Припой для пайки радиодеталей: Припои. Какой выбрать для пайки?

Припои. Какой выбрать для пайки?

Какие бывают припои, и какие у них свойства?

В начале своей радиолюбительской деятельности многие начинающие радиолюбители редко задаются вопросом о том, какие бывают припои и каковы их свойства.

Для сборки простейших самодельных устройств достаточно самого распространённого ПОС-61 или ему подобного. Как говориться: «Было бы, чем паять…»

Припой можно даже не покупать. Достаточно взять старую печатную плату от какого-нибудь электронного прибора и собрать его разогретым жалом паяльника с паяных контактов.

Особенно такой метод «добычи» актуален для тех, кто живёт вдали от городов и крупных населённых пунктов, где нет возможности побывать в магазине радиотоваров.

Припой, собранный с печатных плат

Но всё же, припой припою рознь. В своей практике человек, имеющий дело с электроникой, должен разбираться в вопросе его выбора. Поэтому рассмотрим подробно, какие бывают припои, для чего они применяются, какой из них лучше использовать для монтажа электронных схем и ремонта бытовой радиоаппаратуры.

Какие бывают припои?

Припои делят на мягкие (легкоплавкие) и твёрдые. Для монтажа радиоаппаратуры применяются как раз легкоплавкие, т.е. такие, температура плавления которых лежит в пределах до 300 – 450⁰C. Мягкие припои по своей прочности уступают твёрдым, но для сборки электронных приборов применяются именно они.

Припой представляет собой сплав металлов. Для легкоплавких припоев это, как правило, сплав олова и свинца. Именно эти металлы составляют большую часть в сплаве. Также в нём могут присутствовать и легирующие металлы, но их количество в составе невелико. Примеси других металлов вводят в сплав для получения определённых характеристик (температуры плавления, пластичности, прочности, устойчивости к коррозии).

Наибольшее распространение получил припой марки ПОС (Припой Оловянно-Свинцовый). Далее за кратким обозначением его марки следует число, которое показывает процентное содержание в нём олова.

Так в ПОС-40 содержится 40% олова, а в ПОС-60, соответственно, 60%.

Бывает, что в пользование попадает припой неизвестной марки. Приблизительно оценить его состав можно по косвенным признакам:

• Припои оловянно-свинцовой группы имеют температуру плавления 183 – 265⁰C.

• Если припой имеет яркий металлический блеск, то в нём достаточно большое содержание олова (ПОС-61, ПОС-90).

  И, наоборот, если он тёмно-серого цвета, а поверхность матовая, то это указывает на большое содержание свинца. Именно свинец придаёт поверхности своеобразный сероватый оттенок.

• Припои, в которых много свинца очень пластичны.

  Так, например, пруток припоя диаметром 8 мм. с большим содержанием свинца (ПОС-30, ПОС-40) легко гнётся руками. Олово, в отличие от свинца, придаёт сплаву прочность и жёсткость. Если олова в сплаве много, то легко погнуть такой пруток уже не получится.

ПОС-40 (пруток)

Рассмотрим, в каких целях используются припои оловянно-свинцовой группы (ПОС).

• ПОС-90 (Sn 90%, Pb 10%). Применяется при ремонте пищевой посуды и медицинского оборудования. Как видим, в нём небольшое содержание свинца (10%), который достаточно токсичен и его применение в вещах, соприкасающихся с пищей и водой недопустимо.

• ПОС-40 (Sn 40%, Pb 60%). В основном служит для пайки электроаппаратуры и деталей из оцинкованного железа, применяется для ремонта радиаторов, латунных и медных трубопроводов.

• ПОС-30 (Sn 30%, Pb 70%). Его применяют в кабельной промышленности, а также используют для лужения и пайки листового цинка.

• И, наконец, ПОС-61 (Sn 61%, Pb 39%). Тоже, что и ПОС-60. Думаю, между ними особой разницы нет.

ПОС-61 используется для лужения и пайки печатных плат радиоаппаратуры. Именно он в основном служит материалом для сборки электроники. Температура его плавления начинается со 183

0C, а полное расплавление достигается при температуре в 190⁰C.

Производить пайку таким припоем можно с помощью обычного паяльного инструмента не боясь перегрева радиоэлементов, поскольку полное его расплавление достигается уже при 190⁰C.

ПОС-30,ПОС-40,ПОС-90 полностью расплавляются при температурах в 220 – 265⁰C. Для многих радиоэлектронных компонентов такая температура является предкритической. Поэтому для сборки самодельных электронных устройств лучше использовать ПОС-61.

Зарубежным аналогом ПОС-61 можно вполне считать припой Sn63Pb37 (олова 63%, свинца 37%). Он также применяется для пайки радиоаппаратуры и для изготовления самодельной электроники. Радиолюбители выбирают именно его, как альтернативу отечественному ПОС-61.

Как правило, любой припой продаётся в катушках или тюбиках по 10 ~ 100 грамм. На упаковке указывается состав сплава, например, так: Alloy 60/40 («Сплав 60/40» – он же ПОС-60). Имеет форму проволоки разного диаметра (от 0,25 до 3мм).

Также не редкость, что в его состав входит флюс (FLUX), которым заполнена сердцевина проволоки. Содержание флюса указывается в процентах (обычно от 1 до 3,5%). Такой форм-фактор очень удобен. При работе нет необходимости отдельно подавать флюс к месту пайки.

Одной из разновидностей припоев ПОС является припой марки ПОССу. Да, если произнести вслух, то звучит не очень то презентабельно . Но, несмотря на это, оловянно-свинцовый припой c сурьмой (именно так расшифровывается сокращённое обозначение) применяется в автомобилестроении, в холодильном оборудовании, для пайки обмоток электрических машин, элементов электроаппаратуры, моточных деталей и кабельных изделий. Хорошо подходит для пайки оцинкованных деталей. В таком сплаве кроме свинца и олова присутствует от 0,5% до 2% сурьмы.

Припой	Начальная t0 плавления (Солидус)	Полное расплавление (Ликвидус), t0
ПОССу-61-0,5	183	189
ПОССу-40-2	185	229
ПОССу-40-0,5	183	235
ПОССу-30-2	185	250
ПОССу-30-0,5	183	255

Как видим из таблицы, припой ПОССу-61-0,5 наиболее подходит для замены ПОС-61, так как имеет температуру полного расплавления – 189⁰C.

Стоит отметить, что существует и полностью бессвинцовый оловянно-сурьмянистый припой ПОСу 95-5 (Sn 95%, Sb 5%). Температура его плавления 234 – 240

0С.

Низкотемпературные припои.

Среди припоев существуют и такие, которые предназначены специально для пайки компонентов очень чувствительных к перегреву. Самым «высокотемпературным» среди низкотемпературных является ПОСК-50-18. Он имеет температуру плавления 142–145⁰C. В своём составе ПОСК-50-18 имеет 50% олова и 18% кадмия. Остальные 32% приходится на свинец. Наличие в сплаве кадмия усиливает устойчивость к коррозии, но и придаёт ему токсичность.

Далее по убыванию температуры плавления идёт сплав РОЗЕ (Sn 25%, Pb 25%, Bi 50%). Маркируется как ПОСВ-50. Температура его плавления ниже температуры кипения воды и составляет 90 – 94⁰C. Он предназначен для пайки меди и латуни. В составе сплава РОЗЕ олово занимает 25%, свинец – 25%, висмут – 50%. Процентное соотношение металлов в сплаве может немного отличаться. Обычно указывается в графе «Состав» на упаковке.

Этот сплав очень популярен у радиомехаников и вообще у всех электронщиков. Применяют его для демонтажа/монтажа чувствительных к перегреву элементов. Кроме всего прочего, данный сплав идеально подходит для лужения медных дорожек только что изготовленной печатной платы.

Находит применение в плавких защитных предохранителях, которые можно обнаружить в любой радиоаппаратуре.

Ещё более низкотемпературным является сплав ВУДА (Sn 10%, Pb 40%, Bi 40%, Cd 10%). Его температура плавления 65 – 72⁰C. Так как в сплаве ВУДА присутствует кадмий (10%), то он токсичен, в отличие от сплава РОЗЕ.

Стоит отметить, что сплавы РОЗЕ и ВУДА достаточно дороги.

Паяльная паста.

В конце и без того длинного повествования хотелось бы немного рассказать о паяльной пасте. Используется она в основном для пайки поверхностно монтируемых компонентов (SMD’шек) и безвыводных микросхем в корпусах BGA.

На вид представляет собой серого цвета кашицу и состоит из о-о-очень мелких шариков сплава Sn62Pb36Ag2 (состав: 62% олова, 36% свинца и 2% серебра), а также безотмывочного флюса. На упаковке указывается, что флюс безотмывочный двумя буквами в названии – NC (No Clean – без очистки). Флюс, в котором содержаться шарики припоя на воздухе высыхает, поэтому пасту хранят в закрытой упаковке.

Паяльная паста Solder Plus

Применяется паяльная паста при сложном ремонте мобильных телефонов для пайки микросхем в корпусе BGA. Для её использования требуется дополнительное оборудование для ремонта сотовых телефонов, например, специальные трафареты. Стоимость такой пасты довольно высока. Да и не удивительно, ведь в её составе есть серебро.

В настоящее время в производстве электроники стали массово применяться бессвинцовые припои.

Главная &raquo Радиоэлектроника для начинающих &raquo Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

 

Распайка радиодеталей на плате (припои, флюсы, методика)

Пайка детали на печатной плате производится прикосновением жала паяльника к контактной площадке и концу вывода детали в течении 2…3 секунд. При этом припой должен равномерно заполнить зазоры между выводами контактной площадки и закрыть монтажное отверстие. Не допускается проникновение припоя на обратную сторону платы, затекание под детали, отслаивание печатных проводников и замыкание соседних проводников. Закончив пайку, удаляют остатки флюса, проверяют качество и надежность монтажа.

Распайку радиодеталей на печатной плате производят по мере их установки или сразу установив их все и закрепив выводы подгибом. Транзисторы впаиваются в последнюю очередь. При этом необходимо соблюдать последовательность: вначале припаивается база, потом эмиттер и в конце коллектор. Выпаиваются транзисторы из платы при замене в обратной последовательности.

Последними впаиваются детали, значения величин которых возможно придется подбирать. Обычно это резисторы в цепи базы или эмиттера транзистора. Эти детали на схемах обозначают звездочкой «*».

Во время пайки накапливающийся припой периодически счищается опусканием жала в канифоль. Процесс снятия припоя довольно трудоемок, поэтому лучше набирать незначительное его количество с последующим добавлением, если окажется недостаточно.

При пайке не следует долго нагревать выводы малогабаритных резисторов и конденсаторов. Место пайки не должно находиться от корпуса детали ближе 5…8 мм. Особенно чувствительны к нагреву транзисторы и диоды. Выводы транзисторов и диодов не должны быть короче 15 мм, чтобы они не вышли из строя из-за перегрева. Кроме этого следует применять для отвода тепла пинцет или плоскогубцы, зажимая вывод детали немного выше места пайки. Паять нужно быстро и уверенно.

Для получения паяных соединений используют припои — сплавы, температура плавления которых ниже, чем у соединяемых деталей. При пайке расплавляется только припой, в то время как основной металл остается твердым. Припой смачивает основной металл и диффундирует в него, основной же металл частично растворяется в припое. В результате место соединения представляет собой тонкий промежуточный слой из частиц основного металла и припоя. После остывания в месте пайки образуется достаточно прочное механическое соединение и надежный электрический контакт. В процессе пайки используются флюсы, которые растворяют и удаляют окислы и загрязнения с поверхности спаиваемых металлов. Флюсы также защищают поверхность металла и расплавленный припой от окисления, улучшают текучесть припоя и смачиваемость соединяемых поверхностей.

В радиолюбительской практике обычно используются мягкие припои на основе сплавов олова и свинца с добавками кадмия, висмута и сурьмы. Температура плавления мягких припоев не превышает 300 °С. Припои, выпускаемые промышленностью, имеют маркировку, состоящую из букв и цифр. Первая буква П обозначает припой, а последующие буквы — составляющие его компоненты (О — олово, С — свинец, К — кадмий, В — висмут). Стоящие после букв цифры показывают процент содержания олова в припое. Данные о некоторых припоях, которые могут быть использованы радиолюбителями для соединения деталей и узлов в радиоэлектронных устройствах методом пайки, приведены в табл. 7.1.

Таблица 7.1 Припои для пайки деталей радиоэлектронных конструкций

Тип припоя	Температураплавления, *С	Применение
Сплав Вуда	68	Для пайки деталей с температурой плавления 200’С и выше, а также лужение печатных плат
Сплав Розе	94	То же
ПОСВ-32-15-33	96	То же
ПОСВ-33	130	Лужение печатных плат и пайка выводов микросхем
ПОСК-50-18	145	То же
ПОС-61	190	Лужение печатных плат, пайки выводов радиодеталей и микросхем и получения шва повышенной прочности
ПОС-40	183…235	Для лужения и пайки кабельных изделий, а так же для токоведущих деталей из латуни, серебра, луженого никеля
ПОС-ЗО	256	Для пайки изделий из латуни и луженого железа

Для пайки радиоконструкций используют легкоплавкие припои ПОС-61 или в крайнем случае ПОС-40. ПОС-61 обычно используют для лужения печатных плат, пайки выводов дискретных элементов, деталей из меди и медных сплавов. В качестве флюса используют твердую канифоль. Перед пайкой выводы деталей необходимо облудить, то есть покрыть слоем припоя. Делается это обычно перед пайкой конструкции. Вывод зачищают ножом, кладут на канифоль и смачивают жидкой канифолью. Потом большую часть вывода (не ближе 10 мм от корпуса) опускают в расплавленный кусочек припоя и, поворачивая деталь, облу-живают вывод. Алогично облуживают монтажные провода.

Пайка печатных плат и радиодеталей, как правило, производится с использованием пассивных бескислотных флюСов. Некоторые характеристики флюсов, используемых при монтаже радиоэлектронной аппаратуры, приведены в табл. 7.2.

При использовании припоев пайка получается более надежной и аккуратной. Использование кислотных флюсов нежелательно. В их состав входят химически активные элементы и соединения (соляная кислота, хлористый цинк, бура и т. д.), которые всегда остаются в небольшом количестве на месте пайки и вызывают коррозию радиодеталей и соединительных проводников. К бескислотным флюсам относится канифоль. Часто радиолюбителями применяются жидкие флюсы: спиртовой раствор канифоли (25% канифоли и 75% этилового спирта), глицериново-канифольный флюс (6% канифоли, 16% глицерина и 78% этилового спирта), а также пастообразную смесь канифоли с глицерином.

Таблица 7.2 Некоторые типы флюсов для пайки

Состав флюса		Основные характеристики и область применения	Способ удаления остатков
Бескислотные флюсы	Канифоль	Применяется для пайки радио-и электромонтажных соединений легкоплавкими припоями	Протирка спиртом или бензином Б-70
	Флюс КЭ: канифоль — 15. ..28%. остальное этиловый спирт	Назначение то же, но более удобен при пайке труднодоступных мест	то же
Активированный флюс	Флюс ЛТИ-120: спирт этиловый 63…7 4%, канифоль — 20…25%, диэтиламин солянокислый — 1…2%	Пайка железа, стали, цинка, никеля, меди, оксидных деталей из медных сплавов без предварительной зачистки	то же

Предпочтительнее использовать светлые сорта канифоли. Не рекомендуется пользоваться канифолью, продающейся в музыкальных магазинах для натирания смычков. Эта канифоль содержит различного рода добавки, в частности известь, и не соответствует требованиям пайки. Жидкие флюсы удобны при пайке в труднодоступных местах, на которые флюс наносят кисточкой. Для пайки легкоплавкими припоями в качестве флюса можно использовать стеарин.

Жидкий флюс необходимо хранить в небольшой стеклянной баночке с крышкой, в которую плотно вставлена кисточка. Баночка открывается только в процессе работы при нанесении флюса на место пайки с помощью кисточки.

В процессе эксплуатации паяльника конец жала растворяется в припое и укорачивается, изменяет форму. В связи с этим его необходимо периодически зачищать напильником.

При пайке НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. НЕЛЬЗЯ наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Старайтесь работать у открытого окна, если это возможно. Чаще проветривайте помещение, в котором работаете.

После окончания радиомонтажных работ производят очистку монтажной платы от остатков флюса и припоя. Механическую прочность соединений проверяют пинцетом, осторожно и легонько потягивая выводы радиодеталей и соединений. При этом на губки пинцета следует надеть полихлорвиниловые трубочки, чтобы не повредить детали.

Проведя осмотр и проверку монтажа, места качественных соединений пайкой для защиты от атмосферных воздействий покрывают цветным прозрачным лаком. Гайки болтов и выходящую часть винтов покрывают красной нитрокраской, которая будет предохранять резьбовые соединения от саморазвинчивания. После окончания радиомонтажных работ обязательно вымойте руки.

Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.

ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА ПАЙКИ

главная основы элементы примеры расчетов любительская технология общая схемотехника радиоприем конструкции для дома и быта связная аппаратура телевидение справочные данные измерения обзор радиолюбительских схем в журналах обратная связь        реклама

что такое электрический ток   подготовка рабочего места   техника безопасности  немного о пайке                       ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА ПАЙКИ «Неужели даже в таком деле, как пайка деталей, есть секреты?» — спросите вы. Чего проще — нагреть паяльник, взять припой и кислоту, и паяй себе на здоровье. Оказывается, это не так просто. Уметь хорошо паять своего рода искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Овладеть этим искусством — значит познать все секреты техники пайки. Первый секрет — правильное применение для пайки припоя и флюса. Припоем называется легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. Самый хороший припой — чистое олово. Но оно стоит дорого и используется в исключительных случаях. При радиомонтаже чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 — 200° С. Обозначаются они тремя буквами — ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Для наших целей лучше брать припой ПОС-60. Флюсы — это противоокислительные вещества. Они применяются для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Без флюса припой может не прилипнуть к поверхности металла. Флюсы бывают разные. Так, для ремонта металлической посуды пользуются «паяльной кислотой» — раствором цинка в соляной кислоте. Паять радиоконструкции таким припоем нельзя — со временем он разрушает пайку. Для радиомонтажа надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Одним из таких флюсов является канифоль. В магазинах вы, наверное, встречали смычковую канифоль, которой музыканты натирают смычки своих инструментов — ее можно использовать для пайки. Чтобы можно было паять в труднодоступных местах, неплохо запастись жидким флюсом, о котором говорилось выше. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый спирт или ацетон. Помешивая раствор палочкой, подсыпают канифоль до получения густой кашицы. Такую канифоль наносят на спаиваемые места тонкой палочкой или кисточкой. Для пайки печатных плат флюс следует делать более жидким. Следует иметь в виду, что флюс на базе ацетона токсичен! При использовании такого флюса следует избегать вдыхания испарений ацетона! Второй секрет пайки — чистота жала паяльника и его нагрев. Если жало грязное, им трудно работать — плавиться припой будет, а к поверхности жала не прилипнет. Жало надо обязательно зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. Делают это так. Разогрейте паяльник и зачистите его жало напильником или шлифовальной шкуркой. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной палочке (или по подставке) так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. Со временем жало будет покрываться окисным налетом темного цвета, мешающим пайке. Вот тогда снова залудите его. Третий секрет — чистота спаиваемых поверхностей. Места проводников и деталей, предназначенных для пайки, должны быть зачищены до блеска. Тщательно зачищенный проводник кладут на кусок канифоли и хорошо прогревают паяльником. Канифоль быстро расплавится, а имеющийся на паяльнике припой растечется по проводнику. Поворачивая проводник и медленно двигая по нему жало паяльника, добейтесь равномерного распределения припоя по поверхности проводника. Если вы будете залуживать часть впаянного в самоделку проводника, зачистите это место шлифовальной шкуркой или перочинным ножом и поднесите кусок канифоли. Плавным движением паяльника равномерно распределите припой по залуживаемой поверхности.   Четвертый секрет — правильное соединение проводов при пайке и хороший прогрев места спайки деталей. Если надо спаять концы двух залуженных проводников, плотно прижмите их друг к другу и к месту касания приложите паяльник с каплей припоя на конце жала. Как только место спайки прогреется, припой растечется и заполнит промежутки между проводниками. Плавным движением паяльника распределите припой равномерно по всему месту спайки. Продолжительность пайки не должна превышать 5 с, после чего паяльник удаляют — припой быстро затвердеет и прочно скрепит детали. Но пайка будет прочной только в том случае, если после удаления паяльника проводники не сдвинутся в течение 10 с. Припаивая транзистор, берегите его выводы от перегрева. Для этого придерживайте их пинцетом или плоскогубцами — они выполняют роль теплоотвода. Во время налаживания конструкций приходится перепаивать проводники или заменять детали. Это нужно учитывать при монтаже. Так, концы деталей, соединяющиеся согласно схеме с общим проводником, следует припаивать не в одной точке, а на некотором расстоянии друг от друга. Не рекомендуется закручивать концы деталей вокруг проводника. Помните, что при пайке выделяются вредные для здоровья пары олова и свинца. Ни в коем случае нельзя наклоняться над местом пайки и вдыхать испарения. Летом старайтесь паять у открытого окна, зимой чаще проветривайте помещение. После окончания пайки обязательно вымойте руки теплой водой с мылом. Приложение по теме: Свойства некоторых свинцово-оловянистых (мягких) припоев :  ПОС-90  - температура плавления 222 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,3 кГ х мм. кв., используется для пайки деталей или узлов с последующим серебрением или золочением. Состав: Олово — 90 %, Сурьма - 0,15%, Свинец — остальное. ПОС-60 — температура плавления 190 градусов Цельсия, прочность при растяжении 4,1 кГ х мм.кв., используется для пайки высоко ответственных соединений, в том числе и в радиотехнике. Состав: Олово — 60%, Сурьма — 0,8%, Свинец - остальное. ПОС-50 — температура плавления — 222 градуса Цельсия, прочность на разрыв — 3,6 кГ х мм. кв., используется для пайки ответственных деталей, когда допустим более высокий нагрев. Состав: Олово — 50%, Сурьма — 0,8%, Свинец — остальное. ПОС-40 — температура плавления — 235 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 3,2 кГ х мм. кв., используется для пайки менее ответственных токопроводящих деталей. Состав: Олово — 40%, Сурьма — 2%, Свинец — остальное. ПОС-30 — температура плавления — 256 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 3,3 кГ х мм. кв., используется для лужения и пайки менее ответственных и механических деталей из меди, ее сплавов и стали. Состав: Олово — 30%, Сурьма — 2%, Свинец — остальное. ПОС-18 — температура плавления — 277 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 2,8 кГ х мм. кв., используется для пайки при пониженных требованиях к прочности шва, а также для лужения перед пайкой. Состав: Олово — 18%, Сурьма — 2,5%, Свинец — остальное. ПОС-4-6 — температура плавления — 265 градусов Цельсия, прочность на разрыв — 5,8 кГ х мм. кв., используется для пайки с погружением в ванну с расплавленным припоем. Состав: Олово 4%, Сурьма — 6%, Свинец — остальное.

Припой и флюс для пайки, назначение, химсостав, приготовление

Для пайки паяльником применяется припой, а чтобы припой хорошо растекался по поверхности соединяемых пайкой деталей, используют вещество, которое называется флюс. В зависимости от металла деталей и их размеров, крепости и герметичности пайки необходимо выбирать определенную марку припоя и флюса. Информация в таблицах поможет Вам подобрать необходимый припой и флюс для пайки.

Марки мягких припоев для пайки паяльником

Основным компонентом при пайке электрическим паяльником является оловянно-свинцовый припой. Он выпускается в виде проволоки или трубки разных диаметров. Трубчатый припой внутри заполняется канифолью. Такой припой очень удобен при работе, так как не требует дополнительного брать на жало паяльника флюс.

Припой представляет собой сплав легкоплавких металлов. Как правило, в состав припоя входит олово. Можно паять и чистым оловом, но оно дорогое и поэтому в олово добавляют дешевый свинец. Олово является экологически чистым металлом и его можно применять в качестве припоя для пайки в чистом виде пищевой посуды и медицинских инструментов. Если согнуть или сжать трубочку из чистого олова, то она хрустит. Чем больше в составе припоя свинца, тем темнее поверхность припоя.

Припои маркируются буквами и цифрами. Например ПОС-61, что обозначает П – припой, О – оловянный, С – свинцовый, 61 – % содержания олова. ПОС-61 является самым распространенным, так как подходит для пайки в большинстве случаев. В народе ПОС-61 часто называют третник , так как в его составе третья часть свинца (Pb).

Припои бывают мягкие и твердые. Температура плавления мягких припоев ниже 450˚С. Твердые припои плавятся при нагреве свыше 450˚С и для пайки электрическим паяльником не используются.

Основные технические характеристики мягких припоев

для пайки электрическим паяльником

Удельное электрическое сопротивление оловянно-свинцового припоя (проводимость) составляет 0,1-0,2 Ом/метр, алюминия 0,0271, а меди 0,0175. Как видите, припой проводит ток в десять раз хуже, чем медь или алюминий.

Наиболее распространенным припоем является ПОС-61, его еще называют третник. Он отлично подходит для пайки и лужения токоведущих частей из меди, латуни и бронзы с герметичным швом и не дорогой. Подходит практически для всех случаев пайки в быту.

Флюс для пайки паяльником

Флюс это вспомогательное вещество, необходимое для освобождения поверхностей спаиваемых деталей от окислов и лучшему растеканию припоя по поверхности металла при пайке. Без применения флюса выполнить паяльником качественную пайку практически не возможно.

При приготовлении наиболее популярных флюсов для пайки электрическим паяльником, применяется канифоль. Ее получают из древесины деревьев хвойных пород, в основном сосны. При температуре около 50°С канифоль размягчается, а при 250°С начинает кипеть.

Канифоль не устойчива к воздействию атмосферной влаги – гидролизуется. Она состоит на 85-90% из абиетиновой кислоты. Если не удалить остатки канифоли после пайки то происходит окисление места пайки. Многие этого не знают и считают, что канифоль для металла безвредна. Кроме того, впитывая воду из атмосферы, канифоль увеличивает свою проводимость и может нарушать работу электронных устройств, особенно высоковольтных их цепей.

Популярные флюсы для пайки электрическим паяльником

Флюс на основе спирта и растворителей требуется хранить в герметичной таре, иначе жидкость быстро испарится. Очень удобна для этих целей бутылочка от маникюрного лака. Всегда и кисточка под рукой, которой удобно наносить флюс на место пайки. Такую бутылочку практически в любом доме можно найти. Еще ее достоинство, кисточка и закрутка не растворяются спиртом и растворителем. Перед наполнением флюсом обязательно нужно тщательно вымыть бутылочку и кисточку от лака. Если лак сильно застыл, то налить ацетона и оставить. Через время лак растворится.

В бутылочке я и приготавливаю спирто-канифольный флюс. Сначала через воронку из бумаги насыпаю порошок канифоли и затем заливаю спиртом. Легко налить спирт в узкое горлышко бутылочки, если прикоснуться горлышком бутылки со спиртом к кисточке, предварительно смоченной в спирте. Лить нужно очень медленно и ни одной капли не прольете. Со временем спирт испаряется и флюс становится густым. Тогда нужно его разбавить спиртом до требуемой консистенции.

В качестве флюса я часто использую не документированный флюс аспирин (ацетил салициловая кислота), который применяют в качестве лекарства. С помощью его, можно без предварительной подготовки, залудить медные и стальные поверхности. На основе аспирина легко готовится и жидкий флюс для пайки паяльником, достаточно таблетку растворить в небольшом количестве спирта, ацетона или воды.

Паяльные пасты (тиноль) для пайки

Паяльная паста (тиноль) представляет собой композицию из припоя и флюса. Паста не заменима при пайке паяльником в труднодоступных местах, и при монтаже бескорпусных радиодеталей. Паста наносится лопаткой в нужном количестве на место пайки и затем прогревается электрическим паяльником. Получается красивая и качественная пайка. Особенно удобно ее применение при отсутствии опыта работы с паяльником.

Пасту можно изготовить самостоятельно. Для этого нужно выбрать марку припоя, подходящего для пайки требуемого металла. Далее напильником с крупной насечкой напилить из прутка опилок. Затем в подобранный из таблицы жидкий флюс для пайки добавлять, перемешивая опилки до получения состава пастообразного состояния. Хранить пасту нужно в герметичной упаковке. Срок хранения пасты не более полгода, так как опилки припоя со временем окисляются.

ПАЙКА ПЛАТ

   Умение пользоваться паяльником — это очень полезный навык для любого человека. Именно правильно пользоваться, а не просто ткнуть в припой. Уметь хорошо паять настоящее искусство, которое дается не сразу, а в результате практики. Немного терминологии: припой — это легкоплавкий металлический сплав, которым спаиваются провода и выводы деталей. При пайке плат чаще применяют оловянно-свинцовые припои, представляющие сплав олова и свинца. По прочности спайки эти припои не уступают чистому олову. Плавятся такие припои при температуре 180 — 200° С. Обозначаются они сокращённо ПОС (припой оловянно-свинцовый), за которыми следует двузначная цифра, показывающая содержание олова в процентах, например: ПОС-40, ПОС-60. Ещё лучше взять так называемый легкоплавкий сплав Вуда с температурой плавления около 70 °C.

   Флюс применяется для того, чтобы подготовленные к пайке места деталей или проводников не окислялись во время пайки. Для пайки плат надо применять флюсы, в которых нет кислоты. Простейшим и самым распространённым флюсом является канифоль. Канифоль лучше покупать натуральную сосновую. Гораздо лучший результат можно получить если запастись жидким флюсом. Для его приготовления измельчают канифоль в порошок и всыпают в этиловый или борный спирт. Такую канифоль наносят на спаиваемые места кисточкой. Купив новый паяльник, жало надо зачистить и залудить — покрыть тонким слоем припоя. При первом включении нового паяльника в сеть обычно происходит выгорание связующих компонентов изоляции — из паяльника при этом идет неприятно пахнущий дымок, поэтому первое включение паяльника лучше производить на открытом воздухе. Теперь зачистите жало паяльника напильником, затем снова нагрейте паяльник. Опустите жало в канифоль, а затем прикоснитесь им к кусочку припоя. В слое расплавленного припоя поводите жало по деревянной подставке так, чтобы вся поверхность его покрылась слоем припоя. 

   При пайке мелких радиодеталей удобно иметь очень тонкое жало паяльника, диаметром буквально пару миллиметров. Перегретым паяльником паять платы не удобно. Тем более есть опасность перегреть паяемые радиодетали. Желательно оснастить паяльник регулятором температуры по любой известной схеме. И помните, что при пайке плат выделяются вредные для здоровья пары припоя. Нежелательно наклоняться над местом пайки и дышать этими испарениями. Старайтесь паять у открытого окна и почаще проветривайте помещение.

   Форум по пайке плат и деталей

   Форум по обсуждению материала ПАЙКА ПЛАТ

Правильная температура пайки. Марки мягких припоев и флюсов для пайки паяльником

В начале своей радиолюбительской деятельности многие начинающие радиолюбители редко задаются вопросом о том, какие бывают припои и каковы их свойства.

Для сборки простейших самодельных устройств достаточно самого распространённого ПОС-61 или ему подобного. Как говориться: «Было бы, чем паять…»

Припой можно даже не покупать. Достаточно взять старую печатную плату от какого-нибудь электронного прибора и собрать его разогретым жалом паяльника с паяных контактов.

Особенно такой метод «добычи» актуален для тех, кто живёт вдали от городов и крупных населённых пунктов, где нет возможности побывать в магазине радиотоваров.

Но всё же, припой припою рознь. В своей практике человек, имеющий дело с электроникой, должен разбираться в вопросе его выбора. Поэтому рассмотрим подробно, какие бывают припои, для чего они применяются, какой из них лучше использовать для монтажа электронных схем и ремонта бытовой радиоаппаратуры.

Какие бывают припои?

Припои делят на мягкие (легкоплавкие) и твёрдые. Для монтажа радиоаппаратуры применяются как раз легкоплавкие, т.е. такие, температура плавления которых лежит в пределах до 300 – 450 0 C. Мягкие припои по своей прочности уступают твёрдым, но для сборки электронных приборов применяются именно они.

Припой представляет собой сплав металлов. Для легкоплавких припоев это, как правило, сплав олова и свинца. Именно эти металлы составляют большую часть в сплаве. Также в нём могут присутствовать и легирующие металлы, но их количество в составе невелико. Примеси других металлов вводят в сплав для получения определённых характеристик (температуры плавления, пластичности, прочности, устойчивости к коррозии).

Наибольшее распространение получил припой марки ПОС (Припой Оловянно-Свинцовый). Далее за кратким обозначением его марки следует число, которое показывает процентное содержание в нём олова. Так в ПОС-40 содержится 40% олова, а в ПОС-60, соответственно, 60%.

Бывает, что в пользование попадает припой неизвестной марки. Приблизительно оценить его состав можно по косвенным признакам:

Припои оловянно-свинцовой группы имеют температуру плавления 183 – 265 0 C.

Если припой имеет яркий металлический блеск, то в нём достаточно большое содержание олова (ПОС-61, ПОС-90).

И, наоборот, если он тёмно-серого цвета, а поверхность матовая, то это указывает на большое содержание свинца. Именно свинец придаёт поверхности своеобразный сероватый оттенок.

Припои, в которых много свинца очень пластичны.

Так, например, пруток припоя диаметром 8 мм. с большим содержанием свинца (ПОС-30, ПОС-40) легко гнётся руками. Олово, в отличие от свинца, придаёт сплаву прочность и жёсткость. Если олова в сплаве много, то легко погнуть такой пруток уже не получится.

ПОС-40 (пруток)

Рассмотрим, в каких целях используются припои оловянно-свинцовой группы (ПОС).

ПОС-90 (Sn 90%, Pb 10%). Применяется при ремонте пищевой посуды и медицинского оборудования. Как видим, в нём небольшое содержание свинца (10%), который достаточно токсичен и его применение в вещах, соприкасающихся с пищей и водой недопустимо.

ПОС-40 (Sn 40%, Pb 60%). В основном служит для пайки электроаппаратуры и деталей из оцинкованного железа, применяется для ремонта радиаторов, латунных и медных трубопроводов.

ПОС-30 (Sn 30%, Pb 70%). Его применяют в кабельной промышленности, а также используют для лужения и пайки листового цинка.

И, наконец, ПОС-61 (Sn 61%, Pb 39%). Тоже, что и ПОС-60. Думаю, между ними особой разницы нет.

ПОС-61 используется для лужения и пайки печатных плат радиоаппаратуры. Именно он в основном служит материалом для сборки электроники. Температура его плавления начинается со 183 0 C, а полное расплавление достигается при температуре в 190 0 C.

Производить пайку таким припоем можно с помощью обычного паяльного инструмента не боясь перегрева радиоэлементов, поскольку полное его расплавление достигается уже при 190 0 C.

ПОС-30,ПОС-40,ПОС-90 полностью расплавляются при температурах в 220 – 265 0 C. Для многих радиоэлектронных компонентов такая температура является предкритической. Поэтому для сборки самодельных электронных устройств лучше использовать ПОС-61.

Зарубежным аналогом ПОС-61 можно вполне считать припой Sn63Pb37 (олова 63%, свинца 37%). Он также применяется для пайки радиоаппаратуры и для изготовления самодельной электроники. Радиолюбители выбирают именно его, как альтернативу отечественному ПОС-61.

Как правило, любой припой продаётся в катушках или тюбиках по 10 ~ 100 грамм. На упаковке указывается состав сплава, например, так: Alloy 60/40 («Сплав 60/40» – он же ПОС-60). Имеет форму проволоки разного диаметра (от 0,25 до 3мм).

Также не редкость, что в его состав входит флюс (FLUX), которым заполнена сердцевина проволоки. Содержание флюса указывается в процентах (обычно от 1 до 3,5%). Такой форм-фактор очень удобен. При работе нет необходимости отдельно подавать флюс к месту пайки.

Одной из разновидностей припоев ПОС является припой марки ПОССу . Да, если произнести вслух, то звучит не очень то презентабельно . Но, несмотря на это, оловянно-свинцовый припой c сурьмой (именно так расшифровывается сокращённое обозначение) применяется в автомобилестроении, в холодильном оборудовании, для пайки обмоток электрических машин, элементов электроаппаратуры, моточных деталей и кабельных изделий. Хорошо подходит для пайки оцинкованных деталей. В таком сплаве кроме свинца и олова присутствует от 0,5% до 2% сурьмы.

Как видим из таблицы, припой ПОССу-61-0,5 наиболее подходит для замены ПОС-61, так как имеет температуру полного расплавления – 189 0 C.

Стоит отметить, что существует и полностью бессвинцовый оловянно-сурьмянистый припой ПОСу 95-5 (Sn 95%, Sb 5%). Температура его плавления 234 – 240 0 С.

Низкотемпературные припои.

Среди припоев существуют и такие, которые предназначены специально для пайки компонентов очень чувствительных к перегреву. Самым «высокотемпературным» среди низкотемпературных является ПОСК-50-18 . Он имеет температуру плавления 142–145 0 C. В своём составе ПОСК-50-18 имеет 50% олова и 18% кадмия. Остальные 32% приходится на свинец. Наличие в сплаве кадмия усиливает устойчивость к коррозии, но и придаёт ему токсичность.

Далее по убыванию температуры плавления идёт сплав РОЗЕ (Sn 25%, Pb 25%, Bi 50%). Маркируется как ПОСВ-50 . Температура его плавления ниже температуры кипения воды и составляет 90 – 94 0 C. Он предназначен для пайки меди и латуни. В составе сплава РОЗЕ олово занимает 25%, свинец – 25%, висмут – 50%. Процентное соотношение металлов в сплаве может немного отличаться. Обычно указывается в графе «Состав» на упаковке.

Этот сплав очень популярен у радиомехаников и вообще у всех электронщиков. Применяют его для демонтажа/монтажа чувствительных к перегреву элементов. Кроме всего прочего, данный сплав идеально подходит для лужения медных дорожек только что изготовленной печатной платы.

Находит применение в плавких защитных предохранителях, которые можно обнаружить в любой радиоаппаратуре.

Ещё более низкотемпературным является сплав ВУДА (Sn 10%, Pb 40%, Bi 40%, Cd 10%). Его температура плавления 65 – 72 0 C. Так как в сплаве ВУДА присутствует кадмий (10%), то он токсичен, в отличие от сплава РОЗЕ.

Стоит отметить, что сплавы РОЗЕ и ВУДА достаточно дороги.

Паяльная паста.

В конце и без того длинного повествования хотелось бы немного рассказать о паяльной пасте. Используется она в основном для пайки поверхностно монтируемых компонентов (SMD «шек) и безвыводных микросхем в корпусах BGA.

На вид представляет собой серого цвета кашицу и состоит из о-о-очень мелких шариков сплава Sn62Pb36Ag2 (состав: 62% олова, 36% свинца и 2% серебра), а также безотмывочного флюса. На упаковке указывается, что флюс безотмывочный двумя буквами в названии – NC (N o C lean – без очистки). Флюс, в котором содержаться шарики припоя на воздухе высыхает, поэтому пасту хранят в закрытой упаковке.

Паяльная паста Solder Plus

Применяется паяльная паста при сложном ремонте мобильных телефонов для пайки микросхем в корпусе BGA. Для её использования требуется дополнительное оборудование для ремонта сотовых телефонов , например, специальные трафареты. Стоимость такой пасты довольно высока. Да и не удивительно, ведь в её составе есть серебро.

В настоящее время в производстве электроники стали массово применяться

Небольшую губку, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Включите паяльник в розетку и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его о влажную губку. При этом не держите жало слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить его.

Протирая жало о губку, вы удаляете с него остатки старого припоя. И в процессе работы для поддержания жала паяльника в чистоте время от времени протирайте его о губку.

Перед пайкой спаиваемые места нужно залудить или использовать уже залуженные детали. Ручной пайке уже, наверное, сотни или тысячи и с тех пор почти ничего не изменилось в технологии, смола (канифоль) она была и тогда смола, а олово и свинец также не изменились.

Методика обучения пайке

Если вы никогда не паяли, предлагаем воспользоваться одной из двух методик, в основе которых, как в и любой другой методике, лежит практика.

Методика 1. Возьмите 300 мм голого провода диаметром 23 мм (или изолированного, с которого надо снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков длиной 25 мм, чтобы из них сделать куб, закрепив точки соединения посредством пайки. Допускается использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс. И никакого другого инструмента и приспособлений. Это должно научить вас держать конструкцию неподвижной во время ее охлаждения. После того как куб будет готов, дать ему остыть, а затем положить его на ладонь и сжать руку в кулак. Если хотя бы одно из соединений нарушится, надо проделать все еще раз, взяв новые куски проводов.

Методика 2. Нарезать куски медной проволоки длиной 30—50 мм и толщиной 2—3 мм. Обмотать освобожденный от изоляции монтажный провод вокруг этой проволоки (2 — 3 витка) и соединить его путем пайки. Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение надо повторять до тех пор, пока не будут получаться аккуратные, блестящие, прочные соединения.

Основные правила пайки

При пайке надо соблюдать несколько правил, тогда и пайка будет получаться надежной и аккуратной. Лучше всего пользоваться припоями ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольными флюсами, необходимо прогреть место соединения до такой температуры, чтобы приложенный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен расплавиться благодаря теплу, отдаваемому местом соединения, место соединения следует тщательно зачистить, место соединения должно быть неподвижным до тех пор, пока расплавленный припой не затвердеет, не перегревать места соединения, припоя не должно быть слишком мало, припоя не должно быть слишком много.

Частая ошибка заключается в том, что припой расплавляют паяльником в надежде на то, что он стечет с паяльника и прилипнет к месту соединения. Это грубая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется мастерством монтажника. У опытного монтажника: ниже давление паяльника на печатную плату при пайке, меньше перепаек элементов, меньше время пайки при заданной температуре паяльного наконечника (внутренние дефекты на печатных платах практически не появляются, если время пайки меньше 3 с). К паяемым деталям прикладываем жало паяльника всей лопаточкой, для эффективной теплопередачи. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забываем про перегрев деталей. Не получилось с первого раза, даем радиодеталям остыть. Время прогрева подбираем экспериментальным путем — если слишком быстро, то деталь не прогреется и пайка получится плохая. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, когда все приготовления деталей закончены, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Нет наплывов, трещин и серых мест. Дополнительную крепость соединения придает предварительная .

Полезные советы и наблюдения

Пайка — это не наляпывание припоя, как смолы или цемента, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микрозазоры за счет капиллярных явлений и адгезии (прилипания) припоя за счет поверхностных явлений. Все это электростатические силы, хотя это не привычная для вас электростатика, это силы межмолекулярного взаимодействия на близких расстояниях. И здесь нужно четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если конец жала стряхнут от излишка припоя или вытерт о тряпку, то эта блестящая поверхность обладает сильным притяжением расплавленного припоя. Она может высосать его откуда. Это нужно, например, при отпайке элементов или исправлении пайки. Для удаления большего количества припоя применяется кусок экранирующей оплетки от кабеля. Существует паяльник с ложбинкой на конце, которая как ложка заполняется припоем при касании старой пайки, хотя сейчас принято применять вакуумный отсос.

Во-вторых, если вы возьмете на кончик жала мало припоя, то нечему будет всасываться в зазор между спаиваемыми деталями, и нечему будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, то пайка будет в виде слишком большой капли и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, если канифоли или флюса недостаточно на жале паяльника, а так же при недостаточной температуре, то пайка получается не блестящей, рыхлой и непрочной. То же получается при слишком высокой температуе, когда флюс исчезает раньше, чем сделает доброе дело.

В-пятых, если канифоли или флюса много в зазоре, то он там кипит и выплескивает припой в виде брызг на соседние контакты.

В-шестых, при нужном количестве припоя и нужной температуре паяльника (и не слишком большой массе спаиваемых деталей) припой аккуратно самостоятельно обтекает спаиваемые контакты и самостоятельно всасывается в микрозазоры между ними. То есть, форма и прочность пайки формируются сами, как нужно.

Помните, что две зачищенные хоть до зеркального блеска медные детали никогда не соединятся вместе (разве что вы их склепаете или сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними, только если они уже хорошо залужены (покрыты предварительно тонким слоем припоя).

В первый раз нужно выяснить, через какое время паяльник перегревается. Если через пять-десять минут после включения им уже невозможно паять (припой слетает, а кончик окисляется, — чернеет), то нужен электронный терморегулятор или хотя бы трансформатор с переключателем или плавной регулировкой.

Можно паять и перегревающимся паяльником без регулятора, но тогда его периодически нужно выключать. Но паяльник быстро остывает. В общем, не так просто поддерживать нужную температуру, поэтому этот метод применяется редко, не для качественных паек, а по необходимости.

Канифоль расходуют немного, а не суют в нее паяльник и не задымляют всю комнату. Пары канифоли не особо полезны, поэтому не паяют в комнатах без окон. Должна быть тяга, но не охлаждающая паяльник. Например, открытая форточка здорово задувает паяльник, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место. Нужно проветривать после пайки или при долгой пайке.

Практически на 1 каплю припоя достаточно чуть коснуться канифоли, то есть она расходуется в 10 раз меньше, чем припой. Она нужна только для тонкой смазки поверхности двух контактов.

Некоторые зачищают провода паяльником или специальной электрической обжигалкой или зажигалкой. Фторопластовая изоляция не плавится паяльником, а при горении испускает белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Попадание этого дыма в глаза приведет к их химическому ожогу. Когда счищаете изоляцию кусачками, то провод зажимаете пинцетом одной рукой, а другой легко сжимаете кусачками (НЕ ДОСТАВАЯ ДО ЖИЛОК) и тянете изоляцию. Если кусачки острые, то изоляция легко слезает.

Нужно держать кусачки плоской частью, направленной от провода, чтобы срезаемая изоляция упиралась в эту плоскую часть, а не зажималась стороной, заточенной на угол. Нельзя сильно сжимать при этом кусачки, то есть они не должны ни в коем случае оставлять надрезы и вмятины на медных жилах.

Если при зачистке у вас оторвалось несколько жилок вместе с изоляцией или вы заметили вмятины от кусачек, то обрежьте провод и снова зачищайте конец. Особенно трудно пинцетом держать фторопластовый провод, так как последний всегда мылкий на ощупь. Пинцет с гладкими губками может не удержать провод. Пинцет с зубчатыми губками может повредить изоляцию или жилки. В данном случае желательно не использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет мала, и придется нажимать сильнее и может быть и это не поможет.

Если провод выскальзывает, то лучше накрутить его на кончик пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтителен, как меньше травмирующий провод.

Дополнение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, а если будет, то как? Ведь достаточно всего одной непропайки, чтобы замолчал целый приемник или усилитель. Прежде, чем приступать к сборке или ремонту печатных плат следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые печатные платы или отдельные проводники.

Паяльник ни в коем случае нельзя перегревать. Если нет паяльника с задатчиком температуры, то степень нагрева можно определить, коснувшись им кусочка канифоли: должен появиться легкий вьющийся дымок приятного соснового запаха. Припой должен плавиться достаточно легко, а на месте пайки растекаться, образуя блестящую контурную пайку.

Спаиваемые детали нужно удерживать плотно прижатыми друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни в коем случае, даже если очень спешите, не надо охлаждать пайку, обдувая ее воздухом изо рта или касаясь мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздрястой как тесто.

Спаиваемые детали надо предварительно зачистить до металлического блеска и облудить, то есть нанести тонкий слой припоя. Особенно аккуратно и осторожно следует производить лужение печатных плат.

Зачищенную наждачной бумагой плату сначала надо промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть с помощью кисточки спирто-канифольным флюсом. После этого плату можно облудить паяльником, при этом припоя надо набирать не слишком много. Хорошие результаты можно получить, используя оплетку экранированного провода: пропитав ее припоем и флюсом сверху прижать паяльником и обойти все дорожки.

Перегрев паяльника можно определить опять же при касании куска канифоли. Канифоль в этом случае кипит с брызгами и извергает потоки дыма, который не вьется тонкой струйкой, а валит клубами. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало становится черным, припой не плавится и растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Дорожки платы, особенно тонкие, неминуемо отстают и выгорают, плата становится безнадежно испорченной.

Поэтому лучше всего пользоваться паяльником с регулятором температуры, и чем точнее будет поддерживаться заданная температура, тем лучше качество пайки. Простейшие регуляторы мощности на тиристоре, конечно, позволяют регулировать степень нагрева жала, но поддерживать ее не будут. Представьте себе, что припаиваете тонкий проводник к массивной детали. Например, к «земляному» проводу на печатной плате.

Паяльник, который только что паял прекрасно, сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если же пользоваться терморегулятором, то остывший паяльник быстро разогреется до установленной температуры, причем тем быстрее, чем больше его мощность.

Пайка — технологический процесс соединения металлических деталей, существующий уже не одно тысячелетие. Изначально он использовался ювелирами для создания украшений. Ведь известная уже в те времена кузнечная сварка для ювелирного дела не годилась, а процесс пайки металлов при помощи легкоплавких сплавов‑припоев оказался как нельзя кстати. Золото паяли с помощью припоев серебряно‑медных, серебро — медно‑цинковыми, а для меди самым лучшим составом оказался сплав олова и свинца.

По прошествии времени, с развитием электротехники, а затем радиоэлектроники, пайка стала, и остаётся поныне, основным методом монтажа деталей для создания различных схем. Появились роботизированные конвейерные системы, автоматически, без участия ручного труда, выпускающие в час сотни печатных плат и узлов современной аппаратуры, основным методом сборки которых является пайка. Но старый добрый ручной паяльник не утратил своей актуальности и сегодня.

А он за долгие годы претерпел много изменений и усовершенствований.

1. Начиналось все давным‑давно с массивных паяльников‑молотков, нагреваемых на огне или углях. Широко распространённые когда‑то бензиновые паяльные лампы даже имели сверху специальные держатели для нагревания этих молотков. Таким паяльником вполне можно было запаять прохудившийся чайник или самовар. А рыболовы‑любители, самостоятельно изготовлявшие себе всю оснастку в те времена, делали с их помощью блесны и мормышки, обеспечивавшие уловы не хуже современных воблеров и твистеров.
2. В 20‑е годы XX в., когда началось повсеместное распространение радио‑ и электрооборудования, был изобретён паяльник электрический. Поначалу он тоже был похож на молоток, но затем пришёл к своей классической стержневой форме, в которой существует до сих пор.

Он представляет собой ручку из тепло‑ и электроизолирующего материала, через которую проходит электрический провод, соединённый с трубчатым нагревательным элементом, закреплённым на другом её конце. В трубчатый нагреватель вставляется стержень‑жало, с помощью которого, собственно, и производится пайка. В качестве нагревательного элемента традиционно используется нихромовая спираль, намотанная на слой асбестового изолятора. Жало — медный стержень, заточенный на конце соответствующим образом.

3. Классическая конструкция электропаяльника продержалась довольно долго. Она хороша для мощностей нагревателя в диапазоне 25~200 Вт. Но миниатюризация радиоэлектронной аппаратуры поставила перед этими приборами новые требования. Появилась потребность в инструментах небольшой мощности, быстро разогревающихся и позволяющих мгновенно регулировать температуру жала.

Поэтому в традиционном электропаяльнике инерционный нихромовый термоэлемент был заменён на керамический. В таких приборах полое с одного конца жало надевается на разогретый керамический стержень. За счет хорошего теплового контакта и малого теплового рассеяния, жало нагревается практически мгновенно, а измеритель температуры, находящийся от него в непосредственной близости, позволяет установить степень нагрева с высокой точностью.

Кроме того, эти модели паяльников значительно долговечнее обычных, что очень важно для конвейерной сборки радиоаппаратуры.

4. Определённую популярность приобрели паяльники импульсные, в которых жало представляет собой часть цепи вторичной обмотки трансформатора, намотанной очень толстым проводом. Напряжение в такой обмотке очень мало, зато по ней протекает ток силой в несколько ампер, что и приводит к сильному нагреву.

Выполнены они обычно в форме пистолета с тумблером‑курком, позволяющим включить прохождение тока на несколько секунд. Этого достаточно для выхода жала на рабочую температуру. Недостаток таких приборов — невозможность точной регулировки температуры тем не менее для бытового применения они достаточно удобны.

5. Более экзотичным вариантом являются паяльники индукционные, в которых разогрев ферритового термостержня осуществляется высокочастотными индукционными токами. Регулировка температуры в них происходит автоматически за счёт изменения магнитной проницаемости стержня при его нагреве до точки Кюри.
6. Развитием первоначальной идеи нагрева горелкой паяльной лампы стали современные модели газовых паяльников. В них нагревание жала осуществляется газовой горелкой, расположенной прямо в корпусе трубчатого стержня. Газ поступает от заправляемого баллончика, находящегося в ручке.

Они хороши для автономной работы в отсутствие электричества. Жало у таких паяльников легкосъёмное, при его извлечении, прибор превращается в миниатюрную газовую горелку, которой можно производить пайку высокотемпературными припоями.

Как уже говорилось выше, соединение деталей при пайке производится с помощью специальных сплавов металлов — припоев, которых существует великое множество, на все случаи жизни. Но в основном их можно поделить на два больших класса:

1. Низкотемпературные или мягкие . Температура плавления менее 350°C. В свою очередь, делятся на несколько видов:

• Оловянно‑свинцовые . Цифра в их обозначении показывает процентное содержание олова: ПОС‑18 (температура плавления — 277°C), ПОС‑30 (256°C), ПОС‑40 (235°C), ПОС‑50 (222°C), ПОС‑61(190°C), ПОС‑90 (222°C). Для монтажа радиоэлектронных изделий наиболее широко применяется ПОС‑61, или его импортные аналоги, например, 60/40 Alloy. Для остальных применений, в том числе бытовых, не требующих очень высокого качества соединений, используется чаще всего ПОС‑30.
• Безоловянистые — свинцовые (327°C), свинцово‑серебряные (304°C).
• Легкоплавкие — сплавы Вуда (60,5°C), д’Арсэнваля (79,0°C), Розе (97,3°C).
• Специальные , например,для пайки алюминия — Авиа‑1 (200°C), Авиа‑2 (250°C).

Высокотемпературные или твёрдые . Их температура плавления больше 350°C, поэтому они не применяются при работе электропаяльниками.Предназначены для пайки медных сплавов, серебра, стали. Дают очень высокую прочность соединения.

Представлены несколькими классами:

• Медные (1083°C)
• Медно‑цинковые или латунные (830~870°C)
• Медно‑фосфористые (700~830°C)
• Серебряные (720~830°C)

Оловянно‑свинцовые припои наиболее широко используются во многих областях промышленности и быта. Они выпускаются в виде прутков или проволоки. Для применения в монтаже радиоэлектронных изделий используются трубчатые припои в виде проволоки с наполнителем‑флюсом в середине.

Флюсы представляют собой специальные составы, предназначенные для очистки и лужения поверхностей деталей, соединяемых пайкой. Лужение — процесс предварительного покрытия деталей припоем, облегчающее их окончательное соединение. Он является необходимым и рекомендуемым в технологии пайки, т. к. поверхности, покрытые слоями окислов и загрязнений не дадут надёжного соединения с припоем, а, значит, качественного результата паяного соединения. Для удаления таких окислов и загрязнений и применяются флюсы:

1. Некислотные . Самым известным и, пожалуй, до сих пор одним из лучших флюсов была и остаётся обычная канифоль, или очищенная сосновая смола. Ее содержит и большинство специальных флюсов, выпускающихся для применения в радиоэлектронной промышленности. Для пайки электронных схем до сих пор не придумано ничего лучше. Именно канифоль содержится внутри пруткового припоя. Достоинство её в том, что после пайки она легко удаляется и не создаёт агрессивной среды, разрушительно действующей с течением времени на паяное соединение.
2. Химически активные . Содержат кислоты, поэтому требуют тщательной промывки соединения после пайки. Большинство известных составов содержит хлористый цинк. Применяются в основном для соединения изделий из чёрных и цветных металлов.

Чтобы паять с канифолью можно использовать как в первоначальном виде, так и в спиртовом растворе. Из выпускаемых промышленностю составов она содержится в радиотехнических флюсах «ЛТИ‑120», «Канифоль‑гель» и др.

Из активных флюсов можно назвать Ф‑34А, ФСГЛ, «Глицерин‑гидразин» и др.

Вспомогательные материалы

Приступая к пайке радиодеталей, следует тщательно подготовить рабочее место. Оно должно быть хорошо освещено и иметь хорошую вентиляцию, т. к. при этой работе обычно выделяется достаточно много едкого дыма и газов.

Неплохо иметь в составе инструментов небольшие тиски, лупу с зажимом «третья рука», вакуумный отсос для припоя. Также нужно держать под рукой пинцет, шило, плоскогубцы или утконосы, кусачки‑бокорезы, мелкий напильник или надфиль, кусочки наждачной бумаги, ветошь и губку. Перед началом пайки следует удобно разложить на рабочем месте все инструменты, приспособления и реактивы.

Температура пайки

Температура пайки не должна превышать — 250°C, при пайке радиодеталей нагрев жала не должен подниматься выше 300°C. Паяльник без регулятора температуры может при длительной работе и скачках сетевого напряжения разогреваться до 400°C. Если в составе оборудования нет специальной паяльной станции, желательно для понижения температуры приобрести в магазине электротоваров обычный диммер, используемый для регулировки яркости света. Тем более что при повсеместном переходе на экономлампы, которые с ним не работают, спрос на него, а соответственно и цены снижаются.

У обычного, медного, без специального покрытия жала при пайке, особенно при завышенной температуре, окись меди, образующаяся на стержне, растворяется в смеси припоя и флюса. На рабочем его конце образуются выемки и раковины, из‑за которых как ещё более ускоряется его разрушение, так и ухудшается качество пайки.

Поэтому перед началом работы с паяльником и в её процессе их необходимо удалять. Для этого нужно зачистить рабочую часть жала напильником, придав ему необходимую форму: конуса, плоской отвёртки или скошенного среза.

Включив паяльник в сеть и дождавшись его разогрева, зачищенное до красного медного цвета жало необходимо залудить. Это не так трудно. Достаточно, окунув рабочий его конец в канифоль, расплавить небольшой кусочек припоя, положенный на подставку паяльника или на другую металлическую поверхность.

Затем в расплавленном припое потереть рабочими гранями жала по металлу подставки пока конец стержня не покроется ровным и равномерным слоем припоя. Паяльник должен быть достаточно хорошо разогрет, признаком чего служит легкое и быстрое размягчение, как канифоли, так и припоя.

Как только вы начинаете работать жало паяльника постепенно начинает обгорать, даже если вы всё делаете правильно. Об этом свидетельствует его почернение и покрытие окалиной, поэтому процесс чистки и лужения следует периодически повторять. Для того чтобы не снимать много меди напильником, можно в это время зачищать стержень, потерев его по кусочку наждачной бумаги, разложенной на столе, а потом повторно залудить.

Все это не касается специальных необгораемых стержней. Их нельзя зачищать напильником. Мало того, нужно их никелированный блестящий слой бережно охранять от повреждений и царапин. Тем не менее такие паяльники также необходимо залуживать при работе. А вот для них эта процедура не так проста и требует сноровки.

Для этого нужно их очистить от налёта, образующегося при высокой температуре, сильно потерев о специальную губку, или чуть влажный кусок махрового полотенца, а затем сразу же окунуть в канифоль и в её расплаве, потереть о жало прутком припоя.

Подготовка деталей к пайке

Для того чтобы качественно склеить две детали, нужно их смазать клеем, подождать немного, смазать снова, а затем крепко сжать. То же самое и в процессе пайки: для получения качественного соединения, детали следует сначала залудить — покрыть тонким слоем припоя. Этот процесс требует определённого опыта и знаний. Для каждого вида материала, соединяемого пайкой, существует своя технология.

Лужение — неотъемлемая часть процесса

Выводы большинства радиодеталей для облегчения их монтажа выходят с завода уже залуженными. Тем не менее перед началом установки на плату их следует снова покрыть слоем припоя. Зачищать снова уже не нужно, достаточно, взяв на жало паяльника каплю припоя, равномерно распределить ее по выводам деталей.

Для того чтобы качественно и правильно паять медные провода, следует начать с лужения без изоляции. Их следует предварительно зачистить наждачной бумагой, затем опустив в разогретую паяльником канифоль или, смазав спиртовым её раствором, покрыть расплавленным припоем.

Медный провод в эмалевой изоляции, необходимо предварительно зачистить, убрав покрытие наждачной бумагой или соскоблив лезвием ножа. Для тонких проводов сделать это не так просто. Их изоляцию можно обжечь в пламени горелки или зажигалки, но это значительно ухудшает прочность самого провода.

Можно воспользоваться проверенным способом: положить конец провода на таблетку отечественного аспирина (импортный чаще всего не годится) и прижав разогретым жалом паяльника протащить несколько раз по расплавленному препарату.

Надо сказать, что такая процедура буквально съедает жало паяльника. К тому же при этом выделяется очень едкий дым, вдохнув который можно обжечь дыхательные органы, так что прибегать к этому способу нужно в самом крайнем случае.

Для облуживания деталей из чёрных металлов, бронзы и других необходимо использовать активные флюсы. Для таких соединений не требуются легкоплавкие и высококачественные радиотехнические припои — можно воспользоваться и обычным, более дешёвым, ПОС‑30.

Тщательно зашкурив поверхности перед пайкой, нужно покрыть их флюсом, например, хлористым цинком, хорошо прогреть и качественно облудить места соединений. После этого, ещё раз прогрев вместе обе соединяемые поверхности, пропаять их, крепко прижав друг к другу, и затем зафиксировать до остывания припоя. Чем массивнее детали, тем мощнее нужен паяльник. Во время пайки нужно постараться их не сдвинуть, так как массивные детали долго держат температуру.

Алюминий следует паять специальными припоями с использованием специальных флюсов. Правда, набравшись немного опыта, можно соединить и обычным припоем. Но это проходит только для чистого металла, а многие алюминиевые сплавы очень трудно поддаются пайке.

Рассмотрим технику пайки паяльником подробнее

Радиодетали, подготовленные к пайке нужно вставить в отверстия платы, укоротить кусачками до нужной длины и, прогрев паяльником вместе с дорожкой печатной платы, поднести к ним пруток припоя, а когда капля его растечётся ровным слоем по месту пайки, убрать паяльник и дождаться остывания припоя, стараясь также в это время не сдвинуть детали с места.

Пайку миниатюрных транзисторов и микросхем следует производить особенно осторожно, стараясь не допускать их перегрева. При монтаже чипов лучше всего припаять сначала выводы питания и «земли», дождаться надёжного застывания припоя и только затем, прикасаясь паяльником и прутком припоя на долю секунды, распаять все остальные контакты. Предварительно можно смазать места пайки спиртовым раствором канифоли, это значительно повысит качество соединений.

Главные условия качественной пайки — хорошая зачистка и облуживание перед соединением, хороший прогрев во время него. Припой полуды в месте пайки должен быть полностью расплавлен на обеих деталях — это обеспечит надёжное соединение. Но при этом он не должен быть и перегрет. Мастерство хорошей пайки в том и заключается, чтобы найти тот оптимальный баланс, который обеспечит наивысшее качество работы.

Меры безопасности при пайке

О выделении едких газов при пайке уже было сказано. Место работы должно хорошо проветриваться и вентилироваться. Процесс пайки может сопровождаться брызгами раскалённого припоя и флюса, поэтому следует остерегаться ожогов, а особенно беречь глаза. Лучше всего использовать для этого защитные очки. Да и просто при нечаянном прикосновении открытыми частями тела к раскалённому инструменту можно получить сильный ожог.

Большинство электрических паяльников, кроме батарейных и низковольтных, действуют от сетевого напряжения, поэтому при работе с ними строго обязательно соблюдать все правила электробезопасности.

Не следует разбирать паяльник — потом, после сборки, существует опасность нарушения изоляции и пробоя высокого напряжения на его корпус, а это уже чрезвычайно опасно.

При работе необходимо также следить за проводом питания паяльника. Попадание его на раскалённое жало может вызвать повреждение изоляции провода и риск удара электрическим током. Также это может привести к короткому замыканию и к пожару.

Научитесь правильно работать с паяльником из этого видео

Самое интересное, что все разновидности паяльников, появлявшиеся за все время их существования, находят применение и сегодня.

Как соединить пайкой две массивные детали в полевых условиях, когда электричество недоступно, или нет подходящего по мощности электрического паяльника? Помочь сможет молотковый паяльник, нагретый на костре или с помощью паяльной лампы.

