Разборка электродвигателя | Ремонт тяговых электродвигателей
- Подробности
- Категория: Подвижной состав
- ремонт
- оборудование поездов
- тяга
Содержание материала
- Ремонт тяговых электродвигателей
- Основные элементы конструкции тяговых электродвигателей
- Очистка и предварительная проверка тягового электродвигателя
- Разборка электродвигателя
- Ремонт катушек полюсов
- Сборка магнитной системы
- Ремонт щеткодержателей
- Сборка тягового электродвигателя
Страница 4 из 8
Прежде всего снимают крышки 10 подшипникового щита 8 (см. рис. 37) со стороны коллектора при помощи отжимных болтов и гайковерта. Отжимные болты ввертывают в специальные отверстия с резьбой поочередно за один прием на две-три нитки так, чтобы не было перекоса. Затем снимают упорную шайбу 11, предварительно отогнув углы у замковой шайбы и отвернув стопорные болты.
Из крышки и подшипника удаляют излишки смазки.
Освободив якорь от закрепления в щите со стороны коллектора, приступают к демонтажу подшипникового узла со стороны шестерни. Для этого приспособление типа стакана с наружной нарезкой ввертывают во внутреннюю резьбу лабиринтного кольца и, упираясь винтом в торец вала, спрессовывают кольцо. Для снятия этого кольца может быть применен и индукционный съемник с переходным кольцом или одновременно оба вида съемника: индукционный — для предварительного нагрева и механический — для окончательного снятия.
Рис. 41. Пресс для выпрессовки подшипникового щита
В нижнее основание ввернут и обварен по буртам стакан 12 с гайкой 11. Между верхним и нижним основаниями корпуса закреплена пружина 10. Подвешенный на крюк подъемного устройства за рым-болт 18 пресс приставляют к подшипниковому щиту тягового электродвигателя. Три тяги 5 при помощи маховиков 7 ввертывают в резьбовые отверстия в щите (для отжимных болтов) до упора в остов. Маховиками 8 с шайбами 6 закрепляют установленное положение тяг (четвертая тяга служит для выравнивания положения пресса). После установки пресса и подключения его к гидравлической магистрали масло через рукав 17, закрепленный на ниппеле 15 гайкой 16, и штуцер 14 поступает в пространство над манжетой поршня. Корпус с цилиндром перемещаются относительно стакана в сторону, противоположную от щита, растягивая пружину 10. Завернутые в щит тяги перемещаются вместе с корпусом, увлекая щит за собой и, таким образом, выпрессовывая его из остова.
После распрессовки щита и отключения пресса масло выходит из объема над поршнем, а пружина 10 возвращает в исходное положение цилиндр с корпусом и тягами.
Данное приспособление можно применять вместе со скобой и для выемки якоря (рис. 41, б). В этом случае стакан 20 скобы 21 заводят внутрь пресса, а цилиндрический захват 19 навертывают на резьбу вала якоря. Гидравлический клапан 25 соединяет пресс с маслопроводом. После выпрессовки щит 23 вместе с якорем 22 при помощи Г-образной скобы 21, подвешенной за крюк подъемного устройства, вытаскивают из остова 24. Якорь со щитом передают на линию разборки, а пресс и скобу возвращают на линию разборки электродвигателей.
Пресс для выпрессовки щита на конвейерной линии применяют с закреплением в специальном держателе, установленном на механизме перемещения. В этом случае пресс перемещается вдоль конвейера разборки по специальным направляющим и мостовой кран высвобождается от работы на этой операции.
После выпрессовки подшипниковый щит отсоединяют от пресса и передают на рабочее место.Пресс может быть использован для различных типов электродвигателей с соответствующей переделкой корпуса. Если пресса по какой-либо причине не оказалось, то подшипниковые щиты выпрессовывают обычными отжимными болтами при помощи гайковертов (рис. 41, в). Каждый из трех отжимных болтов заворачивают поочередно на два-три оборота, чтобы не перекосить щит. Для облегчения работы торец болта должен иметь указанную на рис. 41, в форму.
В депо допускается щит со стороны коллектора не выпрессовывать. В этом случае подшипник выпрессовывают ручным винтовым приспособлением.
Промывку оставшихся деталей (щита, смазочной трубки) производят на месте.Допускается такое упрощение в том случае, если проверка покажет исправность всех деталей и надежность крепежа смазки.
- Назад
- Вперёд
- Назад
- Вперёд
Близкие публикации:
- Организация текущего ремонта ТР-3 тяговых электродвигателей тепловозов
- Применение линейных двигателей
- Ремонт вспомогательных электрических машин тепловозов
- Ремонт тягового генератора переменного тока тепловозов
- Ремонт тяговых генераторов постоянного тока тепловозов
© 2009-2022 — lokomo.ru, железные дороги.
| Отзывы
Капитальный
ремонт электродвигателей
Производим работы по
металлообработке в т. ч. изготовление шкифов и пр. Дополнительно:
Капитальный ремонт электродвигателей подразумевает полный разбор оборудования на части их деффектовка и полное восстановление или замена на новые запасные части. Конечно, на все работы и
замену запасных частей требуется согласие заказчика. Прайс лист на основные работы* в руб
*Цены указаны в рублях за оказание
услуг без учета НДС. Повысительные коэффициенты, применяемые при расчете :
Цена включает в себя: Замена обмоток, пропитку, ревизию
подшипниковых узлов с заменой подшипников, смазка и восстановление посадочных
мест, электрические испытания. Срок планового ремонта Электродвигателя до 30 кВт 3-6 дня, более 30 кВт от 5 до 10 дней. Срочный ремонт до 30 кВт – 1 сутки, более 30 кВт от 1 до 3 дней. Диагностика и ремонт электродвигателя на территории заказчика: 2000 руб/час Стоимость доставки: по Москве 2000 руб По Подмосковью до МКАД — 2000 руб + 40 руб/км; Документы: — при оплате наличными: кассовый чек и расходная накладная, акт выполненных работ; — при оплате наличными для юридических лиц: кассовый чек, приходно кассовый ордер, товарная накладная, акт выполненных работ; — при оплате безналом на наш расчетный счет:расходная накладная, акт выполненных работ; Оформить заявку на ремонт. Ответим на вопросы по тел. (495)364-9419 Юлия Очень хороший сайт мне попался. А именно персонал сайта. Менеджеры очень грамотные, мастера своего дела. Мне легко помогли выбрать нужный мне товар. Очень быстро сработала доставка. Спасибо персоналу и магазину вцелом | ||||
)
Расходные материалы и запасные части, оплачиваются заказчиком отдельно
по ценам исполнителя, действующим на момент заказа. Цены на сайте являются ориентировочными
и могут отличаться от действующего прайс-листа компании.
Стоимость подшипников не включена.
Снятие ротора со статора – ElectricMotorRewindingSolutions
Анализ результатов испытаний электродвигателя, контроль его температуры и уровня шума – это лишь беглый взгляд на то, что происходит внутри двигателя. Но нет ничего более убедительного, чем увидеть мотор изнутри и провести все проверки, измерения и испытания.
Разборка электродвигателя — это не ракетостроение.
Имея некоторые базовые инструменты, знания и безопасную рабочую этику, вы можете сделать это самостоятельно.
Профессиональный моторист может быстро разобрать двигатель, но это потому, что он делал это миллион раз. Новичок может разобрать тот же мотор медленнее, но какая разница, главное, чтобы это было сделано правильно и цель была достигнута.
Это этапы снятия ротора со статора. Каждое также будет объяснено.
- Если возможно, сначала проверьте двигатель. Это включает в себя сопротивление катушки, сопротивление изоляции относительно земли и пробный запуск двигателя.
- Если у вас есть циферблатный индикатор, измерьте биение и осевой люфт вала.
- Осмотрите двигатель. Проверьте, нет ли отсутствующих, ослабленных или сломанных деталей.
- Снимите все крепления вала
- Снимите кожух вентилятора и сам вентилятор.
- Отметьте ориентацию концевого раструба, чтобы вы могли установить его таким же образом.
- Отверните все болты крепления концевых воронок (концевой щит) к статору
- Снимите все болты крышек подшипников с концевых колпачков (концевой щит)
- Если оба концевых колокола имеют болты задней крышки, сначала снимите болты задней крышки неприводного конца (NDE)
- Снимите конец NDE колокол.
- Снимите торцевой конус и ротор
Хотите ли вы заменить подшипник, смазать, выяснить, почему он заглох или шумит, заменить детали или просто посмотреть, можно ли это исправить, следуя этим процедурам разборка двигателя облегчит вам жизнь.
Кроме того, я также включил такие темы, как;
- 8 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя
- 5 шагов снятия ротора электродвигателя со стопорным кольцом подшипника
- 11 шагов снятия ротора и концевого колокола конденсаторного пуска однофазного двигатель
- 13 шагов по снятию ротора и концевой муфты трехфазного двигателя
- 9 шагов по снятию более тяжелого ротора со статора электродвигателя
Проверка двигателя Когда двигатель поступает в ремонтную мастерскую, первый вопрос, который задает технический специалист, заключается в том, заземлен ли двигатель?
Если у вас есть двигатель, вы знаете, что с ним происходит и что вы собираетесь делать,
Возможно, подшипники зашумели, из двигателя пошел дым, или вал двигателя заклинило, поэтому вы принимаете мотор отдельно.
В этом случае тестирование двигателя может быть необязательным, особенно если у вас нет необходимых счетчиков. Хотя лучше иметь эти тестовые значения для своей записи на тот случай, если вам придется заменить ее на новую или вы в итоге перемотаете ее.
Меггер между проводами и неокрашенной частью мотора. Показание должно быть «бесконечность», если ваш измеритель аналоговый, и 2 МОм или выше, если он цифровой. Если показание составляет 1 МОм или ниже, у вас могут быть проблемы с обмотками двигателя.
Измерьте сопротивление между T1 и T2, T2 и T3 и T1 и T3.
Три показания должны быть примерно одинаковыми.
Если ваш двигатель однофазный, измеренное сопротивление между Т1 и Т4 должно быть ниже, чем сопротивление, измеренное вами на Т5 и Т8.
2. Измерить биение и осевой люфт вала двигателя
Биение – это отклонение вала электродвигателя от истинной оси вращения, в основном из-за погнутого вала или сильно изношенной опорной шейки и/или корпуса.
Осевой люфт представляет собой величину осевого перемещения, допускаемого конструкцией двигателя для компенсации теплового расширения вала.
Это важно для более крупных машин в промышленных условиях для надлежащей передачи крутящего момента двигателя на нагрузку, а также для эффективной работы подшипников.
Если у вас небольшой двигатель, измерение этого параметра необязательно, потому что ваш двигатель, вероятно, в любом случае имеет волнообразную шайбу подшипника. Просто убедитесь, что вал не сильно погнут.
Но если у вас есть циферблатный индикатор, прикрепите его основание в любом месте концевого колпака двигателя, где он будет устойчивым, и настройте вал.
Прогиб более 0,002 дюйма означает, что вал погнут и нуждается в ремонте.
3. Осмотрите свой двигатель
Нет ничего более удивительного, чем обнаружить, что у вашего двигателя сломана ножка.
Настало время проверить двигатель на наличие отсутствующих болтов, помятой крышки вентилятора или сломанных деталей.
Обратите внимание на каждый из них, потому что вы можете обратиться к ним позже во время сборки.
Это также лучшее время, чтобы воспользоваться мобильным устройством и начать фотографировать.
- Сфотографируйте осмотренные детали двигателя.
- Сфотографируйте способ подключения проводов в клеммной коробке.
- Сфотографируйте каждый шаг, который вы делаете при разборке двигателя.
- Изображение заводской таблички. Информация может понадобиться вам в случае, если двигатель необходимо заменить или вы узнали, что двигатель нуждается в перемотке. Снимите любое крепление вала
4. Снимите любое крепление вала
Винтовая шестерня, прикрепленная к концу вала Некоторые двигатели имеют шкив или другое крепление на валу.
Снимите его в первую очередь, особенно если будут заменены подшипники двигателя.
См. пост «Как снять муфту, насаженную шестерню или шкив (шкив) с вала»
Основными инструментами, необходимыми для снятия насадки, являются съемник подшипников, гаечный ключ, шестигранный ключ, если на насадке есть установочный винт, съемник стопорного кольца, если шестерня удерживается стопорным кольцом, и пропановая горелка или кислородно-ацетиленовая горелка, если она герметична.
Всегда измеряйте расстояние от шкива до конца вала, чтобы можно было установить его таким же образом.
Если для снятия шкива необходимо использовать тепло, наденьте защитные очки и защитные перчатки
Сфотографировать.
5. Снимите кожух вентилятора и сам вентилятор
Кожух вентилятора или кожух электродвигателяНе все электродвигатели имеют внешний вентилятор. Он есть у большинства полностью закрытых двигателей, и их удаление может быть простым.
Сначала снимите кожух вентилятора, отвернув болты.
Охлаждающие вентиляторы бывают разных типов и размеров. Ознакомьтесь с постом «Способы снятия вентилятора электродвигателя».
Основным инструментом, который вам понадобится, будет пара монтировок для снятия вентилятора. В зависимости от того, как вентилятор удерживается на валу, вам может понадобиться отвертка, съемник стопорных колец и небольшой торцевой ключ или шестигранный ключ. ключ.
Приводной конец (DE) электродвигателя относится к концу двигателя, где вал приводит в движение нагрузку.
На ведущем конце вала имеются приспособления для нагрузки, которые могут быть шкивом, шкивом, шестерней, муфтой или нагнетательным вентилятором.
Неприводной конец (NDE) электродвигателя, также называемый противоположным приводным концом (ODE), относится к концу, на котором расположен охлаждающий вентилятор двигателя. Это конец двигателя, противоположный приводному концу
Большинство открытых капельных двигателей не имеют охлаждающего вентилятора или даже удлинителя вала неприводного конца, поэтому он закрыт, но независимо от этого этот конец называется неприводным концом.
Концевой колпак, также называемый торцевым щитом, торцевой крышкой или концевым кронштейном, представляет собой часть двигателя, закрывающую оба конца статора.
Концевой конус также содержит подшипники, которые поддерживают ротор через вал, называемый корпусом подшипника. Это помогает поддерживать расстояние от ротора до сердечника статора. Это расстояние называется воздушным зазором.
Причины, по которым статор и концы электродвигателя маркируются
- Конец статора должен быть промаркирован, потому что сердечник статора не всегда находится в середине корпуса статора, что означает, что если ротор установлен задом наперёд, он не быть выровнены со статором, что приводит к тому, что двигатель потребляет большой ток.
- Установка вала с приводной стороны на неприводной конец статора также приведет к размещению распределительной коробки (также называемой соединительной коробкой, клеммной коробкой или головкой) двигателя с неправильной стороны.
- Установка концевых колпачков вверх дном приведет к тому, что смазочные ниппели, а иногда и вентиляционные отверстия, будут расположены не в том месте.
- Концевой колпак и статор помечены, чтобы их можно было собрать так же, как и раньше. Так маркируются концевой раструб и статор.
3 способа маркировки направления статора и концевого конуса
- Одна метка на неприводном конце и две метки на стороне приводного конца
- Две метки на неприводном конце и три метки со стороны привода, что мы всегда делаем в магазине.
- Маркировка буквой N на неприводной стороне и маркировка буквой D на стороне привода
Маркер с краской не рекомендуется, так как он может сойти в любой момент при промывке или очистке деталей растворителями.
Электродвигатели могут иметь двойной вал, как, например, двигатель встряхивателя, у которого оба конца вала имеют одинаковый диаметр. В этом случае не имеет значения, какой конец назначен приводным, если они помечены.
Существуют различные способы крепления концевых колпаков, также называемых торцевыми щитами или торцевыми крышками, к корпусу статора.
- Концевые раструбы крепятся болтами непосредственно к корпусу
- С помощью сквозных болтов, проходящих внутри статора
- Использование сквозных болтов, проходящих снаружи статора
Иногда болты на одном конце длиннее другого. Обратите внимание на это, чтобы вы могли поставить правильный болт туда, где он должен быть.
Сквозные болты также устанавливаются таким образом, чтобы гайки находились на приводной стороне двигателя. Некоторые производители делают это не просто так, поэтому кладите их обратно так же.
Некоторые болты могут быть очень ржавыми, поэтому было бы лучше, если бы вы сначала пропитали их масляным пенетрантом.
Используйте корзину для деталей, чтобы не потерять детали. Быть организованным.
8.
Снятие болтов крышек подшипников с торцевых воронок (торцевых щитов)Крышка подшипника, также называемая задней крышкой подшипника, представляет собой ограничительную пластину, устанавливаемую сзади, а иногда сзади и спереди подшипника электрического двигатель для «обнаружения» одного конца вала, обеспечивая при этом достаточно места на другом конце для теплового расширения вала.
Крышка подшипника фиксирует или удерживает подшипник в корпусе (обычно в приводной части), чтобы предотвратить осевое смещение или перемещение муфты.
При наличии крышки подшипника вы не сможете снять концевой колпак с вала, пока сначала не снимите крышку подшипника.
Два болта на концевом конусе рядом с валом указывают на наличие крышки подшипника.
Иногда концы переднего и заднего конца имеют крышку подшипника.
В некоторых двигателях подшипник фиксируется с помощью внутреннего стопорного кольца прямо на корпусе подшипника.
Доступ к внутреннему стопорному кольцу, фиксирующему подшипник к концевому стакану, возможен только после того, как ротор с прикрепленным к нему концевым стаканом будет снят со статора
Некоторые двигатели меньшего размера имеют стопорное ушко вместо задней крышки или стопорного кольца, которое удерживает подшипник на месте.
Как и в случае с концевым колпаком, подшипник которого удерживается стопорным кольцом, концевой колпак легче отделить от ротора, если они находятся вне статора.
9. Если оба концевых колпака имеют болты задней крышки, сначала снимите болты задней крышки неприводного конца (NDE).
Во-первых, если снять концевой конус с неприводной стороны и корпус подшипника плотно прилегает, вместе с ним сойдет ротор, что раздражает на более крупных двигателях, особенно если позже вам придется снимать ротор с помощью подъемника.
Во-вторых, если у двигателя есть внутренний вентилятор, он может быть либо на приводном, либо на неприводном конце вала.
Если ротор поставляется с концевым конусом при его снятии, внутренний вентилятор ударится и может повредить обмотки двигателя.
10. Снятие торцевого утолщения с передней стороны, также называемого торцевым щитом или торцевой заглушкой.
Концевые колокола остаются в двух местах даже после того, как все болты будут удалены.
Один находится на ободе статора, а другой на подшипнике. Если концевой колокол очищает эти два, то это от статора.
Обычно его снимают с помощью монтировки. На очень маленьком двигателе достаточно двух плоских отверток.
Поддевая концевую раструб, следите за тем, чтобы кончик монтировки не касался и не повреждал обмотки.
8 способов снятия концевой втулки с корпуса электродвигателя- Некоторые двигатели имеют вырез между концевой втулкой и статором для размещения монтировки, с помощью которой можно снять концевую втулку.
- Некоторые двигатели имеют ребра охлаждения. Используйте зазоры между статором и ребрами концевого колокола, чтобы поддеть и разделить их.
- Наконечники имеют проушины для крепления болтов. Постучите по этому уху, чтобы повернуть его и совместить с ножками двигателя или ребрами статора, и подденьте его оттуда статор. После того, как отверстие сделано и монтировка может поместиться, начните вытаскивать концевой раструб.
- На меньших двигателях, у которых нет задней крышки, вы можете ударить по валу безударным молотком в направлении торцевого конуса, который вы хотите снять. Безударный молоток изготовлен из полимерного пластика и не повреждает вал.
- Используйте стальной молоток и кусок дерева для защиты вала, если нет молотка или любого другого молотка. , это нормально, но убедитесь, что на другом конце нет внутреннего вентилятора. Иначе вы повредите обмотки.
- Некоторые концевые колпачки трудно снять, особенно когда подшипник заклинен внутри корпуса подшипника. Для этой работы можно использовать съемник с тремя захватами
Не торопитесь.
11. Снятие концевого конуса DE и ротора электродвигателя
Ротор электродвигателя можно снять с прикрепленным к нему концевым стаканом или без него.
На больших двигателях сначала снимается концевая втулка, поскольку для извлечения ротора из статора требуется более длинный конец вала в качестве рычага.
На двигателях меньшего размера, если вы снимаете торцевой колпак и вместе с ним идет ротор, это нормально, потому что внутри корпуса может быть стопорное кольцо, удерживающее подшипник.
5 шагов по снятию ротора и торцевой крышки (торцевой крышки) электродвигателя со стопорным кольцом подшипника Снятие внутреннего стопорного кольца с помощью плоскогубцев для стопорных колецЭлектродвигатели могут иметь внутреннее стопорное кольцо внутри корпус подшипника ДЕ вместо задней крышки.
