Розетки двойные накладные: Двойные накладные розетки, цена — купить в интернет-магазине в Москве

разновидности и их характеристики, подключение и установка, использование заземления

Неотъемлемая составляющая любого современного помещения — электроснабжение. Для организации освещения обязательно требуется установка выключателя, а вот подключение большинства электроприборов осуществляется с помощью электрических розеток. Встроенные в стену розетки более удобны и привлекательны. Однако если проводка открытая или нужны дополнительные точки электропитания, а штатных мест установки не хватает, используются накладные розетки.

Разновидности и их особенности

Розетками называются части самых разных штепсельных соединений. Это не только привычные большинству силовые электрические приборы, но и разъемы для:

• радиоточек;
• телефонов;
• устройств воспроизведения звука и видео;
• компьютерных сетей.

Существует масса устройств, подключаемых через специальные розетки. Однако чаще всего розетка ассоциируется с электрической сетью.

По типу проводки розетки делятся на два основных типа:

1. Для скрытой проводки — применяются в помещениях с силовыми кабелями, размещенными внутри стен. Для крепления розеток предусмотрены штатные места, к которым подведены питающие кабели.
2. Для открытой проводки — используются обычно при отсутствии заранее смонтированной скрытой проводки. Современная жизнь часто требует одновременного подключения большого числа электрических приборов одновременно. Для этой цели можно использовать всевозможные разветвители. Но удобнее всего организовать установку дополнительных розеток в местах размещения потребителей. Штробить стены для прокладки скрытой проводки и готовить посадочные места для новых розеток затруднительно. Поэтому в таких случаях чаще прибегают к прокладке отдельных участков открытой проводки к накладным розеткам.

Устройство и применяемые материалы

Современная промышленность выпускает как простые устройства, так и приборы с расширенным набором функций.

Однако принципиальная конструкция всех розеток одинакова. Типовая модель содержит:

• Колодку с электрическими контактами, предназначенными для фиксации штепсельной вилки. Контакты имеют крепления для подсоединения силового кабеля.
• Защитный корпус, который может закрывать закрепленную на стене колодку или сам фиксироваться на стене. В последнем случае колодка размещена в специальных посадочных местах внутри корпуса.

Колодка — самый важный и ответственный элемент конструкции. От ее свойств зависят надежность и безопасность эксплуатации. При выборе розетки следует обращать внимание на материал, из которого изготовлена колодка:

• Керамика — самый безопасный материал, обладает непревзойденной стойкостью к температурному воздействию и обеспечивает прекрасные изолирующие свойства. К недостаткам относится хрупкость, при грубом обращении с розеткой керамическая колодка может треснуть.
• Карболит — широко применялся наряду с керамикой. Обеспечивает высокие изолирующие свойства, хорошо переносит температурные воздействия, обладает меньшей хрупкостью. В настоящее время применяется крайне редко.
• Дешевый пластик — подходит лишь для небольших токов, не способен выдерживать высокие температуры, достаточно хрупок. Встречается в изделиях низшего ценового диапазона.
• Поликарбонат или другие термопласты — основной материал для современных розеток. Стоек к высоким температурам, не поддерживает горение, обладает достаточной механической прочностью.

Подавляющее большинство современных розеток содержат колодку из керамики или поликарбоната.

Первую рекомендуется использовать при подключении приборов с большой мощностью. Второй будет более долговечным, поэтому рекомендован для вариантов, требующих частого включения и выключения приборов.

Контакты электрической розетки имеют не менее важное значение, чем сама колодка. Наиболее распространены следующие их разновидности:

• Пластинчатые упругие контакты из токопроводящего материала. Чаще используется латунь, в дешевых изделиях применяется сталь. Со временем невысокая упругость и значительные изгибающие нагрузки при включении и выключении штепселя приводят к изменениям формы контакта, теряется плотность прилегания контактов к штырям вилки. Это может стать причиной перегрева розетки, искрения и даже возгорания. Несмотря на существенные недостатки, подобная конструкция применяется наиболее часто ввиду своей простоты и дешевизны.
• Контакты с прижимной пластиной. Штырь вилки прижимается к контактной пластине с помощью усилия, передаваемого от винтовой пружины к прижимной пластине. Такая конструкция обладает повышенной надежностью и долговечностью, обеспечивает наибольшую безопасность. Витая пружина не подвержена видимому износу и сохраняет свои функции на протяжении всего срока эксплуатации розетки. Надежность фиксации штырей штепселя сводит к минимуму возможность перегрева соединения и вероятность возникновения пожара от повышенных температур и образования искр. Стоимость розеток с подобной конструкцией контактов несколько выше, что объясняется количеством элементов в составе контакта.

Имеет значение и способ подсоединения проводов к контактам. Самым простым в подключении является пружинный зажимной способ фиксации. Однако он обладает малой надежностью и может приводить к перегреву. Гораздо надежнее винтовые прижимные контакты.

Классическая конструкция с винтом и шайбой может обеспечить наилучшее соединение контакта и провода, однако для этого потребуются дополнительные манипуляции. Для максимальной надежности рекомендуется скрутить на зачищенном участке провода петлю диаметром, немного превышающим сечение винта.

Винт следует выкрутить полностью, затем накинуть петлю провода на него, после чего вкрутить метиз и хорошо затянуть.

Степень пылевлагозащищенности

Современные модели розеток обязательно проходят испытания на защиту от воздействия пыли и влаги. Показатели защиты отражены в маркировке IP, которая должна быть нанесена на корпусе изделия. Маркировка состоит из двух цифр.

Первая обозначает защищенность от посторонних механических проникновений:

• Цифра 2 означает, что до механизма розетки невозможно дотронуться руками.
• Цифра 3 говорит о том, что внутрь изделия нельзя проникнуть с помощью инструмента.
• Цифра 4 свидетельствует о невозможности проникновения проволоки.
• Цифры 5 и 6 показывают, что проникновение пыли внутрь корпуса полностью исключено.

Вторая цифра обозначает защищенность изделия от влаги:

• Цифры 1 и 2 означают защищенность розетки от вертикально падающих на корпус капель.
• Цифра 3 свидетельствует о защите прибора от дождя.
• Цифры 4 и 5 говорят о защите устройства от направленных сильных брызг воды.
• Цифра 6 показывает, что корпус защищен от водяной струи.
• Цифры 7 и 8 предполагают возможность полного погружения прибора в воду.

Эти показатели нужно учитывать при установке розеток в помещениях с повышенной запыленностью или влажностью. Особенно актуально это на кухне и в ванной комнате. При установке розеток на улице рекомендуется выбирать устройства с максимальными уровнями защиты.

Электрические характеристики

В нашей стране для питания большинства электроприборов используется однофазная электрическая сеть с напряжением 220 В. Важно обращать внимание на маркировку напряжения, нанесенную на корпус розетки. Часто указывается диапазон рабочего напряжения 220−230 В. Это вполне приемлемый вариант. Однако устройства с маркировкой 250 В обладают более высокой надежностью и стойкостью к скачкам напряжения.

Номинальный ток — важнейшая характеристика розетки. От него зависит суммарная мощность приборов, которые можно подключить. Чаще всего встречаются модели, рассчитанные на ток от 10 до 16 А. Практика показывает, что даже самые дешевые экземпляры могут иметь маркировку 16 А, поэтому оценивать этот параметр следует совместно с качеством сборки и материалами, примененными для изготовления колодки и контактов. Для подключения мощных потребителей рекомендуется не только ориентироваться на указанный номинальный ток, но и выбирать наиболее надежные модели.

Количество контактов

В бытовой розетке однофазной электрической сети может присутствовать два или три контакта. Обязательными являются фазный и нулевой. По фазному проводу ток передается от источника электроэнергии к нагрузке. При работе прибора в однофазной сети ток в нулевом проводнике равен фазному току.

Третьим может быть заземляющий контакт. Он предназначен для соединения с нетоковедущими частями подключаемого прибора и выполняет функции защитной нейтрали, чтобы обеспечить утечку тока на землю в случае его появления на корпусе или иных участках, к которым может прикоснуться человек. Для удобства пользователей выпускаются как одинарные и двойные накладные розетки с заземлением, так и модели с большим количеством гнезд.

Если электрическая проводка снабжена защитной нейтралью, следует всегда использовать только накладные розетки с заземлением.

Порядок установки

Как и прочие элементы открытой проводки, накладные розетки достаточно легко установить самостоятельно. Для этого можно воспользоваться

следующим алгоритмом:

• Отключить подачу электроэнергии. Это является ключевым моментом, обеспечивающим безопасность проведения всех работ. Если нет уверенности, какие автоматы отвечают за отключение соответствующей линии, нелишним будет проверить отсутствие напряжения индикаторной отверткой.
• Произвести неполную разборку розетки. Для этого нужно отделить корпус от колодки. В зависимости от конструкции потребуется выкрутить крепежный винт или разобрать корпус и достать колодку.
• Выполнить разметку и закрепить розетку на стене. К деревянному основанию прибор крепится с помощью саморезов. Для бетонных и кирпичных стен нужно применять дюбели. К листу гипсокартона устройство можно прикрутить саморезами или использовать специальный пластиковый крепеж.
• Подготовить отверстие для кабеля в корпусе розетки. Отверстие может быть защищено специальной эластичной заглушкой, в которой предусмотрены несколько оптимальных диаметров. Выбранное отверстие аккуратно прорезается ножом. Если такой заглушки нет, то отверстие выламывается в пластиковом корпусе по намеченному контуру. Для большей аккуратности можно взять надфиль и выпилить отверстие необходимого размера, максимально соответствующего сечению применяемого кабеля.
• Зачистить провода на необходимую длину, которая выбирается исходя из конструкции зажимов на контактах. К этой операции следует подходить ответственно. Не допускается наличие значительных зачищенных участков, выступающих за пределы крепления, поскольку это может привести к короткому замыканию. Зачистка на меньшую длину тоже недопустима, поскольку попадание частей изоляции под фиксирующий зажим может привести к ухудшению контакта, перегреву соединения, оплавлению колодки или пожару.
• Подключить провода к зажимам. Фазный и нулевой провода в отечественных розетках подключаются в произвольном порядке. Если в проводке имеется защитная нейтраль, провода обычно имеют цветовую маркировку. Фаза отмечена белым или коричневым цветом, ноль — голубым, заземление — желтым или зеленым. Если цветовая маркировка отсутствует, то задача сильно усложняется, ведь индикаторной отверткой можно определить только фазу. В этом случае для определения защитной нейтрали понадобится мультиметр и гарантированно заземленный элемент, например, стальная ванна. При измерении один щуп тестера касается корпуса ванны, а второй замыкается на один из трех проводов. В режиме измерения напряжения фазный провод покажет разность потенциалов 220 В, нулевой провод — от 0,5 до 6 В, а защитная нейтраль — 0 В.
• Собрать розетку, подать напряжение и проверить работу.

Использование накладных розеток для открытой проводки не теряет актуальности. Даже при наличии скрытой проводки это единственный удобный способ организации дополнительных точек электропитания. Тщательный выбор качественной модели и грамотный монтаж позволят создать надежную и безопасную систему электроснабжения.

характеристики сдвоенной электрической розетки, подключение с заземлением или без

Для максимального комфорта и красоты наружных стен, стоит использовать двойные розетки. Для подключения нескольких электронных приборов в комнате.

Двойная розетка: комфорт и красота в доме

В помещении, где предстоит подключение сразу же нескольких электронных приборов, катастрофически не хватает розеток. Чтобы решить проблему, устанавливают двойную розетку.

Во-первых, это практично, а во-вторых –это более привлекательный вариант, чем подключение фильтра и других устройств. С каждым годом изделие совершенствуется и разрабатываются новые варианты с применением инноваций. Поэтому современный рынок предлагает большое разнообразие моделей, от чего и зависит вариант подключения приборов.

Когда целесообразно применять?

Когда предстоит подключение нескольких приборов, целесообразнее использовать двойную розетку. Выглядит такая лучше, чем две одинарных. Но стоит учитывать, что при подключении двух электроприборов стоит делить мощность электротока на два. Выбор в пользу двойной розетки – практичное решение, которое создаст максимальный комфорт, не навредив дизайну помещения.

Разновидности

Розетки классифицируются в зависимости от особенностей конструкции:

1. Закрытые и открытые модели. Первые рекомендуется использовать в комнатах для детей. Вторые же классические розетки без закрывающих шторок.
2. Варианты с заземлением или без него. В первом случае владелец дома обеспечит защиту от перепадов напряжения. Приборы будут в целости и сохранности.
3. Накладные и скрытые изделия. Первые устанавливаются взамен существующих розеток, а вторые монтируются во время ремонта, предусматривается их расположение еще при создании проекта.
4. Встречаются и запрограммированные модели, полярные или стандартные. Запрограммированные устройства включаются и отключаются согласно установленному таймеру. Но чем проще конструкция, чем меньше функционала, тем проще их установка. Выбор модели напрямую зависит от того будет ли монтаж производится своими усилиями или с помощью мастера.

Каждый тип со своей маркировкой, что позволяет подобрать подходящий вариант. Например, «А» указывает, что прибор американского производства, а вот «В» подтверждает наличие заземляющего контакта. Корпус каждой розетки выполнен из прочного термического пластика. С декоративной точки зрения используются вставки, изделия выполняются в разных цветах.

Накладная 2 х местная с заземлением

На корпус такой модели выводятся контакты, которые необходимы для защиты электроприборов. Защищает такая розетка и человека от возможного пробивания тока, который может случайно оказаться на пластиковом корпусе.

Для монтажа такой розетки не нужен дополнительный ремонт в квартире, она устанавливается взамен любой обычной модели.

Проходная сдвоенная с крышкой

Условия эксплуатации прибора тоже определяют его выбор. Корпус устройства с закрывающейся крышкой, что позволяет защитить контакты от влаги. Маркируется такое изделие IP-44. Если же розетка будет использоваться на улице, стоит обратить внимание на изделие с маркировкой P-55. Прочный корпус защищает от влаги и пыли.

Внутренней установки

Внутренняя установка требует планирования размещения устройства еще во время ремонтных работ. В таких вариантах отверстия скрыты за шторками, которые в момент подключения сдвигаются в сторону. Такие розетки заземлены, ведь в помещении могут находиться детки. Только при одновременном нажатии срабатывают шторки. Даже если просунуть в розетку инородный предмет, она не сработает, потому опасности совсем не несет. Поэтому модели закрытого плана настолько популярны среди разновидностей двойных розеток.

Как поставить и подключить?

Двойная розетка имеет один вариант конструкции – один подрозетник, монтажная часть и два разведенных клеммника.

Максимальная нагрузка на двойную розетку 16А. В противном случае рекомендуется устанавливать отдельное ответвление на каждую точку.

Чтобы установить прибор понадобится:

• крестовидная и плоская отвёртка;
• инструмент для чистки оплетки;
• изолента и пассатижи.

Чтобы защитить кабель при пожаре, провода устанавливаются в гофр. При последующей эксплуатации такой подход упрощает замену кабеля и не требует пробивания стен. Процесс монтажа требует проведения подготовительных работ.

Необходимо определить провода. В инструкции описывается соответствующий цвет, фазовый обычно окрашен в красный или коричневый. Заземление обычно зеленого или желтого оттенков. А вот голубой – нейтральный провод.

Но лучше предварительно провести проверку с помощью специальной отвёртки, которая на фазе загорится. Установка без заземления проходит намного проще.

Перед проведением работ, автоматы отключаются, чтоб обесточить линию и провести работы в безопасных условиях. В местах, где будет проводится установка тоже стоит проверить напряжение.

Подключение электрической двухместной накладной

В отличие от одинарной, такая модель с одним корпусом, но двумя разведенными клеммами. Первым делом необходимо раскрыть кабель для чего используется нож.

Удаляется внешняя изоляция. Провода не должны быть длинными, ведь это может помешать при последующей установке. В идеале оголять провода на 1 см. В целом запас провода не превышает 12 см (короткие удлиняют). Порядок проведения работ простой:

1. Ослабьте клеммы, которые предназначены для фиксации проводов.
2. После установки проводов, закрутите болты с помощью отвертки. Убедитесь в надёжности крепления и только после этого подключайте электричество.

Обязательно уложите провода в стакан, ведь со временем изоляция провода может нарушиться. Сверните так, чтобы не было сильных загибов. Не должны они находиться и под крепежными болтами в подрозетнике. Для крепления используются лапы или саморезы, что является завершающим этапом установки. Коробку розетки выравнивают с помощью уровня и закрепляют. После крепления декоративной накладки розетка готова к использованию.

Как подключить внутренние с заземлением

Установка такая же, как и в первом случае, только задействуется еще один провод, поэтому разобраться  удастся самостоятельно. Схема монтажа простая: кабель заземления фиксируется к центральной или верхней клемме.

В таком случае фаза размещается справа, ноль (нейтраль) — слева. Сам подрозетник устанавливается просто, закручиваются болты по часовой стрелке. В процессе эксплуатации корпус ослабевает, поэтому его рекомендуют дополнительно обработать алебастром.

