Схема электроснабжения квартиры: Схема электроснабжения квартиры — Мир Антенн

Содержание

Схемы электроснабжения частного дома и квартиры

Замена электропроводки – одно из наиболее сложных и ресурсоемких мероприятий в ходе капитального ремонта или строительства нового дома. Большинство новых проектов жилых домов требует выполнения собственного проекта схемы электроснабжения, в то время как при капитальном ремонте можно вполне воспользоваться старой схемой, внеся в нее необходимые минимальные изменения. Выполнение схемы электропроводки несет в себе сразу две задачи. Во-первых, потребитель определяется с расположением розеток и выключателей во всех жилых комнатах и иных помещениях. Это можно сделать еще до строительства, однако лучше всего пройти и непосредственно на стене нарисовать в каких местах должны быть расположены розетки. Выключатели же, как правило, располагают непосредственно у входа в помещение. Во-вторых, схема электропроводки помогает рассчитать необходимый объем материалов, в первую очередь электрического кабеля, который будет уложен при прокладке проводки.

В качестве источника получения электрической энергии для частных домов используются воздушные линии электропередач, отводная линия от которых подключается к электрическому щитку в доме. Чаще всего для потребителей с небольшим энергопотреблением выполняется однофазный ввод.

Замена электропроводки в квартире при капитальном ремонте

После вводного электрощитка напряжение через автоматические выключатели подается на все бытовые приборы и источники света внутри дома через соответствующие розетки и выключатели. В зависимости от типа нагрузки всю домовую электрическую сеть можно разделить на несколько групп:

1. Силовая группа для питания бытовых приборов (стиральные машины, бойлеры, котлы и пр.).

2. Освещение.

3. Электроснабжение бытовых помещений и гаражей.

Каждая из этих групп должна иметь свой автоматический выключатель и устройство защитного отключения. В рамках каждой группы также происходит разделение на более мелкие подгруппы, чтобы сэкономить на сечении кабеля.

Разработку схемы электроснабжения квартиры или частного дома, как отмечалось выше, лучше начинать непосредственно на месте. При этом при себе необходимо иметь план размещения комнат, на котором можно будет отметить все необходимые розетки и выключатели, а также места прокладки кабельных сетей.

Трехфазный ввод в дом выполняется в тех случаях, когда потребитель рассчитывает на активное использование мощных бытовых приборов. Такой вариант подключения позволяет равномерно распределить нагрузку на все три фазы, чтобы соседние потребители не испытывали просадки напряжения.

Особенности выполнения электропроводки в деревянном доме

При составлении схемы подключения для квартиры непосредственно ввод питающего кабеля осуществляется через электрический щиток на этаже. Распределительный щиток, в котором будут установлены электросчетчик и автоматические выключатели (один вводной и несколько автоматов для каждой из групп нагрузок), располагается в квартире. Прокладка питающего кабеля по квартире выполняется чаще всего в закрытом исполнении (электрические провода укладываются в пластиковые трубы или в штробу и закрываются слоем штукатурки).

Открытая проводка в квартирах практически не применяется.

Какой способ прокладки домашней электропроводки выбрать?

Схема прокладки электрического кабеля в квартире определяется расположением бытовых приборов (телевизоров, холодильника, стиральной машины и пр.) и светильников (потолочных и настенных).

Замена электропроводки своими руками

Среди основных рекомендаций, которые дают специалисты при разработке схем электроснабжения, можно выделить следующие:

— розетки в ванной комнате должны иметь защиту от попадания влаги;

— питающий кабель для светильников можно выбирать меньшего диаметра, чем для силовых сетей;

— розетки на кухне должны быть рассчитаны на большие токи, т.к. именно на кухне расположены наиболее мощные бытовые приборы.

Всего комментариев: 0

Три основные схемы электропроекта квартиры

Основные схемы электропроекта квартиры

Электропроект это основа электроснабжения квартиры. Без проекта невозможно получить разрешение на подключение новой квартиры к электросети, невозможно сделать новую электропроводку с подключением новых, дополнительных мощностей.

Все страницы типового электропроекта важны, от титульного листа, до описи документов и нормативных ссылок. Но есть три основные схемы электропроекта, но которых базируется, не только весь проект, но и вся будущая работа электромонтажников или электриков. Эти схемы называются так:

Однолинейная расчетная схема электроснабжения квартиры;
Схема электрооборудования;
Схема электроосвещения.

Конечно, в разных проектах словосочетания в названиях могут меняться, но суть остается именно такой. Правда, если схему электрооборудования можно заменить на схему силового оборудования или схема размещения силовых розеток, то однолинейная расчетная схема, не может назваться по-другому.

Однолинейная расчетная схема

Однолинейная расчетная схема это «мозг» проекта. На ней указано все, что нужно электромонтажнику для устройства электропроводки квартиры, кроме привязки розеток и светильников по месту установки.

На однолинейной расчетной схеме вы видите, вводную группу электропитания квартиры, включая счетчик учета.

На схеме показаны все планируемые потребители сети с указанием их мощности. Все потребители разделены на группы розеток и группы светильников. Для каждой группы запланированы устройства защиты (автоматические выключатели и УЗО). Обозначены марки и сечения кабелей электропроводки.

То есть, на однолинейной расчетной схеме есть вся информация необходимая для ввода электропитания в квартиру, сборки квартирного щита и распределения электропроводки по группам освещения и группам розеток.

Однолинейная схема, называется так потому что, делается только для одной фазы электропроводки, но применяется для всех фаз при трехфазном электропитании. На схеме это обозначается условными обозначениями, линия, перечеркнутая тремя или четырьмя палочками.

Визуально, однолинейная расчетная схема, делается в виде таблицы.

Примеры однолинейных расчетных схем

Схема электрооборудования квартиры

Схема электрооборудования или план расположения розеток в квартире, делается в гостированных условных обозначениях. На правильной, схеме электрооборудования, показываются все розетки квартиры, указывается их высота от пола и обозначается трассировка электропроводки от квартирного электрощита или распределительного этажного щита. В пояснении к схеме указывается, какой тип проводки должен быть выполнен: скрытая проводки или открытая проводка. Иногда, точную привязку розеток к помещению выносят в дизайнерский проект, где показана расстановка мебели.

Примеры схем электрооборудования квартиры

Схема электроосвещения квартиры

Схема электроосвещения показывает расположение всех светильников квартиры и выключателей к ним. На схеме показывается трассировка электропроводки от распределительного щитка или этажного щита. В пояснении к плану, указывается высота выключателей и способы электропроводки.

Примеры схем освещения квартир

На этом все! Внимательно читайте три основные схемы электропроекта квартиры.

©Ehto.ru

Другие статьи раздела

Поделиться ссылкой:

Похожее

Схема электропроводки в частном доме и квартире

Для того что бы сделать электропроводку в квартире или частном доме необходима схема, чертёж или рисунок сделанный от руки — не важно как отображено, главное чтобы было понятно где будут розетки, выключатели и светильники.

Должен быть лист, листок или бумажка, что угодно, но такое что можно было бы взять в руки, взять в руки сегодня, завтра и через неделю.

Отмечать на стенах легче и быстрее, пробежался по комнатам, крестики поставил и вроде проект готов, но потом на исправления неточностей уйдёт много сил и времени. Поэтому, лучше выделить один-два часа, в зависимости от количества комнат, и внимательно выбрать места расположения оборудования, отображая это на бумаге или компьютере. Собственно и делов-то, определить на место три устройства — розетку, выключатель и светильник.

Планировать схему разводки электропроводки в доме или квартире необходимо с учётом расстановки мебели, например, начиная от входа, в коридоре или прихожей, вещевой шкаф или шкаф-купе, не должен закрывать розетки или выключатели. Но в шкафу, на входе, удобно расположить розетку 220В и интернет-розетку для подключения роутера Wi-Fi: и ничего не видно, и близко к магистральным линиям в подъезде и всегда свободный доступ к оборудованию.

Так-же, если планируется зеркало и какая ни-будь тумбочка в коридоре, допустим для городского телефона, то на это место следует обратить внимание, то есть, где точно это всё будет стоять и уже относительно этого расположить розетки и выключатель для светильника над зеркалом. Решить нужен ли звонок на входе, если нужен, то найти места для звонка и кнопки.

В санузле, возле раковины с зеркалом, также необходимо определиться с размерами для расположения розетки для фена или бритвы и выключателя для светильника расположенного над зеркалом, если нужна принудительная вытяжка воздуха — выбрать место для вентилятора.

Сложнее всего с планированием мест разводки электропроводки на кухне, в идеале должно быть известно, какая именно будет кухонная мебель, и иметь в наличии проект кухни, но так не бывает, или почти не бывает. Когда планируется электрика, о мебели думают только в общих чертах, а надо поточнее. Но, всё же необходимо выбрать место, например для печки, для которой может потребоваться розетка для розжига или силовая розетка (или длинный вывод провода) для варочной панели — если нет газа и печь электрическая. Ещё надо определиться с местом для вытяжки над плитой и для духовки, если духовка будет электрическая. Надо не забыть и о посудомоечной машине, а также о стиральной машине, которая располагается, обычно, в санузле или на кухне.

Над кухонным рабочим столом должны быть розетки для подключения бытовой кухонной электротехники и обязательно освещение кухонного рабочего стола, выключатель для этого освещения удобно расположить где-то рядом, к примеру, в одном блоке с розетками над рабочим столом.

Ещё, не помешает, решить нужен ли электрический тёплый пол или защита от протечек воды. Проще с планировкой мест в жилых помещениях, в них заслуживают особого внимания розетки для телевизора, домашней видео-аудио техники, ПК и расположение питания для сплит-систем.

Расположение розеток для телевизора зависит от способа его установки: настенное или на тумбе, в общем на какой высоте будет телевизор, смысл в том, чтобы не было видно проводов, для этого розетки должны быть за телевизором. Для видео-аудио техники определиться с местом расположения самой аппаратуры и розетками для нее, а также с местами расположения колонок и в дальнейшем все провода убрать под штукатурку. Выбрать место для компьютера и, соответственно, розеток для ПК.

Расположение питания для сплит-систем зависит, естественно, от расположения сплитов. Это может быть: или розетка, или вывод провода для подключения напрямую — такое подключение лучше — не видно проводов. Необходимы размеры расположения розеток и выключателей для освещения возле кроватей, это зависит от размеров самих кроватей, что, как и на кухне, почти всегда, невозможно узнать, но надо постараться… Для выключателей обязательны правила: открытые двери не должны закрывать выключатели и они должны быть внутри жилого помещения.

Планировать расположение светильников на потолке, также, необходимо с учётом расположения мебели, например на кухне, после расстановки мебели, светильник на потолке не должен оказаться возле шкафчиков, а должен быть на равном расстоянии между мебелью и противоположной стеной. Также надо учитывать и расположение карнизов для штор, расстояние от стены с окном до карниза бывает значительным, если это не принять во внимание и установить светильник строго по центру помещения то, особенно при закрытых шторах, будет видно, что центральный потолочный светильник не посредине потолка.

Удобно всё разделить на зоны или части:

Вход — коридор или прихожая
Санузел
Кухня
Комната 1
Комната 2 и так далее
Балкон и/или лоджия
Что-то ещё

Таких нюансов при планировании разводки электропроводки в частном доме или квартире не много и они не очень критичны, но лучше, когда они учтены, если хочется сделать монтаж качественной электропроводки.

Схема электроснабжения квартиры в типовых домах

Схема электроснабжения квартиры в типовых домах.

На рисунках две типовые схемы электрической проводки в современных панельных или кирпичных домах.

Подобные схемы электроснабжения реализованы в квартирах домов серии 96. 134 -й. БПС. серий КТ (КТУ). серии Т, АППС.

Как видно, на принципальном уровне, схема электропроводки в квартире достаточно проста. Приведенные схемы различаются системами заземления — TN-C-S для первой и TN-S для второй.

На что стоит обратить внимание? Провод заземления, его еще называют зануление, нигде не коммутируется, идет прямиком на нулевую шину или на шину заземления. Это обязательное условие никаких автоматов на этом проводе быть не может! За исключением УЗО. Но в советские времена УЗО строителями не устанавливались.

