Система тт в частном доме схема: Система заземления TT — как подключить схема (ПУЭ) — Мир Антенн

Содержание

Система заземления TT — как подключить схема (ПУЭ)

Основным методом предупреждения электротравм является защитное заземление металлического корпуса электроприборов. Надёжность этого вида защиты определяется вероятностью получения человеком электротравмы при нарушении изоляции между элементами, подключёнными к электросети, и корпусом.

В ПУЭ гл.1.7 описываются 5 схем заземления, отличающихся по своей конструкции, самой из которых является схема TN-S. Она предполагает наличие проводника РЕ, проложенного от подстанции до электроприбора. При отсутствии технической возможности смонтировать эту систему используется схема TN-C-S. В Правилах Устройства Электроустановок в п.7.1.13 указано, что этот тип защиты должен заменить схему типа TN-C.

В небольших домах с однофазной электропроводкой и двухжильным вводным кабелем использовать эту схему защиты затруднительно. В таких местах устанавливается система заземления TT.

Основным отличием этой схемы является то, что заземляющий проводник PE соединён не с заземлённой средней точкой вторичной обмотки питающего трансформатора, а с контуром заземления, который смонтирован рядом с зданием.

Именно к нему присоединяются заземляющие контакты розеток и металлические корпуса электроприборов.

В данной статье рассмотрим принцип работы и схему исполнения системы заземления TT и в каких случаях ее предпочтительно применять.

Область применения

Защитное заземление типа ТТ отличается от других схем. Согласно ПУЭ 1.7.57 в бытовых сетях используется подключение сетей к трансформатору с глухозаземлённой нейтралью TN. В этой схеме питания заземляющие контакты в розетках и на клеммнике соединены с заземлённой нейтралью трансформаторной подстанции.

Схема защиты TN имеет несколько разновидностей, отличающихся способом соединения заземляющих контактов в розетке с зпземлённой средней точкой вторичной обмотки трансформатора:

TN-C — заземляющий проводник отсуствует. Вместо него используется нейтральный провод. Не обеспечивает необходимой безопасности, поэтому в жилых зданиях не применяется.

TN-C-S — от нейтрали питающего трансформатора проложен один проводник PEN, совмещающий функции нулевого и заземляющего проводников. В водном щитке в здании он разделяется на два провода — нейтраль N и заземление РЕ. Место разделения дополнительно заземляется. Это самая распространённая схема из-за простоты переоборудования в неё схемы защиты типа TN-C.
TN-S — заземляющий провод РЕ проложен от подстанции к электроприборам без разрывов и соединения с нейтралью. Самый надёжный метод защиты.

В ПУЭ гл.1.7 указаны условия выбора каждого из видов защиты. Если эти требования выполнить невозможно, то устанавливается система заземления TT. Чаще всего при заземлении дома схема TT в зданиях с вводом по воздуху, выполненным двумя проводами. Провода, проложенные ещё в советское время, в плохом состоянии и разделение PEN проводника на РЕ и N на вводе в дом не обеспечивает необходимого уровня защиты.

Ещё одна причина выполнить монтаж защиты здания по схеме TT — плохое техническое состояние магистральных воздушных линий. Согласно требованиям ПУЭ п.1.7.102 провод PEN должен заземляться на столбах, по которым он проложен. Естественно, за много лет, прошедших с момента прокладки, контур заземления на многих опорах вышел из строя.

Эти требования вызваны тем, что при обрыве провода РЕN и отсутствии повторного заземления на металлических элементах корпуса электроприбора окажется опасное для жизни напряжение.

В связи с этим система заземления TT применяется на дачах, в охотничьих домиках, временных сооружениях на стройках и других аналогичных ситуациях. Достоинство этой конструкции в том, что для изготовления заземления достаточно простого землеройного инструмента и электросварки.

В связи с тем, что сопротивление заземления может быть недостаточным для надёжной защиты и отключения автоматического выключателя, в ПУЭ п.1.7.59 указывается на обязательность установки УЗО или дифавтомата. Ток утечки, появляющийся при замыкании на корпус или прикосновении к элементам, находящимся под напряжением, человека, достаточен для срабатывания этой защиты.

Важно! Использовать заземление в качестве нейтрального провода нельзя.

Это приведёт к быстрой коррозии контура и его разрушению.

Расшифровка обозначения схемы TT

Название и расшифровка системы заземления ТТ указывает на её основные особенности:

1. Т (англ. terra — земля). Показывает, что нейтраль источника питания, как в системах TN, подключена к заземлению без автоматов и переключателей.

2. Т (англ. terra — земля). Указывает, что все элементы корпуса подключены к защитному заземлению возле здания.

Из названия видно, что заземление РЕ не связано с питающим трансформатором и подключается к собственному контуру заземления. Именно наличие этого контура является основным отличием схемы заземления ТТ от систем типа TN, в которых корпус оборудования и заземляющие клеммы соединены с нейтралью источника питания проводами PE или PEN.

Схема исполнения системы заземления TT

Принцип работы защиты типа ТТ заключается в том, что провод заземления РЕ подключается к независимому контуру заземления и не связан с источником питания. При этом элементы конструкции здания и коммуникации оказываются заземлёнными и не соединёнными с источником питания.

Даже при установке трансформаторной подстанции рядом со схемой заземления TT контур нейтрали трансформатора и контур заземления не соединяются.

Важно! Соединять провода РЕ и N в системе TT между собой напрямую или через другие элементы запрещено. Это автоматически превращает схему в защиту типа TN-C-S

Какие требования предъявляются к системе TT

В ПУЭ 1.7.59 указывается, где применяется система заземления TT и основные технические условия для этой конструкции.

1. Установка УЗО

Система ТТ является более опасной и не обеспечивает такую же надёжную защиту от поражения электрическим током, как схема TN-S. Поэтому при монтаже этой схемы является обязательной установка на все линии электропроводки УЗО с порогом срабатывания тока утечки не более 30мА.

Такое требование аргументировано тем, что при перекрытии фазы на заземленный корпус оборудования ток короткого замыкания может быть настолько мал, что автоматический выключатель не сработает.

Следовательно, единственной защитой в этом случае будет Устройство Защитного Отключения (УЗО).

2. Отсутствие связи между N и PE проводниками

Нейтральный провод N и заземляющий РЕ запрещено соединять между собой. Именно это разделение является отличительной особенностью системы типа ТТ.

В ПУЭ п.1.7.59 указано, что она применяется только в том случае, если требования для других схем защиты невозможно выполнить, а соединение N и РЕ преобразовывает схему TT в одну из систем типа TN, требования к которой в данной ситуации невыполнимы.

3. Качественный контур заземления

Одним из основных элементов защиты типа TT является контур заземления. В отличие от других схем он находится возле здания с этой защитной системой. Главным параметром контура является его сопротивление. Для надёжной работы контур необходимо регулярно осматривать и проверять его прибором для проверки заземления.

Достоинства и недостатки

У системы защиты типа ТТ

есть достоинства, делающие её удобной для применения в некоторых случаях.

Повреждения линии электропередач не влияют на безопасность людей, а монтаж заземления в электропроводке не требует замены или реконструкции питающей линии.

Опасность для жителей дома появляется только в случае одновременного отказа УЗО, нарушения изоляции между токоведущими частями и корпусом и нарушении работы заземляющего устройства. Именно контур заземления является слабым местом этой системы.

Для качественного монтажа этого элемента необходимо выполнить значительный объём земляных работ, а в дальнейшем конструкцию следует периодически осматривать и проверять по правилам, указанным в ПУЭ п. 1.8.36.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

Пример щита учета с УЗО для частного дома

Установка в щите учета дома селективного устройства защитного отключения (УЗО), позволяет значительно повысить пожарную безопасность. Это особенно актуально, если у вас используется система заземления – ТТ

В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку схемы щита учета частного дома, в котором установлено УЗО. Данная сборка, соответствует Техническим Условиям, которые чаще всего выдают энергосбытовые компании:

– 3 фазы, 380В

– Выделенная мощность 15 кВт

-Вводной кабель – СИП – Самонесущий изолированный провод (4 шт: 3 фазы и PEN)

– Дополнительный контур заземления на участке, от которого до щитка проложен проводник 1х16мм.кв.

Схема рассчитана на тип заземления ТТ, при котором приходящий от трансформатора PEN становится рабочим НУЛЁМ, а защитный ноль (заземление) берется от дополнительного контура, смонтированного на участке. Межу собой они нигде не соединяются.

Вариант с системой TN-C-S, где ноль и заземление сводятся в одну точку в щите, лишь после которой разделяются, мы уже рассматривали ТУТ.

Все распространенные сборки щитков учета, в том числе с УЗИП и с розеткой, для разных способов заземления, доступны ЗДЕСЬ.

Монтаж корпуса

При установке вне дома, рекомендуется применять стальные электрощиты (№1 на изображении), которые можно запирать на замок. Степень защищённости от попадания пыли или влаги у них должны быть не ниже IP54.

Обычно щиток монтируется на границе участка, например, на опоре линии электропередач, стене строения или ограждении. В зависимости от удобства доступа к нему проверяющих.
Заводить провода и кабели внутрь для коммутации, лучше всего снизу, с использованием гермовводов. Так вы обеспечите максимальную герметичность и значительно обезопасите электроустановку в целом.

Всё современное щитовое оборудование монтируется на DIN-рейки. Убедитесь, что в купленном вами щитке они установлены или идут в комплекте. В ином случае, дин рейку придёться докупать дополнительно.

Установка бокса для вводного автоматического выключателя

В целях предотвращения несанкционированного подключения, в обход электросчетчика, все коммутационные и защитные устройства, стоящие до него, должны, закрываться в боксы (№2 на изображении) и опечатываться.

Вот и мы, при монтаже, сперва ставим специальный корпус для АВ (автоматического выключателя). Он отличается тем, что имеет «ушки», для удобства пломбировки. В трехфазной сети 380В, бокс устанавливается минимум на три модуля, чтобы туда поместился Автоматический выключатель.

Установка автомата

Вводной автомат (№3 на изображении) устанавливается в отдельный корпус, который, закрывается кожухом. Позже, представители энергосбытовой компании его опечатают, установят пломбу и будут её проверять при каждом снятии показаний или контрольных обходах.

Для трёхфазных сетей 380В, при выделенной мощности 15кВт, номинал автоматического выключателя должен быть 25А.

Установка учетных и защитных устройств в щиток

Теперь пришла очередь установить на дин-рейку все остальные элементы. Полный перечень оборудования необходимого для щита частного дома следующий:

1) Стальной электрический щит (степень защиты ip54 или выше)

2) Бокс/кожух для АВ на 3 модуля

3) Автоматический выключатель трехполюсный 25А

4) Трехфазный счетчик электрической энергии 380В

5) распределительный блок на DIN-рейку

6) Селективное УЗО от 40А, ток утечки 100мА или 300мА

Электросчетчик, должен быть трехфазный, для сетей 380В. Обычно выбирается электронный, двухтарифный. При выборе производителя, основной ориентир срок гарантии, у кого она больше, тот и нужно брать. Обычно берется простой, без лишних интерфейсов, например, Меркурий или Энергомера.

Распределительный блок должен иметь достаточное количество клемм под нужные сечения проводников. Для варианта с ВДТ – выключателем дифференциального тока, с заземлением ТТ, потребуется:

1 клемма – 16мм.кв – для контура повторного заземления ПВ1 или ПуВ(ПуГВ)

2 клеммы по 6мм.кв – для внутренних проводников, используемых при коммутации

Противопожарное УЗО выбирается селективное – имеющее задержку при срабатывании. Ток утечки может быть, как 100мА, так и 300мА.

Выбор порога срабатывания Устройства Защитного Отключения зависит от многих факторов. Практически любой электроприбор имеет определенную утечку и это нормально. Если таких устройств много, суммарные потери могут быть большими.

Исходя из этого и выбирается эта величина. Если жилье небольшое, достаточно ставить 100мА. Если же это коттедж, с большим количеством техники и оборудования, то однозначно 300мА.

Для внутренних соединений в щитке, удобнее всего использовать гибкие провода ПуГВ (еще могут называться ПВ-3) 1х6мм.кв. и наконечники НШВИ.

Сборка электрического щита учета с УЗО

подключение вводного кабеля СИП 4х16

В первую очередь подключаем все провода большого сечения. В нашем случае это Самонесущие Изолированные Провода (СИП). Всего четыре штуки. Все они алюминиевые, снаружи черная изоляция. Их маркировка выполнена в виде цветной непрерывной полосы.

Желтый, зеленый и красный проводники подключаем на верхние клеммы вводного АВ – это три фазы. PEN – с голубой полосой, в нулевую клемму счетчика электрической энергии.

Обычно это две крайние справа. Можно подключить к любой из них, они внутри соединены.

Зеземления

Далее подключаем к распределительному блоку проводники заземления. В первую очередь, как самый большой, от смонтированного на участке контура. Тудаже заземление токопроводящего корпуса щитка, которое монтируется под специальный болт.

Именно такая схема подключения N и PE отличает систему ТТ от других.

В системе TN-C-S, схему щита учета с УЗО, которой мы уже рассматривали ЗДЕСЬ, всё сделано иначе. Там наоборот, и PEN проводник и контур заземления дома объединены в распределительном блоке. И только после него делятся.

Здесь же вводной СИП с голубой полосой – PEN, по сути является рабочим нулём «N» всей электроустановки. Защитный ноль, он же заземление «PE», берется от смонтированного у во дворе контура.

Провода от вводного автомата до счетчика

Следующим шагом провода от нижних клемм вводного автомата – 3 фазы, прокладываем и подсоединяем к соответствующим контактам счётчика электрической энергии.

Как подключить трехфазный счетчик электроэнергии, в каком порядке соединять провода мы подробно рассматривали ЗДЕСЬ, на примере устройства Энергомера се 306.

Подключение проводов от счетчика к УЗО

После этого, все четыре проводника от электросчетчика (три фазы и рабочий ноль) подсоединяются к верхним клеммам ВДТ (выключатель дифференциального тока, он же УЗО). Место для нулевой жилы, обычно обозначено на корпусе как «N».

Подключение кабеля идущего от щита учета в РЩ дома

Осталось подключить кабель, по которому электрический ток будет поступать в дом. Внутри которого, обычно, установлен дополнительный распределительный щит (РЩ), без электрического счетчика электроэнергии. Все потребители разделены на группы, стоит автоматика и т.д.

Сечение жил и марка кабеля выбирается в зависимости от расстояния до РЩ и способа прокладки. Чаще всего применяется ВВГнг-LS 5х10мм.кв. Если прокладка ведется в земле – кабель используется бронированный, в таком случае броня также заземляется, подсоединением к распределительному блоку.

Три фазных и нулевые жилы кабеля, идущего в ваш дом, подключаются к нижним клеммам УЗО. Ноль, как вы помните на нём промаркирован. Жила защитного нуля – заземления, подключается напрямую к распределительному блоку.

В общем щит выглядит примерно так:

На этом монтаж завершен. Щит учета частного дома 380В на 15кВт, с заземлением TT готов к работе.

Система заземления TT: особенности конструкции + фото

Система заземления TT поможет обезопасить ваш дом. Она имеет широкий спектр распространения, и применяют ее в тех местах, где системы заземления TN-C, TN-C-S и TN-S обеспечены не полностью. Применять эту систему необходимо в том случае если воздушная линия имеет неудовлетворительное состояние.

На сегодняшний день большинство воздушных линий имеют неудовлетворительное состояние. На большинстве опорах нет дополнительного заземления. Также эта система заземления TT активно применяется для защиты людей от поражения током через металлические поверхности. К этим поверхностям можно отнести:

Строительные вагончики.
Металлические контейнеры.
Помещения, которые имеют диэлектрическую поверхность стен.

Если вам интересно, тогда читайте, как выполнить заземление автомобиля.

Система заземления TT и ее принцип исполнения

Принцип системы TT достаточно прост. Он основывается на том, что защитный проводник PE должен заземляться независимо от нулевого проводника N. Связь между этими проводниками запрещена. Даже если рядом располагается контур заземления нулевого проводника, то защитный проводник должен заземляться через свой контур заземления. Эти контуры не должны соприкасаться между собою.

Таким образом, вы сможете полностью заизолировать токопроводящие поверхности. Сделать монтаж системы заземления TT достаточно просто. Вот схема системы заземления TT, которая поможет выполнить монтаж.

Для монтажа системы вам необходимо по всему периметру здания провести защитный проводник PE. Проводник должен иметь вид пластины или прутка, которые должны соединяться отдельным контуром заземления.

Важно знать!!! Запрещается соединять заземленные части конструкции и корпуса электрооборудования с рабочим нулевым проводником N.

Требования и особенности системы заземления TT

Сейчас мы перечислим основные особенности, которые помогут выполнить монтаж системы:

Все групповые линии должны иметь УЗО уставка которого должна составлять не более 30 мА. Это необходимо для защиты от косвенного соприкосновения к токоведущим частям. Также это поможет обезопасить вашу жизнь при появлении неисправной проводки.

Нулевой проводник N

Нулевой рабочий проводник обязательно должен соединяться с местным контуром заземления и шиной PE.

Перенапряжение

Для того чтобы защитить все приборы от перенапряжения вам необходимо установить ограничители перенапряжения. Также вы можете установить ограничители импульсных перенапряжений.

Сопротивление контура заземления

Это сопротивление полностью должно удовлетворять ПУЭ. Для того чтобы определить действующее сопротивление необходимо провести измерение сопротивления заземления. Чтобы удовлетворить эти требования вам необходимо использовать один вертикальный заземлитель в виде уголка длиною около двух метров. При необходимости вы можете сделать несколько заземлителей. Контур заземления в частном доме можно подключить к этой системе.

Недостаток системы заземления TT

Система заземления TT имеет ряд преимуществ, о которых мы говорили выше. Также она может иметь и некоторые недостатки. На сегодняшний день естественным недостатком можно считать факт отказа УЗО и пробои фазы на заземленный корпус. В этом случае все проводники окажутся под напряжением сети.

Это может случиться из-за того, что выключатель не сработает при замыкании фазы на PE. Единой защитой, которая справится с этой проблемой, может служить система уравнивания потенциала. Выполнять монтаж системы заземления TT должны только специалисты. Они имеют необходимый опыт в этой сфере.

Рекомендуем вашему вниманию: система заземления: TN-C-S.

Простое заземление своими руками в частном доме

Отличие частного дома от многоквартирного заключается в том, что в частном доме действительно есть «земля», а в многоэтажных домах ее попросту нет и подключение заземления ограничивается общим щитком на этаже.

В настоящее время система TN-S в Украине практически не встречается в частном секторе. От трансформаторов подстанции, как правило, не тянут отдельный провод заземления (PE) к потребителю. А это означает, что остается провести заземление самостоятельно по системе TN-C-S или ТТ (необходимо понимать ,что данная система заземления используется только в том случае, если выполнены все установленные к ней требования и приведена причина отказа от системы TN-C-S), и в частном доме это намного легче сделать, нежели в многоквартирном.

Простых вариантов подключения заземления в частном доме всего 2: по системе TT и TNC-S.

Второй вариант встречается наиболее часто, поскольку требует меньше усилий при установке. Заземление начинается от ГЗШ, установленной в ВУ или в щитке дома.

Наилучшим вариантом все-таки является тот, когда заземление делается на опоре, с которой идет линия к дому.

Если заземление сделано непосредственно в доме, то при отгорании ноля на линии, например, где-нибудь возле подстанции, нолем окажется провод, который ведет от столба к дому, и вообще вся нейтраль в доме.

«Ну и что? Ноль он и есть ноль», — скажете вы. Не следует забывать, что на линии, ведущей от подстанции до вашего частного дома, есть еще подключения к другим домам. Вся нагрузка, которая ложилась на нулевой провод ЛЭП, ляжет в этом случае на ноль, находящийся в вашем доме.

Ситуация, когда на подстанции отгорает ноль и нагрузка ложится на нейтраль дома. Исправить ее можно, проведя кабель (от ЛЭП к дому) с сечением жилы, аналогичной проводу ЛЭП, чтобы нолевой провод в случае аварии выдержал нагрузку от нескольких домов

Если же заземление установлено от шины в ВУ, нагрузка ляжет на провод, который ведет от линии к шине, а он, как правило, по сечению соответствует проводу на линии.

Система заземления ТТ используется только в частных домах.

Ее установка сопряжена с некоторыми трудностями, в частности урегулированием такой системы в организации электроснабжения. Дело в том, что система ТТ должна пройти апробацию и быть заверена специалистом из технадзора.

Трехфазная схема щитка в частном доме с разделенным проводником нейтрали и заземления:

1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нолевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых сетей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — дифференциальный автоматический выключатель; 9 — счетчик

Чаще всего многие организации предлагают такую систему заземления без вмешательства со стороны владельца дома, конечно, не забыв при этом взять плату за ее монтаж. Если постараться, то можно выполнить эту работу самостоятельно, но после окончания придется ее проверить при помощи все той же организации и заверить документально.

Если вспомнить систему TN-S, то ТТ очень на нее похожа. Отличие в том, что проводник заземления не уходит на подстанцию к заземлителю, а располагается непосредственно на участке рядом с домом. На подстанции система заземления сделана специалистами по всем нормам ПУЭ. На личном участке придется сделать то же самое.

Вариант трехфазной сети с раздельными нейтральным и заземляющим проводниками:

1 — пластиковый или металлический корпус щита; 2 — соединительные элементы нолевых рабочих проводников; 3 — соединительный элемент зажимов РЕ-проводника, а также уравнивания потенциалов; 4 — соединительный элемент фазовых проводников групповых цепей; 5 — выключатель дифференциального тока; 6 — автоматические выключатели; 7 — линии групповых цепей; 8 — счетчик

Очевидно сходство с системой TN-S — провод заземления не контактирует с нулевым и фазовым, а существует сам по себе.

Не забывайте, что использование УЗО при системе заземления ТТ является обязательным.

Схема трехфазного подключения в более простом варианте:

1 — вводный автомат; 2 — трехфазный электросчетчик; 3 — дифавтомат; 4 – шина заземления; 5 – нолевая шина; 6 — модульные автоматические выключатели; 7 — однополюсные дифавтоматы

Теперь следует разобраться, куда ведет провод, который уходит в землю от шины заземления, расположенной в домашнем щитке. Заземление — это вовсе не пруток арматуры, воткнутый в землю, с привязанным к нему в виде изящного бантика проводом заземления. Чтобы создать полноценный контур заземления, нужно приложить гораздо больше усилий.

Подключение электроприборов по системе ТТ: заземление не зависит от источника электропитания

Есть 2 варианта, как это сделать. Первый из них трудоемкий, но его можно выполнить самостоятельно. Второй выполнят специалисты, но, конечно, не бесплатно. Выбор за вами.

Рассмотрим такой вариант: заземление состоит из заземляющего провода и заземлителя. Заземляющий провод должен быть с сечением жилы не меньше сечения фазовой жилы кабеля, проложенного в доме, но и не больше. Этот провод подключается к шине заземления в распределительном домашнем щитке. К данной шине сходятся все провода заземления от электроприборов.

Использование УЗО при системе заземления ТТ

Заземлитель — это стальная конструкция, которая выравнивает потенциалы в случае появления в заземляющем контуре напряжения. Именно поэтому она должна иметь достаточно большой контакт с грунтом. Далее производятся очень сложные расчеты: определяется сопротивление грунта, какая конструкция, и на какую глубину должна быть установлена. Совершенно разные случаи, когда грунт — сухой песок и влажный чернозем. При первом варианте понадобится очень массивная конструкция, при втором — небольшой арматурный прут, вбитый неглубоко. Чтобы не возиться с расчетами, преодолевая сложнейшие электротехнические формулы, можно сделать конструкцию, которая удовлетворяет всем требованиям практически при любых условиях.

Размеры при монтаже очага заземления

Монтировать такой заземлитель надо так: взять 3 уголка, каждый длиной не меньше 3 м и размерами полок не менее 50 х 50 мм. В качестве замены уголка подойдет обычная труба диаметром 16 мм и толщиной стенки не меньше 3 мм (чтобы не разбить вершину трубы кувалдой). Еще понадобятся 3 куска уголка по 3 м, с размерами полок 40 х 40 мм. Далее нужно прокопать траншею от дома до места, где будет вкопан заземлитель. Эта траншея должна быть глубиной не менее 0,5 м и примерно такой же ширины — так удобнее. Затем в местах, где будут вбиты штыри, выкапываются ямки одинаковой с траншеей глубины — по 0,5 м. Эти ямки необходимо соединить между собой канавками, по которым пройдет соединяющий штыри уголок.

Заземлитель и его соединение с проводником (вид сверху)

После этого надо сделать самое трудное — вбить трехметровый уголок в землю так, чтобы над дном ямки его конец возвышался не больше чем на 15–20 см. Чтобы легче это сделать, концы уголка затачиваются в острие. Понадобится широкая устойчивая стремянка или козлы, чтобы забивать с них уголок. После того как он вбит на нужную глубину, все 3 отрезка размерами 40 х 40 мм соединяются между собой уголком при помощи сварки. В итоге получается равносторонний треугольник размером 3 х 3 х 3 м. Вершина одного из уголков заранее просверливается для соединения с заземляющим проводником. Такое соединение выполняется при помощи болтового зажима. Для этого конец оголенной жилы заземляющего проводника надо запрессовать в наконечник с подходящим под болт отверстием. Затем закопайте траншею и ямки и поставьте знак, обозначающий место, где спрятан заземлитель и проводник до дома, чтобы в дальнейшем не нарушить его при каких-либо работах.

При выполнении работ нанятым электриком необходимо проследить, чтобы в грунт рядом с заземлителем не добавлялась пищевая соль. Это делается для того, чтобы снизить сопротивление заземлителя, улучшив его контакт с почвой. Якобы заземлитель должен пройти испытание на замер сопротивления. Не следует так делать! Солевой раствор за несколько лет разъест металл заземлителя, который потеряет свои свойства.

Необязательно выполнять заземлитель в виде треугольника, можно забить уголок и линией в ряд. Необходимо лишь соблюдать расстояние между уголками — оно должно быть не меньше 3 м.

После того как заземлитель установлен на место, его засыпают грунтом, лучше — песком, чтобы в дальнейшем облегчить доступ к кабелю.

Теперь рассмотрим другой вариант — при этом способе не придется копать землю и вбивать уголок в грунт. Здесь используется модульная штырьевая система. Это недавнее изобретение, и, следует признать, очень удачное. Чтобы создать наибольшую площадь для соприкосновения грунта с заземлителем, стальной штырь, покрытый медью, забивают на глубину 20–40 м. Для условий средней полосы России это означает, что практически в любом случае данный штырь соприкасается с грунтовыми водами, что резко снижает его сопротивление. Для заземлителя это один из важнейших показателей. Удобство такого типа заземления налицо: не надо копать траншеи, достаточно небольшой ямки 50 х 50 х 40 см.

Заземлитель и соединение его с ГЗШ в здании

Единственное «но» — вбить такой заземлитель молодецкими ударами кувалды не получится. Для этого используется перфоратор со специальной насадкой. Перфоратор — ударная дрель не подойдет, поскольку нужна работа именно в ударном режиме без вращения головки.

При помощи сборного штыря можно углубиться в грунт на 20–40 м

Провод заземления монтируется на стержень при помощи специального зажима, который идет в комплекте с остальным оборудованием. На вопрос о том, на какую глубину придется забивать заземление, можно ответить, только замеряя сопротивление при помощи мультиметра. Это достаточно сложные расчеты, выполнить которые может только квалифицированный специалист.

Чтобы забить штырь, необходимо выкопать небольшую ямку глубиной 40–50 см

Самостоятельно производить их не следует, поскольку сопротивление все равно придет замерять техник из организации со своим оборудованием — никто не поверит вам на слово, что глубина заземлителя достаточна. Следует знать лишь цифры, которые являются нормативом. Для трехфазной сети с напряжением 380 В сопротивление заземлителя должно быть не более 2 Ом, для однофазной с напряжением 220 В — не более 4 Ом.

Впрочем, если можно сделать заземление без оглядки на технадзор, то необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Заземлитель, достающий до этой отметки, наверняка удовлетворит условиям нормативов. При варианте, когда система заземления дома TN-C-S по устройству заземлителя аналогична системе ТТ, к нему не такие строгие требования, поскольку заземленный ноль находится на подстанции и соединен с ГЗШ в ВУ или ВРУ.

Пошаговая инструкция по монтажу штырьевого заземления

Если ГЗШ находится на ВУ, то соединять в дальнейшем ноль и заземление нельзя! Такое соединение должно быть единственным на одном участке, по принципу «либо одно, либо другое», ВУ на столбе или ВРУ возле дома или внутри него.

Подключение УЗО в квартире. Схемы и инструкции | ENARGYS.RU

Наличие устройства защитного отключения – гарантия безопасной работы электропроводки. Предназначается, в первую очередь, для безопасности жизни человека и предотвращения пожаров и коротких замыканий в электропроводке.

Подключение УЗО в квартире производится по двум самым распространенным России схемам TN-Cи TN-C-S.

TN-C система. Она состоит, из одного общего проводника, выполняющего роль заземления и рабочего «нуля», без отдельного проводника выполняющего функцию заземления.
TN-C-S система. Она включает в свой состав нулевой и заземляющий провод, объединенных в один общий проводник, разделяемый после ввода в помещение на два проводника N(ноль) и PE (заземление). Служит промежуточным вариантом между, редко используемыми в жилищном российском строительстве, системами TN-S, TN-C

Рекомендуемое и самое удобное место расположения УЗО в схеме электропроводки является его установка в электрощите рядом со счетчиком электроэнергии и вводным автоматом, то есть рядом с источником питания.

В процессе монтажа электропроводки для более надежной схемы целесообразно использовать подключение УЗО и автомата на отходящие линии электропроводки с дифференциальной защитой, они дублируют друг друга.

Подключение УЗО в системе TN-C без защитного заземления

При отсутствии заземляющего проводника использование УЗО позволяет снизить опасность от удара электрического тока при коротком замыкании и пробое электротока на корпус бытового оборудования. При использовании УЗО без заземления происходит автоматическое отключение автомата при касании поврежденного участка цепи человеком, и при всех повреждениях электроцепи.

Рис №1. Схема подключения УЗО и автоматов без использования заземления

УЗО в отсутствии заземления обеспечивает защиту помещения от пожара, так как предохраняет от утечки тока металлические конструкции оборудования.

В использовании УЗО без заземления, есть необходимость в значительно большей мере, чем с использованием заземляющего проводника, так как при наличии заземляющего провода уже осуществляется защита человека, а при отсутствии «земли», УЗО компенсирует защиту человека.

Рис №2. Принципиальная схема подключения УЗО в квартире без использования заземления

Подключение УЗО в системе TN-C-S, с защитным и нулевым проводником

Одна из надежных схем использования УЗО заключается с использованием отдельного заземляющего провода и рабочего нулевого проводника.

Использование УЗО в системе TN подразумевает наличие нейтрали, без которой невозможно произвести замер электросчетчиком потребляемой электрической энергии

Электропроводка в системе TN-C-S. За пределами помещения отрезок провода выглядит как проводник PEN в системе TN-C, но со значительно более высокой степенью защиты. Электрозащита электропроводки с заземлением и подключенным УЗО выше, чем степень защиты электропроводки без заземления.

Рис №3. Схема подключения УЗО в системе TN-C-S с заземлением

Подключение УЗО в частном секторе

Частное домовладение подразумевает использование значительного количества бытовых устройств, для, которых требуется использование УЗО. Для подключения УЗО в частном доме используют несколько устройств защиты селективного (избирательного) действия, например для стиральной машины, водонагревателя, печи для сауны или бани и другого оборудования, требуется применение индивидуального УЗО. В этом случае при неисправности произойдет отключение только необходимого поврежденного оборудования.

Рис №4. Схема подключения УЗО для частного дома

Для частного сектора допускается использовать систему ТТ, она подразумевает сама по себе относительную безопасность при пробое сопротивления изоляции на корпус. Повышает степень надежности, УЗО в этом случае гарантирует наивысшую степень безопасности из-за распределения защитного заземления отдельных потребителей индивидуальным заземлителем. УЗО в этой системе, мгновенного срабатывания

Рис №5. Схема подключения УЗО в системе защитного заземления ТТ

В российских электросетях ПУЭ рекомендует применение стандартной системы TN-C-S, объясняется это, прежде всего тем, что при токах КЗ, ток проходит в землю через защитное заземление, а не идет в проводник РN, поэтому отключение не всегда проходит. Именно для таких случаев и рекомендуется устанавливать УЗО, реагирующее на минимальные токи утечки.

Рекомендация: В современных жилых помещениях желательно разделять потребители на разные группы. УЗО устанавливается на оборудование, требующее выполнения повышенных норм безопасности, например стиральная или посудомоечная машина, бойлер. Освещение через УЗО подключать не обязательно, иначе при каждой перегоревшей лампочке, в случае использования УЗО общего назначения, для квартиры, будет происходить полное отключение электричества.

Важно: УЗО необходимо включать последовательно с автоматическим выключателем, в крайнем случае, использовать с предохранителем, предназначенным для защиты УЗО от сверхтоков. Ток нагрузки УЗО должен превышать номинальный ток автомата на ступень или по крайней мере, быть равен ему.

Строго запрещается: Выполнять соединение нулевого провода с проводником, осуществляющим защитное заземление, или с заземлителем металлического корпуса оборудования, в зоне действия защиты УЗО.

При отключении УЗО необходимо проверить состояние проводки, отсутствие постороннего запаха оборудования, устранить причины и после этого ввести УЗО в работу.

Памятка: На корпусе УЗО находится кнопка «ТЕСТ», предназначенная для проверки срабатывания УЗО, нажав кнопку можно убедиться в мгновенном отключении электросети.

На корпусе УЗО рядом с клеммами подключения нанесен специальный значок, показывающий к какой клемме необходимо подключить «ноль» к какой – «фазу», перепутав провода и подав напряжение ошибочно, УЗО выйдет из строя.

Запрещается использовать УЗО с повреждениями корпуса и изоляции проводников электрической сети!

Заземление в квартире и частном доме — как сделать своими руками

электрика, сигнализация, видеонаблюдение, контроль доступа (СКУД) и другие инженерно технические системы (ИТС)

В этой статье описаны наиболее часто встречающиеся схемы заземления, рассмотрены их назначение, принцип действия, достоинства и недостатки.

Для начала — немного терминологии, которая будет использоваться при изложении материала:

N — нулевой (рабочий) проводник,
PE — отдельно проложенный проводник защитного заземления,
PEN — совмещенный нулевой и заземляющий проводник,
Расщепление — разделение провода PEN на два провода — N и PE.

Рассматриваемые здесь схемы предусматривают использование заземленной нейтрали на стороне трансформаторной подстанции (первая буква Т в обозначении системы).

Схема заземления TN-C.

Отдельный провод заземления здесь отсутствует (рис.1). Этот вариант присущ старым квартирам, дачам, некоторым частным домам. При такой системе проводник PEN на схемах иногда обозначается как N — в том числе в ряде материалов этого сайта.

Попытка заземлить корпус прибора путем соединения его с нулевым проводом может помочь лишь при коротком замыкании фазы на корпус с протеканием по этой цепи тока, достаточного для срабатывания автомата защиты. По принципу действия это больше зануление чем заземление.

В любом другом случае такой вариант чреват появлением на металлических частях электрооборудования опасных напряжений, так что использовать его не надо. Обеспечить электробезопасность в этом случае может устройство защитного отключения (УЗО).

Правда сработает оно только в случае прикосновения человека к корпусу прибора.

Таким образом, уровень обеспечения безопасности при использовании такой системы заземления весьма низок.

Система TN-C-S.

Эта схема предусматривает расщепление PEN провода (рис.2). Одновременно она требует использования вторичного заземления в вводно распределительном устройстве (ВРУ). В квартирах эта система заземления используется достаточно часто.

Как можно видеть в этом случае появляется отдельный проводник PE предназначенный для подключения (при необходимости) заземления электроприборов. При использовании совместно с УЗО при появлении на заземленных частях электрооборудования постороннего напряжения происходит моментальное срабатывание устройства отключения.

Это, безусловно, достоинство системы. Недостатком является то, что при обрыве PEN проводника на корпусах электрооборудования может возникнуть опасное напряжение.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ЧАСТНОМ ДОМЕ

Сделать заземление в частном доме своими руками, причем не важно -для цепи 220В или 380В вполне реально. Конечно, если строго соблюдать все нормы и правила и ясно представлять себе принцип действия различных систем защиты.

Одна из них — TN-C-S описана выше и может быть рекомендована для частного домовладения. Она требует выполнения двух мероприятий:

расщепления PEN проводника,
создания контура заземления.

Начнем с того как самостоятельно выполнить расщепление. Делаем это во вводном щите (рис.3).

Слева — фаза и PEN проводник (или, если привычнее — ноль), подходящие к дому со стороны подстанции (см. статью про подключение электричества). Справа имеем:

фазу 220В (L),
рабочий ноль (N),
отдельный заземляющий проводник (PE).

Внутри щитка устанавливаем три шины, причем первая и вторая должны быть изолированы от корпуса, а третья — иметь с ним электрический контакт.

Остается установить перемычку — 4 и соединить третью шину и корпус щитка с контуром заземления.

В частном доме можно использовать еще один вариант по схеме TT. (рис.4).

При этом все получается гораздо проще. Здесь шины 1,2 изолированы от корпуса, а третья имеет с ним электрический контакт. Думаю дальнейшие пояснения излишни — все достаточно очевидно.

Кстати, система TT гарантирует безопасность при отгорании PEN проводника или перекосе фаз — за счет отсутствия электрического контакта между нулем сети и проводом заземления.

Для повышения уровня электробезопасности настоятельно рекомендую совместно с любой системой заземления использовать устройство защитного отключения.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВОДАМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Сечение PEN проводов должно быть не меньше сечения нуля на не менее 10 мм² для меди (16 мм² — для алюминиевых жил).

Сечение проводников PE должно равняться:

фазным при их сечении до 16 мм²,
16 мм² при фазе от 16 мм² до 35 мм²,
50% от сечения фазных большего размера.

Цвета проводов по ПУЭ:

фазный (L) — коричневый или красный,
рабочий ноль (N) — синий,
PEN — голубой по всей длине и желто зеленые полосы на концах,
PE — желто зеленый (полосы).

Сечение фазных и нулевых проводников определяется в зависимости от нагрузки на электропроводку и определяется на стадии проектирования системы электроснабжения.

Представленные на сайте материалы имеют информационный характер и не могут быть использованы в качестве руководящих и нормативных документов

Разработка схемы заземления в частном доме с последующей самостоятельной разводкой

Прогресс неумолимо движется вперед и люди изо всех сил пытаются поспеть за ним. Они заполняют свои дома новинками бытовой техники, облегчая и делая комфортнее тем самым свою жизнь и жизнь своих родных и близких. К сожалению, проводка в старых постройках не справляется с увеличением нагрузки на нее, а техника требует особых мер предосторожности. Как добиться слаженной работы при любых обстоятельствах техники и электропроводки рассмотрим далее.

Может ли быть самостоятельно разработана схема заземления в частном доме согласно правилам

Есть несколько возможных способов решения рассматриваемой проблемы, и какой из них выбрать каждый решат самостоятельно:

1. За помощью владелец обращается в коммерческую фирму. Она в свою очередь будет отвечать за то, как разработана схема заземления в частном доме и как выполнены все работы по разводке. Преимущество: никаких хлопот и если вдруг случится авария, то с фирмы можно будет истребовать компенсацию. Минусы: очень дорогостоящие и не каждый может себе это позволить.

: как сделать заземление в частном доме

: схема заземления системы ТТ

2. Владелец обращается за помощью к энергетикам. Они только разрабатывают чертежи, после хозяин оплачивает прием поданных бумаг, получает акт о вводе в эксплуатацию и все дальнейшие работы выполняет сам. Плюсы: растраты меньше, нежели при первом варианте, полностью уверен в правильности схем. Минусы: если случится авария, с разработчиков чертежей ничего ссудить не получится.

3. И разработка чертежей, и их реализация у себя дома и на участке полностью ложится на плечи владельца. Плюсы: минимальные финансовые затраты. Минусы: большой объем работ и трудозатрат, если вдруг произойдет авария, ни с кого не спросишь, кроме себя самого.

: глубинный стержень заземления

: схема

Многие перед тем, как приступить к разработке схемы заземления в частном доме, задаются вопросом «А разрешено ли законом самостоятельное проведение такого плана работ?». Ответ таков: во множестве нормативных документов ни слова о том, что такие работы можно проводить своими силами, но и прямого запрета в них не найдешь. А что не запрещено, то разрешено. По сути, если все работы сделаны правильно и в соответствии со всеми требованиями, придраться проверяющей комиссии будет не к чему.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:
Простая схема монтажа электропроводки в частном доме.

Изучаем, как сделать заземление в частном доме самому согласно всем необходимым нормативам

Теперь рассмотрим, как сделать заземление в частном доме самому с учетом множества важных нюансов:

1. В зависимости от конструкции самого строения, а также вида грунтов, на которых он размещается, будет зависеть и сама разводка. Три типа того, как сделать заземление в частном доме самому: через простейший контур, линейный контур и полный контур.

2. В каждом из этих трех вариантов разводки лучше всего использовать металлические трубы, концы которых расплющены и согнуты (в виде острия копья). На 50 см нижней части каждой трубы делается множество мелких отверстий (не более 8 мм). Летом, когда высок риск пересыхания грунта вокруг отвода, необходимо заливать внутрь труб солевой раствор (0,5 кг на 10 л). Это поможет удержать в пределах нормы сопротивление растекания.

: выкапываем траншею

: соединяем заземлители горизонтальным проводником

: уголки забиваем в землю ударами кувалды

: от контура отводим полосу в сторону дома и фиксируем на цоколе

3. В первом варианте заземляющие элементы располагаются либо в ряд, либо (что предпочтительнее) треугольником. Расстояние от них до дорожки вокруг дома не менее 1 м. Такой способ разводки уместен в дачных строениях без подвода коммуникаций.

4. Второй вариант применяется в случаях, когда к жилью подведены какие-либо коммуникации, а также тогда, когда потребляемая мощность приборов выше 1 кВт на протяжении более получаса. Тогда от здания попарно отводятся 4 элемента, пары между собой соединяются.

5. Третий вариант используется в случаях, когда площадь жилого здания больше 100 кв. м, потребляемая мощность выше 3 кВт, а также используются промышленные электроинструменты (к примеру, циркулярная пила). В отдаленную область выносятся три элемента, размещаются треугольником и соединяются между собой.

При выполнении данных работ очень важна аккуратность и продуманность всех действий. Ни в коем случае не выводите провод на трубы (как это было очень популярно ранее). Таким образом, вы поставите под угрозу не только свою жизнь, но даже ваших соседей.

Какие бывают системы питания переменного тока (заземление TN, TT и IT) и какую из них выбрать? — E-Mobility Simplified

Какие они? Чем они отличаются друг от друга? Почему у нас не может быть единой стандартной схемы заземления? Какие причины заставляют монтажников и производителей электрооборудования выбирать эти разные схемы?
Эта статья может дать быстрое (и, надеюсь, упрощенное) объяснение всего вышеперечисленного.

Электромонтажники во всем мире могут называть распределительные системы разными именами: например, трехфазная трехпроводная система, трехфазная четырехпроводная система, однофазная — одна проводная, однофазная = двухпроводная система… и т. Д.

Но чтобы привести единообразное определение, Международная электротехническая комиссия (МЭК) в соответствии со стандартом МЭК 60364-3 классифицировала системы распределения питания переменного тока в соответствии с различными методами заземления как: системы TN, TT и IT; а система TN дополнительно разделяется на TN-C, TN-S, TN-C-S.

Характеристики различных систем питания / заземления

Заземление TN-C:

Система электропитания в режиме TN-C использует рабочую нейтральную линию в качестве линии защиты от перехода через нуль, которую можно назвать защитной нейтральной линией и обозначить как PEN.

Заземление TN-C-S:

Для временного источника питания системы TN-CS, если передняя часть питается по методу TN-C, а строительный кодекс указывает, что на строительной площадке должна использоваться система питания TN-S, общая распределительная коробка может быть разделен в задней части системы.

TN-S заземление

Система электропитания в режиме TN-S — это система электропитания, которая строго отделяет рабочую нейтраль N от выделенной защитной линии PE. Она называется системой питания TN-S.

Система питания ТТ

Метод TT относится к защитной системе, которая напрямую заземляет металлический корпус электрического устройства, которая называется системой защитного заземления, также называемой системой TT. Первый символ T указывает, что нейтральная точка энергосистемы напрямую заземлена; второй символ T указывает на то, что проводящая часть нагрузочного устройства, не контактирующая с токоведущим телом, напрямую связана с землей, независимо от того, как заземлена система.Все заземление нагрузки в системе ТТ называется защитным заземлением.

Характеристики данной системы питания следующие.

1) Когда металлический корпус электрического оборудования заряжен (фазовая линия касается корпуса или изоляция оборудования повреждена и протекает), защита от заземления может значительно снизить риск поражения электрическим током. Однако низковольтные автоматические выключатели (автоматические выключатели) не обязательно срабатывают, в результате чего напряжение утечки на землю устройства утечки превышает безопасное напряжение, которое является опасным.

2) При относительно небольшом токе утечки даже предохранитель может не перегореть. Следовательно, для защиты также требуется устройство защиты от утечки. Поэтому популяризировать систему TT сложно.

3) Заземляющее устройство системы TT потребляет много стали, и его трудно утилизировать, время и материалы.

В настоящее время некоторые строительные единицы используют систему ТТ. Когда строительная единица заимствует источник питания для временного использования электроэнергии, используется специальная линия защиты, чтобы уменьшить количество стали, используемой для заземляющего устройства.

Система питания TN

В системе TN, то есть трехфазной пятипроводной системе, линия N и линия PE проложены отдельно и изолированы друг от друга, а линия PE подключается к корпусу электрического устройства вместо N-линия.

Следовательно, самое важное, о чем мы заботимся, — это потенциал провода PE, а не потенциал провода N, поэтому повторное заземление в системе TN-S не является повторным заземлением провода N. Если линия PE и линия N заземлены вместе, поскольку линия PE и линия N соединены в повторяющейся точке заземления, линия между повторяющейся точкой заземления и рабочей точкой заземления распределительного трансформатора не имеет разницы между линией PE и линия N.

Исходная строка — это строка N. Предполагаемый ток нейтрали делится между линией N и линией PE, а часть тока шунтируется через повторяющуюся точку заземления. Поскольку можно считать, что на передней стороне повторяющейся точки заземления нет линии PE, только линия PEN, состоящая из исходной линии PE и линии N, включенных параллельно, преимущества исходной системы TN-S будут потеряны, поэтому линия PE и линия N не могут быть общим заземлением.

По вышеуказанным причинам в соответствующих правилах четко указано, что нейтральная линия (т.е.N line) не следует повторно заземлять, за исключением нейтральной точки источника питания.

IT-система

Система питания в режиме IT «I» указывает, что сторона источника питания не имеет рабочего заземления или заземлена с высоким сопротивлением. Вторая буква T означает, что электрическое оборудование на стороне нагрузки заземлено.

Система электропитания в режиме IT отличается высокой надежностью и хорошей безопасностью, когда расстояние до источника питания невелико. Обычно он используется в местах, где отключение электроэнергии не разрешено, или в местах, где требуется строгое постоянное электроснабжение, например, в сталеплавильном производстве, в операционных в крупных больницах и в подземных шахтах.

Условия электроснабжения в подземных шахтах относительно плохие, а кабели подвержены воздействию влаги. При использовании системы с питанием от IT, даже если нейтральная точка источника питания не заземлена, после утечки в устройстве относительный ток утечки на землю остается небольшим и не нарушит баланс напряжения источника питания. Следовательно, это безопаснее, чем система заземления нейтрали источника питания. Однако, если источник питания используется на большом расстоянии, распределенную емкость линии электропитания относительно земли нельзя игнорировать.

Когда короткое замыкание или утечка нагрузки приводят к тому, что корпус устройства становится под напряжением, ток утечки образует путь через землю, и устройство защиты не обязательно срабатывает. Это опасно. Это безопаснее, только если расстояние от источника питания не слишком велико. На стройплощадке такой вид электроснабжения встречается редко.

Причины различных систем заземления

Почему у нас разные системы заземления, такие как TN, TN-C, TN-S, TT и IT? Почему у нас не может быть единой стандартной схемы заземления? Какие причины заставляют монтажников и производителей электрооборудования выбирать эти разные схемы?

Выбор схемы заземления не такой прямой; Все дело в экономии денег и обеспечении достаточной защиты от поражения электрическим током.

Например,

➤ TT- в основном предназначен для бытовых источников питания. Владелец должен установить защиту от заземления путем собственного подключения к земле. Преимущество — снижение шума высокой или низкой частоты, отсутствие риска отказа и пригодность для помещений, где все цепи питания переменного тока защищены устройством защитного отключения (УЗО).

➤ IT-Эта система аналогична системе TT, но отличается от источника заземления. Система распределителя имеет только соединение с высоким сопротивлением.Этот тип не идеален для электропитания потребителей и используется для распределителей энергии, таких как подстанция или зона генерации.

➤ Система TN-S Клемма заземления потребителя обычно подключается к металлической части распределительного кабеля. Он используется для подземного электроснабжения помещения или завода от распределительной подстанции до подстанции потребителя.

➤ Система TN-C-S — Эта система имеет нейтральный провод питания распределительной сети, соединенный с землей в источнике в качестве защитного множественного заземления.

➤ TN-C-Эта система представляет собой комбинированный провод PEN, который выполняет функции как PE (защитный провод), так и N (нейтральный) провод.

Выше отражены только общие сценарии; но нужно всегда придерживаться местных правил, если таковые имеются. Как уже упоминалось, стандартного решения не существует, необходимы различные типы заземления для удовлетворения конкретных потребителей, таких как бытовые, промышленные, HT / LT и т. Д.

% PDF-1.5 % 496 0 obj> эндобдж xref 496 109 0000000016 00000 н. 0000003926 00000 н. 0000004160 00000 п. 0000002531 00000 н. 0000004321 00000 п. 0000004468 00000 н. 0000004667 00000 н. 0000005185 00000 н. 0000006254 00000 н. 0000006290 00000 н. 0000006490 00000 н. 0000006672 00000 н. 0000006749 00000 н. 0000007479 00000 н. 0000008518 00000 н. 0000008689 00000 н. 0000008869 00000 н. 0000009384 00000 н. 0000009575 00000 п. 0000009732 00000 н. 0000010224 00000 п. 0000012917 00000 п. 0000013107 00000 п. 0000013300 00000 п. 0000029699 00000 н. 0000029756 00000 п. 0000029863 00000 п. 0000029950 00000 н. 0000030064 00000 п. 0000030279 00000 н. 0000030425 00000 п. 0000030521 00000 п. 0000030749 00000 п. 0000030885 00000 п. 0000031038 00000 п. 0000031142 00000 п. 0000031256 00000 п. 0000031411 00000 п. 0000031501 00000 п. 0000031633 00000 п. 0000031772 00000 п. 0000031876 00000 п. 0000031981 00000 п. 0000032081 00000 п. 0000032185 00000 п. 0000032285 00000 п. 0000032394 00000 п. 0000032607 00000 п. 0000032714 00000 п. 0000032866 00000 п. 0000033060 00000 п. 0000033167 00000 п. 0000033336 00000 п. 0000033512 00000 п. 0000033615 00000 п. 0000033763 00000 п. 0000033906 00000 п. 0000034025 00000 п. 0000034179 00000 п. 0000034285 00000 п. 0000034402 00000 п. 0000034530 00000 п. 0000034676 00000 п. 0000034806 00000 п. 0000034941 00000 п. 0000035108 00000 п. 0000035233 00000 п. 0000035339 00000 п. 0000035507 00000 п. 0000035668 00000 п. 0000035799 00000 п. 0000035943 00000 п. 0000036066 00000 п. 0000036198 00000 п. 0000036315 00000 п. 0000036432 00000 п. 0000036548 00000 н. 0000036639 00000 п. 0000036733 00000 п. 0000036839 00000 п. 0000036984 00000 п. 0000037089 00000 п. 0000037200 00000 н. 0000037353 00000 п. 0000037502 00000 п. 0000037603 00000 п. 0000037709 00000 п. 0000037820 00000 п. 0000037933 00000 п. 0000038113 00000 п. 0000038230 00000 п. 0000038369 00000 п. 0000038466 00000 п. 0000038639 00000 п. 0000038731 00000 п. 0000038859 00000 п. 0000038973 00000 п. 0000039117 00000 п. 0000039258 00000 п. 0000039388 00000 п. 0000039549 00000 п. 0000039657 00000 п. 0000039759 00000 п. 0000039901 00000 н. 0000040058 00000 н. 0000040224 00000 п. 0000040389 00000 п. 0000040511 00000 п. 0000040647 00000 п. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 499 0 obj> поток g5UggOcǺ? zW [1v / W ㅙ [toUX ~ —Z3 ~~ ܱ &% grxsl ԰ ne] vDhI1e / ґc۵zv + ̄9! d ~ [&.хм ф p1 + E-6 & \ 2ȺmoMǢ! n ۅ $

Ответственность за заземление электроустановки

Фотография предоставлена Elecsa

На горячую линию Certsure часто задают следующий вопрос: «Кто отвечает за заземление электроустановки».Короче говоря, ответственность за правильное заземление электроустановки лежит на потребителе. Это связано с тем, что для получения электроэнергии потребитель должен иметь установку, отвечающую требованиям безопасности Правил 25 (1) и 25 (2) Правил по безопасности, качеству и непрерывности электроснабжения 2002 (ESQCR).

Эти требования призваны гарантировать, что установка сконструирована, установлена, защищена и используется (или приспособлена для использования) таким образом, чтобы предотвратить, насколько это практически возможно, опасность или вмешательство в сеть дистрибьютора или поставки другим лицам.Соответствие требованиям BS 7671, вероятно, обеспечит соответствие требованиям безопасности Правил 25 (1) и 25 (2).

На практике электромонтажник, действующий от имени потребителя, обеспечивает правильное заземление электроустановки перед ее вводом в эксплуатацию (или возвратом в эксплуатацию).

Обязанность дистрибьютора предложить заземление

При обеспечении установки нового или заменяющего подключения к низковольтному источнику питания, дистрибьютор имеет общее обязательство в соответствии с Правилом 24 (4) ESQCR предоставить для подключения к заземляющему проводу установки свой PEN (комбинированный нейтральный и защитный). проводник или, при необходимости, защитный проводник своей сети.

Однако есть исключение из этого обязательства, если это нецелесообразно по соображениям безопасности, например, в случае автозаправочной станции. Кроме того, дистрибьютору не разрешается предоставлять свой PEN-провод для подключения к заземляющему проводу каравана или лодки, так как это запрещено Правилом 9 (4). В помощь электромонтажникам некоторые дистрибьюторы публикуют инструкции по ситуациям, когда заземление не будет доступно.

Дистрибьютор не обязан делать заземляющее соединение для существующей установки, в которой соединение питания не заменяется, но может пожелать это сделать. Если соединение обеспечивается дистрибьютором, дистрибьютор несет ответственность за обеспечение того, чтобы это соединение (то есть любой зажим заземления, предоставленный дистрибьютором, и подключение к сети) было установлено и, насколько это практически возможно, поддерживалось таким образом, чтобы предотвратить опасность и подходит для этой цели.

(см. Правило 24 (1) ESQCR)

Независимо от ответственности дистрибьютора, электромонтажник, действующий от имени потребителя, должен убедиться, что заземляющее соединение соответствует требованиям электроустановки и правильно подключено к заземляющему проводу установки. .

Основа проектирования

Для новой установки, изменения или дополнения к существующей установке важно на ранней стадии проектирования установить, будет ли заземление распределителя для установки на месте обслуживания.

По соображениям безопасности эффективность любого существующего заземляющего соединения всегда должна проверяться осмотром и измерением полного сопротивления контура внешнего замыкания на землю (Ze). Безопасный метод измерения Ze объясняется в публикации NICEIC; Инспекция, тестирование и сертификация.

Для всех установок важно определить тип заземления (TN-S, TN-C-S или TT — см. Рис. 1) и, следовательно, то, как будет выполнено заземляющее соединение с заземляющим проводом установки.Например, в системе TN-C-S, где предусмотрено защитное многократное заземление (PME), заземляющий провод должен быть подключен к питающему проводу PEN, предоставленному дистрибьютором.

Если на сервисной позиции НЕТ заземляющего соединения

Если на месте обслуживания отсутствует заземляющее соединение распределителя для установки, и распределитель не может или не сделает его доступным, установку необходимо будет соединить с землей с помощью электрически независимого заземляющего электрода установки (Правило 542.См. 1.2.3 BS 7671).

В таких обстоятельствах должны быть выполнены требования, применимые к системе TT. Это будет включать установку УЗО практически во всех случаях, чтобы обеспечить автоматическое отключение питания в случае замыкания на землю. УЗО необходимы из-за обычно высокого значения полного сопротивления контура внешнего замыкания на землю (Ze) через заземляющий электрод установки по сравнению с тем, которое обычно доступно в системе TN через заземляющее соединение, обеспечиваемое распределителем.

Типы заземляющих электродов, разрешенные BS 7671 для установки, являющейся частью системы TT, перечислены в Положении 542.2.3.

Металлическая труба, используемая для подачи газа или воспламеняющейся жидкости, не должна использоваться в качестве заземляющего электрода, как и металлическая труба водопровода. Однако это не препятствует склеиванию таких металлоконструкций, если это требуется согласно Разделу 411 BS 7671.

Другой металлический трубопровод водоснабжения (например, присоединенный к подземному колодцу на частной земле) можно использовать в качестве заземляющего электрода при условии, что приняты меры против снятия, и трубопровод считается подходящим для такого использования.

Заземление «оболочка кабеля»

Если предусмотрено заземление «кабель-оболочка» (система TN-S), заземляющее соединение с металлической оболочкой или броней кабеля распределителя выполняется распределителем, как правило, до установки оборудования для измерения электроэнергии. Однако бывают случаи, когда такое заземляющее соединение не было выполнено, и клемма заземления распределителя не доступна для установки.

В этом случае электромонтажник ни при каких обстоятельствах не должен пытаться зажимать, сваривать (или аналогичным образом) или каким-либо иным образом соединять провод заземления потребителя с металлической оболочкой или броней кабеля распределителя.Кабель питания является собственностью дистрибьютора, и установщик не имеет права вмешиваться в его работу.

Любая попытка установщика выполнить соединение с металлической оболочкой или броней кабеля может привести к возникновению внутреннего повреждения между проводниками кабеля или между металлической оболочкой (или броней) и одним или несколькими внутренними проводниками.

Для получения других рекомендаций и публикаций посетите веб-сайт ELECSA. Информацию о схемах внутренних установщиков ELECSA см. На сайте www.elecsa.co.uk

Электрик в доме своими руками видит схему. Простая схема подключения в частном доме

С электромонтажными работами в частном секторе у нас дела обстоят скорее плохо, чем хорошо. Для большинства горных электриков защита человека от поражения электрическим током, а имущество от пожара, к большому сожалению, ничего не значит.При этом создается впечатление, что обычные пользователи пропускали уроки физики в школе и совершенно не понимали, что такое электрический ток. Но они очень верят в маркетинговые уловки и с радостью атакуют «фирменную» автоматизацию, отвергая любую другую.
Предлагаю пошагово разобраться во всех вопросах электроснабжения загородного дома на примере однофазного ввода. Также данное руководство может быть применено к использованию в квартире. Сразу отмечу, что мое решение конкретных узлов — это оптимальный баланс между функциональностью и ценой, но без ущерба для безопасности!

