Температура на котле в частном доме: Какую температуру выставлять на котле для отопления и горячей воды?

Содержание

Какую температуру выставлять на котле для отопления и горячей воды?

С наступлением холодов на тематических форумах все чаще появляется вопрос, какую температуру выставлять на котле отопления. Ведь владельцы хотят добиться комфортной температуры в жилье, но при этом не платить лишнего за отопление. Конечно же, здесь нет каких-то точных значений, но мы постараемся дать общие рекомендации.

Сразу же скажем, что температурный режим будет зависеть от погодных условий на улице, качества утепления дома, типа и качества окон в доме, а также ряда других объективных факторов, которые нужно учитывать. Поэтому утверждать, что все наши рекомендации подойдут лично вам, мы не можем. Тем не менее, мы должны ими поделиться.

Какую температуру ставить в котле отопления: низкие и высокие значения

Поделимся своим опытом относительно разных температурных режимов.

  1. 40 градусов. Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов.
  2. 50 градусов. Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий.
  3. 60 градусов. Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше.
  4. 70 градусов. В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.

Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. Главная – в доме просто не нужны такие высокие температуры. И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже. При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.

Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.

Какая температура на котле оптимальна для отопления без разницы температур в помещениях?

Часто владельцу жилья важнее не экономия, а равномерный обогрев всех помещений в доме. Котел работает постоянно, не допуская снижения температуры ниже выбранного значения. Конечно, электричества для такого режима нужно больше, но вот на газе можно сэкономить.

40 градусов для комфортного и равномерного обогрева не всегда достаточно. При таком режиме дом будет прогреваться в среднем на 20-20,5 градусов при температуре на улице не ниже -9°С. Если двадцати градусов в помещении вам недостаточно, можно установить 45-50 градусов на котле.

Обратите внимание! Многие говорят, что если установлена температура работы котла меньше 70 градусов, это провоцирует образование конденсата в котле, что вредно для системы. Однако и слишком высокие значения могут со временем портить оборудование. Те же полипропиленовые трубы, о которых мы уже говорили. Потому решая, какую температуру горячей воды выставить на котле, обязательно узнавайте, что по этому поводу говорит производитель конкретной модели. Возможно, им установлена четкая норма.

Какая должна быть температура нагрева котла по актуальным нормам?

В России действует ГОСТ Р 51617-2000, согласно которому норма температуры воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть в пределах 18-25 градусов Цельсия. Соответственно, вы можете попробовать несколько режимов работы котла, изменяя показатель температуры, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Рекомендуем не допускать частых и заметных изменений температурного режима. Это плохо сказывается на здоровье и может нарушить работу котельного оборудования. Если вы при этом хотите немного сэкономить, можно поставить комнатный термостат с возможностью настройки графика работы. Например, установить, чтобы в ночное время максимальная температура в помещении не превышала 18-20 градусов, а под утро воздух прогревался сильнее. Регулируя подачу газа, можно неплохо сэкономить за отопительный сезон, не пожертвовав комфортом.

Оптимальную температуру для себя можно подобрать методом проб – просто определите, при каком режиме работы вам комфортно и расходы топлива наиболее рациональные. Также можно получить консультацию у представителя компании-производителя. Или у специалистов «Профтепло». Мы не только продаем и устанавливаем котельное оборудование в Калуге и области, но и можем дать рекомендации по работе с разными видами котлов. Чтобы получить консультацию, обратитесь к менеджеру «Профтепло» по номеру телефона +7 (4842) 75 02 04.

выбор температурного комнатного регулятора бакси в отопительной системе

Датчик температуры для котла отопления - это специальное приспособление, контролирующее работу теплоносителя.

С помощью датчика проводится анализ текущего температурного режима в помещении и при необходимости её корректировка. Этот прибор помогает максимально повысить производительность котла и создать в помещении комфортный микроклимат.

Принцип взаимодействия температурного датчика для котла отопления

Первым делом термодатчик определяет уровень температурного режима в контролируемом помещении. Затем полученные сведения поступают в блок управления и анализируются.

В зависимости от установленного теплового режима прибор сигнализирует о необходимости увеличить или уменьшить температуру.

После чего система отопления автоматически проведёт корректировку. Таким образом, включение и выключение котла напрямую зависит от работы термодатчика.

Виды

В зависимости от типа размещения и способа передачи данных термодатчики делятся на несколько видов.

По способу размещения датчики бывают:

  • комнатные – устанавливаются в помещении и осуществляют контроль температурного режима внутри;
  • внешние – расположены за пределами дома, проводят корректировку микроклимата в помещении с учётом температурных показателей на улице;
  • накладные – монтируются непосредственно к трубе системы отопления;
  • погружные – располагают внутри теплоносителя.

Фото 1. Температурный датчик погружного типа для отопительной системы газового котла в частном доме.

Проводные и беспроводные

В зависимости от способа передачи информации термодатчики также делятся на подтипы. Бывают

проводными и беспроводными. В первом случае показатели с прибора поступают на ресивер посредством проводного соединения. Беспроводные модели передают данные дистанционно, с помощью специального приспособления.

Принцип работы комнатного устройства

Термодатчик, расположенный в терморегулируемом устройстве, определяет температуру воздуха в помещении или в самом теплоносителе.

Желаемый температурный режим предварительно устанавливается пользователем и заносится в память термостата.

Работа терморегулятора заключается в сопоставлении данных полученных с приспособления и установленного температурного режима.

Справка! В случае несовместимости этих двух показателей система автоматически проводит корректировку (запуская или приостанавливая работу котла).

Датчик температуры Бакси для отопительной системы в частном доме

Среди разнообразия температурных регуляторов, одними из лучших считаются устройства от фирмы Baxi. Они имеют ряд преимуществ, заметно выделяющих устройства среди своих конкурентов.

Так к положительным качествам данной модели относят:

  • экономичность в процессе эксплуатации;
  • наличие системы самодиагностики;
  • возможность установки дополнительных датчиков или системы автоматики;
  • наличие автоматического регулятора, который учитывает температурный показатель как внутри помещения, так и на улице;
  • возможность использования этого устройства для корректировки температурных показателей в системе «тёплый пол».

Фото 2. Устройство фирмы Бакси оснащено системой самодиагностики, регулятором температуры по сезону, времени суток.

А также к преимуществам устройств Baxi относят и наличие дополнительных аксессуаров. Расширенная комплектация может быть оснащена:

  • функцией экономного режима;
  • регулятором температурного режима по времени суток и сезону;
  • регулятором температуры в разных помещениях.

Важно! Подобные функции позволяют использовать устройство с максимальной эффективностью, при этом существенно сэкономив затраты на электроэнергию.

Полезное видео

В видео проводится тестирование цифрового термодатчика для твердотопливного отопительного котла.

На что обратить внимание при выборе?

Чтобы отдать предпочтение «именно тому» датчику температуры, при его выборе специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие нюансы:

  • Лучше остановить выбор на проверенных и хорошо зарекомендовавших себя торговых марках.
  • Хорошо, если и котёл, и термодатчик будут изготовлены одним производителем. Это позволит избежать несовместимости устройств и повысит их продуктивность.
  • Перед покупкой прибора непременно
    стоит принять во внимание его технические параметры
    (мощность, габариты). В противном случае будет вероятность простоя оборудования.
  • Нужно заранее определиться с типом термодатчика. Если устройство устанавливается во время капитального ремонта, то в этом случае целесообразно отдать предпочтение проводному устройству. Если же ремонт не предусмотрен лучше выбрать модель с радиосвязью.
  • Удостовериться в том, что диапазон регулирования температуры соответствует требованиям пользователя.

Важно! Перед покупкой термодатчика нужно убедиться в том, что электросеть способна выдержать соответствующий уровень напряжения.

Датчик температуры для котла отопления - практичное и полезное приспособление, которое позволит создать в доме комфортный микроклимат и сэкономить семейный бюджет.

Управление отоплением. Часть 1. Комнатные термостаты, запрос тепла

Многофункциональный термостат с возможностью удаленного управления

Термостат с поддержкой протокола OpenTherm.

