Распиновка дмрв уаз: Распиновка Разъема Дмрв Уаз

Содержание

Дмрв ваз 2110 распиновка


Устройство, диагностика ДМРВ ВАЗ — Лада 2110, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

В этой статье речь пойдет о назначении, устройстве и диагностики датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), который является неотъемлемой частью инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ. Многие владельцы современных ВАЗов периодически сталкиваются с проблемами связанными с нестабильной работой инжекторного двигателя. В большинстве случаев эта проблема кроется в неисправности датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Устройство и местонахождение датчика массового расхода воздуха на автомобилях ВАЗ

Датчика массового расхода воздуха – небольшое устройство, устанавливается на патрубке, который соединяет воздушный фильтр и дроссельную заслонку и служит для контроля количества поступающего воздуха в двигатель ВАЗ.

В корпусе ДМРВ установлены две платиновое нити, которые под воздействием электрического тока нагреваются. Когда воздух проходит через датчик он охлаждает первую нить, соответственно меняется сопротивление тока, вторая нить является контрольной.

Таким образом, происходит оценка количества воздуха поступающего в инжеторный двигатель автомобиля ВАЗ. Полученные данные с датчика массового расхода воздуха поступают в электронный блок управления (ЭБУ) где и происходит расчет необходимого соотношения воздуха, и топлива для последующей подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров двигателя.

Признаки неисправностей, вызванные поломкой ДМРВ на автомобилях ВАЗ.Если датчик массового расхода воздуха вышел из строя, то на панели приборов скорей всего вы увидите горящий индикатор Check Engine. Одновременно вы почувствуете, как автомобиль потерял в динамике, появился повышенный расход топлива и усложнился запуск горячего двигателя.

Диагностика датчика массового расхода воздухаЕсть несколько способов проверки ДМРВ на ижекторных двигателях автомобилей ВАЗ.

Вариант №1. Отключаем ДМРВЭтот вариант диагностики ДМРВ является самым простым, и выполнить его может каждый автовладелец. Для начала нужно отключить датчик массового расхода воздуха для этого отсоединяем разъем и заводим двигатель.

После этого контролер переходит в аварийный режим, а регулировка подача топливной смеси происходить только с помощью заслонки дросселя при этом обороты холостого хода превышают показания 1500об/мин. Теперь садимся за руль автомобиля и делаем пробный заезд. Если вы почувствовали, что авто прибавило в динамике разгона, то можно сделать вывод, о том что датчик массового расхода воздуха вышел из строя.

Вариант №2. Диагностика датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметраПрежде чем приступить к описанию этого способа диагностики ДМРВ заметим, что данная процедура актуальна только для датчиков Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.

Перед проверкой необходимо выставить на мультиметре предел измерения 2 Вольта и перевести его в режим работы с постоянным напряжением. Далее смотрим таблицу, на которой показана распиновка разъема ДМРВ.1. Вход сигнала ДМРВ. Желтый провод расположен с краю по расположению к лобовому стеклу.

2. Выход напряжения питания датчиков. Серо-белый провод

3. Выход заземление датчиков. Зеленый провод

4. К лавному реле идет розово-черный провод.Обратите внимание, что цвета проводов в некоторых случаях могут отличаться от приведенных примеров, но расположение контактов на разъеме ДМРВ всегда остается неизменным.

Включив зажигание, подключаем красный контакт мультиметра к желтому проводу на разъеме, а черным к зеленому (на массу), при этом двигатель не должен работать. На этом этапе мы измеряем напряжение между указанными выводами.

Измерительные контакты мультиметра имеют игольчатые наконечники, которые позволяют производить замеры через защитные уплотнители и при этом, не нарушая их изоляции.

Показание мультиметра во время диагностики ДМРВ.1.01…1.02 – датчик исправен1.02…1.03 – допустимые показатели1.04…1.05 — предельные показатели, которые свидетельствуют о скором выходе из строя датчика

1.05 и выше – показание неработающего датчика

Вариант №3. Внешние признаки неисправности ДМРВЧтобы визуально оценить исправность или неисправность датчика массового расхода воздуха на двигателе автомобиля ВАЗ необходимо тщательно осмотреть внутренние поверхности воздушного патрубка, на котором установлен ДМРВ. Для этого с помощью фигурной отвертки откручиваем винт, ослабляем хомут и отсоединяем гофру. Ее внутренняя поверхность, так как и поверхность самого датчика должна быть сухой и не иметь масляного налета.

Отметим, что одной из причин выхода из строя ДМРВ является попадание грязи на его рабочую поверхность вследствие несвоевременной замены воздушного фильтра. А наличие масляного налета указывает на повышенный уровень масла в двигателе, либо на неисправность маслоотсекателя и системы вентиляции картера.

Следующим этапом визуальной диагностики датчика массового расхода воздуха будет полное снятие его и осмотр. Чтобы снять ДМРВ необходимо с помощью ключика на 10, открутить два винта и вынуть его из корпуса воздушного фильтра. Вместе с датчиком должно выйти и резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает подсос воздуха. Если оно осталось в корпусе, то скорей всего это будет одной из причин, которая привела к поломке датчика. Вследствие нарушения уплотнения между корпусом фильтра и датчика образуется налет пыли на входной сетке ДМРВ, а это не допустимо.

Правильная установка датчика массового расхода воздуха предотвращает перекос резинового уплотнителя.Порядок сборки и установки ДМРВ

Надеваем на датчик уплотнительное кольцоПроверяем уплотнительную юбку

Устанавливаем датчик в корпус воздушного фильтра

В заключение хочется отметить, что все вышеприведенные способы проверки датчика массового расхода воздуха являются не совсем точными. Полную диагностику ДМРВ возможно провести только при наличии специального оборудования, которое будет снимать показания на различных режимах работы двигателя.

Цена вопроса: 1 800 ₽ Пробег: 205000 км

Дмрв Siemens vdo 5WK97014 от Ваз 2104-2107 в Ваз 2110-2112 — Лада 2112, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

как красиво расписать не знаю, да и лень)))актуально для январейсименс примечателен своей ценой 1900-2300 руб и долгим сроком службы, и не надо мудрить с креплением к корпусу воздушного фильтра(в классике стоит корпус 2112))) как при установке дмрв от газ.выбрал дмрв фирмы континенталь. пришлось очень долго курить форумы классиководов)))распишу по частям(ссылка на следующую часть где будет внедрение тарировки и ссылки на готовые файлы, будет в конце)

ТАРИРОВКА ДМРВ

для установки в пп надо изменить тарировки дмрв в родной прошивке(подробно будет в следующей части)и перекроссировать проводкуобязательно нужен разьем дмрв сименсраспиновка:бош1 (ДТВ)2 (+12V)3 (масса)4 (+5V от ЭБУ)

5 (сигнал)

сименс классика1-(+12v)2-(+5v от ЭБУ)3-(сигнал)4-(ДТВ)5-(масса)

если дмрв без дтв(к разьему бош идут 4 провода) то подключаем по этой же схеме игнорируя пункты с дтв.

переходник пока черновой.позже залью термопистолетом или сделаю на прямую без переходникая паял переходник(из мертвого дмрв, сточив до контактов), потому что не был уверен то что тема моя прокатит.можно обойтись без него:из разьема сименс вытаскиваем провода(там разьемы с двухсторонним фиксатором, надо зажимать с двух сторон) и вытащив провода из родного штекера(вытащить проще.фиксатор с одной стороны) втыкаем соблюдая распиновку в разьем сименс. встают как родные.

ТАРИРОВКА ДМРВ

ДОПОЛНЕНИЕ: из родного штекера который в проводке контакты вытаскивать оч тяжело.там фиксатор с двух сторон)))

Цена вопроса: 2 300 ₽

Диагностика и замена датчика массового расхода воздуха ВАЗ 2110

От качества топливно-воздушной смеси зависит эффективность работы топливной системы ВАЗ 2110. Следить за оптимальным соотношением содержания в горючей смеси воздуха на ВАЗ 2110 отведено ДМРВ (датчику массового расхода воздуха). В статье описывается принцип работы прибора, способы его проверки, дается инструкция по замене и ремонту датчика своими руками с демонстрационным видео и фото.

Внешний вид ДМРВ ВАЗ 2110

Основной задачей ДМРВ, называемого еще расходометром, является подсчет нужного количества свежего воздуха, поступающего в цилиндры двигателя. Находится расходометр на ВАЗ 2110 в воздуховоде за воздушным фильтром, где он измеряет количество и температуру наружного воздуха.

Место расположения расходометра на ВАЗ 2110

Оптимальным соотношением между топливом и воздухом является 1:14. Если пропорции не отвечают необходимым параметрам, то происходит либо перерасход топлива, либо снижается мощность автомобиля. Датчик массового расхода воздуха контролирует, чтобы воздух поступал определенными порциями. Он подсчитывает, какое количество воздуха поступило и передает данную информацию ЭБУ. Учитывая эти показания компьютер рассчитывает нужный объем топлива.

При нажатии на педаль газа увеличивается количество поступающего воздуха, а соответственно расходуется больше топлива. Если авто движется равномерно порции воздуха и топлива, поступающие в цилиндры силового агрегата, на каждом цикле одинаковые. Если водитель газует, открывается дроссельная заслонка и объем поступающего воздуха увеличивается, а вместе с этим увеличивается нагрузка на двигатель. Если педаль газа отпущена, нагрузка падает.

Основные неисправности

ДМРВ редко выходит из строя и требует ремонта, но важно знать, какие признаки его неисправности:

  1. Увеличивается расход топлива. Это можно определить по бортовому компьютеру. При неисправности расходомера расход топлива увеличивается на литр и более.
  2. Снижается мощность автомобиля.
  3. Неравномерная работа силового агрегата. Автомобиль либо медленно разгоняется, либо слишком быстро набирает скорость.
  4. Мотор не заводится или заводится не с первого раза.
  5. Плавают холостые обороты.

Перечисленные признаки не обязательно свидетельствуют о поломке расходомера, причины могут быть в неисправности других устройств, что потребует их ремонта. Поэтому необходимо проверить исправность расходомера.

Способы проверки

Существует несколько способов, как проверить ДМРВ своими руками.

Отключение

Одним из способов проверки расходомера является его отключение. Для этого необходимо извлечь разъем, с помощью которого подключается датчик массового расхода воздуха к системе ВАЗ 2110.

Отсоединение разъема от устройства

В этом случае включается аварийный режим, расчет количества необходимого воздуха выполняется по положению дроссельной заслонки. Если с отключенным датчиком автомобиль движется динамичнее, то требуется его замена или ремонт, возможно, что поможет чистка.

Проверка мультиметром

Для проверки нужен мультиметр и знания по ремонту и как обращаться с тестером. Измерительный прибор нужно поставить в режим замера постоянного давления, обозначаемого буквой V или DCV.

Мультиметр для проверки

Для понимания работы датчика массового расхода воздуха нужно знать его распиновку:

  • провод розового или красно-черного цвета ведет к центральному блоку;
  • провод зеленого цвета – заземление;
  • провод бело-серого цвета предназначен для выхода напряжения;
  • желтый провод служит для подачи тока на вход сигнала.

Разобравшись с проводами, можно приступать к тестированию:

  1. Сначала нужно включить мультиметр, выставить на нем напряжение 20 В, провода с электродами установить в соответствующие разъемы.
  2. Для удобства подключения рекомендуется воспользоваться двумя булавками. Их нужно вставить в отверстия, с каких выходят зеленый и желтый провода, и присоединить к ним электроды тестера.
  3. Теперь нужно включить зажигание и измерить напряжение. На новом датчике напряжение составляет 0,9-1,0 В.

Со временем напряжение увеличивается, так как резисторы изнашиваются, сопротивление падает.

Чем больше показания напряжения, тем выше износ прибора:

  • хорошее состояние – 1,01-1,02 В;
  • нормальное состояние — 1,02-1,03 В;
  • устройство скоро перестанет функционировать – 1,0-1,04 В;
  • скорую смерть означают показания напряжения 1,04-1,05 В;
  • замена устройства необходима, если показания 1,05 и выше.

Выяснить напряжение ДМРВ можно с помощью бортового компьютера. Для этого необходимо зайти в раздел «напряжение с ДМРВ», мы должны найти показатель «U ДМРВ».

Визуальная проверка

Для визуальной проверки следует осмотреть гофру и ДМРВ. Если обнаружены следы конденсата или смазки, они могут вызвать неисправность прибора. Иногда чистка от грязи помогает восстановить работоспособность устройства и избежать ремонта. Грязь скапливается из-за редкой замены воздушного фильтра.

Пятна смазки появляются, если засорился маслобойник или в картере уровень масла превышает допустимый, может быть признаком неисправности датчика массового расхода воздуха. Если причина в загрязнениях, то все элементы нужно промыть или почистить (автор видео — Алексей Романов).

После чистки приступаем к визуальному осмотру самого датчика. На расходомере впереди установлено резиновое уплотнительное кольцо, которое служит для герметизации: оно препятствует проникновению нефильтрованного воздуха через входное отверстие.

Если кольцо сдвинулось или осталось на фильтре, то на сеточке может накопиться пыль. Такое загрязнение вполне может быть причиной неисправности чувствительного элемента.

Инструкция по замене и установке

Если чистка элементов системы не помогла и причина неисправностей в поломке ДМРВ, его можно заменить своими руками.

Процедура замены ДМРВ на ВАЗ 2110 своими руками состоит из этапов:

  1. В первую очередь нужно заглушить двигатель и извлечь ключ зажигания.
  2. Далее извлекаем разъем расходомера.
  3. Открутив винты крепления хомутов, нужно отсоединить шланг впускной трубы, которая присоединена к корпусу воздушного фильтра.

    Отсоединенный шланг впускной трубы

  4. Далее извлекаем датчик массового расхода воздуха. Перед тем как установить новый расходник, следует почистить или промыть его посадочное место.
  5. Сборка осуществляется в обратном порядке.

На этом замена расходомера на ВАЗ 2110 своими руками окончена. Можно проверять работу двигателя, проехав небольшое расстояние.

 Загрузка …

Видео «Замена ДМРВ на ВАЗ 2110»

В этом видео демонстрируется, как заменить ДМРВ на ВАЗ 2110 инжектор (автор канал «В гараже у Сандро»).

Как продиагностировать ДМРВ ВАЗ 2110 и выполнить его замену

Диагностика неисправностей ДМРВ ВАЗ 2110 и его замена

Стабильная работа двигателя полностью зависит от правильного состава горючей смеси. Соотношение компонентов топливно-воздушной смеси должно быть оптимальным, для достижения этого эффекта был изобретен ДМРВ (датчик массового расхода топлива, расходомер). При его неисправности возникнут нарушения в работе мотора, проблемы с запуском двигателя и другие неприятности. ДМРВ по специальным алгоритмам отслеживает количество воздуха, который поступает в цилиндры (выполняется это с помощью термоанемометра).

Как диагностировать неисправность ДМРВ

  • самопроизвольно повышаются или понижаются плавающие холостые обороты;
  • случаются перебои в работе двигателя;
  • существенно ухудшается динамика;
  • двигатель плохо запускается или не запускается вообще;
  • происходит перерасход топлива.

Для подтверждения или опровержения факта выхода из строя ДМРВ следует сделать мультиметром несколько простых тестов.

Самостоятельный анализ неполадок ДМРВ

  1. Включить мультиметр, установить провода с электродами в подходящие разъемы, поставить двадцативольтное напряжение.

Диагностика неисправностей ДМРВ ВАЗ 2110 и его замена

  1. Чтоб было удобнее, стоит воспользоваться двумя булавками. Их нужно поставить в отверстия желтого и зеленого проводов ДМРВ, подсоединить к ним электроды мультиметра.

Диагностика неисправностей ДМРВ ВАЗ 2110 и его замена

  1. Затем включаем зажигание, после чего измеряем напряжение с помощью мультиметра. В представленном нами примере показатель был равен 1,05. Необходимо знать, что на рабочем ДМРВ указанное значение должно быть в районе 0,99-1,00.

Как заменить ДМРВ в домашних условиях

  1. Заглушить мотор, отключить зажигание.
  2. Отключить разъем датчика.
  3. Отсоединить шланг выпускной трубы, который подключен к корпусу воздушного фильтра (чтобы это сделать, нужно открутить крепежные винты хомутов).
  4. Провести замену неисправного датчика массового расхода топлива.
  5. Произвести сборку в обратном порядке.

Диагностика неисправностей ДМРВ ВАЗ 2110 и его замена

Диагностика неисправностей ДМРВ ВАЗ 2110 и его замена

Также ознакомьтесь

Диагностика неисправностей ДМРВ ВАЗ 2110 и его замена

Если после замены ДМРВ ВАЗ 2110 никаких улучшений не произошло, необходимо осуществить более детальную диагностику или обратиться в СТО.

Проверка ДМРВ ВАЗ 2110 на видео:

Стоит ознакомиться:

Устройство, диагностика ДМРВ ВАЗ

В этой статье речь пойдет о назначении, устройстве и диагностики датчика массового расхода воздуха (ДМРВ), который является неотъемлемой частью инжекторных двигателей автомобилей ВАЗ. Многие владельцы современных ВАЗов периодически сталкиваются с проблемами связанными с нестабильной работой инжекторного двигателя. В большинстве случаев эта проблема кроется в неисправности датчика массового расхода воздуха (ДМРВ).

Устройство и местонахождение датчика массового расхода воздуха на автомобилях ВАЗ

Датчика массового расхода воздуха – небольшое устройство, устанавливается на патрубке, который соединяет воздушный фильтр и дроссельную заслонку и служит для контроля количества поступающего воздуха в двигатель ВАЗ.

В корпусе ДМРВ установлены две платиновое нити, которые под воздействием электрического тока нагреваются. Когда воздух проходит через датчик он охлаждает первую нить, соответственно меняется сопротивление тока, вторая нить является контрольной. Таким образом, происходит оценка количества воздуха поступающего в инжеторный двигатель автомобиля ВАЗ. Полученные данные с датчика массового расхода воздуха поступают в электронный блок управления (ЭБУ) где и происходит расчет необходимого соотношения воздуха, и топлива для последующей подачи топливной смеси в камеры сгорания цилиндров двигателя.

Признаки неисправностей, вызванные поломкой ДМРВ на автомобилях ВАЗ.

Если датчик массового расхода воздуха вышел из строя, то на панели приборов скорей всего вы увидите горящий индикатор Check Engine. Одновременно вы почувствуете, как автомобиль потерял в динамике, появился повышенный расход топлива и усложнился запуск горячего двигателя.

Диагностика датчика массового расхода воздуха

Есть несколько способов проверки ДМРВ на ижекторных двигателях автомобилей ВАЗ.

Вариант №1.
Отключаем ДМРВ

Этот вариант диагностики ДМРВ является самым простым, и выполнить его может каждый автовладелец. Для начала нужно отключить датчик массового расхода воздуха для этого отсоединяем разъем и заводим двигатель. После этого контролер переходит в аварийный режим, а регулировка подача топливной смеси происходить только с помощью заслонки дросселя при этом обороты холостого хода превышают показания 1500об/мин. Теперь садимся за руль автомобиля и делаем пробный заезд. Если вы почувствовали, что авто прибавило в динамике разгона, то можно сделать вывод, о том что датчик массового расхода воздуха вышел из строя.

Вариант №2. Диагностика датчика массового расхода воздуха с помощью мультиметра

Прежде чем приступить к описанию этого способа диагностики ДМРВ заметим, что данная процедура актуальна только для датчиков Bosch с каталожными номерами: 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116.

Перед проверкой необходимо выставить на мультиметре предел измерения 2 Вольта и перевести его в режим работы с постоянным напряжением. Далее смотрим таблицу, на которой показана распиновка разъема ДМРВ.

  1. Вход сигнала ДМРВ. Желтый провод расположен с краю по расположению к лобовому стеклу.
  2. Выход напряжения питания датчиков. Серо-белый провод
  3. Выход заземление датчиков. Зеленый провод
  4. К лавному реле идет розово-черный провод.

Обратите внимание, что цвета проводов в некоторых случаях могут отличаться от приведенных примеров, но расположение контактов на разъеме ДМРВ всегда остается неизменным.

Включив зажигание, подключаем красный контакт мультиметра к желтому проводу на разъеме, а черным к зеленому (на массу), при этом двигатель не должен работать. На этом этапе мы измеряем напряжение между указанными выводами.

Измерительные контакты мультиметра имеют игольчатые наконечники, которые позволяют производить замеры через защитные уплотнители и при этом, не нарушая их изоляции.

Показание мултиметра во время диагностики ДМРВ.
  • 1. 01…1.02 – датчик исправен
  • 1.02…1.03 – допустимые показатели
  • 1.04…1.05 — предельные показатели, которые свидетельствуют о скором выходе из строя датчика
  • 1.05 и выше – показание неработающего датчика
  • Вариант №3. Внешние признаки неисправности ДМРВ

    Чтобы визуально оценить исправность или неисправность датчика массового расхода воздуха на двигателе автомобиля ВАЗ необходимо тщательно осмотреть внутренние поверхности воздушного патрубка, на котором установлен ДМРВ. Для этого с помощью фигурной отвертки откручиваем винт, ослабляем хомут и отсоединяем гофру. Ее внутренняя поверхность, так как и поверхность самого датчика должна быть сухой и не иметь масляного налета.

    Отметим, что одной из причин выхода из строя ДМРВ является попадание грязи на его рабочую поверхность вследствие несвоевременной замены воздушного фильтра. А наличие масляного налета указывает на повышенный уровень масла в двигателе, либо на неисправность маслоотсекателя и системы вентиляции картера.

    Следующим этапом визуальной диагностики датчика массового расхода воздуха будет полное снятие его и осмотр. Чтобы снять ДМРВ необходимо с помощью ключика на 10, открутить два винта и вынуть его из корпуса воздушного фильтра. Вместе с датчиком должно выйти и резиновое уплотнительное кольцо, которое предотвращает подсос воздуха. Если оно осталось в корпусе, то скорей всего это будет одной из причин, которая привела к поломке датчика. Вследствие нарушения уплотнения между корпусом фильтра и датчика образуется налет пыли на входной сетке ДМРВ, а это не допустимо.

    Правильная установка датчика массового расхода воздуха предотвращает перекос резинового уплотнителя.

    Порядок сборки и установки ДМРВ
  • Надеваем на датчик уплотнительное кольцо
  • Проверяем уплотнительную юбку
  • Устанавливаем датчик в корпус воздушного фильтра
  • В заключение хочется отметить, что все вышеприведенные способы проверки датчика массового расхода воздуха являются не совсем точными. Полную диагностику ДМРВ возможно провести только при наличии специального оборудования, которое будет снимать показания на различных режимах работы двигателя.

    схема Микас 7.1, применяемость Микас 7.1

    Наименование описание
    Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01 а/м ГАЗ-3110 и модификации*, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ нитевой Bosch 0 280 212 014, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-31 а/м ГАЗ-3110 и модификации*, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-62 а/м ГАЗ-3221 (Газель) и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-63 а/м ГАЗ-3221(Газель) и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, с управлением реле электровентилятора (электромуфты), с датчиком скорости. ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-64 а/м ГАЗ-3221 и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, управлением реле электро-вентилятора (электромуфты) с датчиком скорости. ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.1243.3763 000-01 а/м ГАЗ-3302 Газель, дв. ЗМЗ-4063, ДАД Bosch 0 261 230 037
    Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-31 а/м ГАЗ-3110 Волга, дв. ЗМЗ-4061, ДАД Bosch 0 261 230 037, с управлением реле электровентилятора и главным реле.
    Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-34 а/м ГАЗ-3110 и модиф.*, дв. ЗМЗ-40621, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), L-зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855), с управлением реле электровентилятора, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.2 291 3763 000-01 Обозначение ОАО «УАЗ» 31625-3763010 а/м УАЗ, дв. УМЗ-4213.10, ДМРВ Bosch 0 280 212 022, РДВ Bosch 0 280 140 505, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.2 291 3763 000-04 Обозначение ОАО «УАЗ» 31625-3763010-10 а/м УАЗ, дв. УМЗ-4213.10, ДМРВ Bosch 0 280 212 022, РХХ Bosch 0 280 140 545, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.2 291 3763 000-11 Обозначение ОАО «УАЗ» 31625-3763010-11 а/м УАЗ, дв. УМЗ-4213.10, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 635, L-зонд 5wk 91000 (27.3855)*.
    Блок управления МИКАС 7.2 293 3763 000-01 Обозначение ОАО «УАЗ» 31602-3763010 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Bosch 0 280 212 014, РХХ Bosch 0 280 140 545, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.2 293 3763 000-03 Обозначение ОАО «УАЗ» 31602-3763010-10 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.2 293 3763 000-04 Обозначение ОАО «УАЗ» 31602-3763010-04 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZM, L-зонд 5wk 91000 (27.3855)*.
    Блок управления МИКАС 7.2 293 3763 000-05 Обозначение ОАО «УАЗ» 31602-3763010-12 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Bosch 0 280 218 037, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7.2 293 3763 000-06 Обозначение ОАО «УАЗ» 31602-3763010-06 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ Bosch 0 280 218 037, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354, L зонд Siemens VDO 5wk 91000 (27.3855)*.
    Блок управления МИКАС 7.2 293 3763 000- 33 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
    Блок управления МИКАС 7. 2 293 3763 000-34 Обозначение ОАО «УАЗ» 31602-3763000-34 а/м УАЗ, дв. ЗМЗ-409.10, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354, L-зонд 5wk 91000 (27.3855)*.
    Блок управления МИКАС 7.6 110308-1411010  Обозначение ЗАЗ 42.3763 000 а/м ЗАЗ Славута, Таврия
    Блок управления МИКАС 7.6 Т1311-1411020     Обозначение ЗАЗ 42.3763 000 а/м АЗ СЭНС

    ДМРВ Пирбург- установил и задумался — Page 2 — Электрика/AC

    Датчик Pierburg вообще какая-то «вещь в себе». Есть такая методика определения исправности ДМРВ BOSCH — по времени выхода на рабочий режим после подачи питания. Давно уже подмечено, что время изменения показаний датчика при изменении массы проходящего через датчик воздуха и время выхода на рабочий режим прямо пропорциональны. При старении датчика у него уплывают две характеристики (мы сейчас не касаемся работы встроенного в ДМРВ датчика температуры воздуха) — во-первых он начинает врать по количеству (чаще завышает), отсюда повышенный расход топлива и во-вторых датчик становится «ленивым», т. е. увеличивается время его реакции — мы давим тапку, расход воздуха вырос, реально его уже идет много, а мозги об этом еще не знают — датчик неторопливо размышляет — а что, собственно, произошло? Отсюда та самая «тупость немереная».

    Так вот. Измерение времени реакции датчика на нагрузку сложно стандартизировать, поскольку невозможно даже дважды одинаково нажать на акселератор — счет-то идет на миллисекунды! Да и факторов много влияющих — от температуры двигателя до качества масла и натяжения ремней. Поэтому и используем процесс, который стандартизуется легко — подключаем мотортестер и подаем питание.

    Время выхода в режим для нового бошевского датчика — от 2 до 6-8 мсек. Вполне еще приемлемо ходит датчик с временем переходного процесса 14-16 мсек. Датчик, у которого этот показатель перевалил за 20 мсек уже заметно тупит.

    Этот датчик прошел больше 100 000 км. Тупит страшно, но работает. Расход топлива сильно завышен. Особенно в городе — педаль отпустили, а датчик думает. А топливо льется, как на большой нагрузке пока он думает. Да и расход воздуха он, конечно, уже завышает — в результате мозги думают, что воздуха идет больше, чем на самом деле и топлива больше впрыскивают — переобогащенная смесь, повышенный расход, снижение мощности — все 33 удовольствия.

    Это уже несколько б/у, но в очень приличном состоянии вазовский датчик.

    Это Pierburg. Все, как положено подключено. Проводка в порядке — на своей машине снимок делал. Это вообще не похоже на бошевский датчик. Как у него изменяются характеристики при изменении потока не посмотрел, хотя надо бы было — повесить на пылесос этот и оригинальный, да поснимать на разных режимах. Не было оригинального под рукой для сравнения — а свой помер как раз.

    В заключение добавлю картинку подачи питания на ДМРВ Siemens — такие на ГАЗ и УАЗ ставят. Они, кстати гораздо надежнее бошевских считаются, но цифры они выдают совсем другие. Чтоб такой к нам поставить, надо глубоко прошивку мозгов переписывать. Смысла нет. Но нас интересует форма сигнала переходного процесса. Видите как от Bosch отличается?

