Схема китайского блока питания для светодиодных лент: Ремонт блока питания светодиодной ленты: инструкция по самостоятельному ремонту

Лента в него помещается запросто, однако многие умудряются запихнуть туда еще и узкие герметичные блочки из серии Slim.

В итоге при включении светодиодной ленты, сначала нагревается сам профиль. А затем, вместо того чтобы отдавать все тепло в воздух, он начинает передавать его на поверхность коробки питания.

При этом не забывайте, что она сама по себе также греется. В результате такой ”прожарки” как в искусственной печке, которую вы сами и создали, девайс не проработает и года. 

Поэтому грамотное место установки нужно искать еще на этапе проектирования ремонта.

Перегруз

Третья частая причина поломок – перегрузка.

При начальном расчете и выборе мощности блока питания, всегда должен быть минимальный запас в 30%. Об этом говорят все рекомендации и требования. 

Если этого не предусмотреть, то ваш источник постоянно будет работать со 100% загрузкой, либо с перегрузкой при перепадах напряжения.

Отсюда вытекает перегрев проводов, компонентов и опять проблемы с малым сроком службы. Если вы покупаете дешевые модели или слим серию, то здесь не помешает запас мощности даже в 50%.

О ремонте блоков питания для светодиодных лент

В последние годы в нашу жизнь плотно вошли светодиодные ленты. Нет, они существуют уже давно, просто цены на них стали доступными. Я даже не могу представить —  в каких циклопических количествах китайцы выпускают светодиоды если  им хватает завалить этими самими лентами весь мир, притом что на одном погонном метре ленты 60-120 светодиодов. Например, я участвовал в создании рекламных вывесок на которые шли сотни метров лент, причем это были вывески небольшие. Думаю, количество производимых светодиодов исчисляется миллиардами в год. Ленты используют в рекламе, для подсветки зданий, элементов оформления зданий, используют в интерьере, в оформлении квартир, в общем используют где только можно. Питаются ленты от источника напряжения +12 вольт.  Эти самые источники также выпускает Китайская Народная республика и также в не менее циклопических количествах. В общем, качество изготовление весьма высокое, но всё же блоки иногда ломаются. Могу сказать, что примерно 70% поломок – вина людей. То есть неправильно нагружают (подключают ленты больше чем положено по номиналу блока) или же эксплуатируют блоки, что предназначены для использования только в помещениях,  на улице. Туда попадает влага, а влага и электроника – вещи никак не совместимые. Электроника любит сухой холодный воздух. Тем не менее, блоки эти можно ремонтировать. И даже нужно. Нет, если вы вскрыли блок и увидели что в плате прогорела дыра, куча деталей просто разорвана на куски, то лучше не рыпаться, а купить новый блок.

А если он с виду как новый, да и внутри как новый, но не работает? Зачем выбрасывать? Ведь может там вылетело сопротивление стоимостью в 5 центов, а вы выбросите блок стоимостью в 30 долларов и купите новый, который также вылетит (по другой причине) через неделю.  Поскольку через меня этих блоков прошло великое множество, я хочу дать общие рекомендации по их ремонту. Кстати, схемы там почти во всех случаях одинаковы. Полумост + ШИМ-модулятор на  легендарной TL494 или ее аналогах. Чем так легендарна TL494? А тем, что это волшебное творение фирмы «Тексас Инструментс» работает почти во всех блоках питания компьютеров начиная с 90-х годов. Почти со 100% вероятностью у вас дома есть такая микросхема в составе того или иного устройства. Кстати, если кто-то ремонтировал компьютерные блоки, то сразу узнает в рассматриваемом блоке по сути упрощенную модель того, что стоит в компьютере. Я срисовал схему с наиболее типового блока и привожу ее тут.  Для просмотра в полном разрешении жмите сюда. Если кто-то заметит ошибки — пишите, но я вроде проверял несколько раз, так как в общем для себя это делал.

А вот как это всё выглядит на самом блоке.

Итак:

• Вы включаете  блок, он не издает никаких звуков, но и не работает. Зеленый светодиод не светится, на выходе — 0 вольт.

Выключаем питание 220 вольт. Вскрываем блок. Смотрим на плату. Всё с виду чисто (детали без трещин, конденсаторы не вздуты, запаха гари нет) и самое главное – предохранитель – целый. Подаем питание  и проверяем наличие выпрямленного напряжения на  двух «толстых» электролитах (по схеме  С22, С23). То есть вольтметр должен показывать между точками ОV и 310V  примерно 310 вольт, хотя это зависит от сетевого напряжения и может быть 290-315 вольт. Если оно есть, считаем что вся часть  схемы обведенная синим – исправна.

• Выключаем напряжение питания. С внешнего блока питания подаем на вывод   12 микросхемы TL494 +12 вольт относительно вывода 7. Тогда, осциллограф должен показывать  красивую пилу на выводе 5. Значит задающий генератор тоже исправен. Смотрим что у нас на выходах 8 и 11. Если есть импульсы —  хорошо. А если нет, то тогда TL494 нужно проверить более обстоятельно. Как именно – речь пойдет чуть ниже.
• При подаче напряжения питания блок издает прерывистый  свист.

Это значит, что ШИМ-генератор запускается, но не входит в нормальный режим (его частота работы примерно 50 кГц, ее наше ухо не слышит). Часто это бывает вследствие замыкания вторичных цепей, то есть пробоя конденсаторов C30 – C33, хотя сборку из двух диодов Шоттки D33 тоже не мешает проверить.  То есть, по сути, срабатывает защита которая «глушит» генерацию. Кстати, индикаторный светодиод VL1 может при этом слабо светиться или мигать.

• При подаче напряжения питания блок «стрекочет».

А вот это происходит как раз потому,  что ШИМ-модулятор не запускается. Почему? Возможно дело в цепях питания TL494, а возможно и самой микросхеме.

Как полностью проверить TL494 ?

Отключаем напряжение питания 220 вольт.

1.Подаем с блока питания напряжение 12-15 вольт  (+) на вывод 12 и (–) на вывод  7. В дальнейшем все напряжения будут указываться относительно вывода 7.

2. После подачи напряжения питания микросхемы, смотрим напряжение на выходе 14 микросхемы. Оно  должно  быть +5В(+/-5%) и оставаться стабильным при изменении напряжения  на  12-ом  выводе  от +9В до +15В. Если этого не происходит,  значит  вышел  из  строя внутренний стабилизатор напряжения. Микросхему нужно менять.

3. Осциллографом наблюдаем наличие пилообразного напряжения на выводе  5.   Если оно отсутствует или имеет искаженную форму,  необходимо проверить исправность времязадающих элементов C35 и R39 подключаемых   к  5-му  и  6-му  выводам,  если эти элементы исправны, то неисправен встроенный генератор. Микросхему нужно менять.

4.  Проверяем  наличие  прямоугольных  импульсов  на выводах 8 и 11.  Они в общем могут не появиться,  так как генерация их разрешена только при наличии определенного соотношения напряжений на выводах 1-2 и 15-16 микросхемы TL494.  А они зависят от того как реализованы обратные связи. Попробуйте выключить а потом включить блок питания, вынув и засунув его обратно в 220 вольт. На какие-то доли секунды вы увидите прямоугольные импульсы на выводах 8 и 11. Если такое есть, можно считать что микросхема работает.

5.  Соединив  проводником 4-й вывод с 7-м, мы должны увидеть, что ширина импульсов  на  8-м  и  11-м  выводах увеличилась; соединив 4-й вывод с 14-м импульсы  должны  исчезнуть,  если этого не наблюдается, то надо менять ИС.

6. Снизив напряжение внешнего источника до 5В, мы должны увидеть, что импульсы исчезли  (это  говорит,  что  сработало  реле  напряжения  DA6),  а  подняв напряжение  до  +9В…+15В  импульсы  должны снова появиться, если этого не произошло и импульсы (которые могут быть произвольными) присутствуют на 8 и 11,  то  значит  в  ИС  неисправно  реле  напряжения  и  необходима  замена микросхемы.

Если предохранитель перегорел…

Не спешите его менять. Вместо него включите обычную лампу накаливания в 60 – 100 ватт.  Подайте на блок 220 вольт. Если лампа вспыхнет и тут же погаснет,  значит цепи выпрямления и сетевого фильтра – можно считать исправными, а ключевые транзисторы – не пробитыми. Во всяком случае, если эти транзисторы – биполярные (полевых я в таких блоках никогда не видел, хотя допускаю что они где-то и могут быть). Тогда нужно повторить пункт 2 — проверить  микросхему и усилительные ключи T12-T13. Если всё нормально – можно вставить предохранитель и включить питание – бывают что предохранители перегорают по непонятным причинам.Если же лампа горит своим обычным светом, то нужно проверить  всё, через что проходит сетевое напряжение 220  и выпрямленное 310 вольт. То есть элементы входного фильтра, диодный мост,  конденсаторы (электролиты) фильтра ну и конечно транзисторы и всё что вокруг них.  Кстати, именно с транзисторов я обычно начинаю. Хотя вздутый или разорванный электролит тоже как бы намекает!

 Если  вы заменили ключевые транзисторы и ваш блок как бы работает (держит стабильное напряжение на номинальной нагрузке) проверьте форму импульсов на базах. Они должны иметь максимально крутые фронты. Помните: малейший наклон фронта и ваш транзистор будет греться! В норме должно выглядеть примерно так.

А вообще, если совсем кратко, то самые слабые места данных блоков – это:

• Мощные ключевые транзисторы и детали в их обвязке.
• Конденсаторы  фильтра 310 вольт (высыхают, взрываются) и те, что стоят на выходе 12 вольт (С30-С33) — обычно просто протекают и вздуваются). Кстати! Проверяйте равность напряжения на этих конденсаторах при номинальной нагрузке. Должно быть примерно по 150 вольт.
• Микросхема  TL494. Она может называться по-разному:   МВ3759, mPC494C, IR3M02, М1114ЕУ, DBL494, KA7500.4.     Никогда не замечал чтобы вылетали резисторы вокруг TL494. Да и конденсаторы тоже.