Протокол OpenTherm  используется для обмена данными между котлом и внешним логикозадающим устройством (например, комнатным термостатом). Помимо запроса тепла котлу можно задавать ряд других задач и параметров, таких как, например: температура теплоносителя, запрос тепла на контур ГВС. Котел в свою очередь по протоколу отправляет текущие параметры, среди которых наиболее полезными являются: наличие ошибки котла, статус работы, текущая температура теплоносителя, статус горелки и уровень модуляции.

При использовании в небольших системах отопления практической пользы от использования таких термостатов мало: разве что задание температурного графика (зависимость температуры теплоносителя от температуры наружного воздуха), если данная функция не предусмотрена автоматикой котла, ну и расширенный мониторинг параметров котла.

В больших системах, где систему разделяют на нескольких потребителей, функция Opentherm оказывается крайне полезной: логика работы оборудования котельной  выстраивается таким образом, чтобы каждый отдельный потребитель тепла отправлял запрос тепла на котел вместе с требуемой температурой теплоносителя.  Котел включается по задаче, выходит на заданную температуру и поддерживает её до момента, когда задача будет снята. Такой подход обеспечивает наиболее слаженную работу котла и продлевает его срок службы, т.к. благодаря корректной работе алгоритма модуляции горелки количество циклов включения-выключения сведено к минимуму. Подробнее об алгоритме управления газовым котлом можно прочитать тут.

 

Термостаты с сухим контактом и выходом 230В

Также все термостаты различаются по способу подключения. Их можно разделить на 2 группы – термостаты, к которым подключается нагрузка с напряжением питания 230В и термостаты с сухим контактом, которые могут использоваться как для размыкания слаботочных сетей с постоянным или переменным током, так и для маломощных нагрузок 230В.

Можно сказать что термостаты с сухим контактом универсальны, потому что могут коммутировать что угодно, и именно они подходят для подключения к платам газовых и прочих котлов, где в качестве управляющего сигнала обычно 5, 12 или 24V DC. Если видите на клеммной колодке термостата два контакта с обозначением размыкателя эл. сети — это сухой контакт.

Все механические термостаты, а также термостаты, работающие от батареек гарантированно с сухим контактом.

 

Как понизить температуру в контуре отопления |

При переводе отопления на твердотопливный котел иногда возникает необходимость понизить температуру в одном из контуров системы отопления. Происходит это вот по каким причинам. В отличии от газового, который с легкостью может прогревать теплоноситель до 30 градусов, а затем отключиться, без вреда для себя, твердотопливный котел может работать только в диапазоне температур выше 55 градусов. Иногда этого бывает слишком много, особенно если дом хорошо утеплен, а на улице +1.  (Для справки: нормальная температура теплоносителя в твердотопливном котле любого типа Классическом, Пиролизном, Длительного горения и Пелетном это 70 — 80 градусов)

Ниже представлены два варианта решения задачи.

Первый вариант: З-хходовой смесительный клапан. Еще его называют термостатический трехходовой клапан. Применяют его в тех случаях, когда требуется регулировка температуры в отдельно взятом контуре отопления.

Особенно полезен этот элемент запорно — регулировочной арматуры если для нагрева теплоносителя используется котел на твердом топливе. А в системе отопления дома используется всего один контур.

Ниже представлена схема, как в контур отопления, один или несколько, врезать трехходовой смесительный клапан. Для примера показан трехходовой клапан Danfoss TVM-H DN 20/25, но можете использовать любой другой. Danfoss TVM-H DN это клапан где процесс смешивания регулируется механическим способом, посредством вращения регулировочной ручки в нужную сторону. (Для справки: есть трехходовые клапана с сервоприводами, то есть его регулировка осуществляется через блок управления, который можно прикрепить в удобном месте.)

Таким образом температура на контуре отопления будет в необходимых нам пределах 55 или ниже градусов в то время когда на малом контуре обвязки твердотопливного котла она будет выше 55 градусов.

Обратите внимание — циркуляция на прекращается, что является важным фактором для безопасной работы твердотопливного котла. Трехходовой клапан Danfoss TVM-H DN 20/25 работает на принципе смешивания, и не имеет положения запора теплоносителя, как к примеру запорная термоголовка используемая для регулировки температуры в контурах теплого пола.

Второй вариант немного сложнее и применим только в том случае, если в система отопления дома имеет два и более контуров. Обязательное условие — наличие постоянно открытого или открывающегося при температуре выше 90 градусов контура, даже если это батарея в гараже.

Сам по себе термостат имеет достаточно простой принцип работы. В нем установлен элемент, который реагирует на изменения температуры и посредством механизма, механического или электронного, замыкает или размыкает (обычно есть и те и другие пары) контакты в нужный (выставленный на регуляторе) момент. Термостаты бываю нескольких видов: накладные, это те, что устанавливаются на трубе и снимают температуру теплоносителя (устанавливать их допускается только на медных, железных, чугунных и т.д. трубах, главное что бы не на полипропилене, пластике и так далее, поскольку в последнем случае температурные показатели будут некорректны.) и Атмосферные, это те что устанавливаются в отапливаемом помещении и снимают показатели температуры воздуха. И те и другие бывают проводные, это когда провод от регулятора к циркуляционному насосу нужно как то протягивать и дистанционные, это те, где провод протягивать не нужно. Есть бытовые модели дальность дистанции которых достигает 30 м. Есть даже с возможностью регулировки через специальное приложение для смартфона, через сеть Wi-Fi, одна из составляющих системы «умный дом». Но, как говорилось выше все они все лишь замыкают или размыкают контакты в тот момент, когда температура достигает выставленной на регуляторе.

Все просто: температура в отапливаемом помещении или температура теплоносителя в трубе достигла выставленной на регуляторе — циркуляционный насос выключился, как только опустилась ниже — включился.

Наличие постоянно открытого или открывающегося при температуре выше 90 градусов контура необходимо в тех случаях, когда комнатные или накладные термостаты контуров дома отключат насосы и циркуляция может прекратится, что в свою очередь может повлечь за собой перегрев твердотопливного котла.

Сразу отвечу на вопрос, который зададут некоторые профессиональные монтажники:

Даже если все насосы на контурах отопления будут выключены,  циркуляционный насос, который находится на малом кругу обвязки твердотопливного котла будет работать и циркуляция не прекратится, зачем лишний контур отопления? (для справки циркуляционный насос — не запорный механизм, даже если он остановится, проток теплоносителя через него совершенно спокойно может продолжаться)

Ответ: Циркуляционный насос, который ставят на малом круге обвязки твердотопливного котла это четверка ну или максимум шестерка, если есть дополнительные насосы на контурах после коллектора. И одного его может не хватить продавить теплоноситель хотя бы как то, хотя бы медленно, хотя бы через какой либо контур. Бойлер косвенного нагрева, как показала практика, то же сильно не спасает, поскольку имеет теплоизоляцию и без сброса воды в ГВС нагревается достаточно быстро. Да и попробуйте объяснить заказчику, что в случае теплой погоды за окном ему нужно будет раз в час открывать на 10 минут горячую воду…


 

Какая комфортная температура в квартире?

  Нельзя недооценивать влияние температуры воздуха в квартире или частном доме на качество жизнедеятельности и трудоспособности жильцов – чревато последствиями.

  Требования к температуре воздуха тесно связаны с показателями влажности воздуха и скорости движения воздушных масс в помещениях дома или квартиры. Комфортный микроклимат в быту определяется соотношением этих трех показателей. К тому же на микроклимат влияет и отопление помещения. Так, какая же температура в жилье считается приближенной к идеалу? 

 

Субъективное восприятие и предпочтение по температуре воздуха

  Температура воздуха в квартире зимой и летом будет отличаться. В отклонении в несколько градусов нет ничего странного. К тому же учитывайте, что существуют субъективные и нормативные требования к температуре воздуха в отдельных комнатах и для разных возрастных категорий. 
 

