Проводка в старых панельных домах: Страница не найдена — Портал электриков ProFazu

Замена проводки в панельном доме: тонкости, правила и рекомендации

В любом доме постройки советских времён рано или поздно придётся делать капитальный ремонт, в том числе и домашней электросети. Во-первых, старая сеть уже не справляется с современными нагрузками. Во-вторых, выполнена она была алюминиевыми проводами, которые сейчас повсеместно меняют на медные. Замена проводки в панельном доме представляет определённые сложности. Здесь не так-то просто перенести розетку или выключатель в любое удобное для вас место. Тем не менее сложности эти чисто физического характера, что касается электрической части, то она ничем не отличается от монтажа проводки в обыкновенных домах. Так что вполне можно обойтись без профессионального электрика, выполнив ремонт проводки своими руками.

Содержание

• Что собою представляет панельный дом?
• Особенности электропроводки в панельных домах
• Варианты проводки для панельного дома
• Штробление панельных плит
• Монтаж отверстий
• Распределительный щиток
• Поэтапная замена проводки

Что собою представляет панельный дом?

Панельные дома возводили ещё в советские времена. Они были своего рода эконом-вариантом, потому что сочетали в себе быстроту постройки и невысокую стоимость строительных материалов. Панельное строение возводилось из железобетонных плит, которые изготавливали на специальных заводах путём заливки бетоном металлической арматуры. Эти плиты (или панели) были двух видов – для полов или потолочных перекрытий и стеновые.

Панельное строение сродни карточному домику, каждая стена в нём является несущей. Ни о какой перепланировке здесь не может быть и речи, только затронь одну стену, сложится весь дом. Сейчас такие строения редко возводят, да и люди не особенно хотят приобретать жильё в панельных домах. Всё-таки для проживания кирпичные постройки считаются более комфортными. Они лучше сохраняют тепло, обладают повышенной шумоизоляцией, и, конечно же, в них гораздо легче проводить ремонтные работы и перепланировку. Особенно если речь заходит о таком вопросе, как заменить проводку.

Особенности электропроводки в панельных домах

Прокладка электрической проводки в панельном доме в основном выполнялась в специальных каналах (или бороздах), которые были предусмотрены и сделаны в железобетонных плитах на заводе.

Места этих борозд строго регламентировались, так же как и отверстия под выключатели и розетки.

То есть не было никаких шансов переместить коммутационный аппарат в другое, более удобное место. В потолочных плитах тоже имелись специальные борозды для прокладки в них проводов к осветительным приборам.

Ещё один вариант, по которому монтировалась электропроводка в панельном доме – в пространстве между потолочными и стенными плитами, это место потом закрывалось плинтусом. Также провода прокладывали в межплиточных швах.

На эти нюансы обратите особе внимание, потому что если вам предстоит замена электрической проводки в панельном доме своими руками, нужно хотя бы знать, где искать пути пролегания старых проводов. Их надо постараться использовать и для новой разводки по максимуму, потому что монтаж штроб в железобетонных плитах – занятие очень трудоёмкое.

На видео замена проводки на потолке, проложенной через внутренние пустоты плиты:

Варианты проводки для панельного дома

Перед тем, как поменять электрическую проводку, чётко определитесь, какой способ вам наиболее подходит.

Самый доступный вариант – проложить провода по поверхностям стен и потолков под штукатурку. В этом случае к поверхностям крепится непосредственно кабель. Можно его предварительно протянуть в трубу: стальную, электротехническую из пластика, гофрированную пластиковую или гибкую металлизированную. Крепёж к поверхностям осуществляется специальными клипсами, хомутами или скобами, под которые нужно будет просверлить маленькие отверстия. После того, как проводники будут закреплены, накладывается слой штукатурки. С помощью такого способа вы сможете протянуть отдельные линии не только к осветительным приборам, но и к мощной бытовой технике (кондиционерам, водонагревательному бойлеру).

Недостаток этого варианта в том, что потребуются дополнительные денежные и физические затраты на оштукатуривание поверхностей.

Проводку в панельном доме можно расположить и на полу, если в дальнейшем сделать сверху бетонную стяжку. Проводники протягивают в гофрированные трубы, укладывают на полу и заливают бетоном. Располагают провода и в подвесном потолке. Единственный недостаток – на полах и потолках нельзя монтировать розетки, всё равно придётся устанавливать их на стенах, а до этого места штробить поверхность или укладывать провода под штукатурку.

Замена электропроводки в панельном доме может быть вообще выполнена открытым способом прокладки.

В этом случае проводники монтируют в трубах или специальных пластиковых кабель-каналах. Желательно для прокладки выбирать места, где возможность механического повреждения короба с кабелем будет минимальной. Это, конечно, не самый лучший вариант с точки зрения эстетики, зато монтаж такой проводки можно выполнять, когда уже полностью окончен ремонт в квартире.

Способ штробления тоже остаётся актуальным, только в бетонных плитах он потребует значительных физических и временных затрат.

Штробление панельных плит

Мы уже упоминали о том, что трогать несущие панельные стены запрещается, это касается и штробления. Но запрет в большей степени относится к монтажу горизонтальных штроб. Делать бороздки для проводов вертикально вполне допустимо. При этом всё равно есть некие ограничения, штробы нельзя делать слишком глубокими, что может привести к ослаблению конструкции (допускается глубина не более 10 мм). Самое главное при монтаже штроб не нарушить металлическую арматуру.

Не допускается никаких зигзагов и линий под наклоном, штробление борозд к розеткам и выключателям выполняется строго ровными вертикалями.

Минимальное расстояние между трубами газоснабжения и штробами должно быть 40 см. От оконных и дверных проёмов борозды для электрической проводки должны быть удалены минимум на 15 см.

Для нарезки штроб понадобится специальный инструмент, который стоит приличных денег. Хорошо, если у вас будет возможность взять его напрокат у профессионального электрика.

Нужна болгарка и для неё обязательно алмазный диск, только он сможет справиться с таким прочным материалом, как бетон. На стене предварительно необходимо наметить трассу прокладки провода, а потом вдоль этих линий проделать две параллельных прорези на расстоянии 2 см друг от друга. Теперь понадобится перфоратор, с его помощью удаляются остатки бетона между надрезами.

Конечно, идеальным вариантом будет штроборез. Этот инструмент по своей сути напоминает болгарку, только у него внутри уже встроены алмазные диски.

Расстояние между дисками можно заранее регулировать, так же как и глубину нарезаемой борозды.

