Стрелочным тестером проверка диода как: Как проверить диод мультиметром: полная инструкция

Как проверить диодный мост на исправность? 3 пошаговые методики

Современные бытовые приборы и различные устройства содержат огромное количество радиоэлементов, которые обеспечивают их исправную работу и комфортное существование обывателей. Однако вся техника, эксплуатируемая человеком, иногда выходит со строя и во время ее ремонта приходится проверять состояние радиодеталей.

Одной из наиболее распространенных составляющих, которую вы можете испытать на исправность самостоятельно, является диодный мост. В виду  конструктивных особенностей многие новички сталкиваются с рядом сложностей, поэтому будет целесообразно детально разобраться, как проверить диодный мост на исправность.

О диодных мостах

Прежде чем разбираться в способах проверки диодных мостов на исправность, вам нужно  как следует изучить общую информацию об устройстве и принципе его работы.  Наиболее простой вариант, с практической точки зрения, это четыре выпрямительных диода спаянные в единую схему. Более сложным с точки зрения диагностики является диодная сборка – заводской четырехполюсник, внутри которого набраны четыре полупроводниковых элемента. Но, схематическая реализация и первого, и второго варианта происходит одинаково, принципиальная схема обоих диодных мостов приведена на рисунке ниже:

Рис. 1. Принципиальная схема диодного моста

Как видите, в диоды собираются в мост по такому принципу, в одной точке подключатся катоды двух соседних диодов, а в другой, аноды соседних диодов, с каждого из них снимается полуволна отрицательной или положительной части синусоиды на входе. Другие две точки, имеющие и анодный и катодный вывод диода, предназначены для подачи переменного напряжения. На электрической схеме или непосредственно на диодном мосте выводы переменного напряжения обозначаются буквенной маркировкой  AC или значком «~», а положительный и отрицательный вывод постоянного напряжения «+» и «– » соответственно.

Ищем диодный мост на плате

Проверять можно как установленный на плате диодный мост, так и выпаянный из нее, второй  вариант считается более точным, поскольку на проверку не влияют другие элементы цепи, но следует помнить, что некоторые методы проверки можно реализовать только в рабочем устройстве. Если конструкция прибора довольно сложная или плата переполнена деталями, диодный мост целесообразно искать в таких локациях:

• в блоках питания;
• во вторичных цепях трансформаторов;
• на выходе генераторов;
• перед аккумуляторными батареями. 

После обнаружения диодного моста, необходимо осмотреть его корпус или каждый диод в отдельности. Опытный электрик для себя автоматически заметит расположение вводов, но если вам сложно ориентироваться на память, можете нарисовать схему применительно к вашей ситуации. На такой схеме нужно отобразить плюсовую клемму и отрицательную клемму, клеммы ввода переменного напряжения.

Также следует отметить, что неисправность может заключаться не только в диодных мостах, поэтому при обследовании стоит внимательно осматривать все элементы и детали, а при проверке не исключать целостности объекта.

Проверка индикаторной отверткой

Это наиболее простой вариант опробования, который даст обще представление о состоянии диодного моста и всей схемы  в целом. Для работы вам понадобится только индикатор, вся процедура выполняется под напряжением, поэтому следует соблюдать предельную осторожность:

• Коснитесь жалом отвертки поочередно к каждому выводу переменного напряжения AC  диодного моста. Если лампочка не горит, то это свидетельствует о неисправности цепи до диодного моста – обрыве обмотки, поломке зарядного устройства и т.д. Если же лампочка горит, значит напряжение на мост поступает нормально.

Рис. 2. Опробование индикаторной отверткой

• Также коснитесь отверткой к плюсу клеммы – если лампочка загорится, то диодный мост нормально пропускает положительные полупериоды, соответственно, на этом выводе присутствует потенциал. Если не горит, присутствует повреждение диодного моста.
• Ту же процедуру повторите с минусовой клеммой. Обязательно разделяйте проверку на оба вывода выпрямительного блока, так как неисправность может присутствовать в любом диоде и в любой ветви.

Как видите, в данном примере была использована отвертка с изолированным стержнем. Это связанно с необходимостью выполнять работу под напряжением, кода вы можете перекрыть металлической деталью разные части электроустановки, что повлечет за собой крайне неприятные последствия. Существенным недостатком метода является его низкая информативность и ограничение  по величине рабочего напряжения  — так как индикатор рассчитан на номинал 220 В, то использовать его для низковольтных цепей не получится.

С помощью лампочки и батарейки

Довольно простым способом, позволяющим проверить диодный мост, является использование батарейки и электрической лампочки, которые практически каждый может найти у себя дома. Этот метод не сложнее предыдущего, лампа выступает в роли контрольки, а батарейка в качестве источника питания пониженным напряжением. Батарейку подбирают в соответствии с параметрами самого диода. Для проверки исправности необходимо разделить диоды из моста по отдельности и собрать несложную схему:

Рис. 3. Схема проверки лампочкой и батарейкой

Как видите, вам нужно собрать последовательное соединение от контактов лампочки к  батарейке и самому диоду.

1. Первый этап – правильное соединение, когда плюс батарейки подключается к положительной пластине выпрямителя, а минус аккумулятора на отрицательную пластину выпрямителя. Если диод исправен, то в цепи будет протекать ток и лампочка загорится.
2. Второй этап заключается в переворачивании диода, когда на минусовую пластину подключится положительный вывод выпрямителя, а на плюсовую отрицательный.

Обратная схема проверки лампочкой и батарейкой

При исправном диоде ток протекать не будет, и лампочка не загорится. С практической точки зрения можно не искать батарейку, а обойтись любыми подручными источниками питания, чей номинал сопоставим с номиналом диодного моста и каждого элемента. К примеру, в гараже можно подключиться к автомобильному генератору или клеммам аккумулятора.

Методика проверки мультиметром

Наиболее информативной является полная проверка диодного моста. Для ее реализации вам понадобится мультиметр, тестер или Цешка – любой из этих приборов в равной мере подойдет для измерений.

Выполните такую последовательность действий:

Время затраченное на проверку: 10 минут

Определите назначение выводов.

Метод универсальный, поэтому вы можете проверить как диодный выпрямитель в сборке, так и конструкцию из отдельных деталей, не разбирая их.

Установите щупы мультиметра.

Установите щупы мультиметра в соответствующие разъемы на приборе, соблюдая цветовую маркировку (черный – минус, красный — плюс). Переключатель выведите в режим прозвонки.

Используйте минусовый щуп мультиметра.

Подведите минусовый щуп мультиметра к плюсу диодного моста, а положительный поочередно к каждому из выводов переменного напряжения.

В результате прикосновения на табло мультиметра должно отображаться напряжение открытия диодов, в обеих точках это измеримая величина одинаковая для каждого измерения. В противном случае, сборка неисправна.

Поменяйте щупы тестера местами.

Далее необходимо поменять щупы тестера местами – красный установите на плюс, а черным попеременно касайтесь выводов для переменного напряжения.

На табло будет отображаться единица, свидетельствующая о бесконечно большом сопротивлении – при обратной полярности диоды остаются закрытыми. В противном случае, если отображается какое-то напряжение, мост пробит.

Используйте плюсовой щуп мультиметра.

Коснитесь плюсовым щупом мультиметра отрицательного вывода диодного моста, а минусовым щупом по очереди переменных выводов. В обоих случаях на табло должно отображаться падение напряжения.

Используйте черный щуп.

Установите черный щуп на отрицательный контакт сборки, а красный подводите к переменным выводам. В обеих позициях на мультиметре должна быть единица, в противном случае, элемент пробит.

Видео по теме

Как проверить диодный мост тестером (фото, видео)

Знать, как проверить диодный мост тестером необходимо для избежания множества последствий при его поломке: прекращение зарядки аккумулятора, сгорание обмотки генератора, разрядку аккумулятора, сгорание предохранителей, пропадание света и сигналов, вплоть до невозможности работы зажигания, плюс самого двигателя.

При разборке генератора мост в сборе извлекается из крышки, противоположной стороне со шкивом. Поскольку генератор интенсивно охлаждается, то в его крышках приходится делать большие отверстия для воздуха. Это приводит к опасности коротких замыканий деталей моста при попадании даже мелких металлических предметов, которые случайно могут попасть туда при обслуживании.

Схема и работа моста

Прежде, чем проверять мост, необходимо ознакомиться с его устройством, а также принципами работы. Это необходимое условие для такой диагностики.

Схема диодного моста

Шины, в которые запрессованы корпуса диодов, выполняют также функцию теплоотвода, так как они греются от проходящего тока. Обратите внимание: плюсовая шина крепится на изоляторах, она изолирована от корпуса генератора! Как полупроводниковый прибор, диод выходит из строя при температурах свыше 100°C. Наступает тепловой пробой. Они также не в состоянии выдерживать большие обратные напряжения. D1, D2, D3, расположены на общей шине, изготовленной из алюминиевых полуколец. Это плюсовая клемма генератора. Аналогично сделана шина с диодами D4, D5, D6. Это минус, он соединяется с корпусом генератора. Корпуса запрессованы в шины. Для плюсовой шины все диоды имеют исполнение, при котором на его корпус подключен катод. Для минусовой шины – это анод. Сами же диоды при этом полностью идентичны друг другу. Через стеклянный изолятор из его корпуса выводится его второй электрод-штырек и сваривается, или запаивается в схему.

Диод открывается прямым приложенным напряжением: к аноду должен быть приложен плюс, а на катод минус цепи. В это время через диод протекает прямой ток, который может быть достаточно большим. Диод запирается обратным приложенным напряжением: анод соединяется с минусом, а катод – с плюсом. В это время через него протекает очень маленький обратный ток, которым в исправном устройстве можно пренебречь, считая, что его нет. На открытом падает небольшое напряжение, порядка 0.5-1.0 В, слабо зависящее от тока (потенциальный барьер p-n перехода).

Таким образом, диод представляет переключающее устройство, действующее как клапан для электрического тока. На этом основана как его работа, так и проверка.

Диодный мост автомобильного генератора является трехфазным выпрямителем (по числу фаз самого генератора). Для любого направления токов от обмоток генератора, всегда открывается один из устройств из каждой пары: D1-D4, D2-D5 и D3-D6, так, что ток цепи выходной клеммы генератора всегда течет только в одном направлении.

Проверка исправности

Для проверки потребуется тестер. Современный тестер – это цифровой мультиметр, который имеет на своем переключателе режимов работы положение для проверки диодов. Оно промаркировано символом диода. Для стрелочных тестеров переключатель необходимо установить в положение 1 кОм. Проследите, чтобы батарейка в тестере была исправной перед измерениями. Выполняемая проверка невозможна без источника питания, каким является батарейка тестера.

Проверка мультиметром

На рисунке показана проверка диодов плюсовой шины. Мост на рисунке использован от четырехфазного генератора, но это нисколько не меняет принципа проверки. Красный провод подключается на клемму V мультиметра, а черный на клемму COM. Подключим зажимом “крокодил” красный провод к шине. Черным проводом со щупом начнем проверять диоды плюсовой шины, подключаясь на их аноды. Какие именно диоды проверять, мы уже знаем из описания устройства. Те, корпуса которых запрессованы в верхнюю шину. Что должен показывать прибор для каждого? Возможные варианты в таблице ниже:

Затем подключим к крокодилу черный провод, а красным щупом проверяем аноды. На этот раз, исправные диоды будут заперты обратным напряжением прибора, а показания будут точно такими, как в первой строке таблицы, то есть, для данного подключения диод будет “оборван”.

Аналогичным способом проверяются диоды отрицательной шины. Только потребуется соответственно изменить подключения: начинаем с подключения к шине черного провода, а затем переходим к красному.

Если хотя бы одно устройство окажется оборванным или пробитым, или хотя бы в обе стороны будет давать низкие показания, он неисправен и нуждается в замене.

Альтернативный способ проверки

Есть еще один, вполне надежный способ проверки. Для него понадобится аккумулятор и лампочка, например, от сигнала поворотов или стопа. А также некоторое количество проводов. Схемы прозвонки лампочкой приводятся ниже.

Пробник из лампы с аккумулятором подключаем к шинам. Если нет ни одной пары одновременно пробитых диодов D1, D4, или D2, D5, или D3, D6, то лампочка гореть не будет.

Схема прозвонки лампочкой, вариант №1

Схема прозвонки лампочкой, вариант №2

Меняем схему подключения. Здесь желательно использовать предохранитель в цепи аккумулятора! Проверка D1 и D5 делается перекидыванием проводов на точках соединения диодов. Если лампа снова горит, то D1 и D5 также исправны. Другими словами, мы имитируем работу генератора. Аналогично проверяются все остальные диоды, как у трехфазного, так и у моста с любым числом фаз. При всех комбинациях подключения по схеме последнего рисунка лампочка должна гореть! Если она не горит, значит один из контактов из соответствующей пары оборван.

Не только при явном выходе из строя диодов, но и при тусклом горении лампы, при ее мерцании, при быстром нагреве диодов или шин, в которых они закреплены, а также при потемнении, обгорании или в случае заметных механических поломок диодов или сборки моста, то его надо признать неисправным и обязательно заменить.

Как проверить транзистор | Электрик

Часто в ремонте разной электронной техники возникает подозрение в неисправности биполярных или полевых (Mosfet) транзисторов. Помимо специализированных приборов и пробников для проверки транзисторов, существуют способы доступные всем, из минимума нам подойдет самый простой тестер или мультиметр.