    Да, вроде ходит Pierburg на Таракаше. Но насколько он корректно работает — большой вопрос. Лично я думаю, что вазовский и то лучше. Хотя надо даташиты смотреть. Вполне вероятно, что есть в огромной линейке у Bosch датчик, у которого элемент идентичный нашему, но который стОит вдвое дешевле, потому что изготовлен для «бюджетного» авто а не для дорогого внедорожника.


    Где находится датчик массового расхода воздуха УАЗ 469. Где находится?

    Точно кому-то понадобится, у приятеля возникла нужда понять, где находится датчик массового расхода воздуха УАЗ 469 в автомобиле. Не сложно было найти, на данном видео предельно ясно видно где расположен датчик массового расхода воздуха УАЗ 469.

    Комментарии и уточнения где находится датчик массового расхода воздуха УАЗ 469

    Ганс

    Спасибо!Очень подробно и доступно. Удачи вам! Подскажите пожалуйста,а какая распиновка и параметры на четырёхконтактном ДМРВ.У меня Сименс 5Wk9 и хотелось-бы его проверить на профпригодность.В инете ни как немогу найти.Вся информация только о 5-ти контактных датчиках.Заранее благодарю.

    Everard

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста данные показания 0,7- 1.1В. модели (ДМРВ) Hitachi 22680-7S000 для всех марок автомобилей NISSAN на которых они расположены?

    Camara

    зачем показывая эффект от замены (как ‘валит’) включать музыку? даже уроненый на вентилятор дмрв неподсуден в сравнении. далеки вы от автомобилей чуется.

    Енисей

    У меня Лада-гранд 2015 года АКПП АМТ робот у меня иногда машина.не заводится я снимаю дачик ДРМВ и оно завелась а так,же у нас датчик находится.не начале воздухване а набарот конце где находится ДПДЗ. помагите в чем причина это дачик Дрмв не исправна или как

    Шах

    Добрый день.скажите а если нет напряжения на штекер который вставляется в дат хола. что ето?

    Менахем

    в 3 подожение

    Kurtis

    Полезное устройство.

    Трент

    Привет. Скажи пожалуйста на мерсе 5- го контакта нет,заглушён,поч ему?

    Асламбек

    Дюша Метёлкин из USB, камеди!

    Derik

    Напряжение на выходе зависит от питание самого датчика. Сперва нужно проверить напряжение на 3 и 4 контакте 5 вольт и потом делать выводы. Может там завышенное напряжение или заниженное

    Закир

    Лажа полная.Машине 20 лет.Повредил бензобак,пришлось менять с разборок. Решил поменять насос и фильтр.Скрывал фильт чистый,бензобак чистый.Фильтр на насосе сеточка чистая.Машина заправлялась во многих городах.Неверю больше в эти страшилки про херовое топливо.

    Wendel

    здравствуйте

    Мазай Засядчук

    Здравствуйте.если проставить обманку в виде регулируемого резистора на датчик ДМРВ,это поможет или нет? Заранее благодарю.

    Рас

    отключил датчик нечего не изменилось, даже чек не горит,сказал один товарищь что если отключить датчик скорости и дмрв машина пойдёт бодрей,???

    Батон

    Проблему то решили?

    Сулейман Берлинер

    два вучытеля

    Леся

    вот так у меня с бмв. решил сделать ракету, разобрал полностью, покрасил. Ну надо ж с мотором — поменялллли все, денег мешок ушел. И прекрасный результат! Мотор м60б30, это v8 3000L. ела 15-17 по городу, до ремонта. Стала 30, и это не предел. Поменял все что можно — ноль. Дымом дули -ноль. Вакумный работает вроде. Остается последнее — рукожопые с головами начудили.

    Амес

    Здравствуйте! Мужики, подскажите! ВАЗ 2115 завел утром на бензине,все отлично, переключил на газ, захлох! Теперь заводиться только на газу, но сильный шум воздуха с воздушного фильтра и при нажатии на газ вообще глохнит! Заранее спасибо!

    Вильям Захардеев

    Вы сказали, что на данном Прадо установлено ГБО. Хотелось бы узнать как часто приходится регулировать клапана на данном двигателе из-за работы на газе, а также стоимость этой процедуры. Заранее спасибо за ответ.

    Распиновка колодки подключения ЭБУ BOSCH ME17.9.7 (два разъема)|RamBase.ru

                  
    Серия 21126-1411020-40, 11194-1411020-20

    Секция A (X1)Секция B (X2)
    1not connected1Вход. Датчик положения коленвала (1)
    2not connected23not connected3Вход. Датчик положения дросселя (6)
    4not connected4Масса ДК 1 (С)
    5Масса датчика педали акселлератора (3)5Масса ДТОЖ (1)
    6Масса датчика педали акселлератора (5)6Масса ДК 2 (С)
    77Масса датчиков дросселя (3)
    8not connected8not connected
    9not connected9not connected
    10not connected10not connected
    11Датчик педали акселлератора (6)11not connected
    12not connected12not connected
    13not connected1314not connected14not connected
    15Выход. Управление главным реле (85)15Вход. ДТОЖ (2)
    16Вход. Питание +12в зажигание (клемма15)16not connected
    17not connected17not connected
    18not connected18not connected
    19not connected19not connected
    20not connected2021Вход. Датчик педали акселератора (4)21not connected
    22Вход. Диагностика вентиляторов ОЖ(87)22not connected
    23not connected23Питание (3,3V) датчиков дросселя (2)
    24not connected24not connected
    25not connected25not connected
    2626not connected
    27К-Line (контакт 13 –КЭП)27Вход ДТВВ (контакт 4-ДМРВ)
    28Выход. Сигнал тахометра (ППр)28not connected
    2929not connected
    30not connected30Вход. Датчик кислорода 1 (А)
    31Выход. Управлением реле кондиционера31Вход. Датчик фазы (3)
    32CAN-H3233not connected33Вход. ДМРВ (5)
    34Вход. Запрос на включение кондиционера34not connected
    35Вход. Выключатель педали тормоза (3)3536Вход. Выключатель педали сцепления (2)36not connected
    37not connected37Вход. Датчик детонации (1)»+»
    3838Вход. Датчик детонации (2) «-«
    39not connected39Выход. Нагреватель ДК 2 (D)
    40Выход. Лампа «Check» (ППр)40not connected
    4141not connected
    42Выход. Упр. реле бензонасоса (85)42Выход. Форсунка 2 цилиндра (B)
    43not connected43Выход. Форсунка 3 цилиндра (B)
    44CAN-L44Выход. Форсунка 1 цилиндра (B)
    45not connected45Выход. Форсунка 4 цилиндра (B)
    46not connected4647Вход. Выключатель педали тормоза (4)47Масса датчиков
    48not connected48not connected
    49not connected49not connected
    50not connected50Масса выходных каскадов
    5151Выход. Привод дросселя (1) «+»
    52Выход. Упр. реле вентилятора 2 (85)52Выход. Привод дросселя (4) «-«
    53Масса выходных каскадов5354Масса выходных каскадов54Катушка зажигания 3 ц. (1)
    55Вход. Питание +12 после Главного Реле55Катушка зажигания 4 ц.(1)
    56Вход. Питание +12 после Главного Реле56Катушка зажигания 1 ц.(1)

    ДТВВ- Датчик Температуры Впускного Воздуха

    ДМРВ- Датчик Массового Расхода Воздуха

    ППр- Панель Приборов

    КЭП- Контроллер Электро Пакета

    (*) – номер контакта датчика , исполнительного механизма.

    Мойка ДМРВ. Как в домашних условиях произвести чистку ДМРВ и что для этого нужно? Что это за устройство такое

    Если у вас умер датчик воздуха в самолете, то не торопитесь его менять. Попробуйте почистить его, возможно, он вам поможет и сэкономит немалые деньги в кармане.

    Мнения по поводу промывки ДМРВ неоднозначны: кто-то говорит, что промывка ДМРВ помогает, кто-то просто пугает датчик, пользуясь этим методом. По нашему мнению, датчик можно мыть, но очень аккуратно, потому что ДМРВ очень чувствительный, сложный и чувствительный. Причем помыть нужно не всю тарелку, а маленькое прямоугольное окошко под стрелкой направления воздуха. Есть анемометр и к нему подходят очень тонкие контакты. Эти контакты очень чувствительны, их легко разрушить и растворить.

    Поэтому для стирки использовать категорически запрещено:

    • сжатый воздух;
    • эфир;
    • кетонов;
    • спички, ватные палочки;
    • Аэрозоли с содержанием ацетона.

    По поводу очистителей карбюратора мнение тоже не однозначно, т.к. например в сервисном центре Skoda пишут, что датчик промывают именно очистителем карбюратора.Но я бы не вставал, потому что ДМРВ самый дорогой из всех датчиков.

    Что чистить ДМРВ?

    Для чистки сенсора у нас еще есть всем известный WD-40 и «жидкий ключ».

    В их состав входит дизельное топливо с тяжелыми жирными кислотами, поэтому они оставляют пленку. Эту пленку можно мыть спиртом: начиная от метилового, заканчивая этилом и изопропилом. Из них необходимо сделать смесь с дистиллированной водой в соотношении спирт / вода 5: 1.Не употребляйте алкоголь, продаваемый в хозяйстве. продукты, — он грязный. Идеальным промывочным раствором станет изопропиловый спирт с температурой 55-75 градусов.

    Уборка ДМРВ на ВАЗ.

    Для так называемого ремонта ДМРВ нам потребуется:

    • жидкости для очистки и промывки;
    • Шприц
    • ;
    • жалюзи плоские.
    1. Снять ДМРВ. О том, как удалить ДМРВ, читайте в статье
    2. Откручиваем чувствительный элемент, который крепится на двух специальных болтах.Такие болты можно открутить обычной плоской вырубкой.
    3. Берем шприц с жидкостью и на расстояние 5-10 см. Обрызгиваю все части датчика: контакты, диод, дырочки и т.д.
    4. Для профилактики очистите клеммную колодку проводов и их контакты.
    5. Споласкиваем все как шприцем и даем просохнуть.
    6. Установить и проверить.
    7. Если это не поможет, процесс можно повторить еще раз. Если датчик все равно не работает, придется покупать новый.

    Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) контролирует температуру и массу воздуха, поступающего в двигатель автомобиля. Бортовой компьютер Эта информация необходима для определения правильного количества топлива с учетом всех условий работы двигателя. Загрязненный датчик может привести к расходу топлива, потере мощности, резкому запуску, остановке и даже проблемам с коробкой передач. Поэтому необходимость в надежном очистителе ДМРВ очевидна.

    Конструкция

    Он разработан с целью эффективного удаления масла, грязи, тонких волокон ткани и пыли с датчика без повреждений.Основными компонентами очистителей датчиков воздушного потока являются:

    1. Гексан или его производные с быстродействием.
    2. Спиртосодержащий растворитель (обычно используется 91-процентный изопропиловый спирт).
    3. Специальные добавки, выпускаемые производителями (основная из них — торговая марка Liqui Moly.), Защищают их авторские права. Воздействуют в основном на запах и густоту.
    4. Углекислый газ как контраст композиции в навесе.

    Смесь обычно реализуется в виде аэрозоля, поэтому вещества должны иметь высокую степень дисперсности, не раздражать кожу и не оказывать отрицательного воздействия на окружающую среду.Физико-механические характеристики наиболее часто используемых составов (например, LUFTMASSENSOR-REINIGER из жидкой моли) составляют:

    • Плотность, кг / м 3 — 680 … 720.
    • Кислотное число — 27 … 29.
    • Температура воспламенения, ºС — не менее 250.

    Как пользоваться?

    Очистка ДМРВ должна выполняться при каждой замене воздушных фильтров. Сам датчик находится в самолете между корпусом фильтра и корпусом дроссельной заслонки. С помощью специального инструмента устройство аккуратно отсоединяется от электрических соединений.

    Расходомеры устанавливаются на некоторые марки автомобилей механического типа. Они не имеют габаритных проводов, а потому менее чувствительны к уходу при демонтаже.

    Далее выполняется от 10 до 15 напылений на проволоку или сенсорную пластину. Состав нанесен на все стороны датчика, включая клеммы и разъемы. Платиновые провода очень тонкие, протереть их невозможно. После полного высыхания состава прибор можно вернуть на прежнее место. Хороший спрей не должен оставлять следов и разводов на поверхности ДМРВ.

    Особенности приложения

    Нюансы определяются маркой автомобиля, на котором находится ДМРВ. От этого, в частности, зависит выбор монтажных инструментов, с помощью которых откручивается крепеж.

    Никогда не используйте очиститель DMRV при работающем двигателе или включенном зажигании. Это может привести к серьезному повреждению датчика, поэтому отключать его следует только при отсутствии тока в системе.

    Перед распылением датчик кладут на чистое полотенце.Очищать чистку необходимо так, чтобы не касаться чувствительных элементов пятнышка аэрозольной головки.

    Для улучшения очищающего эффекта рекомендуется предварительная промывка поверхности ДМРВ. Для этого узел помещают в полиэтиленовый пакет, наполненный изопропиловым спиртом, и несколько раз энергично встряхивают. После высыхания используется очиститель датчика расхода воздуха.

    Можно ли очистить очиститель карбюратора ДМРВ?

    Для электронных датчиков использовать не рекомендуется! Химические вещества, входящие в состав этих средств, могут нанести необратимый ущерб чувствительным элементам.Однако не исключено использование таких составов для очистки механических расходомеров. Однако лучше использовать специализированные вещества, например, бюджетные чистящие средства марки Kerry.

    Необходимо предупредить автовладельцев, у которых есть аналогичные датчики, и от других ошибок:

    • Очистка с применением более активных растворителей: Может вызвать деформацию пластиковых деталей самого датчика и его корпуса.
    • Использование чистящих средств марок, не рекомендованных производителем автомобиля.
    • Чистящие инструменты ДМРВ, которые используются для чистки корпуса дроссельной заслонки.
    • Установить задний низ после обработки узла.

    Чистый датчик может восстанавливать от 4 до 10 лошадиных сил Мощность автомобиля, что полностью оправдывает затраты времени и чистящих средств. Подобную профилактику рекомендуется проводить 1 раз в год.

    Двигатель автомобиля представляет собой сложную систему, состоящую из множества компонентов. Для работы в каждом режиме двигателю требуется смесь воздуха и бензина.Датчик массового расхода воздуха определяет и регулирует количество воздуха, поступающего в цилиндр двигателя. В процессе эксплуатации автомобиля ДМРВ может засориться и выйти из строя, а потому будет нелишним узнать, как почистить это устройство.

    1 Проверяем ДМРВ в исправном состоянии — как узнать о проблемах в приборе?

    Работа датчика массового расхода (ДМРВ) очень важна для сбалансированного образования горючей смеси. Из-за этой неисправности датчик может отрицательно повлиять на исправный двигатель автомобиля.При серьезном повреждении датчика это может стать причиной невозможности запуска двигателя.

    Выявить проблемы в ДМРВ можно сразу по нескольким признакам:

    • Порвалась лампочка Check Engine на приборной панели;
    • повышенный расход топлива;
    • снижение тяги автомобиля и уровня мощности двигателя;
    • снижение динамики при повышении скорости машины;
    • невозможность запуска двигателя;
    • комплексный запуск двигателя;
    • плавающий оборот агрегата на холостом ходу.

    Конечно, описанные проблемы не обязательно свидетельствуют именно о неисправности ДМРВ, с такой же вероятностью они могут быть вызваны другими проблемами в автомобиле. Чтобы датчик максимально на 100%, нужно провести специальную диагностику. Есть несколько способов, но самый простой из них — отключить датчик от питания при включенном двигателе.

    При отключении питания блок управления автомобилем перейдет в аварийный режим, в котором дозирование горючего будет осуществляться по показаниям с дроссельной заслонки.Из-за этого обороты холостого хода могут увеличиваться до 1500, но в некоторых узлах впрыска увеличения оборотов может не происходить. При выключенном датчике необходимо пройти машину, если работа двигателя явно улучшилась, то обязательно требуется чистка ДМРВ или замена детали.

    2 типа очистителей — выбирайте состав для работы

    Для качественной очистки ДМРВ вам понадобится специальный инструмент. На рынке представлено множество композиций, подходящих для выполнения таких работ.Один из самых популярных — жидкий Liqui Moly. Под брендом этой марки для автомобилистов доступно множество товаров, в том числе специальные очистители для датчиков расхода воздуха. Этот очиститель выбирают как профессионалы, так и простые автомобилисты, поскольку он дает возможность эффективно избавиться от любых загрязнений, вернуть его первоначальную работоспособность и избежать замены. Жидкость от Liqui Moly подходит для очистки как бензиновых, так и дизельных двигателей.

    Чтобы не тратиться на дорогостоящие специализированные средства, можно промыть спиртовой агрегат.Спирт качественно очищает загрязнения и дает возможность бороться даже с серьезными загрязнениями. Однако сегодня профессионалы не рекомендуют пользоваться этим средством. Специализированные составы намного эффективнее и надежнее.

    Для снижения затрат на ремонт можно использовать для очистки датчика специальную жидкость Для очистки карбюраторов. Такие очищающие средства намного дешевле специализированных для ДМРВ, но при этом достаточно эффективны. С замороженными загрязнениями позволяет бороться отечественный продукт «жидкий ключ».Этот спрей дает возможность очищать от грязи различные узлы и узлы автомобилей. Вместо «жидкого ключа» можно использовать Verified tool WD-40. Это универсальный очиститель, который подходит для очистки ДМРВ.

    3 Очистка датчика расхода воздуха — Простая инструкция

    Проще всего рассмотреть очистку ДМРВ на примере машины ВАЗ 2110. Чтобы вернуть датчик расхода воздуха в прежнее состояние, необходимо сначала выключить зажигание и отключить разъем от регулятора.Открутите болты (или 1 болт), которыми датчик расхода воздуха крепится к корпусу воздушного фильтра, и снимите форсунку.

    Теперь вам нужно снять регулятор со шланга, чтобы промыть детали как можно более эффективно. Для демонтажа ДМРВ понадобится волшебник-звезда подходящего размера. С его помощью откручиваем болты и снимаем датчик. Такой же порядок снятия регулятора актуален для ВАЗ 2114, а также других отечественных автомобилей. Все просто: Открыть капот, найти датчик, ослабить крепление шланга воздушного фильтра с ДМРВ, открутить болты / гайки и снять прибор.

    Иногда можно обнаружить на устройстве. Масляный отлив Для его удаления можно использовать любые средства, описанные выше. Если финансы позволяют приобрести жидкость в Liqui Moly, а денег нет, можно воспользоваться средством для чистки карбюраторов. После этого загляните внутрь снятого устройства, вы увидите несколько датчиков в виде проволоки, закрепленных с помощью специальной смолы.

    Специальная очищающая жидкость для очистки молибдена или карбюраторов LIQUI должна быть аккуратно распылена на эти чувствительные компоненты.Постарайтесь не повредить пленку. После этого дождитесь полного высыхания очищающего средства и его испарения. Если загрязнения остались, процедуру можно проводить несколько раз. Для ускорения высыхания и испарения жидкостей можно использовать насос или компрессор. Однако для продувки не требуется большого давления, датчик нужно просто просушить досуха.

    При чистке регулятора возьмитесь за руки, обратите внимание также на решетку шланга воздушного фильтра и его внутренние поверхности.Их, как и форсунку ДМРВ, тоже можно прочистить. Форсунку иногда необходимо заменить, если при ее визуальном осмотре вы обнаружите следы механических повреждений, трещины и другие дефекты.

    На этом очистка закончена. Вам нужно только установить устройство обратно. При выполнении этой работы можно заменить фильтрующие элементы, специалисты уверяют, что это может значительно улучшить работу агрегата.

    При сборке также обращайте внимание на плотность уплотнительной резинки, если герметик неплотно прилегает к наружному воздухозаборнику, датчик массового расхода может подвергнуться большим нагрузкам и преждевременно выйти из строя.

    По статистике чистка ДМРВ в 80% случаев позволяет восстановить работоспособность регулятора. Попытка выполнить такой простой ремонт однозначно стоит того, ведь даже покупка специализированных чистящих средств обойдется вам в 10, а то и в 20 раз дешевле полной замены Датчика.

    ДМРВ (датчик расхода воздуха) — пожалуй, самый дорогой элемент, который присутствует во всей системе управления двигателем. Именно при этом тот факт, что многочисленные автомобили автомобильных запчастей в полной мере говорят о том, что данный элемент ремонту не подлежит и возможна только его замена.Но не все так плохо. Есть довольно простое решение, которое могло бы помочь, казалось бы, в очень безвыходной ситуации — чистка ДМРВ и именно об этом и пойдет речь в этом материале.

    Что это за агрегат

    ДМРВ — прибор, предназначенный для измерения количества воздуха, поступающего в двигатель ВАЗ. Но стоит отметить, что прибор не измеряет его объем, а только определяет массу, которая проходит за единицу времени. Устройство расположено между корпусом воздушного фильтра и воздушным соплом, идущим к дроссельной заслонке, а сам датчик может использоваться как на дизельных, так и на бензиновых двигателях.

    Когда нужна чистка ДМРВ

    Всем известно, что качественная и производительная работа двигателя 2112, а также расход топлива во многом зависят от того, насколько правильно происходит процесс его смешения с кислородом. Именно поэтому поломка этого узла может вызвать серьезные проблемы в силовом агрегате и со временем полностью вывести его.

    Основные признаки неисправности:

    • Неравномерно, с рывками и прерываниями Работа двигателя 2110 на холостом ходу;
    • Проблемы с динамикой разгона;
    • Чрезмерно низкие или высокие обороты Работа силового агрегата на холостом ходу;
    • Нет возможности запустить двигатель.

    Есть и другие приметы, когда на самом деле сам расходомер в исправном состоянии, но в гофре, соединяющей его с дроссельным модулем, есть трещины. Проблемы и сбои в работе ДМРВ можно найти по сигналам контроллера и контрольной лампе двигателя. Однако самостоятельно расшифровать отображаемый код довольно проблематично и лучше обратиться за этой услугой к профессионалу.

    Порядок чистки — Пошаговая инструкция

    Пора разобраться, как почистить ДМРВ.Прежде всего, следует снять его насадку и с помощью набора ключей «Звездочка» открутить винты и вынуть датчик из корпуса. Процедура извлечения обязательна — без нее не может быть ни о какой качественной уборке и речи. После демонтажа внимательно изучите состояние устройства. Нередко он почти полностью покрыт маслом — как изнутри, так и снаружи. Справиться с этим поможет специальный очиститель ДМРВ, который сегодня может быть практически в каждом автомате.


    Обратите внимание на то, что внутри, на пленке, находится несколько датчиков, которые закреплены на поверхности с помощью специальной смолы.Будьте с ними осторожны — любое резкое или неправильное движение может привести к поломке.
    Итак, обрызгиваем их жидкостью из баллончика, с расстояния примерно 10 см и ждем, пока средство высохнет. В зависимости от степени загрязнения датчиков на 2114 повторяем эту процедуру несколько раз. Для того, чтобы ускорить процесс сушки, можно использовать компрессор-компрессор. Однако экономия времени будет не очень значительной, поэтому особого смысла нет.

    Помимо самого датчика, следует внимательно осмотреть и сетку колеса Калины — как правило, там достаточно большое количество пыли и грязи.При необходимости также проводим его чистку.

    Вот собственно и все. Ремонт датчика массового расхода завершен. Можно переходить к сборке устройства, которую следует проводить в обратной последовательности.

    Вместо заключения

    Ну разобрались как почистить ДМРВ в домашних условиях. Как вы смогли убедиться, ничего сверхмощного в такой процедуре нет, но все, что необходимо для ее проведения, — это набор ключей, очиститель ДМРВ, немного терпения и внимательности.Однако конечный результат однозначно стоит их усилий. Попробуйте, и у вас обязательно получится.

    Датчик массового расхода — это устройство, без которого невозможна нормальная работа двигателя. Производительность по функциональности силового агрегата. Как определить неисправность расходомера и как производится чистка ДМРВ — ответы на эти вопросы вы найдете ниже.

    [Скрыть]

    Возможные неисправности ДМРВ: признаки и причины

    Как чистить и чем мыть датчик расхода воздуха? Об этом мы расскажем ниже, а для начала разберемся с признаками и причинами неисправности устройства.Параметры, передаваемые расходомером, во многом влияют на образование горючей смеси, что очень важно для любого современного двигателя. При выходе из строя устройства это также может спровоцировать невозможность запуска мотора.

    По каким признакам можно понять, что регулятор пора менять или чистить:

    • появление на индикаторе КПП Check Enjin;
    • повышенный расход топлива автомобилем;
    • значительно уменьшилась мощность автомобиля Для набора скорости машине теперь нужно больше времени;
    • динамика упала, в частности, с набором оборотов;
    • двигатель не заводится, с большим трудом можно запустить силовой агрегат;
    • если машина едет на холостом ходу Или стоит на светофоре, коленчатый вал оборотов может плыть.

    Что касается причин неисправности, то их несколько:

    1. Забился расходомер, вполне нормально, в этом случае можно произвести промывку.
    2. Аппарат вышел из строя, проблему решит только замена.
    3. Плохой контакт ДМРВ с бортовой сетью Это может быть вызвано повреждением проводки.

    Естественно, такие симптомы поломки могут свидетельствовать и о неисправности других систем и устройств, поэтому диагностировать неисправности должен уметь каждый автовладелец.

    Диагностика сенсора

    Есть несколько способов проверить работоспособность расходомера, мы рассмотрим самый простой и быстрый. Для проведения диагностики потребуется отключить разъем питания от ДМРВ, но двигатель необходимо запустить. При отключении контакта блок управления переходит в аварийный режим. Соответственно, в результате этого будет производиться дозировка топлива согласно параметрам, которые были получены от дроссельной заслонки.

    Необходимо учитывать, что в этом случае количество оборотов силового агрегата может резко возрасти до 1500 в минуту.Однако так бывает не во всех автомобилях. При отключенном расходомере нужно немного проехать на машине. Если вы заметили, что работа улучшилась, то, скорее всего, вам нужно сменить ДМРВ (по автору видео).

    Параметры выбора очистителя

    Чем очищать расходомер? Современный рынок предлагает множество средств для очистки регуляторов, рассмотрим наиболее эффективные варианты:

    1. Liqui Moly. Этот производитель, как известно, занимается выпуском не только чистящих средств, но и моторных, трансмиссионных масел, а также других видов жидкостей.Если верить официальной информации, предоставленной производителем, данный товар относится к категории качественных. Соответственно, стоимость такого очистителя ДМРВ также будет высокой. На самом деле очистители Liqui Moly достаточно эффективно справляются со своими задачами — это средство отлично удаляет грязь с сенсора.
      Если расходомер на момент очистки был в рабочем состоянии, то после этого он будет работать еще долго. Применение Liqui Moly актуально как в бензиновых двигателях, так и в дизельных силовых агрегатах.
    2. В качестве альтернативы можно использовать спирт для очистки устройства. Этот метод считается одним из старейших, но, тем не менее, самым эффективным. Благодаря своим химическим свойствам спирт хорошо устраняет засорение, накапливающееся на чувствительном компоненте ДМРВ. Несмотря на свою эффективность, сегодня такой метод применяется не так часто и обычно применяется недобросовестными мастерами на СТО. Клиент оплачивает специальное вещество, например, Liqui Moly, и фактически чистка осуществляется с использованием спирта.
    3. Следующий вариант — жидкость для карбюраторных двигателей. Этот вариант считается одним из самых эффективных и часто используемых. С помощью жидкости для карбюраторов можно произвести эффективную очистку, и, как показывает практика, такое средство позволяет удалить все загрязнения.
    4. Еще одно средство, продаваемое в виде спрея, — это жидкий ключ. Этот очиститель используется для удаления всевозможных загрязнений не только с расходомера, но и с других механизмов и узлов.
    5. Универсальное средство для выполнения множества задач — WD-40.Этой жидкостью наши соотечественники очищают всевозможные узлы, удаление ржавчины, избавление от экранов и т. Д. Не так давно наши автомобилисты начали использовать ее для чистки расходомеров (автор видео — MB W140 Германия генный канал).

    Инструкция по промывке датчика массового расхода

    Чистку расходомера можно производить в гаражных условиях, ничего сложного в этом нет.