Ни в коем случае нельзя изменять систему заземления при ремонте или замене проводки. Это будет грубейшим нарушением ПУЭ (Правила устройства электроустановок) и может привести к очень печальным последствиям.

Приходилось видеть квартиры с электроплитами, в которых была реализована система заземления TN-C-S. Вряд ли это можно считать нарушением, все зависит от устройства ВРУ(входное распределительное устройство дома.

Но, если доступа к ВРУ нет — планировать новую проводку надо обязательно исходя из существующей системы заземления.

Увеличивая кол-во автоматов, добавляя УЗО и тп. вы, на самом деле, не изменяете принципиальную схему проводки, вы просто ее усложняете.

В домах советской постройки это металоуглепластиковое чудовище, без всяких девайсов типа токовой защиты и тд. Его назначение просто включать (отключать) фазу и ноль одновременно.

На фото распедщита (ниже) можно его лицезреть — над счетчиками, между пробками. Почему он там один, а счетчиков два? Все очень просто — второй сгорел, в прямом смысле слова, и был удален жэковским электриком как слабое звено.

Можно заменить его на современный двухполюсный автомат. Однако есть нюансы. Есть два вида таких автоматов — 2Р и 1P+N. Соответственно, и способы включения разные.

Автоматические выключатели АВ.

Здесь возможны варианты. Встречается все — от тривиальных пробок, до однополюсных автоматов. Предназначены для защиты электрических цепей от короткого замыкания.

Пробки. Здесь все понятно – внутри пробки установлен плавкий предохранитель, при превышении силой тока определенной величины, плавкая вставка перегорает, разрывая цепь.

Автоматические выключатели. Тот же принцип, но другой механизм. После включения контакты удерживаются в замкнутом состоянии пластинкой, сваренной из двух металлов. Ее так и называют – биметаллическая пластина. По ней тоже течет ток. При превышении силой тока определенного значения, один из слоев пластины нагреваясь, начинает расширяться, другой, из другого металла, остается прежней длины. Это приводит к изгибанию пластины. Изгибаясь, пластина освобождает фиксатор и, под действием возвратной пружины, контакты размыкаются. Однако ничего не перегорает и после устранения неисправности выключатель снова можно включить.

Ниже описание монтажной схемы на примере трехкомнатной квартиры серии КТ.

Квартирный электрический щиток.

Квартирный щиток — вынесен за пределы квартиры. Это может показаться неудобным, но щитки иногда горят, в прямом смысле этого слова.

Представляет собой металлический ящик, закрепленный в проеме бетонной стены с помощью четырех винтовых распорок. Один щит предназначен для 2 – 4 квартир (см. фото.

Внутри щит разделен на несколько функциональных частей. Это отделение для домовой электрической шины. По нему идут от трех до пяти толстенных многожильных провода — это фазные провода (L) и нулевой (N или N,RE). Далее, отделение для электрических счетчиков. Отделение для плавких предохранителей (в зависимости от года постройки, вместо пробок могут быть установлены однополюсные автоматические выключатели), квартирных выключателей, квартирных нулевых шин. Еще одно отделение для антенных, телефонных проводов и сигнальных цепей дома.

От домовой шины к счетчику идут два монолитных провода сечением 4-6 мм (фаза и ноль), далее, от счетчика фазный провод идет к пробкам (или к автоматическим выключателям), а нулевой провод – на нулевую шину квартиры.

Выключатели (пробки) делят цепь на три отдельные линии. Это цепь освещения квартиры, и две цепи розеток. Если квартира оборудована электроплитой – устанавливается дополнительный автоматический выключатель для цепи плиты. Таким образом, вы должны увидеть три или четыре выключателя для своей квартиры. Но, если увидите два – не удивляйтесь, это последствия соцсоревнований и борьбы за экономию в строительстве. Доводилось видеть такое – в страшном сне не приснится, эти электрики такие выдумщики.

От выключателей (пробок) идут три отдельных жилы, сечением 2.5 мм куда то вверх, под потолок. Оттуда возвращаются четыре жилы сечением 2.5 мм . Три из которых подключены к нулевой шине – это рабочие нули линий освещения и розеток, а четвертый подключен непосредственно к корпусу щитка – это заземление (защитный ноль). Если есть электроплита, еще один фазный провод сечением 4-6 мм , уходит куда то вниз, оттуда возвращаются два нулевых сечением 4-6 мм , подключенных к нулевой шине и к корпусу щита соответственно. Это линия электроплиты. Корпус щита подключен к нулевому проводу домовой шины, минуя счетчик. Это заземление (зануление.

С силовым вводом в квартиру разобрались. Осталось выяснить, куда идут провода. На ДСК (?) в панели закладывают специальные трубы для прокладки проводов, или устраивают углубления (штробы) опять же, для укладки проводов. Однако, электрики, чаще всего, предпочитают использовать щели между панелями, поэтому провода, обычно, идут, как попало в сторону квартиры…. Исключение составляет цепь электроплиты. Специальная труба для этой цепи закладывается в стяжку пола (или в перекрытие) при монтаже дома и идет от щита до места подключения плиты без разрывов, и каких либо коробок. Однако, путь, которым идет эта труба, может оказаться неожиданным и пройти, к примеру, через комнату.

Внутриквартирные цепи.

Задачка на сообразительность. Пусть в вашей квартире установлена газовая плита. Сколько проводов должно входить в квартиру, исходя из всего вышесказанного.

Казалось бы, сам собой напрашивается ответ – два двухжильных и один трехжильный, сечением 2.5 мм . Не все так просто.

Вспомните о соцсоревновании! В квартиру элементарно может входить один трехжильный и один двухжильный провод сечением 2.5 мм . Почему? Да очень просто, трехжильный провод – для фазных проводов трех линий, двухжильный – для рабочего и защитного нуля. То, что такая схема пожароопасная, никого не волнует – при минимальных нагрузках она работает, а бригада сэкономила несколько метров провода (если и экономить таким образом, сечения нулевых проводов должно соответствовать 4-6 мм ). Будьте готовы и к другим сюрпризам.

Общая схема проводки в квартире выглядит так: провода входят под потолком, в прихожей, в районе входной двери в квартиру (за исключением линии электроплиты). Тут же располагается центральная или входная скрутка (?) (см. фото.

В данном случае скрутку пришлось разобрать на колодку, т.к. после пожара в щите, ввод был заменен на медь, вместо алюминия. Скрутка расположена в специальной впадине стеновой панели, устроенной еще на ДСК. Такие впадины есть во всех стеновых панелях. Если в ней есть скрутка, то с одной стороны она закрыта пластиковой крышкой, с другой заделана штукатуркой. Но вернемся к нашей входной скрутке. Здесь линия освещения расходится веером на комнаты, а также в санузлы и на кухню. Линии розеток идут на кухню. Только на кухню! Эти линии проходят в щелях между потолком и стенами, и через специальные трубы в перекрытиях.

Важная деталь – провода не зафиксированы в щелях (и в трубах перекрытий), лежат навалом, снаружи щель заделана штукатуркой. Сделано это специально, для обеспечения живучести проводов. При прохождении тока провод может, нагреваясь, менять свою длину, кроме того, дом совершает невидимые глазу перемещения. Такой способ укладки дает возможность исключить влияние этих факторов на целостность проводки. Провода фиксируются только в штробах, при спуске по стене.

Линия освещения кухни и санузлов, сечением 1.5 мм алюминия, доходит до распределительной коробки, обычно, это единственная распределительная коробка в квартире (по форме, по сути – каждая скрутка есть распределительная коробка), где к ней подключаются провода, сечением 0.75 — 1.5 мм алюминия, выключателей, и светильников кухни, санузла (санузлов), иногда коридора.

Линия освещения комнат идет к ближайшей комнате, где к ней подключены провода выключателей и светильников, и далее, к следующей комнате (см. фото.

Иногда, к каждой комнате идет отдельная линия от входной скрутки, здесь все зависит от фантазии электриков. Сечение проводов соответствует линии освещения кухни, точнее – должно соответствовать, на практике бывает по-разному.

Провода к потолочным светильникам идут по щели между потоком и стеной и далее, по специальной трубе в перекрытии до места подвески светильника. При замене проводки они просто выдергиваются из потолка, надо только удалить фиксирующие пробки. И привязать к старому проводу новый, дабы потом не мучиться с проталкиванием нового провода.

Розетки. Линия розеток с заземлением (защитным нулем), сечением 2.5 мм алюминия, идет на кухню, рядом с линией освещения, доходит до перегородки санузлов, по стене, в штробе, спускается вниз, к проходной розетке с заземлением (занулением), потом поднимется обратно и идет на кухню. Там она снова спускается вниз, к розетке (розеткам), установленной на кухне и на этом заканчивается. Распределительных коробок на линии нет, вместо них используют проходные розетки.

Линия обычных розеток, сечением 1.5 — 2.5мм алюминия, идет также на кухню, рядом с остальными линиями, по трубе (редко штробе) в общей с комнатой стене, спускается вниз, далее, через отверстие в стене, попадает в комнату, далее, через трубу в перекрытии пола, попадает на другую стенку комнаты, далее, через отверстие в смежной стене, в соседнюю комнату и тд. В местах перехода линии через стены и от стены к перекрытию пола установлены проходные розетки. Длина этой линии зависит от количества комнат и количества розеток в каждой комнате.

Современные способы защиты, УЗО (дифференциальный выключатель нагрузки) или диф.автомат.

Вышеуказанные способы защиты работают для защиты цепей и электроприборов от короткого замыкания. Защитить то случайного поражения электрическим током они вряд ли способны. Да и от пожара тоже.

Что такое короткое замыкание? Это ситуация, когда сопротивление цепи падает до бесконечно малой величины и, как следствие, сила тока в цепи мгновенно увеличивается до бесконечно большой величины. Такое явление приводит к мгновенному разрушению проводников, искрам, дыму и тд. Привести к пожару – вряд ли, потому что, если не сработает защита, то цепь разомкнет разрушившийся проводник (Иллюстрация — перегорание лампы накаливания. Иногда лампа умирает тихо, просто перестав светить, иногда с яркой вспышкой и шумом.

Другое дело, когда прибор, по каким- то причинам начинает потреблять ток большей силы, чем та, на которую он рассчитан, но при этом сила тока недостаточна для аварийного размыкания цепи. Вот это уже пожароопасная ситуация, так как дополнительный ток начинает выполнять работу, суть которой – нагрев прибора. Тоже самое и с поражением электрическим током – пока сила тока достигнет планки аварийного отключения, человек уже несколько раз умрет.

Специально для таких ситуаций придумали устройства защитного отключения – УЗО (дифференциальные выключатели нагрузки). Эти устройства подключаются к фазному и нулевому проводнику защищаемой линии и контролируют разницу в токе, ушедшем через фазный провод и вернувшемся на нулевой. При нормальной работе линии разницы нет, значения токов равны. При возникновении критических ситуаций, описанных выше, обязательно возникает утечка, а значит, и разница в токах. В этом случае УЗО разрывает цепь. Время срабатывания настолько мало, что при поражении током, человек не успевает получить смертельные травмы до отключения напряжения, а прибор не успевает загореться.

Но УЗО не защищает от короткого замыкания (Посмотрите на маркировку этих приборов — они легко пропускают токи силой 40 — 50 А. Поверьте, это очень много!). Поэтому они используются в паре с автоматическим выключателем. Существуют варианты УЗО, которые контролируют не только фазу и рабочий ноль, но еще и безопасный ноль в трехпроводной цепи.

Если совместить в одном корпусе автоматический выключатель и УЗО — получится устройство, которое назвали диф.автомат.

В современных домах УЗО устанавливаются строителями. В старых домах, настоятельно советуется устанавливать УЗО при проведении ремонта или модернизации проводки.

Вот, пожалуй, и все. Напоследок хотелось бы сказать, что если вы не умеете пользоваться тестером, не знаете, почему электрик, затягивая контакты на домовой шине, держит отвертку только одной рукой (вторую руку держит в кармане или за спиной), не представляете себе, как делать скрутку и не знаете, почему нельзя соединять напрямую медные и алюминиевые провода – лучше не лезьте в проводку, а поручите это дело специалистам. Так будет безопаснее.

Зачем тогда я все это писал? Для того чтобы, глядя как работает электрик, вы понимали, что происходит, хотя бы в общих чертах.

Для того, чтобы услышав о сгоревшей «звезде» или «треугольнике». вы понимали, что пора прощаться с электриком, причем навсегда, потому что «звезда» и «треугольник» не существуют в реальности, это способы включения трехфазных электрических машин. А в домах жилого фонда, выше входного трансформатора, проложены только однофазные цепи.

Киселев Александр Тетрадь по недвижимости.

Оптимальная электрическая схема для двухкомнатной квартиры

Одной из самых важных работ при благоустройстве или ремонте квартиры является организация удобного и безопасного электроснабжения. Переустройства особенно требуют электротехнические схемы в квартирах старого жилого фонда, не рассчитанные на современное потребление электроэнергии и требования безопасности.

В процессе замены проводки электрощиток обычно переносится в квартиру — такая установка хороша уже тем, что можно сделать все по собственному усмотрению, не ограничивая свои потребности отсутствием свободного места в подъездном щите. Тем более что наиболее мощным приборам требуются отдельные линии с защитными устройствами.

Общие правила

Какой предпочесть щиток — металлический или пластиковый, встраиваемый или навесной — зависит от хозяйского выбора, а также от вида стен. Пластиковый бокс для квартиры намного более удобен и эстетичен.

Обычно стараются выбрать встраиваемый, но в бетонных стенах сложно выдолбить нишу необходимого размера, поэтому чаще используется навесной щиток. Устанавливается щиток так, чтобы к нему был свободный и удобный доступ, на высоте полутора метров от пола и не ближе 0,5 метра от инженерных коммуникаций газо-и водоснабжения.

При выборе размера бокса нужно учесть, что в нем должны остаться свободными несколько модулей, поскольку со временем в квартире появится дополнительное электрооборудование, которому потребуется отдельная линия. В нашей схеме мы используем встраиваемый бокс ЩРН(В)-П IP41 серии PRIME IEK®. Это отличный вариант для квартиры: он максимально прост в сборке и монтаже, удобен в пользовании и благодаря современному дизайну украсит любой интерьер. В нашем случае нужен PRIME на 18 модулей (схема включает автоматы из 12 модулей, но мы помним о необходимости «запасных» модулей). Кстати, не забывайте об обязательном нанесении пояснительных надписей, чтобы в процессе эксплуатации в любой момент можно было разобраться, где какой автомат установлен. Удобнее всего маркировка наклейками с цифрами на аппаратах, а на внутренней стороне дверцы можно прикрепить табличку условных обозначений.

Типовая схема электроснабжения двухкомнатной квартиры

Предлагаем для двухкомнатной квартиры однофазную электрическую схему с набором автоматических выключателей и УЗО, которая составлена в соответствии со строительными нормами СП 31-110-2003 и ГОСТ 32395-2015.

Этажный щит

Электросхему квартиры предваряет установка необходимых аппаратов в общем этажном щите. Сюда необходимо установить входной автомат дифференциальной защиты, который будет защищать электросистему всей квартиры, включая электросчетчик. В качестве входного автомата мы рекомендуем АВДТ32 IEK® с увеличенной способностью 6 кА и токовой уставкой 100 мА. Такой выбор обусловлен необходимостью обеспечения селективности из-за более высокой нагрузки на входе.

После входного АВДТ устанавливаем в этажный щит и счетчик электроэнергии. Современный счетчик — это электронный многотарифный, с классом точности 1, с функцией сохранения информации о потребленной электроэнергии. Для нашей однофазной электросистемы мы установили однофазный электросчетчик российского производства STAR 104 IEK®. Такой выбор обусловлен свойством STAR, отличающим его от других электросчетчиков: его повышенной надежностью. Эти электросчетчики практически невосприимчивы к перепадам напряжения и другим искажениям показателей качества электрической сети. Это свойство особенно важно в условиях традиционно нестабильной работы региональных снабжающих сетей с низкокачественным электроснабжением.

Вышеназванная проблема и наличие дорогостоящей высокочувствительной электротехники заставляет многих хозяев задуматься об установке в квартире дополнительной защиты -стабилизатора напряжения. Релейный стабилизатор самый экономичный и простой в пользовании, но и довольно шумный. Электромеханический стабилизатор имеет меньшую погрешность напряжения — всего 3%, но шумит не меньше релейного. Наиболее высокоточный, современный и бесшумный стабилизатор -симисторного типа, но и стоимость его достаточно высока. Какой тип выбрать, взвесив все «за» и «против» — решать хозяину. Мы рекомендуем симисторный однофазный стабилизатор напряжения PRIME IEK® (настенный или переносной) с повышенным классом точности, расширенным диапазоном входных напряжений, мгновенной реакцией, высокой надежностью и абсолютно бесшумной работой.

Квартирный щиток

Теперь переходим к схеме самого квартирного щитка. В качестве устройства защитного отключения (УЗО) в ней активно используются автоматы дифференциальной защиты АВДТ32 IEK®. Комбинированная схема с электронным модулем дифференциальной защиты, варистором класса D и встроенным выключателем обеспечивает сразу четыре вида защиты: от дифференциального тока (тока утечки), короткого замыкания, перегрузки, а также защиту внутренних частей устройства от импульсных перенапряжений.

Помимо этого, АВДТ32 имеет тип А, т. е. срабатывает и на постоянный пульсирующий ток утечки у приборов с электронными компонентами (например компьютеры). Сегодня АВДТ32 — одна из лучших возможных защит при прямом прикосновении к токоведущим частям.

АВДТ32, защищающие розеточные группы различного назначения, имеют разные токовые уставки и разный номинальный ток. Электробезопасность кухни, общего зала и спальни обеспечат дифавтоматы с уставкой 30 мА. На ванную ставим дифавтомат с более чувствительной уставкой 10 мА, т.к. это помещение с высокой влажностью и, следовательно, повышенной опасности. Кухонная розеточная группа защищена дифавтоматом на более высокий номинальный ток 32 А, поскольку современные кухни имеют повышенное энергообеспечение, которое включает электродуховку, СВЧ-печь, посудомойку, электрочайник и т.п.

Хотим особое внимание обратить на защиту розеточной группы комнаты, в которой установлен компьютер и другая электронная техника. В качестве УЗО здесь стоит не АВДТ, а комбинация автоматического выключателя ВА47-29 IEK® и дифференциального автомата ВД1-63 IEK®. Это сделано для более надежной защиты электронного оборудования, особенно если дом находится рядом с ЛЭП или железной дорогой — зон с высокой вероятностью возникновения электромагнитных помех. Поскольку АВДТ32 — высокочувствительный аппарат с электронным модулем дифзащиты, эти помехи могут спровоцировать его ложное срабатывание, что крайне нежелательно для компьютерной техники. Поэтому его заменяют высоконадежные и проверенные временем электромеханические аппараты с высокой помехоустойчивостью ВА47-29 IEK® и ВД1-63. Дифференциальный выключатель ВД1-63 с электромеханической схемой без электронных компонентов не имеет собственного потребления электроэнергии и сохраняет работоспособность при обрыве нулевого проводника. На его корпусе есть независимый индикатор состояния цепи, который предоставляет точную информацию о состоянии контактов.

Освещение мы разделили на две группы: коридор плюс ванная и комнаты плюс кухня. Это сделано для большего удобства: в случае срабатывания автомата в первой группе освещения вторая группа остается в рабочем состоянии. Для их защиты установлены автоматические выключатели ВА47-29 IEK®. Одно из достоинств этих аппаратов — усовершенствованная дугогасительная система с повышенной устойчивостью к токам короткого замыкания и увеличенным сроком службы, которая защищена патентом на изобретение. Выключатели также имеют на корпусе индикатор положения контактов.

Вы, наверное, обратили внимание, что в предлагаемой схеме квартирного щитка нет вводного автомата дифференциальной защиты, хотя ГОСТ приводит электрические схемы, включающие автоматы на вводе. Практика показывает, что вводной автомат с экономической и технической точки зрения — лишняя трата денег, в квартире им практически никогда не пользуются. А мы разрабатывали надежную рабочую схему, рассчитанную на рачительных пользователей.

Пошаговая схема: электропроводка в квартире своими руками | ВотЭтоРемонт Ру

В большинстве случаев ремонт квартиры не обходится без изменения электропроводки, обусловленной перепланировкой жилья, физическим и моральным износом кабелей, повышением нагрузки на сеть и другими факторами.

Объём работ по реконструкции электропроводки зависит как от размеров жилья, так и от планируемой степени оснащения бытовым оборудованием и техникой каждого помещения. К электричеству сегодня все привыкли, но от этого последствия от поражения человека электротоком не стали легче – ток в 5-10 А бытовой сети напряжением 220 В смертельно опасен. Следовательно, при устройстве электропроводки мелочей не бывает.

Монтаж электросети квартиры состоит из следующих этапов:

Разработка проекта/схемы.
Расчёт потребности в материалах и фурнитуре.
Разметка под штробление и устройство штроб.
Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей.
Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки.

Проект электропроводки

Произвести грамотный монтаж электропроводки современной квартиры без заранее разработанной схемы электроснабжения, руководствуясь только сиюминутными решениями возникающих вопросов, невозможно. Реконструкция или установка новой электропроводки должна выполняться лишь после детальной проработки всех требований к новой электросети. Пренебрежение этими рекомендациями не только чревато выходом из строя оборудования, но и опасно для жильцов дома в целом. Поэтому до начала электромонтажных работ необходимо разработать проект электроснабжения квартиры, и решать этот вопрос лучше силами профессионалов.

Обязательность разработки проекта электроснабжения квартиры не закреплена законодательно, но процедура подключения смонтированной электропроводки к силовой линии здания регламентирована жёсткими правилами, включающими и необходимость согласования.

Профессионально выполненный проект электроснабжения по окончании ремонта станет важным приложением к техпаспорту квартиры и облегчит прохождение согласования. Согласно ПУЭ, система электропроводки квартиры является электрической установкой, а потому её подключение к домовой линии и эксплуатация должны производиться в соответствии с общими для такого оборудования требованиями:

внутренняя проводка жилья должна быть совместима с внешней электросетью по мощности;
электропроводка квартиры не должна представлять опасность (пожарную электротехническую) для проживающих в доме людей.

Читайте также: Электрика в домах серии П-44Т: особенности, проект, схема, установка в новых домах

Согласование проекта внутреннего электроснабжения квартиры выполняется в Ростехнадзоре и обязательно в следующих случаях:

при монтаже электропроводки в новостройке «с нуля»;
при реконструкции во вторичном жилье имеющейся сети с повышением выделяемой на квартиру мощности.

Контролирующие инстанции при визитах на объект по заявке на подключение его к домовой сети требуют выполненный по всем стандартам проект электропроводки квартиры, и грамотность этого документа — аргумент в пользу соответствия системы электроснабжения всем необходимым требованиям.

Общие правила монтажа электропроводки

Документом, определяющим требования к монтажу электропроводки и любого другого электрооборудования, является ПУЭ — «Правила Устройства Электроустановок».

Основные правила устройства внутренней электросети в квартире:

Разводка и соединение кабелей производятся внутри распределительных коробок с тщательным изолированием мест соединения.
Прямое соединение разнородных проводов (медь, алюминий, сталь) запрещено.

