Штробление стены под проводку: Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Как штробить стены под проводку — Инструменты штробления

Прокладка электропроводки проводится как в квартирах в новых домах, так и в рамках перепланировки, капитального ремонта здания, которое находится в эксплуатации. Для этого применяют различные способы и инструменты. Можно штробить стены под проводку перфоратором или дрелью, использовать болгарку или штроборез. Каждый метод имеет свои особенности, которые мы рассмотрим более подробно.

Требования к штробам

Электрическую проводку лучше всего прокладывать в стене, закрывать штукатуркой и чистовой отделкой. Чтобы выполнить такие работы правильно, следует учитывать нормы СНиП и соблюдать требования, которые предъявляются к таким коммуникациям:

• Составлять схему нужно с минимальным количеством поворотов.
• Штробы следует нарезать параллельно основным элементам конструкции – только по горизонтальным и вертикальным линиям. Отклонение допускается, если работы ведутся на мансарде с параллельно наклонными поверхностями.
• Ширина и глубина борозды должна быть не более 25 мм, провода в нее должны укладываться полностью, не создавая выступающих участков. Если для монтажа предполагается использовать трубки, то можно увеличить параметры. Длина штробы не должна превышать 3 метров.
• Обязательно следует соблюдать отступы. Расстояние от плиты перекрытия должно быть на уровне от 15 до 40 см, от углов, оконных и дверных проемов – 10 см, от газовых труб – от 40 до 50 см.
• Не допускается штробление по горизонтальным швам в несущих стенах, запрещается перерезать арматуру.

Инструмент для выполнения работ

Выбор инструмента для нарезания штроб зависит от материала стен. Для бетона используют перфоратор и угловую шлифмашинку. Для кирпича – штроборез.

Молоток и зубило

Если нужно сделать небольшие канавки в оштукатуренной поверхности, можно использовать ручной инструмент. Такой способ является трудоемким, поэтому применяется при незначительном объеме работ. Для бетонных или кирпичных стен он не подходит. Работы выполняются в таком порядке:

• по намеченному краю делается выемка;
• поперек борозды прорезается полоса и молотком пробивается канавка на 10 мм.

Штроба с помощью зубила и молотка получается достаточно грубой.

Перфоратор с насадкой

Для нарезки канавок в бетоне применяют перфоратор со сверлом и насадкой «лопатка». С ее помощью можно удобно выдолбить длинное углубление. На участок наносится разметка, вдоль которой делают отверстия с шагом в 1,5 см и глубиной 2,5 см.

С помощью ударного инструмента можно достаточно быстро и точно подготовить канавку под проводку. Но, ее края при этом получаются не очень ровными. Если нужно сделать углубление под монтаж розетки, разметку делают «штыком», а потом дорабатывают «лопаткой».

Болгарка

Сделать точную нарезку в бетонной поверхности можно с помощью болгарки, оснащенной диском с алмазной крошкой. На первом этапе делают разметку – проводят две линии, расстояние между которыми должно равняться ширине канавки. По линиям производится рез алмазным кругом, материал между ними удаляется перфоратором или ручным инструментом. При таком способе образуется много пыли, для удаления которой следует использовать пылесос.

Штроборез

С помощью профессионального инструмента можно сделать аккуратную и ровную борозду с точным соблюдением нужных параметров. В отличие от болгарки штроборез имеет два круга с абразивным напылением, расстояние между которыми регулируется.

Глубина прохода фиксируется. Также он оснащен специальным приспособлением, которое улавливает пыль и твердые частицы стройматериала. Этот инструмент целесообразно использовать в условиях масштабного строительства, стоимость погонного метра его работы выше по сравнению с другими способами.

Технологии и особенности штробления стен

Несмотря на разные технические характеристики применяемых инструментов, технология штробления практически одинакова во всех случаях. Скорость подготовки борозд зависит от вида стройматериала. Быстрее всего можно нарезать канавки в штукатурке или пористых блоках, более трудоемкой является прокладка штроб в бетоне и кирпиче.

До начала работы составляется план, на котором отмечают маршрут прокладки кабеля, розетки, светильники, выключатели. Такую же схему переносят на стены.

Маршрут, по которому будет прокладываться кабель, а также все точки сверления проверяют на наличие старой электропроводки. При наличии проводов или металлических элементов план корректируют. После этого выполняют основные работы. На первом этапе делают полости под розетки и распределительные коробки, потом их соединяют бороздами.

Штробление стен с применением разного инструмента имеет особенности, которые следует учитывать:

• кирпич и бетонная структура могут содержать полости и небольшие камни, поэтому использовать угловую шлифмашинку следует аккуратно, чтобы не потерять управление;
• при сверлении дрелью используют сверло с самым большим диаметром, для контроля глубины на нем делают отметку изолентой;
• в плите перекрытия, которая является основанием пола, нарезать штробы нельзя, прокладывать коммуникации возможно в бетонной стяжке;
• для монтажа кондиционера нарезают канавки шириной 6 см, глубиной 5 см, в которые можно уложить кабели, трубки с теплоизоляцией и гофрированной трубки для отвода влаги.

Как правильно штробить стены под проводку?

Со штроблением стен приходится сталкиваться при прокладке проводки или ее замене, также штробят стены если необходимо установить новые розетки и спрятать провода в стену. Рассмотрим основные правила и способы штробления с применением различного инструмента.

Основные правила штробления стен

Перед началом работ необходимо представить и нарисовать план электрической разводки — где будут находиться выводы освещения, выключатели и розетки. К тому же необходимо учесть материал стен и то, каким способом штробление будет производиться. Все основные правила проведения работ можно найти в документе СНиП 3.05.06-85, из которого можно отметить следующие основные моменты:

1. Штробление обязательно должно производиться параллельно конструкции здания, за исключением являются наклонные стены.
2. Сведите к минимуму повороты штробы от коробки распределителя до розеток и выключателей. Для этого следует ограничиться одним углом перехода от вертикали к горизонтали.
3. Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии в 10 сантиметров от всех стеновых проемов и углов. От газовой трубы она должна быть сделана не менее чем в 40 сантиметрах.
4. Горизонтальное штробление можно производить на расстоянии не более чем в 15 сантиметров от плит перекрытия.
5. Запрещается штробить горизонтальные борозды в несущих конструкциях.
6. По завершению создания плана проводки по правилам, можно приступать к работе.

Подготовка и разметка стен

Перед тем как приступать к штроблению, необходимо нанести разметку от распределительной коробки до предполагаемых мест нахождения выключателей, розеток и мест вывода освещения. После этого проверьте не находится ли скрытая проводка по маршруту штробы. Это можно сделать при помощи детектора скрытой проводки.

Чтобы исключить попадание пыли в другие помещения завесьте дверные проемы строительной пленкой или увлажненной тканью.

Штробление стен своими руками можно производить, используя следующий инструмент: перфоратор, болгарка, штроборез и зубило.

Штробление стен перфоратором

Для штробления перфоратором следует применять следующие насадки: лопатка, широкий и короткий бур. Первоначально по всей длине намеченных линий проделываются отверстия глубиной в 2.5 сантиметра с шагом в 1-1.5 сантиметра. После чего, при помощи лопатки, можно приступать к штроблению. Следует отметить, что лопатку не стоит ставить поперек линии штробы, чтобы не захватить лишнее.

Если у Вас еще нет перфоратора и Вы только задумываетесь о его покупке, советуем при выборе обратить внимание на устройства с функцией реверса (обратного хода). Пусть и не часто, но возникает ситуация, когда бур (в особенности длиной более 400 мм) застревает в бетоне. Для этого как раз и пригодится инструмент с обратным ходом.

Штробление стен болгаркой

Если использовать для работы УШМ, то необходимо заранее позаботиться о наличии алмазного диска, который с легкостью справится с кирпичными и бетонными стенами. Первым делом, делаются два параллельных пропила по всей намеченной длине. После чего, при помощи зубила или перфоратора, удаляется весь материал находящийся между этими пропилами. Такой способ аккуратен и будет уместен там, где необходимо максимально сохранить целостность штукатурки. Также, при штроблении стен болгаркой скапливается большое количество пыли. Чтобы избежать этого вам понадобится помощник, который будет собирать ее при помощи пылесоса. Пылесос лучше выбрать промышленный, так как пыли будет очень много.

Штробление стен штроборезом

Штроборез – специально спроектированный инструмент, представляющий из себя болгарку с двумя режущими дисками, в которой можно регулировать расстояние между ними. Оба круга штробореза закрыты специальными кожухами, с помощью которых можно регулировать глубину реза. К тому же, штроборезы обладают отводом для подключения пылесоса. С его помощью можно создать идеально ровные срезы без пыли. Оставшийся материал между резами следует удалить при помощи зубила или перфоратора.

Штробление стен зубилом и молотком

Сначала при помощи зубила отмечаются углубления по краям будущей штробы. Далее установив зубило поперек выбивается часть стены на небольшую глубину. По завершению производится углубление штробы на необходимую глубину. Однако данный способ не подходит для бетонных стен — они требуют более серьезного оборудования.

По окончанию работ борозды очищаются пылесосом и грунтуются. После чего прокладываются и закрепляются кабеля. Когда кабель уложен, штробу заделывают — это можно сделать с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки.

Штробление стен под проводку своими руками

Проведение капитального ремонта, перепланировки, новое строительство дома или хозяйственного помещения связаны с вопросом подведения или переноса розеток, выключателей, прокладкой нового кабеля, маскировкой трубопроводных систем. В стеновую панель прячут все коммуникации размером до 1/3 толщины перекрытия.

Оглавление:

1. Обзор инструментов для штробления стен под проводку
2. Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками
3. Технологии штробления стен под проводку
4. Некоторые правила штробления в бетонной стене
5. Работы по штроблению в несущей стене
6. Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Обзор инструментов для штробления стен под проводку

• Классический инструмент – молоток и стамеска. Вариант пригоден для долбления недлинных канавок в мягком податливом объеме. Использовать данный способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительное ведение работы, окончательный результат низкого качества.
• Перфоратор со специальной насадкой. Выполняются работы в твердом объеме, армированном бетоне и кирпиче. Окончательный результат среднего качества: края канавок неровные, со сколами, требуется дополнительная доработка. Недостаток инструмента – издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• Болгарка с алмазным диском. Отличный вариант, идеальное качество штробы. Недостаток варианта – несоразмерное к качеству выделение пыли. Достоинства: идеальный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод. Простой в пользовании инструмент.
• Штроборез. Считается наилучшим вариантом для прокладки проводки в стенах. Аппарат идет в комплекте со сменными дисками, с пылеуловителем. Недостаток метода: дорогостоящий инструмент.

Советы профессиональных мастеров о правилах штробления стен под проводку своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные швы – неподходящие объекты для прокладки проводки.
• При составлении чертежа прокладки проводки учитывают важное условие – провода располагаются строго по горизонтали или вертикали. Ведение штробы намечается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов производят, выдерживая расстояние в 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод прокладывается по кратчайшему пути.
• Проводку не прокладывают в углах, впритык к оконным или дверным проемам. Рекомендуемое расстояние от таких мест к штробам не меньше 100 мм.
• Для прокладки проводки в старых стенах производят проверку мест возможного прохождения токонесущего кабеля. Используют для контроля отвертку-индикатор или искатель.

Технологии штробления стен под проводку

Прокладка проводки в бетоне выполняется на раннем этапе ремонтных работ. Шторобление в заселенном помещении нежелательно из-за большой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в жилой комнате предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли. До начала работ сверяются с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Технологий штробления бетона несколько:

• Штробление с помощью молотка и зубила. Процесс для простоты разбивается на несколько этапов. На первом этапе зубилом отмечается углубление по краям штрабы на ширину одно или двух его остриев. Далее зубило ставится поперечно борозде и одна его часть вбивается в стену с помощью молотка. Вначале снимается верхний слой по разметке, а после углубляют сделанную канавку на 25 мм по всей ее протяженности. Данная последовательность действий не столь важна, так как допускается углубление сразу во время проделывания канавки. Этот способ совершенно не подходит для штробления бетонных стен под проводку, так как материал является слишком твердым для ручного изготовления отверстий.

• Следующий способ – штробление стен под проводку перфоратором. Работы начинаются с разметки необходимого участка. Необходимые для выполнения штробы насадки – бур небольшой длины и лопатка. По всей протяженности линии, по которой будет выполняться штроба, делают отверстия глубиной 25 мм. От каждого сделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее по готовым отверстиям делают канаву. При ее обустройстве лопатку не ставят поперек намеченной линии, так как это приводит к откалыванию лишних кусков покрытия стены. С помощью перфоратора изготавливается канавка под проводку нужной ширины и глубины, и показатели эти получаются очень точными. Единственный недостаток – края штробы часто получаются рваными, она имеет не очень аккуратный внешний вид. При помощи перфоратора штробление проводится максимально быстро и аккуратно.
• Штробление стен под проводку болгаркой. Для выполнения данных работ понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, которые с данными видами материалов справляются с трудом. Даже если работа будет проводиться по штукатурке, алмазный диск сделает канавку быстрей и проще. В начале работ размечают необходимые линии, затем по разметке делают две параллельные линии, ширина между которыми равна необходимой ширине штробы. Между готовыми надрезами выбивают канавку любым удобным инструментом – зубилом или перфоратором. Канавка выбивается до необходимой глубины. Данный способ отличается от двух предыдущих только использованием болгарки, которая значительно облегчает процесс изготовления надрезов для штробы. Во время выпиливания надрезов болгаркой выделяется большое количество пыли. Рекомендуется применять для сбора пыли промышленный пылесос или же просто обезопасить все предметы в комнате от попадания на них строительного мусора.
• Изготовление канавки для проводки с помощью штробореза. Как следует из самого названия данного инструмента, он предназначен как раз для изготовления штроб и применяется профессиональными строителями. Штроборез похож на модифицированную версию болгарки, он имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними.
  Кожух инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на кожухе специальный отвод для пыли, к которому крепится труба пылесоса. Штробление проводится легко и быстро, при этом веделяется небольшое количество пыли. Когда готовы порезы по краям штробы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или зубилом. Недостатком использования штробореза является то, что на штробление стен под проводку цена увеличивается, если применять этот аппарат. Стоит он достаточно дорого, а применяется только для специализированных работ. Для бытового штробления лучше всего останавливать свой выбор на том варианте, для которого имеются в наличии все необходимые инструменты.

Окончание работ имеет одинаковые действия, независимо от того, какая технология применялась для изготовления штробы. Когда канавка полностью готова, ее очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенную от мусора канавку обрабатывают грунтовкой.

Прокладка кабеля в стену – это еще один сложный технологический процесс, к которому необходимо подойти с максимальным вниманием. Проложенный кабель фиксируют в штробе и заделывают ее штукатуркой, шпаклевкой или гипсом.

Некоторые правила штробления в бетонной стене

Большинство строений выполняется из бетона, потому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело именно с этим материалом. Общий принцип работы по бетону ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме зубила. Однако существуют некоторые общие правила штробления по бетону.

При выборе технологии штробления, выбирая между вариантом выполнения работ болгаркой или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы являются более мощными машинами, которые рассчитаны на работу по твердым поверхностям. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такого количества пыли, как от работы с болгаркой. Работы в многоэтажных домах рекомендуется выполнять в дневное время и только по будним дням.

Уровень шума от перфоратора настолько велик, что его работу будет хорошо слышно даже через несколько перекрытий.

Во время работа рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при выполнении отверстий. Данный способ широко применяют строители, он позволяет снизить количество разлетающейся по помещению пыли. Недостаток такого метода – сложность выполнения работы, влажная стена менее поддается штроблению.

Для работы по бетону строители не рекомендуют использовать штроборез, так как в данной поверхности он не удалит значительной части материала и за ним придется дочищать остатки перфоратором. Потому для облегчения работ по бетону перфоратор сразу используют как основной инструмент.

Работы по штроблению в несущей стене

Возможность проведения работ по штроблению в несущей стене – это спорный вопрос. Законом и всеми архитектурными нормами запрещено проводить в несущей перегородке какие-либо работы, которые ослабляют ее несущую способность. Штробление же относится к такому типу работ. Во время снятия верхнего слоя оголяется арматура, она становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если же начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения таких работ в несущей стене, необходимо получить на это специальное разрешение. Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работы будет отказано. В кирпичных домах такие работы чаще всего разрешают. После получения бумаг все работы выполняются очень осторожно, чтобы снизить ущерб стене до минимального уровня. Чтобы определить место расположения в стене элементов арматуры, используют стандартный металлоискатель. Более подробно рассказывает о том, как выполняется штробление стен под проводку, видео в конце статьи.

Монтаж проводов в штробу и установка розеток

Провода в штробу укладываются двумя способами. Первый предусматривает укладку кабель-каналов для проводки. В таком случае вначале укладывают в штробу саму трубу, а затем через нее тянут провода к месту размещения розеток или включателей. Провод в трубу затягивают с помощью плотной стальной проволоки. Если монтаж проводов проводится без использования трубы, то их фиксируют в канавке с помощью гипса, штукатурки или шпаклевки. Подведенные к подрозетникам провода подрезают, оставляя длину в 10-15 см, оставленный конец заправляется в отверстие для розетки.

Наиболее удобный монтаж розеток – блоками в одну рамку. В один блок размещают не только электрические розетки, но и разъемы для кабельного телевидения, телефона, интернета и т.д. Такие блоки позволяют значительно экономить место и создавать привлекательный эстетичный технический уголок в комнате. Блоки монтируют на специальные защелки, их объединяют еще до монтажа, и лишь затем цельным блоком устанавливают в подготовленные отверстия.

Отверстия для блока высверливаются цельными, между ними оставляют промежуток не более 1 мм, а центральные перегородки убирают. Таким образом блок монтируется в стену целиком. Рамки и металлические каркасы розеток должны плотно соприкасаться друг с другом. После оборудования блока и подведения к нему коммуникаций устанавливают пластиковые рамки розеток. Данная работа проводится после укладки отелочных материалов на стену, так как рамка розетки призвана скрыть все недостатки декорирующих элементов. При оклейке обоями под розетку заворачиваются их края, если же проводится окраска стены, то накладка скроет швы и сколы на месте изготовления проема для розеток.

Для установки распределительного щита штробят в стене отверстие прямоугольной формы. Размер отверстия в глубину, по ширине и по высоте подгоняют под размер будущего щита, оставляя небольшой запас. В нише сначала устанавливают корпус щита, его фиксируют раствором с гипсом. На данном этапе установка скрытой проводки считается завершенной. Оборудование распределительного щита относится к электрическим работам и проводится с учетом правил из руководства по эксплуатации.

Как штробить стены под проводку своими руками

Одним из этапов капитального ремонта в современной квартире или доме является частичная или полная замена электрической проводки. Монтаж розеток и выключателей в местах, где раньше их не было, а также установка дополнительных источников света требует прокладки новых проводов. Чтобы кабели не портили интерьер и не создавали угрозу пожарной безопасности, их рекомендуется спрятать в стене. Для новых ответвлений домашней электрической магистрали нужно штробить канавки, и, если вы не хотите тратить деньги на услуги профессиональных электриков, делать это придется самостоятельно. В этой статье мы разберемся, как штробить стены под проводку, осветим нюансы этой процедуры, а также ответим на вопрос, какими инструментами лучше это делать.

Штробление стен для прокладки проводов: основные нюансы

Прежде чем штробить стены своего дома под проводку, нужно взять в руки карандаш, лист бумаги и составить подробный план разводки, в котором будет предусмотрено размещение всех электрических элементов – от ламп до выключателей и розеток. Также нужно учитывать материал, из которого построено здание (газобетон, кирпич, дерево), и подобрать инструмент, который наилучшим образом подойдет для обустройства штробы под электрическую проводку.

Распределение электропроводов в стенах зданий регламентируется строительными нормами и правилами, которые нужно изучить хотя бы ознакомительно, поскольку их невыполнение может стать причиной нарушения электробезопасности при выполнении работ. Общие положения этих документов таковы:

• Штробить стену для прокладки проводов следует таким образом, чтобы канавка была направлена строго вертикально либо горизонтально.
• Вертикальная штроба должна находиться на расстоянии не меньшем, чем 0,1 м, от стеновых проемов.

Расстояние от электрической канавки до газовой магистрали должно составлять 0,4 м или более.

• Горизонтальная канавка должна находиться от потолков не менее, чем в 0,15 м.
• Показатели глубины и ширины штробы не должны быть более 0,025 м, а ее максимальная непрерывная длина не должна превышать 3 м.
• Разводка не должна иметь большого количества поворотов на пути кабеля к электрическим элементам от распределительных коробок. Более одного углового перехода использовать не рекомендуется.
• Прокладывать горизонтальные штробы в несущих стенах запрещается.

Планировку разводки необходимо составлять, руководствуясь вышеперечисленными правилами – это позволит провести ее в соответствии с действующими нормативами и без нарушения требований безопасности. Когда электрическая разводка спланирована, можно переходить к следующему этапу работ, на котором производится штробление стен под проводку своими руками.

Штробление стен из газобетона и кирпича

Газобетон отличается очень высокой прочностью, поэтому использование для работы с ними зубила и молотка трудно назвать разумным решением. На вопрос – чем проштробить бетонную стену – мы можем ответить: лучше всего штроборезом. Он позволит прорезать канавку в стене под проводку без пыли, с минимальными временными и трудовыми затратами. Но если вы, как и большинство обычных хозяев, не располагаете такой возможностью, воспользуйтесь перфоратором или болгаркой.

Кирпич – наиболее удобный материал для этой работы. Смесь цемента и песка, которая используется для связи элементов кирпичной стены, легко может быть выбита даже с помощью зубила и молотка, поэтому обустройство горизонтальной штробы не занимает много времени. А вот пробивание вертикальной канавки будет более сложным, поскольку в этом случае придется работать непосредственно с кирпичами.

Разметка стен и подготовка их к работе

Перед началом штробления необходимо выяснить, нет ли на планируемом маршруте прокладки скрытых электрических кабелей. Сделать это можно с помощью специального прибора – трассоискателя, который быстро определит местонахождение провода. Так вы сможете избежать риска, что во время работы инструмент попадет в кабель, находящийся под напряжением.

После этого стену нужно разметить по маршруту прокладки будущей штробы.

Начинать разметку следует от распределительной коробки, а затем вести ее к местам будущей установки электрических устройств (розеток, светильников, выключателей).

Перед тем как проштробить стену, возьмите влажную ткань и закройте ей дверные проемы, чтобы пыль не разлетелась по всему помещению.

Каким инструментом лучше штробить стены?

Сделать штробу можно при помощи следующих инструментов:

• Зубило и молоток. Это самый старый и наиболее дешевый способ, однако он связан с большими затратами времени и сил.
• Перфоратор, ударная дрель. Прокладка штробы этим инструментом в бытовых условиях производится наиболее часто.

• Электрическая болгарка. Этот агрегат позволяет сделать наиболее ровную канавку, но при этом его использование имеет существенный побочный эффект, связанный с сильным запылением рабочего помещения.
• Штроборез. Проштробить стену под проводку этим инструментом проще и удобнее всего, но люди, чья работа не связана с частым выполнением процедуры штробления, приобретают его крайне редко из-за высокой цены аппарата и узкой сферы использования.

Порядок выполнения этой операции одинаков, независимо от того, какой инструмент для работы вы выберете.

Штробление стен молотком и зубилом

Как было сказано выше, пытаться прорубить этими инструментами канавку для электропроводки в бетонной стене не стоит – такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться ими с кирпичной стеной вполне реально. Производится эта процедура в следующем порядке:

• Зубилом углубить верхний и нижний край разметки.
• Поставив зубило поперек будущей штробы и нанося по нему удары молотком, выбить верхний слой сердцевины канавки.
• Снимая слои поочередно, углубить борозду на 2-2,5 см, пройдя зубилом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка будет готова, из нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой. Когда она высохнет, уложить внутрь кабель, после чего зашпаклевать борозду (также можно заделать ее штукатуркой или гипсом).

Как сделать штробу с помощью перфоратора?

Перфоратором можно как штробить бетонную стену, так и проделывать электрическую канавку в кирпичной. Существуют специальные насадки, предназначенные для этой работы, одна из которых называется широким буром, а другая – лопаткой. Порядок действий при этой процедуре следующий:

• При помощи перфоратора с широким буром просверлить вдоль сделанной разметки отверстия глубиной 2-2,5 см. Расстояние между соседними лунками должно составлять 1-1,5 см.
• Сменить насадку на перфораторе, установив вместо бура лопатку.
• Проделать борозду, проходящую через все углубления. В нее будет укладываться провод.

Подробнее про штробление перфоратором на видео:

Преимуществом этого способа является скорость работы. Недостатком является то, что перфоратор не позволяет сделать ровную канавку, и проделанная штроба будет иметь рваные края.

Штробление стены болгаркой

Посредством этого инструмента можно с легкостью проделать электрическую канавку в любой стене – бетонной, кирпичной, покрытой штукатуркой. Для этих работ на болгарку надевается диск, имеющий алмазное напыление. Штробление производится в следующем порядке:

• Сделать при помощи болгарки в стене два параллельных надпила по всей длине нанесенной разметки. Глубина прорезанных линий и расстояние между ними должны быть приблизительно одинаковыми – 2-2,5 см.
• Перфоратором удалить из получившейся канавки центральную часть. Если перфоратора у вас нет, можно воспользоваться молотком и зубилом.

Достоинство этого метода заключается в том, что полученная штроба имеет практически идеально ровные края. Недостаток – огромное количество пыли, образующейся при работе.

Чтобы она не покрыла всю комнату, желательно воспользоваться помощью другого человека, который во время работы болгарки будет держать всасывающий шланг работающего пылесоса около среза.

На видео пример штробления с поливом:

Прорезание электрической канавки штроборезом

Этот инструмент похож на усовершенствованную болгарку. Он оснащен двумя алмазными дисками, которые можно зафиксировать друг от друга на нужном расстоянии. Они закрываются кожухом, который не позволяет пыли разлетаться по комнате, и предотвращает биение штробореза об стену.

Регулировка положения дисков, которая предусмотрена конструкцией аппарата, позволяет изменять ширину и глубину проделываемой канавки. Кроме того, кожух инструмента оборудован отводом, к которому во время работы подсоединяется пылесос. Таким образом, пыль, образующаяся при работе, будет напрямую поступать в мешок для сбора мусора, что позволит сохранить помещение в чистоте.

Штроборез позволяет в кратчайшие сроки, а кроме того, без пыли прорезать канавку в стене, после чего из нее останется только удалить сердцевину. Как и в случае с болгаркой, это можно сделать дрелью с отбойником, или молотком и зубилом.

Про работу штроборезом на видео:

Заключение

В этом материале мы разобрались, как правильно штробить стену в комнате под электрическую проводку. Подобрав инструмент с учетом материала, из которого изготовлены стены, можно быстро справиться с этой работой, не запылив при этом комнату. Как вы могли убедиться, обладая современным инструментом и следуя приведенным рекомендациям, провести электропроводку в своем доме можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков.

Как штробить стены под проводку перфоратором, болгаркой без пыли в бетоне, кирпичной кладке

При покупке новой недвижимости или желании сделать капремонт часто возникает вопрос — как штробить стены под проводку. Сделать это можно как с помощью подручных инструментов, так и с помощью профессиональных.

Выбор подходящего способа зависит от имеющегося под рукой оборудования и материала самой поверхности.

Ниже рассмотрим требования и нормы для штробления стен, перечислим необходимый инструмент и расскажем о порядке работ.

Отдельное внимание уделим созданию штробы в стенах из разных материалов: бетон, монолит, кирпич и газобетон. Раскроем секреты штробления без пыли и другие важные моменты.

В каких случаях штробят стены под проводку?

Создание штробы — неизменный атрибут скрытой проводки. Под штробой понимается углубление, сделанное в бетоне, кирпиче, штукатурке или другом материале для укладки проводов. С помощью последних бытовое напряжение подводится к розеткам, выключателям и светильникам.

Альтернативный вариант — создание наружной проводки, когда провода находятся на поверхности стены или укладываются в специальные короба.

Скрытая проводка более востребована, ведь с ее помощью можно спрятать коммуникации в стены и тем самым улучшить внешний вид интерьера.

Проблема в том, что создание штробы требует подготовки, немалых физических усилий и затрат времени. Кроме того, важно знать требование ПУЭ и ПТЭ, без учета которых монтаж проводки может привести ко многим проблемам.

А также важно изучить постановление 508-ПП «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах».

Какие стены бывают в домах, и какой инструмент выбрать для конкретного случая

Перед рассмотрением технологии разберемся, какие бывают стены в домах/квартирах и приведем рекомендации по применяемому инструменту.

Выделим основные моменты:

1. Древесина. Стены из этого материала требуют особого внимания при создании штробы, ведь от правильности работы зависит пожаробезопасность и защита проводов от случайного повреждения. Для работы можно использовать циркулярную пилу или ручной фрезер. Лучшее решение — вообще отказаться от штробления в дереве, отдав предпочтение наружной проводке или применению кабель-каналов, изготовленных «под дерево».
2. Бетон. Плиты из этого материала трудно поддаются воздействию, поэтому лучшее решение — применение штробореза. В качестве альтернативы допускается применение болгарки или перфоратора, но в таком случае на изготовление штробы в стене пойдет больше времени и усилий.
3. Газобетон. Это мягкий материал, поэтому с его штроблением редко возникают трудности. Лучше всего использовать штроборез, предназначенный для газобетона. Можно задействовать самодельный инструмент в виде изогнутой трубки из металла с ручной на одной стороне и выступом для углублений на второй. Если такой девайс отсутствует, допускается применение УШМ или циркулярки, но в таком случае в помещении будет много пыли.
4. Кирпич. Штробление кирпичной стены нельзя назвать легким занятием, ведь материал обладает стойкостью к механическим воздействиям. При этом проводка в кирпиче делается в редких случаях. Как правило, по кирпичной стене укладывается кабель, после чего он закрывается слоем штукатурки. Последняя имеет толщину не меньше 30 мм, чего достаточно для кабелей 3х4 или 3х2,5 кв. мм. Если вам все-таки необходимо штробить кирпичную стену, можно использовать тот же инструмент, что и для бетонной стены.
5. Монолит. Монолитные плиты требуют такого же подхода, как и бетон с кирпичом. Здесь лучше использовать штроборез, а в крайних случаях подойдет ударный перфоратор или болгарка. Помните, что при выполнении работы будет много пыли, поэтому применение очков и респиратор.

От правильности выбора инструмента зависит не только время изготовления штробы, но и ее качество. Если есть возможность купить или арендовать штроборез, сделайте это.

Применение обычного зубила и молотка может подойти только для штукатурки, но даже здесь работа занимает больше времени и требует огромных усилий (особенно, если речь идет о прокладке проводки всего дома или квартиры).

Большее подробно про то, чем штробить стены, выполненные из разных материалов, мы расскажем дальше.

Требования и нормы для штробления стен

Перед выполнением работ разберитесь с нормами, которые предъявляются к электропроводке в целом и штроблению стен в частности. Первым шагом должно быть составление чертежа с соблюдением требований свода правил СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства» Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 16 декабря 2016 г. N 955/пр).

Требования и нормы для штробления стен

В нем указываются все установленные точки (розетки, выключатели, коробки) и пути прохождения проводов.

Наличие схемы обязательно, ведь с ее помощью проще делать ремонт в будущем и находить место для сверления саморезов или вбивания гвоздей.

Штробить стены под проводку необходимо с учетом следующих моментов:

1. Глубина стробы до 20-30 мм, ширина — до 30 мм.
2. Наибольшее расстояние углубления между распредкоробкой и электрической точкой — до трех метров.
3. Пути изготовления штроб — вертикально и горизонтально. Во втором случае параллельное расположение проверяется с помощью уровня. «Срезать» путь к розетке путем прокладки провода «напрямую» запрещено. Это касается и волнообразной укладки. Исключение — мансардный этаж со скошенной крышей, где проводка укладывается параллельно потолку.
4. Расстояние между вертикальной штробой и окном / дверью — не меньше 100 мм.
5. Между плитами перекрытия до штробы, сделанной по горизонтали, должно быть от 150 мм и более.
6. Отступ от газовых или тепловых трасс до места прохождения провода — от 400 мм и выше.

Учтите, что штробление в углах, плитах перекрытия и несущих конструкциях запрещено, ведь это ведет к снижению прочности здания и может привести к его повреждению.

При планировании схемы старайтесь, чтобы количество изгибов проводов на пути к электрическим точкам было минимальным. Оптимальный вариант, чтобы от коробки до розетки / выключателя был только один прямой угол.

Правильное составление чертежа и последующее штробление с выполнением указанных выше правил, позволяет избежать многих трудностей в процессе эксплуатации.

Читайте также:

Порядок работ

Штробление стен проходит в несколько этапов — подготовительный процесс и непосредственно создание углубления.

Рассмотрим этапы подробнее:

1. Освободите комнату от посторонних вещей. Уберите бытовую технику и мебель, подметите и помойте полы.
2. Закройте проем влажной тряпкой, чтобы исключить попадание пыли в жилые помещения.
3. Снимите обои, если они были на стенах.
4. Проверьте участки, где лежала старая проводка. При выявлении таковой уберите ее или отступите не меньше 100 мм.
5. Сделайте углубления с помощью выбранного инструмента (с учетом особенностей стен).
6. Очистите борозды и выполните их грунтование.
7. Дождитесь полного высыхания и уложите провода.
8. Смочите углубление водой (в небольшом количестве).
9. Заделайте углубление с помощью штукатурного раствора (строительный гипс) или шпаклевкой. Для большей надежности можно использовать армировочную сетку.

Помните, что штробы отличаются по целям применения. В них прокладываются не только провода, но и устанавливаются распаечные коробки, короба под розетки, трубы и выключатели.

Коробки для объединения проводов располагаются прямо под потолком, а углубления под розетки делается на высоте около 300 мм от нижней части комнаты.

Для работы потребуется две воронки на дрель — одна на 65, а вторая на 85 мм. Они устанавливаются на дрель и помогают в изготовлении специальных отверстий. Иногда бывают ситуации, когда необходимо перенести розетку с изготовлением штробы.

Необходимый инструмент

При выборе инструмента для штробления стен необходимо ориентироваться на объемы работ и имеющиеся навыки. Ниже рассмотрим основные виды применяемой техники.

Зубило и молоток

Наиболее простой инструмент, который должен быть в арсенале мужчины — долото (зубило) и молоток. Такой вариант подойдет при штроблении в мягком материале, к примеру, штукатурке или пеноблоке.

Для создания штробы ставьте край зубила к разметке, а после этого ударьте молотком для более глубокого проникновения. При использовании ножовки можно получить более ровные линии.

Преимущества:

1. Отсутствие затрат на покупку дорогостоящего оборудования.
2. Быстрый перенес розетки или добавление нескольких приборов.
3. Наличие инструмента под рукой.

Недостатки:

1. Неудобство выполнения работ.
2. Продолжительность процесса.
3. Кривые штробы на выходе. Получение ровных линий почти невозможно.
4. Сложности при штроблении в кирпичных или бетонных стенах.

Дрель

У многих мужчин в хозяйстве имеется обычная дрель. Ее можно использовать для штробления в разных поверхностях, в том числе в бетоне.

Общий алгоритм действий следующий:

1. Сделайте разметку на поверхности.
2. Выберите подходящее для дрели сверло (материал — победит), диаметр — 8-10 мм.
3. Высверлите отверстия по линии проводки на расстоянии 5-10 мм между собой. Держите дрель таким образом, чтобы сверло входило в стену строго перпендикулярно. В ином случае высок риск его повреждения.

При штроблении бетонной стены установите минимальную скорость вращения, чтобы избежать перегрева сверла. Периодически давайте отдыхать инструменту и охлаждайте сверло в холодной воде.