Несколько фотографий.

Этот блок довольно необычный. Видно, что в нем чрезвычайно мало деталей. Но всё дело в микросхеме — в ней же встроен и силовой транзистор. Однако название её я так и не прочел. Каким-то невероятным образом там вышел из строя дроссель (нагревался пока под ним не обуглилась плата) и, что вполне типично, один конденсатор выходного фильтра (самый левый, видно что он надулся). В плате пришлось вырезать дырку, вставить кое-как дроссель с платы не подлежащей ремонту, ну и заметить конденсатор. Всё тут же заработало.

А вот тут просто порвало электролит. Заменил. Всё заработало.

А вот тут уже всё подготовлено под замену микросхемы. Я их на панельки всегда ставлю.

11.08.2013

Неисправность блока питания для светодиодной ленты

Владельцы светодиодных лент после приобретения устройства думают, что наслаждение разноцветными огоньками продлится вечно. Однако, из строя может выйти как сама лента, так и блок питания, о котором мы сегодня поговорим. Покупка нового прибора обойдется в немалую сумму, поэтому лучше рассмотреть починку поврежденного оборудования. Давайте разбираться как выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты?

Почему перегорает блок питания?

БП — один из самых уязвимых компонентов всей светодиодной конструкции. Из-за того, что он постоянно взаимодействует с мощностью 220В, он часто портится и постепенно его функционирование сходит на нет. Рассмотрим другие причины поломки:

• нарушенные правила пользования;

Нередко владельцы пренебрегают советами и требованиями по эксплуатации, говоря не только о светодиодных лентах, но и о любых электроприборах. Большинство проблем с устройствами возникают из-за несоблюдения правил эксплуатации. То есть люди по своей же вине портят свое имущество.

• банальное заливание водой;
• технических характеристик блока мало для обеспечения энергией большого количества светодиодов;
• отсутствие ухода за устройством;

Если любой электроприбор не очищать, не удалять из него пыль, грязь, он потеряет очки производительности и вскоре выйдет из строя.

• несоблюдение закона о 30-процентном запасе мощности;
• некачественная сборка самого продукта.

Совет как устранить Неисправность блока питания для светодиодной ленты здесь может быть только один: не покупайте дешевую китайскую продукцию на сомнительной радиобалке. Доверяйте только проверенным изделиям, в которых вы уверены. Либо попросите помочь с выбором более квалифицированного в этом вопросе человека.

Предварительно перед ремонтом поломки необходимо ознакомиться с ее причиной. Ведь для залитого водой устройства и испорченного вследствие удара аппарата применяются разные способы «лечения». Выкрутите болтики и загляните вовнутрь блока для определения проблемы.

Схема блока питания.

Компоненты, чаще всего выходящие из строя:

• микросхема ШИМ-контроллер;
• конденсаторы С22, С23, С30-С33;
• ключевые транзисторы Т10, Т11;
• сдвоенный диод D33.

В большинстве случаев схемы блоков ничем не отличаются: полумост и ШИМ-модулятор на пресловутой TL494, производимой компанией «Texas Instruments». TL494 содержится во многих компьютерных блоках питания уже третий десяток лет. Ниже приведена упрощенная модель компьютерного блока, предназначенная для светодиодных лент.

Вид настоящего блока: 

Неисправность блока питания для светодиодной ленты.

При включении блока нет ни звука, ни загорания лампочек, ни, соответственно, работы.

1. Выключаем аппарат.
2. Разбираем его.
3. Проверяем плату — все должно быть чисто, горелый аромат отсутствует, конденсаторы не повреждены.
4. Включаем прибор.
5. Проверяем выпрямленное напряжение на C22, C23.
6. Между OV и 310V должно быть около 310В. Если все нормально, усилитель и выходные ключи исправны.
7. Снова отключаем питание.
8. Проверяем задающий генератор.
9. Если он работает, смотрим на выводы 8 и 11.
10. При отсутствии импульсов на этих выводах нужно более детально проверить TL494.

Как проверить ШИМ-контроллер?

• Отключаем устройство от сети.
  
• С внешнего блока питания подаем 14 вольт напряжения «+» на вывод 12, где должно быть от 10 до 30В, и «-» на

• Проверяем напряжение на выходе 14 микросхемы.

Если оно не равняется +5В и постоянно колеблется, повредился внутренний стабилизатор. В этом случае меняется вся микросхема.

• Смотрим на напряжение вывода.

При его отсутствии или искажении обращаем внимание на C35 и R39.

Если их параметры соответствуют нормам, сломался встроенный генератор. Решением этого варианта также станет замена микросхемы.

– Перезагружаем БП.

Наблюдаем импульсы на выходах 8 и 11.

При их наличии делаем вывод, что микросхема исправна.

• Соединяем 4 и 7 выводы.

Видим увеличение импульсов на 8 и 11 выводах.

• Соединяем 4 и 14 выводы.

Импульсы должны пропасть.

Если нет обоих результатов соединения, меняйте ИС.

1. Снижаем напряжение внешнего источника до 5В.

Импульсы также должны исчезнуть.

2. Поднимаем напряжение до +15В.

Импульсы появляются.

Если импульсы вели себя по-другому, повреждено реле напряжения — заменяем микросхему.

Как еще выявить неисправность блока питания для светодиодной ленты ?

Прерывистый свист при включении БП.

ШИМ-генератор включается, но в нормальном режиме не работает. Такая реакция возникает из-за замыкания вторичных цепей. Запускается защита, «глушащая» генерацию. У VL1 светодиода может нарушиться горение: слабое свечение или мерцание.

«Стрекотание» блока питания.

В этом случае ШИМ-модулятор не включается из-за нарушения цепей питания TL494 или из-за повреждения микросхемы.

Ремонт блока питания.

1. Демонтируем старый ШИМ и устанавливаем аналоговый.
2. Крепим варистор.

Варистор нужен для защиты от скачков напряжения, из-за которых блок может выйти из строя.

3. 3. Включаем блок питания.

Устройство вновь работает. Для лучшего функционирования рекомендовано установить блок питания на охлаждающий радиатор или в место где на блок питания будет оказано меньшее тепловое воздействие.

Как подключить светодиодную ленту без блока питания?

Если подключить ленту на 12 и 24В напрямую в сеть, она моментально перегорит. Без БП здесь не обойтись. Есть вариант подключить устройство в USB-порт компьютера. Для этого либо покупается специальная лента со встроенным USB-штекером, либо создается самим пользователем из обычной полоски и ненужного штекера. Также можно приобрести светодиодный светильник 220В, который подключается сразу в розетку. Этому прибору не нужно преобразовывать ток, он работает от полного напряжения.

Железо – есть железо. Ломается, это бывает. Важно, чтобы готовая и работающая конструкция радовала глаз. А неисправность можно устранить, в том числе вариантом агрегатной замены. Важно кое-что знать о возможных поломках и вовремя принять меры.

Читайте больше наших полезных статей

Светодиодный блок аварийного питания

Блок питания для светодиодного светильника

Светодиодная лента RGBW

Как подключить светодиодную ленту ?

Зарядное устройство из БП светодиодных лент.

В общем я как и многие автовладельцы не в первый раз столкнулся с ситуацией когда твой АКБ сел. При этом я давно приспособил блок питания на 12 В от светодиодной ленты под недокументированную способность, а именно выкрутив переменный резистор и получив 13 В для подзарядки аккумуляторов.

Как показала практика, 13 В это капец как мало. Т.е. грубо это дает только около 50-60% заряда. И вот, сегодня было решено вскрыть пациентов (а их у меня два).

Итак, нам понадобятся:
0. Блок питания светодиодной ленты на 12В не менее 6А (покупался за 600р года назад) и автомобильный аккумулятор:)
1. Мультиметр
2. Паяльник, флюс, олово
3. Провод двухжильный, зажимы крокодил, около 80р в радиодеталях
4. Немного свободного времени 🙂
5. Переменный резистор, и новые резисторы на замену

Сам процесс сводится к тому, чтобы определить что за резистор сидит последовательно родному переменному (синий на фото, который установлен по умолчанию в блоке питания). С ним и начинаем работать. У меня это получился R40.

Выпаиваем, определяем номинал, берем наш переменный резистор который мы приготовили, настраиваем его на это же значение, впаиваем туда где выпаяли обычный резистор. Проверяем что ничего не повредили и не закоротили, включаем в сеть блок питания.

Далее ставим мультиметр на измерение напряжения и начинаем потихоньку крутить переменный резистор который впаяли. Как только на мультиметре появится наше заветное 14,4В(а оно быстро произойдет), выключаем все, выпаиваем наши сопли и замеряем сопротивление которое получилось. Теперь едем в радиодетали и покупаем резистор близкий по сопротивлению по данным параметрам. У меня получилось так, что резистор на плате был 2,2 кОм, подстроечником вышло 2 кОм, а купил на замену 1,8 кОм. Т.е. Я взял с небольшим запасом регулировки, и у меня теперь можно от 11 В до 16 В получить с блока питания.

Припаиваем крокодилы к проводу, и вперед заряжаться 🙂
Учитывая цену, которую заряжают за китайского дерьмо, лучше сделать свою зарядку из блока питания. Причем компьютерный БП будет лучшим вариантом, за счет своих широких функций. Особенно на фоне того, что на сайте объявлений цены на компьютерный БП начинаются от 200 р, мощности 200 Вт за глаза хватит.

Важно. Эти блоки питания без защиты от переполюсовки. Т.е. если коротко — то ими легко натворить дел кривыми руками или невнимательными глазами. Поэтому все тщательно перепроверяйте — полярность, напряжение заряда, силу тока. И все по несколько раз в течение всего процесса.

Для информации.
Напряжение 14,4В это стандартное напряжение бортсети, где не применяется никаких ограничителей ни по току ни по напряжению зарядки аккумулятора, кроме регулятора напряжения на генераторе. Т.е. это самое оптимальное напряжение, его и надо придерживаться. Теперь по току зарядки.

Мне довелось заряжать 4 разных аккумулятора разными зарядками, и всегда ток не превышал 5-6 А. А обычно это 1-2 А. Причем чем сильнее севший аккумулятор, тем больше ток зарядки. Только на одной китайской зарядке трансформаторной с вольтметром и амперметром и крутилками-регулировками, был ток до 10 А, но напряжение при этом с него шло под 18 В. Что наталкивает на размышления.))).

Как отремонтировать контроллер LED RGB ленты своими руками

При сборке, монтаже и эксплуатации системы освещения RGB или монохромной светодиодной лентой приходится сталкиваться с ее полной или частичной неработоспособностью. Причиной могут быть как ошибки, допущенные при соединении элементов системы, так и вызванные неисправностью одного из них. О том, как найти причину и устранить неисправность и пойдет речь в этой статье.

Обращаю ваше внимание, что в статье приведена инструкция по ремонту контроллеров, предназначенных для светоидодных лент с напряжением питания 12 В или 24 В. Ремонту контрллеров для шнуров дюралайт и едеочных гирлянд с выходным напряжением 220 В посвящена статья «Устройство, схема и ремонт контроллеров дюралайт».

Назначение и технические характеристики контроллера LN-IR24B

Для реализации всех световых возможностей RGB светодиодных лент, они подключаются через контроллер. Контроллер это электронное устройство, позволяющее дистанционно управлять режимом работы светодиодной ленты.

Хотя контроллеры и надежные, но случается, выходят из строя, зачастую в результате нарушения правил эксплуатации – перегрузке по выходу, короткое замыкание выходных клемм, подача повышенного питающего напряжения или из-за неправильной полярности подключения к блоку питания. Иногда отказывают и не надежные электронные компоненты, из которых собран контроллер. Контроллер может не включаться и потому, что в пульте дистанционного управления села батарейка. Контроллер для лент дорогостоящее изделие и в случае поломки есть смысл попробовать отремонтировать его своими руками.

Рассмотрим на примере порядок диагностики и технологию ремонта широко распространенного контроллера типа LN-IR24B, применяемого для управления светоизлучением RGB светодиодных лент. Внешний вид контроллера LN-IR24B представлен на фото выше.

Контроллер RGB не является самостоятельным устройством и для его работы, как видно из структурной схемы, необходимо подать с блока питания постоянного тока напряжение 12 В или 24 В (в зависимости от модели контроллера), и подключить светодиодную ленту. Более подробно вопрос подключения светодиодной RGB ленты рассмотрен в статье сайта «Подключение RGB светодиодных лент».

В комплекте поставки контроллера отсутствует информация по техническим характеристикам и описание назначения кнопок пульта дистанционного управления. Дополню этот пробел.

Технические характеристики RGB-контроллер LN-IR24B

Назначение кнопок ПДУ RGB-контроллера LN-IR24BУ

Внешний вид пульта дистанционного управления приведен на фотографии. На нем имеется 24 кнопки для управления режимом свечения светодиодной RGB ленты.

Инфракрасный сигнал излучается со стороны верхнего ряда кнопок и для управления необходимо перед нажатием кнопок этой стороной пульт направлять с сторону размещения контроллера.

На некоторых кнопках нанесены пиктограммы и надписи. Функциональное назначение каждой кнопки и эффект от нажатия каждой из них приведены в таблице ниже.

При нажатии на кнопку без надписи, лента будет светиться цветом, соответствующему цвету нажатой кнопки.

Диагностика и ремонт системы RGB светодиодного освещения

Чаще всего возникает один из случаев неработоспособности системы светодиодного освещения RGB лентами:
         – лента не светиться полностью;
         – лента светиться только одним или двумя цветами.

Если лента не светиться полностью, то причиной этого может быть неисправность блока питания, контроллера или ПДУ. В случае отсутствия свечения одного или двух цветов в ленте, то причиной может быть отказ контроллера или светодиодной ленты. Описать все возможные случаи проявления неисправности сложно, поэтому приведу инструкцию, как проверить каждое из устройств системы отдельно.

Проверка блока питания (адаптера)

В случае полного прекращения работы светодиодного освещения, как и любого изделия, питающегося от бытовой электросети, первое, что необходимо это проверить подачу питающего напряжения на устройство. Для этого необходимо проверить вставлена ли вилка в розетку и наличие напряжение в сети.

Для проверки наличия напряжения в розетке, достаточно вставить в нее вилку настольной лампы, адаптер сотового телефона или любой другой электроприбор. Если с подачей напряжения все в порядке, то приступают к проверке блока питания (адаптера).

В первую очередь нужно проверить надежность подключения блока питания к контроллеру, вполне возможно коаксиальный штекер выскочил или не до упора вставлен в гнездо контроллера.

В некоторых моделях блоков питания установлен светодиод, светящийся при подключении адаптера к сети. Светодиод обычно подключен в цепь выходного напряжения, и если он светиться, значит, блок питания исправен. Если индикатора нет, то необходимо проверить блок питания, измеряв мультиметром величину выходного напряжения. Если напряжение на выходе блока питания отсутствует или отличается от 12 В более, чем на 10%, то блок неисправен и необходимо его заменить или отремонтировать.

Современные блоки питания постоянного тока отличаются друг от друга величиной выходного напряжения и током допускаемой нагрузки. Если решите попробовать отремонтировать блок питания самостоятельно, то не лишним будет ознакомиться со статьей сайта «Как отремонтировать блок питания компьютера». Кстати, компьютерный блок питания можно успешно использовать для питания светодиодных лент.

Проверка работы пульта дистанционного управления

Даже если блок питания, контроллер и светодиодная лента исправны, то пока на пульте дистанционного управления не будет нажата кнопка ON, лента светить не будет.

Принцип работы ИК пульта дистанционного управления

Сигнал управления с ПДУ представляет собой инфракрасный луч, промодулированный цифровым сигналом. Инфракрасное излучение человек не видит, но распространяется оно по законам видимого света. Поэтому пульт должен быть направлен на сенсор контроллера и на его пути не должно быть преград.

На фотографии сенсорный инфракрасный датчик контроллера. Это тоже светодиод, но работающий в инфракрасном диапазоне. Его чувствительность позволяет управлять режимами работы с ПДУ на расстоянии не менее 8 метров. При установке сенсора необходимо его полусферу направить в сторону зоны предполагаемого управления. При неправильной установке управление светодиодной лентой с ПДУ будет не стабильным или даже невозможным.

Проверка и замена батарейки в ПДУ

Включить, выключить и управлять режимом работы светодиодной ленты будет невозможно в случае, если села батарейка. В ПДУ установлена круглая плоская батарейка типа CR2025 напряжением 3 V. Признаком окончания срока службы батарейки является уменьшение расстояния, с которого еще возможно управление с ПДУ.

Для извлечения батарейки для проверки или замены нужно защелку на контейнере с левой стороны прижать в правую сторону и выдвинуть контейнер.

Проверить батарейку можно измеряв напряжение на ее выводах вольтметром, которое должно быть более 3 V. Если напряжение меньше, батарейку следует заменить. Батарейки CR2025 широко применяются, например, в материнских платах компьютеров, брелоках авто сигнализаций, часах, калькуляторах, электронных весах и других изделиях. Можно временно для проверки взять батарейку оттуда. Устанавливается батарейка в контейнер надписью (плюсом) вверх.

Проверка исправности светодиодной ленты

Если посмотреть на разъем подключения светодиодной ленты к контроллеру, то на нем отчетливо видна стрелка, обычно обозначающая общий провод для всех цветов, на который подается плюс от источника питания.

Остальные цвета подключены к выводам R, G и B (этой маркировки на разъеме нет). Если лента подключается без разъема с помощью клемм, то общий провод бывает белого или черного цвета, а остальные соответственно красным, зеленым и синим.

Для проверки светодиодной ленты можно с блока питания, который подключается к контроллеру, минуя его, подать с помощью дополнительных двух проводов, напряжение непосредственно на выводы ленты. Плюс (это центральный вывод разъема блока питания) подключить к выводу, обозначенному стрелкой, а минус по очереди подавать на остальные выводы. Лента должна светиться соответствующими цветами. Если светит, то лента исправна. Такая проверка безопасна для ленты и блока питания. Даже если Вы напутаете с подключением, то ничего плохого не произойдет. Лента просто не засветиться и только. Главное не допустить замыкания между собой выходных проводов блока питания.

Проверить ленту можно подав напряжение на ее выводы от любого источника постоянного тока, блока питания, батареек, аккумулятора, с напряжением выхода от 5 до 15 вольт. При напряжении 5 В лента будет светить слабо, но этого достаточно, чтобы убедиться в ее исправности.

Светодиоды в светодиодной ленте включены триадами, по три последовательно, являются очень надежными элементами и одновременно все выйти из строя могут только, если с блока питания было подано многократно превышающее 12 В напряжение. Такое может случиться при пробое ключевого транзистора в бестрансформаторном блоке питания.

Если вышел из строя один или несколько светодиодов, то не будет светиться только небольшой участок ленты. Такую ленту, если она не в герметичном исполнении можно отремонтировать, заменив отказавший светодиод по технологии ремонта светодиодных ламп.

Ремонт контроллера LN-IR24B RGB светодиодных лент

Если проверка ПДУ, блока питания и RGB светодиодной ленты подтвердила их исправность, значит, неисправен контроллер и следует его заменить или отремонтировать.

Ремонт контроллера начинается с осмотра печатной платы. Для этого нужно снять крышку-дно, отжав лезвием ножа боковую стенку в сторону.

На боках крышки имеются по два квадратных отверстия, за которые цепляются фиксаторы основания корпуса, и крышка надежно закрепляется.

Печатная плата в корпусе зафиксирована только со стороны припайки проводников несколькими каплями силикона. Для освобождения печатной платы нужно лезвием ножа подрезать силикон вдоль стенок корпуса. Работать нужно аккуратно, чтобы не перерезать провода.

После извлечения печатной платы нужно внимательно внешним осмотром проверить ее на отсутствие дефектов – холодных паек выводов деталей, следов их перегрева в виде потемнений маркировки или копоти на корпусе, перегрева проводников или их разрушения.

Если дефектов не обнаружено, значит, неисправны радиоэлементы. Микросхемы редко выходят из строя, узким местом в контроллерах обычно являются силовые ключи, которые выходят из строя, как правило, из-за нарушения правил эксплуатации, а именно, перегрузке по току. Все три ключа выходят из строя очень редко, чаще один, средний (управления зеленым цветом), так как подогревается соседними транзисторами и в результате работает в более тяжелых температурных условиях.

Если предельный ток нагрузки указан 2 А, то для надежной работы контроллера нагружать выходы надо током не более 1,8 А, а лучше 1,5 А. Тогда контроллер прослужит долго.

Ключи в контроллере LN-IR24B выполнены на трех полевых транзисторах mosfet P3055LD в корпусе DPAK (TO-252) для SMD-монтажа, выдерживающие ток нагрузки до 12 А. Но в контроллере транзисторы не установлены на теплоотводы и поэтому допустимый ток нагрузки ограничен до 2 А.

Ниже приведена структурно-монтажная схема светодиодной RGB системы освещения. Пути прохождения цифровых сигналов с микросхемы на затворы полевых транзисторов показаны линиями соответствующих цветов.

Проверять работу контроллера лучше всего с помощью осциллографа. Тогда появится возможность проверить как работу микросхем, так и транзисторов. Для проверки достаточно подать на контроллер питающее напряжение. RGB ленту подключать не обязательно. Далее с помощью ПДУ, направленного на сенсор последовательно нажать сначала на кнопку ON (включить), а затем W (белый). Таким образом, контроллер будет включен в режим свечения светодиодной ленты белым светом (будут светиться все три цвета).

Общий провод осциллографа подключается к +12 В, а щупом прикасаются последовательно к затворам каждого из транзисторов. На экране осциллографа должны наблюдаться прямоугольные импульсы размахом около 5 В. Если импульсов нет, то концом щупа прикасаются с другого конца токоограничительного резистора. Если и в этом случае импульсы не появились, то возможно вышла из строя микросхема или на нее не поступает цифровой сигнал с микросхемы сенсора. В случае неисправности микросхем, ремонт контроллера экономически нецелесообразен.

В случае наличия сигналов с микросхемы нужно последовательно прикоснуться щупом к стокам транзисторов (местам пайки выходных RGB проводников). Если транзисторы исправны, то на экране осциллографа должны появиться прямоугольные импульсы размахом около 12 В, как на фотографии. Если импульсов нет, значит в обрыве переход транзистора исток-сток, если импульсы размахом всего 5 В, значит, имеет место пробоя между затвором и стоком, а вывод истока в обрыве. Неисправный транзистор подлежит замене.

В случае, если в светодиодном освещении не горит один или два цвета, то проверить ключевые транзисторы неработающих каналов можно и без осциллографа. Для этого нужно выходной провод отсутствующего цвета, и на котором присутствует цвет, поменять местами, перепаяв на плате. Например, лента не светит красным цветом, зеленый и синий цвета есть. Отпаиваете от платы красный провод и зеленый. Красный припаиваете на место зеленого, а зеленый на место красного. Включаете систему, если красный цвет появился, а зеленый нет, значит, точно не работает ключевой транзистор и его нужно заменить.

Полевой транзистор P3055LD в корпусе DPAK (ТО-252) и его аналоги часто применяются в материнских платах компьютеров. Для замены при ремонте контроллеров я использовал аналог транзистора P3055LD, транзисторы типа P3055LDG и PHD3355L выпаянные из неисправных материнских плат компьютеров.

Здравствуйте, Александр Николаевич! Большое спасибо вам за статьи и за ваш сайт!
Есть вопрос по поводу статьи. Если на контроллере вышел из строя ключ, могу ли отпаять провод, идущий на светодиоды одного из цветов с неисправного ключа и припаять к соседнему? То есть, на одном ключе будет два провода. Не выйдет ли из строя микросхема или ключ из-за повышенной нагрузке?
Заранее, большое спасибо!

Уважаемый Марк!
Так сделать можно, микросхема из строя не выйдет, но надо проверить выдержит ли увеличенный вдвое ток транзистор. Ток нагрузки приведенного в статье контроллера составляет 2 А. Если у вас другой, то нужно узнать на какой ток нагрузки он рассчитан и рассчитать потребляемый ток одним каналом RGB ленты исходя из ее длины и количества светодиодов на метре.
Если вам трудно сделать такой расчет, то сообщите данные – параметры блока питания, марку контроллера, длину ленты, тип и количество светодиодов на ней.

Лента RGB, длина 5 м, количество светодиодов в 1 метре = 75 шт. Напряжение у блоков питания 12 В, ток нагрузки 1,5 А.
У меня два контроллера и оба неисправны, на одном вышеизложенная причина, а на втором, все ключи вроде бы целы, но при подключении лента неадекватно светится. Во-первых, при выключенном состоянии она все равно светится красным, при включении и переключении цветов, она как-то странно включает светодиоды.
А как можно подключить напрямую блок питания и ленту, без контроллера, чтобы на ленте горели все 3 светодиода, то есть, чтобы она излучала белый свет?

На один вывод два провода подключить можно, если канал контроллера рассчитан на ток 5 А, так как один цвет вашей ленты потребляет 2,5 А.
Подключить ленту напрямую к блоку питания просто, нужно провода, идущие от маркировки на ленте RGB соединить вместе и подключить к минусу БП, а оставшийся к плюсу.
Как вариант к двум работающих каналам можно оставить ленту подключенной к контроллеру, а провод ленты от цвета, который не светит подключить к минусу БП. Тогда этот цвет будет светить постоянно, а оставшимися можно будет управлять. При этом можно к контроллеру подключить любых два цвета от ленты, просто тогда кнопки на пульте не буду совпадать, а любой оставшийся подключить непосредственно к блоку питания. Таким образом вы сможете довольно в широком диапазоне управлять цветом свечения ленты, с преобладанием цвета, подключенного напрямую к БП.
Но имеющиеся у вас блоки питания не соответствуют требованиям по величине тока нагрузки. Вместо требуемых 7,5 А могут выдать только 1,5 А. Поэтому, прежде, чем заниматься ремонтом контроллера следует приобрести блок питания требуемой мощности. Вероятнее всего и ремонт контроллеров не потребуется.

Добрый день, подскажите пожалуйста, мы потеряли пульт, купили такой же новый, но от него лента не загорается.

Здравствуйте, Алексей.
Внешний вид пульта дистанционного управления (ПДУ) не гарантирует, что он подойдет к любой светодиодной ленте с таким же по внешнему виду пультом.
Система может не работать по двум причинам – неисправностью драйвера светодиодной ленты или ПДУ. Даже если ПДУ подходит, то проверить исправность драйвера можно только с помощью приборов, проще всего осциллографом.
Внутри пульта стоит микропроцессор, работающий по заданному алгоритму. В контроллере светодиодной ленты с приемника сигнал поступает тоже на микропроцессор, управляемый набором импульсов с пульта и запрограмированный таким же образом.
В случае несовпадения прошивок микропроцессора в пульте и в драйвере светодиодной ленты, управлять работой ленты будет невозможно. Поэтому при покупке нового пульта нужно брать в магазин светодиодную ленту и подбирать пульт, от которого лента будет работать.
Если есть возможность, сходите в магазин и попробуйте заменить пульт на подходящий для данной светодиодной ленты.

Здравствуйте Александр!
Может вы мне подскажите природу подобного явления: сгорает 3 контроллер RGB лент как у вас в статье.
Первый проработал около года. Сгорел так, что оплавился коннектор 12 В, папа от блока питания внутри контроллера.
Второй проработал неделю, сначала грелся, я просверлил отверстия, поправил штекер – стало терпимо, но через неделю отказал синий свет, остальные работают.
Третий контроллер перегорел через час. Выгорела часть плюсовой дорожки на самой печатной плате (идёт по краю платы, даже коробочка оплавилась).
Все три контроллера горят именно при белом свете. Мультиметр показывает 12 В.
Что может быть, в чем причина?
Добраться до светодиодной ленты нет возможности – спрятана за потолком. Монтажники перепутали очерёдность цветов, но это лишь неудобство в выборе конкретного цвета, я думаю.

Здравствуйте, Алексей!
Судя, по вашему сообщению, контроллер не рассчитан на ток потребления подключаемой к нему RGB ленты. Доказательством является то, что если не светят все три цвета одновременно, то контроллер нормально работает.
Раз блок питания стабильно выдает 12 В и не перегревается, значит он подходит по мощности.
Когда лента светит белым цветом, то светят все составляющие его цвета – красный, зеленый и синий. В этот момент от контроллера потребляется максимальная мощность и через его каналы протекает максимальный ток, что в вашем случае приводит к перегреву и выходу контроллера из строя. Когда один канал перестает работать, то ток уменьшается на треть и контроллер больше не перегревается.
Для исключения перегорания выходных полевых транзисторов нужно в корпусе контроллера в зоне их установки просверлить отверстия, а на транзисторы установить дополнительные теплоотводы.
Но лучшим решением будет применение контроллера, рассчитанного на ток, потребляемый лентой с 20% запасом. Ток можно узнать из маркировки ленты, измерить или рассчитать по количеству и типу светодиодов.

Доброго времени суток!
Появилась проблема с лентой (видимо, все же с контроллером).
Все цвета горят, все исправно горит и мигает, но…
В какой-то момент при переключении цвета — лента начала неправильно смешивать цвета.
Пример: включил ленту -> горел зелёный -> я поменял на красный (на пульте) -> горит фиолетовый. И так с каждым цветом, кроме зелёного, белого и фиолетового.
Можете подсказать, что посмотреть и как решить проблему? Заранее благодарю!

Здравствуйте, Александр!
Вы абсолютно правильно определили неисправность, виноват контроллер.
Белый цвет получается, когда горят светодиоды ленты красного, синего и зеленого цветов одновременно. Следовательно, светодиодная лента и ключи в контроллере исправны точно.
Приемная часть контроллера тоже работает, так как происходит управление процессором с пульта.
Следовательно, остается только процессор, если сбой наблюдается не сразу, то возможно это связано с нагревом процессора. Обычно полевые ключевые транзисторы сильно нагреваются и тем самым нагревают все элементы, размещенные в корпусе контроллера.
Найти для замены точно такой же процессор невозможно, так как он запрограммирован для данного контроллера и обычно приклеен к плате и залит компаундом. Придется приобретать новый контроллер.

Блок питания для светодиодной ленты своими руками

Современная электроника часто оснащается внешним источником питания 5В, 12В, 19В. Когда устройство выходит из строя, они часто лежат в шкафу или шкафчике.

• 5V — это зарядные устройства для аккумуляторов мобильных телефонов и USB;
• 12В — используется в компьютерах, некоторых пластинах, телевизорах, сетевых маршрутизаторах.
• 19V — ноутбуки, мониторы, моноблоки.

Рассмотрим, как адаптировать любой блок питания под светодиодную ленту 12В.Доступны только простые и недорогие варианты. Зарядные устройства на 5В не подходят. Но у меня в этих зарядных устройствах лампа, крепится к корпусу на 3 или 6 диодах. Ночник не яркий, в самый раз.

Блок питания на 12В

Блок питания 12В электроники обычно от 6 до 36 Вт. 10 Ватт достаточно, чтобы осветить рабочую поверхность светодиодной ленты на кухне. Эти блоки делятся на два основных типа:

1. старые на трансформаторах отличаются большей массой;
2. современный импульсный, также известный как электронный трансформатор, отличается малым весом и большой мощностью при малых габаритах.

Использовать на трансформаторах не рекомендую. При установке светодиодной ленты я сначала подключил трансформаторный блок питания от роутера, мощность которого была в 2 раза больше удлинителя. Сам стал сильно греться. Поставил диодный выпрямительный мост на самодельный радиатор для охлаждения, он еще сильно греется, долго он не выжил. Не было времени разбираться в тонкостях, поэтому обратилась к специалисту. Причину он как-то нашел, у светодиодов особая вольт-амперная характеристика (сокращенно ВАХ), что приводит к сильному нагреву.Он мне от телевизора дал 12В и 2 Ампера, то есть мощность 24Вт. Сейчас все работает и без проблем не греется.

БП на 19В

Напряжение в 19V широко используется в настольной компьютерной технике, чаще всего в ноутбуках, моноблоках, мониторах, сканерах. В эту категорию могут входить БП от принтеров, они мощные, иногда 16В, 20В, 24В, 32В.

У меня давно лежит отличный блок на 90Вт и питание 19В от ноутбука Асус.Такой мощности хватило бы, чтобы запитать светодиодную ленту на 6000 люмен, а этого хватит, чтобы сделать 20 квадратов диодного освещения комнаты. Но БП не на 12 вольт и требует доработки. Внутрь корпуса мы не лезем, паять схему под 12 вольт сложно, долго и электроника должна быть. Сделать проще соединение небольшого понижателя со стабилизатором. Есть два типа.

Тип №1

Стабилизатор на микросхеме типа ROLL 7812 (lm317), почти похож на транзистор, при установке на радиатор охлаждения выдерживает ток 1 Ампер.Этот вариант устаревший и громоздкий. Для использования всей емкости БП от ноутбука потребуется 5-6 таких (или 1 большой) и большой алюминиевый радиатор для охлаждения.

Тип №2

Современный импульсный стабилизатор миниатюрный, без подогрева, простой. Поэтому рекомендую заказать парочку товаров на Алиэкспресс.

Рекомендую импульсный, у него КПД выше 80-90%, проще и дешевле. Только не покупайте источник питания на LM2596, вам нужен источник напряжения.Чтобы найти китайский интерн-магазин, используйте запросы:

• Блок питания LM2596;
Импульсный регулятор
• 12в;
• регулятор напряжения 12в 7а;

Характеристики импульсных стабилизаторов

рассказывается об основных технических характеристиках схем современных импульсных стабилизаторов и даются рекомендации по их использованию.

Простые схемы своими руками

Если вышеперечисленное не подходит для БП, то блок питания для светодиодной ленты 12В можно распаять по схеме своими руками.Для самоделок потребуется много времени и много запчастей, я не буду рассматривать комплектные схемы 110В для подключения к сети. С современной разработкой электроники проще их купить у китайцев. Есть схемы сборки своими руками еще на TL594 и других новых элементах. Но мне нравится, как описано ниже, легко повторяется в течение 10 минут.

Считаю лучшим и самым современным в LM2596. Всего потребуется установить 4 радиоэлемента. Аналогичные по функционалу аналоги это ST1S10, L5973D, ST1S14.

Существует несколько модификаций микросхемы:

• фиксированный 12 В, LM2596-12, указан в конце маркировки;
• Регулируемая версия LM2596ADJ;

Характеристики

Видео как доработать своими руками

Коллега хотел рассказать, как подключить и настроить стабилизатор на блок питания от ноутбука на 19В.

Готовые модули из Китая

В первой схеме LM2596ADJ будет использовать контролируемое напряжение на каждый выход. Отпускает он может в разных случаях, но самый оптимальный как на картинке. Достоинством такой конструкции является возможность регулировки яркости светодиодной ленты без использования диммера.

Стабилизатор на микросхеме LM2596-12, а не переменный резистор для регулировки вывода ровно на 12В. Вождение проще на одной схеме.

Напряжение и драйвер в одном модуле

Универсальная версия, регулируется по току и напряжению. Можно запитать не только диодную ленту, но и светодиоды. То есть может выступать в роли драйвера и электронного трансформатора.

Видео покажет вам, как использовать и настраивать собственную версию универсального модуля с драйвером регулируемого тока.

Где купить дешево?

Бывает, что в вашем доме не было подходящего блока питания от бытовой техники, но наверняка другие тоже лежали без дела.Сначала спросите своих друзей или соседей, что это такое. За пару соток или ликвидную валюту можно снять контракт.

Большой ассортимент вы найдете на авито и местных форумах. Многие избавляются от ненужного и продают БП по символической цене, потому что выбрасывать жалко, а реальная стоимость неизвестна. Таким образом, я часто покупаю хорошее оборудование, тем более торг никто не отменял. Недавно мне удалось купить моноблок от бренда ACER на 190W за 400 руб.Она плотная и качественная, так как компьютерная электроника требует очень стабильного и качественного питания, в отличие от светодиодной ленты.

Источник питания 12 В постоянного тока, источник питания SANSUN 12 В для светодиодных лент, трансформаторы от 120 В до 12 В постоянного тока, адаптер 2 А 24 Вт (комплект из 2 шт.) —

Я стыковал его с одной звездой, потому что цилиндрический разъем адаптера переменного тока SANSUN имеет очень неаккуратное и неплотное прилегание к корпусу и клеммному адаптеру, с которым он пришел.Это слишком просто !!!
Для меня это не конец света, потому что я заклеивал его лентой и заклеивал, чтобы защитить от непогоды.

Последнее обновление: 2019-11-5
Я никогда не видел, чтобы компания так старалась все исправить. (На ум также приходит Анкер.)
Когда у меня возникала проблема, они обращались ко мне, чтобы все исправить.
Сегодня это очень редко.
Я благодарен, что они обратились ко мне, чтобы заменить их.

Обновление 1:
1 адаптер вышел из строя через 2 недели.
Я связался с компанией, посмотрим, будут ли они что-то делать.
Так как я уже выбросил одну из коробок из двух упаковок, не уверен, смогу ли я вернуться на Amazon.

Обновление 2:
Продавец быстро ответил и отправляет замену!

Обновление 3:
Замены 2A теперь тоже мертвы.
Некоторые с минимальным использованием.
Модель 5 AMP умерла через неделю при нагрузке всего 1-2 А.

Демонтаж блоков питания выявил проблемы с безопасностью |

Блок питания — это электронное устройство, которое подает электроэнергию на электрическую нагрузку.Большинство источников питания, которые вы используете каждый день, — это блоки питания переменного и постоянного тока, которые преобразуют сетевое питание переменного тока (обычно в диапазоне 100–240 В) в постоянное низкое напряжение (обычно от 5 до 24 В). В этих источниках питания выход будет электрически изолирован от сети; эта функция важна для безопасности пользователя. Многие современные источники питания (режим переключения) часто включают в себя функции безопасности, такие как ограничение тока или цепь лома, чтобы защитить устройство и пользователя от повреждений. Источники питания также обычно должны иметь какой-либо предохранитель на стороне сети для защиты от короткого замыкания или серьезной перегрузки внутри источника питания (во избежание потенциального возгорания).

бывают разных спецификаций, созданы с использованием разных технологий и разного качества (от дешевых небезопасных подделок до хорошего качества). Обратите внимание на маркировку ближайшего блока питания. Мы надеемся, что на нем будет множество отметок, указывающих, каким стандартам он соответствует (или, по крайней мере, обещает).

Но не все продукты выполняют то, что обещают. Многие находки приводят к следующему: Треугольник инжиниринг / управление проектом. Выберите 2 из 3!

Все мы (по крайней мере, я) любим хороший разбор, поэтому вот несколько интересных разборок блоков питания:

Блоки питания Sparkfun Tears Apart для развлечения и обучения.Enginursday: Припасы! статья познакомимся с некоторыми распространенными источниками питания. Он знакомит нас с тем, как работает базовая схема, а затем указывает, почему были сделаны различные другие разработки и как иногда срезаны углы в нескольких блоках питания, которые он разобрал.

В статье об опасном китайском блоке питания рассказывается о дешевом китайском блоке питания 12 В 1 А, предназначенном для использования в проекте по модернизации светодиодных ламп. Он имеет маркировку CE (что означает, что он соблюдает европейские нормы, которые в основном связаны с помехами EMI), но у него все еще есть серьезные проблемы с безопасностью.Что мы узнаем об этом: помните, что маркировка CE нанесена ** самим производителем **, что в основном означает «Я говорю вам, что этот продукт соответствует правилам». Но, конечно, это совсем не значит, что это так. Обычно это происходит с дешевым китайским дерьмом, когда вы обычно получаете то, за что платите. Чтобы безопасно использовать этот источник питания, необходимо сделать несколько исправлений / модификаций.

Видео о дешевых импульсных источниках питания: краткий обзор некоторых дешевых китайских универсальных импульсных источников питания за 15 фунтов стерлингов и их неисправностей.Качество такое, как и ожидалось … Я бы ни за что не поверил этому серьезному!

Есть много дешевых некачественных зарядных устройств USB. Я провел анализ безопасности одного источника питания USB и увидел, о чем нужно беспокоиться! Взгляните на разделение между токоведущими частями сети и стороной низкого напряжения: между ними меньше одного миллиметра (я измерил короткие расстояния в диапазоне 0,5-0,7 мм). Это не способ создания безопасного источника питания.

Я также разобрал дешевое зарядное устройство USB, которое вышло из строя после довольно короткого использования.Блок питания построен по очень простой схеме (проще, чем ожидалось). Здесь есть два тревожных вопроса безопасности: изоляционные расстояния на печатной плате очень малы (менее 1 мм в некоторых местах между стороной сети и выходом). Слишком мало, чтобы быть в безопасности! Похоже, в этой цепи нет предохранителя!

Вскрытие взорвавшегося блока питания USB. (Со скидкой) видео показывает, что находится внутри предварительно взорванного многопортового USB-источника питания. Учитывая изоляцию между первичными обмотками сетевого напряжения и вторичными обмотками низкого напряжения, возможно, хорошо, что он взорвался (и не подвергал людей большей опасности).

Не покупайте дешевый блок питания на замену! видео предупреждает о поддельных батареях и блоках питания. На eBay и Amazon.com есть запасные дешевые блоки питания и зарядные устройства для цифровых фотоаппаратов, видеокамер, портативных компьютеров и других устройств. Но, как и следовало ожидать, эти блоки питания построены с использованием дешевых компонентов с очень плохим качеством сборки, без экранирования и с очень плохой фильтрацией. Это создает огромное количество радиопомех.

Почему вы никогда не должны покупать стандартные китайские блоки питания для ноутбуков от XanderDarien

Помните также об этой опасности с адаптерами, если вы планируете использовать блок питания с другим разъемом мощности, чем у вас на стене: Смертоносный китайский адаптер для вилки

Для более интересных разборок загляните в категорию Teardown в этом блоге.

ESP8266 Светодиодное освещение: светодиодный источник питания Китай против Mean Well

Все эти источники питания должны иметь возможность слегка повышать или понижать напряжение, чтобы компенсировать длину кабеля (из-за падения напряжения).

Особенно для 34,2в это критично. Для светодиодных потолочных светильников напряжение определяет «теплоту» света. Понижение напряжения делает свет теплее (больше красного / желтого), а увеличение напряжения делает свет холоднее (больше в сторону синего или чисто белого). В конце концов, я, вероятно, определю для каждой цепочки, какое напряжение необходимо, я сделаю некоторое согласование длины кабеля, чтобы убедиться, что при подключении нескольких цепочек к одному источнику питания они будут иметь одинаковую цветовую температуру.

Есть два основных критерия для источников питания, которые в конечном итоге определят их «качество»:

Для начала я выбрал 4 источника питания из Китая и 4 источника питания от Mean Well (уважаемый бренд в США) для сравнения. Перед тем, как принести их в Mux, я сфотографировал все интерьеры и компоненты. Это ничего не говорит о том, насколько хорошо они функционируют, но дает вам хорошее представление об их расположении.

Я добавил еще несколько китайских брендов, которые валялись дома, просто для удовольствия.Большинство этих блоков питания были приобретены на Aliexpress. Старые модели от DealExtreme.

Как видите, существует множество различных дизайнов. Я купил для этого теста версии на 24 и 36 В (которые я могу отрегулировать до желаемых 34,2 В). Старые 12v, изображения которых я включил, в основном 12v.

Как я уже упоминал выше, Mux будет делать видеообзоры некоторых из этих источников питания, чтобы сравнить качество китайских моделей и моделей Mean Well.Этот раздел сообщения будет постоянно обновляться по мере выхода видео.

1. Средняя скважина LRS-150-24

2. Разрушение MeanWell против Junke!

Как я сказал выше, в конечном итоге мой выбор того, что покупать оптом, будет сочетанием качества и экономической эффективности.

Возникает вопрос, действительно ли китайские блоки питания дешевле, чем такие известные марки, как Mean well? Чтобы попытаться понять это, я произвел некоторые расчеты.Давайте немного исключим качество из уравнения и сосредоточимся только на начальной стоимости покупки этих вещей. Есть ли смысл покупать китайские версии?

Обратите внимание на приведенную ниже таблицу. В этой таблице отражены все расходы, связанные с покупкой блоков питания на 24 В.

• Для 36v эти уравнения в основном те же
• Поскольку я живу в Нидерландах, все окончательные цены указаны в евро

Чтобы увеличить изображение, щелкните по нему или щелкните здесь, чтобы увидеть его в исходном размере

Что все это значит?

На изображении выше вы можете увидеть сравнение всех источников питания 24 В.Самая интересная колонка — «Евро за ватт» справа. Это позволяет напрямую сравнивать (независимо от качества) все выбранные блоки питания.

Как видите, самый дешевый в таблице стоит всего 0,08 евро за ватт, а самый дорогой — 0,15 евро за ватт. Как и следовало ожидать, самый дешевый — китайский, а самый дорогой — блок питания Mean Well.

Если присмотреться к китайским версиям, то можно заметить резкое колебание цен.Цена за 0,08 евро на самом деле немного отличается от остальных китайских версий, что, вероятно, отражается на качестве, но мы не смотрели на это прямо сейчас.

С учетом сказанного, чтобы получить 3500 Вт мощности 24 В (при условии, что каждый блок питания может непрерывно обеспечивать 100% своей номинальной мощности), покупка этой суммы в Китае обойдется мне в 285,25 евро, а покупка блоков питания Mean Well обойдется мне. 390,25 евро. Еще на 100 евро больше!

Но … внимательно посмотрите на этот лист.Только модель Espace настолько дешева, беглый взгляд на столбец «Евро за ватт» на самом деле показывает, что в среднем китайские блоки питания имеют такую ​​же цену или даже дороже, чем версии Mean Well, что для меня большой сюрприз!

Заключение: если вы смотрите только на цену и не заботитесь ни о чем другом (и слепо верите всем спецификациям), да, китайский блок питания действительно может быть немного дешевле (это сэкономит вам чуть больше 100 евро).

Но, как я уже сказал, цена — не единственный фактор, который следует учитывать при покупке блока питания.Фактическая подача электроэнергии, стабильность и качество (безопасно ли это?) — другие важные факторы, которые следует учитывать.

С учетом качества уравнение вдруг становится намного проще. Внезапно дешевый китайский блок питания стоимостью 0,08 евро за ватт больше не подходит. И это поднимает цену китайских версий как минимум до 0,11 евро за ватт, как и варианты Mean Well (для высокой выходной мощности).

Тогда, принимая во внимание разницу в качестве конструкции и качестве компонентов, что означает гораздо более длительный срок службы, более безопасную работу и, в конце концов, меньше беспокойства по этому поводу, делает окончательное решение довольно простым.

Если качественный брендовый блок питания Mean Well стоит столько же, сколько дешево изготовленный (хотя не все они — полная чушь) китайская версия. Почему вы вообще выбрали китайскую модель?

Ну…. Я бы не стал!

Что-то забавное в этом тесте то, что все модели Mean Well, рассмотренные в этом тесте, на самом деле также производятся в Китае. Таким образом, технически ВСЕ блоки питания в этом тесте произведены в Китае. Единственная реальная разница заключается в дизайне и используемых компонентах в реальном продукте.

Более дорогие блоки питания Mean Well производятся в США, но для этих бюджетных моделей это уже не экономично.

Если вы на самом деле прочитали всю статью и попали сюда, вы знаете, каким будет мой окончательный вывод.

После этого сравнения действительно не осталось причин покупать китайский блок питания для моей установки. Источники питания Mean Well имеют гораздо более высокое качество (см. Видео!) И при сравнении стоимости в основном стоят столько же.

100 + Китайские светодиодные ленты, производитель качественных светодиодных лент

Индивидуальные проекты бывают всех форм и размеров. Вам могут понадобиться индивидуальные светодиоды для подсветки произведений абстрактного искусства, освещения очень большого склада или создания удивительного костюма для Хэллоуина. Вашему проекту могут потребоваться цветные источники света, и в этом случае вам потребуются варианты освещения RGB или RGBW. Независимо от того, какой у вас проект, мы можем помочь создать именно тот светодиодный ленточный светильник SMD.

Первый шаг к освещению вашего проекта — помочь нам понять ваши потребности. Для этого свяжитесь с нами и расскажите о своем проекте. Один из наших представителей свяжется с вами в течение 24 часов, чтобы подробно обсудить ваши потребности.

Наши представители проведут вас через процесс заказа светодиодных лент SMD на заказ у Lightstec. Если вы уже знаете, что хотите, просто сообщите нашему представителю, и он свяжется с вами с соответствующей ценовой ценой в течение 24 часов.

Не уверены, какая светодиодная лента лучше всего подходит для вашего проекта? Не волнуйтесь, наша команда экспертов вам поможет. Просто объясните детали вашего проекта, и наши специалисты посоветуют вам лучший светодиодный ленточный светильник SMD для него.

Помимо технических характеристик, наши специалисты также могут помочь вам определить размер, длину и количество полос, необходимых для освещения вашего проекта.Мы также можем порекомендовать оптимальное количество светодиодов на одной полосе, а также настройки их яркости и цветовой температуры для вашего помещения или проекта.

Как только вы обратитесь к нам, мы расскажем вам обо всех функциях, которые вы можете настроить. Поскольку мы предлагаем индивидуальную настройку светодиодов на уровне печатной платы, мы можем предложить вам больше контроля над техническим дизайном ваших светодиодных ленточных светильников SMD.Вот некоторые из функций, которые мы можем адаптировать для вас:

Размер и форма ваших светодиодных лент зависят от вашего проекта. Например, если вы освещаете большой склад, вам потребуются более длинные полосы, чтобы покрыть площадь поверхности. Для рабочего освещения на полках магазинов потребуются более компактные и короткие полосы.

В Lightstec наше производственное предприятие по производству светодиодов производит светодиодные ленты стандартной длины 5 метров. Затем мы объединяем несколько полос вместе с помощью пайки, чтобы получить желаемую длину полосы.Если вы освещаете более крупный проект, скорее всего, вам потребуются гибкие светодиодные ленточные светильники разной длины. Наш процесс пайки делает процесс более эффективным. Вы также можете увеличить длину светодиодной полосы, используя светодиодный разъем.

Ширина вашей светодиодной ленты SMD зависит от ряда факторов. Если вам нужен более яркий свет, нам нужно будет установить светодиоды большего размера или увеличить плотность светодиода. В первом случае будет использоваться более широкая полоса для соответствия размеру светодиодов.Гибкие светодиодные ленты, используемые для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения магазинов и т. Д., Должны быть тоньше, чтобы не повлиять на эстетику вашего проекта.

Длина и ширина светодиодных лент SMD, которые вам нужны, также зависят от ваших предпочтений. Например, светодиодные ленты высокой плотности потребляют больше энергии, чем светодиодные ленты с установленными на них более крупными светодиодами. Оба будут иметь одинаковую силу света. Итак, вам придется сделать выбор в пользу эстетики, а не эффективности.Независимо от вашего выбора, мы выполним именно то, что обещали.

Мы можем помочь разработать индивидуальные светодиодные ленты SMD, которые имеют оптимальную силу света для ваших проектов. Например, если вы освещаете больницу, вам понадобится яркий белый свет в приемной, залах ожидания и в офисах. Теплый, уютный, рассеянный свет отлично впишется в атмосферу кафе. А регулируемая подсветка RGB повысит эстетику клуба.

Яркость светодиодной ленты измеряется в люменах.Чем выше количество люменов, тем ярче светодиоды. Люмен может быть представлен на метр или фут светодиодной световой ленты. Вы можете сообщить нам, сколько люменов вы хотите производить, и мы соответствующим образом разработаем вашу гибкую светодиодную ленту. Если вы не знаете, сколько люмен вам понадобится.

По запросу мы можем сделать вашу светодиодную ленту полностью регулируемой.Таким образом, вы можете контролировать яркость светодиодной ленты, когда захотите. Наши светодиодные ленты совместимы со всеми типами контроллеров светодиодных лент. Мы также можем предоставить индивидуальные контроллеры светодиодных ленточных светодиодных лент, которые помогут вам управлять уровнем яркости одноцветных, RGB и RGBW ленточных светильников.

Вы можете выбрать цвет светодиодных лент SMD при заказе индивидуальных ленточных светильников. Мы предлагаем много разных цветов и цветовых сочетаний.Вы можете использовать светодиоды в цветах RGB, RGBW (теплый белый свет и белый свет) и одноцветные огни.

Если вы выберете светодиодную ленточную лампу 3-в-1 или 4-в-1, вы сможете изменить цвет своих светодиодных лент. Например, если вы выберете светодиодную ленточную лампу RGBW, вы не сможете использовать красный, зеленый, синий и белый свет. Вы также можете выбрать любой цвет в спектре, который может быть создан с использованием трех основных цветов, таких как фиолетовый, желтый, оранжевый и другие. Мы предоставляем контроллеры RF LED, которые позволяют вам изменять цвет ваших светодиодных лент RGB и RGBW.

Цвет освещения действительно может добавить индивидуальности вашему помещению или проекту. Так что выбирайте тот, который вам нужен с умом, и мы создадим светодиодные ленточные светильники, соответствующие вашему примеру.

Цветовая температура определяет, насколько теплым или холодным будет белый свет, излучаемый вашей светодиодной лентой SMD. Цветовая температура влияет на общее настроение и атмосферу вашего помещения. Теплый белый свет может сделать вашу комнату уютной и комфортной. Обычно его используют в помещениях, где не нужен очень яркий свет, например в гостиных, вестибюлях, фойе и т. Д.

Холодный белый свет делает ваше пространство более открытым и воздушным. Он отлично подходит для использования в помещениях, где вам нужен яркий свет, например, на заводах, складах, офисах, больницах, школах и т. Д. Вы можете выбрать светодиодные ленты теплого белого света, светодиодные ленты холодного белого света или комбинацию обоих светодиодов, чтобы осветить свое пространство.

CCT измеряется в Кельвинах. Вы можете сообщить нам уровень Кельвина для ваших светодиодных ленточных фонарей, и мы разработаем их соответствующим образом. Если вы не уверены в информации о Кельвинах, вот простой совет.Чем выше рейтинг Кельвина, тем холоднее белый свет.

градусов Кельвина от 2000 до 3000 демонстрируют теплый белый свет. Рейтинг по Кельвину 3000–4000 показывает цветовую температуру, которая не является ни слишком холодной, ни слишком теплой. Любой рейтинг выше 4000 означает холодный белый свет.

Все еще не уверены? Вот таблица, которая поможет вам определить цветовую температуру светодиодных лент.

CCT не следует путать с яркостью светодиодных лент.Вы можете заказать светодиодную ленту со спектром белого света. Наши светодиодные ленточные светильники могут производить свет от 2000K до 6500K. Таким образом, вы можете идти как тепло, так и прохладно со своим белым светом, сколько захотите.

С помощью контроллеров светодиодных лент можно регулировать яркость и цветовую температуру. Выберите цвет или цвета для ваших светодиодных лент, и мы разработаем их в соответствии с вашими требованиями.

или CRI относится к тому, как цвета выглядят под источником света по сравнению с тем, как они выглядят под прямым солнечным светом.Естественный солнечный свет делает цвета более яркими и четкими. Чтобы воспроизвести этот эффект в светодиодных лентах SMD, вам необходимо проверить индекс цветопередачи для этой конкретной ленты.

CRI обычно измеряется по шкале от 0 до 100. Более высокий индекс цветопередачи указывает на более четкое и точное визуальное восприятие. Вы должны выбрать настройку светодиодных лент с более высоким индексом цветопередачи, если вы хотите устанавливать их в таких местах, как лаборатории, операционные, фабрики и т. Д. Светодиодные полосы с более низким индексом цветопередачи могут использоваться в таких помещениях, как кафе, отели, дома и т. Д.

Как правило, CRI 80 и выше считается приемлемым для домашнего и некоторых коммерческих осветительных приборов. Для промышленного освещения выбирайте светодиодные ленты с индексом цветопередачи более 90. Мы можем изготовить светодиодные ленты на заказ с индексом цветопередачи по вашему выбору. Все наши ленты проходят высший тест Светодиодные ленты , чтобы обеспечить максимально яркое изображение.

После того, как вы определились с техническими характеристиками ваших индивидуальных светодиодных ленточных светильников, пора выбрать аксессуары.Эти адаптированные аксессуары воплощают в жизнь наше обещание осветить одно окно в соответствии с вашими потребностями. Эти аксессуары помогут вам установить, использовать и модифицировать светодиодные ленты.

У нас есть ряд совместимых аксессуаров, которые вы можете использовать, чтобы ваши индивидуальные светодиодные ленточные светильники работали безупречно и прослужили долгие годы. К ним относятся крепления для светодиодов, разъемы для светодиодов, контроллеры светодиодов и многое другое.

Корпус для светодиодных лент
отлично подходит для обеспечения защиты ваших светодиодных лент SMD и их долговечности.Они также помогут вам установить светодиодные ленты на неровные поверхности и новые пространства. Еще одним преимуществом использования этих профилей является то, что вы можете замаскировать светодиодные полосы, чтобы они не противоречили эстетике вашего помещения.

Lightstec предлагает алюминиевые крепления, которые помогут вам легко установить светодиодные ленточные светильники. Крепления имеют такую ​​форму, чтобы ваши полоски были полностью закрыты. Сами по себе крепления очень удобно устанавливать в своем пространстве.

Мы можем настроить наши алюминиевые опоры, чтобы вы могли устанавливать их где угодно и как угодно.Доступны накладные, встраиваемые, подвесные, угловые, круглые, лестничные и гибкие версии креплений. Наши алюминиевые опоры вырезаются на станке с ЧПУ, чтобы не было неровностей. Они прочные и водонепроницаемые.

Алюминиевые опоры надежно удерживают полоски. Они помогают правильно рассеивать тепло, выделяемое светодиодами. Наш алюминиевый корпус спроектирован таким образом, чтобы не влиять на силу света полос. Это означает, что ваши светодиодные фонари будут работать, как и было обещано.

Вашим индивидуальным светодиодным ленточным светильникам потребуется совместимый источник питания для бесперебойной работы без помех.Важно выбрать совместимый источник питания, потому что он влияет на работу светодиодных лент SMD, их долговечность и техническое обслуживание.

Lightstec предлагает два типа блоков питания:

: наш настольный блок питания позволяет подключать светодиодные ленточные фонари к розеткам. Это наиболее удобный способ питания ваших светодиодных фонарей. Легко настроить, наш настольный разъем совместим со всеми нашими светодиодными ленточными лампами, даже с теми, которые мы настраиваем для вас.

Hardwire: если вы освещаете более крупный проект, вам нужно будет подключить светодиодные ленты напрямую к источнику питания. Используйте наш разъем для корпуса блока питания в клетке для подключения светодиодных лент. Наш корпус блока питания прост в установке и совместим со всеми нашими светодиодными лентами.

Мы можем настроить выбранный вами вариант источника питания для работы с индивидуальными светодиодными ленточными светильниками. Таким образом, вам не придется беспокоиться о проблемах совместимости с питанием или подключении. Ваши светодиодные ленточные светильники SMD будут готовы к использованию, как только они будут доставлены.

позволяют подключать одну светодиодную ленту к другой. Светодиодные ленты можно соединить между собой двумя способами:

• Их можно спаять. Это процесс, который мы используем для соединения ваших индивидуальных светодиодных лент друг с другом, чтобы получить желаемую длину.
• Вы можете использовать кусачки для светодиодов, чтобы соединить две ленты вместе. Ваш проект может потребовать некоторых изменений освещения в последнюю минуту. Хорошей идеей будет иметь под рукой несколько светодиодных машинок для стрижки, чтобы не беспокоиться о соединении светодиодных лент вместе.Наша светодиодная машинка для стрижки легкая, портативная и простая в использовании.
Светодиодные штекеры

помогают подключать светодиодные ленты к разным источникам питания. Хорошей идеей будет иметь под рукой совместимые светодиодные вилки, чтобы ваши светодиодные ленточные фонари можно было использовать с несколькими источниками питания. Наши светодиодные вилки водонепроницаемы и долговечны. Они также совместимы со всеми нашими светодиодными ленточными светильниками.

LED обеспечивают больший контроль над настраиваемыми светодиодными лентами.Вы можете включать и выключать свет с помощью светодиодного пульта дистанционного управления и изменять их яркость, температуру и цвет. На рынке существует множество видов светодиодных контроллеров.

Наши светодиодные ленты совместимы со многими популярными типами светодиодных пультов дистанционного управления. Мы также предлагаем дистанционное управление RF LED с нашими индивидуализированными светодиодными лентами. Контроллеры RF LED просты в использовании и имеют удобный интерфейс. Они дают вам контроль над всеми основными функциями ваших светодиодных ленточных светильников.

Наши светодиодные ВЧ-контроллеры поставляются с собственными настенными креплениями.Таким образом, вы можете легко хранить свои светодиодные контроллеры.

Теперь, когда вы определились с техническими характеристиками ваших пользовательских ленточных светильников и выбрали совместимые аксессуары, пришло время разместить заказ. Вы также можете указать любые особые пожелания, например, сделать ваши светодиодные ленты водонепроницаемыми и пыленепроницаемыми. Мы отправим вам подробную информацию о вашем индивидуальном заказе. Детали будут охватывать всю техническую информацию, которую вы запрашивали, а также нашу указанную цену для проекта.

Все, что вам нужно сделать, это подтвердить заказ, а мы позаботимся обо всем остальном.

Мы начнем обработку вашего заказа, как только вы его подтвердите. Мы изготовим для вас светодиодные ленты на заказ, упакуем их и отправим вам, как только они будут готовы. Мы будем держать вас в курсе на протяжении всего процесса, чтобы вы точно знали, когда получите свой заказ.

Наши отношения с вами не прекратятся, когда вы получите индивидуальный заказ.Мы свяжемся с вами, чтобы узнать, как ваши светодиодные ленты работают на вас. Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами или запросами на устранение неполадок.

Дешевые сильноточные источники питания 12 В для светодиодных проектов: arduino

В последнее время я возился с большим количеством светодиодных лент на 12 В и хотел бы поделиться тем, что я узнал о недорогих, сильноточных источниках питания 12 В.

Прежде всего, я бы рекомендовал держаться подальше от обычных китайских устройств.Качество часто бывает очень низким, а некоторые из них просто опасны. Черные пластиковые 12В / 5А или 6А кажутся худшими нарушителями. Они небезопасны, а также из-за малоразмерных компонентов и плохого радиатора недолговечны. У меня были такие с преступно заниженной сетевой проводкой, и у меня также был один сбой, и в результате он вынул контроллер / полосу, так что, вероятно, он выдавал больше 12 В.

Вот несколько источников питания хорошего качества, которые легко найти использованными:

Dell DA-1 (12V / 12.5А), DA-2 (12В / 18А), DA-3 (12В / 15А)

10-20 долларов б / у. Это безвентиляторные внешние блоки питания для ПК Dell малого форм-фактора. DA-2, вероятно, лучший выбор, поскольку он кажется более распространенным и предлагает самую высокую производительность. Распиновка здесь.

Блок питания XBox 360 (12 В / 12,5–16,5 А, 5 В / 1 А в режиме ожидания)

15–25 долларов США за б / у, без вентилятора. Мой любимый, потому что у него отдельная резервная цепь 5 В / 1 А. Это означает, что вы можете запускать Arduino 24/7 и включать большой блок питания 12 В только при необходимости.Это намного эффективнее и очень интересно, если вы делаете свой собственный светодиодный контроллер. Существуют разные версии с мощностью 150, 175 и 203 Вт, а также 120/135 Вт для XBox 360 E / S соответственно. Распиновка здесь.

Блок питания Nintendo Wii (12 В / 3,7 А)

10–20 долларов США за б / у, без вентилятора. Хороший выбор для проектов с низким энергопотреблением. Распиновка не требуется, так как контактов всего два.

Блок питания Dell Poweredge 6800 (12 В / 125-140 А)

Б / у около 20 долларов. Высокоскоростные вентиляторы.На удивление дешево и тупо мощно. Это может быть интересно, если вы делаете солярий со светодиодной лентой или дуговой сварщик. Распиновка и дополнительная информация доступны здесь.

Несколько светодиодных лент и один блок питания

Большинство этих полосок расположены по повторяющейся схеме из трех светодиодов и их токоограничивающих резисторов, расположенных вдоль гибкой цепи. Через каждые 10 см будут метки от ножниц.

^{смоделировать эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab}

Рисунок 1.Разрежьте по пунктирной линии.

Если это полоски этого типа, то светодиоды подключаются последовательно параллельно по длине полоски. Вы можете соединить полоски встык, но из схемы должно быть ясно, что вы фактически подключаете отдельные гирлянды светодиодов параллельно.

При последовательном подключении лент помните, что первая полоска должна пропускать ток для всех нижерасположенных светодиодов, и медь может перегреться. У вас нет паспорта, поэтому вам нужно почувствовать, какая нормальная температура с одной полосой, добавить другую и т. Д., пока не почувствуете, что становится слишком жарко.

В качестве альтернативы подключите каждую полосу отдельно к блоку питания.

Если у вас есть мультиметр, переключите его на 10 А постоянного тока и вставьте красный провод в розетку на 10 А. Измерьте ток, потребляемый одной струной, и определите, сколько струн может обработать ваш блок питания.

Обновление

Фото пришло после этого поста. Основной принцип все еще в силе, но я вижу резистор на каждый светодиод, а светодиоды имеют шесть контактов. Тебе придется в этом разобраться.

Расчет текущей потребности

^{смоделировать эту схему}

Рисунок 2.Измерение тока светодиодной ленты.

Подключите мультиметр, как показано на рисунке 2, и измерьте ток, потребляемый одной полосой. Если вы используете цифровой мультиметр, обязательно подключите красный провод к розетке на 10 А и переключитесь на диапазон 10 А перед включением питания. Общее количество ампер будет суммой всех индивидуальных показаний ампер.

В ваттах

Допустим, вы измеряете 0,9 А. Мощность для этой полосы будет выражаться как \ $ P = V \ cdot I = 12 \ cdot 0,9 = 10,8 Вт \ $. Затем вы можете выяснить, сколько из этих полосок вы можете запитать от блока питания известной мощности.

Мигающие светодиоды указывают на отключение источника питания — возможно, сработала его тепловая защита.

Вставьте красный провод обратно в гнездо V , прежде чем закончить. Если вы забудете и подключите его к батарее и т. Д., Будет протекать сильный ток, который перегорит внутренний предохранитель и, возможно, повредит внутренний шунтирующий резистор.