А пылящийся в кладовке старый 100‑Вт электропаяльник, непригодный для работы с современными электронными схемами, вполне справится с ремонтом латунных или бронзовых изделий или украшений.

Тому же, кто увлекается самостоятельным изготовлением ювелирных украшений, незаменимым помощником станет универсальный газовый паяльник‑горелка.

Один из наиболее надежных способов соединения проводов и деталей — пайка. Как правильно паять паяльником, как подготовить паяльник к работе, как получить надежное соединение — обо всем этом дальше.

В быту используются «обычные» электрические паяльники. Есть, работающие от 220 В, есть — от 380 В, есть — от 12 В. Последние отличаются небольшой мощностью. Используются, в основном, на предприятиях в помещениях с повышенной опасностью. Можно их применять и в бытовых целях, но нагрев их происходит медленно, да и мощность маловата…

Выбрать надо тот, Который удобно «лежит» в руке

Выбор мощности

Мощность паяльника выбирается в зависимости от характера работы:

В домашнем хозяйстве достаточно иметь два паяльника — один маломощный — 40-60 Вт, и один «средний» — около 100 Вт. С их помощью можно будет покрыть около 85-95% потребностей. А пайку толстостенных деталей все равно лучше доверить профессионалу — тут нужен специфический опыт.

Подготовка к работе

Когда паяльник включается в сеть первый раз, часто он начинает дымить. Это выгорают смазочные материалы, которые были использованы в процессе производства. Когда дым перестает выделяться, паяльник выключают, ждут пока он остынет. Дальше надо заточить жало.

Заточка жала

Далее надо подготовить к работе жало. Это цилиндрический стержень, сделанный из медного сплава. Фиксируется при помощи прижимного винта, который находится в самом конце термокамеры. В более дорогих моделях жало может быть слегка заточено, но, в основном, заточки нет.

Изменять будем самый кончик жала. Использовать можно молоток (сплющивать медь как вам нужно), напильник или наждак (просто стачивать ненужное). Форму жала выбирают в зависимости от предполагаемого типа работ. Его можно:

• Сплющить в виде лопатки (как у отвертки) или сделать плоской с одной стороны (угловая заточка). Этот тип заточки нужен, если паяться будут массивные детали. Такая заточка увеличивает плоскость соприкосновения, улучшает передачу тепла.
• Сточить край жала в острый конус (пирамидку) можно, если предполагается работа с мелкими деталями (тонкие провода, электродетали). Так проще контролировать степень нагрева.
• Тот же конус, но не такой острый подойдет для работы с проводниками большего диаметра.

Более универсальным считается заточка «лопаткой». Если ее сформировать при помощи молотка, медь уплотняется, корректировать наконечник надо будет реже. Ширину «лопатки» можно делать больше или меньше, подрабатывая ее по сторонам напильником или наждаком. С этим типом заточки работать можно с тонкими и средними паяемыми деталями (поворачивать жало в нужное положение).

Лужение паяльника

Если жало паяльника не имеет защитного покрытия, его необходимо залудить — покрыть тонким слоем олова. Это защитит его от коррозии и быстрого износа. Делают это при первом же включении инструмента, когда дым перестал выделяться.

Первый способ лужения жала паяльника:

• довести до рабоче температуры;
• прикоснуться к канифоли;
• расплавить припой и растереть его вдоль всего жала (можно деревянной щепкой).

Второй способ. Смочить тряпку раствором хлористого цинка, нагретое жало потереть о тряпку. Расплавить припой и куском поваренной каменной соли растереть его по всей поверхности жала. В любом случае медь должна покрыться тонким слоем олова.

Технология пайки паяльником

Практически все сейчас пользуются электрическими паяльниками. Те, у кого работа связна с пайкой, предпочитают иметь паяльную станцию, «любители» предпочитают обходиться обходиться обычными паяльниками без регуляторов. Иметь несколько паяльников разной мощности достаточно для работ разного типа.

Чтобы разобраться как правильно паять паяльником, надо хорошо представлять себе процесс в общем, затем углубляться в нюансы. Потому начнем с краткого описания последовательности действий.

Пайка подразумевает последовательность повторяющихся действий. Говорить будем о пайке проводов или радиотехнических деталей. Именно с ними приходится встречаться в хозяйстве чаще. Действия такие:

На этом пайка закончена. Надо остудить припой и проверить качество соединения. Если все сделано правильно, место пайки имеет яркий блеск. Если припой выглядит тусклым и пористым — это признак недостаточной температуры во время пайки. Сама пайка называется «холодной» и не дает требуемого электрического контакта. Она легко разрушается — достаточно потянуть провода в разные стороны или даже подковырнуть чем-то. Еще место пайки может быть обугленным — это признак обратной ошибки — слишком высокой температуры. В случае с проводами она часто сопровождается оплавлением изоляции. Тем не менее, электрические параметры бывают нормальными. Но, если паяются проводники при устройстве проводки, лучше переделать.

Подготовка к пайке

Сначала поговорим о том, как правильно паять паяльником провода. Для начала надо удалить изоляцию. Длина оголяемого участка может быть разной — если паять собираетесь проводку — силовые провода, оголяют 10-15 см. Если припаять надо малоточные проводники (те же наушники, например), длина оголяемого участка небольшая — 7-10 мм.

После снятия изоляции необходимо провода осмотреть. Если есть на них лак или оксидная пленка, ее надо удалить. У свежезачищенных проводов оксидной пленки обычно не бывает, а лак иногда присутствует (медь имеет не рыжий цвет, а коричневатый). Оксидную пленку и лак можно удалить несколькими способами:

• Механически. Использовать наждачную бумагу с мелким зерном. Ею обрабатывают оголенную часть провода. Так можно сделать с одножильными проводами довольно большого диаметра. Обрабатывать наждачной бумагой тонкие проводки неудобно. Многожильные так вообще можно оборвать.
• Химический способ. Оксиды хорошо растворяются спиртом, растворителями. Лаковое защитное покрытие снимается при помощи ацетилсалициловой кислоты (обычный аптечный аспирин). Провод кладут на таблетку, прогревают паяльником. Кислота разъедает лак.

В случае с лакированными (эмалированными) проводами можно обойтись без зачистки — нужно использовать специальный флюс, который так и называется «Флюс для пайки эмалированных проводов». Он сам разрушает защитное покрытие во время пайки. Только чтобы впоследствии он не начал разрушать проводники, его после окончания пайки его надо удалить (влажной тряпкой, губкой).

Если припаять надо провод к какой-то металлической поверхности (например, провод заземления к контуру), процесс подготовки мало чем меняется. Площадку, к которой будет припаиваться провод, надо зачистить до чистого металла. Сначала механически удаляются все загрязнения (включая краску, ржавчину и т.д.), после чего при помощи спирта или растворителя поверхность обезжиривается. Далее можно паять.

Обработка флюсом или лужение

При пайке главное — обеспечить хороший контакт спаиваемых деталей. Для этого перед началом пайки соединяемые детали надо залудить или обработать флюсом. Эти оба процесса взаимозаменяемы. Их основное назначение — улучшить качество соединения, облегчить сам процесс.

Лужение

Для обработки проводов потребуется хорошо разогретый паяльник, кусок канифоли, небольшое количество припоя.

Берем зачищенный провод, укладываем его на канифоль, прогреваем паяльником. Прогревая, поворачиваем проводник. Когда провод окажется весь в расплавленной канифоли, на жало паяльника набираем немного припоя (просто прикасаемся жалом). Затем вынимаем провод из канифоли и кончиком жала проводим по оголенному проводнику.

Лужение проводов — обязательный этап при пайке

При этом припой тончайшей пленкой покрывает металл. Если это медь, из желтой, она становится серебристой. Провод тоже надо немного поворачивать, а жало двигать вверх/вниз. Если проводник хорошо подготовлен, он полностью становится серебристым, без пропусков и желтых дорожек.

Обработка флюсом

Тут все и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что нужен только состав и кисточка. Кисточку обмакиваем в флюс, наносим тонким слоем состав на место пайки. Все. В этом простота.

Сложность в выборе флюса. Есть много разновидностей этого состава и под каждый вид работы надо подбирать свой. Так как сейчас говорим о том, как правильно паять паяльником провода или электронные компоненты (платы), то приведем несколько примеров хороших флюсов для этого типа работ:

Для пайки электронных компонентов (печатных плат) не используйте активные (кислотные) флюсы. Лучше — на водной или спиртовой основе. Кислотные же имеют хорошую электропроводность, что может нарушить работу устройства. Также они очень химически активны и могут вызвать разрушение изоляции,коррозию металлов. Благодаря своей активности они очень хорошо подготавливают к пайке металлы, потому их используют, если надо припаять провод к металлу (обрабатывают саму площадку). Наиболее распространенный представитель — «Паяльная кислота».

Разогрев и выбор температуры

Если хотите знать, как правильно паять паяльником, надо научиться определять достаточно ли разогрето место пайки. Если пользуетесь обычным паяльником, ориентироваться можно по поведению канифоли или флюса. При достаточном уровне нагрева они активно кипят, выделяют пар, но не горят. Если поднять жало, капли кипящей канифоли остаются на кончике жала.

При использовании паяльной станции исходят из таких правил:

То есть, на станции выставляем на 60-120°С выше, чем температура плавления припоя. Зазор температур, как видите большой. Как выбрать? Зависит от теплопроводности спаиваемых металлов. Чем лучше он отводит тепло, тем более высокой должна быть температура.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Чтобы пайка была качественной, необходимо все делать тщательно: зачищать провода, прогреть место пайки. Но перегрев тоже нежелателен, как и слишком большое количество припоя. Вот тут нужна мера и опыт, а набраться его можно повторяя все действия некоторое количество раз.

Приспособление для более удобной пайки — третья рука

Как научиться паять паяльником

Для начала возьмите несколько кусков одножильного провода небольшого диаметра (можно — монтажные провода, те, которые используются в связи и т.п.) — с ними работать проще. Нарежьте их на небольшие кусочки и на них тренируйтесь. Сначала старайтесь спаять два провода. Кстати, после лужения или обработки флюсом их лучше скрутить между собой. Так увеличиться площадь контакта и проще будет удерживать провода на месте.

Когда пайка несколько раз получится надежной, можно увеличить количество проводков. Их тоже надо будет скручивать, но уже применять придется пассатижи (две проволоки можно скручивать руками).

Нормальная пайка означает:

После того, как освоена пайка нескольких проводов (трех…пяти), можно попробовать многожильные провода. Сложность состоит в зачистке и лужении. Зачищать получится только химическим методом, а лудить, предварительно скрутив провода. Затем залуженные проводники можно попытаться скрутить, но это довольно сложно. Придется их удерживать при помощи пинцета.

Когда и это освоено, можно тренироваться на проводах большего сечения — 1,5 мм или 2,5 мм. Это те провода, которые применяют при прокладке проводки в квартире или доме. Вот на них и можно тренироваться. Все тоже, но работать с ними сложнее.

После завершения пайки

Если обрабатывали провода кислотными флюсами, после остывания припоя, его остатки надо смыть. Для этого используют влажную тряпку или губку. Их смачивают в растворе моющего средства или мыла, после — удаляют влагу, просушивают.

О том, как правильно паять паяльником вы знаете, теперь надо приобретать практические навыки.

Время не стоит на месте, оно бежит, несется, меняется, а вместе с ним меняется и все вокруг. Так еще в Советском Союзе, лет 30 назад, каждый второй умел наверняка паять, при этом делала это неплохо. Все это исходило из реалий того времени, когда люди чуть ли сами себе делали приемники, телевизоры, магнитофоны, всевозможные проигрыватели. Такую особенность можно связать с надлежащим развитием техники того времени, а вернее обеспечением последней населения нашей страны. Да, многим чего не хватало, сложные бытовые приборы мало того что стоили несколько зарплат, так еще и ждать их приходилось месяцами и годами. Такие реалии заставляли «дружить» с паяльником, тем самым, который мог порадовать своего хозяина новым, нужным и желанным прибором в доме. Достаточно вспомнить мое детство, когда засыпая в сумерках, я видел спину отца, склонившегося над письменным столом. В свете настольной лампы поднимался дымок от канифоли, столь приятный как помнится сейчас. Там что-то паялось… Однако с того времени много что изменилось. Техники стало пруд пруди, и стоит она при этом не так уж дорого. Канифоль на запах стала несколько другой, вонючей и химической… А паять умеет далеко на каждый второй. Но раз вы заглянули к нам на страничку, то наверняка не из праздного любопытства. Так вот и давайте поговорим о том, как паять паяльником радиодетали и провода.

Здесь, прежде, хотелось остепенить тех, кто пришел к нам с целью узнать о том, как паять чайники, трубки и радиаторы. Нет, мы вовсе не уничижаем их цели и задачи, просто в этой статье не об этом. Мы хотели поговорить о пайке исключительно деталей и проводов, о подвесном монтаже и монтаже на плате. Ведь по сути пайка радиолюбителя несколько отличается от пайки жестянщика, а значит нам, чтобы не валить все в одну кучу, и не распыляться на необъятное, хотелось бы упомянуть лишь о пайке паяльником радиодеталей и проводов. Если что извиняйте, а я продолжу…

Какой паяльник выбрать для пайки радиодеталей и проводов

По сути, здесь выбор будет состоять из поиска следующих критериев, это его мощность и тип жала. Вот давайте и разберем теперь возможные альтернативы.

Выбор паяльника по мощности

Для пайки радиоэлементов самым подходящим будет паяльник мощностью 25-40 Ватт, именно такая мощность обеспечит быстрый прогрев контактов, но не перегреет деталь. Перегрев детали может привести к выходу ее из строя, так скажем, что ножки можно греть 5-10 секунд, а есть и детали, которые выдержат и не более 2 секунд. Здесь надо исходить из опыта и конкретных условий, но чем быстрее вы сделаете пайку, тем лучше. При этом, используемая мощность паяльника должна использоваться оптимально, все на то, чтобы расплавить припой, но не предать лишнее тепло на корпус. Итак, с мощностью мы определились, теперь о видах, типах паяльника, вернее жал для них.

Выбор паяльника по типу жала

Итак, о материале жала паяльника. Начнем снова со времен СССР, тогда паяльники были одного типа, просто с медным жалом, других никто и не видел. Плюсы здесь очевидны. Медь хорошо передает тепло, на медное жало можно набрать какое-то количество припоя и использовать его локально для пайки, вот, пожалуй, и все. Теперь о минусах. Медные жала паяльника довольно быстро обгорают. Проявляется это следующим образом. Они покрываются окалиной, которая облетает, при этом в месте отслоения окалины само собой образуется углубление, искривление формы. Это очень неудобно в тех случаях, если вы паяете много и часто, а также тогда, когда вам необходимо постоянную ровную поверхность для пайки на самом жале. Да и сам принцип пайки здесь получается несколько иной. При медном жале весь припой для пайки берется на жало, а затем переносится в место пайки.

Однако есть и другая стратегия пайки, она возможно из-за несгораемых жал. Последние нашли обширное применение в наше время. Такие жала выполнены из композитного или тугоплавкого материла, часто покрыты твердым напылением, на которое не осаживается припой или осаживается очень ограниченно. В итоге, жало постоянно чистое и разогретое. Посмотрите на фото выше, медное жало справа выглядит совсем неказисто, если его сравнить с несгораемым жалом.
Паять несгораемым жалом можно очень долго, почти пожизненно. Однако припой в этом случае пайки, подается проволокой и непосредственно в место пайки, где разогревается, растекается и затвердевает.
Если подытожить эту главу, то надо сказать о том, что паяльник должен быть мощностью 25-40 Ватт, а жало выбирается в зависимости от привычки того, кто и с чем привык работать. Если же у вас нет навыков, то я бы посоветовал все-таки несгораемое жало, оно будет навсегда и не потребует обслуживания. О самих же особенностях пайки медным и несгораемым жалом мы поговорим чуть далее, а пока о подготовке к процессу пайки. А если точнее, то о применяемых флюсах, припое, кислоте, инструментах.

Что необходимо для пайки деталей и проводов (держатели, флюс, кислота, паяльный жир, инструмент, заточка жала)

Прежде чем начать паять, надо для этого что-то иметь… О паяльнике мы уже сказали, но это еще не все. Так для выполнения пайки вам потребуются расходные материалы, будь то флюс, паяльный жир, канифоль или кислота. Давайте разберем каждый из этих реактивов отдельно. Наиболее популярный реактив для пайки деталей канифоль. Именно её в большинстве случаев использовали радиолюбители в СССР. Однако сегодня я бы не сказали что это оптимальный вариант. Быть может из-за того что канифоль стала какой-то другой, она действительно даже пахнуть стала по-другому при разогреве. Видимо по лесам уже никто «не лазит» чтобы раздобыть натуральную смолу, а отсюда и этот непонятный совсем не естественный едкий запах. Я бы посоветовал использовать вам паяльный жир. Не важно, активный или нейтральный. Он вовсе не имеет запаха, что очень хорошо, прекрасно обволакивает контакт, скажу даже более. Жир в советское время был дефицитом, он использовался только на заводах оборонки, а вот обыватель мог о таком только мечтать, отсюда и такая распространенность упоминания о канифоли.

Теперь о флюсах и кислоте. Кислота и флюс наносятся с помощью кисточки или носика непосредственно в место пайки. Кислота фактически активный реактив, в ней находится кислота (соляная) и цинк. При попадании на металл, кислота съедает его поверхностный слой и продукты окисления на нем, а цинк остается после как коррозионно-сдерживающее. В любом случае, после пайки кислотой лучше промывать эти места от дальнейшего продолжения коррозии, используя соду или воду. Флюс в большинстве случаев это жидкий реагент вроде канифоли или паяльного жира, он не столь активен. Часто это канифоль растворенная в спирте, может еще какие-то добавки… Если резюмировать, то для пайки достаточно только паяльного жира или канифоли. Теперь о инструментах.
Без хорошего инструмента паять хорошо вряд ли получится. По крайней мере, если вы решили паять много и все подряд. Для удержания радиодеталей в самый раз будут плоскогубцы или пинцет, иначе вы будете обжигать пальцы. Для зачистки проводов и для ровного их откусывания нужны маленькие и острые кусачки. Во время сложных операций пайки, где необходимо припаять несколько проводков или под определенным углом, незаменимы будут штативы «вторая рука». Ну, само собой потребуется подставка под паяльник, чтобы он не валялся на столе и не спал вам столешницу и площадочка для лужения, где будут подготавливаться провода для пайки.
И вот сейчас мы наконец-то только подошли непосредственно к описанию операций процессов пайки. При этом, как мы уже и говорили, в зависимости от типа паяльника, процесс пайки будет несколько отличаться. Именно поэтому мы рассмотрим два варианта. Для паяльника с медным жалом и для паяльника с несгораемым жалом.

Пример пайки для паяльника с медным жалом

Любая пайка начинается с лужения площадок, проводов, других элементов, которые необходимо будет соединить вместе. Лужение, это фактически поверхностное покрытия припоем поверхностей. Цель этой процедуры проста. Поверхностный слой обеспечит хорошую когезию для будущего наплавляемого припоя, а значит и надежное соединение при пайке.
Здесь необходимо сказать и о материалах, которые вы собрались паять. Так скажем, будет паяться хорошо, черные металлы уже хуже, а вот паять алюминий я бы и вовсе вам не советовал. Так как дело это хлопотное и неблагодарное. Именно здесь необходимо сказать о том, что если у вас есть выбор, то выбирайте для пайки провода и коннекторы из меди, именно такой выбор позволит вам паять комфортно. Итак, о лужении медным паяльником.
Разогреваем паяльник, обычно это время 5-7 минут. Раньше даже не пытайтесь. Во время разогрева можно разово опустить паяльник в канифоль или паяльный жир, для предотвращения окисления меди.

Как только жало начнет уверенно плавить припой, то считайте он разогрет.

За это время пока можете зачистить от изоляции и окисла провод или площадку. Если это многожильный провод, то после того как сняли изоляцию, скрутите все проводки между собой. Также если соединение будет неразъемное, то тоже соедините проводки разных проводников между собой.
Теперь положите провод (а) на площадку и обработайте его кислотой, канифолью, либо жиром.

То есть теми реактивами, про которые я вам писал ранее. Именно они поспособствуют лужению, а как итог, и самой пайке. В нашем случае это паяльный жир, я разогрел его и обмакнул провод в него.
Теперь захватываем на жало излишнюю порцию припоя, по сути это будет капелька припоя. Подносим его к проводнику и водим вдоль него.

Проводник должен равномерно залиться.

Теперь он будет похож на нечто покрытое в металлической оболочке. Если припоя мало, то еще раз возьмите припой жалом и распределите его на месте пайки.

Такую же процедуру проводим и с другим проводником. Теперь можно спаять проводники между собой. Выставляем их так, как нам необходимо и каждый раз принося на жале пальника немного припоя, заливаем щель между проводниками.

При необходимости берем припой и приносим в место пайки.

В итоге получается красивый, прочный и надежный контакт. При необходимости, проводники перед пайкой можно скрутить.

Место пайки изолируем.
Теперь о пайке на плату. Здесь опять же надо начать с лужение дорожек платы. Если вы монтируете что-то на универсальную монтажную плату, то сразу берите плату с лужеными контактами. Далее выпрямляем контакты радиодетали и вставляем их в отверстия, так, чтобы они выступали с другой стороны на 0,5-1 мм. Теперь, как и в случае с проводом берем припой на жало и подносим его к месту ножка-отверстие.

Прикасаемся, и припой растекается по ножке, заполняя при этом и отверстие. Так пропаиваем все ножки радиоэлемента (провода).

Теперь вы хотя и не научились паять паяльником с медным жалом, но знаете как это делается.

Обслуживание (лужение) медного жала паяльника при пайке и после нее

Как я уже рассказывал вам, медное жало со временем выгорает и в итоге меняет свою форму. В итоге необходимо время от времени приводить его форму в порядок. Лучше всего ковать жало, то есть использовать молоток и наковальню, так и выстукивать нужные формы. Но если этого нет, то вполне можно обойтись и простым надфилем.

Берем и обрабатываем жало таким образом, чтобы оно стало подходить под удобную для вас форму (размер). Для меня такой формой является форма под плоскую отвертку. Надфилем стачиваются две стороны, в итоге получается ровный, но «голый» металл – медь.

Надо сказать, что медь металл мягкий. Обрабатывает его соответственно легко. После такого придания формы необходимо защитить жало от окисления. Делается это просто, нанесением на поверхностный слой жала припоя, который выполняет две функции. Во-первых, с его помощью мы паяем, о чем мы уже рассказали. Во-вторых, он защищает жало от окисления и выгорания. Итак, когда мы на холодную обработали жало, то включаем паяльник. Пока он греется, но не прогрелся, можно окунуть жало в канифоль или паяльный жир.

Затем берем припой и наносим на разогретое жало. Припой сам растечется по его поверхности. Все жало готово к использованию.

Восстановление жала необходимо проводить с периодичностью, когда вы заметили, что площадка на нем стала не ровной, и паять в результате этого стало неудобно.

Пример пайки для паяльника с несгораемым жалом

Здесь вновь надо начать с описания того, чем отличается пайка таким жалом. Самое большое отличие в том, что несгораемое жало только разогревает, оно не является средством для переноса припоя на место пайки. То есть по итого, все раздельно – жало обособленно разогревает, припой подается отдельно. В этом случае между жалом и припоем не образуется должной адгезии, это связано, прежде всего, с материалом жала. Материал не способен переносить припой, зато он и не сгорает, то есть практически вечный. Ну, об этом я уже тоже говорил, сейчас ближе все-таки о самом процессе…
В этот раз процесс лужения провода будет проводить с использование флюса, а не жира. Капаем несколько капель на зачищенные от изоляции и окислов контакты под пайку.

Укладываем провод на площадку и лудим. К слову, в качестве площадки для лужения прекрасно подходит деревянная вставка. Дерево со временем впитывает в себя жир и флюсы, а при необходимости может наоборот отдать их на проводник.

При разогреве провода жалом, подаем припой к месту лужения.

Припой распределяем по поверхности проводника, в то время пока водим его вдоль него, вместе с разогретым жалом.

Тоже самое делаем и со вторым проводником.
Теперь выставляем проводники друг относительно друга и используя припой, который подается проволокой, разогреваем его и заливаем в щель между проводников.

Все контакт готов, можно изолировать место пайки. Как и в предыдущем случае, провода можно скрутить между собой до пайки.
Теперь о пайке на плате. Здесь все аналогично. Ножки радиодетали вставляются в плату. Затем одновременно подносим припой и жало. Разогреваем место пайки, припой расплавляется и растекается по ножкам.

Как выпаять деталь из платы

На самом деле пайка в большинстве случае включает в себя не только соединение контактов, но и их разъединение. Если нам необходимо разъединить спаянные провода, то разогреваем место пайки и все готово. Однако с радиодеталями все сложнее. Ладно если это резистор или транзистор, когда вывода 2-3. В этом случае по переменке и оперативно разогреваем контакты, а затем вытаскиваем деталь из платы. Можно использовать маленькие плоскогубцы или пинцет, чтобы не обжечь руки. А вот с микросхемами все куда сложнее. Часто их демонтаж бывает в одностороннем порядке, то есть когда им просто перекусывают ножки, еще на плате, а затем выпаивают по одной. Это оправдано в том случае, когда микросхема больше применяться не будет. Если же вам необходимо сохранить радиодеталь с большим количеством выводов, то здесь есть два способа.
Первый это использовать иголку от шприца. Каждый раз разогревая припой, вы должны выставлять иголку на ножку таким образом, чтобы она отделяла припой от контакта. После того как такая процедуру будет проделана со всеми контактами радиодетали, то ее можно будет извлечь из платы.
Второй вариант, когда используется отсос припоя.

В этом случае к разогретому припою приставляется конструкция, которая похожа на шприц. После нажатия на кнопку, она резко поднимает поршень, происходит разряжение и лишний припой попадает в емкость отсоса. Вот и все секреты того, как можно выпаять деталь с платы.

Подводя итог о пайке паяльником

Не смотря на то, что наша статья получилась не такая уж маленькая, но она определенно не охватила всех тонкостей и особенностей, про которые вы узнаете только лишь из своего собственного опыта. Это я к тому, что именно опыт и время помогут вам в полной мере овладеть пайкой, чтобы она была надежной и в тоже время красивой.
Мне лишь еще раз хочется сказать, о том, что если вы не занимались пайкой совсем, то у вас есть альтернатива, по какому пути пойти. Взять паяльник с медным жалом или несгораемым жалом. Здесь справедливости ради надо сказать о том, что несгораемое жало все же по мне предпочтительнее. Оно вечное, оно очень маленькое, то есть можно разогревать маленькие детали, скажем smd радиодетали, которых в современной электронике не так уж мало. Хотя перейти на его использование было морально не просто. В руки так и просился мой старый верный паяльник с медным жалом. А вот медное жало это некий рудимент, от которого трудно отказаться тем, кто паял еще во времена СССР, и его все устраивает. Что же, они имеют право на свой выбор на свои предпочтения, на отстаивание своих интересов. Тем более, что у медного жала есть небольшой плюс. При его использовании, как я уже несколько раз говорил, не надо подавать припой на место пайки, он приносится на самом жале. Эта особенность позволяет воспользоваться второй свободной рукой, для удержания радиодетали или провода. При пайке несгораемым жалом в большинстве случаев потребуется приспособление «вторая рука», как на фото выше.
Что же, если у вас будут свои соображения и важные замечания по изложенному материалу, то вы можете написать о них в комментариях к статье. Мне лишь осталось пожелать поменьше обжигать пальцы и надежно и красиво паять соединения.

Видео о том как паять паяльником

Какой флюс и припой лучший для пайки электроники

Для соединения металлов существуют много различных способов, это и сварка электрическим током, который плавит металл и резьбовые/клепочные соединения и конечно же пайка. В отличие от контактного соединения (разъёмы и колодки) пайка обеспечивает более долговечное и что самое важное электропроницаемое соединение, что способствовало ее применению в электронике.

Для любой пайки металлов нужно два элемента ПРИПОЙ и ФЛЮС. В редких случаях, когда пайка производится однородных и чистых от оксидный пленки металлов применяют исключительно припой, но в большинстве случаев добавляют еще и флюс, который выступает дезинфектором поверхности перед нанесением припоя

ПРИПОЙ

Припой может быть флюсованый и офлюсованый , где отличие одного от другого расположение флюса, как правило для высокотемпературной пайки МАПП газом припои офлюсованые т.е. снаружи идет флюс, а припой внутри. Для низкотемпературной пайки припой идет со флюсом внутри и называется флюсованым.

Температура плавления олова 231 °C, а температура плавления свинца 327,5°C но если их смешать то температура плавления будет ниже

ПОС-15 — 280 °C. (15% олова, 85% свинца)
ПОС-25 — 260 °C.
ПОС-33 — 247 °C.
ПОС-40 — 238 °C
ПОС-61 — 183 °C
ПОС-90 — 220 °C (90% олова, 10% свинца)

Как мы поняли оптимальное содержание свинца и олова 39 на 61, хотя многие иностранные припои купленные на аллиэкспресс и других сайтах имеют соотношение 63 на 37.

Оценка припоя на качество

Основных оценок припоя две, это текучесть, т.е. насколько хорошо припой растекается по поверхности контакта и структура поверхности после пайки (матовая или блестящая). Считается что чем легче растекается припой и чем блестящей его поверхность после пайки, тем лучше его качество. Так же встречаются припои которые после пайки на своей поверхности оставляют бугры и неровности, что считается недопустимым, так же как и трещины после остывания

Что лучше ПОС 40 или ПОС 61

Если изогнуть эти два припоя то ПОС 40 будет гнуться без хруста, в то время как пос 60 грустить при изгибании, это и говорит о недостатки одного и преимуществах другого, ведь именно гибкость и пластичность очень часто нужна в радиомонтаже, так же встречается и вибрационные нагрузки, которые естественно лучше выдерживает ПОС 40, но при его применение поднимается температура, а следовательно возрастает риск перегрева радиокомпонентов или дорожек

Сплав розе

Олово 25 Свинец 25 Висмут 50
Температура плавления 95%

В отличие от справа ВУДА обладающего теми же параметрами менее тактичный, так как не содержит кадмий

Для пайки не применяется, так как материал более хрупкий по сравнению с ПОС 61 припоем, но лудить можно в воде, где поднимают температуру кипения добавлением глицерина (кипение 290 градусов), чтобы не было испарение воды и металлы не попадали вместе с паром в легкие человека

Так же при лужении в раствор воды и глицерина можно добавлять лимонную кислоту, что увеличивает качество, так как раствор становится флюсом. Процентное соотношение 1 грамм лимонной кислоты на 100 грамм раствора

Безсвинцовые припои

В последнее время все больше и больше трубиться тема экологии, если ты не сделал экономичную шубу или электрокар ты плохой и не нужно покупать товар у тебя больше. Не важно, что для производства электрокара урон экологии идет такой же если не больше, но на начальном этапе производства батарей и их утилизации в дальнейшем. Да сам процесс безопасен для экологии по сравнению с бензиновыми двигателями, но это лишь иллюзия если считать со стадии производства до стадии утилизации.

Экологичный вопрос терзает и производителей электроники, которые стали убирать из состава своих припоев свинец, на мой субъективный взгляд это приводит к более сложному ремонту и одноразовости техники.

Какой диаметр припоя купить?

Основным правилом в выборе диаметра припоя считается объем пайки, если Вы используете припой для пайки силовых установок с толстыми проводниками, то Вам необходим припой с диаметром 1.5 мм или даже 3 мм, а иногда и все 10 мм. Если же Вы паяете исключительно «тонкую» электронику, микроконтроллеры и симисторы в малых корпусах, то Вам достаточно диаметра в 1 мм. Некоторые предпочитают не увлекаться с количеством припоя, так как его излишек, так же не считается нормой и используют диаметры в 0.5 мм

ФЛЮСЫ

Второй элемент любой качественной пайки является флюс, который может быть в двух состояниях жидкий и твердый. Под твердыми флюсами мы понимаем классическую канифоль, а под жидкими ЛТИ или раствор глицерина

Отмывочный и безотмывочный

Профессиональные мастера по ремонту электроники очень чистоплотны, ведь после их работы не должно остаться ни единого следа, тем более на плате не должно оставаться следов флюса. В зависимости от агрессивности флюса он может хорошо работать в процессе пайки, но и так же хорошо разрушать проводник после пайки и через 2-3 года после ремонта техника может вернуться обратно в ремонт, изрядно подмочив репутацию мастера. Поэтому большинство мастер предпочитают всегда отмывать плату от флюса.

Канифоль

Канифоль применяется для пайки/лужения меди и ее сплавов, а так же стали и цинка, но она не применятся для пайки алюминия и алюминиевых сплавов, для их необходим свой флюс по алюминию

Сама по себе канифоль является диэлектриком, но по мимо этого она очень хорошо впитывает влагу из атмосферы, поэтому возникает коррозия соединения и места пайки, а так же усиливает вероятность токов утечки, которые приводят к сбоям в работе

Глицерин

Глицерин это органическое вещество относящееся к спиртам, но в отличие от своих младших братьев метанола (один атом углерода) и этиленглюколя (два атома углерода) не токсичен и имеет сладковатый вкус. По мимо применения в пайки радиокомпонентов глицерин применяется и в популярный на текущий момент у молодежи, электронных сигаретах, а в прошлом глицерин применялся для производства динамита

По мимо глицерина часто применяют такие вещества как вазелин или паяльный жир, но по сравнению с флюсом ТАГС на основе глицерина они уступают в спектре применения, ведь ТАГС подходит для пайки как меди, так и стали, никеля и сплавов меди (латунь и бронза)

ЛТИ-120

По своей сути флюс ЛТИ состоит из канифоли, растворенной в спирту и добавлены активаторы, которые позволяют паять комфортно не только медь, но и латунь с бронзой. В отличие от глицерина флюс ЛТИ хуже справляется со сталью, но окислительный процесс у него ниже чем у глицерина, хотя так же как и глицерин требует тщательной отмывки изопропиловым спиртом

Удачи в ремонте!

Пайка и демонтаж — Детство Радио

Пайка

Правильная пайка и распайка являются ключевыми навыками, если вы планируете производить ремонт электроники. Вот как это делается. Процесс легок в освоении и увлекателен. Не забывайте работать безопасно.

Советы и предостережения

• Хорошее, плохое и уродливое.

  Всегда используйте канифольный припой для сердечников 60/40. Никогда. использовать кислотный припой для сердечников.

• Используйте регулируемый утюг малой мощности на 1-50 Вт с маленьким наконечником, предназначенный для печатных плат.
• Используйте утюг или пистолет более высокой мощности для больших подключений на старых «ручных» наборах.
• Очистите паяльные и демонтажные жала влажной губкой, а затем олово , расплавив немного припоя на жалах. Это сохраняет наконечники и облегчает передачу тепла от утюга или присоски на печатную плату.
• Припой должен протекать между проводом и медью печатной платы, поэтому вам необходимо одновременно нагреть провод и контактную площадку печатной платы на мгновение (обычно три секунды или меньше) перед нанесением припоя.
• Слишком сильный нагрев может повредить плату и / или компонент. Слишком мало тепла может стать причиной неисправного или так называемого холодного соединения.
• Перемещение компонента до того, как новое соединение остынет, также может вызвать холодное соединение.

• Хорошо (слева) Холодно (справа).

  Хорошие стыки выглядят блестящими и гладкими. Холодные суставы выглядят тусклыми и грубыми. Если сомневаетесь, подогрейте еще раз.

• Не используйте слишком много припоя, иначе он может перетечь на другие следы на печатной плате и вызвать короткое замыкание.

Демонтаж печатных плат

Чтобы снять компонент, необходимо нагреть все соединения, соединяющие его с платой, не повредив ничего, а затем раскачать деталь. Несмотря на то, что расплавленный припой можно удалить с помощью медной оплетки, демонтаж припоя намного проще с помощью подходящего инструмента или, что еще лучше, припоя с присоской или припоя или припоя s tation или припоя.

Удалить конденсаторы сложнее, чем их установить, и вы можете легко испортить радио, если не будете осторожны.Тренируйтесь на юнкере.

• Отметьте полярность на плате при удалении конденсаторов.
• Убедитесь, что вы работаете с правильным суставом! «Звучит очевидно, но легко запутаться.
• Осторожно пошевелите и потяните конденсатор со стороны компонентов, пока вы нагреваете соединение.
• Слишком сильный нагрев может повредить фольгу. Делайте перерывы для «охлаждения», когда сталкиваетесь с упрямыми суставами.
• Избегайте «разбрызгивания» припоя на плату. Если это произойдет, немедленно очистите его.
• При использовании фитиля для удаления припоя отрежьте конец, если он засорится.
• Тесьма нагревается. Следите за пальцами, особенно когда коса становится короче.
• Оттяните оплетку от печатной платы перед тем, как охладить ее. Иначе вы потянете, вы потянете часть медного следа.
• Используйте увеличительное стекло, особенно на небольших устройствах, чтобы убедиться, что вы удалили все брызги.

Замена деталей с ручным подключением

Детали, собираемые вручную в старых наборах, требуют немного иной техники.Если к стыку легко получить доступ и к нему подключены только один или два других компонента, вы можете просто нагреть стык и развернуть провод неисправного компонента, затем снова намотать новый провод на точку подключения и тщательно все спаять.

Провода с крючковыми пайками.

Если соединение труднодоступно или сопряжено с другими проблемами, вы можете закрепить провод компонента в доступной области, создать крючок на конце этого провода и соединить его с крюком на новом компоненте.

Что вы думаете?

У вас есть наконечники паяльника и чем поделиться? Вопросов? Предлагаемые исправления или дополнения? Оставьте комментарий ниже. Я проверю комментарии и опубликую или добавлю самые полезные. Ваш адрес электронной почты необходим, если вы решите оставить комментарий, но он не будет передан.

Паяльные жала для начинающих

Большинство инженеров, если не все, знают, как обращаться с паяльником. Но есть несколько человек в этой отрасли, которые хотят больше узнать об этих струйках дыма, которые они иногда видят, поднимаясь с наших рабочих столов.

ПЕРВАЯ ВЕЩЬ ПЕРВАЯ

Во-первых, вам нужны подходящие инструменты для работы. Как это часто бывает, сумма денег, которую вы тратите, может сильно различаться. В течение многих лет я пользовался паяльной станцией Radio Shack, которая обошлась мне в 25 долларов, и она оказалась очень надежной. Когда-нибудь, прежде чем я выйду на пенсию, я планирую потратиться на хороший паяльник от Weller за 50–60 долларов. Я видел единицы стоимостью в сотни долларов.

Все они выполняют одну и ту же основную функцию: становятся достаточно горячими, чтобы расплавить припой.Лучшие устройства имеют какую-либо форму контроля температуры, либо реостат, либо простой двухпозиционный переключатель для определения мощности. На другом конце шкалы находится ваш базовый паяльник без подставки и регулятора температуры, который некоторые из нас хранят в сумке для инструментов.

Затем выберите припой с правильным составом сплава и флюсом. Самый распространенный сплав — 60 процентов олова и 40 процентов других металлов, таких как серебро или сурьма. Свинец широко использовался, но постепенно сокращается.

Flux — это восстановитель, предотвращающий окисление и улучшающий химическую связь между металлами.Всегда используйте канифольный флюс для электроники, никогда — кислотный флюс . Это тот вид, который сантехники используют для соединения или «пропотевания» кусков медных труб. Как следует из названия, он содержит кислоту, которая травит медь, обеспечивая хорошее соединение. При использовании с электроникой он может повредить компоненты и быстрее изнашивать наконечник утюга.

Температурные настройки важны при работе с хрупкими компонентами. Слишком большое количество тепла может повредить некоторые полупроводники. Вам нужно, чтобы утюг был достаточно горячим, чтобы припой правильно растекался по стыку, но если он начнет плавить все вокруг, вам нужно отказаться от нагрева.

Держите наконечник в чистоте и в хорошем состоянии. Это жизненно важно. Некоторые наконечники изнашиваются быстрее, чем другие, поэтому держите под рукой запасные. На большинстве паяльных станций есть место для влажной губки, чтобы стереть излишки припоя и другие остатки с жала. Я видел, как инженеры использовали кухонную губку для чистки.

Защита глаз при пайке обязательна. Расплавленный припой может брызнуть, и капля в глаз — не лучший вариант провести субботний вечер!

Хорошая вентиляция тоже важна. Помните, что металлический сплав в припое может содержать свинец (особенно старый припой), и вы не хотите вдыхать этот дым.Небольшой вентилятор на вашей скамейке будет полезен. Если вентилятора нет в наличии, по крайней мере, постарайтесь не ставить лицо прямо над работой. После пайки вымойте руки, чтобы остатки не попали в рот или глаза.

Очевидно, что предотвращение ожогов — это правило. Эти инструменты достигают температуры около 600–800 градусов по Фаренгейту. Вы определенно захотите положить утюг в безопасное место. Паяльные станции решают эту проблему с помощью специального держателя. Некоторые утюги имеют небольшую складную подставку, чтобы нагревательный элемент не касался рабочей поверхности.Лично мне это не нравится. При ударе или рывке за шнур утюг может покатиться по скамейке. Перед включением убедитесь, что наконечник плотно прилегает к нему. Однажды посреди работы у меня отлетела лишняя подсказка. К счастью, этот кусок металла под углом 800 градусов не приземлился мне на колени, но ожог на ковре напоминал мне много лет!

ГОРЯЧИЙ утюг

Итак, теперь у вас есть горячий утюг и готов припой.

При работе с печатной платой убедитесь, что деталь надежно установлена, чтобы она не могла соскользнуть во время работы.Под рукой Panavise или аналогичный зажим.

На стороне платы выводов компонентов будет проходить через отверстия в дорожках. Поместите кончик утюга под углом так, чтобы одна сторона была напротив провода, а другая — против следа. Всего за несколько секунд все станет достаточно горячим, чтобы ввести припой.

Поместите кончик припоя на противоположной стороне от кончика паяльника. Припой должен сразу же стекать по стыку.

Быстро удалите припой.Слишком много может выйти за пределы этой дорожки и вызвать короткое замыкание или перемычку к другим дорожкам.

Готовое соединение должно выглядеть как красивый маленький блестящий холмик припоя. Если соединение выглядит кристаллизованным или потрескавшимся, или вы все еще видите отверстие, это неполный или холодный сустав. Снова приложите кончик утюга на несколько секунд, чтобы оплавить стык.

После затвердевания соединения обрежьте лишнюю проволоку как можно плотнее. Если вы работаете с контактными площадками для микросхем или очень маленькими компонентами, может потребоваться более тонкий наконечник.

Что делать, когда вы работаете с разъемами или деталями, монтируемыми на панели?

Обычно в комплекте имеются наконечники для пайки или штыри. Сначала зачистите конец провода ровно настолько, чтобы было соединение. Обычно достаточно от восьмой до четверти дюйма. Это помогает, особенно при работе с многожильным проводом, нагреть оголенный провод и нанести немного припоя. Это лужение скрепляет пряди вместе и облегчает сгибание проволоки вокруг выступа или булавки.

Сделав небольшой изгиб на конце провода, поместите его в наконечник.Затем прижмите металлический наконечник к выступу, также контактируя с проводом, и введите припой. Как и в случае соединения печатной платы, припой должен равномерно течь и плавно затвердевать.

