещины, которые ухудшают качество скрепления.

Коммутацию электрических проводов в распредкоробке чаще всего выполняют посредством пайки и установки монтажных клеммных колодок

Технология создания шлейфа

Шлейфовый способ является наиболее безопасным из всех вариантов. Он предполагает не просто перемещение старой розетки вверх или вниз, а создание новой «точки» в непосредственной близости от старой.

Главным преимуществом шлейфового способа является возможность подключить новую розетку, разместив ее на необходимом для работы участке стены, и при этом сохранить старую

Единственный недостаток такого соединения в том, что кабель от подрозетника к подрозетнику прокладывают горизонтально. Зная, что традиционно разветвление к тем же выключателям и розеткам прокладывают вертикальным маршрутом, по своей забывчивости можно ненароком повредить провод.

Кроме того, если в месте коммутации повредится одна из жил, то перестанут работать все идущие за ней элементы. А потому, чем меньше точек подключения будет включать система, тем надежнее она будет.

Выбор необходимых материалов

При использовании этого способа затраты материалов сводятся к минимуму.

Помимо приобретения самой новой розетки для проведения работ необходимо подготовить:

провод соответствующего сечения;
пластиковый подрозетник;
перфоратор с коронкой D70 мм;
индикаторную отвертку;
плоскогубцы;
молоток;
плоскую отвертку;
инструмент для снятия оплетки.

Сам провод вовсе не обязательно , а можно проложить открытым способом, используя для этого кабельный канал.

Чтобы осуществить перенос точки подключения на новое место и избежать при этом процедуры штробления стен, рекомендуется использовать накладную модель кабель-канала

Выбор модели подрозетника зависит от материала основы, в которую его предполагается заглублять. Для бетонных и кирпичных стен выбирают обычные пластиковые «стаканы», а – модели, оборудованные распорными лапками.

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Перед тем как перенести скрытую розетку в другое место, надо подготовить место для установки подрозетника и сделать штробу для прокладки участка электросети. Наметив место размещения будущей точки подключения, с помощью коронки просверливают отверстие.

За неимением таковой можно воспользоваться перфоратором, оснащенным ударным сверлом, или болгаркой. В этом случае сначала по контуру разметки насверливают отверстия, а затем с помощью зубила скалывают отдельные фрагменты стенового материала.

Глубину ниши делают такой, чтобы пластмассовый корпус «стакана» был полностью в нее утоплен, и при этом оставался запас в 3-4 мм

В подготовленную нишу погружают «стакан». Через его заднюю стенку заводят идущий от распределительной коробки электрический кабель.

В бетонной стене подрозетник фиксируют с помощью гипсового раствора. После застывания смеси изделие зачищают от остатков гипса, а его внутренние стенки протирают лоскутами ткани. Для закрепления подрозетника в гипсокартонное или деревянное основание «стакан» погружают в проделанную нишу и фиксируют с помощью боковых распорных лапок

Подключение новой точки

Отмерив кабель необходимой длины для запитки новой точки, один его конец подводят к клеммникам старой розетки, а второй – к контактной части новой «точки». Нулевой, фазный и заземляющий провода подключаются параллельно непосредственно в контактах розетки.

Для предупреждения замыкания между проводниками каждая жила изолирована в пластиковую оплетку. При подключении кабеля ее необходимо снять. Облегчить задачу поможет применение кроссировочного ножа, который легко без повреждения жилы.

Работу по зачистке оплетки следует выполнять максимально аккуратно, поскольку если жила окажется поврежденной или бракованной, она непременно «проявит» себя уже в самом скором времени.

Нулевые и фазные проводниковые жилы разрешается присоединять непосредственно к контактам розетки, а защитный РЕ-проводник только через ответвление с помощью клеммника

Имея дело с РЕ-проводником, учитывайте, что согласно ПУЭ, важно сохранять его неразрывность. Ведь в случае обрыва заземляющего проводника на одной из розеток незаземленными окажутся все остальные устройства.

Выполнив подключение нулевого, фазного и заземляющего проводников, остается только зафиксировать рабочую часть изделия в монтажной коробке и установить декоративную крышку.

Перенос розетки путем удлинения провода

В стремлении упростить работы по переносу розетки часто применяют способ, при котором провод наращивают до необходимой длины, а «стакан» старой розетки используют в роли вспомогательной распределительной коробки.

При переносе «точки» посредством удлинения проводника монтажный «стакан» старой розетки выполняет функцию распределительной коробки для соединения проводов

В домах старой постройки применена алюминиевая проводка. Но современные требования диктуют укладку кабеля сечением от 1,5 мм² с медными жилами, включающих заземление.

Продление электрической линии в новой штробе невозможно осуществить без частичного разрушения стены. Но даже при этом условии такой вариант переноса розетки является более предпочтительным, нежели шлейфовый способ.

Полная замена проводки – довольно дорогостоящая процедура, проведение которой лучше планировать при капитальном ремонте

Последовательность действий при удлинении провода:

Отключают от сети розеточную группу, вырубая автоматический выключатель на квартирном щитке.
Посредством индикаторной отвертки проверяют отсутствие тока в клеммах.
Со старой розетки снимают декоративную крышку, из штробы вытягивают корпус.
С помощью простого карандаша намечают линию прокладки штробы.
По намеченной линии перфоратором или болгаркой проделывают штробу.
Посредством коронки выдалбливают отверстие под установку подрозетника.
Путем соединения проводов удлиняют линию.
На месте старого монтажного блока устанавливают распределительную коробку, в полость которой закладывают места скрепленных жил.
В проделанном отверстии устанавливают подрозетник.
Свободные концы удлиненного провода присоединяют к клеммам розеточного блока.
Подключенный розеточный блок заглубляют в «стакан».
На установленную розетку монтируют декоративную панель.

При использовании старого подрозетника в качестве распределительной коробки для наращивания проводов следует избегать контакта соединения с материалом шпаклевки.

Некоторые мастера для этой цели вырезают по размеру «стакана» накладку из гипсокартона. Сначала ее прикрепляют к передней грани подрозетника с помощью жидких гвоздей, а затем сверху накладывают жидкий слой шпаклевочного раствора.

Коммутацию проводов, выполненную посредством скручивания концов, необходимо изолировать с помощью термоусадочной трубки или путем обмотки в 2-3 слоя изолентой

Главная ошибка, которую допускают начинающие мастера – когда «нарощенный» проводник закладывают обратно в старую штробу, а затем замазывают его гипсовым раствором или алебастром. Но, закрывая доступ к соединениям, они не учитывают, что в случае поломки и выведения из строя участка сети быстро исправить ситуацию уже не получится.

Если же возникла ситуация, когда точку подключения необходимо перенести ближе к распредкоробке, работа даже облегчается. Ведь провод придется лишь укоротить. Для этого под установку монтажного блока проделывают отверстие в стене. С помощью ножа укорачивают ранее проложенную линию. Монтаж изделия выполняют в соответствии с вышеописанными рекомендациями.

Вывод нового ответвления

Этот способ предполагает затрачивание больше времени и сил, но позволяет получить наиболее безопасный перенос электрической розетки.

Способ, предполагающий вывод новой линии, часто применяют в панельных домах, где провода буквально замурованы в бетонную стену, а потому извлечь их не представляется возможным. В этой ситуации их просто обесточивают и оставляют на месте, а для питания новой розетки прокладывают отдельную штробу.

С помощью нового ответвления вы сможете перенести точку подключения не только на противоположную стену, но и даже в соседнюю комнату

Штробление стены и монтаж «стакана»

Для вывода новой линии первым делом отключают электричество в комнате, где будут проводиться работы. На стене с помощью линейки и карандаша намечают маршрут, по которому будет прокладываться новая штроба.

По намеченному маршруту с помощью перфоратора или болгарки выпиливают штробу в стене. Глубину борозды делают такой, чтобы уложенный в ее полость провод после завершения монтажа не выступал над поверхностью.

Под установку новой точки подключения в намеченном месте с помощью перфоратора, оснащенного коронкой, выдалбливают «гнездо» глубиной 50 мм. Стенки ниши тщательно зачищают от строительной крошки и пыли.

Для закрепления пластикового «стакана» внутренние стенки проделанной ниши покрывают слоем гипсового раствора, этим же составом обрабатывают наружные грани подрозетника

Установленный «стакан» не должен выступать над поверхностью. Если глубины ниши недостаточно, можно аккуратно срезать заднюю стенку подрозетника.

Укладка кабеля и подключение клемм

В созданное углубление укладывают кабель, фиксируя его через каждые 5-7 см пластиковыми хомутами или алебастром.

Вскрыв распределительную коробку, от которой запитывалась «старая точка», находят место соединения выводящего кабеля с проводом, идущим к бывшей розетке, и разъединяют провода. После этого демонтируют старую линию вместе с розеткой. Если старую штробу удалось вскрыть, то после извлечения провода ее заделывают гипсовым или алебастровым раствором.

Для запитки новой линии конец выводящего кабеля соединяют с новым проводом с помощью пружинных клемм или изолирующих зажимов

Подключенный блок заглубляют в монтажную коробку и фиксируют болтами. При установке розетки важно не допустить и малейшего люфта. Иначе со временем она будет выпадать из «гнезда» вместе с вилкой.

Поскольку внутри коробки трудно обеспечить плотное прилегание жил, соединение проводов желательно выполнять не посредством скрутки, а путем установки клеммных колодок, пружинных клемм или пластиковых колпачков.