    В зависимости от модели автомобиля процедуру снятия датчика можно проводить по-разному, рассмотрим пример очистки бытовой «дюжиной»:

    1. Для начала выключите зажигание и на всякий случай сбросьте клемму от АКБ.Откройте капот и найдите ДМРВ, затем отсоедините от него разъем. Труба поставляется с расходомером, его необходимо отсоединить. С помощью гаечного ключа нужно открутить винт, подкрашивающий устройство к воздушному фильтру, а точнее к его корпусу.
    2. Сразу снимается сам расходомер с гофры, в случае «десятки» для демонтажа датчика требуется звездочка. С его помощью откручиваем саморезы, после чего демонтируем прибор с места посадки.
    3. Если после извлечения вы заметили дефект масла на устройстве, вам нужно будет спасти от него тело.Для проведения очистки подойдет любое средство, описанное выше. Как показывает практика, принципиальной разницы между этими средствами нет.
    4. На чувствительном элементе, взятом, как правило, в виде пленки, имеется несколько контроллеров, они выполнены в виде проволоки и прикреплены к смоле. С помощью того же средства для очистки нужно будет аккуратно, без обилия присыпать чувствительный элемент. На этом этапе следует действовать максимально осторожно, так как есть вероятность повредить пленку.После обработки чувствительной части нужно немного подождать, пока инструмент не подействует.
      Если загрязнений много, то, возможно, имеет смысл повторить эту процедуру еще раз или два. Чтобы обеспечить более быстрое испарение вещества, можно использовать насосное или компрессорное устройство. Но учтите, что слишком высокое давление может повредить чувствительный компонент, поэтому не переусердствуйте.

    Фотогалерея «Как выполнить чистку самому»

    Цена вопроса

    Стоимость очищающего средства Liqui Moly на данный момент составляет около 700 рублей.Более дешевый аналог — жидкость для чистки карбюраторов, обойдется покупателю примерно в 70-100 рублей. Что касается WD-40, то стоимость распылителя емкостью 100 мл будет примерно 180-220 рублей.

    Заключение

    Как было сказано выше, можно использовать другие способы выполнения этой задачи. Помимо непосредственно контроллера, имеет смысл очистить и сетку подключенного сопла, а также его внутреннюю поверхность. Не будет лишним исследовать сам шланг — если он поврежден или достаточно выглядел, не исключено, что есть смысл сразу произвести замену.

    Также следует отметить, что при чистке расходомера многие специалисты советуют менять и воздушный фильтр, поэтому рекомендуем также проверить состояние и эту деталь. Перед установкой расходомера на место нужно убедиться, что уплотнитель подходит по плотности. Если этот элемент не подходит, то в конечном итоге вы также можете столкнуться с проблемой подачи воздуха из окружающей среды. Соответственно, это будет способствовать более быстрому износу расходомера.

    ДВС 16 клапанный карбюратор на УАЗ. Зачем ставили новый блок питания

    Объектом переделки является модификация карбюраторного двигателя 21083 от ВАЗ моделей 2108, 2109, 21099.Основная цель — переделать В 16-клапанный инжектор путем установки главного блока цилиндров от ВАЗ 2112.

    Испытания ВАЗ-2109, на который устанавливалась 16-клапанная головка, показали большую разницу в поведении автомобиль относительно с привычной для него системой питания. На малых оборотах (до 2000 обмин) характеристики немного ухудшаются, но значительное улучшение после набора больших оборотов с большим, чем у двигателя, компенсирует этот небольшой недостаток.На четвертой передаче с 16-клапанным двигателем ускорение ощущается так же, как с карбюраторным двигателем на третьей. На ровной прямой дороге двигатель легко достигает 5 тысяч оборотов, что производит на многих водителей незабываемое впечатление.

    Что нужно для такого апгрейда?

    • GBC 16V,
    • с коллектором и ресивером,
    • датчик детонации,
    • дроссельная заслонка с датчиком положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода,
    • DMRV,
    • выхлопная система с приемной трубкой с DC,
    • термостат с датчик,
    • оба ролика,
    • шкивы распределительного вала,
    • датчик фаз,
    • крышка газораспределительного механизма
    • комплект проводки
    • контроллер,
    • полностью оборудованная топливопровод и бензобак,
    • указатель и уровень масла датчик,
    • датчик положения кВ,
    • рампа с комплектом форсунок,
    • поршни с кольцами и пальцами,
    • генератор с кронштейнами и натяжителем,
    • шкив коленчатого вала
    • шатуны
    • привод генератора,
    • корпус масляного насоса с датчик положения,
    • выхлопная система В комплекте.

    Порядок выполнения работ

    Все операции можно выполнять, не снимая агрегат, но гораздо удобнее будет работать, если снимать.

    • Головка блока снята, все топливные трубки, штатный бензобак, полностью разобраны, термостат, генератор, все ремни и шкивы сняты.
    • Форсунки системы охлаждения отсоединены. Некоторые из них можно использовать, но это того не стоит, ведь комплект двигателя КМАЗ 2112 стоит довольно недорого.
    • Поддон снят. Старые поршни и шатуны заменены на поршни под плавающие пальцы от 12-й модели и «десятых» шатунов. Такая замена связана с тем, что у старых поршней меньшая степень сжатия, а также отсутствуют специальные насечки для клапанов нового GBC.
    • Масляный насос заменен на другой, на крышке которого есть пробоотборник для ДПКВ. Заменить, конечно, можно только крышку, но снять ее без мощного шестигранника невозможно.
    • Установлены новые форсунки системы охлаждения. Рекомендуется заменить весь комплект, это рационально и недорого, хотя можно оставить старые насадки. В датчике, включающем вентилятор, необходимость отпадает.
    • Подготовить к установке 16-клапанную головку. Несмотря на то, что расположение креплений совпадает, все-таки придется укоротить болты с предыдущей головки, а в новом отверстии необходимо просверлить сверло х12.
    • Топливопровод устанавливается от модели с инжекторным двигателем (08, 99) в штатные места.
    • Топливный бак устанавливается на место и подключается к трассе. Установлена ​​проводка К. ТНВД От блока управления. Провода датчика уровня топлива можно оставить старыми.
    • Чтобы не протягивать новую проводку, можно в процессе установки в стенке моторного отсека вырезать отверстие как на ВАЗ-2110.
    • В блоке просверливается отверстие для установки датчика детонации, в котором нарезается резьба Х8.
    • Навесной насос от ВАЗ-2112.
    • Для вентиляции заменен картер на новый от ВАЗ-2112, приобретается с масломерным щупом.
    • Головка установлена, а старая прокладка заменена на новую головку, под новую головку. Перед установкой желательно подготовить коллекторы и головки, для которых в местах сопряжения необходимо убрать все выступы, а по каналам пройти желобом для уменьшения сопротивления внутри них.
    • Термостат установлен на Самарском инжекторном двигателе — 21082.
    • Сопла системы охлаждения подключены.
    • Смонтирована задняя крышка газораспределительного механизма, шкивы и ролики от модели 2112.Ремень установлен бирками, смонтирован генератор и его привод. Натяжитель верхний, болт и нижний кронштейн — от инжектора «восьмерка», весь комплект продается в сборе.
    • Все датчики установлены на место. Датчик температуры остается старым, а для термостата нужно покупать новый, предназначенный для инжекторного двигателя. Остальные датчики тоже нужно покупать новые. Как их установить, а также описание особенностей их установки можно найти в специальной литературе.
    • Крышка клапана устанавливается на герметик. Модуль зажигания, ресивер, провода, дроссель и гофра ставятся на место. Далее монтируется разводка ко всем датчикам. Установлен на место воздушный фильтр Установлен трос привода дроссельной заслонки от 21103.
    • Установлена ​​выхлопная система. Можно оставить старый глушитель, но коллектор, «штаны» и резонатор придется покупать новые.
    • Подключена проводка к замку и панели приборов. Заливается масло, заправляется система охлаждения, доливается бензин в бак.

    Но прежде чем приступить к такой переделке, нужно ответить на главный вопрос: стоит ли игра в свечу? На разборке можно найти уже готовые 12-клапанные моторы от ВАЗ-2112. И если в России в процессе легализации подобных переделок могут возникнуть какие-то проблемы, то в Украине двигатель на автомобиль считается не более чем обычной запчастью.

    Большинство владельцев «девятки» знают, что на ВАЗ 2109 можно установить 16-клапанный двигатель, тем самым улучшив ходовые качества своей машины на высоких оборотах коленчатого вала.Стоит ли это делать, и как реализовать идею жизни?

    Зачем ставить новый силовой агрегат?

    Установка нового двигателя может быть полезна тем автомобилистам, которые хотят улучшить свой устаревший автомобиль. Многие отечественные автолюбители знают, что у «девятки» довольно неплохие ходовые характеристики, она требует немного бензина и в целом не так хороша в уходе, как иномарки, поэтому часто требует тюнинга. Замена двигателя 8 CL на более продвинутую модель имеет свои преимущества:

    1. Увеличить мощность.
    2. Улучшение ходовых характеристик на высоких оборотах.
    3. Эффективное использование топлива за счет системы впрыска.
    4. Более стабильная работа силового агрегата.
    5. Не требуется постоянная установка клапанов.

    Но есть недостатки:

    1. Для замены в вашем гараже понадобится множество деталей и инструментов.
    2. На низких оборотах двигатель на 16 кл чуть хуже своего 8-клапанного аналога.

    Вот два варианта замены:

    1. Установка целочисленного двигателя от 2112 модели.В этом случае заменять придется не так много деталей, но стоимость всего двигателя может оттолкнуть от этой мысли.
    2. Доработка GBC для новых компонентов. Это более экономичный, но очень трудоемкий процесс.

    Ставим готовый двигатель

    На «девятку» мы поставили двигатель 2112, так как силовые агрегаты моделей похожи друг на друга. Также понадобится топливная трубка подходящего диаметра (можно стальную, но лучше медную) и бензобак от той же 12-й модели.Далее таких работ проводится:

    1. Демонтируем старый силовой агрегат, Отключаем все форсунки и электронику. Для того, чтобы извлечь и поставить двигатель, для удобства необходим метчик, так как весь узел сборки. Это основная проблема в гараже.
    2. Когда двигатель снят, в сиденье можно установить новый. Стоит сразу проверить состояние сальников и колодок, если агрегат использовался. Проверьте натяжение ремня.
    3. Далее нужно заменить всю топливную систему: бак, заправку, топливные магистрали.
    4. Отличная замена танку «девятка» — аналог от 2112. Детали по размерам совпадают, но у них другое устройство, что не является препятствием для установки.
    5. Для топливных магистралей нужно брать медные трубки, которые лучше гнуть.
    6. Теперь можете наслаждаться разводкой форсунки. Если «девятка» выпуска 2002 года и младше, то с подключением проводов особых проблем не возникнет, а для старых моделей придется делать новые отверстия вручную.
    7. Необходимо установить абсорбер и бензиновый фильтр. Обычно их кладут под низ и скрепляют шпильками.
    8. Ставим датчики, меняем проводку на подходящую по длине.
    9. С установкой генератора придется попотеть, так как родное навесное оборудование не подходит. Смотрят годно, заменяют — можно устанавливать. Если коробку передач не менять, то ее придется толкать болгаркой.
    10. На стартере придется менять бендикс с 12 на 9 зубьев.
    11. Последняя переделка — это выхлопная система. Трубы не подойдут, поэтому их нужно будет переваривать. Fit помогает разместить все детали на своих местах.

    Сердце автомобиля ВАЗ 2109 — его двигатель. Коробка передач и сцепление вместе с двигателем образуют силовой агрегат, который образует единое целое и закрепляется в моторном отсеке.
    16-ти клапанный двигатель ВАЗ 2109, по сравнению с 8-ми клапанными, отличается лучшей герметичностью при достижении больших оборотов. В данной статье рассматривается вопрос, как переделать карбюраторный мотор в 16-клапанном двигателе на ВАЗ 2109 на инжекторный.

    Особенности инжекторного мотора на автомобилях ВАЗ 2109

    На автомобиле ВАЗ 2109 четырехрядный, четырехтактный, бензиновый двигатель:

    • Расположение цилиндров в один ряд, в моторном отсеке, устройство поперечное.
    • Шестнадцатое топливо имеет два распределительных вала. Цилиндры работают в таком порядке: 1 — 3 — 4 — 2, шкив коленчатого вала ведет счет.
    • Распределение фазового впрыска — система питания агрегата.
    • Управляет контроллером двигателя.
    • Большинство устройств имеют нейтрализатор выхлопных газов.
    • На двигателе справа расположены: приводы распредвалов и генератор.
    • Слева — термостат, датчики давления масла и температуры охлаждающей жидкости, стартер.
    • Зад — масляный фильтр, деление коллектора, датчик положения коленвала.
    • Спереди — впускной коллектор, с форсунками топливная рампа, датчик детонации, датчик уровня масла, генератор, шланг вентиляции картера, датчик фаз.
    • Сверху под пластиковой крышкой: ресивер, свечи и высоковольтные провода.
    • Блок цилиндров изготовлен из чугуна методом литья.
    • Цилиндры раздавлены в блоке, имеют номинальный диаметр 82 миллиметра. Ремонтные размеры могут быть увеличены на 0,4 мм или 0,8 мм.
      Маркировка класса цилиндра производится латинскими буквами под корпусом блока. Максимальный износ цилиндра не должен превышать 0,15 миллиметра на диаметр.
    • Монтируется блок цилиндров со специальными болтами в нижней части, со съемными крышками, пятью опорами подшипников.Крышки не взаимозаменяемые, специально разбросаны по внешней поверхности.
      От осевого перемещения коленчатого вала предохраняет установка тяговой полууловителя в гнездах на средней опоре. Со стороны шкива коленчатого вала установлено полукольцо из стали и алюминия, сзади элемент выполнен из металлокерамики.
      Полчаса или оба изменяются при увеличении осевого зазора коленчатого вала более чем на 0,35 миллиметра.
    • Вкладыши шатунных и коренных подшипников изготовлены из стали и алюминия, тонкостенные.На пятом, четвертом, втором и первом верхние коренные вкладыши БК имеют на внутренней поверхности канавку.
      Канавки отсутствуют на нижних коренных вкладышах, верхних вкладышах на третьей опоре и вкладышах шатунов.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 с 16-ти клапанным коленчатым валом двигатель выполнен из высокопрочного чугуна, имеет пять коренных и четыре стержневых шейки матки. Он имеет восемь противовесов, которые отливаются одновременно с валами.
    • Масло в шейку шатуна подается из родных сквозных отверстий, просверленных в каналах коленчатого вала, закрытых пробками.
    • Коленчатый вал установлен перед приводом распределительного вала. Он связан с ним, служит гасителем колебаний коленчатого вала.
    • За коленчатым валом закреплен маховик со стальным венцом шестерни, который служит для запуска стартера двигателя.
    • Поршни из алюминия. В продольном сечении юбка конической формы, в поперечном — овальная.
      На внешней поверхности в верхней части выполнены три паза, для установки поршневых колец.Для нижнего наружного кольца А в канавке выполняются отверстия, масло со стенок цилиндра направляется на поршневой палец.
      На нижней части поршня выбита стрелка, которая при установке детали должна быть направлена ​​в сторону шкива коленвала.

    Совет: В изношенный цилиндр не рекомендуется без его расточки устанавливать новый поршень. Может оказаться, что в новом поршне под верхним кольцом расход будет несколько выше, чем в таком же, что приведет к поломке «ступенчатого» кольца, которое образуется вверху при износе цилиндра. .

    Два верхних поршневых кольца компрессионные.
    Не допускают прорыва к каркасу двигателя газов, а способствуют отводу теплового поршня к цилиндру:

    • Установлена ​​головка разделенная на четыре цилиндра. Изготовлен из алюминиевого сплава. Между головкой и блоком установлена ​​прокладка, армированная металлическими элементами.

    Совет: При ремонте двигателя необходимо заменить прокладку.

    Все три детали: блок, прокладка и головка скреплены винтами.
    Головка центрируется на блоке с двумя рукавами:

    • С обеих сторон головки вверху по пять опор для установки распредвалов.
    • 16 Клапанный двигатель на ВАЗ 2109 имеет два распредвала. В каждом из них по восемь кулачков.
      В цилиндре пара соседних кулачков одновременно открывает два клапана. Распредвалы вращаются от коленчатого вала с помощью зубчатого ремня.
      Опорный ролик находится под печатным распредвалом, а растяжка — под выпускным отверстием.На зубчатый шкив впускного распредвала приварен диск, обеспечивающий срабатывание датчика фаз.
      Для сборки узла на ведущие шестерни имеются установочные таблички: на шкиве коленчатого вала она должна совпадать с табличкой, имеющейся на корпусе масляного насоса, а надписи на пульсах распредвала с табличками приводов распределительных валов, расположенными на его передней крышке.
    • Металлокерамические седла и латунные направляющие гильзы клапанов запрессованы в головку блока цилиндров. Внутри последних имеются канавки для смазки: по всей длине они выполнены на рукавах впускных клапанов и до 1/2 длины отверстия на впускных рукавах.
      От загрязнения отверстия защищают маслосъемные колпачки, детали из маслостойкой резины.
    • V-образно в два ряда — стальные задвижки. Выпускной клапан имеет головку из жаропрочной стали.
      Приводятся в действие гидротрификаторами от кулачков распредвалов. Смещение оси кулачка на один миллиметр относительно оси гидротерапии позволяет корпусу гидротрода поворачиваться вокруг своей оси.
      Благодаря этому он равномерно изнашивается. Операция гидротерапевтов проводится при постоянной подаче масла под давлением.
      Он обеспечивается каналом, расположенным в Гц, который имеет обратный шаровой клапан, который предотвращает после остановки двигателя сливы из масляных каналов и каналов, по которым масло поступает в цервикальные корки, расположенные в нижней части корпуса подшипника.

    Совет: Гидротели очень чувствительны к чистоте и качеству масла. Механические примеси могут быстро вывести их из строя, что сопровождается чрезмерным шумом и интенсивным износом распредвалов. Неисправный гидротеплер требует замены, ремонту не подлежит.

    • Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а на тарелку, удерживаемую двумя панировочными сухарями, — верх.
      Снаружи складчатые кранчи выполнены в виде усеченного конуса, внутри — три упорных башмака, которые входят в шток клапана, паз.
    • На автомобиле ВАЗ 2109 16 клапанный двигатель комплектуется комбинированной смазкой. Коренные и шатунные подшипники гидротерапии, шейки и слои распредвалов смазываются под давлением.
      На стенки цилиндров, затем на пальцы и, распредвалы, распредвалы, толкатели, на днище поршней и штоков клапанов брызгает масло. Самостоятельная смазка других узлов двигателя.
    • Масляный насос установлен на передней стенке БК. Вот шестерни внутреннего зацепления и редукционный клапан. На переднем конце коленчатого вала установлена ​​ведущая шестерня.
    • В крышке ГЦ находится маслоотделитель для принудительного отсоса газов.

    Как переделать карбюраторный двигатель автомобиля ВАЗ 2109 на 16 клапанный впрыск

    При переделке карбюраторного двигателя в инжекторный можно заметить большую разницу в поведении автомобиля.Даже ухудшение некоторых характеристик мотора до достижения его 2000 об / мин компенсируется заметным улучшением тяги на больших оборотах. H 5000 об / мин. Двигатель легко выезжает на ровную прямую дорогу.
    Для выполнения работ вам потребуется:

    • Головка блока цилиндров V16, снабженная ресивером и коллекторами.
    • Дроссельная заслонка, в которой находится датчик управляющий, в положении которого находится дроссельная заслонка.
    • Датчик детонации.
    • Регулятор холостого хода.
    • Штаны с кислородным датчиком.
    • Видео.
    • Датчик массового расхода воздуха.
    • Термостат с датчиком.
    • Шкивы.
    • Крышка газораспределительного механизма.
    • Датчик фазы.
    • Электропроводка высокого напряжения.
    • Проводка на форсунках и под капотом.
    • Бензин в сборе.
    • Указатель уровня масла.
    • Магистраль и трубки для подачи топлива.
    • Генератор.
    • Рампа с насадками.
    • VS 5.1 … -42 контроллер
    • Датчик положения коленчатого вала.
    • Датчик скорости.
    • Электропроводка до АЗС.
    • Кронштейн генератора.
    • Устройство для натяжения ремня.
    • Стержни.
    • Шкив коленчатого вала и генератор.
    • Кольца и пальцы.
    • Поршни.
    • Паук.
    • Датчик уровня масла.
    • Корпус масляного насоса вместе с пробоотборником под ДПКВ.

    Совет: Хотя все работы можно производить, не снимая блока, но для удобства лучше Engine Remove.

    Инструкция по проведению работ включает в себя:

    • ГБ, бензобак, топливные трубки сняты.
    • Демонстрация всей системы зажигания.
    • Генератор, термостат, все ремни и шкивы очищены.
    • Установлен новый бензобак с топливным насосом. Фото представлено ниже.

    • Отсоедините форсунки, предназначенные для системы охлаждения.Несмотря на то, что некоторые из них можно использовать, но цена на продукцию небольшая, поэтому лучше заменить все.
    • Удален поддон.
    • Установлены новые поршни и шатуны (под плавающие пальцы). Эта замена необходима, потому что у старых меньшая степень сжатия. Кроме того, в них нет специальных углублений, которые необходимы для клапанов нового GBC.
    • Масляный насос меняют на прибор, у которого на крышке есть заправка для ДПКВ.

    • Поменять форсунки для всей системы охлаждения.
    • Выполнены подготовительные работы к установке головки на 16 клапанов. В этом случае расположение крепежных отверстий совпадает, но их диаметр нужно просверлить до 12 миллиметров, а болты от старой головки короче.
    • Топливные магистрали необходимо брать от модели автомобиля с инжекторным двигателем. Устанавливаются на имеющиеся штатные места.
    • Топливный бак подключается к магистрали, после установки на место.
    • Электропроводка к ТНВД выполняется от блока управления.
    • Остались старые провода для датчика уровня топлива.

    Совет: Новую проводку нельзя удлинить, а в стенке моторного отсека прорезать лишнее отверстие.

    • Просверлено отверстие для установки датчика детонации, нарезана резьба М8.
    • Меняет помпу.
    • Для вентиляции картера установлен новый Сапун, который приобретается одновременно с масляным щупом.

    Совет: Перед этим нужно подготовить коллекторы и голову.Удалите все выступы на стыке деталей и обработайте их рядом. Это снизит сопротивление внутри конструкции.

    • Термостат устанавливается от автомобиля с инжекторным двигателем.
    • Соединитель для форсунок охлаждающей жидкости.
    • Установлена ​​задняя крышка устройства газораспределения, ролики, шкивы.
    • Устанавливается по меткам ремня.
    • Установлен с приводом генератора. Кронштейн, верхний натяжитель, болт генератора. Все товары куплены.

    • При установке нового генератора два нижних отверстия от предыдущего устройства затягиваются болтами, верхнее отверстие остается свободным.
    • Под верхним натяжителем используется один старый болт и один новый, под который на колодке есть отверстие.
    • Установлены все датчики: на крышке масляного насоса — ДПКВ, возле шкива вала впускного КРУ — датчик фазы, в блоке -, а в блоке и термостате — датчик температуры остается старый датчик в головке и датчик давления масла, термостат установлен новый от инжекторной модели.
    • Крышка клапана надевается на герметик.
    • Выставлены модуль зажигания, дроссель, ресивер, гофра, свечи. Поддерживает проводку к датчикам.
    • Воздушный фильтр поставлен, трос новый.
    • Установить новый паук, резонатор. Глушитель может остаться старым.
    • Масло, охлаждающая жидкость, бензин.
    • Проводка подключается в салоне к панели приборов и замку зажигания.

    Как обозначить автомобиль с карбюраторным двигателем ВАЗ 2109, с 16-клапанным двигателем инжекторного типа хорошо видно на видео.После проведения всех работ под капотом будет совершенно другой, приятный вид на двигатель автомобиля ВАЗ 2109.

    Моторный объем такой машины, как ВАЗ 2114, может показаться недостаточным очень многим автомобилистам. Однако это можно исправить. Думаем переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанный в ВАЗ 2114

    Если установить головку блока цилиндров на 16 клапанов, то мощность автомобиля может превзойти все ожидания. Причина в том, что цилиндры двигателя с аналогичным блоком блока могут быть заполнены специальной топливно-воздушной смесью.

    В результате мощность силового агрегата значительно увеличивается. Важно отметить, что это абсолютно безопасный способ увеличить «мощность» вашего автомобиля. Итак, как переделать 8-ми клапанный двигатель на 16-ти клапанный ВАЗ 2114?

    Есть вопрос по разнице в мощности авто. Например, мощность машины, у которой объем двигателя достигает 1,5 л, а количество лошадиных сил равно 77, можно значительно улучшить. Если заменить 8-клапанную головку на 16-клапанную, то она увеличится до 90 «лошадей»!

    Это довольно большая разница, поэтому вам следует разобраться, что нужно сделать (и в каком порядке), чтобы улучшить свой автомобиль.

    Особенности разборки двигателя

    Первое, что нужно сделать, это как можно аккуратно разобрать двигатель. Этот элемент автомобиля является наиболее ценным, поэтому разбирать мотор нужно предельно осторожно. Лучше всего внимательно изучить инструкцию и посмотреть видео в интернете о том, как мастера справляются с этой задачей, а после разобрать самому.

    Под крышкой клапана можно обнаружить массу неприятных дефектов, в том числе и плохое состояние ролика.Головка блока цилиндров тоже может выглядеть наилучшим образом, а втулки настолько изношены, что многие удивляются, что они до сих пор работают.

    Все это означает, что после разборки двигателя можно обнаружить множество неисправностей или изношенных предметов. Лучше всего заменить каждую из них. Это повысит надежность автомобиля и не позволит не переживать, что повышенная мощность вазы может стать фатальным фактором и привести к поломке уже в ближайшее время.

    Лучше всего устанавливать бронзовые втулки.Они обладают высокой надежностью и достаточно долговечны.

    Установка головки 16 клапанов на ВАЗ 2114

    Для выполнения этой несложной операции необходимо разобрать двигатель. Стоит предупредить, что многие детали придется заменить.

    Сюда входят:

    • тозольная трубка;
    • масляный насос;
    • масло Картер;
    • различные датчики;
    • коленвал
    • и многое другое.

    Несмотря на внушительный список, описанный ниже по тексту способ действительно помогает сделать машину еще мощнее, чем раньше.


    Переделка двигателя ВАЗ 2114

    Переделка 8-ми клапанного двигателя на 16-ти клапанный ВАЗ 2114

    В процессе доработки двигателя необходимо доработать болты. Они используются для крепления 16-клапанной головки. Для модернизации мотора ВАЗ менять блок цилиндров не нужно, но головку все равно поменяют. Чтобы каждый болт надежно входил в головку крепления головки, его следует регулировать не только по диаметру, но и по длине.

    Важная информация. Отверстия, которые можно найти в кладке, также нуждаются в улучшении. Они должны идеально подходить под размер болтов. Если этого не сделать, уровень надежности двигателя значительно снизится.

    После этого следует поменять:



    Тяги качения ВАЗ 2114.

    Это нужно делать при сборке цилиндров.

    Теперь пришло время заняться доработкой и примеркой проводки.

    Важно видеть отличие конструкции 16 клапанных поршней от 8 клапанов.Кроме того, различается и расположение датчиков. Это означает, что может потребоваться удлинить проводку.

    После сборки двигателя нужно доработать проводку. Если автовладелец не желает получать лишние финансовые расходы, то ему необходимо оставить модуль зажигания, а затем подключить модуль с помощью высоковольтных проводов. Это самый простой способ сэкономить, поэтому игнорировать его не стоит.

    Как переделать 8 клапанный двигатель на 16 клапанные особенности установки

    Болты визуально могут сильно отличаться друг от друга, но пугать не стоит.Нужно использовать модифицированные болты.

    Такие болты имеют следующие характеристики:

    1. Диаметр равен 8-клапанному болту;
    2. Длина равна 16-ти вентильной.

    Для облегчения прохождения этих болтов в отверстие их следует предварительно просверлить. Если настроить доработанные болты по всем правилам и максимально аккуратно, надежности двигателя можно только позавидовать.


    GBC ВАЗ 2114 болты

    Когда автовладельцу кажется, что он не в состоянии самостоятельно выполнить эту операцию, лучше за помощью помочь квалифицированные мастера с достаточным опытом.Они обязательно все сделают правильно и по-своему.

    Дополнительная возможность увеличения мощности автомобиля заключается в настройке выпускного коллектора. Это отличный способ еще больше увеличить грузоподъемность автомобилей.

    Полезное видео

    Более подробную информацию вы можете получить из видео ниже:

    После завершения установки обратитесь к квалифицированному специалисту, который произведет грамотную настройку блока управления двигателем, после чего установит специальная программа на компьютере.

    «Детские болезни» у каждого владельца УАЗ «Патриот». Неисправности топливной системы для УАЗ Патриот Нарушение силовой цепи

    Автомобили УАЗ часто выходят из строя. Тем не менее среди пользователей бытует мнение, что какая бы неисправность ни возникла, связанная с таким автомобилем, он всегда сможет добраться до точного пункта назначения, а после дороги можно будет проводить ремонтные работы. Автовладельцы УАЗ в шутку называют их легендарным историческим внедорожником.

    [Скрыть]

    Машинка для сильных мужчин

    Конечно, у «русского джипа» нет такой привлекательной внешности, как у современных автомобилей, но он довольно живучий. К тому же машина обладает высокими техническими и, как следствие, эксплуатационными характеристиками.

    На современном автомобильном рынке невозможно найти агрегат, который по своим свойствам и качествам соответствовал бы известному УАЗу «Патриот». Если говорить о ценовых характеристиках такой машины, то, наверное, альтернативных вариантов сегодня практически нет.Именно поэтому пользователи особенно охотно приобретают такой автомобиль различного назначения.

    Традиционно автомобиль имеет простой внешний вид, удобные эксплуатационные характеристики, доступную ценовую категорию и может проехать по любому дорожному покрытию. Другими словами, используя УАЗ «Патриот», не стоит задумываться о том, сколько ям, камней, неровностей или бордюров на дороге, так как такая машина будет проезжать всегда и везде.

    Несмотря на широкий спектр достоинств такого автомобиля, пользователи и автомобилисты не скрывают своих претензий к нему.К сожалению, неоднократно случаются различные поломки или так называемые детские болезни, исправить которые можно проведением ремонта или заменой тех или иных деталей. Рассмотрим подробнее основные неисправности и возможные варианты их устранения.

    Провисающие петли

    Бытует мнение, что причины провисания петель в автомобилях УАЗ связаны с первичными моделями такого агрегата. Они были оснащены брезентовой крышей. Как известно, предыдущая модель автомобиля с брезентовой крышей не подвергала петли большим нагрузкам.Однако в ходе модернизации двери агрегата стали намного тяжелее. Именно поэтому петли не выдерживают такой нагрузки.

    Естественно, в новых автомобилях были заменены многие детали, но петли так и не модернизировались. Таким образом, автовладельцы наблюдают ситуацию, когда при длительной эксплуатации транспортного средства они начинают прогибаться, нарушая тем самым общую геометрию. Впоследствии такая неисправность может привести к различным непредвиденным ситуациям, связанным с кузовом автомобиля.

    Грамотные и профессиональные специалисты сервисных центров утверждают, что владельцы автомобилей УАЗ «Патриот» смогли самостоятельно решить проблему, связанную с петлями.Например, многие владельцы стараются разгрузить двери, чтобы переложить основную массу на корпус агрегата. Для проведения такого действия необходимо установить специализированный узел, который позволит перенести запаску на кузов автомобиля. В довольно распространенных ситуациях собственники принципиально подходят к решению такой проблемы. Под нижние петли дверей устанавливают специализированные алюминиевые распорки. В дальнейшем это не даст им прогнуться или деформироваться.

    Производители тоже обратили внимание на такие критерии, поэтому в 2015 году были выпущены автомобили УАЗ Патриот с усиленными петлями, что позволяет владельцам без лишних проблем использовать агрегат.Однако важно отметить, что эта версия автомобиля, выпущенная в 2015 году, также оснащена специализированным модернизированным мостом, установленным возле петель крышки багажника.

    Коррозия кузова

    Эти неисправности типичны для многих автомобилей, однако наиболее подвержены такой неисправности автомобили УАЗ. Владельцы неоднократно обращаются в специализированные салоны, чтобы исправить ситуацию, нанеся какие-либо логотипы, эмблемы в местах возникновения коррозии.

    Грамотные и опытные специалисты сервисных центров могут решить такую ​​проблему, но и производители не оставили без внимания.С 2014 года автомобили УАЗ Патриот производятся с использованием инновационных технологий. Это позволяет использовать самые качественные и технологичные лакокрасочные материалы, служащие долгие годы.


    Неисправности топливного шланга

    С данной проблемой сталкивается каждый второй владелец данного транспортного средства, однако производители не подтверждают наличие неисправностей в автомобиле данной марки.

    Если на топливном шланге имеются различные отметки, указывающие на износ топливного шланга, необходимо заменить эту деталь.Важно отметить, что многие детали изначально имеют определенные дефекты. Опытные специалисты сервисного центра рекомендуют владельцам УАЗ «Патриот» предварительно осмотреть комплектующие, чтобы потом не возникло непредвиденных ситуаций. Если замена топливного шланга производится на СТО, то специалисты самостоятельно осматривают деталь и устанавливают ее по существующей схеме, которую предоставляет производитель.

    Неисправности проводки

    Для автомобилей УАЗ «Патриот» достаточно типичны различные неисправности, связанные с проводкой.Неоднократно пользователи наблюдают, как автомобиль по собственному желанию включает дальний или ближний свет, дворники и другие устройства. К счастью, такое удобство обслуживания есть не в каждом автомобиле.

    Электромонтаж автомобиля выполнен с использованием новейших инновационных технологий. Однако в различных ситуациях, в зависимости от места сборки агрегата, могут фиксироваться нестандартные типы проводки, что приводит к различным неисправностям.

    В случае поломки рекомендуется обратиться к опытному специалисту в сервисный центр, чтобы он проверил различные соединения проводов.Профессиональный подход устранит последствия некомпетентной сборки. Таким образом пользователь избавит себя от многих проблем.


    Износ подшипников

    Износ подшипников ступиц — довольно распространенное заболевание многих автомобилей, в том числе УАЗ Патриот. Бытует мнение, что производители используют некачественные детали, в результате чего владельцы агрегата на раннем этапе эксплуатации автомобиля сталкиваются с такой неисправностью.

    Опытные специалисты сервисного центра утверждают, что износ ступичных подшипников происходит из-за того, что пользователь неправильно управляет транспортным средством или не соблюдает график технического обслуживания.Чтобы избежать таких проблем, необходимо соблюдать все инструкции по обслуживанию. Необходимо своевременно менять смазку и обращаться в сервисный центр для выявления широкого спектра различных неисправностей или сбоев в общем функционировании автомобиля. Если не пренебрегать правилами обслуживания, то избежать чрезмерного износа сможет каждый владелец отечественного внедорожника.

    Неисправности подвески

    Говоря о различных неисправностях Патриота, владельцы говорят об износе специализированных шкворней шкворней переднего моста.Обычно это связано с тяжелыми условиями эксплуатации. Часто владельцы агрегата покупают транспортное средство для того, чтобы передвигаться по бездорожью, поэтому важно обеспечить оптимальное функционирование шасси этого автомобиля. При выходе из строя пальцев переднего моста возникает ряд типичных неисправностей. В этом случае достаточно обратиться к грамотным и грамотным специалистам сервисного центра. Профессионалы в короткие сроки помогут устранить неисправность и проведут соответствующий ремонт с учетом корректировки зазоров.


    Иными словами, УАЗ Патриот — оптимальный автомобиль для езды по бездорожью. Главное не забывать, что любой агрегат требует обслуживания. Важно регулярно обращаться к опытным специалистам, которые смогут выявить неисправности и в короткие сроки устранить их без вреда для автовладельца.

    Частые неисправности «Патриота»

    Все новые модели УАЗ Патриот комплектуются ЭБУ на заводе. Это позволяет системам автомобиля работать с большей точностью, а также диагностировать компоненты с помощью стандартных инструментов.Если в автомобиле нет бортового компьютера, вы можете приобрести его и установить самостоятельно. На данный момент наиболее распространены два основных типа букмекерских контор: Престиж и Мультитроникс. Эти модели позволяют считывать основные типы ошибок ЭБУ и отображать их на дисплее.

    По умолчанию все ошибки, возникающие при работе электронных систем, фиксируются в журнале ECU и могут быть просмотрены только с помощью специального оборудования на СТО. Наиболее важные из них отображаются на панели управления в виде значка CheckEngine.В этом случае автомобиль обычно показывает серьезные неисправности и требует срочного ремонта. Установка БК позволяет своевременно решать мелкие проблемы, не приводя к поломкам. Кроме того, в бортовом компьютере есть функция сброса некоторых ошибок. Иногда они возникают в процессе эксплуатации автомобиля, но они незначительны и не требуют устранения, но в результате могут выйти из строя некоторые системы.

    Коды ошибок

    Рассмотрим алгоритм работы с букмекером на примере линейки устройств Prestige.Чтобы отобразить состояние системы на дисплее устройства, войдите в меню «Обслуживание» и выберите раздел «ОШИБКИ / ДИАГНОСТИКА». Когда коды появятся, вы можете их прочитать или выполнить сброс.

    Группа 04

    • 0420 — указывает на неисправность катализатора. Скорее всего, он засорен и препятствует нормальному потоку выхлопных газов. Чаще всего встречается с двигателями Евро 2,3 и 4.
    • 0443 — некорректное функционирование клапана адсорбера
    • 0445,0444 — короткое замыкание проводки клапана абсорбера
    • 0480 — проблемы с работой 1 вентилятора
    • 0481 — неисправность вентилятора 2

    Группа 03

    Эти коды в основном описывают проблемы с системой зажигания.Среди них наиболее распространены:

    • 0301-0304 номер ошибки соответствует номеру цилиндра с пропуском зажигания. Обычная причина появления — засорение, неправильно выставленный зазор и так далее.
    • 0327 — некорректная работа датчика детонации
    • 0335 — неисправность датчика коленвала
    • 0340 — ошибка датчика фазы. Обычно возникает в результате окисления внутри датчика. Для устранения неисправности иногда достаточно ее удалить и промыть специальным преобразователем ржавчины.Элемент расположен на блоке цилиндров. Если ошибка не исчезла после очистки, это указывает на ее сбой.

    Группа 01

    Эта серия кодов отвечает за неисправности большого количества датчиков, например:

    • ДМРВ;
    • температура охлаждающей жидкости.

    Самый распространенный — p0106. Сигнализирует о неисправности датчика давления во впускном коллекторе. Существует несколько основных причин его появления и способов устранения:

    • Окисление контактов, в этом случае необходимо обработать их растворителем или специальным спреем.
    • Забита воздушная трубка. В этом случае, помимо специальных промывочных средств, например, для карбюраторов, используйте для механической очистки стальной трос. Причем его толщина не должна превышать 0,8 мм.

    После устранения проблемы необходимо сбросить ошибку и проверить, не появлялась ли она снова после запуска двигателя. Если это повторится, проверьте электронные компоненты или выполните более тщательную очистку.

    Полезное видео:

    Ошибка 0704

    Может проявиться в результате проблем со сцеплением.ЭБУ может считывать ошибку, если концевой выключатель педали сломан. Одной из причин может быть ослабление пружины сжатия. Необходимо проверить всю установку и только потом сбросить БК.

    Стр. 1 из 5

    Двигатель УАЗ-469 не запускается

    Возможная причина неисправности

    Средство защиты

    1. Нет или недостаточно бензина:

    сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива забиты

    Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом

    Забит фильтр топливного поддона

    Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом

    Засорен топливопровод

    Продуть топливопровод сжатым воздухом

    засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма

    Проверить топливный насос и устранить проблему

    Замерзшая вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике

    Подогрев горячей водой

    Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении

    Устранить застревание, промыть клапан и продуть сжатым воздухом

    забиты воздушные отверстия крышки топливного бака

    Прочистить отверстия в заглушке

    2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):

    Уровень бензина в поплавковой камере понижен

    воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)

    Регулировка привода заслонки

    топливные жиклеры забиты

    Продуть форсунки сжатым воздухом

    Утечка воздуха во впускных патрубках

    Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки

    изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины

    Проверить топливный насос, устранить проблему

    3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):

    Повышенный уровень бензина в поплавковой камере

    Регулировка уровня бензина

    воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)

    Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, поворачивая коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке

    поплавок или клапан подачи топлива застрял в открытом положении

    Устранение замятия

    герметичность поплавка нарушена

    Припаять или заменить поплавок

    Нарушена герметичность клапана подачи топлива

    Заменить клапан

    Нарушена герметичность клапана экономайзера

    Заменить клапан

    винт качества настроен на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)

    Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода

    4.В баллоны попала вода:

    перфорированная прокладка ГБЦ

    Заменить прокладку ГБЦ

    трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке

    Заменить головку или блок цилиндров

    ослаблена затяжка гаек ГБЦ

    Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров

    5.Неисправность устройств зажигания

    См. «Возможные неисправности устройств розжига и способы их устранения»

    О книге : Менеджмент. Выпуск 2002 г.
    Формат книги : файл djvu в zip архиве
    Страницы : 161
    Язык : Русский
    Размер : 5,1 мб.
    Скачать : бесплатно, без ограничений и без паролей

    Электрооборудование автомобилей УАЗ.Устройство, устранение неполадок.

    Приведены различные электрические схемы элементов электрооборудования УАЗ-469, УАЗ-31512, УАЗ-452, УАЗ-3741 и их модификаций, даны порядок и последовательность определения многих неисправностей, а также другие полезные советы по диагностике и устранению неисправностей. ремонт электрооборудования автомобилей УАЗ. Предназначен для индивидуальных владельцев. Также он может быть полезен специалистам, занимающимся ремонтом электрооборудования.

    При эксплуатации автомобилей УАЗ могут возникать различные неисправности электрооборудования.Некоторые из них влияют на техническое состояние автомобиля, вызывают перебои или сбои в работе двигателя, системы запуска, световых и сигнальных устройств, а другие, хотя и не влияют на работу основных узлов автомобиля, создают неудобства. для водителей.

    Обнаружение любой из этих неисправностей, особенно для неопытных водителей, часто становится неразрешимой проблемой и требует много времени. Эта книга призвана помочь водителям автомобилей УАЗ освоить устройство и принцип работы электрооборудования, а также быстро найти в них неисправности с помощью простых и понятных схем.

    С 1972 года УАЗ-469 серийно выпускается в трех модификациях: УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ. С 1985 года была введена новая система индексации моделей, в соответствии с которой УАЗ-469 стал — УАЗ-3151, УАЗ-469Б — УАЗ-31512, а медицинская модификация УАЗ-469БГ — УАЗ-3152.

    С 1985 года неоднократно совершенствовалась конструкция модельного ряда 3151, устанавливались новые двигатели, дорабатывалась трансмиссия, внедрялось дополнительное оборудование, в результате чего появились новые модификации — 31512, 31514 и 31519 .

    УАЗ 3303 Неисправности и их устранение. Как правильно читать коды ошибок УАЗ Патриот, расшифровка значений. Остановка двигателя после запуска

    О книге : Менеджмент. Выпуск 2002 г.
    Формат книги : файл djvu в zip архиве
    Страницы : 161
    Язык : Русский
    Размер : 5,1 мб.
    Скачать : бесплатно, без ограничений и без паролей

    Электрооборудование автомобилей УАЗ.Устройство, устранение неполадок.

    Приведены различные электрические схемы элементов электрооборудования УАЗ-469, УАЗ-31512, УАЗ-452, УАЗ-3741 и их модификаций, даны порядок и последовательность определения многих неисправностей, а также другие полезные советы по диагностике и устранению неисправностей. ремонт электрооборудования автомобилей УАЗ. Предназначен для индивидуальных владельцев. Также он может быть полезен специалистам, занимающимся ремонтом электрооборудования.

    При эксплуатации автомобилей УАЗ могут возникать различные неисправности электрооборудования.Некоторые из них влияют на техническое состояние автомобиля, вызывают перебои или сбои в работе двигателя, системы запуска, световых и сигнальных устройств, а другие, хотя и не влияют на работу основных узлов автомобиля, создают неудобства. для водителей.

    Обнаружение любой из этих неисправностей, особенно для неопытных водителей, часто становится неразрешимой проблемой и требует много времени. Эта книга призвана помочь водителям автомобилей УАЗ освоить устройство и принцип работы электрооборудования, а также быстро найти в них неисправности с помощью простых и понятных схем.

    С 1972 года УАЗ-469 серийно выпускается в трех модификациях: УАЗ-469, УАЗ-469Б и УАЗ-469БГ. С 1985 года была введена новая система индексации моделей, в соответствии с которой УАЗ-469 стал — УАЗ-3151, УАЗ-469Б — УАЗ-31512, а медицинская модификация УАЗ-469БГ — УАЗ-3152.

    С 1985 года неоднократно совершенствовалась конструкция модельного ряда 3151, устанавливались новые двигатели, дорабатывалась трансмиссия, внедрялось дополнительное оборудование, в результате чего появились новые модификации — 31512, 31514 и 31519 .

    УАЗ Патриот — лучший отечественный рамный внедорожник. Идеальное соотношение «цена / качество» и практически единственный двухосный легковой автомобиль, выпускаемый по сей день.

    Любовь к УАЗ Патриот в России безмерна, а потому на вторичном рынке легко найти достойный экземпляр, готовый покорить условия бездорожья. В этой статье речь пойдет о том, как найти достойный внедорожник, лишенный крупных заводских огрехов.

    На что обратить внимание в первую очередь?

    Рассматривая УАЗ Патриот, следует четко понимать, что, скорее всего, эти автомобили ездили по бездорожью и перевозили тяжелые грузы.Поэтому самое пристальное внимание стоит уделить подвеске и ходовой части автомобиля. Для того, чтобы правильно проверить подвеску, понадобится лифт, либо гараж со смотровой ямой.

    Слабые места УАЗ Патриот (3163)

    • вывести передний шкворень;
    • Карданные валы
    • ;
    • Лакокрасочное покрытие и антикор;
    • натяжитель ремня ГРМ;
    • независимое увеличение лифта кузова и подвески;
    • перегрев двигателя.

    А теперь поподробнее…

    Шкворень передней подвески

    Уже через 10-15 тысяч километров начинают рассыпаться шкворни, появляется люфт колес, что приводит к неустойчивому движению по дороге и необходимости постоянного рулевого управления.
    Для определения состояния шкворней достаточно встряхнуть колесо рукой. Если люфт заметен и колесо «ходит» в руках, то приготовьтесь к скорейшей замене шкворня.

    Это интересно! Многие опытные автолюбители сразу меняют заводские шкворни на бронзовые шкворни от компании Vaxoil.Эти проверенные временем детали делают машину надежной и устойчивой на трассе. Итак, если в осматриваемом патриоте есть бронзовые шкворни, значит, за машиной хорошо ухаживали, и она попала в надежные руки.

    Карданные валы.

    Карданы УАЗ

    очень любят течь. И это касается и необслуживаемых карданных валов, которые устанавливаются на Патриоты, начиная с 2015 года. Из-за чрезмерных нагрузок или заводского брака масло вытекает из карданных валов, а это гарантирует их быстрый выход из строя.

    Поэтому, если на карданных валах заметны подтеки масла, или наоборот они слишком чистые (вышедшее масло просто стерто), то есть повод для серьезного торга.

    Лакокрасочное покрытие и антикор.

    Несмотря на победные заявления администрации ульяновского завода о высоком качестве кузовов и покраски, на самом деле все не так хорошо. После 3-4 лет интенсивной эксплуатации Патриот начинает отчаянно гнить.Обязательно проверьте наличие коррозии на стыках крыльев и кузова, на швах крыши и в области лобового стекла.

    Если присутствуют пятнышки ржи, то нет сомнений в том, что днище автомобиля покрыто ржавчиной. Следует проверить нижнюю часть машины. Вы видели свежее антикоррозионное средство из несвежей машины? Отказываюсь от покупки! Автомобиль очень серьезно заржавел, а свежее антикоррозийное покрытие просто покрылось ржавчиной.

    Это интересно! Ревностные хозяева изготавливают антикор сразу после покупки автомобиля.А если на Патриот нанести специализированное покрытие Raptor, то царапин и трещин ему не страшны.

    Возьмите Патриот и дайте ему поработать 20-30 минут. Если температура двигателя в разумных пределах, все нормально. Если резко повышается температура и из подлокотника спереди в машину начинает поступать горячий воздух, значит, система охлаждения работает некорректно или вообще не работает.

    Ролик натяжной.

    Хроническая болезнь УАЗ Патриот, уже несколько лет подряд качество натяжителей ремня ГРМ оставляет желать лучшего.Если вовремя не позаботиться о замене такой детали, это может привести к серьезной поломке двигателя. Поэтому необходимо спросить владельца машины, менял ли он ролики. В том случае, если ролики заводского изготовления, их следует заменить самостоятельно.

    Подъемник кузова или подвески.

    Лифт (поднимающий кузов или подвеску на 5 сантиметров и более) делается для того, чтобы поставить на машину огромные грязевые колеса. Если такая доработка будет произведена в «колхозных» условиях, без специальной техники и грамотных специалистов, то это приведет к преждевременному износу коробки передач и двигателя.Это «убьет» Патриота всего за 2-3 года. Конечно, покупать такую ​​«убитую» машину не стоит.

    Типичные недостатки УАЗ Патриот

    Как правильно выбрать Патриот?

    Во-первых, не стоит экономить. Отвезите машину на СТО и закажите полную диагностику. Поверьте, такой чек окупится полностью! Кота в мешке точно не купишь. А если хозяин отказывается ехать на СТО, то с ним лучше попрощаться, ведь такой Патриот полон дефектов.
    Обязательно проехать на машине не менее 20-30 километров. Это лучший способ почувствовать, как Патриот ведет себя на дороге и послушать всех «сверчков» в салоне.

    Желательно иметь толщиномер краски. Таким образом, вы можете быть уверены, попала машина в аварию или нет.

    P.S: Уважаемые водители УАЗика! Будем очень благодарны, если вы напишите в комментариях ниже о выявленных в процессе эксплуатации недостатках и частых поломках вашего автомобиля.

    Слабые стороны и основные недостатки УАЗ Патриот с пробегом Последнее изменение: 7 октября 2019 г. Администратором

    Стр. 1 из 5

    Двигатель УАЗ-469 не запускается

    Возможная причина неисправности

    Средство защиты

    1. Нет или недостаточно бензина:

    сетчатые фильтры впускной трубы топливного бака, карбюратора, топливного насоса или фильтра тонкой очистки топлива забиты

    Промыть фильтры бензином, продуть сжатым воздухом

    Забит фильтр топливного поддона

    Промыть фильтрующий элемент в бензине, продуть сжатым воздухом

    Засорен топливопровод

    Продуть топливопровод сжатым воздухом

    засорены клапаны топливного насоса или повреждена диафрагма

    Проверить топливный насос и устранить проблему

    Замерзшая вода в топливопроводе или фильтре-отстойнике

    Подогрев горячей водой

    Поплавок или топливный клапан заедает в закрытом положении

    Устранение заклинивания, промывки клапана и продувки сжатым воздухом

    засорены воздушные отверстия пробки топливного бака

    Прочистить отверстия в заглушке

    2.Бедная горючая смесь (лопается в карбюраторе):

    Уровень бензина в поплавковой камере понижен

    воздушная заслонка не закрывается полностью (при запуске двигателя)

    Регулировка привода заслонки

    топливные жиклеры забиты

    Продуть форсунки сжатым воздухом

    Утечка воздуха во впускных патрубках

    Затянуть крепления соединений, при необходимости заменить прокладки

    изношен рычаг привода ТНВД, снизилась упругость диафрагменной пружины

    Проверить топливный насос, устранить проблему

    3.Насыщенная горючая смесь («выстрелы» в глушитель):

    Повышенный уровень бензина в поплавковой камере

    Регулировка уровня бензина

    воздушная заслонка закрыта (при запуске двигателя)

    Откройте воздушную заслонку; продуть цилиндры двигателя, поворачивая коленчатый вал при открытых дроссельной заслонке и дроссельной заслонке

    поплавок или клапан подачи топлива застрял в открытом положении

    Устранение замятия

    герметичность поплавка нарушена

    Припаять или заменить поплавок

    герметичность клапана подачи топлива

    Заменить клапан

    Нарушена герметичность клапана экономайзера

    Заменить клапан

    винт качества настроен на богатую смесь (при минимальных оборотах холостого хода)

    Отрегулировать смесь на низкие обороты холостого хода

    4.В баллоны попала вода:

    перфорированная прокладка ГБЦ

    Заменить прокладку ГБЦ

    трещина или раковина в головке блока цилиндров или блоке

    Заменить головку или блок цилиндров

    ослаблена затяжка гаек ГБЦ

    Затянуть гайки крепления головки блока цилиндров

    5.Неисправность устройств зажигания

    См. «Возможные неисправности устройств розжига и способы их устранения»

    Все новые модели УАЗ Патриот на заводе комплектуются ЭБУ. Это позволяет системам автомобиля работать с большей точностью, а также диагностировать компоненты с помощью стандартных инструментов. Если в автомобиле нет бортового компьютера, вы можете приобрести его и установить самостоятельно. На данный момент наиболее распространены два основных типа букмекерских контор: Престиж и Мультитроникс.Эти модели позволяют считывать основные типы ошибок ЭБУ и отображать их на дисплее.

    По умолчанию все ошибки, возникающие при работе электронных систем, фиксируются в журнале ECU и могут быть просмотрены только с помощью специального оборудования на СТО. Наиболее важные из них отображаются на панели управления в виде значка CheckEngine. В этом случае автомобиль обычно показывает серьезные неисправности и требует срочного ремонта. Установка БК позволяет своевременно решать мелкие проблемы, не приводя к поломкам.Кроме того, в бортовом компьютере есть функция сброса некоторых ошибок. Иногда они возникают в процессе эксплуатации автомобиля, но они незначительны и не требуют устранения, но в результате могут выйти из строя некоторые системы.

    Коды ошибок

    Рассмотрим алгоритм работы с букмекером на примере линейки устройств Prestige. Чтобы отобразить состояние системы на дисплее устройства, войдите в меню «Обслуживание» и выберите раздел «ОШИБКИ / ДИАГНОСТИКА».Когда коды появятся, вы можете их прочитать или выполнить сброс.

    Группа 04

    • 0420 — указывает на неисправность катализатора. Скорее всего, он засорен и препятствует нормальному потоку выхлопных газов. Чаще всего встречается с двигателями Евро 2,3 и 4.
    • 0443 — некорректное функционирование клапана адсорбера
    • 0445,0444 — короткое замыкание проводки клапана абсорбера
    • 0480 — проблемы с работой 1 вентилятора
    • 0481 — неисправность вентилятора 2

    Группа 03

    Эти коды в основном описывают проблемы с системой зажигания.Среди них наиболее распространены:

    • 0301-0304 номер ошибки соответствует номеру цилиндра с пропуском зажигания. Обычная причина появления — засорение, неправильно выставленный зазор и так далее.
    • 0327 — некорректная работа датчика детонации
    • 0335 — неисправность датчика коленвала
    • 0340 — ошибка датчика фазы. Обычно возникает в результате окисления внутри датчика. Для устранения неисправности иногда достаточно ее удалить и промыть специальным преобразователем ржавчины.Элемент расположен на блоке цилиндров. Если ошибка не исчезла после очистки, это указывает на ее сбой.

    Группа 01

    Эта серия кодов отвечает за неисправности большого количества датчиков, например:

    • ДМРВ;
    • температура охлаждающей жидкости.

    Самый распространенный — p0106. Сигнализирует о неисправности датчика давления во впускном коллекторе. Существует несколько основных причин его появления и способов устранения:

    • Окисление контактов, в этом случае необходимо обработать их растворителем или специальным спреем.
    • Забита воздушная трубка. В этом случае, помимо специальных промывочных средств, например, для карбюраторов, используйте для механической очистки стальной трос. Причем его толщина не должна превышать 0,8 мм.

    После устранения проблемы ошибку необходимо сбросить и проверить, появляется ли она снова после запуска двигателя. Если это повторится, проверьте электронные компоненты или выполните более тщательную очистку.

    Полезное видео:

    Ошибка 0704

    Может проявиться в результате проблем со сцеплением.ЭБУ может считывать ошибку, если концевой выключатель педали сломан. Одной из причин может быть ослабление пружины сжатия. Необходимо проверить всю установку и только потом сбросить БК.

    УАЗ Патриот выпускается с августа 2005 года. По сути, Патриот является глубоко модернизированным предшественником УАЗ Симбир (2000-2005 гг.).

    Двигатель

    Вся «мощь» УАЗ Патриот заключена в бензиновых и дизельных силовых агрегатах. Первый двигатель — детище Заволжского моторного завода, ЗМЗ-409 (128 л.с.).До 2008 года соответствовал экологическим нормам Евро-2. За работой мотора следила отечественная электронная система управления двигателем (ЭСУД) «МИКАС». Узел дроссельной заслонки был механического типа, соединялся с педалью газа тросом. С 2008 года двигатель УАЗ Патриот стал соответствовать экологическим нормам Евро-3, получил ЭБУ Bosch и электронную педаль газа.

    Большая беда бензиновых двигателей — подшипник верхнего натяжителя цепи, который может развалиться даже после пробега около 60 тыс. Км.Ремонт обойдется в 3 тысячи рублей. Примерно в то же время может потребоваться замена пластикового ролика автоматического натяжителя ремня привода вспомогательных агрегатов. Его заклинивание приводит к обрыву ремня генератора.

    На двигателях Евро-2 при пробеге более 100 тыс. Км часто пробивает прокладку ГБЦ. Многие при его замене используют аналог от Евро-3, хотя и считаются невзаимозаменяемыми. В этом случае необходимо использовать герметик, поскольку существует некритичная разница геометрических размеров.К тому же сама прокладка в сжатом состоянии тоньше — 0,5 мм, вместо 1,5 мм у Евро-2. Соответственно, рабочий объем уменьшается, а степень сжатия увеличивается, что требует использования бензина с октановым числом 95 в качестве топлива для стабильной работы двигателя.

    Если есть проблемы с запуском, стартер крутится, но двигатель не цепляется, а диагностика выдает ошибку на датчик коленвала, не торопитесь менять, попробуйте сначала обработать контакты датчика WD-40.Если двигатель не оживает с первого раза, скорее всего, вышел из строя датчик температуры охлаждающей жидкости.

    При пробеге более 100 тыс. Км из-за «старения» или засорения вакуумных шлангов отбора оборотов перестает падать до значений холостого хода. Если шланги целы, поможет промывка дроссельной заслонки и обработка троса привода WD-40.

    Датчик давления масла часто начинает «валять дурака» уже при пробеге 20 — 30 тыс. Км. Причина его выхода из строя — перегрев и обрыв контактов внутри датчика.Двигатель часто «сопли» от поддона и задней части клапанной крышки. Со временем изогнутая трубка маслоизмерительного щупа на двигателях Евро-3 выходит из строя и может неожиданно для владельца сниматься вместе с масломерным щупом. Причина в неглубокой заделке трубки, около 2 мм, и плохой пайке, соединяющей ее с двигателем.

    Среди неприятностей, с которыми можно встретиться крайне редко, — прогорание клапанов, появление трещины в блоке цилиндров и разрушение поршней. Причина в низком качестве комплектующих.

    Трение и детонация — довольно частое явление, наблюдаемое на бензиновых Патриотах.


    Поклонникам крутого «бездорожья» не стоит забывать еще об одной особенности Патриота — хлипкой трехболтовой опоре двигателя. При попытке быстро преодолеть препятствия высотой более 15 см можно срезать болты, чаще на левом кронштейне. Ослабленные болты легче ломаются, поэтому не забывайте периодически их подтягивать, чтобы не заглохнуть двигатель.

    Дизельный силовой агрегат устанавливается с августа 2008 года и представляет собой турбодизель IVECO F1A (от Fiat Ducato, 116 л.с.).С этим двигателем серьезных проблем нет, отметка в 200 тысяч км преодолевается за один присест.

    Особенность работы турбодизеля — шумная работа электромагнитного клапана EGR. На крутых подъемах из-за расположения маслозаборника возможно масляное голодание.

    Привод ГРМ этого мотора — ременной, требующий замены каждые 120 тыс. Км. В этот же период требуются замены и свечи. Фильтры тонкой и грубой очистки топлива необходимо менять каждые 20 тысяч км.Интервал замены масла такой же. Но 20 тыс. Км без замены масла — это слишком смело, учитывая условия эксплуатации и низкое качество солярки. Автосервисы рекомендуют менять масло раньше, через 10 — 12 тыс. Км.

    Некачественное дизельное топливо накладывает свой отпечаток на «здоровье» форсунок. Оригинальный стоит около 22 тысяч рублей, аналог от Bosch дешевле — около 9 тысяч рублей.

    Предположительно с января 2012 года дизельный UAZ Patriot больше не будет оснащаться турбодизелем IVECO, его заменит российский дизель ЗМЗ-514 (110 л.с.).


    Средний расход бензинового Патриота составляет около 13-14 литров на 100 км, турбодизельного — 9-10 литров дизельного топлива.

    Система охлаждения недостаточно надежна, особенно на первых Патриотах. Плохо справляется с перегревом двигателя в жару и пробками при остановках с включенным кондиционером. Патриоты с последними версиями прошивки ПО управления двигателем менее подвержены перегреву. Многие владельцы УАЗ Патриот меняют систему вентилятора и программы управления.Вместо штатных часто устанавливают 2 вентилятора от Шевроле Нива, правда, есть небольшая проблема с размещением нового устройства, но она тоже решается.

    Бачок с охлаждающей жидкостью может протечь в первый год эксплуатации. Часто негерметичны соединения шлангов системы охлаждения, затяжка хомутов не исправляет ситуацию. Причина в используемых трубах, которые не обладают достаточной эластичностью. Лечится заменой всех шлангов на армированные с новыми хомутами.

    Стандартные алюминиевые радиаторы начинают течь при пробеге более 60 — 80 тыс. Км. Многие рекомендуют при замене установить медный аналог от ШААЗ.

    Другая распространенная проблема — это натирание топливного шланга о раму. На некоторых УАЗ Патриот вместо шланга высокого давления устанавливается обычный для соединения топливной рампы с топливопроводом, причем меньшей длины. Это приводит к разрыву шланга в месте крепления к рейке, что может привести к попаданию бензина на двигатель и его воспламенению.Вытягивание хомутов проблему не решает, необходимо заменить на шланг высокого давления.

    Патриот оборудован двумя топливными баками, соединенными между собой, топливный бак находится слева. Причиной остановки перекачки топлива из одного бака в другой может быть засорение фильтра тонкой очистки на бензонасосе, воздушная пробка в подкачивающей магистрали или раздавливание правого бака в районе трубки забора топлива.

    Негерметичная система охлаждения может вызвать трещину в выпускном коллекторе из-за попадания в него охлаждающей жидкости.При пробеге более 120 тыс. Км заднее крепление глушителя к раме часто отламывается, возле серьги рессоры.

    Трансмиссия

    5-ступенчатая механическая коробка передач работает в паре с бензиновыми и дизельными двигателями. Шумы при работе коробки — частое явление. Сцепление LUK (комплект 5 тыс. Руб.), Установленное еще при сборке, пробегает при активной езде около 60 — 80 тыс. Км, при щадящем маршрутном режиме работы около 140 — 160 тыс. Км.При активной работе сцепления (быстрое нажатие и отпускание педали сцепления) часто слышны лязгающие звуки. Подшипники первичного вала и выжимного вала во время работы остаются сухими, что приводит к перегреву и заклиниванию вала. Сдаться могут, когда пробегут около 50-60 тысяч км. Главный цилиндр сцепления может потечь даже на первых десяти тысячах километров пробега. При замене масла в коробке не перетягивайте пробку заливного отверстия; чрезмерное усилие может привести к растрескиванию места завинчивания.

    Сальники раздаточной коробки потеют даже после более чем 20 тыс. Км. При быстром нажатии и отпускании сцепления часто слышен лязг — это лязг заднего ведущего вала в раздаточной коробке о шестерню прямого привода. Посторонний звук возникает из-за люфта всей трансмиссии.

    На Патриот установлено

    мостов Spicer. Подшипник стойки переднего моста смазывается распылением. Это может привести к заклиниванию.

    Люфт в шлицах кардана возникает при пробеге более 40-50 тыс. Км.Сальник гильзы проезжает около 100 тыс. Км, но некоторые были вынуждены заменить его даже после пробега около 30-40 тыс. Км. При появлении лязга с небольшим хрустом в момент «трогания с места» и вибрацией на скорости около 100 км / ч необходимо обратить внимание на состояние кардана, скорее всего его потребуется замена. ШРУС протекает около 120 тыс. Км.

    Ходовая часть

    Подвеска УАЗ Патриот тоже имеет свои особенности. Так что одним из важных элементов передней подвески является шкворень, его лучше заменить на аналог от Ваксойл, Бийск.На штатные устанавливается пластиковый вкладыш, который изнашивается даже после пробега 20-30 тысяч км. На аналоге (3 тыс. Руб. И 6 тыс. Руб. За работу) применен более износостойкий бронзовый вкладыш с встроенным ресурсом более 100 тыс. Км. Износ шкворня приводит к появлению люфта колеса. После установки нового блока руль становится жестким и плохо возвращается в нулевое положение. При пробеге более 20 тысяч км происходит окончательная приработка трущихся поверхностей и все приходит в норму.Каждые 10 тыс. Км новый шкворень требует смазки и затяжки зажимных втулок. Также вместо штатных возможна установка опорных шкворней с ресурсом около 70 тыс. Км. Бытует мнение, что опорные пальцы способны вызывать проявление эффекта Шимми. Шимми — это сильные вибрации в системе управления и передней подвеске автомобиля, возникающие при движении по неровной дороге. Ощущается по появлению непрекращающейся вибрации после наезда на неровность (камень, выбоина на дороге и т. Д.).). Поэтому шарниры подшипников предъявляют повышенные требования к состоянию всех элементов подвески, колес и рулевого управления.

    Кроме того, появлению шимми способствуют диски и покрышки неприемлемых размеров, полиуретановые сайлентблоки и сайлентблоки, а также «заваленный» ролик (угол наклона шкворня).

    Замена переднего поперечного рычага может потребоваться при пробеге автомобиля более 30-50 тыс. Км. Из-за него происходит завал машины с левой стороны.Попытка выровнять машину изменением центровки из-за нагрузки противоположной стороны ничего не дает, просто она становится менее наклонной.

    Подвеска Патриот часто пищит, звуки издают пружины, пальцы в серьгах рессор и втулки после их проворачивания. Пружины с противоскрипными пластинами могут зазвучать через 10-20 тыс. Км. При пробеге более 100 тыс. Км происходит разрушение листовой рессоры и отрыв верхнего крепления амортизатора.

    При пробеге более 80 тыс. Км были случаи отрыва кронштейна тяги Панара от моста, а при пробеге более 60 тыс км сайлентблоки этой тяги начинают скрипеть.

    Рулевое управление УАЗ Патриот также не останется незамеченным владельцем. Часто при пробеге более 20 тысяч км начинает стучать вал гидроусилителя руля, его люфт определяется раскачиванием руля влево — вправо. Еще это проявляется в ощутимых ударах на поворотах.Стук возникает из-за повышенного люфта между зубьями вала сошки и поршневой рейкой. Конструкция гидроусилителя руля Patriot допускает регулировку. Некоторые люди замечают периодическое появление кусающего эффекта, возникающего из-за недостаточной производительности насоса гидроусилителя руля.

    На свежей машине в первый год эксплуатации может появиться стук в руле. Как правило, причина кроется в недозатянутой поперечине под крышкой рулевого колеса. После прошивки проблема уходит.

    До 2008 года на Патриоты устанавливался прямой рулевой вал. После 2008 года с новым гидроусилителем от Delphi в дизайне появился «шар». Шум и дребезжание «мяча» в рулевом управлении на УАЗ Патриот — частое явление с 2008 года. Шарик находится в моторном отсеке, где рулевой вал выходит из салона. Визжащий звук напоминает жужжание резины.

    Рулевые наконечники редко проходят более 30-40 тысяч км, некоторым посчастливилось их заменить, когда они проехали более 70 тысяч км.

    В целом тормоза вполне надежные на фоне других элементов. Неприятен только свист тормозных колодок. Передние колодки проходят 40-50 тыс. Км, задние барабанные колодки намного длиннее — 80-100 тыс. Км.

    С 2007 года в тормозную систему Патриота устанавливаются главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) АТЕ. При появлении шипения из ВУТ после выключения двигателя обратный клапан потребует замены.

    При правильном уходе за суппортами и своевременной их смазке стук и заклинивание в направляющих практически не возникает.При пренебрежении техническим обслуживанием алюминиевые поршни вскоре окисляются и заклинивают.

    Кузов и салон

    Кузов Патриота очень плохо противостоит воздействию внешней агрессивной среды. После покупки необходимо провести антикоррозионную обработку. На месте сколов сразу начинает «цвести» металл. А первые очаги коррозии могут появиться через три года, как правило, на краю капота и в нижней части двери багажника. Стеклянные уплотнители часто начинают протекать через 3-4 года эксплуатации, в результате чего на внутренних поверхностях корпуса под стеклом образуются следы коррозии.Кроме того, вода может попасть в салон через петли задней двери или от печки к ногам к переднему пассажиру и в тоннель под центральной панелью из-за забитого дренажа.

    Люк тоже часто не отличается образцовой герметичностью. Как правило, из-за заворачивания одного из углов пломбы или ее неправильной установки. Сама прокладка надевается на рамку и зажимается, но нормально зажать резину практически невозможно.

    Дверь багажника со временем провисает, и в нижнем шарнире появляется стук.С 2008 года в нижней части задней двери устанавливается «упорный подшипник» (сухарик) для предотвращения ее провисания. Механизм дверного замка лучше смазать перед наступлением зимы, с ее наступлением часто подмерзает.

    Выходит из строя моторчик стеклоочистителя при пробеге более 80-90 тыс. Км.

    В хижине правят полчища сверчков. После приклеивания всех пластиковых элементов почти полная тишина. Тогда возможно, что будут слышны стуки спинки задних сидений, ручки открывания капота и звук шайб по осям петель крепления бардачка.

    В багажнике часто можно найти много пыли, засосанной через уплотнитель задней двери. В этом случае необходимо приклеить дополнительный ряд прокладок и отрегулировать саму дверь.

    Стекло панели приборов легко царапается.

    Со временем откручивается пыльник рычага КПП и при открытии окон или люка в салон начинает засасываться горячий воздух, а из центрального тоннеля исходит сильный жар. Чтобы «выключить» парилку, необходимо прикрутить крышку с пыльником саморезами «насмерть» к корпусу.

    Скрип в районе КПП и ручек РК (раздаточной коробки) издает трос ручника, в этом случае достаточно обработать пыльник в этом месте WD-40.

    Прочие проблемы и неисправности

    С сентября 2007 года на УАЗ Патриот устанавливаются кондиционеры Delphi. До этого времени кондиционер не входил в комплектацию Патриота. Система кондиционирования недостаточно эффективна для такого большого автомобиля. Особенно это становится заметно при движении в пробках на малых скоростях.При пробеге более 30 тыс. Км в трубопроводах системы кондиционирования уже могут появиться микротрещины, что приведет к разгерметизации ее. В редких случаях при одинаковом пробеге приходилось менять вышедший из строя вентилятор кондиционера. Уникальность сборки Патриот нельзя оставить без улыбки, решив проблему не включения кондиционера на совершенно новом автомобиле, оказалось, что причина проста — не установлено реле сцепления. В большинстве случаев проблем с системой кондиционирования нет.

    Неполностью закрытый кран печки может снизить эффективность кондиционера. Из-за «криво» установленных неармированных шлангов системы отопления, передаваемых хомутами, могут появиться трещины, и антифриз уйдет к ногам переднего пассажира.

    Автоэлектрика не обошлось без сюрпризов. Часто неправильно проложенная электропроводка приводит к поломке, короткому замыканию и выходу из строя потребителя.

    Металлический кронштейн блока предохранителей натирает провода. Патрон предохранителя может перегореть в блоке предохранителей.Из-за потери иммобилайзером транспондера ключа зажигания возникают проблемы с запуском. Короткое замыкание в элементах обогрева сиденья (20 тыс. Км) привело к прожогу обивки водительского сиденья и джинсов. Блок управления светом тоже часто выходит из строя при пробеге более 40-50 тыс. Км (около 2500 руб.). Когда на приборной панели свисают стрелки или гаснет окошко одометра и загораются контрольные лампы, достаточно снять клемму с АКБ.

    Обратите внимание на жгут проводов второго кислородного датчика.Часто проволока, зацепившаяся за катализатор, плавится и вызывает короткое замыкание, приводящее к выходу из строя контроллера управления двигателем (12 тысяч рублей). Необходимо самостоятельно усилить опасное место, установив дополнительный утеплитель.

    Центральный ящик между передними сиденьями часто устанавливается непосредственно на проводах, что приводит к их повреждению, короткому замыканию и постоянному перегоранию предохранителей.

    Часто провода в защитной гофре дверей истираются об острые края металла, что вызывает сбои в работе дверных замков, электростеклоподъемников и аудиосистем.

    Самопроизвольное открытие или закрытие дверей с центральным замком не редкость. Причина либо в перетертых проводах в гофре дверей, либо в разъеме блока управления замком.


    В 2010 году автомобильный журнал Autoreview провел краш-тест внедорожника. По его результатам он заработал 2,7 балла, не получив ни одной звезды. При столкновении получили травмы рулевая колонка и педальный узел, поручень переднего пассажира. Крепление корпуса Патриота не выдержало столкновения, позволив ему сдвинуться вперед относительно рамы.Да и сама каркасная конструкция вместо того, чтобы поглощать удар, разворачивалась зигзагообразно. Потеряла герметичность и топливная система.

    Заключение

    УАЗ Патриот готов противопоставить конкурентам брутальный внешний вид, большие размеры, высокую проходимость, ремонтопригодность в дорожных условиях и приемлемую цену. Но взамен он потребует частого и внимательного отношения к себе. Этот автомобиль для настоящих мужчин, не поддающихся трудностям, для тех, кому действительно нужна рабочая лошадка для выездов на бездорожье, а не для гламурного красования на городских улицах.

    Выбор турбокомпрессора на УАЗ патриот. Выбор турбокомпрессора на УАЗ патриот Другие способы модернизации

    Начало пути. ЗМЗ Турбо 230 л.с.

    Часть 1.

    Подготовка.
    20 декабря 2006 г. положило начало великому турбо-проекту. В этот день был закуплен турбокомпрессор CT15 (Toyota, двигатель 1JZ-GTE 2.5L) в количестве 2 шт. разработана концепция установки этого турбонагнетателя на 16-клапанный двигатель ЗМЗ 40620Ф объемом 2.3 литра автомобиля ГАЗ 3110 «Волга». В общих чертах требовалось решение 2-х основных проблем (причём было непонятно, что сложнее):
    1) Прикрепить сам турбонагнетатель к двигателю, решив проблемы крепления, смазки, охлаждения, прокладки впускного и выхлопные трубопроводы.
    2) Выбор и настройка системы управления двигателем, которая могла бы правильно управлять им.

    По расчетам, при давлении наддува около 0.9 — 1 бар с такой турбиной от двигателя Toyota Mark2 объемом 2,5 л, мощность ЗМЗ 406 на 2,3 л при 6200-6500 должна была быть около 300 л.с. и максимальный крутящий момент на средних оборотах не более 350-360 нм. Двигатель 1JZ-GTE VVTI объемом 2,5 л с давлением наддува 0,65-0,69 бар имеет мощность 280 л.с. при 6200 об / мин и 370 нм на средней скорости /

    Часть 2.

    Часть 2. Железные вопросы … и ответы. Как упоминалось ранее, требовалось закрепить турбокомпрессор на двигателе и решить проблемы со смазкой и охлаждением.Однако к тому же было решено подготовить сам мотор более тщательно. На тот момент двигатель пролетел около 75000 км и в общем требовался ремонт … Любил есть масло литрами, примерно 1 литр на 300-350 км (в зависимости от стиля езды). Поскольку масса двигателя в собранном виде была около 200 кг, а тельфера в гараже не было, двигатель пришлось разбирать по частям, чтобы облегчить процесс разборки.
    1) Первым делом расточил блок цилиндров до 1-го негабаритного 92.5 мм, а поршни кованые на заказ на АМС (Зеленоград) на пониженную степень сжатия 8,0 (штатные рассчитаны на 9,3). На первый взгляд поршни очень не понравились, масса поршней немного превышала массу заводских, однако толщина днища поршня была почти в 2 раза больше! И все размеры были в пределах допусков. Они отличались по весу на 4 грамма.
    Блок был тщательно исследован на предмет расположения масляных и водяных каналов, чтобы определить оптимальные места для отбора жидкости.Масло для смазки турбокомпрессора было решено брать от свечи второго цилиндра (судя по картинкам, на заводских турбомоторах ЗМЗ 4064/4054 масло берется оттуда). Вместо заглушки ввернут штуцер на трубку 8мм с ограничителем сечением 3,5мм (рабочее давление масла в двигателе от 3,5 до 6 бар). Масло с турбонагнетателя сливается шлангом 22мм в поддон, куда прикручен соответствующий штуцер.
    Там же, на втором цилиндре (к счастью), была и пробка водопровода, которую благополучно вывернули (а может и не безопасно, или это, толь масляной — на то у них ушло полдня. попробуй вывернуть) и на его место занял штуцер 10мм подбора охлаждающей жидкости для нагнетателя.Слив охлаждающей жидкости осуществляется нарезанием тройника в обратную магистраль (блок цилиндров — печка — турбина — насос).

    2) Также были доработаны шатуны, которые приобрели форсунки для опрыскивания головок поршней маслом для охлаждения. В верхнем шатунном подшипнике была проделана проточка для забора масла на половину оборота коленчатого вала.

    3) Маховик, который весил около 14 кг и стал весить 9.5кг, тоже не осталась незамеченной. Можно было поспособствовать гораздо большему, но тогда я не видел в этом смысла.
    4) Следующим этапом было уравновесить коленвал с маховиком и корзиной сцепления и приступить к сборке «дна». Шатуны и поршни выбраны так, чтобы обеспечить минимальную разницу в весе. Таким образом, суммарная разница между двумя противоположными парами шатун-поршень (1-4 2-3 цилиндра) по результатам 10 замеров составила 0,48 г. На свое место устанавливали блок, к нему прикручивали картер сцепления, коробку передач, а карданный вал соединял всю цепь с задней осью.

    5) Нашел свое место и интеркулер от Toyota Caldina, который разместили спереди, почти под радиатором, для охлаждения воздухом через центральный воздухозаборник переднего бампера.

    6) Пришло время самого главного — а именно установки самого турбокомпрессора. Было много разных предложений, как это лучше сделать, на какой коллектор установить, так как турбокомпрессор CT15 довольно большой и его можно было поставить на место стандартного выпускного коллектора, не опираясь на влонгерон или вакуум. очиститель.
    Однако выход был найден довольно быстро. Это коллектор дизеля ЗМЗ 514.3, который, как и родной, занял место штатного коллектора 406 к ГБЦ. Однако из-за своего компактного размера он создал большую проблему (его выходной диаметр составляет всего 38 мм). Для крепления турбокомпрессора к коллектору и отвода были изготовлены переходные фланцы.

    7) ГБЦ в данном случае особо не дорабатывалась (к сожалению).То есть от атмосферного двигателя была взята доработанная ГБЦ, где отполированы все каналы и убраны все косяки, камеры сгорания доведены до одинакового объема, пружины клапанов установлены более жесткими, тарелки клапанов — дюралюминиевые. Было решено заменить спортивные клапаны на стандартные SM, которые заметно толще.

    8) Поскольку было совершенно неизвестно, какой двигатель получится впоследствии по своим характеристикам, было решено собирать ремень ГРМ на штатных распредвалах 252гр.9,0 мм и выставил все по заводским отметкам. Чтобы потом делать выводы, что делать дальше и что менять.
    9) Изначально планировалось нагнетать в двигатель 1 бар избыточного давления, поэтому степень сжатия была снижена с 9,3 до 8,3 и осталась на 95м бензине. После замера всех объемов, необходимых для расчета геометрической степени сжатия, оказалось, что для достижения необходимой степени сжатия нужна прокладка ГБЦ толщиной около 1.Требовалось 6 мм. Сложно сказать, почему вышел такой косяк, скорее всего AMS сделала небольшую проточку в поршнях и завысила степень сжатия. Однако выход был найден — сделана на заказ стальная прокладка ГБЦ толщиной ~ 1,65 мм. Теперь можно было приступить к окончательной сборке двигателя.
    10) На последнем этапе сборки потребовалось без проблем подключить смазку и охлаждение шлангами и патрубками к соответствующей арматуре.Однако сборка выходного и входного патрубков представляла сложности, так как у автора в нем не было сварочного аппарата. Пришлось сделать макеты приточных и вытяжных каналов из пластиковых (канализационных) труб, а потом из них сделать соответствующие детали из нержавейки, ребята из ПАССИК помогли. Таким образом, было сделано следующее: патрубок от воздушного фильтра к турбонагнетателю выполнен резиновым шлангом диаметром 70 мм (ЗИЛ 130), патрубок от холодной части улитки к интеркулеру — из нержавеющей стали. диаметром 50 мм, а от интеркулера до дроссельной заслонки уже диаметром 63 мм и тоже из нержавеющей стали.Трубы состыкованы соответственно с резиновыми трубами (армированными) от автомобилей КАМАЗ и ЗИЛ 130 (точно не помню, от каких именно).

    11) Впускной ресивер ПАССИК заменен на стандартный алюминиевый ресивер ЗМЗ 409, так как стандартная стенка ресивера имеет толщину около 5 мм и есть много технологических площадок, куда можно вкрутить дополнительные штуцеры. Соответственно, 2 дополнительных штуцера были добавлены. Первый — подать управляющее давление / разрежение на предохранительный клапан Blow Off и через тройник к устройству в салон — Metrika Boost.Второй пример — для ДАД.

    Вроде все собрано, первый запуск. Двигатель завелся с пол-оборота, но при этом издал неприятный стук. Впоследствии выяснилось, что распредвалы и гидроподъемники сильно изношены. После их замены убрали все посторонние шумы и началась обкатка двигателя и настройка системы управления.


    Часть 3. Система управления двигателем.

    Вопрос о системе управления двигателем с турбонаддувом существует давно, с момента самой идеи турбонаддува.Все советовали перейти на систему управления 5.1-41 января с прошивкой J5LS, разработка Maxi (RPD), способная адекватно управлять 4-цилиндровым турбокомпрессорным двигателем, имела функции защиты двигателя в аварийных ситуациях, функцию регулятора наддува (в зависимости от шестеренку!) и многие другие моменты, которых нет в другом софте. Однако тогда было несколько моментов, которые заставили отказаться от этой затеи.
    Во-первых, комплекс MOLT, который может настраивать блок управления Mikas 7.1 в реальном времени и по многим параметрам, ничем не хуже PAK Matrix от Maxi (RPD) для ЭБУ 5 января.1-41 и был уверен, что проблем в плане тюнинга не будет …
    Во-вторых, есть реальный шанс доработать комплекс MOLT при тюнинге турбокомпрессорного двигателя в тех условиях, которые не могут возникнуть на атмосферном двигателе.
    В-третьих, переход на Январь 5.1 с J5LS (на момент написания статьи v46) тоже не был возможен по той причине, что этот софт не продавался автором.
    Однако время уже было на исходе, и было решено остановиться на Микас 7.1 со штатным ПО WNZDA442 в надежде, что грамотно настроенная система сможет управлять таким двигателем без риска его выхода из строя.
    Для контроля и регулировки подачи топлива был приобретен комплект LM-1Kit от Innovate Motorsports, который постоянно оставался в автомобиле для контроля состава смеси. К самому первому выезду автомобиля добавилась первая версия правила SDK в MOLT для того, чтобы сразу начать навести порядок подачи топлива и ни в коем случае не допустить исчерпания смеси.Естественно, норма SDK криво работала (все-таки первая версия), но со своей задачей справилась хорошо. На момент написания этой статьи прошло почти полгода с момента первого ухода и поддержки первой версии SDK в MOLT, теперь модуль доведен до относительного совершенства (нет предела улучшениям) и исправно работает — вы можно не опасаться за подачу топлива — состав смеси в цилиндрах будет соответствовать указанному в прошивке в конце настройки, а если вдруг точка режима окажется в значительном обеднении или обогащении в процессе настройки, то МОЛТ немедленно выводит точку режима из этого состояния с помощью пропорционального регулятора.

    Система управления наконец-то обзавелась правильным Delphi DTV, чтобы ограничивать УОЗ в зависимости от температуры воздуха, поступающего в цилиндры двигателя.
    На момент написания статьи основным датчиком — счетчиком воздуха в системе был датчик массового расхода воздуха. На мой взгляд, MAF занимает первое место в правильном расчете расхода воздуха. В моделях расчета циклического заполнения по MAP (MAP) есть всевозможные неточности, они мало учитывают и довольно нестабильны в определенных режимах… В общем, раз уж тогда было что-то изобретать, ДМРВ использовал обычный Сименс с Волги оказался всего ~ 600 кг / ч).
    Так как в комплектации был клапан сброса избыточного давления в атмосферу, а не перепускной (точнее не Blow-Off, а переделанный под него Bypass — всегда мечтал о звуке характерная для турбокомпрессорного двигателя под газоразрядом) использование датчика массового расхода воздуха в такой системе вызвало кучу проблем с серийным ПО WNZDA442.Изначально датчик массового расхода воздуха был установлен так, как и положено перед турбокомпрессором, но попытки учесть нагнетаемый воздух корректировкой ни к чему хорошему не привели. Наибольшая нестабильность показаний датчика (в результате нестабильного сброса воздуха из системы) была замечена при работе двигателя при разрежении в ресивере (от -0,4 до 0 бар), когда из клапана постоянно продувался воздух. из-за особенностей этого Удар — Обход. Переделывать впуск для циркуляции отработанного воздуха не хотелось — прощаться с красивым звуком не хотелось.Пришлось искать выход.
    И выход был найден. Для образца ДМРВ переводился в патрубок от интеркулера к дросселю, а главное после клапана сброса давления в атмосферу. Поэтому теоретически ДМРВ уже видел только тот воздух, который напрямую попадает в двигатель. Самое интересное, что несмотря на заверения многих авторитетных личностей о невозможности установки расходомера в этой версии, ДМРВ регулярно учитывает как повышенную для него температуру, так и избыточное давление.Так что сутью работы датчика массового расхода воздуха в условиях повышенной температуры и давления остается неизвестный срок службы.

    Для правильной работы двигателя с турбонаддувом была переработана система вентиляции картера. Отсос газов из клапанной крышки теперь подключен к патрубку к турбине, где не может возникнуть разрежение. Причем в систему сбора нефтепродуктов встроен маслоотделитель (сепаратор) от двигателя ГАЗ 560 Steyr, а шланг от сепаратора до патрубка перед турбиной имеет уменьшенное сечение для ограничения потока нефтепродуктов. газы во впускное отверстие при высоких входных расходах.Хотя, если масло подается турбиной во впускное отверстие через подшипники, то от этого пострадает ДМРВ, и этого нельзя избежать без изменения координации.

    Однако проблема остается — расход воздуха превышает максимально допустимый для датчика массового расхода воздуха. То есть уже с 4500 об / мин при давлении наддува 0,65 бар ДМРВ выдает постоянное напряжение 4,98В. Решение проблемы было найдено — это обман системы управления в зоне максимального расхода воздуха.Теоретически это в корне неверно, но на практике работает нормально. Суть в том, что калибровка датчика массового расхода воздуха заменена заведомо неправильной в зоне высокого напряжения, то есть 4,98В соответствует не 595 кг / ч, а 789 кг / ч. Это приводит к тому, что при высоких расходах воздуха всегда будет переобогащение топлива, но ни в коем случае не истощение! Избыточное обогащение устраняется коррекцией времени впрыска, полученной с помощью SDK-регулирования подачи топлива.Конечно, единственным недостатком всей затеи является то, что система управления в этой зоне фактически работает в табличной форме. Но как показала практика, при заданном составе смеси 11,5: 1 в прошивке в зоне максимальных заливок реальный состав может варьироваться от 11 до 12 в зависимости от атмосферных условий. Таким образом, проблема была решена, хотя и не правильно, но для мотора в данном случае опасности в штатном режиме не представляет. После тюнинга двигателя при давлении наддува 0.65-0,69 бар, фактический пиковый массовый расход воздуха составлял 690 кг / ч (с учетом поправки SDK), а предельное циклическое наполнение составляло 1210 мг / c. Для впрыска топлива были выбраны форсунки BOSCH 0280150431 со скоростью 360 куб. , уже на пределе.


    Часть 4. Заключение.

    Итак, в принципе поставленная работа выполнена — машина едет и едет одновременно.Но если прочитать заголовок статьи и сравнить с желаемым, становится понятно, что 300 лс. не пахнет.
    Во-первых, давление наддува устанавливается на минимально возможное в этой конфигурации 0,65 — 0,69 бар (привод подключается шлангом непосредственно от холодной части турбокомпрессора) при 100% открытии дроссельной заслонки с 3500 до 6500 об / мин.
    Во-вторых, конечно, мощность пропорциональна изменению массового расхода воздуха, от которого, в свою очередь, зависит нагрузка форсунки (процент использования форсунки).То есть эти форсунки позволяют снимать до 72 * 4 = 288 л.с., но это по составу смеси порядка 13,3-13,5: 1, то есть при 11,5 они могут обеспечить 11,5 / 13,5 * 288. = 245 л.с. не 300 лс.
    В-третьих, нужно переделать систему управления, так как она уже на пределе (хотя работает нормально)
    В-четвертых, основная причина существенно меньшей отдачи мощности — компактный выпускной коллектор от дизеля ЗМЗ 514.3 с выходом диаметр всего 38мм !!! На турбине диаметр входа в горячую часть 50-51мм! Коллектор просто душит двигатель, следовательно, после 4500 тяга заметно падает, а пиковый массовый расход приходится всего на 5000 об / мин вместо запланированных 6600 и выше.
    К стенду мерять мощность и момент не ходил, так как не было даже желания, но приблизительно оценить несложно:
    1) по методу Andy Frost’а мощность равна примерно треть массового расхода воздуха (полученный экспериментально, сильно зависит от механических потерь в двигателе), поэтому 690/3 = 230 л.с.
    2) Второй метод основан на дежурных форсунках. Поскольку максимальная мощность этих форсунок может составлять примерно 245 л.с.по составу смеси 11,5: 1, а реальный процент их использования около 95%, то 245 * 0,95 = 232 л.
    Поскольку оба метода дали почти одинаковое значение, можно предположить, что мощность действительно находится в пределах 230 л.с.
    Еще раз хочу подчеркнуть, что это приблизительные значения, точные значения можно получить только путем стендовых измерений.

    Следующим этапом будет устранение всех недочетов, описанных выше, а именно:
    1) Изготовление и установка нормального выпускного коллектора
    2) Замена распредвала на 270гр.10,6 мм
    3) Перевод системы управления на ДАД (как уже упоминалось, система управления работает по ДМРВ, однако система также содержит ДАД для сбора информации о текущем давлении и разработки новой модели для расчета циклического давления). по показаниям DBP)
    4) На основании пункта 3, разработка и создание нового программного обеспечения для управления спортивными и турбированными двигателями на базе Mikas 7.
    5) Продолжение следует….

    Часть 5. Спасибо:
    Roma (RomaGTR4WD) — за идею турбонаддува и собственно турбокомпрессоры
    Александр (Contros) — за создание нашего комплекса MOLT и помощь в настройке
    Артем Олег (McAutoTuner) — за советы по вопросам железа и за стальная прокладка ГБЦ
    Сергей, Сергей (PASSIK) — за помощь в изготовлении впуска и выхлопа
    Андрей (Andy Frost) — за советы по методам и алгоритмам настройки
    Андрей (Mrak), Сергей (Grach) — за многочисленные поездки в Магазин автозапчастей
    Emmibox / Maxi (RPD) — за некоторыми алгоритмами и методами настройки подсмотрел на его сайте и в описаниях программного обеспечения… 😉
    и моему любимому Котенку за поддержку 🙂 Jetsamnaz, 2008


    Производство ЗМЗ
    Марка двигателя ЗМЗ-406
    Годы выпуска 1997-2008 гг.
    Материал блока цилиндров чугун
    Система питания инжектор / карбюратор
    Тип рядный
    Количество цилиндров 4
    Клапаны на цилиндр 4
    Ход поршня, мм 86
    Диаметр цилиндра, мм 92
    Степень сжатия 9.3
    8 *
    Объем двигателя, куб. См 2286
    Мощность двигателя, л.с. / об / мин 100/4500 *
    110/4500 **
    145/5200
    Крутящий момент, Нм / об / мин 177/3500 *
    186/3500 **
    201/4000
    Топливо 92
    76 *
    Экологические стандарты Евро 3
    Масса двигателя, кг 185 *
    185 **
    187
    Расход топлива, л / 100 км
    — город
    — трасса
    — смешанный.
    13,5

    Расход масла, гр. / 1000 км до 100
    Моторное масло 5W-30
    5W-40
    10W-30
    10W-40
    15W-40
    20W-40
    Сколько масла в двигателе 6
    При замене заливка, л 5,4
    Замена масла проведена, км 7000
    Температура двигателя рабочая, град. ~ 90
    Ресурс двигателя, тыс. Км
    — по данным завода
    — по практике
    150
    200+
    Тюнинг
    — потенциал
    — без потери ресурса
    600+
    до 200
    Установлен двигатель Волга 3102
    Волга 31029
    Волга 3110
    Волга 31105
    ГАЗ Газель
    ГАЗ Соболь

    * — для ЗМЗ 4061.Двигатель 10 ** — для двигателя ЗМЗ 4063.10

    Неисправности и ремонт двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406

    Двигатель ЗМЗ-406 является преемником классического ЗМЗ-402, совершенно нового двигателя (хотя и сделанного с оглядкой на Saab B-234) в новом чугунном блоке с верхним распредвалом, последний теперь имеет двух и, соответственно, 16 клапанного двигателя. На 406-м появились гидроподъемники и возиться с постоянной регулировкой клапана вам не грозит. В приводе ГРМ используется цепь, которая требует замены каждые 100000 км, на самом деле ее пробегает более 200 тысяч, а иногда и не доходит до 100, поэтому каждые 50 тысяч км нужно следить за состоянием цепи, демпферов и гидронатяжителей. Натяжители, как правило, очень низкого качества.Несмотря на то, что двигатель простой, без изменения фаз газораспределения и других современных технологий, для ГАЗа это большой прогресс по отношению к двигателю 402. Модификации двигателя ЗМЗ 406: 1. ЗМЗ 4061.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 8 на 76-й бензин. Используется на Газелях. 2. ЗМЗ 4062.10 — инжекторный двигатель. Основная модификация используется на Волгах и Газелях. 3.


    З 4063.10 — двигатель карбюраторный, СЖ 9.3 на 92-й бензин. Используется на Газелях. Неисправности двигателей ЗМЗ 406: 1.Гидравлические натяжители цепи ГРМ. Имеет тенденцию к заклиниванию, в результате чего не обеспечивается отсутствие колебаний, возникает шум цепи с последующим разрушением башмака, подскакиванием цепи и, возможно, даже ее разрушением. В этом случае у ЗМЗ-406 есть преимущество, он не гнет клапан. 2. Перегрев ЗМЗ-406. Распространенная проблема, обычно виной всему термостат и забитый радиатор, проверьте количество охлаждающей жидкости, если все в порядке, то ищите воздушные пробки в системе охлаждения.3. Большой расход масла. Обычно дело в маслосъемных кольцах и сальниках клапанов. Вторая причина — лабиринтный масляный дефлектор с резиновыми трубками для слива масла, если между клапанной крышкой и лабиринтной пластиной есть зазор, то масло уходит. Крышка снята, замазана герметиком и проблем нет. 4. Провалы тяги, неровные ХХ, это все умирают катушки зажигания. На ЗМЗ-406 это не редкость, поменяйте и моторчик полетит. 5. Забейте двигатель. Обычно гидроподъемники стучат на 406-й и просят замену, проходят около 50 000 км.Если нет, то вариантов очень много, от поршневых пальцев до поршней, втулок шатуна и т. Д., Покажет вскрытие. 6. Двигатель троит. Посмотрите свечи, катушки, замерьте компрессию. 7. Залежи ЗМЗ 406. Дело, чаще всего, в проводах ВВ, датчика коленвала или РХХ, проверка. К тому же постоянно глючат датчики, некачественная электроника, есть проблемы с бензонасосом, да и вообще не обошла стороной и 406 двигатель плохое качество сборки, характерное для российских двигателей.
    Несмотря на это, ЗМЗ 406 — это гигантский шаг вперед по сравнению с ЗМЗ-402, конструкция середины 50-х годов, двигатель стал более современным, ресурс никуда не ушел, и все же при адекватном обслуживании своевременное масло смены и спокойного стиля вождения, она может превышать 300 тыс. км. В 2000 году на базе ЗМЗ-406 был разработан двигатель ЗМЗ-405, а позже появился ЗМЗ-409 объемом 2,7 литра.

    Тюнинг двигателя Волга / Газель ЗМЗ-406 (прибавка мощности)

    Форсунка ЗМЗ 406. Первый вариант увеличения мощности двигателя по традиции — атмосферный, а значит, будем устанавливать валы. Начнем с впуска, установим воздухозаборник холодного воздуха, ресивер большего размера, разрежем ГБЦ, доработаем камеры сгорания, увеличим диаметр каналов, приточим, установим соответствующие легкие Т-образные клапана, пружины 21083 (на зло варианты от BMW), валы (например ОКБ двигателя 38/38). Стандартный тракторный поршень крутить нет смысла, поэтому покупаем кованые поршни, легкие шатуны, облегченный коленвал, балансируем.Выхлоп на трубе 63 мм, проходной, настраиваем онлайн. Выходная мощность составит примерно 200 л.с., а характер мотора получит ярко выраженный спортивный характер. ЗМЗ-406 Турбо. Компрессор Если 200 л.с. для вас детское развлечение и хочется настоящего огня, то дуть — ваш путь. Чтобы мотор нормально выдерживал высокое давление, поставим усиленную кованую поршневую группу под низкий SG ~ 8, в остальном конфигурация аналогична атмосферному варианту.


    рубина Garrett 28, коллектор на нее, обвязка, интеркулер, форсунки 630сс, выхлоп 76мм, ДБП + ДТВ, установка январь. На выходе имеем порядка 300-350 л.с. Вы можете поменять форсунки на более эффективные (с 800cc), поставить Garrett 35 и дуть до тех пор, пока двигатель не сломается, чтобы вы могли выдуть 400 и более л.с. По компрессору все аналогично турбонаддува, но вместо турбины, коллекторов, патрубков, интеркулера ставим компрессор (например Eaton M90), настраиваем и едем.Мощность компрессорных вариантов ниже, но мотор безупречный и тянет снизу.

    Увеличение мощности ЗМЗ 406

    Очень волнующая тема для многих о том, что можно сделать с двигателем ЗМЗ 406, чтобы машина ехала как надо. Уже несколько лет изучаю возможности и варианты улучшения этих моторов, плюсы и минусы различных решений. Наконец я собрался и решил описать свой опыт в этой статье. Предлагаю начать тему доработки мотора с самого начала, т.е.е. от впускной системы. Впуск Конфигурация системы впуска является одним из важных моментов, влияющих на производительность двигателя внутреннего сгорания. Как и в выхлопной системе, во впускной системе происходят волновые процессы. Система впуска на атмосферном двигателе внутреннего сгорания ЗМЗ 406 резонансная и настроена на определенный диапазон скоростей. В заводском исполнении система имеет противоречивые характеристики.


    С одной стороны, у нас достаточно короткий впускной тракт, что говорит о настройке высоких оборотов, с другой — малое сечение впускных отверстий на корпусе фильтра.Учтите, что сам фильтрующий элемент установлен очень качественно, и замена его фильтром «нулевого сопротивления» — не лучшая идея, потому что такой фильтр требует регулярного обслуживания (пропитки) и по умолчанию фильтрует хуже. Чтобы улучшить наполнение цилиндров при высоких оборотах, я бы рекомендовал избавиться от штатного корпуса воздушного фильтра (поддона). Но тогда мы получим еще один не очень хороший эффект — фильтр уже будет забирать воздух в основном из-под колпака, где он намного горячее, чем снаружи.Повышение температуры воздуха на входе снижает наполнение, то есть мощность и момент. Для решения этой проблемы предлагается установить систему «холодного всасывания». Эта идея не революционна и хорошо известна. Под капотом, где расположен воздушный фильтр, организован замкнутый объем, воздух в который поступает только извне. Это делается путем установки перегородки. Этот вариант улучшения впускной системы очень популярен на американских автомобилях. Конечно, под капотом ничего не отгораживать, а просто снять воздухозаборник с фильтром под бампером, но тогда есть опасность получить гидроудар при форсировании луж.А также изменится резонансная характеристика впуска. Испытания показали, что резонансная частота снижается по мере увеличения длины впускного тракта.
    шина будет немного лучше ездить по днищу, но в результате количество лошадей уменьшится, потому что мощность = крутящий момент * обороты. Выпуск Оптимальный вариант по соотношению цена-результат — установка системы «холодного впуска» вместе с выхлопной системой от двигателей Euro2 / 3. Тем, кто хочет получить еще большую мощность, рекомендуется установка прямоточной вытяжной системы, она более эффективна по мощности, но, увы, достаточно шумная.Если вопрос не в цене, то можно выбрать компромиссный вариант от известных производителей мирового уровня. Далее по лестнице доработок (и конечно затрат) идет доработка ГБЦ. Доработка любой ГБЦ сводится к шлифовке каналов, зачистке всех острых кромок в камере сгорания (и на днище поршня). Для двигателей ЗМЗ 406 также рекомендуется установка прокладки ГБЦ от мотора 405,22 евро3.Он цельнометаллический (более надежный) и более тонкий, что приведет к увеличению степени сжатия до 10. Как известно, увеличение степени сжатия — один из основных способов повышения КПД ДВС. (повышение КПД, мощности — кому что лучше). Распредвалы Следующим шагом будет установка распредвалов высокого подъема. Если мотор планируется эксплуатировать в городе каждый день, то я бы порекомендовал остановить свой выбор на паре валов 30/34 от Моторного окб. Технические параметры вала 30/30 Чрезвычайно «низкая» версия — обеспечивает максимальное увеличение крутящего момента на малых и средних оборотах. 30/34 Универсальная версия — увеличивает крутящий момент равномерно во всем рабочем диапазоне.
    4/38 Версия «Лошадь» — увеличивает крутящий момент на средних и высоких оборотах. 38/42 Обеспечивает наибольший прирост крутящего момента на высоких оборотах. Другие варианты Также возможна установка коленчатого вала с большим ходом кривошипа (от ЗМЗ 409, ход 94мм вместо 86мм), что увеличит рабочий объем до 2.5 литров, а как известно момент прямо пропорционален водоизмещению. Но кроме коленчатого вала придется заказывать и другие поршни со сдвинутым на 4мм пальцем, чтобы поршень не выходил из плоскости блока и не боролся с головкой блока цилиндров. Хорошим вариантом для атмосферного двигателя внутреннего сгорания является использование поршней с тонкими кольцами, тонкие кольца снижают динамические потери на трение и повышают общий КПД двигателя, особенно это актуально для револьверных двигателей.Еще можно говорить о разгрузке поршней, шатунов, коленвала, маховика … но лично я считаю, что разгрузка не актуальна для мотора, работающего в диапазоне до 7000 об / мин. Достаточно хорошего распределения веса и балансировки движущихся частей. Уменьшение размера маховика, которое так нравится многим, придает двигателю нервный оттенок. Быстрее раскручивается, но и быстрее тормозит, что иногда бывает неудобно, особенно в городе. Система управления двигателем Естественно, после любых доработок ДВС необходимо перенастроить систему управления.С этим отлично справляется программа M7Sport, изначально созданная для управления модифицированными моторами ЗМЗ. Основная особенность этой программы — работа с датчиком абсолютного давления вместо датчика массового расхода воздуха.
    также имеет возможность автоматически откалибровать все необходимые настройки для конкретного двигателя с помощью программы MOLT, что позволяет добиться максимальной отдачи от каждого конкретного двигателя. Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 на автомобиле Волга ГАЗ 31105: 1 — масляный поддон; 2 — маслозаборник; 3 — масляный насос; 4 — ролик привода масляного насоса; 5 — коленчатый вал; 6 — шатун; 7, 9 — ведомая и ведущая шестерни привода масляного насоса; 8 — крышка привода масляного насоса; 10 — поршневой палец; 11 — поршень; 12 — прокладка ГБЦ; 13 — впускной клапан; 14 — впускной трубопровод с ресивером; 15 — ГБЦ; 16 — впускной распредвал; 17 — гидравлический толкатель; 18 — выпускной распредвал; 19 — крышка ГБЦ; 20 — указатель уровня масла; 21 — выпускной коллектор; 22 — выпускной клапан; 23 — блок цилиндров; 24 — пробка сливная

    «ЗМЗ-406 Турбо»: характеристики

    Ниже приведены параметры рассматриваемого двигателя:

    • Годы выпуска — 1997-2008 гг.
    • Подающая часть — инжектор / карбюратор.
    • Расположение цилиндров рядное.
    • Количество цилиндров и клапанов на каждом элементе 4/4.
    • Ход поршня — 86 мм.
    • Сжатие — 9.3.
    • Объем «паровоза» — 2286 кубометров. см.
    • Показатель мощности 145 лошадиных сил при 5200 об / мин.
    • Экологический стандарт — Евро-3.
    • Масса — 187 кг.
    • Расход топлива в смешанном режиме 13.5 литров на 100 км.
    • Расчетный ресурс агрегата — 150 тысяч километров.
    • Установка
    • — «Волга» 3102/31029/3110, (Газель, Соболь).

    Модификации

    Введено в эксплуатацию несколько моделей двигателя ЗМЗ-406 Турбо:

    1. Карбюратор модификация 406. 1. 10. Используется на ГАЗелях, расходует бензин АИ-76.
    2. Версия 406. 2. 10. Топливный мотор, устанавливаемый на «Газели» и «Волга».
    3. Модель 406. 3.10. Применялся на «Газелях» (АИ-92).

    Основные неисправности

    Двигатель ЗМЗ-406 Турбо чаще всего имеет следующие неисправности:

    • Гидравлические натяжители цепи привода ГРМ подвержены заклиниванию. В связи с этим возникает посторонний шум, отсутствие вибраций, дальнейшая деформация обуви, вплоть до разрушения всей цепи. В этом плане преимущество рассматриваемого двигателя в том, что на нем не прогибаются клапана.
    • Перегрев силовой установки.Эта проблема тоже не редкость. Как правило, такая поломка происходит из-за забитого радиатора или выхода из строя термостата. Первоначально рекомендуется проверить уровень охлаждающей жидкости и наличие воздушных карманов в системе.
    • Повышенный расход масла. Чаще всего такая проблема возникает у двигателя ЗМЗ-406 Турбо КОМПЛЕКТ из-за износа сальников и маслосъемных клапанов на клапанах. Также неисправность иногда возникает из-за того, что между пластиной и крышкой клапана образуется зазор, через который вытекает масло.Чтобы устранить проблему, достаточно снять крышку и обработать поверхность герметиком.

    Другие проблемы

    Среди других часто встречающихся неисправностей двигателя ЗМЗ-406 Турбо можно отметить следующие:

    • Провалы тяги часто наблюдаются из-за выхода из строя катушек зажигания. После замены этих элементов работоспособность мотора восстанавливается мгновенно.
    • Стук в блоке питания. Эта проблема возникает из-за износа гидравлических компенсаторов.По заявлению производителя, срок службы этих деталей рассчитан не менее чем на 50 тысяч километров.
    • Изношены поршневые пальцы, поршни и втулки шатуна, что также приводит к возникновению посторонних звуков в моторе.
    • Блок питания троит. В этом случае следует проверить свечи, катушки и компрессию.
    • Наблюдается замирание блока питания. Чаще всего «ЗМЗ-406 Турбо» глохнет из-за неисправности проводов, датчика коленвала или РХХ.

    Кроме того, неоднократно наблюдались сбои в работе турбомуфты ЗМЗ-406 и топливного насоса. В целом причины проблем типичны для всех отечественных моторов, в том числе и плохое качество сборки. Тем не менее 406-я модель намного производительнее и практичнее своего предшественника под номером 402. Для справки: на базе 406-го «ЗМЗ» разработаны моторы 405-й и 409-й серий, объемом 2,7 литра.

    Форсирование

    Одним из вариантов увеличения мощности агрегата является атмосферный способ с установкой дополнительных валов.На входе установлен воздухозаборник холодного воздуха, ресивер увеличенного диаметра. Затем распиливается ГБЦ, дорабатываются отсеки сгорания, увеличивается размер каналов. На следующем этапе усовершенствования двигателя ЗМЗ-406 Турбо устанавливаются облегченные Т-образные клапаны, пружины типа 21083 и новые валы, например, от ОКБ 38/38.

    Нет смысла использовать штатную тракторную поршневую группу. Приобретены новые поршни кованого типа и облегченный коленчатый вал.Балансировка узла. Прямоточный выхлоп регулируется на трубе диаметром 63 мм. В результате мощность составит порядка 200 лошадиных сил, а характеристики силовой установки будут иметь ярко выраженную спортивную конфигурацию.

    «ЗМЗ-406 Турбо»: тюнинг

    Второй способ усовершенствования рассматриваемого двигателя — установка нагнетателя. Чтобы устройство нормально выдерживало высокое давление, необходимо установить усиленный поршневой агрегат. В остальном конструкция идентична преобразованиям, проведенным при модернизации атмосферы.

    Установлена ​​турбина Garrett 28 с соответствующим коллектором, трубопроводами, интеркулером, форсунками 630 куб. См, выхлопной системой 76 мм, MAP + DTV. Выходная мощность составит не менее 300 «лошадей». При желании можно поменять форсунки на конфигурацию 800 куб.см, что еще больше увеличит мощность двигателя, однако такая система приведет к быстрому износу агрегата. Потребуется новый компрессор, например Eaton M90. Затем вам нужно его настроить. Как показывает практика, такой апгрейд позволяет получить без сбоев мотор, тяга которого чувствуется уже снизу.

    Конфигурация системы впуска

    Данная операция с использованием нового комплекта ГРМ «ЗМЗ-406 Евро-2 Турбо» является одним из важнейших моментов, влияющих на параметры силовой установки. В рассматриваемой системе происходят волновые процессы, настроенные на определенный диапазон скоростей. В стандартной версии агрегат имеет неоднозначные характеристики.

    К плюсам можно отнести короткий впускной тракт, рассчитанный на высокие обороты. С другой стороны, входные отверстия на фильтре имеют довольно маленькое поперечное сечение.Сам фильтрующий элемент отличается высокими характеристиками и не требует замены на нулевую версию, сложен в обслуживании и не отличается высокой эффективностью.

    Для повышения производительности и наполнения цилиндра на высоких оборотах специалисты рекомендуют снимать стандартный корпус атмосферного фильтра. Решение этой проблемы проявляется в установке системы «холодного всасывания». В месте установки фильтрующего элемента воздушного фильтра закрытый объем оборудуют таким образом, чтобы воздушный поток поступал исключительно извне.В этом поможет дополнительный раздел.

    Как вариант, можно ничего не отгораживать под капотом, а вывести воздухозаборник под бампер. Однако в этом случае есть опасность гидроудара, при этом отмечается небольшое снижение мощности мотора.

    Доработка ГБЦ

    Эта операция сводится к шлифовке каналов, сглаживанию всех острых остатков в камере сгорания и на дне поршня. Для рассматриваемых двигателей рекомендуется устанавливать прокладку ГБЦ от 405.22 шт. (Евро-3). Он сделан из цельного металла, более надежен и тоньше. В результате это позволяет повысить компрессию и эффективность двигателя.

    Следующим шагом будет установка распредвалов с увеличенным ходом клапана. Для штатной эксплуатации силовой установки в городских условиях специалисты советуют использовать пару валов типа 30/34.

    Другие способы обновления

    Двигатель также можно доработать, установив комплект ГРМ «ЗМЗ-406 Евро2 Турбо».Кроме того, коленчатый вал установлен с увеличенным ходом кривошипно-шатунного механизма. Это даст возможность увеличить рабочий объем до 2,5 литров. Кроме того, в новом коленчатом валу используются поршни со смещением пальца на 4 миллиметра. Он не должен выходить из плоскости блока и ударяться о головку блока цилиндров.

    Хорошим вариантом для силовых агрегатов рассматриваемой модели является использование поршней с тонкими кольцами. Они снизят динамические потери, что особенно важно для находчивых двигателей.Как вариант, можно сделать облегчение поршневой и шатунной группы, но это не сильно повлияет на моторы с частотой вращения до 7 тысяч оборотов в минуту. Уменьшение массы маховика на таких образцах приводит к прерывистой работе, быстрому набору оборотов и столь же интенсивному падению. Это не очень удобно, особенно при передвижении по городу.

    С 2006 года по настоящее время JC Technology построила более ста турбодвигателей на базе ЗМЗ 406-405-409 и их модификаций, накоплен огромный опыт и выработаны оптимальные технические решения, которые мы можем вам предложить:

    Комплексный номер 1

    Установка турбонагнетателя на стандартный двигатель (если он в хорошем техническом состоянии и нет необходимости в ремонте ДВС).При этом стандартные поршни остаются, степень сжатия снижена до 8,0: 1 за счет установки алюминиевой проставки под ГБЦ. В зависимости от объема двигателя используются проставки разной толщины. Рекомендуемый к использованию бензин — АИ95.

    Универсальный турбонагнетатель обеспечивает рабочее давление в районе 2500 об / мин, обеспечивая равномерную тягу вплоть до отсечки. При спокойной манере езды расход топлива не увеличивается, ресурс ДВС практически не снижается.

    Выходные характеристики ДВС — мощность 240 — 260 л.с., крутящий момент 320 — 350 Н * м (в зависимости от типа двигателя и типа турбонагнетателя).

    — Установка турбонагнетателя на чугунный коллектор с переходником турбины

    — Установка и подключение радиатора охлаждения масла

    — Установка алюминиевой проставки под ГБЦ

    — Изготовление выхлопной системы d = 63мм из нержавеющей стали
    — Установка форсунок повышенной производительности

    — и др.

    Комплексный номер 2

    Комплекс значительного увеличения мощности двигателя с учетом индивидуальных пожеланий клиента по выходным характеристикам.

    Двигатель полностью перебран, при сборке используются кованые поршни, осторожно навешивается ШПГ.

    Для моторов серий ЗМЗ 406 (2,3л) и ЗМЗ 405 (2,5л) при сборке используется коленчатый вал 94мм для увеличения объема ДВС до 2.5л и 2,7л соответственно.

    Выходные характеристики ДВС — мощность от 250 до 500+ л.с., крутящий момент от 320 до 650+ Н * м (в зависимости от конфигурации двигателя, типа турбонагнетателя и давления наддува).

    Следует отметить, что в случае увеличения мощности ДВС до 400+ л.с. на все агрегаты трансмиссии будет оказана значительная нагрузка, что приведет к их ускоренному выходу из строя. Стоит подумать о замене импортных коробок передач.
    Рекомендуется доработать тормозную систему (установка ВУТ + ГТЦ, установка передних суппортов и тормозных дисков большего диаметра, установка задних дисковых тормозов)


    Основные модификации двигателя:

    — Снятие / установка

    — Разборка / сборка

    — Применение кованых поршней

    — Распределение веса ШПГ

    — Установка усиленного ГРМ

    — Установка коленвала (при необходимости — стального) 94мм (для двигателей внутреннего сгорания ЗМЗ 406 и 405)

    — Изготовление выпускного коллектора

    — Установка турбонагнетателя
    — Установка лобового алюминиевого интеркулера
    — Изготовление и установка впускного трубопровода
    — Использование прочных силиконовых трубок
    — Установка и подключение радиатора охлаждения масла

    — Доработка ГБЦ
    — Антидетонационная обработка камеры сгорания и днища поршня

    — Установка стальной прокладки ГБЦ

    — Изготовление выхлопной системы d = 63 — 85 мм из нержавеющей стали (в зависимости от мощности ДВС)
    — Установка форсунок повышенной производительности

    — Установка ТНВД повышенной производительности
    — Доработка проводки ЭБУ, установка датчиков и калибровка системы управления M7SPORT

    — и др.

    Показатели выпуска (

    Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2,7 л (Комплекс № 2), турбина Garrett GT3071 на 1 бар.

    Мощность колеса 360 л.с. (264 кВт) при 5800 об / мин / Мощность двигателя 414 л.с. при 6150 об / мин

    Крутящий момент колеса 518 Нм при 4120 об / мин / Крутящий момент двигателя 564 Нм при 4200 об / мин

    Показатели выходной мощности (измерения на динамометре Dynocom для автомобиля Волга ГАЗ 3110 (задний привод))

    Полностью подготовленный ЗМЗ 409 2.7л (Комплекс №2), турбина Garrett GT3576 на 1,1 бар.

    Мощность колеса 394 л.с. (264 кВт) при 5700 об / мин / Мощность двигателя 453 л.с. при 6200 об / мин

    Момент на колесах 585 Нм при 4450 об / мин / Крутящий момент двигателя 640 Нм при 4500 об / мин

    • Блок управления Mikas 7.1,
    • Датчик положения колена вала,
    • Форсунки 4шт,

    Для установки данного устройства на УАЗ нам необходимо:

    • Блок управления Mikas 7.1,
    • Жгут для Микаса (в зависимости от нити или пленочного датчика массового расхода воздуха)
    • Датчик температуры 2шт для двигателя 406,
    • Датчик массового расхода воздуха (резьба или пленка),
    • Дроссельная заслонка с датчиком положения.,
    • Датчик положения колена вала,
    • Катушка зажигания от Оки 2шт. ,
    • Провода высоковольтные 4шт — вырезанные из подручных материалов,
    • Регулятор вторичного воздуха снова с двигателями 406,
    • Форсунки 4шт,
    • Пандус розеток от ВАЗ 2111 пустой с регулятором давления,
    • Электронасос для уличного бензина, чтобы фильтр не колдовал с баком.

    С этим минимальным набором двигатель будет работать достаточно хорошо.Еще нужно добавить мелочи (прокладки, крепеж, герметик).

    Для турбо-инфляции добавим еще пару баллов:

    • Турбина от быка,
    • Регулятор давления накачки от Audi Цена-500р.
    • Желательно радиатор воздушного охлаждения от той же Ауди с разбором,
    • пиво,
    • рук и набор инструментов.

    Для установки турбины двигателю нужно 76 бензина, он маркируется как 402.1, но после сборки этого устройства нужно использовать 92, а лучше 95 или 98 бензин.При накачивании двигателя на 0,6 балла степень сжатия должна быть 6-7 баллов, чтобы двигатель не развалился от детонации. На сайтах производителей двигателей есть двигатели типа 420 и 4213 инжекторные, но мне не удалось найти к ним экзотическую запчасть типа шкива коленвала. Ко всему прочему: коллекционер, обложка есть практически в любом магазине, а цена их просто удивляет. Коллекционер решено было сделать из подручных средств и аксессуаров самостоятельно, но при желании можно оставить свои коллекционеры.В процессе проектирования мне в голову пришла идея турбины с интеркулером и было решено ее воплотить в жизнь. Но хватит о приятных мелочах. Прочитав про изготовление и расчеты впускного и выпускного коллекторов, про фазы с резонансами и все такое в голове, все сложилось не лучшим образом.

    Если вам все равно, где находится турбина под коллектором или сверху, то впускной и выпускной коллекторы можно оставить на заводе при установке турбины под коллектор, сделав только переходники на турбину и впуск коллектор необходимо модифицировать для соответствия форсункам.Шкив коленвала в магазинах найти не смог. Пришлось наколдовать и скрестить шкив от двигателей 402 и 406, мы получили то, что хотели.

    Шкив коленвала получился так:

    Но я хотел установить турбину сверху. Пытаясь придерживаться приблизительных расчетов, был изготовлен коллектор. Коллектор изготавливается из обыкновенной водопроводной трубы, сваренной «газом» и электросваркой в ​​местах стыков труб с основным фланцем, чтобы он не «вел» сильно.Втулки форсунок выточены из стального шестигранника на 19 и приварены к впускному коллектору под углом ~ 20 градусов.

    (это видно на фотографиях).

    Фото съезда снизу

    Было решено разместить турбину над коллектором как на «бычке», чтобы решить такую ​​проблему, как внезапная глубокая лужа, а вы с раскаленной турбиной у моста. Перепускной клапан давления турбины был взят от AUDI 200 с двигателем типа KG.Необходимо регулировать давление накачки в пределах 0,5-0,6 атм. Если не установить, то боюсь, что двигатель прослужит недолго, так как давление в накачке поднимется до заоблачных 2 атм и более, а для этого нужен двигатель намного лучше и надежнее, чем у УАЗика.

    На фото показан предохранительный клапан немецкого автопрома и его установка на УАЗ. …

    По графикам было решено установить ТКР6 для турбин, он начнет работать примерно с 2500 об / мин.и финиширует на 5500 об / мин. , что в принципе не совсем устраивает, но в магазинах не встречал ТКР5. ТКР5 будет работать практически на холостом ходу, что желательнее для УАЗика, но если на Волге, то 6 вполне подойдет. Но это пока все только расчетами. При вводе в эксплуатацию все будет ясно, где расчеты оправдались, а где нет. Проблема с вакуумным усилителем тормозов в голове не решилась, но оставлена ​​на потом. Масляный патрубок для турбины слева от генератора я взял с заводской вставки в маслопровод для датчика давления масла.Открутив датчик давления, вкрученный тройник и датчик и шланг подачи масла к турбине уже находятся в нем. Сначала хотел направить обратку в картер двигателя путем приваривания ниппеля, но решил направить его на клапанную крышку, вварив в нее ниппель. Давление моторного масла не упало. Датчик давления находится на анализе турбины и, наблюдая за показаниями давления до и после подключения турбины, он не изменился. Обязательно отрезать обратную линию ниже турбины.Для подачи масла в турбину я использовал медный топливопровод с фитингами. Резиновый шланг обратного трубопровода большего диаметра.

    Ну примерно подключил все провода к датчикам, ключ на ПУСК и … Поставил пленочный датчик, а мозги прошиты под нитку, но это не проблема для пробного запуска.

    Чувствовалось, что на холостом ходу работа двигателя стала мягче и плавнее, а при нажатии на дроссельную заслонку двигатель стал как бы моментально набирать обороты без сбоев, чихания и пыхтения, по сравнению с карбюратором.После пробных пусков выявилась основная проблема всей конструкции — это тепло, горячий, короче котел под капотом от которого таяют провода, оплетка газового кабеля и самое страшное, что в рейке закипает бензин. . Самое интересное, что я наблюдал, когда пошел дождь и капли на капоте начали шипеть и взлетать. «Температура кипения бензина обусловлена ​​моей неправильной конструкцией рампы, — сказал он громко, — потому что впускной и обратный клапан находятся на одной стороне, а бензин, идущий на обратку, не охлаждает рампу».Глюк возникает при работе двигателя на холостом ходу. Чтобы разобраться с такой возможностью, было решено все снять и сделать защитные кожухи для отвода тепла. После снятия бросилась в глаза трещина на лопатке турбины (фото), турбина на машине пробежала 500 км. Кстати, машина начала хорошо работать только на третьей и четвертой передачах, первая и вторая на УАЗе уже очень короткие. На трассе одно удовольствие — обгонять даже в гору, даже с горки и всегда на четвертом, даже на длинных подъемах можно спокойно и довольно быстро разгоняться.Вакуумный усилитель тормозов работает безупречно и не требовал установки отдельного насоса, самое главное — поставить в вакуумный бак нормальный обратный клапан. После настройки прошивки напишу о замерах. Вот так это выглядит в моем исполнении.

    Два месяца эксплуатации автомобиля показали, что необходимо кардинально менять передаточные числа коробки передач и колдовать с шестернями осей, с их главной парой. Двигатель стал быстроходным, и для приятного разгона его нужно раскрутить до 6000 об / мин и на третьей передаче он вдавливается в сиденье.Турбо-лаг заканчивается примерно на 2700 об / мин, а при 3500 об / мин начинает открываться предохранительный клапан и до 7000 об / мин двигатель вращается без нареканий, но для обеспечения ресурса двигателя обороты ограничили до 6000. Проблем с ходом не было. Вакуумный усилитель тормозов был выявлен. Я ожидал большего от двигателя с турбиной, особенно внизу, но это оказалась горелка. Данная переделка подойдет владельцам Волги и Газели, но для УАЗа нужно чуть больше момента внизу.Вкратце: теперь он у меня есть, но этот заброшен.

    Все фото доступны для просмотра.

    Автомобиль для людей, которые не любят быть стесненными дорожным покрытием и в то же время предпочитают комфорт передвижения. Однако, как ни стремятся конструкторы создать автомобиль, достаточно комфортный и надежный, как зарубежные аналоги внедорожников, у автомобилей УАЗ Патриот все же есть масса существенных недостатков. Одна из них — слабый двигатель.

    Технические характеристики ЗМЗ-40911.10

    Количество цилиндров 4
    Рабочий объем, л 2 693
    Степень сжатия 9
    Максимальная мощность (полная) при частоте вращения коленчатого вала -1, кВт (л.с.) 92 (125) 4250 ± 100
    Максимальный крутящий момент (брутто) при частоте вращения коленчатого вала, Нм (кгсм) 219.5 (22,4) 3000 ± 200
    Минимальный удельный расход топлива г / кВт (г / лс / ч) 279 (205)
    Диаметр цилиндра и ход поршня, мм 95,5×94
    Масса, кг 190
    Тип двигателя Двигатель внутреннего сгорания с принудительным зажиганием, внешним смесеобразованием и впрыском топлива во впускные каналы головки блока цилиндров
    Топливо Бензин обыкновенный евро — 92
    Поэтому владельцы УАЗ Патриот часто проводят тюнинг автомобилей.Более подробно останавливаться на всех видах тюнинга мы не будем, попробуем разобраться с тюнингом двигателя. Стандартный бензиновый двигатель ЗМЗ 40911.10 Евро 4 серийно устанавливается на УАЗ Патриот. Существенным его отличием от двигателей УАЗ более ранних версий является инжекторный способ подачи топлива в двигатель. Это 2,7-литровый бензиновый двигатель с максимальной мощностью и крутящим моментом 128 л.с. и 218 Н / м соответственно, которые также существенно снижаются в области малых и средних скоростей. Соответствует ли такой «силовой» агрегат двухтонному «Патриоту»? Инженеры компании поставили задачу излечить этот продукт отечественного двигателестроения от присущей ему слабости с помощью турбо-настройки, увеличивая крутящий момент двигателя в диапазоне низких и средних оборотов.Полученное улучшение тяги и эластичности двигателей в этих режимах обязано в корне улучшить внедорожные качества и активную безопасность автомобилей. Дополнительными условиями проблемы были: минимум изменений конструкции двигателя и доработок моторного отсека, а также приемлемая для широкого круга автовладельцев стоимость турбо-тюнинга. В результате анализа возможных решений выбор был сделан в пользу системы турбонаддува низкого давления.Мировой опыт двигателестроения показывает, что так называемый «мягкий» наддув при избыточном давлении до 0,4 бар увеличивает крутящий момент в основном в области низких и средних оборотов двигателя. В то же время такое умеренное форсирование позволяет избежать детонации без «расширения» двигателя, промежуточного охлаждения воздуха или перехода на высокооктановый бензин, используя стандартные элементы топливной системы и системы управления (расходомер, форсунки и т. Д.) И сохраняя ресурс двигателя и трансмиссии.

    Коллектор с турбиной, установленный на двигатель ЗМЗ 409 УАЗ Патриот

    Турбосистема для автомобилей УАЗ с двигателем ЗМЗ 409 (Патриот, Пикап, Хантер) до недавнего времени существовала в виде опытных образцов конструкции, количество которых исчислялось десятками. Они не предназначались для свободной продажи и устанавливались сервисными работниками. Отчасти такая ситуация объясняется меньшим интересом потенциальных покупателей, а также объективными трудностями при выборе турбокомпрессора, приемлемого не только по техническим характеристикам и конструкции, но и по стоимости.Дело в том, что зарубежные двигателестроители долгое время не выпускали бензиновые турбомоторы, хоть сколько-нибудь сопоставимые по объему и прожорливости с заволжским агрегатом. Поэтому найти недорогую серийную бензиновую турбину необходимого типоразмера было непросто. Несколько кандидатов прошли прослушивание на эту роль, в том числе GT-17 и несколько моделей турбин Mitsubishi (MHI). Одни хорошо поднимали крутящий момент «снизу», но ограничивали «вверху», а другие, наоборот, включались в работу с большим опозданием.В итоге лучший вариант был найден. Это оказалась турбина Garrett TB-25 — модель, мягко говоря, не новая, но турбина полностью отвечает всем требованиям разработчиков. С точки зрения идеологии и дизайна система наддува УАЗ идентична той, что установлена ​​на Chevy. Есть некоторые отличия в производительности. В частности, иначе решалась стыковка турбины с выпускным коллектором. Если в двигателе ВАЗ-2123 для этого используется литой переходник, то в двигателе ЗМЗ-409 штатный выпускной коллектор заменяется коллектором дизельного двигателя ЗМЗ-514.Он значительно компактнее и имеет стандартный стыковочный фланец с четырьмя шпильками. Небольшие проблемы возникают из-за того, что автомобили, поступающие на турбо-тюнинг, комплектуются моторами различных модификаций. У них разные системы вентиляции картера, холостого хода, дроссельной заслонки и т. Д. Все это усложняет задачу создания универсального турбокомплекта — скорее всего, он также будет выпускаться в нескольких вариантах. Начало серийного производства турбокомплектов в свободную продажу — дело ближайшего будущего.А пока все желающие «зарядить» свой личный или клиентский УАЗ, сделать его более отзывчивым и комфортным в управлении могут обратиться в компанию «Диаз-Турбо». Все необходимое для турбо-тюнинга Патриотов есть, а специалисты сервиса помогут установить и настроить систему турбонаддува.

    УАЗ-315196: конструктивные особенности и характеристики

    С 1972 года Ульяновский автомобильный завод выпускает автомобили повышенной проходимости УАЗ-469 в различных комплектациях.В 1985 году машина прошла модернизацию и осталась на конвейере под обозначением УАЗ-3151. Машины поставлялись в Советскую армию и широко использовались в армиях стран социалистического блока. Часть внедорожников пришла для нужд народного хозяйства, где использовалась полицией и в сельской местности.

    Юбилейный внедорожник

    В 2003 году в производственной программе завода появился модернизированный внедорожник UAZ Hunter. Производство старой 3151-й модели прекращается.Но к 65-летию Победы СССР в Великой Отечественной войне завод решает выпустить особую юбилейную версию автомобиля. Автомобиль получил обозначение УАЗ-315196 и был собран лимитированной партией в 5000 экземпляров.



    Особенности комплектации

    Дизайн автомобиля мало чем отличался от остальной машины Ульяновского завода. В основе конструкции автомобиля была использована рама, на которой устанавливались агрегаты трансмиссии и кузов.Для облегчения условий работы водителя УАЗ-315196 оснащался гидроусилителем руля.

    Кузов автомобиля был оборудован жестким верхом и рассчитан на перевозку 6 человек и водителя. При максимальной загрузке два пассажира располагались в задней части машины на откидных сиденьях.



    Автомобильная трансмиссия

    Задняя зависимая подвеска была установлена ​​на обычных листовых рессорах. В конструкции передней зависимой подвески использованы рессоры. Для улучшения управляемости в конструкции передней подвески имелся стабилизатор.


    Высокие внедорожные и технические характеристики УАЗ-315196 обеспечил четырехцилиндровый бензиновый двигатель ЗМЗ 4091-10 с системой распределенного впрыска. При рабочем объеме 2,7 л двигатель развивал мощность до 112 л. из. При этом двигатель имел низкую степень сжатия, что позволяло использовать в качестве топлива бензин А-92.

    Двигатель комплектовался коробками передач двух типов — четырехступенчатой ​​собственной конструкции и пятиступенчатой ​​коробкой передач, разработанной Dymos.Обе коробки были полностью синхронизированы. На ящиках нашлось место для установки вала отбора мощности для привода различных дополнительных узлов и агрегатов.

    Передача крутящего момента на ведущие мосты осуществлялась двухступенчатой ​​раздаточной коробкой с понижающим редуктором. Мосты идентичны по конструкции, разъемного типа. В тормозной системе УАЗ-315196 сзади использовались барабанные механизмы, а спереди — более современные дисковые.

    Как это зовется датчиком на ваздушном фильтре.Шта е дмрв, принцип рада, симптоми квара

    Видео приказ симптоме неисправног ДМРВ сенсора на ВАЗ -у. DMRV Кодзи не ради посебно и установил:

    УРЕЖАЙ ОСЕТНИКА ПРОТОКА ЗРАКА

    Simptomi neispravnog MAF osjetnika mogu bitiizravni or neizravni. … Посмотрите, сколько очков можно найти:

    1. … U većini slučajeva, indikator CHECK svijetli zbog kvara na jednom od senzora, pa se morate povezati s radi Preciznog utvrđivanja kvara.
    2. Пад snage е само неизравни симптомы, е може быть другие разлог за овай квар.
    3. Повечана потрошня горива … Наравно, все это можно приписать бензинской помпы, али ДМВР, так как это может быть провозглашено. …
    4. Smanjenje dinamike ubrzanja … Погрешна количина mješavine zraka koja ulazi u komore za sagorijevanje proizvodi lošu zapaljivu smjesu, это zauzvrat ne postoji.
    5. Loše pokretanje or nemogućnost … Богати или неспособны за нормальную детонацию, что это довести до управления таких проблем. A moguće je i da gorivo neće izgorjeti itd.
    6. … Другая количина zraka koja ulazi u mješavinu goriva imat će učinak kada se brzina smanji или poveća.

    Da bi se točno utvrdio kvar DMVR senzora, need ga je dijagnosticirati.

    Како провести датчик ДМРВ?

    Senzor MAF provjerava se pomoću multimetra

    MAF senzor je lako provjeriti.Za dijagnostiku vam je potreban multimetar.


    Очищение напона здоровья и неисправного сенсора
    • 1.01–1.02 — očitavanja novog senzora, sve je normalno.
    • 1,02–1,03 — postoji habanje, все параметры су у granicama normale.
    • 1,03–1,04 — Parameter rade, ali već postoji trošenje.
    • 1,04–1,05 — kritični parameters, spremite se za zamjenu, ako imate novca, onda se mijenjamo.Potrošnja goriva se može smanjiti.
    • 1,05 i više — датчик ДМРВ.

    Mjerenje spajalicama — možda je došlo do greške u ureaju. Očitavanja pokazuju da je senzor «naredio da dugo živi»

    Alternativni način provjere

    Другие начин провинция рада MAF осъетника е исключение напаянья и вожня неколико километара. Ако су se performance motora poboljšale, проблема это управление у senzoru protoka mase.

    zaključci

    Vrlo je lako utvrditi kvar ВАЗ-2112 осьетника прока зрака на 16 вентил.Da biste to učinili, morate znati izravne i neizravne razloge koji doprinose dijagnozi, kao i provjeriti najosnovnije načine.

    Za optiman rad motora s unutarnjim izgaranjem s ubrizgavanjem (у daljnjem tekstu ICE) треба узети у обзора колико mješavine zraka ulazi u komore za izgaranje cilindara. Na temelju ovih podataka, elektronička upravljačka jedinica (u daljnjem tekstu ECU) određuje uvjete za opskrbu gorivom. Osim informacija sa senzora protoka zraka, uzimaju se u obzir i njegov tlak i temperatura.Budući da su senzori masovnog protoka zraka najznačajniji, razmotrit ćemo njihove vrste, značajke dizajna, dijagnostičke i zamjenske mogućnosti.

    Svrha i dekodiranje skraćenice

    Mjerači protoka, oni su također mjerači volumena or DMRV (ne treba ih miješati s DMRT i DVRM), dešifrirani su kao senzori protoka zraka, ugrađeni u автомобиля с дизельским или бензинским двигателем с автоматическим двигателем. Положи овог сенсора е лако проначи, йер контролира довод зрака, тада га треба тражити у одговарючем систему, найме, након фильтра за зрак, на пути до пригушного вентиляции (DZ).

    Uređaj je povezan s upravljačkom jedinicom motora. U slučajevima kada je osjetnik protoka mase u neispravnom stanju или ga nema, može se izvršiti grubi izračun na osnovu položaja uređaja za daljinsko ispitivanje. Нет, s ovom metodom mjerenja nemoguće je osigurati visoku točnost, što će odmah dovesti do prekomjerne potrošnje goriva. Ovo još jednom ukazuje na ključnu ulogu mjerača protoka u izračunavanju mase goriva koja se isporučuje kroz injektore.

    Osim informacija iz DMRV -a, upravljačka jedinica obrauje i podatke sa sljedećih uređaja: DRV (senzor bregastog vratila), DD (mjerač udarca), DZ, senzor temperature rashladnog the sistema sistema.

    Vrste senzora protoka zraka, njihove dizajnerske značajke i Princip rada

    Najčešće su tri vrste mjerača volumena:

    • ica ili филамент.
    • Фильм.
    • Volumetrijski.

    U prve dvije, Princip rada temelji se na dobivanju informacija o masi protoka zraka mjerenjem njegove temperature. U potonjem se mogu koristiti dvije računovodstvene mogućnosti:



    Дизайн вртложног сенсора (широкая компания Mitsubishi Motors)

    Legenda:

    • A — senzor za mjerenje pritiska za fiksiranje prolaza vrtloga.Односно, учетность stvaranja pritiska i vrtloga bit će jednaka, što omogućava mjerenje protoka mješavine zraka. На izlazu, pomoću ADC -a, аналогичный сигнал, который имеет претвара у цифровых и преноси у ECU.
    • B — Посебне cijevi koje stvaraju protok zraka slčnih svojstava luminarnim.
    • C — заобилазные каналы за зрак.
    • D — stub s oštrim rubovima, na kojem se stvaraju Karmanovi vrtlozi.
    • E — rupe za mjerenje pritiska.
    • F je smjer strujanja zraka.

    Žičani mjerači

    Donedavno je žarna nit DMRV bila najčešći tip senzora instaliran na domaćim automotive iniz line GAZ i VAZ. Primjer konstrukcije mjerača protoka žice prikazan je dolje.


    Легенда:

    • A — Электронная площадь.
    • B — Приключение за переключением осевого датчика массы на блок управления двигателем.
    • C — Regulacija CO.
    • D — Kućište mjerača protoka.
    • E — Prsten.
    • F — Platinska žica.
    • G — Отпорник за компенсацию температуры.
    • H — Držač prstena.
    • I — Kućište elektronske ploče.

    Принцип рада и первичный функциональный рисунок мерача запремин нити.

    Nakon što smo se pozabavili dizajnom ureaja, prijeimo na Princip njegovog rada, on se temelji na metodi vruće žice, u kojoj se термистор (RT), zagrijan струйом koja пролazi kroz njega, postavlja pokz njega. Pod njegovim utjecajem mijenja se prijenos topline, a shodno tome i otpor RT, što omogućuje izračunavanje volumetrijskog protoka mješavine zraka? koristeći Kingovu jednačinu:

    I 2 * R = (K 1 + K 2 * ⎷ Q) * (T 1 -T 2),

    GDJE Je I Struja Koja Prolazi Kroz RT и Zagrijava Je Na temperaturu T 1.U ovom slučaju, T 2 je temperatura okoline, a K 1 i K 2 su konstantni koeficijenti.

    Na temelju gornje formule možete odrediti volumetrijski protok zraka:

    Q = (1 / K 2) * (I 2 * R T / (T 1 — T 2) — K 1)

    Primjer funkcionalnog dijagrama s premoštenim termoelementima prikazan je dolje.


    Легенда:

    • Q je izmjereni protok zraka.
    • U — пояс сигнала.
    • R T — отпорна жица, обычно изображена на платине или вольфрамове нити, чия эта деблина у распона от 5,0-20,0 микрона.
    • R R — температурный компенсатор.
    • R 1 -R 3 su uobičajeni otpori.

    Kad je protok blizu nule, RT se zagrijava do odreene temperature Strujom koja prolazi kroz njega, što omogućava održavanje mosta u ravnoteži. Čim se protok mješavine zraka poveća, termistor se počinje hladiti, što dovodi do promjene njegovog unutrašnjeg otpora, i kao posljedica do neravnoteže u krugu mosta. Као результат овог процеса, на izlazu pojačala pojačava se струя, koja djelomično пролази кроз топлински компензатор, это доводы до ослобанья топлине и омогуцуйе компензиранье ньезиничных протоаголовок использования большей части губитака.

    Описание postupak omogućuje vam izračunavanje protoka mješavine zraka, u smislu veličine struje koja prolazi kroz most. Каким образом ЭБУ воспринимает сигнал, преобразуется в цифровые или аналогичные форматы. Prvi vam omogućuje da odredite brzinu protoka prema frekvenciji izlaznog napona, other — prema njegovom nivou.