Как мы знаем транзисторы, в основном, бывают двух разновидностей: биполярные и полевые, принцип работы их похож но способы проверки существенно отличаются, поэтому мы рассмотрим разные методы проверки для каждых транзисторов по отдельности.

Проверка биполярных транзисторов

Способы проверки биполярных транзисторов достаточно просты и для удобства нужно помнить что биполярный транзистор условно представляет из себя два диода с точкой по середине, по сути из двух p-n переходов.

Биполярные транзисторы существуют двух типов проводимости: p-n-p и  n-p-n что необходимо помнить и учитывать при проверке.

А диод как мы знаем, пропускает ток только в одну сторону, что мы и будем проверять.
Если так получится что ток проходит в обе стороны перехода то это явно указывает на то что транзистор «пробит» но это все условности, в реальности же при замере сопротивления ни в какой из позиций проверяемых переходов не должно быть «нулевого» сопротивления — поэтому это и есть самый простой способ выявления поломки транзистора.
Ну а теперь рассмотрим более достоверные способы проверки и поподробней.

И так выставляем тестер или мультиметр в режим прозвонки (проверка диодов), дальше нужно убедится в том что щупы вставлены в правильные разъемы (красный и черный), а на дисплее нет значка «разряжен». На дисплее должна быть единица а при замыкание щупов должны высветится нули (или близкие к нулям значения), также должен прозвучать звуковой сигнал. И так мы убедились в выборе правильного режима мультиметра, можем приступать к проверке.

И так поочередно проверяем все переходы транзистора:

• База — Эмиттер — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.

• База — Коллектор — исправный переход будит вести себя как диод, то есть проводить ток только в одном направление.

• Эмиттер — Коллектор — в исправном состояние сопротивление перехода должно быть «бесконечное», то есть переход не должен пропускать ток или прозваниватmся ни в одном из положений полярности.

В зависимости от полярности транзистора (p-n-p или n-p-n) будит зависить лишь направление «прозвонки» переходов база-эмиттер и база-коллектор, с разной полярностью транзисторов направление будет противоположное.

Как определяется «пробитый» переход?
Если мультиметр обнаружит что какой ли бо из переходов (Б-К или Б-Э) в обоих из включений полярности имеет «нулевое» сопротивление и пищит звуковая индикация то такой переход пробит и транзистор неисправен.

Как определить обрыв p-n перехода?
Если один из переходов в обрыве — он не будит пропускать ток и прозваниватся ни в одну из сторон полярности как бы вы не меняли при этом полярность щупов.

Думаю всем понятно как проверять переходы транзистора, суть проверки такая же как у диодов, черный (минусовой) щуп ставим например на коллектор, а красный щуп (плюсовой) на базу и смотрим показания на дисплее. Затем меняем щупы тестера местами и смотрим показания снова. В исправного транзистора в одном случае должно быть какое то значение, как правило больше 100, в другом случае на дисплее должна быть единица «1» что говорит о «бесконечном» сопротивление.

Проверка транзистора стрелочным тестером

Принцип проверки все тот же, мы проверяем переходы (как диоды)
Отличие лишь в том что такие «омметры» не имеют режима прозвонки диодов и «бесконечное» сопротивление у них находится в начальном состояние стрелки, а максимальное отклонение стрелки будит уже говорить о «нулевом» сопротивление. К этому нужно просто привыкнуть и помнить о такой особенности при проверке.
Измерения лучше всего производить в режиме «1Ом» (можно пробовать и до *1000Ом пределе).

Для проверки в схеме (не выпаивая) стрелочным тестером можно даже более точно определить сопротивление перехода если он в схеме зашунтирован низкоомным резистором, например показания сопротивления в 20 Ом будет уже указывать о том что сопротивление перехода не «нулевое» а значит большая вероятность что переход исправен. С мультиметром же в режиме прозвонки диодов будит такая картина что он попросту будет показывать «кз» и пищать (тоже конечно зависит от точности прибора).

Если не известно где база, а где эмиттер и коллектор. Цоколевка транзистора?

У транзисторов средней и большой мощности вывод коллектора всегда на корпусе который переиначенный для закрепления на радиатора, так что с этим проблем не будит. А уже зная расположение коллектора, найти базу и эмиттер будит намного проще.
Ну а если транзистор малой мощности в пластмассовом корпусе где все выводы одинаковы будим применять такой способ:
Все что нам нужно — поочередно замерить все комбинации переходов прикасаясь щупами поочередно к разным выводам транзистора.

Нам нужно найти два перехода которые покажут бесконечность «1». Например: мы нашли бесконечность между правим-левим и правим-среднем, то есть по сути мы нашли и измеряли обратное сопротивления двух p-n переходов (как диодов) из этого размещение базы стает очевидным — база справа.
Дальше ищем где коллектор а где эмиттер, для этого от базы уже измеряем прямое сопротивление переходов и здесь все стает ясно так как сопротивление перехода база-Коллектор всегда меньше по сравнению с переходом база-Эмиттер.

Быстрая точная проверка транзистора

Если под руками есть мультиметр с функцией тестирования коэффициента усиления транзисторов — замечательно, проверка займет несколько секунд, здесь лишь надо будет определить правильную цоколевку (если конечно она не известна).
У таких мультиметров проверочные гнезда состоят из двух отделов p-n-p и n-p-n, а кроме того каждый отдел имеет три комбинации как можно вставить туда транзистор, то есть вместе не более 6 комбинаций, и только лишь одна правильная которая должна показать коэффициент усиления транзистора, за условий что он исправен.

Простой пробник

В данной схеме транзистор будет работать как ключ, схема очень простая и удобная если нужно часто и много проверять транзисторы.

Если транзистор рабочий — при нажатие кнопки светодиод светится, при отпускание гаснет.
Схема представлена для n-p-n транзисторов, но она универсальна, все что нужно сделать, это поставить параллельно к светодиоду еще один светодиод в обратной полярности, а при проверке p-n-p транзистора — просто менять полярность источника питания.

Если по данной методике что то идет не так, задумайтесь, а транзистор ли перед вами и случайно быть может он не биполярный, а полевой или составной.
Часто бывает путают при проверке составные транзисторы пытаясь их проверить стандартным способом, но нужно в первую очередь смотреть справочник или «даташит» со всем описанием транзистора.

Как проверить составной транзистор

Чтобы проверить такой транзистор его необходимо «запустить» то есть он должен как бы работать, для создания такого условия есть простой но интересный способ.
Стрелочным тестером, выставленным в режим проверки сопротивления (предел *1000?) подключаем щупы, плюсовой на коллектор, минусовой на эмиттер — для n-p-n (для p-n-p наоборот) — стрелка тестера не двинется сместа оставаясь в начале шкалы «бесконечность» (для цифрового мультиметра «1»)
Теперь если послюнявить палиц и замкнуть им прикоснувшысь к выводам базы и коллектора то стрелка сдвинется с места от того что транзистор немного приоткроется.
Таким же способом можно проверить любой транзистор даже не выпаивая з схемы.
Но следует помнить что некоторые составные транзисторы имеют в своем составе защитные диоды в переходе эмиттер-коллектор что дает им преимущество в работе с индукционной нагрузкой, например с электромагнитным реле.

Проверка полевых транзисторов

Здесь есть один отличительный момент при проверке таких транзисторов — они очень чувствительны к статическому электричеству которое способно вывести из строя транзистор если не соблюдать методы безопасности при проверке а также выпайке и перемещению. И в большей мере подвержены статике именно маломощные и малогабаритные полевые транзисторы.

Какие методы безопасности?
Транзисторы должны находится на столе на металлическом листе который подключен к заземлению. Для того чтобы снять с человека предельный статический заряд — применяют антистатический браслет который надевают на запястье.
Кроме того хранение и транспортировка особо чувствительных полевиков должна быть з закорочеными выводами, как правило выводы просто обматывают тонкой медной проволкой.

Полевой транзистор в отличие от биполярного управляется напряжением, а не током как у биполярного, поэтому прикладывая напряжение к его затвору мы его или открываем (для N-канального) или закрываем (для P-канального).

Проверить полевой транзистор можно как стрелочным тестером так и цифровым мультиметром.
Все выводы полевого транзистора должны показывать бесконечное сопротивление, независимо от полярности и напряжения на щупах.

Но если поставить положительный щуп тестера к затвору (G) транзистора N-типа, а отрицательный — к истоку (S), зарядится емкость затвора и транзистор откроется. И уже измеряя сопротивления между стоком (D) и истоком (S) прибор покажет некоторое значение сопротивления, которое зависит от ряда факторов, например емкости затвора и сопротивления перехода.

Для P-канального типа транзистора полярность щупов обратная. Также для чистоты эксперимента, перед каждой проверкой необходимо закорачивать выводы транзистора пинцетом чтобы снять заряд с затвора после чего сопротивление сток-исток должно снова стать «бесконечным» («1») — если это не так то транзистор скорее всего неисправен.

Особенностью современных мощных полевых транзисторов (MOSFET’ов) есть то что канал сток-исток прозванивается как диод, встроенный диод в канале полевого транзистора есть особенностью мощных полевиков (явление производственного процесса).
Чтобы не посчитать такую «прозвонку» канала за неисправность просто следует помнить о диоде.

В исправном состояние переход сток-исток MOSFETа должен в одну сторону звониться как диод а в другую показывать бесконечность (в закрытом состояние — после закорачивания выводов) Если переход прозваниваеться в обе стороны с «нулевым» сопротивлением то такой транзистор «пробит» и неисправен

Наглядный способ (экспресс проверка)

• Необходимо замкнуть выводы транзистора

• Тестером в режиме прозвонки (диод) ставим плюсовой щуп к истоку, а минусовой к стоку (исправный покажет 0.5 — 0.7 вольта)

• Теперь меняем щупы местами (исправный покажет «1» или по другому говоря бесконечное сопротивление)

• Минусовой щуп ставим к истоку, а плюсовой на затвор (открываем транзистор)

• Минусовой щуп оставляем на истоке, а плюсовой сразу ставим на сток, исправный транзистор будет открыт и покажет 0 — 800 милливольт

• Теперь можем поменять плюсовой и минусовой щупы местами, в обратной полярности переход сток-исток должен иметь такое же сопротивление.

• Плюсовой щуп ставим к истоку, а минусовой на затвор — транзистор закроется

• Можем снова проверить переход сток-исток, он должен показывать снова «бесконечное» сопротивление так как транзистор уже закрыт (но помним про диод в обратной полярности)

Большая емкость затвора некоторых полевых транзисторов (особенно мощных) позволяет некоторое продолжительное время сохранять транзистор открытим, что позволяет нам открыв его проверять сопротивление сток-исток уже убрав плюсовой щуп с затвора. Но у транзисторов с малой емкостью затвора необходимо очень быстро перемещать щупы что бы зафиксировать правильную работу транзистора.

Примечание: для проверки P-канального полевого транзистора, процесс выглядит также но щупы мультиметра должны быть противоположной полярности. Для удобства можно перекинуть их местами (красный на минус, а черный на плюс) и использовать все туже описану выше инструкцию.

Проверяя транзистор по такой методике канал сток-исток можно открывать и закрывать даже пальцем, например чтобы открыть достаточно прикоснутся пальцем к затвору держась при этом второй рукой за плюс, а чтобы закрыть нужно все также прикоснутся к затвору но уже держась другим пальцем или второй рукой за минус. Интересный опыт который дает понимание того что транзистор управляется не током (как у биполярных) а напряжением.

Простая схема пробника для проверки полевых транзисторов

Можно собрать простую и эффективную схему проверки полевиков которая достаточно ясно даст понять о состояние транзистора, к тому же достаточно быстро можно перекидать транзисторы если их предстоит проверять часто и много. В некоторых схемах можно проверить транзистор даже полностью не выпаивая его с платы.

Схема универсальна как для P-канальных так и для N-канальных полевых транзисторов в ней присутствует два светодиода включенных в обратной полярности друг к другу (каждый для своего типа) и все что остается при смене типа проверяемого полевого транзистора — просто поменять полярность источника питания.

Инструкция — как проверить диод мультиметром (прозвонить тестером)

Проверка диодов мультиметром: тонкости от мастеров

Диод

Сегодня без электроники никуда. Она является составной частью любого современного прибора или гаджета. При этом все приборы, как это ни печально, не могут работать вечно и периодически ломаются. Одной из довольно распространенных причин поломки целого ряди электроприборов, является выход из строя такого элемента электросети, как диод.

Провести проверку исправности этого компонента можно своими руками в домашних условиях. Эта статья расскажет вам, как проверить диод мультиметром, а также о том, что собой представляют данные элементы и каков сам измерительный прибор.

Диод диоду рознь

Стандартный диод представляет собой компонент электросети и выступает в роли полупроводника с p-n переходом. Его строение позволяет пропускать ток по цепи только в одном направлении — от анода к катоду (разные концы детали). Для этого нужно подать на анод «+», а на катод – «-».

Из-за такой особенности изделия, при подозрении на предмет поломки, его можно проверить тестером или мультметром.
На сегодняшний день в радиоэлектронике существует несколько видов диодов:

Виды диодов

• светодиод. При прохождении электрического тока через такой элемент он начинает светиться в результате трансформации энергии в видимое свечение;
• защитный или обычный диод. Такие элементы в электросети выполняют роль супрессора или ограничителя напряжения. Одной из разновидностей данного элемента является диод Шоттки. Его еще называют как диод с барьером Шоттки. Такой элемент при прямом включении дает малое падение напряжения. В Шоттки вместо p-n перехода применяется переход металл-полупроводник.

Если обычные детали и светодиоды используются в превалирующем большинстве электроприборов, то Шоттки – преимущественно в качественных блоках питания (например, для таких приборов, как компьютеры).

Стоит отметить, что проверка обычного диода и Шоттки практически ни чем особым не отличается, так как проводится по одному и тому же принципу.

Поэтому не стоит беспокоиться по данному вопросу, ведь принцип работы и Шоттки, и обычных диодов идентичен.

Обратите внимание! Здесь только стоит отметить, что Шоттки в большинстве случаев встречаются сдвоенными, размещаясь в общем корпусе. При этом они имеют общий катод. В такой ситуации можно эти детали не выпаивать, а проверить «на месте».

Диод Шоттки

Являясь компонентом электронной схемы, такие полупроводниковые элементы довольно часто выходят из строя. Самыми распространенными причинами выхода их из строя бывают:

• превышение максимально допустимого уровня прямого тока;
• превышение обратного напряжения;
• некачественная деталь;
• нарушение правил эксплуатации прибора, установленных производителем.

При этом вне зависимости от причины потери работоспособности выход из строя может быть непосредственно обусловлен либо «пробоем», либо коротким замыканием.

В любом случае, если имеется предположение о выходе электросети из строя в зоне полупроводника, необходимо провести его диагностику с помощью специального прибора – мультиметра.

Только для проведения таких манипуляций необходимо знать, как проверить диод с его помощью правильно.

Мультиметр

Мультиметр является универсальным прибором, который выполняет ряд функций:

• измеряет напряжение;
• определяет сопротивление;
• проверяет провода на предмет наличия обрывов.

Мультиметр

С помощью этого прибора даже можно определить пригодность батарейки.

Как проводится проверка

После того, как мы разобрались с полупроводниками электрической схемы и предназначением прибора, можно ответить на вопрос «как проверить диод на исправность?».
Вся суть проверки диодов мультиметром заключается в их односторонней пропускной способности электрического тока.

При соблюдении этого правила элемент электрической схемы считается функционирующим правильно и без сбоев.
Обычные диоды и Шоттки можно спокойно проверить с помощью данного прибора.

Чтобы проверить этот полупроводниковый элемент мультиметром, необходимо проделать следующие манипуляции:

Проверка

• необходимо удостовериться, что на вашем мультиметре имеется функция проверки диодов;
• при наличии такой функции подключаем щупы прибора к той стороне полупроводника, с которой будет осуществляться «прозвон». Если данная функция отсутствует, тогда переводим прибор с помощью переключателя на значение 1кОМ. Также следует выбрать режим для измерения сопротивления;
• красный провод измерительного устройства необходимо подключить к анодному концу, а черный – к катодному;
• после этого нужно наблюдать за изменениями прямого сопротивления полупроводника;
• делаем выводы о имеющемся или отсутствующем напряжении

После этого прибор можно переключить, чтобы проверить на предмет утечки или высокого замыкания. Для этого необходимо поменять места вывода диода. В таком состоянии также необходимо провести оценку полученных значений прибора.

Проверка диодного моста

Диодный мост

Иногда имеется ситуация, когда нужно проверить на работоспособность диодный мост. Он имеет вид сборки, состоящей из четырех полупроводников.

Они соединяются таким образом, чтобы переменное напряжение, подаваемое к двум из четырех спаянных элементов, переходило в постоянное. Последнее снимается с двух других выводов.

В результате происходит выпрямление переменного напряжения и перевод его в постоянное.

По сути, принцип проверки в этой ситуации остается таким же, как было описано выше. Единственной особенностью тут является определение, к какому выводу будет подключен измерительный прибор. Здесь имеется четыре варианта подключения, которые следует «прозвонить»:

• выводы 1 – 2;
• выводы 2 – 3;
• выводы 1 – 4;
• выводы 4 – 3;

Проверив каждый выход, вы получите четыре результата. Полученные показатели следует оценивать по тому же принципу, что и для отдельного полупроводника.

Анализируем результаты

При проверке диодов (обычного и Шоттки) с помощью мультиметра, вы получите определенный результат. Теперь нужно понять, что он может означать. К признакам, которые свидетельствуют в пользу исправности полупроводника, относятся следующие моменты:

• при подключении детали электросхемы к прибору последний будет выдавать величину имеющегося прямого напряжения в этом элементе;

Обратите внимание! Разные типы диодов обладают различным уровнем напряжения, по которому они и отличаются. Например, для германиевых изделий этот параметр составит 0,3-0,7 вольт

• при подключении обратным способом (щуп прибора к аноду изделия) будет регистрироваться ноль.

Обратная проверка

Если эти два показателя соблюдаются, то полупроводник работает адекватно и причина поломки не в нем. А вот если хотя бы одни из параметров не соответствует, то элемент признается негодным и подлежит замене. Кроме этого следует учитывать, что возможна не поломка, а «утечка».

Этот неприятный дефект может проявиться при длительной эксплуатации прибора или некачественной сборке. При наличии короткого замыкания или утечки, полученное сопротивление будет довольно низким. Причем вывод необходимо делать, основываясь на виде полупроводника.

Для германиевых элементов этот показатель в данной ситуации будет иметь диапазон от 100 килоом до 1 мегаом, для кремниевых — тысячи мегаом. Для выпрямительных полупроводников данный показатель будет в разы больше.

Как видим, своими силами не так уж и сложно провести оценку работоспособности полупроводников в любом электроприборе. Вышеописанный принцип подходит для проверки диодных элементов различных типов и видов. Главное в этой ситуации правильно подключить измерительный прибор к полупроводнику и проанализировать полученные результаты.

Источник: https://1posvetu.ru/montazh-i-nastrojka/kak-proverit-diod-multimetrom.html

Как мультиметр поможет проверить диод на работоспособность

Проверить работоспособность светодиода возможно с помощью такого прибора, как мультиметр. Цифровой мультиметр или тестер – это многофункциональное измирительное устройство. Работоспособность светодиода проверяется с помощью функционала любого мультиметра. Поломка светодиода довольно распространённая причина выхода из строя целого ряда электроприборов.

Процесс не сложный, но, как показывает практика, ситуации бывают разные, особенно если речь идёт о новичках в таких вопросах. Электронщик с опытом уже по внешнему виду может определить параметры большинства светодиодов, а в некоторых случаях и их состояние – исправность или поломку.

Где встречаются диоды и зачем их проверять

Диод – это компонент электрической сети, который выступает в роли проводника с р-n переходом. Его конструкция позволяет пропускать электричество по цепи в одном направлении – от анода к катоду. При поломке, произвести проверку возможно с помощью тестера или мультиметра.

В радиоэлектронике различают следующие виды диодов:

• Светодиод – при прохождении через него электротока он начинает излучать свет в следствии трансформации энергии в видимое свечение.
• Обычный или защитный диод – это ограничитель напряжения или супрессор. Разновидностью такого диода есть диод Шоттки, который при прямом включении дает небольшое уменьшение напряжения, в нём применяется переход металл-полупроводник.

Применение обычных деталей и светодиодов применяется в большинстве устройств, а Шоттки – в основном для качественных блоков питания, таких как компьюеры.

Проверка и тех и тех диодов по принципу ничем не отличается, разница только в том, что Шоттки встречаются сдвоенными, так как размещаются в общем корпусе, а также имеют общий катод.

Что позволяет проверять эти детали без выпаивания, на месте.

Диоды Шоттки являются составляющими электронных схем, и довольно часто ломаются. Основными причинами чего являются:

• Некачественные детали;
• Нарушение правил эксплуатации устройства;
• Превышение максимального разрешённого производителем уровня прямого тока;
• Превышение обратного электронапряжения.

Проверять их работоспособность необходимо с помощью мультиметра, который позволит измерять напряжение, определить уровень сопротивления, а также проверить проводку на предмет наличия обрывов.

Этот способ считается самым простым и удобным для всех типов светоизлучающих диодов, независимо от их исполнения и количества выводов. Проверка осуществляется с помощью «прозвона» диода, замыкая красный щуп на анод, а чёрный на катод.

В следствии чего исправный светодиод должен засветиться, при смене полярности щупов на дисплее тестера должна отображаться единица.

Как проверить выпрямительный диод

Защитный, выпрямительный или диод Шоттки возможно проверить с помощью мультиметра или применить омметр. Для этого необходимо переключить измерительное устройство в режим «прозвонки», после чего щупы тестера прикрепляются к выводам радиоэлемента.

Для получения значения порогового напряжения проверяемого диода необходимо красный провод присоединить к аноду, а чёрный к катоду, после чего дисплей мультиметра или омметра должен загореться. После смены полярности измирительный прибор должен показать очень большое сопротивление, что говорит об исправности диода.

Если же мультиметр показывает утечку, значит, радиоэлемент неисправен.

Как проверить светодиод мультиметром

Для осуществления проверки светодиода мультиметром необходимо перевести измерительный прибор в режим Hfe для проверки транзисторов, затем вставить светодиод в разъем С зоны PNP (плюс), а катод в свою очередь в разъем Е зоны NPN (минус). Если появилось свечение, тогда проверка осуществлена, если же нет, тогда допущена ошибка в полярности или же диод не работает.

Для проверки светодиода тестером необходимо переключить прибор на соответствующий режим «прозвонки» и подключить контакты к щупам мультиметра. При подключении не стоит забывать о полярности диода.

Анода подключается к красному щупу, а катод – к черному. При отсутствии информации об электродах, где какой, возможно перепутать полярность, но это не страшно, и мультиметр не покажет никаких результатов.

После правильного подключения светодиод загорается.

Проверка инфракрасного диода

Без сомнения, в каждом доме есть LED, в пульте для телевизора они нашли особое применение. Инфракрасный диод, который не виден человеческому глазу, легко можно увидеть через камеру телефона. Такие же диоды применяются для камер видео наблюдения.

Проверить инфракрасный диод мультиметром можно точно так же, как и обычный.

Но можно воспользоваться и другим способом, подпаяв параллельно ему LED красного свечения, который будет наглядным показателем работы ИК диода.

При его мерцании сигналы поступают на диод, и значит, нужно заменить ИК диод. Если мерцание отсутствует, следовательно, сигнал не поступает, тогда проблема в пульте, а не в диоде.

В схеме управления техники с дистанционного пульта есть еще один нюанс, а именно наличие фотоэлемента, для проверки которого мультиметром необходимо включить режим сопротивления. Если на фотоэлемент попадает свет, меняется состояние его проводимости, а значит, изменяется и его сопротивление в меньшую сторону.

Для проверки LED-лампы мультиметром необходимо снять рассеиватель, который зачастую приклеен. После того как откроется доступ к плате со светодиодами, нужно щупами тестера прикоснуться к их выводам, которые в следствии должны загореться тусклым светом.

Также можно проверить исправность с помощью «прозвонки» от батареи «крона». Такую проверку нужно осуществлять кратковременными прикосновениями к полюсам диодов. Если полярность определена правильно и свет не загорается, значит, LED требуется замена.

Как можно проверить диод при помощи тестера не выпаивая

Принцип проверки остаётся прежним, но изменяется способ реализации данной проверки. Удобным и практичным способом является проверка светодиодов без выпаивания, с помощью щупов. Щупы стандартного размера не подойдут для разъема транзистора, режима Hfe.

Но для него подойдут любые тонкие проводники, по типу швейных иголок, кусочка проводки (витая пара) или же отдельные жилы из многожильного кабеля. Припаяв такой проводник к щупу, и присоединив к щупам без штекеров, получится своего рода переходник.

И тогда можно будет произвести прозвон светодиодов тестером не выпаивая.

Источник: https://VseOToke.ru/instrument/kak-proverit-diod-multimetrom

Проверка светодиодов на работоспособность

Светодиоды (СД) широко применяются в электротехнике. Используются в промышленном и бытовом освещении, а также в качестве индикаторов и подсветки. Они значительно надежней других источников света, но также могут становиться неработоспособными.

У вас может возникнуть вопрос – как проверить светодиодную лампочку? Существует ряд методов, позволяющих проверить рабочее состояние СД. Остановимся на них более подробно.

Проверка мультиметром

Каждый светодиод обладает своими техническими характеристиками. К ним относится мощность, значение светового потока, величина тока и напряжения.

В инструкции изготовителя обязательно указано напряжение, которое зависит от материала и цвета. Например, значение данного параметра у красных СД равняется 1,5–2 В, у зеленых – 1,9–4 В, белых – приблизительно 3–3,5 В.

Эти значения возможно проверить при помощи прибора мультиметра.

Чтобы испытать работоспособность светодиода мультиметром, необходимо сделать следующее:

• Переключить тумблер прибора в режим проверки диода;
• Подсоединить контактную часть мультиметра к светодиоду;
• Проверяйте полярность СД. Контактная часть красного цвета присоединяется к аноду, а черная – к катоду. Если подключение правильное – LED засветится. Если неправильное – значения показаний прибора не изменятся.

Чтобы зафиксировать свечение СД, необходимо уменьшить освещение до минимума. Если такая возможность отсутствует, придерживайтесь значения показаний мультиметра. Оно составит показание, отличное от 1.

Проверить светодиод мультиметром можно еще проще. Для этого необходимо прозванивать СД. В приборе имеется опция проверки транзисторов. Для секции PNP катод вставьте в отверстие С, а анод в Е. Наглядное изображение приведено на рисунке ниже.

Как проверить светодиод мультиметром

Как проверить подручными материалами?

Также можно испытать исправность СД, применив led-tester, в способе работы которого используется принцип подачи питания на светодиод батарейки крона или нескольких пальчиковых, имеющих параллельное соединение.

Ненужное зарядное устройство может послужить вам для проверки неисправности LED. Для создания такого тестера для проверки светодиодов вам придется отсечь штекер подсоединения к телефону и зачистить контакт. Используя красный провод в качестве плюса, подключите его к аноду, а черный (минус) подсоедините к катоду. В случае достаточного напряжения светодиод загорится.

Для испытания более мощных диодов вам может послужить обычный фонарик, точнее, его зарядное устройство. С его помощью можно проверить исправность светодиодных ламп или светодиодную ленту.

Проверка исправности СД в фонаре

Для этого нужно разукомплектовать фонарь, отсоединив плату со светодиодами. Используем tester, снабженный щупами, которые подсоединены к разъему PNP. Необходимость в выпаивании LED с платы отсутствует, поскольку для проверки светодиодных ламп достаточно прикоснуться щупом непосредственно к микросхеме. Единственное, что нужно учитывать – полярность.

Неисправный СД можно вычислить с помощью замера сопротивления в схеме. Если прозвонка дала нулевое значение этого параметра в параллельном подключении LED, можно сделать вывод, что как минимум один из СД поврежден. Затем можно использовать любой из приведенных нами способов по проверке.

Как самостоятельно сконструировать щуп?

Когда возникла необходимость срочно проверить светодиод тестером, а укомплектованного прибора нет под рукой, можно изготовить его самостоятельно.

Для этого необходимо несколько игл и луженый провод диаметром 0,2 мм. Его можно изъять из многожильного кабеля. Плотно обматываем вокруг иглы провод и запаиваем.

Рекомендуем воспользоваться никелированной иглой. В этом случае паять будет проще.

Инфракрасные СД

Наверняка у каждого человека в квартире имеется как минимум один пульт дистанционного управления. Рано или поздно приходит день, когда пульт перестает выполнять свои функции (передача сигнала в фотоприемник). После проверки батареек наиболее вероятной причиной повреждения может стать неисправный светодиод.

Протестировать инфракрасный LED можно следующим образом. Поверните дистанционный пульт СД в сторону фотоаппарата. Для этого подойдет любой гаджет с фотокамерой. Инфракрасное излучение невозможно увидеть, но при использовании этих устройств ситуация в корне поменяется. В случае работоспособности светодиода на экране появится кратковременное свечение фиолетового оттенка.

Свечение инфракрасного светодиода

Еще один тестер светодиодов, главным элементом которого является инфракрасный фотодиод – осциллограф. При попадании инфракрасного излучения на поверхность фотоэлемента на его выходе создается напряжение. Для проверки СД его необходимо подсоединить к открытому входу осциллографа. Затем следует направлять его излучение на чувствительную зону фотодиода.

Работоспособный LED покажет импульсы на мониторе осциллографа.

Источник: https://LampaGid.ru/vidy/svetodiody/proverka-multimetrom

Как проверить исправность полупроводниковых элементов: как прозвонить с помощью мультиметра диод и стабилитрон

Часто у мастеров возникает необходимость проверить на исправность такой радиоэлемент, как полупроводниковый диод.

Его назначение состоит в том, чтобы пропускать ток при его протекании в одном направлении (от анода к катоду) и не пропускать при протекании его в обратном направлении (от катода к аноду).

Это свойство объясняет само название полупроводник. В этом и состоит суть проверки диода: он должен выполнять заданные функции так, как требуется в схеме.

Одна из основных характеристик полупроводниковых элементов — пороговое значение напряжения, то есть значение прикладываемого напряжения к элементу в прямом включении, при котором через него начинает протекать ток.

Для разных типов диодов это напряжение имеет разные диапазоны значений. Для германиевых этот диапазон составляет от 0,3 до 0,7 вольта, для кремниевых — от 0,7 до 1,0 вольта.

По этому значению судят об исправности полупроводникового диода.

Основные неисправности полупроводников

Диоды могут выходить из строя по разным причинам. Наиболее распространенные из них: протекание повышенного тока через схему, превышение максимального значения обратного напряжения и другие (например, тепловое или механическое воздействие).

Основные неисправности этих полупроводников — пробой и обрыв. Обе неисправности можно выявить с помощью мультиметра. При пробое подключенный к элементу мультиметр в режиме измерения сопротивления показывает минимальное сопротивление порядка единиц Ом.

При обрыве измерительный прибор в том же режиме покажет бесконечное сопротивление как при прямом, так и при обратном подключении.

Проверка измерителем

Перед началом работы любые типы элементов нуждаются в проверке. Не пренебрегайте этим правилом. Существует несколько способов проверить диод:

• Основной способ проверки — с помощью мультиметра. Встроенная в измеритель проверка. Большинство мультиметров имеют режим прозвонки p-n перехода. Этот режим обычно обозначен значком диода на их передней панели. Чтобы прозвонить мультиметром диод, установите ручку регулятора вашего измерительного прибора на обозначение диода либо нажмите кнопку с этим обозначением на передней панели прибора. Далее подключите красный измерительный щуп к аноду проверяемого элемента, а черный щуп — к катоду. Узнать, какой из выводов анод, а какой катод, можно в интернете, прочитав описание на используемый вами диод. В описаниях обычно указывается маркировка. При подключении описанным способом мультиметр должен показать пороговое прямое напряжение тестируемого диода. Если элемент неисправен, то прибор покажет ноль или сильно отличающееся от порогового показание. При обратном подключении (черный щуп мультиметра к аноду, красный щуп — к катоду) мультиметр должен показать нулевое напряжение.
• Вам нужно прозвонить диод, если ваш мультиметр не поддерживает режим проверки полупроводниковых приборов. Соберите простую схему. Соедините последовательно источник питания постоянного тока номинальным напряжением 5 вольт, резистор сопротивлением 100 Ом и проверяемый полупроводник. Катод соедините с минусом источника питания, а анод — с резистором. Далее переключите мультиметр в режим определения постоянного напряжения. Красный щуп мультиметра соедините с анодом тестируемого диода, а черный щуп — с катодом. При исправности элемента измеритель покажет пороговое прямое напряжение на нем.
• Проверка диода в случае отсутствия у мультиметра режима прозвонки полупроводников. Выберите на мультиметре режим измерения сопротивления, диапазон измеряемого сопротивления до 2 кОм. Подсоедините красный щуп прибора к аноду, черный щуп к катоду элемента. При этом измерительный прибор должен показать сопротивление порядка сотен Ом. Если подсоединить мультиметр к полупроводнику наоборот (черный щуп к аноду, красный — к катоду), то он должен показать бесконечное сопротивление или разрыв цепи. Если выдаются другие показания, значит, элемент неисправен.

Диагностика исправности стабилитрона

Стабилитроном называется полупроводниковый элемент, стабилизирующий напряжение в довольно узком диапазоне. При этом через него могут протекать разные токи как большие, так и маленькие.

Диапазон стабилизации стабилитрона по напряжению обычно ограничен сотней милливольт. Конструктивно стабилитрон представляет собой диод, и в прямом включении он так и работает. Стабилизацию напряжения он производит при подаче на него напряжения в обратном включении.

Проверить исправность стабилитрона мультиметром можно точно так же, как и исправность обычного диода.

Замер напряжения стабилизации

Необходимо собрать небольшую схему.

Для этого нужно последовательно соединить регулируемый источник питания (он должен показывать напряжение и ток через нагрузку), токоограничивающее сопротивление (номиналом от одного до 10 кОм, мощность рассеивания зависит от напряжения стабилизации, но берите не менее 0,125 Вт) и стабилитрон. Катод стабилитрона подключается к плюсу источника питания, анод соединяется с токоограничивающим резистором. Далее выполните следующие действия:

1. Подключите мультиметр к стабилитрону (красный щуп к катоду, черный к аноду), переключите его в режим определения постоянного напряжения и выберите диапазон измерения до 200 В.
2. На источнике питания установите минимальное напряжение.
3. Включите источник питания и постепенно увеличивайте уровень напряжения на нем.
4. Как только увидите, что начал протекать ток через схему, прекратите регулировку источника питания и отследите на мультиметре напряжение стабилизации стабилитрона.

Тестирование диода без выпаивания

При проверке элементов внутри схем возникают некоторые трудности с определением их характеристик, так как измерительный прибор тестирует все части схемы, включенные между его измерительными щупами.

Таким образом, нужно исключить возможные варианты протекания тока в схеме, в которую установлен нужный элемент. Самый простой вариант — выпаять один из выводов нужного вам для проверки диода. Тогда результаты измерения будут достоверными.

После проведения выпаивания одного из выводов элемента можно проверить его любым из перечисленных выше способов.

Если выпаять один из выводов проблематично, отключите источник питания схемы и попробуйте проверить диод, не выпаивая его. При этом в схеме не должно быть элементов, шунтирующих проверяемый элемент. Результаты проверки также должны быть достоверны.

Источник: https://tokar.guru/hochu-vse-znat/kak-proverit-diod-i-stabilitron-multimetrom.html

Проверка работы светодиодов мультиметром

Светодиоды подразделяются на индикаторные и осветительные. Индикаторные обладают меньшей мощностью и применяются в подсветке дисплеев приборов, как индикаторные источники светового сигнала. Осветительные – более мощные (мощность более 1 Вт), применяются в конструкциях осветительных приборов, которые могут производиться в форме с ламп, лент, прожекторов.

Срок службы таких источников в десятки раз выше, чем ламп накаливания. Тем не менее, осветительные элементы служат гораздо меньше, чем индикаторные. Иногда возникает потребность их проверить, сделать это можно мультиметром или специальным тестером.

Последовательность проверки

Для работы светодиода необходим постоянный ток невысокого напряжения.

Для его получения применяются различные устройства, представляющие собой миниатюрные блоки питания, которые являются элементами конструкции осветительных приборов.

Осуществлять проверку при помощи фактического подключения к таким блокам не всегда представляется возможным. В этом случае необходимо использовать мультиметр.

Учитывая особенности устройства, можно легко понять, как проверить светодиод мультиметром. Поскольку он имеет в своей структуре полупроводниковый переход, то, по аналогии с обычным диодом, должен пропускать ток в определенном направлении. Если величина тока будет достаточна, светодиод будет излучать свет.

Для проверки светодиода мультиметром необходимо перевести прибор в режим прозвона диодов, далее:

• к аноду, то есть, положительному электроду подключается красный (положительный) щуп мультиметра;
• к катоду – отрицательному электроду, подключается черный (отрицательный) щуп мультиметра;
• на дисплее отобразится величина падения напряжения на p-n переходе;
• если изменить полярность подключения мультиметра, падения напряжения не должно быть (ток не проходит). В таком случае светодиод можно считать исправным.

Аналогично можно осуществить проверку светодиода простейшим тестером, представляющим собой разорванную цепь из отрезка проводника, источника постоянного тока и контрольной лампы.

Возможна ситуация, когда в процессе проверки мощного осветительного светодиода вышеописанным способом, отражается напряжение на дисплее, светится элемент, но при включении в схему яркость недостаточно сильная. Это определяется невооруженным глазом без всяких измерений. В этом случае, скорее всего, имеет место дефект кристалла. Такой светодиод необходимо заменить.

В настоящее время производятся и поступают в продажу специальные устройства – LED TESTER. Каждое такое устройство представляет собой тестер светодиодов, выполненный в виде прибора с встроенным источником питания и комплектом разъемов для проверки устройств различных типов.

Проверка светодиодной ленты

Светодиодная лента представляет собой источник света, состоящий из множества элементов. Они расположены равномерно по длине ленты и сгруппированы по три. Это позволяет разрезать светодиодную ленту на отрезки практически любой длины, не ухудшая при этом ее эксплуатационных свойств. Главное, чтобы разрез не приходился на середину группы из трех элементов.

Проверка ленты заключается в подаче тока на контакты питания. Если лента горит, она исправна. Если не горит вся лента, неисправность нужно искать в подводящих проводах. Для этого можно их прозвонить тестером. Можно для проверки целостности проводов измерить сопротивление мультиметром.

Если при включении питания в ленте не горят отдельные группы, проблема не в подводящих проводах, а в конкретном сегменте со светодиодами. В этом случае они проверяются по методике, описанной выше, а также проверяется резистор (он один на всю группу) на соответствие заданному значению сопротивления.

Проверка светодиодных ламп

Для удобства потребителей в настоящее время налажен выпуск ламп на основе светодиодов, которые имеют геометрическую конфигурацию, схожую с уже привычными лампами накаливания. Это дает возможность устанавливать светодиодные лампы в обычные светильники, питающиеся от сети 220 В.

В конструкцию такой лампы встроен специальный преобразователь тока – драйвер. Это устройство собирается из деталей, имеющих параметры, различающиеся в каждой отдельной модели. Это обстоятельство делает невозможным применение такого вида диагностики, как проверка светодиодной лампы мультиметром.

Светодиодную лампу прозванивают при помощи специального тестера. Он представляет собой прибор, внутри которого собрана схема, позволяющая проверять работоспособность ламп различных типов. Для этого на корпусе выполнены несколько разъемов под цоколи ламп, наиболее часто применяемых. Вывод результата проверки, осуществляется в виде звукового сигнала.

Источник: https://EvoSnab.ru/instrument/test/proverka-svetodiodov-multimetrom

Как проверить диод мультиметром. Подробная инструкция

В данной статье объясним как проверить диод мультиметром. Полупроводниковый диод, как компонент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по различным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Различают два вида неисправности диода – пробой и короткое замыкание.

Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в обратном же направлении (от катода к аноду) ток не течет.

 Зная это свойство диода можно легко проверить его на неисправность при помощи обычного мультиметра.

Как проверить диод мультиметром

Обычные диоды, так же как и стабилитроны, можно проверить с помощью мультиметра. Чтобы проверить этот полупроводниковый прибор с помощью цифрового мультиметра, установите переключатель мультиметра в режим проверки диодов, обычно данный режим имеет значок диода:

Признаки исправного диода:

• При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а минусового щупа (черный) к катоду диода на экране мультиметра должна высветиться определенная величина прямого напряжения данного диода. У разных типов диодов прямое напряжение  отличается. Так у германиевых диодов оно составляет  примерно 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольта. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать более низкое значение прямого напряжения в режиме проверки.

• И на оборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.

При иных показаниях мультиметра можно утверждать о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверки исправности диода

В том случае, если у вас мультиметр не снабжен режимом проверки диодов, то проверить диод можно по простой схеме, которая приведена ниже.

При данной проверке, мультимет необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При том подключении исправного  диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если теперь выводы диода поменять местами, то он не будет проводить ток, а вольтметр укажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Так же можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.

Для этого необходимо перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ разрыва цепи, что говорит об очень большом сопротивлении.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, вкратце приведем его описание. Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое к двум из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC) снимаемое с двух других его выводов.

Таким образом, предназначение диодного моста – выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода соединенных по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то при первой полуволне переменного напряжения в работе участвуют одна пара диодов:

 а при следующей полуволне работает другая пара выпрямительных диодов:

Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода. Просто необходимо определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно пронумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:

Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

• 1-й: выводы 1 – 2;
• 2-й: выводы 2 – 3;
• 3-й: выводы 1 – 4;
• 4-й: выводы 4 – 3;

При проверке, необходимо руководствоваться на показания мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

Источник: http://www.joyta.ru/7414-kak-proverit-diod-multimetrom/

Мультиметр dt830b инструкция по применению

Мультиметр — это один из недорогих измерительных приборов, которым пользуются как профессионалы, так и любители ремонтирующие домашнюю проводку и электроприборы.

Без него любой электрик чувствует себя как без рук. Раньше для измерения напряжения, тока, сопротивления требовалось три разных инструмента. Сейчас все это можно замерить с помощью одного универсального девайса.

Пользоваться цифровым мультиметром очень легко.

Основные два правила которые нужно запомнить:

• ⚡куда правильно подключать измерительные щупы
• ⚡в какое положение устанавливать переключатель для замеров разных величин

Мультиметр внешний вид и разъемы

На фронтальной части тестера все надписи выполнены на английском языке, да еще с использованием аббревиатуры.

Что означают данные надписи:

• OFF — прибор отключен (чтобы батарейки прибора не разрядились, устанавливайте переключатель в это положение после измерений)
• ACV — измерение переменного U
• DCV — измерение постоянного U
• DCA — измерение постоянного тока
• Ω — замер сопротивления
• hFE — замер характеристик транзисторов
• значок диода — прозвонка или проверка диодов

Переключение режимов происходит при помощи центрального поворотного переключателя. В самом начале использования цифрового мультиметра рекомендуется сразу же отметить метку указателя на переключателе контрастной краской. Например вот так:

Питание осуществляется от батарейки типа крона. Кстати по разъему для подключения кроны можно косвенно судить о том, собран тестер в заводских условиях или где то в китайских «кооперативах». При качественной сборке, присоединение происходит через специальные разъемы предназначенные для кроны. В менее качественных вариантах используются обычные пружинки.

Мультиметр имеет несколько разъемов для подключения щупов и всего два щупа. Поэтому важно правильно подключать щупы для измерения определенных величин, иначе можно легко спалить прибор.

Щупы как правило разного цвета — красного и черного. Щуп черного цвета подключают к разъему с надписью COM (в переводе — «общий»). Красный щуп в два других разъема. Разъем 10ADC применяется, когда необходимо замерить силу тока от 200мА до 10А. Разъем VΩmA используется для всех остальных измерений — напряжения, тока до 200мА, сопротивления, прозвонки.

Основное нарекание вызывают именно заводские щупы идущие в комплекте с прибором. Почти каждый второй обладатель мультиметра рекомендует их заменить на более качественные. Правда при этом стоимость их может быть сопоставима со стоимостью самого тестера. В крайнем случае их можно усовершенствовать путем усиления в местах изгиба проводов и изоляции наконечников щупов.

Если же вы хотите себе качественные силиконовые щупы с кучей наконечников, то заказать их с бесплатной доставкой можно на АлиЭкспресс здесь.

Ранее широко применялись и стрелочные тестеры. Некоторые электрики даже отдают предпочтения им, считая их более надежными. Однако рядовым потребителям пользоваться ими из-за большой погрешности шкалы измерения менее удобно.

Кроме того, при работе стрелочным мультиметром, обязательно нужно угадывать полярность контактов. У цифровых при не правильном подключении к полюсам, показания будут просто отображаться со знаком минус.

Это штатный режим работы, который не испортит мультиметр.

Основные операции с мультиметром

Замер напряжения

Как использовать цифровой мультиметр для замеров напряжения? Для этого ставите переключатель на мультиметре в соответствующее положение. Если это напряжение в розетке дома (переменное напряжение), то перещелкиваете переключатель в положение ACV. Щупы вставляете в разъемы COM и VΩmA.

Первым делом проверяйте правильность подключения разъемов. Если один из них ошибочно будет установлен в контакт 10ADC – при замере напряжения возникнет короткое замыкание.

Начинайте измерение с максимального значения на приборе — 750V. Полярность щупов при этом абсолютно не играет никакой роли. Не нужно щупом черного цвета обязательно касаться ноля, а красным – фазы.

Если на экране высветится значение гораздо меньше, а перед ним будет стоять цифра «0», это означает, что для более точного замера можно переключиться в другой режим, с меньшей шкалой уровня напряжения, которую позволяет измерять ваш мультиметр.

При замере постоянного напряжения (например электропроводка в машине) переключаетесь в режим DCV.

И также начинаете замеры с наибольшей шкалы, постепенно понижая ступени измерения. Для замеров напряжения подключать щупы нужно параллельно измеряемой цепи, при этом пальцами держитесь только изолированной части щупа, чтобы самому не попасть под напряжение. Если на дисплее высветилось значение напряжения со знаком «минус», это означает что Вы перепутали полярность.

Некоторые опытные электрики советуют при замере напряжения в розетке, оба щупа держать в одной руке. При плохой изоляции щупов и их пробое, это позволит обезопасить в некоторой степени себя от поражения эл.током.

Мультиметр работает на батарейке (используется крона на 9 Вольт). Если батарейка начинает садиться, мультиметр начинает безбожно врать. В розетке вместо 220В может показаться все 300 или 100 Вольт.

Поэтому, если показания прибора вас начинают сильно удивлять, в первую очередь проверьте питание.

Косвенным признаком разрядки батареи могут служить хаотичные изменения показаний на дисплее, даже когда щупы не подключены к измеряемому объекту.

Замер тока

Прибором можно замерять только силу постоянного тока. Переключатель должен быть в положении – DCA.

Здесь щупы в отличии от замеров напряжения нужно подключать последовательно в цепь с измеряемым объектом. То есть вам придется разрывать цепь и после этого в образовавшийся разрыв подключить щупы. Делать это можно в любом удобном месте (в начале, середине, конце цепи).

Чтобы постоянно не держать руками щупы, можно использовать для присоединения крокодильчики.

Знайте, что если при измерении тока по ошибке поставить переключатель в режим ACV (замер напряжения), то с прибором с большой вероятностью ничего страшного не произойдет. А вот если наоборот, то мультиметр выйдет из строя.

Замер сопротивления

Для измерения сопротивления переключатель ставите в положение — Ω.

Выбираете нужное значение сопротивления или же опять начинаете с самого большого. Если Вы измеряете сопротивление на каком то работающем аппарате или проводе, рекомендуется отключить с него питание (даже от батарейки). Таким образом данные замеров будут более точными.

Если при измерении на дисплее у вас высветилось значение «1, OL» — это означает, что прибор сигнализирует о перегрузке и переключатель нужно поставить в больший диапазон замеров. Если же высвечивается «0» — то наоборот, уменьшите шкалу измерений.

Чаще всего мультиметр в режиме сопротивления используют при ремонтных работах, для проверки работоспособности бытовой техники, исправности обмоток, отсутствия замыкания в цепи.

Прозвонка

Еще один режим работы тестера которым часто пользуются — это прозвонка.

Для чего она нужна? Например для того, чтобы найти обрыв в цепи, или наоборот — удостовериться что цепь не повреждена (проверка целостности предохранителя). Здесь уже не важен уровень сопротивления, важно понять что с самой цепью — целая она или нет.

Нужно заметить что звукового сигнала на DT830B нет. 

У других марок как правило сигнал раздается при сопротивлении цепи не более 80 Ом. Сам режим прозвонки происходит при положении указателя – проверка диодов.

Прозвонкой также полезно проверять целостность самих щупов замыкая их друг с другом. Так как при частом использовании может произойти их повреждение, особенно в месте входа провода в трубку щупа. Обязательно перед каждым измерением убедитесь что отсутствует напряжение на том участке, куда будете подключать щупы для прозвонки, иначе можете спалить прибор или создать короткое замыкание.

Техника безопасности при работе с мультиметром

• ⚡не производите замеры во влажном помещении
• ⚡не переключайте пределы измерений в момент самих замеров
• ⚡не замеряйте напряжение и силу тока, если их величины больше тех, на которые рассчитан мультиметр
• ⚡используйте щупы с исправной изоляцией

Надеюсь данный материал помог вам ознакомиться с основными параметрами работы мультиметра. И Вы сможете безопасно и продуктивно его использовать при ремонтных работах.

Скачать инструкцию на мультиметр

Источник: https://domikelectrica.ru/multimetr-dt830b-instrukciya-po-primeneniyu/

Как проверить светодиодную ленту — простой способ с мультиметром и батарейкой.

Светодиодная лента в последние годы получила самое широкое распространение и по праву является наиболее популярным видом подсветки.

Поэтому каждый обладатель такого освещения рано или поздно сталкивается с ситуациями, когда необходимо оперативно проверить работоспособность ленты в домашних условиях, либо найти причину — почему же она не горит.

Если она у вас при включении моргает или мигает, но по крайней мере загорается, причин может быть несколько. Подробно об этом читайте в отдельной статье.

Здесь же поговорим о тех моментах, когда она вообще «не запускается», либо вам элементарно нужно проверить рабочая она или нет. Сделать это можно даже если поблизости нет напряжения и блока питания.

Проверка светодиодной ленты без блока питания

Если поблизости нет переменного напряжения 220В или источника питания, лента проверяется проще всего, с помощью обыкновенной батарейки. Многие применяют для этого дела крону.

Однако из-за недостаточного выходного напряжения, проверить фактическую яркость светодиодов у вас не получится. Поэтому лучше воспользоваться пальчиковыми элементами А23, которые сразу выдают необходимые в большинстве случаев 12В.

Их можно вытащить из пульта дистанционного управления сигнализации автомобиля или из радиозвонков.

Двумя тонкими проводами соединяете плюс и минус батарейки с соответствующими контактными пятачками на ленте.

При небольшой протяженности подсветки (до 5м) и ее маломощности, этого вполне будет достаточно, чтобы все светодиоды загорелись. Правда с условием, что изделие рассчитано на рабочее напряжение 12 вольт.

Если лента мощная и более протяженная, то здесь может понадобиться уже аккумуляторная сборка на основе так называемых магазинов или контейнеров.

С их помощью можно собирать полноценную светодиодную подсветку, которая ничем не будет уступать обычной. При этом иметь кучу преимуществ и применений.

Не можете найти нужных батареек, но при этом являетесь автолюбителем? Прекрасно.

Автомобильный аккумулятор отлично справится с проверкой лент практически любой мощности и протяженности (в условиях организации домашней подсветки).

Единственная проблема может возникнуть в его демонтаже из под капота машины.

В крайнем случае, если лента у вас еще не смонтирована, то ее всегда можно принести в гараж к автомобилю и проверить непосредственно там, не снимая аккумулятора.

Проверка блока питания

Проверка значительно облегчается, если рядом есть источник соответствующего напряжения.

Чтобы понять рабочая светодиодная лента или нет, достаточно подать на нее требуемые 12-24-36В. Даже паять провода при этом не надо.

Два проводника подсоединяете к выходным клеммам блока, а их кончиками просто прикасаетесь к крайним медными площадками в начале ленты. Если свечение равномерное и не тусклое, то все исправно.

А вот когда ничего не загорается, то нужно искать причину. Самый главный помощник в этом – мультиметр.

В первую очередь проверьте, а выходит ли с блока питания необходимое напряжение? Может быть все дело именно в нем.

Проверять нужно между контактами «+V» и «-V».

Либо «+V» и «COM».

Если напряжение в норме (+ — 10%), то ищите по цепочке дальше.

Если нет мультиметра, можно провести проверку по косвенным признакам. Однако полагаться на них все же не стоит:

• после подачи напряжения 220В на блоке должен загореться зеленый светодиод

• если прислушаться, то любой источник питания в рабочем состоянии должен издавать слабый характерный шум

Когда этого нет, то можно предположить, что блок не исправен. После чего, все равно придется искать прибор для замера выходного напряжения и подтверждения своих догадок.

Проверка проводов и мест соединения

После блока, проверьте сами провода которыми подключается светодиодная лента.

Иногда они могут быть достаточно протяженными и где-нибудь переломиться. Целостность проводов вызванивается мультиметром в режиме прозвонки.

Если они полностью закрыты термоусадкой и щупами к ним не подлезть, то можно поступить иначе.

Достаточно щупами тестера замерить напряжение на ближайших медных контактах от места подключения проводов.

Здесь также должно быть напряжение в пределах 12В-24В или того значения, на которое рассчитана подсветка.

Если и питающие провода не причем, далее смотрите все места соединения – коннекторы и точки пайки проводников.

Только после этого можно проверить саму светодиодную ленту и ее отдельные элементы.

Прозвонка отдельного светодиода в ленте

Даже перегорание одного светодиода может вызвать неработоспособность целого участка ленты, либо всей подсветки.

Например, такое часто происходит в светодиодных гирляндах.

В ней все светодиоды подключены последовательно, и замыкание одной лампочки приводит к поломке всего изделия, либо отдельной ветви.

Проверяются светодиоды мультиметром, в режиме ”проверка диодов”. Ищите на корпусе специальный значок.

Если соблюдая полярность, щупами мультиметра коснуться контактных ножек, рабочий светодиод должен слегка подсветиться.

Даже если свечения не видно, можно проверить исправность элемента по показаниям на табло. На нем должна отобразиться цифра фиксирующая величину падения напряжения.

При этом вам вовсе не обязательно знать справочные данные ленты. Просто запоминаете цифры и проделайте такие же измерения на соседних светодиодах.

Если показания одинаковые, значит все элементы рабочие. Там, где есть существенные отклонения, там и пробой.

А можно ли проверить SMD диод на герметичных лентах с силиконовой защитой IP65, при этом не снимая слоя изоляции? Да, можно. Для этого несколько модернизируйте измерительные щупы, применив обыкновенные иголки.

Как это сделать, говорится в статье про ремонт гирлянды.

Кстати пробой, чаще всего происходит из-за перегрева. Причины его разные:

• чересчур плотный монтаж, когда отдельные участки подсветки располагаются близко друг к другу

• монтаж в местах с повышенной температурой (возле нагревательных приборов или непосредственно над кухонной плитой)

Если же вы перепутаете и подключите щупы с обратной полярностью, то экран мультиметра должен показать ”бесконечность” или единицу ”1” в левом углу табло.

Когда при обратной полярности появляется не “единица”, а какие-то другие цифры – это также свидетельствует о наличии неисправности. Такой светодиод необходимо менять.

Помните, чтобы убедиться в работоспособности светодиодов на ленте, проверять их нужно в обе стороны!

Когда нашли неисправный элемент, заменить его для непрофессионала будет делом не простым. Но можно поступить иначе.

Просто вырезаете с двух сторон неисправный участок светодиодной ленты в специальных местах для реза.

И вместо него, через коннекторы или пайку, подсоединяете другой такой же. 

 

Обрыв дорожки

Довольно редко, но встречается такая неисправность, как повреждение токоведущих дорожек. SMD элементы будут при этом целыми, а вот весь участок подсветки, начиная с места обрыва дорожки не будет светиться.

Такое может произойти если выгибать led-ленту под произвольными углами без коннекторов или проводов.

Проверка делается тестером в режиме прозвонки. На целостность или обрыв вызванивается каждый участок от одной точки (плюс и минус) до другой.

Как видите, найти причину неисправности или наоборот, убедиться в работоспособности светодиодной ленты, имея дома под руками всего лишь тестер или батарейку, не такая уж и сложная задача.

Мастер Винтик. Всё своими руками!Проверка радиодеталей мультиметром для начинающих радиолюбителей

Статья для начинающих радиолюбителей. В ней  приводятся примеры проверки основных радиодеталей, используемых в радиоэлектронной аппаратуре (резисторы, конденсаторы, трансформаторы, катушки индуктивности, дроссели, диоды и транзисторы) с помощью  мультиметра или обычного стрелочного омметра.   

Резисторы

Постоянный резистор проверяется мультиметром, включенным в режим омметра. Полученный результат надо сравнить с номинальным значением сопротивления, указанным на корпусе резистора и на принципиальной схеме. При проверке подстроечных и переменных резисторов сначала надо проверить величину сопротивления, замерив его между крайними (по схеме) выводами, а затем убедиться в надежности контакта между токопроводящим слоем и ползунком. Для этого надо подключить омметр к среднему выводу и поочередно к каждому из крайних выводов. При вращении оси резистора в крайние положения, изменение сопротивления переменного резистора группы «А» (линейная зависимость от угла поворота оси или положения движка) будет плавным, а резистора группы «Б» или «В» (логарифмическая зависимость) имеет нелинейный характер. Для переменных (подстроечных) резисторов характерны три неисправности: нарушения контакта движка с проводящим слоем; механический износ проводящего слоя с частичным нарушением контакта и изменением величины сопротивления резистора в большую сторону; выгорание проводящего слоя, как правило, у одного из крайних выводов. Некоторые переменные резисторы имеют сдвоенную конструкцию. В этом случае каждый резистор проверяется отдельно. Переменные резисторы, применяемые в регуляторах громкости, иногда имеют отводы от проводящего слоя, предназначенные для подключения цепей тонконпенсации. Для проверки наличия контакта отвода с проводящим слоем омметр подключают к отводу и любому из крайних выводов. Если прибор покажет какую-то часть от общего сопротивления, значит имеется контакт отвода с проводящим слоем.
Фоторезисторы проверяются аналогично обычным резисторам, но для них будет два значения сопротивления. Одно до засветки — темновое сопротивление (указывается в справочниках), второе — при засветке любой лампой (оно будет в 10… 150 раз меньше темнового сопротивления).

Конденсаторы

Простейший способ проверки исправности конденсатора — внешний осмотр, при котором обнаруживаются механические повреждения, например деформация корпуса при перегреве вызванного большим током утечки. Если при внешнем осмотре дефекты не замечены, проводят электрическую проверку.
Омметром легко определить один вид неисправности – внутреннее короткое замыкание (пробой). Сложнее дело обстоит с другими видами неисправности конденсаторов: внутренним обрывом, большим током утечки и частичной потерей емкости. Причиной последнего вида неисправности у электролитических конденсаторов бывает высыхание электролита.

Многие цифровые тестеры обеспечивают возможность измерения емкости конденсаторов в диапазоне от 2000 пФ до 2000 мкФ. В большинстве случаев этого достаточно. Надо отметить, что электролитические конденсаторы имеют довольно большой разброс допустимого отклонения от номинальной величины емкости. У конденсаторов некоторых типов он достигает- 20%,+80%, то есть, если номинал конденсатора 10мкФ, то фактическая величина его емкости может быть от 8 до 18мкФ.

При отсутствии измерителя емкости конденсатор можно проверить другими способами.

Конденсаторы большой емкости (1 мкФ и выше) проверяют омметром. При этом от конденсатора отпаивают детали, если он в схеме и разряжают его. Прибор устанавливают для измерения больших сопротивлений. Электролитические конденсаторы подключают к щупам с соблюдением полярности.
Если емкость конденсатора больше 1 мкФ и он исправен, то после присоединения омметра конденсатор заряжается, и стрелка прибора быстро отклоняется в сторону нуля (причем отклонение зависит от емкости конденсатора, типа прибора и напряжения источника питания), потом стрелка медленно возвращается в положение «бесконечность».

При наличии утечки омметр показывает малое сопротивление — сотни и тысячи ом, — величина которого зависит от емкости и типа конденсатора. При пробое конденсатора его сопротивление будет около нуля. При проверке исправных конденсаторов емкостью меньше 1 мкФ стрелка прибора не отклоняется, потому что ток и время заряда конденсатора незначительны.
При проверке омметром нельзя установить пробой конденсатора, если он происходит при рабочем напряжении. В таком случае можно проверить конденсатор мегаомметром при напряжении прибора, не превышающем рабочее напряжение конденсатора.
Конденсаторы средней емкости (от 500 пФ до 1 мкФ) можно проверить с помощью последовательно подключенных к выводам конденсатора наушников и источника тока. Если конденсатор исправен, в момент замыкания цепи в головных телефонах слышен щелчок.
Конденсаторы малой емкости (до 500 пФ) проверяют в цепи тока высокой частоты. Конденсатор включают между антенной и приемником. Если громкость не уменьшится, значит, обрывов выводов нет.

Трансформаторы, катушки индуктивности и дроссели

Проверка начинается с внешнего осмотра, в ходе которого необходимо убедиться в исправности каркаса, экрана, выводов; в правильности и надежности соединений всех деталей катушки; в отсутствии видимых обрывов проводов, замыканий, повреждения изоляции и покрытий. Особое внимание следует обращать на места обугливания изоляции, каркаса, почернение или оплавление заливки.
Наиболее частая причина выхода из строя трансформаторов (и дросселей) — их пробой или короткое замыкание витков в обмотке или обрыв выводов. Обрыв цепи катушки или наличие замыканий между изолированными по схеме обмотками можно обнаружить при помощи любого тестера. Но если катушка имеет большую индуктивность (т. е. состоит из большого числа витков), то цифровой мультиметр в режиме омметра вас может обмануть (показать бесконечно большое сопротивление, когда цепь все же есть) — для таких измерений «цифровик» не предназначен. В этом случае надежнее аналоговый стрелочный омметр.
Если проверяемая цепь есть, это еще не значит, что все в норме. Убедиться в том, что внутри обмотки нет коротких замыканий между слоями, приводящих к перегреву трансформатора, можно по значению индуктивности, сравнив ее с аналогичным изделием.
Когда такой возможности нет, можно воспользоваться другим методом, основанном на резонансных свойствах цепи. От перестраиваемого генератора подаем синусоидальный сигнал поочередно на обмотки через разделительный конденсатор и контролируем форму сигнала во вторичной обмотке.

Если внутри нет межвитковых замыканий, то форма сигнала не должна отличаться от синусоидальной во всем диапазоне частот. Находим резонансную частоту по максимуму напряжения во вторичной цепи.

Короткозамкнутые витки в катушке приводят к срыву колебаний в LC-контуре на резонансной частоте.

У трансформаторов разного назначения рабочий частотный диапазон отличается — это надо учитывать при проверке:

• сетевые питающие 40…60 Гц;
• звуковые разделительные 10…20000Гц;
• для импульсного блока питания и разделительные .. 13… 100 кГц.

Импульсные трансформаторы обычно содержат малое число витков. При самостоятельном изготовлении убедиться в их работоспособности можно путем контроля коэффициента трансформации обмоток. Для этого подключаем обмотку трансформатора с наибольшим числом витков к генератору синусоидального сигнала на частоте 1 кГц. Эта частота не очень высокая и на ней работают все измерительные вольтметры (цифровые и аналоговые), в то же время она позволяет с достаточной точностью определить коэффициент трансформации (такими же они будут и на более высоких рабочих частотах). Измерив напряжение на входе и выходе всех других обмоток трансформатора, легко посчитать соответствующие коэффициенты трансформации.

Диоды и фотодиоды

Любой стрелочный (аналоговый) омметр позволяет проверить прохождение тока через диод (или фотодиод) в прямом направлении — когда «+» тестера приложен к аноду диода. Обратное включение исправного диода эквивалентно разрыву цепи.
Цифровым прибором в режиме омметра проверить переход не удастся. Поэтому у большинства современных цифровых мультиметров есть специальный режим проверки p-n-переходов (на переключателе режимов он отмечен знаком диода).

Такие переходы есть не только у диодов, но и фотодиодов, светодиодов, а также транзисторов. В этом режиме «цифровик» работает как источник стабильного тока величиной 1 мА (такой ток проходит через контролируемую цепь) —- что совершенно безопасно. При подключенном контролируемом элементе прибор показывает напряжение на открытом p-n-переходе в милливольтах: для германиевых 200…300 мВ, а для кремниевых 550…700 мВ. Измеренное значение может быть не более 2000 мВ.
Однако, если напряжение на щупах мультиметра ниже отпирания диода, диодного или селенового столба, то прямое сопротивление измерить невозможно.

 Биполярные транзисторы

Некоторые тестеры имеют встроенные измерители коэффициента усиления маломощных транзисторов. Если у вас такого прибора нет, то при помощи обычного тестера в режиме омметра или же цифровым, в режиме проверки диодов, можно проверить исправность транзисторов.

Проверка биполярных транзисторов основана на том, что они имеют два n-p перехода, поэтому транзистор можно представить как два диода, общий вывод которых – база. Для n-p-n транзистора эти два эквивалентных диода соединены с базой анодами, а для транзистора p-n-p катодами.

Транзистор исправен, если исправны оба перехода.

Для проверки один щуп мультиметра присоединяют к базе транзистора, а вторым щупом поочередно прикасаются к эмиттеру и коллектору. Затем меняют щупы местами и повторяют измерение.

При прозвонке электродов некоторых цифровых или мощных транзисторов следует учитывать, что у них могут внутри быть установлены защитные диоды между эмиттером и коллектором, а также встроенные резисторы в цепи базы или между базой и эмиттером. Не зная этого, элемент по ошибке можно принять за неисправный.

Полевые транзисторы

В отличие от биполярных, полевых транзисторов существует много видов и при проверке надо учитывать, с каким из них вы имеете дело. Так, для проверки транзисторов, имеющих затвор на основе запорного слоя p-n-перехода, можно воспользоваться эквивалентной схемой, приведенной на рисунке

 Для прозвонки подойдет обычный стрелочный омметр, но, цифровым прибором в режиме контроля р-п-переходов делать это более удобно..
Сопротивление между стоком и истоком, в обоих направлениях должно иметь небольшую величину и быть примерно одинаковым. Затем замерим прямое и обратное сопротивление перехода, подключая щупы омметра к затвору и стоку (или истоку). При исправном транзисторе оно должно быть разным и в прямом и обратном направлениях.
При проверке сопротивления между истоком и стоком только не забудьте снять заряд с затвора после предыдущих измерений (кратковременно замкните его с истоком), а то можно получить неповторяющийся результат
Многие маломощные «полевики» (особенно с изолированным затвором) очень чувствительны к статике. Поэтому, перед тем как брать в руки такой транзистор, позаботьтесь о том, чтобы на вашем теле не оказалось зарядов. Чтобы их снять, достаточно коснуться рукой батареи отопления или любых заземленных предметов, так как электростатические заряды между телами при их разделении распределяются пропорционально массе тел. Поэтому для их «обезвреживания» бывает достаточно прикоснуться даже к любой большой незаземленной металлической поверхности.
Несмотря на то, что мощные полевые транзисторы часто имеют защиту от статики, но все равно пренебрегать мерами предосторожности не следует.
Многочисленный класс MOSFET-транзисторов (предназначен для работы в ключевом режиме) не имеет p-n-переходов между электродами (изолированный затвор). Из-за большого сопротивления диэлектрического слоя у затвора, если транзистор явно не пробит (для выявления этого прозвонка все же не помешает), убедиться в его работоспособности не удастся — прибор покажет бесконечно большое сопротивление.

Использованы  материалы сайта: stoom.ru

ПОДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ

П О П У Л Я Р Н О Е:

• Регулировка и ремонт пластиковых окон

Подробная инструкция для самостоятельной регулировки и ремонта пластиковых окон

Если у Вас установлены пластиковые окна — это тепло, красиво и без хлопот. Качественные пластиковые окна, установленные с соблюдением технологии прослужат очень долго. Но… бывает так, что неожиданно стало откуда-то поддувать, заклинило ручку, не поджимается уплотнитель и т.п. Что делать? Искать мастера или самому разобраться в причине и устранить её своими руками!

Подробнее…

• Как выбрать пластиковые окна?

Что нужно знать при выборе пластиковых окон?

С этим вопросом неизменно сталкивается каждый, кто наконец-то решился на замену окон. Чтобы окно не разочаровало, важно сразу предусмотреть все нюансы и обозначить свои потребности. В данной ситуации важно не только создать эстетическую гармонию в квартире, но и заметить очень важные детали: Подробнее…

• Поделка «НОВОГОДНИЕ ЧАСЫ»

 

Скоро новый год!

Давайте вместе с детьми сделаем красивую поделку к празднику — «НОВОГОДНИЕ ЧАСЫ«.

Подробнее…

Популярность: 22 771 просм.

Тестирование диодов

— как точно тестировать диоды

Learn Testing Diode Secrets The Easy Way

Быстрый и простой способ изучить все мои тестовые электронные компоненты Секреты!

Нажмите здесь, чтобы узнать, как я тестирую диод

Что касается тестирования диода, вам понадобится специальный метод для его проверки.Если не умеете точно проверьте диод, вы не сможете отремонтировать или устранить неисправность электронного оборудования, потому что испорченный диод вы можете подумать, что это хорошо, и вы точно потратите свое драгоценное время. Обычно выпрямительный диод может выйти из строя одним из четырех способов. Щелкните здесь, чтобы увидеть превью книги о других секретах тестирования!

При полной нагрузке может произойти разрыв цепи, короткое замыкание, негерметичность и выход из строя.Аналоговый мультиметр или цифровой мультиметр можно использовать для проверки всех первых трех условий, кроме последнего, а именно полного пробоя диода рабочее напряжение. Пробой диода при полной нагрузке означает, что тест диода в норме с вашими измерителями, но не прошел при высоком напряжении. через это.

Исходя из моего опыта в области поиска и устранения неисправностей в электронике, я обнаружил, что тестирующий диод с использованием аналоговый мультиметр более точен, чем цифровой мультиметр.Я могу подробно объяснить, почему я предпочел аналоговый метр. Я не знаю, как вы, потому что я действительно встречал довольно много диодов, где они нормально тестировались с цифровым мультиметром, но не работали при проверке аналоговым мультиметром. Первый шаг на , как точно проверить диод , — это удалить один из выводов диода. Вы не всегда можете быть уверены, что диод хорош или плох, если выполняете внутрисхемный тест, из-за обратных цепей (параллельное соединение) через другие компоненты.

Чтобы быть абсолютно уверенным, вам нужно будет поднять или отсоединить один вывод диода от цепи, чтобы избежать обратного Если вы не уверены в проверяемой плате. Иногда при проверке на плате обнаруживал неисправные диоды. Твой опытный подскажет, когда тестировать диод на плате или вне ее. Если вы новичок, я настоятельно рекомендую вам измерить диод с вывод снят с доски, чтобы избежать путаницы с вашим глюкометром.

Использование аналогового измерительного прибора для проверки диода

Установите аналоговый измерительный прибор на диапазон x1 Ом, чтобы проверить обратное и прямое тестирование утечки тока через диод. Прикоснитесь к черный зонд вашего измерителя к катоду и красный зонд к аноду, диод имеет обратное смещение и должен выглядеть как разомкнутое считывание-измеритель указатель не движется. Подключив красный зонд вашего измерителя к катоду, а черный зонд к аноду, диод смещается вперед, и измеритель должен прочитать какое-то значение сопротивления.Если вы получаете два показания, скорее всего, диод закорочен или негерметично, и вам следует заменить Это.

Если вы не получаете показаний ни прямого, ни обратного смещения, диод считается разомкнутым. Настоящая проблема при тестировании диода с использованием функции тестирования диодов цифрового измерителя заключается в том, что обрыв или утечка диод, счетчик иногда показывает нормально (0,6). Это связано с тестовым выходным напряжением диода цифрового измерителя (которое вы можете измерить тестовый зонд с помощью другого измерителя) составляет от 500 мВ до 2 В.Аналоговый измеритель, установленный на диапазон x1 Ом, имеет выход около 3 В (вспомните два 1,5 В батарейки, которые вы установили в счетчик!). Напряжения 3 В достаточно, чтобы показать вам точное показание диода во время тестирования.

Даже если у вас хорошие показания в диапазоне x1 Ом при проверке диода, это не означает, что диод исправен. Теперь вам нужно выберите для измерителя диапазон x10 кОм, чтобы снова проверить диод. Выходное напряжение x10 кОм составляет около 12 вольт (вспомните 9 вольт аккумулятор в вашем глюкометре-1.5 вольт + 1,5 вольт + 9 вольт = 12 вольт). Опять же, тестируемый диод должен показывать только одно показание. Это исключение из Диод Шоттки с двумя показаниями, но без короткого замыкания.

Если прибор показал одно показание, то проверяемый диод исправен. Если у него два показания, то скорее всего, диод закорочен или негерметично. Цифровой измеритель не может проверить это, потому что выходной сигнал измерителя составляет всего около 500 мВ на 2. вольт.

Если диод вышел из строя при полной нагрузке, нет возможности проверить диод (если у вас нет очень дорогого устройства проверки диодов или тестера, который специально разработан для отслеживания этого типа неисправности).Замена на заведомо исправный диод часто является единственным способом доказать, что прерывистый диод вызывает особую проблему. Иногда прерывистый диод можно найти с помощью спрея с охлаждающей жидкостью и груши для волос.

Внимание! Перед выполнением любого из следующих действий убедитесь, что питание отключено от любой цепи. проверки диодов, иначе прибор или цепь могут быть повреждены. Вывод — Для правильной проверки диода необходимо использовать аналоговый мультиметр. и установите диапазон x1 Ом и диапазон x10 кОм.Я уверен, что с помощью этих советов вы сможете с уверенностью проверить любые диоды, которые приходит на ваш путь.

---

% PDF-1.5 1 0 obj > / ShowGrid false / ShowGuides false / SnapToGrid false / UserRestrictions 436 0 R >> / Имена 1430 0 руб. / OpenAction 1966 0 R / Контуры 1215 0 R / PageLabels> 1>] >> / PageMode / UseOutlines / Страницы 431 0 R / Тип / Каталог >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj \ 004 \ 004: \ 004> \ 004 \ 004 = \ 0045 \ 004 = \ 004B \ 004> \ 0042 \ 004) / Заголовок (\ 377 \ 376 \ 030 \ 004 = \ 004A \ 004B \ 004 @ \ 004C \ 004: \ 004F \ 0048 \ 004O \ 004 \ 0004 \ 004; \ 004O \ 004 \ 000l \ 000c \ 000r \ 000 \ 000t \ 0004 \ 000 \ 000m \ 000e \ 000g \ 000a \ 0003 \ 0002 \ 0008 \ 000 \ 000B \ 004 @ \ 0040 \ 004 = \ 0047 \ 0048 \ 004A \ 004B \ 004> \ 004 @ \ 004 \ 000B \ 0045 \ 004A \ 004B \ 0045 \ 004 @ \ 004 \ 000 = \ 0040 \ 004 \ 000 @ \ 004C \ 004A \ 004A \ 004: \ 004> \ 004> endobj 4 0 obj > >> / Тип / Страница >> endobj 5 0 obj > >> / Тип / Страница >> endobj 6 0 obj > >> / Тип / Страница >> endobj 7 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 8 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 9 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 10 0 obj > >> / Тип / Страница >> endobj 11 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 12 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 13 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 14 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 15 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 16 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 17 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 18 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 19 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 20 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 21 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 22 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 23 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 24 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 25 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 26 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 27 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 28 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 29 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 30 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 31 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 32 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 33 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 34 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 35 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 36 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 37 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 38 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 39 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 40 0 obj > >> / Тип / Страница >> endobj 41 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 42 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 43 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 44 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 45 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 46 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 47 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 48 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 49 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 50 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 51 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 52 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 53 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 54 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 55 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 56 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 57 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 58 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 59 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 60 0 obj > >> / Тип / Страница >> endobj 61 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 62 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 63 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 64 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 65 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 66 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 67 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 68 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 69 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 70 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 71 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 72 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 73 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 74 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 75 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 76 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 77 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 78 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 79 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 80 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 81 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 82 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 83 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 84 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 85 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 86 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 87 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 88 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 89 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 90 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 91 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 92 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 93 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 94 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 95 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 96 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 97 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 98 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 99 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 100 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 101 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 102 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 103 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 104 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 105 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 106 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 107 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 108 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 109 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 110 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 111 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 112 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 113 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 114 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 115 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 116 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 117 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 118 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 119 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 120 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 121 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 122 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 123 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 124 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 125 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 126 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 127 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 128 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 129 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 130 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 131 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 132 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 133 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 134 0 объект > / XObject> >> / Тип / Страница >> endobj 135 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 136 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 137 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 138 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 139 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 140 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 141 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 142 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 143 0 объект > >> / Тип / Страница >> endobj 144 0 объект > поток x} RM1ϯq! 1 | 3I & agUaav «ːID / dohc (hv? 3c * n3 & b1 * _ & 9gs [X ?? _ UR M,% A, b-! ݚ> ĝpAQ.XuEӺiYJjAͭ $ AMk @ 8ZAZGQ;] ibCPSkJ [lq # F U’ondE! Mx | DҊ`DP8 (/ _? _} O?] Qpm; bG; drUIi) t & C ⺙ ZNrhExWtr \ 9ByrR)

% PDF- % 4735 0 объект > endobj xref 4735 587 0000000016 00000 н. 0000012096 00000 п. 0000012332 00000 п. 0000023969 00000 п. 0000024209 00000 п. 0000024279 00000 п. 0000024500 00000 п. 0000024628 00000 п. 0000024700 00000 п. 0000024892 00000 п. 0000024964 00000 п. 0000025182 00000 п. 0000025344 00000 п. 0000025550 00000 п. 0000025622 00000 п. 0000025757 00000 п. 0000025900 00000 п. 0000025972 00000 п. 0000026128 00000 п. 0000026200 00000 н. 0000026351 00000 п. 0000026423 00000 п. 0000026574 00000 п. 0000026646 00000 п. 0000026797 00000 п. 0000026869 00000 п. 0000026941 00000 п. 0000027013 00000 п. 0000027217 00000 н. 0000027395 00000 п. 0000027577 00000 п. 0000027649 00000 н. 0000027811 00000 п. 0000027977 00000 н. 0000028107 00000 п. 0000028179 00000 п. 0000028354 00000 п. 0000028426 00000 п. 0000028605 00000 п. 0000028677 00000 п. 0000028833 00000 п. 0000028905 00000 п. 0000029067 00000 н. 0000029139 00000 п. 0000029363 00000 п. 0000029435 00000 п. 0000029580 00000 п. 0000029652 00000 п. 0000029804 00000 п. 0000029876 00000 п. 0000030043 00000 п. 0000030115 00000 п. 0000030267 00000 п. 0000030339 00000 п. 0000030507 00000 п. 0000030579 00000 п. 0000030723 00000 п. 0000030795 00000 п. 0000030939 00000 п. 0000031011 00000 п. 0000031164 00000 п. 0000031236 00000 п. 0000031395 00000 п. 0000031467 00000 п. 0000031696 00000 н. 0000031768 00000 п. 0000031936 00000 п. 0000032085 00000 п. 0000032244 00000 п. 0000032316 00000 п. 0000032491 00000 п. 0000032563 00000 п. 0000032728 00000 п. 0000032800 00000 н. 0000032872 00000 н. 0000032944 00000 п. 0000033122 00000 п. 0000033194 00000 п. 0000033346 00000 п. 0000033418 00000 п. 0000033581 00000 п. 0000033653 00000 п. 0000033852 00000 п. 0000033924 00000 п. 0000034123 00000 п. 0000034195 00000 п. 0000034354 00000 п. 0000034426 00000 п. 0000034588 00000 п. 0000034660 00000 п. 0000034809 00000 п. 0000034881 00000 п. 0000035037 00000 п. 0000035109 00000 п. 0000035254 00000 п. 0000035326 00000 п. 0000035502 00000 п. 0000035574 00000 п. 0000035730 00000 п. 0000035802 00000 п. 0000035959 00000 п. 0000036031 00000 п. 0000036202 00000 п. 0000036274 00000 п. 0000036439 00000 п. 0000036511 00000 п. 0000036583 00000 п. 0000036655 00000 п. 0000036818 00000 п. 0000036890 00000 н. 0000037036 00000 п. 0000037108 00000 п. 0000037180 00000 п. 0000037350 00000 п. 0000037541 00000 п. 0000037613 00000 п. 0000037773 00000 п. 0000037930 00000 п. 0000038089 00000 п. 0000038161 00000 п. 0000038233 00000 п. 0000038305 00000 п. 0000038472 00000 п. 0000038544 00000 п. 0000038691 00000 п. 0000038763 00000 п. 0000038976 00000 п. 0000039048 00000 н. 0000039206 00000 п. 0000039347 00000 п. 0000039513 00000 п. 0000039585 00000 п. 0000039775 00000 п. 0000039847 00000 п. 0000040014 00000 п. 0000040086 00000 п. 0000040158 00000 п. 0000040230 00000 п. 0000040302 00000 п. 0000040374 00000 п. 0000040582 00000 п. 0000040737 00000 п. 0000040885 00000 п. 0000040957 00000 п. 0000041135 00000 п. 0000041207 00000 п. 0000041412 00000 п. 0000041484 00000 п. 0000041701 00000 п. 0000041773 00000 п. 0000041976 00000 п. 0000042164 00000 п. 0000042302 00000 п. 0000042374 00000 п. 0000042529 00000 п. 0000042601 00000 п. 0000042673 00000 п. 0000042745 00000 п. 0000042935 00000 п. 0000043079 00000 п. 0000043218 00000 п. 0000043290 00000 н. 0000043445 00000 п. 0000043517 00000 п. 0000043589 00000 п. 0000043661 00000 п. 0000043826 00000 п. 0000043898 00000 п. 0000043970 00000 п. 0000044042 00000 п. 0000044256 00000 п. 0000044420 00000 п. 0000044587 00000 п. 0000044659 00000 п. 0000044858 00000 н. 0000044930 00000 н. 0000045093 00000 п. 0000045252 00000 п. 0000045413 00000 п. 0000045485 00000 п. 0000045656 00000 п. 0000045728 00000 п. 0000045800 00000 п. 0000045872 00000 п. 0000046034 00000 п. 0000046106 00000 п. 0000046283 00000 п. 0000046355 00000 п. 0000046523 00000 п. 0000046595 00000 п. 0000046775 00000 п. 0000046847 00000 п. 0000047014 00000 п. 0000047086 00000 п. 0000047158 00000 п. 0000047230 00000 п. 0000047450 00000 п. 0000047593 00000 п. 0000047753 00000 п. 0000047825 00000 п. 0000048003 00000 п. 0000048075 00000 п. 0000048235 00000 п. 0000048307 00000 п. 0000048472 00000 п. 0000048544 00000 п. 0000048706 00000 п. 0000048778 00000 п. 0000048991 00000 н. 0000049063 00000 н. 0000049268 00000 п. 0000049425 00000 п. 0000049575 00000 п. 0000049647 00000 п. 0000049815 00000 п. 0000049887 00000 п. 0000050049 00000 п. 0000050121 00000 п. 0000050193 00000 п. 0000050265 00000 п. 0000050425 00000 п. 0000050497 00000 п. 0000050569 00000 п. 0000050641 00000 п. 0000050886 00000 п. 0000051034 00000 п. 0000051176 00000 п. 0000051248 00000 п. 0000051320 00000 н. 0000051392 00000 п. 0000051612 00000 п. 0000051768 00000 п. 0000051921 00000 п. 0000051993 00000 п. 0000052065 00000 п. 0000052137 00000 п. 0000052358 00000 п. 0000052501 00000 п. 0000052674 00000 п. 0000052746 00000 н. 0000052905 00000 п. 0000052977 00000 п. 0000053137 00000 п. 0000053209 00000 п. 0000053426 00000 п. 0000053498 00000 п. 0000053703 00000 п. 0000053862 00000 п. 0000054017 00000 п. 0000054089 00000 п. 0000054161 00000 п. 0000054233 00000 п. 0000054447 00000 п. 0000054614 00000 п. 0000054777 00000 п. 0000054849 00000 п. 0000054921 00000 п. 0000054993 00000 п. 0000055201 00000 п. 0000055368 00000 п. 0000055527 00000 п. 0000055599 00000 п. 0000055781 00000 п. 0000055853 00000 п. 0000055925 00000 п. 0000055997 00000 п. 0000056209 00000 п. 0000056370 00000 п. 0000056523 00000 п. 0000056595 00000 п. 0000056771 00000 п. 0000056843 00000 п. 0000056915 00000 п. 0000056987 00000 п. 0000057152 00000 п. 0000057318 00000 п. 0000057475 00000 п. 0000057547 00000 п. 0000057727 00000 п. 0000057799 00000 п. 0000057871 00000 п. 0000057943 00000 п. 0000058101 00000 п. 0000058173 00000 п. 0000058397 00000 п. 0000058469 00000 п. 0000058627 00000 п. 0000058826 00000 п. 0000058991 00000 п. 0000059063 00000 п. 0000059235 00000 п. 0000059307 00000 п. 0000059476 00000 п. 0000059548 00000 п. 0000059714 00000 п. 0000059786 00000 п. 0000059858 00000 п. 0000060040 00000 п. 0000060177 00000 п. 0000060249 00000 п. 0000060425 00000 п. 0000060497 00000 п. 0000060666 00000 п. 0000060738 00000 п. 0000060810 00000 п. 0000060882 00000 п. 0000061053 00000 п. 0000061125 00000 п. 0000061301 00000 п. 0000061373 00000 п. 0000061530 00000 п. 0000061602 00000 п. 0000061674 00000 п. 0000061746 00000 п. 0000061961 00000 п. 0000062115 00000 п. 0000062300 00000 п. 0000062372 00000 п. 0000062573 00000 п. 0000062722 00000 н. 0000062878 00000 п. 0000062950 00000 п. 0000063022 00000 п. 0000063094 00000 п. 0000063273 00000 п. 0000063422 00000 п. 0000063578 00000 п. 0000063650 00000 п. 0000063722 00000 п. 0000063794 00000 п. 0000063965 00000 п. 0000064037 00000 п. 0000064109 00000 п. 0000064181 00000 п. 0000064401 00000 п. 0000064545 00000 п. 0000064688 00000 п. 0000064760 00000 п. 0000064967 00000 п. 0000065039 00000 п. 0000065205 00000 п. 0000065342 00000 п. 0000065479 00000 п. 0000065551 00000 п. 0000065707 00000 п. 0000065779 00000 п. 0000065924 00000 п. 0000065996 00000 п. 0000066144 00000 п. 0000066216 00000 п. 0000066365 00000 п. 0000066437 00000 п. 0000066509 00000 п. 0000066581 00000 п. 0000066741 00000 п. 0000066813 00000 п. 0000066885 00000 п. 0000066957 00000 п. 0000067184 00000 п. 0000067328 00000 п. 0000067475 00000 п. 0000067547 00000 п. 0000067710 00000 п. 0000067782 00000 п. 0000067941 00000 п. 0000068013 00000 п. 0000068226 00000 п. 0000068298 00000 п. 0000068469 00000 п. 0000068613 00000 п. 0000068749 00000 п. 0000068821 00000 п. 0000069005 00000 п. 0000069077 00000 п. 0000069271 00000 п. 0000069343 00000 п. 0000069526 00000 п. 0000069598 00000 п. 0000069748 00000 п. 0000069820 00000 п. 0000069997 00000 н. 0000070069 00000 п. 0000070235 00000 п. 0000070307 00000 п. 0000070460 00000 п. 0000070532 00000 п. 0000070703 00000 п. 0000070775 00000 п. 0000070920 00000 п. 0000070992 00000 п. 0000071155 00000 п. 0000071227 00000 п. 0000071376 00000 п. 0000071448 00000 п. 0000071595 00000 п. 0000071667 00000 п. 0000071825 00000 п. 0000071897 00000 п. 0000071969 00000 п. 0000072041 00000 п. 0000072206 00000 п. 0000072278 00000 п. 0000072449 00000 п. 0000072521 00000 п. 0000072593 00000 п. 0000072665 00000 п. 0000072873 00000 п. 0000073063 00000 п. 0000073287 00000 п. 0000073359 00000 п. 0000073566 00000 п. 0000073721 00000 п. 0000073922 00000 п. 0000073994 00000 п. 0000074166 00000 п. 0000074315 00000 п. 0000074461 00000 п. 0000074533 00000 п. 0000074697 00000 п. 0000074769 00000 п. 0000074841 00000 п. 0000074913 00000 п. 0000074985 00000 п. 0000075057 00000 п. 0000075271 00000 п. 0000075412 00000 п. 0000075561 00000 п. 0000075633 00000 п. 0000075799 00000 п. 0000075871 00000 п. 0000076034 00000 п. 0000076106 00000 п. 0000076274 00000 п. 0000076346 00000 п. 0000076519 00000 п. 0000076591 00000 п. 0000076775 00000 п. 0000076847 00000 п. 0000077066 00000 п. 0000077138 00000 п. 0000077313 00000 п. 0000077385 00000 п. 0000077457 00000 п. 0000077529 00000 п. 0000077670 00000 п. 0000077819 00000 п. 0000077891 00000 п. 0000078066 00000 п. 0000078138 00000 п. 0000078305 00000 п. 0000078377 00000 п. 0000078584 00000 п. 0000078656 00000 п. 0000078883 00000 п. 0000078955 00000 п. 0000079027 00000 н. 0000079099 00000 н. 0000079265 00000 п. 0000079423 00000 п. 0000079495 00000 п. 0000079665 00000 п. 0000079737 00000 п. 0000079938 00000 п. 0000080010 00000 п. 0000080181 00000 п. 0000080253 00000 п. 0000080325 00000 п. 0000080397 00000 п. 0000080540 00000 п. 0000080705 00000 п. 0000080777 00000 п. 0000080935 00000 п. 0000081007 00000 п. 0000081217 00000 п. 0000081289 00000 п. 0000081496 00000 п. 0000081657 00000 п. 0000081810 00000 п. 0000081882 00000 п. 0000082076 00000 п. 0000082148 00000 п. 0000082303 00000 п. 0000082375 00000 п. 0000082588 00000 п. 0000082660 00000 п. 0000082732 00000 н. 0000082804 00000 п. 0000083001 00000 п. 0000083170 00000 п. 0000083325 00000 п. 0000083397 00000 п. 0000083563 00000 п. 0000083635 00000 п. 0000083802 00000 п. 0000083874 00000 п. 0000084043 00000 п. 0000084115 00000 п. 0000084281 00000 п. 0000084353 00000 п. 0000084517 00000 п. 0000084589 00000 п. 0000084661 00000 п. 0000084733 00000 п. 0000084890 00000 н. 0000085030 00000 п. 0000085177 00000 п. 0000085249 00000 п. 0000085431 00000 п. 0000085503 00000 п. 0000085661 00000 п. 0000085733 00000 п. 0000085913 00000 п. 0000085985 00000 п. 0000086187 00000 п. 0000086259 00000 п. 0000086419 00000 п. 0000086562 00000 п. 0000086712 00000 п. 0000086784 00000 п. 0000086856 00000 п. 0000086928 00000 п. 0000087000 00000 п. 0000087072 00000 п. 0000087264 00000 п. 0000087336 00000 п. 0000087525 00000 п. 0000087656 00000 п. 0000087825 00000 п. 0000087897 00000 п. 0000088081 00000 п. 0000088153 00000 п. 0000088337 00000 п. 0000088409 00000 п. 0000088554 00000 п. 0000088626 00000 п. 0000088773 00000 п. 0000088845 00000 п. 0000088917 00000 п. 0000088989 00000 п. 0000089153 00000 п. 0000089225 00000 п. 0000089376 00000 п. 0000089448 00000 п. 0000089520 00000 п. 0000089592 00000 п. 0000089732 00000 п. 0000089870 00000 п. 0000089942 00000 н. 00000 00000 п. 0000090166 00000 п. 0000090237 00000 п. 0000090306 00000 п. 0000090501 00000 п. 0000090544 00000 п. 0000090567 00000 п. 0000091124 00000 п. 0000091200 00000 п. 0000091223 00000 п. 0000091794 00000 п. 0000091817 00000 п. 0000092361 00000 п. 0000092384 00000 п. 0000092889 00000 п. 0000092912 00000 п. 0000093460 00000 п.