При прокладке нового проводника нужно следить за тем, чтобы с обоих его концов остался небольшой запас. Он потребуется для того, чтобы создать качественное электрическое соединение.

Свободные зачищенные концы жил подсоединяют к розеточному блоку новой «точки» через винтовые или пружинные клеммы. При подключении через клеммы руководствуются правилом, что фазовый провод устанавливают на левый зажим, нулевой – на правый. Жилу заземления присоединяют к клемме, оснащенной «усиками», которая расположена на корпусе устройства.

Подключенный рабочий узел устанавливают в подрозетник и фиксируют с помощью распорных лапок и зажимных винтов. Сверху монтируют декоративную панель.

Выводы и полезное видео по теме

В видеоролике пойдет речь о том, как перенести розетку без пыли:

Что учитывать при переносе точки подключения:

В том, чтобы перенести розетку на новое место, ничего сложного нет. Главное – придерживаться перечисленных в статье рекомендаций опытных электриков и соблюдать технику безопасности.

Если при ознакомлении с информацией появились вопросы или есть рекомендации, которые помогут начинающему мастеру справиться с переносом розетки, пожалуйста, напишите их в расположенном ниже блоке.

Как перенести розетку своими руками в другое место?

В процессе эксплуатации электрических сетей промышленного и бытового назначения возникает необходимость создания новой точки подключения или перемещения уже существующей. В связи с тем, что данная процедура не требует каких либо сложных процедур ее вполне возможно осуществить самостоятельно. Но, прежде чем разобраться, как перенести розетку, следует изучить основные правила, предъявляемые к данной процедуре.

Требования согласно ПУЭ

Основные нормы в отношении электропроводки изложены в главе 2.1. ПУЭ. Отдельно следует обратить внимание, что все элементы электрической проводки должны располагаться в вертикальной или горизонтальной плоскости. Запрещено делать диагональное соединение или загибать ее по дуге для сокращения расстояния. По отношению к потолку, прокладка кабеля должна быть не ближе 200 мм, а к карнизу 100 мм. Касательно вертикальных проводников, их стоит удалять от углов, оконных и дверных проемов на расстояние не менее 100 мм.

Место установки новой розетки выполняется на расстоянии от 800 до 1000 мм согласно п.6.6.30 ПУЭ, в некоторый случаях допускается до 1,5 м. Также запрещено размещение розеток ближе 500 мм к отопительным радиаторам, металлическим трубам, газовым и электрическим плитам и другим металлическим конструкциям.

Все соединения силовых кабелей должны выполняться посредством специальных клеммных зажимов, запрещено обеспечивать контакт простыми скрутками. Для установки дополнительных ответвлений, соединение проводов необходимо осуществлять в распределительных коробках, запрещено замазывать место их соединения в стене.

При изменении мест расположения розеток и кабелей, необходимо вносить соответствующие изменения в схему электропроводки.

Причины переноса розетки

Наиболее частыми причинами, из-за которых возникает необходимость перенести розетку, являются:

Перестановка мебели или установка нового оборудования – в первом случае перемещение узла подключения обуславливается тем, что к старым закрывается доступ, во втором, отсутствием возможности осуществить электрический контакт в этой точке.
Чрезмерного нагрева по причине большого количества подключенных потребителей в одну электрическую точку. Так как это может привести к перегреву и дальнейшему возгоранию.
По причине отсутствия напряжения или неисправности старого устройства, которые не позволяют заменить их на новые.

Меры безопасности

Перед тем как перенести розетку необходимо выполнить комплекс мер, обеспечивающих безопасность работ. Для начала вам необходимо изучить схему расположения проводов. Если таковой нет, то для отыскания старой проводки воспользуйтесь бесконтактным индикатором. Это позволит демонтировать ненужные провода и не повредить остальные, пока будете переносить точку подключения.

В связи с опасностью, которую представляет электрический ток, предварительно, лучше отключить автоматический выключатель на вводе в помещение. При этом следует обеспечить разрыв сразу двух проводов – и нуля, и фазы. Если автомат вывел с работы только один из проводников, то перед началом переноса розетки следует воспользоваться индикаторной отверткой или мультиметром, чтобы убедиться в отсутствии потенциала.

В случае, когда снятие напряжения с розетки не предоставляется возможным, все работы на электрических частях должны выполняться в диэлектрических перчатках с предельной осторожностью, чтобы не вызвать короткое замыкание.

Основные способы переноса розеток

Для переноса розетки в новую точку необходимо обеспечить ее снабжение электрической энергией. В зависимости от способа запитки и места, в которое переносят розетку, выделяют несколько способов.

Укорачивание провода

Если возникает такая ситуация, когда переносимая розетка смещается от старой ближе к распределительной коробке, то для ее установки можно воспользоваться и старыми проводами. Схема подключения в таком случае будет иметь следующий принцип:

Рисунок 1: схема укорачивания провода

Посмотрите на рисунок, здесь представлена принципиальная схема укорачивания провода для переноса точки подключения. В данной ситуации под новую точку подключения необходимо высверлить дополнительное отверстие при помощи специальной коронки для перфоратора.

При этом выполните следующую последовательность манипуляций:

Отключите напряжение в сети;
Рисунок 2: выключите автомат
Дополнительно убедитесь в отсутствии напряжения при помощи индикаторной отвертки;
Разберите старую розетку, демонтируйте ее содержимое вместе с проводом до места, где будет устанавливаться новая точка подключения;
Рис. 3: разберите старую розетку
Затем загните провод, для сверления отверстия под монтажную коробку;
Заведите провод в новую коробку и вставьте ее в отверстие;
Пространство вокруг коробки, старую штробу и коробку заделайте шпаклевкой;
Сердцевину новой розетки подключите к проводам;
Рис. 4: подключите розетку к проводам
закройте ее декоративной крышкой.

Рис. 5: закройте розетку декоративной крышкой

Такой способ переноса розетки обладает рядом преимуществ: сохраняет мощность и надежность предыдущего узла, не требует разработки штробы, можно использовать старые провода.

Удлинение провода

Такая ситуация актуальна в том случае, когда новая розетка переносится в точку расположенную дальше, чем старый узел. Принципиальная схема такой процедуры будет выглядеть следующим образом:

Рис. 6: Схема удлинения провода

Посмотрите на рисунок, здесь показано два варианта: первый – до демонтажа старой розетки и второй после установки новой. При этом коробку от старой розетки можно использовать для соединения в ней проводов.

Последовательность манипуляций следующая:

Выполните штробление стены от места расположения старого узла к предполагаемой точке установки;
Высверлите штробу подрозетника;
Отключите электрическую линию;
Демонтируйте старую розетку, а в ее коробке соедините старый и новый провод;
Рис. 7: соединение проводов в коробке

Возьмите кабель необходимой длины и протяните его до штробы подрозетника;
Установите новую коробку, в которую заведите провод;
Соедините провода с новой розеткой и установите декоративную панель.

Таким образом, скрытая розетка становится коробкой, которую можно закрыть плоской крышкой, чтобы та не портила внешний вид стены. Новая штроба заполняется шпаклевкой.

Соединение шлейфом

Существуют ситуации, когда подключение не предусматривает использование электрических устройств большой мощности, а владелец хочет сэкономить средства на данной процедуре. В таком случае можно реализовать вариант переноса единым шлейфом

Рис. 8: Схема соединения шлейфом

Посмотрите на схему, здесь от имеющейся розетки берутся выводы для подключения новой. То есть фаза запитывается от фазы, а ноль от нуля и розетки соединяются последовательно. Отличительной особенностью такого подключения является защитный проводник, который должен иметь отдельный вывод для каждого узла, согласно требований п.1.7.144 ПУЭ. В отличии от фазных и нулевых проводов, к заземлению запрещено последовательно подключать защищаемые объекты.

К преимуществам такого способа формирования электрической линии следует отнести меньшие затраты провода. К недостаткам относится ее низкая надежность, так как при поломке старой розетки, последующие за ней окажутся без напряжения, и малая мощность электрических приборов, которые можно к ним подключать.

Соединение шлейфом можно выполнять и на большее количество розеток, в зависимости от местных потребностей, но суммарная мощность подключенной к ним нагрузки не должна превышать нормально допустимый ток для имеющейся в электрической сети проводки.

Порядок переноса розетки шлейфом ничем не отличается от предыдущего варианта удлинения провода, за тем исключением, что старая точка подключения не демонтируется, а продолжает выполнять свои функции.

Прокладка новой линии

Прокладка новой линии осуществляется по такой схеме.

Рис. 9: прокладка новой линии

Посмотрите на схему, для переноса просверлите отверстие для установки подрозетника и выберете штробу, чтобы проложить провод . Для этого линию можно вести напрямую от распределительного щита.

Рис. 10: распределительный щит

Затем выполните такую последовательность действий:

Снимаете напряжение на вводе;
Удаляете старую розетку и ведущие к ней провода;
В готовые отверстия для новой точки подключения проложите новые медные провода и выполните их соединение;
Установите подрозетник в отверстие:
Подключите к проводам розетку и зафиксируйте ее в коробке;
Рис. 11: установка розетки в коробку
Выполните отделочные работы по закрытию отверстий и закреплению проводников электрического тока.

К преимуществам такого переноса относится возможность установки силовой розетки, так как вы самостоятельно выбираете сечение проводника, и можете впоследствии включать в нее мощные приборы. Также такой узел будет обладать куда большей надежностью. К недостаткам следует отнести куда большие монтажные затраты.