Счётчики, распределительные коробки, розетки и выключатели должны быть легкодоступны.
Выключатели монтируются на участке стены, не закрываемом дверным полотном в открытом положении (со стороны ручки двери).
Существует 2 стандарта высоты расположения выключателя от пола – «советский» (160 см) и «европейский» (90 см), к применению допустимы оба.
Розетки при подводе провода снизу устанавливаются на высоте не более 1 м, ориентируясь на удобство использования, при подключении к сети сверху – от 1 до 1,5 м. В детских комнатах квартир в целях обеспечения безопасности допускается располагать розетки выше — на высоте 1,8 м, исходя из стандарта для помещений учреждений с пребыванием детей.
Розетки и выключатели размещают не ближе 50 см от газопровода.
Расположение участков проводки на стенах должно быть ортогональным (вертикальным или горизонтальным) – это облегчит отслеживание кабелей при выполнении мелкого ремонта (сверление отверстий, штробление).
Электропроводка не должна контактировать с металлическими элементами строительных конструкций (арматура, закладные детали).
При монтаже в одну штробу нескольких кабелей с однослойным изолированием каждый из проводов должен быть помещён в гофрочехол.
Вертикальные участки проводки должны располагаться от дверных и оконных проёмов на расстоянии не менее 10 см.
Горизонтальные участки проводки располагают не ближе 15 см от плит перекрытия.
Расстояние от кабеля до труб газопровода должно быть не менее 0,4 м.

Расчёт потребности в материалах и фурнитуре

Необходимое количество материала определяется двумя способами:

по схеме электропроводки – наиболее точный;
по общей площади квартиры — приблизительный.

При расчёте кабеля по схеме замеряется суммарная длина разметки электропроводки, к которой добавляется 10%, плюс по 20 см на каждую розетку или выключатель, плюс 50 см на каждый светильник и 50 см на распределительный щиток.

Чтобы рассчитать потребность в кабеле по площади квартиры, числовую величину площади жилья умножают на 4, и получают общий метраж провода всех сечений. 40% от полученного значения – это длина кабеля для освещение, оставшиеся 60% — метраж силового кабеля.

Сечения кабеля участков проводки подбирают в зависимости от материала провода и максимальной нагрузки на линию. Для удобства подбора применяемые величины сечения кабелей сведены в таблицу:

Называя в обиходе проводник кабелем или проводом, следует знать, что это не синонимы:

провод – это многожильный или одно- или многожильный проводник с лёгкой трубчатой изоляцией или без неё;
кабель – это система изолированных проводников, объединённых в единую конструкцию, которая дополнительно изолируется и, в зависимости от модели, защищается броневым кожухом.

При выборе материала для электропроводки квартиры следует отдавать предпочтение кабелю – более надёжному и долговечному материалу.

Что касается материала изготовления жил, то нормативные документы чётко определяют следующее:

ПЭУ 1.7.34
«… В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами … »

СП 31-110-2003, п. 14.3
«Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.»

К оборудованию мощностью более 2,0 кВт должна быть подведена отдельная линия питания с автоматом. Подобрать необходимую мощность автоматов можно с помощью следующей таблицы:

Устройство штроб

В современном жилье проводка открытым способом используется очень редко, а внутренний монтаж имеет особенности, зависящие от материала строительных конструкций.

На кирпичные стены кабели монтируют до оштукатуривания, фиксируя проводку хомутами. Если такая стена уже оштукатурена, то по штукатурке выполняют штробы нужного сечения с предварительным надрезом поверхности болгаркой.

Штробление стен в панельных домах следует выполнять с осторожностью – не глубже штатного штукатурного слоя панели и не повреждая арматуру конструкций.

В монолитных домах проводку либо крепят на «чёрные» стены до оштукатуривания, либо укладывают в штробы, выполненные в старой штукатурке.

Помните: штробить монолитные ограждающие конструкции запрещено!

Проводка кабелей сквозь стену между смежными помещениями выполняется в жёсткий стальной канал-гильзу, предварительно вмонтированный в конструкцию с обязательным отражением в проекте).

Гнёзда под монтажные и распределительные коробки выполняются дрелью с корончатым сверлом.

Укладка кабелей и монтаж распределительных коробок, розеток, выключателей

Кабели в штробах до оштукатуривания временно фиксируют гипсовым раствором. Гнёзда под монтажные и распределительные коробки очищаются от пыли и смачиваются. На конец кабеля надевается коробка, после чего она также временно фиксируется в гнезде – небольшим количеством гипсового раствора, заподлицо поверхности стены. При заделывании кабелей в штробах зазоры вокруг коробок окончательно заполняются и затираются цементным раствором. Подключение каждой розетки следует производить непосредственно от распределительной коробки, не формируя один шлейф для нескольких розеток. При очищении одножильных концов кабеля от изоляции для подключения к контакторам следует избегать надреза медных жил – в месте такой насечки проводник становится ломким.

Установку лицевых накладок розеток и выключателей выполняют по окончании финишной отделки стен.

Сборку узлов в распределительных коробках выполняют с помощью специальных клеммных шин — применение скруток кабелей нежелательно из-за необходимости тщательного изолирования и неудобства разборки.

Читайте также: Всё о разводке электрики на кухне

Сборка распределительного щитка и «прозвонка» электропроводки

Прежде всего приобретается сам щиток:

наружного исполнения – простой в монтаже, но требующий места;
внутреннего типа – более эстетичный и компактный, но устанавливаемый в нишу.

Затем щиток устанавливается в квартире, чаще всего в прихожей, после чего в нём компонуются и монтируются все защитные автоматы линий проводки в квартире. Располагать на одном автомате более одной линии не рекомендуется.

Все линии электропроводки «прозваниваются» от узла к узлу, после чего подводятся к щитку и соединяются с автоматами.

По окончании соединения с автоматами всех линий от распределительного щитка к подъездному щиту отводится один общий кабель сечением не менее 6 мм².

Заключение

Смонтировать электропроводку в квартире самостоятельно – реально. Особенно, если есть выполненная профессионалом схема и навыки электромонтажных работ. Однако следует помнить, что учиться электромонтажу на своих ошибках опасно для жизни. Если выполнять эту работу ранее не приходилось, лучше обратиться к профессионалам, как минимум – для поэтапной консультации, в том числе, по подсчёту мощности потребителей и выбору сечения кабеля.

Оригинал статьи размещен здесь:

http://votetoremont.ru/process-remonta/elektromontazhnye-raboty/poshagovaya-shema-elektroprovodka-v-kvartire-svoimi-rukami/

Как правильно подключить ваш дом к электросети?

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратите внимание, что подробности этих рекомендаций написаны с точки зрения американского рынка — система на 120 В. Пожалуйста, сделайте соответствующие настройки для системы 240 В.
ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, прочтите эту рекомендацию полностью, а затем попросите электрика согласиться на выполнение работы. Если вы решите сделать это самостоятельно, то решите, действительно ли вы выполняли подобные работы с домашним напряжением раньше, имеете ли вы для этого необходимые полномочия и принимаете на себя риски, связанные с этим. MSB или Винсент Галбо не дают никаких гарантий и не принимают на себя никакой ответственности за какие-либо травмы или результаты или любой ущерб, вызванный рассмотрением или выполнением процедур, изложенных ниже. MSB или Винс Галбо не дают никаких гарантий, что информация верна или полна. Положитесь только на услуги квалифицированного персонала для интерпретации информации и безопасного ее выполнения. Читатель этого документа несет ответственность за принятие решения о том, кто имеет квалификацию для выполнения работы. Читатель этого документа несет ответственность за определение того, не нарушает ли какая-либо из этих рекомендаций какие-либо местные нормы.

Как подключить ваш дом для улучшения качества звука и видео — какова цель?

Во многих случаях, в зависимости от окисления соединений, возраста прерывателей, длины и толщины проводки в стене, указанные выше изменения мощности стены в вашей домашней системе часто являются большим улучшением, чем любой компонент, который вы можете купить, особенно с твердотельным электродом. усилители. Но даже люди с трубками сообщают об улучшениях, если не о больших улучшениях.

Мне часто говорят: «У меня есть выделенные линии на 20 ампер».Согласно определениям электрического кодекса США, выделенная линия на 20 А будет иметь провод 12 калибра в стене. Таким образом, хотя у вас может быть «выделенная линия», провода 12-го калибра абсолютно недостаточно для аудиосистем высокого класса. Мы рекомендуем здесь проволоку диаметром десять или больше. Это предмет и цель данной статьи. Калибр провода намного ВАЖНЕЕ, чем тот факт, что линия является «выделенной». Предмет этой статьи основан на теории о том, что меняющиеся музыкальные требования вашего усилителя фактически модулируют входящую линию электропередачи, отделенную от электросети (энергокомпании) некоторым сопротивлением (настенная проводка калибра 12 или 14 на некотором расстоянии от панели выключателя). имеет слишком большое сопротивление для аудио).Шум, исходящий от вашей электросети, вероятно, намного ниже, чем вы думаете, а калибр провода гораздо важнее. Усилитель требует увеличения и уменьшения тока вместе с музыкой на звуковых частотах, которые, конечно, выше и ниже 60 циклов от энергетической компании. Эти требования предъявляются к линии, колеблющей входящее напряжение, и поэтому усилитель повторно поглощает свой собственный шум, а также загрязняет линию для себя И для входного аудиосигнала. Это возможно, потому что настенная проводка, ведущая обратно к панели выключателя, имеет некоторую степень сопротивления, зависящую от длины участка и калибра провода (12 калибра, а иногда даже 14 калибра).Кондиционеры питания и некоторые конструкции шнуров питания помогают, потому что они пытаются «шунтировать» этот шум (закоротить и убить) и потреблять нежелательные частоты. Лучшим ответом является уменьшение сопротивления обратно на панель прерывателя, что затрудняет для усилителя модуляцию мощности вообще, а также в то же время получение максимальной мощности для источника питания усилителя. Таким образом, уменьшение сопротивления на панели выключателя дает два преимущества.

Основная цель — снижение сопротивления

Самая большая цель в улучшении звука — это установить провод более толстого сечения, используя следующее руководство.

От 1 до 40 футов: провод 10 калибра
От 40 до 60 футов: провод 8 калибра
Более 60 футов: проволока 6 калибра

Все остальное в этой статье сделано для того, чтобы убедиться, что вы получите максимальную выгоду от более низкого сопротивления более тяжелого провода! Пропуск любых шагов — ложная экономия.

Выбор серебряной пасты

Серебряная паста важна для снижения контактного сопротивления. Эти пасты называются «смазками», но будьте осторожны с любыми, которые на самом деле являются этой жидкостью.У меня есть сообщения о миграции по крайней мере одной серебряной смазки для аудиофилов, которая из-за потенциала напряжения на линии и нейтрали пытается мигрировать и закрыть зазор между горячим и заземленным. При одной из местных попыток она сожгла розетку. Вот почему я использую продукт McMaster Carr. Он почти рассыпчатый и никогда не мигрирует при осмотре спустя годы, и, кажется, не окисляется с течением времени. Имеются сообщения об использовании серебряных паст для аудиофилов, которые окисляются, поэтому окисленное серебро становится хуже, чем вовсе не применять серебро.НЕ пытайтесь использовать этот материал для межкомпонентных соединений и т. Д. Хотя это может быть хорошо, его невозможно контролировать, и он размазывается при использовании, потому что он никогда не сохнет. Результат — частичное или полное короткое замыкание между сигналом «горячий» и «заземленный». Я добавил этот комментарий на основе одного аудиофила, который попробовал его на своих межблочных соединениях, но не получил звука в одном канале, слабый искаженный звук в другом и часами мыл разъемы RCA и чистил входные / выходные разъемы на своих компонентах. Я не думаю, что его можно полностью вычистить, и ему следовало заменить разъемы и вилки.Другими словами, просто не делайте этого. Вот наша первая и вторая рекомендации.

Макмастер
Амазонка

McMaster — это чистая серебряная паста в минимальном количестве носителя. Это лучший из серебряных продуктов, который стоит около 85 долларов. Этого хватит на годы, так как вам понадобится совсем небольшое количество. Второй вариант — это возможные менее дорогие альтернативы.

Нанесение серебряной пасты

Вы будете использовать серебряную пасту при каждом подключении к сети переменного тока, которое выполняется, начиная с удаления прерывателей и нанесения ее на внутреннюю часть зажима на задней стороне прерывателя.Не нужно применять его к соединению шины, тем более что они всегда под напряжением !!! Зажим перенесет пасту на шину. Вы также будете использовать серебряную пасту на проводах, где они входят в винтовые клеммы как на выключателях, так и на дуплексных выходах. Тонкая пленка — это все, что нужно для всех этих соединений, и серебро действительно лучше работает как тонкая пленка. Этот материал имеет тенденцию попадать на пальцы, а затем и на все остальное, поэтому не забудьте очистить его Goo Gone или другим подобным растворителем, поскольку он похож на жидкую проволоку.Если вы неаккуратны с ним, это может привести к удару пальцев, поэтому обязательно удалите излишки или смазанную пленку растворителем, например Goo Gone, даже если вы его не видите. У вашего электрика будет антикоррозионная паста, которую он всегда использует для сохранения медного соединения, но не снижает сопротивление соединения где-либо рядом, как и серебряная паста. Паста электрика не подходит для наших целей. Единственный выбор — серебро или медные соединения, содержащие серебро.

Замена выключателя

Я рекомендую новые гидромолоты старше одного года.(они дешевые). Если вы приобретете автоматические выключатели оригинального оборудования (например, Square D, Siemens и т. Д.) От электроснабжения (не Home Depot или Lowe’s), вы, скорее всего, получите серебряно-вольфрамовые контакты внутри выключателя. Дешевые сменные прерыватели, вероятно, будут иметь медные контакты, которые имеют более высокое сопротивление и со временем окисляются, увеличивая сопротивление. Обратитесь к местному поставщику электроэнергии и попросите их найти материал контактов выключателя, чтобы убедиться, что это серебро или серебряный вольфрам.

Новые схемы

Я рекомендую как минимум две цепи на 20 А и 120 В, размер которых зависит от расстояния пробега.

От 1 до 40 футов: провод 10 калибра
От 40 до 60 футов: провод 8 калибра
Более 60 футов: проволока 6 калибра

Для 8-го калибра (или 6-го калибра) требуется возврат к 10 калибру с помощью распределительной коробки, где-то прямо перед розеткой, потому что самый большой провод, который подходит к розетке, имеет 10 калибр. Установите одну выделенную линию для всего входного оборудования и по одной для каждого усилителя.Если вы должны питать старые ответвительные цепи от одной из этих розеток, не обязательно, чтобы ваши аудиолинии были выделенными линиями, если путь проводов в розетке, которую вы используете, идет прямо обратно к панели выключателя с использованием провода калибра 10 или более . При необходимости цепь может быть ответвлена на другие розетки от вашей аудио розетки. (некоторые не согласятся с этим).

Выбрать ту же фазу

Для цепей на 120 В: УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ И НОВЫЕ ЦЕПИ, КОТОРЫЕ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ, НАХОДЯТСЯ НА ОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФАЗЕ.У меня было несколько прямых опытов с аудиосистемой, подключенной к обеим электрическим фазам, и двойное питание на 120 В от электрической сети, похоже, является хорошей антенной для приема радиочастот. Подключение вашей системы только к одной электрической фазе, похоже, предотвращает любые проблемы с радиочастотами, которые могут повредить оборудование в областях с высоким уровнем радиочастот. (Нет … у вас нет возможности узнать, находитесь ли вы на микроволновом тракте или в тракте передачи ТВ / радио, просто сделайте это!) Обычно все остальные прерыватели в стеке имеют ту же фазу. Другими словами, начиная с верхнего (первого) прерывателя в левом столбце, у вас будет фаза «А».Следующим выключателем (вторым) будет фаза «B», а затем следующая (третья) снова будет фазой «A» и т. Д. Таким образом, две выделенные линии должны быть разнесены на один прерыватель, чтобы находиться на одной фазе. Некоторые новые панели могут иметь одну фазу слева, а другую — справа. Если вы не знаете, обратитесь за помощью к электрику или сделайте работу. Решите, разбираетесь ли вы в вольтметре переменного тока, и вы не будете опасны для себя. Если у вас есть опыт работы с вольтметром переменного тока, измеряющим мощность в стене, и вы чувствуете себя компетентным, вы можете проверить между любыми двумя розетками, чтобы доказать, что они находятся на одной фазе, проверив напряжение переменного тока на двух более коротких слотах в соответствующих розетках.(более длинный слот всегда нейтрален). Измеряя между двумя розетками, проверяя их соответствующие короткие гнезда, вы должны иметь показание, близкое к нулю вольт и, возможно, плавающее в районе нескольких милливольт (мВ). Если ваше показание составляет 220–240 вольт, значит, две розетки находятся на противоположных фазах и должны быть исправлены.

Затяните соединения

Рекомендуется попросить электрика обойти панель выключателя, когда он закончит, и затянуть все установочные винты, зажимающие провода.Это особенно важно для самых тяжелых кабелей, питающих панель. Эти винты будут ЖИВЫМИ! поэтому спросите электрика, есть ли у него для этого подходящие изолированные инструменты с номинальным напряжением и удобно ли ему это делать. Электрики часто делают это каждый раз, когда обслуживают панель. НЕ поднимайте принадлежащие вам инструменты за пластиковые или резиновые ручки и не думайте, что вы можете сделать это самостоятельно. Ваши инструменты не подходят для этой процедуры, и если вы сделаете ошибку, это смертельно опасно, поэтому НЕ поддавайтесь соблазну. Пусть это сделает опытный, квалифицированный, лицензированный, застрахованный человек.

Заменить розетки

Попробуйте найти розетки Hubbell для больниц с изолированной территорией или что-то вроде порта питания PS Audio или Furutech. Обычные торговые точки не являются хорошей заменой. Розетки для аудиофилов по низкой и средней цене — хорошее вложение, поскольку они более тяжелые, медные, имеют лучшее покрытие и надежно захватывают лезвия вилки шнура питания. У меня нет мнения об очень дорогих криогенных и т. Д. Торговых точках. Изолированные участки могут быть возвращены на панель индивидуально.

О стабилизаторах питания

Я не рекомендую использовать линейные кондиционеры на усилителях, если система устроена так, как описано выше. Как правило, лучше идти прямо в стену. Но если вы все-таки используете кондиционер для линии, убедитесь, что он НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ТОКА или ВОДЫ, и это прямоточная конструкция с любыми фильтрующими элементами ПО ЧЕРЕЗ линию. Если у него есть номинальная мощность или ток, то это будет означать некую обработку в СЕРИИ с линией, которая почти никогда и никогда не бывает хороша для усилителей и может даже блокировать низкоэнергетические передачи, такие как передние части, в зависимости от конструкции кондиционера.Я действительно рекомендую кондиционирование для всего переднего оборудования. Для фронтальных контуров, которые, как правило, потребляют меньше энергии по сравнению с усилителем, вы можете выбрать умный кондиционер, у которого есть последовательно соединенные элементы, но стоит беспокоиться об ограничении мощности. (используйте свои уши). Если у вас только одна настенная линия электропередачи, подключите усилитель непосредственно к стене, а затем передний конец к сетевому кондиционеру. Лучше установить две линии (которые должны быть на одной и той же фазе), потому что усилитель будет модулировать мощность на стене, колеблющуюся в зависимости от требований музыки, и фактически создавать шум в тихой линии электропередачи на стене.Подключите усилитель напрямую к одному, а линейный кондиционер — к другому, к которому вы затем подключите свой передний конец. Линейные кондиционеры Shunyata и Ричард Грей — две хорошие модели, которые я использовал для усилителей, потому что они сквозные. Я предпочитаю Ричард Грей, потому что они фактически снижают импеданс, сохраняя некоторую мощность в каждом цикле переменного тока, и исправляют ошибку на линии, известную как «ошибка коэффициента мощности». Так что RG 400 — лучший вариант для усилителей. К сожалению, необходимы 2 или 3 RG 400, объединенные в звездную группу, чтобы получить достаточно низкий общий импеданс, чтобы быть эффективным для усилителя.Один только RG 400 не годится для больших усилителей. Усилитель должен быть подключен к стене с помощью RG 400. Для этого требуется квадроцикл или высококачественный удлинитель для аудиофилов. (С тех пор, как эта статья была написана в 2001 году, на рынке появилось много линейных кондиционеров. Я считаю, что общая теория, изложенная выше, все еще верна. Ищите сквозной неограниченный ток и мощность для усилителей, а затем сильноточную превосходную фильтрацию для входных каскадов). Shunyata — еще одна компания, специализирующаяся на сквозном дизайне.Они, кажется, больше концентрируются на шунтировании уже созданного шума и могут делать это лучше, чем RG 400. В последнее время я использую оба типа вместе на аудиошоу, где я ничего не могу поделать с проводкой в стене. RG400 обеспечивают низкий импеданс и ведут себя как система, подключенная ближе к панели выключателя, а кондиционеры, такие как Shunyata, подавляют высокочастотный шум как от модуляции усилителя, так и от шума мощности стены. Еще совсем недавно я добился успеха с БОЛЬШИМИ изолирующими трансформаторами.Они должны иметь номинальную мощность в ВА, по крайней мере, в два раза больше, чем у трансформаторов вашего усилителя. Лучше утроить рейтинг, поэтому, если ваш усилитель имеет трансформатор на 1000 ВА (что составляет 1 кВА), изолирующий трансформатор должен быть минимум 2000 (2 кВА) и может быть предельным, лучше от 3000 до 5000 ВА (5 кВА). Я упоминаю только о линейных кондиционерах и изолирующих трансформаторах, чтобы они были полными. Я предпочитаю усилители прямо в стене и попробовать линейные кондиционеры на переднем конце, прежде чем покупать их.

Опция 240 В

Некоторые усилители высокого класса можно переключать и работать от 220 вольт, и я рекомендую, чтобы это звучало лучше.Первичные обмотки трансформатора и сердечник, кажется, работают немного более эффективно, что приводит к более низкому импедансу, поэтому питание может казаться немного более «жестким» для аудиосхем усилителя (всегда хорошо). Поскольку усилитель теперь работает при вдвое большем напряжении, но вдвое меньшем (токе), настенная проводка выглядит для усилителя вдвое толще, чем при 120 В (закон по Ому). Теперь усилитель издает еще меньше звуковых шумов в линии и лучше подавляет собственный линейный шум. Розетка на 220 вольт может быть стандартной на 15 ампер и 10 галлонов.. Провода длиной до 80 футов, затем 8-го калибра.

Для линий 220 В электрик может знать или не знать о розетке NEMA и номере вилки того же размера и формы, что и наша обычная дуплексная розетка на 120 В Эдисона, но широкий контакт вилки находится на противоположной стороне. дуплекс на 120 вольт. Хаббл или коммерческий Левитон отлично работают от 220 вольт, а серия 6-20 выглядит менее индустриальной в вашем доме.

Это вилка Nema №6-20П. «Оставайтесь на связи» — хороший источник, но вашему электрику может понравиться местный поставщик.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНИТЕ УСИЛИТЕЛЬ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ, ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ РЕШЕНИЕ ЗАПУСТИТЬ 220 Вольт!

Последний трюк — закрутите проводники

Наконец, вы можете попросить его скручивать проводники на один виток каждые 6-8 дюймов или около того. Каждую строчку следует перекручивать поочередно относительно соседней. Это предотвращает любую когерентную связь между ними. Держите их на расстоянии не менее 4 дюймов друг от друга. Совершенно нормально пересечь их под прямым углом.

Последнее слово

Если у вашего электрика есть какие-либо опасения по поводу всего этого, имейте в виду, что он всегда обеспокоен НЕПРЕРЫВНЫМ потреблением тока, оценивает все и разделяет нагрузки, такие как кондиционер и электрическая сушилка, в соответствии с доступной силой тока.Пожалуйста, объясните ему, что мы проектируем для невероятно коротких импульсов пикового тока, и нам нужно, чтобы сопротивление сети было как можно более низким для наилучшей производительности усилителя. С точки зрения электричества непрерывное потребление незначительно. Провод 10 калибра — это самый большой размер, который подходит к розетке, и, насколько мне известно, не нарушает никаких правил, но вы и ваш электрик несете ответственность за то, чтобы убедиться, что это верно в вашем штате, округе или городе.

Убедитесь, что кабель динамика имеет сечение не менее 10.Вы должны выбрать калибр 8 или 9 для динамиков с чувствительностью ниже 87 дБ и / или 4 Ом. Некоторые производители говорят: «Наш калибр 14 ведет себя как калибр 10 и т. Д.», Это может быть правдой, но я предпочитаю настоящие измерители.