Ещё одно главное преимущество штробореза в том, что он оборудован пылесосом, монтажная пыль не выходит за пределы кожуха. Единственный недостаток – это цена, в этом случае дорого обойдётся даже прокат.

Монтаж отверстий

Если замена проводки в панельном доме предполагает новые места для розеток и выключателей, то потребуется ещё один сложный этап работы – просверлить для них отверстия в бетонной стене.

Что вам для этого понадобится?

• Карандаш с линейкой (либо рулеткой).
• Перфоратор и бур для него диаметром 8 мм.
• Специальная насадка – коронка для монтажа подрозетников в бетоне (диаметром около 70 мм).
• Лопатка – специальная перфораторная насадка для выемки оставшегося бетона из отверстия.

В месте, где в будущем должен стоять коммутационный аппарат, нарисуйте круг по диаметру подрозетника. Определите его центр и проделайте в нём отверстие глубиною 50-60 см при помощи перфоратора с буром. Теперь наденьте на инструмент коронку по бетону и наметьте контур будущего отверстия. Снова установите бур и по намеченной окружности просверлите 12-14 дырочек (это гораздо облегчает и ускоряет процесс монтажа отверстия). Опять наденьте коронку и пробурите теперь на всю глубину (50-60 мм). Осталось только надеть насадку-лопатку и выбить оставшийся бетон.

Все этапы наглядно показаны на видео:

Точно также сделайте отверстия и для распределительных коробок, если вы не будете использовать прежние.

Распределительный щиток

Как правило, раньше в панельных домах счётчик электрической энергии и вводной автомат на квартиру устанавливались на лестничных клетках. Сейчас уже одного автомата недостаточно, щиток собирается из устройств защитного отключения (УЗО) и индивидуальных автоматических выключателей на каждую группу потребителей.

В принципе счётчик и вводной автомат у вас так и могут оставаться на площадке. Тем более что этого требует энергоснабжающая организация для беспрепятственного снятия показаний с прибора учёта.

Всю остальную компоновку распределительного щитка вы можете собрать сами и установить его на входе в квартиру. В данном случае лучше всего использовать металлический или пластиковый специальный короб, то есть распредщиток у вас будет навесного исполнения. В панельном доме сделать его скрытым весьма проблематично, только представьте, каких размеров нишу нужно будет продолбить в железобетонной плите. Среди материала выбирайте на своё усмотрение. Пластиковый короб будет практичнее, он меньше весит и имеет более привлекательный внешний вид в плане эстетики. Металлический короб характеризуется долговечностью и надёжностью.

Схему разветвления кабелей от вводного щитка продумайте заранее.

Рекомендуется отдельными автоматами запитывать освещение и розеточные группы. Для каждой ветви, а также для мощных потребителей, устанавливается индивидуальный автомат.

Такая схема удобна ещё и тем, что если появится необходимость ремонтных работ на какой-то из ветвей электросети, достаточно будет отключить нужный автомат, и не оставлять при этом без напряжения всю квартиру.

Поэтапная замена проводки

Перед тем как поменять проводку вам необходимо демонтировать старые провода. Началом всех работ должно быть прекращение подачи электричества на рабочее место, то есть вам нужно отключить вводной автомат на квартиру и проверить, что напряжение действительно отсутствует.

Снимите старые выключатели и розетки, вскройте распределительные коробки и рассоедините места коммутирования проводов. Иногда в панельных домах можно через распределительную коробку вытянуть весь провод из старой борозды. Но чаще всего просто начинают от коробки аккуратно выдёргивать проводник, если в каком-то месте он прочно прихвачен в штробе алебастровым раствором, то с помощью зубила и молотка освобождают его. В принципе, если некоторые старые штробы вы не будете использовать, то не морочьте голову, оставьте бывший провод там, только тщательно заизолируйте его с двух сторон.

В штробы для новой проводки уложите проводники и закрепите с помощью гипсового или алебастрового раствора. Установите в заранее проделанных отверстиях распределительные коробки и подрозетники, заведите в них провода. Выполните необходимые соединения в коробках, подключите розетки и выключатели.

На видео результат работы электромонтажников в панельном доме:

Мы рассказали вам основные нюансы замены проводки в панельном доме. Этот вид работ всё-таки относится к сложным, по сути являясь капитальным ремонтом всей электрической домашней сети. Поэтому реально оценивайте свои силы, быть может, лучше пригласить профессионального электрика.

Замена проводки в панельном доме: схемы и правила

Замена проводки в панельном доме

Какие существуют правила и ограничения

Нужно ли согласование проекта

Схема проводки в панельном доме

Выбор оборудования 

Монтажные работы

Работы, связанные с электрикой, можно провести своими руками. Поменять старые кабели на новые не так уж и сложно, если оставить схему их расположения прежней. Возможно, придется помучиться с внутренними каналами, скрытыми внутри стены или потолочной плиты, которые порой бывает сложно проходить. Не исключено, что возникнут проблемы, связанные с определением оптимального соотношения цены и качества кабеля, но, если не совершать банальных ошибок, все должно пройти легко и закончиться благополучно. Если же планируются более радикальные изменения, потребуется составление проекта, особенно, если идет речь о замене проводки в панельном доме.

Разработка и согласование проектной документации необходимо в случае, если предстоит увеличение энергопотребления. От этого параметра зависит количество приборов, которые можно подключить к сети. В старых зданиях типовых серий в случае, если используется газовая плита, выделенная мощность составляет 3 кВт, если электрическая — 7 кВт. В новостройках на квартиру может выделяться до 15 кВт. Этого достаточно, чтобы удовлетворить даже самые высокие потребности.

Pixabay

Если имеющегося количества киловатт слишком мало, нужно идти в управляющую организацию. Оптимальным решением будет поручить этот поход авторам проекта — иначе согласование может затянуться.

Расположение розеток и выключателей, скрытых и открытых каналов, расстояние от проводов до газовой плиты и другие важные нюансы строго регламентированы санитарно-техническими нормами и правилами. Их изменения не требуют согласования, однако, нарушения ПУЭ, ГОСТов и СНиПов недопустимы.

• Законы и финансы

  Панельный дом: плюсы и минусы доступного жилья

При составлении новой схемы электропроводки необходимо учитывать ограничения, касающиеся розеток и их расположения. Для каждого помещения некоторые требования будут отличаться. Выключатели следует располагать на высоте от 0,9 м и на таком расстоянии от двери, чтобы в открытом состоянии она их не загораживала. На кухне розетки должны находиться не ближе 0,5 м от газовой плиты и газовых коммуникаций. Расстояние от мойки и водопроводных труб — от 0,6 м. К выключателям предъявляются те же требования по расположению.