Наружная установка

Следует отметить, что для сокращения затрат и усилий на выполнение монтажных работ могут устанавливаться накладные розетки и наружная прокладка кабеля. Защита кабеля, идущего по поверхности стен, выполняется посредством кабельного канала.

Рисунок 12: установка кабельных каналов

Конфигурация и тип кабель-канала выбирается в зависимости от местных условий или в соответствии с вашими пожеланиями.

Если существует угроза повреждения кабельного канала, изготовленного из пластика, то для предотвращения поражения электротоком кабель должен иметь бронированную оболочку. Которая заземляется и при попадании потенциала на нее отключит защиту.

Способ наружной установки подходит для всех вышеприведенных схем подключения, но обладает рядом как технических, так и эстетических недостатков. Поэтому используется для промышленных помещений или в качестве временного решения.

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Живу в панельном доме. Штепсельная розетка между комнатой и кухней сквозная. Со стороны кухни от штепсельной розетки запитан электрический тёплый пол. Возможно ли со стороны комнаты перенести эту штепсельную розетку в другое место и дополнительно подключить ещё одну штепсельную розетку под телевизор на стене?

Да, вполне возможно. Я так понимаю, что стена между кухней и комнатой не является несущей, скорее всего, выполнена из кирпича или гипсокартона. Чтобы перенести штепсельную розетку, изначально определитесь со способом прокладки электропроводки к новой штепсельной розетке.

Если вы собираетесь сделать ремонт в помещении или возобновить отделочные работы в местах прокладки кабеля, можно использовать любое место установки. То же касается наружного способа прокладки – вы сможете провести линию к любому месту, однако это существенно повлияет на эстетику дизайна. Хороший вариант, чтобы перенести штепсельную розетку без ремонта и установки кабель-каналов на стенах – врезать в уже существующую линию электропроводки. Для отыскания мест прокладки проводов, рекомендую использовать бесконтактные индикаторы.

Процесс переноса следует МОЖЕТ выполняться в такой последовательности:

1. Отключите напряжение питания для разделяемых штепсельных розеток. Обязательно проверьте отсутствие напряжения и на фазном, и на нейтральном проводнике.

2. Демонтируйте нужную вам штепсельную розетку, в освободившееся пространство установите прокладку из электроизоляционного материала.

3. Закройте отверстие — если вы планируете использовать его в дальнейшем, подойдет кусок гипсокартона или фанеры, которые можно легко извлечь. Если нет, можно замазать шпаклевкой, цементным раствором или алебастром.

4. Проложите линию проводки для новой штепсельной розетки. При необходимости высверлите отверстие в стене.
Установите и подключите к электрической цепи новую штепсельную розетку. Закройте части, находящиеся под напряжением (токоведущие части) корпусом и подайте напряжение.

Перенос розетки своими руками: как нарастить провода

Причин, по которым может возникнуть необходимость выполнить перенос розетки, может быть несколько. Наиболее распространенными из них являются:

Необходимость подключения дополнительных потребителей, для питания которых нежелательно или не слишком удобно пользоваться удлинителями.
Перемещение розеток на большую высоту с целью защиты маленьких детей от поражения их электрическим током.
Объединение розеток.
Перестановка мебели в помещении или смена интерьера.

Работы по перемещению розетки своими руками не представляют большой сложности ни в техническом, ни в организационном отношении. Однако, поскольку приходится иметь дело с элементами электрической проводки, следует обеспечить максимальный уровень электробезопасности. Нужно четко представлять себе последовательность действий.

Для того чтобы разобраться как перенести розетку на новое место следует в общих чертах знать принцип работы домашней электрической сети, а также особенности конструкции и подключения таких ее элементов, как штепсельные розетки.

Последствия неправильного монтажа

Неправильно или некачественно выполненные работы на любом этапе установки подобных устройств могут привести к нежелательным последствиям. Наиболее распространенными из них являются:

Ненадежная фиксация рабочей части устройства в подрозетнике.
Перегрев контактов, а также плавление или возгорание диэлектрических частей корпуса.
Возникновение короткого замыкания при подключении питания к розетке.
Искрение или обрыв (отгорание) электрических контактов.

Возможные варианты переноса розетки

Перед тем как перенести розетку, следует выяснить, где находится распределительная коробка, от которой подается питание, из какого материала изготовлен провод старой электрической проводки, а также определить новое место установки розетки. Эти параметры помогут выполнить монтажные работы с минимальными трудовыми и финансовыми затратами.

Прокладка новой линии

Оптимальным вариантом переноса розетки своими руками является прокладка провода к новому месту ее установки от распределительной коробки. К сожалению, такой способ в большинстве случаев требует проведения масштабных ремонтных работ, связанных со штроблением стен и укладкой новых проводов.

Для повышения качества соединения проводов в распределительной коробке они могут быть опрессованы металлическими гильзами или припаяны. Такое соединение является наиболее надежным и долговечным, однако оно не всегда может быть выполнено из-за недостаточной длины проводников.

Нарастить провода, соединенные с помощью опрессовки, без нарушения их целостности не представляется возможным, поэтому розеточный провод откусывается.

Если старая проводка была проложена в неглубоких штробах, то существует возможность извлечения кабеля из стены без особенных усилий. Таким образом можно получить почти готовую штробу для укладки нового провода.

В панельных домах проводка часто проложена таким образом, что извлечь кабель из бетонной плиты не представляется возможным, в этом случае лучше оставить его на месте, а для питания новой розетки проложить штробу от распределительной коробки. Для закрепления кабеля в подготовленном углублении используется алебастр или пластиковые хомуты. При его прокладке следует внимательно следить за тем, чтобы с обоих концов соединения оставался небольшой запас, позволяющий выполнить качественные электрические соединения.

Наращивание провода

Для повышения эффективности и упрощения работ по переносу розетки часто используется способ, при котором в качестве дополнительной распределительной коробки используется подрозетник старой розетки. В этом случае достаточно нарастить уже проложенный провод до необходимой длины.

В большинстве домов старой постройки до сих пор используется алюминиевая проводка. Что касается современных требований к ее монтажу, то для подключения электроприборов необходимо применять медные проводники. Полная замена проводки является достаточно сложной задачей, для решения которой может понадобиться значительные материальные затраты. Кроме того, выполнение подобных работ может быть проведено только во время капитального ремонта.

Нарастить электрический провод можно, используя один из следующих способов:

Скрутку.
Сварку или припой.
Клеммники.
Пружинные клеммы.
Болтовое соединение.

Для соединения проводников, изготовленных из одного материала, используется скрутка с опрессовкой или припоем. Чтобы нарастить алюминиевый провод медным используются клеммники или пружинные зажимы. В домашних условиях можно применить болтовое соединение со стальной шайбой.

Часто возникают ситуации, когда нарастить провод при помощи скрутки не представляется возможным из-за его недостаточной длины. В этом случае соединительные зажимы остаются единственным приемлемым вариантом.

При переносе розетки на небольшое расстояние старый подрозетник может быть использован в качестве распределительной коробки, в которой можно нарастить провода до необходимой длины. Поскольку в будущем доступ к этому соединению будет закрыт, то качество его выполнения должно быть максимальным. Кроме того, крайне нежелательным является плотный контакт мест соединения проводов с материалом шпаклевки или другой строительной смеси.

Совет! Для того чтобы обезопасить себя от возникновения неисправностей, можно использовать накладку из гипсокартона, которая вырезается под размер подрозетника и крепится на нем с помощью жидких гвоздей. Сверху на гипсокартон наносится слой шпаклевки.

Порядок работ

При переносе розетки своими руками с использованием любого из этих вариантов необходимо придерживаться следующего порядка выполнения работ:

Изготовление ниши в стене для установки монтажной коробки новой розетки. Для выполнения этих работ используется специальная коронка, которая устанавливается на дрель. В том случае, если есть необходимость в разовом переносе розетки и дальнейшие работы по модернизации электропроводки не планируются, то приобретать коронку нет смысла, а можно высверлить углубление для подрозетника с использованием обыкновенного сверла по бетону или угловой шлифмашинки.

Отключение электроэнергии на входном электрическом щитке. Это действие необходимо обязательно выполнить перед тем, как снять розетку.
Демонтаж старой розетки.
Дальнейший этап работ зависит от способа переноса. Если новая точка подключения электроприборов будет подсоединяться проводом, проложенным к распределительной коробке, то выполняется демонтаж старой линии. Если новая розетка будет подключаться к сети в месте расположения старой розетки, то необходимо просто нарастить провод до нужной длины.
Выполняется монтаж новой розетки и подсоединение ее к проводам электрической сети. При этом важное значение имеет правильное подключение заземляющего проводника.

Устанавливается защитная крышка розетки.

Таким образом, перемещение розетки своими руками не представляет особенной сложности. Однако прокладка медных проводов в квартирах, где используется алюминиевая электропроводка, может рассматриваться исключительно как временная мера. В будущем при проведении капитального ремонта следует предусмотреть полную замену такой проводки.

Электросистем в доме: от старого к новому

Электричество легко принять как должное. Мы ожидаем, что он будет доступен 24/7, и зависим от этого удивительного, невидимого движения электронов в бесчисленных повседневных делах. Важность электричества становится очевидной всякий раз, когда происходит отключение электричества, или когда неисправность вызывает электрический ток или пожар.

Старые дома особенно подвержены проблемам с электричеством. Во-первых, они почти всегда не обладают достаточной мощностью, полагаясь на службу 60 или 100 ампер, а не на службу 200 ампер, которую сегодня используют многие новые дома.Другие распространенные проблемы включают незаземленные цепи, проводку с поврежденной или отсутствующей изоляцией, а также цепи, управляемые устаревшими предохранителями, а не современными автоматическими выключателями.

Хорошая новость заключается в том, что современные электрические компоненты разработаны, протестированы и сертифицированы для обеспечения безопасной, надежной и долговечной работы. Строительные инспекторы по всей стране полагаются на одни и те же строгие и подробные стандарты для электромонтажных работ в проектах нового строительства и реконструкции, предусмотренные Национальным электротехническим кодексом.

Понимание нескольких основных терминов, связанных с электричеством, полезно при оценке любого вида электромонтажных работ в жилых помещениях.

Основные электрические термины

Ток — это поток электричества через проводник (электрический провод или любой материал, по которому может течь ток). Тип тока, подаваемого вашей электросетью: переменного тока (AC). Но для небольшого количества устройств (таких как ноутбуки, беспроводные телефоны и низковольтные фонари) требуются подключаемые адаптеры, которые преобразуют переменный ток в постоянный ток и (DC).

Электричество можно измерить несколькими способами. Мы используем ампер (ампер или ампер) для измерения силы тока (сродни объему воды, прокачиваемой по трубе). Электроснабжение дома часто описывается максимально доступным током в амперах (например, 200 ампер). . Напряжение — это мера электрического давления — мощность, которая «прокачивает» электричество по проводнику. Если вы умножите ампер на вольты, вы получите ватт и — меру электрической мощности, приложенной к цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ: В отличие от других аспектов строительства и реконструкции, электромонтажные работы могут привести к опасным для жизни травмам при неправильном обращении и установке. Это может привести к сильному удару электрическим током или возгоранию. Если вы не уверены в деталях проводки, обратитесь к лицензированному электрику для выполнения электромонтажных работ.

Электропроводка в жилых домах: основные элементы и принцип их работы

Хороший способ понять, как работает электричество в вашем доме, — это проследить путь, по которому проходит ток, начиная с линий электропередач, которые проходят вдоль вашей улицы.Во многих домах линии электропередач входят в дом через служебную мачту, которая поднимается вверх с одной стороны дома. Но эта основная подача энергии также может проходить через подземный канал (полую трубу). Перед тем, как линии электропередач входят в дом, они проходят через коробку для счетчиков, где установлен электросчетчик для регистрации потребления энергии. Отсюда мы переходим к основным элементам, описанным ниже.

Главный сервисный щит

Эту большую металлическую коробку с откидной крышкой иногда называют коробкой выключателя или (в старых домах с цепями с предохранителями) коробкой предохранителей.Какое бы имя вы ни называли, это центр распределения всей электроэнергии, потребляемой в вашем доме. Там будет главный выключатель, который может отключить (или включить) всю мощность, поступающую от электросети, а также отдельные выключатели (автоматические выключатели; см. Ниже), которые управляют мощностью, поступающей на отдельные цепи.

Дополнительная панель

Некоторым домам требуются дополнительные сервисные панели (так называемые субпанели), которые распределяют электричество по группе цепей. Дополнительную панель можно установить в гаражной мастерской, домике у бассейна или во флигеле, где есть освещение и электрические розетки.

Электрический кабель

Электрический кабель, который сегодня используется в большинстве жилых помещений, часто называют кабелем Romex. Этот вид неметаллического кабеля (NM) имеет гибкую пластиковую оболочку, покрывающую несколько проводов. Калибр провода и другая информация будут напечатаны на внешней оболочке. Оболочка также может иметь цветовую маркировку для дальнейшего облегчения определения калибра и использования проволоки.

Кабель

Romex, используемый в цепях освещения (белая оболочка), будет иметь обозначение NM 14-2; этот маломерный кабель подходит для цепей на 15 ампер.Кабель НМ 12-2 (желтая оболочка) применяется для розеток и цепей на 20 ампер. С любым типом Romex вы можете ожидать найти три провода внутри оболочки: оголенный провод заземления, провод, заключенный в белую изоляцию, предназначенный для использования в качестве нейтрального провода в цепи, и провод с черной изоляцией, который обычно является проводом. горячий провод.

Электрический кабель для крупных бытовых приборов (сушилки для одежды, электрические плиты, системы отопления и охлаждения) имеет различные обозначения, которые соответствуют большему сечению проводов, дополнительным проводам и специальным применениям, таким как пригодность для подземного захоронения.

В старых домах почти наверняка будет кабель в металлической оболочке, обычно называемый кабелем BX. С кабелем BX труднее работать, чем с кабелем в пластиковой оболочке, особенно когда нужно протянуть проводку через отверстия в балках или шпильках. Вот почему с годами его использование уменьшилось. Это все еще может быть хорошим вариантом при прокладке электрического кабеля в незащищенных местах (например, у стены подвала), где использование кабеля в пластиковой оболочке запрещено правилами.

Трубопровод

Электрические нормы и правила позволяют использовать кабель «BX» в металлической оболочке в некоторых открытых местах.Но сегодня более распространено установка полых труб (кабелепроводов) в этих приложениях и прокладка электрического провода внутри трубки от одной точки соединения к другой. Электропровод может быть изготовлен из стали или ПВХ-пластика и включает в себя широкий спектр фитингов для подключения к сервисным панелям и монтажным коробкам.

Автоматические выключатели

Ваша сервисная панель будет содержать серию переключателей, которые управляют различными электрическими нагрузками, используемыми по всему дому. В доме среднего размера, вероятно, будет как минимум несколько цепей освещения, несколько цепей розеток (или розеток), а также цепи, управляющие основными приборами, такими как печь, сушилка для одежды, водонагреватель и т. Д.

Все автоматические выключатели можно включить вручную на сервисной панели, если вам нужно отключить электрическую цепь, в которой работают. Но эти устройства также предназначены для автоматического отключения (срабатывания) при обнаружении потенциальной угрозы безопасности. Стандартные автоматические выключатели срабатывают в ответ на чрезмерное потребление тока, которое может повредить проводку и вызвать опасность пожара из-за перегрева.

Автоматический выключатель, обозначенный как GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю), также автоматически срабатывает при обнаружении утечки тока (угроза безопасности, которая может возникнуть при намокании электрических проводов).Выключатель, обозначенный как прерыватель цепи дугового замыкания (AFCI), сработает в ответ на перегрузку и искры.

ПРИМЕЧАНИЕ: Начиная с 1960-х годов, блоки предохранителей были заменены электрическими системами, управляемыми автоматическими выключателями. Важно как можно скорее заменить старый блок предохранителей автоматическим выключателем — не только для соответствия нормам, но также для безопасности и удобства.

Требования Кодекса бытовой электротехники

Требования электрического кодекса оговаривают, где используются различные типы выключателей.Например, цепи розеток в ванных комнатах, кухнях, гаражах, подвалах и других влажных (или потенциально влажных) местах нуждаются в защите от GFCI. Строительные нормы и правила во многих областях теперь требуют выключатели AFCI для других бытовых цепей, потому что их схемы обнаружения искры могут защитить от электрических пожаров.

Автоматические выключатели, питающие розетки, рассчитаны на 15 или 20 ампер; это означает, что они автоматически отключатся, если ток превышает эти значения. Цепи освещения управляются автоматическими выключателями на 15 ампер.Ваша сервисная панель также будет содержать ограниченное количество более крупных «двухполюсных» выключателей с более высоким номинальным током для больших приборов, таких как печи и сушилки для одежды.

Освещение

Сегодня лампы накаливания, на которых мы выросли, в значительной степени были заменены люминесцентным и светодиодным (светодиодным) освещением. Легко понять почему. Лампы накаливания не могут сравниться по эффективности с люминесцентными и светодиодными лампами. Более того, лампы накаливания не работают так долго; они перегорят и потребуют замены, пока продолжают работать люминесцентные или светодиодные лампы.Трудно игнорировать преимущества экономии денег на счетах за электроэнергию и помощи в сохранении окружающей среды за счет энергосбережения.

Реконструкция старого дома обязательно потребует улучшения освещения. Следующие советы могут оказаться полезными при выполнении этих обновлений. По возможности начните с использования светодиодных ламп. При установке новых встраиваемых (также называемых банок) светильников в потолок под чердачным помещением обязательно используйте светильники с рейтингом IC (изоляционный контакт), чтобы изоляция чердака могла быть установлена в непосредственном контакте с осветительным прибором.

Кроме того, обеспечьте герметичность вокруг светильников на чердаке, чтобы предотвратить потерю теплого воздуха из жилого помещения зимой. Включите диммеры в план освещения. Возможность регулировать степень освещенности (особенно в потолочных светильниках) — это простой и эффективный способ изменить атмосферу жилого пространства.

Дымовая сигнализация и сигнализация C0

В новых домах должно быть установлено этих предохранительных устройств, а в старых домах они также должны быть установлены. Оба сигнала тревоги громко звучат при обнаружении дыма или угарного газа.На каждом этаже дома должен быть детектор CO (угарного газа).

В каждой спальне должна быть дымовая сигнализация; Также рекомендуется установить дымовую пожарную сигнализацию вне спальной зоны. Если вы хотите добавить эту защиту в свой дом, возможно, имеет смысл купить сигнальные устройства, сочетающие обе функции. И хотя эти будильники могут быть проводными, большинство домовладельцев предпочитают экономить время, устанавливая устройства с батарейным питанием. Когда батареи разряжаются, устройство автоматически подает звуковой сигнал, указывая на то, что пора заменить батареи.

Резервный источник питания

Перебои в подаче электроэнергии — это реальность для многих домовладельцев. В районах, где возможны длительные перебои в работе, многие домовладельцы устанавливают системы резервного питания. Самая распространенная форма резервного питания — это домашний генератор, который может питать устройства напрямую или через передаточный переключатель, подключенный к главной сервисной панели вашего дома.

Генераторы

С генераторами действует правило: чем больше мощность, тем больше денег. Небольшие портативные генераторы (производящие до 2000 Вт электроэнергии; цены начинаются от 300 долларов) могут питать холодильник, ноутбук, зарядное устройство для телефона и домашнее освещение.

Мобильные устройства большего размера (от 1000 долларов США, мощностью до 7500 Вт) могут подавать электроэнергию непосредственно на вашу сервисную панель через безбарьерный переключатель. Эти блоки могут поддерживать работу основных проводных устройств (водяной насос, печь, кондиционер), а также обеспечивать питание лампами и приборами, если все не включено одновременно.

Самый большой тип генератора — это стационарный блок (также известный как резервный генератор), который устанавливается на платформе вне дома. При ценах от 5000 долларов США эти генераторы постоянно подключены к главной сервисной панели и включают схему, которая автоматически включает генератор при обнаружении отключения электроэнергии.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ: Небольшие генераторы обычно работают на бензине. Более крупные модели обычно работают на природном газе или пропане. Все модели производят окись углерода и другие опасные выбросы. Запрещается использовать переносные генераторы в помещении, а все топливо следует хранить в безопасном и надежном месте.

Фотоэлектрические системы

Использование солнечной энергии для выработки электроэнергии — отличный способ сократить расходы на коммунальные услуги и одновременно помочь спасти планету. Чтобы еще больше подсластить сделку, государственные стимулы для возобновляемых источников энергии могут помочь домовладельцам компенсировать стоимость фотоэлектрической системы.Чтобы узнать, какие стимулы применяются в вашем районе, посетите Базу данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии.

Если солнечная ориентация благоприятна, фотоэлектрические панели могут быть установлены на крыше здания или на наземном массиве. Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрической системой, может использоваться несколькими способами. Он может подключаться к вашей основной сервисной панели для обеспечения бытового электричества. Если ваша фотоэлектрическая система вырабатывает больше энергии, чем вы можете потребить, эта избыточная электроэнергия подается в вашу электрическую сеть.В штатах с законами об измерении нетто ваша электроэнергетическая компания должна платить вам за эту избыточную мощность.

Последний вариант для вашей фотоэлектрической системы — хранить солнечную электроэнергию в резервной батарее. Это позволяет использовать солнечную электроэнергию после захода солнца. Комбинируя фотоэлектрическую систему с резервным аккумулятором, вы можете поддерживать электроснабжение при отключении электроэнергии — это альтернатива резервному питанию от генератора.

Общие электрические проблемы

Устаревшие системы

Есть веские причины сделать модернизацию электрооборудования главным приоритетом при ремонте старого дома.Опасность поражения электрическим током и возгорания возможна при использовании старой проводки с отсутствующей или поврежденной изоляцией. Двухконтактные розетки представляют опасность поражения электрическим током или поражения электрическим током из-за отсутствия защиты от заземления. Блок предохранителей не обеспечивает такой же уровень защиты, как современные автоматические выключатели.

Ошибки ремоделирования

При оценке любого более старого дома разумно обратить внимание на установленные присяжные электромонтажные работы, выполненные предыдущим владельцем. Многие из этих ошибок очевидны — например, розетки в цокольном этаже без заглушек или кабель Romex, торчащий из стены.Но есть и другие небезопасные модификации, которые может определить только опытный электрик или строительный инспектор. Если вы новый владелец старого дома, будет разумным нанять профессионала, который тщательно обследует вашу электрическую систему.

Перегруженные контуры

Слишком много устройств, подключенных к одной цепи, может привести к перегреву проводки, а также к повреждению устройств в цепи. Иногда эту проблему может решить обновление до службы с более мощным усилителем. В других случаях может просто потребоваться добавить больше цепей и установить новые розетки.

Скачки напряжения

Ваша электрическая система может иногда получать высоковольтные удары в электросети, вызванные ударами молнии или неисправностью в электросети. Чтобы этот тип скачка напряжения не повредил электронные устройства, такие как компьютеры и мониторы, вы можете установить ограничитель перенапряжения на весь дом.

Опасность генератора обратной подачи

— Опасность обратной подачи | Норвалл

Переносной генератор никогда не подкормить дом

Линейщик из Алабамы работает над восстановлением электроснабжения в Оушен-Сити, штат Нью-Джерси, после урагана «Сэнди»

Электричество поступает в дом от утилита через трансформатор.Трансформатор снижает напряжение с от тысяч вольт до 240 вольт, прежде чем он попадет в дом. В доме это проходит через главный автоматический выключатель для распределения через параллельную цепь выключатели к различным приборам, освещению и розеткам.

Домашние розетки обеспечивают напряжение 120 вольт с максимальной силой тока 15 или 20 ампер. Некоторые розетки для электрических плит или электрических сушилок подают 240 вольт при 30, 40 или даже 50 ампер.

Обратное питание — это практика подачи питания в дом портативным генератором во время отключения электроэнергии путем подключения его к электрической розетке или электрической розетке.

Обратная подача генератора

Подкормка дома, квартиры или бизнеса — опасная практика и незаконна в некоторых юрисдикциях.

Люди, которые обеспечивают обратное питание в своих домах, подключают генератор к розетке с помощью самодельного шнура с двумя вилками. С помощью шнура обратного питания генератора, который иногда называют шнуром самоубийства, электрическая энергия поступает на главную панель через прерыватель цепи ответвления розетки. Панель распределяет питание на остальную часть дома через другие автоматические выключатели ответвления.Он также подает питание через главный выключатель на трансформатор, который затем преобразует его обратно в тысячи вольт и пытается запитать все соседние линии электроснабжения.

Подача электроэнергии в инженерные сети подобным образом опасна и незаконна. Рабочие, пытающиеся восстановить электричество в районе, могут неожиданно столкнуться с высоким напряжением в линиях электроснабжения и получить смертельный удар.

Отключение главного прерывателя снижает опасность, но для этого нужно, чтобы кто-то отключил главный прерыватель.Нет гарантии, что кто-то другой не включит главный выключатель и не запитает соседние провода. Такое расположение не обеспечивает защиты от случайного включения электропроводки или возникновения опасности поражения электрическим током в доме.

Шнур обратного питания генератора представляет опасность поражения электрическим током. Если вилка внутри дома выпадает из розетки прибора, на клеммах шнура оказывается 240 вольт. Любой, кто споткнется о шнур или споткнется о него, может получить удар электрическим током.Отсюда удачно названный «Шнур самоубийц Генератора».

Плохое управление питанием

При подаче питания на сервисную панель подается питание на всю панель автоматического выключателя. Панель распределяет электроэнергию по всему дому по всем цепям. Только самые большие портативные генераторы обладают мощностью, достаточной для питания всего дома. Отключение некоторых прерывателей помогает решить эту проблему, но делает это без балансировки нагрузок.

Генератор подает 240 вольт, разделенных между двумя линиями по 120 вольт.Каждая линия обеспечивает половину мощности генератора. Если большинство или все основные цепи оказываются на одной линии, несбалансированная нагрузка создает нагрузку на генератор, и дом может использовать только половину мощности генератора.

Лучшее решение Ручной переключатель резерва — самый безопасный способ запитать ваш дом портативным генератором.

Ручной переключатель резерва изолирует домашнюю электрическую систему от линий электроснабжения до того, как он подключит питание от генератора.Коммутатор распределяет питание по ответвленным цепям, выбранным домовладельцем во время установки. В каждой цепи есть свой выключатель, и электроэнергия не может покидать жилище. Это не приведет к питанию соседних инженерных сетей и не подвергнет опасности рабочих.

Когда электросеть восстанавливает питание, передаточный переключатель защищает генератор от повреждений, вызванных внезапным подключением другого источника питания.

Нагрузка генератора остается сбалансированной, потому что безобрывный переключатель равномерно распределяет нагрузку между двумя линиями на 120 вольт.Сбалансированная нагрузка снижает нагрузку на генератор, экономит топливо и позволяет использовать полную мощность генератора.

Незаконная обратная подача

Обратное кормление — опасная практика, запрещенная во многих местах. Если вы подключаете электрическую систему своего дома и ранили или убили рабочего, вы несете ответственность и несете ответственность и сталкиваетесь с реальной возможностью уголовного преследования за свои действия. Более того, даже ваши действия никому не причинят вреда: если коммунальное предприятие обнаружит, что вы подключаете их линии обратно, на вас могут наложить штраф или коммунальное предприятие может отключить ваш дом.

Будьте осторожны и избегайте проблем. Установите ручной переключатель передачи или наймите квалифицированного электрика, который сделает это и будет готов к следующему отключению электроэнергии. Это не стоит опасности или риска. Ручной переключатель обеспечивает питание таких предметов первой необходимости, как холодильники, печи и отстойники, от безопасных и надежных соединений.

Обновлено 29 января 2020 г.

Могу ли я подключить переносной генератор к электросети моего дома?

Старый вопрос, но общая проблема.

Там IS разумный, безопасный и юридический компромисс между обратным питанием и полноценным (и дорогим) переключателем: блокировочный выключатель на панели автоматического выключателя .

Блокировка — это в основном специальный набор из двух пар связанных автоматических выключателей, которые устанавливаются в существующую панель автоматического выключателя:

Пары выключателей предназначены для физического предотвращения подключения панели к генератору, если вы еще не перевернули другую пару выключателей, чтобы отключить ее от электросети.

Блокировка — это фантастическое решение, если у вас есть относительно новая панель, способная поддерживать блокировку (большинство новых может, хотя вам, возможно, придется покупать фактические компоненты, чтобы сделать это онлайн … Home Depot & Lowes продает совместимые панели, но AFAIK, обычно не храните компоненты блокировки на складе). Если у вас более старая панель или более сложная установка (скажем, максимальная панель с одной или несколькими дополнительными субпанелями), вам, возможно, придется рассмотреть другие варианты … но для большинства людей блокировка — отличный вариант.

— это , о чем нужно помнить — чтобы все в вашем доме «нормально» питалось от генератора, он должен быть способен выдавать 240 В (как 120 В + 120 В с раздельными ножками). Что еще более важно, ваш генератор не будет работать эффективно, если обе ноги не будут достаточно хорошо сбалансированы и потреблять примерно равное количество энергии (например, если вы поместите два оконных кондиционера и холодильник на одну ногу, а другую ногу используете для запуска некоторых из них). свет и телевизор, вашему генератору придется работать почти в два раза тяжелее, чем если бы у вас был большой кондиционер на одной ноге, маленький кондиционер и холодильник на другой ноге, а остальные вещи были бы хорошо распределены между двумя).При несбалансированной нагрузке генератор в основном должен работать достаточно усердно, чтобы запитать большую из двух ног, и просто тратит впустую дополнительную мощность, не используемую другой ногой.

Я думаю, вы все еще можете использовать блокировку с генератором на 120 В, но ни одно из ваших устройств на 240 В не будет работать, и только половина цепей в доме (те, которые подключены к одной ноге) будут запитаны. Возможно, вам придется переключить несколько цепей с одной ноги на другую, чтобы убедиться, что все розетки, о которых вы заботитесь, будут включены.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед перемещением цепей с одной ноги на другую УБЕДИТЕСЬ, что у цепи нет общего нейтрального провода с ДРУГОЙ цепью (и что каждая цепь подключена к другой ветви). Это ОБЫЧНО и считалось СОВЕРШЕННО ПРИЕМЛЕМ, пока AFCI не вынудили изменить правило (для работы AFCI требуются выделенные нейтральные провода). Когда две цепи, подключенные к противоположным ветвям, имеют общую нейтраль, их возвратные нагрузки частично компенсируют друг друга, поэтому нейтральный провод в конечном итоге пропускает МЕНЬШЕ тока.Когда две цепи, подключенные к ОДНОЙ ноге, имеют общую нейтраль, их обратные нагрузки ОБЪЕДИНЯЮТСЯ (потенциально превышая номинальные пределы провода).

Главное помнить, что генераторы НЕ «включай и работай», особенно когда они временно интегрированы в электрическую систему вашего дома. Вы ДОЛЖНЫ быть хотя бы в некоторой степени осведомлены об электрической топографии вашего дома и количестве энергии, потребляемой в любой момент времени от каждой ноги.

Большой дизельный или газовый генератор для всего дома (например, те, что продает Generac) и автоматический переключатель передачи позволяют (в большинстве случаев) не обращать внимания на эти технические детали из-за его огромных размеров, особенно если вы богаты Достаточно не заботиться о расходах на топливо.
С портативным генератором среднего размера (4800–7500 Вт) вы ДОЛЖНЫ помнить об этих деталях, иначе он не будет работать эффективно.
При использовании небольшого генератора (2500–4800 Вт) вы должны помнить об этих деталях, иначе у вас будут постоянные проблемы с остановкой генератора, его перегревом и преждевременным износом (или полным выходом из строя).
С маленьким генератором на самом деле (<2500 Вт) вы должны быть хорошо осведомлены о этих деталях и постоянно активно управлять потреблением энергии.Лично для ДЕЙСТВИТЕЛЬНО маленького генератора я бы придерживался удлинителей, хотя бы для того, чтобы постоянно напоминать вам, что вы имеете дело с ограниченным ресурсом, который нельзя принимать как должное и требует постоянного внимания.

Полное питание от резервного генератора до электрической панели

Я начну с того, что я достаточно знаком с электрическим кодом, чтобы знать, что требуется либо блокировка, либо панель ручного переключателя, чтобы не запитать электрические линии.

У меня есть переносной генератор, который я хотел бы подключить к домашней электрической панели. У моего генератора, как и у других генераторов, которые я видел, есть 2 выходных вилки, одна представляет собой 4-контактный поворотный замок на 120/240 В на 21 ампер, а другой — на 3-контактный поворотный замок на 120 В на 20 А. Общая мощность моего генератора составляет 5000 ватт непрерывной мощности или 41 ампер в сумме. Пиковая мощность выше.

Насколько я понимаю, я не могу подключить оба выходных разъема от генератора к моей электрической панели, чтобы получить полный 41 ампер из-за неравного распределения нагрузки (что может привести к преждевременному срабатыванию одного из выключателей генератора) и возможного несоответствия фазы переменного тока от разных вилок на генераторе.

Итак, мой первый вопрос — это правильно? Для меня это имеет смысл.

Во-вторых, если я не могу подключить оба выхода генератора напрямую к моей панели, как мне получить полные 5000 Вт на мою электрическую панель? Думаю, я понимаю здесь математику. Если я использую только оборудование на 120 В, что я и предвижу, нет необходимости в 240 В во время отключения электроэнергии, тогда 20 ампер — это 2400 Вт при 120 В. Таким образом, одна из вилок генератора не сможет выполнить свою работу. У меня будет доступна только половина генерации.

Правильны ли мои вычисления и мышление выше?

Единственный способ, которым я могу получить полную мощность генератора в доме, — это использовать на моей панели прерыватель обратного тока с соответствующей ручной блокировкой в соответствии с электрическим кодом, а также установить панель ручного переключателя.

Я бы подключил выход генератора от вилки 120/240 В, 21 А к автоматическому выключателю с обратным питанием на моей главной панели (с соответствующей блокировкой). После отключения электроэнергии я могу выключить все выключатели главной электрической панели, выключить и снова включить главный и генераторный выключатели через блокировку, включить генератор и получить 21 ампер (около 2500 Вт) для использования по своему усмотрению через выключатели на главной электрической панели дома.

Теперь, для другого выхода генератора, 120 В, 20 А, я бы подключил к ручному переключателю на 10 цепей.Я бы подключал к этой панели только нагрузку 120 В, потому что в нее входило бы только 120 В. Теперь, переключение кулисных переключателей на панели ручного переключателя с линии на генератор отключит выбранную цепь от питания главной панели (откуда бы эта мощность ни поступала, линия или другой штекер генератора) и подключит ее ко второму генератору 120 В. выход. Это сделало бы остальные 20 ампер (около 2400 Вт) от генератора доступными для 10 цепей ручных переключателей.

Итак, после того, как все сказано, у меня будет 120/240 В с 21 ампер от генератора, доступного для всех цепей моей главной панели (да, я знаю, что не смогу запустить все цепи, я планирую установить ваттметр, чтобы Я могу видеть, сколько энергии я потребляю на главной панели, и я бы не стал запитывать 10 цепей, подключенных к ручному переключателю, когда эти переключатели будут переведены в положение генерации).Во-вторых, я бы подключил штекер 120 В на 20 А к панели переключателя с ручным переключением на 10 цепей. Во время отключения электроэнергии эти 10 цепей будут отключены от сети и подключены к генератору.

Настроить все таким образом. У меня было бы две отдельные розетки от генератора, которые питали бы две в основном отдельные электрические системы, которые, в свою очередь, питали бы дом. Детали для этой установки, включая кабели к генератору, будут стоить от 700 до 800 долларов.

Кто-нибудь видит проблему с этой настройкой? Есть ли что-нибудь, чего не было бы для NEC в этом?

Я слишком усложняю это? Кто-нибудь знает лучший или более эффективный способ?

Мы будем благодарны за любые комментарии по проблемам с этой установкой или лучшими способами.

Спасибо, Пит

Переносные генераторы
с генератором опасны и незаконны.
Переносные генераторы
— полезные инструменты… при правильном использовании.
Переносные генераторы
— полезные инструменты в аварийных ситуациях и при отключениях электроэнергии. Недавний ураган Ирма оставил без электричества миллионы людей на юго-востоке страны. Это также создало спрос на портативные газовые генераторы, которые быстро исчезли с полок магазинов товаров для дома в Миртл-Бич.
Переносные газовые генераторы обычно вырабатывают от 3000 до 7000 Вт, чего достаточно для питания холодильника, небольших приборов и устройств связи.Пользователи могут подключиться к нескольким розеткам на 120 вольт (а иногда и к одной 240 вольт) и пережить отключение электроэнергии с относительным комфортом.
Переносные генераторы нельзя подключать непосредственно к главной электрической панели без профессионального электрика. Тем не менее, «обратное питание» электрической панели вашего дома от портативного генератора остается популярной уловкой, которую ищут в Интернете с множеством видеороликов «сделай сам» и дискуссионных форумов, объясняющих, как это сделать.
Чего вы можете не читать, так это того, что обратное кормление может быть незаконным (и наказуемым) в вашем штате или округе, а также чрезвычайно опасным.Да, обратное питание от генератора может привести к смерти от электрического тока для вас, других в вашем доме, а также рабочих, работающих над восстановлением электроэнергии в вашем районе.
Что такое обратная подача и почему она опасна?
Электроэнергия в дом идет от инженерных сетей. Перед тем, как войти в ваш дом, преобразователь дросселирует мощность до 240 вольт. В вашем доме он проходит через автоматический выключатель и распределяется по приборам, освещению и розеткам.
Обратное питание — опасный и, возможно, незаконный способ подать электричество в ваш дом, подключив генератор к розетке прибора (например, к розетке сушилки) и позволив электроэнергии течь в обратном направлении.Электроэнергия возвращается к вашей электрической панели и перераспределяется по всему дому.
Электропитание дома таким способом опасно и, возможно, незаконно. Если главный выключатель не выключен, электроэнергия возвращается к линиям электроснабжения за пределами вашего дома, что может шокировать обслуживающего персонала. В таких ситуациях вы несете ответственность за телесные повреждения или смерть и можете быть привлечены к уголовной ответственности.
Использование обратной подачи для восстановления подачи электроэнергии в ваш дом опасно, поскольку электрические нагрузки не сбалансированы.Кроме того, несбалансированные нагрузки неэффективны и создают дополнительную нагрузку на ваш генератор.
Обратитесь к Cooper за лучшим решением
При использовании по назначению портативные генераторы — отличный способ сохранить электроэнергию для основных приборов и устройств. Однако пользователи, которые изучают обратное питание, обычно ищут более комплексное решение для резервного питания.
Если требуется обеспечить электроэнергией весь ваш дом, стационарно установленный жилой генератор от Cooper Electrical Services — ваш лучший вариант.Бытовые генераторы подключаются непосредственно к линиям сжиженного пропана или природного газа, поэтому они не требуют дозаправки вручную. Они безопасно (и законно) запитывают вашу главную электрическую панель, восстанавливая питание всех цепей.
Кроме того, с бытовым генератором восстановление электроснабжения происходит автоматически и немедленно. Когда ваша система обнаруживает перебои во входящем электроснабжении, ваш жилой генератор включается в течение нескольких секунд.
Чтобы узнать больше о решениях для производства электроэнергии в жилых домах, позвоните в Cooper Electrical Services и поговорите с одним из наших специалистов по генераторам для жилых помещений.
Как безопасно отключить питание на электрической панели
Во всех домах есть электрическая сервисная панель, известная как блок выключателя или блок предохранителей. Панель получает входящую мощность от электросети и распределяет ее по различным цепям дома. Отключение питания на электрической панели обслуживания — самый безопасный способ выключить цепь перед тем, как работать с ней. Сервисная панель также позволяет отключать питание всех цепей одновременно, используя главный выключатель или главный предохранитель .
После отключения питания цепи всегда проверяйте на наличие питания в проводах и устройствах, с которыми вы будете работать или рядом, используя бесконтактный тестер напряжения, прежде чем прикасаться к любым проводам или устройствам.
Предупреждение
Главный выключатель или главный предохранитель не , а отключает питание входящих линий обслуживания от электросети или соединений, где эти линии встречаются с главным выключателем или предохранителем внутри сервисной панели. Линии остаются под напряжением — по ним идет смертельно опасный электрический ток — до тех пор, пока коммунальная компания их не отключит.
Основные сведения об автоматическом выключателе
В большинстве домов есть сервисная панель, в которой используются автоматические выключатели для защиты от перегрузки. Выключатель автоматически отключается, если в цепи возникает проблема, например, короткое замыкание, или если цепь перегружена и потребляет слишком много энергии, с которой цепь не может справиться. Выключатели и цепи, которые они защищают, также можно отключить вручную, переведя их в положение ВЫКЛ.
Если вы откроете дверь сервисной панели своего дома, вы увидите «главный» автоматический выключатель, рассчитанный на 100, 150 или 200 ампер или, возможно, больше, в очень большом современном доме.Число, напечатанное на тумблере выключателя, представляет собой номинальную силу тока и указывает, с какой мощностью цепь может безопасно выдержать.
Под главным выключателем вы увидите несколько автоматических выключателей ответвления, каждый из которых управляет питанием отдельной цепи в вашем доме. Эти автоматические выключатели обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер, если это цепи на 120 вольт. Если это цепи на 240 В, каждая из них будет управляться двухполюсным автоматическим выключателем, который обычно занимает то же место, что и два выключателя на 120 В.
Смотрите сейчас: все, что вам нужно знать о вашем выключателе
Отключение главного выключателя
Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, переведите тумблер главного выключателя в положение ВЫКЛ. Это отключит всю электроэнергию в доме. Отключение главного прерывателя необходимо, когда вы заменяете или добавляете прерыватель на 120 или 240 вольт или выполняете какие-либо работы внутри панели. (Это работа только для лицензированного электрика или очень опытного домашнего мастера со знаниями в области электропроводки.)
Если вам нужно работать с отдельной цепью — например, при замене розетки или осветительной арматуры — и вы не можете определить правильный прерыватель цепи ответвления, чтобы отключить питание, вы можете отключить все бытовые цепи, используя главную выключатель. (Просто будьте готовы сбросить все свои часы!)
Ли Валлендер
Отключение прерывателя цепи ответвления
Перед тем, как приступить к работе с какой-либо цепью, например, при замене выключателя или модернизации старой розетки до розетки GFCI, вы должны отключить питание цепи — и это предназначение автоматических выключателей ответвления.Определите правильный выключатель для цепи, используя справочник (обычно прикрепленный к задней части дверцы сервисной панели) или надпись рядом с каждым выключателем.
Как только вы найдете автоматический выключатель, просто переведите тумблер выключателя в положение ВЫКЛ. Если вы не можете определить правильный автоматический выключатель для цепи, с которой будете работать, или если выключатели не имеют маркировки, вы можете использовать электронный искатель автоматических выключателей, чтобы точно идентифицировать каждую цепь.
Использование главного выключателя в панели предохранителей
В старых домах вместо выключателей могут быть сервисные панели с предохранителями.Панели предохранителей обычно включают в себя один или несколько блоков, содержащих патронные предохранители. Один из этих блоков служит главным предохранителем или главным выключателем для сервисной панели. Каждый из других блоков обычно обслуживает прибор на 240 вольт, такой как электрическая плита или сушилка для белья. Блок предохранителей также содержит несколько ввинчиваемых предохранителей, обслуживающих отдельные цепи.
Чтобы отключить питание всех ответвленных цепей, возьмитесь за ручку на основном блоке отключения — одной рукой — и потяните прямо, чтобы полностью снять блок с панели.Использование одной руки является мерой предосторожности, чтобы предотвратить беспрепятственное прохождение электрического тока через ваше тело в случае короткого замыкания.
Снятие предохранителей параллельной цепи
Ответвительные цепи управляются предохранителями с резьбовыми концами, которые ввинчиваются в гнезда на панели предохранителей. Чтобы отключить питание отдельной ответвленной цепи, открутите предохранитель, касаясь только обода или поверхности предохранителя. Полностью открутите и выньте полностью из розетки.Не касайтесь металлической резьбовой основы предохранителя при извлечении предохранителя из гнезда.
Ввинчиваемые предохранители бывают двух основных типов: Предохранители Edison имеют большие резьбовые гнезда, которые выглядят так же, как патроны для лампочек. Предохранители типа S , или «отклонение», аналогичны предохранителям Эдисона, но имеют меньшие резьбовые основания. В старой панели предохранителей могут быть розетки типа Эдисона с переходниками, которые принимают предохранители типа S. Это не позволяет пользователям установить предохранитель неправильного типа и создать потенциальную опасность возгорания.
Плохо ли в доме блок предохранителей
Знаете ли вы, что предохранители в случае неисправности или перегрузки срабатывают быстрее, чем автоматические выключатели? Обычные предохранители реагируют или «перегорают» из-за термической нити внутри предохранителя. Неисправность или перегрузка вызывают перегрев нити, в результате чего она расплавляется и перегорает предохранитель. Обычные автоматические выключатели реагируют или «срабатывают» из-за наличия в выключателе термомагнитной полосы. При неисправности или перегрузке магнитная полоса активирует отключающий механизм, который переводит выключатель в нейтральное положение.Выключатели обычно используются в домашней электропроводке, но когда дело доходит до защиты оборудования, которое может быть повреждено скачками напряжения или перегрузками; Электротехнические подрядчики и специалисты по техническому обслуживанию полагаются на быстродействующие предохранители для защиты критически важного оборудования.
Итак, если предохранители срабатывают быстрее, почему тогда в домах используются панели автоматических выключателей, а не панели предохранителей? На то есть несколько причин. Электромонтаж домов с помощью панелей предохранителей начал терять популярность в конце 1950-х и 1960-х годах, часто из-за соображений безопасности.Теперь вы говорите: «Погодите, разве вы не сказали, что предохранители срабатывают быстрее, чем выключатели? Почему же тогда выключатель считается более безопасным, чем предохранитель, когда дело касается домашней проводки? » Ответ прост: предохранитель сложнее обмануть, чем ввинчиваемый предохранитель.
С ввинчиваемыми базовыми предохранителями Эдисона связано почти столько же хитростей и опасных сокращений, сколько и типов предохранителей. Основание Эдисона относится к винту в основании, которое выглядит как обычное основание лампочки. Обычно они устанавливаются на предохранители типа «T» или «TL».(Существует также тип «W»; предшественник предохранителей «T» или «TL». Вы все еще можете видеть их в старых блоках предохранителей) Не дайте никому плохих идей, но некоторые примеры ярлыков, используемых в панелях предохранителей, включают: положить медный пенни под перегоревший предохранитель, если замена недоступна, или установить запасной предохранитель большего размера с предохранителем с более высоким током, чтобы избежать неприятных перегоревших предохранителей. Пример: вы одновременно используете фен и переносной обогреватель в ванной и продолжаете перегорать 15-амперный предохранитель. Вы решили заменить перегоревший предохранитель на 30-амперный; в конце концов, он помещается в основание гнезда предохранителя, так что он будет работать, не так ли? Неправильное решение! Теперь вы создали ситуацию, когда вы можете перегреться и повредить проводку, или предохранитель может вообще не перегореть, что может привести к возгоранию.
Похоже, что старые дома были подключены к минимальным стандартам, особенно с учетом возросших потребностей в электрических устройствах и оборудовании сегодня. Многие старые дома были подключены к тому, что иногда называют панелью предохранителей 2X4 Main and Range. Этот старый стиль панели, как вы с ним столкнулись, имел 2 прямоугольных выдвижных блока предохранителей в верхней части коробки. Левая сторона обычно была «главной» или предохранителями, которые защищали всю электрическую коробку и все остальные цепи ниже ее. Вытягивание основного блока предохранителей приводит к отключению всего электричества в доме, за исключением линии питания от сети.Когда «основная» вставка вытаскивается, часто обнаруживаются два более крупных предохранителя картриджного типа, обычно рассчитанные на 50 или 60 ампер. Второй выдвижной блок предохранителей справа от основного — это блок предохранителей Range. Это единственная другая цепь 220 В в блоке предохранителей, предназначенная для обслуживания электрической плиты. При вытягивании вставки «Диапазон» часто обнаруживаются 2 предохранителя меньшего размера с картриджем, обычно рассчитанные на 25-30 ампер каждый.
Под двумя прямоугольными выдвижными блоками предохранителей находятся четыре ввинчиваемых предохранителя типа Эдисона.Каждый из них предназначен для управления одной цепью на 110 вольт в доме. Каждый из 4 предохранителей обычно управлял одной внешней стеной и любыми стенами, отходящими от них, будь то на первом, втором или любых последующих этажах. Например: [предохранитель-1] был восточной стеной [предохранитель-2] север [предохранитель-3] запад и [предохранитель-4] южной стеной. Вы, наверное, говорите: «Четыре контура на весь дом? Это абсурд!» По сегодняшним меркам да. По стандартам 1940-х и 50-х годов считалось, что в доме будет достаточно проводов.В то время электричество в основном использовалось для освещения и небольшой бытовой техники. Были также панели предохранителей, изготовленные с 6, 8, 10, 12 или 16 ввинчиваемыми предохранителями или дополнительным вытаскиванием предохранителя. Но чаще всего в домах среднего размера использовалась панель плавких предохранителей «2X4 Main and Range».
На панели «2X4 Main and Range» не было дополнительных цепей для электрической сушилки для белья на 220 В или кондиционера, а также дополнительных цепей на 110 В для более мощных бытовых нагрузок или устройств замыкания на землю на кухнях, в гаражах или снаружи. дом.Если возникла необходимость добавить цепь для кондиционера или осушителя, на некоторых панелях были отводы в нижней части шины панели, где можно было отключить дополнительное электрическое отключение от сети. Было и до сих пор нет ничего необычного в том, чтобы увидеть старый дом с двумя или тремя разъединителями, подключенными к старой главной панели предохранителей.
Итак, безопасны ли старые панели предохранителей «Main and Range»? Я не буду заходить так далеко, чтобы называть их небезопасными, потому что, если предохранители ответвленной цепи имеют правильный размер, они все равно обеспечивают некоторую защиту.Но многие профессионалы считают их проблемой безопасности или красным флагом, когда видят их дома по тем же причинам, о которых я уже говорил. Слишком легко сократить меры безопасности со старой панелью предохранителей. К тому же многие из них, еще находясь в домах, просто перегружены. Нередко можно увидеть клеммы предохранителей с более чем одним проводом под одним винтом.
Также нередки случаи, когда блоки предохранителей «Main and Range» имеют только одну точку заземления. Маленькая нейтральная полоса коробки обычно расположена чуть ниже винта предохранителя.Он не позволяет заземлять 3-проводные электрические устройства или приборы.
Установка новой панели электрического выключателя требует, чтобы электрик заземлил панель к водопроводу и установил заземляющий стержень снаружи дома. Старые панели предохранителей «Main and Range» были подключены правильно. С годами правила домашней электропроводки значительно изменились. Означает ли это, что дом со старым блоком предохранителей не соответствует нормам? Он был привязан к нормам и стандартам того времени, когда он был построен.Если в доме будут проводиться обновления или реконструкция, электрическая панель и обслуживание также должны быть приведены в соответствие с кодом? Домашние инспекторы часто рекомендуют как можно скорее заменить старые блоки предохранителей.
Стоит ли менять старую панель предохранителей у себя дома? Это неплохая идея, чтобы лучше удовлетворять сегодняшние потребности в электричестве, особенно если у вас есть цепи, защищенные плавкими предохранителями увеличенного размера, или с более чем одним проводом под одной клеммой предохранителя, или цепи, для которых требуется фактическое 3-проводное заземленное устройство.Также гораздо удобнее восстановить сработавший автоматический выключатель, чем заменить перегоревший предохранитель. Закон Мерфи: предохранители никогда не перегорают в удобное время, а перегорающий предохранитель всегда такого размера, которого у вас нет под рукой.
Когда дело доходит до продажи дома, замена блока предохранителей на панель выключателя почти обязательна. Старые коробки предохранителей могут быть красным флагом для покупателей и домашних инспекторов. Наличие устаревшего блока предохранителей может просто исключить вашу собственность из окончательного рассмотрения покупателем.Если вы надеетесь, что ваша недвижимость будет продана быстро и с максимальной выгодой, замена блока предохранителей на новую панель выключателя может оказаться одним из самых важных шагов, которые вы делаете при подготовке своей собственности к выходу на рынок.

в панельном доме, в бетонной стене и на кухне

Причины переноса

Требования ПУЭ и меры безопасности

Требуемый инструмент и материалы

Особенности переноса в домах различной постройки

Способы соединения проводов

Схемы подключения

Перенос розеток в квартире своими руками

Подготовка

Материалы и инструменты

Варианты переноса

Создание новой линии

Порядок работы

Удлинение кабеля

Использование шлейфа

Способы соединения проводов

Особенности соединения алюминиевого и медного проводов

Признаки ошибки в работе

Особенности переноса оптической розетки

Как перенести розетку в панельном доме своими руками

Извлекаем старый подрозетник из стены:

Вскрываем распределительную коробку:

Похожие записи:

Совмещенные ванная и туалет — дизайн различной квадратуры

Интерьер кухни 9 кв.

Спальня в классическом стиле в светлых тонах

Дизайн кухни-гостиной 20 кв.м. с зонированием

Спальня-гостиная в одной комнате 18 кв.м. с кроватью

как самому правильно перенести силовой прибор ниже или в другое место, а также ошибки штробления своими руками в квартире панельного дома

Техника безопасности при работах

Причины переноса в другое место

Как сделать правильно: основные способы переноса своими руками

Укорачивание провода

Удлинение провода

Соединение шлейфом

Прокладка новой линии

Наружная установка

В квартире панельного дома

Типичные ошибки

Полезные советы

Как перенести розетку в другое место: инструктаж по переносу

Техника безопасности при переносе розетки

Cпособы переноса точки подключения

Варианты удлинения провода

Вариант #1 – с помощью клемм

Вариант #2 – фиксация пластиковыми колпачками

Вариант #3 – посредством скрутки и пайки

Технология создания шлейфа

Выбор необходимых материалов

Изготовление ниши и монтаж подрозетника

Подключение новой точки

Перенос розетки путем удлинения провода

Вывод нового ответвления

Штробление стены и монтаж «стакана»

Укладка кабеля и подключение клемм

Выводы и полезное видео по теме

Как перенести розетку своими руками в другое место?

Требования согласно ПУЭ

Причины переноса розетки

Меры безопасности

Основные способы переноса розеток

Укорачивание провода

Удлинение провода

Соединение шлейфом

Прокладка новой линии

Наружная установка

Типовые часто задаваемые вопросы от читателей

Перенос розетки своими руками: как нарастить провода

Последствия неправильного монтажа

Возможные варианты переноса розетки

Прокладка новой линии

Наращивание провода

Порядок работ

Электросистем в доме: от старого к новому

Основные электрические термины

Электропроводка в жилых домах: основные элементы и принцип их работы

Главный сервисный щит

Дополнительная панель

Электрический кабель

Трубопровод