4. С помощью молотка и зубила выбейте промежутки.

Рассмотренная технология позволяет сделать штробы на малом и среднем расстоянии. Для создания электропроводки во всей комнате или доме такой вариант не подходит.

Плюсы:

1. Большая скорость работы в сравнении с зубилом и молотком.
2. Отсутствие большой пыли.
3. Доступность инструмента.

Минусы:

1. Метод не подходит при необходимости прокладки проводки во всей квартире / доме.
2. Штроба получается кривой с острыми углами.
3. Промежутки приходится пробивать с помощью зубила и молотка.

Перфоратор

При наличии перфоратора можно ускорить процесс и избежать применение ручного инструмента.

Алгоритм изготовления штробы проходит в два этапа — высверливание отверстий на расстоянии 10-15 мм по линии прокладки проводов с последующей заменой насадки (устанавливается специальная лопатка) и удалением перегородок.

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Сравнительная доступность инструмента.

Недостатки:

1. Сделать ровную бороздку почти невозможно.
2. Необходимо использовать разные насадки.

Болгарка

Еще один вариант — применение угловой шлифмашинки, с помощью которой можно сделать штробу в разных типах стен (в том числе в бетонных).

Для большей эффективности в инструмент необходимо вставить турбо-алмазный или алмазный диск.

Работа выполняется в три этапа. Сначала выполняется разметка. На следующим этапе с помощью болгарки делается две параллельные линии. На завершающем этапе применяется перфоратор для выбивания центральной линии.

Плюсы:

1. Высокая скорость работ.
2. Ровность и аккуратность готовых штроб.

Минусы:

1. Работа сопровождается огромными объемами пыли, поэтому защита глаз и дыхательных путей обязательна.
2. Необходимо дополнительно работать перфоратором.
3. Рекомендуется вынести всю технику и мебель из комнаты.

Чтобы хотя бы частично уменьшить объем пыли, можно использовать специальный пылесос (строительный, промышленный). В этом случае работу должны выполнять два человека: один делает штробу, а второй — держит шланг возле места воздействия на стену.

Еще один вариант — намочить поверхность водой, но в таком случае высок риск затопления соседей.

Штроборез

Это оптимизированный вариант угловой шлифмашинки, оборудованный двумя параллельно расположенными дисками и платформой (упирается в стену).

Для защиты помещения от распространения пыли к кожуху можно подключить пылесос (строительный, промышленный).

Преимущества:

1. Высокая скорость работы.
2. Ровные штробы на выходе в стенах из любого материала.
3. Отсутствие пыли.
4. Сравнительно небольшой шум.
5. Точная ровность краев.

Минусы:

1. Стоимость оборудования. Для одноразовой работы штроборез лучше взять напрокат.

Дополнительно потребуется и другой инструмент, помогающий штробить стен под проводку — уровень (лучше лазерный), карандаш и рулетка.

Чем штробить газобетон или пеноблоки

Газобетон — один из видов ячеистого материала, искусственный камень, применяемый во время строительных работ. При его изготовлении используется кварцевый песок, цемент, специальные газообразователи и дополнительные смеси.

Материал обладает хорошими качествами и удобен в строительстве. Он имеет мягкую структуру, поэтому со штроблением не возникает трудностей.

Чтобы штробить стены в газобетоне или пеноблоках, можно использоваться следующий инструмент:

1. Штроборез, позволяющий создать ровную штробу и уменьшить потери времени на выполнение работы.
2. Перфоратор.
3. Угловая штифмашинка.
4. Дрель.

Можно использовать:

1. Победитовую коронку на 68 мм.
2. Шуроповерт.
3. Пазовая прямая фреза по дереву на 8 мм. Т.к. газобетон мягкий – это будет отличным решением. Или можно использовать сверло такого же диаметра.
4. Профиль для гипсокартона – чтобы штроба была ровной.

В качестве альтернативы можно использовать зубило с молотком или самодельное устройство для штробления. В последнем случае применяется труба длинной 30-40 см с заостренным с одной стороны краем (про это мы упоминали выше).

Чем штробить кирпичные стены

Кирпич — искусственный камень, применяемый для строительства разных объектов. Изготавливается из кварцевого песка, обожженного сырца, необожженной глины или отсева известковых пород. Отличается по виду, форме и характеристикам.

Вне зависимого от применяемого материала кирпичные стены трудно поддаются штроблению, поэтому для выполнения работы рекомендуется применять профессиональный инструмент.

Оптимальные варианты:

1. Болгарка.
2. Штроборез.
3. Зубило и молоток (для коротких участков).

При штроблении необходимо быть осторожным, ведь кирпич имеет свойство крошится поэтому без защитных очков тут не обойтись.

Не большой лайфхак – использование сверла по керамике и шуруповёрта. Суть заключается в том, чтобы сверло по керамике использовать как фрезу, т.е. использовать для штробления кирпича боковые грани.

Выфрезирование канала происходит очень быстро и без пыли. Особенно данный лайфхак подойдет для силикатного кирпича.

Чем штробить монолит

Монолит — популярный строительный материал, применяемый при возведении разных объектов. Его особенность состоит в применении металлической арматуры и бетона, который заливается непосредственно на этапе строительства объекта.

Такая технология получила популярность, благодаря небольшой цене и высокой прочностью готовых ж/б конструкций.

Много вопросов касается разрешение на штробление в монолитных стенах.

Здесь можно учесть следующие моменты:

• ГОСТ Р. 50571.15-97 разрешает монтировать проводку, если работа не влияет на функциональные особенности объекта;
• СП 31-110-2003 — допускается монтаж скрытой, но не перетягиваемой проводки.

Запрещено делать проводку в бетонных колоннах, внешних стенах и шахтах лифтов.

Применяемый инструмент:

1. Угловая шлифмашинка.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Особенно тяжело поддается монолит из гранита, поэтому в этом случае лучше обратится к профессионалам.

Чем штробить бетон

Бетонные плиты — неизменный элемент современного строительства. С их помощью можно собирать дом, как конструктор, и тем самым ускорить процесс строительства. В составе таких элементов лежит бетон и металлическая арматура.

Для штробления рекомендуется применять следующий инструмент:

1. Болгарка с алмазным диском.
2. Штроборез.
3. Перфоратор (на коротких участках).

Не большой лайфхак – установите на болгарку сразу два алмазных диска, тем самым минимум в два раза сократите время на проделывание штробы.

Как штробить в панельном доме бетонную стенку

При выборе способа штробления определитесь с объемом работ и финансовыми возможностями. Для удобства приведем краткие инструкции для разных инструментов.

Молоток и зубило

Применение этих девайсов оправдано в случае, когда вам необходимо сделать небольшую штробу (до 60 — 100 см).

Алгоритм действий имеет следующий вид:

1. Выполните небольшие углубления по бокам штробы.
2. Поместите зубило вдоль проема и бейте по нему так, чтобы оно углублялось внутрь.
3. Уберите верхнюю часть по отмеченной полосе.
4. Углубите канавку до нужного уровня в 25 мм.
5. Очистите сделанные углубления от пыли и нанесите грунтовку.
6. После высыхания грунтовки уложите проводку и залепите ее гипсовым составом или штукатуркой, а после заделайте шпаклевкой.

Перфоратор

Более привлекательно с позиции эффективности выглядит перфоратор. В случае его применения от зубила и молотка можно отказаться.

Ударная дрель позволяет штробить в самых разных поверхностях, а для решения задачи потребуется небольшой бур и лопатка.

Инструкция:

1. Выполните отверстия на 25 мм глубиной. Постарайтесь, чтобы между ними было расстояние в 10 мм.
2. С применением лопатки объедините все сделанные ранее углубления.
3. Пройдитесь по штробе несколько раз для очистки проема (при необходимости).

Применение перфоратора — оптимальное решение, когда необходимо штробить сравнительно небольшой участок.

Болгарка

Для получения ровной штробы и ускорения процесса рекомендуется применение угловой шлифмашинки. Она справиться с любой поверхностью, в том числе бетонной стеной.

Алгоритм действий такой:

1. Запаситесь алмазным диском, ведь с другим ничего не выйдет, а также распоротом и защитными очками.
2. Выполните пару надпилов по всей продолжительности штробы. Следите за тем, чтобы линии были параллельными. Оптимальные показатели составляют от 20 до 25 мм ширины/глубины.
3. Уберите центр с применением зубила и молотка. Если под рукой имеется ударная дрель, задействуйте ее.

Если все сделать правильно, итоговое углубление под проводку будет выглядеть почти идеально. С пылью, как отмечалось выше, легко справиться с применением пылесоса или увлажнения стены.

Штроборез

Применение штробореза — лучшее решение для выполнения работ любой сложности.

Устройство состоит из следующих элементов:

1. Мощный двигатель, надежно защищенный от перегрузок.
2. Кожух с возможностью регулировки положения.
3. Дополнительная ручка.
4. Нескользящие ролики.
5. Визирная метка.
6. Режущие диски.
7. Боковая ручка и т. д.

Процесс проходит следующим образом:

1. Сделайте отметку, где вы будете штробить (нанесите линию карандашом).
2. Закрепите два алмазных круга.
3. Отрегулируйте положение кожуха.
4. Пройдитесь по участку, где должны находиться провода.
5. Подчистите остатки перфоратором или зубилом.

Применение штробореза гарантирует максимальную скорость решения задачи. Единственным минусом является высокая цена оборудования.

Штробление в стене из кирпича

Принцип создания штробы в стене из кирпича аналогичен инструкции, которая рассмотрена выше. Для решения задачи задействуйте любой из упомянутых выше инструментов.

Если на кирпич планируется наносить штукатурку, сначала закрепите кабель без изготовления штробы. Далее останется покрыть проводку слоем отделки.

Как делать штробу в стену без пыли

Не секрет, что применение перфоратора, болгарки и штробореза влечет к появлению облака пыли, которое в дальнейшем оседает на всех поверхностях, в том числе на ваших легких.

В профинструменте предусмотрен встроенный пылесос, обеспечивающий втягивание пыли. Но есть недостаток — такое оборудование обходится в высокую цену и не всегда по карману обычным пользователям.

Существует ряд более бюджетных вариантов, позволяющих уменьшить количество пыли:

1. Намочите обрабатываемую поверхность водой. Это наиболее простой способ, позволяющий хотя бы частично обуздать пыль. Здесь главное не переусердствовать, чтобы не затопить соседей.
2. Применение технологии мокрой резки и болгарки. Ее суть в том, что к месту штробления подается вода по шлангу. Здесь важно смотреть, чтобы влага не оказалась на оборудовании. Риск затопления остается актуальным, как и в прошлом случае.
3. Использование пылесоса. В таком случае желательно иметь рядом помощника, который будет подставлять сопло пылесоса к месту создания штробы. Или обычный бытовой пылесос подключите к болгарке через канализационную трубку диаметром на 50 мм.

Для уменьшения пылеобразования можно использовать и ряд дополнительных методов. Так, закройте пол пленкой, повесьте на выходе влажную ткань, а на входе положите смоченный в воде половик. Ну и средства защиты никто не отменял.

Тонкости штробления

С учетом обрабатываемого материала можно столкнуться с различными трудностями. Рассмотрим вопросы, требующие отдельного внимания.

Как штробить под кондиционер

Обычная сплит-система состоит из двух блоков. Один устанавливается снаружи помещения, а другой крепится внутри комнаты.

Для укладки соединительных элементов делается штроба размером 60/50 мм (ширина/глубина). После укладки «начинка» закрывается с помощью гипсового раствора и замазывается штукатуркой.

Как штробить гипсокартон

В случае с гипсокартоновыми листами создание штробы исключено из-за небольшой толщины и хрупкости материала. Оптимальное решение — укладка проводов за листом.

Что касается электрических точек, они крепятся в подготовленном заранее отверстии. Последнее делается с применением перфоратора с надетой на него коронкой.

Установка розеток в гипсокартон https://elektrikexpert.ru/ustanovka-rozetok-v-gipsokarton.html.

Кафельная поверхность

В ряде комнат на стенах используется кафель. Как правило, в эту группу входит ванная и кухня. Трудностей не будет, если под рукой имеется болгарка с алмазным диском.

Применение перфоратора не рекомендуется из-за риска растрескивания и повреждения плитки.

Можно ли штробить несущие стены?

В объектах со стенами из монолита и бетона есть так называемые несущие поверхности. Их особенность состоит в наличии металлического каркаса и основы виде бетонной смеси.

Нанесение борозды уменьшает толщину и, соответственно, прочность поверхности. Не удивительно, что в вопросе согласования часто возникают трудности.

По всем правилам штробить несущие стены запрещено, ведь при использовании штробореза или угловой шлифмашинки возможно повреждение металлической арматуры или ее оголение.

Здесь возможны следующие выходы из ситуации:

1. Официально согласовать задачу в местном строительном департаменте и получить разрешение. В таком случае нужно доказать, что создание штробы не повредит встроенную арматурную сетку и не основную конструкцию. Если речь идет о панельном доме, в выдаче разрешения в 9 из 10 случаях откажут. Что касается каркасно-кирпичного объекта, с получением одобрения трудностей не будет.
2. Нанести на поверхность плиты слой штукатурки и далее штробить в ней без углубления в саму плиту. Как правило, арматура расположена на глубине 15-20 мм, поэтому вероятность ее повреждения минимальна.
3. Использовать гипсокартоновую конструкцию и спрятать проводку в ней.
4. Заложить провода в электротехнических плинтусах.
5. Прокладывать проводку под плитой OSB и т. д.

Как видно, вариантов выхода из ситуации достаточно, чтобы выбрать оптимальный вариант штробления.

Как сделать углубление для розетки и выключателя

Для многих новичков наибольшая трудность — создание углублений под розетки и выключатели. Здесь имеется несколько вариантов.

Коронки

В продаже можно найти специальные коротки, имеющие разные диаметры и позволяющие делать углубления под коробки и подрозетники.

Устройство представляет собой кусок трубы диаметром от 68 до 80 мм, штырь для крепления в перфораторе и сверло, с помощью которого задается направление.

Для высверливания отверстия сделайте следующее:

1. Решите, где будет ставиться коробка.
2. Найдите центр.
3. Сделайте отверстие с помощью перфоратора.
4. Соберите коронку и установите ее в инструмент.
5. Вставьте направляющее сверло в уже готовое отверстие.
6. Включите перфоратор и сделайте отверстие.

Как только коронка входит в отверстие на 2/3 своей глубины, можно доставать ее из проема.

Для выравнивания отверстия можно использовать перфоратор со сверлом или зубило с молотком.

Перфоратор и коронка

Бывают ситуации, когда коронка не справляется с задачей, и тогда приходится искать альтернативные решения.

Сделайте следующие шаги:

1. Повторите с первого по пятый пункт рассмотренной выше инструкции.
2. Включите перфоратор и попробуйте насколько это возможно углубиться в поверхность.
3. Снимите коронку, вставьте сверло и с его помощью сделайте несколько отверстий по периметру на расстоянии 10-15 мм. Чем больше таких дырок, тем лучше.
4. Снова надевайте коронку на ударную дрель и сделайте еще попытку. В этом случае все должно пойти быстрее, ведь сопротивление стены уже ниже.

Помните, что при высверливании отверстия возможны толчки, поэтому держите ударную дрель максимально надежно, чтобы она не вырвалась из рук.

Перфоратор без коронки

Если коронки вообще нет под рукой, используйте только перфоратор. Дополнительно потребуется зубило и сверло.

Алгоритм действий такой:

1. Наметьте будущее отверстие карандашом.
2. По контуру сделайте перфоратором много отверстий (должно быть больше 20).
3. Выбейте остатки бетона между дырками. Будьте готовы к длительной работе, ведь придется использовать зубило и молоток.

Указанный метод хорош, если вам нужно сделать одно-два углубления под коробку. Если стоит задача сделать проводку во всей квартире или доме, лучше раскошелиться на покупку специальной коронки.

Болгарка

Если ничего из перечисленного выше нет под рукой, используйте болгарку с алмазным диском.

Алгоритм действий такой:

1. Сделайте контур будущего углубления.
2. Подготовьте угловую шлифмашинку к работе.
3. Наденьте респиратор и очки. В крайнем случае используйте смоченную в воде марлевую повязку. На голову наденьте шапку или кепку.
4. Делайте болгаркой углубления по периметру будущей коробки.
5. Зубилом и молотком уберите остатки бетона из центра.

При работе с болгаркой будьте внимательны и держите ее перпендикулярно стене. При нарушении этого правила высок риск повреждения диска и разлета осколков. Дальнейшие последствия трудно предусмотреть.

Итоги

Теперь в вашем распоряжении детальная инструкция, как с умом штробить стены под проводку с применением различных помощников — болгарки, штробореза, перфоратора и обычного зубила.

Чтобы избежать ошибок, заранее подготовьтесь: нарисуйте схему, найдите нужный инструмент, купите защиту для глаз и дыхательной системы.

Особое внимание уделите изучению правил прокладки проводов и требованиям к штроблению несущих стен.

Если вы внимательно прочли статью и готовы потратить время, трудностей с созданием штробы не будет.

Как штробить бетонную стену под проводку

При выполнении ремонтных работ в квартире или ломе каждый домашний мастер сталкивается с необходимостью проведения проводки. Это нужно для монтажа новых розеток. Многие думают, что для проведения проводки достаточно купить кабель и пригласить электрика. Однако штробление может быть проведено и самостоятельно. Достаточно внимательно прочитать инструкцию, как штробить стены под проводку.

Как правильно штробить стены

Сначала требуется выполнить чертеж будущего расположения проводки. Для этого берется карандаш и чистая бумага. Нужно нарисовать схему, по которой будет монтироваться электропроводка. Однако перед ее составлением обязательно следует ознакомиться с правилами проведения проводки. Различные требования записаны в СНиП 3,05 06-85. Не всегда уверенность мастера в точности выполняемых действий подкреплена реальным опытом. В лучшем случае в такой ситуации домашний умелец окажется в тупике. Поэтому очень важно выяснить основные тонкости штробления еще на этапе планирования.

Важно соблюсти шесть основных требований:

• Не следует выполнять штробы, расположенные горизонтально, дальше 150 мм от плит перекрытия.
• Вертикальные борозды, расположенные возле газовых трубопроводов, должны выполняться очень аккуратно. Штробы необходимо располагать на расстоянии от них в 40-45 см. Необходимо, чтобы окна и углы располагались на удалении от борозды в 15 см.
• Выполнять штробы в стенах разрешается только вертикальными или горизонтальными. Не следует выполнять борозды с наклоном. В чердачном помещении проводку монтируют под наклоном.
• Сплошная штроба не должны быть длиннее трех метров. Оптимальной глубиной борозды является 25 мм.
  
• При штроблении не следует допускать создание поворотов и наклонов штроб.

Важно! Запрещено выполнять в несущих конструкциях штробы горизонтального типа. Такой принцип работ применим для любого региона. Если это панельный дом, несущей является каждая стена.

При следовании таким правилам и составлении правильной схемы размещения проводки можно начинать штробление. Стоит помнить о правилах безопасности. Все строительные работы выполняются аккуратно и внимательно.

Подготовка стен перед штроблением

Сначала требуется понять, есть ли в стене скрытые провода, которые располагаются на пути выполнения штроб. Для такой работы необходимо найти специальный прибор. Он поможет определить, где точно располагается старая проводка. Сделать это следует из соображений безопасности. Так электроинструмент не наткнется на провод, который находится под напряжением.

На стене отмечаются линии разметки, представляющие собой маршрут проведения штроб. Начинается разметка с распределительной коробки и направляется к выключателям, розеткам, источникам света.

Перед началом штробления обязательно закрыть дверные проемы смоченной в воде тканью. Так пыль не будет разлетаться по дому.

Выбор инструмента для штробления

Существует множество инструментов, которыми может выполняться штробление в стене. Для этой цели может использоваться простое зубило и молоток, штроборез, болгарка и перфоратор. При использовании штробореза работы будут дорогими, но борозды получатся идеальными. При работе с перфоратором цена штробления окажется средней, а процедура будет выполнена довольно быстро. В случае с болгаркой можно получить довольно ровные борозды, но мусора при этом будет много. Самым дешевым является способ с использованием молотка и зубила. Однако это единственное его преимущество.

Выбор инструмента для штробления зависит от предпочтения хозяев дома и их возможностей. Стоит помнить, что лучше выбрать качественный инструмент, которым можно будет создать идеальную штробу. В этом случае не придется переделывать.

Штробление стен перфоратором

При выполнении штроб с использованием перфоратора не затрачивается много средств и времени. Подготовка стен проводится и при выборе других инструментов. Этапы процедуры являются очень простыми. Их сможет выполнить каждый домашний мастер:

• Сначала проверяется наличие в стене старых кабелей. Нередко в стене можно найти кабели от старой проводки. Перед штроблением их следует удалить. Для этого применяют специальный прибор.
  
• Разметка стены. Необходимо убедиться, что в стене нет проводов, на которые подается напряжение. Только после этого работа может быть начата. Следует нарисовать линии, по которым нужно выполнить штробы. Они будут вести от распределительного короба до розеток и выключателей.
• Защита от пыли и грязи. Не следует забывать занавешивать двери и окна.

После окончания подготовки можно начинать штробление стен. Для этого берется перфоратор и по отмеченной линии просверливается несколько отверстий. Их необходимо располагать в 1,5 см друг от друга. Затем инструмент переключается в другой режим работы – специально для выполнения штроб. Для этого потребуется надеть на него определенную насадку. Отверстия соединяются друг с другом, в результате чего получается единая борозда.

Важно! При отсутствии опыта подобных работ не следует пренебрегать выполнением отверстий. Выполнить штробу ровной в противном случае не удастся.

Болгарка для штробления

Еще одним популярным инструментом для выполнения штроб является болгарка. Выполнить борозды, в которые убудет помещена проводка, с использованием этого инструмента – довольно просто. Как выполнить штробление бетонной стены с помощью болгарки? Необходимо подготовить диск с алмазным напылением. Это объясняется высокой прочностью стены из бетона. Основным преимуществом алмазного диска является его долговечность. Кроме того, работать с ним получается довольно быстро.

Сначала необходимо прорезать две полосы на участке стены, который уже размечен. Нужно, чтобы прорези располагались параллельно друг другу. Между ними следует сделать расстояние 2 см. Затем понадобится использовать перфоратор, чтобы удалить материал стены между надрезами. После выполнения штробы проводку можно укладывать в проем и заделывать штукатуркой.

Важно! Выемка для проводов должна иметь такую глубину, чтобы по завершении работ оштукатуривание стены было комфортным. Когда кабели скрываются под отделочным материалом довольно глубоко, стену отделывать намного проще.

Штробление стены зубилом

Если штробление выполняется в бетонной стене, применять зубило и молоток не стоит. Бетон представляет собой довольно крепкий материал, который такими средствами не пробить. Однако при работе с кирпичной стеной этот способ является оптимальным. Работы проводятся по следующей схеме:

• Сначала необходимо наметить углубления по краям будущей борозды.
• Зубило помещают поперек канавки и вбивают в стену молотком.
• Послойно штробу углубляют на 2-2,5 см.

Когда штробирование будет окончено, бороздки следует очистить. Затем нужно вскрыть поверхность грунтом. Когда состав засохнет, в канавку следует уложить провода и заделать их штукатуркой. Только при правильно выбранном инструменте для выполнения штроб можно сделать работу быстро. При наличии современных приборов можно провести все процедуры самостоятельно. Это удешевит ремонт.

Штробление без пыли

Указанные способы штробления обладают общим недостатком – при их выборе образуется много пыли. Ее слой часто становится слишком большим, что не позволяет до конца очистить помещение даже при использовании специального оборудования. Тем, кому важно соблюсти чистоту во время работ, будет интересен метод выполнения штроб без пыли.

Для этого необходимо подготовить штроборез для выполнения прорезей. Этот прибор напоминает обычную болгарку. Однако он уже оборудован алмазными кругами. Аппарат оборудован кожухом, позволяющим регулировать толщину штробы. Кроме того, контролируется и глубина создаваемых борозд. В штроборез устанавливается пылесос, который втягивает образующуюся пыль во время работы. Это позволяет сделать ремонт максимально чистым.

Единственным недостатком такого инструмента является его высокая цена. Для одноразового выполнения штроб покупка штробореза является неразумным решением. Однако аппарат можно взять в аренду. Эти советы помогают разобраться, как штробить стены под проводку без пыли. Некоторые умельцы изготавливают штроборез из болгарки. Однако такой инструмент имеет некоторые ограничения в использовании.

Полезные советы

Перед работой важно удалить обои со стен, а также другие мешающие элементы. Если поверхность не подготовить, частицы обоев станут забиваться в кожух аппарата. Выход пыли в этом случае будет блокироваться, что может повлечь за собой аварийную ситуацию. Тщательная очистка стен поможет избежать такой ситуации.

Перед выполнением финишной отделки стен важно маркером обозначить расстояния от углов потолка и стен до борозд. Затем выполняется их фото. Когда в следующий раз возникнет необходимость ремонта, эти фотографии помогут найти места закладки проводов.

Выполнять отверстия для подрозетников или коробок следует в таком порядке:

• в центре следует пробурить отверстие диаметром 8 мм;
• при помощи коронки выполнить надпил, чтобы обозначить контуры будущего отверстия;
• в соответствии с контуром выполнить 10 таких же отверстий;
• коронкой добурить отверстие.

При создании таких отверстий можно попасть на прутья арматуры. В панельных домах категорически запрещено их повреждать. Это негативно скажется на прочности стен всего дома. Если розетку устанавливаются на небольшой высоте от пола помещения, объем работ сокращается. В этом случае проводка укладывается в пол.

Стоимость штробления

Процедура выполнения штроб в бетонной стене имеет определенную цену. Показатель может отличаться в зависимости от критериев выполнения работы. Выгоднее заняться процессом самостоятельно. Однако для этого необходимо подготовить инструменты и материалы. От их цены при создании штроб своими руками и зависит стоимость всего мероприятия. При выборе перфоратора в конечную сумму будет включена только цена проводов и материалов финишной отделки. Обычно такой прибор имеется в каждом хозяйстве.

Можно заказать штробление у профессионалов. Однако в этом случае стоимость работ нельзя назвать приемлемой. Придется отдать круглую сумму. Такая работа является опасной, поэтому и цена за нее выставляется соответствующая.

Выводы

При ремонте жилья не обойтись без выполнения каналов для проведения электричества. Поэтому главные правила штробления стен важно узнать заранее. Кроме того, нужно следовать требованиям безопасности.

Каждый домашний мастер может выполнить штробление стен для проводки в бетонной стене своими руками. Для этого надо подготовить определенные инструменты и финишную отделку. Время работы зависит от опытности мастера.

Отправить комментарий

Штробление стен под проводку: инструменты, правила

Один и распространенных способов монтажа электропроводки — скрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, сделанные в стене, полу. Процесс проделывания канавок называют штроблением, а сими канавки — «штроба» или «шраба». Как правильно делать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой использовать инструмент, и поговорим дальше. 

Содержание статьи

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие затем заделывается вровень со стеной, после чего наносятся отделочные материалы. То есть, потом сложно определить, где именно проходит проводка. С точки зрения эстетики это хорошо, но вот с практической точки зрения несет явные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенах приходится учитывать, что где-то там находится проводка. Найти ее можно с помощью специальных детекторов проводки, но и сама прокладка должна быть предсказуемой. Для этого разработали ряд правил, которых надо придерживаться и в квартирах и в домах:

• Штробы делают только вертикально и горизонтально. Наклонные линии возможны только при прокладке в посещениях со скошенными стенками — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

  Штробить стены под проводку можно только вертикально или горизонтально

• От инженерных сетей — газовых труб и труб отопления — канавки для прокладки проводки должны находится на расстоянии не менее 50 см.
• При прокладке штробы под потолком от угла вниз отступают 15-20 см. Если при модернизации проводки необходимо проложить еще одну ветку, ее тоже опускают на 15-20 см.
• От углов и проемов (оконных и дверных) отступать надо не менее 10 см.
• Глубина и ширина штробы зависит от габаритов монтируемой проводки, но обычно хватает до 20 мм. Максимально разрешено 25*25 мм. Такой глубины может не хватить, если укладывается провод в гофрорукаве или металлическом лотке. В этом случае канавку можно немного углубить. Но, если сверху будет слой штукатурки, можно и не углублять — несколько миллиметров легко закроются.

  Только под прямыми углами и никак иначе

• Если в стене есть металлический каркас, его резать нельзя категорически. Речь обычно идет о железобетонных конструкциях. В них карка — это стальная проволока, которая находится на глубине 4-5 см. Так что 2 см — это нормально, но даже при укладке кабелей большого диаметра нарушать металл нельзя
• Если на стене достаточно большой слой штукатурки, провода можно уложить в толщу раствора. Это проще, чем делать канавку в основном материале.
• При подводе к розетке или выключателю глубину штробы можно немного увеличить — чтобы провод хорошо зашел в монтажную коробку. Но и в этом случае нарушать металлический каркас нельзя.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский метод — зубило и молоток, который не требует электричества, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стену, отковыривая некоторую часть материала. Затем процесс многократно повторяется. Скорость прокладки штробы таким способом очень низкая. Его более-менее успешно можно использовать при штроблении штукатурки. С любыми другими материалами будут большие проблемы.

Быстрее работа пойдет с электроинструментом:

• Оптимальный вариант — штроборез. Это специальный инструмент с двумя пильными дисками, выставляя которые задают параметры штробы. То есть, за один проход получаете две параллельные линии в стене. Между ними остается некоторое количество материала, но он потом довольно легко выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровная штроба, отсутствие пыля, так как предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недостаток — оборудование это очень дорогое, так что для разовых работ его приобретать не стоит. Выход — взять на прокат в специализированном магазине.

  Штроборез — дорогое, но эффективное устройство которое облегчает и ускоряет штробление стен под проводку

• Ручная циркулярная пила, угло-шлифовальная машинка (УШМ) или болгарка. Сделать распилы в стене можно и этим инструментом, но работать с ним на бетонной или кирпичной стене очень опасно. Любая неоднородность разрезаемого материала — камень, металл, пустоты — может привести к тому, что инструмент сорвется. При этом очень велика вероятность нанесения серьезной травмы. При работе с деревянными поверхностями лучше воспользоваться ручной дисковой пилой.
• Перфоратор. Этот инструмент используется обычно на завершающей стадии — между двух проложенных штроб материал удаляют или зубилом, или перфоратором с лопаткой. Можно, конечно сразу по намеченной линии откалывать куски стены, но при этом канавка получится кривой. Если вас это не пугает, можно работать так.

  Сначала делают параллельные канавки, затем середину удаляют

• Дрель. Это не самый лучший способ, но лучше чем штробить вручную зубилом. По намеченной линии насверливают недалеко друг от друга ряд отверстий большого диаметра. Большой глубины тут не требуется — не более 20 мм, так что времени много не занимает. Полученную цепочку отверстий при помощи перфоратора или зубила и молотка превращают в канавку.

Это все способы, которые применяют для штробления стен под проводку в бетонных или кирпичных стенах. При необходимости сделать канавки в древесине или пенобетоне есть определенные отличия.

Чем делать штробы в древесине

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, кроме перфоратора. Основное отличие — вместо долота используют стамески, но сама суть работы остается той же. Сначала делают два параллельных пропила, а древесину между ними удаляют стамеской.  Но кроме этих инструментов есть еще несколько специфических:

Так что для штробления в древесине возможностей больше. В данном случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предназначены для дерева и наиболее удобны.

Чем проделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона или пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть специальный штроброез для газобетона. Это металлическая труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Процесс очень прост — надо тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон легко поддается обработке, потому сложностей не возникает. Можно, конечно использовать циркулярку или УШМ, но пыли при этом будет в разы больше, что в помещении не радует.

Штробление стен из кирпича

Если речь идет о прокладке проводки в доме, где еще не проводились отделочные работы, то обычно на кирпичных стенах штробу не делают. Поверх стены закрепляют плоский кабель с жилами нужного сечения, который затем закрывается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не менее 3 см, чего более чем достаточно для прокладки кабелей 3*2,5 или 3*4. Большие все равно редко используются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Если же по каким-то причинам вас такой вариант не устраивает или хотите проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит точно также и теми же инструментами что и для бетона. С той лишь разницей, что режется кирпич проще и быстрее.

Можно ли штробить несущие стены

По идее, при ремонте электропроводки в квартире, необходимо заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и расположение несущих стен, и возможности прокладки в них штраб. В результате выдается план, на котором точно указано где и что надо прокладывать, какой ширины и глубины должна быть каждая канавка. Остается только выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтобы не повредить несущие стены во время работ, подайте запрос на разрешение в УК. Они должны поднять документы и посмотреть, насколько велик запас прочности в вашем доме. Скорее всего, разрешение дадут.

Но так мало кто делает. В основном рисуют план (если рисуют), потом его переносят на стены, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенах не делают канавки более 20 мм глубины и ширины и просто надеются, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника безопасности

Так как прокладка проводки должна проводится по определенным правилам (описаны выше), то сначала стоит нарисовать план, продумать размещение всех розеток, выключателей. Желательно план рисовать в масштабе, делать это можно в специальных программах для черчения схем, а можно — на бумаге. Потом на стены переносятся точки, где устанавливаются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. После этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым затем прокладывают штробы. После этого при помощи детектора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже действующей проводки (если делаете ремонт), при необходимости вносите коррективы. Только после этого собственно начинается штробление стен под проводку.

Сначала можно при помощи дрели и специальной насадки — коронки подходящего диаметра — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Потом можно приступать к штроблению.

Но стоит помнить, что проделывать канавки под проводку в стенах из кирпича, бетона, древесины — дело пыльное и шумное. Потому работать надо в отведенные для шумных работ часы — днем, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать маленькие дети.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Перед началом работ в конкретном помещении, вход желательно завесить мокрой тканью — меньше будет лететь пыль. Работать надо в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отказывайтесь). Также стоит надеть плотную одежду, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частицы материала стен, и самые мелкие довольно ощутимо секут кожу, а глаза могут повредить серьезно.

Это основные правила безопасности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать еще и о правилах работы с электроинструментом, особенно таким, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Еще один совет: после того, как развели проводку, тщательно измерьте все расстояния и нанесите их на план. Он пригодится вам во время ремонта или если будет необходимо что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Протягивание проводов через стены

Одним из недостатков владения старым домом является то, что в старых домах часто нет столько электрических цепей, сколько хотелось бы. Например, стиль 1950-х гг. дома, такие как мой дом, обычно не имеют светильника в гостиной потолок. Однако бунгало с доступными подвалами и чердаками относительно легче добавить проводку постфактум.

В этой статье рассказывается, как установить дополнительный светильник в старое бунгало предполагает.

Узнав, что я действительно могу прокладывать провода там, где хочу, я начал с проделываем в потолке дырку под восьмиугольный короб. Послевоенное жилье до некоторых В 1960-х годах обычно использовали штукатурку в стиле «мокрые стены». Это включает гипсокартон прибивается к шпилькам и балкам с последующим слоем раствора, Затем следует слой гипса, а затем краска. Это делает очень прочным стена. Но и труднее работать с чем установка розетки в сухую.

Поисковые системы часто бесполезны с такими толстыми стенами.Я нашел точку примерно на полпути между двумя балками, просто постучав по потолку и точка, где звук был самым глухим.

Я начал с того, что обрисовал карандашом форму восьмиугольной коробки и просверлил ряд отверстий диаметром 3/8 дюйма, расположенных близко друг к другу, с помощью сверла по камню. После просверливания Я использовал канцелярский нож, чтобы срезать кусочки штукатурки между отверстиями. Кусок потолка выглядел довольно красиво, требовались лишь незначительные сколы. в получившееся отверстие, чтобы подошла восьмиугольная коробка.

Чтобы впоследствии установить розетку, я вырезал кусок 2х4 на длину места между балками. Два небольших блока с обеих сторон поднимают его на нужную высоту. чтобы восьмиугольная розетка была заподлицо с потолком. Я прибил этот кусок 2×4 дюйма с диагональными гвоздями на обоих концах. Два маленьких блока на самом деле не прилагается — просто сделал их, чтобы помочь мне разместить кусок 2х4.

Я бы не рекомендовал эту технику, если в вашем доме используется деревянная обрешетка (1920-х годов или раньше).Если в вашем доме используется деревянная обрешетка, вероятно, лучше всего установить коробку на поверхности возле балки, потому что штукатурка для деревянных реек слишком хрупкая и имеет свойство отслаиваться от планки всякий раз, когда вы что-нибудь с ней делаете.

Что касается переключателя света, я не смог найти место между стойками, используя моя техника стука, первые несколько отверстий, которые я просверлил, в конечном итоге попали в дерево. Отсюда ряд из пяти отдельных мотыг справа от контура выключателя. Такая работа часто бывает неудачной.

Я не особо волновался насчет беспорядка, потому что у меня все еще оставалась краска, оставшаяся от когда красили гостиную. Достаточно немного штукатурки Парижа и раскрасьте, чтобы полностью скрыть их.

Из-за того, что мне пришлось искать там, где не было шипа, я в конечном итоге поставил электрическая коробка рядом со шпилькой, чтобы ее можно было прикрутить прямо в шпильку. Это сделало специальную электрическую коробку «переделки», которая имеет возможность прижиматься к гипсовой стене ненужно.На фото вставлена ​​коробка просто для проверки. Было бы неплохо установить коробку раньше протягивая провода через стены.

Прокладка проводов

Провел провод от потолка к выключателю на чердаке

Чтобы пропустить провод в стену, я просверлил верхнюю пластину стены (2х4, которая проходит горизонтально по стойкам) в полость внутри стены. Я использовал сверло 1/2 дюйма по металлу. Это такое же большое сверло по металлу, которое подходит большинство ручных сверлильных патронов.Сверло по дереву — не лучшая идея, потому что попадание в гвоздь не так уж и маловероятно, тем более, если просверлить черновой пол. Лопаточные сверла особенно не рекомендуется, так как они плохо удаляют стружку из более глубоких отверстий.

К счастью, несложно определить, где стены выходят на чердак. Для стен, которые перпендикулярно балкам потолка, между ними видна верхняя пластина. кусочки гипсокартона (горизонтальные линия на изображении слева). Для стен, параллельных балкам, обычно доска прибита к верхней пластине этих стен, чтобы дать поверхность для крепления гипсокартон или гипсокартон с обеих сторон.Так что это просто вопрос измерения от ближайшего угла стены, чтобы определить, где вы находитесь на стене.

Для бурения из подвала стены немного сложнее найти. Обычно для стен, параллельных балкам, будут две балки очень близко друг к другу. вместе, где стена. Для стен, перпендикулярных балкам, иногда можно увидеть ряды гвоздей, торчащих из чернового пола. Любые воздуховоды или трубы проход через пол полезен в качестве ориентира для измерения.Это также рекомендуется использовать сверло меньшего размера для первоначального отверстия из подвала, а затем проверьте полы перед тем, как перейти к более крупной дрели. Таким образом, если ваша дрель попадает в комнату, а не в стену, ваш пол меньше повреждается.

При прокладке проводов к распределительной коробке подключить провод относительно легко. Мне нравится ставить лампу, светящую в отверстие, чтобы при сверлении из сверху, я вижу свет через отверстие и знаю, что нахожусь в нужном месте.

Поскольку отверстие для переключателя достаточно велико, чтобы дотянуться до него, нет необходимости любой вид рыбной ленты, чтобы пропустить проволоку.Сама проволока стремится к иметь достаточно жесткости, чтобы он мог подниматься или опускаться, а затем просто наблюдайте за ним из дыры в стене, и когда вы увидите его, потянитесь внутрь и вытащите его.

К сожалению, у человека нет рентгеновского зрения, что иногда вызывает сюрпризы и разочарования. Там, где я поставил распределительную коробку, я очень близко подошел к горизонтальной скобе, как вы можете видеть. на фотографии. Мне пришлось вырезать часть этого, чтобы освободить место для переключателя.

Я мог бы еще просверлить отверстие вниз, чтобы попасть в подвал, но в моем подвал, прямо под выключателем находится главный отопительный канал, поэтому спускаться с переключатель не был вариантом.Вместо этого я запустил другой провод обратно на чердак и снова пропустил через другую стену.

Проволока через стены

Проведите проволоку от чердака до подвала, не прорезая дырку в Однако стена усложняет задачу. Я полагаю, решение было бы просто установить дополнительную электрическую розетку в коридоре, просто чтобы иметь оправдание чтобы проделать еще одно отверстие в стене и избежать сложной ловли на проволоку. Но затем не приходило мне в голову до года, после я проделал проволоку насквозь.

Хотя у меня есть удобная лента для ловли рыбы, я должен признать, что мне никогда не удавалось использовал его для работы, которую нельзя было бы так же хорошо выполнить с проволокой для плечиков. Для этой работы нужно ловить проволоку между двумя отверстиями в полдюйма от в подвале и на чердаке рыбная лента была бесполезна. Жизнь усложняла двутавровая балка прямо под стеной, поэтому пришлось просверлить нижнее отверстие под углом, чтобы попасть в стену. Это действительно делает невозможным направить рыбную ленту.

Однако мой метод использования куска металла и магнита сослужил мне хорошую службу, и как только я отказался от рыбной ленты и использовал магнит, у меня это быстро сработало. Для этого типа работы я также встречал предложения сбросить цепочку из сверху и зацепляя снизу. Я очень скептически отношусь к этому методу я — я не могу представить, чтобы цепь не цеплялась или не заклинивала, когда вы пытаетесь зацепите его где-нибудь снизу, если только не просверлите действительно большое отверстие.

По сути, мой метод заключается в прикреплении небольшого редкоземельного магнита к конец куска медной проволоки или проволоки вешалки, и продвигая его вверх от снизу, чтобы магнит оказался на несколько сантиметров в полости стойки.

Затем сверху опустите гвоздь или другой узкий кусок металла, прикрепленный к нитке. Когда вы сначала опускаете гвоздь, убедитесь, что он натягивает некоторое количество веревки. что соответствует высоте стены. Если гвоздь во что-то попадает перед тем, как спуститься на всю высоту стены, скорее всего, есть какой-то крест скоба или противопожарная защита в стене. Если многократное дергание струны не приводит к спуститесь дальше, выберите другое место для прокладки провода или перережьте отверстие в стене на высоте препятствия, чтобы обойти его.

После того, как вы опустите гвоздь полностью вниз, подпрыгните им по нижней части полости, многократно дергая струну вверх и вниз, пока не почувствуете сопротивление вытягиванию гвоздя вверх, после чего он должен прилипнуть к магниту.

Как только гвоздь приклеится к магниту, спуститесь в подвал и осторожно потяните через отверстие. Вы можете застрять в гвозде и потерять его, но, к счастью, Чтобы гвоздь снова прилип к магниту, сверху не нужно прилагать особых усилий.

Может возникнуть соблазн просто использовать стальную проволоку снизу и опустить магнит. вместо этого по ветке. Однако это было бы плохой идеей, так как магнит может закончиться прикрепляется к вещам, отличным от стальной проволоки, и это может быть очень ее трудно отсоединить, потянув за нить.

После того, как вы затянули веревку в подвал, привяжите к ней веревку побольше, и осторожно вытащить на чердак.

После того, как вы пропустите веревку, привяжите к ее концу петлю и зачистите проволоку, и зацепить за петлю.Снимите его только до меди для крючка, чтобы сделайте крючок более узким, чтобы было меньше возможностей зацепиться за него.

Плотно оберните провод изолентой, чтобы удерживать петлю. закрыто, и, надеюсь, прикрыть все, за что может зацепиться провод. Не использовать слишком много ленты, потому что сама лента тоже может сбиваться и заедать .. Также обратите внимание на то, как Я сделал так, чтобы все мои потенциальные загвоздки находились на расстоянии нескольких дюймов друг от друга, так что они, надеюсь, не будет сочетаться, чтобы сделать это хуже.

Если бы вам пришлось просверлить отверстия под небольшим углом, это могло бы занять удивительно большой количество силы, чтобы протянуть провод. Есть несколько вещей, более разочаровывающих, чем наличие проволока отсоединяется от струны, когда вы протягиваете ее, и вам придется начинать заново!

А вот и мой установленный свет. Я использовал двойной переключатель и сделал его так, чтобы я мог контролировать половина света отдельно. Я не фанат диммерных переключателей, но так я могу включайте только две лампочки за раз, если мне не нужно столько света.

См. Также:

Еще Проекты по благоустройству дома на моем Деревообработка сайт

Снятие фаски на стене для электропроводки углового шлифовального станка • CIMFLOK.COM

Обзор инструмента для откола стен под проводку

• Классический инструмент — молоток и зубило. Вариант подходит для долбления коротких канавок в мягком податливом объеме. Применять этот способ для бетона или кирпича не рационально. Недостатки: большие трудозатраты, длительная работа, некачественный конечный результат.
• Перфоратор со специальной насадкой. Работы ведутся в массивном объеме, железобетонном и кирпичном. Конечный результат среднего качества: края канавок неровные, сколы, требуется дополнительная доработка. Отсутствие инструмента. издает высокий уровень шума более 100 дБ.
• угловая шлифовальная машина с алмазным диском. Отличный вариант, безупречное качество проточки. Недостатком этого варианта является несоразмерный по качеству выброс пыли. Достоинства: отличный результат, быстрое выполнение работы, продуктивность, малобюджетный метод.Простой в использовании инструмент.
• Штроборез. Считается оптимальным вариантом для разводки в стенах. Аппарат комплектуется сменными дисками, с пылесборником. Недостаток метода: дорогой инструмент.

Оборудование для резки стен для электропроводки

Бетонная проводка выполнена на ранних этапах ремонтных работ. Шторы в населенном пункте нежелательны из-за высокой концентрации цементной пыли. Подготовка к работе в гостиной предусматривает плотную консервацию оргтехники, мебели, цветов, наличие строительного пылесоса для уборки мусора и пыли.Перед началом работ сверяют с планом прокладки старой проводки, обесточивают ее или обходят эти места. Существует несколько технологий продольной резки бетона:

• Продольная резка молотком и долотом. Для простоты процесс разбит на несколько этапов. На первом этапе зубилом размечают бороздку по краям линии на ширину одной-двух ее точек. Далее долото ставится поперек борозды и одна его часть забивается молотком в стену.Сначала снимается верхний слой по разметке, а затем сделанная бороздка углубляется на 25 мм по всей ее длине. Такая последовательность действий не так важна, так как углубление допускается сразу во время изготовления проточки. Этот метод совершенно не подходит для прорезки бетонных стен под разводку, так как материал слишком твердый для проделывания отверстий вручную.

• Следующий способ — вырубить перфоратором стены под проводку. Работа начинается с разметки необходимого участка.Насадки, необходимые для выполнения канавок, представляют собой небольшое сверло и лезвие. По всей длине косилки, по которой будет делаться стробоскоп, проделываются отверстия глубиной 25 мм. От каждого проделанного отверстия отступают 10-15 мм и делают следующее. Далее через готовые отверстия проделывается канавка. При ее укладке шпатель не кладут поперек намеченной линии кошения, так как это приводит к скалыванию лишних кусков настенного покрытия. С помощью перфоратора делается паз для разводки необходимой ширины и глубины, и эти показатели получаются очень точными.Единственный недостаток — часто рвутся края канавки; у него не очень аккуратный вид. С помощью перфоратора погоня осуществляется максимально быстро и точно.
• Шлифовальные стенки для электромонтажа угловых шлифмашин. Для проведения этих работ вам понадобится диск с алмазным напылением. Он позволяет легко выполнять работы по бетону и кирпичу, в отличие от обычных насадок, с которыми сложно справиться с данными видами материалов. Даже если работа будет вестись по штукатурке, алмазный диск сделает проточку быстрее и проще.В начале работы размечаются необходимые линии кошения, затем по разметке делаются две параллельные линии кошения, ширина между которыми равна необходимой ширине бороздки. Между готовыми надрезами любым удобным инструментом выбивают канавку. долото или перфоратор. Паз выбивают на необходимую глубину. Этот способ отличается от двух предыдущих только использованием угловой шлифовальной машины, что значительно облегчает процесс выполнения пропилов под проточку. При выполнении пропилов из угловой шлифовальной машины выделяется большое количество пыли.Рекомендуется использовать промышленный пылесос для сбора пыли или просто для защиты всех предметов в комнате от падающего на них мусора.
• Выполнение канавки под проводку с помощью резака. Как следует из названия, этот инструмент предназначен только для изготовления стробоскопов и используется профессиональными строителями. Стенорез аналогичен доработанной версии угловой шлифовальной машины, имеет разъемы для установки сразу двух алмазных дисков, с возможностью регулировки расстояния между ними.Крышка инструмента также регулируется, что обеспечивает фиксацию глубины, на которую диски будут вырезать канавку. Часто инструмент имеет на корпусе специальный выпуск для пыли, к которому крепится трубка пылесоса. Резка выполняется быстро и легко с небольшим количеством пыли. Когда пропилы по краям паза готовы, лишний материал между ними выбивают перфоратором или стамеской. Недостатком использования резака для стен является то, что цена зарезки стен на проводку увеличивается, если это устройство используется.Он довольно дорогой и используется только для специализированных работ. Для бытовой строжки лучше всего остановить свой выбор на том варианте, для которого есть все необходимые инструменты.

Завершение работы имеет одинаковые действия, независимо от того, по какой технологии была сделана канавка. Когда паз полностью готов, его очищают от строительной пыли пылесосом или веником. Очищенная от мусора канавка обрабатывается грунтовкой. Прокладка кабеля в стену — еще один сложный технологический процесс, к которому нужно подойти с максимальным вниманием.Уложенный кабель фиксируется в пазу и покрывается штукатуркой, шпаклевкой или штукатуркой.

Стены

Капитальный ремонт, перепланировка, новое строительство дома или подсобного помещения связаны с вопросом подключения или переноса розеток, выключателей, прокладки нового кабеля, маскировки трубопроводных систем. Все коммуникации до 1/3 толщины пола скрыты в стеновой панели.

• Обзор инструмента для откола стен для проводки
• Советы профессиональных мастеров по правилам разделки стен для проводки своими руками
• Стенка технология резки для электропроводки
• Некоторые правила выкрашивания бетонной стены
• Конструкционные работы в несущей стене
• Установка проводов в строб и установка розеток

Некоторые правила выкрашивания бетонной стены

Большинство построек строятся из бетона, поэтому при прокладке в стене электрических коммуникаций чаще всего приходится иметь дело с этим материалом.Общий принцип работы с бетоном ничем не отличается от описанных выше технологий. Для него подходят все описанные инструменты, кроме стамески. Однако есть некоторые общие правила для резки бетона.

Выбирая технологию продольной резки, выбирая между вариантом выполнения работы угловой шлифовальной машиной или перфоратором, лучше остановиться на втором варианте. Перфораторы — это более мощные машины, предназначенные для работы на твердых поверхностях. К тому же при изготовлении отверстий не будет выделяться такое количество пыли, как от работы с угловой шлифовальной машиной.В многоэтажных домах рекомендуется проводить работы в дневное время и только в будние дни. Уровень шума от перфоратора настолько высок, что его работа будет отчетливо слышна даже через несколько перекрытий.

Во время работы рекомендуется воспользоваться услугами помощника, который увлажнит рабочую поверхность при проделывании отверстий. Этот способ широко используется строителями, он позволяет уменьшить количество разлетающейся по комнате пыли. Недостатком этого метода является трудоемкость работы, влажная стена менее поддается продольной резке.

Для работ по бетону строители не рекомендуют использовать стенорез, так как на этой поверхности он не снимет значительную часть материала и после этого придется счищать остатки перфоратором. Поэтому для облегчения работы по бетону сразу используют перфоратор как основной инструмент.

Конструкционные работы в несущей

стене

Возможность проведения работ по выкрашиванию несущей стены — вопрос спорный.Закон и все архитектурные нормы запрещают проводить в несущей перегородке какие-либо работы, ослабляющие ее несущую способность. Стробинг относится к этому виду работ. Во время снятия верхнего слоя арматура обнажается, становится подверженной различным воздействиям и образованию коррозии. Если начинается коррозия арматуры, ослабляется вся конструкция дома.

Для проведения подобных работ в несущей стене необходимо получить для этого специальное разрешение.Если речь идет о панельном доме, то, скорее всего, в разрешении на работу будет отказано. В кирпичных домах чаще всего разрешается такая работа. После получения бумаг все работы проводятся очень аккуратно, чтобы минимизировать повреждения стены. Для определения расположения элементов усиления в стене используется штатный металлоискатель. Более подробно он рассказывает о том, как разводятся стены для проводки , видео в конце статьи.

Советы профессиональных мастеров по правилам разделки стен для проводки своими руками

• Несущие стеновые конструкции, плиты перекрытия, горизонтальные стыки — непригодные для электромонтажа объекты.
• При составлении чертежа прокладок проводки учитывают важное условие. провода располагаются строго горизонтально или вертикально. Схема бороздки очерчивается на поверхности уровнем или отвесом.
• Горизонтальную прокладку проводов проводят, выдерживая расстояние 15 см от плиты перекрытия.
• В конструкциях от 8 см провод укладывается по кратчайшему пути.
• Не прокладывайте проводку в углах, вблизи оконных или дверных проемов.Рекомендуемое расстояние от таких мест до ворот — не менее 100 мм.
• Для прокладки электропроводки в старых стенах проверьте места возможного прохождения токоведущего кабеля. Для контроля используйте отвертку-индикатор или искатель.

Откол стенок молотком и зубилом

Как уже говорилось выше, пытаться прорезать канавку для электропроводки в бетонной стене этими инструментами не стоит. такая работа будет очень долгой и утомительной. Но справиться с ними при кирпичной стене вполне реально.Эта процедура выполняется в следующем порядке:

• Используйте долото, чтобы углубить верхний и нижний края отметок.
• Проделав стамеску поперек будущей канавки и ударив по ней молотком, выбейте верхний слой сердечника канавки.
• Снимая слои по одному, углубить борозду на 2-2,5 см, продевая долотом и молотком по всей ее длине.

Когда канавка готова, с нее нужно удалить пыль и обработать грунтовкой.Когда он высохнет, проложите кабель внутрь, затем зашпаклевайте борозду (также можно заделать штукатуркой или штукатуркой).

Инструмент для резки стен

Есть несколько основных способов создания стробоскопов и соответствующий инструмент для этого. Все эти инструменты доступны для использования, поэтому сделать стробоскоп в стене своими руками не составит труда. Рассмотрим самые распространенные способы откола стен от самых примитивных до самых технологичных.

Как сделать стробоскоп перфоратором?

Перфоратором можно как долбить бетонную стену, так и проделать электрическую канавку в кирпичной.Для этой работы предназначены специальные насадки, одна из которых называется широким шнеком, а другая — шпателем. Процедура для этой процедуры следующая:

• Используя пробойник с широким сверлом, просверлите отверстия глубиной 2-2,5 см по нанесенным разметкам. Расстояние между соседними отверстиями должно быть 1-1,5 см.
• Замените насадку на перфораторе, установив шпатель вместо дрели.
• Сделайте бороздку через все бороздки. В него влезет проволока.

Подробнее про выколотку перфоратором на

Достоинством этого метода является скорость работы.Недостатком является то, что пуансон не позволяет сделать ровную канавку, а выполненная канавка будет иметь неровные края.

Методы продольной резки

Существует четыре основных метода обработки канавок. Их главное отличие заключается в использовании инструмента и получаемых технологиях нанесения.

Top 5 лучших угловых шлифовальных машин 2019

• Молоток и долото. Недостатком этого метода является неудобство работы «старомодными» инструментами. Даже при хорошей маневренности на это уходит много времени и с кривыми трассами.Огромный плюс — это стоимость. определенно дешево.
• Дрель ударная (перфоратор). Минус. стробоскоп с неровными краями. Плюсы. скорость процесса и относительная чистота при работе.
• Угловая Шлифовальная машина. Минусы. большое количество пыли, которую сложно собрать даже строительным пылесосом. Плюс. ровные канавки за короткое время.
• Штроборез. Обратной стороной является высокая стоимость инструмента. Это слишком дорого для одноразового использования. Плюсы. быстро, не так шумно, края строба ровные, пыли нет.

Штробление стен для разводки: варианты, лучшие

В каждом отдельном случае инструменты, направления канавок и другие характеристики могут отличаться. В первую очередь на выбор влияет тип постройки и стены, которые расположены в желаемом помещении. Кроме того, дополнительное влияние имеют размеры канавки.

Сверло

Также может пригодиться дрель в решении рассматриваемой проблемы. Вам потребуется использовать электродрель, снабжая ее поочередно сверлом, коротким сверлом и специальным лезвием.

В первую очередь сверлом или сверлом следует просверлить отверстия глубиной не менее 25 мм и на расстоянии 10-15 мм друг от друга. Следующим шагом при помощи лопатки в виде лопатки является устройство желоба.

Один комментарий

С дрелью пол под углом. будет не хуже, чем нарезчик стен.
и только мудак стамеской сделает, там пыли и криво побольше.

Особенности работы в зависимости от материала стен

Особенностью продольной резки бетона является высокая прочность бетона.

Часто возникает вопрос: а можно ли в панельном доме провести скалывание несущих стен? Можно, но здесь есть свои особенности.

При выполнении пазов в несущей стене особое внимание следует уделить фурнитуре, которая находится в стене. Следует избегать его повреждений, так как это может привести к коррозии металла и возможному ослаблению несущих конструкций. Чтобы не повредить фурнитуру, нужно использовать металлоискатель.

Кроме того, при скалывании несущих стен панельных домов категорически запрещается делать горизонтальную разрезку, так как несущая панель постоянно находится в напряженном состоянии и любое уменьшение ее поперечного сечения может привести к обрушению панели пола и даже всего дома.

Если, тем не менее, избежать проточки канавок не удается, то канавки на несущих стенах следует размещать только в вертикальном направлении, которое соответствует направлению ребер жесткости панельных конструкций.

При скалывании несущих стен панельных домов следует делать как можно меньше загибов, а длина швеллера не должна превышать 3 метра.

Определенные особенности существуют и при раскалывании стен из силикатного кирпича. Силикатный кирпич уступает бетону по прочности, а потому в нем легче проделывать пазы.

К особенностям колки стен из силикатного кирпича можно отнести то, что при скалывании следует учитывать его природные свойства, такие как повышенное влагопоглощение и подверженность агрессивным средам.

Влага при контакте с кирпичом ухудшает его теплоизоляционные свойства, а присутствующие в грунте агрессивные среды могут привести к реакции с известковой основой кирпича и ее разрушению, в результате чего все здание может быть уничтоженным.

В связи с этим при прорезании стен из силикатного кирпича особое внимание следует обращать на то, чтобы гребни не соприкасались с источником влаги и открытым грунтом.

Инструмент для резки стен

Для изготовления каналов в стенах для скрытых коммуникаций можно использовать несколько инструментов, без которых во всех случаях не обойтись:

Стенорез.Это дорогой инструмент, чаще всего им обладают мастера, профессиональная деятельность которых напрямую связана с большими объемами работ по прокладке скрытой электропроводки или систем водоснабжения. Нарезчик стен значительно ускоряет и облегчает работу с прочными стеновыми материалами: кирпичом, бетоном, камнем и т. Д. Его устройство не отличается по сложности. Инструмент можно сравнить с ручной циркулярной пилой или угловой шлифовальной машиной , «угловой шлифовальной машиной», каждый из которых имеет один отрезной диск, а нарезной станок — два.В зависимости от взаимного расположения этих дисков инструмент может иметь разный принцип работы. При параллельном расположении режущих частей нарезчик одновременно прорезает пару канавок, между которыми затем с помощью перфоратора отбирается лишний материал, образуя полость в виде канала. Когда диски наклонены друг к другу, инструмент сразу выделяет канавку треугольного сечения. Параллельная установка режущих кромок приспособления позволяет создавать широкие и глубокие каналы, в которые можно помещать трубы диаметром до 50 мм.Пазы под проводку удобно делать инструментом с скошенными краями. К стенорезному станку можно подключить промышленный пылесос, благодаря которому вся строительная пыль сразу удаляется, не зависая в воздухе.

Угловая Шлифовальная машина . Этим инструментом можно прорезать глубокую канавку, но эта работа, в отличие от использования фрезы, займет больше времени. Здесь вместо двойного одинарного надреза вам придется выполнить два одинарных надреза. К тому же работа угловой шлифовальной машины — довольно пыльный процесс.

Перфоратор. Позволяет делать пазы в любых материалах стенок . кирпичная кладка, штукатурка, пенобетон и др. Работа дырокола не вызывает большого количества пыли. Чаще всего этот инструмент используется совместно с угловой шлифовальной машиной и чеканной фрезой для удаления излишков материала между пазами и формирования пазового канала.

Если вам нужно проделать полости в небольших количествах и в мягких материалах, таких как гипс или штукатурка, вы можете использовать обычное долото и молоток в качестве инструмента для скалывания стен, которые, вероятно, доступны у любого владельца.

Особенности процесса раскалывания стен

В принципе, выполнить эту работу неправильно, разве что канавки слишком большого размера, невозможно. Тогда для их последующей заделки потребуется большее количество раствора и времени. Тем не менее есть правила, позволяющие сделать процесс погони простым, а главное безопасным.

Первое, на что нужно обратить внимание, это меры безопасности при работе с режущим инструментом. Помимо большого количества пыли, возникающей при прорезании канавок в стене, из-под абразивных кругов могут вылететь крупные фрагменты, которые могут стать причиной травм.Поэтому следует работать в очках, перчатках, спецодежде и защищать дыхательную систему марлевой повязкой или респиратором.

Также стоит учесть наличие существующих скрытых коммуникаций в полу и стенах. Повреждение их в процессе преследования может привести к непредсказуемым последствиям в виде затопления или поражения электрическим током. Перед началом работ помещение необходимо обесточить, а подачу воды в нем временно отключить.

Перед тем, как приступить к разметке стен для чеканки, необходимо ознакомиться с требованиями строительных норм и правил, основными из которых являются:

Стробоскопы можно проводить только в вертикальном и горизонтальном направлениях.Запрещается располагать их под произвольным углом .

Расстояние горизонтальных пазов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. Расположение вертикальных пазов допускается на расстоянии не менее 100 мм от дверных, оконных проемов и углов помещения, а также на расстоянии не менее 400 мм от труб газоснабжения.

Маршрут стробоскопа от распределительной коробки до выключателя или розетки должен иметь минимальное количество витков.

Горизонтальная прорезка межпанельных швов и несущих конструкций запрещена.

Эти правила учитываются при планировании работы. На схеме со скосом стены должен быть отображен план разводки кабелей, места установки электрической арматуры, сечение проводов и диаметры водопроводных труб. Последние два параметра влияют на размеры поперечного сечения канала.

Разрезка бетонных стен

При прорезании бетонных стен рекомендуется сразу же использовать перфоратор в качестве основного инструмента. Это связано с тем, что чеканка, например, не способна удалить большую часть твердого материала между проделанными пазами, и его остатки придется очистить перфоратором.То же самое относится и к использованию для этой цели «угловой шлифовальной машины ».

Ударная дрель — это мощная машина, предназначенная для работы на твердых поверхностях. Процесс сопровождается высоким уровнем шума, который может распространяться через потолки на несколько этажей здания. Поэтому в многоэтажных домах рекомендуется выполнять эту процедуру только в дневное время, исключая из рабочего графика выходные. В противном случае во всех инстанциях будут предоставлены жалобы от соседей.

Для выполнения проточки перфоратор должен быть оснащен двумя сменными приспособлениями. лопата и дрель с победной пайкой. Разметив будущие каналы по всей длине, сверлом проделываются лунки необходимой глубины с шагом 10-15 см. Регулятор пуансона переходит в режим «сверление с ударом».

Когда отверстия готовы, необходимо заменить сверло, зажатое в держателе инструмента, на лезвие. В процессе дальнейшей работы бетонные перемычки между отверстиями удаляются, а на линии скашивания разметки формируется бороздка с глубиной, задаваемой при сверлении.Переключатель перфорации в это время должен быть установлен в положение «удар».

Края канавки, выполненной лезвием пробойника, не будут отличаться точностью. Но этим придется пожертвовать, или инструмент придется использовать вместе с «угловой шлифовальной машиной », оснащенной кругом с алмазным покрытием, хотя при такой прорези бетонной стены будет намного больше пыли.

Основные виды стеновых сколов

Есть два типа инженерных сетей, которые скрываются с помощью стенной сколы, прокладываемой в каналах.Это электропроводка и трубы для отопления или водоснабжения. Стробы для них различаются размерами и технологией изготовления.

Стены кирпичные распиловки

Рекомендуется выполнять на начальном этапе ремонта помещения, то есть перед отделкой потолка, стен и пола. Причина этого — появление в процессе работы большого количества красной или коррозионно-белой пыли, возникающей при резке « угловой шлифовальной машиной » глиняного или силикатного кирпича.

Стены, построенные из этих материалов, очень чувствительны к ударам современных режущих электроинструментов. Чтобы избежать большого шума и пыли в помещении, вместо «угловой шлифовальной машины » лучше использовать стенорезку, подключенную к промышленному пылесосу.

Укладка каналов в стене с помощью данного устройства производится эффективно и очень быстро, полностью исключаются различные сколы краев паза и появление трещин в конструкции, что иногда бывает при использовании перфоратора.

Для того, чтобы выполнить скол кирпичной стены по имеющейся разметке, сначала необходимо определить и установить желаемое расстояние между двумя отрезными дисками желоба. Затем требуется установить необходимую глубину прорезания каналов, которая фиксируется регулировкой корпуса инструмента. После этого нужно закрепить трубу промышленного пылесоса на специальном ответвлении чеканки, установить режущее устройство на линию кошения разметки и приступить к работе.

Когда прорези заполнены, излишки материала между ними можно легко удалить с помощью долота и молотка. При достаточной толщине стенки часто используют перфоратор для ускорения этого процесса. Работа его лезвия в борозде легко ломает податливый кирпич.

Технология раскалывания стен своими руками

В стенах производят выемки под скрытые коммуникации, возводить которые можно из любого подходящего строительного материала. Это может быть гипсокартон, дерево, кирпич, камень и даже железобетон.Работа с деревянной или гипсокартонной поверхностью особых трудностей не вызывает. Полости в них можно сделать любым ручным режущим инструментом. Для создания каналов коммуникаций в бетоне или кирпиче потребуется специальное оборудование и определенные навыки работы с ним, а прорезка несущих стен полностью допускается только по решению органов технического надзора.

Разделочные стенки для электропроводки

Главное при прокладке кабеля в подготовленных бороздах — это предварительное составление схемы будущих коммуникаций с перспективой его длительного хранения, например, среди документов на квартиру или дом.В макете необходимо четко указать расположение каналов, а также их привязку к потолку, полу или углу стены с указанием точных размеров.

План прорезки стен под проводку необходимо составить на бумаге, а затем перенести на стены. Для этого рекомендуется использовать линейку и карандаш. Все каналы должны быть перпендикулярны или параллельны полу.

Параллельные бороздки обычно делают у его поверхности или под потолком. Такое расположение позволяет выполнять стробирование с максимальной безопасностью, не опасаясь наткнуться на старую проводку .Перпендикулярные борозды направлены к расположению потребителей энергии: розеток, выключателей или другого электрооборудования.

Ширина и глубина паза для разводки зависит от толщины ответвления кабеля, но в среднем не превышает 25 мм. После установки на место электропроводки каналы заделывают заподлицо со стеной раствором или гипсовой смесью.

Как выловить электрический кабель для удлинения домашней электропроводки

Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативами и требованиями к разрешениям.Согласно NEC, количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице предлагаются некоторые варианты поиска источника электрического тока для новой настенной розетки или осветительной арматуры и прокладки необходимого нового кабеля.Чтобы облегчить эту работу, лучше всего иметь второго человека на одном или другом конце новой трассы, чтобы видеть конец рыболовной ленты и помогать направлять кабель. Кроме того, всегда отключайте затронутые цепи перед работой с электричеством в доме.

Бытовая электропроводка в США имеет следующую цветовую маркировку: черный и красный являются горячими, что означает, что электричество сначала проходит по этим проводам. Белый — нейтральный провод, он возвращает электричество к сервисной панели для замыкания цепи.Зеленый, а в случае кабеля NM — неизолированный провод — это земля. Это страховочный трос, который в случае короткого замыкания незамедлительно отводит электричество на землю.

При прокладке новой проводки обратите внимание на номинальный ток цепи, которую вы расширяете. Для цепи на 15 А используйте кабель 14 AWG (американский калибр проводов), для 20 А используйте 12 AWG, 30 А: 10 AWG, 40 А: 8 AWG, от 50 до 60 А: 6 AWG. Большинство цепей освещения и розеток будут на 15 ампер и использовать 14/2 или 14/3, но некоторые из этих цепей могут также быть на 20 ампер, поэтому убедитесь в номинальном токе и используйте подходящий кабель и устройства для вашего проекта.В зависимости от калибра и глубины коробки, количество проводов, разрешенных внутри розетки, ограничено. Если добавление новых приведет к превышению лимита, возможно, удастся добавить в схему распределительную коробку.

В поисках источника электричества

Вероятно, будет несколько вариантов источника питания для новой розетки. Например, вполне вероятно, что в любой комнате есть несколько подходящих настенных розеток, чтобы подключить цепь к другой комнате или другому этажу дома.

При подключении к существующей розетке всегда можно удлинить цепь из коробки с меньшим, чем максимальное количество проводов, идущих к ней, при условии, что общее электрическое потребление от других розеток в цепи не превышает номинальный ток . Чтобы определить нагрузку цепи, используйте диаграмму и формулу для расчета существующей нагрузки для расширения цепи по этой ссылке.

Определитесь с местом для нового электрического прибора и источником. Определите, внутри каких стен и потолков нужно проложить кабель.Например, с новым потолочным креплением, использующим источник из существующей настенной розетки, кабель придется провести внутри полости стены, через верхнюю пластину, в полость потолка и далее к новому креплению.

Или, если вы используете розетку на верхнем этаже для обслуживания нового потолочного светильника, расположенного ниже, его нужно будет пропустить через подошву и, возможно, какой-либо пол, а также в полость потолка ниже. Петлю переключателя также необходимо провести от стены в комнате ниже к новому потолочному креплению.

Нажмите на соседнюю комнату

В этом примере новая настенная розетка может быть установлена ​​с использованием существующей розетки в соседней комнате. Часто это может быть самым простым и наиболее вероятным решением для доступа к источнику для новой розетки или переключателя на новый осветительный прибор. Установите новую розетку в том же пространстве стены, что и существующая, чтобы упростить прокладку кабеля.

Постучите по верхней розетке для нового потолочного крепления

Часто настенную розетку с верхнего этажа можно использовать в качестве источника для нового потолочного светильника, расположенного ниже, но петлю переключателя необходимо провести к настенному переключателю в дополнение к ловле кабеля от источника.

Как закопать армированный кабель

В комнате со старой штукатуркой толщиной не менее дюйма под плинтусом обычно можно проложить армированный кабель или новое поле, вырубив в полу канал достаточной ширины, чтобы металлический кожух был заделан заподлицо с поверхностью стены. Металл защитит провода от проколов гвоздями с помощью этого метода, но следует проявлять осторожность при прибивании плинтусов, чтобы не задеть проводку.

Этот метод не работает с более тонкими стеновыми материалами, такими как полдюймовый гипсокартон, требуется по крайней мере ¾ дюйма стенового материала, чтобы закопать металлическую оболочку.Для стен толщиной менее дюйма на стойках позади плинтуса можно сделать выемку для прокладки нового кабеля NM и использовать металлическую пластину на каждой стойке для защиты проводов от проколов.

Добавление распределительной коробки

Если вы хотите использовать источник с уже имеющимся максимальным количеством проводов, можно разделить источник до того, как он попадет в коробку. Отрежьте доступ к проводке через материал стены и добавьте распределительную коробку, чтобы подключить новую розетку к цепи. Накройте коробку пустой пластиной, чтобы защитить стык.

По коду распределительная коробка должна оставаться доступной, поэтому ищите место, где крышка будет стыковаться. Используйте коробку для устройств размером 3×2 ½ дюйма, подобную той, которая используется для настенных розеток, и установите ее на том же уровне, что и существующие настенные розетки, чтобы минимизировать визуальное воздействие.

Врезание в стены

После выбора источника электричества решите, где разрезать стены и потолок для прокладки нового кабеля. Например, чтобы перейти от существующей настенной розетки к новому потолочному светильнику, нужно вырезать небольшое отверстие в углу, где встречаются стена и потолок.Затем на верхней пластине делается надрез, чтобы пропустить кабель, а затем поверх надреза прикрепляется металлическая пластина для защиты проводов.

Стеновая плита обрезана на полу, чтобы можно было просверлить отверстие в подошве. Затем можно совершить пробег с верхнего этажа в комнату ниже или наоборот.

После определения маршрута отметьте и вырежьте отверстия для новой розетки, переключателя или приспособления, используя розетку в качестве шаблона. Перед установкой новой коробки используйте отверстие, чтобы облегчить протягивание нового кабеля.

Надрез на верхней пластине

Отметьте и прорежьте в стене отверстие шириной около 4 дюймов, чтобы обнажить верхнюю пластину и несколько дюймов полости в стене. Кроме того, прорежьте потолок на несколько дюймов, чтобы можно было потянуться за ленту с рыбой.

Используйте пилу для гипсокартона и нож, чтобы разрезать гипсокартон и штукатурку для гипсокартона, использовать сабельную пилу или кольцевую пилу для резки деревянной штукатурки. Открыв каркас, используйте небольшую пилу, чтобы прорезать два вертикальных пропила в пластине на расстоянии примерно дюйма друг от друга, а затем с помощью стамески сделайте выемку примерно на ½ дюйма глубиной между разрезами.

После завершения установки закройте выемку металлическим экраном, доступным в электрическом разделе домашних магазинов. Отремонтируйте стену над щитом и отверстие в потолке, чтобы закончить.

Растачивание подошвы

Чтобы пройти на второй этаж от источника электричества внизу, необходимо просверлить отверстие в подошве стены и в любом имеющемся напольном покрытии или обшивке. Для просверливания отверстий используйте дрель с высоким крутящим моментом и удлинитель шириной от 3/4 до 1 дюйма. Держите отверстие не ближе 1-1 / 2 дюйма от деревянных краев и прикрепите защиту для гвоздей к элементам каркаса везде, где через него проходит кабель.

Протягивание нового кабеля

После вырезания отверстий для доступа снимите розетку источника и выходную коробку, чтобы освободить провода и освободить место для протягивания нового кабеля. Оберните концы проводов источника изолентой или закройте их проволочными гайками и согните их, пока не встанет новый провод.

Чтобы сделать пробег для потолочного светильника, протяните ленту электрика через отверстие переключателя и вниз к розетке источника. Изолентой прикрепите около 6 дюймов кабеля к рыболовной ленте и протяните его через отверстие переключателя.Отрежьте ее от рыбной ленты и оставьте примерно 12 дюймов на обоих концах.

Переместитесь к отверстиям в углу потолка и протолкните ленту с рыбой к отверстию переключателя, прикрепите к ней новый отрезок кабеля и протяните его вверх и через угловое отверстие. Вырежьте его и оставьте несколько дюймов незащищенными.

Из отверстия для крепления протяните ленту к угловому отверстию, прикрепите кабель и протяните его к новому потолочному креплению. Отрежьте конец и согните его, отрежьте другой конец в отверстии переключателя и оставьте свисать примерно на 12 дюймов.

Чтобы снять с верхнего этажа, протолкните ленту с рыбой из нижней комнаты через подошву к источнику. Вытяните его через подошву в нижнюю полость потолка.

Наконечники для электрического кабеля для рыбалки

Заклейте загнутый конец рыболовной ленты, чтобы она легче проходила через полости в стене и не зацепилась за изоляцию и другие препятствия. Протолкните ленту с рыбой из отверстия, в котором вы хотите установить новую розетку, к месту расположения источника.Снимите ленту с конца, прикрепите новый трос к крючку и потяните трос обратно в исходном положении.

При проталкивании рыбной ленты через полости в стене и потолке она может столкнуться с препятствиями на своем пути. В этом случае поверните катушку в одну или другую сторону, нажимая на нее, чтобы попытаться пройти мимо препятствия. Поскольку рыбная лента представляет собой жесткую плоскую проволоку, она изогнута в направлении катушки, при повороте катушки конец ленты будет повернут в том же направлении. Обычно это позволяет отвести ленту вокруг каркаса и труб.

Когда вы проведете рыбную ленту через внутренние стенки, прикрепите к концу около 6 дюймов нового кабеля. Снимите изоляцию и согните отдельные провода через загнутый конец ленты, чтобы они лежали как можно более плоско и сужались к точке на передней кромке. Оберните провода лентой электрика, чтобы закрепить их, и нанесите на жгут смазку для протягивания кабеля, чтобы облегчить протягивание.

Сделать все необходимые повороты для прокладки нового кабеля может быть непросто.Чтобы упростить задачу, постарайтесь протянуть ее как можно прямо через отверстия в деревянной раме и другие узкие места. Попросите помощника вставить его в отверстие, чтобы избежать перетаскивания и перегибов. Кроме того, попробуйте вырезать больше отверстий или расширить отверстия, уже вырезанные в стеновой плите, чтобы достать кабель, и потяните его рукой. Не тяните с чрезмерной силой, так как это приведет к растяжению медной и пластиковой оболочки, ослабляя конструкцию и создавая угрозу безопасности.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

6 вещей, которые нужно сделать перед сверлением отверстий в стенах

Изображение: ALPA PROD / Shutterstock.com

Владение домом часто требует, чтобы в какой-то момент вы приобрели хотя бы базовые навыки самостоятельного изготовления. При этом вы можете выполнять базовое обслуживание, не обращаясь каждый раз к профессионалам. Кроме того, вы сможете внести изменения в свой дом, например добавить полки, развесить картины или установить новую душевую штангу. Однако всегда лучше действовать осторожно, какой бы простой ни казалась задача.

1.Остерегайтесь проводов

Одна из самых больших опасностей просверливания стены — это удар о проволоку. В лучшем случае вы разорвали цепь и потеряете питание, пока она не будет исправлена; но в худшем случае эта ошибка может оказаться смертельной. Ремонт оборванного провода, вделанного в стену, тоже нелегкая задача, и вам понадобится профессионал, который позаботится об этом. Более того, им нужно будет получить доступ к обрыву провода, открыв стену — дорогостоящий, беспорядочный и трудоемкий процесс.

Вы можете получить хорошее представление о том, где прячутся провода, посмотрев, где расположены ваши электрические розетки и выключатели света.Провода обычно проходят вертикально или горизонтально от них, поэтому будьте осторожны при сверлении поблизости.

2. Остерегайтесь труб

Просверливание водопровода может быть не такой уж и смертельной ошибкой, но она будет дорогостоящей. В зависимости от типа трубы, в которую вы попали, вы можете подвергнуться бесконечному потоку воды под высоким давлением, что приведет к огромному ущербу от воды к тому моменту, когда вы отключите сеть. Вы также можете ударить газовую трубу, что может быть чрезвычайно опасно, если возникнет искра.

Трубопроводы труднее отследить, чем провода, потому что их расположение зачастую менее предсказуемо. Каждый дом индивидуален, и, в зависимости от возраста дома, трубы могут быть металлическими или пластиковыми, открытыми или скрытыми. Остерегайтесь труб, которые также могут проходить через пол и наружные стены.

3. Определите зоны опасности и сделайте их безопасными

Области дома, которые, скорее всего, будут содержать много проводов и труб, — это стены и полы кухни и ванной комнаты.Стены ванной комнаты могут содержать самые разные трубопроводы, поэтому, если ваша спальня находится на другой стороне и вы хотите повесить картину, будьте предельно осторожны. Кухни, как правило, хуже, и в них можно разместить газовые трубы, водопроводные трубы, трубы центрального отопления и провода.

В других частях дома трубы и провода могут проходить упорядоченно. Но в этих комнатах они могут двигаться в любом направлении. Перед началом работ обязательно отключите соответствующие автоматические выключатели, а также подачу воды и газа.

4. Приобретите прибор для поиска стержней

Итак, у вас есть приблизительное представление о том, где следует остерегаться опасности, но как вы можете быть уверены? Ваш друг — качественный поисковик гвоздика; Модели более высокого уровня также способны обнаруживать различные материалы, включая дерево, металл и пластик. Используйте их, чтобы найти шпильки, к которым вы хотите прикрутить более надежную фиксацию, а также для обнаружения проводов и труб.

Просто проведите устройством по поверхности; он подаст звуковой сигнал, если за стеной что-то есть. Обязательно сначала протестируйте его на всех типах материалов и проверьте глубину, на которой он будет продолжать обнаруживать.Кроме того, возможно, стоит просканировать обе стороны стены, если вам нужно вкрутить длинные болты или шурупы. Также следите за батареями; когда они заканчиваются, они могут вызвать сбои в работе устройства.

5. Знакомство с материалами

Теперь, когда работа безопасна, подумайте о предстоящей работе. Важно знать, из каких материалов сделаны ваши стены и сможете ли вы безопасно выполнять задуманное. Например, если вы только что купили потрясающее старинное зеркало, которое много весит, вам нужно знать, что стена, на которую вы его вешаете, подходит для этой задачи.

Если вы не вешаете очень легкие рамы для картин, не рекомендуется пытаться прикрепить их только к гипсокартону, поскольку он недостаточно прочен. Вы можете купить анкеры для гипсокартона, которые добавят прочности, но для более тяжелых предметов лучше найти шпильку, в которую можно просверлить. При креплении к деревянным шпилькам сначала просверливайте отверстия, а не ввинчивайте их напрямую, так как это может расколоть древесину и ослабить ее.

6. Иметь подходящие инструменты для работы

Для разных материалов требуются разные инструменты.Например, если у вас стены, пол или потолок из кирпича / бетона, вы получите отличную фиксацию, но вам понадобится более мощное сверло и правильные сверла. Вы можете приобрести разные сверла по камню, дереву и металлу, и важно понимать разницу. Если вам нужно просверлить плитку, вам понадобится специальное сверло (обычно с алмазным наконечником) для плитки, чтобы предотвратить трещины или сколы.

Когда дело доходит до сверления отверстий в стене, простая пятиминутная задача может быстро превратиться в кошмар, сделанный своими руками.Итак, держите лошадей и убедитесь, что вы приняли все необходимые меры, чтобы избежать катастрофы.

---

Ознакомьтесь с другими интересными статьями:

Доступность ипотеки ухудшилась в 51 из 100 крупнейших городов США за последнее десятилетие

Лучшие города для миллениалов: новые горячие точки для миллениалов в Канаде [рейтинг 85 городов]

Пустые дома по всей Канаде: 10-летняя эволюция количества пустующих домов в 150 городах

Оштукатуривание и снятие стены с помощью пропущенных кабелей

Оштукатурить чеканные кабели последние две недели было непросто.После того, как мы подключили электричество, было МНОГО кабелей, и я беспокоился о правильных методах их прикрытия.

Я знаю, что некоторые просто оштукатуривают прямо поверх них, но я чувствовал, что было бы лучше закрыть канал из ПВХ, а затем заштукатурить, чтобы предотвратить проблемы для нас или кого-либо еще в будущем.

Кроме того, кирпичная кладка была в таком беспорядке, и она была настолько глубокой, что я мог отколоть ее, потому что у нас есть кафельная ванная с другой стороны.

Итак, первым делом я отключил всю электрику.Затем я обрезал ПВХ-канал до нужного размера, но понял, что моя оголенная кирпичная кладка не прямая, поэтому ее нужно было отколоть (убедившись, что я не подхожу к кабелям).

Затем, используя кладочные гвозди длиной около 3 см, я зажал ПВХ-канал в щели, зажав его под шляпками гвоздей. Иногда приходилось проходить по краям желоба (подальше от кабелей!)

Затем на глаз смешал один слой Wickes (снято с производства) в чистом ведре, на дно которого налито около 2-3 см воды.Я смешал чистой палочкой и нанес ковшовой шпателем (это все, что у меня было), как можно более гладко.

Когда штукатурка полностью высохла, я отшлифовал ее ручным шлифовальным станком, используя бумагу с зернистостью 120, чтобы удалить все неровности. Затем присыпать пылью, нанести на нее слой раствора ПВА (клей разбавлен водой) и оставить сохнуть.

Затем, посмотрев это видео на YouTube о том, как скользить по стене с готовым миксом, я поехал прямо в Wickes и взял немного и Toolstation для этого великолепного Vinyl Smoother, так как ракели были настолько дорогими.У более гладкого есть небольшой изгиб, поэтому мне он отлично подошел.

Изначально я использовал метод ролика, но он никогда не работал у меня, даже с разбавленной жидкостью, поэтому прибег к моему большому ножу для наполнения, который оказался намного лучше!

Чтобы убедиться, что я вижу какие-либо недостатки, я использовал свои студийные светильники для пищевого блога.

Я также удостоверился, что ковер был покрыт простынями, так как он становится немного грязным, но не таким грязным, как штукатурка ранее, прежде чем мы установили новые ковры.

Закончив оштукатуривать и зная, что потом можно отшлифовать небольшие дефекты, я оставил сушиться.

Обратите внимание, что сглаживание разделов очень легко. Но я обнаружил, что чем тверже я был с винилом, тем более гладким было покрытие.

Это действительно было лучшее, что я когда-либо оштукатуривал, так что с этого момента не буду оглядываться. Для всей стены это, вероятно, будет сложнее, но держу пари, я попробую. Я слышал, что это очень сложно.

Это было также невероятно легко, мягко шлифуя. Я просто использовал ручную шлифовальную машинку для губок Wickes от средней до мелкой, и я очень счастлив.

Не думайте, что штукатурка — это сложно. Это довольно весело, и я обнаружил, что чем больше я этим занимаюсь, тем лучше у меня получается.

И потратив немного больше на обезжиривание готовой смеси, я все же сэкономил деньги, и теперь он готов к окраске!

Если вы хотите следить за моим путешествием по дому, пока я учусь, почему бы не подписаться на бесплатные обновления?

Графен может укрепить проводку компьютерных чипов нового поколения

Этот танец называется динамическое масштабирование напряжения и частоты (DVFS) постоянно происходит в процессоре, называемом системой на кристалле (SoC), который управляет вашим телефоном и вашим ноутбуком, а также на серверах, которые их поддерживают.Все это делается для того, чтобы сбалансировать вычислительную производительность и энергопотребление, что особенно сложно для смартфонов. Цепи, которые управляют DVFS, стремятся обеспечить стабильную тактовую частоту и стабильный уровень напряжения, несмотря на скачки тока, но они также являются одними из самых непростых в проектировании.

Это главным образом потому, что схемы генерации часов и регулирования напряжения являются аналоговыми, в отличие от почти всего остального на SoC вашего смартфона. Мы привыкли к почти ежегодному выпуску новых процессоров с существенно большей вычислительной мощностью благодаря достижениям в производстве полупроводников.«Перенос» цифровой конструкции из старого полупроводникового процесса в новый — это не пикник, это ничто по сравнению с попыткой перенести аналоговые схемы на новый процесс. Аналоговые компоненты, обеспечивающие DVFS, особенно схема, называемая стабилизатором напряжения с малым падением напряжения (LDO), не масштабируются, как цифровые схемы, и должны быть в основном перепроектированы с нуля с каждым новым поколением.

Если бы вместо этого мы могли строить LDO — и, возможно, другие аналоговые схемы — из цифровых компонентов, их было бы гораздо легче переносить, чем любую другую часть процессора, что значительно снизило бы затраты на конструкцию и освободило инженеров для решения других проблем, связанных с передовой конструкцией микросхем. есть в магазине.Более того, полученные цифровые LDO могут быть намного меньше своих аналоговых аналогов и работать лучше в некоторых отношениях. Исследовательские группы в промышленности и академических кругах протестировали не менее дюжины проектов за последние несколько лет, и, несмотря на некоторые недостатки, коммерчески полезный цифровой LDO может скоро стать доступным.

Стабилизаторы напряжения с малым падением напряжения (LDO) позволяют нескольким ядрам процессора на одной шине входного напряжения (V _IN ) работать при разных напряжениях в соответствии с их рабочими нагрузками.В этом случае Core 1 предъявляет самые высокие требования к производительности. Его головной переключатель, на самом деле группа транзисторов, соединенных параллельно, замкнут, минуя LDO и напрямую подключающий Core 1 к V _IN , который получает питание от внешней ИС управления питанием. Однако ядра 2–4 имеют менее требовательные рабочие нагрузки. Их LDO используются для подачи на сердечники напряжения, позволяющего экономить электроэнергию.

Базовый аналоговый регулятор напряжения с малым падением напряжения [слева] управляет напряжением через контур обратной связи.Он пытается сделать выходное напряжение (V _DD ) равным опорному напряжению, управляя током через силовой PFET. В базовой цифровой схеме [справа] независимые часы запускают компаратор [треугольник], который сравнивает опорное напряжение с V _DD . Результат сообщает логике управления, сколько мощных полевых транзисторов нужно активировать.

ТИПИЧНАЯ СИСТЕМА НА ЧИПЕ для смартфона — чудо интеграции. На одной кремниевой пластинке он объединяет несколько ядер ЦП, графический процессор, цифровой сигнальный процессор, нейронный процессор, процессор сигналов изображения, а также модем и другие специализированные логические блоки.Естественно, повышение тактовой частоты, которая управляет этими логическими блоками, увеличивает скорость, с которой они выполняют свою работу. Но для работы на более высокой частоте им также требуется более высокое напряжение. Без этого транзисторы не могут включаться или выключаться до следующего такта тактовой частоты процессора. Конечно, более высокая частота и напряжение происходит за счет энергопотребления. Таким образом, эти ядра и логические блоки динамически изменяют свои тактовые частоты и напряжения питания — часто в диапазоне от 0,95 до 0,45 вольт — в зависимости от баланса энергоэффективности и производительности, необходимого им для любой назначенной им рабочей нагрузки — съемки видео, воспроизведения музыки. файл, передача речи во время разговора и т. д.

Как правило, внешняя ИС управления питанием генерирует несколько значений входного напряжения (V _IN ) для SoC телефона. Эти напряжения передаются в области микросхемы SoC по широким межсоединениям, называемым рельсами. Но количество соединений между микросхемой управления питанием и SoC ограничено. Таким образом, несколько ядер на SoC должны использовать одну и ту же шину V _IN .

Но они не обязательно должны получать одинаковое напряжение благодаря стабилизаторам напряжения с малым падением напряжения.LDO вместе с выделенными тактовыми генераторами позволяют каждому ядру на общей шине работать с уникальным напряжением питания и тактовой частотой. Ядро, которому требуется самое высокое напряжение питания, определяет общее значение V _IN . Микросхема управления питанием устанавливает V _IN на это значение, и это ядро ​​полностью обходит LDO через транзисторы, называемые головными переключателями.

Чтобы снизить энергопотребление до минимума, другие ядра могут работать при более низком напряжении питания. Программное обеспечение определяет, каким должно быть это напряжение, и аналоговые LDO-стабилизаторы довольно хорошо справляются с его обеспечением.Они компактны, дешевы в сборке и относительно просты в интеграции в микросхему, поскольку не требуют больших катушек индуктивности или конденсаторов.

Но эти LDO могут работать только в определенном диапазоне напряжений. На верхнем конце целевое напряжение должно быть ниже, чем разница между V _IN и падением напряжения на самом LDO (одноименное «падение напряжения»). Например, если напряжение питания, которое было бы наиболее эффективным для ядра, составляет 0,85 В, но V _IN равно 0.95 В, а падение напряжения LDO составляет 0,15 В, это ядро ​​не может использовать LDO для достижения 0,85 В и должно вместо этого работать при 0,95 В, тратя немного энергии. Точно так же, если V _IN уже был установлен ниже определенного предела напряжения, аналоговые компоненты LDO не будут работать должным образом, и схема не может быть задействована для дальнейшего снижения напряжения питания ядра.

Основным препятствием, которое до сих пор ограничивало использование цифровых LDO, является медленная переходная характеристика.

Однако, если желаемое напряжение попадает в окно LDO, программное обеспечение включает схему и активирует опорное напряжение, равное целевому напряжению питания.

КАК LDO подает нужное напряжение? В базовой конструкции аналогового LDO-стабилизатора используется операционный усилитель, обратная связь и специализированный силовой p -канальный полевой транзистор (PFET). Последний представляет собой транзистор, который уменьшает свой ток с увеличением напряжения на затворе. Напряжение затвора этого силового PFET представляет собой аналоговый сигнал, поступающий от операционного усилителя, в диапазоне от 0 В до _IN . Операционный усилитель постоянно сравнивает выходное напряжение схемы — напряжение питания ядра или V _DD — с заданным опорным напряжением.Если выходное напряжение LDO падает ниже опорного напряжения — как это было бы, когда новая активная логика внезапно потребовала больше тока — операционный усилитель снижает напряжение затвора силового PFET, увеличивая ток и поднимая V _DD до значения опорного напряжения. И наоборот, если выходное напряжение превышает опорное напряжение — как это было бы, когда логика ядра менее активна — тогда операционный усилитель увеличивает напряжение затвора транзистора, чтобы уменьшить ток и снизить V _DD .

Базовый Цифровой LDO , с другой стороны, состоит из компаратора напряжения, управляющей логики и ряда параллельных силовых полевых транзисторов.(LDO также имеет свою собственную схему синхронизации, отдельную от схем, используемых ядром процессора.) В цифровом LDO напряжения затвора на силовых полевых транзисторах представляют собой двоичные значения, а не аналоговые, либо 0 В, либо V _IN .

С каждым тактом тактового генератора компаратор измеряет, находится ли выходное напряжение ниже или выше целевого напряжения, обеспечиваемого опорным источником. Выход компаратора направляет логику управления при определении того, сколько силовых полевых транзисторов нужно активировать. Если выходной сигнал LDO ниже целевого, логика управления активирует больше мощных полевых транзисторов.Их объединенный ток поддерживает напряжение питания ядра, и это значение возвращается на компаратор, чтобы поддерживать его на заданном уровне. Если он выходит за пределы допустимого диапазона, компаратор подает сигнал управляющей логике, чтобы выключить некоторые из PFET.

НИ АНАЛОГОВЫЙ , ни цифровой LDO, конечно, не идеальны. Ключевым преимуществом аналоговой конструкции является то, что она может быстро реагировать на переходные спады и выбросы напряжения питания, что особенно важно, когда эти события связаны с резкими изменениями.Эти переходные процессы возникают из-за того, что потребность ядра в токе может сильно увеличиваться или уменьшаться за считанные наносекунды. В дополнение к быстрому отклику аналоговые LDO очень хорошо подавляют вариации V _IN , которые могут исходить от других ядер на шинах. И, наконец, когда текущие требования не сильно меняются, он жестко контролирует выход, не превышая и не занижая цель, что вызывает колебания в V _DD .

Когда требования к току ядра внезапно меняются, это может привести к скачку или падению выходного напряжения LDO [вверху].Базовые конструкции цифровых LDO не справляются с этой задачей [внизу слева]. Однако схема, называемая адаптивной выборкой с пониженной динамической стабильностью [внизу справа], может уменьшить величину скачка напряжения. Это достигается за счет увеличения частоты дискретизации LDO, когда спад становится слишком большим, что позволяет схеме реагировать быстрее. Источник: S.B. Насир и др., Международная конференция по твердотельным схемам IEEE (ISSCC), февраль 2015 г., стр. 98–99.

Эти атрибуты сделали аналоговые LDO привлекательными не только для питания процессорных ядер, но и практически для любой схемы, требующей тихого, стабильного напряжения питания.Однако есть некоторые серьезные проблемы, которые ограничивают эффективность этих проектов. Первые аналоговые компоненты намного сложнее цифровой логики, что требует длительного времени на разработку для их реализации в узлах с передовыми технологиями. Во-вторых, они не работают должным образом при низком уровне V _IN , что ограничивает уровень V _DD , который они могут передать ядру. И, наконец, падение напряжения у аналоговых LDO не так мало, как хотелось бы разработчикам.

Взяв эти последние моменты вместе, аналоговые LDO предлагают ограниченный диапазон напряжений, при котором они могут работать.Это означает, что упущены возможности использовать LDO для энергосбережения — достаточно большие, чтобы заметно увеличить время автономной работы смартфона.

Цифровые LDO устраняют многие из этих недостатков: не имея сложных аналоговых компонентов, они позволяют дизайнерам использовать множество инструментов и других ресурсов для цифрового дизайна. Таким образом, уменьшение масштаба схемы для новой технологии процесса потребует гораздо меньше усилий. Цифровые LDO-стабилизаторы также будут работать в более широком диапазоне напряжений. На стороне низкого напряжения цифровые компоненты могут работать при значениях V _IN , которые недоступны для аналоговых компонентов.А в более высоком диапазоне падение напряжения цифрового LDO будет меньше, что приведет к значительной экономии энергии ядра.

Но ничего бесплатного, а у цифрового LDO есть серьезные недостатки. Большинство из них возникает из-за того, что схема измеряет и изменяет свой выходной сигнал только в дискретные моменты времени, а не постоянно. Это означает, что схема имеет сравнительно медленную реакцию на падения и выбросы напряжения питания. Он также более чувствителен к изменениям V _IN и имеет тенденцию создавать небольшие колебания выходного напряжения, которые могут ухудшить производительность ядра.

Из них основным препятствием, которое до сих пор ограничивало использование цифровых LDO, является их медленная переходная характеристика. Ядра испытывают провалы и выбросы, когда ток, который они потребляют, резко меняется в ответ на изменение рабочей нагрузки. Время реакции LDO на события спада имеет решающее значение для ограничения того, насколько сильно падает напряжение и как долго это состояние длится. Обычные жилы добавляют запас прочности к напряжению питания, чтобы гарантировать правильную работу при падении напряжения. Большее ожидаемое падение означает, что маржа должна быть больше, что снижает преимущества энергоэффективности LDO.Таким образом, ускорение реакции цифрового LDO на провалы и выбросы является основным направлением передовых исследований в этой области.

НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ помог ускорить реакцию схемы на провалы и выбросы. Один из подходов использует тактовую частоту цифрового LDO в качестве ручки управления, чтобы обменять стабильность и энергоэффективность на время отклика.

Более низкая частота улучшает стабильность LDO просто потому, что выходной сигнал будет меняться не так часто. Это также снижает энергопотребление LDO, поскольку транзисторы, составляющие LDO, переключаются реже.Но это происходит за счет более медленной реакции ядра процессора на переходные текущие требования. Вы можете понять, почему это происходит, если учесть, что большая часть переходного события может произойти в течение одного тактового цикла, если частота слишком низкая.

И наоборот, высокая тактовая частота LDO уменьшает время отклика на переходный процесс, потому что компаратор производит выборку выходного сигнала достаточно часто, чтобы изменить выходной ток LDO раньше в переходном процессе. Однако эта постоянная выборка ухудшает стабильность выходного сигнала и потребляет больше энергии.

Суть этого подхода состоит в том, чтобы ввести тактовый генератор, частота которого адаптируется к ситуации, схема, называемая адаптивной частотой дискретизации с пониженной динамической стабильностью. Когда падение или выброс напряжения превышает определенный уровень, тактовая частота увеличивается для более быстрого уменьшения переходного эффекта. Затем он замедляется, чтобы потреблять меньше энергии и поддерживать стабильное выходное напряжение. Этот трюк достигается путем добавления пары дополнительных компараторов для определения условий перерегулирования и спада и запуска часов.При измерениях с тестовой микросхемы с использованием этого метода падение напряжения V _DD уменьшилось с 210 до 90 милливольт — на 57 процентов меньше, чем у стандартной цифровой конструкции LDO. А время, необходимое для стабилизации напряжения, сократилось с 5,8 мкс до 1,1 микросекунды, т.е. улучшение на 81 процент.

Альтернативный подход к уменьшению времени отклика на переходные процессы — сделать цифровой LDO немного аналоговым. Конструкция включает отдельный контур с аналоговым управлением, который мгновенно реагирует на переходные процессы тока нагрузки.Контур с аналоговой поддержкой передает выходное напряжение LDO на параллельные PFET LDO через конденсатор, создавая контур обратной связи, который включается только при резком изменении выходного напряжения. Таким образом, когда выходное напряжение падает, оно снижает напряжение на активированных затворах PFET и мгновенно увеличивает ток в сердечнике, чтобы уменьшить величину спада. Было показано, что такой контур с аналоговым управлением снижает спад с 300 до 106 мВ, улучшение на 65 процентов, и выброс с 80 до 70 мВ (13 процентов).

Альтернативный способ заставить цифровые LDO быстрее реагировать на падения напряжения — это добавить аналоговую петлю обратной связи к силовой части PFET схемы [вверху]. При падении или выбросе выходного напряжения аналоговый контур подключается, чтобы поддержать его [внизу], уменьшая величину отклонения. Источник: М. Хуанг и др., IEEE Journal of Solid-State Circuits, январь 2018 г., стр. 20–34.

Конечно, у обоих этих методов есть свои недостатки.Во-первых, ни один из них не может сравниться со временем отклика сегодняшних аналоговых LDO. Кроме того, для метода адаптивной частоты дискретизации требуются два дополнительных компаратора, а также генерация и калибровка опорных напряжений для спада и выброса, поэтому схема знает, когда задействовать более высокую частоту. Контур с аналоговым управлением включает в себя некоторые аналоговые компоненты, что сокращает время разработки полностью цифровой системы.

Развитие коммерческих процессоров SoC может помочь сделать цифровые LDO более успешными, даже если они не могут полностью соответствовать аналоговым характеристикам.Сегодня коммерческие процессоры SoC объединяют полностью цифровые адаптивные схемы, предназначенные для смягчения проблем с производительностью при возникновении провалов. Эти схемы, например, временно увеличивают период тактовой частоты ядра, чтобы предотвратить ошибки синхронизации. Такие методы смягчения могут ослабить временные ограничения переходных процессов, позволяя использовать цифровые LDO и повышая эффективность процессора. Если это произойдет, мы можем ожидать более эффективных смартфонов и других компьютеров, при этом значительно упростив процесс их разработки.

Изготовление проводки, которая не отключает компьютерные микросхемы

По мере того, как производители микросхем агрессивно сокращают объем интегральных схем для обеспечения еще большей вычислительной мощности, основное внимание уделяется совершенствованию транзисторов. Но производительность также была ограничена медной проводкой, которая перемещает информацию по чипам.

Сегодня на конференции Semicon West в Сан-Франциско производитель полупроводникового оборудования Applied Materials анонсировал инструмент, который, по его словам, частично решает эту проблему, создавая провода для микросхем с меньшим количеством ошибок.Специалисты по отрасли говорят, что новая технология может предотвратить дорогостоящие производственные проблемы в краткосрочной перспективе.

«Транзисторы стали лучше по мере их уменьшения, а медные провода — хуже», — говорит Роберт Гир, профессор наноразмерных наук в Государственном университете Нью-Йорка в Олбани. По мере того, как эти провода, также называемые межсоединениями, становятся тоньше, их электрическое сопротивление увеличивается. Провода, по которым сигналы проходят через современные интегральные схемы, в настоящее время являются основными источниками утечки энергии, тепловыделения и задержки сигналов.

Поскольку межкомпонентные соединения стали меньше, их стало сложнее строить. Именно эту производственную проблему обещают решить новые машины Applied Materials. Самые мощные современные компьютерные микросхемы содержат миллиарды 20-нанометровых транзисторов. Поверх транзисторов уложены десятки изолирующих слоев, пронизанных медной проводкой. В самой маленькой точке, где провода подключаются к транзисторам, эти провода также имеют длину около 20 нанометров.

Эти провода строятся по одному слою за счет осаждения меди в цилиндрические отверстия в изолирующем слое.По мере того, как медь проникает в крошечные, но глубокие отверстия, необходимые для следующего поколения микросхем, обычно образуются маленькие пузырьки, что является катастрофическим дефектом.

Современные микросхемы содержат около 100 километров медной проводки, поэтому вероятность ошибок огромна. И если один из этих проводов не работает из-за ошибки в одном слое — что невозможно обнаружить, пока микросхема не будет завершена и протестирована, — микросхему необходимо выбросить. Маленькие ошибки имеют высокую цену: дефекты в размере одного на миллиард приводят к 25-процентному падению доходности, говорит Сри Кесапрагада, глобальный менеджер по продуктам для наплавки металлов Applied Materials.

Компания заявляет, что ее новая машина для осаждения меди под названием Endura Amber может изготавливать медные межсоединения менее 10 нанометров без снижения производительности. Как и в предыдущих машинах, он использует процесс, называемый ионизированным физическим осаждением из паровой фазы, чтобы покрыть чип слоем меди. Новым является то, что машина затем нагревает чип, так что медь течет в отверстие, снижая вероятность дефектов. Выполнение этапов осаждения и нагрева в одной камере нетривиально, и инженеры компании изначально считали «нелепой идеей», — говорит Кевин Мораес, управляющий продуктами для осаждения металлов Applied Materials.

Эта нелепая идея может помочь производителям использовать существующую инфраструктуру для производства микросхем для следующего поколения микросхем. Но это не решит более серьезной проблемы: того факта, что медные провода меньшего диаметра вызывают серьезные проблемы с производительностью. «Каждое постепенное продвижение подчеркивает тот факт, что вам нужно работать над этими крупными решениями, чтобы не отставать от огромных улучшений производительности вычислений, к которым мы привыкли», — говорит Гир.

Решение, которое могло бы вызвать наименьшие нарушения в инфраструктуре производства микросхем, — это найти другой металл, который остается проводящим даже в очень тонких проводах, и который не нагревается так сильно, как медь, — говорит Джонатан Канделария, директор взаимосвязанные науки в Корпорации полупроводниковых исследований.Исследователи изучают различные сплавы, вольфрам или возможность возврата к алюминию, материалу межсоединений, который предпочитали около 20 лет назад.

Некоторое время исследователи возлагали большие надежды на новые углеродные наноматериалы, включая графен. Отчасти проблема с медью заключается в том, что электроны рассеиваются на дефектах материала. Нанотрубки и графен, напротив, обеспечивают плавное перемещение электронов. Но исследователи все еще учатся работать с этими материалами. Итак, Геер пытается разработать новые способы структурирования обычных металлов, чтобы они, подобно нанотрубкам и графену, проводили без рассеяния.Сародж Наяк, профессор физики Политехнического института Ренсселера в Трое, штат Нью-Йорк, также работает над хитростями, чтобы улучшить металлические проводники. Он разрабатывает новые изоляционные материалы, которые увеличивают нагрузку на металлическую проводку и улучшают проводимость.

Но неясно, какое из этих решений, если оно будет, будет работать. Applied Materials не комментирует то, к чему готовится кроме меди. Эта неопределенность — большая проблема, говорит Канделария, потому что обычно требуется от семи до 10 лет, чтобы внедрить новый материал в производство полупроводников.