Схема паяльника с регулировкой температуры из китая: Опыт использования паяльника с регулировкой

Опыт использования паяльника с регулировкой

В последнее время пришлось ремонтировать много всякой мелочевки. Однако делать это имеющимся в наличии паяльником ЭПСН-25 было не всегда удобно.
Был заказан и получен не дорогой китайский паяльник с регулировкой температуры от 200 до 450 градусов.

В комплекте с паяльником идет набор жал из пяти штук для выполнения различных видов работ (реплики Hakko 900-й серии).
Заявленная мощность паяльника 60 Ватт. Немного огорчила длина провода – 1,38 метра. Как по мне, так провод коротковат, но тут все индивидуально и зависит от организации рабочего места и расположения розеток.
Перед включением, разобрав паяльник, провел осмотр его внутреннего мира. Пайка приличная, схема симисторного регулятора (обычный диммер), присутствует индикаторный светодиод (сообщает только о подаче сетевого напряжения).

Термодатчик отсутствует, но его наличие за такие деньги и не ожидалось. Нагревательный элемент заявлен как керамический – присутствует характерная ступенька. Однако в сети есть фото такого разбитого нагревателя. И не смотря на ступеньку, внутри была нихромовая проволока. Так что, не могу утверждать, что тут керамический нагреватель. Его сопротивление составляет 592 Ома.

Казалось бы, все не плохо, но первые же результаты сильно озадачили. Первое знакомство паяльника с канифолью привело к голливудскому появлению облака дыма и растрескиванию канифоли по всей глубине. Регулировка мало помогала. Паяльник был отложен в сторону до прибытия ваттметра и термометра. Сначала попробовал делать замеры температуры погружным кухонным термометром, но предел его измерения 300 градусов и инертность заставили отказаться от его услуг.

На всю процедуру рассматривания внешнего вида и внутреннего мира, включения, вызова волшебного дыма, выхода из ступора ушло минут 20. Жало (реплика 900M-К) самое массивное из набора после этого приобрело весьма бледный вид и отказалось дружить с оловом. ОНО ОБГОРЕЛО!!!

Поскольку посылки приехали с разницей в три недели, то по мере их поступления делались сначала замеры потребляемой мощности, а потом температуры. Фото делались как дома, так и в «домике в деревне», поэтому окружающий фон на фото хоть и отличается, но сделаны они собственноручно и на них фигурирует один и тот же паяльник.

ИТАК:

По прибытию ваттметра, решил измерить мощность потребляемую паяльником и, оказалось, что заявленные 60 Вт он потребляет лишь в момент включения (весьма трудно запечатлеть фотоаппаратом). При этом регулятор температуры выведен в максимальное положение. Жало устанавливать не стал – их хоть в наборе и много, но все же.
Показания ваттметра быстро падают до 40 Ватт и далее снижаются до 30,1 Вт.

Далее дав паяльнику остыть, вывел регулятор на минимум и снова провел замеры потребления.
На минимуме старт потребления так же начинается из района в 60 Ватт, но резко снижается до 25,2 и окончательно стабилизируется на 20, 6 Вт.

Обратите внимание — нагрев происходит во второй половине нагревателя там, где находится жало.

Но паяем мы не потребляемой мощностью, а жалом с определенной температурой и до прибытия термометра паяльник вновь отправился на скамейку запасных.
По прибытию термометра провел замеры в тех же положениях регулятора – максимум и минимуму.
В максимуме температура достигла 587 градусов!!! (Мне подсунули выжегатель???)

В минимуме — 276 градусов.

Доработал схему регулировки добавлением параллельно имеющемуся конденсатору еще одного конденсаторов суммарной емкостью 47 наноФарад * 400 Вольт.

Так с потребляемой мощностью уже и так все ясно, т. е. она не критична, то сделал только замеры температуры на максимуме и минимуме и уже в собранном виде – с жалом:

На максимуме получилось:

На минимуме:

что граничит с уровнем нагрева привычного для меня паяльника ЭПСН-25.

В сети есть информация о том, что нагревательный элемент можно отпаять от платы и слегка его выдвинуть вперед – это якобы должно увеличить передачу тепла жалу паяльника.

Попробовал, но существенной разницы не заметил – недогревом паяльник и так не страдал. Кроме того нельзя забывать о линейном расширении материалов в результате нагрева и при такой модификации, в собранном виде нагреватель упирается в холодное жало, а при нагреве благодаря линейному расширению нагреватель может разрушиться. Косвенно об этом говорит то, что после данных испытаний гайка, фиксирующая жало, оказалась довольно сильно ослаблена. Поэтому от данной модификации отказался и вернул нагреватель в исходное состояние.
Для практических испытаний жал выбрал самое массивное (реплика 900M-К) жало. Почему именно его? Масса определяет теплоемкость, а следовательно оно будет медленнее остывать. Кстати, все жала залужены с завода и не магнитятся. Т.е. это даже репликой назвать сложно – жалкое подобие. Позже самое массивное жало, примененное в начале тестирования, было пущено под надфиль и можно предположить, что жала изготовлены из меди. Однако смущает их вес, для изготовленных из меди довольно легкие, хотя это мое субъективное мнение не основанное на химическом анализе)).

Со всеми жалами экспериментировать не стал, а по привычке выбрал реплику 900М-Т-3С (круглое со скосом). Привык по такой форме жала, используя ЭПСН-25.
Но и тут ждало фиаско – даже после доработки паяльника, жало обгорело на минимальной мощности. Остальные даже не стал устанавливать – обгорят. Цена всего набора за себя сама говорит.
Поскольку уже терять было нечего, то вспомнил про надфиль и безжалостно заточил жало Т3С по привычной технологии. Думал, все, в ведро, но оказалось, что в таком виде жало отлично дружит с оловом и пайка приобрела новый смысл)). Сколько продержится сказать не могу, но пока результатом доволен.
В ИТОГЕ:
1. Вещь для энтузиастов – без доработки использовать вряд ли получится;
2. Жала из набора – мусор;

3. Покупка новых жал – лотерея) ибо подделок полно;
4. Тактильные ощущения от использования паяльника самые положительные – в руке лежит как влитой, благодаря резиновой обкладке хват уверенно фиксируется и скольжение руки отсутствует, нагрев верхней части рукоятки после часа использования на температуре в районе 250 градусов (выпаивал доноров) в диапазоне «отсутсвует» до «не значительный»;
5. Не большой вынос рабочей поверхности жала от рукоятки паяльника – однозначный плюс;
6. Быстрый нагрев, малый расход припоя, несомненные удобства пайки SMD компонентов, возможность смены жал для разных видов работ.

Да это не профинструмент для работы каждый день в течении 8 часов, но для большинства радиолюбителей, набивающих руку, самое то (с учетом изложенного выше).
Еще одно качество, которое не могу отнести к недостаткам, но благодаря которому есть отличие от использования обычного паяльника малой мощности с обычным жалом – на жалах нового паяльника не задерживается канифоль. Т.е. пока донесешь ее до платы, жало уже сухое. Это обусловлено малогабаритностью жал из комплекта и как следствие небольшой площадью поверхности.

Из положения вышел с помощью флюса Amtech RMA-223. Пайка получается идеальная. Худшие результаты показала спиртоканифольная смесь.
Учитывая, что к каждому инструменту нужно привыкнуть, могу сказать, что паяльником после полученного опыта и внесенных корректив в целом доволен. Для себя пусть каждый решает самостоятельно.

СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЯЛЬНИКА

Многим знаком недорогой паяльник с Алиэкспресс с встроенным регулятором напряжения. Димер это лучше, чем ничего, но нормальной работы с паяльником он не обеспечивает. В свое время Л. Елизаров из г. Макеевка Донецкой области опубликовал схему стабилизатора температуры для паяльника без датчика. За счет измерения изменения сопротивления нагревательного элемента. Схема много где публиковалась. Была еще одна статья в журнале Радио.

Некоторое время назад я уже применял первую схему для паяльника с керамическим нагревателем и пистолетной рукояткой. На снимке он верхний в уже переделанном виде.

Работа стабилизатора понравилась. Тот паяльник является основным для меня уже пожалуй с год. Но рукоять толстовата. Он тяжелее нового. Да и любопытно.

Дальше ориентируемся на измененную схему (Доработка стабилизатора жала паяльника).

Измерение сопротивления нагревателя с Али (нижний на снимке) дало результат около 450 Ом в холодном состоянии и около 1,5 килоом в хорошо прогретом. Т.е. сопротивление изменяется раза в три. Решил адаптировать схему и для него. По факту получилось по второй доработанной схеме. R1 – 820 Ом, R2 – подстроечник 200-500 Ом. R3 выведен наружу и сопротивление его 470-500 Ом. С такими номиналами мой паяльник регулирует температуру где то от 220 до 350 градусов.

В качестве корпуса использовал обычный разветвитель-двойник из магазина. Фото платы и корпуса далее.

Двойник разбирается с помощью болгарки, ножа, пассатижей, бокорезов убирается лишнее с верхней крышки. На снимке видно до какого состояния примерно.

Обратите внимание на полупрозрачную пленочку. Плата стала расслаиваться и я снял верхний слой. И он прекрасно подходит в качестве страховочной прокладки между шинами двойника (которые соединяю с платой проводами методом пайки) и платой. Внутрь это все вставляется примерно так:

Верхняя крышка, сборка. Устройство в сборе.

Доработка самого паяльника несложная вовсе

Суть ее проста – изъять симистор и соединить провод паяльника с нагревателем напрямую. Лично я провод заменил (провод с вилкой пригодится), а симистор повесил за одну ногу на плате паяльника. Родной регулятор уже не используется. Крутилку использую в качестве заглушки и фиксатора платы.

Практика с этим паяльником пока не велика, но не вижу причин для отрицательного результата. Первый переделанный работает прекрасно и является моим основным. Что нужно сделать, если вы решили переделать и свой? Измерьте сопротивление нагревателя в холодном виде и после прогрева. Естественно в отключенном от сети состоянии.

• Если они примерно совпадают с моими, смело можете повторять с моими номиналами.
• Если нет, то вам придется подобрать величины для R1, R2, R3.

С паяльниками имеющими нихромовые нагреватели не экспериментировал, рекомендаций дать не могу.

О деталях

• Стабилитроны на 5,6 вольта с мощностью не менее 1 Вт.
• Мосты использовал 2 А 1000 вольт. Просто были в наличии.
• Симистор BT134-600. Тоже просто был.

Печатная плата

Вот файл печатки.

Теперь главное. А зачем это все нужно, что это дает? Простой регулятор тока никак не обеспечивает стабилизацию. Если совсем мало, чтобы естественного охлаждения хватало, чтобы паяльник не перегревался, то при пайке будет явно не хватать мощности.

Если нормально при пайке, то при простое будет перегрев. Неизбежно.

Это сказывается очень сильно. Например мои китайские жала, которые шли вместе с паяльником (медные, кстати) таяли просто на глазах. Особенно жалко плоское. Топориком.

Кроме того, при перегреве и длительном простое обгорает кончик и порой его становится крайне сложно облудить. Естественно окисляется припой и превращается в серо-черную кашу. И прежде чем паять вам придется чистить кончик каждый раз. Словом сильно сокращается жизнь жала и комфортность пайки.

Доработанный таким образом паяльник приобретает черты паяльников совсем другой ценовой категории и качества. Фактически это паяльная станция.

Еще один аспект который проверил для себя. Иногда выпаиваю детали двумя паяльниками. Поскольку таких паяльников у меня теперь два, то имело смысл проверить, а не возникает ли между ними разности потенциалов, губительной для извлекаемой детали. 

Измерение вольтметром показали нули на диапазоне 20 вольт постоянки и 200 вольт переменки. Одну из сетевых вилок переворачивал. Возможно просто качественная керамика в нагревателях. Правда стоит иметь в виду, в первом переделанном паяльнике вместо ИП на стабилитронах стоит китайский маленький ИБП на 12 вольт (не нашел тогда мощных стабилитронов). Возможно причина еще в этом.

Ну и почему именно такие паяльники особенно интересны для этой переделки.

В обычном режиме он быстро перегревается. А это говорит об избыточной температуре нагревателя. И избыточной мощности. Он имеет керамический нагреватель с достаточно большим сопротивлением и сильным изменением сопротивления при нагреве, что позволяет точнее отслеживать температуру.

Следовательно, после переделки он будет очень быстро нагреваться, так как напряжение подается не после диммера, в урезанном виде, а полное напряжение сети.

По этой же причине он будет быстрее восстанавливать температуру после интенсивного отбора тепла при пайке массивных деталей.

Немного о настройке схемы

Тут все просто. Сопротивление цепочки R1, R2 и R3 определяет минимальную температуру паяльника. Чем меньше сопротивление — тем меньше нагрев. То есть выведя движок сопротивления R3 в положение наименьшего сопротивления, подбором R1, R2 выставляют желаемую минимальную температуру. Ее выбрал в районе 200-220 градусов. А вот величина сопротивления R3 будет определять максимально возможную температуру паяльника. Я выбрал ее в районе 500 Ом. И получил на максимуме около 360 вольт.

Выбирать ее слишком большой не советую. При каком-то сопротивлении регулятор практически перестает отключать нагреватель (светодиод горит, лишь изредка помаргивая). Так легко вообще загробить жала.

При нормальной работе светодиод практически непрерывно светит после включения несколько секунд. Потом появляются паузы, которые по мере прогрева они становятся все длиннее. Мой паяльник на рабочий режим выходит секунд за 20-30.

Тришин А.О.
Г. Комсомольск-на-Амуре.
Ноябрь 2018 г.

   Форум по паяльникам

   Форум по обсуждению материала СТАБИЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПАЯЛЬНИКА

Как отремонтировать паяльник, устройство, схема, расчет обмотки

Электрический паяльник – это ручной инструмент, предназначенный для скрепления между собой деталей посредством мягких припоев, путем разогрева припоя до жидкого состояния и заполнения ним зазора между спаиваемыми деталями.

Электрическая схема паяльника

Как видите на чертеже электрическая схема паяльника очень простая, и состоит всего из трех элементов: вилки, гибкого электропровода и нихромовой спирали.

Как видно из схемы, в паяльнике отсутствует возможность регулировки температуры нагрева жала. И даже, если мощность паяльника выбрана правильно, то все равно не факт, что температура жала будет требуемой для пайки, так как длина жала со временем уменьшается за счет постоянной его заправки, припои тоже имеют разные температуры плавления. Поэтому для поддержания оптимальной температуры жала паяльника приходится подключать его через тиристорные регуляторы мощности с ручной регулировкой и автоматическим поддержанием заданной температуры жала паяльника.

Устройство паяльника

Паяльник представляет собой стержень из красной меди, который нагревается спиралью из нихрома до температуры плавления припоя. Стержень паяльника делается из меди благодаря высокой ее теплопроводности. Ведь при пайке нужно быстро передать жалу паяльника от нагревательного элемента тепло. Конец стержня имеет клиновидную форму, является рабочей частью паяльника и называется жалом. Стержень вставляется в стальную трубку, обернутую слюдой или стеклотканью. На слюду намотана нихромовая проволока, которая служит нагревательным элементом.

Поверх нихрома намотан слой слюды или асбеста, служащий для снижения потерь тепла и электрической изоляции спирали из нихрома от металлического корпуса паяльника.

Концы нихромовой спирали соединены с медными проводниками электрического шнура с вилкой на конце. Для обеспечения надежности этого соединения концы нихромовой спирали согнуты и сложены вдвое, что снижает нагрев в месте соединения с медным проводом. В дополнение соединение обжато металлической пластинкой, лучше всего обжим делать из алюминиевой пластины, которая имеет высокую теплопроводность и будет эффективнее отводить тепло от места соединения. Для электрической изоляции на место соединения надевают трубки из термостойкого изоляционного материала, стеклоткани или слюды.

Медный стержень и нихромовая спираль закрывается металлическим корпусом, состоящим из двух половинок или сплошной трубки, как на фотографии. Корпус паяльника на трубке фиксируется накидными колечками. На трубку, для защиты руки человека от ожога, насаживается ручка из плохо провидящего тепло материала, дерева или термостойкой пластмассы.

При вставлении вилки паяльника в розетку электрический ток поступает на нихромовый нагревательный элемент, который нагревается и передает тепло медному стержню. Паяльник готов к пайке.

Маломощные транзисторы, диоды, резисторы, конденсаторы, микросхемы и тонкие провода паяют паяльником мощностью 12 Вт. Паяльники 40 и 60 Вт служат для пайки мощных и крупногабаритных радиодеталей, толстых проводов и небольших деталей. Для пайки крупных деталей, например, теплообменников газовой колонки, потребуется уже паяльник мощностью сто и более Вт.