    Ova implementationacija ima značajan nedostatak — grešku pri high temperaturi, pa mnogi proizvoači dizajnu dodaju termistor sločan glavnom, ali ga ne izlažu utjecaju Strujanja zraka.

    Tijekom rada na žičanom termistoru se mogu nakupiti naslage prašine или prljavštine, kako bi se to spriječilo, ovaj element se podvrgava kratkotrajnom zagrijavanju na visokim temperaturama. Proizvodi se nakon gašenja motora s unutarnjim sagorijevanjem.

    Filmski mjerači zraka

    Фильмски ДМРВ ради на истом принципу као и онай са жарном нити. Главное различие леже у дизайна. Konkretno, umjesto otpora žice od platinastih niti koristi se kristal silicija. Pokriven je s nekoliko slojeva prskanja platine, od kojih svaki ima određenu funkcionalnu ulogu, naime:

    • Датчик температуры.
    • Toplinski otpori (у правилу их има два).
    • Otpor za grijanje (kompenzacija).

    Ovaj kristal je ugrađen u zaštitno kućište i postavljen u poséban kanal kroz koji prolazi mješavina zraka. Geometrija kanala napravljena je na takav način da se mjerenje temperature vrši ne samo iz ulaznog toka, već i iz refktiranog. Zbog stvorenih uvjeta postiže se velika brzina kretanja smjese zraka koja ne doprinosi taloženju prašine or prljavštine na zaštitnom kućištu kristala.


    Легенда:

    • A — Tijelo mjerača protoka u koje je umetnut mjerni uređaj (E).
    • B — Kontakti konektora koji se spaja na ECU.
    • C — Сензорский элемент (силиконовый кристалл с неколико таложных слов, smješten u zaštitno kućište).
    • D — Elektronički kontroler, pomoću kojeg se vrši predprocesiranje signala.
    • E — Tijelo mjernog uređaja.
    • F — Kanal konfiguriran za uzimanje toplinskih Очитания из отражения и ulaznog protoka.
    • G — Mjereni protok mješavine zraka.

    Kao što je gore spomenuto, Principal rada senzora sa žarnom niti i filma slečan je. В шутку, osjetni element se u početku zagrijava na temperaturu. Protok smjese zraka hladi termoelement, što omogućava izračunavanje mase mješavine zraka koja prolazi kroz senzor.

    Као и код нитных урежая, одлазни сигнал могут быть биты аналогов или претворен помочу АЦП-в цифровом формате.

    Требуется применение в качестве вещества, содержащего защитную нить красного цвета, 1%, в качестве аналогового вещества с параметром, содержащим 4%.Međutim, većina proizvoača prešla je na senzore za film. To je posljedica niže cijene potonjeg i proširene funkcionalnosti ECU -a koji obrauju informacije s ovih uređaja. Ovi faktori zasjenili su Preciznost Instrumenata i njihove Performanse.

    Требуются данные о том, как получить доступ к технологии производства flash mikrokontrolera, kao i uvoenju novih rješenja, bilo moguće značajno smanjiti grešku i povećati brzinu filmkih structure.

    Zamjenjivost

    Ово и питании прилично релевантно, посебно узимуци у обзора оригинальных производителей увезене автомобильной промышленности.Али овдже ние све тако единоставно, наведимо примжер. У првим серийным модельным Горьковским автомобильным заводом, DFID BOSH (Bosh) je instaliran na ubrizgavajućoj Volgi. Nešto kasnije, uvezeni senzori i kontroleri zamijenili su domaće proizvode.


    A — увеличенный датчик протока зрака са филаментима производства Bosh (pbt -gf30) и ньего домашнего анализа B — AOKB Impulse i C — APZ

    Strukturno, ti se proizvodi praktički nisalija razliks

    • Promjer žice koja se koristi u termistoru sa žicom.Производство Бошевского изображения Ø 0,07 мм, домашнего производства Ø 0,10 мм.
    • Način pričvršćivanja žice razlikuje se po vrsti zavarivanja. Za uvezene senzore ovo je kontaktno zavarivanje, za domaće proizvode lasersko zavarivanje.
    • Облик термистора на жарном нити. У Бошу има геометрию у облику слова У, АПЗ производи урета с навоем у облику слова В, производи АОКБ-а «Импульс» одликую с квадратным обликом овьеса с навоем.

    Svi senzori koji su dati kao primjer bili su zamjenjivi sve dok se automotive tvornica u Gorkom nije prebacila na analogne filmove.Разлози за перевод описания на горе.


    Пленка ДМРВ Сименс (Сименс) за ГАЗ 31105

    Нема смисла давали домашний аналог сензору приказаном на срезы, там же извана практики не различие.

    Требуется название да это при преласу с урэжая са жарном нити на пленке наивероятные бити потребно промиенити цели сустав, имя: сам сенсор, спойну жику с ньега на ЭКЮ я, направление, сам контроль. U nekim slučajevima, kontrola se može prilagoditi (ponovno bljeskati) za rad s other senzorom.Ovaj problem proizlazi činjenice da većina mjerača niti šalje analogne signal, dok mjerači filma šalju digitalne signal.

    Введена информация о ДМРВ на нити (произведен на GM -a) с цифровым изделием, установленным на прве автомобиля ВАЗ с двигателем с убризгаванем, на примере, модели 2107, 2109, 2110 итд. Sada je DMRV BOSH instaliran u njima 0280 218 004 .

    За выходом аналога можно использовать информацию из служебных извора или тематических форумов.На приме- ре, испод в таблице исправлений осьетника прока зрака за автомобилем ВАЗ.


    Приказана таблица ясно показывает да, на примжер, датчик ДМРВ 0-280-218-116 компатибилан с моторима ВАЗ 21124 и 21214, али не одговара 2114, 2112 (выход 16 вентил). U skladu s tim, можете получить информацию о других моделях ВАЗ-а (на примере, Lada Granta, Kalina, Priora, 21099, 2115, Chevrolet Niva итд.).

    U pravilu neće biti проблема с другим markama autombila domaće or zajedničke proizvodnje (UAZ Patriot ZMZ 409, Daewoo Lanos или Nexia), odabir za DMRV neće im predstavljati industrial problem, isto zajedničke proizvodnje итд.). Али у овом случаю постоянства велика подтвержденность да се испис осетника протока масе не подудара; lemilica će pomoći u ispravljanju situacije.

    Ситуация много сложностей с европейским, американским и японским автомобилистом. Stoga, ako imate Toyotu, Volkswagen Passat, Subaru, Mercedes, Ford Focus, Nissan Premiere R12, Renault Megane или неки другие европейские, американские или японские автомобили, prije zamjene DMRV -a morate pažljivo odvagnuti sve mogućnosti rješenja.

    Ако сте заинтересированы, на мрежи можно потрэжить эпски плёнку с покушающим замком «изворног» мерача зрака аналогним на Nissan Almera h26.Jedan od pokušaja rezultirao je prevelikom potrošnjom goriva čak i pri praznom hodu.

    У неким, что случается, потрага за аналогом бити оправдана, поготово, так же как и у обзора «изворног» мерача волюмена (когда-то можно навестить BMW E160 или Nissan X-Trail T30).

    Функциональная проверка

    Prije dijagnosticiranja senzora protoka zraka, morate znati simptome koji vam omogućuju da odredite stupanj rada MAF -a (kratica od engleskog naziva ureaja) senzora u automotivebilu.Наведимо главное симптом квара:

    • Potrošnja mješavine goriva značajno se povećala, dok se ubrzanje usporilo.
    • Мотор в открытом доступе с использованием радиоприемника и в любом месте на дороге. U tom slučaju može se primijetiti smanjenje или povećanje brzine u praznom hodu.
    • Motor se neće pokrenuti. Zapravo, ovaj razlog sam po sebi ne znači da je mjerač protoka u automotive neispravan, mogu postojati i other razlozi.
    • Приказать решение о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

    Primjer istaknute poruke «Cheeck Engine» (означено зеленым боем)

    Ovi знаковые указания на могучий квартал сензора массового протока зрака, како би это точно утвердить узрок квара, потребление энергии.Lako je to učiniti sami. Spajanje dijagnostičkog adaptera na ECU (ako je ova mogućnost moguća) помочи će у знатно поедностиваню задатка, наконец, что это поможет вам код грешке утвердить употребление или кварц. Na primjer, greška p0100 ukazuje na grešku u krugu mjerača protoka.


    Али ako morate provoditi dijagnostiku na domaćim automotive proizvedenim prije 10 godina or više, tada se DMRV provjera može provesti na jedan od sljedećih načina:

    1. Testiranje tokom vožnje.
    2. Dijagnostika pomoću multimetra или testera.
    3. Vanjski pregled senzora.
    4. Ugradnja uređaja iste vrste, za koji se zna da je u dobrom stanju.

    Размотрено сваку од горьких методов.

    Тестирование током вождя

    Najlakši način za provjeru je analiza ponašanja motora s unutrašnjim sagorijevanjem s isključenim MAF osjetnikom. Algoritam akcija je sljedeći:

    • Потребно мне оттворити хаубу, исключить мьерач протока, затворити хаубу.
    • Pokrećemo automotivebil, dok motor s unutrašnjim sagorijevanjem prelazi u hitni rad. U skladu s tim, poruka o problemu s motorom bit çe prikazana na nadzornoj ploči (vidi sliku 10). Količina isporučene mješavine goriva ovisit će o položaju ureaja za daljinsko ispitivanje.
    • Provjerite dinamiku automobila i usporedite je s onom koja je bila prije isključivanja senzora. Ako je automobil postao dinamičniji, kao i povećana snaga, to najvjerojatnije ukazuje na to da je osjetnik protoka mase neispravan.

    Imajte na umu da možete nastaviti voziti s isključenim uređajem, ali to se jako ne proporučuje. Prvo, povećava se potrošnja mješavine goriva, a drugo, nedostatak kontrole nad Regatorom kisika dovodi do povećanja zagaenja.

    Dijagnostika pomoću multimetra или testera

    Знаки неисправности осьетника протока зрака можно себе утврдити спаянжем кне зонд на масу, а крвене на улаз сензорского сигнала (распиновка, которая может быть пронаци у путовничи урежая, тамо су наведени и главные параметры).


    Затим поставламо граница мира у границы от 2,0 В, uključujemo paljenje и vršimo mjerenja. Ako uređaj ne prikazuje ništa, potrebno je provjeriti ispravnu vezu sondi sa masom i signal mjerača protoka. Prema očitanjima ureaja, može se procijeniti opće stanje ureaja:

    • Напон от 0,99–1,01 В указание от нового датчика и исправно.
    • 1,01-1,02 V — BU uređaj, ali njegovo stanje je dobro.
    • 1,02-1,03 V — označava da je uređaj još uvijek u funkciji.
    • 1,03 -1,04 stanje se približava kritičnom, oneosno u bliskoj budućnostiporebno je zamijeniti osjetnik protoka mase novim senzorom.
    • 1.04-1.05 — ресурсы, используемые на практике.
    • Iznad 1,05 — novi senzor protoka zraka definitivno je potreban.

    Odnosno, moguće je ispravno procijeniti stanje senzora prema naponu, niska razina signala ukazuje na operativno stanje.

    Vanjski pregled senzora

    Ova dijagnostička metoda nije ništa manje učinkovita od prethodnih.Sve što je requirebno je ukloniti senzor i procijeniti njegovo stanje.


    Pregled senzora na oštećenja i tekućinu

    Tipični znakovi kvara su mehanička oštećenja i tekućina u uređaju. Ovo posljednje ukazuje da sistem za dovod ulja u motor nije podešen. Ako je senzor jako prljav, zamijenite или očistite zračni filter.

    Ugradnja uređaja iste vrste, za koji se zna da je u dobrom stanju

    Ova metoda gotovo uvijek daje jasan odgovor na pitanje performanceansi senzora.U praksi je ovu metodu prilično teško Implementirati bez kupovine novog uređaja.

    Укратко о помощи

    U pravilu se oštećeni MAF senzori ne mogu popraviti, osim u slučajevima kada zahtijevaju pranje i čišćenje.

    U nekim je slučajevima moguće popraviti pločicu osjetnika volumetrijskog protoka masenog protoka zraka, no ovaj će postupak nakratko produžiti vijek trajanja uređaja. Это время, которое вам нужно, чтобы увидеть фильм, который вам понравится.

    Senzor protoka vazduha, takođe poznat kao senzor protoka vazduha, određuje tačnu količinu unosa vazduha u motor. Punjenje boca smjesama mora se kontrolirati. Захвалючи ДМРВ -у, овай задатак е изводлив. Oprema se smatra jednom od najvažnijih u sistemu ubrizgavanja, počela se koristiti odmah nakon uvođenja. Nalazi se у usisnom traktu. Tačnije: između ulaza i. Sada već znamo gdje se nalazi osjetnik protoka zraka, prijeimo na Princip Rada.

    Rad uređaja

    Omjer količine unesenog benzina i zraka po hodu je 1/14.U tim uslovima motor obećava optimne performance. U najgorem slučaju dolazi do smanjenja snage или do prevelike potrošnje goriva.

    Princip rada senzora je mjerenje ulaznog zraka i prenošenje ovih informacija na putni računar. Nakon što primi informacije, računar određuje koliko goriva treba dodijeliti motoru.

    Možete kontrolirati količinu isporučenog zraka. Jačim притиском на papučicu gasa ulazi više zraka. U skladu s tim, bit će više benzina ako senzor radi ispravno.Otuda pravilo: pri tihoj vožnji bez trzaja, potrošnja zraka bit će mala, a zajedno s njom će se smanjiti i potrošnja plina.

    Pređimo na izgradnju. Unutar mjerne cijevi nalazi se platinasta žica (promjera 70 мкм). Ispred njega je leptir za gas. Принцип постоянной температуры и температура воздуха на улице. Ipak, na tržištu postoji mnogo senzora, od kojih svaki na svoj način određuje količinu zraka i izgrađen je na svoj način. O ovome kasnije.

    Za platinastu žicu.Ranije je postojala konstantna kontaminacija žice nakon rada. Как би, чтобы избрать, программы су instalirali podršku za funkciju žarne žice u elektroničku upravljačku jedinicu. U roku od 1 sekunde nakon gašenja motora, površina se zagrijava do 1000 C, a istovremeno se uklanja sva preostala prljavština. Pokušaji održavanja osjetnika protoka mase u dobrom stanju ne isključuju činjenicu da će rani kvar zahtijevati potpunu zamjenu opreme. Da, nažalost, senzor je teško popraviti i morat ćete zamijeniti stari novim, ali još uvijek postoji izlaz.

    Проблемы с кваром, диагностика

    Srećom, simptomi kvara su različiti. Nije teško saznati o kvaru ako slojedite znakove koji na to ukazuju:

    • Натпис на поверхности с инструментами. Можете говорить о разных квартирах, не исключать квар сензора.
    • Dynamika vožnje je nestala.
    • Povećana potrošnja goriva.
    • Губитак коньских снага.
    • Problem pri radu vrućeg motora.

    I to nije to.Čišćenje MAF osjetnika može biti requirebno za mnoge druge tegobe. Ulje može istjecati kroz ventaciju kućišta radilice motora, koja, ušavši u površinu zračnog kanala or zračnog filtra, ometa rad, što izaziva kvarove senzora.

    Usput, bolesti se opažaju čak i ako prljavština dospije na osjetljiva područja opreme. Programeri pokušavaju stvoriti structuru koja ne skuplja puno prljavštine i vrlo je стабильная при radu у различитим температурным увьетима. Ипак, Има Случаева.

    Danas na tržištu postoji oko 50 varijacija DMRV -a.Као што видите, постой много тога за изабрати.

    • Mjerači protoka lopatica.

    Instalacija se temelji na pitotovoj cijevi. U sredini se nalazi tanka ploča, koja je prilično meko fiksirana. Ploča se savija pod utjecajem strujanja zraka. Njegov zavoj registrira se Potenciometrom, mijenjajući vrijednosti otpora. Upravljačka jedinica Precizno prikuplja podatke s pokazivača Poinciometra i odlučuje koliko je goriva need.

    • Sa mjeračima anemometara sa vrućom žicom.

    Ova je opcija češća i o tome smo razgovarali. Dizajn se temelji na izmjenjivaču topline iz kojeg izviru dvije platine. Kroz njih protiče Struja. Prva ploča radi, a frienda je za rezervu. Budući da je temperatura jedne ploče uvijek viša od druge, protok zraka ima za cilj rashladiti jednu od njih, pokušavajući izjednačiti temperaturu. Za usporedbu temperature, na neradnu ploču dolazi više Struje, a ti pokazatelji utječu na kako upravljačka jedinica reagira i koliko benzina smatra require dodijeliti.Nizak nivo signala kada se provjerava multimetrom loš je znak.

    Silikonske pločice presvučene platinom predstavljene su na tržištu prije nekoliko godina. Йош нису стекла свою популярность.

    Постой ли квар или не?

    Jedan korak-po-korak vodič je dovoljan da znate kako provjeriti MAF senzor. Ипак, анализируйте это неколико опция. Počnimo s najefikasnijim.

    Dok je motor isključen, odspojite konektor senzora na ugraenom system.Система çe početi raditi u hitnom načinu rada kada motor radi. Od sada količina dovedenog zraka nije važna. Pozicija je važna. Закон исключите ДМРВ -а, попробуйте возити. Ako osjetite povećanje dinamike, savjetujemo vam da ozbiljno shvatite moguće oštećenje senzora.

    Sljedeća provjera senzora je vizualna. Po svim uglovima i pukotinama potražite osušeno ulje, prljavštinu or tekućinu na površini. Ako pronađete ovako nešto, očistite opremu što je prije moguće i uklonite problem s curenjem ulja.

    Nabavite multimetar за большую точность. Поставка за mjerenje istosmjernog napona je 2 V. Spojite multimetar na zelenu i žutu žicu. Boje često mogu biti različite. Ради точности, reći ćemo vam redoslijed konektora — 1 и 3.

    Sa uključenim kontaktom i isključenim motorom, napon osjetnika protoka masenog protoka zraka je 0,996-1,01 V. Pazite ako ova vrijednost prelazi ovu traku. У правила, с параметром от 1,05 В, можно получить сигурно избачить осьетник протока зрака, овдже нече помочи испиранье.

    Slažem se, tako je efikasno. Након проанализировать результаты, можно наставити с дальним радом.

    Rastavljamo, čistimo, sastavljamo

    Odmah ćemo vas upozoriti. Mišljenje Stručnjaka podijeljeno je na dvije strane. Netko misli da je postupak koristan, dok je netko siguran da će takav popravak samo pogoršati проблема. Međutim, učinite to pažljivo i sve će uspjeti.

    Забранжена употребления:

    1. Pupoljci od pamuka.
    2. Aceton.
    3. Komprimovani vazduh.
    4. Этери.

    Tržište prodaje tekućinu koja se koristi za čišćenje karburatora i WD40. To će biti dobra alternativa sredstvu za čišćenje.

    Hajde sada razgovarati o tome kako očistiti structuru kako bi se izbjegli troškovi kupnje nove (нова DMRV кошта око 2000 рубля).

    Уклоните разводну cijev. Bez ove radnje neće biti moguće pravilno očistiti senzor. Ključevi sa zvjezdicama različitih veličina dobro će vam doći. Odvrćemo sve vijke, vijke i uklanjamo senzor iz cijevi.

    У овом тренутку можно се изненадити кад видите огромную количину уля на површини сензора. To je dobro, jer sada postoji nada da ćete uređaj popraviti vlastitim rukama, bez kupnje novog. S tekućinom za čišćenje, koju smo već spomenuli, prskamo nekoliko žica senzora koje drži smola.

    Sada pričekajmo da se sve osuši. Ако е потребно, понятно проводимо низ раднжи. Usput, ako nema tekućine rasplinjača, možete koristiti obični alkohol. Nakon čišćenja senzora, pobrinite se za mrežicu mlaznice i njenu unutrašnju površinu.Замените фильтр за вазух и поставите га редом. Očitavanje MAF osjetnika može se promijeniti nakon ove procedure.

    Сада знания како испрати МАФ осетник. Kao što vidite, oprema je vrlo važna i krhka. Ако себе радови на контроле редовно изводе, можно себе изберечь чести кварови!

    Motor automotivebila ima mnogo načina rada i svaki od njih zahtijeva zapaljivu mješavinu ispravne konzistencije, other riječima, idealan omjer zraka i goriva. To prati senzor masenog protoka vazduha (сенсор протока vazduha, merač protoka, MAF — массовый расход воздуха).

    Glavni zadatak mjerača protoka je odrediti količinu zraka koja ulazi u cilindre i prenijeti te informacije u ECU, koji već donosi odgovarajuće zaključke i odlučuje povećati ili smanjivara koji. DMRV sastoji se od: plastičnog kućišta i anemometra sa vrućom žicom, koji mjeri potrošnju zraka.

    Neispravnosti senzora protoka zraka masovne ispunjene su prekidima u radu. Vrlo je lako oštetiti or onemogućiti mjerač protoka; prekomjerna sila bit će dovoljna pri čišćenju ili demontaži osjetnika protoka zraka.Истовремено, овай сензор сене можно поправити; квар сэ можно уклонити само попуном замьеном.

    Знаки неисправности осетника протокола зрака:

    1. Grubi motor u praznom hodu.
    2. Pogoršanje dinamike ubrzanja — «tupo ubrzanje».
    3. Превисока или ниска брзина у празном ходу.
    4. Povećana potrošnja goriva.
    5. Motor se neće pokrenuti.

    Međutim, ne mogu se isključiti other razlozi zašto DMRV možda nece raditi. Na primjer, ako je crijevo koje povezuje mjerač protoka s modulom gasa napuklo, oštećeno ožičenje senzora или другие проблемы с нападающим senzor protoka mase, može se činiti neispravnim.

    Kako provjeriti senzor protoka mase?

    Prvi metod — onemogućavanje senzora

    Isključite priključak senzora, a zatim pokušajte pokrenuti motor. Kada je senzor protoka mase isključen, регулятор počinje raditi u hitnom načinu rada, a priprema mješavine goriva и zraka odvija se uzimajući u obzir положай вентиляция за газом, о том, что zvještava joszor jedana. Broj okretaja motora trebao bi biti oko 1500 об / мин. Sjednite za volan i pokušajte se voziti, ako za vrijeme ubrzanja osjetite da je automotivebil «oživio» i da se dinamika primjetno poboljšala, zaključujemo — neispravan senzor protoka vazduha .

    Друга метод — Фирма ECU -a

    Это стандартная Фирма ЭБУ — замиенили другим (с различными поставками), покупайте учтите ее: гурните танку на плоской поверхности 1 мм испод граничника. Као результат тога, промет би требао порасти, а затем уклонити струготину са сензора протока зрака. Ako motor nastavi raditi i ne zaustavi se, najvjerojatnije razlog leži u firmveru.

    Senzor protoka zraka jedan je od glavnih elemenata sistema ubrizgavanja modernih automotivebila.Zahvaljujući ovom senzoru, putni računar isporučuje mješavinu goriva i zraka, motor može raditi u optimnom načinu rada. Kvar senzora dovodi do prekomjerne potrošnje goriva, smanjenja snage «motora».

    Šta je DMRV?

    Senzor masenog protoka zraka — senzor koji mjeri maseni protok zraka Uređaj se nalazi u zračnoj cijevi motora između filtra za zrak i venta za gas. Zahvaljujući njemu, putni računar određuje količinu zraka koja ulazi u cilindre potrebnu za potpuno sagorijevanje goriva i normalan rad automotivebila.

    Uređaj je opremljen osjetljivim elementom koji se sastoji od 2 platinaste niti promjera 70 мкм. Джедан од нджих се хлади проласком зрака, другие же контролни. Kad je kontakt uključen, žica se zagrijava, šaljući signal putnom računaru da otvori prigušni vent i ohladi element. Usput se otvaraju mlaznice, uslijed čega se u danom načinu rada motora stvara potrebna količina goriva.

    Nakon gašenja motora, žica se zagrijava do 1000 stupnjeva. Kao rezultat toga, naslage, čađa i čestice prašine na njegovoj površini, koje mogu utjecati na osjetljivost senzora, potpuno su izgorjele.

    Постояние застарелые модели DMRV-a, koji rade na račun prigušivača lopatica, kao i moderni modifikacije sa elementtima od silicijuma filma i prskanjem platine.

    Simptomi kvara MAF osjetnika

    Obično se senzor pokvari zbog prirodnog izgaranja or onečišćenja površine žice, uzrokovanog neblagovremenom zamjenom filtera za zjremomnom i ek. Квар сензора можно себе представить по низкому симптому:

    • повечаана потрошня гора;
    • motor je nestabilan u praznom hodu;
    • моторное покрытие не покрытие;
    • svetli «ček» na ekranu putnog računara.

    Ovi simptomi su indirektni. Слични это феномены являются кодом квара насос за горо, заглавлен вентиляция за газ и савиеног ЕГР вентил. Točan uzrok kvara može se pokazati samo dijagnostikom brojila pomoću testera motora, koji vam omogućuje da izgradite i procijenite oscilogram prije načina isključivanja or kada je kontakt uključen.

    Каким образом проверить DMRV senzor

    Provjera senzora protoka zraka nije osobito teška i može se izvesti na nekoliko načina:

    U pokretu

    Smatra se najjjednoičiónjitimanjitimanjitimanjjj.Откройте для себя конечный элемент, откройте двигатель и возьмите автомобиль, пазечи да брой окретая мотора не исполнилось 1500. Kad je mjerač protoka zraka isključen, регулятор počinje raditi u hitnom načinu rada, stvarajuožuçi goréšiva mje. Ako Automobil ubrzava brže nego sa spojenim senzorom protoka zraka, uređaj nije u funkciji.

    Multimetar

    Prije nego što multimetrom provjerite osjetnik protoka mase, угасите мотор и окрените ключ у контакта. Crvenu sondu spojite na žicu žute žice (koja se nalazi na rubu elementa, bliže vjetrobranu), a crnu na zelenu (trećinu od ruba).


    Boje žica mogu se razlikovati, ali izgled ostaje isti. Напон би требао варианты у распоны с 0,996 … 1,01 В, али ако брожеви прелюзе горню вриедность, тада и е се йединца морати замиенити это е прие могуче. Očitavanje od 1,05 V i više ukazuje na visok izlazni napon i da senzor ne radi.

    Подробная информация об управлении ДПРВ-мультиметром представлена ​​су у видео

    Vizuelno

    Уклоните осьетник протока mase odvrtanjem stezaljke na valovitoj usisnoj zijera de i za.Извадите уРЕЖАЙ из зрачногфильтра и проверяй ньегову површину — мора бити чиста, без уля и прашине. Prisutnost onečišćenja ukazuje na da platinasti filamenti или element filma nisu u redu.

    Može li se MAF senzor popraviti?

    Popravci su podložni samo senzori sa platinskim izmjenjivačima topline. Површина нити добро е очишчена од улица, наслага углика и других загаживача. Filmski uređaji se ne obnavljaju, već se zamjenjuju novim sklopljenim. Prije početka rada senzor protoka zraka pažljivo se rastavlja, pazeći da ne ošteti O-prsten.Ако на мембраны или лица има прлявштине, повторение элемента в работе с WD-40 или медицинским алкоголем.

    Изврсна опция е чисти этильные алкоголь, коди савршено чистые платинские элементы од било какве контаминация и брзо испарава без оставления трагова на површини. Obično se žica ili sinterirani metalni elementi peru sat time, a zatim se nekoliko sati suše na zraku. U isto vrijeme ne dodirujte ih rukama или alatom kako ne bi došlo do mehaničkih oštećenja.


    Главная страница при обнаружении недействительных диелова сенсора протока зрака ние прекид контакты фиксированных гельом.Stoga je tijekomcesses ispiranja bolje ne koristiti puhanje komprimiranog zraka, ne brisati ga vatom, ne čistiti nožem.

    Вечина органов отапала, направленных на базу ацетона и эстера, нису прикладни за чищенем ДМРВ -а. Takvi sastavi otapaju spoj, oštećujumbranu filma i ostavljaju masni film na površini osjetljivih elemenata jedinice.

    Prevencija je djelotvorno sredstvo za produženje vijeka trajanja osjetnika protoka zraka. Меняйте воздушный фильтр на время, пратите станцию ​​бризгалики и ниво улица у мотора.Тада će ovaj skupi uređaj dugo trajati bez kvarova i nećete morati trošiti novac na njegovu obnovu.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *