Схема китайского блока питания для светодиодных лент – led

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

— на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

—  на 14 выводе должно быть около +5 В.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

diodnik.com

О ремонте блоков питания для светодиодных лент

В последние годы в нашу жизнь плотно вошли светодиодные ленты. Нет, они существуют уже давно, просто цены на них стали доступными. Я даже не могу представить —  в каких циклопических количествах китайцы выпускают светодиоды если  им хватает завалить этими самими лентами весь мир, притом что на одном погонном метре ленты 60-120 светодиодов. Например, я участвовал в создании рекламных вывесок на которые шли сотни метров лент, причем это были вывески небольшие. Думаю, количество производимых светодиодов исчисляется миллиардами в год. Ленты используют в рекламе, для подсветки зданий, элементов оформления зданий, используют в интерьере, в оформлении квартир, в общем используют где только можно. Питаются ленты от источника напряжения +12 вольт.  Эти самые источники также выпускает Китайская Народная республика и также в не менее циклопических количествах. В общем, качество изготовление весьма высокое, но всё же блоки иногда ломаются. Могу сказать, что примерно 70% поломок – вина людей. То есть неправильно нагружают (подключают ленты больше чем положено по номиналу блока) или же эксплуатируют блоки, что предназначены для использования только в помещениях,  на улице. Туда попадает влага, а влага и электроника – вещи никак не совместимые. Электроника любит сухой холодный воздух. Тем не менее, блоки эти можно ремонтировать. И даже нужно. Нет, если вы вскрыли блок и увидели что в плате прогорела дыра, куча деталей просто разорвана на куски, то лучше не рыпаться, а купить новый блок.

А если он с виду как новый, да и внутри как новый, но не работает? Зачем выбрасывать? Ведь может там вылетело сопротивление стоимостью в 5 центов, а вы выбросите блок стоимостью в 30 долларов и купите новый, который также вылетит (по другой причине) через неделю.  Поскольку через меня этих блоков прошло великое множество, я хочу дать общие рекомендации по их ремонту. Кстати, схемы там почти во всех случаях одинаковы. Полумост + ШИМ-модулятор на  легендарной TL494 или ее аналогах. Чем так легендарна TL494? А тем, что это волшебное творение фирмы «Тексас Инструментс» работает почти во всех блоках питания компьютеров начиная с 90-х годов. Почти со 100% вероятностью у вас дома есть такая микросхема в составе того или иного устройства. Кстати, если кто-то ремонтировал компьютерные блоки, то сразу узнает в рассматриваемом блоке по сути упрощенную модель того, что стоит в компьютере. Я срисовал схему с наиболее типового блока и привожу ее тут.  Для просмотра в полном разрешении жмите сюда. Если кто-то заметит ошибки — пишите, но я вроде проверял несколько раз, так как в общем для себя это делал.

А вот как это всё выглядит на самом блоке.

Итак:

• Вы включаете  блок, он не издает никаких звуков, но и не работает. Зеленый светодиод не светится, на выходе — 0 вольт.

Выключаем питание 220 вольт. Вскрываем блок. Смотрим на плату. Всё с виду чисто (детали без трещин, конденсаторы не вздуты, запаха гари нет) и самое главное – предохранитель – целый. Подаем питание  и проверяем наличие выпрямленного напряжения на  двух «толстых» электролитах (по схеме  С22, С23). То есть вольтметр должен показывать между точками ОV и 310V  примерно 310 вольт, хотя это зависит от сетевого напряжения и может быть 290-315 вольт. Если оно есть, считаем что вся часть  схемы обведенная синим – исправна.

• Выключаем напряжение питания. С внешнего блока питания подаем на вывод   12 микросхемы TL494 +12 вольт относительно вывода 7. Тогда, осциллограф должен показывать  красивую пилу на выводе 5. Значит задающий генератор тоже исправен. Смотрим что у нас на выходах 8 и 11. Если есть импульсы —  хорошо. А если нет, то тогда TL494 нужно проверить более обстоятельно. Как именно – речь пойдет чуть ниже.
• При подаче напряжения питания блок издает прерывистый  свист.

Это значит, что ШИМ-генератор запускается, но не входит в нормальный режим (его частота работы примерно 50 кГц, ее наше ухо не слышит). Часто это бывает вследствие замыкания вторичных цепей, то есть пробоя конденсаторов C30 – C33, хотя сборку из двух диодов Шоттки D33 тоже не мешает проверить.  То есть, по сути, срабатывает защита которая «глушит» генерацию. Кстати, индикаторный светодиод VL1 может при этом слабо светиться или мигать.

• При подаче напряжения питания блок «стрекочет».

А вот это происходит как раз потому,  что ШИМ-модулятор не запускается. Почему? Возможно дело в цепях питания TL494, а возможно и самой микросхеме.

Как полностью проверить TL494 ?

Отключаем напряжение питания 220 вольт.

1.Подаем с блока питания напряжение 12-15 вольт  (+) на вывод 12 и (–) на вывод  7. В дальнейшем все напряжения будут указываться относительно вывода 7.

2. После подачи напряжения питания микросхемы, смотрим напряжение на выходе 14 микросхемы. Оно  должно  быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения  на  12-ом  выводе  от +9В до +15В. Если этого не происходит,  значит  вышел  из  строя внутренний стабилизатор напряжения. Микросхему нужно менять.

3. Осциллографом наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе  5.   Если оно отсутствует или имеет искаженную форму,  необходимо проверить исправность времязадающих элементов C35 и R39 подключаемых   к  5-му  и  6-му  выводам,  если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор. Микросхему нужно менять.

4.  Проверяем  наличие  прямоугольных  импульсов  на выводах 8 и 11.  Они в общем могут не появиться,  так как генерация их разрешена только при наличии определенного соотношения напряжений на выводах 1-2 и 15-16 микросхемы TL494.  А они зависят от того как реализованы обратные связи. Попробуйте выключить а потом включить блок питания, вынув и засунув его обратно в 220 вольт. На какие-то доли секунды вы увидите прямоугольные импульсы на выводах 8 и 11. Если такое есть, можно считать что микросхема работает.

5.  Соединив  проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов  на  8-м  и  11-м  выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы  должны  исчезнуть,  если этого не наблюдается, то надо менять ИС.

6. Снизив напряжение внешнего источника до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли  (это  говорит,  что  сработало  реле  напряжения  DA6),  а  подняв напряжение  до  +9В…+15В  импульсы  должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11,  то  значит  в  ИС  неисправно  реле  напряжения  и  необходима  замена микросхемы.

Если предохранитель перегорел…

Не спешите его менять. Вместо него включите обычную лампу накаливания в 60 – 100 ватт.  Подайте на блок 220 вольт. Если лампа вспыхнет и тут же погаснет,  значит цепи выпрямления и сетевого фильтра – можно считать исправными, а ключевые транзисторы – не пробитыми. Во всяком случае, если эти транзисторы – биполярные (полевых я в таких блоках никогда не видел, хотя допускаю что они где-то и могут быть). Тогда нужно повторить пункт 2 — проверить  микросхему и усилительные ключи T12-T13. Если всё нормально – можно вставить предохранитель и включить питание – бывают что предохранители перегорают по непонятным причинам.Если же лампа горит своим обычным светом, то нужно проверить  всё, через что проходит сетевое напряжение 220  и выпрямленное 310 вольт. То есть элементы входного фильтра, диодный мост,  конденсаторы (электролиты) фильтра ну и конечно транзисторы и всё что вокруг них.  Кстати, именно с транзисторов я обычно начинаю. Хотя вздутый или разорванный электролит тоже как бы намекает!

 Если  вы заменили ключевые транзисторы и ваш блок как бы работает (держит стабильное напряжение на номинальной нагрузке) проверьте форму импульсов на базах. Они должны иметь максимально крутые фронты. Помните: малейший наклон фронта и ваш транзистор будет греться! В норме должно выглядеть примерно так.

А вообще, если совсем кратко, то самые слабые места данных блоков – это:

• Мощные ключевые транзисторы и детали в их обвязке.
• Конденсаторы  фильтра 310 вольт (высыхают, взрываются) и те, что стоят на выходе 12 вольт (С30-С33) — обычно просто протекают и вздуваются). Кстати! Проверяйте равность напряжения на этих конденсаторах при номинальной нагрузке. Должно быть примерно по 150 вольт.
• Микросхема  TL494. Она может называться по-разному:   МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ, DBL494, KA7500.4.     Никогда не замечал чтобы вылетали резисторы вокруг TL494. Да и конденсаторы тоже.

Несколько фотографий.

Этот блок довольно необычный. Видно, что в нем чрезвычайно мало деталей. Но всё дело в микросхеме — в ней же встроен и силовой транзистор. Однако название её я так и не прочел. Каким-то невероятным образом там вышел из строя дроссель (нагревался пока под ним не обуглилась плата) и, что вполне типично, один конденсатор выходного фильтра (самый левый, видно что он надулся). В плате пришлось вырезать дырку, вставить кое-как дроссель с платы не подлежащей ремонту, ну и заметить конденсатор. Всё тут же заработало.

А вот тут просто порвало электролит. Заменил. Всё заработало.

А вот тут уже всё подготовлено под замену микросхемы. Я их на панельки всегда ставлю.

11.08.2013

www.budyon.org

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Используя светодиодное освещение, многие радуются лишь до тех пор, пока оно исправно работает. Поломка блока питания светодиодной ленты может не только огорчить, но и ударить немного по карману. Сегодня мы рассмотрим ремонт блока питания для светодиодной ленты, типичные его неисправности и методики их устранения.

Ремонт блока питания для светодиодной ленты

Зачастую все дешевые китайские блоки питания для светодиодных лент выглядят примерно так. Стоит ли браться за ремонт такого блока? Стоит однозначно!

Как правило, если плата блока питания целая, и не превратилась в кусок обуглившегося радио-хлама, то ремонту такой блок подлежит.

Схема, блок питания для светодиодной ленты

Схемы в таких блоках почти всегда одинаковые, для наглядности можно пользоваться схемой изображенной ниже. Типичная схема, которая используется в подобных блоках питания.

Основные неисправности в этих блоках питания:

1. Микросхема ШИМ контроллер – TL494. Аналог: МВ3759, IR3M02, М1114ЕУ, KA7500 и т.д.
2. Конденсаторы С22, С23 – высыхают, вздуваются и т.д.
3. Ключевые транзисторы Т10, Т11.
4. Сдвоенный диод D33 и конденсаторы С30-С33.
5. Остальные элементы выходит из строя крайне редко, но тоже не стоит упускать их из вида.

Для начала вскрываем наш блок и осматриваем предохранитель. Если он целый, подаем питание и измеряем напряжение на конденсаторах С22, С23. Оно должно быть порядка 310 В. Если напряжение такое, значит сетевой фильтр и выпрямители исправны.

Следующим этапом станет проверка ШИМ. У нашего блока это микросхема КА7500.

– на 12 выводе должно быть около 12-30 В. Если нет, проверяем дежурку. Если есть – проверяем микросхему.

–  на 14 выводе должно быть около +5 В.

Если нет, меняем микросхему. Если есть – проверяем микросхему осциллографом согласно схеме.

Как проверить TL494 без осциллографа?

Если нет осциллографа, рекомендуем взять заведомо рабочий блок питания, установить вместо микросхемы DIP панель, куда можно подключать проверяемые ШИМ контроллеры. Это единственный достоверный и вменяемый способ проверки TL494 без осциллографа.

Наша микросхема КА7500 после проверки, оказалась неисправной. Перед установкой нового ШИМ контроллера устанавливаем DIP панель.

На фото мы подготовили все для замены ШИМ.

Меняем ее на аналог TL494CN.

Следующим этапом станет небольшая модернизация блока. Если внимательно осмотреть сетевой фильтр есть место для установки варистора.

Устанавливаем варистор К275. Он будет защищать блок от скачков высокого напряжения. При коротком скачке – варистор поглощает энергию импульса, а при длительном – сопротивление варистора станет настолько малым, что сработает предохранитель и вся схема блока останется целой.

Блок перед финальным тестом.

После замены неисправных компонентов подключаем блок в сеть. Как видим блок прекрасно работает. Подстроечным резистором Р1 (возле зеленого светодиода) можно точно выставить выходное напряжение на блоке питание. Диапазон корректировки лежит в пределах от 11,65 В. до 13,25 В.

Как видим все работает исправно, ремонт блока питания для светодиодной ленты окончен. Учитывая, что в блоке отсутствует активная система охлаждения, рационально установить на крышку блока дополнительный кулер, закрытый сеткой в виде гриля.

 

Важно! При ремонте блока многие его компоненты находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит проводить манипуляции без достаточных знаний и навыков!

VK

Facebook

Twitter

Odnoklassniki

comments powered by HyperComments

diodnik.com

Блок питания для светодиодной ленты своими руками, схема

 

Современный рынок осветительных приборов позволяет сделать любой тип освещения для своего дома. При этом многие умельцы некоторые элементы осветительных приборов собирают своими руками.
Самым распространенным типом освещения на сегодняшний день является светодиодная лента. Самостоятельный сбор в данной ситуации возможен как отдельных диодов, так и целого блока питания к ленте.

Эта статья расскажет вам, как своими руками можно сделать блок питания к светодиодной ленте.

Особенности изделия

Для светодиодной ленты присущи некоторые особенности, благодаря которым она пользуется наибольшей популярностью среди потребителей. К ним можно отнести:

• возможность создания скрытой подсветки;
• качественный световой поток;
• наличие разнообразия в цветовой гамме свечения;
• доступная стоимость изделия;
• простой монтаж, который легко можно сделать своими руками.

Единственным минусом светодиодной ленты является необходимость подключения ее к источнику питания только через «посредника» – блок питания. Напрямую подключение не осуществляется.
Кроме этого сами светодиоды обладают особенной вольт-амперной характеристикой, из-за которых они могут нагреваться в процессе работы. Поэтому очень важно правильно подобрать блок питания для светодиодной ленты.

Немного о посреднике

Разные модели

Любой вид светодиодной ленты всегда идет в комплекте с блоком питания, через который проводится подключение источника света к электросети. Блок питания для светодиодной ленты может быть на 5В, 12В, 19В. Разные типы блока подходят для различных целей:

• 5В – для зарядки мобильных устройств;
• 12В – для питания компьютера, а также некоторых видов планшета;
• 19В – применяются для питания мониторов, ноутбуков и т.п.

У каждого из нас в доме имеется хотя бы парочка таких блоков, которые остались после того, как соответствующая им техника вышла из строя.

Обратите внимание! Любой из перечисленных видов блока питания можно адаптировать своими руками для светодиодной ленты. Хотя многие утверждают, что зарядники на 5В в данной ситуации использовать нельзя. Из них, с использованием 3-6 светодиодов, можно сделать простой ночник для детской комнаты.

Рассмотрим более подробно особенности блока питания на 12В. Такой блок питания бывает от 6 до 36 Ватт. Обычно, для нормальной подсветки рабочей поверхности хватает 10 Ватт. Такой блок делится на два подвида:

• старые, основанные на трансформаторах. Для них характерен больший вес;
• современные импульсные. По-другому он еще называется электронным трансформатором. Для них характерен небольшой вес и размеры, но большая мощность.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют использовать современные импульсные изделия. В противном случае блок питания (БП) в ходе работы может нагреваться, если его мощность будет выше такого же показателя у ленты более чем в два раза.

Прибор на 19В

Модель на 19В

Такой БП также можно переделать под светодиодную ленту. Данный тип блоков широко применим для компьютерной и оргтехники. Зачастую они имеют мощность от 16 д 32 В.

БП на 19В позволит вам запитать светодиодную ленту на 6000 Люмен и даст возможность создать освещение помещения с габаритами 20 квадратов. Внутрь самого корпуса лезть в данной ситуации не придется. Можно использовать более простые способы, с использованием небольшого понижателя со стабилизатором.
Рассмотрим два основных способа.
Способ № 1. В данной ситуации нам понадобится стабилизатор на 7812. Он должен быть на микросхеме типа КРЕН 7812. В ходе его монтажа на радиатор охлаждения данный стабилизатор выдержит ток 1 Ампер. Схема сборки показана ниже.

Схема

 

Данный способ на сегодняшний день считается громоздким и устаревшим. Это связано с тем, что для блока питания, например, от ноутбука таких стабилизаторов понадобится 5-6 штук, а также большой радиатор из алюминия для охлаждения.
Способ № 2. Импульсный стабилизатор современного типа. Он более практичен и малогабаритный, при этом не греется и довольно прост в организации. Также стоит отметить, что КПД импульсного стабилизатора составляет выше 80-90%.

Импульсивный стабилизатор

Применяя тот или иной способ, вы сможете использовать модифицированный БП для подключения светодиодной ленты и создания необходимого уровня освещения помещения.

Самостоятельная сборка

БП в своей основе имеют трансформаторы. При этом, чем большая мощность характерна для изделия, тем больше его габариты и вес. В результате часть КПД расходуется на нагрев и «гудение». Кроме этого не всегда можно найти то изделие, которое подойдет для светодиодной ленты. Сделать его можно своими руками. Для этого необходима схема паяния. Примерная схема спайки приведена ниже.

Схема для самостоятельной сборки

В этой ситуации вам понадобится довольно большое количество деталей и времени. Все необходимые детали можно найти на радиорынке или в специализированных магазинах. Рассмотрим процесс сборки на примере LM2596. В данной ситуации вам понадобится всего четыре радиоэлемента. Аналогами, которые схожи по функционалу, являются L5973D, ST1S10, ST1S14.
На сегодняшний день существуют

• регулируемый вариант LM2596ADJ;
• фиксированный 12 V, LM2596-12;
• собранный китайский прибор.

При этом характеристики изделия будут следующими:

• входное напряжение – не превышает 40В;
• на выходе — 3-37В;
• выходной ток составляет 3А;
• защиты срабатывает при токе 3А;
• частота преобразования составляет 150 кГц.

Лучше использовать для блока ленты выходы от 3 до 37 В. Плюсом применения такой конструкции является возможность при подключении к светодиодной ленте менять ее яркость без применения диметра. Для этого сборка происходит по следующей схеме:

Схема для выхода от 3 до 37 В

Также можно использовать схему сборки с фиксированным 12B. В данной ситуации необходимо использовать стабилизатор, собранный на микросхеме LM2596-12.

Такая схема будет несколько проще.

Схема для фиксированного 12 В

Кроме этого универсальным вариантом будет применение с тремя регуляторами. В данной ситуации вы сможете запитать не только диодную ленту, но также и светодиоды. В результате полученное устройство здесь может выступать в роли электронного трансформатора и драйвера.
Любой самодельный вариант, который приведен выше, позволит вам подключать светодиодную ленту к источнику питания без опасения, что она испортится или будет некорректно работать.
Многие специалисты рекомендуют использовать китайские изделия. Они являются самым простым и доступным представителем посредников, которые допускаются для подключения такого осветительного прибора, как светодиодная лента.

Заключение

Такой прибор, как блок питания для подключения к электросети светодиодной ленты, вполне реально собрать своими руками. При этом можно обойтись «малой кровью», просто переделав оставшееся после компьютера устройство для питания на 19В. Для этого нужно только определиться с типом модификации и неукоснительно следовать схеме спайки деталей между собой.
Если же у вас нет подходящей «кандидатуры» на переделку, всегда можно купить необходимую модель на радиорынке или в специализированном магазине.

 

1posvetu.ru

блок питания для светодиодных лент

Блок питания для светодиодных лент и зеленые человечики конденсаторы. Вроде неплохой блок питания на первый взгляд. Взял его для питания светодиодных лент. Оказалось что это устройство опасно для применения. Под катом вскрытие и тест.

Получив блок питания, хотел сразу отметить его как полученный и что все с ним нормально (не делайте так). Но, решил проверить его хотя бы мультиметром, оказалось не зря. После включения он начал громко щелкать, после чего незамедлительно был вскрыт.

Вскрыл отверткой, поддев сбоку, Вид был интересный и даже где-то необычный:

Грязный зеленый конденсатор вызвал подозрение. И был немедленно выпаян и вставлен в тестер:

Порадовала белая полоска — видимо это «минус».

Так что, будьте внимательны и осторожны, подобные изделия могут нанести немалый вред Вам и вашему имуществу…

P.S. первый отзыв, заранее извиняюсь если что не так…

ссылка на тестер:
Тестер

по просьбам:

Вскрытие тестера

внутри стоит atmega 328, при желании такой тестер можно собрать самому. Где-то даж мелькала такая инфа.

собран кустарно, видимо маленький бизнес китайского студента

UDP:
Ну что же, берем кондер на 47 мкФ… паяем…

выглядит так:

а вот тест:

вполне себе нормально работает, искр нет… тишина… )

а вот виновник торжества в полной красе:

для сомневающихся…

было предположение про пайку ….., выпаиваем новый… впаиваем старый искры… бах и тишина сгорел предохранитель

хорошо еще что он был… на фото правда плохо видно эффект сгоревшего

Про сам блок …

Сам блок изначально показывает 12,6 В, подключил потенциометр:
— при токе 1 А — напряжение 12,4 В
— при токе 2 А — напряжение 12,1 В
— при токе 3 А — напряжение 11.9 В
при токе 3,5 А напряжение 11.4 В
дальше крутить не стал

грелся радиатор не сильно — 38 С

пульсации

mysku.ru

Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент

В качестве зарядного устройства для автомобильного аккумулятора, можно использовать различные схемы и варианты переделок уже готовых блоков питания. Народные умельцы с легкостью переделывают различные блоки питания ATX, ноутбуков или блоки питания телевизоров в неплохие автомобильные зарядки. Сегодня мы опишем способ, как можно сделать зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент

Для переделки в зарядное устройство из блока питания светодиодных лент желательно выбирать блок мощностью не менее 100 Вт. В нашем случае под рукой оказался неплохой блок на 120 Вт.

Просто так взять и напрямую подключать клеммы аккумулятора не стоит. Блок питания рассчитан на работу со светодиодными лентами с напряжением в 12 В, а для нормальной зарядки автомобильного аккумулятора нужно его поднять до 14-14,5 В.

Зачастую в подобных блоках питания есть небольшой подстроечный резистор, который находится между клеммами и светодиодом. На нашей плате он обозначен как VR. Им можно откорректировать работу блока и немного поднять выходное напряжение.

Если выходное напряжение достигло, хотя бы 14 В, таким блоком питания уже можно пользоваться как зарядным устройством. Но надо помнить, что блоки почти всегда немного отличаются номиналом используемых деталей и не всегда подстроечным резистором можно дотянуть до 14 В. Наш блок был способен выдать максимальное напряжение лишь в 13,26 В.

Для удобства стоит добавить сюда типовую схему блока питания светодиодных лент, она поможет нам в дальнейшем лучше ориентироваться.

Еще раз напоминаем, что номиналы разных блоков немного отличаются, но сама схема практически неизменна.

Дальнейшая переделка блока может пойти по двум различным путям:

• Замена подстроечного резистора на резистор с чуть большим максимальным сопротивлением;
• Замена резистора R30 на плате (R37 на схеме) резистором с чуть меньшим сопротивлением.

Если под рукой есть другой подстроечный резистор, тогда переделка блока займет не более 10 минут, достаточно его заменить и настроить. В случае с подменой резистора R30 необходимо произвести ряд простых манипуляций, например подобных тем, с помощью которых была произведена переделка блока питания ATX в зарядное устройство.

Об этом читаем ниже:

Подстроечный резистор VR оставляем в максимальном положении.

Выпаиваем R30 с платы блока питания.

Измеряем его сопротивление: оно составило – 5 кОм (для разных блоков питания эти номиналы могут отличаться).

Берем переменный резистор на 10 кОм и настраиваем его на 5 кОм.

Подпаиваем его на место резистора R30.

Вращая ручку, добиваемся показания вольтметра — 14,5 В, (при экспериментах стараемся не подымать напряжения выше 16 В т.к. выходные конденсаторы имеют максимальное рабочее напряжение 16 В).

Выпаиваем наш переменный резистор и измеряем его сопротивление. У нас оно составило — 4,5 кОм.

На место R30 ставим постоянный резистор с таким же номиналом, поскольку 4,5 кОм подобрать не получилось, решено было поставить резистор на 4,6 кОм.

Как видим, из за того, что мы впаяли R30 на 4,6 кОм, а не 4,5 кОм выходное напряжение немного изменилось, стало чуть ниже — 14,0 В, что тоже неплохо и допустимо.

Подстроечным резистором можно будет сбить напряжение до 12 В если будет нужда использовать этот блок по назначению — запитывать светодиодные ленты.

Оставляем 14 В и собираем блок питания, подключаем аккумулятор к выходу БП. Зарядка аккумулятора идет постоянным напряжением, меняется лишь сила тока. Для контроля процесса зарядки можно подключить цифровой вольтамперметр. Ток при зарядке разряженного аккумулятора может достигать 7-8 ампер, со временем заряда он постепенно снижается.

Блок питания вначале процесса зарядки немного греется, т.к. сильно нагружен и у него нет активной системы охлаждения. Если такой блок пытаться установить в самодельный корпус, то необходимо предусмотреть установку дополнительного вентилятора.

Такое зарядное устройство очень боится переполюсовок, для защиты блока на выходе можно использовать вот эту интересную схемку.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

comments powered by HyperComments

diodnik.com

Зарядное устройство из БП светодиодных лент.

В общем я как и многие автовладельцы не в первый раз столкнулся с ситуацией когда твой АКБ сел. При этом я давно приспособил блок питания на 12 В от светодиодной ленты под недокументированную способность, а именно выкрутив переменный резистор и получив 13 В для подзарядки аккумуляторов.

Как показала практика, 13 В это капец как мало. Т.е. грубо это дает только около 50-60% заряда. И вот, сегодня было решено вскрыть пациентов (а их у меня два).

Итак, нам понадобятся:
0. Блок питания светодиодной ленты на 12В не менее 6А (покупался за 600р года назад) и автомобильный аккумулятор:)
1. Мультиметр
2. Паяльник, флюс, олово
3. Провод двухжильный, зажимы крокодил, около 80р в радиодеталях
4. Немного свободного времени 🙂
5. Переменный резистор, и новые резисторы на замену

Сам процесс сводится к тому, чтобы определить что за резистор сидит последовательно родному переменному (синий на фото, который установлен по умолчанию в блоке питания). С ним и начинаем работать. У меня это получился R40.

Выпаиваем, определяем номинал, берем наш переменный резистор который мы приготовили, настраиваем его на это же значение, впаиваем туда где выпаяли обычный резистор. Проверяем что ничего не повредили и не закоротили, включаем в сеть блок питания.

Далее ставим мультиметр на измерение напряжения и начинаем потихоньку крутить переменный резистор который впаяли. Как только на мультиметре появится наше заветное 14,4В(а оно быстро произойдет), выключаем все, выпаиваем наши сопли и замеряем сопротивление которое получилось. Теперь едем в радиодетали и покупаем резистор близкий по сопротивлению по данным параметрам. У меня получилось так, что резистор на плате был 2,2 кОм, подстроечником вышло 2 кОм, а купил на замену 1,8 кОм. Т.е. Я взял с небольшим запасом регулировки, и у меня теперь можно от 11 В до 16 В получить с блока питания.

Припаиваем крокодилы к проводу, и вперед заряжаться 🙂
Учитывая цену, которую заряжают за китайского дерьмо, лучше сделать свою зарядку из блока питания. Причем компьютерный БП будет лучшим вариантом, за счет своих широких функций. Особенно на фоне того, что на сайте объявлений цены на компьютерный БП начинаются от 200 р, мощности 200 Вт за глаза хватит.

Важно. Эти блоки питания без защиты от переполюсовки. Т.е. если коротко — то ими легко натворить дел кривыми руками или невнимательными глазами. Поэтому все тщательно перепроверяйте — полярность, напряжение заряда, силу тока. И все по несколько раз в течение всего процесса.

Для информации.
Напряжение 14,4В это стандартное напряжение бортсети, где не применяется никаких ограничителей ни по току ни по напряжению зарядки аккумулятора, кроме регулятора напряжения на генераторе. Т.е. это самое оптимальное напряжение, его и надо придерживаться. Теперь по току зарядки.

Мне довелось заряжать 4 разных аккумулятора разными зарядками, и всегда ток не превышал 5-6 А. А обычно это 1-2 А. Причем чем сильнее севший аккумулятор, тем больше ток зарядки. Только на одной китайской зарядке трансформаторной с вольтметром и амперметром и крутилками-регулировками, был ток до 10 А, но напряжение при этом с него шло под 18 В. Что наталкивает на размышления.))).

xn--100—j4dau4ec0ao.xn--p1ai