Напряжение питания паяльников

Электрические паяльники выпускаются рассчитанные на напряжение питающей сети 12, 24, 36, 42 и 220 В, и этому есть свои причины. Главной, является безопасность человека, второй – напряжение сети в месте выполнена паяльных работ. В производстве, где все оборудование заземлено и имеется высокая влажность, разрешено использовать паяльники напряжением не более 36 В, при этом корпус паяльника должен быть обязательно заземлен. Бортовая сеть у мотоцикла имеет напряжение постоянного тока 6 В, легкового автомобиля – 12 В, грузового – 24 В. В авиации используют сеть частотой 400 Гц и напряжением 27 В.

Есть и конструктивные ограничения, например, паяльник мощностью 12 Вт сложно сделать на питающее напряжение 220 В, так как спираль потребуется мотать из очень тонкого провода и поэтому намотать много слоев, паяльник получится большим, не удобным для мелкой работы. Так как обмотка паяльника намотана из нихромовой проволоки, то питать его можно как переменным, так и постоянным напряжением. Главное чтобы напряжение питания соответствовало напряжению, на которое рассчитан паяльник.

Мощность нагрева паяльников

Мощностью электрические паяльники бывают 12, 20, 40, 60, 100 Вт и больше. И это тоже не случайно. Для того, чтобы припой при пайке хорошо растекался по поверхностям спаиваемый деталей, их нужно прогреть до температуры чуть большей, чем температура плавления припоя. При контакте с деталью тепло передается от жала к детали и температура жала падает. Если диаметр жала паяльника не достаточный или мощность нагревательного элемента мала, то отдав тепло, жало не сможет нагреться до заданной температуры, и паять будет невозможно. В лучшем случае получится рыхлая и не прочная пайка.

Более мощным паяльником можно паять маленькие детали, но возникает проблема недоступности к месту пайки. Как, например, запаять в печатную плату микросхему с шагом ножек 1,25 мм жалом паяльника размером в 5 мм? Правда есть выход, на такое жало навивают несколько витков медного провода диаметром 1мм и концом уже этого провода паяют. Но громоздкость паяльника делают работу практически не выполнимой. Есть и еще одно ограничение. При большой мощности, паяльник быстро прогреет элемент, а многие радиодетали не допускают нагрева выше 70˚С и по этому, допустимое время их пайки составляет не более 3 секунд. Это диоды, транзисторы, микросхемы.

Ремонт паяльника своими руками

Паяльник перестает нагреваться по одной из двух причин. Это в результате перетирания сетевого шнура или перегорания нагревательной спирали. Чаще всего перетирается шнур.

Проверка исправности сетевого шнура и спирали паяльника

При пайке сетевой шнур паяльника постоянно изгибается, особенно сильно в месте выхода из него и вилки. Обычно в этих местах, особенно если сетевой шнур жесткий, он и перетирается. Сначала проявляться такая неисправность недостаточным нагревом паяльника или периодическим его охлаждением. В конечном итоге, паяльник перестает нагреваться.

Поэтому перед ремонтом паяльника нужно проверить наличие питающего напряжения в розетке. Если напряжение в розетке есть, то проверить сетевой шнур. Иногда неисправность шнура можно определить, плавно перегибая его в месте выхода из вилки и паяльника. Если паяльник при этом стал чуть теплее, значит точно неисправен шнур.

Проверить исправность шнура можно подключив к штырям вилки щупы мультиметра, включенного в режим измерения сопротивления. Если при изгибании шнура показания будут изменяться, то шнур перетерся.

Если обнаружилось что, обрыв шнура находится в месте выхода из вилки, то для ремонта паяльника достаточно будет отрезать часть шнура вместе с вилкой и установить на шнур разборную.

В случае, если шнур перетерся в месте выхода из ручки паяльника или мультиметр, подключенный к штырям вилки, при изгибании шнура не показывает сопротивление, то придётся разбирать паяльник. Для получения доступа к месту присоединения спирали к проводам шнура достаточно будет снять только ручку. Далее последовательно прикоснуться щупами мультиметра к контактам и штырям вилки. Если сопротивление равно нулю, то в обрыве спираль или плохой контакт ее с проводами шнура.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника, электрического обогревателя или электрического утюга, можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощность. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

Замечу, что при нагреве на каждых на 100° сопротивление нихрома увеличивается на 2%. Поэтому сопротивление спирали 806 Ом из выше приведенного примера при нагреве до 320˚С увеличится до 854 Ом, что практически не повлияет на работу паяльника.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.

Доработка паяльника — Остальные вопросы (курилка)

SEM (27 Август 2016 — 15:46) писал(а):

Вам посоветовали проверить тестер, и только потом выкинуть.
Здравый смысл у вас есть? 1350° на жале паяльника — это что, джедайский меч? У Дарта Вейдера меч светился красным, т.е. явно недотягивал до вашего чудо-паяльника…
Темературные границы термопары тут совершенно непричём. У вас или тестер неисправен, или термопара от другого прибора.
Вы вообще в курсе как работает термопара? Два проводка из разных метериалов сварены в эту самую «пару», при нагреве возникает ЭДС, чем больше температура (ну, разница с вторым, холодным контактом, в тестере), тем больше напряжение. Тестер расчитан на одну пару металлов (сплавов), у вас м.б. другая, выдаёт больше напряжения и тустер думает что это температура выше.

Хмм. А Вы таки внимательно читаете!? Или только из контекста понравившееся Вам выхватываете? Вас послушать, так у меня ни тестер, ни термопара не исправны. А то что порою купленное из Китая — брак или подделка — это как то побоку. По поводу спайки разных металлов в термопаре я прекрасно знаю, но до кучи можете мне начать читать ликбез о том, что бывают разные комбинации металлов и за счет этого есть разные температурные пределы измерения у термопар. За их пределами — погрешности. И Вам будет потешить свое самолюбие, и мне повеселиться.

SEM (27 Август 2016 — 15:46) писал(а):

Гадать не надо, замерьте температуру кипятка. Сколько должно получиться — хотя бы это знаете?

Отвечу Вам вашей же «монетой» — Вы когда смотрите в книгу, походу видите там фигу. В шестой пост загляните. Да и в посте №13 я указал, что термопара имеет границы от -50 до +400, но по Вашим суждениям получается, что купленному в магазине тестеру с термопарой в комплекте я верить не должен, а паяльнику, который куплен и инете из Китая я верить должен, даже не смотря на то, что у этого же продавца на этот же товар есть жалобы, да еще и с фото.

ЗЫЖ Да и по поводу выкинуть — как бы пятый пост. Но это уже так, как бы до кучи.

Паяльник CXG E90W с регулировкой температуры Agkz.ru

Цена: $22

С того момента, когда я начал заниматься модификацией фонариков, мой старый 40W паяльник стал часто подводить меня. Новые медные подложки светодиодов и интегрированные теплоотводы современных фонарей настолько хорошо справляются со своей работой, что зачастую очень трудно или попросту невозможно без мата припаять пару проводов к звезде светодиода. После порчи очередного XHP50.2 в результате перегрева паяльником я решил перестать издеваться над светодиодами и заказал наконец-то себе более-менее вменяемый CXG E90W, о котором сейчас вам расскажу

Предисловие

На mysku было уже есть 2 обзора на похожие паяльники этого производителя. Все они похожи между собой снаружи и внутри, поэтому с вашего позволения, я не буду вдаваться в подробности, опишу лишь главные отличия сабжа от двух предшественников.

Характеристики

• Питание: 85-260В 50/60Гц
• Мощность: 90Вт
• Диапазон температур: 80-500 °C
• Нагревательный элемент: керамический, A1319
• Тип жал: 900М
• Длина шнура питания: 1.5м

Внешний вид

Приходит в компактной картонной коробке с кодом для проверки оригинальности на сайте производителя:

Внутри помимо паяльника лежит инструкция на двух языках, различная макулатура, металлическая подставка и пара губок для очистки жала:

Инструкция на английском, кликабельно:

Сам паяльник:

Кончик жала прикрыт обрезком силиконовой трубки во избежание повреждений при транспортировке:

Конструкция стандартная:

Керамический нагревательный элемент не достает до конца жала и имеет небольшой зазор по бокам:

Само жало стандартное 900М типа: внутренний диаметр — 4.2мм, внешний — 6.6мм:

Такие жала продаются на каждом углу и стоят копейки, я прикупил пару разных в ближайшем магазине, и они подошли не хуже штатного:

Нагревательный элемент — керамический, диаметром 3.85мм:

Обозначение на элементе — A1319, он на 90Вт:

Шнур достаточно длинный, 1.5м, но не термостойкий. Вилку, как назло, прислали китайскую:

Паяльник имеет всего 3 элемента управления: 2 функциональные кнопки (слева) и кнопку включения (красная справа). Защитное стекло экрана глянцевое черное, при работе пальника цифры высвечиваются изнутри:

На комплектной подставке:

Внутренний мир

Схема паяльника несколько отличается от представленных здесь ранее:

В глаза бросается знакомая всем фонаревщикам кнопка 1288 для отключения паяльника)

Русификация

Даже в такой большой деревне, как Казань, я не смог найти переходника под китайскую вилку, поэтому пришлось варварски отрезать ее и поставить обычную нашу:

Провод заземления я просто оставил (за что щас получу от местных электриков), но на время пойдет. В идеале потом я вообще заменю весь шнур на более кошерный. Теперь паяльник русифицирован, можно переходить к исследованиям:

Управление

Главные 2 отличия сабжа от предыдущих версий — наличие кнопки выключения на самом паяльнике и какое-никакое меню настроек. После включения паяльник сразу начинает нагреваться. При этом на экране сначала пару секунд показывается целевая температура (по-умолчанию 350°C), а затем — текущая, которая быстро ползёт вверх по мере нагрева. Цифры на экране — белые (на фотках просто ББ поехал). В правой части экрана красными значками отображается либо единица измерения (в обычном режиме), либо выбранный пункт меню (в режиме настройки):

В обычном режиме клик по любой из кнопок управления переводит паяльник в режим установки температуры. В этом режиме можно длительным удерживанием кнопок быстро задать нужную температуру (от 80 до 500):

Если в обычном режиме работы нажать и удерживать серую кнопку, то паяльник перейдет в меню, состоящее из следующих пунктов:

• Выбор единицы измерения (горит иконка C°F°)
• Установка температуры (горит ☼)
• Установка компенсации температуры (горит градусник)
• Установка пароля (горит замок)

«Пролистывание» пунктов меню осуществляется с помощью желтой кнопки, вход в них и сохранение изменений — серой. Поясню назначение каждого пункта меню отдельно.

Выбор единицы измерения

Здесь все просто, выбираем между °С и °F:

Установка температуры

Не знаю зачем, но в паяльнике есть возможность задания температуры через меню:

Ввод значения осуществляется последовательно по цифрам, ниже 80 и выше 500 установить не даст:

Компенсация температуры

Можно задать поправку в ±50°C:

Ввод осуществляется так же по цифрам, при отрицательном значении слева горит «-«:

Установка пароля

Зачем оно нужно — одному Будде известно, но установка пароля позволяет перекрыть шаловливым ручонкам доступ к изменению температуры:

Пароль состоит из 3х цифр, вводится так же последовательно, цифра за цифрой:

Пароль можно скинуть, установив значение в 000, либо выполнив полный сброс настроек (для этого нужно включить паяльник с зажатой серой кнопкой).

Еще в инструкции к паяльнику написано что-то про режим сна, но в моей версии прошивки его нет, «спать» умеет только версия с датчиком движения.

Впечатления

Паяльник достигает рабочей температуры очень быстро, время нагрева от комнатных 22°С до рабочих 350°C — около 30 секунд, до максимальных 500°C — почти минута. Да, температура на кончике жала несколько запаздывает и гуляет на ±30°C, но это недостаток практически всех паяльников подобного типа. Кто-то для лучшего теплообмена наматывает фольгу на нагревательный элемент или насыпает графитовый порошок в гильзу жала. Стандартное жало хорошо лудится и держит припой:

Большой запас мощности позволяет без проблем паять медные звезды светодиодов прямо на теплоотводе, не вынимая их из башки фонарика. Больше всего мне понравилось жало в форме пятака, которое я купил в оффлайне, им очень удобно работать:

В общем, лично мне паяльник понравился, он очень практичный. 900М-подобные жала очень распространены даже в оффлайне и стоят недорого. Сменные нагревательные элементы в случае чего можно выписать с али, их там навалом. Выключатель на ручке паяльника — чертовски удобная штука, не нужно никуда лезть или вручную убавлять температуру — просто выключаешь паяльник, когда он не нужен, а после включения он быстро нагреется до рабочей температуры. Из объективных минусов отмечу лишь дешевый на вид пластик корпуса и нетермостойкий шнур.

Доставка

Заказывал на тао через посредника YOYBUY.COM

Помимо паяльника в заказе был еще Convoy C8, который я обозревал ранее, всего с учетом доставки за заказ я отдал $55.49

Скрин заказа

При этом чисто за доставку вышло около $18, из которых $10 я скостил купоном новорега, в итоге по факту паяльник обошелся мне примерно в $22.

Паяльная станция на микроконтроллере (цифровой ПИД регулятор температуры паяльника) — Паяльники и паяльные станции — Инструменты

Цифровая паяльная станция на микроконтроллере представляет собой по сути ПИД (Пропорционально — Интегрально — Дифференциальный) регулятор температуры жала паяльника. Для оптимизации скорости выхода на режим уставки температуры и стабилизации температуры применен ПИД закон регулирования мощности на нагревательном элементе паяльника.

Установка заданной температуры производится кнопками Больше/Меньше, расположенными на передней панели устройства. После установки температуры уставки, устройство автоматически переходит в режим измерения температуры, отображая реальную температуру паяльника. Так же в устройстве предусмотрен режим программирования коэффициентов П. И. Д., по отдельности, для адаптации устройства под различные типы паяльников. Для перехода в режим программирования коэффициентов, достаточно вынуть штекер термопары. Устройство самостоятельно отслеживает потерю контакта с термопарой и выходит на режим программирования. В режиме программирования существуют 3 настройки — это коэффициенты P(пропорциональный), I(интегральный) и D(дифференциальный). Как только устройство обнаруживает потерю контакта с термопарой по истечению 1-3х секунд, устройство переходит в режим программирования P (пропорционального) коэффициента, установка значения пропорциональной составляющей осуществляется кнопками «Больше» и «Меньше» соответственно (в пределах от 0 до 255). Для перехода к настройке следующего коэффициента достаточно кратковременно нажать обе кнопки одновременно. После чего устройство переходит в режим программирования I(интегральной) составляющей. Установка требуемого коэффициента (В пределах от 0 до 999) осуществляется таким же образом, как и при установке пропорциональной составляющей (т.е. кнопками «Больше» и «Меньше»). Переход в режим программирования D(дифференциальной) составляющей осуществляется также одновременным нажатием на обе кнопки. Предел изменения дифференциальной составляющей от 0 до 255. Все установки сделаны циклично, т.е. если текущее значение пропорционального коэффициента — 0, при последующем нажатии на кнопку «Меньше», то значение будет — 255. Для того , чтобы закончить программирование и выйти на режим регулировка/измерение температуры, достаточно вставить назад штекер термопары. Причем все программные установки коэффициентов не теряются, при выключении питания устройства, потому, что они сохраняются в энергонезависимой памяти контроллера.
Устройство питается от напряжения сети 220В, Выходное напряжение ~220В. В качестве термодатчика была использована термопара 4мВ/C (от китайского тестера). Паяльная станция оборудована светодиодным индикатором, что обеспечивает качественный контроль температуры, даже в слабоосвещенных местах.

Принципиальная схема паяльной станции

Доработка управляющей части принципиальной схемы

Желательно таким образом доработать управляющую цепочку данного устройства. При доработке, появится гальваническая развязка высоковольтной части от низковольтной (процессорной)

                                                                                                                                                          

Доработка паяльной станци и адаптирование для работы с термопечью

Теоретически возможно адаптирование данного устройства для работы с термопечью. Для этого нужно внести некоторые изменения в схему. Во первых это подобрать симистор, в зависимости от мощности термопечи (желательно брать симистор с запасом по мощности) возможно прийдется в дальнейшем поставить на него радиатор охлаждения. Вторая задача состоит в том, чтобы без изменения кода прошивки станции и без добавления дополнительных сегментов индикатора температуры расширить температурный диапазон.