Подшипники удерживаются на месте таким образом, что осевой люфт сводится к минимуму. Большинство роликовых двигателей имеют это, а также двигатели с редуктором, в которых вал не может двигаться вперед и назад.
- Отделите концевой колпак от статора, поддев или постукивая по другому концу вала. См. «5 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя»
- После создания отверстия возьмитесь одной рукой за верхнюю часть концевого колокола, а другой — за вал и медленно извлеките ротор из статора. Избегайте ударов по обмоткам.
Избегайте ударов по обмоткам.- Поместите ротор вверх дном в тиски или аналогичную подставку.
- С помощью плоскогубцев для внутренних стопорных колец подходящего размера снимите стопорное кольцо.
- Установите ротор на кусок дерева, чтобы защитить вал, и постучите молотком по концевому конусу, пока он не отделится от ротора.
При снятии ротора и концевой втулки однофазных двигателей необходимо снять соединительные провода центробежного выключателя забота о.
Некоторые закрытые двигатели также имеют внутренний вентилятор напротив центробежного выключателя, о котором следует помнить.
Кроме того, большинство центробежных переключателей находятся на неприводной стороне двигателя. Вот как вы это делаете.
- Снимите все сквозные болты и вентилятор, если он есть.
- На двигателе с закрытым концом неприводного конца (NDE) постучите молотком по валу приводного конца (DE) ровно настолько, чтобы концевой конус NDE отделился от статора.
- С помощью двух монтировок или больших плоских отверток снимите концевой колокол.
- С помощью иглы или длинногубцев достаньте разъемы проводов и снимите их с переключателя.
- Снимите концевой конус NDE.
- Выстукивайте вал в направлении, противоположном DE.
- Как только концевой стакан отделится от статора, возьмите концевой стакан одной рукой, а вал другой и медленно снимите ротор.
- В двигателях с внешним вентилятором в большинстве случаев можно просто постучать по валу с передней стороны с помощью выколотки или кернера до тех пор, пока вентилятор, ротор и концевой конус с передней стороны не отделятся от статора.
- Снимите ротор с надетым концевым колпаком
- В процессе снятия ротора будьте осторожны, чтобы не задеть поворотный переключатель, чтобы не повредить его.
- Затем подденьте заглушку с передней стороны и снимите разъемы проводки.
- Снимите крышки вентилятора и вентилятор двигателя.
- Нанесите метки на концевые воронки и статор
- Снимите все болты, крепящие концевые воронки
- Снимите концевую воронку с передней стороны. См. «5 способов снятия концевого колпачка с корпуса электродвигателя».
- Если ротор выходит вместе с концевым колпаком, это нормально, медленно потяните концевой колпак, пока ротор не окажется наполовину от статора
- Возьмитесь за одной рукой ротор, а другой конец раструба и медленно снимите его со статора.
- Подденьте другой конец раструба.
- Если заглушка с неприводной стороны оторвется сама по себе, то следует поддеть заглушку с передней стороны. Опять же, если ротор идет с ним, это нормально. Медленно снимите их со статора.
- Поместите ротор перевернутым конусом на деревянный брусок и постукивайте молотком по конусу, пока он не отделится.
- Другой способ заключается в том, что, когда ротор с концевым конусом перевернут на деревянном бруске, поднимите его и дайте ему упасть на деревянную доску. Конечный звонок должен опуститься.
- На более крупном двигателе с более тяжелым ротором концевой колпак должен сняться, когда вы его подденете.
- Если ротор слишком тяжелый для ручной работы, и вы хотите просто заменить подшипник, не снимайте ротор. Снимите и замените подшипник с ротором на статоре, а затем соберите его вместе
- Если вам необходимо снять ротор, выполните действия по удалению более тяжелого ротора из статора.
Ротор более крупного двигателя, скажем, мощностью от 25 до 100 л.с., может быть небезопасно снимать со статора даже двумя людьми без крана.
Некоторые мастерские используют подъемное устройство для извлечения больших роторов из статора.
Если у вас есть цепная таль или цепной блок, вы можете безопасно снять ротор самостоятельно. Если ротор слишком тяжелый, вам нужно, чтобы они выдерживали вес ротора при его снятии.
Также подойдет гидравлический подъемник или подъемник.
- Удерживая конец переднего вала, вытащите ротор из статора примерно на треть. как минимум, заблокируйте ротор
- С помощью цепной тали поднимите ротор, пока вес не переместится со статора
- Снова потяните ротор, пока вал ротора не выйдет из статора.
- Отпустить полиспаст, убедившись, что ротор не касается обмотки двигателя
- Отрегулируйте стропу примерно на треть длины ротора.
- Снова поднимите ротор с помощью цепной тали до тех пор, пока вес не упадет со статора
- Нажимая вниз на конец вала, медленно вытащите ротор из статора. Следите за тем, чтобы ротор не касался обмоток.
- Если вам нужен больший рычаг, вставьте более длинную стальную трубу в удлинитель вала, а затем надавите на трубу вниз
Носите защитную обувь!
Вывод:
У вас есть мотор, который вы хотите разобрать, но пугаетесь размеров или беспокоитесь, что не сможете это сделать? Вам нечего терять, поэтому я бы сказал, дерзайте.
Если у вас ничего не получится, вы всегда можете принести все разобранные детали в магазин и починить их для вас.
Стоит попробовать. Сделайте много снимков. Работайте безопасно.
Motor Shop Spotlight: разборка, электрические испытания и очистка
В этой статье мы расскажем об услугах, предоставляемых нашими автомастерскими, а также о том, как мы поддерживаем самые высокие стандарты обслуживания автомобилей.
Наши автомастерские пользуются большим уважением в отрасли уже более ста лет! В этой серии из четырех частей мы будем подробно рассказывать о нашем процессе ремонта двигателя с момента, когда ваш двигатель поступает в нашу мастерскую, до момента, когда ваш двигатель возвращается вам, как будто он был совершенно новым.
Когда ваш мотор впервые поступает в наш магазин, мы обязательно делаем предварительные фотографии, чтобы проверить точное состояние вашего мотора, когда он прибыл. Затем все съемные детали маркируются соответствующими метками, чтобы проверить их расположение на вашем двигателе. Затем ваш двигатель будет тщательно разобран, и наши квалифицированные специалисты проведут первоначальный визуальный осмотр. Любые видимые точки отказа отмечаются, и для дальнейшего использования делаются подробные снимки этих точек отказа. Последним этапом процесса разборки является разрезание подшипников вашего двигателя и визуальный осмотр каждого из них на наличие признаков неправильного износа.
Все электрические компоненты протестированы в соответствии с действующими стандартами IEEE 43 и EASA AR100-2015. Протокол тестирования нашего магазина включает в себя:
- Проверка сопротивления обмотки: Для проверки обрыва обмотки, короткого замыкания на землю, неправильного подсчета витков, неправильного сечения проводов, резистивных соединений, круглых проводов, которые не подключены к катушке, ошибок подключения, сопротивления между фазами, а в некоторых случаях и закороченными витками.
- Тестирование мегомметра (ИК-тестирование): Для проверки сопротивления изоляции.
- Тестирование Hipot: (Рассчитывается исходя из расчетного рабочего напряжения двигателя.) Для измерения любых утечек электрического тока внутри устройства.
- DAR Тестирование: Для расширения возможностей измерения сопротивления изоляции с более длительным периодом измерения. Хорошая изоляция должна показывать постепенное увеличение измерения IR с течением времени.
- Испытание на перенапряжение (линия-линия): Для обнаружения слабой межвитковой изоляции в двигателях с обмотками одинакового размера.
- Испытание на перенапряжение (импульс-импульс): Для обнаружения слабой межвитковой изоляции в двигателях с обмотками разных размеров.
- Испытание на частичный разряд/начальное напряжение: Для предоставления ценной информации о состоянии двигателя и раннего предупреждения о пробое изоляции.
- Мы также можем выполнить испытание на поляризованный индекс , если это требуется/рекомендуется, чтобы получить отношение токов утечки в двигателе.
Хорошая изоляция должна показывать постепенное увеличение измерения IR с течением времени.Все электрические испытания, проводимые в нашем магазине, завершаются на калиброванный анализатор обмотки Electrom iTigll .
Очистка После первоначального электрического испытания все разобранные детали тщательно очищаются и готовятся к более подробному механическому осмотру.