Теперь, без исключения за последние 12 лет, в комментариях тех, кто делал вышеупомянутые мощные силовые модификации из проводов, говорится, что наблюдается слышимое улучшение динамики, при этом звук становится еще более детальным, но гораздо более расслабленным с темным фоном, оставляющим только ноты и музыка.Я был очень удивлен, когда впервые сделал этот мод для дома. Я не ожидал, что средние и высокие частоты очистятся и станут более связными, чем они. Конечно, басы и динамика лучше, чем и следовало ожидать с лучшей подачей тока.

Сколько розеток можно подключить к одной цепи?

Лучший способ определить, сколько розеток вы должны установить в цепи, — это подумать, для чего вы будете использовать эти розетки. Большие энергоемкие приборы, такие как обогреватели и сушилки, требуют гораздо большей мощности, чем лампочки или компьютеры.Устанавливайте меньше розеток в цепях, питающих энергоемкие приборы.

В рекомендациях Национального электротехнического кодекса не указывается конкретный предел количества розеток, которые можно установить в одной цепи. Это потому, что количество торговых точек имеет гораздо меньшее значение, чем то, для чего они используются. По мере того, как вы подключаете дом и устанавливаете розетки, вам придется планировать электрическую схему для каждой комнаты. Выясните, сколько мощности вам потребуется от каждой розетки, и вычислите остаток, чтобы определить, сколько вам осталось работать, и сколько еще розеток вам следует установить в конкретной цепи.Вот что вам следует знать об установке цепей и розеток, в том числе чего следует избегать, какую мощность могут выдержать ваши цепи и выходы и как это спланировать:

Что произойдет, если у вас слишком много розеток в одной цепи?

Потенциально ничего. Сами розетки не потребляют электроэнергию. Только когда вы подключаете устройства к розетке, они начинают передавать электрический ток. Следовательно, вы потенциально можете установить в цепь все виды розеток — у вас начнутся проблемы только тогда, когда вы начнете подключать электроприборы.Если вы тоже подключаете и используете много приборов одновременно в одной цепи, ваши требования приведут к перегрузке этой цепи.

Если вы когда-либо пытались включить кондиционер, настольную пилу и фен (или другую комбинацию устройств) в одной комнате, вы, вероятно, сталкивались с этим. Автоматические выключатели в вашем доме (надеюсь!) Отключаются при перегрузке, чтобы предотвратить поражение электрическим током и возгорание.

Чтобы цепи в вашем доме не срабатывали постоянно, спланируйте количество подключенных устройств и требуемую мощность.Для крупных бытовых приборов, таких как посудомоечные машины и сушилки, требуется выделенная цепь, которая обслуживает исключительно их потребности в электроэнергии.

Какую мощность могут потреблять мои схемы?

Пора немного провести домашнюю проводку 101. Чтобы ответить на вопрос, вам нужно понять три показателя электричества:

Ампер измеряет величину электрического тока.
Volts Измерьте силу электрического тока.
Ватт измеряет мощность электрического тока.

Если представить электричество как воду, протекающую по трубе, амперы — это объем воды, напряжение — это давление воды, а ватты — это количество энергии, которое вода может обеспечить. Формула для расчета ватт (вещь №1, на которую стоит обратить внимание):

Ватт = Вольт X Ампер.

Итак, как это повлияет на ваши электрические розетки? Домашние цепи — это либо 15-амперные, либо 20-амперные цепи, работающие от 120 вольт. Количество ампер напечатано на каждом автоматическом выключателе в вашей распределительной коробке.Чтобы определить, сколько ватт они поставляют, мы умножаем:

15 ампер x 120 вольт = 1800 ватт мощности
20 ампер x 120 вольт = 2400 ватт мощности

Однако рекомендуется использовать только 80% мощности. эта потенциальная мощность для учета возможных скачков напряжения и перегрузок. Это означает:

Цепь на 15 ампер должна быть рассчитана на нагрузку 12 ампер или 1440 Вт.
Цепь на 20 ампер должна быть рассчитана на нагрузку 16 ампер или 1 920 Вт.

Сколько энергии мне нужно от розеток?

Теперь вы знаете, сколько мощности может обеспечить ваша схема.Следующим шагом будет определение ваших потребностей в электроэнергии. Это зависит от того, сколько человек живет в вашем доме и какие устройства вы подключаете и получаете электроэнергию в любой момент времени. На электрических устройствах часто указывается требуемая мощность в ваттах. Светильники — это просто, поскольку лампы обычно работают от 40 до 60 Вт. Вот несколько распространенных устройств и среднее количество ватт, которые они потребляют из вашей цепи, когда вы их подключаете.

Электрические обогреватели: 1500 Вт
Холодильники: 1000 Вт
Микроволны: 1000 Вт
Фены: 1200 Вт
Компьютеры: 200 Вт
32-дюймовые ЖК-телевизоры: 55 Вт
Электрические сушилки: 4000 Вт
Системы видеоигр: 100 Вт

Все это средние значения, чтобы дать вам представление о том, сколько энергии вам может потребоваться в цепи .Посмотрите на свое конкретное устройство, чтобы узнать точное потребление. Как видите, важно сбалансировать большие и маленькие устройства и почему для более крупных устройств, таких как сушилка, требуется собственная цепь. Теперь вы можете модернизировать свои розетки по мере необходимости.

Добавление электрических розеток к вашим схемам

Если в вашей домашней электропроводке есть современная электропроводка и заземление, добавление или замена розеток относительно легко для домашнего мастера, привыкшего к электричеству.

Первый важный шаг — определить, какой тип розетки вам нужен.Розетки рассчитаны на 15 или 20 ампер, поэтому посмотрите на автоматический выключатель, чтобы определить, какой из них вам понадобится. Если вы устанавливаете розетку в помещении с повышенной влажностью, например в ванной, кухне или прачечной, вам необходимо использовать розетку с прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI). Это розетки с кнопками «тест» и «сброс». Они отключатся, если влага препятствует прохождению тока.

Когда у вас есть подходящая розетка, выполните следующие действия:

Отключите источник питания в цепи.Используйте ночник или тестер напряжения, чтобы убедиться, что в розетке нет напряжения.
Снимите настенные панели и винты корпуса с существующей розетки.
Снимите розетку со стены и открутите стенные провода.
Присоедините к новой розетке провода от стены, как в предыдущей розетке. Если вы устанавливаете новую розетку, следуйте прилагаемой схеме подключения и следующим правилам:
— Черные провода несут питание и прикрепляются к латунному винту
— Белые провода являются нейтральными и прикрепляются к серебряному винту
— Зеленые или неизолированные медные провода подключаются. заземления и прикрепите к серебряному винту
Зафиксируйте розетку в корпусе и замените лицевую панель.
Включите питание автоматического выключателя.
Проверить работоспособность новой розетки.

Модернизируйте розетки в ваших городах-побратимах Дом

Знание того, как работают электрические цепи, розетки и мощность, может многое рассказать вам о том, как работает ваша собственная электрическая система. Например, если вы чувствуете, что ваши цепи слишком часто ломаются, это может быть связано с тем, что вы требуете от них слишком большую мощность. С другой стороны, если у вас недостаточно розеток, можно добавить больше — или перераспределить нагрузку, чтобы оптимизировать их использование.

Самое главное, помните: вам не нужно самостоятельно выяснять свои розетки и схемы. Когда дело доходит до перераспределения электроэнергии, установки розеток или изменения электропроводки, всегда полезно получить профессиональную помощь. Лицензированные электрики EarlyBird всегда готовы помочь вам снять нагрузку с ваших плеч. Если вам нужна помощь по любому проекту электропроводки, сразу же свяжитесь с EarlyBird. Мы поможем вам настроить — гарантировано.

3 причины, по которым ваш автоматический выключатель продолжает отключаться

Есть 3 основные причины, которые неожиданно часто возникают у вашего автоматического выключателя, чтобы начать отключение.

Перегрузка цепи
Короткое замыкание
Заземление

Вот некоторая информация о различиях между перегрузкой цепи, коротким замыканием и замыканием на землю, которая поможет вам решить проблемы с автоматическим выключателем и электрической системой.

Вы идете, чтобы что-то воткнуть, или тянетесь, чтобы щелкнуть выключателем, и ничего не происходит. Ваш автоматический выключатель снова сработал . Конечно, вы можете просто перезагружать автоматический выключатель каждый раз, когда он срабатывает, или вы можете выяснить причину проблемы, чтобы исправить ее раз и навсегда!

Как узнать, сработал ли автоматический выключатель?

Если электричество отключилось в определенной части вашего дома, а не во всем доме, проблема может заключаться в сработавшем автоматическом выключателе.Электрические цепи вашего дома защищены автоматическими выключателями или предохранителями. Все домовладельцы должны, , знать расположение своей электрической панели или блока предохранителей, и отверстие должно быть легко доступно и не заблокировано стеллажами, хранилищами или мебелью. Если каждый автоматический выключатель или предохранитель еще не промаркирован, найдите время, чтобы идентифицировать каждый переключатель или предохранитель, а также зону, которую он контролирует — Farryn Electric может помочь вам маркировать вашу панель, если вам нужна наша помощь. Это сэкономит вам время и силы, если снова сработает цепь или предохранитель.Если есть два выключателя или предохранителя для одной зоны, например кухни, постарайтесь детально определить, какой частью кухни управляет каждый из двух переключателей. Например, вы можете обозначить один переключатель «кухонными приборами», а другой — «выходами кухонной стойки» или другими соответствующими обозначениями.

Если автоматический выключатель сработает из-за превышения максимальной силы тока, ручка переключателя будет перемещаться между положениями включения и выключения и может показать красную область, предупреждающую вас о срабатывании.В зависимости от вашей электрической панели, иногда «срабатывание» вызывает лишь небольшое движение ручки, и вам придется внимательно присмотреться к переключателям, чтобы определить, какой из них сработал.

Как сбросить сработавший автоматический выключатель?

Чтобы сбросить сработавший автоматический выключатель, выключите прерыватель, переместив переключатель или ручку в положение выключения, а затем снова включите его. В целях безопасности рекомендуется отойти назад или сбоку от панели на случай, если при перемещении выключателя возникнут искры, или надеть защитные очки при включении автоматического выключателя.Также разумно держать фонарик и батарейки рядом с электрической панелью, чтобы освещать территорию, если питание отключено. Перед тем, как отсоединять и вставлять предметы в розетку, оставьте автоматический выключатель на несколько минут, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку цепи или вызвать отключение.

Что такое перегрузка цепи?

Цепь может быть перегружена, когда электрический провод / цепь получает больше силы тока, чем она предназначена для работы, или это может быть вызвано ослабленными или корродированными проводами или соединениями.Если цепь отключается из-за перегрузки, вы можете попробовать отключить что-нибудь от цепи и вместо этого использовать другую цепь для подачи электроэнергии.

Чтобы определить причину проблемы, отключите все элементы цепи перед сбросом выключателя. После сброса и отдыха в течение нескольких минут включите или подключайте элементы по одному, чтобы определить, что могло вызвать перегрузку. Если перегрузки цепи продолжают происходить в вашем доме на регулярной основе, вам может потребоваться установить новую выделенную цепь и розетку для области, чтобы выдержать нагрузку по току.

Что такое короткое замыкание?

Короткое замыкание происходит, когда горячий или активный электрический провод и нейтральный провод соприкасаются, вызывая протекание большого количества тока и перегрузку цепи. Короткое замыкание всегда должно вызывать срабатывание прерывателя или перегорание предохранителя, а также может вызывать искры, хлопки или дым. Это также может быть вызвано такими проблемами, как неплотное соединение, проскальзывание провода или даже повреждение, вызванное животными (мышами или белками), пережевывающими провода. Короткое замыкание может быть вызвано неисправным электрическим выключателем, розеткой, приспособлением, прибором, вилкой или шнуром.Вы можете попытаться отследить короткое замыкание самостоятельно или позвонить в компанию Farryn Electric за помощью. Короткое замыкание может быть опасным из-за высоких температур протекающего тока, которые могут создать опасность возгорания, поэтому будьте осторожны, если считаете, что в вашем доме возникла проблема, и обратитесь к нам за профессиональной помощью, особенно если вы не можете найти источник.

Что такое замыкание на землю?

Замыкание на землю может произойти, когда горячий или активный провод контактирует с заземляющим проводом, заземленной частью распределительной коробки или заземленной областью прибора (горячие провода обычно черные, нейтральные провода обычно белые, а заземляющие провода обычно зеленые).Когда происходит контакт между горячим и заземляющим проводом, через автоматический выключатель проходит большой ток, который может вызвать его срабатывание. Национальный электротехнический кодекс (NEC) требует, чтобы многие зоны в доме были защищены прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI) для предотвращения поражения электрическим током и пожаров, включая кухни, ванные комнаты, гаражи, недостроенные подвалы, открытые площадки. Замыкания на землю обычно возникают, когда оборудование повреждено или неисправно, и могут представлять опасность, поскольку токоведущие электрические части больше не могут быть должным образом защищены от непреднамеренного контакта.

Имейте в виду, что автоматические выключатели и предохранители являются защитными устройствами для нашей защиты при возникновении электрических неисправностей. Хотя может быть неприятно, когда срабатывает автоматический выключатель или перегорает предохранитель, это действие помогло защитить нас и нашу собственность. При поиске и устранении неисправностей или при ремонте домашней электросети всегда очень серьезно относитесь к безопасности и никогда не пытайтесь проверить или отремонтировать что-либо, в безопасности которого вы не уверены. Всегда следуйте этим советам по электробезопасности от Управления по охране труда (OSHA), в том числе:

Запрещается ремонтировать электрические шнуры или оборудование без квалификации и разрешения.
Поручите квалифицированному электрику осмотреть намокшее электрооборудование перед подачей напряжения.
При работе во влажных помещениях осмотрите электрические шнуры и оборудование, чтобы убедиться, что они находятся в хорошем состоянии и не имеют дефектов, и используйте прерыватель цепи замыкания на землю (GFCI).
Всегда соблюдайте осторожность при работе рядом с электричеством.

При выходе из строя электрической системы вашего дома вам потребуется квалифицированная помощь. Наслаждайтесь надежностью и безопасностью проведения комплексной диагностики и ремонта электрооборудования от Farryn Electric, которая включает пожизненную гарантию на наше качество изготовления, пока вы владеете своим домом, и 5-летнюю гарантию на любую замену новой детали — наше качество изготовления гарантировано ! Даже если производитель детали имеет меньшую гарантию, мы все равно покрываем деталь в течение 5 лет.

Что делать, если в вашей квартире отключено электричество?

Кажется, что отключение электроэнергии всегда случается в худшие времена: в самую жаркую ночь лета, в разгар зимы или во время ужина. В одну минуту ваш телевизор гудит, кондиционер работает на полную мощность, и вы усердно работаете на своем компьютере … а в следующую минуту все вокруг тишина и темнота. Подготовиться к потере мощности несложно. Проблема в том, что большинство из нас не успевает за этим, пока мы уже не оказываемся в темноте.Чтобы не бродить по квартире в поисках припасов, держите под рукой несколько простых вещей на случай отключения электроэнергии. В ваш комплект должен входить фонарик с работающими батареями (!) — больше одного, если ваша квартира большая, — плюс свечи, спички, радио на батарейках, а также номера телефонов дежурного техника и энергокомпании. Самое главное, помните, где хранятся эти предметы, и всегда возвращайте их в одно и то же место каждый раз, когда вы их используете. Даже если у вас есть инструменты, необходимые во время сбоя питания, может быть непонятно, что делать в первую очередь.

Ознакомьтесь с нашими советами, что делать в случае сбоя питания, чтобы быть готовым, когда придет время.

1. Проверьте автоматический выключатель или блок предохранителей. Если это ваша первая квартира после проживания в общежитии или вы недавно переехали на новое место, возможно, вам не известно расположение автоматических выключателей или блока предохранителей. Лучше всего выяснить это сейчас, пока в вашей квартире еще есть электричество. Если вы потеряете питание, возьмите свой верный фонарик и откройте маленькую дверцу, которая защищает автоматический выключатель.У большинства современных автоматических выключателей будет ряд маленьких окошек — при срабатывании выключателя по крайней мере одно из окошек станет оранжевым. К счастью, эту ситуацию легко исправить. Просто нажмите выключатель под оранжевым окном, и питание должно быть восстановлено.

2. Посоветуйтесь с соседями. Если вы проверили свой автоматический выключатель и ни один из выключателей не сработал, проблема может не ограничиваться вашей квартирой. Посоветуйтесь в коридорах и со своими соседями, чтобы убедиться, что у них тоже нет электричества.Если кажется, что отключение электроэнергии возникло в масштабах всего здания, позвоните в энергетическую компанию, чтобы сообщить о проблеме . Не думайте, что энергокомпания знает о потере электроэнергии — проблема может затрагивать только ваше здание.

3. Отключите все электронное оборудование. Если потеря электроэнергии вызвана проблемами с вашей энергетической компанией, выключите или отсоедините электронные устройства, такие как стереосистемы, телевизоры, кондиционеры и холодильники. Когда питание в конечном итоге возобновится, вы захотите уменьшить начальную нагрузку на систему и защитить свои устройства от скачков напряжения.Держите одну лампу включенной, чтобы знать, когда снова будет электричество.

4. Не открывайте холодильник или морозильник. Достаточно плохо потерять свою силу. Вы также не хотите потерять все свои скоропортящиеся продукты. Холодильник и морозильная камера изолированы, поэтому, если двери не открывать, еда может оставаться холодной как минимум два часа. Каждый раз, когда вы открываете дверцы, внутренняя температура устройства будет повышаться, поэтому держите дверцы максимально закрытыми. Если морозильная камера заполнена наполовину, продукты должны оставаться замороженными в течение 24 часов.Если он полностью заполнен, он будет безопасно хранить продукты в течение 48 часов. Холодильник создает большую проблему. Если электричество отключено более чем на два часа, упакуйте продукты, которые легко портятся, например молоко и молочные продукты, во лед и поместите их в холодильник. Если у вас есть цифровой термометр, проверяйте температуру любой пищи перед тем, как ее съесть. Охлажденную пищу нельзя есть, если ее температура превышает 40 градусов.

5. Не используйте в помещении мангалы, портативные генераторы или керосиновые обогреватели.Зимние перебои с электроэнергией — самые ужасные. Мало того, что вам нужно иметь дело с тьмой, она начинает быстро остывать. Если у вас нет электричества на какое-то время, может возникнуть соблазн попробовать использовать альтернативные источники тепла. Несмотря ни на что, не используйте в квартире угольные грили, пропановые или керосиновые обогреватели или портативные генераторы. Они могут выделять окись углерода. Этот невидимый газ без запаха смертоносен, особенно в плохо вентилируемых помещениях. Вместо этого утеплитесь одеялами, поделитесь теплом тела или воспользуйтесь грелкой.Ваша горячая вода будет ограничена, поэтому используйте ее по минимуму. Отключение электричества не должно вызывать стресса, если вы научитесь, что делать сейчас, когда свет еще включен. Купите сейчас недорогое радио, фонарик и пригоршню свечей, чтобы спастись от ушибов колен и перевернутой мебели. Если вы не знаете, как проверить автоматический выключатель, попросите более опытного друга или вашего специалиста по обслуживанию показать вам. Если выяснится, что отключение электричества распространяется на ваше здание или весь район, считайте это прекрасным временем, чтобы познакомиться с другими людьми в вашем жилом комплексе! Используйте жалобы на ужасное отключение электроэнергии как способ начать разговор с соседом внизу, чтобы узнать его поближе.

Домашние электрические системы: 4 вопроса, на которые вы должны уметь ответить

В наши дни в каждом доме или квартире будет та или иная электрическая система. Понимание основ этих систем поможет вам оценить дома и компетентно ответить на вопросы потенциальных покупателей.

Электроэнергия обычно вырабатывается на электростанции и поступает к трансформаторам, которые понижают напряжение до уровня, с которым могут справиться местные распределительные системы.Оттуда электричество проходит по местным распределительным сетям в отдельные дома.

Одна из проблем этого метода доставки заключается в том, что довольно много электроэнергии теряется в процессе транспортировки от завода до конечного пункта назначения. Альтернативой является производство электроэнергии на месте с помощью солнечных электрических систем, ветряных турбин или генераторов.

Итак, что еще вам нужно знать об электрических системах? Хотя лучше оставить серьезные вопросы электрикам, вот некоторые основы, которые вам следует знать.

1. Есть ли в доме 220 вольт?

Если дом был построен недавно, ответ почти всегда положительный. В большинстве домов сегодня есть два провода на 110 вольт и один нейтральный провод, идущие в дом от местной распределительной системы. Эти провода могут проходить под землей или над землей. Если к дому подведены два провода на 110 вольт, значит, в доме есть 220 вольт и бытовая техника, такая как сушилки и кондиционеры.

Старые дома обычно строились с питанием от сети 110 вольт; если электрическая система не была модернизирована, невозможно будет использовать некоторые модели бытовой техники (хотя можно найти альтернативы).

Возможна модернизация дома с сети 110 на 220 вольт. Стоимость обновления будет зависеть от конкретного дома и местоположения. Если покупатель заинтересован в обновлении, электрик может дать оценку того, что повлечет за собой выполнение работ.

2. В чем разница между предохранителем и автоматическим выключателем?

Предохранители и автоматические выключатели находятся в электрической панели (или субпанели) дома. Оба они служат для прекращения подачи электричества при перегрузке цепи — потенциально опасной ситуации.Автоматические выключатели можно найти в большинстве домов, построенных после 1960-х годов, или в старых зданиях, в которых были модернизированы электрические системы.

У предохранителей есть тонкая полоска металла, которая буквально перегорает, когда через нее проходит слишком много электричества. В этом случае необходимо вынуть предохранитель и заменить его.

С 1960-х годов вместо предохранителей стали использовать автоматические выключатели. Они более удобны, так как их просто нужно снова включить, если они споткнутся. В отличие от предохранителя, их не нужно заменять.

И автоматические выключатели, и предохранители имеют номинал в зависимости от того, сколько электричества может пройти через них, прежде чем они сработают и отключат цепь. Предохранитель на 15 или 20 ампер типичен для обычных осветительных приборов и тому подобного. Если правильный предохранитель или автоматический выключатель не используется, это может вызвать опасную ситуацию. Очевидно, что если предохранитель или автоматический выключатель станут проблемными, необходимо вызвать электрика, чтобы он их осмотрел.

3. Где «главная панель»?

Отсюда берут начало все электрические цепи в доме, и обычно он находится рядом с тем местом, где электроэнергия поступает в здание.Он будет заполнен автоматическими выключателями (или предохранителями в более старом здании). Основная панель имеет рейтинг, который определяет общую величину тока, который может протекать в цепи за один раз до того, как главный автоматический выключатель отключит всю систему.

В большинстве старых домов среднего размера мощность составляет 100 ампер, а в доме меньшего размера может быть только 60 ампер. Новые дома большего размера часто строятся на 200 А, чтобы разместить всю электронику, используемую в наши дни. Если покупатель думает о пристройке к дому или просто о модернизации старого дома, одно из соображений будет заключаться в том, достаточно ли большая электрическая система, чтобы удовлетворить дополнительные электрические требования.Можно модернизировать основную панель, чтобы она могла работать с большим количеством усилителей. Опять же, электрик может дать покупателю представление о том, сколько работы он будет выполнять в конкретном доме.

4. Розетки заземлены?

В наши дни большинство электрических розеток, которые вы видите, рассчитаны на трехконтактные вилки. Это почти всегда означает, что розетка заземлена. Провод заземления, который подключается к третьему круглому отверстию, защищает от электрического тока, выходящего из цепи и вызывающего удары.

В старых домах может быть только две розетки с контактами, а это значит, что в цепях нет защиты от заземления.Обновление электрической системы с включением заземляющих проводов требует вскрытия стен и может потребовать значительных усилий. Сколько это стоит работы, зависит от размеров, конструкции и планировки дома.

Розетки GFI (GFI означает «прерыватель замыкания на землю») обычно требуются строительными нормативами при установке розетки рядом с источником воды или во влажном месте. Это трехконтактные розетки, на которых есть две кнопки с надписью «тест» и «сброс». Поскольку вода и металлические ручки и изливы проводят электричество, замыкание на землю становится особенно опасным во влажных помещениях, таких как ванная комната.Замыкание на землю — это когда электричество пропадает, несмотря на заземляющий провод. В этом случае GFI быстро отключает питание. Выходы GFI также называют GFCI, или прерыватель цепи замыкания на землю.

Знание того, как вести разговор об электрической системе листинга, поможет добавить немного искры в вашу коммерческую презентацию. Важно помнить, что за определенную плату электрические системы можно модернизировать и расширять в соответствии с потребностями покупателя, а также требованиями строительных норм.

Электрооборудование для освещения | Кино исследования Технологические ресурсы

Понимание основ электричества необходимо для предотвращения срабатывания выключателей, возгорания и т. Д. При работе с осветительными приборами.

Первый шаг — выяснить, сколько ампер (тока) необходимо для питания мощности света (ламп), а затем проверить, может ли автоматический выключатель (переключатель на панели), запитывающий розетки, которые вы используете, поддерживать такое количество усилители.

Большинство цепей в США рассчитаны на 120 вольт и могут обеспечивать ток 15 или 20 ампер (некоторые цепи — особенно для приборов — могут питать больше, но их розетки могут не быть 3-контактными заземленными вилками, необходимыми для большинства источников света).В большинстве домов или небольших офисов ОБЩАЯ мощность составляет 100-150 ампер; в старых домах может быть меньше.

Большинство цепей, питающих свет / розетки в доме, рассчитаны на 15 ампер. Иногда одна 15-амперная цепь питает несколько комнат, поскольку обычно это светильники / телевизоры и изделия, требующие меньше энергии. По коду розетки GFCI в ванных комнатах (те, у которых есть кнопки сброса) должны быть подключены к собственной цепи на 20 ампер, потому что фены и т. Д. Требуют большого количества энергии (это также могут быть цепи только на 15 ампер). Также по коду большинство бытовой техники на кухне, такой как микроволновая печь, кофеварка, холодильник и т. Д.также будет иметь собственную цепь на 15 или 20 ампер.

Чтобы дать вам представление о том, сколько ватт требуется для некоторых обычных предметов:
MacBook = 85 Вт, требуется 0,85 ампер мощности
30-дюймовый светодиод = 50 Вт, требуется 0,5 ампера мощности
Микроволновая печь = 1000-2000 Вт, требуется 1- 20 ампер мощности
DVD-плеер = 15 Вт, требуется 0,15 ампер мощности

Сколько мощности?

Cinema Studies предлагает три типа комплектов с различными требованиями к питанию, поскольку в них используются вольфрамовые лампы (для светодиодных ламп требуется очень мало энергии):

Комплект Britek 1800 Вт: это самый распространенный комплект, который у нас есть.Для каждого светильника требуется 300 или 600 Вт, в зависимости от выбранных вами настроек.
Arri 1950 Вт. В этом комплекте есть лампа мощностью 1000 Вт, лампа мощностью 650 Вт и лампа мощностью 300 Вт.
Arri 1900 Вт. В этом комплекте есть две лампы мощностью 650 Вт и две лампы мощностью 300 Вт.

The Math:
Свет ВСЕГДА «подкручивается» бумагой , потому что это дает вам подушку безопасности. Итак, для следующего уравнения вы делите свои ватты на 100 вместо 120 вольт. Основная математика:

Вт / В = сила тока

Для практического применения:

Britek: 1800 Вт / 100 В (используйте 100, чтобы получить «бумажную нагрузку» вместо фактической нагрузки при 120 В) = 16.4 ампера, но загрузка бумаги 18 ампер. Это означает, что для работы всех этих ламп на 600 Вт потребуется 18 ампер (хотя фактическая мощность составляет 16,4). Допустим, у вас есть два на 600 Вт и 1 на 300 Вт, тогда потребуется 15 ампер.
Arri 1950w: 1950w / 100v = 19,5 ампер для питания всех ламп.
Arri 1900w / 100v = 19 ампер для питания всех ламп.

Питание светильников

Теперь, сможет ли схема питать комплект?

Ответ меняется.Но как только вы произведете вычисления и узнаете, сколько ампер для этого нужно, вам нужно перейти к панели выключателя и посмотреть, сколько ампер проходит через эту цепь.

Допустим, вы хотите использовать Britek на 1800w в спальне. Для этого потребуется 15-18 ампер мощности. Теперь найдите панель (она должна быть в подвале, кладовке, гараже или снаружи) и найдите автоматический выключатель для этой спальни. Обратите внимание, что в некоторых комнатах будет несколько цепей или автоматических выключателей, которые не имеют четкой маркировки.Всегда уточняйте у человека, который владеет / управляет недвижимостью.

Обратите внимание на то, что на изображении выше это цепь на 15 ампер, и НЕ запитает этот комплект без отключения выключателя. Вам придется подключить некоторые светильники к розетке другой цепи, а может и нет. Вы определенно можете использовать этот комплект, если некоторые фонари имеют мощность 300 Вт.

Допустим, вы хотите использовать комплект Arri 1900w , которому требуется 19 ампер для работы этих ламп.Вы можете найти ближайшую ванную комнату и подключить ее к розеткам GFCI. Вы посмотрите на прерыватель (на фото выше), он рассчитан на 20 ампер. Он будет приводить в действие этот комплект .

При использовании комплекта Arri 1950w лучше всего использовать светильник мощностью 1000 Вт на своей собственной цепи, а два других источника света — на другой цепи на 15 ампер. Попробуйте включить свет мощностью 100 Вт на кухне или в ванной. Хотя вы можете включить его в цепь на 20 ампер, любая дополнительная сила тока в этой цепи (т.е. «Источник») вызовет отключение цепи.

Банкноты

ПЕРЕД установкой сложной схемы освещения и отключением цепи оцените свои потребности в энергии.
Когда вы исследуете локации, оценивайте варианты мощности ДО начала производства.
Обратите внимание, что если вы снимаете на улице и используете удлинитель длиной 200 футов, эта мощность ПОТЕРЯЕТСЯ на расстоянии, и вам может не хватить мощности (вы можете обойти это, но это слишком сложно и требует некоторого опыта).
В некоторых комнатах могут быть цепи на 20 ампер. Если у них есть розетки, которые выглядят как на изображении ниже (с буквой «T»), это означает 20 ампер.

ВСЕГДА устанавливайте фонари, используя загрузку бумаги.
Обратитесь к домовладельцу или управляющему имуществом, который знает, где находится панель выключателя. У Юджина БЕЗУМНЫЕ электрические ситуации и часто немаркированные панели. НИКОГДА не заходите в панель, если это не ваша собственность !!!
Всегда приклеивайте удлинители через дверные проемы, пороги и т. Д.ВСЕГДА используйте малярную ленту; НИКОГДА не используйте изоленту.

Если вы отключили прерыватель, вернитесь к панели и найдите переключатель (если вы не знаете, где находится переключатель, это должен быть единственный переключатель, который не находится во включенном положении и фактически находится между Включите и выключите. Переведите выключатель в положение выключения; вы должны услышать щелчок. Затем включите его снова. Вы сбросили прерыватель. Теперь переоцените настройку освещения и подключите свет к другой цепи.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.
Будь УМНЫМ.

Эта страница была написана Андре Сироисом для Программы изучения кино Орегонского университета и опубликована под лицензией Creative Commons (CC BY NC SA 3.0)

причин отсутствия электричества в доме

Приезжаем точно в срок, либо работа бесплатная!

Электричество — это то, что многие из нас считают само собой разумеющимся, пока что-то не пойдет не так.Мы настолько привыкли к постоянному питанию, что в случае отключения электричества это может серьезно нарушить ваш рабочий день. Вот что вам нужно знать о наиболее распространенных причинах отключения электроэнергии в жилых домах и о том, что вы можете сделать, чтобы их исправить.

Это может показаться очевидным, но ваша электрическая обслуживающая компания может отключить вашу электроэнергию, если вы не внесете запланированные платежи за услугу.Испытываете ли вы финансовые затруднения или просто забыли произвести платеж, эту проблему относительно легко решить; все, что вам нужно сделать, это оплатить счет, и ваша услуга должна быть немедленно возобновлена. Если вы испытываете настоящие финансовые трудности, ваша электроэнергетическая компания может быть готова работать с вами, пока вы не встанете на ноги. Вы не узнаете наверняка, если не спросите!

Если другие дома в вашем районе также обесточены, вероятно, в вашем районе отключено электричество.Вы можете проверить статус любых отключений электроэнергии через Ausgrid. Есть много факторов, которые могут вызвать отключение электроэнергии, в том числе:

Деревья — Деревья могут падать во время шторма, но неопытные обрезчики деревьев также могут позволить ветке или даже целому дереву упасть на линию электропередачи, что приведет к отключению электричества в этом районе. Корни деревьев также могут нарушать работу подземных линий электропередач.
Экстремальная потребность в мощности — Иногда электрическая сеть испытывает более высокие требования, чем обычно. Это часто случается во время периодов сильной жары, когда люди полагаются на кондиционер больше, чем обычно. Когда электрическое оборудование перегружено, оно может выйти из строя.
Рытье земляных работ — Во многих районах линии электропередач проходят под землей. В некоторых случаях земляные работы для подготовки площадки для нового строительства могут нарушить работу этих линий электропередачи. Вы можете даже повредить линии электропередач, ухаживая за своим садом, поэтому следите за тем, где копаете.Вы можете позвонить по номеру 1100, чтобы узнать, проходят ли линии электропередач под вашим домом.

Если у вас отключилось электричество, важно сохранять спокойствие. Ваша электрическая компания, скорее всего, сделает все возможное, чтобы вернуть вам электроэнергию. Следите за обновлениями на их веб-сайте или в социальных сетях.

Если вы только что включили или включили в розетку прибор или свет, когда отключилось электричество, вполне вероятно, что вы просто сработали предохранитель. Блоки предохранителей имеют встроенные функции безопасности, которые отключают питание при обнаружении неисправности. В большинстве случаев все, что вам нужно сделать, это снова включить переключатель, чтобы все заработало.

Если в вашем доме часто случаются перебои в подаче электроэнергии или сработавший предохранитель отключает подачу электроэнергии во всем доме, возможно, неисправен автоматический выключатель.Хотя он предназначен для отключения электроэнергии при обнаружении скачков напряжения или других аномалий, частые отключения электроэнергии могут указывать на наличие проблемы с самим автоматическим выключателем. Электрик может определить причину проблемы и устранить ее за вас.

Многие австралийцы используют электрические щиты, чтобы увеличить количество розеток в своих домах. Это особенно верно в отношении квартир и другой небольшой собственности, где количество розеток может быть минимальным.К сожалению, силовые панели не предназначены для питания всего вашего дома, и они могут отключиться при перегрузке слишком большим количеством электронных устройств. Чтобы предотвратить перебои в подаче электроэнергии, отключайте все устройства, которым не требуется постоянное питание, а подключайте их только тогда, когда они действительно нужны. Не соединяйте силовые платы вместе, так как это верный способ вызвать перегрузку.

Если у вас отключилось электричество из-за отключения электроэнергии, вы мало что можете сделать, кроме как сесть и ждать, пока электроэнергетическая компания его снова включит.Пока вы ждете, вам следует сделать несколько вещей. Начните с отключения как можно большего количества ламп и устройств. Однако оставьте одну лампу подключенной и включенной, чтобы вы знали, когда питание снова включится. Затем вы можете подключить все обратно.

Кроме того, старайтесь не открывать холодильник и морозильную камеру, за исключением случаев, когда это необходимо для удержания холодного воздуха внутри. Не забудьте проверить все продукты после включения питания, чтобы убедиться, что они не испортились. При большинстве отключений электричество отключается только на несколько часов, поэтому ваша еда, скорее всего, будет в безопасности.Если кажется, что электричество будет отключено на длительный период, вы можете заранее удалить скоропортящиеся предметы, чтобы избежать заражения продуктов питания.