Для этого надо подобрать коэффициент усиления операционника подстроечным резистором R9. В настроенном устройстве сопротивление резистора должно быть в 10 раз меньше (около 12кОм). Далее следует отторировать устройство. Для этого термопару надо кинуть в кипящую воду и выставить резистором R9 на индикаторе значение «10», что будет соответствовать температуре в 100 градусов Цельсия. Естественно это нужно будет учитывать при последующих измерениях температуры (значение индикатора «57»=570 градусов Цельсия, также как и «120»= 1200 градусов Цельсия). Так как на таких высоких температурах (более 1000 градусов Цельсия) погрешностью в 10-20 градусов можно пренебречь, тем более что наименьшая чувствительность индикатора составляет «10» градусов (соответствует показанию «1» на индикаторе), возможно исключение из схемы аналогового термодатчика «ТС1048». Вместо него нужно поставить простой делитель на резисторах с выходным напряжением 0,7 вольта, что соответствует измеренной температуре 20 градусов Цельсия (средняя температура в помещении).

Отзывы по данному материалу:

После того, как я отправил пользователю письмо с материалом «Доработка паяльной станции и адаптирование для работы с термопечью», получил от него вот такой ответ цитирую:

«Большое спасибо. Я так и сделал. Работает уже около месяца. Нареканий нет. Использую симистор ТС-132-80-12(80А)на небольшом радиаторе. Мощность печи 6кВт. Немного не привычно что не показывает единицы градусов.» 

«Гена Левченко» 

Скачать прошивку микроконтроллера 
Скачать печатную плату 
Скачать даташит на оптосимистор MOC3021 
Скачать даташит на симистор BT137

Автор проекта Никульников Алексей E-mail: [email protected] Первоисточник

Обсудить статью на форуме

схема регулятора температуры для паяльника

Температура жала паяльника зависит от многих факторов.

• Входного напряжения сети, которое не всегда стабильно;
• Рассеивания тепла в массивных проводах или контактах, на которых производится пайка;
• Температуры окружающего воздуха.

Для качественной работы требуется поддерживать тепловую мощность паяльника на определенном уровне. В продаже есть большой выбор электроприборов с регулятором температуры, однако стоимость таких устройств достаточно высокая.

Еще более продвинутыми являются паяльные станции. В таких комплексах расположен мощный блок питания, при помощи которого можно контролировать температуру и мощность в широких пределах.

Цена соответствует функциональности.
А что делать, если паяльник уже имеется, и покупать новый с регулятором не хочется? Ответ простой – если вы умеете пользоваться паяльником, сможете изготовить и дополнение к нему.

Регулятор для паяльника своими руками

Эта тема давно освоена радиолюбителями, которые как никто другой заинтересованы в качественном инструменте для паяния. Предлагаем вам несколько популярных решений с электросхемами и порядком сборки.

Двухступенчатый регулятор мощности

Такая схема работает на устройствах с питанием от сети переменного напряжения 220 вольт. В разрыв цепи одного из питающих проводников, параллельно друг другу подключается диод и выключатель. Когда контакты выключателя замкнуты – паяльник запитан в стандартном режиме.

При размыкании – ток проходит через диод. Ели вы знакомы с принципом протекания переменного тока – работа устройства будет понятно. Диод, пропуская ток лишь в одном направлении – отсекает каждый второй полупериод, понижая напряжение вдвое. Соответственно, в два раза снижается мощность паяльника.

В основном, такой режим питания используется при длительных паузах во время работы. Паяльник находится в дежурном режиме, и наконечник не сильно охлаждается. Для приведения температуры к 100% значению, включаем тумблер – и через несколько секунд можно продолжать пайку. При снижении нагрева меньше окисляется медное жало, продлевая срок службы прибора.

Двухрежимная схема на маломощном тиристоре

Данный регулятор напряжения для паяльника подходит к маломощным устройствам, не более 40 Вт. Дли силового управления, используется тиристор КУ101Е (на схеме – VS2). Несмотря на компактные размеры и отсутствие принудительного охлаждения – он практически не греется в любом режиме.

Тиристором управляет схема из переменного резистора R4 (использован обычный СП-04 сопротивлением до 47К) и конденсатора С2 (электролит 22мф).

Принцип работы следующий:

• Режим ожидания. Резистор R4 выставлен не максимальное сопротивление, тиристор VS2 закрыт. Питание паяльника осуществляется через диод VD4 (КД209), снижая напряжение до 110 вольт;
• Рабочий режим с регулировкой. В среднем положении резистора R4, тиристор VS2 начинает открываться, частично пропуская через себя ток. Переход в рабочий режим контролируется с помощью индикатора VD6, который зажигается при напряжении на выходе регулятора 150 вольт.

ВАЖНО! Проверка выполняется под нагрузкой, то есть с подключенным паяльником.

При вращении резистора R2 напряжение на входе в паяльник должно плавно изменяться. Схема помещается в корпусе накладной розетки, что делает конструкцию очень удобной.

ВАЖНО! Необходимо надежно изолировать компоненты термоусадочной трубкой, для предотвращения замыкания в корпусе – розетке.

Дно розетки закрывается подходящей крышкой. Идеальный вариант – не просто накладная, а герметичная уличная розетка. В данном случае выбран первый вариант.
Получается своеобразный удлинитель с регулятором мощности. Пользоваться им очень удобно, на паяльнике нет никаких лишних приспособлений, и ручка регулятора всегда под рукой.

Регулятор на микроконтроллере

Если вы считаете себя продвинутым радиолюбителем, можно собрать достойный лучших промышленных образцов, регулятор напряжения с цифровой индикацией. Конструкция представляет собой полноценную паяльную станцию с двумя выходными напряжениями – фиксированным 12 вольт и регулируемым 0-220 вольт.

Низковольтный блок реализован на трансформаторе с выпрямителем, и особой сложности в изготовлении не представляет.

ВАЖНО! При изготовлении блоков питания с разными уровнями напряжения, обязательно установите несовместимые между собой розетки. Иначе можно вывести из строя низковольтный паяльник, по ошибке подключив его к выходу 220 вольт.

Блок управления переменной величиной напряжения выполнен на контроллере PIC16F628A.

Подробности схемы и перечисление элементной базы ни к чему, все видно на схеме. Силовое управление выполнено на симисторе ВТ 136 600. Управление подачей мощности реализовано с помощью кнопок, количество градаций – 10. Уровень мощности от 0 до 9 показывается на индикаторе, который также подключен к контроллеру.

Генератор тактов подает импульсы на контроллер с частотой 4 МГц, это и есть скорость работы программы управления. Поэтому контроллер моментально реагирует на изменение входного напряжения, и стабилизирует выходное.

Схема собирается на монтажной плате, на весу или картонке такое устройство не спаять.

Монтаж двусторонний.

Для удобства станцию можно собрать в корпусе для радиоподелок, или в любом другом, подходящего размера.

В целях безопасности, розетки на 12 и 220 вольт размещаются на разных стенках корпуса. Получилось надежно и безопасно. Такие системы отработаны многими радиолюбителями и доказали свою работоспособность.

Как видно из материала, можно самостоятельно изготовить регулируемый паяльник с любыми возможностями и на любой кошелек.

При работе с электрическим паяльником температура его жала должна оставаться постоянной, что является гарантией получения высококачественного паяного соединения.

Однако в реальных условиях этот показатель постоянно меняется, приводя к остыванию или перегреву нагревательного элемента и необходимости устанавливать в цепях питания специальный регулятор мощности для паяльника.

Колебания температуры жала паяльного устройства могут быть объяснены следующими объективными причинами:

• нестабильность входного питающего напряжения;
• большие тепловые потери при пайке объёмных (массивных) деталей и проводников;
• значительные колебания температуры окружающей среды.

Для компенсации воздействия этих факторов промышленностью освоен выпуск ряда устройств, имеющих специальный диммер для паяльника, обеспечивающий поддержание температуры жала в заданных пределах.

Однако при желании сэкономить на обустройстве домашней паяльной станции регулятор мощности вполне может быть изготовлен своими руками. Для этого потребуется знание основ электроники и предельная внимательность при изучении приводимых ниже инструкций.

Принцип работы контролера паяльной станции

Известно множество схем самодельных регуляторов нагрева паяльника, входящих в состав эксплуатируемой в домашних условиях станции. Но все они работают по одному и тому же принципу, заключающемуся в управлении величиной мощности, отдаваемой в нагрузку.

Распространённые варианты самодельных электронных регуляторов могут отличаться по следующим признакам:

• вид электронной схемы;
• элемент, используемый для изменения отдаваемой в нагрузку мощности;
• количество ступеней регулировки и другие параметры.

Независимо от варианта исполнения любой самодельный контроллер паяльной станции представляет собой обычный электронный коммутатор, ограничивающий или увеличивающий полезную мощность в нагревательной спирали нагрузки.

Вследствие этого основным элементом регулятора в составе станции или вне её является мощный питающий узел, обеспечивающий возможность варьирования температуры жала в строго заданных пределах.

Образец классической со встроенным в неё регулируемым модулем питания приводится на фото.

Преобразователи на управляемых диодах

Каждый из возможных вариантов исполнения устройств отличается своей схемой и регулирующим элементом. Существуют схему регуляторов мощности на тиристорах, симисторах и другие варианты.

Тиристорные устройства

По своему схемному решению большинство известных блоков регулировки изготавливаются по тиристорной схеме с управлением от специально формируемого для этих целей напряжения.

Двухрежимная схема регулятора на тиристоре низкой мощности приводится на фото.

Посредством такого прибора удаётся управлять паяльниками, мощность которых не превышает 40 Ватт. Несмотря на небольшие габариты и отсутствие вентиляционного модуля преобразователь практически не греется при любом допустимом режиме работы.

Такое устройство может работать в двух режимах, один из которых соответствует состоянию ожидания. В этой ситуации ручка варьируемого по величине резистора R4 установлена в крайне правое по схеме положение, а тиристор VS2 полностью закрыт.

Питание поступает на паяльник через цепочку с диодом VD4, на котором величина напряжения снижается примерно до 110 Вольт.

Во втором режиме работы регулятор напряжения (R4) выводится из крайне правой позиции; причём в среднем его положении тиристор VS2 немного приоткрывается и начинает пропускать переменный ток.

Переход в это состояние сопровождается зажиганием индикатора VD6, срабатывающего при выходном питающем напряжении порядка 150 Вольт.

Путём дальнейшего вращения ручки регулятора R4 можно будет плавно увеличивать мощность на выходе, поднимая его выходной уровень до максимальной величины (220 Вольт).

Симисторные преобразователи

Ещё один способ организации управления паяльником предполагает применение электронной схемы, построенной на симисторе и также рассчитанной на нагрузку небольшой мощности.

Эта схема работает по принципу снижения эффективного значения напряжения на полупроводниковом выпрямителе, к которому подключается полезная нагрузка (паяльник).

Состояние регулировочного симистора зависит от положения «движка» переменного резистора R1, меняющего потенциал на его управляющем входе. При полностью открытом полупроводниковом приборе поступающая в паяльник мощность снижается примерно в два раза.

Простейший вариант управления

Самый простой регулятор напряжения, являющийся «усечённым» вариантом двух рассмотренных выше схем, предполагает механическое управление мощностью в паяльнике.

Такой регулятор мощности востребован в условиях, когда предполагаются длительные перерывы в работе и не имеет смысла держать паяльник всё время включённым.

В разомкнутом положении выключателя на него поступает небольшое по амплитуде напряжение (примерно 110 Вольт), обеспечивающее невысокую температуру нагрева жала.

Для приведения устройства в рабочее состояние достаточно включить тумблер S1, после чего наконечник паяльника быстро нагревается до требуемой температуры, и можно будет продолжить пайку.

Такой терморегулятор для паяльника позволяет в промежутках между пайками снижать температуру жала до минимального значения. Эта возможность обеспечивает замедление окислительных процессов в материале наконечника и заметно продлевает срок его эксплуатации.

На микроконтроллере

В том случае, когда исполнитель полностью уверен в своих силах, ему можно будет взяться за изготовление термостабилизатора для паяльника, работающего на микроконтроллере.

Этот вариант регулятора мощности выполняется в виде полноценной паяльной станции, имеющей два рабочих выхода с напряжениями 12 и 220 Вольт.

Первое из них имеет фиксированную величину и предназначается для питания миниатюрных слаботочных паяльников. Эта часть устройства собирается по обычной трансформаторной схеме, которую из-за её простоты можно не рассматривать.

На втором выходе собранного своими руками регулятора для паяльника действует переменное напряжение, амплитуда которого может меняться в диапазоне от 0 до 220 Вольт.

Схема этой части регулятора, совмещённая с контроллером типа PIC16F628A и цифровым индикатором выходного напряжения, приводится так же на фото.

Для безопасной эксплуатации оборудования с двумя отличающимися по величине выходными напряжениями самодельный регулятор должен иметь различные по конструкции (несовместимые между собой) розетки.

Подобная предусмотрительность исключает возможность ошибки при подключении паяльников, рассчитанных на разные напряжения.

Силовая часть такой схемы выполнена на симисторе марки ВТ 136 600, а регулировка мощности в нагрузке осуществляется посредством коммутатора кнопочного типа с десятью положениями.

Переключением кнопочного регулятора можно изменять уровень мощности в нагрузке, обозначаемый цифрами от 0 до 9-ти (эти значения выводятся на табло встроенного в устройство индикатора).

В качестве примера такого регулятора, собранного по схеме с контроллером SMT32, может быть рассмотрена станция, рассчитанная на подключение паяльников с жалами марки Т12.

Этот промышленный образец устройства, управляющего режимом нагрева подключаемого к нему паяльника, способен регулировать температуру жала в диапазоне от 9-ти до 99-ти градусов.

С его помощью также возможен автоматический переход в режим ожидания, при котором температура наконечника паяльника снижается до установленного инструкцией значения. Причём длительность этого состояния может регулироваться в интервале от 1 до 60-ти минут.

Добавим к этому, что в этом устройстве также предусмотрен режим плавного снижения температуры жала в течение того же регулируемого промежутка времени (1-60 минут).

В завершении обзора регуляторов мощности паяльных устройств отметим, что их изготовление в домашних условиях не является чем-то совсем недоступным для рядового пользователя.

При наличии определённого опыта работы с электронными схемами и после внимательного изучения приведённого здесь материала любой желающий может справиться с этой задачей вполне самостоятельно.

Паяльник – это инструмент, без которого домашнему мастеру не обойтись, но устраивает прибор не всегда. Дело в том, что обычный паяльник, не имеющий терморегулятора и нагревающийся вследствие этого до определенной температуры, обладает рядом недостатков.

Схема устройства паяльника.

Если при непродолжительной работе без регулятора температуры вполне возможно обойтись, то у обычного паяльника, длительное время включенного в сеть, его недостатки проявляются в полной мере:

• припой скатывается с чрезмерно нагретого жала, в результате чего пайка оказывается непрочной;
• на жале образуется окалина, которую приходится часто зачищать;
• рабочая поверхность покрывается кратерами, а их необходимо удалять напильником;
• он неэкономичен – в промежутках между сеансами пайки, порой достаточно длительными, продолжает потреблять из сети номинальную мощность.

Терморегулятор для паяльника позволяет оптимизировать его работу:

Рисунок 1. Схема простейшего терморегулятора.

• паяльник не перегревается;
• появляется возможность подобрать значение температуры паяльника, оптимальное для конкретной работы;
• во время перерывов достаточно с помощью регулятора температуры снизить нагрев жала, а затем в нужное время быстро восстановить требуемую степень нагрева.

Конечно, в качестве терморегулятора для паяльника на напряжение 220 В можно применить ЛАТР, а для паяльника на 42 В – блок питания КЭФ-8, но они имеются не у всех. Еще один выход из положения – применение в качестве регулятора температуры промышленного светорегулятора, но они не всегда имеются в продаже.

Регулятор температуры для паяльника своими руками

Вернуться к оглавлению

Простейший терморегулятор

Это устройство состоит всего из двух деталей (рис. 1):

1. Кнопочный выключатель SA с размыкающими контактами и фиксацией состояния.
2. Полупроводниковый диод VD, рассчитанный на прямой ток порядка 0,2 А и обратное напряжение не ниже 300 В.

Рисунок 2. Схема терморегулятора, работающего на конденсаторах.

Работает этот регулятор температуры следующим образом: в исходном состоянии контакты выключателя SA замкнуты и ток протекает через нагревательный элемент паяльника во время как положительных, так и отрицательных полупериодов (рис. 1а). При нажатии на кнопку SA его контакты размыкаются, но полупроводниковый диод VD пропускает ток лишь во время положительных полупериодов (рис. 1б). В результате мощность, потребляемая нагревателем, уменьшается вдвое.