  В детских для грудничков температура и влажность воздуха должны быть выше, чем в спальне родителей или гостиной. У малышей еще недостаточно развита терморегуляция, и постоянные переохлаждения приводят к простудным заболеваниям. Воздух с повышенной влажностью и температурой нужны для того, чтобы кожа ребенка и слизистые носа не пересыхали, было легче дышать, не было аллергии и кожных раздражений.
 

  Отметим, что также существуют различия по требуемой температуре воздуха для женщин и мужчин. Женская половина населения более теплолюбива, чем мужская.
 

  В государственном стандарте предусматривается разделение условий микроклимата на:

  • повышенно оптимальные – для помещений, где находятся дети, люди с ослабленным здоровьем или пожилые люди;
  • оптимальные – наиболее здоровые условия для длительного пребывания людей; условия, когда не активизируются процессы терморегуляции;
  • допустимые – длительные или систематически влияющие на здоровье человека условия, когда для адаптации к ним включается механизм терморегуляции; может возникать ощущения теплового дискомфорта, ухудшается самочувствие и снижается производительность труда.

  В ДБН В.2.5-67:2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» точно регламентированы диапазоны температурных показателей воздуха для отдельных сезонов года и для разных условий микроклимата в жилых и общественных зданиях. Причем принято, что в период отопительного сезона для жилых зданий принимаются допустимыми оптимальные (и повышенно оптимальные в отдельных помещениях) условия микроклимата. Допустимые условия микроклимата приемлемы для общественных помещений, административных помещений, где нет постоянного пребывания людей. 
 

  Также параметры микроклимата и санитарно-эпидемиологические требования, в том числе нормативные температурные показатели для жилых зданий, отображены в ДСТУ Б EN 15251, ДСТУ Б EN ISO 7730, ГОСТ 12.1.005, и других нормативных документах.

 

Какой должна быть температура в квартире

  На основании вышеизложенных данных, можно определить, какой будет наиболее приемлемая температура воздуха с точки зрении максимальной пользы для здоровья, а также какой уровень температуры должна обеспечивать система отопления (кондиционирования) для комфортного самочувствия в квартире или доме.


  Так, в летнее время лучшей температурой воздуха для внутренних помещений жилых зданий будет показатель до 25-26 °C. А зимой комфортной температурой будут считаться следующие значения:

  • для кухни с холодильником и плитой - 19°C; 
  • для ванной комнаты – 24-26°C;
  • для комнаты с малышом – 24-25°C;
  • для рабочего кабинета или игровой комнаты – 20-22°C;
  • для спальни и гостиной – 20-22°C.

   Примите во внимание: комфортное тепло в жилых помещениях лучше ощущается при относительной влажности воздуха 25-60 %.

 

Как регулировать температуру воздуха в квартире?

Мы хотим проконсультировать Вас

 
 В системах централизованного отопления температура нагрева теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Система отопления подает тепло на все жилые дома одинаково, управление температурой теплоносителя – централизованное.

  В таких условиях трудно установить различную температуру воздуха в отдельных комнатах квартиры или дома, а также устранить разницу в температуре теплоносителя при верхней или нижней разводке в многоэтажке. Количество тепла, подаваемое в верхние или нижние этажи, может существенно отличаться. 
 

  Измерять, а тем более контролировать температуру воздуха в квартире или доме с индивидуальной системой отопления гораздо проще. Потому уровень комфорта при установке автономного отопления гораздо выше.

  Программируя работу системы по комнатному термостату или общему пульту-программатору на всю систему отопления, можно выбрать нужную температуру воздуха. Комнатные термостаты со встроенным датчиком температуры дают команду на включение отопительному котлу при падении температуры ниже нужного уровня.

  Регулирование температуры воздуха в каждой комнате отдельно можно также производить с помощью терморегуляторов, установленных на каждом радиаторе отопления. Можно полностью отключить отопительный прибор или включить его на максимум, - температура воздуха в разных комнатах может устанавливаться независимо. 
 

  Подобным образом - по комнатным термостатам, встроенным датчикам температуры, регулируется температура воздуха при обогреве отдельных комнат контурами теплого пола или фанкойлами. Очень гибкие и экономичные системы управления температурой в доме – системы отопления и кондиционирования с тепловыми насосами. Управление комфортом в доме с таким оборудованием можно производить дистанционно – через интернет.  

 

Вывод: важней всего - погода в доме

  Комфортное тепло в жилье – условие для сохранения здоровья и одна из возможностей повысить качество отдыха жильцов.


  Контролируя и поддерживая необходимый оптимальный уровень температуры воздуха в жилых комнатах, обеспечивается поддержание нормального теплового состояния организма человека, защищается здоровье, и поддерживается наивысшая степень трудоспособности.  


  Автоматический контроль температурных параметров современных систем отопления помогает уменьшить затраты на обогрев или кондиционирование дома. Такие системы управления климатом способствуют достижению более высокого, энергосберегающего и удобного уровня комфорта в доме.
 

Похожие статьи:

Тяжко бороться с теплогенерирующими монополистами, а состояние тепловых сетей уже давно исчерпало свой ресурс.

Тепловые насосы для квартир

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя. Оптимальная температура теплоносителя в частном доме Оптимальная температура воды для газовых котлов

Подскажите по котлам и по тактованию. При достижении заданной темп-ры теплоносителя, котел должен же снижать расход газа и выходить на минимальную (или около того) мощность? В итоге тактования быть не должно. Если только минимальная мощность не оказывается больше, чем нужно для поддержания заданной темп-ры теплоносителя.

Тогда вопрос: как узнать диапазон мощности котла (или, что эквивалентно, диапазон расхода газа). С максимальной понятно - она указана везде.

Нажмите, чтобы раскрыть...

В одной комнате? Как бы в каждом отдельном помещении темп-ра может меняться (на +- 1 гр. хотя бы) по не зависящим от погоды и котла причинам (открыли дверь в соседнее помещение, где темп-ра другая, приоткрыли окошко, зашли люди, включили к.-л. мощный прибор, изменилось направление ветра на противоположное - в итоге разница температур по помещениям составила 1гр: в одном конце дома +0.5гр, в другом -0.5, итого 1гр, и тд). Достаточно 1 градуса. Для всего же дома 1 градус - это очень и очень прилично. Нужно затратить много кубометров газа, чтобы поднять темп-ру в доме на 1 градус (особенно если дом > 200 квадратов). И выходит, что по одному датчику в одном помещении котлу придется долго шпарить на полную мощь. А потом условия в конкретном помещении, где датчик, изменятся, и котлу придется резко отключаться. А отопление - вещь весьма инерционная. Воды прилично (сотни литров, если дом не маленький), чтобы поднять в помещениях темп-ру на 1гр, нужно сначала всю эту воду нагреть и только потом она будет отдавать тепло в помещения дома. В итоге теплоноситель нагреется, а в помещении, где датчик, условия уже поменялись (выключили прибор, ушла куча людей, закрыли дверь в соседнее помещение). Т.е., вроде как, сигнал котлу понижать темп-ру ВО ВСЕМ ДОМЕ, а теплоноситель уже нагрет, и деваться некуда, будет отдавать свое тепло дому тогда, когда судя по датчику в одном помещении, нужно ее снижать.....

В общем, смысл в том, что по одной точке измерения темп-ры в доме определять работу котла для всего дома, наверное, не сильно правильно, т.к. если помещение "обычное", то не зависящие от погоды и работы котла колебания темп-ры слишком большие (точнее, достаточные для изменения режима работы котла ТОГДА, когда изменение интегральной темп-ры по всему дому НЕ ДОСТАТОЧНО для изменения режимы работы котла), и будут приводить к изменению режима работы котла тогда, когда это в реальности не нужно.

Нужно знать интегральную температуру по дому - тогда на основе такой темп-ры можно определять режим работы котла. Т.к. интегральная температура по дому (особенно в большом доме) меняется очень и ОЧЕНЬ медленно (если полностью отключить отопление - то точно более 4 часов пройдет, чтобы упала на 1 гр.) - и изменение этой температуры хотя бы на 0.5гр. - это уже достаточный сигнал, чтобы увеличить котлу расход газа. От простого открытия двери, от того, что в доме стало сильно больше людей, и т.д. - от всего этого интегральная по дому теп-ра не поменяется даже на 0.1гр. Итог - нужна куча датчиков по разным помещениям и потом сводить все показания в одно усредненное (при этом, по хорошему, брать не просто среднее, а интегральное среднее, т.е. учитывать не только темп-ру каждого конкретного датчика, но и объем помещения, в котором этот датчик находится).