Советы

При установке каждый пользователь должен следовать таким рекомендациям:

1. Провод, который используется для подключения розетки должен быть из такого же материала, что и магистральный кабель. Если кабель из алюминия, то и перемычка из алюминия.
2. Перед проведением работ отключите автоматы и проверьте специальным прибором напряжение в месте предстоящей установки.
3. Подбирайте целый блок, тогда не придется проводить дополнительные ремонтные работы. Розетка ставится на место бывшей.
4. Для квартиры где маленькие дети лучше подобрать закрытые модели, что гарантирует безопасность.
5. При подключении важно ничего не напутать и не присоединить фазу и ноль к одному контакту. В таком случае произойдет короткое замыкание, что опасно для дома.
6. Чтобы продлить срок службы розетки, запаивают оголенные концы или же используют латунный контакт.

Во время проведения монтажных работ возникает много вопросов, поэтому рекомендуется просмотреть видео по проведению установки двойной розетки. В сети таких роликов много и каждый найдет свой вариант.

Двойная розетка – альтернатива обычной, что позволяет подключить сразу два прибора. Она имеет особую конструкцию, которая и определяет способ установки. Но процесс настолько простой, что установка не составит труда, даже для неспециалиста. Определившись с моделью розетки, не забывайте о безопасности при подключении. На рынке представлен широкий выбор от популярных производителей, поэтому каждый отыщет надежную модель.

Полезное видео

Розетки ретро для наружного монтажа

Представленная продукция является непременным атрибутом интерьера в винтажном или стиле лофт. Чаще всего встречаются изделия из керамики.

Также на рынке представлены металлические, деревянные и пластиковые накладные розетки. От современных контактных устройств керамические винтажные в стиле ретро отличаются не только по внешнему виду, но и по способу монтажа. Изделия, стилизованные под старину, устанавливаются поверх стен без специальных установочных коробок и необходимости высверливания электроточки. Поэтому их использование (так же как и выключателей) в сочетании с проводкой в стиле ретро позволяет прокладывать внутреннюю электросеть уже после окончания отделочных работ. Розетки, стилизованные под старину, отвечают всем современным требованиям безопасности. В нашем интернет-магазине вы можете выбрать и купить изделия разнообразных дизайнов, которые идеально впишутся именно в ваш интерьер. Мы работаем только с проверенными производителями, такими как Salvador, Bironi, Retrika и Villaris. Они изготавливают доступную по цене и качественную винтажную электрику из керамики и других материалов, которая украсит ваш дом, прослужит долгие годы и будет смотреться не менее презентабельно, чем более дорогие  изделия итальянских и испанских производителей.

Достоинства наружных керамических розеток

Несмотря на то, что дизайн изделий отсылает нас к стилистике прошлых времен, для его воплощения используются только инновационные современные технологии. А потому каждая розетка «под старину» обладает следующими достоинствами:

• абсолютной безопасностью в эксплуатации. Для изготовления продукции используется керамика и фарфор — материалы, полностью исключающие вероятность возгорания. Все модели оснащены заземляющим контактом;
• экологичностью. Все элементы старинных розеток выполнены из нетоксичных материалов;
• долгим сроком службы. Керамические розетки сохраняют работоспособность в течение десятков лет при эксплуатации с электроприборами различной мощности;
• стильным внешним видом, способным подчеркнуть эксклюзивность авторского интерьера или привнести индивидуальность и благородную эстетику в более простое оформление.

Виды розеток «под старину»

Категория розеток в стиле ретро весьма обширна — в нее входят десятки моделей, которые условно можно разделить по таким критериям:

• назначению. Современные производители предлагают не только стильные и безопасные электророзетки, но и точки для подключения других коммуникационных сетей (телефона, Интернета, телевизора) в схожем исполнении. Это позволяет объединять все электротехническое оборудование, установленное в помещении, в единую сеть с гармонично подобранным дизайном;
• количеству точек подключения. Наружные керамические розетки выпускаются только в одиночном исполнении, однако при необходимости одновременной эксплуатации нескольких электроприборов можно установить два или три изделия рядом с помощью специальной декоративной рамки;
• дизайну. В ассортименте производителей есть продукция различных форм, от классических цилиндрических изделий до розеток ретро с плавными очертаниями (например, как у моделей из коллекции «Фаберже» бренда Bironi). Весьма разнообразны и варианты покрытий: это может быть как благородная однотонная керамика белоснежного, ванильного, орехового или шоколадного цвета, так и очень точная имитация природных материалов. Как правило, источником вдохновения служат камни — оникс, мрамор, красный, желтый и черный гранит, а также дерево экзотических пород с необычным рисунком волокон. Еще одним вариантом декора розеток является тонкая, деликатная роспись, которая привносит романтичные ноты в оформление дома или квартиры.

Как купить розетку ретро?

Приобрести любые товары в нашем интернет-магазине можно практически в один клик. Для покупки выбранной модели достаточно добавить ее в «Корзину», а затем воспользоваться опцией «Оформить заказ», указав контактный телефон и имя. Оплатить товары вы можете картой, банковским переводом или наличными, а также электронными деньгами. Доставка покупок выполняется в любой регион России (транспортной компанией).

Рекомендации: выбирая накладные керамические розетки в стиле ретро, не забудьте подобрать к ним специальные рамки под старину. Так они будут выглядеть более изысканно, отчего ваш интерьер только выиграет. Выбрать и купить необходимую винтажную продукцию в стиле ретро можно в специальном разделе на нашем сайте «Рамки для наружного монтажа».

Заказать металлические, деревянные и пластиковые винтажные розетки для наружного монтажа можно по телефону в Москве: +7 (800) 505-37-46.

Розетка RJ 45 — для накладного монтажа используйте подъёмные коробки соответствующей серии

*** ВНИМАНИЕ: для накладного (наружного монтажа) используйте подъёмные коробки>> ***

Телефонные и информационные сети приобрели необычайное широкое распространение в последние несколько десятилетий. Сложно представить себе современный офис или даже квартиру без подключения к телефону или интернету. Для удобства использования таких сетей широко применяются специальные розетки стандарта RJ-45 (и сопутствующих) с разъемами для коннекторов соответствующего типа, купить которые не составит труда.

Их использование обеспечивает возможность прокладывания телефонных и информационных коммуникаций скрытым способом под слоем отделочных материалов. Такой способ обеспечивает защиту кабеля от внешних воздействий и уменьшает отрезки открытых проводов, подключаемых к технике. Эти факторы положительно сказываются на надежности сети и удобстве ее использования. Подобные розетки (RJ-45 или иного стандарта) выпускаются в различных конфигурациях, предназначенных для различных условий эксплуатаций и требований к декоративным свойствам, а их цена находится в разумных пределах.

Особенности конфигурации и конструкции

Механизмы телефонных розеток, в сравнении с силовыми, гораздо компактнее. Однако в пределах одного поста редко устанавливается больше двух разъемов для подключения коннекторов. Особенности конфигурации позволяют изготавливать модули с подобными механизмами, имеющие размеры половины стандартного поста 45×45 мм. Это позволяет комбинировать их с другими модулями. К примеру, в один пост можно одновременно установить модули сетевой розетки RJ-45 и силовой для плоских вилок или купить модуль телефонной розетки для монтажной коробки, рассчитанной на полтора поста.

Для получения оптимальной конфигурации накладки с суппортами и механизмы для таких розеток могут приобретаться отдельно. Накладки производятся в круглой и квадратной конфигурации и в равной степени подходят для стандартных монтажных коробок. Декоративные рамки для подобных изделий, как правило, те же, что и для остальных в пределах конкретной серии. Для систематизации элементов телефонной или информационной сети имеется возможность купить сетевые розетки со специальным полем для нанесения маркировки.

Стандарты механизмов RJ и их совместимость

В пределах телефонных и информационных сетей используются механизмы тех стандартов: RJ-11, RJ-12 и RJ-45. Ключевые различия между ними лежат в количестве контактов и, соответственно, мест под подключаемые провода. При этом, за исключением упомянутых особенностей, конструкции коннекторов и разъемов идентичны.

Наиболее универсален разъем стандарта RJ-45, имеющий восемь контактов. Для него подходят коннекторы стандарта RJ-11 с четырьмя контактами и RJ-12 с шестью. Некоторые коннекторы RJ-12 могут не подходить к разъемам RJ-45 из-за особенностей конструкции фиксирующих выступов коннекторов первого типа. Некоторые монтажники даже рекомендуют использовать исключительно розетки типа RJ-45 из-за более прочной фиксации и высокой совместимости с иными типами коннекторов.

Интерфейс RJ-11 на четыре контакта применяется для телефонных сетей, RJ-12 (или RJ-25, если соблюдать официальную номенклатуру) — для системных телефонов в сетях на шесть проводников, а необходимость купить розетку RJ-45 (или Ethernet) возникает при устройстве соединений в информационных сетях передачи данных. Во всяком случае, наиболее подходящий тип розеток определяется на основе назначения и конфигурации сети.

Декоративные свойства

Этот аспект телефонных розеток полностью зависит от серии, в пределах которой они выпускаются. Производители предлагают множество вариантов: от лаконичных белых розеток из пластика до изысканных латунных или стальных моделей. При необходимости такие розетки могут монтироваться с использованием декоративных элементов из натуральных материалов: стекла, дерева кожи и прочего.

В этом вопросе каждый покупатель ориентируется самостоятельно, ведь эстетические свойства не поддаются точному анализу и измерению, в отличие от конструктивных и функциональных особенностей. Во всяком случае, выбирая подходящий по оформлению вариант не стоит пренебрегать надежностью изделия.

Розетка электрическая двойная с заземлением.

Цвет Шампань рифленый. Werkel (Веркель). Накладные механизмы Gallant. WL15-02-03 chc. a041419

Характеристики товара
Бренд	Werkell
Серия	Накладные механизмы Gallant
Артикул	WL15-02-03 chc
Код товара	a041419
Тип изделия	Розетки электрические
Материал изделия	Поликарбонат — Металл
Цвет изделия	Шампань рифленый
Габаритные размеры	110 мм х 65 мм х 40 мм
Количество гнёзд	2 гнезда
Тип заземления	С заземлением
Способ подключения контактов	Винтовая клемма
Способ монтажа	Накладной монтаж
Cечение зажимаемого кабеля	0.75 мм² — 2.5 мм²
Номинальный ток	16 А
Номинальное напряжение	250 В, 50 Гц
Степень пылевлагозащиты	IP20
Гарантийный срок от производителя	1 год
Срок службы	10 лет
Документация
Каталог Werkel

необходимость или вынужденная мера? Самостоятельно подключение

Мало кому удавалось избегать проблемы недостатка розеток в квартире. Особенно это касается домов, построенных еще во времена СССР, где количество розеток в комнате, высоту и место их установки определяли какие-то неведомые никому правила из «тайных манускриптов», лишенных инженерного обоснования и здравого смысла. В результате жители получали розетки, как будто специально скрытые за шкафами и диванами и «паутину» дополнительных удлинителей, тянущихся к нужным местам под диванами и коврами.

Такие меры хоть и являлись тогда единственным спасением, но безопасности они не добавляли, так как в один удлинитель могли «втыкать» одновременно электрокамин, утюг, фен и другие мощные потребители электрической энергии. И очень хорошо, если в щитке срабатывал автомат защиты, но происходило это далеко не всегда. Настоящей «спасительной соломинкой» в такой ситуации может послужить двойная розетка, которая устанавливается вместо одинарной в ту же монтажную коробку. В статье мы рассмотрим в каких случаях можно устанавливать эти устройства, какие существуют их разновидности, подробно разберем сам процесс монтажа.

Двойная розетка

Двойная розетка

Розеток много не бывает: Правило «Плюс одна»

Любые опытные электрики знают, что много розеток не бывает! И они абсолютно правы, так как при любом даже самом правильном проектировании электропроводки и ее монтаже все равно в дальнейшем наступает момент, когда где-то не будет хватать розетки. Поэтому при планировании электропроводки надо пользоваться одним хорошим правилом, называемым «плюс одна». То есть там, где по всем нормам и предварительным прикидкам нужна одна розетка, надо смело ставить две. Там, где две, там смело 3 и так далее. На кухонных фартуках, в местах расположения аудио- и видеотехники, возле всех письменных столов смело надо устанавливать блок из трех розеток плюс компьютерную, а там, где находится телевизор, то еще и антенную.

Необходимый минимум розеток в месте расположения телевизора

Некоторые электрики экстракласса, очередь на услуги которых измеряется уже годами, в любой жилой комнате устанавливают не менее 3 блоков из 4 розеток, причем в нужных местах, а не за планируемой мебелью. На этапе монтажа это выливается в бо́льшие расходы, зато потом следуют десятки лет комфортной жизни без удлинителей, являющихся всегда источником повышенной опасности. Исключением из правила «плюс одна» являются только выделенные линии, предназначенные только для конкретных потребителей: стиральные и посудомоечные машины, проточные электронагреватели, электроплиты, кондиционеры, системы безопасности (сигнализация и видеонаблюдение). К таким потребителям прокладывается отдельный кабель от щитка, а розетки иногда выделяют другим цветом, например, красным, подчеркивающим их «особый статус».

Установка красной розетки или вставки из красного пластика сразу подчеркнет «избранность» этой линии

Двойная розетка – это вынужденная мера?

Отвечая на этот вопрос, мы говорим твердое «Да»! Двойная розетка – это действительно вынужденная мера. Гораздо лучше иметь две отдельные розетки, объединенные под общей рамкой, чем одну двойную. Попробуем аргументировать это утверждение.

Механизмы современных розеток и выключателей монтируются в стандартных монтажных коробках диаметром 68 мм и глубиной 40 мм или 60 мм (увеличенной глубины). Последние используются для того, чтобы за механизмом можно было еще и разместить элементы коммутации, что позволяет избавиться от распределительных коробок. Монтажные коробки также часто называют подрозетниками. Такое определение ошибочное, но оно настолько вошло в обиход, что бороться с этим бесполезно.

Различные виды монтажных коробок

Коробки делают из пластика, на боковых поверхностях и сзади имеются перфорированные отверстия для ввода кабеля, которые в нужном месте легко вырезаются ножом. Сбоку коробок могут быть «уши» — выступы, которыми можно соединять коробки вместе. Внутри «ушей» в дальнейшем легко прокладывать провод. Соединенные «ушами» коробки имеют стандартные межцентровые расстояния в 71 мм. Это позволяет монтировать механизмы розеток, выключателей, диммеров и других устройств рядом.

Механизмы двух розеток, смонтированных в двух монтажных коробках с межцентровым расстоянием в 71 мм

А потом закрывать их единой рамкой на два места. Если бы каждая розетка монтировалась со своей рамкой, то монтажные коробки пришлось бы «раздвигать» на бо́льшее расстояние и между ними была бы щель, что не так эстетично.

Те же розетки, но уже под одной рамкой

Теперь стоит определиться с некоторыми понятиями. Розетки, в которых два отдельных механизма монтируются в своих монтажных коробках, а потом они объединяются под одной рамкой называют сдвоенными или блок из двух розеток. Рассмотрим, что такое двойная розетка. Основным ее отличием является то, что две контактные группы для двух розеток монтируются в одном механизме, размещенном в одной монтажной коробке. Состав механизма можно увидеть на следующем рисунке.

Устройство двойной розетки без заземляющего контакта

Основная деталь механизма розетки – это корпус (1), который делается из термостойкого пластика. Ранее можно было встретить керамические корпуса, однако, сейчас это либо редкость, либо очень дорого. К корпусу присоединен суппорт (2), который «отвечает» за точное позиционирование розетки на плоской поверхности стены и крепление механизма к монтажной коробке при помощи саморезов (10).

Электрическая часть розетки состоит из шины (3), представляющей собой две сложенные вместе и соединенные латунные пластины, которые укладываются в пазы корпуса. На концах шины пластины «расходятся» образуя лепестковые контакты (4), отвечающие за надежный контакт с цилиндрическими штырями штепселя (вилки). Хоть и латунь и является упругим материалом, но все равно со временем соединение может разбалтываться, нарушая контакт. Для предотвращения этого явления в хороших розетках ставят пружинные скобы (5). Контакт с проводом обеспечивает квадратная гайка (6), прижимающая его к шине при помощи винта (7). Зачищенный провод заводится с задней части корпуса через специальные отверстия.

Крепление и центрирование механизма розетки в монтажной коробке кроме саморезов (10) осуществляется двумя подпружиненными лапками (8), которые имеют острые концы. При вращении винтов 9 по часовой стрелке (закручивании) лапки-фиксаторы раздвигаются в стороны и упираются в рельефную внутреннюю поверхность монтажной коробки, надежно фиксируют механизм.

Цены на двойные розетки

двойная розетка

Мы рассмотрели механизм двойной розетки без заземляющего контакта. Теперь посмотрим, как она выглядит вместе с ним.

Механизм двойной розетки с заземляющими контактами

В отличие от предыдущего примера, видно, что появились изогнутые заземляющие контакты (1), присоединяемые к проводу защитного нуля (PE) при помощи клеммы, которая зажимается винтом (2). Эту розетку выгодно отличает то, что винты всех клемм – и фазной, и нулевой рабочей, и заземления (2, 3) находятся на лицевой стороне, что позволит производить подтяжку без вынимания механизма из монтажной коробки. Еще одним несомненным плюсом этого образца является то, что токопроводящие шины закрыты пластиковой крышкой (4). Передняя крышка (5), выполняющая защитную и декоративную функцию, крепится к механизму двумя (а не одним, как в прошлом примере) винтами. Любой специалист отметит качество этой розетки, что еще раз подтверждает отличную репутацию французской компании Schneider Electric.

Слабым местом двойных розеток является размещение механизма, «обслуживающего» два штепсельных разъема в одной монтажной коробке, хотя некоторые могут это отметить как преимущество. Аргументируем теперь наше утверждение.

• Чтобы одновременно «принять» два штепсельных разъема приходится лепестковые контакты отодвигать на максимально возможное расстояние – к самому краю механизма, где они будут находиться в опасной близости с монтажной коробкой, которую делают из обычного, не из термостойкого пластика. Если в розетку будет включена мощная нагрузка, то контакты будут сильно нагреваться и могут «размягчать» пластик монтажной коробки.
• В ограниченном пространстве монтажной коробки находятся два электрических соединения и если они оба будут нагружены, то в такой «тесноте» им будет мало шансов охлаждаться. Поэтому не стоит никогда включать две мощные нагрузки в одну двойную розетку. Двойные розетки гораздо «охотнее» перегреваются и выходят из строя.

Увы, но такие неприятности с двойными розетками происходят чаще, чем со сдвоенными

• Двойная розетка на 16 Ампер способна в сумме от двух потребителей пропустить такой ток, а в блоке из двух розеток каждая из них способна пропустить ток в 16 Ампер.
• Из-за того, что в механизме двойной розетки надо уместить две одинарные, то конструкторам приходится отказываться от лучшего в пользу более простого.
• В силу особенностей конструкции, встраиваемая двойная розетка выступает из стены намного больше, чем одинарная. На представленном чертеже видно, что двойная выступает на 26,5 мм в то самое время как одинарная (в том числе и объединенная в блок) – на 12 мм. Эту разницу видно невооруженным взглядом. Двойные розетки выглядят менее эстетично, а блок из розеток и других устройств, объединенный рамкой на 2—5 постов, выглядят как единый ансамбль и не портят интерьер. Скорее они даже его украшают. Помимо этого, сильно выступающая из стены двойная розетка имеет больше шансов быть поврежденной.

Чертеж двойной розетки (слева) и одинарной (справа). Стоит обратить внимание на сколько мм они выступают от поверхности стен

• В двойной розетке могут возникнуть трудности подключения двух угловых вилок, которыми оснащены много различных устройств. Если двойная розетка смонтирована горизонтально, то отверстия будут ориентированы вертикально, поэтому провод, идущий от углового штепселя, будет уходить вбок, изламываясь при этом. Если же двойную розетку смонтировать вертикально, то ситуация намного не улучшится: нижняя вилка будет подключена нормально, а на верхней провод будет уходить вверх, а потом изламываться на 180° вниз.

Провод с угловой вилкой при подключении к горизонтально-ориентированной двойной розетке «работает» на излом

Если двойная розетка имеет такой набор недостатков, то возникает вопрос – а зачем, вообще, их производят и устанавливают? Представим ситуацию, что некая семья живет в квартире, электрика в которой делалась еще во времена СССР, что автоматически означает катастрофическую нехватку розеток. Чтобы произвести капитальный ремонт с полной заменой электропроводки у семьи попросту нет денег, но они их копят. Если заменить все розетки в квартире и поставить вместо одинарных двойные, то можно частично избавиться от «розеточного голода», исключить тройники и убрать бо́льшую часть удлинителей. Эти меры значительно повысят безопасность. И в этом случае двойные розетки являются настоящим спасением.

Двойные розетки на голову выше, чем тройники и удлинители, но проигрывают по всем статьям блокам розеток. Единственное преимущество – одна двойная розетка стоит дешевле, чем две одинарные объединённые в блок (сдвоенные).

Как выбрать хорошую двойную розетку

Для того чтобы правильно подобрать двойную розетку стоит узнать какие разновидности их есть. Кратко рассмотрим этот вопрос и сразу прокомментируем в каком случае стоит применять тот или иной вариант.

В России, странах бывшего СССР и в большинстве европейских государств применяют два основных стандарта разъема:

• Разъем типа C. В таких розетках отсутствует заземляющий контакт, отверстия находятся на расстоянии 19 мм. вилки могут иметь штырьки диаметром 4 или 4,8 мм и длиной 19 мм. такой разъем предназначен для подключения тех электроприборов, которые не требуют заземления, например, фен, электробритва, пылесос, ручной блендер и другие. У этих приборов вилка также не имеет заземляющего контакта. Такие розетки в нашей стране еще называют «советские», хотя в СССР были немного другие стандарты. Тем не менее после увеличения диаметра отверстий в крышке сверлом или надфилем большинство европейских вилок «принималось» советскими розетками.

Цены на на двойные розетки с заземлением

двойные розетки с заземлением

Двойная розетка без заземляющего контакта (разъем типа C)

• Разъем типа F. Этот стандарт еще называется Schuko (Шуко), он был разработан в Германии и широко распространен в Европе. Мы его знаем, как розетки с заземлением или «евророзетки». Разъем типа F отличается от разъема типа C тем, что в розетках, кроме фазы и нуля, есть изогнутые скобы, подключенные к проводу заземления. На вилке присутствуют плоские металлические контакты защитного нуля, которые при вставке в розетку подключаются к скобам раньше. Вся сложная бытовая техника, продаваемая в России и требующая заземления корпуса, оснащена вилками типа F. Розетки этого стандарта также могут «принять» все вилки стандарта C.

Двойная розетка с заземлением

Если предполагается устанавливать двойную розетку в квартире или доме, где имеется система заземления, то следует выбирать однозначно стандарт F, а если нет, то стандарт C. однако, надо сделать важное замечание – некоторая бытовая техника обязательно должна подключаться к розетке с заземлением. Как же тогда быть, когда третьего провода в розетке просто нет? В этом случае от подъездного щитка проводят отдельный трехпроводный кабель под защитой своего автомата соответствующего номинала. В квартире для таких приборов устанавливают розетки с заземлением. Кабель временно проводят открыто в гофротрубе или кабель-канале, а потом при капитальном ремонте уже все делают «по уму» — прокладывают скрытую проводку с заземлением.

Некоторые «умельцы» устанавливают розетку с заземлением и в ней делают перемычку между рабочим нулем и защитным нулем (заземлением). Это является грубейшим нарушением и опасно для жизни!

По способу монтажа розетки могут быть:

• Встроенные розетки – те, что монтируются при скрытой проводке в монтажную коробку.
• Накладные розетки – монтируемые на поверхность стен при открытой проводке.

В некоторых ситуациях очень выгодно установить накладную розетку, так как некоторые модели имеют два отдельных механизма собранных в одном корпусе. Это означает, что все те недостатки двойных розеток, о которых мы говорили выше, не будут их касаться.

Эта накладная двойная розетка имеет два отдельных механизма и может эксплуатироваться в помещениях с повышенной влажностью

По степени защиты IP (защита оболочки устройства) двойные, да и любые другие, розетки, применяемые в быту, могут быть:

• IP22 – это означает, что в розетку нельзя проникнуть предметами, имеющими диаметр более 12,5 мм (пальцы) и вертикально капающая вода не должна нарушить работу устройства. Эта степень защиты достаточна для жилых помещений, но если в доме есть дети, то рекомендуется выбирать изделия с более «серьезной» IP.
• Розетки со степенями защиты IP33 и IP43 уже имеют защитные шторки, препятствующие проникновению внутрь различных предметов от 2,5 мм в диаметре (IP33) и от 1 мм (IP43). То есть любознательные дети не смогут засунуть в розетку ни палец, ни отвертку, ни проволоку, ни даже мамину шпильку. От воздействия вертикальных или «косых» брызг эти устройства также защищены, но в санузлах и банях их лучше не применять.

Цены на на двойные розетки «Legrand»

двойные розетки «Legrand»

Двойная розетка с защитными шторками

• IP44 – эти розетки можно устанавливать в санузлах. Они имеют защитные крышки с резиновыми прокладками и не боятся брызг, попадающих с любого направления. Но это вовсе не означает, что такие розетки можно смело поливать из душа.

Розетка с крышками IP44

• IP55 – розетки с такой защитой можно смело размещать на улице, так как они не боятся ни пыли, ни брызг, ни даже водяных струй. Для бытовых розеток IP55 – это наивысшая защита.

На что еще следует обратить внимание при выборе модели двойной розетки? Главное правило при выборе – это не слепая вера в слова продавца, а личный осмотр механизма.

• Розетки на 220 В выпускают на токи 10 A или 16 A. И хоть не факт, что через какую-либо розетку будет протекать ток хотя бы 10 A, все равно надо делать выбор в пользу моделей на 16 A. Запас прочности никогда не помешает.
• Некоторые модели двойных розеток привлекают низкой ценой неопытных покупателей. А при «вскрытии» оказывается, что в этих розетках отсутствует суппорт или он примитивный в виде двух «ушек». Также с осторожностью следует относиться к пластиковым суппортам, они очень хрупкие и при монтаже могут расколоться.

Такую розетку покупать не надо!

• Если розетка оборудована защитной накладкой для контактной группы, то это говорит о ее качестве. Такая защита помогает защитить контакты от внешней среды, предотвращает появление поверхностных «гуляющих» токов, вызывающих утечки и разогрев.

На что следует обратить внимание при выборе розетки

• Желательно, чтобы винты подтяжки клемм находились с лицевой стороны механизма. Об удобстве этого мы выше уже сообщили.
• Если контактную группу не видно под накладкой, то ее надо аккуратно снять и убедиться, что клеммы оборудованы пружинными скобами. А также желательно посмотреть, что из себя представляет гайка – кусок жести с резьбовым отверстием или что-то помощнее.

Слева — обычная контактная группа, а справа хорошая

• Все розетки, в том числе и двойные, обязательно должны быть оборудованы монтажными лапками из нормального металла, который не будет сгибаться при малейшем усилии. При раскручивании винтов, отвечающих за положение лапок они самостоятельно должны прижиматься к корпусу розетки при помощи встроенной пружины. Однако, некоторые производители экономят на пружинах и лапки просто стягивают обычной резинкой, которыми стягивают пучки зелени на рынках. Такой подход говорит о многом – если сэкономили на пружинках, то, наверняка «косяки» в конструкции еще обязательно будут.

«Инновационный» подход с подпруживании монтажных лапок розетки. Кстати, этим «грешат» не только китайцы

• Большинство механизмов современных розеток оборудованы так называемым пожильным вводом. На самом деле это просто отверстие, которое «пропускает» к зажимной клемме только одну жилу провода. В розетках на 16 Ампер, это медная моножила с площадью поперечного сечения 2,5 мм² или обжатая наконечниками НШВИ многогопроволочная жила того же сечения. Обычно у каждой из клемм расположено два таких отверстия, что дает намек на параллельное включение розеток шлейфом, чего делать категорически не стоит. Наличие в розетке пожильного ввода с какой-то долей вероятности гарантирует, что под клемму не «напихают» разнородных проводов самых несовместимых диаметров.

Пожильный ввод — это не что иное, как ограничение доступа к клеммам

Пожильный ввод – это, безусловно, хорошая опция для большинства, но не для профессиональных электриков. Для них это является своеобразным «наказанием». Самым надежным и с механической, и с электрической точки зрения, является резьбовое соединение с винтом, шайбой, клеммой и гайкой, но провод вводится в не прямым, а свернутым в колечко с диаметром немного больше, чем у винта. По площади контакта такое соединение превосходит то, что предлагают в розетках с пожильным вводом в 2—3 раза, соответственно и надежность, и долговечность также выше.

Несмотря на неказистый вид — это одно из самых надежных соединений провода с розеткой. Кстати, слева колечко зажато в клемме неправильно

В былые времена опытные электрики даже расплющивали колечко на наковальне, чтобы улучшить контакт. Таким способом можно соединять и несколько проводов, и даже делать контакт с алюминием. Главное условие – каждый провод должен соединяться с предыдущим только через стальную шайбу.

Один из несовременных, но имеющих право на жизнь способ соединения медного и алюминиевого провода

В современных розетках электрики «старой закалки» уже лишены возможности работать привычными для них способами и пожильный ввод, ограничивающий доступ к клемме тому подтверждение.

Видео: Как выбрать розетку, обзор розеток

Краткий обзор характеристик и цен на двойные розетки

Практически в каждой коллекции каждого производителя электротехнического оборудования представлены в том числе и двойные розетки. Мы не имеем намерения «объять необъятное» и представим модели, пользующиеся хорошим спросом, у которых и с качеством все в порядке и цена не сильно «кусачая».

Миниатюра	Производитель, модель	Краткое описание	Средняя цена (июнь 2018 г), руб
	Розетка двойная Legrand Valena, 16 А	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, степень защиты IP20	374
	Розетка двойная Legrand Valena Allure, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, безвинтовые пружинные клеммы, степень защиты, IP21	648
	Розетка двойная Legrand Etika, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, без шторок, винтовые клеммы, IP20	186
	Розетка двойная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная розетка с заземлением и шторками, винтовые клеммы, IP21	207
	Розетка двойная влагозащищенная Legrand Quteo, 16 A	Накладная двойная влагозащищенная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP44	523
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000120, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления, винтовые клеммы, IP20	110
	Розетка двойная Schneider Electric Duet WDE000226, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP20	130
	Розетка двойная Schneider Electric W59 RS16-254-18, 16 A	Встраиваемая двойная розетка без заземления с защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	113
	Розетка двойная Schneider Electric Rondo RA16-227B-BI, 16 A	Накладная двойная влагозащищённая розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP44	245
	Розетка двойная Viko Yasemin, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением, винтовые клеммы, IP20	80
	Розетка двойная Viko Carre, 16 A	Встраиваемая двойная розетка с заземлением и защитными шторками, винтовые клеммы, IP21	120

Монтаж двойной розетки

В принципе, монтаж двойной розетки ничем не отличается от монтажа одинарной, ведь используется та же монтажная коробка, способ крепления тот же. Очень часто двойные розетки устанавливают взамен старых, которые для своего монтажа требовали посадочные места другого диаметра и обычно он был больше, чем диаметр современной коробки 68 мм. В посадочном отверстии старого образца могла быть пластиковая коробка, металлический стакан или просто голая бетонная поверхность.

 Процесс «адаптации» современной розетки к старым монтажным отверстиям в трех вариантах подробно описан в статье нашего портала: «Как починить розетку». Процесс установки розеток «с нуля» описан в статье: «Как подключить розетку». И также очень много информации можно получить из очень подробной статьи: «Электропроводка в доме своими руками».

Кратко рассмотрим из каких этапов может состоять установка двойной розетки.

Изображение	Описание процесса
Монтаж монтажной коробки «с нуля»
	В намеченном месте бурится отверстие коронкой диаметром 68 мм на нужную глубину. Для стандартных монтажных коробок глубина 40 мм, ля увеличенных – 60 мм. коробка примеряется в отверстии и при необходимости оно дорабатывается зубилом.
	Для прокладки питающего кабеля к монтажному отверстию по заранее размеченной трассе прорезается штроба глубиной 20—25 мм. Лучше всего это делать штроборезом с пылесосом.
	В штробу укладывается кабель ВВГ, ВВГнг или NYM 3*2,5 мм². Применение гибких проводов типа ПВС для стационарной прокладки недопустимо!
	В монтажной коробке делается вырез под кабель в нужном месте
	Монтажное отверстие очищается от пыли и смачивается водой из пульверизатора. В небольшой емкости разводится водой небольшое количество гипса и перемешивается до сметанообразной консистенции.
	Узким шпателем в монтажное отверстие намазывается на заднюю и боковую стенку гипс, а потом сразу помещается монтажная коробка (подрозетник) с введенным кабелем. Монтажная коробка должна с усилием входить в отверстие, выдавливая гипс. Незаполненные полости сразу замазываются гипсом. Одновременно идет установка по уровню, определяемым метками на стене и вкрученными в коробку саморезами.
	Через несколько минут монтажная коробка будет надежно зафиксирована в отверстии, а оставшийся гипс можно использовать для замазывания штробы.
Установка монтажной коробки в старую металлическую
	В домах старого фонда розетки могли монтировать в специальных металлических стаканах, удалить которые очень трудно, не нарушив окружающую отделку. Поэтому лучше сделать вставку из пластиковой монтажной коробки диаметром 68 мм. Для этого вначале удаляются бокорезами или ножом все боковые выступающие части.
	Ножом в нужном месте коробки делается вырез под ввод кабеля.
	Задняя часть монтажной коробки отрезается ножом или ножницами по металлу.
	Подрозетник примеряется на месте и от него отрезаются все выступающие части, мешающие расположиться в металлическом стакане. При подгонке монтажной коробки необходимо сохранить целостность отверстий под саморезы крепления. и именно по ним надо выставить ее по горизонтали и вертикали.
	После подгонки коробки в металлическом стакане она крепится к нему короткими саморезами по металлу с пресс-шайбой. Крепление производится в трех местах при помощи шуруповерта с удлинителем. Точки крепления должны быть взаимно расположены под 120° и находиться на цельных частях пластика.
	Крепление пластиковой вставки в металлический стакан также может производиться при помощи строительного клея «Жидкие гвозди» или сочетанием его и саморезов.
Подготовка нового кабеля к монтажу двойной розетки
	Вначале проверяется наличие или отсутствие напряжения в кабеле и в случае необходимости производится отключение соответствующего автоматического выключателя в щитке.
	Кабель вытягивается наружу, монтажная коробка очищается внутри от всех загрязнений при помощи пылесоса.
	От края монтажной коробки отмеряется на кабеле 5—7 см запаса, а остальное срезается.
	Снимается внешняя изоляция кабеля до ввода его в монтажную коробку. Наиболее безопасно это делать специальным инструментом, ножом с пяткой Knipex.
	С концов проводов снимается изоляция на длину примерно 12 мм. Для этого лучше всего воспользоваться специальным инструментом – стриппером, которые не повреждает жилу провода.
Монтаж розетки
	Розетка разбирается, чтобы узнать с какой стороны механизма должны подходить провода к клеммам.
	При помощи пассатижей проводам придается такая форма, чтобы при подключении к соответствующе клемме, провод бы не испытывал никаких напряжений и не появлялось бы усилие выдергивания из клеммы. Механизм розетки примеряется к проводам. Фаза (коричневый провод) подается слева, рабочий ноль (провод синего цвета) – справа, а защитный ноль (провод желто-зеленого цвета) – по центру.
	Провода поочередно зажимаются в соответствующих клеммах механизма розетки.
	При помещении механизма в монтажную коробку надо сразу учесть, куда будут укладываться провода, чтобы они не мешали механизму. Возможно, что придется придать определенный профиль, чтобы они, например, складывались «гармошкой». Механизм двумя саморезами прихватывается к монтажной коробке.
	При помощи лазерного или строительного небольших размеров уровня механизм выравнивается по вертикали и горизонтали потом затягиваются саморезы крепления к коробке. После этого можно подстраховать розетку в монтажной коробке монтажными лапками.
	Устанавливается крышка розетки, подается напряжение и производится его контроль.

Если двойная розетка будет подключаться к уже имеющейся проводке, то разницы никакой не будет, за исключением того, что оголенные концы проводов, участвовавшие в предыдущем монтаже, просто откусываются, а дальше процесс идет как с новыми.

Если кого-то «угораздило» увидеть в своей монтажной коробке алюминиевый провод, который необходимо подключить к двойной розетке, то здесь надо принять определенные меры. А именно- вначале надо перейти с алюминия на медь, а потом уже подключить розетку. В современных розетках контакты латунные. В этом сплаве меди больше всего (не менее 60%). Когда в латунной клемме окажется алюминиевый провод, они образуют гальваническую пару, которая будет способствовать быстрому разрушению места контакта. Особенно быстро будет «таять» алюминиевый провод, а если в помещении повышенный уровень влажности, то нарушение контакта, искре́ние и возможное зажигание дуги «не за горами».

Для перехода с алюминия на медь существует несколько способов, но на сегодняшний день самый простой и эффективный – это использование миниатюрных клемм Wago серии 2273 с контактной пастой, которая снимает оксидную пленку с алюминия, а потом защищает от повторного окисления. Эти клеммы имеют маленькие размеры и легко умещаются в монтажной коробке за механизмом розетки. Для соединения достаточно снять изоляцию с провода на 11 мм и вставить его в клемму до упора. В клемме могут соединяться одножильные медные или алюминиевые провода площадью поперечного сечения от 0,5 до 2,5 мм².

Клеммы Wago серии 2273

Видео: Как заменить розетку в квартире своими руками

Видео: Установка двойной розетки Legrand Quteo

Заключение

Независимо от массы критических высказываний по поводу двойных розеток, они продолжают широко использоваться в домашних электропроводках, заняв среднюю нишу между встраиваемыми розетками и наружными. А в переходном периоде, когда далеко не везде проводка модернизирована и отвечает всем современным нормам, двойные розетки играют просто неоценимую роль, повышая безопасность домов и квартир. Две двойные розетки – это минус один удлинитель и минус два тройника, а эти «штучки» могут доставить немало неприятностей.

Мы рекомендуем придерживаться простого правила касающегося каждой установленной двойной розетки. Никогда не следует включать в одну розетку два мощных электроприбора! Например, стиральную и посудомоечную машину; бойлер и посудомоечную машину; кондиционер и электрическую духовку и т. д. А еще мы рекомендуем при выборе двойной розетки следовать нашим рекомендациям и никогда не гнаться за дешевизной, так как плохая двойная розетка ничем не лучше тройника или удлинителя.

Двойная розетка — 85 фото, схема подключения и инструкция по установке

Комфорт и уют в доме – дело непростое. Сейчас чаще всего стараются его создать при помощи различных электроприборов. Именно поэтому свободных розеток в последнее время стало катастрофически не хватать в стандартных квартирах и частных домах. Справиться с подобным положением дел позволяет замена старых вариантов на более современные и совершенные образцы.

Универсальность

Сейчас почти повсеместно появляются розетки на два-три посадочных места. Это заметно лучше, чем одинарные образцы, куда ещё потом нужно вставлять тройники. Они надежные, качественные и просто удобные. При этом не надо существенно менять электрическую разводку, что снижает ваши траты в итоге. Производители сейчас на рынок выпустили закрытые и открытые варианты. От вас лишь требуется правильно выбрать накладную двойную розетку.

Чаще всего ситуация обстоит следующим образом. К вам пришли друзья погостить. Всем им нужно срочно зарядить свои планшеты, сотовые телефоны и ноутбуки. Количество разъемов надо существенное. На всех сразу не угодишь с одинарными розетками. Именно поэтому специалисты рекомендуют везде ставить розетку двойную внутреннюю.

Установка

Правильное подключение двойных розеток не таит в себе никаких особенных трудностей. Сразу отметим, что это не установка двух розеток рядом. Всё это выглядит не слишком красиво. Да и на стене дополнительную нишу придется делать.

Розетка с двумя выходами выполнена в виде такого моноблока. Она легко ставится на место, где раньше стоял вариант с одним выходом. Иногда всё же приходится слегка отклеить обои и перекрасить чуть стен возле места проведения работ, но это не так затруднительно на самом деле.

Демонтаж

Замена одиночных типов считается мелким ремонтом. Сейчас уже можно легко подключить двойной тип с использованием устаревшего подрозетника. Если его менять, то остается достаточное место для новых образцов. Это избавит вас от мороки с прокладкой новой проводки, да и интерьер никак не повредится. Возможно, придется прибегнуть к косметическому ремонту, но это никогда не было критичным условием для кого-то.

Всегда изначально заботьтесь о безопасности. Отключите питание в щитке. Проверьте, чтобы не было напряжения на розетке. Применяйте только отвертку с индикатором.

Самостоятельно вы можете быстро демонтировать старую версию. Открутите все крепежные элементы, снимите крышку, отсоедините провода и открутите лапки крепежа. Также проделайте с розеткой, которую собираетесь устанавливать.

Новая розетка

Сначала ставится стандартный подрозетник. Он всегда является залогом надежно зафиксированной розетки. Его часто прихватывают ещё и алебастром или шпаклевкой, чтобы увеличить прочность сцепления со стеной. Потом подключают все кабеля. Внешняя изоляция снимается ножом с пяткой.

Не надо оставлять слишком большой запас провода. Они не к чему здесь. Только помешает при установке всего механизма. Запас не должен превышать 10 сантиметров. Если провода были коротки, то их можно наращивать. После чего зачистите изоляцию с токопроводящих жил.

Двойные розетки с крышкой ни чем не отличаются от других версий. Лишь внешне выглядят более эстетично. Здесь провода подключаются по абсолютно такой же схеме. Провод фазы всегда коричневый, ноль – синий, заземляющий – зелено-желтый.

Откручиваем винтики и устанавливаем по местам все проводки, потом хорошо всё затягиваем. На какую именно клемму устанавливать фазу или ноль безразлично.

Самое главное, чтобы они не подключались к одному и тому же контакту. Может в таком случае произойти замыкание. Заземление крепится к центровому контакту, который расположен на скобе. Рядом можно заметить знак заземления.

Завершающий этап

На фото двойных розеток не видно никаких торчащих проводов. Они все аккуратненько вложены внутрь. Под лапками крепления не должно находиться ничего лишнего. Иначе может повредиться вся изоляционная система. Сгибайте проводки обычной «гармошкой». Укладка производится просто идеально в таком случае.

Потом её медленно заглубляете вовнутрь. Все фиксируется при помощи саморезов или лапок крепежа. При помощи уровня можно всегда выбрать оптимальное место. Её вспомогательная часть после этого присоединяется к установочной коробке.

В завершении обязательно ставятся все декоративные элементы. Розетка должна лечь на стену вплотную, чтобы не было никаких зазоров со всех сторон.

Никогда не забывайте, что хоть это и двойная розетка, но нагрузка на ней не превышает стандартных 16 Ампер. Нагрузка не может быть увеличена 2 два раза после подключения. При включении самых разных электроприборов стоит помнить эти данные.

Две одинарные розетки рядом ставятся в том случае, если нет лишнего пространства при работе евростандартом. Внимательно изучите вопрос, чтобы потом самостоятельно все проделать.

Фото двойной розетки

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров 674

двойные современные электрические розетки и сетевая линия на белом фоне Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 92842664.

Двойные современные электрические розетки и сетевая линия, изолированных на белом фоне Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 92842664.

Двойные современные электрические розетки и сетевая линия, изолированные на белом фоне.Крупным планом вид с деталями. Выключатель электрического света изолированный на белой стене. Реалистичный двойной вид сверху крупным планом. Сетевая розетка и линия для подключения электротехники. Деталь для фона или обоев. Крупным планом вид современной двойной розетки с вилками, изолированными на коричневом фоне. Вилка лесоруба и отвертка. Деталь вставки сетевой розетки. Комплект розеток для технологических объектов.

S M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
Ю	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

6999 x 3802 пикселей | 59.3 см x 32,2 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

6999 x 3802 пикселей | 59,3 см x 32,2 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Как отсоединить проводку от розетки потолочного светильника | Home Guides

Некоторые потолочные светильники представляют собой простые розетки с фарфоровой или пластмассовой основой, которые крепятся к потолочной коробке двумя крепежными винтами 8-32. Удалить эти розетки несложно, если вы используете безопасные методы ремонта электрооборудования. Всегда отключайте питание на блоке предохранителей или автоматическом выключателе перед тем, как пытаться выполнить любой электрический ремонт.Бесконтактный тестер напряжения является неоценимым инструментом при проведении такого ремонта и должен быть включен в любой набор электрических инструментов.

Включите свет на переключателе. Выключите питание светом на блоке предохранителей или на панели автоматического выключателя. Когда световая цепь погаснет, снова выключите выключатель. Это помогает предотвратить случайное повторное включение.

Осмотрите потолочный светильник, чтобы определить точки крепления. На противоположных сторонах основания гнезда должно быть два крепежных винта с шлицевой головкой или головкой под крестовую отвертку.Осторожно выкрутите эти винты. Возможно, их придется удалить полностью, если монтажные отверстия не являются пазами для замочной скважины. В этом случае необходимо частично выкрутить винты, а затем сдвинуть или повернуть гнездо до тех пор, пока оно не освободится.

Поддержите розетку одной рукой и щупайте внутри электрической коробки бесконтактным тестером напряжения. Проверьте каждый провод, чтобы убедиться в отсутствии напряжения. Если ваш детектор показывает напряжение, отключите дополнительные цепи на блоке предохранителей или монтажной панели, пока не исчезнет напряжение.

Определите, как провода домашнего питания подключены к розетке. На многих потолочных розетках есть две-три винтовых клеммы, к которым будет крепиться домашняя электропроводка. У других потолочных розеток есть провода с жесткой разводкой, которые соединяются с проводами дома. Должен быть черный «горячий» провод, белый «нейтральный» провод и зеленый или оголенный провод заземления.

Отсоедините провода от дома. Если провода соединены с проводами с жесткой разводкой из розетки, удалите соединители проводов, намотанные на соединения.Если провода питания подключены к клеммам на розетке, выверните винты клемм на достаточное расстояние, чтобы освободить проволочные петли от розетки.

Оберните оголенные концы горячего и нейтрального проводов питания черной изолентой, чтобы предотвратить возможность случайного поражения электрическим током или короткого замыкания. Вставьте провода обратно в коробку, чтобы они не болтались.

Ссылки

• Окончательное руководство по электромонтажу; Creative Homeowner Press

Советы

• Если вы не планируете немедленно заменять потолочную розетку, установите заглушку для потолочного освещения, чтобы надежно закрыть провода и электрическую коробку.

Предупреждения

• Если в коробке много проводов и вы не знаете, как подключена лампа, не пытайтесь вытащить розетку. Нанять электрика.

Писатель Биография

Чарльз В. Сент-Клер профессионально пишет с 2003 года. Он живет в Окленде, Калифорния, работает электриком и плотником. Сент-Клер имеет степень бакалавра государственной политики в колледже Эмори и Генри и степень магистра городского планирования в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл, где он специализировался на планировании продовольственной системы.

Электропроводка для розеток с разделенной проволокой или раздельной подачей

Разделенная розетка — это дуплексная розетка, или розетка, одна половина которой находится под напряжением все время, а другая половина регулируется переключателем. Если в вашей спальне нет верхнего света, скорее всего, хотя бы одна из розеток в комнате является раздельной. Национальный электротехнический кодекс требует, чтобы в спальнях был светильник, управляемый настенным выключателем, а когда конструкция не включает потолочный светильник, стандартным решением является подключаемый светильник, управляемый настенным выключателем.Нижняя розетка на выходе остается постоянно горячей для других целей.

Большинство раздельных розеток питаются от одной цепи, но можно подключить розетку для питания двумя разными цепями, как это часто делается в старых установках, где одна розетка обслуживает посудомоечную машину и мусоропровод.

Как «разбить» емкость

Стандартные дуплексные розетки имеют две половины (каждая с набором пазов для вилки), и каждая половина имеет клеммы для горячего и нейтрального провода.Две половинки розетки имеют непрерывный электрический провод, соединенный металлическими полосами, называемыми соединительными язычками . Если выступы целы — как это было, когда розетка поставляется с завода — вы можете подключить один провод с напряжением к любой клемме под напряжением и подключить один нейтральный провод к любой клемме нейтрали, и обе половины получают питание. Чтобы преобразовать розетку в раздельную дуплексную розетку (также называемую розеткой с разделенным язычком ), вы просто отламываете перемычку между горячими клеммами.Это легко сделать острогубцами.

После снятия язычка вы должны подключить к каждой из горячих клемм разные провода под напряжением, чтобы обеспечить питание обеих половин розетки. Поскольку нейтраль остается неизменной, вы можете подключить одиночный нейтральный провод к любой клемме нейтрали, чтобы два выхода имели общую нейтраль. Однако в некоторых конфигурациях дополнительный нейтральный провод используется в качестве горячего провода для переключателя; в этом случае нейтраль должна быть помечена полосой из черной или красной ленты, указывающей на то, что она горячая.

Электропроводка раздельной розетки

В стандартной конфигурации проводки для коммутируемой розетки с разделенным проводом двухжильный кабель (с фазой, нейтралью и заземлением) подает питание на коммутатор или розетку, а трехжильный кабель (с красным и черным горячими проводами и белая нейтраль) затем передает питание от переключателя к разделенной розетке, где перемычка между горячими клеммами на розетке удаляется.

В распределительной коробке черный провод от двухпроводного кабеля питания подключается к одной из винтовых клемм переключателя с помощью гибкого кабеля, а также к черному проводу под напряжением в трехжильном кабеле, ведущем к розетке.Этот провод будет обеспечивать постоянное питание неотключаемой половины розетки. Раскаленный провод трехжильного кабеля подключается к другой клемме переключателя. Это запитает розетку, наполовину управляемую переключателем.

Что такое косичка?

Пигтейл — это короткий провод, соединяющий провода схемы с электрическим компонентом или устройством. Может быть полезно увеличить длину цепи, а также связать несколько проводов вместе, чтобы упростить соединение.

Белый нейтральный провод от питающего кабеля подключается к белому нейтральному проводу, идущему к розеточной коробке (на стандартном переключателе нет нейтрального соединения).

В розеточной коробке черный горячий провод трехжильного кабеля (идущий от переключателя) подключается к винтовой клемме на неотключаемой половине розетки . Раскаленный провод трехжильного кабеля подключается к винтовой клемме на переключаемой половине розетки. Белый нейтральный провод подключается к любой из нейтральных винтовых клемм розетки.

Оголенные медные заземляющие провода в обеих коробках подключены к зеленым винтовым клеммам заземления на розетке и переключателе с помощью гибких выводов.Если электрические коробки металлические, дополнительная косичка заземляет коробку на электрическую проводку.

Важно отметить, что это стандартная конфигурация, а другие конфигурации распространены и влияют на характер проводных соединений. Например, когда переключатель находится в конце контура (когда источник питания проходит через розеточную коробку до достижения переключателя), проводка будет выглядеть иначе. А когда настенный выключатель управляет несколькими розетками, соединения будут немного отличаться.

Розетка с разъемом на 2 цепи

Как уже упоминалось, розетка может быть разделена и получать питание от двух цепей. Такая конфигурация часто используется на кухнях, где две цепи питают несколько раздельных розеток над столешницей, причем одна цепь питает верхние половины, а другая цепь питает нижние половины.

Любая цепь может быть переключена или не переключена, в зависимости от ситуации. В такой ситуации розетка может быть подключена с помощью одного трехжильного кабеля, так что один нейтральный провод обслуживает обе цепи, в то время как красный и черный провода управляют отдельными цепями, каждая из которых питает половину раздельной розетки.Каждый черный и красный горячие провода кабеля подключаются к одной из горячих клемм на розетке, с которой был удален соединительный язычок.

Важно помнить, что даже несмотря на то, что в этом сценарии фактически есть две цепи на 120 В, они должны быть защищены одним двухполюсным (240 В) автоматическим выключателем на сервисной панели. Вот почему: если вы подключили каждый из горячих проводов цепи к разному однополюсному выключателю, вы (или кто-то другой) можете отключить только один из прерывателей, прежде чем работать с розеткой.Это оставит половину емкости, что является очень опасной ситуацией. Подключив обе точки к двухполюсному выключателю, вы не сможете отключить одну цепь, не отключив другую.

Процесс установки измерителя

| Duquesne Light Company

Обычно все счетчики располагаются на открытом воздухе. Заказчик предоставляет и поддерживает место для размещения счетчиков. Это пространство должно быть легко доступно для представителей Компании для снятия показаний счетчиков, тестирования или обслуживания.

Оборудование для монтажа счетчиков для различных видов сервисных инсталляций должно быть установлено так, чтобы верх розетки или корпуса находился на следующих расстояниях от конечного уровня земли или пола:

Жилой, Открытый от 3-1 / 2 до 6 футов

Жилой, Крытый от 5 до 6 футов
(только специальное разрешение)

Пьедестал для мобильного дома от 3-1 / 2 до 5 футов

Свободно стоящие установки счетчика, 5 футов
(см. Рисунок 21) За инструкциями обращайтесь в офис отдела

Шкафы для счетчиков с открывающимися дверцами наверху 6 футов

Все трансокеты от 5 до 6 футов

Все прочие нежилые сооружения от 5 до 6 футов

Многоквартирные групповые установки с установками комбинированного счетчика и выключателя в помещении (см. Рисунок 21).

Следует избегать мест, мешающих пешеходному или автомобильному движению. Перед счетчиком должно быть обеспечено и поддержано ровное трехфутовое свободное пространство, подходящее для работы ремонтника.

Заказчик должен установить розетку счетчика или шкаф трансформатора так, чтобы он был отвесным, плотным и ровным. Необходимо использовать все монтажные отверстия, предусмотренные в розетке счетчика, и не следует сверлить дополнительные монтажные отверстия.

Оборудование, устанавливаемое на розетки, должно быть установлено в кирпич, бетонный блок, шпильки или аналогичные.На металлической, виниловой или деревянной обшивке внахлест подложка из наружной фанеры толщиной 3/4 дюйма должна быть прикреплена к двум шпилькам и должна быть достаточно прочной для надежного крепления розетки.

Счетчики могут быть установлены на опоре или опорной конструкции Заказчика. Разрешение на такую ​​установку должно быть получено в офисе отдела. Столб монтажа счетчик показан на рисунке 8. Примера опорной конструкции показан на рисунке 21.

Если используются алюминиевые проводники, ингибитор окисления должен быть надлежащим образом нанесен на все проводники, прежде чем они будут помещены в клеммы розетки счетчика.

За исключением установок мультиметров, имеющих длину более шести метров, розетка счетчика или шкаф КИП должны располагаться на стороне питания сервисного оборудования Заказчика.

Розетки для счетчиков для однофазных сетей с напряжением 120/208 В должны иметь пятый вывод, установленный в положении «9 часов». Заказчик должен предоставить, установить и подключить пятый терминал, показанный на рисунке 16.

Проводники с измерением и без него не должны устанавливаться в одной розетке счетчика, кабелепроводе, кабельном канале или кабельном желобе.Розетки счетчиков нельзя использовать в качестве распределительных коробок. Все шкафы, тяговые коробки и кабельные каналы или кабельные желоба, содержащие неизмеренные проводники, должны иметь средства для герметизации.

Во всех трехфазных установках проводники служебного входа должны быть идентифицированы на сервисной головке или арматуре в соответствии с подключениями на розетке счетчика или Transocket. Это необходимо для обеспечения правильного дозирования.

Чтобы узнать о правильном способе соединения проводов линии и нагрузки, см. Рисунок 16 для розеток счетчика и Рисунок 17 и Рисунок 18 для узлов Transocket.

Заземление розетки счетчика

Розетки или корпуса счетчиков не должны использоваться для заземления кабельного телевидения, телефона или любых других служебных линий.

Автономные розетки счетчиков и трансформаторные розетки не должны заземляться по отдельности, за исключением случаев, когда орган по надзору за электрооборудованием требует изолировать нейтральный проводник в розетке или розетка не используется в незаземленной сети 230 В. Все розетки и корпуса, рассчитанные на измерительные трансформаторы, должны быть заземлены. См. Рисунок 21.

Дополнительные сведения см. В разделе 3.4 «Заземление для обслуживания».

Доступ к счетчикам

Представители компании, которые идентифицированы надлежащим образом, должны иметь полный и свободный доступ к помещениям клиента в любое разумное время с целью снятия показаний счетчиков Компании, для осмотра и ремонта, для вывоза имущества Компании или для любых других целей или инцидентов, обслуживание. Заказчик должен немедленно связаться с Компанией в случае возникновения каких-либо вопросов относительно полномочий или полномочий представителей Компании.

Если запланированные показания счетчиков киловатт-часов и потребления не получены, Компания может предоставлять промежуточный отчет за каждый месяц до тех пор, пока счетчики не будут сняты.

Duquesne Light Company (DLC) также может прекратить электрические услуги и удалить свое оборудование из помещения после разумного уведомления в случае, если считыватели счетчиков или другие уполномоченные представители Компании не могут получить доступ или им отказано в допуске в помещения для целей снятия показаний счетчиков, ремонт, осмотр или вывоз имущества Компании, или в случае, если заказчик препятствует представителям Компании в выполнении ими своих обязанностей.

Часто задаваемые вопросы по электрике — Электрик

На этой странице вы найдете ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые нашими клиентами. Эти вопросы предназначены для использования в качестве источника информации о вашей электрической системе. Эти вопросы не предназначены для использования в качестве «руководства по поиску и устранению неисправностей» электрических проблем в вашем доме. Если вы получите травму или ваше имущество будет повреждено в результате ваших собственных электромонтажных работ, Root Electric не несет ответственности. Вам всегда следует обращаться к лицензированному электрику для выполнения ремонта или модификации вашей электрической системы.

Что такое «короткое замыкание» или «короткое замыкание»?

«Короткое замыкание» и «короткое замыкание» описывают одну и ту же проблему. Короткое замыкание происходит, когда «горячий» провод (провод, по которому проходит электрический ток, чаще всего «черный» провод) входит в контакт либо с заземленным проводом (также называемым нейтралью, чаще всего «белым» проводом), либо с заземление оборудования («голый медный» провод или «зеленый» провод). При коротком замыкании выделяется чрезмерное тепло. Практическим примером управляемого короткого замыкания является искра, генерируемая дуговой сваркой.Точно так же короткое замыкание, которое происходит в вашем доме, приведет к возникновению тепла и искр, если его не остановить. К счастью, автоматические выключатели в вашей электрической панели отключат питание цепи в случае короткого замыкания.

Что такое розетка GFCI?

Розетка GFCI — это розетка, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в присутствии влаги. Если ваш дом был построен в 1981 году или позже, есть большая вероятность, что ваша кухня, ванные комнаты, гараж и наружные розетки защищены розетками GFCI.Вы можете идентифицировать розетку GFCI по двум кнопкам на ее лицевой стороне. Одна кнопка скажет «тест», другая — «сброс». Кнопка «тест» приведет к срабатыванию (или выключению) розетки GFCI, а кнопка «сброса» сбросит (или включит) розетку GFCI, если она сработала. Если розетка не перезагружается при нажатии кнопки «сброс», возможно, возникла проблема.

Розетка в моей ванной не работает, и это не розетка GFCI. Что не так?

Розетки GFCI могут быть подключены последовательно.Например, розетка GFCI в ванной на первом этаже может быть установлена ​​так, чтобы она защищала все ванные комнаты в вашем доме. Эту розетку GFCI также можно найти в вашем подвале, гараже или главной ванной, в зависимости от возраста вашего дома. Если вы заметили, что розетка в одной из ваших ванных комнат не работает, проверьте другие розетки. Если отсутствует более одной розетки в ванной, скорее всего, в одном из упомянутых выше мест есть GFCI, который контролирует все ванные комнаты. Вы можете перезагрузить розетку GFCI, нажав кнопку «сброс».После нажатия кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

Холодильник на моей кухне не работает и автоматический выключатель не сработал. Что не так?

Во многих старых домах проводка устроена так, что есть две кухонные цепи общего назначения. Эти цепи питают розетки на кухонных столешницах, холодильнике и микроволновой печи.Если ваш дом был построен после 1981 года, есть большая вероятность, что на вашей кухне сработала розетка GFCI. Найдите розетку GFCI на своей кухне. Загляните за кастрюлями, сковородками, приборами и картинами, так как розетки иногда закрываются и забываются. Как только вы найдете выход GFCI, нажмите кнопку «сбросить». После нажатия кнопки «сброс» вы должны услышать «щелчок», и питание будет восстановлено. Если вы не слышите «щелчка» и питание не восстанавливается, возможно, проблема в цепи, которая представляет опасность.Если на вашей кухне нет розеток GFCI, возможно, проблема с проводкой. Проконсультируйтесь с квалифицированным электриком, который сможет оценить проблему.

У меня в подвале или гараже есть холодильник, который не работает, или розетка GFCI, которую он иногда подключает к поездкам, что приводит к размораживанию холодильника. Что вызывает эту проблему?

Холодильники охлаждают себя с помощью компрессора, подобного тепловому насосу или кондиционеру. Компрессор приводится в движение электродвигателем. При этом есть две возможности относительно того, почему холодильник теряет мощность: 1) Холодильник начинает перегружать цепь. В зависимости от размера холодильника он может потреблять от 900 до 1500 Вт. Максимально допустимая мощность цепи на 15 А составляет 1480 Вт, максимальная мощность — примерно 1800 Вт. Этот холодильник может перегружать эту цепь, особенно если розетка находится в одной цепи с другими часто используемыми розетками в доме, такими как ванные комнаты или наружные розетки.2) Электродвигатель может вызвать отключение розетки GFCI. По мере старения холодильников двигатель, приводящий в движение компрессор, изнашивается. По мере износа этого двигателя у него начинают возникать очень незначительные проблемы, которые улавливает GFCI, что приводит к срабатыванию розетки GFCI.

Когда я использую свою микроволновую печь, установленную в шкафу, гаснет свет и / или срабатывает автоматический выключатель. Что вызывает эту проблему?

Микроволны, устанавливаемые в шкаф, потребляют от 1100 до 1800 Вт, в зависимости от модели и характеристик конкретного прибора.Большинство встроенных в шкаф микроволн — это приборы, добавляемые в дом после его постройки. Строители обычно устанавливают вытяжку над духовкой / плитой только для отвода дыма от готовки. Эта вытяжка обычно питается от удобной цепи освещения на 15 А, которая используется совместно с другими осветительными приборами и розетками в вашем доме. Максимально допустимая нагрузка цепи на 15 А составляет 1480 Вт, и автоматический выключатель сработает, когда в цепи будет подано около 1800 Вт. Если ваша микроволновая печь, установленная в шкафу, потребляет, скажем, 1500 Вт во время приготовления, она уже начинает выходить из схемы на максимум.Как только освещение кухни и столовой включается, цепь начинает выходить за пределы максимальной мощности 1800 Вт, в результате чего свет гаснет или срабатывает автоматический выключатель. Лучшее решение для микроволновой печи, установленной в шкафу, — это установка новой выделенной цепи на 20 А и 120 В для этой микроволновой печи. Это решение не только соответствует текущим стандартам кодов, но и позволяет микроволнам работать с достаточной мощностью без отключения цепи.

У меня в доме есть светильник, из-за которого постоянно перегорают лампочки.Не вызывает ли это «короткое замыкание» в проводах?

Короткое замыкание не приводит к перегоранию лампочек. Ваши автоматические выключатели защитят вас от коротких замыканий. В случае короткого замыкания сработает автоматический выключатель, отключив питание цепи. Самая распространенная причина перегорания лампочек, кроме старости, — это тепло и вибрация. Тепло убьет лампочку, если ее осветительный прибор имеет закрытую линзу, которая не позволяет достаточному потоку воздуха рассеивать тепло от лампочки.Один из способов снизить смертность ламп в этой ситуации — использовать лампу меньшей мощности. Всегда проверяйте этикетки на осветительной арматуре и не устанавливайте лампочки больше, чем указано на этикетках. Это не только приведет к сгоранию лампочки, но и к повреждению изоляции проводки в приборе, что может привести к возгоранию. Вибрация приводит к перегоранию лампочек, потому что нить накала внутри (толщиной с человеческий волос) трясется до тех пор, пока не порвется. Это тот же принцип, что и когда вы постоянно сгибаете канцелярскую скрепку, заставляя ее ломаться.Светильники, расположенные рядом с дверьми или под зонами движения, такими как ванные комнаты, коридоры или детские спальни, поглощают всю вибрацию от хлопков дверью, шагов, предметов, падающих на пол, или детей, прыгающих и играющих. Один из способов решить эту проблему — перейти на галогенную лампочку. Галогенные лампы размером с кончик пальца и имеют толстые, плотно намотанные нити. («Лампа», которую вы видите с галогенной лампочкой, представляет собой просто отражатель, в котором находится сама лампочка) Галогенные лампы не только сильнее стандартных ламп накаливания, но и более эффективны.

Другой потенциальной проблемой может быть напряжение в вашем доме. Большинство лампочек, которые вы можете купить в хозяйственном магазине, рассчитаны на работу от 110 или 120 вольт. Во многих домах напряжение достигает 125 вольт. Это более высокое напряжение сократит срок службы ваших лампочек. Решением этой проблемы является покупка лампочек на 130 вольт. Лампочки на 130 вольт можно найти в местном магазине электротоваров или осветительных приборов.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Я только что купил дом, и мой домашний осмотр показал, что электрическая панель небезопасна.Я должен быть обеспокоен?

В районе Северной Вирджинии есть две марки электрических панелей, которые, как известно, имеют серьезные дефекты: это панели Federal Pacific «Stab-Lok» и электрические панели Zinsco. Электрические панели Federal Pacific известны наличием автоматических выключателей, которые не срабатывают в случае короткого замыкания. Сами электрические панели также страдают конструктивными недостатками, касающимися шин и того, как автоматические выключатели вставляются в электрическую панель.Самая опасная часть этих электрических панелей заключается в том, что они могут работать без проблем в течение 20 или 30 лет, а затем неожиданно не срабатывают из-за короткого замыкания или перегрузки. Панели Zinsco страдают от аналогичной, но менее серьезной проблемы. Автоматические выключатели в некоторых панелях Zinsco имеют тенденцию перегреваться и плавиться со временем, вызывая выход из строя перегретых автоматических выключателей и других устройств, окружающих их. Представьте, что ваша электрическая панель является основой электрической системы в вашем доме.Все электричество, которое поступает в ваш дом, должно сначала пройти через электрическую панель и каждый автоматический выключатель. Это ваша последняя линия защиты от электрических пожаров. Если у вас есть основания полагать, что ваша электрическая панель небезопасна, проконсультируйтесь с лицензированным электриком. Хотя замена устаревшей электрической панели так же увлекательна, как замена трансмиссии в вашем автомобиле, она также поможет обеспечить годы безопасности электрической системы вашего дома.

Я заменил лампочки в своем люминесцентном светильнике, но лампочки по-прежнему не работают или просто мигают.Я делаю что-то неправильно?

Ответ, возможно. Люминесцентные лампы прикрепляются к светильникам с помощью 4 штырей: по 2 на каждом конце лампы. Если эти штыри не подходят друг к другу идеально, они не будут устанавливаться на светильник и не будут подавать питание на лампочку. Также убедитесь, что ВСЕ лампочки были заменены. Некоторые люминесцентные светильники не включаются, если заменить только одну из перегоревших лампочек. Наконец, возможно, перегорел балласт.Балласт в люминесцентном светильнике — это черный ящик внутри светильника. По сути, это трансформатор, который преобразует напряжение от 120 вольт в напряжение, необходимое для работы люминесцентной лампы. Если балласт плохой, светильник не включится или лампочки будут тускло мигать.

У меня есть портативный генератор, которым я питаю свой скважинный насос и несколько приборов, когда электричество отключается. Когда генератор работает и подключен к панели генератора, он почти не питает светильники и приборы на 240 вольт, такие как мой скважинный насос, не работают.

У некоторых портативных генераторов более высокого качества есть переключатель на панели управления, который позволяет пользователю переключаться между настройками 120 и 240 вольт. Убедитесь, что этот тумблер установлен на 240 вольт. Если он не подает 240 вольт на панель генератора, приборы, требующие 240 вольт, не будут работать вообще, а цепи на 120 вольт будут испытывать нагрузку, пытаясь нести нагрузку приборов на 240 вольт (что приведет к включению осветительных приборов и приборов на 120 вольт. слабо.

У меня есть портативный генератор, которым я питаю свой скважинный насос и несколько приборов, когда электричество отключается. Не могу понять, как подключить шнур питания к генератору и к интерфейсной розетке. Что мне не хватает?

Генераторы подключаются к вашему дому с помощью так называемой вилки с поворотным замком. Вместо того, чтобы просто вставлять вилку в розетку, вы вставляете вилку с поворотным замком в розетку, а затем поворачиваете вилку примерно на дюйма по часовой стрелке. Это зафиксирует вилку в розетке, что исключает возможность потери соединения.Один хороший способ убедиться, что вилка надежно закреплена, — это слегка потянуть за нее после того, как она была установлена ​​в вилку (просто убедитесь, что генератор на этом этапе не работает). Если вилка не входит в розетку или не остается в ней, убедитесь, что вилка правильно совмещена с розеткой. Тщательно проверьте рисунок штырей на вилке и убедитесь, что они соответствуют рисунку штырей на розетке генератора и интерфейсной розетке.

У меня есть потолочный вентилятор, которым управляет пульт.Когда я нажимаю кнопки на пульте, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что происходит?

Большинство пультов дистанционного управления потолочными вентиляторами продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с пультом дистанционного управления. Большинство пультов дистанционного управления устанавливаются на потолочный вентилятор, управляемый с помощью тяговых цепей. Лучше всего включить вентилятор с помощью пульта дистанционного управления. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня есть потолочный вентилятор, который управляется настенным выключателем.Когда я включаю вентилятор настенным выключателем, ничего не происходит или вентилятор медленно вращается. Что происходит?

Большинство настенных выключателей для потолочных вентиляторов продаются на вторичном рынке. Другими словами, потолочный вентилятор не поставлялся с настенным переключателем. Большинство настенных выключателей устанавливаются на потолочных вентиляторах, которые управляются с помощью тяговых цепей. Лучший способ решить проблему — включить вентилятор с помощью настенного выключателя. Затем потяните за тяговую цепь, пока не увидите, что вентилятор начинает вращаться с желаемой настройкой «привет».

У меня на заднем дворе есть светочувствительный элемент. Иногда по ночам он остается включенным всю ночь или просто мигает и гаснет. Что здесь происходит?

Большинство людей устанавливают фары с датчиком движения, чтобы осветить домашнее животное на заднем дворе или предотвратить кражу со взломом. Если вы получаете слишком много «ложных тревог», читайте дальше.

У светильников с датчиком движения есть шкала чувствительности, установленная под самим датчиком. Этот циферблат может быть установлен слишком высоко для обычного движения на заднем дворе.Попробуйте повернуть диск вниз, чтобы уменьшить чувствительность датчика движения. Датчик по-прежнему улавливает движение домашнего животного или злоумышленника, но не срабатывает при ветре дерева или растения.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

У меня во дворе стоит фонарный столб, который не работает даже после того, как я заменил лампочку. Есть короткое замыкание, вызывающее эту проблему?

Короткое замыкание — потенциальная проблема для фонарного столба.В некоторых случаях установщик не защищал должным образом провод фонарного столба, и через некоторое время он был отрезан несведущим садовником. Однако чаще фонарные столбы перестают работать из-за того, что фотоэлемент умер. Фотоэлемент представляет собой небольшой круглый прибор с красной «волнистой линией» внутри него, который может включать или выключать световой столб, воспринимая солнечный свет или его отсутствие. Фотоэлемент обычно можно найти сбоку от фонарного столба или в защищенном от непогоды боксе в передней части дома. Ремонт фонарного столба обычно так же прост, как замена фотоэлемента.

Диммер в моем доме очень горячий на ощупь. Я должен быть обеспокоен?

Диммер — это не что иное, как небольшой трансформатор, который заставляет лампочки гаснуть, уменьшая приложенное к ним напряжение. По мере того, как диммер снижает количество напряжения, подаваемого на лампочки, генерируется избыточное тепло, которое излучается от переключателя через пластину переключателя. О тепле, которое вы чувствуете, не о чем беспокоиться, если только вы не почувствуете запах горящего пластика или не замечаете мерцание света.

У меня дома есть выключатели света, которые, похоже, ничего не делают.

В большинстве случаев коммутатор что-то делает, но это неочевидно. Многие переключатели света, которые, кажется, ничего не контролируют, управляют так называемыми «переключаемыми розетками». Коммутируемые розетки — это розетки в комнате в вашем доме, которые управляются настенным выключателем. Эти розетки сконструированы таким образом, что торшер можно подключить к розетке и управлять им с помощью настенного выключателя. Большинство новых домов построены с коммутируемыми розетками в качестве источника освещения, потому что они менее дороги для застройщика в установке, чем фактические потолочные светильники.

У меня дома не работает розетка. Я должен беспокоиться?

Прежде чем волноваться, найдите небольшую настольную лампу и включите ее в розетку, о которой идет речь. Затем найдите все настенные выключатели в комнате и начните их включать. Если вы обнаружите, что настольная лампа включается, когда вы щелкаете настенным выключателем, вы наткнулись на решение. Некоторые розетки в вашем доме управляются настенным выключателем. Это позволяет подключить торшер к стене в качестве источника света.Если вы не можете найти выключатель, который включает розетку, осмотрите комнату и посмотрите, не погасли ли другие розетки или свет. Затем проверьте электрическую панель, чтобы увидеть, не сработали ли какие-либо цепи. Если это так, сбросьте автоматический выключатель. Если вы не можете найти выключатель света или сработавший автоматический выключатель, а розетка по-прежнему не работает, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Я обнаружил сработавший автоматический выключатель в своей электрической панели, но не могу включить его снова.

Здесь есть несколько возможностей.Во-первых, автоматический выключатель просто сработал, и его необходимо сбросить. Чтобы сбросить автоматический выключатель, переключатель должен быть полностью установлен в положение «выключено», пока вы не почувствуете «щелчок»; как только переключатель будет установлен в положение «выключено», установите переключатель обратно в положение «включено». Если он возвращается в положение «включено» без повторного отключения, автоматический выключатель был успешно сброшен. Если автоматический выключатель не возвращается в исходное положение и срабатывает, когда переключатель установлен в положение «включено», это может означать короткое замыкание или перегрузку в этой цепи.Если автоматический выключатель не может быть сброшен, обязательно вызовите квалифицированного электрика, чтобы оценить проблему.

Отзывы клиентов

Джон и Брайан проделали потрясающую работу с обновлением нашей панели сегодня. Они были сделаны так быстро и даже проверили другие комнаты и устранили проблемы, не взимая с нас ни цента больше, чем предполагалось. Огромное спасибо! Я безоговорочно рекомендую ваши услуги всем, кто в них нуждается.

Райан Смит
Арлингтон, Вирджиния

В моем доме алюминиевый провод.Меня это беспокоит?

Во всех домах, включая новые, есть алюминиевая проволока. Например, служебный кабель, соединяющий основание измерителя с электрической панелью, представляет собой алюминиевый кабель. Некоторые элементы питания для ваших больших приборов, таких как тепловой насос или плита, также могут быть из алюминия. Алюминий, используемый для этих целей, по-прежнему полностью безопасен. Алюминиевый провод, получивший плохую репутацию, — это разветвленная алюминиевая проводка. Алюминиевая разветвленная проводка чаще всего встречается в домах, построенных между 1965 и 1973 годами.Ответвительные цепи — это цепи для освещения и настенных розеток. Причина, по которой алюминиевый провод имеет тенденцию показывать больше проблемных участков в ответвленных цепях, заключается в большем количестве стыков в ответвленной цепи. Каждая розетка и каждый настенный выключатель в вашем доме имеют как минимум три стыка: один для заземления, один для нейтрали и один для горячего подключения. Каждый из этих стыков — это место для потенциально слабого соединения. Поскольку алюминий имеет больший коэффициент расширения, чем другие металлы, используемые в электромонтажных устройствах, он имеет тенденцию создавать неплотное соединение в местах сращивания.Эти незакрепленные соединения в конечном итоге начинают искрить и выделять тепло, что может привести к пожару, если оставить его без ремонта. Если у вас дома есть алюминиевая проводка любого типа и у вас есть вопросы или опасения, позвоните сертифицированному электрику.

Почему у меня тускнеет свет, когда я включаю пылесос?

Как и ваш холодильник, посудомоечная или стиральная машина, ваш пылесос оснащен электродвигателем. Во время работы электродвигатель потребляет постоянное количество электрического тока (так называемый RLA или «ток рабочей нагрузки»).Однако при запуске электродвигатель потребляет примерно в семь раз больше тока, чем он обычно потребляет при стабильной работе (так называемый LRA или «ток заторможенного ротора»). Возьмем, к примеру, пылесос, который потребляет пять ампер при стабильной работе пылесоса. Когда вы включаете вакуум, этот электродвигатель будет потреблять приблизительно тридцать пять ампер электроэнергии, пока двигатель не достигнет своей рабочей скорости. Это создает огромную нагрузку на цепь, к которой подключен вакуум, в результате чего свет тускнеет, пока вакуумный двигатель разгоняется до своей рабочей скорости.При достижении рабочей скорости вакуум потребляет меньше энергии и не приводит к тусклому свету.

Домашний инспектор заметил, что в моем доме есть осветительные приборы с оранжевыми удлинителями и шнурами для ламп. Это безопасно?

Если коротко, то «нет». Оранжевые удлинители предназначены для временной подачи питания в места, где нет постоянного источника питания. Однако они не предназначены для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном.

Шнуры для ламп также не подходят для постоянной установки на чердаке вашего дома или за гипсокартоном. Шнуры лампы имеют только два проводника: один горячий и один нейтральный. Электропроводка в вашем доме состоит из двух проводов: одного горячего и одного нейтрального, а также заземляющего провода оборудования. Цепи освещения и розетки в вашем доме также устанавливаются с помощью провода 14 AWG, который рассчитан на одновременное управление несколькими осветительными приборами или приборами. В случае короткого замыкания или перегрузки автоматический выключатель сработает до того, как провод 14 AWG перегреется до точки возгорания.Типичный шнур лампы — 16 AWG или 18 AWG (размер меньше провода 14 AWG), который предназначен только для поддержки одного осветительного прибора. При этом шнур лампы, используемый в качестве постоянной проводки, легко может быть перегружен. Если шнур лампы перегружается, что приводит к перегреву провода и оплавлению изоляции, перегрузки будет недостаточно для отключения автоматического выключателя, что создает серьезную опасность возгорания. Если вы видите оранжевые удлинители или шнуры ламп, используемые в качестве постоянной проводки в вашем доме, проконсультируйтесь с лицензированным электриком.

Свет в моем доме иногда немного тускнеет, а затем возвращается в нормальное состояние. Что вызывает это?

Возможно, вы почувствовали «потемнение». Понижение температуры обычно происходит в летние месяцы, когда кондиционеры постоянно работают, чтобы поддерживать прохладу в зданиях и домах. Электросеть перегружается, в результате чего в вашем доме становится меньше электроэнергии. Это может привести к временному приглушению света.

Другая возможность заключается в том, что может быть ненадежное нейтральное соединение линии электропередачи, соединяющей ваш дом или внутри вашей электрической панели.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

Моя электрическая духовка, плита, кондиционер и водонагреватель не работают. Что еще хуже, некоторые огни в моем доме работают, а некоторые нет! Что, черт возьми, происходит?

Возможно, вы потеряли фазу. В вашем доме есть три провода, входящие в основание измерителя: два горячих провода, каждый на 120 вольт (называемых фазой «A» и фазой «B»), и нейтральный провод.Вашим 120-вольтовым приборам, таким как холодильник и микроволновая печь, свет и розетки, требуется только одна фаза (фаза «А» или фаза «В») для работы. Однако вашим приборам на 240 вольт, таким как духовка, плита, кондиционер и т. Д., Нужна как фаза «А», так и фаза «В» (две фазы по 120 вольт каждая дают вам 240 вольт). Если одна из фаз выйдет из строя на линии электропередачи, под землей или в вашей электрической панели, ваши 240-вольтовые приборы и любые осветительные приборы или розетки на обрыве фазы не будут работать.Если вы столкнулись с этой проблемой, сначала сообщите об этом в энергетическую компанию. Если они не могут определить проблему, вызовите квалифицированного электрика для решения проблемы.

ЗАПРОСИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЦЕНУ

Удовлетворение / безопасность на первом месте с 1986 года

Межпроцессное взаимодействие в Linux: сокеты и сигналы

Это третья и последняя статья из серии о межпроцессном взаимодействии (IPC) в Linux. Первая статья была посвящена IPC через совместно используемое хранилище (файлы и сегменты памяти), а вторая статья делает то же самое для основных каналов: каналов (именованных и безымянных) и очередей сообщений.В этой статье мы перейдем от IPC на высоком уровне (сокеты) к IPC на низком уровне (сигналы). Примеры кода раскрывают детали.

Розетки

Точно так же, как трубы бывают двух видов (именованные и безымянные), так и сокеты. Сокеты IPC (также известные как сокеты домена Unix) обеспечивают связь на основе каналов для процессов на одном и том же физическом устройстве (хост , ), тогда как сетевые сокеты позволяют использовать этот тип IPC для процессов, которые могут выполняться на разных хостах, тем самым задействуя сеть.Сетевые сокеты нуждаются в поддержке базового протокола, такого как TCP (протокол управления передачей) или UDP (протокол дейтаграмм пользователя) нижнего уровня.

Напротив, сокеты IPC полагаются на ядро ​​локальной системы для поддержки связи; в частности, IPC-сокеты обмениваются данными, используя локальный файл в качестве адреса сокета. Несмотря на эти различия в реализации, API-интерфейсы IPC-сокетов и сетевых сокетов по сути идентичны. В следующем примере рассматриваются сетевые сокеты, но примеры серверных и клиентских программ могут работать на одном компьютере, поскольку сервер использует сетевой адрес localhost (127.0.0.1), адрес локальной машины на локальной машине.

Сокеты, сконфигурированные как потоки (обсуждаемые ниже), являются двунаправленными, и управление следует шаблону клиент / сервер: клиент инициирует диалог, пытаясь подключиться к серверу, который пытается принять соединение. Если все работает, запросы от клиента и ответы от сервера могут проходить по каналу до тех пор, пока он не будет закрыт на любом конце, тем самым разорвав соединение.

[Загрузить полное руководство по межпроцессному взаимодействию в Linux]

Итерационный сервер , который подходит только для разработки, обрабатывает подключенных клиентов по одному до завершения: первый клиент обрабатывается от начала до конца, затем второй и так далее.Обратной стороной является то, что обработка конкретного клиента может зависнуть, что затем истощает всех ожидающих клиентов. Сервер производственного уровня будет одновременно , обычно с использованием некоторого сочетания многопроцессорности и многопоточности. Например, веб-сервер Nginx на моем настольном компьютере имеет пул из четырех рабочих процессов, которые могут одновременно обрабатывать клиентские запросы. В следующем примере кода беспорядок сводится к минимуму за счет использования итеративного сервера; Таким образом, основное внимание уделяется базовому API, а не параллелизму.

Наконец, API сокетов значительно эволюционировал с появлением различных усовершенствований POSIX. Текущий пример кода для сервера и клиента намеренно прост, но подчеркивает двунаправленный аспект потокового сокетного соединения. Вот краткое описание потока управления, когда сервер запускается в терминале, затем клиент запускается в отдельном терминале:

Пример 1. Сервер сокетов

 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 # include  
 #include "sock.h" 
 void report (const char * msg, int terminate) {
 perror (msg); 
 если (завершить) выход (-1); / * сбой * / 
} 
 
 int main () {
 int fd = socket (AF_INET, / * сеть по сравнению с AF_LOCAL * / 
 SOCK_STREAM, / * надежный, двунаправленный, произвольный размер полезной нагрузки * / 
 0); / * система выбирает базовый протокол (TCP) * / 
 if (fd <0) report ("socket", 1); / * завершение * / 
 
 / * привязка локального адреса сервера в памяти * / 
 struct sockaddr_in saddr; 
 memset (& saddr, 0, sizeof (saddr)); / * очищаем байты * / 
 saddr.sin_family = AF_INET; / * по сравнению с AF_LOCAL * / 
 saddr.sin_addr.s_addr = htonl (INADDR_ANY); / * порядок байтов от хоста к сети * / 
 saddr.sin_port = htons (PortNumber); / * для прослушивания * / 
 
 if (bind (fd, (struct sockaddr *) & saddr, sizeof (saddr)) <0) 
 report ("bind", 1); / * завершение работы * / 
 
 / * прослушивание сокета * / 
 if (listen (fd, MaxConnects) <0) / * прослушивание клиентов, вплоть до MaxConnects * / отчет 
 («прослушивание», 1); / * terminate * / 
 
 fprintf (stderr, "Прослушивание порта% i для клиентов... \ n ", PortNumber); 
 / * сервер традиционно прослушивает неопределенно долго * / 
 while (1) {
 struct sockaddr_in caddr; / * адрес клиента * / 
 int len ​​= sizeof (caddr); / * длина адреса может изменить * / 
 
 int client_fd = accept (fd, (struct sockaddr *) & caddr, & len); / * принять блоки * / 
 if (client_fd <0) {
 report ("accept", 0); / * don ' t завершить, хотя есть проблема * / 
 continue; 
} 
 
 / * чтение с клиента * / 
 int i; 
 for (i = 0; i  char buffer [BuffSize + 1]; 
 memset (buffer, '\ 0', sizeof (buffer)); 
 int count = read (client_fd, buffer, sizeof (buffer)); 
 if (count> 0) {
 put (buffer); 
 write (client_fd) , buffer, sizeof (buffer)); / * вывод в качестве подтверждения * / 
} 
} 
 close (client_fd); / * разрыв соединения * / 
} / * while (1) * / 
 return 0; 
} 
 

Приведенная выше серверная программа выполняет классические четыре этапа, чтобы подготовиться к запросам клиентов, а затем принять отдельные запросы.Каждый шаг назван в честь системной функции, которую вызывает сервер:

1. socket (…) : получить дескриптор файла для соединения с сокетом
2. bind (…) : привязать сокет к адресу на хосте сервера
3. слушать (…) : слушать запросы клиентов
4. принять (…) : принять конкретный запрос клиента

Розетка вызов в полном объеме:

 
 int sockfd = socket (AF_INET, / * по сравнению с AF_LOCAL * / 
 SOCK_STREAM, / * надежный, двунаправленный * / 
 0); / * протокол выбора системы (TCP) * / 
 

Первый аргумент определяет сетевой сокет, а не IPC-сокет.Есть несколько вариантов для второго аргумента, но SOCK_STREAM и SOCK_DGRAM (дейтаграмма), вероятно, наиболее часто используются. Потоковый сокет поддерживает надежный канал, по которому сообщается об утерянных или измененных сообщениях; канал является двунаправленным, и размер полезной нагрузки от одной стороны к другой может быть произвольным. Напротив, сокет на основе дейтаграмм ненадежен ( лучше всего ), однонаправлен и требует полезной нагрузки фиксированного размера. Третий аргумент socket указывает протокол.Для задействованного здесь потокового сокета есть единственный вариант, который представляет ноль: TCP. Поскольку успешный вызов socket возвращает знакомый файловый дескриптор, сокет записывается и читается с тем же синтаксисом, что и, например, локальный файл.

Вызов bind является наиболее сложным, поскольку он отражает различные уточнения в API сокетов. Интересно то, что этот вызов связывает сокет с адресом памяти на сервере. Тем не менее, слушает вызов прямолинейно:

  если (прослушивание (fd, MaxConnects) <0)  

Первый аргумент - это файловый дескриптор сокета, а второй указывает, сколько клиентских подключений может быть выполнено до того, как сервер выдаст ошибку , в соединении отказано Ошибка при попытке подключения.( MaxConnects имеет значение 8 в файле заголовка sock.h .)

принимает вызов по умолчанию для ожидания блокировки : сервер ничего не делает, пока клиент не попытается подключиться, а затем продолжит работу. Функция accept возвращает -1 , чтобы указать на ошибку. Если вызов завершается успешно, он возвращает другой файловый дескриптор - для сокета чтения / записи в отличие от , принимающего сокет , на который ссылается первый аргумент в вызове accept .Сервер использует сокет чтения / записи для чтения запросов от клиента и для обратной записи ответов. Принимающий сокет используется только для приема клиентских подключений.

По задумке сервер работает бесконечно. Соответственно, сервер можно завершить с помощью Ctrl + C из командной строки.

Пример 2. Клиентский сокет

 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include "sock.h" 
 const char * books [] = {"Война и мир", 
 "Гордость и предубеждение", 
 "Звук и ярость"}; 
 
 недействительный отчет (const char * msg, int terminate) {
 perror (msg); 
 если (завершить) выход (-1); / * сбой * / 
} 
 
 int main () {
 / * fd для сокета * / 
 int sockfd = socket (AF_INET, / * по сравнению с AF_LOCAL * / 
 SOCK_STREAM, / * надежный, двунаправленный * / 
 0) ; / * система выбирает протокол (TCP) * / 
 if (sockfd <0) report ("socket", 1); / * terminate * / 
 
 / * получение адреса хоста * / 
 struct hostent * hptr = gethostbyname (Host); / * локальный: 127.0.0.1 * / 
 if (! Hptr) report ("gethostbyname", 1); / * hptr NULL? * / 
 if (hptr-> h_addrtype! = AF_INET) / * по сравнению с AF_LOCAL * / 
 report («неверное семейство адресов», 1); 
 
 / * подключиться к серверу: настроить адрес 1-го сервера * / 
 struct sockaddr_in saddr; 
 memset (& saddr, 0, sizeof (saddr)); 
 saddr.sin_family = AF_INET; 
 saddr.sin_addr.s_addr = 
 ((struct in_addr *) hptr-> h_addr_list [0]) -> s_addr; 
 saddr.sin_port = htons (номер порта); / * номер порта с прямым порядком байтов * / 
 
 if (connect (sockfd, (struct sockaddr *) & saddr, sizeof (saddr)) <0) 
 report ("connect", 1); 
 
 / * Напишите что-нибудь и прочтите эхо.* / 
 put ("Подключиться к серверу, собираюсь написать кое-что ..."); 
 int i; 
 for (i = 0; i  if (write (sockfd, books [i], strlen (books [i]))> 0) {
 / * получить подтверждение с сервера и распечатать * / 
 символов в буфере [BuffSize + 1]; 
 memset (буфер, '\ 0', sizeof (буфер)); 
 if (read (sockfd, buffer, sizeof (buffer))> 0) 
 put (buffer); 
} 
} 
 put ("Клиент готов, выходит... "); 
 close (sockfd); / * закрываем соединение * / 
 return 0; 
} 
 

Код установки клиентской программы аналогичен серверу. Принципиальное различие между ними заключается в том, что клиент не слушает и не принимает, а вместо этого подключается:

  if (connect (sockfd, (struct sockaddr *) & saddr, sizeof (saddr)) <0)  

Вызов connect может завершиться ошибкой по нескольким причинам; например, у клиента неправильный адрес сервера или к серверу уже подключено слишком много клиентов.Если операция подключения завершается успешно, клиент записывает запросы, а затем считывает отраженные ответы в цикле для . После разговора и сервер, и клиент закрывают сокет чтения / записи, хотя операции закрытия с любой стороны достаточно, чтобы закрыть соединение. После этого клиент завершает работу, но, как отмечалось ранее, сервер остается открытым для работы.

Пример сокета с сообщениями запроса, возвращаемыми клиенту, намекает на возможности произвольно насыщенных диалогов между сервером и клиентом.Пожалуй, это главная привлекательность розеток. В современных системах клиентские приложения (например, клиент базы данных) обычно обмениваются данными с сервером через сокет. Как отмечалось ранее, локальные сокеты IPC и сетевые сокеты отличаются только некоторыми деталями реализации; в общем, сокеты IPC имеют меньшие накладные расходы и лучшую производительность. Коммуникационный API по сути одинаков для обоих.

Сигналы

Сигнал прерывает выполняющуюся программу и, в этом смысле, связывается с ней.Большинство сигналов можно либо игнорировать (блокировать), либо обрабатывать (с помощью назначенного кода), с двумя заметными исключениями: SIGSTOP (пауза) и SIGKILL (немедленное завершение). Символьные константы, такие как SIGKILL , имеют целочисленные значения, в данном случае 9.

Сигналы могут возникать при взаимодействии с пользователем. Например, пользователь нажимает Ctrl + C из командной строки, чтобы завершить программу, запущенную из командной строки; Ctrl + C генерирует сигнал SIGTERM . SIGTERM для terminate , в отличие от SIGKILL , может быть заблокирован или обработан. Один процесс также может сигнализировать другому, тем самым превращая сигналы в механизм IPC.

Подумайте, как можно корректно завершить работу многопроцессорного приложения, такого как веб-сервер Nginx, другим процессом. Функция kill :

  int kill (pid_t pid, int signum); / * декларация * /  

может использоваться одним процессом для завершения другого процесса или группы процессов.Если первый аргумент функции kill больше нуля, этот аргумент обрабатывается как pid (идентификатор процесса) целевого процесса; если аргумент равен нулю, аргумент идентифицирует группу процессов, к которым принадлежит отправитель сигнала.

Второй аргумент для kill - это либо стандартный номер сигнала (например, SIGTERM или SIGKILL ), либо 0, что делает вызов сигналом о том, действительно ли pid в первом аргументе действительный.Таким образом, плавное завершение работы многопроцессорного приложения может быть выполнено путем отправки сигнала terminate - вызова функции kill с SIGTERM в качестве второго аргумента - группе процессов, составляющих приложение. (Главный процесс Nginx может завершить рабочие процессы вызовом kill , а затем выйти из себя.) Функция kill , как и многие другие библиотечные функции, обладает мощью и гибкостью в простом синтаксисе вызова.

Пример 3. Изящное завершение работы многопроцессорной системы

 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 #include  
 void graceful (int signum) { 
 printf ("\ tChild, подтверждающий полученный сигнал:% i \ n", signum); 
 put ("\ tChild собирается закончить изящно ..."); 
 сна (1); 
 put ("\ tChild сейчас завершается ..."); 
 _exit (0); / * быстрое уведомление родителя * / 
} 
 
 void set_handler () {
 struct sigaction current; 
 sigemptyset (& current.sa_mask); / * очищаем набор сигналов * / 
 current.sa_flags = 0; / * разрешает установку sa_handler, а не sa_action * / 
 current.sa_handler = graceful; / * указываем обработчик * / 
 sigaction (SIGTERM, & current, NULL); / * регистрируем обработчик * / 
} 
 
 void child_code () {
 set_handler (); 
 
 while (1) {/ ** цикл до прерывания ** / 
 sleep (1); 
 put ("\ t Ребенок только что проснулся, но снова засыпает."); 
} 
} 
 
 void parent_code (pid_t cpid) {
 put ("Родитель спит какое-то время... "); 
 sleep (5); 
 
 / * Попытка завершить дочерний процесс. * / 
 if (-1 == kill (cpid, SIGTERM)) {
 perror (" kill "); 
 exit (-1 ); 
} 
 wait (NULL); / ** ждать завершения дочернего процесса ** / 
 put («Мой дочерний элемент завершен, я собираюсь выйти из себя ...»); 
} 
 
 int main () {
 pid_t pid = fork (); 
 if (pid <0) {
 perror ("fork"); 
 return -1; / * ошибка * / 
} 
 if (0 == pid) 
 child_code (); 
 else 
 parent_code (pid); 
 return 0; / * нормальный * / 
} 
 

Вышеупомянутая программа shutdown имитирует постепенное завершение работы многопроцессорной системы, в данном случае простой, состоящей из родительского процесса и единственного дочернего процесса.Симуляция работает следующим образом:

• Родительский процесс пытается разветвить дочерний процесс. Если вилка завершается успешно, каждый процесс выполняет свой собственный код: дочерний процесс выполняет функцию child_code , а родительский элемент выполняет функцию parent_code .
• Дочерний процесс входит в потенциально бесконечный цикл, в котором ребенок спит на секунду, печатает сообщение, возвращается в спящий режим и так далее. Именно сигнал SIGTERM от родителя заставляет потомок выполнять функцию обратного вызова обработки сигнала graceful .Таким образом, сигнал прерывает дочерний процесс из его цикла и устанавливает плавное завершение как дочернего, так и родительского процессов. Ребенок печатает сообщение перед завершением.
• Родительский процесс после разветвления дочернего процесса засыпает на пять секунд, чтобы потомок мог некоторое время выполняться; конечно, ребенок в основном спит в этой симуляции. Затем родительский элемент вызывает функцию kill с SIGTERM в качестве второго аргумента, ожидает завершения дочернего процесса и завершает работу.

Вот результат пробного запуска:

 
% ./shutdown 
 Родитель спит какое-то время ... 
 Ребенок только что проснулся, но снова засыпает. 
 Ребенок только что проснулся, но снова засыпает. 
 Ребенок только что проснулся, но снова засыпает. 
 Ребенок только что проснулся, но снова засыпает. 
 Дочерний объект, подтверждающий получение сигнала: 15 ## SIGTERM is 15 
 Дочерний объект собирается корректно завершить работу ... 
 Дочерний объект завершает работу... 
 Мой ребенок умер, собираюсь уйти ... 
 

Для обработки сигналов в примере используется библиотечная функция sigaction (рекомендуется POSIX), а не устаревшая функция signal , которая имеет проблемы с переносимостью. Вот наиболее интересные сегменты кода:

• Если вызов fork завершается успешно, родительский элемент выполняет функцию parent_code , а дочерний элемент выполняет функцию child_code . Родитель ждет пять секунд, прежде чем подать сигнал ребенку:

   put ("Родитель спит какое-то время... "); 
  
  сон (5); 
  , если (-1 == kill (cpid, SIGTERM)) {
  
  ... 

  Если вызов kill завершается успешно, родитель выполняет ожидания при завершении дочернего процесса, чтобы предотвратить превращение ребенка в постоянного зомби; после ожидания родитель выходит.
• Функция child_code сначала вызывает set_handler , а затем переходит в свой потенциально бесконечный цикл ожидания. Вот функция set_handler для обзора:

   
   void set_handler () {
   struct sigaction current; / * текущая настройка * / 
   sigemptyset (& current.sa_mask); / * очищаем набор сигналов * / 
   current.sa_flags = 0; / * для установки sa_handler, а не sa_action * / 
   current.sa_handler = graceful; / * указываем обработчик * / 
   sigaction (SIGTERM, & current, NULL); / * регистрируем обработчик * / 
  } 
   

  Первые три строчки - подготовка. Четвертый оператор устанавливает в обработчике функцию graceful , которая печатает некоторые сообщения перед вызовом _exit для завершения. Пятая и последняя инструкция затем регистрирует обработчик в системе посредством вызова sigaction .Первый аргумент sigaction - это SIGTERM для terminate , второй - текущая настройка sigaction , а последний аргумент ( NULL в данном случае) может использоваться для сохранения предыдущей настройки sigaction , возможно для дальнейшего использования.

Использование сигналов для IPC - это действительно минималистский подход, но при этом уже проверенный. IPC через сигналы явно входит в набор инструментов IPC.

Завершение этой серии

В этих трех статьях по IPC на примерах кода рассмотрены следующие механизмы:

• Общие файлы
• Общая память (с семафорами)
• Трубы (названные и безымянные)
• Очереди сообщений
• Розетки
• Сигналы

Даже сегодня, когда языки, ориентированные на потоки, такие как Java, C # и Go, стали настолько популярными, IPC остается привлекательным, потому что параллелизм через многопроцессорность имеет очевидное преимущество перед многопоточностью: каждый процесс по умолчанию имеет свой собственный адресное пространство, которое исключает условия гонки на основе памяти при многопроцессорной обработке, если не задействован механизм IPC совместно используемой памяти.(Общая память должна быть заблокирована как для многопроцессорной, так и для многопоточной обработки для безопасного параллелизма.) Любой, кто написал хотя бы элементарную многопоточную программу с обменом данными через общие переменные, знает, насколько сложно написать потокобезопасный, но понятный, эффективный код. Многопроцессорная обработка с однопоточными процессами остается жизнеспособным - действительно, весьма привлекательным - способом использования преимуществ современных многопроцессорных машин без неотъемлемого риска состояний гонки на основе памяти.

Конечно, нет однозначного ответа на вопрос, какой из механизмов IPC является лучшим.Каждый из них предполагает компромисс, типичный для программирования: простота или функциональность. Например, сигналы - это относительно простой механизм IPC, но они не поддерживают полноценные диалоги между процессами. Если такое преобразование необходимо, то более подходящим вариантом будет один из других вариантов. Общие файлы с блокировкой достаточно просты, но общие файлы могут не работать достаточно хорошо, если процессам необходимо совместно использовать большие потоки данных; каналы или даже сокеты с более сложными API-интерфейсами могут быть лучшим выбором.Позвольте рассматриваемой проблеме вести выбор.

Хотя пример кода (доступный на моем веб-сайте) полностью написан на C, другие языки программирования часто предоставляют тонкие оболочки для этих механизмов IPC. Я надеюсь, что примеры кода короткие и достаточно простые, чтобы побудить вас поэкспериментировать.

Как осветить спортзал в гараже: полное руководство

Превращение гаража в домашний спортзал может стать одним из самых приятных событий в вашей взрослой жизни. Превращая большое утилитарное пространство, такое как гараж, в домашний спортзал, вы делаете выбор, который может положительно повлиять на вашу жизнь и жизнь тех, кто в вашем доме.

Чтобы осветить спортзал в гараже, вам нужно измерить пространство, определить, сколько света вы хотите, создать план расположения, приобрести светильники и установить новые светильники. В качестве альтернативы теперь вы можете приобрести системы освещения, которые требуют только вкручивания их в имеющийся патрон лампы.

Освещение домашнего спортзала не должно быть болезненным - это может быть довольно легко, если вы подготовитесь с терпением и информацией. Для получения дополнительной информации об освещении спортивного зала в гараже и упомянутых нами системах освещения читайте дальше.

---

Определите размеры и планировку вашего гаража

Определите площадь вашего спортзала в гараже

Первый шаг к установке нового освещения в вашем домашнем гараже - это установка размера на каждые возможных размеров . Сбор размеров имеет решающее значение, поэтому вы знаете, сколько ламп установить. Если у вас огромный гараж и вы думаете о покупке только одной или двух лампочек, у вас не будет достаточно света, чтобы безопасно тренироваться в темное время суток.

И наоборот, если у вас есть небольшой гараж и вы уже с энтузиазмом купили десять ярких светодиодных фонарей, вам будет приятно узнать, что вы можете вернуть несколько - они вам не понадобятся. Измерив, сколько места вы занимаетесь в спортзале в гараже, вы легко сможете определить , сколько светильников вам нужно купить. Это поможет вам сэкономить деньги и время.

Определение пропорций спортзала в гараже имеет решающее значение, потому что освещение необходимо для тренировки.Многие ученые и психологи считают, что более яркий свет делает вашу тренировку более мощной. Вероятно, это связано с тем, что яркий свет имитирует энергию солнца, давая нам дополнительный импульс, который нам нужен, когда мы тренируемся в середине зимы или рано утром.

Выберите яркость вашего спортзала

Давайте на секунду поговорим о световой науке. Есть несколько различных способов измерения света .

Первый способ измерения света - люмен.Википедия определяет один люмен как примерно одну двенадцатую яркости одной свечи (т. Е. одна свеча равна 12 люменам ). Количество света в данном помещении также можно измерить в люксах; один люкс эквивалентен одному люмену на квадратный метр (3,3 квадратных фута).

Имея эту информацию, вы легко сможете определить, сколько светильников вам нужно в вашем гаражном спортзале. Согласно LED’s Master, существует стандарт того, насколько ярко освещены спортивные центры, такие как баскетбольные площадки. Этот стандарт варьируется от 322-536 люкс для школьных тренажерных залов до 800-1000 люкс для профессиональных кортов.Ваш домашний спортзал должен находиться где-то в этом диапазоне.

Это займет немного математики, но это относительно легко вычислить.

Допустим, вы хотите осветить свой гараж 24 фута x 24 фута ( 576 квадратных футов , или 53,5 квадратных метра) при освещении 400 люкс . Ваше математическое уравнение в конечном итоге будет выглядеть следующим образом (используя x для люксов, которые вы хотите, y для люменов, которые вам понадобятся для освещения, и z - квадратный метр вашего гаража): x = у / з .

Если мы воспользуемся этим уравнением для гаража площадью 576 квадратных футов (53,5 квадратных метра), нам потребуется около 21 400 люмен для достижения яркости 400 люкс . Для любого домашнего спортзала это безумное количество света, и оно совершенно не нужно.

Чтобы представить это в перспективе и провести вычисления (которые мы сделаем за вас), вам понадобится около 27 стандартных лампочек , чтобы осветить спортзал так, как вы этого хотите, что просто невозможно. Для справки FTC сообщает, что стандартные 60-ваттные лампочки излучают около 800 люмен. К счастью, , у вас есть тонн опций для сверхярких светильников для домашнего спортзала.

---

---

Создайте план расположения для освещения спортзала

Хотя мы только что определили, сколько люмен света нам понадобится для вашего спортзала в гараже, мы пока не будем использовать эту информацию. Прежде чем выбрать освещение, которое вам нужно, вам нужно обустроить тренажерный зал в гараже всего за так, как вы хотите, .

Выберите свою аранжировку - четная или спот-освещенная

По словам Тима Стюарда из GymCrafter.com, у вас есть два варианта освещения тренажерного зала: вы можете установить освещение вокруг существующего оборудования или равномерно установить освещение по всему гаражу.

Тим предлагает оборудовать спортзал вторым вариантом, так как он обеспечивает равномерное освещение. Кроме того, он позволяет перемещать оборудование в будущем при хорошем освещении. Чтобы правильно установить свет, вам нужно сделать карту вашего спортзала через равные промежутки времени.

Если вы устанавливаете верхнее освещение в соответствии с рекомендациями производителя, воспользуйтесь этим полезным калькулятором расстояния между встроенными светильниками. Это поможет вам определить, на каком расстоянии друг от друга следует расположить светильники.

Если вы используете метод равномерного интервала для установки светильников и потолочных светильников, вам также необходимо временно переставить тренажерный зал, чтобы освободить место для установки светильников. Если у вас большие машины, это потребует больших усилий, поэтому будьте осторожны и не торопитесь.Располагать светильники через равные промежутки между настенными или напольными блоками намного проще и не требует больших вычислений.

Если вы не хотите перемещать оборудование, вы можете просто установить светильники вокруг оборудования . Тим считает, что это более простой вариант, хотя он не предлагает такой же широкий, равномерный источник света, как при такой же установке.

Все, что вам нужно сделать для этого метода, - это установить лампы вокруг самых важных частей оборудования.Если вы не против тренажерного зала с диммером, этот метод также поможет вам сэкономить.

Поиск розеток / розеток

Когда вы организуете домашний тренажерный зал для подготовки к освещению, вы должны четко понимать, где находятся розетки , и куда можно вкрутить лампочку . Эта информация очень важна, если вы надеетесь избежать установки осветительных приборов с длинным витком.

Для большинства из нас в гаражах будет только одна или две розетки , в которые можно установить свет.Это будет полезно для большей части источника света, но не даст всего, что вам нужно для правильного освещения домашнего спортзала. Обратите внимание на то, где вы можете подключить настенные или стоячие светильники.

Отделка стен и потолка гаража

На самом деле это важная часть освещения. Если у вас красиво отделаны стены и потолок светлого цвета, желательно белого для освещения, тогда вам понадобится меньше освещения! Некоторые люди склонны красить темный цвет, чтобы он выглядел более интересным, но темных цветов поглощают свет, эффективно, делая комнату намного темнее, а светлых цветов отражают его, делают комнату намного ярче.

То же самое и с недостроенными стенами и потолком гаража. Если у вас есть недостроенный гараж или неокрашенный гараж, вы можете рассмотреть стоимость краски как альтернативу дополнительному освещению. В любом случае это может компенсировать затраты.

---

Выберите и купите свои новые фары

Теперь, когда вы определили количество люменов света, которое вам понадобится для оптимального освещения в спортзале в гараже, а также примерное расположение новых светильников, пришло время выбрать осветительные приборы.Поскольку большинство людей могут относиться к количеству света, производимому одной лампочкой, в качестве ориентира мы будем использовать люмены, производимые одной лампой мощностью 60 Вт (800 люмен) , чтобы измерить яркость вашего пятна.

Фактически, многие гаражи оснащены только одной или двумя стандартными лампочками, поэтому большинство людей могут использовать это в качестве отправной точки для оценки своего текущего освещения. Это будет наш начальный маркер. Одна лампа дает 800 люмен в стандартном гараже на 2 машины (гараж 24 фута x 24 фута) .Из этого начального маркера мы добавим освещение, чтобы создать спортзал в гараже с оптимальной яркостью.

Верхнее освещение

Верхние фонари - одни из первых вариантов, которые следует учитывать при установке светильников в спортзале в гараже. Если ваш гараж действительно крошечный, вам может понадобиться и один сверхмощный потолочный светильник , чтобы осветить спортзал в гараже, но есть вероятность, что вам придется установить несколько светильников. Верхний свет всегда должен быть вашим помощником для начала установки осветительных приборов в вашем домашнем спортзале.

Один из лучших способов работы с потолочными светильниками - это установка одного сверхъяркого блока, который привинчивает к имеющейся розетке .

Самый простой вариант верхнего освещения, который просто вкручивается в имеющуюся розетку, - это невероятно эффективный и действенный потолочный светильник STKR Trilight Motion Activated Ceiling Light .

Их очень легко установить. Это действительно так же просто, как установить лампочку.Все, что вам нужно, - это простой винт в выбранном вами патроне для лампочки, и у вас уже есть 4000 люмен с яркостью .

Один из этих простых в установке светильников даст вам 5-кратный свет, производимый стандартной 60-ваттной лампой . Это огромное увеличение общего освещения. Кроме того, в стандартную комплектацию этого светильника входит регулируемый датчик движения , поэтому он автоматически включается и выключается, когда вы входите и выходите из спортзала в гараже.

Если у вас два светильника в вашем гараже, то мы предлагаем вам выбрать больше света, а установить два светильника TRiLIGHTS . Эти фонари оказались настолько успешными, что на рынке было выпущено дешевых копий . Будьте осторожны при покупке и обязательно приобретите оригинал. Копии не сертифицированы UL и, следовательно, возможно, небезопасны, у вас дома, неэтичны, в деловой практике, и неправдивы, с их световым потоком и характеристиками производительности.Помните, что в освещении вы получаете то, за что платите. Альтернативы дешевому копированию - не всегда лучшее решение.

Двигаясь дальше, мы рассмотрим еще более яркое решение для освещения, которое не требует электропроводки и проста в установке. Одним из самых ярких и эффективных потолочных светильников, доступных на рынке, является система многоточечного освещения (MPI) STKR . Эта система уникальна тем, что это не просто одна лампочка, которая вкручивается в патрон - это блок с пятью лампочками, сосредоточенный вокруг одного очень яркого источника света.

Система MPI проста в установке. Основная ячейка устройства просто ввинчивается в существующий патрон лампы и излучает очень яркий свет. Наряду с центральным светом, четыре других светильника подключаются непосредственно к центральному блоку и имеют внутреннюю систему , которая затягивает кабели , создавая красивый чистый вид в вашем домашнем тренажерном зале.

Эти четыре дополнительных источника света обеспечивают еще более широкий спектр освещения вашего спортзала в гараже, обеспечивая яркость 7500 люмен и яркости.Основным преимуществом этой системы является распространение света на 5 разных точек в вашем домашнем гараже. Больше точек света означает больше общего рассеяния света и меньше теней .

Настенные светильники

Если у вас нет розеток для накладных ламп, в которые можно было бы установить новые блоки, или если вы уже установили потолочные светильники, но их яркость недостаточно, то следующим шагом должна стать установка настенных светильников. Хотя они могут показаться странным вариантом по сравнению с верхним освещением, они являются отличным вариантом для гаражей, , что не , а не колодца , оборудованного для обширного освещения.

Эффективным и простым вариантом крепления светильников к стене является использование светодиодных светильников с длинным витком. Это уникальный вариант, потому что они обеспечивают широкий спектр света по горизонтали и вместо вертикального освещения вашего пространства. Хотя это не является оптимальным решением для всех пространств в доме, настенные светильники подходят для спортзала в гараже.

Настенные светильники могут быть неудобными и сложными в установке , если вы ограничиваете себя небольшими лампами накаливания.Нет простого способа прикрепить маленькие лампочки к стене без уже имеющихся настенных розеток, что бывает крайне редко. Из-за этих осложнений вам следует вместо этого работать с круговыми светодиодными лампами.

Еще один отличный способ осветить тренажерный зал в гараже - это повесить на стену несколько сверхъярких светильников . Светильники для магазинов - отличный вариант для спортзалов, потому что они подвижные - вы можете разместить их в любом месте комнаты, если у вас есть крючок , чтобы их повесить.

Если вам нужны светодиодные светильники, которые можно безопасно установить на стене, обратите внимание на наш TriLIGHT ShopLight . Что круто в этих передвижных, но устанавливаемых лампах , так это то, что, хотя они излучают 3000 люмен и света (в 3,8 раза ярче, чем обычная лампа мощностью 60 Вт), при мощности всего 24 Вт они потребляют намного меньше энергии , чем ваши стандартные 60. -ваттная лампочка, которую вы можете установить в спальне или кухне и излучать массу полезного света.

Некоторым людям нравится открывать двери гаража и тренироваться на подъездной дорожке. Trilight Shoplight также хорош тем, что может подключать его и перемещать на улицу . Если он расположен на высоком месте (в основном над головой), он будет освещать всю подъездную дорожку, делая вечерние тренировки на свежем воздухе хорошо освещенными!

Мобильные фонари

Последний вариант освещения тренажерного зала в гараже, вероятно, самый простой и отлично подходит для тех, кто просто пытается украсить свой тренажерный зал без каких-либо проблем.Мобильные фонари отлично подходят для людей, которые тренируются в гараже и не хотят прикладывать много усилий для освещения своего пространства. Их можно разместить в любом месте вашего гаража, и они обладают тем преимуществом, что они относительно портативны.

Хотя вам понадобится немало таких, чтобы осветить весь тренажерный зал, мобильный рабочий светильник STKR предлагает яркую светодиодную подсветку 1200 люмен, которую вы можете перемещать куда угодно. Они хороши, если вы хотите украсить различные части вашего тренажерного зала и осветить те углы, которые трудно осветлить, где вы, возможно, спрятали свое оборудование.

Вы можете повесить, повесить или поместить световой индикатор Mobile на что угодно. Фактически, вы даже можете установить его на штатив, чтобы оторвать свет от земли и осветить больше места. Другой вариант использования Mobile Task Light - разместить или повесить его прямо на тренажерный зал. Это могут быть , стратегически расположенные в безопасных местах вокруг вашего домашнего спортзала, чтобы дать вам яркий импульс, необходимый для работы в течение дня для ног.

Обратной стороной любого мобильного фонаря является сжигание батареек.К счастью, Mobile Task Light от STKR - это перезаряжаемый . Если зарядить после использования, это будет хорошим вариантом для портативного освещения спортзала. Его также можно подключить к через USB для увеличения времени работы. Более новые модели даже оснащены разъемами USB-C , что позволяет быстрее заряжать , а дольше работать при подключении.

---

Установите новые осветительные приборы на потолок, стены или пол спортзала

Поначалу это может показаться ошеломляющим, но не обязательно должен быть сертифицированным подрядчиком или электриком , чтобы установить новые светильники в спортзале в гараже.Оставьте жесткую проводку лицензированному подрядчику, но найдите хорошие варианты освещения, которые не требуют подключения к домашней системе электропроводки.

После того, как вы подсчитали, сколько люмен яркости вы хотите для своего спортзала, выяснили, где розеток и розетки находятся в вашем гараже, переставили оборудование по своему вкусу, а приобрели ваших новых светильников, пора установить их .

Установка верхнего освещения

В первую очередь вам следует установить верхнее освещение.С примерами, которые мы предоставили от STKR, ваша работа исключительно проста . Trilight так же просто установить, как вкрутить его в верхнюю розетку вашего гаража. Достаточно простого поворота.

Что касается MPI, шаги все еще просты. Все, что вам нужно сделать, это вкрутить основной свет в розетку, а затем установить вокруг него оставшиеся четыре дополнительных светильника, вкрутив их в потолочную стойку или гипсокартон. Это должен быть очень простой процесс, тем более что STKR предоставляет все принадлежности , необходимые для установки, кроме дрели.

Установка настенного светильника

Хотя процесс установки светодиодных огней на стене (стенах) спортзала в гараже немного сложнее, чем установка упомянутых потолочных светильников, это проект для одного человека, который не займет более часов или двух , если вы Имейте правильное оборудование и немного терпения .

То, что вам понадобится для установки светодиодных огней, будет отличаться, но вам определенно понадобится электрическая дрель, несколько длинных винтов и уровень под рукой.Дважды проконсультируйтесь с производителем и магазином, в котором вы покупаете светильники с запахом до , убедитесь, что безопасны для крепления на стене, и следуйте инструкциям на упаковке.

Имейте в виду, что настенные светильники действительно работают как быстрое решение только в том случае, если у вас уже есть розетки рядом с местом, где вы хотите установить полосу.

Установка мобильных фонарей

«Установка» мобильных фонарей в спортзале - это не большой процесс, а скорее небольшая задача.Самая большая проблема, с которой вы столкнетесь, вероятно, - держать их заряженными или убедиться, что у достаточно кабеля , чтобы можно было подключить лампу. Убедитесь, что у вас достаточно длинного шнура, и купите безопасный для гаража удлинитель.

Если вы используете нашу мобильную подсветку Mobile Task Light , вы оцените простую технологию Dual-Lithium Ion Battery и возможность USB-зарядки .

Вам также следует дважды убедиться, что ваши стояночные светильники не расположены слишком близко к вашему оборудованию.Это не только проблема безопасности , , но это будет проблемой, потому что свет может светить вам в глаза. Скорее всего, вы захотите немного наклонить стоячий свет вверх или вниз, чтобы не ослепить себя.

---

---

Завершение процесса установки

Чтобы установить новые светильники в домашнем спортзале, нужно выполнить несколько шагов. Когда вы хотите установить новое освещение, вам сначала нужно определить , сколько места у вас есть, и найти любые необходимые розетки или патроны .

После измерения пространства вы должны определить, насколько ярким вы хотите ваше пространство - используйте имеющееся освещение в гараже в качестве начального показателя. Если у вас уже есть установка с одной или двумя лампочками, вы можете быстро и легко увеличить с 800-1600 люмен до более 15000 люмен, не проводя никаких жестких соединений и используя только существующие розетки!

Размещение оборудования для тренажерного зала в гараже на базовом чертеже и подготовка стен и потолка к яркому цвету могут действительно помочь вам определить количество света, которое вы должны использовать в тренажерном зале.

Помня о своем идеальном уровне просвета, вам следует поискать источники света. Сделайте ставку на сильные потолочные светильники , а затем переходите к поиску настенных и мобильных светильников для вашего помещения, а стоячие светильники и лампы будут вашим более экономичным вариантом.