В первом режиме паяльник быстро прогревается, во втором – его температура несколько снижается, перегрева не наступает. В результате можно паять в довольно комфортных условиях. Выключатель вместе с диодом включают в разрыв питающего провода.

Иногда выключатель SA монтируется на подставке и срабатывает, когда паяльник кладут на нее. В перерывах между пайкой контакты выключателя разомкнуты, мощность нагревателя снижена. Когда паяльник поднимают, потребляемая мощность возрастает и он быстро нагревается до рабочей температуры.

В качестве балластного сопротивления, с помощью которого можно уменьшить мощность, потребляемую нагревателем, можно использовать конденсаторы. Чем меньше их емкость, тем больше сопротивление протеканию переменного тока. Схема простого терморегулятора, работающего на этом принципе, приведена на рис. 2. Он рассчитан на подключение паяльника мощностью 40 Вт.

Когда разомкнуты все выключатели, тока в цепи нет. Комбинируя положение выключателей, можно получить три степени нагрева:

Рисунок 3. Схемы симисторных терморегуляторов.

1. Наименьшая степень нагрева соответствует замыканию контактов выключателя SA1. При этом последовательно с нагревателем включается конденсатор С1. Его сопротивление довольно велико, поэтому падение напряжения на нагревателе порядка 150 В.
2. Средняя степень нагрева соответствует замкнутым контактам выключателей SA1 и SA2. Конденсаторы С1 и С2 включаются параллельно, общая емкость увеличивается вдвое. Падение напряжения на нагревателе возрастает до 200 В.
3. При замыкании выключателя SA3 независимо от состояния SA1 и SA2 на нагреватель подается полное напряжение сети.

Конденсаторы С1 и С2 неполярные, рассчитанные на напряжение не менее 400 В. Для достижения необходимой емкости можно несколько конденсаторов соединить параллельно. Через резисторы R1 и R2 конденсаторы разряжаются после отключения регулятора от сети.

Есть еще один вариант простого регулятора, который по надежности и качеству работы не уступает электронным. Для этого последовательно с нагревателем включается переменный проволочный резистор СП5-30 или какой-нибудь иной, имеющий подходящую мощность. Например, для 40-ваттного паяльника подойдет резистор, рассчитанный на мощность 25 Вт и имеющий сопротивление порядка 1 кОм.

Вернуться к оглавлению

Тиристорный и симисторный терморегулятор

Работа схемы, приведенной на рис. 3а, очень похожа работу разобранной ранее схемы на рис. 1. Полупроводниковый диод VD1 пропускает отрицательные полупериоды, а во время положительных полупериодов ток проходит через тиристор VS1. Доля положительного полупериода, в течение которого тиристор VS1 открыт, зависит в конечном счете от положения движка переменного резистора R1, регулирующего ток управляющего электрода и, следовательно, угол отпирания.

Рисунок 4. Схема симисторного терморегулятора.

В одном крайнем положении тиристор открыт в течение всего положительного полупериода, во втором – полностью закрыт. Соответственно, мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется от 100% до 50%. Если отключить диод VD1, то мощность будет меняться от 50% до 0.

На схеме, приведенной на рис. 3б, тиристор с регулируемым углом отпирания VS1 включен в диагональ диодного моста VD1-VD4. Вследствие этого регулировка напряжения, при котором отпирается тиристор, происходит как во время положительного, так и в течение отрицательного полупериода. Мощность, рассеиваемая на нагревателе, меняется при повороте движка переменного резистора R1 от 100% до 0. Можно обойтись и без диодного моста, если в качестве регулирующего элемента применить не тиристор, а симистор (рис. 4а).

При всей привлекательности терморегулятор с тиристором или симистором в качестве регулирующего элемента обладает следующими недостатками:

• при скачкообразном нарастании тока в нагрузке возникают сильные импульсные помехи, проникающие затем в осветительную сеть и эфир;
• искажение формы сетевого напряжения за счет внесения в сеть нелинейных искажений;
• снижение коэффициента мощности (cos ϕ) за счет внесения реактивной составляющей.

Для сведения к минимуму импульсных помех и нелинейных искажений желательна установка сетевых фильтров. Самое простое решение – ферритовый фильтр, представляющий собой несколько витков провода, намотанных на ферритовое кольцо. Такие фильтры применяют в большинстве импульсных блоков питания электронных устройств.

Ферритовое кольцо можно взять из проводов, соединяющих системный блок компьютера с периферийными устройствами (например, с монитором). Обычно на них есть цилиндрическое утолщение, внутри которого находится ферритовый фильтр. Устройство фильтра показано на рис. 4б. Чем больше витков, тем выше качество фильтра. Размещать ферритовый фильтр следует как можно ближе к источнику помех – тиристору или симистору.

В устройствах с плавным изменением мощности следует откалибровать движок регулятора и отметить маркером его положения. При настройке и установке следует отключить устройство от сети.

Схемы всех приведенных устройств достаточно просты и их в состоянии повторить человек, обладающий минимальными навыками в сборке электронных устройств.

В радиолюбительской практике невозможно обойтись без паяльника. Он всегда находится на рабочем месте, должен быть наготове. Большинство простых и распространённых паяльников имеют фиксируемую мощность, следовательно, и температуру нагрева жала, что не всегда оправданно. Конечно, если вы включаете его на непродолжительное время, чтобы быстро что-либо припаять, то можно обойтись без регулятора температуры.

Для чего нужен регулятор температуры жала паяльника

Самый распространённый паяльник, выпускаемый промышленностью, имеет мощность в 40 ватт. Этой мощности вполне хватит для припаивания крупных, теплоёмких, деталей, где требуется прогрев до температуры плавления припоя.

Но использовать паяльник такой мощности, например, при монтаже радиодеталей крайне неудобно. Олово с перегретого жала постоянно скатывается, место пайки получается непрочным. К тому же жало очень быстро покрывается окалиной и её приходится счищать, а на рабочей поверхности медного жала образуются так называемые кратеры, которые можно удалить при помощи напильника. Длина такого жала будет очень быстро убавляться.

При использовании регулятора температуры жала паяльник всегда наготове, его температура будет оптимальна для конкретной работы, вы никогда не перегреете радиокомпоненты. Если вам нужно не надолго отлучиться, то достаточно убавить напряжение на паяльнике, а не выключать его из сети, как раньше. По возвращении на рабочее место достаточно добавить регулятором напряжение, и тёплый паяльник быстро наберёт нужную температуру.

Схема регулятора температуры для паяльника

Ниже представлена простая схема регулятора мощности:

Эту схему я использовал для своего регулятора лет 20 назад, этим паяльником я до сих пор пользуюсь. Конечно, некоторые детали, такие как: транзисторы, неоновая лампочка — можно заменить современными.

Детали устройства:

• Транзисторы; КТ 315Г, МП 25 можно заменить на КТ 361Б
• Тиристор; КУ 202Н
• Стабилитрон; Д 814Б или с буквой В
• Диод;КД 202Ж
• Резисторы постоянные: МЛТ- 3к, 2к-2 шт, 30к, 100 ом, 470к
• Резистор переменный; 100к
• Конденсатор; 0,1 мкФ

Как видите, схема устройства очень простая. Её повторить под силу даже начинающему.

Делаем простой регулятор температуры паяльника своими руками

Представленное устройство построено по так называемому однополупериодному регулятору мощности. То есть при полностью открытом тиристоре VS 1, который управляется транзисторами VT 1 и VT 2, одна полуволна сетевого напряжения проходит через диод VD 1, а другая полуволна через тиристор. Если повернуть движок переменного резистора R 2 в противоположную сторону, то тиристор VS 1 закроется, а на нагрузке будет присутствовать одна полуволна, которая пройдёт через диод VD 1:

Поэтому данным регулятором невозможно убавить напряжение меньше 110 вольт. Как показывает практика, это и не нужно, так как при минимальном напряжении температура жала настолько мала, что олово еле плавится.

Номиналы деталей, представленные на схеме, подобраны для совместной работы с паяльниками большой мощности. Если вам это не требуется, то силовые элементы, тиристор и диод можно заменить на менее мощные. Если у вас не окажется в наличии двухватного резистора R 5 номиналом 30 кило ом, то его можно составить из двух последовательно соединённых резисторов по 15 кило ом, как у меня:

Данное устройство не нуждается в настройке. Собранное правильно и из исправных деталей, оно начинает работать сразу.

Внимание! Будьте осторожны. Данный регулятор температуры не имеет гальванической развязки по сети. Вторичные цепи имеют высокий потенциал.

Остаётся подобрать подходящих размеров корпус. Разместить розетку для паяльника:

Предохранитель выводить наружу не обязательно, например, у меня он впаян в разрыв сетевого шнура. А вот переменный резистор нужно установить в удобное место и,конечно, проградуировать шкалу, например, в вольтах:

Получившийся регулятор очень надёжный, что проверено временем, и прослужит он вам много лет, да и паяльник скажет вам спасибо.

Типичной проблемой при работе с паяльником является обгорание жала. Связано это с его большим нагревом. Во время работы паяльные операции требуют неодинаковой мощности, поэтому приходится использовать паяльники с разной мощностью. Для защиты устройства от перегрева и скорости изменения мощности лучше всего применять паяльник с регулировкой температуры. Это позволит за считаные секунды изменить параметры работы и продлить срок эксплуатации устройства.

История происхождения

Паяльник — это инструмент, предназначенный для передачи тепла материалу при соприкосновении с ним. Прямое его назначение — создание неразъемного соединения посредством расплавления припоя.

До начала XX века существовали два типа паяльных приспособлений: газовый и медный. В 1921 году изобретатель из Германии Эрнст Сакс изобрёл и зарегистрировал патент на паяльник, нагрев которого происходил под действием электрического тока. В 1941 году Карл Уэллер запатентовал инструмент трансформаторного вида, напоминающего формой пистолет. Пропуская через свой наконечник ток, он быстро нагревался.

Через двадцать лет этот же изобретатель предложил использовать термоэлемент в паяльнике для контроля температуры нагрева. В конструкцию входили спрессованные друг с другом две металлические пластинки с разным тепловым расширением. С середины 60-х годов из-за развития полупроводниковых технологий паяльный инструмент стал выпускаться импульсного и индукционного типа работы.

Виды паяльников

Основное различие паяльных устройств заключается в их максимальной мощности, от которой зависит и температура нагрева. Кроме этого, электрические паяльники разделяются по значению питающего их напряжения. Они выпускаются как для сети переменного напряжения 220 вольт, так и постоянного его значения разной величины. Разделение паяльников происходит также по виду и принципу действия.

По принципу работы бывают:

• нихромовые;
• керамические;
• импульсные;
• индукционные;
• термовоздушные;
• инфракрасные;
• газовые;
• открытого типа.

По виду они бывают стержневые и молотковые. Первые предназначены для точечного нагрева, а вторые для прогрева определённой площади.

Принцип работы

Большинство приборов в основе работы используют преобразование электрической энергии в тепловую. Для этого во внутренней части устройства располагается нагревательный элемент. Но некоторые типы устройства просто нагреваются на огне или используют подожжённый направленный поток газа.

В нихромовых устройствах используется проволочная спираль, через которую пропускается ток. Спираль располагается на диэлектрике. Нагреваясь, спираль передаёт тепло медному жалу. Температура нагрева регулируется термодатчиком, который при достижении определённого значения нагрева отсоединяет спираль от электрической линии, а при остывании опять подключает её к ней. Термодатчиком является не что иное, как термопара.

В керамических паяльниках в качестве нагревателей используются стержни. Регулировка в них чаще всего осуществляется методом понижения величины напряжения подающегося на керамические стержни.

Индукционное оборудование работает за счёт индуктора. Жало покрывается ферромагнетиком. С помощью катушки наводится магнитное поле и появляются в проводнике токи, приводящие к нагреву жала. При работе наступает такой момент, что жало теряет свои магнитные свойства, нагрев останавливается, а при остывании свойства возвращаются и нагрев восстанавливается.

Работа импульсных паяльников основана на использовании высокочастотного трансформатора. Вторичная обмотка трансформатора имеет несколько витков, выполненных из толстого провода, концы которого и являются нагревателями. Частотный преобразователь увеличивает частоту входного сигнала, который снижается на трансформаторе. Регулировка нагрева происходит при помощи регулировки мощности.

Термовоздушный паяльник, или, как его называют, термофен, при работе использует горячий воздух, который нагревается при прохождении через спираль, выполненную из нихрома. Температуру в нём можно регулировать как снижением величины напряжения подаваемого на проволоку, так и изменением потока воздуха.

Одним из видов паяльников стали устройства, использующие инфракрасное излучение. В основе их работы лежит процесс нагрева излучением с длиной волны до 10 мкм. Для регулирования применяется сложный узел управления, изменяющий как длину волны, так и её интенсивность.

Газовые представляют собой обычные горелки, вместо жала использующие сопла разного диаметра. Управление температурой практически невозможно, кроме изменения интенсивности выхода газа с помощью заслонки.

Понимая принцип работы паяльника, можно не только осуществить его ремонт своими руками, но и доработать его конструкцию, например, сделать его регулируемым.

Устройства для регулировки

Цена паяльников с регулировкой температуры превышает цену обыкновенных устройств в несколько раз. Поэтому в некоторых случаях есть смысл купить хороший обыкновенный паяльник, а регулятор выполнить самому. Таким образом, управление паяльным оборудованием выполняется двумя способами контроля:

• мощностью;
• температурой.

Контроль температуры позволяет достичь более точных показателей, но реализовать проще управление мощностью. При этом регулятор можно выполнить независимым и подключать к нему различные приборы.

Универсальный стабилизатор

Паяльник с терморегулятором можно изготовить, используя заводского исполнения диммер или сконструировать по его аналогии самостоятельно. Диммер — это регулятор, с помощью которого изменяется мощность, подводимая к паяльнику. В сети 220 вольт протекает ток переменной величины с синусоидальной формой. Если этот сигнал обрезать, то на паяльник будет подаваться уже искажённая синусоида, а значит, изменится и величина мощности. Для этого перед нагрузкой в разрыв включается устройство, которое пропускает ток только в момент достижения сигналом определённой величины.

Диммеры различают по принципу действия. Они могут быть:

• аналоговыми;
• импульсными;
• комбинированными.

Схема диммера реализуется с использованием различных радиокомпонентов : тиристоров, симисторов, специализированных микросхем. Самая несложная модель диммера выпускается с механической ручкой регулятора. Принцип действия модели основан на изменении сопротивления в цепи. По сути, это тот же самый реостат. Диммеры на симисторах обрезают передний фронт входного напряжения. Контроллеры используют в своей работе сложную электронную схему понижения напряжения.

Самостоятельно выполнить диммер проще, используя для этого тиристор. Для схемы не понадобятся дефицитные детали , и собирается она простым навесным монтажом.

Работа устройства основана на способности открывания тиристора в моменты времени при подаче сигнала на его управляющий вывод. Входной ток, поступая на конденсатор через цепочку резисторов, заряжает его. При этом динистор открывается и пропускает через себя кратковременно ток, поступающий на управление тиристора. Конденсатор разряжается и тиристор закрывается. При следующем цикле всё повторяется. Изменяя сопротивление цепи, регулируется длительность заряда конденсатора, а значит и время открытого состояния тиристора. Таким образом, устанавливается время, в течение которого паяльник подключается к сети 220 вольт.

Простой терморегулятор

Используя в качестве основы стабилитрон TL431, можно собрать простой терморегулятор своими руками. Такая схема состоит из недорогих радиокомпонентов и практически не нуждается в настройке.

Стабилитрон VD2 TL431 включён по схеме компаратора с одним входом. Величина требуемого напряжения определяется делителем, собранным на резисторах R1-R3. В качестве R3 используется термистор, свойство которого заключается в уменьшении сопротивления при нагреве. С помощью R1 устанавливается значение температуры, при котором устройство отключает паяльник от питания.

При достижении на стабилитроне значения сигнала, превышающего 2,5 вольта, он пробивается, и через него поступает питание на коммутационное реле K1. Реле подаёт сигнал на управляющий вывод симистора и паяльник включается. При нагреве сопротивление термодатчика R3 уменьшается. Напряжение на TL431 опускается ниже сравниваемого и цепь питания симистора разрывается.

Для паяльного инструмента мощностью до 200 Вт симистор можно использовать без радиатора. В качестве реле подойдёт РЭС55А с рабочим напряжением 12 вольт.

Повышение мощности

Случается так, что возникает потребность не только уменьшить мощность паяльного оборудования, но и наоборот, увеличить. Смысл идеи заключается в том, что можно использовать напряжение, возникающее на сетевом конденсаторе, значение которого составляет 310 вольт. Обусловлено это тем, что сетевое напряжение имеет амплитудное значение больше чем его эффективное в 1,41 раза. Из этого напряжения формируются импульсы прямоугольной амплитуды.

Меняя коэффициент заполнения, можно управлять эффективным значением импульсного сигнала от нуля до 1,41 от эффективного значения входного напряжения. Таким образом, мощность нагрева паяльника будет изменяться от нуля до удвоенной номинальной мощности.

Входная часть представляет собой стандартно собранный выпрямитель. Выходной блок выполнен на полевом транзисторе VT1 IRF840 и способен коммутировать паяльник с мощностью 65 Вт. Управление работой транзистора происходит микросхемой с широтно-импульсной модуляцией DD1. Конденсатор С2 стоит в корректирующей цепочке и задаёт частоту генерации. Питание микросхемы осуществляется на радиодеталях R5, VD4, C3. Диод VD5 используется для защиты транзистора.

Паяльная станция

Паяльная станция, это в принципе, тот же самый регулируемый паяльник. Её отличие от него в наличии удобной индикации и дополнительных приспособлениях, помогающих облегчить процесс пайки. Обычно к такому оборудованию подключается электрический паяльник и фен. Если есть опыт радиолюбителя, можно попробовать собрать схему паяльной станции своими руками. В её основе лежит микроконтроллер (МК) ATMEGA328.

Программируется такой МК на программаторе, для этого подойдёт Adruino или самодельное устройство. К микроконтроллеру подключается индикатор, в качестве которого используется жидкокристаллический дисплей LCD1602. Управление станцией простое, для этого используется переменное сопротивление на 10 кОм. Поворотом первого выставляется температура паяльника, второго — фена, а третьим можно уменьшить или увеличить поток воздуха фена.

Полевой транзистор, работающий в ключевом режиме, вместе с симистором устанавливается на радиатор через диэлектрическую прокладку. Светодиоды используются с малым потреблением тока, не более 20 мА. Паяльник и фен, подключаемые к станции, должны иметь встроенную термопару, сигнал с которой обрабатывается МК. Рекомендуемая мощность паяльника 40 Вт, а фена — не более 600 Вт.

Источник питания потребуется на 24 вольта с током не меньше двух ампер. Для питания можно задействовать готовый адаптер от моноблока или ноутбука. Кроме стабилизированного напряжения он содержит различного вида защиту. А можно выполнить и самостоятельно аналоговый типа. Для этого потребуется трансформатор со вторичной обмоткой, рассчитанной на 18–20 вольт, и выпрямительный мост с конденсатором.

После сборки схемы проводится её наладка. Все операции заключаются в подстройке температуры. В первую очередь выставляется температура на паяльнике. Например, на индикаторе выставляем 300 градусов. Затем, прижав термометр к жалу, с помощью регулируемого резистора, устанавливается температура, соответствующая реальным показаниям. Таким же образом калибруется и температура фена.

Все радиоэлементы удобно приобрести в китайских интернет-магазинах. Такое устройство без учёта самодельного корпуса обойдётся порядка ста долларов США со всеми принадлежностями. Прошивку для устройства можно скачать тут: http://x-shoker.ru/lay/pajalnaja_stancija.rar.

Конечно, собрать начинающему радиолюбителю цифровой регулятор температуры своими руками будет сложно. Поэтому можно приобрести готовые модули стабилизации температуры. Они представляют собой платы с распаянными разъёмами и радиодеталями. Понадобится только купить корпус или изготовить его самостоятельно.

Таким образом, используя стабилизатор нагрева паяльника, легко добиться его универсальности. При этом диапазон изменения температуры достигается в пределах от 0 до 140 процентов.

Паяльная станция с регулируемым температурным режимом — продажа паяльных станций с регулируемым температурным режимом.

P r o d u c t S p e c i f i c a t i o n s / a t u r e s C o m p e t i t i v e A d v a n n g e s W e l l a n d H i g h Q u a l i t 0006 y o n t r o l , P r o m p t D e l i v e r y e w P r o d u c t , C u s t o м e r ‘ s D e s i g n a n d L o g o a r .. Rich Dragon Enterprise Co., Ltd. Действительный член

Связаться сейчас Район Ванхуа, город тайбэй (Китай)

Дешевые температуры пайки печатных плат, найдите специальные предложения по температуре пайки печатных плат на сайте Alibaba.com

Паяльные инструменты — Термостойкая печатная плата Ремонтный держатель печатной платы Приспособление Зажимы для логической платы рабочей станции для iPhone X

60,99

Бессвинцовый Паяльник с постоянной температурой CT 97NPD

50,95 долларов США / кусок

Плата для пайки термостойкая Изоляционный настольный коврик 572 ° F для теплового пистолета, паяльного инструмента Силиконовый рабочий коврик Паяльный верстак Паяльная станция BGA, сотовый телефон, ремонтный настольный коврик для часов Монтажная плата

11.99

Hariier 10x22cm Односторонняя универсальная самодельная печатная плата Пайка печатной платы FR-4 Стекловолокно Z07 Прямая поставка

null

Паяльник 60 Вт Паяльник с регулируемой температурой 60 Вт Сварочный пистолет с регулируемой температурой и переключателем для печатной платы, Небольшие проекты в области электроники, Lucency

8,54

Полный комплект паяльника для электроники, паяльник с регулируемой температурой 60 Вт, 110 В, 6 инструментов, подставка для пайки, присоска, 5 наконечников, припой, пинцет, резак для зачистки проводов, тестер цепей, ремонтный комплект для Pry

25.99

220V 60W Портативный комплект паяльника Регулировка температуры Бесплатная доставка

11,00 долларов США / кусок

Регулируемая температура Пайка 200 — 450 градусов Ручной инструмент для электронного набора DIY Хобби Доска обучающих схем Обучение IQ & EQ Обучение Печатная схема Сборка Сварка Паяльные наконечники AL-10

29,16

Бесплатная доставка высокого качества 905C Электрический паяльник с регулируемой постоянной температурой 220-240 В 100-400 ‘C 60 Вт Паяльные инструменты

13 долларов США.29 / шт.

220V 60W Паяльник с регулируемой температурой Комплект для демонтажа насоса Клещи для проволоки Сварочные инструменты — Электрические паяльные инструменты Наборы паяльных инструментов — 1 паяльник с регулировкой температуры

58,3

INNOVANT Припой для малой электроники 60/40 Сплав олова / свинца 2 процента Канифольный сердечник .8 мм 100 г (3,5 унции) Катушка с катушкой со средней температурой плавления с низким разбрызгиванием Лучше всего для пайки электрических схем

6,65

Паяльные инструменты Паяльные инструменты — 191 Паяльное жало Термометр Датчик Линия Цифровой тестер Температурный тест

20.28

Надоело искать поставщиков? Попробуйте запрос предложений!

Запрос коммерческого предложения Получите расценки по индивидуальным запросам Позвольте подходящим поставщикам найти вас Закройте сделку одним щелчком мыши Настройка обработки Apperal 1000 фабрик ответят за вас Quicker цена 100% гарантия доставки

YIHUA 939D Паяльная станция с контролем температуры печатных плат / плат

42 доллара США.60 / комплект

Бесплатная доставка Оригинальный GJ-907 60 Вт 200-240 В переменного тока Профессиональный электрический долговечный паяльник с регулируемой температурой 200-400 ° C

14,00 долларов США / кусок

Электронный компонент Venel, термоуправляемая антистатическая паяльная станция, включая питание Система питания, цепь управления, бессвинцовый паяльник из нержавеющей стали. Может интеллектуально регулировать температуру.

41,8

Mudder 60W 110V Сварочный паяльник с электрической регулировкой температуры — сварочный термокарандаш с 5 различными наконечниками для различных ремонтов

17.99

Аккумуляторный паяльник для газового паяльника 4 в 1 Комплект паяльников с регулируемой температурой Инструмент для пайки горячим воздухом Пистолет для пайки горячим воздухом

20,88

FX600-05 / P (FX-600) Паяльник с базовым контролем температуры для электронных компонентов, проводов, выводов , Клеммы, витражная фольга, ювелирные изделия для творчества, стойки трансформатора, провода и клеммы для динамиков, коаксиальные кабели и многое другое.

43,95

Hakko FX601-02 Паяльник с регулируемой температурой, 67 Вт

64.05

33 шт. Бесплатная доставка по DHL 110 В 60 Вт 200-450 градусов по Цельсию Регулировка электрической температуры паяльник дополнительный наконечник 5 шт. 933

540,00 долларов США / много

Alwayswish 60 Вт 110 В Тип Регулируемая электрическая температура Сварочный пистолет Паяльник Тепловой карандаш с 6 шт. Советы по ремонту и эксплуатации

13.99

Бесплатная доставка! 200C-450C 220V 60W NO.907 Паяльники с регулировкой температуры

17 долларов США.90 / шт.

110V 60W Регулируемый электрический паяльник с регулируемой температурой Сварочный паяльник HG1013

19,70 долларов США / кусок

110V 60W 200-450 градусов по Цельсию Электрическая регулировка температуры Паяльник, дополнительный наконечник 5 шт. 933

17,96 долларов США / кусок

79.99

MagiDeal 110V 60W Набор инструментов для паяльника с регулируемой температурой и электрической температурой Стандарт США

32,99

Набор инструментов для электронного сварочного оборудования, портативный 110V 60W Комплект паяльника для электроники с функцией регулировки температуры US Plug

20.66

220-240V 60W Electric Термостатический паяльник Температурный диапазон 200-450 градусов по Цельсию, исключение из почтовых расходов

10,88 долларов США за штуку

Белая паяльная станция HAKKO942 для пайки температуры экономичная паяльная станция для смарт-карт

608 долларов США.00 / штука

Вас также могут заинтересовать:

Протестировано китайской электроники (100 тестов): Паяльная станция ZD-99 протестирована

(Опубликовано 08.08.2019)

Если вы собираетесь паять ежедневно, не читайте эту статью, а сразу купите паяльную станцию ​​Weller дороже ста евро. Однако, если вы паяете только изредка, то этот ZD-99, китайский клон Weller WLC100, может вам подойти.

Знакомство с ZD-99

Разные наименования, производители и цены
Как это часто бывает с популярными китайскими продуктами, этот паяльник предлагается под разными названиями разными «производителями». Выбор:
— Чжунди ZD-99
— Basetech ZD-99
— Basetech JLT-13
— Инструмент Duratool DO1843
— Fixpoint AP2
— Веллеман ВЦС4
Ярлык на блоке окончательный.Производитель — Ningbo Zhongdi Industry из Китая. В Европе устройство распространяется TIPA из Чехии.
Также имеет значение то, что вы должны за это заплатить. Подробный поиск в Интернете дал нам диапазон цен от 12,62 евро до 26,99 евро (уровень цен август 2020 года). Так что стоит поискать в Интернете. Мы купили ZD-99 и поэтому продолжим использовать это имя в оставшейся части этого обзора.

Исправляем несколько заблуждений
ZD-99 рекламируется на большинстве сайтов как «паяльная станция с регулируемым контролем температуры ».В ZD-99 такой станции нет. С таким описанием каждый электрик представляет себе паяльник, который питается от трансформатора низкого напряжения. Паяльник с датчиком температуры в жало, который гарантирует, что температура жала остается постоянной и быстро восстанавливается после каждой пайки.
В паяльной станции ZD-99 этого нет. Маленькая печатная плата содержит симистор, который контролирует напряжение сети 230 В по фазе и подает это напряжение на нагревательный элемент.Таким образом, единственное, что контролируется, — это мощность, подаваемая на паяльник. И это очень отличается от контроля температуры!
Значит, ZD-99 заслуживает названия не «паяльная станция», а названия «паяльник». Поэтому в остальной части статьи мы будем заключать слово «паяльная станция» в кавычки.

Доставка ZD-99
Доставка выглядит профессионально. «Паяльная станция» упакована в прочную коробку. В комплекте идет всего одно паяльное жало с диаметром жала 1.5 мм. К счастью, вы можете купить другие советы по выгодной цене, читайте дальше.

Упаковка ZD-99. (© 2020 Jos Verstraten)

Паяльная станция ZD-99
На картинке ниже вы можете увидеть, что вы получаете за свои деньги. Фактическая «паяльная станция» имеет ширину 11,4 см, глубину 14,2 см и вес 460 граммов. Сзади идет шнур питания длиной 107 см. Этот кабель заканчивается заземленной сетевой вилкой.Сетевой кабель имеет толщину 5,5 мм и довольно жесткий. С левой стороны кабель идет к паяльнику. Этот кабель имеет длину 110 см, толщину 5,5 мм и (к сожалению) такой же жесткий, как шнур питания. Под держателем паяльника есть место для губки, которая заботится о чистоте кончика паяльника.
«Паяльная станция» устойчива на шести резиновых ножках.

«Паяльная станция» ZD-99. (© 2020 Jos Verstraten)

Сам паяльник
Паяльник при своем весе всего 66 грамм довольно легкий, но работать с ним, к сожалению, мешает толстый и жесткий кабель.Паяльник имеет длину 20 см и максимальный диаметр ручки 22 мм. На этой самой толстой части рукоятки находится мягкая вставка из поролона, которая гарантирует, что утюг хорошо лежит в руке.

Видимая часть паяльного жала совсем небольшая, всего 20 мм. Это могло быть немного дольше! Диаметр паяльного жала в острие составляет 1,5 мм, а у фиксирующей гайки — 4,8 мм. Между ручкой и наконечником находится металлический цилиндр длиной 72 мм, в котором находится нагревательный элемент.Что сразу бросается в глаза, так это то, что этот цилиндр прикреплен к ручке тремя прочными винтами. Прочная конструкция! Жало паяльника фиксируется в цилиндре гайкой. Во многих обзорах ZD-99 утверждается, что эта гайка быстро откручивается, но нам это не помешало.

Паяльник ZD-99. (© 2020 Jos Verstraten)

Дешевый клон WLC100?
Если вы сравните внешний вид ZD-99 с Weller WLC100 (см. Рисунок ниже), вы заметите, что оба устройства похожи друг на друга, как две капли воды.Кроме того, WLC100 ошибочно продается как «паяльная станция», потому что в этот паяльник встроен только простой симистор, который контролирует не температуру, а мощность. WLC100 в основном предлагается на eBay по цене около 50 евро.

Дорогой WLC100 от Weller, клоном которого является ZD-99. (© eBay)

Дополнительные жала паяльника
Для ZD-99 были разработаны четыре разных паяльных жала, которые можно найти повсюду по очень разным ценам.Коды этих паяльников: C1-1, C1-2, C1-3 и C1-4. Рекомендуется заказать дополнительные паяльные жала. Как и все дешевые паяльные жала, жала медленно впитывается припоем. Материал наконечников немного растворяется в расплавленном припое и медленно, но верно исчезает в ваших паяных соединениях. Что бросается в глаза, так это то, что кончики довольно длинные. Деталь, которая вставляется в нагревательный элемент, может, таким образом, накапливать много тепловой энергии и передавать эту энергию в точку, если вам нужно быстро паять последовательно, например, шестнадцать контактов DIL-IC.

Размеры четырех имеющихся паяльных жалах. (© 2020 Jos Verstraten)

Незакрепленные запчасти
Очень приятной особенностью ZD-99 является то, что вы можете заказывать изнашиваемые детали отдельно по не слишком высокой цене. Мы нашли это для вас:
— Нагревательный элемент: 1,14 евро (компоненты DSM)
— Жала паяльника: 4,68 евро за комплект из четырех штук, 1,17 евро за штуку (Reichelt)
— Монтажная гайка: 1 евро.69 (Рабтрон)
— Паяльник: 6,50 евро (магазин Soldeerbout)
Однако замена нагревательного элемента — это работа, требующая большого терпения и «пальчиков»!

Стоимость отдельного нагревательного элемента составляет всего 1,14 евро. (© Компоненты DSM)

ZD-99 вид изнутри

Отвинчивание корпуса
Внизу «паяльной станции» есть шесть резиновых ножек.Под четырьмя ножками вы найдете винты, с помощью которых можно открутить корпус. Как показано на картинке ниже, внутренняя часть довольно пуста. Под местом для губки находится металлическая пластина, единственная цель которой — утяжелить все это.
В левом отсеке за лицевой панелью находится небольшая печатная плата. Из проводки видно, что заземляющий провод шнура питания напрямую подключен к заземляющему проводу шнура к паяльнику. Так точка пайки болта заземлена.

Внутренняя часть «паяльной станции». (© 2020 Jos Verstraten)

Электроника в ZD-99
На картинке ниже мы объединили две стороны печатной платы. Понятно, что схема содержит нечто большее, чем простейшая симисторная регулировка. Есть даже форма подавления помех с помощью LC-фильтра!

Печатная плата с симисторным управлением фазой.(© 2020 Jos Verstraten)

Для вашей безопасности: установите держатель предохранителя!
В схемах симистора с питанием от сети есть пара конденсаторов с большим напряжением на них. Эти конденсаторы могут сломаться и вызвать короткое замыкание. Поэтому важно, чтобы в цепи был предохранитель. ZD-99 не имеет предохранителя, и в этом можно винить производителя этой «паяльной станции». Мы настоятельно рекомендуем вам встроить держатель предохранителя с предохранителем на 500 мА в корпус.Для этого достаточно места, например над шнуром, идущим к паяльнику. Отрежьте коричневый провод сетевого шнура и припаяйте два провода к паяльникам держателя предохранителя. Небольшая недорогая операция, которая избавит вас от лишних хлопот.

Держатель встроенного предохранителя. (© 2020 Йос Верстратен)

На ЗД-99 испытано

Выдаваемая мощность
Согласно спецификациям, ZD-99 должен обеспечивать максимальную мощность 48 Вт.Мы проверили это, подключив мультиметр последовательно к сетевому шнуру и измерив RMS-ток для различных положений потенциометра. Результаты представлены в таблице ниже. Напряжение сети на момент измерений составляло 236 В. Максимальная мощность 46,0 Вт. Это практически равно указанной мощности.

Электропитание, подаваемое для различных положений потенциометра. (© 2020 Jos Verstraten)

Функционирование фазового регулирования
Мы смотрели на напряжение на нагревательном элементе в трех положениях шкалы: минимальном, среднем и максимальном.В максимальном положении на элемент подается практически все периоды сетевого напряжения. Плоские вершины пазух являются результатом насыщения сердечника разделительного трансформатора, подключенного между сетью питания и паяльником.

Напряжения на нагревательном элементе. (© 2020 Jos Verstraten)

Температура кончика паяльного жала
Поворотный потенциометр имеет три калиброванных значения: 300 ° C, 350 ° C и 450 ° C.Мы измерили эти температуры, поместив термопару в хороший механический и тепловой контакт с острием паяльного жала с помощью теплопроводящей пасты. После этого мы повернули потенциометр в минимальное положение и в три калиброванных положения и сняли температуру через пятнадцать минут.
Поскольку измерения с помощью термопар печально известны из-за большого процента ошибок, мы выполнили эти измерения дважды. Первый раз с нашим мультиметром VC650BT с собственной термопарой, второй раз с нашим термометром TM-902C с собственной термопарой.Значения в таблице ниже являются средними для обоих измерений.

Как видите, реальная температура паяльного жала значительно ниже указанного значения. Остается вопрос, плохо ли это. Припой, который вы обычно используете, состоит на 63% из олова и на 37% из свинца. Этот припой плавится при 183 ° C. В настоящее время обязательный бессвинцовый припой состоит из олова, меди и серебра и имеет температуру плавления около 217 ° C. Однако в момент плавления припоя паять нет смысла.В этом случае острие паяльного жала недостаточно горячее, чтобы передавать достаточно тепла к паяемым деталям. Хорошая температура для свинцового припоя — 350 ° C, а для бессвинцового олова — 380 ° C.
Как видно из таблицы, ZD-99 соответствует минимальным температурным требованиям для обоих типов припоя.

Температура на кончике паяльного жала. (© 2020 Jos Verstraten)

Время разогрева
Важным фактором является то, как быстро паяльник достигает нужной температуры.Активные паяльники со встроенным датчиком температуры и хорошим контролем температуры иногда достигают желаемой температуры всего за одну минуту. Будет ясно, что пассивные паяльники, такие как ZD-99, работают немного дольше. Мы измерили это с помощью функции логгера нашего мультиметра VC650BT. Результаты показаны на графике ниже. Таким образом, требуется десять минут, прежде чем ZD-99 нагреется от комнатной температуры (20 ° C) до максимальной температуры (380 ° C). Примерно через пять минут острие паяльного жала достигнет температуры 350 ° C, достаточно высокой для начала пайки.

Время прогрева ZD-99. (© 2020 Jos Verstraten)

Сопротивление заземления жала паяльника
На наконечнике паяльника не должно быть никакого статического напряжения, так как некоторые детали его не выдерживают. Следовательно, наконечник всегда должен иметь потенциал земли. Мы измерили сопротивление между концом жала паяльника и заземляющим контактом сетевой вилки. Для таких измерений идеально подходит наш миллиомметр AE20218! С нашим железом этот счетчик дал значение 0.130 Ом при измерительном токе 100 мА.

Практический тест
Мы установили потенциометр ZD-99 на черную линию между зонами 350 ° C и 450 ° C и засекли время, когда мы сможем паять. Через 3 минуты 25 секунд свинцовый припой расплавился на острие паяльного жала. Через 4 минуты 6 секунд мы могли приступить к последовательной пайке.

(Реклама спонсора Banggood)
паяльная станция 75 Вт

Паяльная станция с регулируемой температурой — SMEE

Паяльная станция 1 Вид сверху

Брайан Нил описывает, как он спроектировал и установил новую схему управления и программу для несуществующей паяльной станции Weller, используя Arduino Uno в качестве испытательного стенда.Он счастлив вступить в дискуссию с участниками. Если вы хотите это сделать, просто оставьте свой комментарий в поле в конце статьи, и он свяжется с вами.

Несколько лет назад я перехватил терморегулирующий паяльник Weller и связанную с ним «паяльную станцию» на пути к скипу. К нему была приклеена этикетка с надписью «Дисплей сломан», что казалось многообещающим, если только это было не так. К сожалению, он должен был просто сказать «Сломано»! Ни дисплея, ни подогрева, ничего.Тем не менее, это был один из более сложных утюгов с регулируемой температурой, чем однотемпературные утюги «Magnastat», поэтому, казалось, стоит присмотреться.

Я покопался в Интернете и был рад найти принципиальную схему для этой модели. Тем не менее, похоже, что хотя Веллер продавал аналогичные модели в течение значительного периода времени, внутри компании были внесены различные изменения, и в моей более поздней модели использовалась пара керамических печатных плат с компонентами для поверхностного монтажа, а ключевые полупроводниковые элементы были скрыты под каплями эпоксидной смолы.Не было очевидных сломанных дорожек или чего-то подобного, и хотя схемы имели некоторое сходство с информацией, которую я нашел, было мало шансов провести какой-либо интеллектуальный поиск неисправностей. Даже дисплей был припаян к одной из плат таким образом, что его было сложно снять без повреждений. Итак, на данный момент у меня был паяльник с работающим элементом на 24 В и терморезисторным датчиком температуры PTC, а также подставка с потенциометром контроля температуры и источником питания 24 В. Казалось, что стоит продолжить, так как это качественные инструменты, запасные части и т. Д. Все еще доступны.Все, что мне нужно было заменить, — это схема для измерения температуры наконечника, считывания положения потенциометра и регулировки мощности элемента соответственно. Еще мне потребовалось заменить дисплей температуры и найти способ управлять им. Так что тут никаких проблем…

На самом деле, хотя я проделал эту работу для паяльника, точно такие же методы можно было адаптировать для любых требований по контролю температуры. Может быть, печь для термообработки, а может, улучшит температурную стабильность моей кофеварки?

Вместо того, чтобы пытаться подражать оригинальной схеме, я хотел исследовать использование цифровой системы контроля температуры.Я разбил требования на четыре основных функциональных блока.

Нижняя сторона паяльной станции

Сердцем новой системы станет 8-битный микроконтроллер ATmega. Я выбрал его, поскольку он был мне знаком в качестве контроллера для моего 3D-принтера. Он является членом семейства микроконтроллеров, используемых в аппаратном обеспечении Arduino, для которого доступно множество программного обеспечения с открытым исходным кодом, включая полезную (и бесплатную) среду разработки программного обеспечения. Я уже использовал это для обновления своего контроллера 3D-принтера.У меня также был доступ к программному обеспечению для контроля температуры с открытым исходным кодом, которое использовалось в 3D-принтере в качестве отправной точки для идей. Хотя платы Arduino очень полезны и просты в использовании, мне не нужны были все возможности, предлагаемые ими, но я мог заниматься разработкой программного обеспечения с их помощью. Затем я мог бы взять чистый чип ATmega и добавить несколько дополнительных компонентов, чтобы получить пригодную для использования встроенную систему. ATmega 328P, используемый в Arduino Uno, представляет собой 28-битное устройство, которое подключается к разъему DIL, но включает в себя аналого-цифровое (AD) преобразование и достаточное количество цифровых контактов ввода / вывода и стоит всего несколько фунтов.Я уверен, что есть и другие, даже более дешевые варианты, но сочетание приемлемой стоимости, знакомства и простоты использования сделало решение простым. Я смог запрограммировать Arduino и протестировать с другой схемой, собранной на макетной плате. После тестирования я заменил 328P на разъем на Veroboard, на котором была построена остальная схема.

Остальные три блока, которые требовали развития, — это датчик температуры, цифровой дисплей и регулировка мощности элемента. Цель заключалась в использовании существующего трансформатора 24 В, выпрямителя / конденсатора и регулируемого резистора для регулирования температуры.

Измерение температуры было проблемой, поскольку в железе использовался термистор PTC с низким значением (порядка 30R). В 3D-принтере используется более распространенный термистор NTC 100 кОм, а измерение температуры осуществляется путем зарядки конденсатора через чувствительный термистор и измерения напряжения через фиксированный интервал. Мне нужно было найти способ превратить небольшие изменения сопротивления в небольшом сопротивлении во что-то полезное, и в итоге я получил мостовую схему, управляющую входом операционного усилителя с довольно высоким коэффициентом усиления.Это давало достаточный разброс напряжения в интересующем температурном диапазоне, чтобы быть полезным. Выходной сигнал операционного усилителя поступает непосредственно на один из аналоговых входных контактов 328P. АЦП на 328P преобразует диапазон входного напряжения 0-5 В в число 0-1023; выходной сигнал схемы датчика в пределах полезного диапазона температур составлял примерно 2-4 В, что давало диапазон цифровых чисел примерно 400-800. Это означает, что разрешение значений температуры внутри программы не очень высокое, но для работы вполне подходит.Целевая температура устанавливается с помощью существующего электролизера, на который подается напряжение 5 В, и с помощью дворника, подключенного к другому входному аналоговому выводу.

Деталь паяльной станции

В дисплее используется дешевое 3-разрядное 7-сегментное светодиодное устройство, выбранное отчасти потому, что оно соответствовало существующему отверстию на передней панели с небольшой обрезкой. Сегменты и входы выбора разряда управляются цифровыми выходными выводами 328P через набор дешевых переключающих транзисторов общего назначения для управления соответствующими токами.Суммарное потребление тока привело бы к выходу за пределы 328P, если бы ему пришлось напрямую управлять дисплеем. Декодирование цифр для подсветки соответствующих полос на дисплее и выбора цифр выполняется 328P, а не добавлением каких-либо дополнительных внешних схем. Существуют стандартные микросхемы декодера / драйвера, которые будут выполнять эту работу, и, оглядываясь назад, я мог бы пойти по этому пути, если бы мне пришлось делать эту работу снова.

Я планировал использовать симистор для переключения питания на элемент под управлением 328P.Я рассматривал возможность использования 24 В постоянного тока и, например, полевого МОП-транзистора с ШИМ-пропорциональным регулированием подводимого тепла вместо 24 В переменного тока и симистора. В первоначальной конструкции использовался симистор и переключение по переменному току, и я пошел по тому же пути на том основании, что могу избежать переходных процессов переключения — я бы переключал примерно 2-3 А, используя постоянный ток. В моем 3D-принтере для регулирования температуры сопла экструдера используется ШИМ, и он очень хорошо работает (в пределах 1 ° C при температуре около 190 ° C), но меня беспокоил высокочастотный шум, возникающий при переключении постоянного тока.Используя симистор и переменный ток, я стремился переключаться при переходах через ноль сетевого цикла, поэтому никогда не переключать значительный ток.

Чтобы позволить мне использовать один и тот же трансформатор для подачи 24 В постоянного тока на электронику и 24 В переменного тока для нагревательного элемента, я включил оптоизолированный драйвер симистора, который также упростил управление симистором с выхода 328P. Оптоизоляция означает отсутствие прямых соединений между входом и выходом — полная гальваническая развязка. Симистор автоматически обеспечивает отключение при переходе через ноль, но я также стремился использовать включение при переходе через ноль, чтобы избежать переходных процессов при переключении.Для этого я взял питание переменного тока от силового трансформатора и использовал пару диодов для получения положительных импульсов, ограниченных напряжением питания постоянного тока. Это шло на один из выводов 328P, который был настроен на прерывание по одному фронту входного импульса. В программе обслуживания прерывания принималось решение о включении или выключении, поэтому включение должно происходить при нулевом значении напряжения питания переменного тока или очень близко к нему. Одновременно с включением симистора процедура обслуживания прерывания запустила таймер, который отключил привод симистора через 14 мсек, то есть во втором полупериоде входа переменного тока.Таким образом, сам симистор отключится в конце цикла, готовый к принятию решения о включении / выключении в начале следующего. Я хотел бы проверить, насколько точно работает синхронизация всех импульсов, но мой осциллограф был получен из того же источника, что и паяльник «заголовок для пропуска», и я еще не смог его починить …

ПИД-регулирование

В микроконтроллере 328P реализован алгоритм регулирования температуры на основе ПИД-регулятора. Что ж, это было бы, если бы я включил в него элемент «D», но это, похоже, не сильно увеличивало возможности контроля температуры, поэтому я отказался от него после некоторых экспериментов.Для тех, кто не знаком с ПИД-регулятором, иногда называемым трехчленным регулированием, это процесс использования измерений фактической температуры (или того, что вы пытаетесь контролировать), сравнения ее с тем, что вы хотите, и увеличения или уменьшая входную мощность до совпадения. Элемент P прост. P означает пропорциональный. Возьмите разницу между фактическим и требуемым значениями и добавьте или вычтите мощность (в данном случае) пропорционально разнице. Большая разница = большая входная мощность, и когда фактическая температура приближается к требуемой, входная мощность снижается.Проблема с пропорциональной системой управления состоит в том, что она, как правило, не позволяет достичь требуемой температуры. Подвод тепла определяется размером ошибки (разница между фактическим и требуемым), и вы всегда получаете небольшую ошибку, потому что, если ошибка равна нулю, то поправка также равна нулю. Самый простой способ обойти это — измерить кумулятивную ошибку за некоторый период и сгенерировать поправку на подвод тепла на ее основе. Чем дольше фактическая температура имеет небольшую погрешность, тем больше становится поправка, и в течение некоторого периода она приводит вас к целевому значению.Это I или интегральный компонент. Те, чья память восходит к школьным урокам математики и исчисления, могут помнить интегралы как связанные с суммой множества малых значений, что мы и делаем здесь. Проще говоря, обратная связь P-ошибки приближает результат к желаемому, а компонент I помогает добиться успеха. Компонент D (дифференциал) определяет, насколько быстро фактическая температура приближается к требуемому значению, но я не обнаружил, что это особенно полезно на практике.Балансировка компонентов P и I может сделать довольно хорошую работу.

На практике все немного сложнее этого. Моя система (в значительной степени основанная на механизме контроля температуры из кода Sprinter для 3D-принтеров) имеет встроенные знания о том, сколько энергии требуется для определенной температуры. Я установил тестовую систему, которая позволила мне изменять потребляемую мощность в диапазоне предустановленных значений, и измерил полученную температуру. Значения были сохранены в программе, загруженной в микроконтроллер.Затем я смог настроить программу управления, чтобы обеспечить необходимое количество тепла для любой требуемой температуры наконечника, и, в принципе, это было бы довольно близко ко мне. Затем ПИД-регулятор добавляет или вычитает рассчитанное количество мощности на основе ошибок P и I, как описано, для точного определения температуры наконечника. Это также означает, что он нагревается быстрее (т.

Программа имеет несколько параметров, которые регулируют, насколько «поправочные» коэффициенты P и I изменяют базовое значение погонной энергии. Я потратил некоторое время на их настройку; например, если фактор I слишком велик, температура достигнет цели быстрее, но затем будет постоянно повышаться и недооцениваться; слишком маленький, и для достижения цели требуется больше времени. Вот где действительно выигрывает плата Arduino как часть макета — так легко настроить код, загрузить новую версию, протестировать ее и повторять до тех пор, пока вы не будете довольны.

Прерывания и переключение питания

Результатом вычислений ПИД-регулятора является число, которое представляет собой долю мощности между нулем и полной мощностью, которую необходимо применить. Чтобы объяснить это, проще всего представить эту «пропорцию» как число от 0 до 100, то есть, фактически, как процент от полной мощности, которая должна быть применена. Я могу переключать питание только в полных сетевых циклах, поэтому 50% мощности означает включение нагревателя на 50 циклов из 100, 66% мощности означает 66 циклов из 100 и так далее.

Аппаратное обеспечение настроено на отправку прерывания микроконтроллеру в начале каждого сетевого цикла. С точки зрения вычислений, прерывание — это способ сообщить процессору, что он должен немедленно отреагировать на какое-то внешнее событие. Фактически, «прекратите все, что вы делаете, немедленно запустите определенный фрагмент кода, а затем вернитесь к тому, что вы делали». Альтернативой является то, что процессор «опрашивает» внешнюю величину. Таким образом программа измеряет температуру наконечника или значение емкости для установки температуры.Программа решает, когда она это сделает. Прерывание необходимо, когда требуется немедленная реакция, как в этом случае, когда мы должны принимать решение о включении / выключении в начале каждого сетевого цикла.

Самый простой способ превратить выходное значение ПИД-регулятора в решение о переключении — использовать счетчик. В начале каждого цикла сети есть прерывание, и код прерывания считает прерывания (= циклы сети). Логика:

(происходит прерывание)

Если значение ПИД> = счетчик

Включите нагрев

Остальное

Выключить обогрев

Endif

Счетчик = счетчик + 1

Если счетчик> 99

Счетчик = 0

Endif

(конец обработки прерывания)

Что происходит, так это то, что для первых циклов «значения ПИД» из 100-циклового периода питание включается и выключается на оставшуюся часть периода.Для сети 50 Гц это означает, что в течение 2 секунд, а 50% мощности будет означать включение на 1 с, выключение на 1 с. На практике для большего разрешения я использую диапазон от 0 до 255 для «значения ПИД-регулятора» и максимального значения счетчика, а не от 0 до 100, что означает, что управление длится примерно 5 секунд. Я был обеспокоен тем, что это приведет к слишком сильным колебаниям температуры из-за относительно длительных периодов включения / выключения, и я искал способ добиться большего. В идеале 50% должны означать чередование циклов включения / выключения, 66% — два цикла включения, один цикл выключения и т. Д.Гораздо более мелкая детализация и, возможно, лучшая стабилизация температуры, если бы я мог это сделать.

Метод, который я придумал, может быть не оригинальным, учитывая, что оригинальности в подобных вещах мало, но я не припомню, чтобы где-либо его описывали. Мы снова используем счетчик, но на этот раз мы используем его немного по-другому.

(происходит прерывание)

Счетчик = счетчик + значение ПИД

Если счетчик> 99

Включите нагрев

Счетчик = счетчик — 100

Остальное

Выключить обогрев

Endif

(конец обработки прерывания)

Чтобы увидеть, как это работает, проще всего поработать с некоторыми примерными значениями.Например, предположим, что счетчик начинается с 0 и значение PID = 25.

После прохода 1: counter = 25; выключить

После прохода 2: counter = 50; выключить

После прохода 3: counter = 75; выключить

После прохода 4: счетчик = 0; тепло на

… и мы вернулись к началу. Вы можете видеть, что нагрев включен в течение 1 из 4 циклов сети = 25%.

Попробуйте со значением PID = 67.

После прохода 1: counter = 67; выключить

После прохода 2: counter = 34; тепло на

После прохода 3: counter = 1; тепло на

После прохода 4: counter = 68; выключить

После прохода 5: counter = 35; тепло на

После прохода 6: counter = 2; тепло на

… и так далее.Это 2 цикла питания из 3, и если вы проработаете достаточно долго, вы обнаружите, что нагрев работает ровно 67% времени (иногда нагрев будет включен в течение 3 из 3 циклов сети, и алгоритм требует заботиться об этом автоматически). Умно, а? Он работает для любого значения PID, и он также работает в моем случае, когда значение PID находится в диапазоне от 0 до 255, а порог счетчика равен 254, а не 99. Я использую 255, а не 100, просто для более тонкой детализации управления нагревателем, хотя я сомневаюсь, действительно ли это имеет значение на практике.

Симистор переключающий

Выход микроконтроллера управляет оптоизолированным драйвером симистора. Сторона выхода драйвера симистора включает симистор, который управляет подачей 24 В переменного тока на нагревательный элемент. Оптоизолятор легко управляется непосредственно с выходного контакта микроконтроллера, а также обеспечивает гальваническую развязку между управляющей электроникой и симистором и его питанием 24 В. Это позволяет без проблем питать управляющую электронику и нагревательный элемент от одного источника.

Основная программа

Это довольно просто. Микроконтроллер имеет внутренние часы, которые можно считывать из программы. Программа просто выполняет один и тот же цикл непрерывно, каждый раз проверяя часы. Каждые полсекунды код считывает целевую температуру из термостата, считывает температуру кончика утюга и повторно вычисляет «значение PID» (требуемая доля доступной мощности нагревателя) для использования в программе прерывания. Он также обновляет дисплей температуры каждые 2 секунды.Каждый раз, когда горшок контроля температуры изменяется более чем на небольшую величину, на дисплее отображается заданная температура в течение 5 секунд, а затем снова отображается температура наконечника.

Код драйвера дисплея также прост. Выберите последовательные цифры из значения температуры, затем вызовите соответствующую подпрограмму, чтобы осветить соответствующие сегменты 7-сегментного дисплея, установив соответствующие выходные контакты. Таким образом, имеется 7 контактов, предназначенных для вывода на сегментный дисплей, плюс еще 3, которые управляют строками «выбора цифры» на модуле дисплея.Мне не нужно было использовать десятичные точки для отображения температуры, поэтому я решил использовать их, чтобы указать, когда на нагреватель подается питание. Как правило, они остаются включенными, пока утюг нагревается, а затем просто немного мерцают, когда кончик утюга достигает заданной температуры.

В целом этот код отображения не очень удачный. Одна большая проблема заключается в том, что кажущаяся яркость любой цифры зависит от того, как долго этот конкретный набор сегментов освещен, и довольно сложно убедиться, что каждая цифра включена в течение одного и того же времени.Это одна из причин, по которой было бы полезно использовать драйвер внешнего дисплея, поскольку он обычно управляет яркостью и т. Д. Внешний драйвер также устранил бы необходимость в 10 переключающих транзисторах, но, что любопытно, подходящий чип декодера / драйвера обычно стоит больше, чем микроконтроллер! Тем не менее, пока код умещается в доступном пространстве памяти и имеется достаточное количество доступных циклов ЦП, сложность ничего не стоит (после того, как она написана…), и текущая настройка работает адекватно. На практике дисплей немного радует, но цифры довольно близки к той же яркости.

Сборка и тестирование

Деталь паяльной станции

На фотографиях представлена ​​общая строительная техника. Когда я только начинал, это был эксперимент, поэтому я довольно грубо собрал что-то на Veroboard. Одна плата содержит аналоговую схему — компоненты датчика температуры и связанный с ними усилитель, схему возведения в квадрат импульса сети и соединения от регулятора установки температуры. Он также содержит драйвер опто-симистора и сам симистор.Вторая плата содержит микроконтроллер, дисплей и транзисторы драйвера дисплея. Микроконтроллер имеет два конденсатора и кристалл синхронизации, который является всей необходимой внешней схемой поддержки. На самом деле, вероятно, можно было бы справиться с меньшими затратами, но с меньшей точностью отсчета времени, но когда я начал проект, я не был уверен, понадобится ли мне точное время или нет.

Платы соединяются коротким ленточным кабелем и помещаются в пространство, занимаемое исходной платой, плюс дополнительный отсек внутри корпуса.Где-то там есть пара микросхем 3-контактных регуляторов, дающих 12 В для схемы операционного усилителя и 5 В для микроконтроллера и дисплея. Обе платы были бы намного аккуратнее с печатными платами, но они действительно работают!

Испытательный стенд паяльной станции

Для тестирования я использовал плату Arduino Uno с кодом, который будет использоваться на целевом встроенном микроконтроллере. На фотографии тестовой установки показана плата Uno, подключенная к «настоящей» плате с помощью перемычек, соединяющих соответствующие контакты.На этом этапе я тестировал код контроля температуры, поэтому подключения дисплея не требовались; соединения предназначены для измерения температуры, настройки температуры, сетевого импульса для прерывания и выхода нагревателя. Остальные провода — питание и земля. С такой настройкой я мог добавить отладочный код в программу и отправить полезную информацию обратно на ноутбук, на котором запущена среда программирования Arduino. Действительно полезно получать такую ​​информацию из системы, когда вы ее разрабатываете, потому что в противном случае это просто черный ящик, который работает или нет, как он считает нужным, и вы не видите, что происходит внутри.Например, алгоритм мощности нагревателя требует хорошей оценки требуемой мощности для любой заданной температуры, а механизм обратной связи ПИД-регулятора затем корректирует это в небольших количествах по мере необходимости. Чтобы найти требуемую мощность, я мог бы изменить код, чтобы установить фиксированную настройку мощности (30%, 40% или что-то еще) и дать температуре стабилизироваться. Выполнение этого для нескольких различных настроек мощности позволило получить график зависимости температуры от мощности нагревателя. Я также мог контролировать количество обратной связи ПИД, пока утюг нагревается и стабилизируется до температуры, чтобы помочь настроить переменные обратной связи.Основываясь на моем опыте работы с нагревателем для 3D-принтера, я искал систему, которая бы быстро нагревалась, выходила за пределы не более чем примерно на 5% от целевой температуры, а затем устанавливалась на целевое значение.

Выводы

В итоге я получил утюг с регулируемой температурой, который быстро нагревается (на полной мощности), а затем стабилизируется в пределах, как правило, ± 4 ° C от целевой температуры, что достаточно для всех практических целей. По-прежнему существует проблема со случайными отклонениями от потенциометра, из-за которых на дисплее время от времени отображается «заданная температура»; горшку более 20 лет, и через некоторое время они действительно становятся «шумными».Я подумываю сменить горшок на поворотный энкодер; На микроконтроллере есть запасные входные контакты, которые позволяют мне подсчитывать импульсы, которые используются для настройки повышения / понижения температуры. Я также хотел бы найти способ легко регулировать яркость дисплея; Если я получу небольшой поворотный энкодер с кнопочным переключателем, возможно, я смогу использовать его для изменения температуры и яркости. В этом и заключается преимущество микроконтроллеров — такие функции легко добавить, потребовав совсем немного дополнительного оборудования.

Ядро этой конструкции может быть легко адаптировано для других целей. Самое большое изменение будет на стороне измерения температуры, но все, что обеспечивает разумный диапазон напряжения от 0 до 5 В для требуемого диапазона температур, подойдет. Если бы у меня был выбор, я бы использовал термистор NTC, который использует мой 3D-принтер, и повторно использовал бы код из программы управления принтером, но это годится только для температуры около 250 ° C и означало бы также модификацию железа. Выходной симистор способен напрямую переключать сетевое напряжение около 4 А, но аналогичные устройства, способные переключать 16 А, стоят всего на несколько копеек дороже.

С другой стороны, я мог бы просто пойти и купить дешевый китайский утюг с регулируемой температурой, приложив гораздо меньше усилий и немного дороже. Но где в этом удовольствие?

12 простых советов по улучшению процесса распайки печатных плат сегодня

Грант Прайс, менеджер по продукции Chemtronics

Реальность такова, что никакая пайка не дает всегда идеальные сборки. Даже самые качественные компоненты время от времени выходят из строя. Вот почему удаление припоя так важно для тех, кто производит, обслуживает или ремонтирует печатные платы.

Задача состоит в том, чтобы быстро удалить излишки припоя без повреждения печатной платы. Вот почему в этом посте мы представим вам наши передовые методы демонтажа, способы использования оплетки и основные советы, с которыми мы столкнулись за долгую историю работы в электронной промышленности.

Эти советы в основном посвящены удалению компонентов с помощью распаянной оплетки (также известной как демонтажная проволока или фитиль) и ее преимуществам. Он портативный, простой в использовании, один из наиболее распространенных инструментов, используемых для ремонта печатных плат, и не требует постоянного обслуживания, как другие инструменты.

1.

Содержите паяльное жало в чистоте и лужении для эффективной теплопроводности

Это может показаться очевидным, но его часто упускают из виду, и это очень важно для эффективного демонтажа. Жала паяльника покрытые пригоревшим и окисленным флюсом не смачиваются (принимают припой) и плохо проводят тепло. Чистое луженое паяльное жало лучше проводит тепло через распаянную оплетку и быстрее запускает капиллярный процесс.

1. Перед началом работы залудите жало паяльника, добавив к нему припой из свежей проволоки.
2. Если жало паяльника не реагирует на дополнительный припой, восстановите грязные жала с помощью средства для чистки жала, часто называемого «тонировщиком жала». Твердая паста марки Plato (деталь # TT-95) — это твердая паста, не содержащая галогенидов, которая обеспечивает быстрое и безопасное повторное лужение и очистку окисленных наконечников. Обваляйте горячий наконечник в смеси до тех пор, пока его конец не будет покрыт ярким лужением.
3. Очистите наконечник от остатков компаунда, нанеся проволочный припой, а затем протерев влажной целлюлозной губкой или средством для чистки наконечников из латуни.
4. Наконец, снова нанесите припой на наконечник, чтобы защитить его от окисления.
5. Каждый раз, когда ваш паяльник простаивает в течение любого времени или после того, как вы закончили пайку, «залудите» паяльное жало свежим припоем, чтобы предотвратить окисление.

2. Сведите к минимуму время, в течение которого плата и компоненты остаются при высокой температуре

Применение высоких уровней нагрева к плате или ее компонентам в течение длительного периода времени может повредить вашу плату, компоненты, создать хрупкие паяные соединения и привести к неполадкам в обслуживании.

• Поддерживайте приемлемую температуру паяльника. Я знаю, что есть соблазн полностью перевернуть утюг, чтобы повысить эффективность, но вы можете шокировать компоненты. Даже при использовании бессвинцовых припоев при температуре выше 700ºF (371ºC) компоненты могут подвергаться термической нагрузке. Если вы считаете необходимым постоянно повышать температуру в течение дня, вернитесь к совету №1.
• В случае, когда необходимо заменить несколько компонентов в одной сборке или компоненты особенно чувствительны к нагреванию, можно использовать подогреватель печатной платы.Подогреватели позволяют увеличивать температуру доски и поддерживать ее во время работы. Хотя температура предварительного нагрева будет значительно ниже точки плавления припоя, тепловой удар компонентов сведен к минимуму, поскольку вы не получаете резких скачков температуры от окружающей среды.

3.

Согласование ширины фитиля припоя с паяным соединением или контактной площадкой

Фитиль для распайки обычно бывает разной ширины, поэтому вы можете подобрать оплетку к тому, что вы распаиваете.Слишком тонкий фитиль не удалит достаточно припоя и потребует от вас обрезки и переплавки припоя снова и снова. Слишком широкий фитиль нагревается дольше и может мешать работе других компонентов на печатной плате.

Выберите ширину фитиля припоя, которая точно соответствует размеру контактной поверхности. Это обеспечит надлежащую теплопроводность и не удалит ненужные участки. Ширина демонтажной проволоки обозначается цифрами от 1 до 6 или цветовыми кодами, которые являются стандартом в отрасли.

• # 1 / белая оплетка — самая маленькая (ширина менее 1 мм) и предназначена в основном для SMD и микросхем.
• Большинство сочтет, что # 2 / желтый, # 3 / зеленый и # 4 / синий являются наиболее распространенными проводами для снятия припоя.
• № 5 / коричневый идеально подходит для удаления больших пятен припоя, а № 6 / красный — для распайки контактных площадок или клемм BGA.
• Держите на рабочем месте три или четыре разных по ширине, чтобы покрыть все ящики.
Фитиль
• можно сложить или обрезать под углом, чтобы лучше соответствовать площади контакта.

4. Совместите жало паяльника с шириной оплетки для обеспечения точности

Используйте жало паяльника, примерно равное ширине оплетки и площади контакта. Слишком маленький наконечник потребует больше времени. Слишком большой наконечник может обнажить другие компоненты в плотной сборке. Подходящий наконечник позволяет быстрее расплавить нежелательный припой и сводит к минимуму время воздействия тепла. При распайке больших участков, например контактной площадки BGA, используйте лезвие или кончик ножа.

5. Осторожно: при распайке перетаскивайте кончик оплетки, а не оплетку через контактные площадки

Перетаскивание медной оплетки по контактным площадкам, например, при распайке контактных площадок BGA, может поцарапать покрытие OSP и даже сами контактные площадки, если приложить достаточное давление. Лучше всего наложить косу, а затем провести по ней жало паяльника.

6.

Клипса использованного фитиля для удаления припоя после каждого использования

Искушение состоит в том, чтобы отпаять участок и продолжать поднимать катушку тесьмы.Однако лучше работать ближе к концу плетения, чтобы изолировать тепло. Как только фитиль для демонтажа нагревается до температуры пайки, флюс полностью активизируется, так что часть припоя больше не затягивается. Длинная прядь использованной тесьмы действует только как теплоотвод, замедляя процесс.

7.

Избегайте ошибки новичков №1: поднимайте железо и плетите одновременно

Это наиболее частая ошибка, которую совершают неопытные операторы. После удаления припоя не забудьте одновременно приподнять утюг и оплетку.В противном случае вы припаяете оплетку к контакту и рискуете приподнять площадку.

8.

Подберите тип флюса к вашему процессу очистки

Оплетка для распайки доступна с различными типами флюса в зависимости от вашего процесса очистки и других требований.

• Канифоль — плетеная оплетка из канифоли имеет самое быстрое впитывание, но оставляет после себя остатки, которые необходимо тщательно очистить.
• No-Clean — Флюсовая оплетка без очистки идеальна, когда очистка нецелесообразна или невозможна.После распайки остается только чистый неионный осадок. Для полевых работ, когда тщательная очистка является более сложной задачей, лучше всего использовать этот тип оплетки.
• Unfluxed — В условиях производства или ремонта, где флюс указан и не может быть изменен, или когда флюс на водной основе необходим, вы можете добавить свой собственный флюс к этому типу оплетки. Неплавленый фитиль не удалит припой, если не будет добавлен флюс. Различные типы флюсов доступны в упаковке ручки, которая идеально подходит для флюсования оплетки.

9

. Для приложений, чувствительных к статическому электричеству, выберите упаковку, рассеивающую статическое электричество

При работе со сборками, чувствительными к статическому электричеству, убедитесь, что катушка распаянной оплетки является статической (или защищенной от электростатического разряда). Мы видели случаи, когда у оператора была дорогая рабочая станция с защитой от электростатического разряда, коврик и заземляющие ремни, но он был захвачен изолирующей шпулькой. Наиболее рассеивающую упаковку фитиля можно определить по синему цвету. Даже если катушка черная, не думайте, что это S20.20 соответствует требованиям.

10.

Добавление припоя в труднодоступные места действительно упрощает удаление

Небольшое количество припоя в узких щелях может быть трудно удалить, но большие однородные паяные соединения сходят вверх. Как бы нелогично это ни звучало, это помогает добавить больше припоя в подобные соединения, прежде чем он будет впитывать нежелательный припой.

11.

Защитите плату от коррозии с помощью качественного средства для удаления флюса

Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.После того, как компоненты были заменены и излишки припоя удалены, выполните следующие действия:

1. Тщательно очистите поверхность с помощью качественного средства для удаления флюса
2. Наклоните доску под углом, чтобы очиститель и остатки стекали
3. При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем
4. промойте.
5. При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон / ворса на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

Это необязательный шаг для не требующей очистки оплетки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат с высоким напряжением. Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

12

. Для достижения наилучших результатов следуйте нашему рекомендованному процессу распайки

Наконец, мы хотели бы закончить этот пост, рассказав, как использовать фитиль для распайки.

• Поместите оплетку на ненужный припой, предпочтительно на большую часть припоя, чтобы обеспечить максимальный контакт оплетки с поверхностью припоя.
• Затем поместите наконечник утюга на фитиль под углом 45 градусов и позвольте теплу перейти к подушке. Расплавленный припой впитается в оплетку.
• Переместите наконечник припоя и оплетку по мере необходимости, чтобы удалить весь припой за один раз. Осторожно, не перетягивайте тесьму по подушечкам, так как они могут поцарапаться.
• Когда оплетка заполнится припоем, необходимо обрезать израсходованную часть и перейти к новой оплетке, чтобы вытянуть больше припоя. Снимите утюг и оплетку одновременно, чтобы не припаять провод к плате.
  

Вот и все. С помощью этих советов вы воспользуетесь проверенными в отрасли передовыми методами эффективного удаления припоя. А теперь мы хотели бы получить известие от вас. Что вы думаете о нашем списке? Мы пропустили важный совет? Обязательно размещайте свои вопросы и комментарии ниже. Если вам нужна помощь в выборе лучшей оплетки для распайки, просто свяжитесь с нами.

Лучший паяльник в Индии

Лучший паяльник в Индии для сборки и ремонта / восстановления электронных плат.

Лучший паяльник в Индии — Лучший паяльник в Индии. Бренд и компания по сборке и ремонту / ремонту электронных плат. Что ж, есть так много электронных компаний и брендов, которые производят и поставляют паяльники в Индии. Некоторые из них индийские (сделано в Индии), некоторые — японские, американские (США), немецкие, а некоторые даже китайские.

Я работаю в области электроники более 15 лет и знаю всю информацию по этому поводу.Просто забудьте о китайских брендах. Их просто используют и бросают. Их качество худшее во всем мире. НИКОГДА не покупайте паяльник китайской марки . Я могу сказать это, имея более чем 15-летний практический опыт работы в электронной промышленности в Индии.

Лучший паяльник в Индии

Теперь есть бренды и компании, которые являются индийскими, японскими, немецкими и американскими (сделано в Америке). Как выбрать лучший?

Что ж, ответ в том, что паяльники, произведенные в Германии и США, хороши, но проблема с ними в том, что их послепродажная поддержка оставляет желать лучшего.Вам будет очень сложно купить их запчасти, если они потребуются. Запасные части могут включать в себя дополнительные наконечники / насадки для пайки, нагревательный элемент и т. Д.

Теперь вам нужно выбрать паяльники индийских и японских производителей. Так что давайте сосредоточимся на них.

Soldron (

Indian Band )

Soldron — это индийский бренд и компания с производственным подразделением в Индии. Итак, это бренд 100% Сделано в Индии. Их единственный недостаток заключается в том, что ни один из этих паяльников не является ESD-безопасным / антистатическим ( По крайней мере, до момента написания этого сообщения ) Более 90% местных технических специалистов в Индии используют паяльники Soldron. Мобильные телефоны, телевизоры, ноутбуки и компьютеры, а также печатные платы других электронных устройств и устройств.

Эта марка хороша, если вы хотите купить дешевый и экономичный паяльник. Обязательно купите оригинальный паяльник Soldron, так как поддельных паяльников больше, чем оригинального. Также не забудьте купить утюг нужной мощности (15 Вт, 25 Вт, 30 Вт, 50 Вт, 100 Вт). Большинство их утюгов имеют нагреватель / нагревательный элемент Nicrome, для нагрева которого требуется немного больше времени. Вот почему паяльники Soldron дешевле по сравнению с их японскими аналогами, в которых есть керамические нагреватели / нагревательный элемент.

Soldron также производит и поставляет паяльники Mini / Micro и комплекты для пайки. Soldron Irons грубые и прочные и служат долго. Даже запчасти легко доступны по всей Индии. Итак, если вы занимаетесь небольшим ремонтом электронных плат / печатных плат, то паяльник Soldron станет для вас хорошим выбором. Цены начинаются от рупий. 250 / —

Goot (

Японский бренд )

Паяльники Goot отличные. Их цена немного выше, чем у Soldron, но качество на 200% лучше, чем у Soldron.Паяльники Goot доступны в вариантах с защитой от электростатических разрядов (антистатические) и без защиты от электростатических разрядов. У них также есть керамический нагревательный элемент, который нагревается намного быстрее и работает дольше. Это означает, что утюг будет нагреваться быстрее, а припой будет быстрее и лучше плавиться. Эти утюги доступны в различной мощности, например — 30 Вт, 40 Вт, 20 Вт и 200 Вт. Goot также предлагает паяльник с регулируемой температурой, что означает, что вы можете контролировать температуру жала с помощью небольшого регулятора на ручке паяльника.

Итак, если вы занимаетесь ремонтом на каком-либо производстве или в авторизованном сервисном центре, то вам следует выбрать паяльники Goot Made. Они экономичны, служат дольше, а запчасти очень легко доступны по всей Индии. Цены начинаются от рупий. 650 / — ( без НДС и фрахта ).

Hakko (японский бренд)

Паяльники Hakko тоже хороши. Их прайс-лист немного выше, чем у Soldron и Goot, но качество отличное.Паяльники марки Hakko доступны в вариантах с защитой от электростатических разрядов (антистатические) и без защиты от электростатических разрядов. У них также есть керамический нагревательный элемент, который нагревается намного быстрее и работает дольше. Эти утюги доступны в различной мощности. Убедитесь, что вы покупаете паяльник подходящей мощности для вашего приложения.

Итак, если вам нужен утюг для фабрики / производственного подразделения или ремонт печатной платы в каком-либо авторизованном сервисном центре, тогда вам следует обратиться к паяльникам Hakko Made. Их цена немного выше, но качество отличное и служат дольше, а запчасти очень легко доступны по всей Индии.Hakko также предлагает паяльник с регулируемой температурой, что означает, что вы можете контролировать температуру жала с помощью небольшого регулятора на ручке паяльника. Цена начинается от рупий. 600 / -.

➡ Также читайте ➡ Лучшая паяльная станция в Индии

Лучший паяльник в Индии — заключение

Надеюсь, теперь вам ясно, какой паяльник в Лучшем в Индии, а какой купить. Если у вас небольшой бюджет, выбирайте Soldron. Если вам нужен утюг для производственного подразделения или сервисного центра, выбирайте Goot или Hakko Brand.

Видео: лучший паяльник в Индии

Похожие сообщения:

Какой паяльник посоветуете?

Сиро довольно активный Сообщений: 106 Сообщение shiro от 8 августа, 2016 19:05:22 GMT Не уверен, что это правильная часть форума, извините, я все еще нахожу здесь свой путь.Но с администратором по имени Solderdude я подумал, что это могло быть место , которое я научился паять давным-давно, и тогда у меня была относительно дешевая аналоговая паяльная станция Weller. Я уже очень давно не занимаюсь электроникой своими руками, и всякий раз, когда требовалась пайка провода, я просто использовал небольшой утюг Ersa. Проекты здесь привлекли мое внимание, и я хотел бы попробовать некоторые из них. Впрочем, для хорошей пайки и работы smd хотелось бы утюг получше, но тоже не ломался.В наши дни Weller кажется чрезвычайно дорогим, и на рынке есть много дешевых китайских брендов, которые не вызывают особого доверия. Просматривая Amazon, я нашел несколько паяльных станций Ersa, которые получили достойные отзывы и предлагают хороший выбор советов. В частности, Ersa Analog 60, iCon 80 Pico и Nano. Цена варьируется от 120 до 200 евро, и я надеюсь, что достойную станцию ​​можно будет купить не дороже. Я бы очень хотел услышать от вас, экспертов, которые используют это снаряжение, вероятно, ежедневно, как любители, так и профессионалы.Аналоговый или цифровой? Ersa — хороший выбор? На что мне действительно стоит обратить внимание? Что-нибудь лучше на рынке по разумной цене? Пожалуйста, помогите мне сделать мой первый проект DIY Audio Heaven успешным! Спасибо!

припой Администратор measureutternutter Сообщений: 4,804 Сообщение solderdude от Сообщение videoguy от 8 августа, 2016 21:08:21 GMT Я очень рекомендую паяльную станцию ​​Hako. У меня модель 936; на смену этому пришла новая модель.Контроль температуры очень хороший; Помимо сменных наконечников разных размеров, доступны ручки с отключениями и заменами нагревателя. У меня есть свой с 1996 года, и я купил четыре из них для электронной лаборатории в компании. Я работал на. Я лично предпочитаю не продукцию Weller, а мои 2 цента по этому поводу.

Сообщение chinook9 9 августа 2016 12:18:58 GMT У меня была проблема с китайской станцией, поэтому я купил Hako FX88D, который является более поздней версией 936 от videoguy.Hako лучше во всех отношениях и значительно упростил мне пайку. Помогло то, что я смог продать его за 75 долларов.

Сиро довольно активный Сообщений: 106 Сообщение Широ 9 августа, 2016 12:29:14 GMT Франс, спасибо за указатель на китайский BK3000, посмотрю, найду ли здесь.Кабель к утюгу гибкий? Мне приходилось работать с некоторыми станциями, у которых были действительно жесткие кабели, каждый раз, когда я перемещал их, они касались частей рабочего места … Что касается одобрений Hakko, я также изучу их, если я найду их здесь достаточно дешево, и когда я уверен, что это не подделка. Спасибо за советы! Хотя в первый раз, когда я увидел Hakko, он был больше похож на игрушку Фишера Прайса — их цветовая гамма несколько неожиданна.

припой Администратор measureutternutter Сообщений: 4,804 Сообщение solderdude 9 августа 2016 г. 17:09:15 GMT Я посмотрю, смогу ли я его здесь найти.Кабель к утюгу гибкий? Мне пришлось работать с некоторыми станциями, у которых были действительно жесткие кабели. Гибкий и мягкий, чем-то похож на более дорогие Wellers.

Juke очень активный Сообщений: 396 Сообщение juke 9 августа 2016 г., 22:28:12 GMT Я не пытаюсь спорить, какое железо лучше, но моя паяльная станция, которая у меня была в течение 16 лет или около того, в настоящее время находится на чердаке в рамках текущего проекта, так что в качестве временной замены, чтобы избавить меня от полета для каждой мелкой работы, которую я купил железо с регулируемой температурой Antex T48JJ70 TCS Digital 50 Вт, артикул 85-0555 от Rapid Electronics.Это стоило 48 фунтов стерлингов вкл. НДС и температура регулируется до 450. Я был поражен тем, насколько удобно им пользоваться, и в другом месте я видел их в продаже по цене от 69 до 120 фунтов стерлингов. Имеет силиконовый гибкий мягкий провод. Просто упомянуть, если другие недоступны. Syd

Сиро довольно активный Сообщений: 106 Сообщение shiro от 12 августа 2016 г. 15:46:13 GMT Без дальнейших добавлений, я думаю, что закончу это, сказав, что я завершил свой список для Hakko, Ersa Nano, bk-3000lf.Я все еще изучаю обзоры специалистов по схемам, но это довольно дорого (включая доставку мне) для китайской копии, и только одна иностранная компания предоставляет поддержку и запчасти … Так как я неожиданно только что вышел. цены на работу тоже будет большим вопросом. Спасибо всем за помощь!

Juke очень активный Сообщений: 396 Сообщение juke от 12 августа, 2016 18:54:18 GMT Если бы я знал о той, которую предложил Франс, я бы купил ее, она похожа на мою Ersa 2000 с хорошей подставкой. Syd

Сиро довольно активный Сообщений: 106 Сообщение shiro от 12 августа, 2016 20:56:33 GMT Отзывы о BlackJack, которые я нашел, достаточно положительные. Похоже, это копия AOYUE 2900. Пользователь по имени SparkyBG из Болгарии имеет один, кажется, он ему так нравится, что он распотрошил его и построил свою собственную плату контроллера, которая может обрабатывать вещи всех производителей: опасные прототипы.com / forum / viewtopic.php? f = 56 & t = 7218 То, что меня беспокоит со всеми этими «небольшими» брендами, — это то, что мне приходится заказывать из Великобритании, и с надвигающимся брекситом я не знаю, какое влияние это окажет по советам по заказу, запасным частям и т. д. Теперь, если специалисты по схемам открыли магазин ЕС на материке …

Сиро довольно активный Сообщений: 106 Сообщение shiro от 17 августа, 2016 20:15:15 GMT Я выбросил Эрсу из своего списка. Читайте также Глухозаземленная и изолированная нейтраль отличия: Режимы работы нейтрали в электроустановках и электрических сетях Что такое дребезг контактов: Дребезг контактов, и как с ним бороться Релейная защита трансформатора: Релейная защита силовых трансформаторов Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт