Разводка розеток: Разводка кабеля для розеток по комнате

Последовательное и параллельное подключение розеток

Выполнение рутинных бытовых обязанностей существенно облегчают многочисленные технические устройства и оборудование. «Неутомимые труженики» освещают помещения, стирают, взбивают, пекут, моют посуду вместо нас. Однако просто купить их недостаточно, технику требуется грамотно подключить, согласитесь.

Вспомните, сколько негативных эмоций вызывает сработавший автомат, отключивший линию из-за перегруза в крайне неподходящий момент. Совсем немного удовольствия доставляет испорченный бойлер, компьютер, холодильник. А ведь перечисленные неприятности можно банально предупредить и вообще исключить, в чем мы с удовольствием готовы помочь.

Для этого нужно всего лишь выяснить, как производится параллельное и последовательное подключение розеток для домашней техники, в каких случаях применяются схемы «шлейфом» и «звездой». С этой весьма полезной информацией ознакомит предложенная нами статья.

Содержание статьи:

Способы подключения розеток

Сегодня подключение розеток осуществляют двумя способами: в первом обустраивается для каждой точки отдельная линия электропроводки, во втором – к одной ветке подключается сразу несколько точек.

Тип устанавливаемых розеток тесно связан со разновидностью разводки: используются ли однофазные розетки, оснащенные заземлением или без него, либо же устанавливаются трехфазные устройства для запитки приборов, которые работают при сети напряжением в 380Вольт.

Преобладающее большинство технических устройств, нуждающихся в подключении к электроснабжению, расположено или приурочено к кухне и ванной комнате:

Галерея изображений

Фото из

Кухня — помещение, в котором используются электроприборы, подключаемые как к отдельным, так и к общим силовым линиям

Электрооборудованием, различающимся по мощности, оснащаются ванные комнаты и совмещенные санузлы

Если в последовательно подключенную цепь розеток подключить мощный прибор совместно с другими, электропроводка и розетка перегорит

Маломощные потребители запитываются от силовых точек, подключенных последовательно, один за другим, т.е. по схеме шлейфом

Для работы фена, электрической зубной щетки, электробритвы, машинки для стрижки волос силовые точки устраивают по шлейфовой схеме

Стиральную машину, гидромассажную систему ванны джакузи, электронную крышку биде и т. д. запитывают от отдельной силовой линии, проложенной параллельно

Аналогичная схема действует при установке розеток на кухне. Параллельную проводку сооружают для холодильников, СВЧ, мощных кофемашин

Электрические чайники, тостеры, миксеры, кофемолки, хлебопечки работают от розеток, подключенных последовательно — шлейфом

Кухня — место установки мощных потребителей

Электрооборудование в ванных и санузлах

Перегорание розетки от превышения нагрузки

Подключение розеток шлейфом

Фен как прибор для питания от шлейфовой розетки

Отдельная силовая линия для стиральной машины

Шлейфовая схема установки розеток на кухне

Маломощные кухонные потребители шлейфовых линий

Розетки для мощных потребителей, например, электрических духовых шкафов или бойлеров, подключают отдельной линией. По возможности используют при монтаже цельные куски кабеля, лишенные каких-либо соединений. Электролинии прокладываются по отдельности от щитка до каждой точки, что несколько напоминает по схеме исходящие от звезды лучи.

При необходимости подключения каждого такого потребителя запитываемая точка должна выдерживать номинальный ток в 16 – 32А. На ток с таким же показателем рассчитан и стоящий на входе .

Шлейфовое подключение выбирают в том случае, если необходимо запитать электрические розетки одной группы. Эти группы формируются в соответствии с расположением по дому приборов.

Розетки с отдельными линиями – единственно верный вариант для обслуживания мощных бытовых приборов типа стиральной машинки или электроплиты

Способ предполагает соединение всех элементов к общей питающей линии электропроводки.

Чтобы свести на «нет» риск выведения из строя сразу нескольких точек, мастера рекомендуют в одну систему включать не более двух-трех розеток. Этот момент четко прописан в СП 31-110-2003: подключать шлейфом допускается до трех дополнительных электроприемников.

Существенным «минусом» такой схемы является то, что при случайном повреждении одной из жил в месте контакта перестают работать все следующие за ней элементы

Единственное условие – чтобы суммарная нагрузка по току не превышала в два раза значение рабочего номинального тока первого (головного) электроприемника.

Но, при любом раскладе, созданная подобным образом цепь рассчитана на нагрузку, суммарный показатель которой не превышает 16А. При несоблюдении условий эксплуатации велика вероятность создания аварийных ситуаций.

При подключении розеток вовсе не обязательно применять чистый тип разводки. При грамотном подходе их можно комбинировать, например, довести питающий кабель до . А после нее направить один кабель в виде шлейфа, другой же подвести отдельно к точке запитки мощного оборудования в доме.

Количество проложенных от щитка питающих линий зависит от того, сколько маршрутов электропроводки предполагается проложить.

Для подключения электрокамина мощностью в 2кВт стоит предусмотреть отдельную независимую розетку, утюг же смело можно запитывать от точек, соединенных шлейфовым способом

Независимо от типа выбранного способа электропроводку можно выполнять в одном из двух вариантов:

• открытый – предполагает прокладку проводов на поверхности стены;
• закрытый – предполагает выдалбливание каналов для прокладки силовых линий в бетонных и кирпичных стенках, выборку канала в древесине для прокладки кабеля, затянутого в гофротрубу.

Открытый вариант удобнее и проще относительно не только монтажа, но и обслуживания и контроля. Но относительно эстетического аспекта открытый провод не всегда уместен. Да и к тому же «съедает» часть полезной площади: сверху кабеля невозможно повесить полку или придвинуть вплотную к стене мебель.

При открытом способе монтажа для защиты РЕ проводника от механических повреждений и придания ему большей презентабельности используют кабель-каналы, либо же плинтусы из пластика

Внутреннее пространство большинства имеет перегородки, между которыми удобно размещать провода. Контроль за состоянием трассы осуществляют через верхнюю съемную часть.

Закрытый вариант проводки удобен тем, что исключает возможность случайного повреждения кабеля, делая его при этом незаметным для окружающих.

Чтобы минимизировать необходимость «раскурочивания» стен для создания штроб, закрытую проводку выполняют на этапе строительных или ремонтных работ до момента выполнения отделки

Но «невидимость» закрытой проводки способна сыграть и злую шутку при попытке «забить гвоздь». Поэтому существует негласное правило: провода прокладывать относительно розеток строго вертикально или горизонтально.

Особенности монтажа шлейфового подключения

Как уже отмечалось, шлейфовый способ применяют для соединения розеток, находящихся в одной группе, которые запитывают маломощные приборы, такие как компьютер, аудиотехника…

Этот тип подключения экономически выгоднее и технически проще. Ведь для его реализации нет нужды прокладывать много кабелей и задействовать дополнительные защиты. Но стоит отметить, что каждая дополнительная точка созданной цепи будет делать ее более уязвимой.

К примеру, мы знаем, что номинальный ток на одну розетку не должен превышать 16А. Если к одной точке подключить такую нагрузку, то ничего страшного не случится. Но при включении такой нагрузки хотя бы на 2-3 розетки одной линии ее суммарные показания возрастут, как следствие – питающий кабель может не выдержать.

Ключевым условием шлейфового подключения является то, что сечение проводников перемычек будет соответствовать проводникам основной питающей линии

Согласно ПУЭ при шлейфовом соединении не допускается разрывать РЕ проводник защитного заземляющего провода. Его контур в любом случае должен оставаться неразрывным.

Снизить материальные затраты при подведении РЕ проводника к розеткам помогает применение одного из технических решений:

Монтаж с использованием соединителей

Этот тип соединения выбирают при необходимости подключить розетки, которые располагаются практически вплотную друг к другу.

При шлейфовом подключении магистральный провод, подведенный от силового щитка, поступает к посадочному месту многоместного подрозетника. От него он запитывает первую розетку, от которой через собственные контакты питание идет ко второй розетке, от второй – к третьей.

Все жилы проводника: синяя для нулевого «нулевого», красно-коричневая для «фазного» и желто-зеленая для «заземления» – подключаются параллельно

При монтаже шлейфом приходящий и уходящий кабели соединяют непосредственно на контактной части устройства. По этой причине мастера рекомендуют использовать модели, оснащенные плоским пружинным контактом.

На крайний случай подойдут образцы, контакты которых выполнены в виде прижимаемой болтом пластины. Вовсе не подходят для этой цели устройства, в которых роль контакта исполняет обыкновенный болт.

Одним из обязательных эксплуатационных требований при подключении розеток шлейфом является необходимость снижения переходного сопротивления в цепи между контактными клеммами розетки и контактами электрической вилки.

Для достижения желаемого эффекта клеммам придают формы, которые позволяют увеличить площадь самих контактов, а также силу их сжатия. Сегодня для монтажа защитного нуля часто используют соединители типа «Scotchlok». Клипсовый соединитель этого типа оснащен врезными контактами.

Для создания ответвления клипсовый соединитель монтируют внутри установочной коробки, размещая между днищем устройства и розеточным механизмом

Чтобы использовать клипсовый соединитель, следует выбирать изделия, в которых предусмотрено дополнительное пространство для его размещения.

Через контакт первой розетки подводят фазный провод питающего кабеля и РЕ проводник шлейфа, поступающего дальше на вторую розетку. На втором контакте – нулевые провода питающего кабеля и шлейф ко второй розетке. По такому же принципу выполняют подключение к третьей и последующей розетке, если ее наличие предусматривала схема силовой разводки.

Согласно ПУЭ п.1.7.144 для подключения открытой проводящей части устройства к нулевому или заземляющему проводнику, необходимо производить ответвление в полости предназначенных для этой цели корпусов электроустановочных изделий. К числу таковых относятся и розетки.

Главная задача при подключении розеток, оборудованных заземлением – обеспечить элементов на протяжении всей линии. Ведь если контакт заземления по какой-либо причине перегорит в головной питающей розетке, все остальные участники цепи утратят защитный ноль. А потому при необходимости ответвления заземляющей жилы применяют самый надежный тип соединений – опрессовку.

Чтобы выполнить опрессовку очищенные концы проводов заводят в полость специальной металлической гильзы и обжимают с помощью ручных пресс-клещей

Способ предполагает помимо применения обычной скрутки проводов дополнительное изолирование и опрессовывание их концов с помощью гильзы. Это обеспечивает бесперебойный контакт элементов цепи и ее высокую механическую прочность.

Установка дополнительной распределительной коробки

Этот способ предполагает установку рядом со шлейфом розеток скоммутированной со щитком ответвительной коробки либо же соединительной колодки. При этом кабель разветвляется в распределительной коробке на участке до подведения к подрозетнику.

Применение дополнительной ответвительной коробки для РЕ-проводников также позволяет провести подключение заземляющий контактов параллельно при разводке розеток шлейфом

Соединения внутри ответвительной коробки, ведущие к каждой розетке, чаще всего выполняются посредством сварки. Изолированные концы всех проводников рекомендуется укладывать в распределительных коробках так, чтобы они не пересекались и не соприкасались между собой.

Планируя в дальнейшем от распределительной коробки делать новые подключения, на этапе монтажа стоит оставить запас кабеля длиной в 15-20 см

В обоих случаях при подведении к розеткам проводов фазы и ноль образуется шлейф, а от РЕ проводника – ответвление. Поэтому при шлейфовании розеток важно соблюдать полярность контактов: от клеммы с нулем проводником отводить нулевой. Аналогично поступают и с фазным проводом.

С учетом количества работающих электроприборов необходимо число розеток в комнате может достигать 10 штук. Пользоваться тройниками и удлинителями не всегда удобно, да и к тому же опасно. В этом случае решают проблему, устанавливая вместо единичной розетки розеточные блоки.

Конструкция розеточного блока, включающая до четырех отдельных элементов, подключается по такому же принципу, как и единичная розетка.

Главным отличием накладной рамки от розеточного блока является то, что каждый элемент в ней собирается в последовательный шлейф от одного к другому

При подключении блоков жилы проводников соединяют любым из описанных способов. Оголенные участки изолируют термоусаживаемой трубкой или обматывают изоляционной лентой.

Специфика параллельного подключения

Особенность параллельной схемы подключения розеток, иначе называемой “звездой”, заключается в отдельном подсоединении к щитку каждой розетки.

Третье вполне обоснованное название “бескоробочная”, т.к. предполагает возможность отказа от распаечной коробки. Способ активно практикуется в странах Европы, а у нас применяется для обеспечения отдельной линией мощных потребителей чаще всего в комплексе с шлейфовой технологией.

Один из вариантов параллельной схемы демонстрирует подборка фото:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Скрытая прокладка кабеля по параллельной схеме

Шаг 2: Подготовка спаренного подрозетника к установке

Шаг 3: Крепление подрозетников в подготовленной стене

Шаг 4: Выравнивание стены вокруг установленных подрозетников

Шаг 5: Удаление общей изоляции кабеля

Шаг 6: Удаление изоляции с ноля, фазы и земли

Шаг 7: Параллельная установка розеток

Шаг 8: Установка и фиксация общей лицевой панели

Плюс “звезды” в обеспечении максимальной степени безопасности. Веское преимущество заключается в создании возможности управлять по отдельности крупными энергетическими потребителями, что в приоритете для силовой разводки для , например. Минус схемы кроется во внушительных затратах труда электромонтажника и в почти троекратно увеличенном расходе кабеля.

Параллельную схему также используют для подключения силовых трехфазных розеток, которые будут запитывать мощные электроприборы. При этом сечение жил, питающих такие потребители, должно быть как минимум 2,5 кв. мм.

Для большей надежности они должны располагать небольшим запасом по току. Это позволит компенсировать фактическое отклонение от указанного производителем диаметра от их номинального значения, чем часто «грешат» представленные на современном рынке изделия. К тому же такое решение обеспечит возможность работы оборудования в режиме перегрузки.

Такой способ установки выгоден тем, что работоспособность каждой отдельной точки не оказывает влияние на функционирование остальных участников цепи. Для бытовой техники такая схема считается наиболее стабильной и безопасной.

Параллельный способ подключения розеток обеспечивает независимость каждой точки электропитания: сколько бы розеток в цепи не присутствовало, напряжение будет сохраняться равномерным

Подключение трехфазной розетки, оснащенной заземлением, выполняют с помощью отдельной четырехжильной проводки. Кабель, включающий три фазы, заземление и ноль, идет напрямую от щита.

Предназначение провода проще всего определить по цвету изоляции:

• «фаза» – провода с белым оттенком;
• «нуль» – изоляция окрашена в синий цвет;
• «заземление» – оплетка желто-зеленого цвета.

Заземление – по сути, защитный ноль. Чтобы он оставался таковым, необходимо обеспечить его надежное и постоянное соединение на протяжении всей линии.

Для соединения проводов и подключения к розетке первым делом укорачивают их концы. Применение бокорезов позволит максимально аккуратно выполнить работу. Конец каждого провода на 15-20 мм зачищают от внешней изоляции с помощью острого ножа.

Соединение проводов выполняют в такой последовательности:

1. С розетки снимают пластиковую защитную крышку.
2. Зажимные винты откручивают на 5-6 мм. Те же манипуляции проделывают с винтом и на клемме заземления.
3. Зачищенные концы проводов поочередно заводят в коробку с учетом положения вводных клемм и укладывают в соответствующие гнезда.
4. Гнезда с уложенными проводами плотно затягивают винтами.
5. Подрозетник с подключенными проводами вставляют в стеновую нишу и фиксируют боковыми зажимами.

Для получения более надежной сборки некоторые мастера оголенные концы жил сворачивают в виде петли или кольца так, чтобы их диаметр соответствовал размеру ножек винтов.

Схему применяют не только для запитки отдельно расположенных розеток, но и для подключения блоков, включающих две и более точки

После этого каждый винт поочередно откручивают, оборачивают его основание проводным кольцом и плотно затягивают.

При все преимущества схемы сохраняются. Единственное – процесс подключения отнимает чуть больше времени и сил.

Увеличенные затраты – не аргумент для тех, для кого в приоритете безопасность. Если смотреть на ситуацию более глобально, то иногда лучше сразу вложить больше средств и усилий, обустроив автономную силовую линию для розетки. Тогда не придется каждый раз задумываться над тем, можно ли задействовать точку для подключения того или иного электроприбора.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Руководство по применению шлейфового способа:

Видео #2. Подробное ознакомление с одним из безопасных вариантов подключения розеток:

При условии того, что количество затрачиваемой на бытовые потребности электроэнергии с каждым годом только увеличивается, а потому требования к надежности розеток непременно будут возрастать, предпочесть все же следует параллельную схему электромонтажа. Особенно, если речь идет о серьезных энергопотребителях.

Для питания светильников, электрических будильников и подобных приборов подойдет вариант подключения шлейфом.

Появились вопросы по теме статьи, обнаружили недочеты в изложенной информации, есть желание поделиться опытом в самостоятельном электромонтаже? Пожалуйста, напишите комментарий в расположенном ниже блоке.

Перенос розеток на кухне — монтаж электрики для кухонной мебели в СПб

Монтаж электропроводки на кухне

Хотите перенести и добавить розетки для кухни? Требуется заменить проводку на кухне или выполнить монтаж новой проводки в соответствии с проектом кухонной мебели? Компания «Домашний электрик» предлагает полный спектр услуг для решения данной задачи.

• электромонтажные работы согласно проекту кухонной мебели
• полная и частичная замена электрики для кухни на заказ
• установка дополнительных, перенос существующих розеток
• дополнительные линии на стиральные и посудомоечные машины
• штробление без пыли (штроборез, пылесос) под электропроводку
• подключение электроплиты и установка варочной поверхности
• установка выключателей, подключение кухонной подсветки
• подключение бытовой техники к электросети квартиры

Специалисты электромонтажной организации «Домашний электрик» проконсультируют по любым вопросам связанных с монтажом и заменой электропроводки на кухне. Помогут перенести существующие и добавить новые розетки для кухонной мебели.

черновая разводка электрики на кухне чистовой монтаж розеток на кухне

Бесплатная консультация

Хотите добавить и перенести розетки для кухонной мебели, заменить проводку или проложить дополнительные линии на кухне в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Требуется консультации специалиста звоните в рабочее время по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите круглосуточно в WhatsApp. Никаких менеджеров, общение напрямую с электромонтажником.

Стоимость переноса розеток на кухне

Никаких скрытых переплат. Фиксированные расценки. Оплата производится по факту выполненных работ, согласно расценкам указанным в прайс-листе. В любом случае стоимость электромонтажных работ в нашей организации зависит от…

• материала стен: бетон, кирпич, газобетон и т.д.
• количества розеток и выключателей
• метража штробы и проложенного кабеля
• количества соединительных коробок

Конечная цена на перенос и установку дополнительных розеток, монтаж новой и замену старой проводки для кухни определяется после осмотра объекта.

черновой монтаж электропроводки на кухне монтаж розеток и светильников на кухне

Гарантия на электрику для кухни

Гарантийные обязательства на перенос и монтаж дополнительных розеток на кухне составляет 18 месяцев. На остальные услуги электрика, выдается официальная гарантия по договору от 12 до 36 месяцев. На монтаж электропроводки в квартире, частном доме под ключ дается расширенная гарантия 60 месяцев (5 лет) с момента подписания акта выполненных работ.

Бесплатная консультация

Хотите узнать сколько стоит добавить и перенести розетки для кухонной мебели, получить консультации специалиста по монтажу электрики, заменить проводку или просто установить розетки на кухне… звоните по телефону: +7 (812) 642-84-64 или пишите в WhatsApp и получите ответы на интересующие вопросы.



Фотографии нашей работы

Предлагаем посмотреть фотографии монтажа электропроводки в квартирах и частных домах, выполненных с нуля под ключ специалистами электромонтажной компании «Домашний электрик» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

◄ ◄ ◄ прокрутить ► ► ►

Рекомендации по электрике на кухне

Перед началом подготовки электрики для новой кухонной мебели прочитайте рекомендации от электромонтажной организации «Домашний электрик».

• Как правильно расположить розетки для комфортного пользования бытовой техникой
• Сколько розеток необходимо на кухне для подключения бытовой техники
• Зачем менять проводку на кухне в домах советской постройки
• Как правильно выполнить распределение нагрузки по группам
• Как избежать полной замены электропроводки на кухне

Схема расположения розеток для кухни

схема расположения розеток для кухни

На схеме изображены рекомендуемые места установки розеток для кухни, выводы под подсветку мебели, вытяжки и рабочей зоны. Также указаны места, где рекомендуется устанавливать розетки во избежании проблем с установкой крупной бытовой техники (стиральная и посудомоечная машина, духовой шкаф, холодильник) при сборке мебели. Данный план монтажа розеток кухни носит ознакомительный характер, точное расположение и количество рассчитывается индивидуально исходя из проекта заказанной мебели. Точную схему расположения розеток на кухне выдает производитель.

Расположение розеток на кухне

Расположение розеток на кухне, должно соответствовать размерам мебели (проект кухни на заказ). В современной кухне имеется большое количество электроприборов. Соковыжималка, тостер, кофеварка, мультиварка, миксер, мясорубка, электрический чайник и под каждый прибор предпочтительно устанавливать отдельную розетку.

Розетки для встраиваемой техники

Современная кухонная мебель содержит в своем составе электрическую встраиваемую технику, поэтому планируйте размещение розеток после утверждения дизайна кухни, чтобы розетки и выключатели оказались на своих местах, а не спрятанные за шкафами, холодильниками и т.п. Очень вероятно, что при несоблюдении требований производителя придется пользоваться удлинителями, так как заводские шнуры крупной бытовой техники не будут доставать до точек подключения.

расположение розеток по проекту кухни количество розеток для кухонной мебели

Количество розеток для кухни

Оптимальное количество розеток на кухне не менее десяти штук. Если у вас всего три или четыре, то совсем скоро, придется прибегнуть к помощи удлинителей и тройников. Одним словом, распределение в современной квартире электрических розеток на кухне должно отвечать нескольким правилам:

• розетка для подключения электрической плиты — варочной поверхности переносится вниз, чтобы ее граница сверху находилась ниже, чем нижний край мебели. Устанавливается в свободном пространстве между ножками мебели (цоколь кухни). Рядом устанавливается розетка для подключения духовки
• розетки для подключения посудомоечной машины и холодильника выполняются в непосредственной близости от данных электрических приборов на высоте тридцати сантиметров от пола
• розетка для вытяжки и подсветки кухонной мебели устанавливается на высоте 2-2,5 метра от уровня пола
• розетки для подключения мелкой бытовой техники устанавливаются на высоте 10-15 сантиметров от поверхности кухонных столов
• для включения подсветки мебели изготавливается выключатель рядом со входом на кухню или в блоке с розетками над столешницей

Как правильно сделать электрику на кухне

Во время ремонта квартиры всегда возникает вопрос: как правильно сделать электрику на кухне? Как правило, ремонт кухни производится одновременно с приобретением новой кухонной мебели. В новостройках и квартирах советской постройки, оборудованных электрическими плитами, в месте установки кухонной мебели стандартно предусмотрено две розетки и один большой разъем для электроплиты. Но как показывает практика этого недостаточно для современной кухни. К тому же розетка для плиты зачастую установлена выше столешницы, нарушая дизайн новой кухонной мебели.

Модернизация электропроводки на кухне

Будь то новостройка или квартира в доме советской постройки, стандартная электропроводка не рассчитана на такое количество современной бытовой техники. В большинстве домов, построенных в прошлом веке, до сих пор используется алюминиевая проводка с большой степенью износа, поэтому нельзя экономить на модернизации электросети кухни, во избежание повреждения дорогостоящей техники и выхода из строя существующей электропроводки квартиры.

Распределение нагрузки на кухне

Для современной кухни обязательно требуется распределение нагрузки по группам… На мощную бытовую технику (духовка, стиральная машина, посудомоечная машина, варочная поверхность) требуется прокладывать отдельные линии от квартирного щита и устанавливать автоматы соответствующего номинала. Для бытовой техники, связанной с водой, устанавливается УЗО (устройство защитного отключения). На розеточную группу кухни, также потребуется прокладка отдельной линии.

перенос розеток по проекту кухни на заказ перенос розеток на кухне по проекту мебели

В некоторых случаях, можно избежать полной замены электропроводки, выполнив частичную модернизацию. Перенести существующие и добавить недостающих розетки от существующей электропроводки. Данный способ по большей части подходит для квартир в новых домах (новостройках). Перед выполнением таких электромонтажных работ для кухонной мебели необходимо проконсультироваться со специалистом. Получить бесплатную консультацию можно ежедневно с 9:00 до 23:00 по телефону: +7 (812) 642-84-64 или круглосуточно пишите в WhatsApp. Общение напрямую с электромонтажником.



Наши услуги

Схема подключения розеток

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта elektrik-sam.info.

В этой статье мы подробно рассмотрим, как правильно подключить розетку и различные схемы подключения.

Розетка служит для подключения электроприборов к электрической сети и в общем случае имеет два контакта в виде гнездового разъема и пружинные контакты заземления.

К силовым контактам розетки подключается фазный провод L (красный) и нулевой рабочий N (синий), к пружинному контакту подключается защитный PE-проводник (желто-зеленый).

Давайте рассмотрим схему подключения розеток в жилых зданиях.

Из электрического щита по трех-проводному кабелю в ответвительную коробку заводится фаза (красный), ноль (синий) и заземление (желто-зеленый) от автоматического выключателя розеточной группы.

В ответвительной коробке кабель от электрощита разветвляется — один идет к розетке, а другой в другую ответвительную коробку, для подключения других розеток. Последняя розетка в группе (на рисунке розетка 3) подключается в той же коробке, что и розетка 2. Т.е. для нее отдельная коробка не нужна.

В ответвительных коробках одноименные провода соединяются цвет в цвет: фаза с фазой, ноль с нулем, заземление с заземлением. Места соединения на рисунке показаны жирными точками.

В случае двухпроводной электропроводки без третьего отдельного заземляющего провода, так называемой «двухпроводки», которая встречается в домах старой постройки, схема подключения розеток будет выглядеть так же, только будет отсутствовать третий желто-зеленый провод.

В этом случае сами розетки необходимо использовать без заземляющего контакта.

В настоящее время используется большое количество бытовой техники и электроприборов, и для удобства подключения вместо одной отдельно установленной розетки используются розеточные блоки на две, три и более розеток.

Как правильно подключить розетку в этом случае? Одна из розеток соединяется с проводом, идущим от ответвительной коробки, а остальные подключаются к первой розетке этого розеточного блока через винтовые клеммы.

На рисунке выше показана схема подключения блоков розеток в электропроводке квартиры.

Блок розеток устанавливается в общую рамку, которая бывает на две, три, четыре и пять розеток.

В двухпроводной электропроводке отдельный провод  заземления не используется, и схема подключения розеток будет иметь вид, как на рисунке ниже.

Таким образом, основные схемы как правильно подключить розетки мы рассмотрели.

Рекомендую посмотреть видео Как подключить розетки:

Полезные материалы по теме:

Расчет сечения кабеля.

Схема подключения автоматического выключателя.

Как выбирать автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы?

Автоматические выключатели УЗО дифавтоматы — подробное руководство.

Как подключить одноклавишный выключатель?

Как подключить двухклавишный выключатель?

Схема подключения проходного выключателя.

Электрощит своими руками.

Как выбрать квартирный электрощит.

Как электричество попадает в дом?

Силовые розетки для электроплиты. Разводка розеток на кухне-…

Для кухни керамическая плита является одним из самых главных бытовых приборов. Розетка для электроплиты и духового шкафа должна отвечать многим требованиям безопасности, т. к. неправильная установка может стать причиной короткого замыкания или даже пожара.

 

Содержание  

• 1 Подготовка щитовой
• 2 Как выбрать
• 3 Установка и подключение
• 4 Обзор цен

Подготовка щитовой

Силовые розетки и вилки для электроплит обязательно должны быть заземленными, т. к. эти силовые коммуникации являются областью повышенной опасности. В большинстве квартир и домов до 50-х годов постройки заземление не устанавливалось, поэтому стоит пригласить профессионального электрика для консультации. Также проследите за тем, чтобы штепсельная розетка была оснащена специальной клеммой заземления.

Фото – силовая розетка в разобранном виде

Важные требования к электрической сети и проводке:

1. Для подключения розетки нужно обязательно использовать отдельный защитный автомат – он устанавливается перед счетчиком и необходим для дополнительного контроля работы этого электрического прибора. Оптимальным вариантом будет, если силовая розетка будет подключена через дополнительный щиток – это оградит проводку от перегрузок;
2. Провод, подведенный к розетке, должен иметь сечение больше, чем 6 мм2;
3. Согласно требованиям ПУЭ проводка в помещении должна быть медной, старая советская алюминиевая не подойдет. При необходимости потребуется полностью её менять;
4. Если проводка однофазная, то провод должен иметь три жилы, если трехфазная – то пять;
5. Электрическая розетка и кабель подбираются исходя из характеристики сети и параметров конкретной электроплиты;
6. Стационарная плита не нуждается в дополнительной защите при помощи УЗО тем более, что это устройство может успешно заменить автоматический защитный выключатель.

Монтаж розетки для электроплиты Electrolux и других марок может осуществляться на любой поверхности, устойчивой к нагреванию и не распространяющей горение (покрытие под ГВЛ, бетон, кирпич). Древесина и сайдинг-панели не подходят.

Как выбрать

Классификация этих устройств производится по техническим характеристикам, типу установки и размеру. С техническими параметрами все понятно, отводы могут иметь различную силу тока и допустимую мощность. По виду розетки для электроплиты бывают трех видов: скрытой установки, накладные, комбинированные.

1. Скрытая установка – монтаж подрозетника осуществляется в отверстие в стене, за счет этого рабочая поверхность отвода полностью скрыта. Это значительно повышает безопасность и герметичность изделия;

    

   Фото – типы

2. Накладные – в отличие от встраиваемой установки, они монтируются поверх отводов. Это более удобный вариант, если не хотите делать дыру в стене, то они будут видны над стеной. Кроме этого, несколько снижается их герметичность, под корпус может попасть влага, пыль и жир, которые часто оказываются на кухонных стенках;
3. Комбинированные. Они представляют собой боле сложные модели скрытых. Помимо монтажа подрозетника в отверстие стены они защищены дополнительно крышкой, благодаря чему встроенные контакты защищены от воздействия внешних агрессивных факторов.

 

По конструктивному исполнению модель может быть двойная и одинарная. Профессиональные электрики рекомендуют устанавливать двойные с более высокой мощностью, чем нужно плите. Тогда при необходимости можно будет установить дополнительно духовой шкаф, холодильник, вытяжку или другие электроприборы.

 

Фото – план разводки проводки на кухне

 

Установка и подключение

 

Подключить розетку для электроплиты можно своими руками, без использования услуг профессиональных электриков. Если Вы учли все требования, озвученные в ПУЭ 7, и выбрали нужный тип этого устройства, то можно начинать монтаж.

Фото – схема подключения

Инструкция, как пошагово установить розетку для электроплиты 32 А и 40 А в сеть 220 В (1 фазная) и в 380 В (3 фазная):

1. И внутренняя, и наружная модели соединяются напрямую через клеммы плиты. Чтобы получит к ним доступ, нужно открутить крышку сзади электроприбора и снять защиту;
2. Соединение производится только между контактами одного цвета (если используется цветовая маркировка). Для однофазной сети требуется фазу (провод красного цвета) подключить к клеммам, между которыми целесообразно дополнительно установить специальные перемычки;
3. Иногда вместо перемычек применяются петли из провода подходящего диаметра, в среднем он должен быть более 6 мм;
4. При этом для установки отвода в силовую сеть 380 не требуется использовать перемычки. Провода фазы напрямую соединяются с клеммами. Следите за соответствием порядкового номера и цветовой маркировки;
5. Если вилка имеет контакт заземления, то переходник также подключается к земле. Для этого установите на самую верхнюю клемму (РЕ) провод заземления, как на фото ниже.

    

   Фото – клемма заземления

Также иногда возникают ситуации, когда нужно перенести розетку для электроплиты из одного места в доме в другое. Перенос производится аналогично разводке проводки. Вам понадобится схема электропроводки, по которой нужно сделать новые отверстия в стенах. После подготовки проема нужно достать провода из старого места и осторожно их перетянуть в новое. Возможно, потребуется воспользоваться дополнительным отводом.

Фото – принцип соединения контактов

На новое место устанавливаете подрозетник с евророзеткой и подключаете её так же, как и в инструкции выше.

Обзор цен

Купить обычную розетку под электроплиту марки Legrand, Schneider Electric и т. д. можно в любом городе

 Наибольшей популярностью пользуются модели Simon, Легранд, Прима РА.

Рассмотрим, сколько стоит комплект (вилка + розетка) марки Прима РС-32 ампера:

около 8 долларов

Три этапа работы по разводке электропроводки в квартире

Работы, связанные с заменой электрики – неизбежная часть любого масштабного ремонта или строительства. Проводить их самостоятельно без знаний и опыта – большой риск, так как в случае ошибки риск порчи электрооборудования или пожара крайне велик. Разводку электрики лучше доверить профессионалу с уровнем допуска не ниже 4-го, чей опыт подтвержден лицензией. Ознакомиться же с планированием и ходом работ по прокладке будет не лишним, чтобы проще было понимать мастеров и контролировать процесс.

Этап 1: Схемы и планы

Прежде всего, нужно составить детальный план-схему расположения розеток, выключателей, светильников, щитка и прохождения проводов в квартире. Не стоит пренебрегать этапом планирования, так как качественно выполнить разводку без плана практически невозможно. На стадии проектирования уже необходимо точно знать, где будет расположена крупногабаритная и мощная бытовая техника (бойлеры, проточные водонагреватели, теплый пол, стиральная машина, духовка и плита), сколько и в каких местах будет установлено розеток, какое будет освещение, чтобы в дальнейшем не испытывать неудобств. Проще всего делать схему электрики на готовом плане квартиры, где уже соблюдены все пропорции и отмечены капитальные стены.

Существует два типа разводки в квартире – покомнатная и по потребителям электроэнергии. При покомнатной разводке линия заводится в комнату и от нее запитываются все электроприборы в ней. Такой вариант дешевле и проще в исполнении, чем разводка по потребителям, когда на одну линию подключаются определенные группы оборудования: розетки, выключатели, крупная бытовая техника. Разводка по потребителям позволяет более эффективно распределить нагрузку и предотвратить перегрузки линии. Например, с ее помощью можно отключить все розетки в комнате, а подключенная по отдельной линии духовка при работе не вызовет перепадов напряжения для других приборов.

Группируют потребителей обычно, объединяя по нескольку схожих устройств, например, розеток. Для крупной бытовой техники (духовка, холодильник, стиральная машина) выделяют отдельные линии с кабелем с сечением медных жил не менее 4 мм кв. Каждая из групп подключается к своему автомату с соответствующим номиналом, например для группы освещения он редко нужен более 10 ампер. Количество групп и автоматов в распределительном щитке зависит от площади квартиры и количества бытовых и осветительных приборов, розеток.

Проект как можно более подробно должен учитывать такие детали, как точное расположение выключателей и розеток, включая высоту их установки, осветительных приборов, места распределительных коробок, щитка. Также размечаются пути прохождения кабелей, места их соединения и тип провода, его мощность. Прокладывая путь для кабеля, нужно стараться обходить капитальные стены и несущие конструкции. Лучше сделать копию такого плана, она пригодится, если нужно будет просверлить в дальнейшем стену без риска попасть в кабель.

Этап 2:Прокладка кабеля

На следующей стадии, согласно плану, наносят на стены разметку, отмечают места установки распределительных коробок, розеток и выключателей, а затем протягиваются электрические кабели. В квартире проводка может располагаться традиционным способом – в стенах или в коробах, проложенных по ним. Более новый способ состоит в укладке проводов по полу в коробах, залитых стяжкой. При таком расположении уменьшается риск повредить проводку, сверля отверстие в стене, но, с другой стороны, поменять ее в дальнейшем будет сложнее. Частично провода могут проходить над подвесным потолком, в этом случае их также нужно собирать в гофро-трубу, которая фиксируется к перекрытиям. Все работы по подключению внутриквартирных сетей к общедомовым должны выполняться опытными специалистами.

Если выбрано расположение в стенах, то необходимо подготовить каналы для проводки. Штробление — наиболее грязная и шумная часть работы, к тому же, недешевая. При желании сэкономить или самостоятельно поучаствовать в разводке электрики в квартире, можно взять ее на себя, вооружившись перфоратором, отбойным молотком или болгаркой с диском по камню, как описано здесь.

Для вырезания отверстий под коробки понадобится насадка со специальной коронкой, ее проделывается цилиндрическое отверстие такой глубины, чтобы коробка полностью утопала в нем. К коробке подводится штроба, в ней самой проделывается отверстие для провода, а затем она фиксируется на гипс в отверстии. Прокладывать каналы нужно строго в соответствии с планом, следя, чтобы они не отклонялись от прямой и были абсолютно горизонтальны или вертикальны. Также выдалбливаются углубления под коробки для розеток и соединения проводов.

Выдолбленные каналы очищаются от пыли и грунтуются, чтобы в последующем раствор и штукатурка лучше схватилась. В них на скобах закрепляются провода, которые после выполнения всех соединений и подводки к розеткам и выключателям, замазываются раствором.

В качестве вводного кабеля в квартиру применяют медный провод сечением 4-6 мм кв., но не менее 2,5 мм кв. Внутриквартирный распределительный щиток располагают неподалеку от входа. Для разводки по комнатам используют кабель с медным проводником сечением 2,5 – 4 мм кв., важно не занижать сечение провода, так как со временем постоянные перегревы приведут к оплавлению изоляции, выходу техники из строя и пожару. От распределительной коробки к розеткам подводят провод сечением 1,5 мм кв., а для освещения – 1-1,5 мм кв.

Если планируется полная обшивка стен гипсокартоном или ГВЛ, то провода можно спрятать в гофру и уложить под отделку. Все соединения должны быть выполнены в распределительных коробках, в коробках же должны быть установлены розетки и выключатели.

Этап 3: установка розеток, выключателей и прочего оборудования

После окончательного соединения проводов и заполнения каналов раствором, можно оштукатуривать стены и приступать к монтажу розеток и выключателей. Розетки оптимально монтировать блоками, от 2 до 5 штук, используя универсальные коробки. Перед этим нужно не забыть отключить соответствующий автомат.

Важный момент

 Если возникла необходимость соединить новую проводку со старой медной, например, при ее замене только на кухне, то лучше сделать это при помощи пайки. Если же прежняя проводка – алюминиевая, то при помощи сжима, в котором медь с алюминием не будут непосредственно контактировать.

Трехфазная проводка постепенно становится стандартом, так как любая современная бытовая техника требует заземления, а кидать провод на батареи или водопроводные трубы – недопустимо.

Разводка розеток и выключателей

Раньше нагрузка в электросетях была сравнительно небольшая, поскольку электрических приемников было не так много. Сейчас используется большое количество различной бытовой техники, что приводит к суммарному увеличению нагрузки. Старая проводка не всегда может с этим справиться. Из-за этого через какое-то время возникает необходимость её замены. Для монтажа новых проводов необходимо иметь определенные навыки и знания.

Монтаж проводов электропитания

Все электроприборы должны устанавливаться в легкодоступных местах. Выключатели монтируются примерно на расстоянии 70 сантиметров от половой плоскости. Провода прокладываются по прямой линии: вертикально либо горизонтально. Тянуть по косой линии их ни в коем случае нельзя. Иначе, когда вы будете сверлить отверстие для настенного светильника, можете повредить рабочий провод. Для внутренней проводки делаются специальные штробы. По всей длине канавки перфоратором сверлятся отверстия под диаметр колпачка дюбель шурупа. Расстояние между отверстиями должно быть примерно 40 сантиметров. Под шляпкой шурупа накручивается кусочек мягкой вязальной проволоки. Когда шуруп забивается в отверстие, из канавки должны остаться торчать два проволочных усика, длиной по 5 см. Монтируемый провод укладывается в канавку, после чего фиксируется с помощью этих усиков. После этого кабель замазывается гипсовой шпаклевкой. Если провода должны проходить по поверхности стен, их укладывают в пластмассовые короба.
Розетки устанавливают на высоте 30 сантиметров от полового покрытия. Такая высота связана с безопасностью во время затопления помещения. Кроме того, розетки должны находиться не ближе 0,5 метра от газовых приборов. Это касается также радиаторов отопления и других металлических труб, имеющих заземление. Количество розеток берется с учетом квадратных метров площади. Обычно на 6 м2 устанавливается одна розетка. Для кухни делается исключение. Здесь монтируется столько точек, сколько нужно для подключения всей бытовой техники.
В туалете розетки не устанавливаются. При монтаже скрытой проводки нужно следить за тем, чтобы провод не прикасался к металлическим элементам строительных конструкций, например, к арматуре. Если прокладывается несколько параллельных линий, между ними должна быть дистанция не менее 5 миллиметров. Все провода прячутся в защитные короба или гофру. Скручивать провода из разных металлов категорически не допускается.

Отдельные группы потребителей

Земля и нулевые провода скручиваются перед вводным автоматом болтовым соединением. Потребители распределяются на несколько групп. Для каждой группы потребителей устанавливается отдельный автомат: электропитание кухни, ванной, туалета, жилых комнат. Для электроснабжения кухонного оборудования обычно устанавливается не менее шести розеток. Отдельно монтируются розетки для таких потребителей:
· варочной панели;
· холодильника;
· микроволновки;
· вытяжки;
· посудомоечной машины.
Иногда на кухне также устанавливают бойлер. Это достаточно мощное оборудование, поэтому перед электромонтажом кухни нужно посчитать суммарную мощность нагрузки. Знать суммарную нагрузку электрооборудования необходимо для того, чтобы правильно подобрать сечение питающего провода. Для освещения кухни лучше применить двухклавишный выключатель. Обычно при помощи одной клавиши включается общее освещение, другая клавиша включает подсветку столешницы.
Сейчас большую популярность имеют блоки из нескольких розеток. Это связано с увеличением количества потребителей электроэнергии в одном месте. Довольно часто от одной точки необходимо запитать телевизор, компьютер, настольную лампу. Здесь одинарной розетки становится недостаточно. Выпускаемые розеточные блоки имеют хорошее качество и приятный дизайн. Квартирный щиток устанавливается возле входной двери. Питание подается из коридора на вводный автоматический выключатель.
С вводного автомата ток поступает на УЗО (устройство защитного отключения). Дальше питание идет на распределительные автоматы. Каждая группа автоматов подает напряжение в свою зону. Это ванна, кухня, питание на розетки и освещение в разных комнатах. С отдельных автоматов провода сначала заходят в распределительные коробки, а уже затем электрические линии тянутся на розетки, выключатели и лампочки. Если в доме присутствует лестница, ведущая на второй этаж, устанавливают два проходных выключателя. В этом случае освещение лестницы можно внизу включить, а вверху выключить.

Источник: http://elettrozeta.ru/

Разводка проводов. Основные правила монтажа.

Если вы принимаете догматику Фридриха Энгельса и верите, что труд сделал из обезьяны человека, то ответы однозначные: штробить, распаивать, выдалбывать отверстия под электромонтажные и распределительные коробки. Лично я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения и полагаю, что лень сделала из обезьяны человека (и не из обезьяны, а из одного из общих предков обезьяны и человека). Точнее не лень, а нежелание бессмысленного физического труда. Мир жесток, а эволюция еще жестче. Один из важнейших законов эволюции: чем меньше энергии ты тратишь на достижение цели, тем больше шансов у тебя выжить. Как правильно подметил профессор Павлов, изрезавший не одну сотню собак, обезьяна… впрочем я отвлекся. От остальных животных человек отличается тем, что может увидеть результаты самых невероятных, сложных и запутанных манипуляций, не пошевелив и пальцем. Для этого у человека есть уникальный инструмент — мозги. Этим инструментом мы и будем в дальнейшем работать. Основные правила: 1. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать расход проводов: — например, если у вас между двумя помещениями есть общая стена, то можно поставить одну распределительную коробку на 2 помещения или две коробки с одной и с другой стороны стены, так чтобы расстояние между коробками было минимальным. — если у вас между двумя помещениями есть общая стена и на одной стороне стены у вас есть розетки, а на другой стороне вы хотите их поставить, то можно выполнять разводку не от распределительных коробок, а от существующих розеток. 2. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск механического повреждения: — чтобы не спотыкаться о провода, избавить малолетних детей и домашних животных от слишком близкого знакомства с электричеством, провода обычно прячут в стенах. — оптимальная высота электропроводки — на 5-10 см ниже уровня потолка, где никто не будет вешать картины, фотографии, зеркала, карнизы. Но если вы будете делать подвесной потолок, то высота прокладки проводов будет зависеть от конструкции подвесного потолка. 3. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск попадания воды на провода и особенно в распределительные коробки: — нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) в совмещенных санузлах, ванных и туалетах. Более того, в домах, где электропроводка выполнена двумя проводами, т.е. без заземления, прямо запрещается использование в ванных комнатах розеток на 220 Вольт. — нежелательно наличие распределительных коробок (и даже розеток и выключателей) на наружных стенах, в полах 4. Электропроводка выполняется так, чтобы минимизировать риск возгорания конструкций при перегреве проводов: — провода следует проводить подальше от деревянных и пластиковых конструкций — если у вас полностью деревянный дом (сруб), можете почитать рекомендации здесь. 5. В распределительных коробках, еще именуемых распаечными, провода нужно паять: -за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов (исключение — новостройки). Раньше стык проводов выполнялся так: концы проводов зачищаются на 4-6 см и плотно скручиваются плоскогубцами, после этого концы изолируются изолентой или специальными колпачками. Выглядеть это будет приблизительно так: Но если хотите соединить провода по всем правилам, и навсегда забыть о соединении проводов,то понадобится газовый паяльник, припой, флюс и много чего еще. Выглядеть это будет приблизительно так: Проблемы, возникающие при соединении проводов другими способами, подробно изложены в описании к нижнему видео, добавить тут нечего. 6. При монтаже в коробке следует оставлять по 10-15 см проводов для выполнения дальнейших работ. Способы электроразводки: 1. Открытый а) без дополнительной изоляции. Самый дешевый и самый ненадежный способ, по возможности желательно его избегать. Если другого варианта нет, используйте провода в двойной изоляции. b) в пластиковом, или металлическом гофрорукаве или монтажном коробе. Этот способ чаще всего используется в офисах и квартирах под офис. 2. Под штукатурку или зашивку гипсокартоном. 3. Закрытый a) в штрабе. Наиболее распространенный и надежный способ электропроводки b) в металлической или пластиковой трубе. Этот способ используется, если в стены или полы (потолки) на стадии изготовления или монтажа были установлены металлические или пластиковые трубы. Способы крепления проводов и коробок: Тут все зависит от стен, поэтому возможные способы крепления указаны ниже в конкретных примерах. Способы штробления (изложены в отдельных статьях): Способы выполнения отверстий под распределительную коробку и под электромонтажные коробки (подрозетники): А теперь несколько примеров: 1. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены не оштукатурены. Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно. Для монтажа проводов используются: алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее. монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между камнями, кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Если крепить провода только алебастром, то одного замеса будет хватать на 1-2 метра проводки. Монтажные скобы не очень надежны и при проведении дальнейших строительных работ могут отлетать и тогда провод будет болтаться. Крепление гвоздями нежелательно, так как можно передавить и даже замкнуть провод, загибать гвозди нужно очень аккуратно.Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой через 20-30 см. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 2. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены, но вы собираетесь дополнительно выравнивать или утеплять стены штукатуркой, сухой штукатуркой (гипсокартоном). Разводку проводов выполнять способом №2. Ничего штробить не нужно. Для монтажа проводов используются: алебастр. На участок стены размерами 5х5 (10х10) см шпателем наносится слой алебастра толщиной около 1 см и в него вдавливается провод. Провод надо держать 20-30 секунд пока затвердеет алебастр. Расстояние между участками 20-50 см, чтобы провод прилегал к стене как можно плотнее. монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в штукатурку. Расстояние между скобами 20-50 см. «крокодилы». Сейчас для крепления проводов все чаще используются специальные крепления представляющие собой одновременно и дюбель, забиваемый в стену и монтажную скобу, охватывающую кабель. В нужном месте сверлится перфоратором отверстие диаметром 6 мм, на кабель одевается «крокодил» (возможно поэтому он таки называется) и вставляется в отверстие, при необходимости забивается молотком. Данный способ крепления проводов является одним из самых быстрых, а при работе с бетонными поверхностями самым удобным. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 3. Разводка проводов в доме со стенами из самана, дикого камня, кирпича, блоков, шлакоблоков, если стены оштукатурены и вы не собираетесь в дальнейшем их дополнительно выравнивать. Разводку проводов выполнять способом №3а. Возможны все способы штробления, но проще и быстрее штробить вручную. Обычно стены таких домов оштукатурены известковой или цементно-известковой штукатуркой, имеющей толщину более 1 см и невысокую прочность. Достаточно несколько раз провести отверткой по стене и вы получите необходимую штрабу для вашего провода. Если толщина штукатурки недостаточна для прокладки провода, или штукатурка очень крепкая, то придется выполнить штрабу болгаркой или перфоратором. Для монтажа проводов используются: алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем монтажные скобы. Гвозди скоб забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками. Расстояние между скобами 20-50 см. гвозди 20-50 мм. Гвозди забиваются в штукатурку наискось так, чтобы держать провод. гвозди от 50 до 100 мм. Гвозди до половины забиваются в саман, растворные швы между кирпичами, блоками, шлакоблоками, а затем загибаются молотком, чтобы получилась скоба. Расстояние между гвоздями 20-50 см. Я обычно креплю провод скобами, при необходимости гвоздями, а потом замазываю провод алебастром или гипсовой финишной шпатлевкой всплошную. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 4. Разводка проводов в панельном доме. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком желательно в гофрорукаве или монтажном коробе с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом при условии что стены у вас зимой не сыреют. Также возможна основная проводка на уровне пола, или потолка, в швах между панелями. Цементный раствор, который использовался при монтаже панелей стен и перекрытий по известным причинам совка не имеет проектной прочности и относительно легко выдалбывается. От коробок к розеткам и выключателям все равно придется штробить. Для монтажа проводов используются: алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см. Я обычно сочетаю оба способа. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене,в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель. 5. Разводка проводов в доме со стенами из монолитного бетона или крупноблочном доме. Это самый плохой вариант. Стены, полы, потолки в таких домах очень крепкие и относительно ровные, дополнительное выравнивание этих поверхностей проектами не предусмотрено. Штробить такие стены долго, дорого, шумно и пыльно. Поэтому, если вы в дальнейшем собираетесь делать подвесные потолки, то можно выполнить основную разводку открытым способом под потолком с таким расчетом, чтобы подвесной потолок закрыл проводку. Если вы собираетесь утеплять наружные стены изнутри, то по ним тоже можно сделать основную проводку открытым способом. Также возможна основная проводка на уровне пола, но тогда вам потребуются специальные пластиковые плинтуса с 4-6 каналами под провода, на такие плинтуса можно устанавливать специальные розетки для электроприборов, вилки которых редко вынимаются из розетки. От коробок к остальным розеткам и выключателям все равно придется штробить, Для монтажа проводов используются: Алебастр. Предварительно прогрунтованная штраба замазывается алебастром и в него вдавливается провод. Излишки алебастра удаляются шпателем Монтажные скобы. Гвозди скоб выбрасываются, отверстие в скобе рассверливается под шуруп или саморез. В стене сверлятся отверстия под дюбеля. монтажные скобы прикручиваются шурупами или саморезами. Расстояние между скобами 40-50 см. Я обычно сочетаю оба способа. Впрочем сейчас появились специальные крепления для проводов, так называемые «крокодилы», так что работы по прокладке проводов значительно упростились. Отверстия под распределительные коробки и подрозетники делаются любым из описанных выше и приемлемых вами способов. Коробка обычно крепится алебастром, но я дополнительно сверлю отверстие в центре коробки и дополнительно прикручиваю коробку к стене, в этом случае вместо алебастра можно использовать финишную гипсовую шпатлевку. Желательно использовать современные подрозетники, к которым в дальнейшем можно будет прикрутить розетку или выключатель.

24-05-2012: Максим тупой интернет Я спрашивал как протянуть провода внутри стены,а мне тут куча ненужной инфы пишут. 21-06-2012: Андрей Спасибо, нашел то, что искал: информацию о прокладке проводки в стене из самана. 16-02-2013: денис спасибо 30-04-2013: vk Хорошая статья. Заголовок только изменить надо. «Разводка проводки» — так будет лучше. 21-05-2013: Дмитрий Если Вы за 30 лет ни разу не встретили паяного соединения, то значит за эти годы так и не стали электриком! Конечно, если делать не себе, а при выполнении работ Заказчику забыть о добросовестном исполнении, то эта статья в тему, ну или просто руководство для гастербайторов! 21-05-2013: Доктор Лом Не вырывайте слова из контекста. Пункт 5 говорит о том, что провода в коробках нужно паять и выделен этот пункт жирным шрифтом. Кроме того далее приводится видео, как можно распаять провода в коробке. А высказывание «за 30 лет я еще не разу не встречал в квартирах распаянных проводов» — это не более чем гипербола, и применил я ее, чтобы напомнить, что в старом жилом фонде — домах дореволюционной постройки, сталинках, хрущевках и даже брежневках провода в коробках распаивались далеко не всегда, однако проводка в таких домах если и выходит из строя, то чаще из-за перегрузки, а не из-за скруток в коробках. Но так уж и быть, в угоду вам сформулирую так: «намного чаще встречались провода со сгоревшей от перегрузки изоляцией и местами полностью перегоревшие, чем распайка проводов в коробках». А то, что приводится видео про скрутку проводов, говорит лишь о том, что такой способ есть и нигде в статье не говорится, что этот способ соответствует существующим ныне нормам, а наоборот указывается, что самый надежный способ соединения — это пайка. 12-01-2014: Андрей Наредкость бестолковая, на мой взгляд, рекомендация делать проводку в панельном доме в межпанельных стыках, вырывая оттуда раствор и нарушая плоскость опоры панелей! Вы никогда не думали, что раствор выполняет роль опоры панели, а вы плоскость этих опор уменьшаете и рискуете пережатием проводов, если там смещения какие пойдут. Хотя видно, что никогда не думали. Проводку в панельном доме по уму делают в стяжке пола. 12-01-2014: Доктор Лом Во-первых, это не рекомендация. Если вы разумный человек, то должны понимать разницу между «также возможна» и рекомендацией. Во-вторых, в панельных домах брежневской эпохи никакой стяжки по перекрытиям не делалось. В-третьих, конструктивные решения стыков стеновых панелей и плит перекрытия бывают разные и нагрузка от стеновой панели на плиту перекрытия передается далеко не всегда. В-четвертых, в самом худшем случае, если раствор стыка рассчитан на передачу нагрузки от вышележащей стеновой панели плите перекрытия и при этом напряжения возникающие в растворе, были близки к пределу прочности, то такой раствор легко выдолбить не удастся. К тому же цементные растворы с годами только набирают прочность и потому площадь опоры можно уменьшать. И еще, далеко не всегда раствор стыка занимает все пространство между стеной и плитой перекрытия, как по технологическим причинам (удобство монтажа панелей), так и в результате некачественного выполнения работ. В результате этого в растворе возникают достаточно значительные и очень неравномерные концентрации сжимающих напряжений. И если раствор эти нагрузки выдерживает и не разрушается, то возникающие при разумной глубине штрабы концентрации напряжений будут равномерными и значительно меньшими. Это еще не все доводы, но думаю, вам на первое время хватит. 14-01-2014: Александр уточните пожалуйста, я могу соединить две распредкоробки через стену куском провода(около 30 см)? этот кусок провода не будет греться? 14-01-2014: Доктор Лом Да, если сечение провода будет достаточным. В статье «Расчет электрики в квартире» приводится таблица, показывающая зависимость между нагрузкой и сечением провода. 15-01-2014: Александр спасибо за ответ! 12-06-2014: Вадим «в швах между панелями» прокладывать проводку нельзя. Автор ПУЭ не читал. Также нельзя соединять провода пайкой. 07-02-2015: Олег Вадим, «читавший» Правила Эксплуатации Электроустановок, не видел ТЕХ САМЫХ проводов в швах? хотя правильнее поставить знак восклицания и смайлик! Установщики багетов/любых других конструкций для подвесных или натяжных потолков, ВАМ , уважаемый про них порасскажут стока!!! А уж мы — злектрики этого «добра» видели …. Тут только одно уточнение — между какими панелями — если стена НЕ капитальная , и проводка выполнена верхом, ТО провод скорее всего в ШВЕ!!! в НЁМ — РОДИМОМ — а дальше — по пустоткам — каналам. ОТДЕЛЬНОЕ «спасибо» за «запрет» Пайки — человеку не знающему о температуре расплава припоя и времени прогрева, [до определённой поры с изоляцией ничего не случиться! :=)] так вот : Незнающему паять провод КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя — сожгёт ведь изоляцию то, а припаять не припаяет! А так — ради бога — даже рекомендуется — а ещё лучше сварить!! — но это Я только один раз за свои 50 лет делал.

Как заменить розетку

Как заменить розетку | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

• Здесь мы покажем вам, как заменить старую розетку на двойную электрическую розетку для поверхностного монтажа с портами USB. Имейте в виду, что разные конструкции розеток могут иметь разные требования к установке, поэтому обязательно проверяйте инструкции производителя
Розетки
• доступны в различных размерах, цветах и ​​отделках, некоторые более современные конструкции также включают USB-порты и расширители Wi-Fi.
• Электрический монтаж и изменения регулируются местными строительными и электрическими нормативами, которые вы должны соблюдать.Для получения информации о правилах, действующих в вашем районе, посетите: https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/ или сайт местных властей
.
• Электропроводка всегда должна соответствовать правилам электропроводки IEE
• Если у вас есть сомнения или вопросы, лучше всего обратиться к дипломированному электрику

Сделай правильно

• При замене существующей розетки важно, чтобы кабельные соединения подключались к новому продукту так же, как и к старому.Цвет ваших проводов будет зависеть от возраста проводки:
  • Коричневый (или красный, если у вас старая проводка) — обозначается буквой «L» на вашей розетке (под напряжением)
  • Синий (или черный, если у вас старая проводка) — обозначается буквой «N» на розетке (нейтраль)
  • Желто-зеленая полоса — обозначается буквой «E» или тремя вертикальными линиями на розетке (Земля)
• Перед использованием тестера напряжения или розетки подключите его к старой розетке, прежде чем отключать питание; так вы можете быть уверены, что тестер работает
• Если есть какие-либо признаки теплового повреждения или износа на проводке, используйте кусачки и инструменты для зачистки проводов, чтобы обрезать поврежденный провод

Безопасность

• Электромонтажные работы могут быть опасными, поэтому обязательно следуйте инструкциям и никогда не работайте с электрикой, если вы не уверены, что они были отключены и изолированы на блоке потребителей (блок предохранителей)
• Покупка тестера напряжения или розетки — самый безопасный способ убедиться в отсутствии электрического тока в розетке.Перед отключением питания проверьте тестер напряжения на старой розетке; таким образом вы можете быть уверены, что он работает
• Мы рекомендуем, чтобы все дома были оборудованы фиксированными УЗО (УЗО), поскольку они обеспечивают высочайший уровень защиты.

Послепродажное обслуживание

• Будьте осторожны, чтобы не перегрузить розетку, так как это может вызвать повреждение и перегрев
• Время от времени протирать мягкой сухой тканью

Шаг за шагом

Найдите свой потребительский блок (блок предохранителей) и определите цепь, над которой вы будете работать.Изолируйте цепь, переместив микровыключатели (MCB) в положение ВЫКЛ. Или вынув предохранитель, надежно храня его в кармане, пока работа не будет завершена.

Используйте тестер напряжения или розетки, чтобы убедиться, что розетка больше не находится под напряжением. Вы также можете дважды проверить, подключив лампу перед отключением цепи, а затем проверив, что свет погас.

С помощью отвертки выверните крепежные винты и осторожно поверните переднюю часть розетки, чтобы обнажить проводку. Проволока должна быть достаточно провисшей, чтобы можно было легко получить доступ к задней части.

У вас может быть одинарная, двойная или тройная проводка, и очень важно, чтобы вы заменяли провода одинаково.

Ослабьте винты клемм, осторожно освободите провода и отложите старую розетку в сторону.

Если какой-либо из проводов изношен, используйте кусачки и инструменты для зачистки проводов, чтобы оставить 5 мм провода свободным.

Закройте все оголенные заземляющие провода соответствующей зеленой или желтой изоляцией.

Обратите внимание, что порядок и расположение клемм под напряжением (L), нейтрали (N) и заземления (E) на новой розетке может отличаться от старой розетки.Обязательно внимательно проверьте метки клемм на новой розетке.

Убедитесь, что винты клемм на новом гнезде открыты. Затем, в зависимости от возраста вашей проводки, подключите коричневую (или красную) проводку к клемме под напряжением (L), убедившись, что оголенный провод не виден, а соединение надежно.

Повторите этот процесс, подключив синий (или черный) провод к клемме нейтрали (N), а желто-зеленый провод к клемме заземления (E).

Снова затяните винты клемм, чтобы они были надежно зафиксированы, но не перетягивались.

Осторожно переместите лицевую панель на место, убедившись, что провода не защемлены и не защемлены.

Снова прикрепите лицевую панель с помощью крепежных винтов, убедившись, что она выровнена с помощью спиртового уровня, и не затягивая слишком сильно.

Заменить предохранитель и восстановить подачу питания на потребительском блоке.

Используйте тестер розеток, чтобы убедиться, что устройство правильно подключено и функционирует.

Спасибо за подписку на электронную почту

Авторские права © 2021 Wickes.co.uk

Электромонтаж электроприборов в жилых помещениях (Великобритания)

(см. На этой странице изменения в цветах кабелей в 2004 г.)

кольцевая цепь — розетки с предохранителями — высокая мощность — на открытом воздухе

Обращаем ваше внимание, что вся электрическая проводка и детали установки даны на diydata.com предназначен только для информационных целей . С 1 января 2005 года Часть P Строительных правил требует в Англии и Уэльсе, чтобы только сертифицированные специалисты могут выполнять электромонтажные работы, либо работа должна быть сертифицирована по завершении — см. это страницу для более подробной информации.

---

Кольцевая цепь

Обычные розетки в доме обычно подключаются к кольцевой цепи (также называемой кольцевой магистралью). Кольцевые цепи жилого дома питают розетки и стационарную бытовую технику в помещении.

«Кольцо» образовано кабелем, идущим от блока потребителя к первому разъему, затем ко второму разъему, а затем к следующему разъему и т. Д., Пока кабель не вернется к модулю потребителя. Это означает (простыми словами), что каждое гнездо в кольцевой цепи имеет два кабельных маршрута обратно к источнику питания. Кабель кольцевой схемы состоит из коричневого (под напряжением), синего (нейтрального) провода и неизолированного медного заземляющего провода, причем все три провода заключены в наружную оболочку из ПВХ. В домашних кольцевых цепях используется кабель 2.Двойная жила 5 или 4,0 кв. Мм и земля, они рассчитаны (на открытом воздухе) на 24 или 32 ампера соответственно.

Каждая кольцевая цепь защищена предохранителем на 32 А или расцепителем, встроенным в блок потребителя. Современные установки включают устройство остаточного тока (УЗО) перед блоком потребителя, которое отключает всю систему при обнаружении неисправности.

В старых домах кабели для кольцевых цепей (и других цепей) могут проходить через полость в стене, при этом кабели входят в заднюю часть настенной розетки.Это недопустимо в новых помещениях и пристройках. Теперь считается, что кабели внутри полости могут намокнуть, что приведет к разрушению изоляции кабеля и попаданию влаги по кабелю в розетку. При ремонте старых домов новые кабели не должны проходить через полость, они должны проходить через новые воздуховоды, встроенные во внутренние поверхности стен или под половицы.

Считается, что кольцевая цепь рассчитана на 30 ампер (7200 Вт). Кольцо может обслуживать до 100 м² площади пола и теоретически может иметь любое количество розеток или соединительных элементов с предохранителями, подключенных к нему.Каждая розетка обычно рассчитана на 13 ампер, как «практическое правило», они ограничены до двадцати розеток, маловероятно, что разнообразие бытовых приборов, используемых одновременно, превысит 30 ампер. Длина кабеля, используемого в кольцевой цепи, ограничена 50 метрами для цепей, защищенных автоматическим выключателем. Розетки обычно устанавливаются заподлицо со стеной, хотя коробки для поверхностного монтажа часто легче установить, если розетки добавляются к цепи.

Электроприборы большой мощности (например, плиты, душевые и т. Д.) не следует подключать к кольцевой сети, даже если они используют меньший ток, чем номинальный ток кольцевой цепи 30 ампер. Подключение таких устройств уменьшит количество других устройств, которые можно использовать одновременно, и приведет к нежелательным отключениям в блоке потребителей.

Желательно иметь не менее двух кольцевых сетей во всех помещениях, в многоэтажных домах по одной на каждый этаж. На кухне может быть большое количество электроприборов, поэтому отдельная кольцевая схема для кухни также может иметь смысл, это имеет дополнительное преимущество, заключающееся в том, что морозильная камера не будет повреждена, если возникнет неисправность в другом месте.Цепь с одним кольцом должна обслуживать площадь не более 100 кв. М (или 120 кв. Ярдов).

В Великобритании вилки, используемые в современной кольцевой цепи, имеют квадратные контакты, и каждая вилка оснащена предохранителями на 3 или 13 ампер. Всегда следует устанавливать правильный предохранитель, подходящий к прибору, предохранители на 3 ампера для приборов мощностью до 750 ватт (лампы, радиочасы и т. Д.) — предохранители на 13 ампер для более крупных приборов до 3000 ватт.

Удлинители ответвлений могут быть подключены к кольцевой цепи. Ответвление — это розетка, соединенная с кольцом одним кабелем, поэтому розетка не имеет всех преимуществ двух кабельных маршрутов к потребительскому блоку.При добавлении розетки часто используются ответвления, проще подключить с помощью одного кабеля, чем расширять кольцевую цепь, чтобы включить новую розетку. Удлинитель ответвления может быть подключен к кольцевой цепи при условии, что он питает только розетку на 13 А (хотя это может быть двойная розетка) или одно стационарное устройство. Общее количество ответвлений по всему кольцу не должно превышать количество розеток непосредственно на главном кольце. К каждому выходу на кольце можно подключать не более двух отдельных ответвлений.

Удаление передней части розетки даст представление о подключенной к ней цепи:

Примечание: на этом рисунке показаны «старые» цвета проводки — «новые» (после 2004 г.) цвета: коричневый = под напряжением, синий = нейтраль, земля остается прежней.

• Один кабель, подключенный к клеммам, указывает на то, что это уже существующий ответвление.
• Два кабеля могут указывать либо на то, что он находится в главной кольцевой цепи, либо на то, что это ответвление с другим подключенным к нему ответвлением.Это не признанная конфигурация, но возможна, если оба ответвительных разъема являются одиночными.
• Три или четыре кабеля обычно обозначают розетку в главной кольцевой цепи с одной или двумя ответвлениями, идущими от нее.

Если проводка была изменена предыдущим мастером, возможно, удастся идентифицировать любые добавленные кабели, а затем определить исходную схему.

Кольцевые розетки с предохранителями

Если требуется подключение к стационарному прибору, розетку с предохранителем можно прикрепить к стене (а не штепсельную розетку) и подключить к кольцевой сети.Эти розетки требуют правильного номинала предохранителя для прибора и подключаются к прибору с помощью кабеля или гибкого кабеля. Розетка может быть переключаемой или неотключаемой и может быть оснащена световым индикатором, показывающим, когда питание подключено.

Если к обогревателю любого типа (например, к обогревателю ночного магазина) применяется гибкий кабель, он должен быть специального «высокотемпературного» типа, подходящего для встречающихся повышенных температур. Использование обычного гибкого кабеля приведет к разрушению изоляции, в результате чего гибкость станет опасной.

Розетка для часов — это устройство аналогичного типа, но с небольшим предохранителем, установленным в специальной вилке, подключенной к шлейфу. Вилку можно удерживать в розетке винтом или винтом с накатанной головкой. Хотя они называются выходами для часов, они также подходят для других небольших слаботочных приборов, таких как вытяжные вентиляторы, дверные звонки.

Цепи высокой мощности.

В жилых помещениях может быть несколько приборов с высокой мощностью, наиболее распространенными из которых являются электрическая плита, погружной нагреватель и электрический душ.Каждое из этих устройств должно быть подключено к потребительскому блоку с помощью специального предохранителя / расцепителя и кабельной трассы. В инструкциях по установке устройства должны быть указаны мощность устройства (которая также обычно указывается где-нибудь на устройстве), сила тока предохранителя / расцепителя и требуемый размер кабеля. Все переключатели в этих цепях также должны иметь соответствующий номинальный ток.

Электропитание на открытом воздухе.

Когда требуется электричество для сарая, внутреннего дворика, садового пруда или для других целей на открытом воздухе, следует использовать отдельную цепь от блока потребителя.Если устройство защитного отключения (УЗО) еще не установлено перед блоком потребителя, его следует установить. Устройство остаточного тока отключит электричество почти мгновенно, если в цепи возникнет неисправность.

Водонепроницаемые розетки должны использоваться там, где требуется внешняя розетка, также рекомендуется использовать внутренний контрольный переключатель, чтобы при необходимости внешнюю розетку можно было изолировать.

Существует ряд альтернатив использованию электричества в саду, садовые фонари низкого напряжения и бытовые приборы, снижающие риск использования электричества на открытом воздухе.

---

кольцевая цепь — розетки с предохранителями — высокая мощность — на открытом воздухе

в розетке | Описание настенных розеток, USB-розеток, уличных розеток

Наиболее распространенные розетки в доме

С ростом количества гаджетов и технологий в наших домах растет и количество розеток, в результате чего каждый дом имеет в среднем 4 розетки на комнату . Важно, чтобы вы знали, что на самом деле находится внутри ваших розеток, и понимали, как они работают и защищают вас.

Подключение розетки в основном зависит от типа схемы, причем наиболее часто используемой схемой розетки является кольцевая конечная схема.Эта схема означает, что кабель начинается от потребительского блока, а затем закручивается по кольцевой схеме к каждой розетке, а затем возвращается обратно к потребительскому блоку, образуя кольцо из кабеля.

Как работают розетки?

Когда вы вставляете вилку, верхний контакт заземления является самым длинным и поэтому входит первым.

При вдавливании заземляющего штыря две защитные заслонки перед линией и нейтралью открываются, позволяя полностью вставить вилку.

После этого каждый из трех контактов соединяется со своими разъемами, которые подключены к клеммам проводки.

Современные разъемы USB

Новые конструкции разъемов включают встроенные порты USB в связи с ростом числа портативных устройств. Установив эти современные розетки, вы можете заряжать больше предметов через розетку, а также освободить другую розетку, сводя к минимуму необходимость в удлинительных кабелях.

При покупке современной розетки нужно обратить внимание на несколько вещей. Во-первых, посмотрите, на сколько ампер рассчитана каждая USB-розетка. Важно, чтобы ваша розетка имела достаточно сильный ток, чтобы ваши гаджеты заряжались быстро и эффективно.

Для iPad и других планшетов обычно требуется высокий номинальный ток около 2,1 А. Однако для эффективной зарядки телефонам потребуется всего около 1,0 А. В этом случае лучше всего искать розетки с номиналом USB 2,0 А.

Затем покупайте только у надежных розничных продавцов, таких как B&Q, Wickes и Screwfix, чтобы убедиться, что они прошли испытания и соответствуют высоким стандартам. Не поддавайтесь соблазну использовать в Интернете более дешевые альтернативы без марочного знака, поскольку они могут не проходить испытания на безопасность и могут представлять опасность пожара в вашем доме.

Наружные розетки

Устанавливая защищенную внешнюю розетку, вы устраняете опасность споткнуться и любые риски, связанные с использованием удлинителя снаружи.

Их установка не занимает много времени, но сначала вы должны выбрать подходящее место, чтобы новая внешняя розетка подключалась к существующей внутренней розетке, чтобы легко распределять электроэнергию. Затем просверлите стену наружу и подключите кабель между двумя розетками, чтобы увеличить мощность источника питания.

Поскольку это внешняя розетка, вы должны помнить, что корпус для розетки должен иметь соответствующий класс защиты IP, чтобы он был защищен от различных погодных условий. Также важно убедиться, что новая внешняя розетка имеет достаточную защиту от УЗО, которая будет, если в доме была проведена проводка после 2008 года. Однако, если это не так, вам нужно будет использовать внешнюю розетку с защитой от УЗО для максимальной защиты. .

Кольцевая магистраль — Бытовое электричество — WJEC — GCSE Physics (Single Science) Revision — WJEC

На экзамене вам, возможно, придется интерпретировать схему кольцевой магистрали, аналогичную этой.

Электроснабжение

Электропроводка в доме соединяет все устройства параллельно. Это сделано для того, чтобы на каждый прибор было подано напряжение 230 вольт, а также чтобы все они могли включаться и выключаться независимо.

Потребительский блок содержит главный выключатель и предохранители для всех фиксированных цепей, таких как силовая кольцевая цепь и цепь освещения.

Розетки в доме подключаются по кольцевой схеме. В кольцевой схеме провода под напряжением, нейтраль и заземление образуют петлю кабеля, идущую от блока потребителя ко всем розеткам по очереди, а затем обратно к блоку потребителя.

• Токоведущий провод проводит ток к дому / прибору под высоким напряжением.
• Нейтральный провод замыкает цепь и отводит ток при низком / нулевом напряжении.
• Земля может безопасно проводить ток в землю, если в приборе с металлическим каркасом возникает неисправность.
• Многие электроприборы, в том числе кухонные плиты и стиральные машины, имеют металлические корпуса.
• Заземляющий провод создает безопасный путь для прохождения тока, если провод под напряжением касается корпуса.

Если провод под напряжением внутри прибора, например, плиты, отсоединится и коснется металлического корпуса, это может вызвать поражение электрическим током. Клемма заземления подключена к металлическому корпусу, поэтому в этом случае ток будет проходить через заземляющий провод, а не вызывать электрический шок. Сильный ток проходит через заземляющий провод, потому что он имеет очень низкое сопротивление. Это приведет к поломке предохранителя или срабатыванию MCB и отключению прибора. Выключатели и предохранители помещаются в токоведущий провод.

Каковы преимущества использования параллельной схемы с замкнутым контуром?

• Есть два пути для тока, что означает, что кабели могут быть тоньше.
• По каждой части кабеля проходит меньший ток.
• Удобство — розетки могут быть размещены в любом месте кольца и, следовательно, могут работать отдельно при напряжении 230 В.

Замкнутая параллельная схема

Объяснение телефонных розеток и их подключения

Нелегко понять разницу между основной телефонной розеткой и удлинительной розеткой, особенно если у вас нет опыта в этой области.

Разъемы расширения традиционно подключаются к мастеру, однако в последние годы линейные коробки NTE5 или CTE5 были установлены вместо мастер-разъемов. У них есть съемная панель, на которой расположены клеммы для подключения проводов к вторичным розеткам.

Проще говоря, разница между ними заключается в следующем;

Главный или основной сокет имеет внутри три компонента, которые отсутствуют в сокете расширения;

Это
1) Ограничитель перенапряжения на линейных контактах 2-5
2) Конденсатор, который передает переменный вызывной ток с одной стороны линии (вывод 2) на вывод 3
. 3) Высокомощный резистор, образующий обратный путь от контакта 3 обратно к другой стороне линии (контакт 5), так что оборудование для тестирования линии может «видеть» оконечную нагрузку, когда ничего не подключено.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Инструмент для снятия изоляции с перфорацией — для быстрой и надежной установки проводов данных в клеммы, автоматической, точной обрезки и герметизации.
• Отвертка с плоским шлицем и параллельной плоской головкой с изолированной головкой — Отвертка C.K Dextro VDE с плоским шлицем, дополнительный отклик, дополнительное ощущение и повышенная скорость, удобство работы, эргономичный дизайн с закругленной областью вращения.
• Отвертка — отвертка C.K Tools Robertson Dextro разработана профессионалами, профессионалами; чтобы придать этой отвертке идеальный эргономичный дизайн.
• Саморезы по дереву — идеально подходят для закрепления ваших установок на месте.
• Настенный выключатель основной телефонной розетки — основная телефонная розетка, предназначенная для подключения вашего дома к поставщику услуг, не путать с дополнительными розетками для общего использования по всему дому.
• Разъем адаптера разветвителя широкополосной лицевой панели ADSL — увеличивает скорость и надежность широкополосного доступа, заменяет нижнюю половину главного разъема BT NTE5a или NTE5b и обеспечивает выходы для RJ11 (для модемов ADSL) и 431A (для оборудования телефонной линии).
• Лицевая панель телефона / сети BT / RJ11 с фильтром ADSL — подходит для тех, кто хочет иметь встроенный микрофильтр ADSL в лицевую панель с разъемом BT и разъемом ADSL-RJ11. Устраняет необходимость иметь фильтры в стиле плагина для более чистого вида.

На старых установках (до 1980 г.) использовались кремовые или серые кабели. Они содержали проводники, окрашенные в синий цвет для контакта 2, оранжевый для контакта 5, коричневый для контакта 3 и зеленый для контакта 4 (если используется), на некоторых преобразованиях зеленый использовался для контакта 3 и коричневый для контакта 4.

На некоторых модулях внутренней удлинительной проводки (после 2012 г.) BT / Openreach прошли полный цикл и вернулись к использованию белого четырехжильного кабеля, содержащего сплошные цвета: синий — к контакту 2, оранжевый — к контакту 5, коричневый — к контакту 3 и зеленый к контакту 4 (если используется).

Дополнительные звонки подключены между контактом 3 (оранжевый / белый) и контактом 5 (белый / синий).

Цветовой код внешней воздушной телефонной линии: оранжевый / белый = линия 1; зеленый / черный = строка 2.
Кабель BT Drop Cable (кабель, идущий снаружи) часто имеет оранжевый, белый, зеленый и черный провода.Обычно (но не всегда) оранжевый и белый являются активной парой и подключаются к соединениям 2 и 5 в главном сокете. В некоторых мастер-боксах они идут на два разъема с маркировкой A и B.

Обычно не имеет значения, в какую сторону они подключены, но некоторые модемы и некоторые автоответчики имеют особую полярность, поэтому всегда проверяйте напряжение на линии и подключайте -48 В к Aleg (5) и 0 В к Bleg (2 ) в главном сокете.

Если у вас есть подземная проводка с небольшой серой соединительной коробкой у двери, внутренние кабели обычно будут того же типа и цвета, что и удлинительные кабели.

Неисправности

Что касается неисправностей, то их бывает трудно найти, и они не всегда очевидны. Большинство неисправностей либо плохое, либо неправильное подключение. Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, с которыми сталкиваются люди:

• Нет звонка — Клемма 3 отключена
• Телефон звонит постоянно — Клеммы 2 и 5 поменяны местами (2 на одном разъеме подключены к 5 на другом, и наоборот)
• Очень низкое качество речи, возможно, плохой звонок — Терминалы 3 и 2 или 3 и 5 транспонированы
• Звонит, но нет речи (или очень плохая речь) и невозможно дозвониться. — Обрыв провода между клеммами 2 или 5.

Тестирование кабелей

Если у вас есть устройство, в котором основная розетка работает, а удаленная розетка не работает, вам нужно проверить целостность цепи. Вы можете использовать очень длинный провод и тестер — или обмануть!

• Полностью отсоедините линию BT.
• В удаленном конце соедините любые два терминала (запишите, какие два).
• Измерьте целостность цепи между этими двумя проводами на конце главного разъема — не более нескольких Ом.
• Повторите то же самое для второй пары проводов.
• Если какой-либо из них показывает ошибку, поменяйте комбинации местами — так, если вы попробовали 2 и 4, и это было нормально, а затем 3 и 5, и это не удалось, вы знаете, что 2 и 4 оба хороши, поэтому попробуйте 2 и 5 и 2 (или 4) и 3 покажет вам неисправный провод.

Итак, предположим, вы проверили кабели, в вашей недавно украшенной стене проложен кабель, и только 2 провода имеют целостность — что вы делаете?

В этом и в этом случае обманываете только вы — используйте второй главный разъем.

Второй мастер возвращает вам сигнал вызова. Просто подключите два рабочих провода к клеммам 2 и 5 нового мастера.

Число эквивалентных звонков (REN)

REN измеряет нагрузку, которую устройство помещает на линию при звонке. Обычная линия BT будет поддерживать как минимум 4 REN (4 телефона / факса / модема). Сумма REN должна составлять НИКОГДА, не превышает 4. (REN обычно находится на этикетке в основании аппарата)

Это число легко превысить, потому что устройства с REN, равным 1, на самом деле могут иметь реальный REN, составляющий лишь часть единицы.Это несовместимо с используемой процедурой тестирования, и, к сожалению, многие линии могут иметь REN более 4.

Вы можете получить бустеры REN, которые при желании увеличат пропускную способность линии, хотя, если вы дойдете до этого этапа, вам, вероятно, следует подумать об установке небольшой PABX.

Телефонные цепи не сильно изменились с годами, но с возрастом Интернета пришлось изменить розетки и конфигурацию, чтобы облегчить это. При добавлении маршрутизатора / модема к вашей телефонной линии вам потребуются фильтры для предотвращения «шума».Подключаемый фильтр раньше был обычным способом борьбы с этим, но, как и любое другое дополнение, они были подвержены ударам, ударам и сбоям.

Со временем производители объединились и разработали лицевые панели, что означало, что у вас были розетки, соответствующие вашим требованиям.

Различные типы цепей для питания розеток

Существуют две основные схемы, используемые для розеток. Радиальный и кольцевой.

В этом разделе

Розетки
Розетка
Двухполюсная, однополюсная или ни одна из них?
Простая радиальная цепь
Кольцевые оконечные цепи
Радиальная цепь с ответвлениями
Добавление ответвления к оконечной кольцевой цепи
Расширение кольцевой цепи с помощью соединительной коробки
Расширение существующей кольцевой оконечной цепи

Розетки

Розетка — это привычный предмет, закрепленный на стене, в который можно вставить вилку.Доступен в одинарном и двойном вариантах. Некоторые производители также выпускают трех- и четырехместные версии.

Одна розетка рассчитана на 13 ампер. Двойная розетка НЕ ​​рассчитана на 26 А — она ​​13 А используется на две розетки. Поэтому, если вы собираетесь установить два мощных прибора в одном месте, лучше использовать две одинарные розетки, чем одну двойную. Чаще всего это происходит со стиральной машиной и сушилкой для белья.

Трех- и четырехместные версии также имеют ток 13 А, общий для розеток, и у них будет предохранитель на 13 А, встроенный в переднюю часть розетки.Эти типы обычно устанавливаются на стандартный одинарный или двойной задний ящик, обеспечивая быстрый способ установки дополнительных розеток.

Другие варианты переключателя

Розетка

Ужасный и раздражающий термин, используемый многими людьми. Нет такой вещи (больше нет). Розетки есть, а вилки есть. Не то и другое одновременно. Находясь в режиме разглагольствования, также обратите внимание, что выключатели света не являются розетками, а место, где подходит ваша «лампочка», — это патрон, а не розетка.Если бы это была легкая розетка, то, наверное, еще где-то была бы тяжелая розетка?

Двухполюсный, однополюсный или ни один из них?

Скорее всего, коммутируемые розетки — это те, на которых есть выключатели. Не так очевидно то, что некоторые из них однополюсные (где переключается только ток), а другие — двухполюсные (переключаются как фаза, так и нейтраль). Двухполюсное переключение может показаться более безопасным, но автоматические выключатели или предохранители в вашем потребительском блоке переключают только напряжение, нейтраль подключена постоянно.

Двухполюсные переключаемые розетки стоят немного дороже, чем однополюсные.

Коммутационные розетки вообще не имеют выключателя. Переключение осуществляется отключением прибора от сети. Полезно, чтобы избежать их случайного выключения, или если переключатель предусмотрен в другом месте. Один из примеров — розетка под столешницей для стиральной машины, которая подключается через выключатель, установленный над столешницей.

Как подключить штепсельную розетку к выключателю?

Прежде, чем вы спросите, да, безопасно иметь розетку и выключатель света в одной цепи.Так что не беспокойтесь о подключении розетки к выключателю. Если это удобнее, чем проводка напрямую от блока выключателя, сделайте это.

Но вы должны сделать это правильно, убедившись, что вы подключаете нужные провода к нужным клеммам. Вот краткое руководство по подключению штепсельной розетки к выключателю.

Обратите внимание, что это руководство применимо к односторонним переключателям. Но концепция в целом такая же для других типов переключателей.

Идентификация проводов

С помощью отвертки откройте крышку распределительной коробки, стараясь не прикасаться к металлическим клеммам.

Не отключайте питание от блока выключателя. Вам нужно будет определить правильный провод от сети.

Когда вы откроете распределительную коробку, вы обнаружите, что к переключателю подключены два кабеля: коричневый и синий.

Коричневый кабель обычно находится под напряжением, идущий от панели выключателя, а синий — нейтральный. На синий провод может быть намотана коричневая лента, показывающая, что он действует как провод под напряжением, по которому подается питание на выключатель света.

Больше всего вам нужен кабель, идущий от панели выключателя.Это будет коричневый. Чтобы быть уверенным, выключите выключатель света, а затем с помощью тестера напряжения проверьте, какой из проводов все еще находится под напряжением. Это тот, что идет от сети.

Как только вы его определите, выключите питание этого выключателя на панели выключателя. Если вы не уверены, какой выключатель на панели правильный, выключите все питание с помощью главного выключателя.

Вы также заметите два других провода. Заземляющий провод, подключенный к клемме заземления. У этого провода будет зелено-желтый рукав.В некоторых переключателях заземляющий провод может быть оголенным.

Другой провод на самом деле представляет собой пару из двух проводов, концы которых соединены колпачком или пластиковой клеммной колодкой. Это нейтральные провода, которые подключают светильник непосредственно к панели выключателя.

Настройка розетки

Самое удобное место для установки розетки — прямо под выключателем. Это позволяет легко опустить новые провода от переключателя к розетке за гипсокартоном.

В зависимости от того, где вы хотите разместить розетку и типа стены, вам, возможно, придется демонтировать часть стены, чтобы проложить провода.

Сделайте отверстие для выпускной коробки, но не вставляйте коробку предварительно. Протяните кабель от распределительной коробки вниз к розетке. Убедитесь, что вы используете тот же калибр проводов, что и для проводки переключателя.

Подсоедините новый кабель к существующим проводам переключателя. Вам нужно будет соединить и зачистить отдельные провода нейтрали, под напряжением и заземления.

Добавьте нейтральный провод к двум нейтральным проводам переключателя и закрепите их клеммной колодкой.

Скрутите новый провод заземления с проводом заземления переключателя и подключите их к клемме заземления в переключателе.

Для завершения подключения снимите токоведущий провод переключателя и скрутите его вместе с токоведущим проводом, идущим к розетке. Подключите два скрученных провода обратно к клемме переключателя.

Установите крышку переключателя.

Подключение розетки

Вставьте новую розетку и протяните через нее кабель.Соедините и зачистите отдельные провода и подключите их к нужным клеммам розетки.

Вверните розетку на место и снова включите питание.

Включите свет, чтобы проверить, работает ли он.

Вы можете воткнуть что-нибудь в розетку, чтобы проверить, работает ли она. Но более безопасный способ проверить розетку — использовать мультиметр или тестер розетки.