P.S. Для относительно маленьких домов (наверное, 100м и менее), наверное, все вышеописанное некритично.

P.P.S. Все вышесказанное - imho

На подаче это – от 95 до 105 °С, а на обратке – 70 °С. Оптимальные значения в индивидуальной системе отопления h3_2 Автономное отопление помогает избегать многих проблем, которые возникают с централизованной сетью, а оптимальная температура теплоносителя может регулироваться в соответствии к сезону. В случае индивидуального отопления под понятие нормы включают теплоотдачу прибора отопления на единицу площади помещения, где стоит этот прибор. Тепловой режим в данной ситуации обеспечивается конструктивными особенностями отопительных приборов. Важно следить, чтобы носитель тепла в сети не остужался ниже 70 °С. Оптимальным считают показатель 80 °С. С газовым котлом контролировать нагрев легче, потому что производители ограничивают возможность нагрева теплоносителя до 90 °С. Используя датчики для регулировки подачи газа, нагрев теплоносителя можно регулировать.

Температура теплоносителя в разных системах отопления

Она же в свою очередь зависит от того, какая минимальная и максимальная температура воды в системе отопления могут быть достигнуты в процессе эксплуатации. Измерение температуры батареи отопления Для автономного теплоснабжения вполне применимы нормы центрального отопления. Они подробно изложены в постановлении ПРФ №354. Примечательно, что там не указывается минимальная температура воды в системе отопления.

Важно лишь соблюдать степень нагрева воздуха в помещении. Поэтому в принципе температурный режим работы одной системы может быть отличен от другой. Все зависит от влияющих факторов, которые были указаны выше.

Для того чтобы определить, какая температура должна быть в трубах отопления, следует ознакомиться действующими нормами. В их содержании есть разделение на жилые и нежилые помещения, а также зависимость степени нагрева воздуха от времени суток:

  • В комнатах в дневное время.

Нормы и оптимальные значения температуры теплоносителя

Инфо

Со временем максимальная температура воды в системе теплоснабжения приведет к поломке.Также нарушение графика температуры воды в системе автономного отопления провоцирует формирование воздушных пробок. Это происходит за счет перехода теплоносителя из жидкого состояния в газообразное. Дополнительно это влияет на образование коррозии на поверхности металлических компонентов системы.

Внимание

Именно поэтому необходимо точно рассчитать, какая температура должна быть в батареях теплоснабжения, учитывая их материал изготовления. Чаще всего нарушение теплового режима работы наблюдается у твердотопливных котлов. Это связано с проблемой регулировки их мощности. При достижении критического уровня температуры в трубах отопления сложно быстро уменьшить мощность котла.

Отопление в частном доме. есть сомнения в правильности сделанной системы.

По этим причинам санитарные нормы запрещают осуществлять больший нагрев. Для расчета оптимальных показателей могут быть использованы специальные графики и таблицы, в которых определены нормы в зависимости от сезона:

  • При среднем показателе за окном 0 °С подача для радиаторов с различной разводкой устанавливается на уровне от 40 до 45 °С, а температура обратки – от 35 до 38 °С;
  • При -20 °С на подачу осуществляется нагрев от 67 до 77 °С, а норма обратки при этом должна быть от 53 до 55 °С;
  • При -40 °С за окном для всех приборов отопления ставят максимально допустимые значения.

Температура теплоносителя в системе отопления: расчет и регулирование

Согласно нормативным документам, температура в жилых домах не должна опускаться ниже 18 градусов, а для детских учреждений и больниц — это 21 градус тепла. Но следует учитывать, что в зависимости от температуры воздуха снаружи здания строение через ограждающие конструкции может терять разную величину тепла. Поэтому температура теплоносителя в системе отопления, исходя из внешних факторов, варьируется пределе от 30 до 90 градусов.

При нагреве воды свыше в отопительной конструкции начинается разложение лакокрасочных покрытий, что запрещено санитарными нормами. Чтобы определить, какая должна быть температура теплоносителя в батареях, используют специально разработанные температурные графики для конкретных групп зданий. В них отражена зависимость степени нагрева теплоносителя от состояния наружного воздуха.

Температура воды в системе отопления

  • В угловой комнате +20°C;
  • На кухне +18°C;
  • В ванной +25°C;
  • В коридорах и на лестничных пролетах +16°C;
  • В лифте +5°C;
  • В подвале +4°C;
  • На чердаке +4°C.

Надо учесть, что данные температурные нормативы относятся к периоду отопительного сезона и на остальное время не распространяются. Также, полезной будет информация, что горячая вода должна быть от +50°C до +70°C, согласно СНиП-у 2.08.01.89 «Жилые здания». Различают несколько видов отопительных систем: Содержание

  • 1 С естественной циркуляцией
  • 2 С принудительной циркуляцией
  • 3 Расчет оптимальной температуры отопительного прибора
    • 3.1 Чугунные радиаторы
    • 3.2 Алюминиевые радиаторы
    • 3.3 Стальные радиаторы
    • 3.4 Тёплый пол

С естественной циркуляцией Теплоноситель циркулирует без перерывов.

Оптимальная температура воды в газовом котле

Обычно ставят решетчатое ограждение, не препятствующее циркуляции воздуха. Распространены чугунные, алюминиевые и биметаллические устройства. Выбор потребителя: чугун или алюминий Эстетика чугунных радиаторов – притча во языцех.
Они требуют периодической покраски, так как правила предусматривают, чтобы рабочая поверхность отопительного прибора имела гладкую поверхность и позволяла легко удалить пыль и грязь. На шершавой внутренней поверхности секций образуется грязный налет, уменьшающий теплоотдачу прибора. Но технические параметры чугунных изделий на высоте:

  • мало подвержены водной коррозии, могут эксплуатироваться более 45 лет;
  • обладают высокой тепловой мощностью на 1 секцию, поэтому компактны;
  • инертны в передаче тепла, поэтому хорошо сглаживают температурные перепады в комнате.

Другой тип радиаторов изготовлен из алюминия.
Однотрубная отопительная система может быть вертикальной и горизонтальной. В обоих случаях в системе появляются воздушные пробки. На входе в систему поддерживается высокая температура, чтобы прогреть все помещения, поэтому трубная система должна выдерживать высокое давление воды. Двухтрубная система отопления Принцип работы заключается в подключение каждого обогревательного устройства к подающему и обратному трубопроводам. Охлаждённый теплоноситель по обратному трубопроводу направляется к котлу. При монтаже потребуются дополнительные вложения, но воздушных пробок в системе не будет. Нормативы температурного режима для помещений В жилом доме температура в угловых комнатах не должна быть ниже 20 градусов, для внутренних помещений норматив составляет 18 градусов, для душевых - 25 градусов.

Норматив температуры теплоносителя в системе отопления

Обогрев лестничной клетки Раз уж речь зашла о многоквартирном доме, то следует упомянуть лестничные клетки. Нормы температуры теплоносителя в системе отопления гласят: градусная мера на площадках не должна опускаться ниже 12 °С. Конечно, дисциплина жильцов требует закрывать плотно двери входной группы, не оставлять раскрытыми фрамуги лестничных окон, сохранять стёкла в целостности и оперативно сообщать в управляющую компанию о неполадках.


Если УК не примет вовремя меры по утеплению точек вероятных потерь тепла и соблюдению температурного режима в доме, поможет заявление на перерасчёт стоимости услуг. Изменения в конструкции обогрева Замену существующих отопительных приборов в квартире производят с обязательным согласованием с управляющей компанией. Самовольное изменение элементов согревающего излучения может нарушить тепловой и гидравлический баланс строения.