Дизайн: Жанна Студенцова

В ванной их нельзя устанавливать ближе, чем на 0,6 м от душевой. Размещение в бане и сауне запрещено. Возможно использование специальных моделей для подключения бытовых приборов —  стиральных машин, электробритв, фена и т. п. Правило распространяется и на самодельные бани, которые нередко устраивают счастливые обладатели квартир в панельных домах типовых серий. Каждая группа должна быть оснащена устройством защитного отключения — УЗО. И это касается не только мокрых зон. Вместо УЗО допускается применение разделительного трансформатора.

• Безопасность и домашняя автоматика

  Что должно быть в распределительном щитке: советы по подбору оборудования

Нельзя использовать двойную розетку для электрической духовки и варочной панели, поскольку такая нагрузка будет для нее чрезмерной.

При замене электропроводки в панельном доме нужно учитывать и ограничения, касающиеся прокладки кабеля. Ее не допускается производить под углом. Возможно только строго горизонтальное и вертикальное направление. Необходимо соблюсти дистанцию:

• от балок и карнизов — 10 см;
• от потолка —  20 см;
• от пола —  20 см;
• от места пересечения стен —  10 см;
• от окон и дверей —  10 см;
• от трубопроводов —  40 см. При соседстве с горячей трубой следует использовать асбестовые прокладки;
• расстояние между двумя проводами не должно быть менее 3 мм.

В кухнях запрещается устройство открытой прокладки кабелей. В мокрых зонах разрешается закреплять кабели снаружи стен и потолка, провода при этом необходимо спрятать в штрабы или специальные непроницаемые короба.

Pixabay

Если вместо полимерной применяется металлическая оболочка, прокладка в металлических трубах и коробах запрещена.

Штробление практически исключено — каналы должны прокладываться только в не несущих конструкциях. Размещение их в перекрытиях и стеновых несущих панелях запрещено независимо от их глубины во всех жилых зданиях типовых серий. Пролагать желоб в перегородке небезопасно, поскольку она может обрушиться под собственной массой.

Места соединений и ответвлений нельзя замуровывать наглухо — к ним необходимо обеспечить доступ для осмотра и ремонта.

• Внутренние конструкции

  Электропроводка в частном доме: планируем и монтируем

Если планируется расположить провод под слоем штукатурки, следует отметить на плане место его расположения чтобы проще было его находить при ремонте. Если этого не сделать, появится риск случайно повредить его сверлом. 

Pixabay

В случае, когда положение коммуникаций меняется, понадобится новая схема. При ее создании нужно будет выяснить, не увеличится ли энергопотребление, и не понадобится ли согласование проектной документации.  Для этого складывается количество энергии, потребляемой всеми приборами. Берется средний и максимальный показатель. Аналогичным образом делается расчет по свету, силовой сети и по приборам особой мощности. Каждой сети должен соответствовать отдельный провод. Их должно быть, как минимум, два. Максимальная мощность для одного — 6 кВт. Кухонное оборудование желательно подключить отдельно, поскольку оно дает наибольшие нагрузки.

В стандартной двухкомнатной квартире со средним потреблением можно поставить отдельный автоматический выключатель и УЗО для:

• кухни;
• двух комнат;
• прихожей и санузла.

При разработке схемы определяется расположение каналов в железобетонных конструкциях. Его можно подсмотреть у соседей по этажу, если им уже приходилось решать подобную задачу, но лучше выяснить все самостоятельно. Дело в том, что один и тот же этаж могли возводить разные бригады с разным уровнем ответственности. Если здание построено в 80-90е годы, велика вероятность нарушений технических стандартов.

Pixabay

Обнаружить каналы в стенах можно по выключателям и характерным круглым или квадратным углублениям, а также отверстию в потолке возле крюка для люстры. Они сходятся в распределительной коробке. Использовать лучше их — иначе придется устраивать прокладку открытым способом.

Высота розеток относительно пола выбирается из соображений удобства. Достаточно будет установить по одной на каждые 4 м периметра жилой комнаты и на каждые 10 м² прихожей. Ориентируясь на современные типоразмеры мебели в кухне рекомендуется разместить их на трех уровнях от пола:

• 10 см — для холодильника, электроплиты, стиральной машины и другого оборудования, которое не нужно часто отключать;
• 120 см — для бытовых приборов, которые всегда находятся под рукой — чайника, кухонного комбайна, кофемолки;
• 200-250 см — для вытяжки и дополнительных источников освещения.

Для санузла потребуется одна защищенная розетка возле раковины, расположенная на высоте 1,5-2 м.

В старых домах, где давно не было капитального ремонта, заменять лучше всю электрику. Выбор проводов производится исходя из их материала и сечения:

• для освещения — медь — толщина 1,5 мм; алюминий — 3 мм;
• для силовой линии — алюминий — толщина 2 мм; алюминий — 4 мм.

Для оборудования с высокой мощностью применяются одножильные, в остальных случаях — двух- и трехжильные.

При подключении приборов с высоким энергопотреблением следует установить розетки в 32 ампера, для обычных достаточно 20 ампер.

Для каждой сети ставят автоматы на 32 ампера. Исключением является автомат для сети освещения. Освещение менее энергоемко, и сила тока требуется в четыре раза меньше.

УЗО выбирают в 30-50 миллиампер.

Когда все расчеты проведены, проект согласован, а расположение проводки в панельном доме уже не является тайной за семью печатями, можно приступать к монтажу.Квартиру необходимо обесточить, однако для проведения работ понадобится электроэнергия, поэтому на щит устанавливается так называемая времянка, представляющая собой отдельную временную сеть с розеткой и автоматом.

Pixabay

По стенам делается разметка для прокладки штроб в слое отделки и облицовки. Как уже говорилось, в панельных домах прокладывать даже неглубокие каналы в несущих конструкциях запрещено. Отмечается расположение розеток, выключателей, раздаточных коробок и щитка, с которого и начинается установка оборудования. Когда он установлен, от него делают разметку от раздаточных коробок.Когда все линии на стены нанесены, по ним прокладывают каналы с помощью перфоратора. Проводку укладывают в гофрированном шланге чтобы была возможность их заменить, не вскрывая штробу. Желательно использовать пустоты в плитах, сделанные в заводских условиях специально для питания приборов, в том числе осветительных. Затем необходимо проверить работоспособность всей схемы и запустить ее в тестовом режиме. Если все в порядке, производится подключение от раздаточных коробок до щитка.

Pixabay

Схему необходимо внести в техпаспорт, даже если ее там раньше не было. В дальнейшем это позволит сэкономить время и силы при следующем капитальном ремонте.

Оценка системы электропроводки вашего дома

The Old House Web

Примечание редактора. Руководство Департамента жилищного строительства и городского развития по восстановлению жилых домов, 2000 г.

Довольно часто в домах, построенных до 1930 г., электропроводка типа «кнопка и трубка» должна тщательно проверяться на предмет нарушения изоляции и других проблем безопасности. Если он имеет достаточную мощность и в остальном безопасен, он по-прежнему разрешен во многих местах.

Электрические системы для небольших жилых домов, как правило, просты по замыслу и компоновке. Основные компоненты:

• служебная запись,
Панельная панель
• и
• ответвлений.

++CTA++

В неизмененных зданиях, построенных примерно с 1940 года, электрическая система, скорее всего, будет неповрежденной и безопасной, хотя она может не обеспечивать мощность, необходимую для запланированного повторного использования здания. Электрическая мощность может быть легко увеличена за счет ввода дополнительной мощности с улицы и добавления щита большего размера между служебным вводом и существующим щитом. Существующие цепи могут продолжать использовать существующую панель, а новые цепи могут подаваться через новую панель.

Электрические системы небольших жилых домов, построенных примерно до 1940 года, могут потребовать капитального ремонта или замены в зависимости от планов восстановления и состояния электрической системы. Части этих старых систем могут функционировать очень адекватно, и их часто можно сохранить, если восстановление не является обширным, а несущая способность достаточна.

Тщательная и информированная оценка электрической системы определит степень ее повторного использования. Эта оценка должна проводиться только квалифицированным электриком, имеющим опыт электромонтажных работ в жилых домах. Если универсальный дизайн является частью реконструкции, см. публикацию «Жилищное строительство и городское развитие» 9.0005 Реконструкция жилых помещений и универсальный дизайн для получения подробной информации об электрических устройствах.

Оценка электрической мощности (мощности) существующей электросети здания

Чтобы определить мощность (измеряется в амперах) существующей электросети здания на главном щите, проверьте следующее: любой) на токопроводящем кабеле и нахождением его номинальной силы тока в Национальный электротехнический кодекс, таблица 310-16 или применимый местный код. Если проводник служебного ввода находится в кабелепроводе, найдите маркировку на токопроводящих проводах, когда они выходят из кабелепровода в панель управления. Если все проводники не имеют маркировки, обратитесь к электрику для их оценки.

Номинальный ток на панели управления или сервисном разъединителе, указанный на заводской табличке.

Номинальный ток, указанный на главном автоматическом выключателе или предохранителях главного здания. Этот рейтинг никогда не должен быть выше двух вышеуказанных рейтингов; если это так, систему нельзя использовать, пока она не будет оценена электриком.

Вместимость здания является самой низкой из вышеперечисленных трехзначных цифр.

После того как эксплуатационная мощность определена, сравните ее с расчетной мощностью, которая потребуется зданию после восстановления. Если расчетная мощность превышает существующую мощность, электроснабжение здания потребует модернизации. Метод оценки требуемой мощности описан в Национальном электротехническом кодексе , статья 220.

Аналогичным образом, эксплуатационная мощность каждой ответвленной цепи может быть определена путем проверки маркировки на каждом проводнике ответвленной цепи. Если маркировки нет, можно использовать пластиковый калибр для измерения сечения провода (при отключенном питании), хотя опытный человек часто может определить размер на глаз. Найдите номинал проводника по его маркировке или размеру провода в Национальный электротехнический кодекс, таблица 310-16, или применимый местный код.

Стандарты безопасности для следующих процедур оценки, как правило, основаны на требованиях Национального электротехнического кодекса.

Сервисный ввод

Типовое сервисное оборудование

Проверить следующие условия в электросети между улицей и главным щитом:

• Воздушные провода. Убедитесь, что воздушные провода с улицы находятся на высоте не ниже 10 футов над землей, не соприкасаются с ветвями деревьев или другими препятствиями и недоступны из близлежащих окон или других доступных мест. Убедитесь, что провода надежно прикреплены к зданию с помощью изолированных анкеров и имеют петли в местах входа в флюгер. Сращенные соединения на служебном вводе должны быть хорошо замотаны, а оголенные провода с улицы должны быть заменены коммунальной организацией. Провода не должны располагаться над бассейнами.
• Электросчетчик. Убедитесь, что электросчетчик и его основание защищены от атмосферных воздействий, а также в том, что счетчик исправен, не был вскрыт и надежно закреплен. Сообщите коммунальному предприятию о любых проблемах со счетчиком.
• Сейсмическая уязвимость. Если здание находится в сейсмической зоне, проверьте электропроводку на уязвимость к дифференциальному движению между внешней и внутренней частями. Ищите гибкие связи.
• Кондуктор служебного входа. Убедитесь, что проводник служебного входа не имеет сростков и что его изоляция не повреждена. Если главный щит расположен внутри здания, проход проводника через стену должен быть герметизирован от влаги. При использовании алюминиевых проводников их наконечники на всем сервисном оборудовании должны быть очищены ингибитором окисления и затянуты электриком или заменены медными проводами равной емкости. Когда необходимо заменить ввод надземных коммуникаций, замените его подземным вводом.
• Доступный тип питания. Не каждая юрисдикция обеспечивает одинаковый вид электроэнергии. В Филадельфии, например, в некоторых местах используется двухфазное электричество, а не более распространенное однофазное. Обратитесь в энергетическую компанию, чтобы определить характеристики доступной мощности.

Плата главной панели

Главный щитовой щит является центром распределения электроэнергии внутри здания и защищает электропроводку дома от перегрузок. Осмотрите панель управления следующим образом:

• Состояние и расположение. Проверьте общее состояние панели управления. Водяные пятна или ржавчина на панели, установленной внутри здания, могут свидетельствовать о просачивании воды по пути проводника служебного ввода. Щитовые панели, устанавливаемые снаружи, должны быть водонепроницаемыми и защищенными от несанкционированного доступа. Панели, монтируемые внутри помещений, должны располагаться как можно ближе к месту ввода служебного проводника в здание и быть легкодоступными. Панель управления должна иметь работоспособную и надежную крышку.
• Номинальная сила тока. Номинальная сила тока главного разъединителя не должна быть выше, чем сила тока проводника служебного ввода или щита. Если рейтинг выше (указывающий на несанкционированную работу), к нему может быть подключено больше ответвлений, чем может обеспечить проводник служебного ввода. Это серьезная опасность, и ее следует устранить.
• Номинальное напряжение. Номинальное напряжение панели управления (как указано на заводской табличке) должно соответствовать напряжению входящей электросети.
Тест
• : Фактическое номинальное напряжение входящей электрической сети можно проверить с помощью вольтметра. Эту проверку должен проводить электрик. Обычно три служебных проводника указывают на ток 120/240 вольт, а два проводника указывают на ток 120 вольт.
• Заземление. (См. рисунок ниже) Убедитесь, что панель управления правильно заземлена. Его заземляющий проводник должен проходить к внешнему заземляющему электроду или прикрепляться к металлической входной трубе водопровода между наружной стеной и водомером. Если он прикреплен к счетчику со стороны дома, счетчик должен быть перемычкой, чтобы обеспечить надлежащую электрическую целостность заземления. Убедитесь, что заземляющий провод надежно и правильно закреплен на трубе — часто это не так, а иногда и вовсе отсоединен. Убедитесь также, что заземляющий провод не присоединен к трубе природного газа, к неактивной трубе, которая может быть обрезана с внешней стороны стены, или к трубе, которая подключена к пластиковому вводу водопровода. Если заземляющий провод присоединен к внешнему заземляющему электроду, вбитому в землю, убедитесь, что электрод установлен в соответствии с местными нормами. Во многих старых зданиях заземление подключается к трубе холодной воды. Если это так, и здание должно соответствовать действующим нормам, требуется альтернативное заземление. Типовой ввод электрических цепей и главный щит для дома на одну семью. Такой вид заземления применяется только в том случае, если водопровод металлический. Если водопровод пластиковый, требуется отдельный приводной заземляющий стержень.

Типовой электрический вход и главный щит для частного дома. Этот вид заземления применяется только в том случае, если водопроводная труба металлическая. Если водопроводная труба пластиковая, требуется отдельный заземляющий стержень.

• Тест. Проверка электрического заземления (сопротивления заземления) может использоваться, чтобы определить, надежно ли заземлена электрическая система. Проверка требует использования омметра и должна выполняться электриком.
• Защита от перегрузки по току. Проверьте номинал предохранителя или автоматического выключателя для каждой ответвленной цепи. Сила тока предохранителя или автоматического выключателя не должна превышать мощность проводки в защищаемой им ответвленной цепи. В большинстве бытовых цепей используется медный провод №14, который должен иметь 15-амперную защиту. Может быть одна или несколько цепей с медным проводом №12, которые должны иметь защиту на 20 ампер. Для больших приборов, таких как электрические водонагреватели и центральные кондиционеры, может потребоваться ток 30 ампер, который обычно питается медным проводом №10. Если есть электрическая плита, для нее потребуется обслуживание на 40 или 50 ампер с медным проводом № 6. На паспортной табличке оборудования центрального кондиционирования воздуха должно быть указано требование защиты от перегрузки по току. Алюминиевый провод должен быть на один размер больше, чем медный провод в каждом случае (например, от №14 до №12), но его нельзя использовать в цепях на 15 и 20 А. Убедитесь, что ни в одной из цепей нет предохранителей или автоматических выключателей с более высоким номинальным током, чем рассчитано на эту проводку. Кондиционеры и другое оборудование с двигателями могут иметь автоматические выключатели с силой тока до 175 процентов от номинала проводника, чтобы обеспечить пусковой ток. Посмотрите возле панели управления на наличие чрезмерного количества новых или перегоревших предохранителей или прерывателей, заклеенных скотчем во включенном положении. С подозрением относитесь к предохранителям на 20 или 25 ампер в цепях бытового освещения. Это признаки частых перегрузок и некачественного электроснабжения. Другими признаками перегрузки являются запах сгоревшей изоляции, признаки расплавления изоляции, обесцвечивание медных контактов в держателях предохранителей и перегрев предохранителей или автоматических выключателей.
Тест
• : Включите и выключите все автоматические выключатели вручную, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем рабочем состоянии. Для проверки каждого выключателя можно использовать имеющийся в продаже автоматический выключатель и тестер сопротивления, которые могут имитировать состояние перегрузки. Такой тест должен выполняться электриком. Обратите внимание, что этот тест не рекомендуется для компьютеров, видеомагнитофонов, часов и многих подобных устройств.
• Многие старые жилые дома имеют более одного щитового устройства или устройства с предохранителями. Убедитесь, что все дополнительные устройства максимального тока расположены в металлических ящиках и что они не находятся вблизи легко воспламеняющихся материалов. Все щитовые панели должны иметь крышки. Должна быть предусмотрена возможность отключения всей электроэнергии в жилом помещении из одного места.

Ответвления

Самые старые типы бытовых электропроводок сегодня редко встречаются. К ним относятся открытые провода на металлических скобах, проводка, проложенная непосредственно в штукатурке, и проводка в деревянном багете. Эти системы оказались весьма опасными.

Самая старая система электропроводки, которая все еще может быть приемлемой и до сих пор довольно часто встречается в домах, построенных до 1930 года, — это «ручка и трубка». В этой системе используются фарфоровые изоляторы (ручки) для прокладки проводов через беспрепятственное пространство и фарфоровые трубки для прокладки проводов через строительные элементы, такие как стойки и балки.

Обратите внимание на то, механически ли скручены, припаяны и заклеены лентой места соединения ручек и трубок. Проводка ручки и трубки должна быть заменена во время реабилитации; но если он правильно установлен, не нуждается в модификации, имеет достаточную мощность, правильно заземлен, не имеет поврежденной изоляции и в остальном находится в хорошем состоянии, он может быть приемлемой системой проводки и по-прежнему разрешен во многих местах.

---

---

Уточняйте у местных представителей строительных норм и правил. Также ознакомьтесь с условиями действующего полиса страхования жилья, чтобы убедиться, что проводка с ручкой и трубкой исключена. Самой большой проблемой такой проводки является ее изоляция, которая со временем становится сухой и ломкой и часто отваливается при контакте, оставляя провод оголенным. Изоляция, которая, как видно, вышла из строя, также, вероятно, выйдет из строя там, где скрыта проводка. При обнаружении нарушения изоляции проводку ручки и трубки следует заменить.

Другие одобренные типы проводов включают:

• Кабель NM (неметаллический), часто называемый торговым названием «Romex», кабель с пластиковым покрытием для использования в сухих местах (старые кабели NM могут быть покрыты тканью).
• NMC, аналогичен NM, но предназначен для влажных помещений.
• UF (подземный фидер), водонепроницаемый кабель с пластиковым покрытием для использования под землей.
• AC (бронированный кабель), также называемый BX, гибкий кабель с металлическим покрытием.
• MC (кабель с металлической оболочкой), гибкий кабель с металлической оболочкой и зеленой изолированной жилой заземления.
• EMT (электрическая металлическая трубка), также называемая «тонкостенной», металлическая труба, по которой проложены провода в местах, где требуется максимальная защита.

На рисунке справа бронированный кабель и соединительная коробка находятся в хорошем состоянии и могут использоваться повторно, даже если осветительная арматура перемещается.

Проверить ответвления на наличие следующего:

• Маркировка. Функция каждой ответвленной цепи должна быть четко и разборчиво обозначена на ее разъединителе, предохранителе, автоматическом выключателе или в справочнике на щите управления.
• Подключенные нагрузки. Проследите проводники ответвленной цепи, чтобы определить, что подключенная к ним нагрузка не превышает их номинала (например, сушилка для белья на 30 ампер подключена к цепи на 20 ампер). Вообще говоря, в каждой жилой единице должно быть от двух до четырех 15-амперных цепей для освещения и бытовых розеток; две 20-амперные цепи для электроприборов в кухне, столовой и прачечной; и отдельные цепи соответствующей мощности для крупных бытовых приборов, таких как сушилки, плиты, мусоросборники, посудомоечные машины и водонагреватели.
• Проверьте соответствие размера и длины проводки ответвленной цепи требованиям местных электротехнических норм и правил. Здания, построенные до 1980 года, могут считаться имеющими недостаточное количество контуров, поскольку современные нормы требуют отдельного контура для прачечной и отдельного контура для санузла. Для блоков кондиционирования воздуха многие местные правила допускают на один размер провода меньше, чем требуется для разъединения.
Тест
• : вольтметр можно использовать для измерения падения напряжения из-за чрезмерной длины ответвленной цепи, плохого соединения проводки или проводов недостаточного сечения. Измерения должны производиться при подключенной нагрузке. Эту проверку должен проводить электрик.
• Заземление. Лучше всего, чтобы все цепи были заземлены на панель управления, но это не требовалось Национальным электротехническим кодексом до 1965 года. Не думайте, что цепи в металлическом кабеле заземляются без проверки каждой розетки. Кроме того, не думайте, что розетки с трехконтактной вилкой заземлены. Удалите каждый из них, чтобы увидеть наличие подключенного заземляющего провода. Проверьте, установлены ли розетки типа GFI (прерывание замыкания на землю) в прачечных, кухнях и ванных комнатах, и проверьте их работу. Эти типы сосудов не требовались до 1990, но легко устанавливаются в качестве замены.
Тест
• : Имеющиеся в продаже анализаторы цепей можно использовать для проверки следующих состояний цепей: разомкнутая земля, разомкнутая горячая, разомкнутая нейтраль, горячая/обратная земля, горячая/обратная нейтраль. Работа этих анализаторов зависит от производителя.
• Состояние и безопасность. Убедитесь, что все типы проводов и оборудования установлены правильно в соответствии с передовой практикой. Проверьте подверженность проводников возможному повреждению или истиранию. Ищите правильное крепление, зазор, а также изношенную или поврежденную изоляцию. Убедитесь, что все сращивания проводов сделаны в рабочих коробках и что все коробки для сращиваний и выключателей имеют крышки. Проверьте все внешние розетки, чтобы убедиться, что они водонепроницаемого типа.
Испытание
• : испытание на мегом можно использовать для обнаружения ухудшения изоляции. Для этого требуется тестер Megger, и он работает при высоком напряжении. При отключенном электроснабжении показания ответвленных цепей должны составлять не менее одного МОм относительно земли. Если к цепи подключены светильники или приборы, показания должны составлять не менее 500 000 Ом. Эту проверку должен проводить электрик.
• Визуальный осмотр изоляции доступных цепей обычно определяет необходимость проведения дополнительных испытаний электриком. Ищите незащищенные провода, проходящие через воздуховоды и другие неподходящие места. Проверьте на наличие признаков «вмешательства мастера» (например, нетрадиционных соединений), и, если они будут обнаружены в одном месте, ожидайте, что они будут более распространены. Проверьте проводку удлинителя шнура лампы для поверхностного монтажа. Это опасно и должно быть удалено. Лучше удалить всю неиспользуемую проводку или проводку, которая будет заброшена во время восстановительных работ, чтобы избежать путаницы или неправильного использования в будущем.
• Алюминиевая проволока. Алюминиевая проволока использовалась в жилых домах в основном в 1960-х и начале 1970-х годов. Проверяйте с учетом требований местного законодательства. Убедитесь, что алюминиевый провод подключен только к утвержденным устройствам (с маркировкой «CO-ALR» или «ICU-AL») или к одобренным разъемам. Проблемы с алюминиевой проводкой возникают в местах соединений, поэтому проверяйте все крышки на наличие тепла, нюхайте на наличие характерного запаха в непосредственной близости от розеток и выключателей, а также ищите искры и искрение в выключателях или розетках, а также мерцание ламп. Также проверьте наличие ингибитора окисления на соединениях алюминиевых проводов. Все подобные состояния должны быть исправлены. Алюминиевый провод нельзя использовать в цепях на 15 и 20 ампер. По возможности алюминиевый провод и его устройства следует заменять медным проводом и устройствами, подходящими для меди. Если алюминиевая проводка не заменяется, ее необходимо часто осматривать и обслуживать.
• Детекторы дыма. Проверьте, есть ли в зданиях работающие детекторы дыма. Детекторы должны быть подключены к источнику питания, а также должны содержать батарею. Скорее всего, в зданиях постройки до 1970 года детекторов не будет, но их нужно добавить.

Об авторе
The Old House Web

Inside Old House Web

сводится к тому, безопасен ли дом для проживания. Электрическая система старого дома может легко перегрузиться, что приведет к пожарам и поражению электрическим током. Учтите, что пожарные США с 2012 по 2016 год реагировали примерно на 44 880 домашних пожаров в год, связанных с отказом или неисправностью электрооборудования. За каждый из этих лет в результате пожаров, связанных с электричеством, погибло в среднем 440 человек, около 1250 получили ранения, а материальный ущерб оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

«Это пожароопасно для нынешнего домовладельца», — говорит Рене Норманди-Шейн, самый продаваемый агент по недвижимости в Порт-Сент-Люси, Флорида. «Но для покупателя это остановка поезда». Старая электропроводка также может сорвать договор с недвижимостью, потому что кредитор или страховая компания домовладельцев не позволят покупателю продолжить. Если вы продаете дом со старой проводкой, вот на чем сосредоточить свои усилия, чтобы покупатели загорелись, когда увидели, насколько хорошо вы поддерживаете работу своего дома.

Источник: (фото Etaphop/Shutterstock)

1. Пройти предварительный осмотр для проверки состояния проводки.

Проблемы со старой проводкой могут подкрасться к вам, если кажется, что ваши лампы, приборы и другие гаджеты работают должным образом. Вот почему Международный фонд электробезопасности (ESFI) рекомендует проверку электрической системы в качестве превентивной меры безопасности для всех, кто покупает бывший в собственности дом, и если ваш дом соответствует следующим условиям:

• За последние 10 лет вы добавили новые устройства;
• В вашем доме сделан капитальный ремонт;
• Вашему дому 40 лет или больше.

Домашний инспектор, лицензированный электрик или подрядчик по электроснабжению проверит, соответствуют ли электрические компоненты вашего дома Национальному электротехническому кодексу (NEC), эталону безопасного электрического проектирования, установки и проверки электрического оборудования всех типов. По состоянию на 2020 год NEC пересматривался 16 раз. В вашем штате или муниципалитете могут быть дополнительные требования к кодам.

Несмотря на то, что покупатель платит за осмотр дома, Норманди-Шейн говорит, что предварительный осмотр может выявить проблемы, такие как старая проводка, давая домовладельцам предупреждение о дорогостоящем ремонте. В зависимости от местоположения и размера вашего дома инспекция дома стоит в среднем по стране 337 долларов.

«Проактивность повышает уверенность в продажах, — говорит она. «Вы также можете сообщить покупателю, что вы уже устранили много проблем».

Для своих клиентов Норманди-Шейн посылает жилищного инспектора, чтобы проверить любой дом из 1980-х годов или ранее до внесения в список, чтобы избежать неожиданностей с электрическими панелями или узнать, что «умелый» домовладелец перегрузил выключатели для современных нужд.

2. Установите новую сервисную панель, если ваша неисправна или устарела.

Электрический распределительный щит или распределительный щит вашего дома распределяет электроэнергию по розеткам, выключателям и приборам. Современным домам нужна панель, которая обслуживает от 100 до 200 ампер или ампер, хотя в некоторых домах с пристройками, большими гаражами или значительным количеством электрооборудования может потребоваться до 400 ампер. Некоторые домовладельцы попытаются модифицировать старый электрический щит, но неправильное выполнение этого действия может привести к перегреву приборов, мерцанию света и перебоям в работе розеток или выключателей.

Одной из серьезных проблем является электрическая панель, которая, как известно, перегревается или вызывает пожар. К ним относятся те, которые производятся Federal Pacific (в домах, построенных между 1950 и 1990 годами), Zinsco (использовалась до середины 1970-х годов), Sylvania (использовалась в 1960-х и 1970-х годах) и Challenger (использовалась в 1980-х и 1990-х годах). По данным Inside & Out Property Inspectors Inc., члена Международной ассоциации сертифицированных жилищных инспекторов, из-за большого количества претензий, связанных с этими панелями, некоторые страховые компании домовладельцев требуют, чтобы эти панели были заменены, прежде чем предоставлять страховое покрытие.

Норманди-Шейн говорит, что когда ее инспектор отмечает возраст или марку во время проверки перед листингом, она сразу же сообщает продавцам, что покупатель может не получить страховку, если они не заменят ее. Некоторые продавцы проявляют инициативу и сразу вызывают электрика; другие предпочитают подождать, пока стандартная домашняя инспекция не поднимет этот вопрос.

«Нельзя заставить их починить то, что не сломано», — говорит Нормандия-Шейн.

«Но важно уведомить их при листинге. Потому что в Южной Флориде, где я нахожусь, это произойдет».

При закрытии сделки она договорилась о кредите для покрытия расходов покупателя на модернизацию или замену панели, которые составляют от 1300 до 3000 долларов по всей стране. Некоторые продавцы и покупатели также соглашаются разделить стоимость.

3. Замените стандартные автоматические выключатели дуговыми прерывателями цепи (AFCI).

С 2008 года NEC требует использования ACFI в электрической сервисной панели вместо стандартных автоматических выключателей или предохранителей. С 2017 года код расширился и теперь требует защиты ACFI практически в каждой комнате дома, особенно в спальнях, кухнях, комнатах отдыха, прачечных и подвалах.

Когда электричество непреднамеренно выходит из прибора, электрического шнура или другой домашней проводки, это называется дуговым замыканием, которое может привести к возгоранию всего, что находится рядом с ним. По словам ESFI, ACFI обнаруживают такие неисправности и отключают питание цепи в течение миллисекунд. Home Depot отмечает, что стандартные автоматические выключатели не всегда срабатывают при возникновении дуги, потому что они предназначены для реагирования на постоянное количество тепла, а не на быстрый скачок напряжения. Установка в электрическом щите стоит от 40 до 60 долларов за ACFI плюс трудозатраты.

Источник: (Thomas Kolnowski / Unsplash)

4. Убедитесь, что ваши розетки соответствуют коду прерывателей цепи замыкания на землю (GFCI).

GFCI предназначен для постоянного контроля электричества, протекающего по цепи, и немедленного отключения тока при небольшом отклонении. Они защищают от поражения электрическим током и необходимы во влажных помещениях, таких как ванные комнаты, кухни и на открытом воздухе. (У GFCI есть две кнопки в центре; если розетка перестает работать, нажмите кнопку «Сброс», чтобы снова включить ток). дома каждый год.

С 2020 года NEC требует GFCI во всех розетках от 125 до 250 вольт, в том числе для плит и сушилок. Норманди-Шейн говорит, что инспектор отметит, что в старом доме нет GFCI, но страховка домовладельцев не требует их установки. «Это может быть предметом переговоров, потому что покупатели обеспокоены тем, что этот дом не соответствует текущему коду, поэтому их можно добавить; они не дорогие». Например, Decker Home Inspection Services в Скоки, штат Иллинойс, берет от 40 до 60 долларов за торговую точку со скидкой на несколько торговых точек, сделанных одновременно.

5. Убедитесь, что ваши розетки заземлены и имеют правильную полярность.

Большинство домов с 1920-х годов были построены с поляризованными розетками, которые имеют две вертикальные прорези разного размера. Заземленные розетки имеют третье круглое отверстие, которое соединяется с заземляющим проводом. ESFI говорит, что если в вашем доме нет заземленных розеток, «в вашей электрической системе, вероятно, отсутствуют важные функции безопасности».

Но даже заземленная розетка могла быть подключена неправильно. Домашняя инспекция обнаружит розетки с неправильной или обратной полярностью, что создает опасность поражения электрическим током. Но это легко исправить для лицензированного электрика, стоимость которого составляет от 10 до 15 долларов за розетку.

Дополнительной функцией безопасности, которую NEC требует с 2008 года, являются розетки с защитой от несанкционированного доступа. Они выглядят как стандартные настенные розетки, но оснащены подпружиненными шторками, которые закрывают прорези, когда розетка не используется, защищая от детей, втыкающих внутрь такие предметы, как скрепки, ключи и другие предметы. ESFI сообщает, что замена обычных электрических розеток на защищенные от несанкционированного доступа стоит всего 2 доллара за розетку.

6. Запланируйте полную замену проводки, если заметите эти проблемы.

Несмотря на то, что заземленные электрические системы были средством безопасности с 1940-х годов, ESFI сообщает, что в ряде старых домов все еще есть проводка с ручкой и трубкой или алюминиевая проводка, которые являются пожароопасными.

Проводка с ручками и трубками датируется 1800–1930-ми годами, когда провода подвешивались через керамические трубки. Что касается алюминиевой проводки, примерно 2 миллиона домов с 1962 по 1972 год были оснащены алюминиевой проводкой вместо медной из-за роста цен на медь в то время.

Руководство по обслуживанию дома, Thumbtack, говорит, что ни один из этих типов проводки не подходит для современных электрических нужд и приборов. Признаки того, что в вашем доме может быть устаревшая проводка, включают:

• Обгоревшие или выцветшие выключатели и розетки;
• Автоматические выключатели, которые часто срабатывают;
• Стойкий запах гари в вашем доме.

Стоимость замены электропроводки в доме зависит от размера дома; рассчитывайте заплатить около 4000 долларов за 1500 квадратных футов за материалы и работу. Замена электропроводки дома также требует разрешений, которые могут стоить от 200 до 9 долларов.00, в зависимости от требований вашего местного кода. Учитывая масштабы проекта, вы можете остаться с другом. Thumbtack говорит, что электрику требуется в среднем от трех до десяти дней.

Источник: (Кристина @ wocintechchat.com/Unsplash)

Нет денег на обновления? Рассмотрите эти варианты

Если у вас нет ресурсов для ремонта или установки электрооборудования, вы все равно можете продать дом со старой электропроводкой, держа своего агента по недвижимости в курсе событий.

Во-первых, обсудите любые вопросы безопасности, которых требует закон вашего штата.

Законы о раскрытии информации в каждом штате разные, хотя суть большинства документов о раскрытии информации одинакова. Во Флориде, например, есть раскрытие информации на четырех страницах, в котором не спрашивается конкретно о возрасте электрической коробки, а только о том, были ли у домовладельцев проблемы с электричеством. «Если нет, конечно, ответ — нет», — говорит Норманди-Шейн. Вместе со своим агентом изучите формы и правила раскрытия информации в вашем штате.

Установите цену, позволяющую покупателю произвести необходимый ремонт.

Это может зависеть от типа договоров с недвижимостью в вашем штате. По словам Норманди-Шейн, в стандартном договоре купли-продажи Флориды указано, что продавцы обязаны платить за ремонт в размере до процента от продажной цены. Если в вашем штате нет такого требования, спросите своего агента о том, какие кредиты или надбавки они предлагают при закрытии для решения вопросов, связанных с электричеством.

Рассмотрите возможность продажи как есть уважаемому покупателю за наличные.

Возможно, у вас серьезные проблемы с электропроводкой, и традиционная продажа не подходит для ваших финансовых обстоятельств. Все нормально. Некоторые покупатели недвижимости, особенно инвесторы, предпочитают приобретать старую недвижимость, и им все равно, в каком она состоянии.

Это потому, что они все равно планируют заменить большинство основных компонентов дома после покупки. Покупатель за наличные будет учитывать стоимость ремонта в том, что он готов предложить вам, например, модернизацию проводки с ручкой и трубкой, но это снимает с вас бремя, чтобы привести дом в соответствие с нормами до перепродажи.

Если этот маршрут вас интересует, вы можете запросить предложение наличными на нашей платформе Simple Sale. Через Simple Sale вы получаете доступ к крупнейшей сети покупателей за наличные в Соединенных Штатах. Вместо того, чтобы Google «продать мой дом за наличные» и посмотреть, кто появляется в Google, с помощью Simple Sale HomeLight найдет вам покупателя за наличные, который исторически покупал недвижимость, похожую на вашу по размеру, ценовому диапазону и состоянию. Вы также получите быстрое и гибкое закрытие с возможностью выбора даты выезда.

Источник: (Сергей Кирилюк/Unsplash)

Продажа дома со старой проводкой: Знай свои варианты

Некоторые вещи, которые, как мы ожидаем, станут лучше с возрастом, например, прекрасное вино, сыр, чугунные сковороды и кожа. Но электропроводка? Не так много. Если учесть, что треть домов по всей стране были построены до того, как были изобретены электрические консервные ножи и фены, удивительно, что некоторые из этих старых домов могут идти в ногу с сегодняшним Wi-Fi, компьютерами и другими интеллектуальными устройствами.

Не беспокойтесь — старые проблемы с проводкой не обязательно должны мешать продаже вашего дома. Во многих домах старые электрические системы, и вы не будете первым продавцом, продающим дом с неисправной проводкой. Свяжитесь с авторитетным местным агентом по недвижимости, чтобы узнать о своем бюджете и своих проблемах, и пусть их опыт и любые рекомендации электриков в вашем районе помогут вам в этом.