Обязательно прикладывайте тепло ровно настолько, чтобы расплавить припой, но не изоляцию на проводе. На разъемах XLR или D-sub контактные штыри обычно имеют крошечные чашки со стороны пайки. Перед созданием стыка добавьте немного припоя в каждую чашку.

Между прочим, при работе с линейными разъемами обязательно сдвиньте внешнюю оболочку разъема на кабель , прежде чем припаять разъем.За прошедшие годы инженеры произнесли много резких слов, которые улыбнулись хорошей паяльной работе только для того, чтобы их разобрать, потому что они забыли об этом шаге!

Кстати, иногда приходится снимать припаянные компоненты. Для этого вам понадобится демонтажный отсос или демонтажная оплетка. В оплетке используется эффект фитиля для удаления припоя.

Нагрейте соединение, которое вы хотите удалить, пока не расплавится затвердевший припой, затем приложите конец оплетки к кончику утюга.Размягченный припой должен вытекать из стыка в оплетку. Инструмент для всасывания работает с помощью подпружиненного плунжера, который создает скачок давления вакуума и отсасывает расплавленный припой.

Иногда старый паяный стык сразу не расплавляется. Если это произойдет, добавьте немного свежего припоя при нагревании. Флюс в свежем припое поможет разрушить старый стык.

Как и в любом другом деле, хорошая пайка требует практики. Если вы хотите что-то подобрать, найдите недорогой утюг и начните с разъемов для кабелей.Как только вы освоитесь, улучшите свои навыки работы с разъемами. Когда вам будет удобно, найдите небольшой электронный комплект с печатной платой и попробуйте свои силы в этом.

С практикой и опытом вы найдете этот навык очень полезным. Удачной пайки!

Версия этой статьи впервые появилась в Radio World. Курт Йенгст, CSRE, помощник инженера WAWZ (FM) и постоянный участник RW.

Подписка

Чтобы получать больше подобных историй и быть в курсе всех наших ведущих новостей, функций и аналитических материалов, подпишитесь на нашу рассылку новостей здесь.

Правила пайки старинных радиоприемников

Технология восстановления

Автор: Джон Ловеринг

Паять просто.

..Если вы все сделаете правильно! Примечание:
Ниже я говорю о пайке таких схем, которые можно найти в антикварных изделиях. радиоприемники, используя паяльник мощностью не менее 100 Вт. Паяльные карандаши и паяльники предназначены для пайки печатных плат.

Основные инструменты:

1. Паяльный пистолет — с минимальной мощностью 100 Вт.Маленькие паяльники или паяльные карандаши предназначены для пайка печатных плат … они не нагреваются для работы с антикварной радиоприемником.
2. Вспомогательные приспособления для пайки — инструменты с разъемным и загнутым концом, используемые для скручивания, поддевания и толкания в процессе пайки. Устройство в крайнем левом углу фотографии «Инструменты для пайки» представляет собой «теплоотвод», используемый для отвода тепла от термочувствительных компонентов (небольших конденсаторов, резисторов и т. Д.). Синее устройство в крайнем правом углу — это припой. Вакуум …читай ниже. Все они доступны в Radio Shack и других поставщиках электронных компонентов.
3. Припой — 60% олова 40% свинцовой канифоли. Не используйте кислотный припой для сердечников — он может вызвать коррозию!
4. Оплетка для удаления припоя (рис. 3) — Используется для удаления припоя с разъема, который необходимо разобрать.
   

Паяльник	Инструменты для пайки	Оплетка для демонтажа

Запрещается паять цепи, к которым подается питание.

Процедура:

A. Первое, что нужно сделать, это подготовить жало паяльного пистолета, «залудив» его. (Вы можете приобрести несколько наконечников, предварительно покрытых луженым покрытием) Включите пистолет и, пока он нагревается (это займет всего несколько секунд), протрите поверхности наконечника кусочком наждачной бумаги так, чтобы медная поверхность становится чистым и ярким. По мере приближения наконечника пистолета к рабочей температуре цвет меди изменится. После этого снова быстро очистите наконечник и нанесите на него конец припоя.Припой должен мгновенно расплавиться и образовать чистый яркий слой над медью. Наносите припой ровно столько, чтобы сформировать это покрытие. Если образовался комок, вытрите его толстой тряпкой или влажной губкой.

B. Паяемые поверхности должны быть чистыми, очищенными от грязи и жира. По стальной вате рекомендуется использовать наждачную бумагу или щетку из стекловолокна (можно приобрести в Radio Shack). (Никогда не используйте стальную вату в любом месте рядом с шасси, поскольку ее части могут застрять в цепи, вызывая короткое замыкание, проблемы с магнитом динамика или заземление пластин на конденсаторе настройки).Если вы снимаете изоляцию с провода, очистите его ножом. Убедитесь, что все следы изоляции удалены. Если провод многожильный, отделите жилы, чтобы очистить как можно больше из них.

C. При подключении клеммы или другого провода лучше всего сначала выполнить хорошее механическое соединение, зацепив или скрутив две части вместе. Не полагайтесь только на припой, чтобы удерживать их вместе … он почти всегда выйдет из строя … рано или поздно.

D. Возьмите паяльник в одну руку, а припой в другую и примените оба к соединению проводов. Расплавьте припой кончиком паяльника так, чтобы и припой, и канифоль попали на провод. Держите паяльный пистолет на месте достаточно долго, чтобы расплавленная смесь проникла в стык. Дайте припою немного покипеть, а затем снимите наконечник пистолета, стараясь не повредить соединение, пока припой не затвердеет. ПРИМЕЧАНИЕ: Не нагревайте стык дольше, чем необходимо, чтобы плавно растекаться по припою.Чрезмерное или продолжительное нагревание может иногда повредить такие компоненты, как резисторы или конденсаторы. Если вы не приложите достаточно тепла, соединение будет иметь слишком слабую текучесть припоя. Со временем в этом суставе разовьется высокое сопротивление, и возникнут проблемы.

E. При использовании паяльника лужение будет выгорать, а сама медь станет черной и корродированной. Со временем на поверхности наконечника образуются небольшие ямки. Никогда не забывайте очищать заржавевшую поверхность, используя только тряпку или, если необходимо, кусок наждачной шкурки.Влажная губка также очень удобна для протирания жала сразу после пайки. Он удалит покрытие и оставит кончик ярким и блестящим. Если на наконечнике есть ямки, возможно, вам придется использовать напильник, чтобы разгладить его перед повторным лужением. Не удаляйте больше металла, чем необходимо при опиловке.

F. Что можно паять? — Латунь, медь, железо, сталь и цинк можно паять с помощью обычного паяльника и обычных флюсов. Алюминий нельзя паять, потому что он всегда покрыт естественной пленкой оксида, которую нелегко удалить.Не теряйте время, пытаясь припаять медные провода к алюминиевой панели; это просто не сработает.

G. Какова цель флюса? Использование простого припоя обычно не дает результата при соединении соединения. Применение горячего наконечника вызывает образование оксида металла на его поверхности, и эта пленка, хотя и имеет микроскопическую толщину, предотвращает прилипание расплавленного припоя к материалу. Канифоль впитывает это защитное покрытие так же быстро, как и образуется, и позволяет припою течь в поры металла, тем самым создавая хорошее герметичное соединение.Канифоль известна как «флюс», и она не вызывает посткоррозии.

H. Паяйте только в хорошо проветриваемом помещении. Пары свинцового припоя вредны, и следует делать все возможное, чтобы свести к минимуму или вообще не вдыхать их. На рынке появилось несколько новых припоев, не содержащих свинца … вы можете попробовать их, хотя многие из них требуют более высокого нагрева для плавления.

I. Осторожно: не допускайте попадания припоя внутрь корпуса или патрубка трубки. Удалите пятна и брызги пинцетом.В противном случае они могут вызвать короткое замыкание.

J. Отпайка соединений : Если вы хотите удалить деталь, нагрейте соединение наконечником паяльного пистолета. Когда припой начнет плавиться, используйте распаянную оплетку, чтобы впитать расплавленный припой. После того, как припой остынет, отрежьте пропитанный конец распаянной оплетки, чтобы она была готова к следующему использованию. Вы всегда должны иметь оплетку из неизолированной меди, контактирующую с припоем, который вы пытаетесь удалить. После того, как вы удалили весь припой, который вы можете использовать этим методом, вы можете использовать инструмент для пайки разъемным концом, чтобы ослабить провод (-ы).Удалите все кусочки провода или припоя, попавшие в корпус. Другой полезный инструмент — это пылесос Solder Vacuum (синее устройство на фото выше), который представляет собой просто цилиндрическое устройство «всасывающий насос», которое можно использовать для «всасывания» расплавленного припоя. Есть несколько относительно недорогих моделей, доступных в Radio Shack и других поставщиках.

John Lovering

Ручная пайка »Электроника

Пайка — ключевой навык для всех аспектов конструирования электроники от изготовления выводов до изготовления печатных плат как для коммерческих предприятий, так и для студентов или любителей.

---

Руководство по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат

---

Пайка — это навык, необходимый всем, кто интересуется конструированием электроники и электронных схем.Знание того, как паять, и общие методы пайки не только позволят сделать надежные паяные соединения, но и готовый электронный проект будет выглядеть намного лучше, и можно будет гордиться работой в целом.

Хотя пайка является методом соединения проводных компонентов в течение очень многих лет, она по-прежнему используется в качестве стандартного способа соединения в электронном оборудовании. Пайка очень проста по своей концепции, но, несмотря на это, она по-прежнему очень эффективна и может обеспечить хорошие надежные электрические соединения при условии, что пайка в первую очередь была выполнена хорошо.

Типовая рабочая станция паяльника

Участки и инструменты для пайки

Перед тем, как приступить к пайке, необходимо убедиться, что все настроено. Прежде чем приступить к пайке, необходимы подходящие инструменты и подходящая область.

• Инструменты: Очевидно, первое требование — это хороший паяльник. Кроме того, может потребоваться пара небольших плоскогубцев, возможно, пара небольших плоскогубцев с круглым носом, пара небольших кусачков для проволоки и несколько других инструментов.Фактический размер инструментов будет зависеть от фактического характера предполагаемой работы, но для большинства проектов в наши дни, когда компоненты становятся меньше, инструменты не должны быть слишком большими.
• Рабочая зона: Чтобы максимально использовать инструменты, необходима подходящая рабочая зона. Он должен быть хорошо освещенным, возможно, с использованием углового света, чтобы иметь возможность сфокусировать достаточное количество света на объекте, и он также должен хорошо вентилироваться, чтобы гарантировать удаление любых паров от флюса припоя и т. Д.Часто бывает полезно установить небольшой вентилятор для удаления этих паров припоя.
• Антистатическая защита: Сегодня широко признано, что статическое электричество может вызывать проблемы, особенно для интегральных схем и других полупроводниковых устройств. Поэтому рекомендуется работать в антистатической зоне с помощью антистатического паяльника. Для решения этой проблемы доступны антистатические коврики.

Подготовка к пайке

При пайке особенно важна чистота.Грязь и смазка на соединениях компонентов, или на одном проводе, или на печатной плате, подлежащей пайке, предотвратят легкое загорание припоя и могут помешать выполнению хорошего паяного соединения. Оксидные слои также препятствуют правильному «схватыванию» или смачиванию припоя.

Есть несколько ключевых шагов, чтобы убедиться, что припой принимает поверхности, подлежащие пайке:

• Проверяет чистоту поверхностей: Первый этап подготовки к пайке — убедиться, что все чистые.Убедитесь, что все печатные платы чистые и медная поверхность не загрязнена. Часто помогает протереть поверхность растворителем, чтобы удалить грязь перед пайкой. После этого не прикасайтесь к паяемым поверхностям!
• Удалить поверхностное окисление: Проволока приводит к окислению обычных компонентов со временем. Это может помочь соскоблить оксид. Это можно легко сделать, слегка взяв кабель плоскогубцами и осторожно потянув за компонент, чтобы поверхность зацепилась за плоскогубцы и удалил оксидный слой.Это нужно делать осторожно, чтобы не повредить компонент.
• Очистите корпуса разъемов: Аналогичным образом, когда корпуса некоторых разъемов необходимо припаять, часто необходимо удалить воск или другие поверхностные оксиды или загрязнения. Иногда помогает просто очистить поверхность. Иногда хромирование, используемое на многих недорогих аудиоразъемах и других разъемах, бывает трудно смочить припоем. Помогает небольшая шероховатость поверхности.
• Очистите насадку паяльника: Также важно, чтобы паяльник был чистым.Биты на паяльнике вскоре испачкаются остатками отработанного флюса, которые необходимо удалить. В большинстве подставок для паяльников есть место для влажной губки. Биту паяльника следует регулярно протирать во время использования, чтобы убедиться, что она чистая.

Олово перед пайкой

Необходимо следить за тем, чтобы припой легко растекался как по железу, так и по стыку. Этот процесс, который часто называют лужением, является важным элементом в создании хорошего паяного соединения.После лужения припой будет течь легче.

• Оловите насадку паяльника: Сначала необходимо убедиться, что насадка паяльника должным образом покрыта лужением или смачивается. Незадолго до соединения нанесите небольшое количество припоя на насадку паяльника. Убедитесь, что он плавно течет по поверхности насадки паяльника. Если нет, протрите его влажной губкой, обычно входящей в держатель паяльника, и повторяйте процесс, пока на насадке паяльника не появится тонкий слой припоя.Однако не используйте слишком много припоя на насадке паяльника, так как это приведет к плохим соединениям. Припой на металлической насадке окисляется, и большое количество припоя приводит к сухим соединениям.
• Оловянные проволоки / области для пайки: Когда паяное соединение окончательно выполнено, необходимо, чтобы припой легко и равномерно тек по нему. Лучше всего, чтобы соединяемые провода были покрыты тонким слоем припоя, т. Е. Они были покрыты оловом. Большинство выводов компонентов уже покрыты оловом, но некоторые разъемы или другие компоненты могут отсутствовать.Соответственно, перед окончательным паяным соединением лучше всего их залудить.
  Чтобы лужить компонент, готовый к пайке, нанесите паяльник и припой на участок вывода компонента, который необходимо лужить. Расплавьте на него небольшое количество припоя и проведите утюгом вверх и вниз по лужайке. Используйте только достаточно припоя, чтобы оставить тонкий слой припоя на выводе компонента. Удалите излишки, так как это не требуется.

После того, как все компоненты обработаны лужением и все компоненты доступны и подготовлены, можно начинать пайку.

Выполнение пайки

Выполнить паяное соединение довольно просто, и после небольшой практики можно будет сделать очень хорошие паяные соединения.

• Поместите компоненты / провода для пайки: Первый шаг — убедиться, что компоненты можно легко переместить на место или они уже на месте. Это может включать размещение выводов через отверстия в печатной плате или закрепление их вокруг стойки.Однако не закрепляйте их слишком плотно, иначе их будет очень сложно удалить позже, если это потребуется.
• Очистите насадку паяльника: Затем очистите насадку паяльника на губке и убедитесь, что на насадке есть немного припоя — вам может потребоваться немного расплавить насадку, чтобы убедиться, что насадка покрыта оловом. Это также способствует передаче тепла от утюга к суставу. Поднесите утюг к стыку и приложите утюг к стыку одновременно с припоем.Расплавьте достаточно припоя на стык.
• Припаяйте соединение: Нанесите паяльник и припой на соединение одновременно. Дайте припою растечься по нему, чтобы флюс подействовал. Нанесите на стык достаточно припоя, чтобы получился хороший стык, но не слишком много — вокруг не должно быть пятен припоя! На создание паяного соединения уйдет не более пары секунд. Если железо удерживать на стыке слишком долго, то припой окислится, и это приведет к сухому стыку.
• Снимите утюг и подождите: После того, как соединение будет выполнено, удалите паяльник и припой и дайте соединению остыть. Однако помните, что некоторое время он будет оставаться горячим на ощупь.

Проверить паяные соединения

Необходимо убедиться, что после выполнения паяного соединения оно удовлетворительное. Лучше всего это сделать, осмотрев ее визуально.

• Проверьте наличие припоя: Паяные соединения должны иметь достаточно припоя, но не слишком много.Для печатной платы или паяного соединения печатной платы припой должен полностью охватывать или «смачивать» компонент и окружающую область платы и иметь вогнутый мениск. Он не должен быть перегружен припоем таким образом, чтобы припой был выпуклым.
• Проверьте наличие сухих швов: Шов должен выглядеть довольно блестящим. Если на нем есть сухая зернистость, это называется сухим швом. Это происходит из-за того, что паяльник слишком долго прикладывался к стыку, или стык перемещался во время охлаждения.Не рекомендуется просто наносить больше припоя. Лучше всего удалить припой и начать заново.

Золотые правила пайки

При пайке существует ряд подсказок, советов и золотых правил.

• Безопасность прежде всего: При выполнении любой пайки необходимо поставить безопасность на первое место в списке. Паяльники очень горячие и могут вызвать ожоги. Наилучший образ действий — это хорошо осознавать безопасность.Однако для начала есть несколько золотых правил. Во-первых, всегда используйте держатель паяльника, когда паяльник не используется. При использовании будьте осторожны, куда бы он ни пошел. Если рядом есть кто-то еще, они могут легко сгореть. Также никогда не используйте его, когда рядом маленькие дети.
• Следите за чистотой насадки паяльника: Поскольку насадка для паяльника остается горячей во время использования, она быстро загрязняется. Требуется частая чистка влажной губкой.
• Применяйте припой и паяльник одновременно: Одним из ключей к хорошей пайке является одновременное нанесение паяльника и припоя на стык.Не наносите припой на биту, а затем переносите ее к стыку.
• Не используйте слишком много припоя: Часто возникает соблазн использовать немного дополнительного припоя, но используйте ровно столько, чтобы сделать хорошее соединение. Стыки печатной платы должны быть слегка вогнутыми, а другие стыки должны иметь достаточно, чтобы обеспечить хорошее соединение.
• Не оставляйте утюг на месте слишком долго: После того, как соединение будет выполнено, снимите утюг и дайте стыку и другим участкам остыть.

Кроме того, с появлением бессвинцового припоя, по возможности следует использовать его.Этот новый припой теперь доступен в магазинах электроники. Хотя он немного отличается от традиционного оловянно-свинцового припоя, он снижает количество используемого свинца.

Умение правильно паять — важный навык, необходимый любому, кто создает любые электронные схемы. Для всех, кто интересуется конструированием электроники, важно постоянно обеспечивать качественные паяные соединения. Они не только будут выглядеть лучше, но и сделают схему более надежной и надежной.Сухие соединения приводят к проблемам, тогда как у хорошо сконструированной и спаянной схемы будет гораздо больше шансов на надежную работу.

Другие строительные идеи и концепции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы». . .

Что такое припой »Электроника

Обзор того, что такое припой, какие типы припоя следует использовать для пайки электроники и как его можно использовать для пайки в электронных конструкциях.

---

Руководство по пайке Включает:
Основы пайки Ручная пайка: как паять Паяльники Инструменты для пайки Припой — что это такое и как пользоваться Распайка — секреты, как правильно сделать Паяные соединения Припой для печатных плат

См. Также: Методы пайки SMT для сборки печатных плат

---

Хотя припой широко используется в электронной промышленности, а также для соединения компонентов и фиксации их на месте, иногда полезно спросить, что такое припой, чтобы понять, что это такое и как лучше всего его использовать.

Припой, безусловно, является ключевым элементом в любой форме конструкции электроники, где выполняется пайка. Он обеспечивает механическое и электрическое соединение, необходимое для удержания компонентов на месте после сборки схемы. Хотя механическая прочность важна, также необходимо убедиться, что паяное соединение обеспечивает хорошее электрическое соединение между двумя соединениями, которые требуют соединения. Это может быть достигнуто удовлетворительно только в том случае, если среда, т. Е.припой, соединяющий два, хорошо проводит электричество.

Еще одно требование к материалу, из которого изготовлено соединение, — это то, что он должен быть простым и удобным в использовании. Преимущество припоя в отличие от других смесей или чистых металлов состоит в том, что он плавится при относительно низкой температуре. Это означает, что его можно использовать при создании электронного оборудования.

Что такое припой?

Традиционный припой, который раньше использовался для пайки в электронной промышленности, представлял собой смесь олова и свинца.Для разных целей используются разные виды припоя. Припой, конечно же, используется в сантехнике. Тип припоя, используемый для электроники, обычно содержит 60% олова и 40% свинца. Это часто называют припоем «60/40». Это то, что называют «эвтектической смесью». Хотя это химический термин, в основном этот тип смеси плавится при температуре значительно ниже той, которую обычно можно было бы ожидать.

В дополнение к металлическим компонентам также требуется флюс для обеспечения качественных соединений.Флюс представляет собой кислотную смесь, которая помогает удалить оксиды из области соединения и, следовательно, помогает припою легко течь по стыку и формировать хорошее сцепление. При нагревании припоя флюс можно увидеть как коричневую жидкость, и иногда он выделяет едкий дым, который может действовать как раздражитель. Это одна из причин, по которой пайку всегда следует проводить в хорошо вентилируемом помещении.

Для припоя сантехников используется отдельный флюс, но для припоя электроники он содержится внутри самого припоя.Припой, используемый для электроники, обычно имеет форму проволоки, и если ее аккуратно разрезать, можно увидеть небольшие сердечники флюса, проходящие через припой. Содержащееся количество является правильным для изготовления соединений электроники, и никогда не следует использовать отдельный флюс.

Размер припоя

Припой для электронной конструкции продается в виде тонкой проволоки. При пайке это позволяет легко обрабатывать и наносить на место, где должно быть выполнено паяное соединение. Доступны припои разных размеров, и при покупке необходимо будет сделать выбор.Для большинства приложений пайки электроники это не имеет большого значения. Более тонкая проволока намного лучше подходит для тонкой работы. Если он используется для обычной пайки, тогда тонкий припой может быть немного менее удобен, потому что для нормального соединения используются более длинные участки.

Различные производимые припои обычно указаны либо в стандартном калибре проволоки (SWG), либо в американском калибре проволоки (AWG). Для большинства печатных плат и общих паяльных работ выбирайте припой 20–22 SWG (19–21 AWG), хотя для более крупных соединений лучше использовать более толстый припой, возможно, 18 SWG (16 AWG).

Бессвинцовый припой

Благодаря стремлению сократить количество свинца, используемого по причинам, связанным с окружающей средой и здоровьем, в настоящее время широко используется бессвинцовый припой. Европейская директива требует, чтобы припой, содержащий свинец, не использовался в коммерческих целях. Это означает, что для любой пайки, которую может предпринять любитель, традиционный припой, содержащий свинец, будет недоступен.

Традиционный оловянно-свинцовый припой заменяется другими типами бессвинцового припоя.На рынке появляются самые разные. Один тип содержит 99,3% олова и 0,7% меди. Он имеет температуру плавления, очень похожую на оловянно-свинцовый припой, и плавится при температуре около 227 ° C. Другой тип продается и содержит небольшое количество серебра. Хотя он немного дороже оловянно-медного припоя, он имеет более низкую температуру плавления — около 217 ° C. Этот второй тип припоя иногда продается как «бессвинцовый серебряный припой». Однако следует помнить, что в нем только небольшое количество серебра, и на рынке есть и другие серебряные припои.Эти припои продаются в катушках или в диспенсерах так же, как и традиционный оловянно-свинцовый припой.

При использовании эти новые бессвинцовые припои работают аналогично традиционным припоям. Хотя температура плавления немного выше, обычно это не заметно при использовании с обычными паяльниками. Других отличий в способах использования также не существует. Следовательно, он не должен создавать проблем для строителя дома или любителя.

Сводка

При создании электронных схем важно выбрать припой, подходящий для работы, а не тип припоя, используемого для водопровода и т. Д. С новыми директивами по использованию бессвинцового припоя эти новые формы припоя теперь применяются широко доступны и, очевидно, должны использоваться, если это возможно.

При пайке необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы горячий паяльник не мог вызвать травму или возгорание, и, кроме того, необходимо обеспечить, чтобы пайка производилась в хорошо вентилируемом помещении, чтобы пары флюса не вдыхались.Следует использовать общий подход к безопасности, чтобы гарантировать отсутствие травм или опасности для здоровья, и таким образом можно безопасно сконструировать и паять цепи. Конечным результатом может стать гордость за построенную схему.

Хотя припой в электронной промышленности считается само собой разумеющимся, часто бывает полезно спросить, что такое припой, чтобы лучше понять его природу и свойства, чтобы его можно было правильно использовать и получать лучшие результаты.

Другие строительные идеи и концепции:
Пайка Пайка компонентов SMT ESD — Электростатический разряд Производство печатных плат Сборка печатной платы
Вернуться в меню «Строительные методы».. .

Учебное пособие по конструкции электронного оборудования

, часть 1 Учебное пособие по конструкции электронного оборудования

, часть 1 — Инструменты И пайка Электронная конструкция от А до Я

«Все, что вам нужно хотел узнать о строительстве ерунда, но боялись спросить «.
от
Маршалл Г. Эмм N1FN / VK5FN

[Эта серия была Первоначально опубликовано в «73 Amateur Радио «с ноября 1997 г. по февраль 1998 г.]

Полную версию статьи можно получить в печатном виде на сайте Morse Экспресс

Часть Я

Как сказал врач пациент: «У меня все хорошо новости и плохие новости.»Плохие новости повсюду вокруг нас — рост цен, уменьшается база навыков, больше никаких хиткитов … а если вы хотите большего, просто возьмите газету. Хорошая новость в том, что вы все еще можете построить много полезное радиолюбительское оборудование, и вам не нужно быть электриком инженер сделать это. Все, что требуется, — это правильные инструменты и знание нескольких трюков. из торговля «и воля к успеху. Ах да — немного терпения помогает тоже! Мы постараемся осветить здесь всю тему достаточно подробно. чтобы вы взяли в руки паяльник и принялись за работу над реальным проектом.Сначала мы поговорим об основах, таких как выбор инструментов и пайка затем мы перейдем к техникам среднего и продвинутого уровней, и, наконец, поиск проблемы готовый проект и установка его в вольер. По пути хорошо Я обещаю построить что-нибудь полезное. Вы узнаете, что строительство полезно, познавательно и весело!

Прежде чем мы начнем, давайте рассмотрим довольно очевидный вопрос — почему строить что-то когда можно купить? Есть несколько причин для строительства (четный если нужен только ) —

• Фактор творчества .Вы имеете удовольствие и гордость делать что-то своими руками. На самом деле, это так приятно, что многие из мы построим устройство даже если оно на дороже чем покупка Это.


• Экономический фактор . Строительство часто дешевле, чем покупать с полки.


• Коэффициент доступности a . Иногда что вы хотите просто недоступно, или доступен только в комплекте.


• Фактор знаний . Если вы его построите, ты, вероятно, сможешь чтобы исправить это, если он сломается, или изменить его. Вы также получите лучшее понимание о том, как на самом деле работает этот конкретный тип оборудования.

Эти четыре фактора повлияют на ваше решение что-то построить, и стоит ли покупать комплект или начинать с нуля. Проект, который мы будем строить вместе могут быть приобретены как комплект или собраны с нуля — практически все в этой серии будут в равной степени относиться к обоим подходам.

Заявление об отказе от ответственности

Я занимаюсь бизнесом. Моя компания, Milestone Technologies, продает некоторый инструментов, которые я собираюсь порекомендовать, а также набор, который мы идущий делать как проект. Мне не хотелось бы думать, что ты подумаешь, что я пишу эту серию, чтобы продавать вещи, поэтому я постараюсь предоставить чередовать источник для каждого из тех предметов, которые я продаю. Изготовление некоторых из этих вещей доступная вам от Milestone Technologies услуга, которую вы можно отказаться.

Бедный рабочий винит свои инструменты

Вшивый скрипач, играющий на Страдивари, будет звучать как кто-то царапать хвостом лошадь по животу кошки. Великий скрипач может сделать скрипка из сигарной коробки звучит как Strad. Или поставить более знакомым термины, неквалифицированный окорок будет иметь проблемы с контактом с тремя тысяча долларовая установка и балка на 100-футовой башне, в то время как опытный оператор может Работа DXCC на самодельной установке QRP с диполем.Дело в том, что умение важнее инструментов — вкладывать сотни долларов в инструменты а также Испытательное оборудование не сделает из вас хорошего строителя или техника. В ценность вашего арсенала инструментов со временем будет расти, но основные инструменты для электронного строительства относительно недороги, и все из их можно приобрести в местном магазине радиодеталей или по почте.

Давайте поговорим о двух базовых наборах инструментов для электронная конструкция — ручные инструменты и паяльные инструменты.

Ручные инструменты действительно просты на «начальном уровне», но даже основная пайка инструменты начинают проникать в сложные области, поэтому вы можете прочитать то раздел о пайке перед тем, как решить, что купить. Рекомендации находятся резюмированный в таблице 1, в которой указаны номера деталей поставщиков для Радио Хижина (RS) ⁽¹⁾ и Milestone Technologies (MT) ⁽²⁾ .

Ручной инструмент :

Плоскогубцы с длинным носом для сгибания выводов компонентов и удерживая гайки при затяжке болтов.

Кусачки — то, что вам нужно, это «резка заподлицо». плоскогубцами, а не традиционными «насечками» или «диагональной резкой» плоскогубцы.» Они используются для обрезки проволоки и обрезки выводов на припаянной стороне. печатной платы, и «плотины» просто не подойдут достаточно близко к доска.

Отвертки — вам понадобятся две большие отвертки, одна с прямым наконечник для винтов с прямым шлицем, другой с крестообразной головкой; и набор миниатюра драйверы.Мини-драйверы (часто называемые «ювелирными драйверами») могут быть купила как отдельные наборы для прямых и крестообразных шлицов или как комбинированные наборы.

Нож хобби — например, нож «Стэнли», с острое как бритва лезвие, для зачистки проводов и обрезки вещей.

Мультиметр — для проверки напряжений, сопротивлений, целостности, и ток. Цифровой мультиметр с функцией «слышимой непрерывности» — это здорово, но можно обойтись недорогим ВОМ (Вольт-Ом-Миллиметр).

Лупа — для исследования следов на печатной плате и припоя. соединения. Если есть возможность, стоит припаять под увеличением используя увеличительное стекло рабочая лампа, но вы можете начать с ручной лупы или лупы.

Зажимы — провода с зажимами на концах для делая временный соединения.

Инструмент для высечки листового металла — для изготовления больших или нестандартных форм отверстия из листового металла, например, алюминиевые панели для монтажа органов управления.Много быстрее и проще, чем подавать.

Паяльные инструменты :

Паяльник. Это так легко сказать, но так много всего больше к нему! Здесь мы говорим о расплавленном металле, в непосредственной близости от нежный электронные компоненты. Когда вы работаете над печатной платой ты необходимо приложить точное количество тепла для достаточно точного количества времени на очень точную область ! Ваш новичок набор инструментов должен включите паяльный карандаш мощностью 15-30 Вт с острым зубилом и на наименее один запасной наконечник.В конечном итоге вы можете инвестировать в «пайку». станция » но, пожалуйста, купите один с контролем температуры, а не с контролем мощности (подробности см. в разделе о пайке). Вам понадобится много тяжелее железо (100+ Ватт), если вы собираетесь работать с коаксиальными разъемами, но не попробуйте использовать его на печатной плате!

Припой — традиционно начинать с осторожности, что вы должны используйте канифольный припой сердечника и никогда не кислотный припой сердечника, но на практике кислотный припой. сердечник припоя так сложно найти, что предупреждение почти излишне.Следует учитывать три фактора: содержание металлов, тип флюса. (основной), и диаметр, и в результате мы получаем огромный выбор припоев, доступных на то рынок. А пока оставим это с рекомендацией начать с участием 60/40 (60% олова, 40% свинца) канифольный припой сердечника диаметром около 0,03 дюйм. Это подойдет практически для любого комплекта или проекта, и здесь нет точка в отходе от него до тех пор, пока у вас не появится особая причина для этого.

Фитиль припоя — будет ошибаться.я делаю, и все делают. Кроме того, будут случаи, когда вы захотите удалить компонент для тестирование или заменить другое значение. Только практичный способ «распайки» соединение с фитилем припоя. Вы увидите присоски для припоя и другие «один ручные »демонтажные устройства, но если они и используют, то все потому, что для начала вы использовали слишком много припоя на соединении!

Ваш «верстак» тоже важен, хотя он не обязательно разрабатывать.Подойдет кухонный стол или письменный стол. Вещи для рассмотрения легкие, вентиляция, и доступ к электросети и заземлению.

Когда дело доходит до света, у вас просто не может быть слишком много. Флуоресцентный свет лучше всего подходит для электронной работы, потому что он «белее», чем раскаленный свет. Вентиляция особенно важна при пайке, так как пары канифоли могут вызывать раздражение или даже вред со временем. Ты потребуется питание от сети для вашего паяльника, и вам часто понадобится для подключения вещей к хорошему электрическому заземлению (центральный винт в Розетка переменного тока подойдет).

Кроме этого, все, о чем вам нужно беспокоиться, — это разумный количество свободного пространства и мест для инструментов и компонентов. Если вы используете пространство, предназначенное для других целей (например, кухонный стол), легко достаточно хранить инструменты и компоненты в лотках, чтобы их можно было легко положить в стороне когда ты не работаешь.

Пайка 101

Целые журнальные статьи, даже книги, написаны о пайка.Итак, как я могу научить вас паять с помощью нескольких абзацев и иллюстрации? Легкий. Пайка несложная, а основы легко у вас под рукой. поймите, есть ли у вас правильный паяльник, правильный припой и маленький немного практики.

Практика важна, поэтому, если вы новичок в пайке, пожалуйста взять пора сделать кое-что, прежде чем мы начнем проект! Тренироваться можно на любом старые компоненты и немного металлолома печатной платы — или пропустите предстоящий к и -пайка, снимите пару компонентов с цепь мусора плату и перепаять их.Поставщики комплектов скажут вам, что 90% всех проблемы в сборке — результат плохой пайки — как такое может быть, если пайка не сложно? Просто — невнимательность и незнание. Мы исправим невежество проблема прямо сейчас — беспечность зависит от вас.

Пайка — это процесс амальгамирования металлов для получения хорошая электрика связь.
Припой представляет собой смесь (сплав) двух или более металлов с относительно низкая температура плавления, которая будет стекать на поверхность других металлов создание электрическое соединение с низким сопротивлением.Обычный припой не очень сильный, и вы никогда не должны полагаться только на припой, чтобы скрепить компоненты вместе. физически.

Правило №1: Хорошая механическая соединение это необходимо перед вам припаять!

Перед нанесением припоя необходимо обеспечить надежное механическое соединение. части не должны двигаться относительно друг друга.Поток испаряется из-за тепла утюга, и пары очищают поверхности любого окисления (часто невидимого невооруженным глазом), что позволяет припаять свободно стекать по металлическим поверхностям.

Назначение паяльника — отвод тепла в Работа паяться; припой должен расплавиться при контакте с изделием. В для этого железо должно иметь правильную температуру, и некоторые элементарные здесь задействованы принципы термодинамики.

Правило № 2: Забастовка, пока железо горячее!

К счастью, нам не нужно слишком беспокоиться о деталях — 15-30 Вт утюг нагреется до подходящей температуры и не станет слишком горячим под обычные обстоятельства. Но давайте все равно посмотрим на основы, потому что Они поможет вам понять, что происходит, а также повлияет на ваши решение куплю терморегулирующий паяльник позже!

Мощность утюга — это мера потребляемой мощности. чтобы генерировать нагревать.Ваш паяльный карандаш всегда работает на этот уровень власти потребление, а это всегда тепла. В наконечник имеет конкретный масса, способная поглощать тепло. Пока подано питание, оно будет Продолжать становиться горячее, пока не достигнет равновесия — при максимальной температуре тепло будет отводиться от него (в окружающий воздух), поскольку быстро поскольку он генерируется приложенной мощностью. Тепло будет передаваться из чаевые быстрее, когда он соприкасается с работой, и скорость при который что происходит, будет зависеть от размера и формы наконечника, количества его поверхность, которая контактирует с работой, и характер Работа (насколько быстро тепло отводится от точки соприкосновения).Когда ваш карандаш для пайки сидит без дела, он определенно получает много горячее чем требуется для пайки, но остывает практически мгновенно когда вы применяете его к работе, и приложенная мощность поддерживает работу температура. Когда он простаивает, при более высоких температурах его поверхность намного больше подвержен коррозии. Так что выключай, когда тебя нет на самом деле пайка (более пяти минут или около того). В противном случае вы можете ожидать заменять или полируйте наконечник довольно часто.Оставить на ночь один раз испортит наконечник. Если наконечник перегрелся и его нельзя консервированный (см. ниже) вы можете подпилить или измельчить его и начать заново, но это обычно намного проще просто заменить его.

При прочих равных мощность утюга оставляет желать лучшего. индикатор его производительность, потому что его главный эффект заключается в том, насколько быстро утюг будут нагреться до максимальной температуры равновесия, или как быстро он будет Создайте новое тепло для передачи в работу, и не обязательно насколько жарко температура будет! Вот почему лучшие утюги, если они несколько дороже, температура управляемый, а не «переменный» выход.»Я наконец-то решил это для своего самостоятельно перебрав, наверное, сотню наконечников паяльника.

С этого момента я буду говорить о пайке компонентов. на печатная плата, но принципы применимы и к другой пайке такой как проводные соединения с элементами управления.

Дайте утюгу нагреться до тех пор, пока припой не потечет по наконечнику «лужение это «. Это означает, что на поверхности должен быть тонкий блестящий слой припоя. рабочая поверхность жала — она ​​не должна «комковаться» и опускаться.Применять нанесите небольшое количество припоя на наконечник, а затем быстро вытрите его мягкая ткань или влажная губка. Вы, вероятно, можете сделать три или четыре сустава в немедленная преемственность без необходимости повторения этого процесса, но если вы прекратите пайку, чтобы разместить компоненты на плате, вам нужно будет повторить Это.

Вот шаги по пайке компонента в схему доска:

1.Осмотрите плату и выводы компонентов и убедитесь, что они чистый. Старые компоненты могут окислиться и требуют очистки (используйте мелкие наждачной бумагой или поскребите острием ножа для хобби). Большинство схем доски не требуют очистки перед использованием, но не повредит. Вымойте доску с участием мылом и водой и используйте мягкий абразив (скотч для чистки пример) или полироль для металла только в случае крайней необходимости. Поверхность дорожек должен быть блестящим, без пятен и отпечатков пальцев.Некоторые строители (а также поставщики комплектов) порекомендуют очистить доску перед использованием и завершение это за один сеанс, но я никогда не считал это необходимым — это почему в припое есть флюс !.

2. Механически установите компонент. Используйте плоскогубцы чтобы согнуть выводы компонента так, чтобы они вошли прямо в дыры в доске. Если расстояние позволяет, удерживайте провод плоскогубцами и загните конец поводка в губки плоскогубцев.Иначе, смотреть что вы делаете, и убедитесь, что вы не прилагаете чрезмерных усилий усилие на проводе — вы можете легко испортить диод или катушку индуктивности, потянув впереди. Проверьте значение перед тем, как вставить его в плату. Если это является поляризованный компонент, такой как электролитический конденсатор, дважды проверьте в ориентация. Если компонент не поляризован (например, резистор или же керамический конденсатор), то не имеет значения, в какую сторону он идет, но это Хорошая идея установить его так, чтобы вы могли прочитать значение позже.Я обычно вставляю резисторы с полосой допуска вправо или Нижний в зависимости от того, как установлен резистор, а конденсаторы номиналом лицом ко мне или вправо (если они не очень близки к большему составная часть, в этом случае я переворачиваю их). Цель состоит в том, чтобы упростить просмотреть и проверить все значения компонентов после сборки платы. Перед тем, как паять его, ПОВТОРНО ПРОВЕРЬТЕ значение, ориентацию и то, что он является в нужные дыры! В большинстве случаев тело компонента должно быть плотно прилегает к компонентной стороне (противоположна «дорожке» или пайке сторона) досок.Очевидные исключения — транзисторы и другие составные части который может нагреться. Глядя на припаянную сторону платы, согните ведет наружу под углом примерно 45 градусов, чтобы удерживать компонент на месте.

3. Осмотрите непаянное соединение. Убедитесь, что вы знаете где припаять должен пойти. Например, если есть площадка для другого компонента очень близко к тому месту, где вы собираетесь паять, можно «запомнить» площадку макет и убедитесь, что нет нежелательного «мостика» припоя, когда вы финиш связь.Если вы этого не сделаете, часто трудно определить, два точки должны быть подключены или нет. Изучить фигуру 3 для иллюстрации этого.

4. Припаиваем соединение. Оловить и протереть кончик железо как описано выше. Приложите кончик к одной стороне подушки, заклинив кончик. против провода, где он выступает из отверстия, как показано на рисунке 1. Сосчитайте до трех и нанесите припой на противоположную сторону. колодка, и он должен течь через подушку, вокруг провода и немного вверх по свинец с поверхности доски.НЕ наносите припой на наконечник утюга, так как он мгновенно расплавится и может стечь на стык. без склеивание должным образом.

Правило № 3: Нагревайте работу, а не припой!

На рисунке 2 показан хороший сустав и плохой сустав. В Плохой сустав часто называют «холодным» суставом, потому что это чаще всего вызванный из-за недостаточного нагрева стыка.Это не просто выглядит уродливый— если я могу ввести здесь новый термин, он будет «электрически уродливым», не предлагая электрические связь между двумя поверхностями, или слабая связь, которая связана с неудача, или (что хуже всего) периодическая неисправность.

5. Осмотрите паяное соединение. Использовать увеличительное устройство какая-нибудь, в идеале 5-10х мощность и убедитесь, что соединение нормальное а также соответствует изображению на рисунке 2.

Правило № 4: Проверьте соединение под увеличением!

Убедитесь, что припой не попал на соседние контактные площадки или дорожки.Если это есть, немедленно удалите его (см. «распайка» ниже).

6. Обрежьте выводы компонентов. Используйте свой флеш кусачки и обрежьте примерно в том месте, где припой поднимается вверх по выводу. это нет обычно необходимо или даже неплохо обрезать выводы интегрированных цепи и другие устройства, в которых вывод выступает только на восьмую часть дюйм или около того.

Это все, что нужно сделать. А с практикой вам даже не понадобится считать о шагах, которые вы выполняете.Есть вариации и некоторые специализированный методы, которые будут полезны позже, но обычно они самоочевидный, и мы упомянем о них, когда подойдем к ним в процессе строительства наш проект.

Когда вы припаяете все компоненты к плате, проверьте все снова — значения компонентов, ориентации и, прежде всего, внешний вид для припоя мосты и холодные стыки! Когда дело доходит до двух последних, это может быть хорошо идея удалить излишки припоя с платы, но не заморачивайтесь что если вам действительно не нужно — по моему опыту больше проблем вызванный в процессе удаления флюса, чем решаются им.Если вам действительно нужно к Удалите флюс, используйте ацетон или коммерческое средство для удаления флюса в лунке вентилируемый Площадь . Если вы покрыли припой водорастворимым флюсом, ты сможешь используйте воду, конечно, но убедитесь, что доска полностью высохла перед приложив к нему силу!

Un -Пайка 101

По большей части, все, что вы можете сделать с припоем, вы можете отменить, если вы знаете, что делаете.Секрет в том, что «фитиль припоя» — это тонкая медь. тесьма пропитанная флюсом. При правильном использовании он может удалить практически все припоя от соединения и компонента, даже интегрированного схема чип, просто выпадет. Многие люди испытывают трудности с хотя — это одна из тех вещей, где трудно понять, как использовать его самостоятельно. Одна большая проблема заключается в том, что фитиль припоя должен быть отмечен с датой «использовать до»! Сама тесьма со временем может окисляться, а поток может высохнуть и выпасть из сетки, что сделает ее практически бесполезной.Так используйте свежий фитиль припоя , и делайте это вот так.

1. Убедитесь, что паяльник горячий. Для распайки требуется больше тепла, чем пайка, поэтому, если у вас есть регулируемый утюг, включите его. А также убедитесь, что утюг покрыт оловом — пленка расплавленного припоя на наконечнике необходим для передачи тепла в работу.

2. Положите конец фитиля поверх соединения, которое быть распаянным, и плотно прижмите утюг к фитилю.Держитесь на месте (вы захотите держите фитиль за контейнер или на расстоянии не менее шести дюймов от конца) а также следите за появлением припоя в фитиле. Когда припой нарисован о На полдюйма от конца фитиля удалите железо и фитиль.

3. Отрежьте использованный конец фитиля примерно на четверть дюйма выше точка, в которой виден припой. Припой не был составлен, что далеко, но флюс выкипел.

4. Повторяйте шаги 2 и 3, пока компонент не освободится. Это обычно будет принимать по две и более заявки на каждого лида. Имейте в виду, что где схема отверстия в плате зашиты насквозь, с дорожки потёк припой боковая сторона платы, и в результате будет больше припоя для удаления, чем на простая односторонняя доска.

Если возникнут проблемы, помните, что два секрета свежих припой фитиль , и много тепла !

Чтобы отремонтировать (удалить) паяльную перемычку, приложите фитиль к мост и припой должен быть удален с платы между двумя контактными площадками — вы однако может потребоваться перепаять соединения.

В следующем месяце мы построим наш проект — а пока вы можете Получите ваш вместе с набором инструментов, попрактикуйтесь в пайке и закажите комплект. Это ВМ-110 Монитор напряжения переменного тока от Electronic Rainbow, и если вы не хотите заказывать в комплекте вы можете легко найти большинство деталей — список будет напечатанный в следующем месяце вместе со схемой. Комплект VM-110 стоит 10,95 долларов США и ты можно заказать полный комплект или только печатную плату в компании Electronic Радуга ⁽³⁾ , или полный комплект от Milestone Технологии.

---

Таблица 1A: Основные ручные инструменты (4)
Арт.	Поставщик	Цена	Номер детали
Длинногубцы	RS	3,99	64-1844
Кусачки	RS	3.99	64-1833
Отвертка двусторонняя	RS	2,69	64-1950
Комплект ювелирных драйверов	RS	4,79	64-1959
Нож хобби	RS	1.49	64-1805
Увеличительное стекло	RS	5,99	63-848
OR Набор ювелирных луп (3)	MT	7,95	35450
Мультиметр, 8-диапазонный аналоговый	RS	14.99	22-218
OR Мультиметр, 14-диапазонный аналоговый	MT	9,95	30812
Набор проводов с зажимом (10) мини-алигатор	RS	3,99	278-1156
Инструмент для высечки листового металла	RS	10.99	64-823
OR Инструмент для высечки для тяжелых условий эксплуатации	MT	9,95	00539
Таблица 1B: Основные паяльные инструменты
Паяльник 15 Вт	RS	7,99	64-2051
Запасной наконечник для выше	RS	0.99	64-2052
Припой, сердцевина из канифоли 60/40 0,032 дюйма 2,5 унции	RS	3,79	64-005
Оплетка для демонтажа	RS	2,29	64-2090

1. Radio Shack — звоните (800) 843-7422 для нахождения ближайшего магазина, или заказать по телефону.

2. Веха Технологии, 10691 Э. Бетани Др., Suite 800, Aurora, CO 80014-2670 (303) 752-3382, заказы (800) 238-8205 электронная почта: [email protected], http://www.mtechnologies.com

3. Электронная радуга Inc., 6227 Coffman Rd., Индианаполис, ИН 46268 (317) 291-7269.

4. Цены действующие опубликованная розничная торговля на момент подготовка, но может быть изменена

---

Назад на информационную страницу… mxfoot.htm

---

Вернуться на главную страницу
вопросов или комментарии? Напишите нам!

---

Весь текст и изображения на этом веб-сайте (включая зарегистрированные домены mtechnologies.com, morsex.com и ohr.com) являются интеллектуальной собственностью Milestone Technologies или используются с участием разрешение правообладателя. Пожалуйста, спросите разрешения перед «заимствованием» или иным использованием изображений или содержимого из эта сеть сайт. Авторские права 1996-2019, Milestone Technologies, Inc. Все права защищены

---

r ev: GNY1124

10 лучших припоев для ремонта электроники [обновленный обзор 2021 года]

83.32% пользователей выбрали проволочный припой с канифольным сердечником, 3,23% выбрали Alpha Fry RCS, 2,96% выбрали металлический свинцовый припой, 5,29% выбрали валик Kester Solder и 5,2% выбрали Kester Solder. Каждый месяц мы анализируем ваши ответы и меняем наш рейтинг.

Хотя легко предположить, что все припои одинаковые, это далеко от истины.

Если вы когда-либо паяли электронику, вы, вероятно, приходили к выводу, что нет двух одинаковых припоев. Это потому, что припой бывает разных сплавов, диаметров и флюсов.

Чтобы упростить задачу, мы предлагаем вам лучший припой для электроники. Прочтите, чтобы изучить десять лучших паяльных проводов и получить полезные советы по выбору лучших расходных материалов для пайки.

Паяльная проволока с сердечником из оловянно-свинцовой канифоли Wyctin 60/40 — выбор редакции

Wyctin использует смесь 60/40, чтобы помочь пользователям добиться прочных, долговечных и проводящих соединений. Их припой плавится и течет при температуре 361 градус по Фаренгейту. В этот момент флюс с содержанием канифоли в сердечнике 1,8% профессионально подготавливает поверхность проволоки к сварке.

Когда припой Wynctin затвердевает, появляется блестящее надежное соединение. Припой Wcytin состоит из тонких (0,6 мм) жил, которые идеально подходят для ремонта небольшой электроники. Имея несколько метров припоя на одной катушке, большинство любителей смогут поддерживать свои проекты, используя одну катушку за 8 долларов.

Плюсы

• 60% свинец, 40%
• Твердая канифольная сердцевина
• Диаметр 0,6 мм
• Катушка 50 грамм
• Высокая проводимость
• Блеск

---

Alpha Fry AT-31604 Канифольный припой 60-40 с сердечником — лучший бюджетный выбор

Одна катушка припоя American Terminal AT-31604 содержит 4 унции канифольного флюсового припоя с наконечником.Этот припой, состоящий из олова и свинца, идеально подходит для ремонта небольшого электронного оборудования.

Более того, он имеет температуру плавления около 370 градусов по Фаренгейту, что упрощает процесс пайки. В целом клиенты согласны с тем, что этот припой хорошо плавится и создает прочные соединения.

Плюсы

• 60/40 смесь
• Катушка 4 унции
• Флюс для канифоли
• Температура плавления 370 градусов по Фаренгейту
• 0.062 диаметр
• Сделано в Мексике

Минусы

• Толстенькая для мелкой электроники

---

Еще один припой с твердыми выводами, Alpha Metals # am31605, имеет традиционное разделение 60/40. Твердая канифольный флюс придает ему большую липкость. Более того, его температура плавления 370 градусов делает работу с ним очень простой. Большинство клиентов считают, что этот припой имеет хорошую цену, учитывая его высокое качество.

Его тонкий диаметр делает его идеальным выбором для ремонта электроники и создания идей для дома. В целом, он прекрасно сочетается с другими.

Плюсы

• 60/40 смесь
• Флюс для канифоли
• Катушка 4 унции
• Высокая проводимость
• Хорошо держит

---

Kester 24-6337-0027 валик припоя — лучший припой 63/37

Если традиционные припои 60/40 не обеспечивают требуемого потока, возможно, пришло время проверить зажимы выводов Kester 63/37.

Флюс очень хорошо очищает от окисления. Кроме того, этот припой Kester также имеет температуру плавления около 361 градуса по Фаренгейту, что упрощает пользователям нагрев и закрепление соединений одним движением.

Более того, этот припой после охлаждения выглядит блестящим и без трещин. В целом клиенты согласны с тем, что более высокая, чем обычно, цена Kester окупается удобством.

Плюсы

• 63% олово, 37% свинец
• 0.031-дюймовый диаметр
• 66 Флюс сердечника
• Флюс для канифоли
• Проводящий
• Блестящий и без трещин
• Доступны более толстые диаметры

---

Припой Kester 32117 24-6040-0027 Припой 60/40 — Самое влажное действие

Если вы поклонник припоя Kester, обязательно ознакомьтесь с их проводом 60/40 с высокой проводимостью. Этот невероятный продукт для пайки имеет быстроплавкий флюс из канифоли, который профессионально очищает и подготавливает поверхность проводов.Проволока имеет стандартный диаметр 0,031 дюйма.

Поставляется с катушкой весом 1 фунт. Таким образом, большинство любителей могут купить один и считать, что у них есть запасы на год. Неудивительно, что военные выбирают Кестер для большинства своих паяльных работ.

Плюсы

• Флюс для канифоли
• Подходит для домашних проектов
• Канифоль хорошо плавится
• Создает прочные суставы
• Блестящий в холодном состоянии
• Диаметр подходит для малогабаритной электроники

---

Cardas Soldering Wire Quad Eutectic Silver Solder — Лучший эвтектический припой

Этот четырехэвтектический припой — продукт премиум-класса промышленного класса.Фактически, это выбор номер один для многих давних любителей и профессиональных электриков. Нам нравится, что этот провод практически не оказывает сопротивления.

Более того, наносить его очень просто. Это, безусловно, припой, который можно использовать в самых разных областях.

Плюсы

• Изготовлен из Sn, Pb, Cu, Ag
• Высокая проводимость
• Рулон 1/4 фунта (92 фута)
• 0,032 диаметр припоя
• Тает около 364-384 градусов по Фаренгейту
• Соединения промышленной прочности
• Чистые блестящие соединения

---

Припой Maiyum 63/37 — лучший припой со среднечастотными выводами

Этот свинцовый припой 63/37 обладает удивительно прочной стойкостью, несмотря на свою низкую цену.Канифольный флюс хорошо течет, создавая супер-блестящие стыки без трещин. 50-граммовая катушка этого продукта премиум-класса позволит вам выполнить большое количество электронных проектов.

Если вы привыкли работать с бессвинцовыми припоями низкого качества, вам будет намного проще работать с припоем Maiyum.

Плюсы

• 63% олово, 37% свинец
• Твердый поток
• Идеально для малогабаритной электроники
• Ядро канифоли
• Катушка 50 грамм
• 30-дневная гарантия возврата денег

Минусы

• Доступен только в маленьких катушках

---

Mudder Бессвинцовый припой — лучший бессвинцовый припой

Если вас беспокоит воздействие свинца на окружающую среду, вы будете рады узнать, что Mudder производит бессвинцовый припой премиум-класса.Эта проволока имеет диаметр 0,6 мм и поставляется в катушках по 100 грамм. С ним очень легко работать. Тем не менее, он тает при температуре от 419 до 428 градуса по Фаренгейту.

Конечно, он нагревается равномерно и хорошо течет в самых простых возможных применениях.

Плюсы

• Бессвинцовый для более безопасного применения
• Изготовлен из Sn, Ag и Cu
• Высокая электропроводность
• Флюс для канифоли
• Поставляется разной толщины
• Катушка 100 грамм
• Множество возможных приложений

Минусы

• Высокая температура плавления
• Дым при плавке

---

Табигер, набор из 3 выводов для припоя 63/37 — Лучшая упаковка

Когда мы увидели упаковку, нам продали свинцовый припой Tabiger 63/37.Эти неупакованные части для припоя поставляются в катушках из влагостойкого пластика. Пользователи могут легко бросить их в карман, чтобы получить решение для пайки на месте. Конечно, припой лучшего качества.

Идеально подходит для небольшого ремонта электроники и других домашних работ. Более того, его состав на 63% олова и 37% свинца обеспечивает быстрое плавление и хорошее прилипание. В отличие от некоторых других продуктов, которые мы рассмотрели, при плавлении он не производит неприятного запаха или дыма.

Плюсы

• Три упаковки
• Поставляется в пластиковых тубах
• 0.Диаметр 8 мм
• олово 63%, свинец 37%
• Без запаха
• Плавится при низкой температуре
• Простота работы с

---

Kester 24-6337-0010 63/37 Припой — наиболее активная канифоль

Завершая наш список лучших припоев, Kester 24-6337-0010 предлагает исключительную проводимость и контроль. Он имеет твердый канифольный сердечник, который хорошо работает с небольшой электроникой. Более того, он поставляется в колоссальной катушке весом в 1 фунт. Этот провод — отличный способ пополнить ваш паяльный набор для всех ваших предстоящих проектов и ремонтов.

В целом, эта проволока Kester обеспечивает прочные блестящие соединения, которые прослужат всю жизнь.

Плюсы

• 1 фунтовая катушка
• Красиво упаковано
• Флюс для сердцевины канифоль 3,3%
• Диаметр 0,02 дюйма
• олово 63%, свинец 37%
• Блестящий и без трещин в остывшем состоянии
• Известная, надежная марка

---

Справочник покупателя

Если вы покупаете припой, вы, вероятно, уже понимаете, что это мягкий металлический материал, который используется для создания токопроводящих соединений.

Вы можете не знать, что припой различается в зависимости от его состава, размера и сердцевины. Все эти характеристики играют важную роль в процессе пайки.

Часто любители-любители не могут должным образом исследовать припой. В результате они часто останавливаются на трудных в использовании продуктах низкого качества, которые входят в комплекты для пайки начинающих.

Ознакомьтесь с разделом ниже, чтобы стать экспертом-самоучкой по пайке!

Как выбрать припой для электроники

Начнем с основ.Одно из самых больших заблуждений о припое — то, что это проволока. Хотя припой очень похож на проволоку, на самом деле это тонкая металлическая трубка с канифольным сердечником.

Производители используют различные сплавы для создания припоя. Составы различаются между свинцовыми и бессвинцовыми разновидностями. Свинцовый припой на самом деле сделан из комбинации олова и свинца. Самый распространенный тип свинцового припоя состоит из смеси олова и свинца. Однако также доступна разновидность олова на 63% и свинца на 37%. Его часто называют эвтектическим припоем, поскольку он непосредственно превращается из твердого вещества в жидкость.

С другой стороны, бессвинцовые припои изготавливаются из комбинации мягких сплавов, включая олово, медь, серебро и цинк. Хотя бессвинцовый припой сложнее использовать, его популярность растет из-за проблем безопасности и защиты окружающей среды, связанных с использованием свинца.

Как мы упоминали ранее, и свинцовые, и бессвинцовые разновидности содержат канифольные флюсы. Канифоль плавится быстрее припоя. Таким образом, он используется для уменьшения окисления металлических поверхностей в процессе плавления.Помимо очистки областей соединения, он увеличивает способность точек соединения склеиваться и создавать надежное соединение.

Теперь, когда вы понимаете основы пайки, давайте углубимся немного глубже. В следующем разделе мы рассмотрим различные части припоя более подробно.

Композиция

На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, какой сплав лучше всего работает при сборке и ремонте электроники.

Припой, состоящий на 60% из олова и на 40% из свинца, определенно является наиболее распространенным.Во-первых, он недорогой и простой в использовании. Он также имеет температуру от 360 до 370 градусов по Фаренгейту. Таким образом, его легко использовать с недорогими паяльниками с низким энергопотреблением.

С другой стороны, припой с 63% олова и 37% свинца плавится при еще более низкой температуре. Фактически, его температура плавления составляет около 361 градуса по Фаренгейту. Поскольку этот состав переходит из твердого состояния в жидкое гораздо быстрее, чем альтернативный, он позволяет пользователям быстрее завершить свои проекты. Более того, это исключает риск плавления периферийных металлов с помощью паяльника.

Диаметр

Важно помнить, что припой бывает разных размеров. Многие любители предпочитают держать под рукой различные катушки, чтобы быть уверенными, что они будут подготовлены к широкому спектру применений. Общие диаметры припоя включают 0,062 дюйма, 0,032 дюйма и 0,02 дюйма. С учетом сказанного, 0,02-дюймовый припой подходит практически для всех одножильных паяльных работ. Принимая во внимание, что припой 0,062 дюйма лучше всего подходит для многожильных проводов.

Флюс

Есть также заметные различия в составе флюсов.Однако канифоль — самый популярный вид сердцевины на рынке. С учетом сказанного, этот материал, полученный из сосны, при плавлении часто испускает неприятный запах и / или дым. Таким образом, некоторые потребители выбирают флюсы на не канифоли или на водной основе.

Флюсы

также имеют различные значения проводимости. Уровни активности обычно колеблются от 1% до 3%. Для большинства приложений небольшая проводимость не является проблемой. С учетом сказанного, канифоль кислая. Таким образом, если он не будет должным образом удален после пайки, это может вызвать утечку электрического тока.Это может привести к коррозии печатной платы и / или короткому замыканию.

Что делает канифоль? Канифольный флюс снижает количество оксидов металлов в точках пайки. Удаляя оксиды металлов, флюс улучшает прочность соединения.

Подробнее о сплавах, используемых в припое

Вам интересно, какие сплавы используются в припое? При пайке вручную традиционно используются оловянные и свинцовые припои. С учетом сказанного, проблемы со здоровьем и окружающей средой заставили многих потребителей и производителей перейти на бессвинцовые альтернативы.Самые популярные бессвинцовые припои состоят из олова, серебра, меди, цинка и магния. Эти металлы хорошо плавятся. Тем не менее, с ними немного сложнее работать.

Размер катушки

Хотите верьте, хотите нет; припой имеет ограниченный срок хранения. Фактически, ожидаемый срок службы припоя определяется его сплавом и содержанием флюса. Большинство производителей предлагают утилизировать свинцовый припой через 6 месяцев, а не свинцовый припой через 1 год. Хотя определенно есть много любителей, которые игнорируют этот малоизвестный факт, покупать припой по мере необходимости — это хорошая идея.

Если в ближайшем будущем у вас будет всего несколько небольших ремонтных работ, выберите катушку на 4 или 5 унций. Если вы работаете над большим электронным проектом, сделанным своими руками, выберите вариант за 1 фунт. Просто помните, что канифоль в припое может со временем изменить свой состав. Итак, передайте свой припой тому, кто сможет использовать его в подходящие сроки, или выбросьте его в соответствующий пункт сбора опасных отходов.

Видеоурок по

: какой тип припоя следует использовать

Как безопасно паять

Паять несложно, но важно соблюдать все необходимые меры безопасности при работе с паяльниками и припоем.

Избегайте контакта со свинцом

По возможности выбирайте бессвинцовый припой. Свинец — очень ядовитый сплав. Воздействие свинца может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Будьте осторожны, чтобы не соприкоснуться со свинцом. При использовании припоя надевайте перчатки, очки и защитную одежду. Более того, ограничьте воздействие паров свинца, работая в помещении с отличной вентиляцией.

Предотвращение воздействия канифоли

По возможности следует ограничивать воздействие паров канифоли.Пары канифоли могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе респираторные. Старайтесь избегать частой пайки при использовании припоев с канифольными стержнями. Это даст вашему организму время восстановиться после воздействия.

Общие правила безопасности

Для пайки требуется высокая температура и несколько химикатов. Примите все необходимые меры, чтобы избежать возгорания. Работайте в хорошо проветриваемом помещении с прямым выходом и огнетушителем. Более того, надевайте защитную одежду и снаряжение. Сделайте все возможное, чтобы электрические провода и другие источники потенциальной опасности пожара не попали в ваши паяльные принадлежности.

Надлежащие решения для отходов

Припой содержит несколько потенциально вредных химических и металлических добавок. Таким образом, важно, чтобы вы собирали и должным образом утилизировали все оставшиеся материалы. Имейте в виду, что припой считается опасным отходом. Таким образом, его нельзя выбрасывать в традиционную емкость для мусора.

Преимущества пайки электроники

Пайка — чрезвычайно актуальный и простой в освоении навык. Когда вы знаете, как паять, вы можете ремонтировать и модифицировать электронику по своему усмотрению.Единственное пропущенное соединение в электрическом приборе — это все, что нужно, чтобы помешать его нормальной работе. Если вы знаете основы пайки, вы можете отремонтировать плохое соединение за небольшую часть стоимости замены сломанного прибора.

Большинство домашних мастеров, любителей и ремонтников не сочли бы свои мастерские или ящики для инструментов законченными без качественного паяльного пистолета и припоя. При избытке электронных устройств и техники почти в каждом доме кажется глупым не иметь под рукой жизнеспособный вариант ремонта.

С этими инструментами ремонт электрики похож на прогулку по парку. Вы просто вставляете их, устанавливаете соединение и наносите немного припоя. В кратчайшие сроки сломанную электронику можно отремонтировать или изменить.

Видеогид: Как паять

Последние мысли

У вас дома есть электронная техника? Что бы вы сделали, если бы один из них перестал работать? Пайка — это быстрый, простой и доступный способ отремонтировать домашнюю электронику.