Надеюсь, нет необходимости пересказывать полный курс физики и объяснять, что такое переменный электрический ток.Также опускаем моменты, как этот электрический ток появился на электростанции и через повышающий трансформатор попал в ЛЭП. Отмечу только тот важный нюанс, что вся система электроснабжения в России трехфазная. Однофазное напряжение 220 вольт в вашей розетке — это только межфазное напряжение в одной из трех фаз. И напряжение в сети будет 380 вольт. Это обстоятельство следует учитывать ввиду такого явления, как «перекос фаз», которое, тем не менее, актуально только для старой разводки, не рассчитанной на современные нагрузки.
2. Итак, понижающий трансформатор в СНТ. По трем проводам идет высокое напряжение 10 кВ. Далее расходится 4 провода (3 фазы и один нулевой провод) через СНТ. На фото современный трансформатор и изгибы в виде проводов СИП. В настоящее время в нашем СНТ проводится модернизация воздушных линий.
3. При однофазном вводе к каждому потребителю подключаются по два проводника: фазный и нулевой. На фото вы видите старые алюминиевые провода на ближайшей к дому опоре.Отвод в дом уже сделан с помощью провода СИП. Особое внимание уделяется тому, что все опоры воздуховодов должны иметь заземление нулевого провода (фото справа вверху). Это необходимо для того, чтобы исключить аварийные ситуации, например, «нулевой разрыв». В этом случае следует обратить особое внимание на собственное заземление из-за отсутствия повторного заземления на промежуточных опорах, иначе в аварийной ситуации собственное заземление может быть уникальным для всего поселка.
4.Ближе к делу. Последний участок воздуховода от ближайшего столба к зданию протягивается проводом СИП, в нашем случае 2х16. Это самонесущий изолированный провод, он алюминиевый, сечением 16 мм². Для удобства монтажа и укладки на место анкеровки с помощью специальных зажимов (провод СИП означает установку линии под натяжением, на специальных клеммах гайка не натягивается, а также имеет разрывную резьбу, гарантирующую необходимое усилие затяжки. ) переходит в сечение ВВГ не менее 10 мм².Именно в таком виде во вводной экран входят два провода. В щите у нас есть вводная биполярная машина и ограничитель перенапряжения (всегда на последней опоре при входе воздуха), который защитит сеть при ударе молнии по фазовому проводу воздушной линии. Он подключается перед машиной к фазному проводу. Здесь в щитке есть подключение заземления строго до входного автомата. Мы рассматриваем схему заземления TN-C-S, поскольку система TT все же предназначена для мобильных зданий, а не для постоянных построек, и имеет свои особенности по требованиям безопасности.Недостатков правильной установки системы TN-C-S нет. Даже если вы углубитесь в эту тему, если вы сделаете TT, это будет только ваша последняя часть, а вся воздушная линия от трансформатора будет TN-C.
5. Обязательное заземление. Три уголка со стенкой 50 мм (толщина стали 5 мм) и длиной 2 метра вбиваются кувалдой в землю и свариваются в форме треугольника. К стене дома прикреплена стальная полоса шириной 40 мм. Последний метр до экрана выполняется медным проводом сечением не менее 16 мм².Занижать сечение невозможно, в случае аварии на линии ваше заземление может стать единственным на всю линию / улицу / квартал. Переключение в щитке происходит следующим образом. Комбинированный провод PEN (защищенное заземление + нейтраль) от воздушной линии делится на две шины на N и PE. После этого включается входной автомат, рядом с ним стоит ограничитель перенапряжения. С автоматом линия питания идет к электросчетчику. Непосредственно в дом идет трехжильный медный провод сечением каждой жилы 6 мм².Фазный и нулевой проводники идут от заземления счетчика от соответствующей шины.
6. Переходим к внутренней проводке дома. Повторяю, при проектировании электрических сетей соблюдается принцип разумной достаточности. Конечно, можно было сделать в 2 раза больше выходов и на столько же увеличить количество силовых линий, но я думаю, что это совершенно не нужно. Пояснения к схеме: красные квадраты — распределительные коробки, желтые круги — лампы. Синим цветом обозначена проводка в стяжке, красным — стены.Везде в доме используется только светодиодное освещение (суммарное потребление всех одновременно включенных ламп ниже 300 Вт). Освещение запитывается от ЛЭП в конкретное помещение, практической необходимости в разделении не вижу, к тому же это значительно увеличивает объем монтажных работ. На схеме показаны все существующие потребители в доме. Если есть вопросы, задавайте.
7. Итак, приступим. Это временный электрик на период строительных работ.Переходим к прокладке силовых линий. Всего их 10. Некоторые из них пройдут по стенам, некоторые — по полу в гофре.
8. Начнем с линий пола. Мы используем кабель NYM сечением 3х2,5 мм² в гофре (гофра серого цвета совсем не горит, черный не поддерживает горение и имеет защиту от ультрафиолета. В стяжке не особо важно, что использовать , сильный серый найти не так-то просто, а мягкие подготовительные работы я бы затоптала).Часто задаваемый вопрос: почему это не ВВГ? По характеристикам они полностью идентичны, но у NYM есть преимущество тройной изоляции, а недостатком — оболочка, не устойчивая к ультрафиолетовому излучению. Поэтому для открытой проводки предпочтительнее ВВГ. В остальном NYM удобнее, в том числе из-за своей круглой формы (круглый ВВГ тоже существует, но найти его крайне сложно). В гофре диаметром 16 мм круглый NYM элементарно тянется, что крайне удобно.На память необходимо задокументировать линии укладки линий на полу, хотя нигде кроме порогов дверей есть даже теоретическая вероятность, что нужно что-то вбить в бетонную стяжку пола.
9. Уголок кухонной зоны. Газобетон — просто отличный материал для обработки — можно даже отверткой возвести стены. Итак, сверлим отверстия под монтажную и распределительную коробки. Проволока в стенах из НОНГОРЮЧИХ грунтов укладывается в том виде, в каком он есть.Никаких гофр не требуется. Все внимание к трассам. Линии электропередач прокладываются только под прямым углом. Основная линия идет по полу на высоте 20-30 см, затем к розеткам и выключателям поднимается строго ВЕРТИКАЛЬНО. Диагональной прокладкой запрещено и опасно попасть в провод, например при вбивании гвоздя в стену (а так вы точно знаете, что нельзя забивать гвозди именно под розетками и над выключателями). Кабель крепится к стене с помощью пластиковых круглых скоб (просверливаются два отверстия, вставляется скоба).
10. Заливка стяжки пола. Вопрос, на каком этапе прокладывать кабель на стену, исключительно из ваших личных предпочтений. Кто-то сначала оштукатуривает стены, потом делает штробу, прокладывает кабель и заклеивает штробу обратно. Я предпочитаю делать электромонтаж до того, как оштукатурить стены. Этот способ может показаться неудобным, так как при штукатурных работах потребуется повышенное внимание к точкам с монтажными коробками (необходимо их закрыть, а затем поднять). Обратите внимание на левый угол — все коммутации на проходных линиях розеток производятся не в поджетниках, а в отдельных распределительных коробках.
11. Повторюсь с типом проводов. NYM — идеальный и универсальный кабель. Сечение подбирается в соответствии с нагрузкой. Обычно используют кабель 3×2,5 мм². Для мощных потребителей, таких как электроплитка, может потребоваться провод сечением 4 мм². Для линий освещения, где в моем случае используются светодиоды (максимальная потребляемая мощность в самом большом помещении 80 Вт), я использую кабель PPPP 2х1,5 мм2 (в сети освещения нет необходимости в заземлении, подключать некуда ).В целом, регламент запрещает использование ГЧП, потому что технические условия позволяют занижать сечение проводов до 30% по сравнению со стандартами, а в случае общей экономии это может вызвать пожар повсюду из-за превышения допустимая нагрузка. В моем случае максимальная нагрузка более чем в 30 раз меньше, чем можно безопасно пропустить кабель сечением 1,5 мм². Поэтому большего сечения не требуется, а для прокладки осветительной линии этот кабель наиболее удобен.Да, обратите внимание, что для фиксированной проводки используйте только жесткий кабель с моноблоком. Приборные панели и распределительные коробки монтируются в стену на строительную штукатурку (алебастр), как наиболее быстро сохнущий раствор.
12. Теперь непосредственно этап сборки и монтажа ЛЭП. Понадобится несколько удобных инструментов. Самый верхний используется для обжима клемм многожильных кабелей, например PV3 (в настоящее время заменяется на POGV), которые используются при сборке электрического экрана.Средний инструмент полезен для быстрой зачистки оболочки кабеля NYM — зажат, согнул, потянул. Ниже представлен простой инструмент для зачистки последних жилок, не совсем удобный, но для разовых работ более чем достаточно.
13. Еще нужна такая вещь, как индикаторная отвертка. Их две разновидности. Оригинальный прибор с неоновой лампой без источника питания способен определять только фазное напряжение. Это простое китайское устройство с блоком питания, имеет более продвинутый функционал и позволяет определять не только фазу (важно определить, что фазу нельзя трогать пальцами крышки отвертки), но и целостность самого устройства. линия, а также место обрыва провода.Справа — начальная заготовка для электрического щита. При переключении важно все распределить так, чтобы интуитивно было понятно, где что находится.
14. Сразу отмечу нюанс, до которого обязательно должны докопаться «знатоки» — нулевой проводник должен быть синим, а у меня — черным, так как в нашем дереве под названием Москва никогда ничего нет. сток в тот момент, когда он мне нужен явно однофазный, явной катастрофы и ошибки перепутать ноль со второй фазой тут нет).Для коммутации в электрощите использую провод ПВ3 (можно взять современный ПОГВ) сечением 6 мм². Также потребуются специальные наконечники НСХИ (наконечник втулки штифта заизолирован), они нужны для того, чтобы собрать многожильный провод перед переходом на винт (жилы разошлись — может быть плохой контакт). Также удобно использовать специальные однополюсные и биполярные шины (на правом фото на заднем плане) для подключения ряда автоматических выключателей.
15.Коммутация в распределительных коробках происходит следующим образом. Клеммы WAGO 2273 (слева) используются на проводниках сечением 3×1,5 мм² (почему и почему — позже), а WAGO 222 (справа) — на проводах сечением 3×2,5 мм². Всегда соблюдайте цветовую маркировку проводов. Серия WAGO 222 лучший вариант, если нет желания заниматься пайкой и опрессовкой.
16. Установка розеток и выключателей. Мне очень нравится продукция Schneider Electric, серия Unica. Переключатели по современным стандартам должны быть выключены.Переключение — это старая школа со времен рубильников, включение которых было связано с их конструкцией. Переключатели Unica повернуты вниз, это их номинальное положение.
17. Коммутационные двойные розетки, стоящие рядом. Кабель питания подходит к клеммам одной розетки, а затем делается ответвление к соседней. Правила хорошего тона предписывают установку розеток для подключения фазного провода вправо.
18. Возвращаемся к электрическому щиту.Сразу хочу обратить внимание — всегда берите щит с очень большим запасом, больше точно не будет. Я вроде дошел до минимума, и почти все 36 позиций (3 ряда по 12 позиций) были заняты. Обязательно оставьте линию подачи силовых линий, равную как минимум полутора высотой щита. Справа вы видите первый вариант переключения, а по сути это момент, когда дом переключили с временной электросети на постоянную. В процессе появилась пара потребителей и немного доработали схему.
Итак, подробно расскажу, что, как и почему. Идти!
Несколько слов о деталях щитка.
Автоматический выключатель или просто автомат. Обеспечивает защиту от короткого замыкания, а также защищает электропроводку. Следовательно, он содержит два расцепителя — электромагнитный и тепловой соответственно. Первый срабатывает при коротком замыкании на линии, время срабатывания определяется по времени-токовой характеристике, которая в любом случае в несколько раз превышает номинальный ток автомата.Тепловой расцепитель представляет собой биметаллическую пластину с разными коэффициентами теплового расширения и предназначен для защиты электропроводки. Номинальная стоимость машины выбирается в соответствии с сечением кабеля и используемых розеток. Самая популярная ошибка ставить ЛЭП с проводом 2,5 мм² автомат на 25А из расчета, что кабель выдержит. Нет, ты не можешь. А причина в розетках. Обычные розетки рассчитаны на ток до 16А. Следовательно, это должна быть стоимость машины.А вообще в целом лучше перестраховаться и уменьшить номинал автомата, то есть он сможет защитить проводку от перегрева или, что еще хуже, возгорания.
УЗО — защитное устройство, фиксирующее ток утечки. Простейшее механическое устройство — это дифференциальный трансформатор тока. Если объяснять на пальцах, то величина тока, «прошедшего» по фазовому проводнику, должна быть равна величине тока, «ушедшего» по нулевому проводнику. Если «лево» меньше «пришло» — течь есть, защита срабатывает.Если есть заземление, УЗО сработает, как только на корпусе устройства появится опасное напряжение, если нет заземления, УЗО сработает, как только к нему прикоснется человек (его слегка ударит шок). Из этого следует, что УЗО необходимо использовать всегда, а наличие заземления только повышает уровень безопасности. При этом делать самодельное заземление в квартире при его отсутствии категорически запрещено, последствия могут быть очень печальными. По поводу УЗО следует отметить, что его нужно защитить от самого тока короткого замыкания, поэтому после него должен быть автомат (-ы) с меньшим номиналом, чем само УЗО.Сам номинал УЗО подразумевает максимальный ток, на который оно рассчитано, лучше ориентироваться на запас в 20-30% от постоянной нагрузки. Самый простой способ проверить работу УЗО и правильность заземления — подключить нулевой и заземляющий проводники в розетке. УЗО необходимо немедленно отключить.
Резюмируя: автоматический выключатель защищает электропроводку и оборудование, УЗО защищает человека. Еще есть дифа-автоматы (здесь и ранее я использую терминологию, сложившуюся в нашей стране, хотя и не совсем точную), устройство, совмещающее в себе функции автомата и УЗО.
Теперь переходим в дашборд:
Начинаем с левого верхнего угла. Вот и идет кабель 3х6 мм² от уличного щита. Вводное УЗО с током утечки 300 мА. В народе называют «несгораемым». Применяется в сочетании с УЗО для меньшего тока утечки, во-первых, для обеспечения селективности в случае срабатывания (во-первых, выбивает «нижнее» УЗО), во-вторых, для повышения отказоустойчивости. Рядом с ним стоит счетчик ABB C11, который я использую исключительно для технического учета электроэнергии (чтобы сообщать вам цифры потребления воздушного теплового насоса, а не бегать за ним на уличный щит).За ним идут две биполярные машины, которые тоже играют роль рубильников. Левый, с номиналом 40 А, используется для обесточивания всей электрической системы дома, за исключением воздушного теплового насоса. Справа соответственно управляет воздушным тепловым насосом). Справа термостат системы антиобледенения (20 метров греющего кабеля в желобе и водостоках) и три автомата: для него и две линии уличных розеток (которые в свою очередь запитываются от одного УЗО следующего ряда. ).
Второй ряд.В левом углу есть общая шина заземления для всех линий. Обратите внимание на коммутацию. Необязательно прокладывать провода за стойками, лучше провести их максимально открыто. Далее у нас есть линейка УЗО в количестве 6 шт, по которой поровну делятся все потребители в доме. Ток утечки всех УЗО составляет 30 мА, хотя в идеале для ванной стоит использовать УЗО с током утечки 10 мА.
Третий ряд. Потребительские конечные машины на линиях.Слева, справа и снизу есть соответствующие нулевые шины, отходящие от конкретного УЗО для каждой линии. Они должны быть раздельными, иначе не будет смысла разделять УЗО отдельными линиями. Автоматы сгруппированы по типу нагрузки.
Как выбрать номинальный ток автомата? Как мы объясняли выше, номинал машины выбирается на основе сечения проводника (сечение медного проводника 2,5 мм² выдерживает длительную нагрузку 25 А) и коммутационных устройств (бытовые розетки на ток до 16 А).Перевести амперы в ватты все умеют умножить на напряжение (220 вольт).
20. Крупным планом — нижний ряд машин. Одножильные кабели коммутируют прямо на винты, многожильные кабели предварительно нужно прижать кончиком. Претензий «знатоков» к продукции IEK много и очень напрасных. Это отличный вариант по соотношению цена / качество. Их производят в Китае, России и Турции. И свою функцию они выполняют не хуже, чем «расово верные» ABB и Legrand.Не верь мне? Спросите настоящих электриков, а не шарлатанов, которые впаривают дороже. Вся Москва после недавней модернизации электрифицирована на автоматизацию IKE, конечно, в миллионном масштабе количественная статистика отказов будет выше, чем у других брендов, которые используются в жилом фонде на несколько порядков. меньше. Что не так с IKE? И ничего, что может навредить человеку. УЗО или автомат после эксплуатации просто не включится снова и потребует замены.Вот и все.
21. Лоскут в сборе в сборе.
22. И раскладка по строкам с подписями. Просто и функционально. Цвета сгруппированы по линиям. Если авария произойдет, например, на линии с насосом, отключится только она, и это не повлияет на электроснабжение всего дома. Многим такое количество УЗО может показаться избыточным. Действительно, достаточным минимумом является одно входное УЗО на всю установку с током утечки 30 мА. Помните — УЗО должно быть всегда.Даже если в вашей квартире нет модернизированного ввода и используется двухпроводное соединение TN-C. Да, отдельного заземления у вас нет, и УЗО не отрабатывает ситуацию утечки фазы на корпус прибора без «помощи» человека. Но УЗО защищает человека.
23. Ну и окончательные типы розеток в помещениях. Напомню, что на исходящих линиях автомат не должен превышать номинал 16А (для меня, например, линия в спальню сделана NYM 3×1.Кабель 5 мм² (не вижу необходимости включать туда больше 2кВт), а значит автомат на этой линии имеет номинальный ток 10А.
24. А по поводу освещения пару слов. Везде в доме недорогие лампы под патрон ГУ10. Из светодиодных ламп я заказал несколько моделей из Китая для испытаний, а также взял «Русский Китай» под брендами Camelion и Woltra. При последней цене около 230 рублей за лампу — честно скажу, что покупать что-то из Китая бессмысленно.Все образцы по цене менее 150 рублей за штуку имеют серьезный разброс цветовой температуры, не говоря уже о слишком низкой (Ra
Все, что касается электрических сетей, подробно и понятно описано в
С электричеством шутки плохи — этому нас учили с детства. Но жизнь заставляет приспосабливаться, и при наличии определенных знаний можно провести электропроводку в доме самостоятельно. В первую очередь необходимо определить место, где будет располагаться распределительный щит.Чаще всего для него выбирают сухое теплое помещение, закрепляя его на высоте около полутора метров. Экран является ключевым элементом и действует в схеме как начальное звено. После установки можно приступать к планированию и разметке мест для розеток, выключателей и других электроприборов.
Схема монтажа электропроводки в частном доме своими руками
При составлении схемы электромонтажа в частном доме необходимо исходить из собственных нужд.То есть, если стандарт предполагает наличие двух розеток на комнату, а вам нужно три, то естественно стоит остановиться на более удобном для вас варианте.
Схемы бывают двух типов: электрические и установочные. Первый помогает рассчитать количество устройств, потребляемых током, путем выбора приемлемого варианта подключения. Второй — это фактически представление электрической схемы на практике. Размечает место установки устройств, рассчитывает количество соединительных кабелей и других расходных материалов.
Моменты, на которые стоит обратить внимание
Несмотря на то, что базовой схемы не существует, и каждая разработана с учетом индивидуальных особенностей, есть важные рекомендации, которыми не рекомендуется пренебрегать.

Устройства с большим потреблением электроэнергии (бойлер, электроплита, холодильник, стиральная машина) желательно подключать с возможностью заземления. Для этого используется специальный трехжильный провод («земля», «фаза» и «ноль»).Кабель такого типа рекомендуется использовать в местах с повышенной влажностью, например, в ванной.
Для реализации схемы электропроводки в частном доме лучшим вариантом будет кабель сечением 2,5 мм. Он идеален для розеток и светильников, хотя для последних можно взять провод сечением 1,5 мм, но экономия будет незначительной.
Очень важно не перегружать розетки. При подключении нескольких допустимая суммарная мощность 4.6 кВт. Также у каждого крупного бытового прибора должна быть индивидуальная розетка.

Этапы самостоятельного монтажа электропроводки
Монтажные работы начинаются с разметки стен. Ставят способ прокладки кабеля и места, где будут располагаться розетки и выключатели. Главное правило, которое поможет избежать «головной боли» в будущем, — провода размещать только в горизонтальном или вертикальном положении. Никаких диагоналей для экономии кабеля быть не должно.Повороты выполняются строго под углом 90 °. От потолка делается отступ не менее 20 см.

Что касается розеток и выключателей, то споры чаще всего возникают в зависимости от высоты их расположения. Переключатели желательно располагать на той стороне, где расположена ручка. У выключателей есть две стандартные высоты — 50-80 см и 150 см от пола. Второй вариант присущ постройкам советского типа, а в новостройках предпочтение отдается первому варианту.Расположение выключателей лучше сразу обозначить на схеме электропроводки в частном доме. Это касается мест для розеток. Касательно их стандарт отсутствует, но по негласному правилу они размещаются либо на расстоянии 80 см от пола, либо в пределах 20-30 см, практически сразу над плинтусом. Главный момент выбора места для розетки — удобство использования.

принципиальная схема выключателя и розетки
На следующем этапе каналы и отверстия под коробки заделываются в стенах.Кабель в канале фиксируется гипсом, он быстро сохнет и обеспечивает надежную фиксацию. На штукатурке сидят и пластиковые ящики, на которых вмонтированы выключатели и розетки. Между собой провода скручены, а площадь контакта должна быть максимальной. Эти места нужно изолировать.
Монтаж электрики в коттедже или доме под ключ, как правило, делится на 2 этапа:
Этапы внутренних электромонтажных работ электрокоттеджа
Этап 1.Черновые работы
В состав эскизных работ входят:
Устройство ввода кабеля питания в коттедж
Штробленные стены кабельных трасс (при необходимости)
Затягивание кабеля в трубы
Прокладка кабеля (в полу, петлях, лотках, коробах, перекрытиях и т. Д.)
Установка вытяжек, подзроетников
Читайте, также
Завершающим этапом первого этапа является обязательная проверка кабельных трасс.Протокол испытаний и Закон о скрытых работах составляются по результатам испытаний.
Оптимальный вариант — выполнить конструкцию перед разводкой. Проект позволяет учесть все пожелания Заказчика в отношении электриков и привести их в соответствие с действующими нормами и правилами. После этого подбирается необходимое электрооборудование, рассчитывается расстояние и сечение кабельных линий, а после всего этого проводится электромонтаж.
Установка электрика, проводимая в рамках проекта, исключает ошибочные действия, а Заказчик гарантированно получает надежное и эффективно работающее электроснабжение, полностью соответствующее его пожеланиям.Также чаще всего проектирование приводит к экономии бюджета на создание системы.
Если проектирование не ведется, то хотя бы рассчитать нагрузки. Это не повлияет на стоимость монтажа и электросистемы в целом. После окончания этого расчета выбор сечения кабеля можно производить на основании таблицы.
S поперечного сечения жилы, мм2
Напряжение питания
U = 220 В
Напряжение питания
U = 380 В
I, A
P, кВт
I, A
P, кВт
1.5
19
16
11
2,5
27
25
17
4,0
38
30
20
6.0
46
10
40
26
10,0
70
15
50
34
16,0
85
19
75
50
25.0
115
25
90
60
35,0
135
30
115
80
50,0
175
39
145
96
70.0
215
47
180
119
95,0
260
57
220
145
120,0
300
67
260
171
2 этап.Монтаж оконечных электрических устройств
Этот этап, как правило, после отделки помещения. Осуществляет монтаж:
Прочее электрооборудование для установки
Необходимо знать, что прокладка кабельных трасс желательна перед отделочными работами. Это значительно снижает конечную стоимость установленной электросети.
Стоимость установки электрики в коттеджах под ключ — цена за работу

Название монтажных работ в доме Шт.
Измер.
Цена за работу (руб.)
Монтаж и установка распределительных щитов
Монтаж распределительного щита на 18 модулей пКл. 4 320
Сборка распределительного щита на 24 модуля пКл. 5 760
Сборка распределительного щита на 36 модулей пКл. 8 640
Сборка распределительного щита на 48 модулей
пКл.
11 520
Сборка распределительного щита на 54 модуля пКл. 12 960
Сборка распределительного щита на 72 модуля
пКл. 17 280
Сборка распределительного щита на 120 модулей пКл. 28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей
пКл. 2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля пКл. 3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей пКл. 5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей пКл. 6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля пКл. 7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля пКл. 10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей пКл. 17 280
Прокладка электропроводки
Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД г. из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД
г. 28
Прокладка кабеля в стальной трубе г. из 260
Затягивание кабеля в стальную трубу (с механической обработкой трубы) г. 62
Монтаж кабельного канала
г.
160
Прокладка кабеля в кабельном канале г. 127
Монтаж приспособлений
пКл. 250
Электромонтаж в коробках
пКл.
380
Монтаж и подключение датчика движения пКл. 900
Установка ящиков для ящиков
пКл. 420
Крепление люка в полу
пКл. 1 800
Монтаж ретро кабеля
г. из 120
Установка изоляторов пКл. из 22
Прокладка кабеля в траншее г. 120
Подключение входного кабеля
пКл. 4 000
Монтаж контура заземления комплект 18 200
Тестирование кабельных трасс
Кабель до 100 м.
пКл. 2 300
Кабель до 500 м. пКл. 4 200
Кабель до 1000 м. пКл. 7 800
Кабель до 1500 м.
пКл. 9 000
Стробление
Пеноблок
г. 330
Кирпич г. 350
Бетон г. 500
Монолит г. 600
Монтажные работы второй очереди
Монтаж и подключение электрических розеток пКл. 480
Монтаж и подключение электрических розеток пКл. 480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей пКл. 400
Установка и подключение однополюсных / одноключевых воздушных выключателей пКл. 400
Установка и подключение однополюсных / двухпозиционных механизмов пКл. 450
Установка и подключение однополюсных / двухконтактных воздушных выключателей пКл. 450
Установка и подключение переключателей однополюсных / однокнопочных пКл. 730
Установка и подключение однополюсных / однокнопочных переключателей пКл. 730
Установка и подключение настенных кронштейнов пКл. 710
Установка и подключение потолочных светильников пКл. 850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.) пКл. 2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников пКл. 530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток пКл. 690
Установка и подключение воздушных розеток низкого напряжения пКл. 690
Установка и подключение датчиков системы OPS пКл. 500
Приведенный прайс-лист не является полным. В нем перечислены наиболее часто заказываемые работы.Полную стоимость или общую стоимость производства работ по установке электрики в вашем коттедже вы можете запросить, связавшись с нашими специалистами:
расчет, устройство, установка. Устройство заземления TN-C-S
Сегодня почти каждый загородный дом оборудован электроприборами. Безопасность их эксплуатации обеспечивается соединением установленного в помещении электрооборудования с заземляющим устройством. Грамотно выполненное защитное заземление Исключит вероятность поражения электрическим током и предотвратит выход из строя бытовой техники и сложных технических устройств от воздействия перенапряжений, если они защищены Узипом.Выбор схемы подключения зависит от различных факторов. В частном доме, в отличие от многоквартирного, грунт можно делать самостоятельно. Разобраться в этой связи поможет данная инструкция.
Основные элементы схемы подключения дачного дома и правила их выполнения.
Цепь заземления в загородном доме выглядит следующим образом: электрический экран — электрический экран — заземляющий провод — контур заземления — заземление.
Подключение начинается с выполнения на расположенном участке Заземляющее устройство в соответствии с правилами, определенными в главе 1.7 Пуэ 7-е издание. Заземление — металлическая конструкция, имеющая большую площадь контакта с землей. Предназначен для выравнивания разности потенциалов и снижения потенциала заземленного оборудования в случае замыкания на корпусе или появления повышенного напряжения в электросети. Конструкция и глубина его установки определяется исходя из сопротивления почвы на участке (например, сухой песок или влажный чернозем).
От заземляющего устройства, выполненного на площадке (заземления), откладываем заземляющий провод, который подключаем к основной шине заземления с помощью болтового соединения, зажима или сварки.Выбираем провод сечением не менее 6 мм2 для меди и 50 мм2 для стали, и он должен соответствовать требованиям к защитным проводам, указанным в таблице 54.2 ГОСТ Р 50571.5.54-2013, а для системы ТТ — к иметь сечение не менее 25 мм2 для меди. Если жила оголена и проложена в земле, то ее поперечное сечение должно соответствовать 54.1 ГОСТ Р ГОСТ Р 50571.5.54-2013, приведенному в таблице 54.1.
В распределительном щите заземляющий провод через заземляющую шину соединен с защитным проводом, проложенным к розеткам с заземляющим контактом и другим электроприемникам в доме.В результате каждый электроприбор подключается к системе заземления.
Зависимость цепи заземления от цепи заземления
Если столб ЛЭП обслуживает повторное заземление, то цепь заземления в загородном доме выполняется по системам TN-C-S или TT. Когда состояние сетей не вызывает опасений, его следует использовать в качестве заземляющего устройства дома и подключать дом в соответствии с системой заземления TN-C-S. Если воздуховод старый, или есть сомнения в качестве повторного заземления, лучше выбрать системную систему ТТ и оборудовать индивидуальное заземляющее устройство на участке железной дороги.
Для заземляющего устройства в первую очередь следует использовать естественное заземление — сторонние токопроводящие детали, имеющие прямой контакт с почвой (водопроводные трубы, колодезные трубы, металлические и железобетонные конструкции загородного дома и т. Д.). (см. п.1.7.54, 1.7.109 Pue 7-я публикация).
При их отсутствии мы выполняем устройство искусственного заземления с помощью вертикальных или горизонтальных электродов, которые меняются местами в земле. Выбор конфигурации входа в основном зависит от требуемого сопротивления и особенностей местности.
Наиболее эффективен в использовании, если на вашем участке почва представлена суглинком, пропитанным песком торфом, прибрежной глиной. Стандартная длина штанги составляет от 1,5 до 3 м. Выбирая длину вертикальных электродов, исходим из водонасыщенности вмещающих пород на участке. Вытекающие из грунта вертикальные заземлители совмещают с горизонтальным электродом, например полосой, и для минимизации экранирования располагаются на расстоянии, соизмеримом длине самих штырей.
Зависимость схемы подключения от типа системы заземления
Заземление объектов жилого фонда выполняется по следующим системам: подсистемы TN (TN-C, TN-S, TN-C-S) или TT. Первая буква в названии обозначает заземление блока питания, вторая — заземление открытых частей электрооборудования.
Последующие буквы после N указывают на совмещение в одном проводе или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводов.S — нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (re) проводники разделены. C — функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводе (проводе REN).
Электробезопасность полностью обеспечивается, когда уменьшение сопротивления заземления не влечет за собой увеличения показателей тока цепи на землю. Рассмотрим, как схема заземления зависит от системы электросетей, выполненной на объекте.
Система заземления TN-S

Рисунок 1.Система TN-S
На объектах, оборудованных системой TN-S, нулевой рабочий и защитный проводники разделены по всей длине, а в случае пробоя фазовой изоляции аварийный ток закрепляется за защитным ретранслятором. Устройства и диффузоры Узо, реагирующие на появление утечки тока через защитный ноль, отключают сеть с нагрузкой.
Достоинством подсистемы заземления TN-S является надежная защита электрооборудования и человека от повреждения аварийным током при использовании электрических сетей.Благодаря чему данная система считается самой современной и безопасной.
Для завершения заземления по системе TN-S потребуется прокладка от трансформаторной подстанции отдельного заземляющего провода к ее конструкции, что приведет к значительному удорожанию проекта. По этой причине для заземления объектов частного сектора практически не используется наземная подсистема TN-S.
Система заземления TN-C. Необходим переход на TN-C-S

Рисунок 2. Система TN-S
Заземление по системе TN-C наиболее распространено для старых зданий жилого фонда.Преимущество — экономичность и простота выполнения. Существенным минусом является отсутствие отдельного проводника перезарядки, что исключает наличие загородного дома в розеточных домах и возможность уравнивания потенциалов в ванной.
ТО дачные постройки Электроэнергия подводится по воздуховодам. Для конструкции подходят два проводника: фаза L и комбинированная Pen. Заземление можно подключать, только если в частном доме стоит трехкомнатная разводка, требующая переделки системы TN-C на TN-CS, разделив нулевой рабочий и нулевой защитный проводники в электрозащите ( см. раздел 1.7.132 Пуэ 7-е издание).
Подключение заземления по системе TN-C-S
Для подсистемы заземления TN-C-S характеризуется объединением нулевых рабочих и нулевых защитных проводников на участке от ЛЭП до входа в здание. Заземление на данной системе достаточно простое в техническом исполнении, в связи с чем рекомендовано к широкому применению. Возможность использовать необходимость постоянной модернизации, чтобы избежать пурпурного цвета проводника PEN, в результате чего электрические приборы могут оказаться под опасным потенциалом.
Рассмотрим схему подключения земли в загородном доме по системе TN-C-S на примере перехода к ней от системы TN-C.

Рисунок 3. Основная схема распределительного щита
Как уже отмечалось, для получения трехжильной разводки необходимо произвести правильное разделение PEN-проводника в распределительном щите дома. Начнем с того, что в электрическом стопоре устанавливаем шину с прочной металлической связью с ней, и подключаем к этой шине комбинированный PEN проводник этой линии питания.Шину ручки соединяют перемычкой со следующей установленной шиной. Теперь шина PEN выступает в роли шины нулевого рабочего проводника N.

Рисунок 4. Схема заземления (переход с TN-C на TN-CS)

Рисунок 5. Схема заземления TN-CS
После выполняя указанные подключения, соединяем распределительный щит с заземлением: от заземляющего устройства запустим шину РЭП. Таким образом, в результате несложной модернизации мы оборудовали дом тремя отдельными проводами (фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий).
Правила устройства электроустановок предписывают выполнять повторное заземление проводников повторного заземления и Ren-проводов при вводе в электроустановки с использованием, прежде всего, средств естественного заземления, сопротивление которых при напряжении 380 Ом. 220 В должно быть не более 30 Ом (см. Пункт 1.7 .103 Pue 7-й публикации).
Подключение заземления по системе ТТ

Рисунок 6. Система ТТ
Другой вариант схемы — подключение заземления загородного дома через систему ТТ с глухой нейтралью источника тока.Открытые токопроводящие элементы электрооборудования такой системы подключаются к заземляющему устройству, не имеющему электрической связи с источником питания заземления нейтрали.
При этом должно соблюдаться следующее условие: значение величины достоверности срабатывания устройства защиты (IA) и суммарное сопротивление заземляющего проводника и заземлителя (RA) не должно превышать 50 В. (см. п.1.7.59 Пуэ). RA IA ≤ 50 В.
Для соблюдения этого условия «инструкции по устройству защитного заземления и выравнивания потенциалов в электроустановках» и 1.03-08 рекомендует выполнить заземляющее устройство с сопротивлением 30 Ом. Эта система сегодня достаточно востребована и применяется в частных, в основном, передвижных зданиях, если невозможно обеспечить достаточный уровень электробезопасности с помощью системы TN.
Заземление в системе TT не требует отделения комбинированного PEN-проводника. Каждый отдельный провод, подходящий к дому, подключается к шине, изолированной от электрического щита. А перо — это сам проводник, в данном случае мы рассматриваем нулевые провода (ноль).

Рисунок 7. Схема подключения для системы ТТ

Рисунок 8. Схема заземления и Узо в системе ТТ
Как следует из схемы, система TN-S и ТТ очень похожи друг на друга. Отличие Б. Полное отсутствие У ТТ электрическая связь между заземляющим устройством и PEN-проводником, что в случае регенерации последнего от источника питания гарантирует отсутствие перенапряжения на корпусе электроприборов.В этом и заключается очевидное преимущество систем TT, обеспечивающих более высокий уровень безопасности и надежности в эксплуатации. Недостатком его использования можно назвать только высокую стоимость, поскольку для защиты пользователей от косвенного прикосновения требуется установка дополнительных устройств защитного отключения питания (Узо и реле напряжения), что, в свою очередь, требует прохождения апробации и аттестация специалиста Energy Pressor.
Вывод
Схема заземления в целом представляет собой совокупность ее элементов: электрооборудование, вводно-распределительный вал, заземлитель повторно, заземление.
Для установки заземляющего устройства в загородном доме необходимо разобраться с особенностями его подключения в зависимости от следующих факторов:
способ питания электрической сети (воздушные линии или кабель от трансформаторной подстанции)
тип грунта на участке железной дороги, на котором выполняется контур грунта.
наличие системы молниезащиты, дополнительных источников питания или специального оборудования.
Подключив заземление самостоятельно, необходимо руководствоваться положениями раздела 1.7 правил устройства электроустановок. При невозможности применения естественных заземлителей проводим заземляющее устройство с использованием искусственного заземления. Заземление частного дома может выполняться по двум системам: TN-C-S или TT. Наибольшее распространение получила модернизированная система TN-C — TN-C-S, благодаря простоте ее технического исполнения. Для обеспечения электробезопасности загородного дома через систему TN-C-S требуется PEN для разделения проводника на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники.
Выполняя контур заземления, необходимо проверить качество его монтажа, а также произвести замеры сопротивления на соответствие нормам ПУЭ с помощью специальных приборов, что может потребовать привлечения специалистов.
Требуется консультация по организации заземления и молниезащиты вашего объекта? Связаться с Б.
Для устройства заземления в загородном доме или на даче вам понадобится немного терпения, инструменты для добычи стройматериалов и немного знаний, полученных из этой статьи.Не будем задумываться, по каким основаниям можно и какие варианты заземления не стоит вооружать. Также не будем заморачиваться информацией об информации, эквивалентной удельному сопротивлению грунта и значениям расчетных климатических коэффициентов сезонности сопротивления грунта.
Мы сделаем исключительно оптимальный путь — возьмем успешный опыт выполненной установки заземления, которая выполняется на основании утвержденного проекта, проверена и дано соответствующее разрешение на работу компетентных служб.
Для начала прикинем, что нам нужно:
Инструмент
Сварочный аппарат и сварочная маска.
Кувалда 5-8 кг.
Лопата (штыковая и советская).
Материалы
Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм х 3 м — 3 шт.
Уголок стальной 50 х 50 х 4 мм х 1,5 м — 3 шт.
Стержень стальной D — 14 мм — длина — от места монтажа контура заземления до дома + высота до лицевой стороны + отдельный стержень от контура заземления до дома и до конька (при установке молниезащиты).
Электроды 3 мм.
Провод 4 х 4 мм2 — это длина от разветвителя со стержнем до экрана.
Гофрированная труба для кабеля — длина от колки стержнем до экрана.
Клемма для соединения стержня и проводов.
Заземление
Начнем с того, что мы сделали. Это загородный дом в деревне, то есть требования по электричеству и защите на высоком уровне.
Провода от столба, подметального дома.
Прут 14 мм. Он выходит из-под земли и поднимается к месту шипа и к молниезащите.
Место притирки (присоединения) заземления и подачи проводов от столба.
Кабель 4 х 4 мм в гофрированной трубе идущий по экрану в доме (3 фазы, ноль от земли в одном жилом)

Провода идущие от столба к дому.

2 стержня, приваренных к контуру заземления и выходящих из земли.1 на щите, 2-й с молниезащитой.

Провод в гофре — земля с нулевым и 3 фазами, обслуживающая в доме.
Деревянная обшивка для кабеля и заземляющих стержней — во избежание прямого контакта с домом.

Молниезащита, устроенная на коньках дома.

Стрелкой показан заземляющий стержень, который выходит из земли и поднимается к коньку для подключения к тросу молниезащиты.Для молниезащиты использован стальной трос диаметром 8 мм, натяжение между опорами достигается за счет дверной пружины.

Место сращивания проводов. 1 — 3 фазы; 2 — ноль, связанный с землей.

То же место для размещения с более близким углом.

Проволока 4 х 4 мм. В гофре, идущей с улицы к дому, на электрозащите.

Электрический экран.Отдельно видим фаянс, который контактирует с щитом за счет штатного болтового соединения, расположенного на дверце щита.
А теперь то, что мы оставили за кадром, то есть под землей.

Там, где решили закопать контур заземления, в виде равностороннего треугольника снимаем — внешние размеры 1,8 х 1,8 х 1,8 м, ширина — 40-50 см, глубина 1 м.

Точно размещаем три точки, между которыми расстояние 1.Подрезные электроды 5 метров — 3 стальных, 3-х метровые уголки. Здесь нужно очень хорошо потрудиться. Уголки с одной стороны можно заточить с помощью болгарки — для лучшего входа в землю. Забивать углы нужно строго вертикально. Возьмет их на половину высоты РВА, то есть в полуметре от уровня земли, получится глубже — пожалуйста, только неудобно будет сварка.

Тщательно привариваем к грунтовым электродам три одномерных уголка — уголков стали приветствовать все прилегающие плоскости.

Затем вам нужно измерить сопротивление нашего заземления. Для справки — максимально допустимое сопротивление для однофазной системы электропроводки — 30 Ом. Компетентные в этом вопросе спецслужбы забивают в заземлении 2 электроды и сверяют с их устройством. Нам для уверенности, что контакт нашего контура с землей хороший и сопротивление не превышает допустимых параметров, то есть наши работы не напрасны и заземлитель своими руками в вашем частном доме будет действительно надежным , необходимо сделать следующее:
Найдите в доме, ближайшем к месту закопанной стальной конструкции, розетку и по индикатору определите фазу.
Проверка сопротивления заземления

Затем взять лампу с патроном и один из контактов лампы подключить к фазе в розетке, а второй присоединить к цепи заземления. Если лампа горит ярко, значит, соединение с землей хорошее и сопротивление не превышает допустимых значений. Если лампа горит тускло или совсем не горит, значит сопротивление превышает допустимые значения, такое заземление не защитит дом.Надо будет увеличить площадь цепи заземления и еще раз проверить.

Если осмотр функции горит ярко, сопротивление допустимо, то привариваем один конец металлического прутка 14 мм к стальному уголку заземляющего контура и кладем его в дом в землю. Затем поднимите под фронттон и пройдите с жилым минимум 4 квадрата по меди и поместите в щит. В щите соедините заземление с корпусом щита с помощью штатного болтового соединения и распределите заземление для бытовой техники и розеток.В канаву возвращаем выкопанный грунт.

Устройство молниезащиты, когда цепь заземления готова, занимает немного времени и избавит вас от возможных неприятностей.
Типичная ошибка заземляющего устройства

На этом видео устройство заземления сделано, скажем, на трехметровом станке с плюсом. В качестве электрода или гофрированного металла не используют арматуру или гофрированный металл, так как он не способен к своим свойствам, долго находится в агрессивной среде — приводит к его неизбежно быстрой коррозии, соответственно такое заземление не выйдет из строя. .При использовании удочки оправдана только гладкая поверхность. А способ забивания металла в землю с помощью перфоратора, сразу скажу — понравился, за это респект автору.
Правильно оборудованная система заземления частного дома — гарантия безопасности как самого строения, так и всего, что в нем есть, и его жильцов. Создание заземляющего контура — довольно простая работа. С его исполнением вы справитесь сами.
Имеется защитная и рабочая площадка. Основное назначение защитного заземления — обеспечение надежной защиты жильцов от поражения электрическим током, а электрооборудования — от поломок при разного рода сбоях в сети.Если система включает в себя молнию, наличие которой крайне предпочтительно в частных домах, заземление будет защищено от поражения молнией.
Рабочая площадка в основном отвечает за защиту электроприборов от выхода из строя при различных аварийных ситуациях. В частном строительстве активируется исключительно при выходе из строя.
Для большинства бытовых приборов и электроники достаточно хорошего заземления через современный еврорез.Однако кое-что рекомендуется «прикрутить» к земле, а именно:
стиральная машина. Эта техника имеет серьезную электрическую емкость. В условиях повышенной влажности машинку можно относительно безопасно, но все же неприятно «подправить»;
микроволновая печь. Основным рабочим органом микроволновых печей являются мощные магнетоны. Если произойдет сбой в розетке, микроволновка начнет «откачивать» на крайне неблагоприятном для человека уровне. Задние панели многих микроволновых печей оснащены специальной клеммой для отдельного заземления;
духовки электрические, индукционные плиты (Современные встроенные варочные поверхности).Особенности конструкции этих изделий таковы, что вероятность поломки остается на достаточно высоком уровне, поэтому индивидуального заземления точно также не будет;
персональный компьютер. Попытки производителей сделать блоки питания компьютеров максимально компактными привели к тому, что уровень нормальной рабочей утечки упомянутых агрегатов находится на уровне стильной машины, а то и выше. Подобные воздействия крайне негативно отражаются на производителе и состоянии элементов компьютера.Подключить глухое заземление можно к любому крепежному винту на задней панели системного блока.
Что такое система заземления?
Система заземления состоит из ряда важных элементов. Первый — это земля. Обычно их несколько. Присутствуют металлические проводники, проложенные или вбитые в землю.
Оптимальная длина заземления 200-300 см. Конкретные рекомендации по количеству и длине заземлителей уточняются отдельно в представительствах местной энергослужбы.
Второй важный элемент системы домашнего заземления — столичный. Этот агрегат представляет собой металлическую конструкцию, обеспечивающую соединение верхних концов заземления.
Металлическая связь заводится в доме как шина заземления. В частном доме одновременно может быть несколько вводов шин заземления, но один из них должен быть необычным для заземления вводно-распределительного щита.
В комплексе металл и заземлители входят в цепь заземления.
Электроустановки подключаются к шине заземления с помощью заземляющих проводов. Проводники бывают гибкого и жесткого типа.
В случае использования гибких проводов важно, чтобы их сечение составляло не менее 4 мм2.
Заземляющий провод можно подключить к заземляющей шине. К этой шине через контактные площадки подключаются проводники. Они выглядят как блестящие места, покрытые смазкой с заранее подготовленными отверстиями для болтов.
Благодаря смазке предотвращается окисление и развитие электрокоррозии. Контактные площадки могут иметь разное обозначение, обычно это черные косые полосы. Запрещается производить сплошное окрашивание шин заземления.
Измерение удельного электрического сопротивления метрополита проводят от вывода заземления электроустановки до наиболее выделяющейся части контура. На любом участке металла уровень сопротивления должен быть не более 0.1 Ом.
Неправильное заземление
В соответствии с требованиями соответствующих нормативных документов запрещается производить заземление электроустановок на любых трубопроводах.

Нюансы Заземление частного дома
Есть несколько вариантов устройства цепи заземления. Конкретный способ выбирается с учетом типа почвы на участке и особенностей дома.Независимо от выбранного способа вводы рекомендуется делать из труб, один из концов которых предварительно приплюснут по краю.
На нижнем участке каждой трубы (длина площадки должна быть около 50 см) ротором проделано 10-15 отверстий диаметром около 5-7 мм.
В жаркую погоду внутрь труб отопления рекомендуется заливать солевой раствор. Для его приготовления достаточно половину пачки соли растворить на ведре чистой воды.Этот раствор поможет поддерживать сопротивление на нормальном уровне.
Шины с заземлением также остаются неизменными независимо от выбранного метода. От использования оцинкованной стали для создания металлы необходимо воздержаться — материал быстро потеряет свои эксплуатационные свойства.
Контур заземления своими руками
Прочитав теоретическую часть, можно приступать к созданию контура заземления. Работа относительно проста и состоит из нескольких этапов.
Шаг первый. Рассчитываем контур. Для этого нужно узнать значение сопротивления почвы на своем участке. Изучите эту информацию в соответствующей справочной литературе или в местных службах. В этом же сервисе можно указать рекомендуемые параметры схемы. Это избавит вас от лишних хлопот, ведь рассчитанные формулы достаточно сложные и объемные.
Шаг второй. Подберите подходящее место для устройства контура. Контур Устанавливаем в каком-то неограниченном месте, минимальное расстояние от фундамента конструкции — 100 см.
Шаг третий. Подготовьте электроды. Их можно сделать из стальных уголков. Минимальная ширина изделия 5 см, оптимальная длина 250-300 см.
Шаг четвертый. Бросьте квадрат или треугольник глубиной около 100 см. Электроды разместят по углам ямы. Поэтому глубину и ширину ямок выбирают так, чтобы расстояние между установленными электродами было равно длине этих изделий.
Шаг пятый. Подготовленные электроды забейте по углам ямки.В этом вам поможет кувалда.
Шаг шестой. Привариваем металлическую ленту к штырям электродов. Сварной шов должен быть надежным и качественным. Места сварки необходимо обработать антикоррозийным составом, например, битумной мастикой.
Шаг седьмой. Приложите металлическую полоску к вводному экрану. Далее вам нужно будет подключить к шине заземления.
При отсутствии возможности использования полноценной покрышки подсоедините к металлической полосе качественный медный провод.Сечение этого провода должно быть не менее 10 мм2. Используйте болт с гайкой, чтобы прикрепить провод. Место соединения металлической ленты и медный провод Обработать антикоррозийным инструментом.
Шаг восьмой. Пазовая яма. Это полностью в падающей почве.
Earth Control после установки
После того, как цепь заземления готова, ее следует проверить на безопасность. Это делается путем измерения сопротивления распространяющегося электрического тока в земле и уровня сопротивления металла.
Профессиональные электрики делают это с помощью специальных приспособлений. Сделать это можно с помощью инструмента под названием Megger. Такую технику сдают в аренду специализированные организации.
Эти ручные электроиндукционные мегомметры пользуются большой популярностью. В их составе нет электроники, их не нужно подключать к сети, они не создают лишних шумов на длине цепочки и обладают множеством других преимуществ.
Единственное, мерить метроламат мегомметром.Однако при условии качественного подключения и правильного подключения Проблемы с этими сайтами не возникают в течение десятилетий.
Для определения сопротивления необходимо, чтобы пара измерительных электродов находилась на расстоянии примерно 12-15 м от края влажного металла. Электроды необходимо тщательно очищать. Измерение проводится на электродах, врезанных в землю примерно на 70-100 см и установленных на расстоянии примерно 150 см.
Важно соблюдать полярность подключения Megger.Защитное заземление дома должно выдерживать молнию. Простые молнии имеют отрицательную полярность. Есть положительные молнии, когда толстый столб огня бьет от земли в сторону неба. Однако такие природные явления встречаются крайне редко и обладают такой разрушительной силой, что никакое заземление не поможет.
Непосредственно измерение мегомметром производится так: вы берете инструмент, крутите его ручкой и изучаете показания стрелки на заданной шкале.Ранее упоминались оптимальные показатели, ориентируйтесь на них.
Ни в коем случае не измеряйте заземление миллиамперметром, сетевое напряжение и специальный гасящий резистор — это смертельный случай.
Таким образом, установка заземления — чрезвычайно ответственный этап обустройства частного дома. Уделите этой процедуре должное внимание, и ваш дом станет не только удобным и комфортным, но и полностью безопасным.
Молодец!
Видео — Заземление частного дома своими руками
Устанавливая дом, попробуем смонтировать самостоятельно.Ранее уже писалась статья о том, А зачем это нам.
Монтаж цепи заземления в многоквартирном многоэтажном доме рассматривать не буду по той простой причине, что в многоэтажных домах либо есть защитный проводник РЕ (третий провод в вашей квартире), либо его нет. А пытаться самому сделать в квартире защитное заземление (подключить провод к трубам отопления, к электрическому колесу на полу) — это вершина бреда и беспечности!
Цепь заземления дома представляет собой металлическую конструкцию, состоящую из горизонтальных и вертикальных электродов (заземлителей) — стальных уголков, полос, труб.
Заземление Электроды контура заземления дома, средней длиной 2-3 метра, забивают в грунт кувалдой и соединяют между собой стальную полосу сваркой. Как правило, верхние слои почвы имеют большее сопротивление, чем нижние, поэтому электроды нужно забивать в землю, как можно глубже, но без фанатизма. Согласно ПУЭ заземляющие электроды заземляющего контура дома должны быть медными или стальными.
Есть в продаже и готовые модульно-штыревые системы заземления для частного дома, но их стоимость и установка будут, конечно, на порядок выше, чем у вас самих.
Чернозем, глина, суглинок, торф больше всего подходят для монтажа заземляющего контура дома. Камень и скальный грунт для монтажа контура заземления не подходят. Здесь, я думаю, очевидно, что чем выше удельное сопротивление почвы, в которой есть камни и камни, тем выше значение сопротивления самой земли.

Дома заземления находятся на расстоянии не ближе 1 метра от жилья, но не дальше 10 метров.Лучше всего иметь контур заземления в том месте, которое чаще всего будет в тени.
Чаще всего встречается контур заземления дома в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого выпиты электроды, соединенные между собой стальной полосой. Необходимо знать, что чем ближе расположены электроды заземляющего контура дома, тем меньше его эффективность. Возможна установка электродов в одну линию, но в этом случае потребуется 4-5 электродов, расстояние между которыми будет 1 метр.Наименьшие размеры заземляющих электродов (заземлителей) указаны в ПУЭ.

Для построения домашнего очертания дома нам необходимо вырыть траншею лопатой в виде равностороннего треугольника со сторонами около 3 метров, глубиной 0,6-0,7 м и шириной 0,4-0,5 метра.

На высотах треугольника контур заземления дома забивают электроды (стальные уголки 40х40х5) длиной около 3 метров, но они забиты не до конца, оставляя 0.15-0,25 м над почвой.

Чтобы электроды было легче задирать, их лучше заранее заточить, например, шлифовкой.
Можно просверлить небольшие лунки для заземления электродов заземляющего контура в домашних условиях.

Не забывайте место приваривания заземляющего контура дома, которое нужно обработать специальным антикоррозийным покрытием, но ни в коем случае не краской, которая является диэлектриком и не проводит ток.Также не стоит соединять плиты уголками с помощью болтовых соединений, со временем соединение ослабевает, ржавеет, и цепь заземления дома теряет работоспособность.

Затем от ближайшей к дому вершины треугольника цепи заземления приклеиваем стальную пластину к основной шине заземления (ГЗШ) нашего. Соединить цепь заземления дома с электрощитом ГЗШ можно по-другому, стальную полосу выводим по земле, например, дома привариваем к ней болт и подключаем медную шину, или медную гибкую провод, сечением не менее 10 кв.

После завершения монтажа заземляющего контура дома необходимо проверить правильность и качество монтажа. Для этого необходимо провести визуальный осмотр контура заземления, проверить болтовые соединения, качество сварных швов на наличие трещин и измерить сопротивление контура заземления.
Сопротивление механического контура измеряется специальными приборами и должно быть согласно п.7.1.101 ПУЭ не более 30 Ом, как для трехфазной системы электроснабжения с напряжением 380 В, так и для однофазного напряжения 220 В, и чем меньше сопротивление заземляющей конференции, тем для нас будет лучше.Сопротивление заземляющего контура дома измеряется при сухой погоде летом и максимальном промерзании грунта зимой, т.е.при максимальном сопротивлении самого грунта.
Многие сайты по электротехнике, в том числе топовые, а также инспектор Энергонадзора то ли по незнанию, то ли в своих корыстных целях, люди вводят в заблуждение, доводя значение сопротивления цепи заземления в 4 Ом. Это неверно и, если внимательно читать требования ПУЭ, касается трансформаторов и генераторов, нейтрали которых непосредственно привязаны к контуру заземления.А сопротивление цепи заземления частного дома мною будет указано выше не более 30 Ом.

Заказать Измерение сопротивления и установка цепи заземления частного дома, как правило, может быть у сетевой организации, выдавшей вам технические условия на подключение к электрическим сетям.
Если вы заказали Частный дом, то все необходимые расчеты, наименование и параметры материалов для заземляющего контура дома будут указаны в проекте.
Строительство загородного дома включает в себя много электромонтажных работ. Среди них не последнее место занимает планирование и обустройство системы заземления, что нельзя игнорировать из соображений безопасности и требований PTEEP.
Не запрещено в частном доме в частном доме, поэтому в этом материале подробно рассмотрим основные этапы проектирования и монтажа контура.
Основой энергоснабжения частного дома является электрическая сеть, представляющая опасность для жильцов, если не принять меры по ее устранению.К таким мерам относятся двойная изоляция проводов, уравнивание потенциалов и диафавтоматы.
Заземление электросети также играет важную роль и предназначено для отвода электрических ударов в ненужное место.
Технически это выглядит так: все электроустановки в доме соединены между собой и автоматическая защита, а затем с землей, чтобы в критической ситуации было где сбросить перенапряжение
Кусок арматуры или штампованного в земле профиля недостаточно.Заземление — это вся система. Интерактивные элементы, относящиеся к другим системам.
Его нельзя монтировать, не подбирая подходящие по параметрам детали и не сделав предварительных расчетов.
Инструкция по монтажу заземления
Есть два способа построить и установить подземные заземляющие конструкции. Первый можно выполнить самостоятельно, хотя придется много потрудиться и потратить много времени, а второй силами только профессионалов, так как потребуется специальное оборудование и навыки измерения сопротивления.
Вариант 1 — Провод заземления + земля
Для начала рассмотрим, как самостоятельно сделать заземление в частном доме, не прибегая к платным услугам. Система состоит из двух основных элементов, каждый из которых выбирается в зависимости от условий установки.
Заземляющий провод — Медный проводник с поперечным сечением, равным сечению фазной жилы. Он подключен к покрышке, находящейся в электрозащите, второй к земле, прожжен дотла.Шина также ведет заземляющие провода от всех электрических установок в доме.
Заземление
металлическими предметами своими руками. Заземление в домашних условиях своими руками
Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части территории нашей страны, особенно в сельской местности, ЛЭП старого образца. В них не предусмотрено наличие защитного заземления или они находятся в таком состоянии, которое просто не соответствует требованиям электробезопасности.Поэтому необходимо хозяевам провести заземление частного дома или дачи.
Что дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появление тока утечки, приводит к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновении к токоведущим частям). Это основная задача этой системы.
Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования.Для некоторых электроприборов недостаточно наличия защитного провода в розетке (при его наличии). Вы должны подключиться к шине заземления напрямую. Для этого на корпусе обычно есть специальные фиксаторы. Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.
Основная задача заземления — обеспечение электробезопасности частого дома
Мало кто знает, но микроволновая печь без прямого подключения к «Земле» во время эксплуатации может существенно профинансировать, получение такого уровня радиации может быть опасным для жизни.В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальный вывод, хотя в инструкции обычно всего одна фраза: «Заземление необходимо» без указания того, как это целесообразно делать.
При прикосновении к стиральной машине мокрыми руками часто наблюдается покраска. Это не опасно, но неприятно. Избавиться от «Земли» можно прямо в корпусе. В случае с духовкой ситуация аналогичная. Даже если это не «пинлет», прямое подключение более надежно, так как проводка внутри установки работает в очень сложных условиях.
С компьютерами ситуация еще интереснее. Подключив непосредственно к корпусу «заземленный» провод, можно поднять скорость интернета и минимизировать количество «зависаний». Это так просто благодаря наличию прямого соединения с заземляющей шиной.
Нужно ли заземлять на даче или в деревянном доме?
В сельской местности делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из топливного материала — деревянного или каркасного. Дело в грозе.Так много элементов, привлекающих молнии. Это колодцы, колодцы, трубопроводы, лежащие на поверхности или заглубленные на минимальную глубину. Все эти объекты притягивают молнии.
Если нет шлифовки и заземления, удар молнии почти эквивалентен пожару. Поблизости нет пожарного депо, поэтому пожар будет распространяться очень быстро. Поэтому в паре с землей все равно делаете молниеотвод — даже пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных стальной проволокой с заземлением.
Устройство систем частного дома
Всего систем шесть, но в индивидуальных постройках используется в основном только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендуется использовать систему TN-S-C. В этой схеме нейтраль на глухой подстанции, и оборудование имеет прямой контакт с Землей. К потребителю земля (PE) и нейтраль / ноль (N) проводится одним проводником (PEN), а при входе в дом снова делится на два отдельных.
В такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (RCO не требуется).Недостаток — при нагреве или повреждении PEN провода на участке между домом и подстанцией на шине заземления появляется фазное напряжение, которое не отключается. Поэтому ПУУ предъявляет к такой линии жесткие требования: должна быть обязательная механическая защита PEN-провода, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.
Однако многие линии электропередач в сельской местности не удовлетворяют этим условиям. В этом случае рекомендуется система TT.Также эту схему стоит применять в отдельно открытых наружных пристройках с земляным покрытием. Они могут одновременно соприкоснуться с землей и почвой, что может быть опасно для системы TN-S-C.
Отличие в том, что «заземляющий» провод на экране идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме. Такая система устойчива к повреждению защитного провода, но требует обязательной установки УЗО.Без них нет защиты от поражения электрическим током. Поэтому PUE определяет ее только как резервную, если существующая линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.
Индивидуальное заземляющее устройство
Некоторые старые линии электропередач не имеют защитного заземления. Все они должны измениться, но когда это произойдет — вопрос открыт. Если у вас как раз такой чехол, нужно сделать отдельный контур. Вариантов два — сделать заземление в частном доме или на даче самому, сделать самому или доверить проведение акции.Кампания дорожных служб, но есть важный плюс: при возникновении проблем, вызванных некорректным функционированием системы заземления, возмещает походу ущерб, который был установлен (должно быть прописано в договоре, внимательно прочтите). В случае самостоятельного исполнения все на вас.
В систему заземления частного дома входят:
прижимные штифты,
металлических полос, объединяемых в одну систему;
линий от цепи заземления перед.
Что делать на земле
В качестве шпилек можно использовать металлический стержень диаметром 16 мм и более. Причем арматуру брать нельзя: поверхность у нее кален, который меняет распределение тока. Также слой канейлена в земле быстрее. Второй вариант — металлический уголок с полками на 50 мм. Эти материалы хороши тем, что их можно забить кувалдой. Чтобы было проще сделать, один конец затачивают, вторым приваривают площадку, за которую легче бить.
Иногда используются металлические трубы, одна кромка которых приплюснута (приварена) к конусу. В нижней их части (примерно в полуметре от края) просверливаются отверстия. При сушке грунта существенно ухудшается протекание тока утечки, и в такие стержни можно заливать солевой раствор, восстанавливающий работу заземления. Минус этого метода — он идет из каждой штанги копать / бурить скважину — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.
Глубина подрезных штифтов
Штыри-заземлители должны заходить в землю ниже глубины промерзания не менее 60-100 см.В регионах с засушливым летом желательно, чтобы штыри хотя бы частично находились во влажной почве. Поэтому в основном используются или штанги длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь контакта с грунтом, создавая нормальные условия для рассеивания токов утечки.
Что я могу сделать
Работа защитного заземления заключается в рассеивании токов утечки на большой площади. Это связано с плотным контактом металлических заземлителей — штырей и планок — с грунтом.поэтому наземных элементов никогда не красить. Это очень сильно снижает проводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной. Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозийными составами, но не краской.
Второй важный момент: заземление должно иметь небольшое сопротивление, и для этого очень важен хороший контакт. Обеспечен сваркой. Все соединения закипают, а качество шва должно быть высоким, без трещин, впадин и других дефектов.Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях. Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно увеличивается, защита ухудшается или не работает совсем.
Очень нецелесообразно использовать в качестве заземления трубопроводы или другие металлические конструкции в земле. Некоторое время такое заземление в частном доме работает. Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активированных токов утечки, окислились и разрушились, земля перестала работать, как и трубопровод.Потому что такие типы заземлителей лучше не использовать.
Как это сделать
Сначала займемся формой заземления. Самый популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штифты. Есть еще линейная локация (те же три штуки, только в линию) и в виде схемы — по дому забиваются штыри с шагом около 1 метра (для домов площадью более 100 кв. М). Булавки соединены с металлическими полосами — метрополитен.
Процедура
От края дома до места установки шпилька должна быть не менее 1,5 метра. На выбранном участке роется траншея в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м. Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно готовить. Одна из вершин, как правило, расположенная ближе к дому, соединяется с домом траншеи, имеющей глубину не менее 50 см.
Вершины треугольника забиваются булавками (круглый стержень или угол длиной 3 м).Поверх низа дна оставляют примерно 10 см. Обратите внимание на вход с земли на поверхность Земли. Он ниже уровня почвы на 50-60 см.
К выступающим частям стержней / уголков приваривается металлическая связь — полоса 40 * 4 мм. Создаваемое заземлитель с домиком соединяется металлической полосой (40 * 4 мм) или круглым проводом (сечение 10-16 мм 2). Также приваривается полоса с созданным треугольником из металла. Когда все готово, места сварки очищаются от шлака, покрываются антикоррозийным составом (не краской).
После проверки сопротивления заземления (в целом оно не должно превышать 4 Ом) траншеи засыпают землю. В земле не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля будет бояться земли.
При входе в дом к металлической ленте от заземлителя приваривается болт, к которому монтируется медный проводник изолированно (традиционно цвет заземляющих проводов желтый с зеленой полосой) сечением не менее 4 мм 2.
Вывод заземления на стене дома с приваренным на конце болтом
В электрокотле заземление подключается к специальной шине. Причем только на специальной площадке, проверенной на блеск и смазанной консистентной смазкой. От этой шины «Земля» соединяется с каждой линией, которую разводит дом. Более того, недопустима разводка «земли» отдельным проводом на ПУЭ — только в составе общего кабеля. Это значит, что если ваша электропроводка разбавлена двухкомнатными, вам придется полностью менять.

Почему бы не сделать индивидуальное заземление
Переделка электропроводки по всему дому, конечно, долго и дорого, но если вы хотите, чтобы современные электроприборы и бытовая техника эксплуатировались без проблем, это необходимо. Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И поэтому. Наличие двух и более таких устройств рано или поздно приводит к выходу оборудования, включенного в эти розетки. Все дело в том, что стойкость контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте.В некоторой ситуации между двумя заземляющими устройствами возникает разница потенциалов, что приводит к поломке оборудования или электрики.
Модульная система штифтов
Все описанные ранее устройства с забитыми углами, трубами и выпрямителями — называются традиционными. Их недостаток — большой объем земли и большая площадь, которая требуется, когда требуется заземляющее устройство. Все потому, что необходимо иметь определенную площадь контакта штырей с грунтом, достаточную для обеспечения нормального «растекающегося» тока.Сложность может вызвать необходимость в сварке — иначе подключить элементы заземления невозможно. Но плюс этой системы — относительно небольшие затраты. Если делать традиционную землю в частном доме своими руками, то это обойдется максимум в 100 долларов. Это если вы купите весь металл и заплатите за сварку, а остальные работы потратите сами
Несколько лет назад появились модульные шпильки (сосна). Это набор штифтов, которые забиваются на глубину до 40 м. То есть получается очень длинный заземлитель, уходящий на глубину.Фрагменты штифта соединяются между собой с помощью специальных зажимов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.
Плюс модульное заземление — это небольшая площадь и меньший объем необходимых работ. Требуется небольшая яма со стороной 60 * 60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая землю с домом. Штифты длинные и тонкие, забить их подходящей грунтовкой несложно. Вот и подошел к главному минусу: глубина большая, и если вам предстоит встретить, например, камень, вам придется начинать первым.А вынуть стержни — проблема. Они не сварены, и выдержат или нет зажим — вопрос.
Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой такое заземление обойдется вам в 300-500 долларов. Самостоятельная установка проблематична, так как штанги не получат забить эти штанги. Нужен специальный пневмоинструмент, который научился заменять перфоратор с ударным режимом. По-прежнему необходимо проверять сопротивление после каждого наклонного стержня. Но если вы не хотите контактировать со сваркой и приземлением, модульное штыревое заземление — хороший вариант.
Современная бытовая техника и оборудование требует заземления. Только в этом случае производители поддержат свои гарантии. Жителям квартир предстоит дождаться капремонта сетей, а хозяева домов могут все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте здесь.
Как правило, контуры заземления могут иметь форму треугольника, прямоугольника, овала, линий или дуг.Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но и другие подойдут полностью.
Заземление в частном доме — виды контуров заземления
Треугольник
Заземление в частном доме или на даче чаще всего выполняется схемой в виде изолированного треугольника. Это почему? Потому что при такой конструкции на минимальной площади мы получаем максимальную площадь рассеивающих токов. Стоимость устройства цепи заземления минимальна, а параметры соответствуют ном.
Минимальное расстояние между выводами в треугольнике цепи заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если кегли забиты на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления цепи заземления вы получите нормальные показатели.
В процессе работы не всегда удается сделать треугольник строго ровным — камни попадаются в нужном месте или на других сложных участках грунта.В этом случае можно сдвигать штифты.
Линейный контур земли
В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, встроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями также равно или больше длины самих электродов.
При линейной схеме необходимо большее количество вертикальных электродов — чтобы было достаточно площади рассеивания
Недостаток такого метода — для получения необходимых параметров необходимо большее количество вертикальных электродов.Так что как их забить — то удовольствие, при наличии МЕТ попробовать сделать треугольный контур.
Материалы для цепи заземления
Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть более 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт земли с почвой. Проблема в том, что измерить сопротивление заземления можно только специальным прибором. Эта процедура проводится при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают.Поэтому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.
Параметры и материалы штифтов
Штыри заземления обычно изготавливают из черного металла. Чаще всего это стержень сечением 16 мм и более или угол с параметрами 50 * 50 * 5 мм (полка 5 см, толщина металла 5 мм). Учтите, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность вращается, что меняет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается.Мне нужна штанга, а не арматура.
Еще один вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижняя часть сплющена в виде конуса, в нижней трети просверлены отверстия. Под их установку пробуривают колодцы нужной длины, так как они их не забьют. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления в трубы заливают гидрохлорид — для восстановления рассеивающей способности почвы.
Удлиненные заземляющие стержни — 2.5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. В частности, есть два требования:

Конкретные параметры грунта можно рассчитать, но требуются результаты геологического изучения. Если они у вас есть, вы можете заказать расчет в специализированной организации.
Из чего делают металлы и как соединять штырями
Все контурные штифты соединены с металлом. Это можно сделать с:
— провод медный сечением менее 10 мм 2;
алюминиевый провод сечением не менее 16 мм 2
Жилет стальной
сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25 * 5 мм).
Чаще всего шпильки соединяются со стальной полосой. Его приваривают к углам или подрельцам бруса. Очень важно, чтобы качество шва было высоким — от этого зависит, пройдет ли ваше заземление (соответствует ли оно требованиям — сопротивление менее 4 Ом).
При использовании алюминиевой или медной проволоки к штырям приваривается болт большого сечения, к нему уже прикреплены провода. Провод можно навинтить на болт и прижать клин с гайкой, можно обвести коннектор подходящим размером.Основная задача все та же — обеспечить хороший контакт. Поэтому не забудьте очистить болт и провод до чистого металла (можно обработать кожу) и помогите хорошо — для хорошего контакта.
Как сделать заземление своими руками
После того, как все материалы закуплены, можно переходить к изготовлению цепи заземления. Для начала нарежьте металл на сегменты. Длина их должна быть больше рассчитана примерно на 20-30 см — при засорении штифта штифт изгибается, так что придется их срезать.
Заточите заостренные края вертикальных электродов — корпус пойдет быстрее
Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штифта заточен под углом 30 °. Этот угол оптимален при въезде в землю. Вторая точка — к верхнему краю электрода, сверху, чтобы сварить площадку из металла. Во-первых, ему легче, во-вторых, металл меньше деформируется.
Порядок работы
Независимо от очертания контура, все начинается с земляных работ.Вам нужно рыть канаву. Лучше делать его со скошенными краями — так он меньше прикрепляется. Порядок работы:

Собственно все. Заземление в частном доме делали своими руками. Осталось его подключить. Для этого необходимо разобраться со схемами организации заземления.
Ввести контур заземления в дом
Цепь заземления должна каким-то образом запускать шину заземления. Сделать это можно стальной полосой 24 * 4 мм, медным проводом сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.
В случае использования проводов лучше искать в изоляции. Затем к контуру приваривается болт, конец проводника надевается на втулку с контактной площадкой (круглой). На болт попадает гайка, на ней — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (рисунок справа).
Как начать «землю» в доме
При использовании стальной полосы есть два выхода — ввести шину или провод в дом.Стальная шина размером 24 * 4 мм тянуть особо не хочется — непсичный вид. Если есть — можно с помощью того же болтового соединения провести медную шину. Ему нужен размер намного меньше, он лучше смотрится (фото слева).
Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к покрышке привариваются два болта на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга (5-10 см). Медная проволока наматывается вокруг обоих болтов, прижимая их шайбой и гайкой к металлу (затяните как можно сильнее).Это способ — наиболее экономичный и удобный. Денег не так уж и много, так как используя только медно-алюминиевый провод, провести его легче, чем покрышку (даже медную).
Схемы заземления: что лучше
В настоящее время в частном секторе используются только две цепи заземления — TN-C-S и TT. По большей части дом подходит для двухъярусного (220 В) или четырехцилиндрового (380 В) кабеля (система TN-C). При такой разводке помимо фазных (фазных) проводов идет защитный проводник Пен, в котором совмещены ноль и земля.На данный момент данный способ не обеспечивает должной защиты от поражения электрическим током, поэтому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).
Чтобы получить нормальную трех- или пятипроводную разводку, необходимо разделить этот провод на заземление PE и нейтраль N (при этом необходима отдельная цепь заземления). Делайте это во вводном шкафу на фасаде дома или в шкафу учета и распределения внутри дома, но обязательно встречным.В зависимости от метода разделения получается система TN-C-S или TT.
Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S
При использовании этой схемы очень важно сделать хорошую индивидуальную цепь заземления. Обратите внимание, что в системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка UDO и DIFAVTOMATOMATO. Без них ни о какой защите не речь.
Также для обеспечения защиты требуется соединение всех систем отдельными проводами (неразрывными) для соединения всех систем, которые сделаны из токопроводящих материалов — отопления, водоснабжения, арматуры, канализации, газопровода (если они металлические. трубы).Поэтому заземляющую шину нужно брать «с запасом».
Для разделения PEN-проводника и создания заземления в частном доме TN-CS необходимы три шины: на металлической основе — это будет PE-шина (земля), а на диэлектрической основе — это будет шина N ( нейтральный), и небольшой сплиттер на четыре «посадочных» места.
Металлическая «землистая» шина должна быть прикреплена к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болтами, с корпусом краска очищается до чистого металла.Нулевую шину — на диэлектрической основе — лучше прикрепить к Dean Rake. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N они не должны нигде пересекаться (не должны иметь контакта).
Заземление в частном доме — переход с системы TN-C на TN-S-S
PEN проводник пришел от линии пуска на разрезной шине.
Подключите провод от контура заземления к той же шине.
От одной розетки с медным проводом сечением 10 мм 2 надеваем перемычку на земляную покрышку;
От последнего свободного гнезда надеваем перемычку на нулевую шину или нулевую шину (тоже медный провод 10 мм 2).
Сейчас все заземлено в частном доме по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазы снимаем с вводного кабеля ноль с шины n, землю — с шины PE. Обязательно идите по суше и ноль нигде не пересекается.
Заземление по системе ТТ
Преобразование схемы TN-C в TT выполняется просто. Из колонки идут два провода. Фаза и далее используется как фаза, а защитный провод Pen прикрепляется к «нулевой» шине и далее считается нулевым.На шину заземления напрямую запитывается провод из сделанной цепи.
Заземление в частном доме своими руками — схема ТТ
Недостатком данной системы является то, что она обеспечивает защиту только по технике, предусматривающей использование «заземляющего» провода. Если есть еще бытовая техника, выполненная по двухпроводной схеме, на нее можно подавать напряжение. Даже если их корпуса заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может оставаться на «нуле» (фаза выйдет из машины).Поэтому из этих двух схем предпочтение отдается TN-C-S как более надежной.
В целях безопасности хозяева предпочитают делать заземление в частном доме еще на стадии проектирования здания. Такой способ защиты позволит избежать негативных последствий в результате резкого скачка напряжения в электросети 220 вольт. В статье будет рассказано о том, как сделать заземление в частном доме, о его видах, последовательностях монтажа и рекомендациях по работе.
Чтобы сделать заземление в частном доме своими руками, нужно определиться с тем, какую схему защиты необходимо установить в том или ином случае.Контур грунта бывает двух типов: рабочий и защитный.
Рабочий тип заземления позволяет обеспечить надежную и исправную работу мощного промышленного оборудования. В домашних условиях применять его не рекомендуется, так как в жилых помещениях такой техники обычно нет. Чаще электродвигатели с заземлением делают для электрической сети напряжением 380 вольт.
При резких скачках напряжения предотвращается поломка автомобиля. Большинство электроприборов и техники.Обычно такие скачки возникают при значительном повреждении изоляции в обмотке трансформатора. Также при попадании в дом молнии весь заряд, который упадет на сообщение молнии, уйдет на землю, и вся бытовая электротехника продолжит стабильно работать.
Защитный тип заземления основан на том, что электрооборудование, находящееся под воздействием переменного тока, целенаправленно подключено к «Земле». Этот метод признан наиболее эффективным и распространенным.Если в доме проложен трехжильный кабель, то с установкой заземления проблем не возникнет.
Схема заземления заземления
Последний контур защитного заземления имеет множество различных схем установки. Часто его применяют в электрической сети напряжением 220В. Если монтаж и установка произведены правильно, но эффективная защита дома от перенапряжения на долгое время будет обеспечена. Для этого достаточно сделать в розетке подключение «земли», и надежную конструкцию с низким сопротивлением, которая размещается под землей.
Существует отдельный список бытовых приборов и устройств, которые настоятельно рекомендуется заземлить любым из этих способов: бойлер, системный блок компьютера, микроволновая печь, стиральная машина и электрическая духовка.
Петля заземления и молния
Цепь заземления представляет собой трехкамерный кабельный провод, соединяющий электрические приборы с землей. При таком подключении большинство негативных процессов в технике (обрыв фазы или короткого замыкания), которые создают блуждающий ток, будут направлены к заземляющей конструкции, а затем к земле.Схема заземляющего контура довольно проста, и сделать ее можно своими руками, если придерживаться определенных правил.
Схема защитной цепи заземления предусматривает каждый вывод «заземляющего» провода, который будет выходить на заземляющую конструкцию. При подключении бытовой техники или электротехники к сети они также будут подключены к клемме заземления. Ко всем проводам должен подойти распределительный щит, и от него будет отведен отдельный кабель.С одной стороны, к нему будут подключены заземляющие провода от жилого дома или помещения, а с другой — заземляющая конструкция, которая уйдет на определенную глубину в землю.
Также к цепи заземления можно присоединить молниеотвод. Прием молнии позволит вам взять мощный заряд молнии и транслировать его через ток в земле. Если в доме уже сделаны элементы заземления, то дополнительная установка защитного устройства от молнии будет проще.Эффективное устройство для взятия молнии должно состоять из такого комплекта: молнии, кокоса и заземляющей конструкции.
Если раньше в доме не было защитной схемы, то все эти элементы необходимо установить. Но когда током и элементом, соединяющим с Землей, является вся домашняя сеть, достаточно установить только молниеотвод. Это устройство размещается значительно выше самой высокой точки дома, чтобы принять удар. Эту защитную систему можно сделать своими руками.Неважно, как внешне будет выглядеть след молнии, но его сердцевина должна быть пустотелой. Это необходимо для того, чтобы проводник подключился к цепи заземления.
Также молниеотвод может быть выполнен на площадке отдельной вышкой. Его шпиль будет подниматься на 2-3 метра над максимальной точкой жилого дома, обеспечивая надежную защиту от удара молнии. При этом заземляющий защитный контур может быть как стыковым, так и раздельным (более дорогостоящим).
Видео «Наземный монтаж»
Этапы наземного монтажа
Если вы желаете произвести заземление самого дома, в первую очередь вам необходимо получить некоторые знания в области электротехники. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать готовые схемы крепления к земле. Желательно перед началом работы ознакомиться с правилами устройства электромонтажных работ (ПУЭ).
Тогда необходимо иметь заземляющую конструкцию, которая будет размещена под землей.Вы можете приобрести готовый надежный и сертифицированный комплект. Например, есть комплект EZ 15, EZ 38 или EZ 48 (маркировка определяет, какой комплект нужен для соответствующего типа почвы). При желании вы можете самостоятельно изготовить подобную конструкцию по аналогичной схеме.
Тогда нужно определить, в какой системе будет контур заземления в жилом доме. Самая распространенная система — ТТ. Маркировка системы TT означает, что нейтраль является глухой, а ее открытые проводники заземлены независимо от отношения к «земле» источников питания нейтрали или других точек питания.Для системы ТТ характерно заземление внизу дома.
Заземление на систему ТТ можно сделать своими руками при правильном соблюдении ее схемы. Система ТТ распределена по селам, соединяет небольшие дома и постройки, бытовки и сараи. Обычно система ТТ применяется при питании электроустановки напряжением до 1000 вольт, а также при отсутствии возможности соблюдать условия системы TN. Для ТТ необходимо подключить устройство защитного отключения.Одним из важнейших недостатков системы ТТ является одновременный отказ УЗО и обрыв фаз на корпусе заземленного электроинструмента.
Далее понадобится подходящий инструмент. Нам понадобится набор гаечных ключей, переносной сварочный аппарат, шлифовальный станок, тяжелая кувалда, штык-лопата, набор отверток. С помощью инструмента нужно сделать конструкцию заземления. Можно остановиться на варианте с формой треугольника.
На достаточном расстоянии от дома можно нарисовать равносторонний треугольник с расстоянием между вершинами, равным 1.5 метров. В этом месте выкопайте яму глубиной до 1 метра. Вершины забиваются стальной арматурой круглого сечения длиной 2-3 метра и толщиной не менее 35 мм. Затем верхние части арматуры необходимо совместить металлической шиной шириной 4 см и толщиной 4 мм.
Для этого вырежьте набор заготовок длиной 1,6-1,7 метра (с прикладом). При правильной установке электродов длины шины достаточно их соединить между собой.При застегивании используется сварка. Соединительный провод, который будет подключен к проводу «Земля» возле распределительного щита, желательно выбирать с медным сечением. Затем траншея приклепывается.
Далее можно переходить к подключению всех розеток в доме к «Земле», которая находится в трехжильном силовом кабеле. Работать нужно с обесточенной проводкой. Убедившись, что соединение установлено правильно, можно переходить к контрольной проверке.
Что запрещено по нормам
Очень важно, чтобы при установке заземления соблюдалась технология подключения и правила размещения электроустановок.Если вам нужно установить заземление своими руками в доме, где есть блок питания с напряжением 220 вольт, этого вполне достаточно. Для этого соблюдайте существующие стандарты PUE. Правила устройства электроустановки предусматривают, что при установке схемы нельзя подключать или скручивать зачищенные провода проводов наружу. Если есть прямой доступ к таким контактам, то могут возникнуть негативные последствия. При высоком напряжении в сети эта зона может представлять серьезную угрозу для жизни человека.
Запрещается использование в грунте конструкции основных элементов, покрытых краской или другими покрытиями (кроме слоя окисленного металла), в том числе оксидной пленкой. Нельзя производить заземление бытовых электроприборов на газовых и отопительных трубах, а также на водопроводе. При установке запрещено делать последовательное соединение. Нормы ПУЭ также предусматривают, что железобетонные конструкции с металлическими частями, находящимися под напряжением, нельзя использовать в качестве контуров заземления.Также запрещено использовать трубы различного назначения с горючими и легковоспламеняющимися веществами.
Контрольная проверка
Чтобы убедиться, что цепь заземления сделана правильно, нужно измерить значение сопротивления на расстоянии 12-15 метров. Обязательно правильно распределите полярность между подключенными контактами к заземлению («-») и комплектом измерительных электродов («+»). Между электродами расстояние 1,5 м. Если значение сопротивления меньше 4 Ом, значит, все сделано правильно.Если сопротивление выше, значит, нужно найти и устранить проблему.
Видео «Делаем заземление в доме самостоятельно»
Данный видеоматериал содержит наглядное пособие, которое позволит вам самостоятельно произвести такую операцию, как организация заземления. В комплект также входит инструкция по построению контура.
5752 Просмотры.
Если вы читали эту статью, то наверняка уже знаете, что делают в частном доме заземление.
Важное напоминание
А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ, напоминаем.
Заземление предназначено для снятия опасного напряжения с электроприборов и других устройств, приводимых в действие от источника питания, а также защищает последнее от выхода из строя.
Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы), и он выводится из корпуса через специальные провода на землю.
Речь идет только о защитном заземлении. Также есть рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.
Если пренебречь установкой заземления, то велика вероятность поражения человека электрическим током.
Например, большую опасность в этом плане несет стиральная машина, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей вода сливалась после стирки с водой.
Нетрудно догадаться, что опасный потенциал воды, полученной из незаземленного жилья, опасного напряжения просто не уходил.
Почему важно заземление?
Во-первых, это безопасность жителей дома, о чем мы уже говорили выше.
Во-вторых, если вы строите новый дом, неважно, делаете ли вы это сами или всю работу выполняет подрядчик, каждый должен придерживаться особых правил: СНиП (Строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила электромонтажа) .
Согласно этим нормам и правилам строительство частных домов организуется по так называемой системе. TN-S. (Электросистема дома с заземлением).
Если вы организуете эту систему после строительства дома придется произвести разборку, например, всей двухъярусной проводки, и поменять ее на трехжильную, а это очень дорого.
Конечно, можно тогда заземлить только на одной розетке, например, для подключения стиральной машины.
Но лучше сразу при постройке и на всех розетках. Так рекомендовали специалисты.
Если был приобретен старый частный дом, учитывая особенности работы современных электроприборов, вам, скорее всего, придется делать систему заземления.
Действительно, в старых домах, из хрущевки, норма потребления электроэнергии по квартире не превышала 1,3кВт, а предохранительные вилки стояли на 6а.
Но в этом случае можно будет разобраться с землей, и об этом мы поговорим дальше.
Поговорим о контуре
Контур — это сложная, но вполне понятная конструкция.
Состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:
1. Внешние устройства. Взломан 2-х метровыми стержнями-электродами, соединенными в верхней части пластин. От электродов отходит заземляющий провод, который стальной круглый или плоский.Заземляющий провод подходит для панели в доме и, как правило, подключается к ней через медный провод.
2. Внутренние устройства. Заземляющие провода, идущие от розеток, и непосредственно экранирование, в котором провода внешней и внутренней системы совмещены с помощью специальной шины.
Теперь давайте посмотрим, как смонтировать такое заземление у себя дома.
Схемы заземления
Для начала нужно определиться со схемой заземления.В нашем случае применимы два из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.
Замкнутая диаграмма.
Это три штифта, забиваемые штифтом, расположенным в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).
Штыри в верхней части совмещены с горизонтальными заземлителями, их тоже три.
Плюс к этому эта система заключается в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система продолжит работу.
Линейная схема.
Это три заземляющие колы, которые вбиты в землю на одной линии и соединены между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземление).
Такая схема хоть и проще вначале, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одна горизонтальная перемычка останавливает работу всей системы.
Какую схему использовать для решения, но мы рекомендуем схему треугольника, так как это не одна декада.
Но это еще не все.Схемы заземления можно улучшать.
Например, не будет ошибкой ударить заземляющий стержень в землю в форме прямоугольника или овала.
Или улучшите линейную схему, добавив в нее пару стоек и пару горизонтальных заземлителей.
А также задать линейный контур с двумя и более группами ввода. На картинке в центре.
Также много будет проезжать район участка, где будет смонтировано заземление, но об этом дальше.
Так какой же контур выбрать?
Давайте сначала разберемся, при каких условиях бывают те или иные типы категорий.
Замкнутый треугольный контур :
Сеть 220 / 380В в доме проходит через силовой щит.
Длительное расширенное энергопотребление более 3кВт.
Наличие электроприборов промышленного типа с заменяемым заземлением (защелкивающийся, круговой, сверлильный станок и др.).
Две группы линейных заземлителей :
Общая потребляемая мощность Более 1 кВт за 20 минут.
Электропроводка начинается под землей через внешний экран.
В доме хотя бы одна из коммуникаций (коммуникации, газ, вода, канализация).
Есть много других факторов, поэтому в этом случае лучше проконсультироваться со специалистом, а проработать самостоятельно.
Варочный материал и инструменты
Будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.
Сначала разберемся с материалом, а уже на основе того, какой он будет, подготовим инструмент.
Итак, из материала нам потребуется :
1. Для вертикальных столбов заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, диаметр арматуры составляет 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавейки). Длина любого материала должна быть не менее 2 метров.
2. Ленты металлические сечением 40х4 мм, длиной не менее 1,2 метра.
3. То же, что и в пункте 2, металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали.Длина его будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места их изготовления в доме.
4. Медный провод для фазового провода диаметром 6 мм.
Инструмент для подготовки.
Нам обязательно понадобится :
Сварщик.
Электрод со сверлом (просверлить отверстия под болты).
Болгарка (колья точить, металл резать).
Перфоратор (для начала заземления в дом и для других работ).
Лопата штыковая компактная.
Кувалда тяжелая.
Ключи смотря какие болты у вас будут.
Куда гнать ставки?
Расположение кольев должно быть недалеко от завтрака дома, не более одного 1,2 метра.
Прежде всего, он должен быть безопасным и не посещаться людьми и животными.
Если у вас дома нет посещаемых мест, то это место должно быть беременным.
Ходовая работа
Копировальная траншея.
Глубина транша должна быть 0,5 — 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять собой равномерный треугольник со стороной 1,2 метра.
Перед местом заземления растения к дому при необходимости траншею также поворачивают на такую же глубину.
Мы забиваем ставки.
Чеинг забивает по углам траншеи на глубину до 2 метров. 20-30 см. Отправляемся на сварку других элементов конструкции.
Не забудьте поставить колья, например, если у вас есть уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.
При засорении кольев сверху их можно поливать водой, которая сыграет роль своеобразной смазки. Таким образом, работа пойдет быстрее, а кувалду легче будет использовать.
Сварочные работы.
Привариваем к столу горизонтальные стальные полосы. Отдельно приварите металлическую пластину, идущую к наземному входу в дом.
Подключиться к шине заземления.
Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоедините один конец провода к металлической пластине, а другой — к шине.
Как проверить землю?
Есть много способов проверить правильность заземления. Такой осмотр профессионалы и опытные электрики производят с помощью специальных приборов, например, старого, но проверенного ПКП-3.
Или воспользуйтесь более современным мегомметром.
Проверить сопротивление металла и сопротивление растеканию тока (проверить мегомметром).
Сопротивление растекающегося тока не должно превышать 4 Ом.
Но что делать, если у вас нет таких устройств.
Есть народный способ проверить правильность заземления, используя обычную лампу мощностью более 100Вт.
Лампу вкрутить в патрон с переноской. Один конец подключаем к несущей к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.
Если лампа будет гореть ярко, как если бы она была подключена к розетке, значит, работа выполнена правильно.
Если он недостаточно яркий, значит сварочные работы, скорее всего, были некачественными, лучше необходимо зарезать стыки конструкции.
Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная с заземляющего экрана, где-то была допущена значительная погрешность.
Резюмируем
Как мы видим, чтобы сделать грунт в частном доме, сделать своими руками, своими руками будет достаточно выбрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.
На сварочные работы за 1 час можно нанять спец или попросить друга.Для земляных работ тоже не нужно много ума.
Если вы не понимаете, как все это попадает в дом и подключается к панели, то также можно нанять электрика.
На мой взгляд, это будет намного дешевле, чем отдать всю работу компании, которая держит при себе по полной программе. В этом случае они еще не гарантируют полной электробезопасности.
Для проживания в многоквартирном доме нет проблем с заземлением — электрическое колесо каждого этажа — законченный контур заземления.Но если вы живете в частном доме или на даче, вы можете пригласить оплачиваемых специалистов на всех по желанию, ведь устройство заземления в частном доме можно сделать своими руками. 220 В — это сильный ток, поэтому игнорировать землю опасно для жизни.

Прежде чем браться за самостоятельное изготовление цепи заземления, нужно разобраться, зачем нужно заземлять электроприборы . Это поможет ответственно отнестись как к выбору схемы и материалов цепи заземления, так и к процессу ее изготовления.
Защита от помех
Проблема тормозов касается в основном владельцев качественной звуковоспроизводящей / звукозаписывающей аппаратуры и ПК. Встроенные в такие устройства сетевые фильтры «собирают» импульсные помехи от питающей сети и отправляют их на шасси устройства, а в случае ПК — на металлический корпус.
Фрагмент схемы питания ПК (фильтр обведен красным)
Если корпус устройства не подключен к земле (клемма PE на сетевой вилке), то все помехи остаются на корпусе и создают вокруг него электромагнитное поле, которое воздействует на сигнальные провода, микрофоны, наушники.
Каждый, кто сталкивался с такой проблемой, знает, что от такого вмешательства сложно избавиться. Никакой экранировкой и сверхвозможностями проблема не решена — прокладка из корпуса проникает во внешние устройства даже через экранирующую оплетку соединительного провода. Но необходимо соединить корпус того же ПК с батареей централизованного отопления или водопроводом, как фон в наушниках или колонках исчезает самым чудесным образом.
Если в звуковом исполнении присутствуют помехи, хоть и серьезные, но единственные неудобства, то напряжение, упавшее по той или иной причине на корпус устройства, может угрожать жизни.Хуже всего то, что неисправность оборудования при проверке изоляции на кузове часто не проявляется. — Аппарат работает и выглядит абсолютно исправно. Но стоит человеку прикоснуться к корпусу той же стиральной машины, так как через его тело к земле (сырой пол, плитка, бетон) начинает течь ток, значение которого даже при 50-80 мА смертельно опасно:
Поражение человека электрическим током при прикосновении к неисправному оборудованию
Чтобы исключить такую ситуацию, достаточно подключить корпус устройства к земле, и даже неисправная стиральная или посудомоечная машина не будет представлять никакой угрозы для человека.В случае неполного, испытательное напряжение от кожуха будет просто смывать в землю на специальной шине, полный пробой изоляции вызовет короткое замыкание и срабатывание средств защиты — предохранителя в приборе, автомата на лестничной клетке. или в доме щит.
Касание неисправно, но заземленное оборудование абсолютно безопасно
Для быстрого и простого подключения к земле все устройства, требующие заземления, снабжены специальной сетевой вилкой с заземляющими контактами или клеммой заземления.
Контакты, отмеченные стрелками, являются заземляющими
Как сделать цепь заземления
Из всего вышеперечисленного видно, что от надежности заземления зависит не только удобство и спокойствие, но и жизнь людей. Поэтому необходимо сделать набросок для изготовления контура. Вы умеете держать в руках лопату и маховик и уверены в своих силах? Тогда по делу! Но прежде чем узнать, как сделать заземление в частном доме, необходимо решить вопрос, из чего его делают и какую конструкцию выбрать.
Выбрать дизайн
Основная задача, которую необходимо решить при изготовлении заземлителя — это хороший электрический контакт контура с землей. Казалось бы, самое простое решение — надеть объемный металлический предмет.
Если у вас есть пара старых, но крепких стволов, задний мост от КамАЗа или что-то подобное, то вариант вполне осуществимый. Металлическую шину привариваем к предмету, сам предмет катим, а шину выводим на поверхность. Но, как легко увидеть , этот метод имеет много недостатков:
Намного более надежное и долговечное заземление можно получить, используя длинные штыри, вбитые в землю на определенную глубину и электрически соединенные между собой.Ключевым фактором здесь является количество штырей и их длина. По конструкции такие типы заземления делятся:
Линейное заземление состоит из ряда выводов, вбитых в землю и соединенных последовательно. Насыпной тип подразумевает несколько вбитых по кругу штифтов, соединенных с кольцом.
Линейные (слева) и объемные типы контуров заземления
В принципе и тот и другой тип обеспечивают качественное заземление, небольшая разница заключается только в надежности.При обрыве одной из перемычек в линейном заземлении ряд выводов заземления исключается из работы, что приводит к увеличению сопротивления цепи заземления.
На электрические характеристики объемная конструкция при этом практически не влияет. Тем не менее, при качественно выполненных перемычках вероятность такой аварии невелика, поэтому при выборе типа грунта имеет смысл руководствоваться только целесообразностью и удобством изготовления той или иной конструкции в зависимости от конкретных условий.
Варианты материалов
Не стоит экономить на материалах — ведь от их правильного выбора зависит ваша безопасность. Уголок от 40х40 и выше подойдет как штифт . Он достаточно прочный, что важно при движении, и имеет большую площадь поверхности, обеспечивающую минимальное переходное сопротивление. Если в вашем распоряжении уголка нет, то подойдет толстостенный метчик или штифт диаметром не менее 15-20 мм.
Бытует мнение, что арматуру нельзя применять в качестве заземляющих штырей — она якобы ржавеет.Это утверждение абсолютно беспочвенно — коррозионная стойкость арматуры не хуже сопротивления того же уголка или трубы, а гнать арматуру намного легче, чем, скажем, мягким стержнем. Так что если в вашем распоряжении имеется арматура диаметром от 16 мм и выше, вы можете смело ее использовать. При этом длина штырей должна быть не менее 2 м, а их количество зависит от выбранного типа грунта, но не менее трех штук.
Железная полоса (шина) 15 и толщиной 5 мм отлично подойдет в качестве перемычки.Это сечение выбрано исключительно из соображений долговечности, поскольку ток аварийного короткого замыкания выдержит даже восьмиступенчатый стержень. Просто он быстрее гниет и готовить его сложнее. Пойдет и на перемычки, и на обычный уголок, или на фурнитуру соответствующего сечения, но обойдется, естественно, дороже. В любом случае все материалы не должны иметь диэлектрического покрытия — краски, мастики и т. Д.
Производственный процесс
Если вы подобрали необходимые материалы, есть лопата, сварочный аппарат, кувалда и маховик по металлу, можно приступать к работе. Весь процесс изготовления схемы можно свести к следующим основным операциям:
Маркировка.
Медный желоб.
Блокировка заземляющих контактов.
Соединение штифтов между собой перемычками и вывод заземляющей шины на поверхность.
Траншейное разочарование.
Проверка качества заземления.
Независимо от выбранной конструкции контура необходимо использовать минимум 3 штифта, расположенных друг от друга на расстоянии не менее 1.5-2 мес. Если ваш приусадебный участок представляет собой сплошной газон, то удобнее использовать линейную схему, отвечающую за очертание вдоль стены здания или садовой дорожки.
Поместив место под штифты, можно переходить к неглубокой (20-30 см) выемке траншеи, соединяющей место разметки. Глубже смысла нет — проложенная в траншее шина будет выполнять роль перемычек, а не заземления. Расти она, вопреки мнению «специалистов», абсолютно одинакова на любой глубине.Основная задача траншеи — спрятать покрышку, чтобы люди не споткнулись о ней.
Так как возле дома много свободного места, была выбрана схема «Треугольник»
Сейчас самая ответственная и сложная операция — вытащить заземляющие штыри. Для этого их концы нужно обрезать под углом примерно 30 градусов. Можно вбить обыкновенную кувалду, но некоторые используют для этих целей и обычный перфоратор.
Штыри заземления можно выбить кувалдой или перфоратором
Штифты забиваются по всей длине, на поверхности остаются только концы.10-20 см в длину. Перемычки будут приварены. После того, как все штыри забиты, их нужно совместить между собой. Для этого лучше использовать сварку — она намного прочнее и надежнее болтового соединения.
Сварное соединение (слева) менее эстетично, но намного надежнее болтового
Сразу к почти готовой конструкции приварите покрышку покрышки — к ней будет подключен контур дома.
Размахивая шиной и возможность подключения к ее дому, схема
Осталось окрасить места сварки любой краской или мастикой, дождаться ее высыхания и залить траншею.Если есть возможность, желательно сделать песок для лучшего дренажа — и покрышка прослужит дольше, а земля вокруг пальцев будет более влажной. Если песок неприемлем по техническим или эстетическим соображениям, можно землю использовать — ничего страшного. Засыпаем, сажаем травы. Вопрос. Как и в частном доме, вы решаете уйти грунтовкой, но необходимо проверить контур.
Теперь вам нужно убедиться, что контур надежно подключен к заземлению и может выполнять функции аварийного заземления.Для проверки можно вызвать энергию специальным оборудованием за отдельную плату, но вполне реально провести качественные тесты и на собственном .
Для этого вам понадобится любой мощный электроприбор мощностью около 1 кВт. Силовая планета, утюг, ТЭН и т. Д., Еще понадобится указатель напряжения (индикаторная отвертка), кусок провода и вольтметр переменного тока.
С помощью указателя найдите фазу в розетке и измерьте напряжение между ней и вашим заземлением.Показания прибора записывают. Теперь подключите устройство между фазой и контуром. Он должен вполне нормально зарабатывать. Повторите измерение и сравните с показаниями, полученными без нагрузки. Если напряжение под нагрузкой упало не более 10-15 В, то цепь заземления можно считать исправной.
Схема наземной проверки (лампочка условно изображена как нагрузка)
Если падение напряжения больше, повторите операцию измерения, но теперь вместо контура используйте в розетке штатный ноль.Также сильно падает — ваша проводка не справляется даже с относительно небольшой нагрузкой и это не земля. Если нет большого падения, вам придется добавить к контуру еще несколько заземляющих контактов и повторить испытания.
Электроснабжение отдельно стоящей хозяйственной постройки
Многие жилые помещения имеют одну или несколько отдельно стоящих хозяйственных построек, таких как гараж, садовый сарай или теплица, которым требуется электропитание от установки в доме для освещения или малой мощности.
В этой статье рассматриваются два варианта удовлетворения требований к заземлению и соединению BS 7671 для такого источника питания.
Основные требования к заземлению и соединению
Если установка обслуживает более одного здания, основное защитное соединение требуется в каждом обслуживаемом здании, за исключением здания, в котором нет посторонних проводящих частей, таких как металлические водопроводные, газовые или масляные трубопроводы (см. Правило 411.3.1.2). ).
Вариант 1: Расширение системы заземления и соединения
На изображении показан пример схемы заземления и подключения, когда установка в доме расширяется для обслуживания отдельно стоящей хозяйственной постройки.Терминал заземления здания (BEMT) обычно предоставляется во флигеле для соединения основного заземляющего проводника (ов), если таковой имеется, и защитных проводников цепи (cpcs) в этом здании. BEMT должен быть подключен к MET по:
• ЦПС распределительной цепи, питающей флигель, и
• основной заземляющий провод, если в пристройке есть посторонние токопроводящие части.
Как показано, функции cpc и основного заземляющего проводника (если есть) могут быть объединены в одном защитном проводе, имеющем площадь поперечного сечения (csa), отвечающую требованиям для обеих функций.
Вариант 2: Монтаж в отдельно стоящей части системы TT с собственным заземляющим электродом и MET
На изображении показан пример схемы заземления и соединения, где установка в доме обеспечивает установку в отдельно стоящем надворном здании, составляя часть системы TT с собственным заземляющим электродом и MET. Желательно, чтобы не было связи между заземлением и соединением установки в пристройке и установкой в доме (например, через защитный провод или общий металлический трубопровод), как показано.
Примечание. Хотя в обоих вариантах показано, что заземляющее устройство, предоставляемое распределителем, используется в качестве средства заземления (система TN-S или TN-C-S), заземляющий провод может быть подключен к заземляющему электроду установки (система TT).
Таблица 1 — Требования к размерам для ПЗС и основного заземляющего проводника
Примечание. Требования Положения 544.1.1, указанные в Таблице 1, могут привести к тому, что сечение основного заземляющего проводника будет больше, чем у токоведущих проводов или cpc распределительной цепи, питающей пристройку, особенно если применяются условия PME (система TN-CS). .
Таблица 1 суммирует требования BS 7671 для определения размеров CPC и основного заземляющего проводника в пристройке. Если функции этих двух проводов объединены в одном защитном проводе, он должен иметь csa не меньше, чем требуется для любой функции. Если такое соединение отсутствует, основные требования стандарта BS 7671 , применимые к заземлению и соединению, приведены в таблице 2.
Таблица 2 — Требования в тех случаях, когда установка в пристройке является частью системы TT без подключения к устройствам заземления и подключения домашней установки:
Дополнительное соображение применяется, когда есть соединение между заземлением и соединением отдельно стоящего надворного здания и установкой в доме, если последняя установка является частью системы TN-C-S, в которой применяются условия PME.

S поперечного сечения жилы, мм2	Напряжение питания U = 220 В		Напряжение питания U = 380 В
S поперечного сечения жилы, мм2	I, A	P, кВт	I, A	P, кВт
1.5	19		16	11
2,5	27		25	17
4,0	38		30	20
6.0	46	10	40	26
10,0	70	15	50	34
16,0	85	19	75	50
25.0	115	25	90	60
35,0	135	30	115	80
50,0	175	39	145	96
70.0	215	47	180	119
95,0	260	57	220	145
120,0	300	67	260	171

Название монтажных работ в доме	Шт. Измер.	Цена за работу (руб.)
Монтаж и установка распределительных щитов
Монтаж распределительного щита на 18 модулей	пКл.	4 320
Сборка распределительного щита на 24 модуля	пКл.	5 760
Сборка распределительного щита на 36 модулей	пКл.	8 640
Сборка распределительного щита на 48 модулей	пКл.	11 520
Сборка распределительного щита на 54 модуля	пКл.	12 960
Сборка распределительного щита на 72 модуля	пКл.	17 280
Сборка распределительного щита на 120 модулей	пКл.	28 800
Установка и подключение распределительного щита на 18 модулей	пКл.	2 610
Установка и подключение распределительного щита на 24 модуля	пКл.	3 460
Установка и подключение распределительного щита на 36 модулей	пКл.	5 190
Установка и подключение распределительного щита на 48 модулей	пКл.	6 920
Установка и подключение распределительного щита на 54 модуля	пКл.	7 780
Установка и подключение распределительного щита на 72 модуля	пКл.	10 370
Установка и подключение распределительного щита на 120 модулей	пКл.	17 280
Прокладка электропроводки
Прокладка кабеля в гофрированной трубе ПНД	г.	из 110
Затяжка кабеля в гофрированной трубе ПНД	г.	28
Прокладка кабеля в стальной трубе	г.	из 260
Затягивание кабеля в стальную трубу (с механической обработкой трубы)	г.	62
Монтаж кабельного канала	г.	160
Прокладка кабеля в кабельном канале	г.	127
Монтаж приспособлений	пКл.	250
Электромонтаж в коробках	пКл.	380
Монтаж и подключение датчика движения	пКл.	900
Установка ящиков для ящиков	пКл.	420
Крепление люка в полу	пКл.	1 800
Монтаж ретро кабеля	г.	из 120
Установка изоляторов	пКл.	из 22
Прокладка кабеля в траншее	г.	120
Подключение входного кабеля	пКл.	4 000
Монтаж контура заземления	комплект	18 200
Тестирование кабельных трасс
Кабель до 100 м.	пКл.	2 300
Кабель до 500 м.	пКл.	4 200
Кабель до 1000 м.	пКл.	7 800
Кабель до 1500 м.	пКл.	9 000
Стробление
Пеноблок	г.	330
Кирпич	г.	350
Бетон	г.	500
Монолит	г.	600
Монтажные работы второй очереди
Монтаж и подключение электрических розеток	пКл.	480
Монтаж и подключение электрических розеток	пКл.	480
Установка и подключение однополюсных / одноклавишных переключателей	пКл.	400
Установка и подключение однополюсных / одноключевых воздушных выключателей	пКл.	400
Установка и подключение однополюсных / двухпозиционных механизмов	пКл.	450
Установка и подключение однополюсных / двухконтактных воздушных выключателей	пКл.	450
Установка и подключение переключателей однополюсных / однокнопочных	пКл.	730
Установка и подключение однополюсных / однокнопочных переключателей	пКл.	730
Установка и подключение настенных кронштейнов	пКл.	710
Установка и подключение потолочных светильников	пКл.	850
Установка и подключение люстр (до 3 кг.)	пКл.	2 800
Установка и подключение встраиваемых светильников	пКл.	530
Установка и подключение механизмов низковольтных розеток	пКл.	690
Установка и подключение воздушных розеток низкого напряжения	пКл.	690
Установка и подключение датчиков системы OPS	пКл.	500