Оптимальная температура теплоносителя в частном доме

Состоит данное устройство, изображенное на фото, из следующих элементов:

  • вычислительный и коммутирующий узел;
  • рабочий механизм на трубе подачи горячего теплоносителя;
  • исполнительный блок, предназначенный для подмеса теплоносителя, поступающего из обратки. В ряде случаев устанавливают трехходовой кран;
  • повысительный насос на участке подачи;
  • не всегда повысительный насос на отрезке «холодного перепуска»;
  • датчик на линии подачи теплоносителя;
  • клапаны и запорная арматура;
  • датчик на обратке;
  • датчик температуры наружного воздуха;
  • несколько датчиков температуры помещения.

Теперь необходимо разобраться, как происходит регулирование температуры теплоносителя и как функционирует регулятор.

Оптимальная температура теплоносителя в системе отопления частного дома

Если показатель температуры воды в системе отопления частного дома превысит норму, могут произойти следующие ситуации:

2. КИТ котла при разной температуре поступающего в него

Чем меньшей температуры в котел поступает , тем больше разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в через стенку теплообменника. Приведу пример с двумя одинаковыми чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания, так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру , поступающего в , а следовательно, понизить и среднюю температуру циркулирующего через . Среднюю температуру на обратке (входе) в и подаче (выходе) из котла будем называть температурой «котловой воды».

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой на подаче (выходе из котла) +75 градусов, а на обратке (входе в котел) +60 градусов Цельсия. Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД (обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60) тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения температуры , а посредством изменения величины протока через отопительные приборы (применение термостатических вентилей и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для неконденсационного котла температура в его обратке (входе) не должна быть ниже +58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как +60 градусов).

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания - тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге "бьёт нас по карману".

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант, проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления. Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Для конденсационных же , кислотный конденсат не страшен. Так как теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая, экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной температуры к котлу. Большинство настенных имеют возможность автоматически менять температуру в зависимости от уличной температуры. Делается это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при изменении температуры котловой воды, температура на обратке (входе) котла не должна падать ниже +58 градусов, иначе будет образовываться кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать . Для этого при пуско-наладке котла, в режиме программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры от уличной температуры, при которой бы температура в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше +70 градусов (+74 в период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата, проектировать температуру на обратке котла не ниже +60 градусов. Эти узкие «рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным. Так как такие рамки требуют температуры в интервале +70/+60. Вот уже при применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при использовании неконденсационного котла. Так как можно проектировать тепловой режим котла 85/65, который режим может меняться под управлением погодозависимой автоматики, например, до 74/58 и давать экономию в расходе газа.

Приведу пример алгоритма изменения температуры на подаче котла в зависимости от температуры уличной температуры на примере котла Baxi Luna 3 Komfort (ниже). Также, некоторые котла, например, Вайлант, могут поддерживать заданную температуру не на своей подаче, а на своей обратке. И если Вы установили режим поддержания температуры на обратке +60, то Вы можете не опасаться появления кислотного конденсата. Если же при этом температура на подаче котла будет изменяться до +85 градусов включительно, но если Вы применяете медные или стальные трубы, то такая температура в трубах не уменьшает срок их службы.

Из графика мы видим, что, например, при выборе кривой с коэффициентом 1,5 автоматически будет менять температуру на своей подаче от +80 при уличной температуре -20 градусов и ниже, до температуры подачи +30 при уличной температуре +10 (на среднем участке кривой зависимости температура подачи +.

Но насколько температура подачи +80 уменьшит срок службы пластиковых труб (Справка: по данным производителей, гарантийный срок службы пластиковой трубы при температуре +80, составляет всего 7 месяцев, поэтому на надейтесь на 50 лет), или температура обратки ниже +58 снизит срок службы котла, к сожалению, не имеется озвученных производителями точных данных.

И получается, что при применении погодозависимой автоматики с неконденсационным газ экономить-то Вы сможете, но вот насколько уменьшиться срок службы труб и котла предугадать невозможно. Т.е. в вышеописанном случае применение погодозависимой автоматики будет на Ваш страх и риск.

Таким образом, наибольший смысл в применении погодозависимой автоматики при использовании конденсационного котла и медных (или стальных) труб в системе отопления. Так как погодозависимая автоматика сможет автоматически (и без вреда для котла) изменять тепловой режим котла с, например, 75/60 для холодной пятидневки (к примеру, -30 градусов на улице) до режима 50/30 (к примеру, +10 градусов на улице). Т.е. можно безболезненно выбрать кривую зависимости, например, с коэффициентом 1,5 не опасаясь высокой температуры подачи котла в морозы, в тоже время не опасаясь появления кислотного конденсата в при оттепелях (для конденсационных справедлива формула, что чем больше в них образуется кислотного конденсата, тем больше они экономят газ). Для интереса выложу график зависимости КИТ конденсационного котла, в зависимости от температуры в обратке котла.

3.КИТ котла в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше при одной и той же мощности двигателя.

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование мощности котла. Также и регулировка оптимального соотношения газа к воздуху производиться на нем, но уже вручную, единожды при пуско-наладке котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной мощности, и для режима минимальной мощности. Методика и инструкция по проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно. К сожалению, далеко не все сервисники при проведении пуско-наладки котла производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа. Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт -

П.С. Некоторые из конденсационных , умеют помимо управления количеством подачи газа в камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.

4. КИТ котла в зависимости от температуры поступающего в него для горения воздуха.

Также экономность расходования газа зависит от температуры воздуха, поступающего в камеру сгорания котла. Приведенный в паспорте КПД котла, справедлив для температуры воздуха поступающего в камеру сгорания котла +20 градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при поступлении в камеру сгорания более холодного воздуха, часть тепла уходит на разогрев этого воздуха.

Котлы бывают «атмосферные», которые забирают воздух для горения из окружающего пространства (из помещения в котором они установлены) и «турбокотлы» с закрытой камерой сгорания, в которую воздух поступает принудительно с помощью турбокомпрессора, расположенного в . При прочих равных условиях «турбокотел» будет обладать большей экономичностью расхода газа, чем «атмосферный» .

Если с «атмосферным» все понятно, то с «турбокотлом» возникают вопросы, откуда лучше забирать воздух в камеру сгорания. «Турбокотел» устроен так, что приток воздуха в его камеру сгорания, можно организовать из помещения в котором он установлен, а можно сразу с улицы (посредством коаксиального дымохода, т.е. дымохода «труба в трубе»). К сожалению, у обоих этих способов есть и плюсы и минусы. При поступлении воздуха из внутренних помещений дома, температура воздуха для сгорания выше, чем при заборе с улицы, но вся пыль, образующаяся в доме, прокачивается через камеру сгорания котла, засоряя её. Особенно забивается пылью и грязью камера сгорания котла при проведении отделочных работ в доме.

Не забывайте, что для безопасной работы «атмосферного» или «турбокотла» с забором воздуха из помещений дома, необходимо организовать правильную работу приточной части вентиляции. Например, должны быть установлены и открыты приточные клапаны на окнах дома.

Также при удалении продуктов сгорания котла вверх через крышу, стоит учесть стоимость изготовления утепленного дымохода с конденсатоотводчиком.

Поэтому наибольшую популярность (в том числе по финансовым соображениям) приобретают системы коаксиального дымохода «через стену на улицу». Где по внутренней трубе выбрасываются выхлопные газы, а по наружной трубе закачивается с улицы воздух для горения. При этом выхлопные газы подогревают засасываемый для горения воздух, так как коаксиальная труба при этом выступает как теплообменник.

5.КИТ котла в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования» котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность, под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных могут модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности. Конденсационные модулируют мощность в соотношении 1 к 7 и даже 1 к 9. Т.е. неконденсационный котел номинальной мощностью 24 кВт, сможет в режиме непрерывной работы выдавать не менее, к примеру, 10,5 кВт. А конденсационный, к примеру, 3,5 кВт.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем минимально возможно вырабатываемая мощность. Например, теплопотери дома 5 кВт, а минимально модулируемая мощность 10 кВт. Это приведет к периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла. Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно повышает расход газа. Сравню расход газа в режиме тактования с расходом бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую мощность под эту потребность. Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом аппроксимации выходит на оптимальный расход газа. Получается, что когда котел тактует чаще, чем 30-40 минут, у него не хватает времени, чтобы выйти на оптимальный режим и расход газа. Ведь с началом нового такта, котел начинает подбор мощности и режима заново.

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа. Вместо съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для примера приведу фото съемной панели управления Baxi Luna 3 Komfort, установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо панели управления.

6. Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки алюминиевую болванку с температурой +30 градусов, нам она будет казаться холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20 градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что температура воздуха в погребе, например, +5 градусов (ведь воздух в неподвижном состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в среднем +36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем +5 градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете. Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть -10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди, трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух. Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его, затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: "Держи голову в холоде, а ноги в тепле!".

Не случайно в СНИПе указано, что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались, нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до 15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой радиаторы типа 22, в которых проходит сначала по лицевой плоскости радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.

Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики, применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы. Советую в частном доме или коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы 10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

Перепечатка не возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.

Обслуживание газового котла с низкой производительностью обходится недешево. Поэтому любой, кто пользуется таким устройством, хочет найти оптимальный режим работы газового котла , при котором он будет обладать максимально возможным КПД (коэффициентом полезного действия) при минимальных затратах топлива. Особенно актуальной эта проблема становится в преддверии очередного отопительного сезона.

На производительность газового котла влияют разные факторы. Если вы еще не купили данное устройство, а только планируете его приобрести, учтите, что главным условием для его установки является наличие централизованного газоснабжения. Некоторые считают, что смогут обойтись баллонным газом, но это существенно увеличит расходы. В этом случае лучше установить электроотопление.

Оптимальная работа зависит от следующих критериев:

  1. Конструкции котла – они могут быть одноконтурные, двухконтурные, навесные, напольные и т.д.
  2. КПД – номинального и реального.
  3. Правильной организации отопления в доме: мощность котла должна соответствовать площади обогреваемых помещений.
  4. Техническое состояние оборудования.
  5. Качества газа.

Теперь подробнее рассмотрим, как можно оптимизировать каждый из критериев, чтобы добиться максимальной производительности устройства.

Конструкция котла

Котлы бывают одноконтурные и двухконтурные. К первому придется докупать бойлер косвенного нагрева, чтобы он смог нагревать воду. Двухконтурный вариант предпочтительнее, так как он укомплектован всем необходимым для производства горячей воды и отопления дома. Для удобства использования приоритетным режимом в таком котле является подача горячего водоснабжения. Это значит, что при включении подачи воды, отопление прекращается.

Существуют настенные и напольные газовые котлы. Первые обладают меньшей мощностью и смогут обогреть только помещение площадью до 300 м². Если ваш дом больше, необходимо будет приобрести еще один навесной или напольный котел.

Номинальный и реальный КПД

В инструкции к любому газовому котлу указывается номинальный КПД, обычно он составляет 92-95%, у конденсационных моделей – около 108%. Однако реальный показатель обычно на 9-10% ниже. Еще больше снижает его наличие различных видов теплопотерь:

  1. Физический недожег – этот показатель зависит от объема лишнего воздуха, находящегося в агрегате в процессе сжигания газа. Также на него влияет температура уходящих газов: чем она выше, тем ниже КПД котла.

  1. Химический недожег – этот показатель колеблется в зависимости от объема окиси угарного газа, которая появляется от сгорания углерода.
  2. Теплопотери, которые уходят через стенки котла.

Повысить реальное КПД устройства можно следующими способами:

  1. Снижением показателя физического недожега с помощью регулярной чистки сажи на трубопроводе и уборки накипи с водяного контура.
  2. Уменьшением количества лишнего воздуха путем установки ограничителя тяги на дымоходную трубу.
  3. Регулировкой положения заслонки поддувала таким образом, чтобы достигалась максимальная температура теплоносителя.
  4. Регулярной очисткой копоти на камере сгорания, из-за которой увеличивается расход газа.

Увеличить КПД газового котла позволит замена дымохода на более инновационный. Большая часть традиционных отводных труб слишком зависят от погодных условий. На замену им пришел коаксиальный дымоход, который отличается стойкостью к температурным перепадам и способен повысить КПД, а также сэкономить топливо.

Обратите внимание! Некоторые владельцы газовых котлов допускаю ошибку – выливают теплоноситель и заливают водопроводную воду. Делать этого не стоит, так как новая сантехническая вода, нагреваясь, оставляет накипь на стенах трубопровода.

Как правильно организовать отопление дома газовым котлом?

Соответствие мощности отопительного котла обогреваемой площади помещения является ключевым фактором качества обогрева. Этот фактор влияет также на продолжительность бесперебойной работы агрегата.

Чтобы точно рассчитать необходимую мощность котла для дома, следует учесть особенности сооружения, возможные тепловые потери через стены и перекрытия. Самостоятельно произвести данные расчеты достаточно сложно, поэтому лучше нанять специалиста, который сможет правильно определить оптимальную мощность котла.

Обычно для обогрева дома, построенного в соответствии со всеми строительными нормами, достаточно 100 Вт мощности на 1 м². Исходя из этого правила, получим следующую таблицу.

При покупке газовых котлов лучше отдавать предпочтение современным моделям иностранного производства, так как качество их выше по сравнению с отечественными. Также более «продвинутые» агрегаты имеют дополнительные функции настройки, с помощью которых можно выбрать оптимальный режим работы газового котла.

Обратите внимание! При выборе газового котла следует учесть, что его оптимальная мощность должна составлять 70-75% от максимальной.

Ниже представлено видео, где рассказано как установить оптимальный режим настенного котла .

Техническое состояние котла

От технического состояния газового котла напрямую зависит его работоспособность. Чтобы он прослужил как можно дольше и работал в оптимальном режиме, необходим регулярный уход. Важно своевременно очищать внутренние элементы от сажи и накипи.

Частой проблемой газового котла, при котором снижается его производительность, является тактование. Это значит, что агрегат слишком часто включается из-за чрезмерного нагревания теплоносителя. Такое возникает обычно из-за слишком большой мощности устройства. Тактование приводит к перерасходу газа и быстрому износу оборудования. Решается данная проблема очень просто – следует установить уровень подачи газа на минимальный. Сделать это можно, руководствуясь приложенной инструкцией.

Качество газа

Качество газа — единственный фактор, на который мы повлиять не в силах. Повышенный объем влаги приводит к увеличению расхода газа.

Как установить оптимальный режим?

Существует такое понятие как оптимальный режим газового котла. Как уже было сказано выше, агрегат экономно расходует топливо, если работает на 75% от максимальной мощности. Большинство котлов настроены на температуру теплоносителя. Когда она достигает необходимого значения, котел на некоторое время отключается. Пользователь может самостоятельно определить, какая оптимальная температура работы газового котла его устроит, и установить ее. Значение может менять в зависимости от погодных условий, например, зимой температура теплоносителя должна быть 70-80°C, а весной или осенью ее можно снизить до 55-70°C.

Современные модели газовых котлов оборудованы термодатчиками, термостатами и автоматической системой настройки режимов. Если у вашего котла нет такого оборудования, его можно приобрести в специализированном магазине и установить практически на любую модель. С помощью термостата можно выставить желаемую температуру в комнате, которую должен поддерживать газовый котел. В зависимости от нее теплоноситель будет нагреваться, и остывать с определенной частотой. Такой режим работы предусматривает автоматическую реакцию котла на перепады температуры на улице или в доме. К тому же на ночь целесообразно уменьшить тепло в помещении на 1-2°C. Таким образом, автоматика позволит минимизировать расход газа, и при этом будет поддерживать температуру в помещении на желаемом уровне. Обратите внимание! Установка датчиков и термостата позволит сэкономить до 20% газа.

Некоторые современные модели котлов могут менять режим работы в зависимости от наличия людей в помещении. Это дает возможность поддерживать оптимальную температуру при длительном отсутствии хозяев. Но все-таки надолго без присмотра оставлять котел в работающем состоянии не стоит. Иначе при аварийном отключении электричества агрегат может выйти из строя.

Если вы затрудняетесь самостоятельно перенастроить или отрегулировать работу своего газового котла, обращайтесь к специалистам.

Самые экономичные котлы

Статистика и технические характеристики указывают на то, что газовые котлы зарубежных производителей имеют наибольший КПД. Неплохо на рынке зарекомендовали себя производители Baxi, Protherm, Buderus, Bosch.

Если вы еще не определились с выбором, обратите внимание на конденсационные котлы – его КПД выше, чем у традиционных на 10-11%, они самые экономичные и мощные, но и стоят недешево. Зато низкий расход топлива и длительный срок службы окупят затраченные на него средства. Его принцип действия отличается тем, что продукты сгорания топлива не уходят в виде газа, а проходят через теплообменник из высококачественной стали, нагревают воду, остывают и выпадают в виде жидкого конденсата.

Чтобы добиться оптимальной работы газового котла, следует поддерживать его в исправном состоянии, регулярно чистить от сажи и накипи, а также оборудовать его автоматической системой регулирования температуры в помещении. Если выполнять указанные рекомендации, ваш агрегат порадует бесперебойной работой, низким расходом газа и уютной атмосферой в доме.

Дисклеймер:
Сразу скажу - я не специалист и в котлах мало понимаю. Поэтому ко всему, что написано ниже можно и нужно относиться скептически. Меня не пинайте, но альтернативные точки зрения буду рад услышать. Я искал информацию для себя, как оптимально использовать газовый котел, чтобы он прослужил максимально долго и чтобы как можно меньше тепла выпустить в трубу.

Началось всё с того, что я не знал какую температуру теплоносителя выбрать. Колесико выбора есть, а информации на эту тему нет. ни в инструкции нигде. Найти её было реально сложно. Я сделал для себя некоторые заметки. Не ручаюсь, что они верны, но они могли бы кому-то пригодиться. Это тема не ради холивара, я не призываю покупать ту или иную модель, но хочу разобраться как это работает и что от чего зависит.

Суть:
1) КПД любого котла тем выше, чем холоднее вода во внутреннем радиаторе. Холодный радиатор забирает в себя весь жар от горелки, выпуская на улицу воздух минимальной температуры.

2) Единственные потери по КПД, которые я вижу, это только отработанные газы. Всё остальное остаётся в стенах дома (мы рассматриваем только случай, когда котел стоит в помещении, которое нуждается в его отоплении. Больше я не вижу, почему КПД может снижаться.

3) Важно. Не путайте вилку КПД, которую пишут в характеристиках (например от 88% до 90%) с тем, о чём я пишу. Эта вилка относится не к температуре теплоносителя, а только к мощности котла.

Что это значит? Многие котлы могут работать с высоким КПД даже на мощности 40-50% от номинальной. Например, мой котел может работать на 11 квт и на 28 квт (это регулируется давлением в газовой горелке). Производитель говорит, что КПД при 11квт будет 88%, а при 28 квт - 90%.

Но какая температура воды при этом должна быть в радиаторе котла, производитель не указывает (либо я не нашёл). Вполне возможно, что при нагреве радиатора до 88 градусов КПД падает процентов на 20. Я не знаю. Надо измерять теплопотери с исходящими газами. но я для этого слишком ленив.

4) Почему же не настроить все котлы на минимальную температуру тепплоносителя? Потому что когда радиатор холодный (а 30-50 градусов, уже весьма холодный, относительно пламени горелки) - на нём образуется конденсат от воды и соединений, которые примешены в газе. Это как холодное стекло в ванной, куда собирается вода. Только там не чистая вода, а ещё всякая химия из газа. Этот конденсат очень вреден для большинства материалов, из которых делают радиатор внутри котла (чугун, медь).

5) Конденсат в больших количествах выпадает при температуре радиатора холоднее 58 градусов. Это довольно постоянное значение, потому что температура горения газа примерно постоянна. И количество примесей и воды в газе стандартизировано ГОСТами.

Поэтому есть правило, что в обычные котлы обратка должна приходить градусов 60 и выше. Иначе радиатор быстро выйдет из строя. У котлов даже есть специальная фишка - при включении горелки они отключают циркуляционный насос, чтобы быстрее нагреть свой радиатор до заданной температуры, уменьшив выпадение конденсата на него.

4) Есть конденсационные котлы - их фишка в том, что они не боятся конденсата, наоборот, они стараются по-максимуму охолодить продукты горения, что способствуют повышенному выпаданию конденсата (никакого чуда в таких котлах нет, конденсат в данном случае просто побочный продукт охлаждения выходящих газов). Таким образом они не выпускают лишнее тепло в трубу, используя все тепло по-максимуму. Но даже при использовании таких котлов, если вам надо сильно нагреть теплоноситель (если в доме установлено мало батарей/теплых полов и вам не хватает тепла) - горячий радиатор (хотя бы 60 градусов) этого котла уже не может выбрать всё тепло из воздуха. И его КПД падает практически до обычных значений. А конденсат почти не образуется, вылетая в трубу вместе с киловаттами тепла.

5) Низкая температура теплоносителя (характеристика, которая даётся в нагрузку к конденсационным котлам) хороша всем - она не разрушает пластиковые трубы, её можно напрямую пускать в теплый пол, горячие радиаторы не поднимают пыль, не создают ветер в помещении (движение воздуха от раскаленных батарей снижает комфорт), об них невозможно обжечься, они не способствуют разложению красок и лаков рядом с радиаторами (меньше вредных веществ). К слову, больше 85 градусов батареи вообще запрещено греть по санитарным мерам, именно из-за причин озвученных выше.

Но у низкой температуры теплоносителя, есть один минус. КПД радиаторов (батарей в доме) сильно зависит от температуры. Чем ниже температура теплоносителя, тем ниже КПД радиаторов. Но это не значит, что вы будете платить больше за газ (с газом этот КПД вообще никак не связан). Но это значит, что надо будет купить и разместить больше радиаторов/теплых полов, чтобы они смогли отдать столько же тепла в дом при более низкой рабочей температуре.

Если при 80 градусах нужен один радиатор в комнате, то при 30 градусах их нужно штуки три (эти цифры я взял из головы).

6) Помимо конденсационных, есть котлы "низкотемпературные" . У меня как раз такой. Они вроде бы могут жить при температуре воды от 40 градусов. Конденсат там тоже образуется, но вроде бы не так сильно, как в обычных котлах. Там есть какие-то инженерные решения, снижающие его интенсивность (двойные стенки радиатора внутри котла или ещё какая-то петрушка, про это крайне мало информации). Возможно это тупо маркетинг и работает только на словах? Я не знаю.

Для себя я решил ставить хотя бы 50-55 градусов, чтобы обратка была хотя бы около 40 (на вскидку, термометра у меня нет). Для меня это спасение, потому что у меня неправильно смонтированы теплые полы (в доме при покупке уже была вся разводка), и греть их водой 70 градусов было бы совсем неправильно. Пришлось бы пересобирать коллектор, добавлять ещё один насос... А 50-60 градусов для меня вообще нормально в теплых полах, у меня стяжка толстая, пол не горячий. Плохо это или не плохо, я не знаю, но так уже есть и ничего с этим не сделать. Хотя, я подозреваю, что КПД от этого всё-же немного страдает, да и стяжка не становится прочнее от диких перепадов. Но что поделать.

Вопрос, конечно, как это всё скажется на КПД и радиаторе котла. Но никакой информации у меня на эту тему нет.

7) Для обычного котла, судя по всему, оптимально греть воду до 80-85 градусов. Видимо, если 80 подача, то обратка около 60 будет в среднем по больнице. Кто-то даже говорит, что так КПД выше, но я не вижу ни одной разумной причины, почему КПД может расти с температурой теплоносителя. Мне кажется, что КПД котла должен падать при увеличении температуры теплоносителя (вспоминаем про газы, которые уходят из дома в трубу).

8) Я уже писал, почему горячий теплоноситель не приветствуется. И ещё раз подчеркну одно мнение, которое я видел в интернете. Говорят, для пластиковых труб максимальная разумная температура - 75 градусов. Уверен, что трубы выдержат и 100 градусов, но большая температура вроде бы приводит к повышенному износу. Понятия не имею, чего там "изнашивается", может быть это фэйк. Но я всё-равно не сторонник шарашить кипятком по трубам. Все причины указал выше.

9) Из всего этого следует мнение (не моё), что погодозависимая автоматика почти никогда не нужна, потому что она регулирует температуру теплоносителя не оптимально для долговечного использования котла (либо убивая его КПД). То есть если котёл конденсационный, то лучше греть до одной температуры, и повышать её только если совсем холодно в доме. Зависит это в первую очередь от дома, утепления и количества радиаторов (и в последнюю очередь от температуры за бортом). А обычный котел всё-равно лучше греть до 70 градусов иначе ему хана. Соответственно низкотемпературный где-то в районе 50-55 в среднем. Ручной котроль рулит? Два раза за зиму можно и в ручную увеличить температуру если чувствуете, что радиаторы уже не отдают достаточно тепла в дом.

Вообще, очень жаль, что нет таблички от производителя с идеальным расчётным теплоносителем для каждого котла. Чтобы под эту температуру затачивать всю СО.

Ещё раз - я ваще чайник и ни на что не претендую, разбирался в теме я всего несколько часов. Но я точно знаю, что информации на эту тему крайне мало и буду рад, если эта ветка послужит отправной точкой для дискуссии, даже если я не прав по всем пунктам.

Система отопления в частном доме. Какую выбрать схему?

Системы отопления делятся на две большие группы – однотрубные и двухтрубные. Разница заключается в присоединении отопительных приборов. В однотрубной системе радиаторы подключаются последовательно, отсюда основной минус такой системы. По мере движения теплоносителя в отопительных приборах температура постепенно уменьшается, поэтому ближайшие к котлу радиаторы всегда более нагретые, чем отдалённые.

В двухтрубных системах батареи подключаются параллельно, поэтому все приборы нагреваются одинаково. Но такие системы более сложные при монтаже и требуют больше затрат на материалы. Давайте более подробно разберём каждую систему. Пойдём от простого к сложному.

Простейшая однотрубная система – самый дешёвый вариант.

Посмотрите на рисунок, система проще некуда. Теплоноситель, проходя последовательно через несколько радиаторов, возвращается в котёл, где опять нагревается.

В такой системе нельзя отключить или уменьшить мощность одного радиатора, так как закрыв его циркуляция в системе полностью прекратится. Вы спросите: «Зачем нужна такая система, где невозможно отключить радиатор, если стало жарко»?

Вы абсолютно правы!

Но в некоторых случаях такую систему стоит монтировать. Например, Вы имеете дачный домик с одной комнатой, где система состоит из трёх радиаторов и электрического котла. В этом случае, нет необходимости отключать радиаторы, а если стало жарко, можно просто уменьшить температуру на котле. Такую систему можно охарактеризовать так – просто, дешево и без заморочек.

Однотрубная система – «ленинградка»

Схема выглядит таким образом: понизу идёт труба розлива в которую с помощью тройников врезаются батареи отопления.

Эту систему делают очень часто. Люди рассуждают так: одна труба розлива всегда проще и дешевле, чем две. Но экономия на трубе при монтаже «ленинградки» имеет место только тогда, когда есть возможность сделать полный круг, то есть обойти кругом всё помещение. Если же полностью закольцевать розлив не получается, то приходится возвращать холостую трубу и вся экономия сходит на нет. Очень часто при монтаже «ленинградки» допускаются непоправимые ошибки, которые приводят к тому, что система совсем или частично не работает. Как известно, теплоноситель всегда циркулирует по пути наименьшего сопротивления, поэтому большая его часть идёт по нижней трубе помимо радиатора. А в батареи циркуляция очень слабая и чтобы её увеличить монтируется так называемая редукция. Делают её двумя способами — заужением участка трубопровода под радиатором или установкой на нём запорной арматуры.

Гравитационная система — она работает без насоса

По-другому такую систему отопления называют самотечной. В чем ее смысл? Из курса физики известно, что горячая жидкость, а в данном случае, нагретый теплоноситель имеет меньшую плотность, чем остывший. Поэтому, выходя из котла жидкость как бы всплывает, поднимаясь наверх, затем охлаждается в отопительных приборах и падает вниз, далее проходя по обратному трубопроводу поступает обратно в отопительный котел.

Процесс этот называют естественной циркуляцией. Таким образом, для работы такой системы отопления не нужен циркуляционный насос, все и так вертится под действием силы тяжести. Но движение теплоносителя при естественной циркуляции происходит медленно, поэтому циркуляционный насос на такую систему обычно всё равно ставят. Монтируется он на обводной линии, а на основную трубу устанавливается шаровой полнопроходной кран, который открывают при отключении электроэнергии. Гравитационная система монтируется из стальных труб достаточно большого диаметра. Горизонтальные участки розлива выполняются с уклоном — подача от котла, обратка к котлу. Величина уклона должна составлять не менее 5 мм на погонный метр трубы. Верхнюю трубу сделать с уклоном, как правило, не составляет труда, а с нижней возникают проблемы. Приходится устанавливать котел как можно ниже или поднимать обратный трубопровод вместе с радиаторами. Гравитационная система получается дорогой, громоздкой и некрасивой. Чтобы исключить закипание котла при отключении электричества можно пойти по другому пути — это установка источника бесперебойного питания на циркуляционный насос.

Коллекторная — система на любителя

Еще эту систему называют лучевой. Суть схемы такова. В отапливаемом помещении, обычно ближе к центру, располагается коллектор, от которого к каждому радиатору идут две трубы – подающая и обратная.

Трубы в ней, как правило, используются из металлопластика или сшитого полиэтилена. Прокладываются они чаще всего в конструкции пола (в стяжке), реже по потолку нижнего этажа. Лучи, подходящие к радиаторам, имеют разную длину, поэтому для правильной работы необходима тщательная балансировка. Преимуществами такой системы является отсутствие соединений труб, находящихся в стяжке, так как лучи делаются из цельных кусков и быстрота монтажа. При чём второе преимущество достаточно спорное. Самым главным минусом такой системы является дороговизна – большое количество трубы, коллекторы стоят денег.

Попутная система — «Петля Тихельмана»

В этой системе теплоноситель движется по кругу в одном направлении. Подача в ней большим диаметром начинается на первом радиаторе, далее уменьшаясь заканчивается на последнем. Розлив же обратного трубопровода начинается наоборот – большим диаметром на последнем радиаторе и меньшим на первом.

Таким образом, сумма труб подачи и обратки каждого отопительного прибора одинакова. На первом радиаторе — короткая подача, длинная обратка, на последнем наоборот — большая подача, маленькая обратка. Что это даёт? Все радиаторы в такой системе имеют одинаковое гидравлическое сопротивление, то есть находятся в одинаковых условиях. Сделали попутку, запустили, всё сразу работает – хлопаем в ладоши! Не нужно никакой регулировки! На самом деле, балансировочные вентиля в попутной системе ставить рекомендуется, так как ещё есть человеческий фактор. При монтаже, сварке или пайке возможны дефекты (заужение труб), поэтому минимальная балансировка всё же может потребоваться.

Тупиковая двухтрубная система

Петля Тихермана — это очень хорошо. Но не всегда есть возможность закольцевать систему. Входные двери, лестничные марши мешают прохождению труб отопления. В таких случаях монтируется двухтрубная тупиковая система.

Розлив в ней состоит из двух труб — прямой и обратной. Уменьшение диметра трубы происходит от первого радиатора к последнему. Приборы отопления присоединяются параллельно. Система прекрасно работает, когда количество радиаторов на каждой ветке розлива не очень большое, так как чем больше приборов находится на каждом контуре, тем сложнее сбалансировать систему. Для регулировки системы необходимо прикрывать балансировочные клапаны на ближних радиаторах.

Какую схему выбрать?

Выводы: