Замена конденсаторов на блоке питания
Наиболее стандартная и частая проблема выхода из строя блока питания компьютера — конденсаторы. Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная штамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные. Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ С НИЗКИМ ESR
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания. У меня все работает! Пол часа работы и мы своими руками проделали большой фронт работы — сами перепаяли конденсаторы, получили опыт и таким же похожим способом мы можем самостоятельно перепаивать конденсаторы на материнской плате.
В элементной базе компьютера (и не только) есть одно узкое место – электролитические конденсаторы. Они содержат электролит, электролит – это жидкость. Поэтому нагрев такого конденсатора приводит к выходу его из строя, так как электролит испаряется. А нагрев в системном блоке – дело регулярное.
Поэтому замена конденсаторов – это вопрос времени. Больше половины отказов материнских плат средней и нижней ценовой категории происходит по вине высохших или вздувшихся конденсаторов. Еще чаще по этой причине ломаются компьютерные блоки питания.
Поскольку печать на современных платах очень плотная, производить замену конденсаторов нужно очень аккуратно. Можно повредить и при этом не заметить мелкий бескорпусой элемент или разорвать (замкнуть) дорожки, толщина и расстояние между которыми чуть больше толщины человеческого волоса. Исправить подобное потом достаточно сложно. Так что будьте внимательны.
Итак, для замены конденсаторов понадобится паяльник с тонким жалом мощностью 25-30Вт, кусок толстой гитарной струны или толстая игла, паяльный флюс или канифоль.
В том случае, если вы перепутаете полярность при замене электролитического конденсатора или установите конденсатор с низким номиналом по вольтажу, он вполне может взорваться. А вот как это выглядит:
Так что внимательнее подбирайте деталь для замены и правильно устанавливайте. На электролитических конденсаторах всегда отмечен минусовой контакт (обычно вертикальной полосой цвета, отличного от цвета корпуса). На печатной плате отверстие под минусовой контакт отмечено тоже (обычно черной штриховкой или сплошным белым цветом). Номиналы написаны на корпусе конденсатора. Их несколько: вольтаж, ёмкость, допуски и температура.
Первые два есть всегда, остальные могут и отсутствовать. Вольтаж: 16V (16 вольт). Ёмкость: 220µF (220 микрофарад). Вот эти номиналы очень важны при замене. Вольтаж можно выбирать равный или с большим номиналом. А вот ёмкость влияет на время зарядки/разрядки конденсатора и в ряде случаев может иметь важное значение для участка цепи.
Поэтому ёмкость следует подбирать равную той, что указана на корпусе. Слева на фото ниже зелёный вздувшийся
(или потёкший
) конденсатор. Вообще с этими зелёными конденсаторами постоянные проблемы. Самые частые кандидаты на замену. Справа исправный конденсатор, который будем впаивать.
Выпаивается конденсатор следующим образом: сначала находите ножки конденсатора с обратной стороны платы (для меня это самый трудный момент). Затем нагреваете одну из ножек и слегка давите на корпус конденсатора со стороны нагреваемой ножки. Когда припой расплавляется, конденсатор наклоняется. Проводите аналогичную процедуру со второй ножкой. Обычно конденсатор вынимается в два приема.
Спешить не нужно, сильно давить тоже. Мат.плата – это не двухсторонний текстолит, а многослойный (представьте вафлю). Из-за чрезмерного усердия можно повредить контакты внутренних слоев печатной платы. Так что без фанатизма. Кстати, долговременный нагрев тоже может повредить плату, например, привести к отслоению или отрыву контактной площадки. Поэтому сильно давить паяльником тоже не нужно. Паяльник прислоняем, на конденсатор слегка надавливаем.
После извлечения испорченного конденсатора необходимо сделать отверстия, чтобы новый конденсатор вставлялся свободно или с небольшим усилием. Я для этих целей использую гитарную струну той же толщины, что и ножки выпаиваемой детали. Для этих целей подойдет и швейная игла, однако иглы сейчас делают из обычного железа, а струны из стали. Есть вероятность того, что игла схватится припоем и сломается при попытке ее вытащить. А струна достаточно гибкая и схватывается сталь с припоем значительно хуже, чем железо.
При демонтаже конденсаторов припой чаще всего забивает отверстия в плате. Попробовав впаять конденсатор тем же способом, которым я советовал его выпаивать, можно повредить контактную площадку и дорожку, ведущую к ней. Не конец света, но очень нежелательное происшествие. Поэтому если отверстия не забил припой, их нужно просто расширить. А если все же забил, то нужно плотно прижать конец струны или иглы к отверстию, а с другой стороны платы прислонить к этому отверстию паяльник. Если подобный вариант неудобен, то жало паяльника нужно прислонять к струне практически у основания. Когда припой расплавится, струна войдёт в отверстие. В этот момент надо ее вращать, чтобы она не схватилась припоем.
После получения и расширения отверстия нужно снять с его краев излишки припоя, если таковые имеются, иначе во время припаивания конденсатора может образоваться оловянная шапка
, которая может припаять соседние дорожки в тех местах, где печать плотная. Обратите внимание на фото ниже – насколько близко к отверстиям располагаются дорожки. Припаять такую очень легко, а заметить сложно, поскольку обзору мешает установленный конденсатор. Поэтому лишний припой очень желательно убирать.
Если у вас нет под боком радио-рынка, то скорее всего конденсатор для замены найдется только б/у. Перед монтажом следует обработать его ножки, если требуется. Желательно снять весь припой с ножек. Я обычно мажу ножки флюсом и чистым жалом паяльника облуживаю, припой собирается на жало паяльника. Потом скоблю ножки конденсатора канцелярским ножом (на всякий случай).
Вот, собственно, и все. Вставляем конденсатор, смазываем ножки флюсом и припаиваем. Кстати, если используется сосновая канифоль, лучше истолочь ее в порошок и нанести его на место монтажа, чем макать паяльник в кусок канифоли. Тогда получится аккуратно.
Замена конденсатора без выпаивания с платы
Условия ремонта бывают разные и менять конденсатор на многослойной (мат. плата ПК, например) печатной плате — это не то же самое что поменять конденсатор в блоке питания (однослойная односторонняя печатная плата). Надо быть предельно аккуратным и осторожным. К сожалению, не все родились с паяльником в руках, а отремонтировать (или попытаться отремонтировать) что-то бывает очень нужно.
Как я уже писал в первой половине статьи, чаще всего причиной поломок являются конденсаторы. Поэтому замена конденсаторов наиболее частый вид ремонта, по крайней мере в моём случае. В специализированных мастерских есть для этих целей специальное оборудование. Если оного нет, приходится пользоваться оборудованием обычным (флюс, припой и паяльник). В этом случае очень помогает опыт.
А если опыта нет, то попытка ремонта вполне может закончится плачевно. Как раз для таких случаев спешу поделиться способом замены конденсаторов без выпаивания из печатной платы. Способ внешне довольно не аккуратный и в некоторой степени более опасный, чем предыдущий, но для личного пользования сгодится.
Главным преимуществом данного метода является то, что контактные площадки платы придётся в значительно меньшей степени подвергать нагреву. Как минимум в два раза. Печать
на дешёвых мат.платах достаточно часто отслаивается от нагрева. Дорожки отрываются, а исправить такое потом достаточно проблематично.
Минус данного способа в том, что на плату всё-таки придётся надавить, что тоже может привести к негативным последствиям. Хотя из моей личной практики давить сильно ни разу не приходилось. При этом есть все шансы припаяться к ножкам, оставшимся после механического удаления конденсатора.
Итак, замена конденсатора начинается с удаления испорченной детали с мат.платы.
На конденсатор нужно поставить палец и с лёгким нажатием попробовать покачать его вверх-вниз и влево-вправо. Если конденсатор качается влево-вправо, значит ножки расположены по вертикальной оси (как на фото), в обратном случае по горизонтальной. Также можно определить положение ножек по минусовому маркеру (полоса на корпусе конденсатора, обозначающая минусовой контакт).
Дальше следует надавить на конденсатор по оси расположения его ножек, но не резко, а плавно, медленно увеличивая нагрузку. В результате ножка отделяется от корпуса, далее повторяем процедуру для второй ножки (давим с противоположной стороны).
Иногда ножка из-за плохого припоя вытаскивается вместе с конденсатором. В этом случае можно слегка расширить получившееся отверстие (я делаю это куском гитарной струны) и вставить туда кусок медной проволоки, желательно одинаковой с ножкой толщины.
Половина дела сделана, теперь переходим непосредственно к замене конденсатора. Стоит отметить, что припой плохо пристаёт к той части ножки, которая находилась внутри корпуса конденсатора и её лучше откусить кусачками, оставив небольшую часть. Затем ножки конденсатора, приготовленного для замены и ножки старого конденсатора обрабатываются припоем и припаиваются. Удобнее всего паять конденсатор, приложив его к к плате под углом в 45 градусов. Потом его легко можно поставить по стойке смирно.
Вид в результате, конечно неэстетичный, но зато работает и данный способ намного проще и безопаснее предыдущего с точки зрения нагрева платы паяльником. Удачного ремонта!
Если материалы сайта оказались для вас полезными, можете поддержать дальнейшее развитие ресурса, оказав ему (и мне ) моральную и материальную поддержку.
Сегодня я расскажу, как заменить неисправные конденсаторы в блоке питания ПК.
Итак, у нас есть нерабочий блок питания. Нужно, выяснить, точно ли виноваты конденсаторы.
Диагностика неисправности блока питания
Первым делом нужно попробовать включить блок питания без компьютера. Для этого надо подключить его в сеть и замкнуть 20 или 24-пиновый коннекторы (в зависимости от модели). Возьмите пинцет, скрепку или кусочек провода и поместите предмет в контактный ATX коннектор – одним концом, куда выходит единственный зеленый провод, а другим, куда выходит любой черный провод. Мультиметр нужно вставить в любой другой разъем – черный щуп к черному проводу, а красный щуп к одному из трех цветных проводов – желтому, красному или оранжевому. При соединении с желтым проводом мультиметр должен показывать напряжение 12 V, с красным – 5 V, с оранжевым – 3.3 V.
При исправном блоке питания запустятся вентиляторы, а на разъёмах появится напряжение, что говорит нам о полной исправности устройства.
Но в нашем случае блок не запустился, напряжения нет.
Ремонт блока
Придется разбирать блок питания. Для этого нужно снять 4 винта на верхней крышке.
Открываем крышку и видим плату.
На плате нужно найти неисправные конденсаторы. В большинстве случаев их можно определить по внешнему виду – неисправные вздуваются сверху, там, где у них имеется специальная штамповка. В данном случае обнаружено 4 неисправных конденсатора. Зачастую именно они и становятся причиной выхода блока питания из строя.
Отсоединяем разъём питания.
Откручиваем плату от корпуса. Плата прикручена 4 винтами по краям.
Аккуратно вынимаем плату. Будьте бдительны, конденсаторы могут быть заряжены. Для безопасности желательно надеть резиновые перчатки.
Как видите, плата вся в пыли – очищаем ее кисточкой или сжатым воздухом.
Выпаиваем неисправные конденсаторы. Для этого понадобится паяльник и флюс. О том, как правильно выпаивать конденсаторы с платы, мы рассказывали в отдельной статье.
После окончания пайки не забываем стереть флюс
Если мощности паяльника не хватает, можно воспользоваться паяльным феном.
После выпаивания конденсаторов надо определить их емкость и рабочее напряжение. В данном случае у нас 4 конденсатора на 2200МкФ 10V.
Покупаем новые или ищем на платах-донорах аналогичные конденсаторы.
В данном случае конденсаторы сняты с платы-донора.
Припаиваем конденсаторы, строго соблюдая полярность.
На плате полярность обозначается так:
После запайки всех конденсаторов устанавливаем плату на место.
После установки платы проверяем блок питания мультиметром. Черный щуп к черному проводу, красный к цветному. Я присоединил щуп к желтому проводу. Как помним, напряжение должно составлять 12 V.
Теперь блок работает исправно. Напряжение находится в допустимых пределах. Собираем блок и подключаем его к компьютеру.
Ремонт завершён.
Источник: httрs://tehnichка.рro/change-capacitors-in-a-computer-power-supply/
Конденсаторы Блок питания Ремонт
Наиболее стандартная и частая проблема не рабочих БП — это электролитические конденсаторы.
Электролитические конденсаторы — разновидность конденсаторов, в которых диэлектриком между обкладками является пленка оксида металла на границе металла и электролита. Этот окисел получают методом электрохимического анодирования, что обеспечивает высокую равномерность изолирующего слоя.
Со временем электролит высыхает и конденсатор теряет свою емкость, в большинстве случаев выход конденсатора из строя можно оценить по внешнему виду. Конденсатор вздувается вверху, где у него имеется специальная выштамповка.
Также может надуться и нижняя часть, где выходят ножки. А может вытечь и содержимое конденсатора.
Характерными признаками проблемных конденсаторов могут быть самопроизвольные выключения компьютера, монитора, телевизора и другой техники. Вначале это может проявляться только под нагрузкой, например при запуске требовательной к ресурсам компьютера игры.
Для самостоятельно замены конденсаторов в импульсном блоке питания не потребуется особых навыков и инструментов. Кроме паяльника, отвертки и кусачек, в принципе, больше ничего не понадобится.
Покажем замену конденсаторов на примере ремонта импульсного блока питания PC-ATX:
Откручиваем 4-ре винта и снимаем крышку БП:
Смотрим на вздутые конденсаторы и записываем их емкость и напряжение — это основные параметры для покупки новых кондеров:
К примеру, у нас под замену пошли конденсаторы 1000мкФ на 10В и на 16В. Заменить конденсатор с напряжением 10В на 16В можно, наоборот нельзя, т.е. напряжение может быть только выше. Однако на сегодня можно купить любой конденсатор, это до 2000-го года приходилось использовать то, что есть.
Выпаиваем конденсаторы:
Скорее всего, при покупке новых конденсаторов, особенно при замене их в материнской плате, Вам зададут вопрос: — «А Вам простой или для материнских плат?»
Чем же отличаются компьютерные конденсаторы от обычных?
В компьютерах часто используют оксидные конденсаторы с низким паразитным внутренним сопротивлением (Low ESR) — низкоимпедансные. Визуально их можно отличить по маркировке, которая нанесена золотистой краской.
ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАТОРОВ С НИЗКИМ ESR
До последнего времени четкое определение конденсатора с низким ESR отсутствовало.
Такие стандарты, как JIS5141 и EIA395, касаются только процедур испытаний конденсаторов.
Отсутствие стандартов заставило отдельных производителей самостоятельно определять, что же значит конденсатор с низким ESR.
В итоге большинство поставщиков установили согласованный критерий, определяющий такие конденсаторы как элементы, у которых:
- срок службы больше, чем у стандартных конденсаторов;
- максимальный импеданс задается на частоте 100 кГц и остается неизменным в диапазоне температур +20…-10°С;
- пульсирующий ток определяется на частоте 100 кГц;
- повышенная температурная стабильность (температурный коэффициент импеданса) .
Стоимость таких конденсаторов порядка 4-6 грн., т.е цена ремонта будет копеечной.
Впаиваем новые конденсаторы соблюдая полярность:
Включаем и проверяем блок питания, все работает.
Сегодня я расскажу, как провести диагностику блока питания стационарного компьютера, а затем заменить неисправные конденсаторы в блоке питания ПК.
Блок питания отвечает за поступление электричества к остальным комплектующим компьютера. Поэтому важно быть уверенным в том, что он исправен. В противном случае можно получить сгоревший системник, восстановление которого потребует намного больше денег, чем покупка нового БП.
Прежде чем переходить к проверке блока питания, нужно посмотреть таблицу значений по напряжению. В ней указаны минимальные, нормальные и максимальные показатели.
Если значение напряжения выходит за установленные рамки в любую сторону, то блок питания необходимо заменить. Или попытаться отремонтировать — об этом мы поговорим далее.
Информация о напряжении есть в BIOS. Чтобы попасть в него, нажимаем на клавишу Del при запуске системы. Это самый распространённый вариант, но могут быть и другие клавиши. Узнать точное значение можно на одном из стартовых экранов.
В BIOS нужно открыть вкладку Power и перейти в раздел Hardware Monitor. В зависимости от версии BIOS названия могут меняться. Внутри мы увидим значения напряжения по 12В, 5В и 3,3В.
Если на компьютере используется не BIOS, а UEFI, то всё ещё проще. Информация о напряжении блока питания отображается на главном экране.
Узнать значение напряжения можно и в среде Windows. Для этого нужна утилита для мониторинга состояния системы. Мы возьмём программу AIDA64. В течение 30 дней ей можно пользоваться бесплатно.
- Открываем AIDA64.
- В левом меню раскрываем раздел «Компьютер» и выбираем пункт «Датчики».
- В правой части окна смотрим внизу значения напряжения БП.
Этот способ хорош тем, что мы можем посмотреть на работу блока питания под нагрузкой. Например, запустить ресурсоёмкие программы и проверить, как БП справляется с возросшей активностью системы.
Программная диагностика актуальна, если блок питания включается. Однако часто на блок питания мы обращаем внимание только тогда, когда он перестаёт работать. И здесь уже придётся использовать другие инструменты, чтобы проверить его состояние. Например, нам точно понадобится мультмиметр.
Итак, у нас есть нерабочий блок питания. Теперь нужно выяснить, точно ли виноваты конденсаторы.
Первым делом нужно попробовать включить блок питания без компьютера. Для этого надо подключить его в сеть и замкнуть 20 или 24-пиновый коннекторы (в зависимости от модели). Возьмите пинцет, скрепку или кусочек провода и поместите предмет в контактный ATX коннектор – одним концом, куда выходит единственный зеленый провод, а другим, куда выходит любой черный провод. Мультиметр нужно вставить в любой другой разъем – черный щуп к черному проводу, а красный щуп к одному из трех цветных проводов – желтому, красному или оранжевому. При соединении с желтым проводом мультиметр должен показывать напряжение 12 V, с красным – 5 V, с оранжевым – 3.3 V.
При исправном блоке питания запустятся вентиляторы, а на разъёмах появится напряжение, что говорит нам о полной исправности устройства.
Но в нашем случае блок не запустился, напряжения нет.
Придется разбирать блок питания. Для этого нужно снять 4 винта на верхней крышке.
Открываем крышку и видим плату.
На плате нужно найти неисправные конденсаторы. В большинстве случаев их можно определить по внешнему виду – неисправные вздуваются сверху, там, где у них имеется специальная штамповка. В данном случае обнаружено 4 неисправных конденсатора. Зачастую именно они и становятся причиной выхода блока питания из строя.
Отсоединяем разъём питания.
Откручиваем плату от корпуса. Плата прикручена 4 винтами по краям.
Аккуратно вынимаем плату. Будьте бдительны, конденсаторы могут быть заряжены. Для безопасности желательно надеть резиновые перчатки.
Как видите, плата вся в пыли – очищаем ее кисточкой или сжатым воздухом.
Выпаиваем неисправные конденсаторы. Для этого понадобится паяльник и флюс. О том, как правильно выпаивать конденсаторы с платы, мы рассказывали в отдельной статье.
После окончания пайки не забываем стереть флюс
Если мощности паяльника не хватает, можно воспользоваться паяльным феном.
После выпаивания конденсаторов надо определить их емкость и рабочее напряжение. В данном случае у нас 4 конденсатора на 2200МкФ 10V.
Покупаем новые или ищем на платах-донорах аналогичные конденсаторы.
В данном случае конденсаторы сняты с платы-донора.
Припаиваем конденсаторы, строго соблюдая полярность.
На плате полярность обозначается так:
После запайки всех конденсаторов устанавливаем плату на место.
После установки платы проверяем блок питания мультиметром. Черный щуп к черному проводу, красный к цветному. Я присоединил щуп к желтому проводу. Как помним, напряжение должно составлять 12 V.
Теперь наш блок работает исправно. Напряжение находится в допустимых пределах. Собираем блок и подключаем его к компьютеру.
Ремонт завершён.
Post Views: 145
Добрый день, друзья!
В первой части статьи мы с вами начали знакомиться с искусством врачевания компьютерных блоков питания. Продолжим же это увлекательно дело и посмотрим внимательно на высоковольтную их часть.
Проверка высоковольтной части блока питания
После осмотра платы и восстановления паек следует проверить мультиметром (в режиме измерения сопротивления) предохранитель.
Надеюсь, вы хорошо уяснили и запомнили правила техники безопасности, изложенные ранее!
Если он перегорел, то это свидетельствует, как правило, о неисправностях в высоковольтной части.
Чаще всего неисправность предохранителя видна (если стеклянный) визуально: он внутри «грязный» («грязь» — это испарившаяся свинцовая нить).
Иногда стеклянная трубка разлетается на куски.
В этом случае надо проверить (тем же тестером) исправность высоковольтных диодов, силовых ключевых транзисторов и силового транзистора источника дежурного напряжения. Силовые транзисторы высоковольтной части находятся, как правило, на общем радиаторе.
При сгоревшем предохранителе нередко выводы коллектор-эмиттер «звонятся» накоротко, и удостовериться в этом можно и не выпаивая транзистор. С полевыми же транзисторами дело обстоит несколько сложнее.
Как проверять полевые и биполярные транзисторы, можно почитать здесь и здесь.
Высоковольтная часть находится в той части платы, где расположены высоковольтные конденсаторы (они больше по объему, чем низковольтные). На этих конденсаторах указывается их емкость (330 – 820 мкФ) и рабочее напряжение (200 – 400 В).
Пусть вас не удивляет, что рабочее напряжение может быть равным 200 В. В большинстве схем эти конденсаторы включены последовательно, так что их общее рабочее напряжение будет равным 400 В. Но существуют и схемы с одним конденсатором на рабочее напряжение 400 В (или даже больше).
Нередко бывает, что вместе с силовыми элементами выходят из строя электролитические конденсаторы – как низковольтные, так и высоковольтные (высоковольтные – реже).
В большинстве случаев это видно явно – конденсаторы вздуваются, верхняя крышка их лопается.
В наиболее тяжелых случаях из них вытекает электролит. Лопается она не просто так, а по местам, где ее толщина меньше.
Это сделано специально, чтобы обойтись «малой кровью». Раньше так не делали, и конденсатор при взрыве разбрасывал свои внутренности далеко вокруг. А монолитной алюминиевой оболочкой можно было и сильно в лоб получить.
Все такие конденсаторы надо заменить аналогичными. Следы электролита на плате следует тщательно удалить.
Электролитические конденсаторы блока питания и ESR
Напоминаем, что в блоках питания используются специальные низковольтные конденсаторы с низким ESR (эквивалентным последовательным сопротивлением, ЭПС).
Подобные устанавливают и на материнских платах компьютеров.
Узнать их можно по маркировке.
Например, конденсатор с низким ESR фирмы «СapXon» имеет маркировку «LZ». У «обычного» конденсатора букв LZ нет. Каждой фирмой выпускается большое количество различных типов конденсаторов. Точное значение ESR конкретного типа конденсатора можно узнать на сайте фирмы-производителя.
Производители блоков питания часто экономят на конденсаторах, ставя обычные, у которых ЭПС выше (и стоят они дешевле). Иногда даже пишут на корпусах конденсаторов «Low ESR» (низкое ЭПС).
Это обман, и такие лучше конденсаторы лучше сразу заменить.
В наиболее тяжелом режиме работают конденсаторы фильтра по шинам +3,3 В, +5 В, +12 В, так как по ним циркулируют большие токи.
Встречаются еще «подлые» случаи, когда со временем подсыхает конденсаторы небольшой емкости в источнике дежурного напряжения. При этом их емкость падает, а ESR растет.
Или емкость падает незначительно, а ESR растет сильно. При этом никаких внешних изменений формы может и не быть, так как их габариты и емкость невелики.
Это может привести к тому, что изменится величина напряжения дежурного источника. Если оно будет меньше нормы, основной инвертор блока питания вообще не включится.
Если оно будет больше, компьютер будет сбоить и «подвисать», так как часть компонентов материнской платы находится под именно этим напряжением.
Емкость можно измерить цифровым тестером.
Впрочем, большинство тестеров может измерять емкости только до 20 мкФ, чего явно недостаточно.
Отметим, что ESR измерить штатным тестером невозможно.
Нужен специальный измеритель ESR!
У конденсаторов большой емкости ESR может иметь величину десятых и сотых долей Ома, у конденсаторов малой емкости – десятых долей или единиц Ом.
Если оно больше – такой конденсатор необходимо заменить.
Если такого измерителя нет, «подозрительный» конденсатор необходимо заменить новым (или заведомо исправным).
Отсюда мораль – не оставлять включенным источник дежурного напряжения в блоке питания. Чем меньшее время он будет работать, тем дольше будут подсыхать конденсаторы в нем.
Необходимо после окончания работы либо снимать напряжение выключателем фильтра, либо вынимать вилку кабеля питания из сетевой розетки.
В заключение скажем еще несколько слов
Об элементах высоковольтной части блока питания
В недорогих блоках питания небольшой мощности (до 400 Вт) в качестве ключевых часто применяют силовые биполярные транзисторы 13007 или 13009 с токами коллектора соответственно 8 и 12 А и напряжением между эмиттером и коллектором 400 В.
В источнике дежурного напряжения может быть использован силовой полевой транзистор 2N60 с током стока 2А и напряжением сток-исток 600 В.
Впрочем, в качестве ключевых могут быть использованы полевые транзисторы, а в источнике дежурного режима – биполярный.
При отсутствии необходимых транзисторов их можно заменить аналогами.
Аналоги биполярных транзисторов должны иметь рабочее напряжение между эмиттером и коллектором и ток коллектора не ниже, чем у заменяемых.
Аналоги полевых транзисторов должны иметь рабочее напряжение сток-исток и ток стока не ниже, чем у заменяемого, а сопротивление открытого канала «сток-исток» не выше, чем у заменяемого.
Внимательный читатель может спросить: «А почему это сопротивление канала должно быть не выше? Ведь чем больше значения параметров, тем, как бы, лучше?»
Отвечаю – при одном и том же рабочем токе на канале с бОльшим сопротивлением будет, в соответствии с законом Джоуля-Ленца, рассеиваться бОльшая мощность. И, значит, он (т.е. и весь транзистор) будет сильнее греться.
Лишний нагрев нам ни к чему!
У нас блок питания, а не отопительный радиатор!
На этом, друзья, мы сегодня закончим. Нам осталось еще ознакомиться с лечением низковольтной части, чем мы займемся в следующей статье.
До встречи на блоге!
Обновлено: 26.04.2017 от Computer Hope
Замена конденсатора на материнской плате — очень детальный процесс, и для его достижения требуется постоянная рука. Каждый конденсатор очень точно прикреплен к материнской плате с помощью припоя. При замене одного из них необходимо использовать ту же точность, иначе вы рискуете нанести непоправимый ущерб вашей машине.
Найдите неисправный конденсатор
Первым шагом в процессе ремонта является определение конденсатора, который необходимо заменить.Обычно у плохого конденсатора есть некоторая выпуклость сверху. Выпуклости иногда очень тонкие, что затрудняет их обнаружение. Еще один верный признак того, что конденсатор плохой, это утечка.
Снять поврежденный конденсатор
Точка соединения для каждого конденсатора находится в нижней части материнской платы, поэтому вам необходимо извлечь материнскую плату, чтобы получить доступ к нижней стороне. Используя свой паяльник, нагрейте существующий припой в точке соединения для каждой (обычно двух суммарной) ветви конденсатора.Затем осторожно отодвиньте конденсатор от этой ножки на верхней стороне материнской платы.
НаконечникЕсли у вас возникнут проблемы с расплавлением существующего припоя на материнской плате, попробуйте добавить немного нового припоя, а затем нагревайте их вместе.
Заменить старый конденсатор
После удаления неисправного конденсатора необходимо очистить отверстия, прежде чем устанавливать новый. Чтобы очистить отверстия, нагрейте оставшийся припой в отверстиях и, используя «присоску для пайки», удалите излишки.Когда отверстия чистые, вы можете приступить к установке нового конденсатора. На каждом конденсаторе есть положительная и отрицательная ножка, поэтому вы должны убедиться, что вы вставили ножки через соответствующие отверстия в материнской плате. Материнская плата должна иметь маркировку, указывающую, какое отверстие является положительным и отрицательным.
НаконечникПоложительная нога или терминал немного длиннее отрицательной.
После того, как вы вставили ножки конденсатора в правильные отверстия, отсоедините лишнюю проводку от каждой ножки.Зафиксируйте их на длину около двух миллиметров с нижней стороны материнской платы. Теперь вы можете наносить свежий припой на каждую точку соединения. Вам нужно только капля припоя, чтобы закрепить ногу в каждой точке соединения. Заменив неисправный конденсатор, вы можете проверить материнскую плату, чтобы убедиться, что она снова работает нормально.
предосторожностьУбедитесь, что новый припой НЕ ПРИКАСАЕТСЯ к ни одному из существующих припоев в другой точке соединения, поскольку это может привести к перекрещиванию и замыканию материнской платы.
,превыше всего: крышки и вентилятор
Конденсаторыиграют важную роль в определении долгосрочной надежности блока питания. Крышка APFC (объемная) должна быть высокого качества. Кроме того, электролитические колпачки на вторичной стороне должны быть поставлены авторитетным поставщиком и иметь температуру, равную 105 ° C, а не 85 ° C.
Помимо развязки, конденсаторы в блоках питания используются для сглаживания напряжения и уменьшения пульсаций. Они также могут использоваться для хранения заряда (напряжения) и для блокировки постоянного тока (связи).Электролитические конденсаторы используются в преобразователе APFC в качестве крышек резервуаров, и вы также найдете электролитические крышки на вторичной стороне большинства блоков питания. Как видно из их названия, эти крышки содержат проводящую жидкость, называемую электролитом. Если эта жидкость низкого качества, конденсатор быстро потеряет свои характеристики и в худшем случае может даже взорваться. Многие из вас все еще помнят проблему чумы конденсаторов, которая затрагивала многие электронные устройства в период с 1999 по 2007 год.
В течение срока службы крышки количество электролита уменьшается из-за испарения.Кроме того, тот же материал можно использовать для лечения поврежденной пластины внутри колпачка, что снова приводит к ее истощению. По мере того, как количество электролита падает, электрические параметры крышки естественным образом меняются, сокращая срок его полезного использования. Крышки из полимерного алюминия используют твердый электролит в качестве диэлектрика между пластинами, поэтому у них нет проблем, описанных выше.
Так почему бы не использовать исключительно полимерные колпачки и забыть об электролитических колпачках и их проблемах? Основная причина заключается в том, что повышенные значения ESR электролитических колпачков фактически помогают избежать нежелательных колебаний, которые могут вызвать нестабильность.Хотя низкая ESR является критической для фильтрации пульсаций, минимизация ESR в блоках питания также не является хорошей идеей. Вот почему некоторые новые задания не идут так, как ожидалось. Кроме того, полимерные колпачки имеют ограниченное номинальное напряжение. Это не сильно влияет на их использование на вторичной стороне, но в преобразователе APFC необходимо использовать электролитический конденсатор.
Как и конденсаторы, вентиляторы также важны для обеспечения надежной работы вашего блока питания в течение многих лет. Существует несколько популярных типов подшипников вентиляторов, но три наиболее распространены в современных блоках питания:
- Вентиляторы с подшипниками скольжения (срок службы 30 000 часов)
- Вентиляторы с двойными шарикоподшипниками (срок службы 40-50 000 часов)
- Динамический подшипник жидкости FDB) и вентиляторы гидродинамического подшипника (HDB) (срок службы 50–150 000 ч)
Лучшим типом подшипника считается FDB, поскольку он сочетает в себе низкий уровень шума и увеличенный срок службы.Вентиляторы с двойным шарикоподшипником также популярны в высокопроизводительных блоках питания за их качество. Между тем, вентиляторы с подшипниками скольжения в основном используются в бюджетных блоках питания. Они просто не предназначены для горизонтального монтажа, поскольку масло внутри подшипника перемещается на одну из сторон вала, обеспечивая неравномерную защиту от трения.
,рэп на замену электролитических конденсаторов
Рэп на замену электролитических конденсаторовСтратегии ремонта или замены старых электролитических конденсаторов
ПРИМЕЧАНИЕ ПОЖАЛУЙСТА: эта веб-страница содержит только информацию; вы несете ответственность для гарантии того, что ваш ремонт в безопасности, и что все ремонтные работы проводятся с надлежащей безопасностью. Трубное оборудование работает при высоком напряжении который может быть смертельным , и если вы не совсем уверены в своем способность обеспечить вашу личную безопасность и безопасную эксплуатацию вашего отремонтированное оборудование пожалуйста, возьмите свой усилитель, радио или испытательное оборудование квалифицированному специалисту.Что доступно для ремонта
К сожалению, выбор высоковольтных электролитических конденсаторов сегодня меньше и отличается от прошлого, так что скорее всего, вы не найдете точную замену для вашего оригинального оборудования электролитика. Для приложений низкого напряжения, таких как катод Обходные конденсаторы, большинство винтажных типов имеют осевую конфигурацию, которая встречается реже сегодня, но все еще доступно. Более современная радиальная конфигурация также может быть использована, если их ведет достаточно долго, и они не нарушают ваше представление об эстетике.Более проблемными являются высоковольтные конденсаторы, обычно многосекционные. Типы алюминиевых банок, установленных на верхней панели шасси. Чтобы починить их, у вас есть, возможно, четыре параметры:
Рэп про Электролитику
Крышки электролитического источника питания, вероятно, представляют собой один из худших ответственность за старое аудио, радио и испытательное оборудование. Сочетая маленький размер и очень низкая стоимость на единицу емкости, электролитические конденсаторы (далее называемые электролитическими) являются единственным экономически эффективным выбором для такие ценные приложения, как фильтрация электропитания у большинства потребителей передача.Тем не менее, электролитика не может быть использована для переменного напряжения (то есть, изменение полярности не допускается), и по сравнению с другими типами конденсаторов, их электрические характеристики ужасно плохи. Они менее линейны, имеют большие утечки и диэлектрическое поглощение, имеют очень слабые допуски (как +/- 20% или хуже) и имеют ужасно короткие сроки хранения и срок службы по сравнению со всеми другими широко доступными типами конденсаторов. Если вы хотите Чтобы узнать больше о работе электролитических конденсаторов, вот Замечание по применению Nichicon (формат PDF), часть 1 и часть 2, которая охватывает тему в глубину.Электролитики плохо переносят праздность. Они могут вызвать большие проблемы когда простаивает в течение длительных периодов, требуется периодическая зарядка, чтобы оставаться «сформированным» и поддерживать оксидный слой, который изолирует проводящие пластины. Иногда их можно «реформировать», медленно возвращаясь к работе. напряжение (см. ниже). Даже при регулярном использовании электролитика выходит из строя с старение от высыхания или утечки электролита после внутренней коррозии. Если электролитические выпуклости, показывает очевидную потерю электролита, или просто не может быть преобразован, вы должны заменить его.
Обратите внимание, что есть два типа утечки; физический и электрический. Поскольку электролит представляет собой жидкость или пасту, когда электролитически катастрофически не удается, как правило, сочится коррозия: физическая утечка. В отличие от идеальный конденсатор, электролитика слабо проводит, когда есть напряжение на на плитах: электрические утечки. Кроме того, что отклонение от идеала поведение, небольшая утечка в новом электролите не вызывает никаких серьезных проблем; по мере старения электролита утечка увеличивается.Утечка генерирует тепло, который стареет электролитически и увеличивает утечку, вызывая больше тепла, и так далее. При достаточной утечке электролит закипает и пар взрывается предохранительная втулка контейнера, вызывающая физическую утечку и сигнализацию кончина конденсатора.
Обратите внимание также на то, что существуют другие формы отказа терминала, в том числе полная потеря емкости (открытая) или перекрытие проводящих пластин (короткая). Хотя вы можете реформировать свой оригинал от 30 до 50 лет Электролитики, они могут не работать так же хорошо, как в новинку.Может быть частичная потеря емкости, или может быть чрезмерная утечка ( шапки становятся действительно теплыми), или оба. Если вы не хотите сохранить оригинал состояние вашего усилителя, упреждающее «подзарядка» может быть лучшим ходом восстановить оборудование до функционально исходного состояния.
риформинг
Тонкий слой оксида алюминия сформирован для изоляции фольги конденсатора составляет формирования. Производители конденсаторов используют проприетарные смеси химикатов и электричества постоянного тока, чтобы создать этот изолирующий слой, который ухудшается со временем и безделья.Часто оксидный слой находится в в старом оборудовании такое плохое состояние, что оно должно быть или иначе конденсатор выйдет из строя катастрофически. Все методы реформирования использовать медленное повторное применение электричества постоянного тока для восстановления оксидного слоя до его первоначальной толщины и однородности. На мой взгляд, никого нет проверенный способ реформирования — доступно много разных подходов, но все есть один общий элемент — медлительность. Реформирование должно продолжаться быстрее чем накопление тепла из-за низкого сопротивления неисправного оксида слой — это займет как минимум часы, а может и дни.Текущий ограниченный метод (от Angela Instruments): Вот ссылка инструкциям Angela Instruments по реформированию старой электролитики из их шасси с использованием внешнего источника питания. Этот метод использует большую серию резистор и высоковольтный источник питания для преобразования конденсаторов, которые являются NOS (новый старый запас) или конденсаторы, снятые с шасси оборудования.
Метод с ограничением напряжения 1: Методы с ограничением напряжения используют Удобное устройство под названием переменный автотрансформатор (а.К.А. Вариак, генерал Фирменное наименование радио). Используя высоковольтный внешний источник питания, каждый конденсатор медленно доводится до рабочего напряжения, медленно поднимая линейное напряжение к источнику питания. Это также может быть сделано с переменной DC питание от 50 В до 500 В, но различные варианты дешевле и чаще. Резистор может быть установлен последовательно для контроля тока, но наблюдение за напряжением также может показать прогресс реформирования; на каждом вариаке установка, напряжение будет медленно расти до тех пор, пока полный.
Для этой цели легко изготовить запасные части из мусорной коробки; Схема представляет собой пару 500мА 24В трансформаторов, подключенных вторично к вторичный, сопровождаемый цепью утроения напряжения. Общая стоимость была около 10 долларов (правда), включая коробку из местного радио-хижины. Быть напряжением трипл, регулирование слабое и напряжение сильно падает при увеличении тока. Я использовал эту характеристику, чтобы дать приблизительную оценку текущего слива, как показано на графике в верхней части поставки.(Значения были измерены с помощью реостата и моего цифрового мультиметра — расходные материалы с другой коллекцией деталей будет иметь похожее поведение, но будет измерять по-другому). Обычно я подключил бы мое снабжение через электролитики, которые будут реформированы, а также с моим цифровым мультиметром, настроенным на самое высокое напряжение. Я подключаю свой источник питания в вариак (выключен, установлен на ноль), включить вариак и медленно увеличивать до настройки 30 вольт. Если показания напряжения на цифровом мультиметре не повышаются или поднимается до уровня ниже 95 вольт, скорее всего, короткое замыкание.Если напряжение возрастает, напряжение указывает ток, потребляемый источником питания. В качестве конденсатора начинает реформироваться, ток утечки будет уменьшаться, а напряжение продолжать расти. Как только утечка снизилась до приемлемого уровня, Я иду пошагово вверх с настройкой вариака до рабочего напряжения для конденсатора достигается.
В корпусе оборудования часто встречаются конденсаторы разного номинального напряжения подключаются с помощью резисторов падения напряжения, а оборудование использует требования к току цепи для поддержания напряжения в рабочем диапазоне.Ты мог отсоедините каждый конденсатор от цепи и исправьте в отдельности, или, возможно, следуйте методу 2.
Метод с ограничением напряжения 2: Используя двухэтапный метод, мы можем использовать нагрузку цепи, чтобы сохранить напряжение во всех цепях конденсаторы питания в пределах рабочего диапазона. Это метод, который Я обычно использую, и может быть выполнено с помощью собственного оборудования источник питания. Посмотрите на схему и обратите внимание на самое низкое номинальное напряжение все конденсаторы, которые подключены к источнику высокого напряжения (B +).Удалить трубки от шасси и, используя вариак, исправьте источник питания конденсаторы до этого самого низкого напряжения. Теперь вставьте трубки в шасси и поднимите рабочий конденсатор с самым высоким напряжением до этого минимального напряжения. это обычно дает около 60% B + и достаточно напряжения накаливания обеспечить груз. Медленно повышайте линейное напряжение (используя ваш вариак) преобразовать подключенные резистором конденсаторы питания каждый к своему рабочее напряжение (или чуть выше).
Этот метод имеет больший риск по сравнению с реформированием шасси — вам нужно будет следить за общим потреблением тока и повышать напряжение медленно, так как у вас меньше информации о состоянии личности конденсаторы.Помните, что вполне вероятно, что все Конденсаторы, кроме одного, будут исправлены, но этот плохой участок будет много текущего. Вы не можете предположить, что, если допустимая утечка для одного электролита 1 мА, то для 4 подключенных электролитов нормально вместе, чтобы иметь утечку около 4 мА — ваша группа из 4 электролитов должна имеют суммарную утечку меньше, чем допускается для одного электролитического в противном случае вы допустили возможность 3 хорошего качества и 1 глушителя.
Если в оборудовании есть выпрямитель с вакуумной трубкой, вы должны соединить его с некоторыми кремниевые диоды для этого метода работают. Это действительно легко — удалить выпрямитель и используйте несколько зажимов и пару 1N4007, как показано на этом рисунке. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — этот метод, очевидно, оставляет провода открытыми во время работы. Эти провода потенциально находятся на ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ , которые могут убить. Например, если вы положите правую руку на вариак (землю) и коснитесь обнаженные зажимы, которые образуют цепь из одной руки через грудь, и вниз через другую руку — потенциально может привести к остановке сердца.Для меня это кажется не более опасным, чем работать с оборудованием под напряжением выключено, хотя в обоих случаях требуется предельная осторожность. Действуйте на свой страх и риск!
Некоторые последние предостережения:
- Превышение тока: вы должны внимательно следить за скорость, с которой напряжение растет, или вы должны измерить ток непосредственно во время реформирования. Либо распаять связь между выпрямитель и конденсатор и вставьте измеритель тока, или вставьте резистор (во время измерения напряжения на резисторе и расчета тока), или используйте падение напряжения на резисторе уже правильно помещен в цепь, чтобы следить за током.
- Вакуумные ламповые выпрямители: Они получают напряжение накаливания от того же силового трансформатора, что и источник питания B +. Таким образом, при низком начальном напряжения, которые вы хотели бы начать реформировать, они не проводят. Соблюдая правильную полярность, временно замените их на кремниевые диоды используя старую трубную основу (с припаянными диодами) или с подключенными диодами по клипам ведет.
- Чрезмерное плавление: Для защиты силового трансформатора при риформинге, замените обычный предохранитель на 2 или 3 А на очень низкое значение, например 0.25 или 0,5 А. Ваш вариак предотвратит скачок при включении, который обычно открывал бы этот размер предохранитель.
- Перенапряжение для конденсаторов: Будьте осторожны при эксплуатации напряжение, когда трубки снимаются с шасси; без нагрузки, напряжение поставленный трансформатором B + будет намного выше чем нормальный рабочий напряжение, и может превышать номинальное напряжение конденсатора.
Замены на шасси
Насколько я знаю, существует три типа замены шасси Cегодня; поворотные замки (новые или винтажные), компьютерные колпачки и оснастки.Слева направо, у нас есть компьютерный конденсатор LCR, Elna Cerafine тип компьютера (к сожалению, больше не в производстве), оснастка Panasonic TSHA конденсатор, твистлок нового производства Aero-M, твистлок NOS Mallory, и удачно использованную Элну сняли с снаряжения.
Twist-Locks можно приобрести через NOS (новый старый) через обычные каналы розничной торговли и на своп встречах, из старых запасов электронных магазинов, и так далее. Большинство из этих типов имеют несколько разделов (т.е.е. больше, чем один конденсатор в банке) и были построены с различными комбинациями разделов в емкости и номинальном напряжении. Последнее, что я слышал, Aero M / Mallory было прекращено производство сменных твистлок электролитов, но В недавнем сообщении группы новостей утверждалось, что производство будет возобновлено, если был спрос. Антикварные электронные поставки в настоящее время имеет ограниченный запас. Хорошо использованные твистлоки иногда можно удалить из старое оборудование или найденный в электронике своп встречает.
Бывшие в употреблении или замены NOS должны быть преобразованы перед установкой.поскольку разнообразие хорошо используемых или NOS-типов становится все более и более ограниченным со временем, вам, возможно, придется согласиться на меньшее количество разделов, чем в оригинале конденсаторы. Это не должно быть проблемой, если вы можете скрыть остальные разделы в шасси оборудования. Вы также можете принять замены с более высоким емкость, чем оригинал, на целых 60% до 80% и, возможно, больше в зависимости от расположения в цепи. Однако не используйте замену с более низким номинальным напряжением, чем у оригинального оборудования (более высокий рейтинг это нормально, даже желательно).Разделы также могут быть параллельными, чтобы дать более высокий емкости; например, если вам нужно 40/20/20/25 мкФ при 450/350/350/25 В, и вы нашли сменный конденсатор 20/20/20/20 мкФ при 500/500/500/500 В, Вы бы подключили две секции 20 мкФ параллельно, чтобы дать 40 мкФ при 500 В, и используйте две оставшиеся секции 20 мкФ при 500 В при напряжении 350 В, затем установите напряжение 25 мкФ / 25 В конденсатор в корпусе где-то.
Замена проста, но делать заметки о проводе места перед любой распайкой. Также обратите внимание на расположение заземление так, что при установке новой крышки все заземление провода дойдут до их наконечников.
Компьютерные колпачки различаются по высоте и диаметру; если они может уместиться на вашем шасси, вы можете выбрать один из множества физических размеров для ваш проект. Как винтовые клеммы и наконечники (типа Faston) разъемы используемый. Хотя доступно много диаметров и номинальных напряжений, мы будем сосредоточиться на высоковольтных компьютерных крышках диаметром 1,3125 «и разделы. Этот диаметр соответствует обычному диаметру поворотных замков обсуждалось выше, и, таким образом, может использоваться для замены без крупных модификация оборудования.
Электролитики с синей пластиковой оболочкой производства LCR сняты с производства (некоторые запас еще там), но аналогичные конденсаторы продолжают выпускаться JJ Electronics в Словакии. Elna в черной куртке и нацеленная на меломанов Cerafines были прекращены, хотя аудиофилы были нацелены на Black Gates может быть приобретен за возмутительные цены, но я не могу позволить себе собственные примеры из тех. Для диджеев Триод Электроникс, Анжела Инструменты, Запчасти Экспресс. Для черных Gates, Электроника ручной работы, Angela Instruments, другие поставщики запчастей на моей домашней странице.Пример моего Скотта 299C, перепакованного с LCR, показан справа.
Для монтажа этих колпачков необходим зажим, прикрепленный к корпусу, и вы обычно приходится добавлять несколько отверстий для крепления зажима и, возможно, увеличить зазор для соединительных наконечников. Зажимы можно найти в Mouser Electronics примерно за 50с. Как правило, Есть меньше секций по сравнению с оригинальными поворотными замками, поэтому некоторые из секции должны быть перемещены в шасси.
Крышки с защелкой обычно монтируются на печатной плате. контакты защелкиваются в отверстиях на плате и остаются там достаточно хорошо, чтобы спаяны на месте. Легко припаять прямо к контактам … и некоторые защелкивающиеся крепления имеют правильный диаметр (35 мм) для замены поворотных замков используя те же зажимы, которые использовались с крышками компьютера выше. К сожалению, только с одним разделом, вы все равно должны скрыть остальные разделы в шасси, хотя они дают возможность заполнить некоторые недвижимости шасси с высококачественной емкостью, а не с мертвым конденсатором.Проверьте Panasonic TSHA или TSHB (от Digikey Electronics) или Nichicon NT (Майкл Перси, но скорее всего и другие производители тоже).
Установка под шасси
Из-за компактных размеров современных конденсаторов, обычно вы можете найти достаточно места в корпусе вашего оборудования, чтобы найти сменные конденсаторы. Если вы можете решить механические проблемы, современные стили конденсаторов также имеют гораздо более высокую производительность чем винтажные типы, таким образом, вы можете наслаждаться звуковым эффектом, используя только современные стили заглавных букв для Вашей замены, восстановления или ремонта.Механические проблемы включают в себя- Где поставить конденсаторы: вам нужно найти достаточно места для новые конденсаторы, в месте рядом с текущей проводкой и вдали от любые источники тепла, такие как резисторы падения напряжения.
- Как перенаправить проводку: вам, возможно, придется распаять существующие проводку и замену новой проводкой, достаточно длинной, чтобы достичь новых конденсаторов, и прокладывайте эту проводку вдали от источников шума (например, параллельной проводки переменного тока). Обязательно используйте провод, рассчитанный на напряжение, которое он будет нести.
- Как закрепить электролитический блок на шасси: Приклеивание непосредственно к На мой взгляд, следует избегать шасси, хотя некоторые используют этот метод. Я предпочитаю построить подшасси или клеммную колодку, установить электролитический держатель и установите держатель на шасси.
Когда вы выбираете конденсаторы для монтажа под шасси, помните о Качество конденсатора вы планируете использовать. Я знаю из личного опыта что дешевые генерические излишки электролитов разорвутся, если подвергнуться высоким пульсирующий ток.Особенно для конденсатора, электрически ближайшего к выпрямитель, выберите высококачественный новый конденсатор, специально предназначенный для высоких пульсаций тока, таких как Panasonic EB (доступный от Digikey Electronics).
Выше 3 47 мкФ / 400 В Panasonic TSHA установлены на кусок стекловолокна доска (FR4) с помощью прокладок. Изготовлены втулки и разбивочный инструмент от Keystone и доступно от Mouser Электроника. Вы также можете вытравить печатные платы для этой цели; Шелдон Стокс из SDS Labs построил несколько высококачественных сменных плат для Harmon-Kardon Citation II и Dynaco ST-70.Кажется, позор, чтобы не использовать занимаемое пространство шасси колпачками, но доски Шелдона — очень аккуратное решение. Некоторые доски Шелдона также продаются Триод Электроника.
КОНДЕНСАТОРЫ СЕРИИ : Недостаточное номинальное напряжение может быть проблемой, и последовательное соединение может быть единственным способ получения электролитики с достаточно высоким номинальным напряжением. Я знаю только очень немногие электролиты в современном стиле с номинальное напряжение выше 450 В, включая LCR (500 В) и Sprague Atoms (600 В).Серия-подключение требует добавления так называемых стабилизирующих резисторов или , по одному на каждый конденсатор, проводя ток, который сохраняет напряжение на серии конденсаторы сбалансированы. Часть этого покрыта в заявке изготовителя ноты; Источниками здесь являются, в частности, замечания по применению Nichicon и Rifa.
Даже совершенно новые высококачественные электролитические конденсаторы работают в некоторой степени. это Ток утечки зависит от качества электролита, температуры и состояния конденсатор, и может быть представлен сопротивлением параллельно с конденсатором.На рисунке последовательно соединенные конденсаторы C1 и C2 имеют некоторое сопротивление утечки RL1 и RL2. Из-за широкие допуски электролитики, этот ток утечки варьируется от образца для выборки, и по закону Ома, влияет баланс напряжения между электролитическим конденсаторы соединены последовательно. Обратите внимание, что мы рассматриваем только новые, идентичные конденсаторы, соединенные последовательно — не смешивайте номиналы, типы или марки, пожалуйста.
Балансные резисторы RB1 и RB2 поддерживают баланс напряжения между последовательными конденсаторами в пределах допуска, включая другой больший ток параллельно с утечкой ток.Ток балансировки выбран достаточно большим, чтобы подавить любую утечку дисбаланс и тем самым гарантировать безопасную работу. Для расчета стоимости Балансировочные резисторы сначала определяют приблизительную максимальную утечку последовательно соединенные конденсаторы. Ток утечки в мкА колеблется от 1/5 квт (CV) до 1/2 sqrt (CV) в соответствии с Nichicon, с C в мкФ, V в вольтах и током в мкА. Вы также можете получить спецификации утечки от вашего конденсатора техническая спецификация. Одно общее практическое правило для балансировочного тока — 10-кратная утечка ток — таким образом, для двух конденсаторов 100 мкФ / 350 В, соединенных последовательно для формирования 50 мкФ конденсатор, максимальная утечка 1/2 sqrt (100 * 350) = 94 мкА, время 10 составляет около 1 мА.Допустим, мы хотим, чтобы наши применяли Напряжение должно быть 650 В, тогда RB1 и RB2 = 325 кОм. Рассеиваемая мощность I * V = 0,325 Вт, поэтому минимальный резистор 1 Вт даст достаточный запас прочности. Обязательно проверьте напряжение рейтинг любых балансирующих резисторов тоже.
Можно подумать, что две электролитики 350 В, соединенные последовательно, будут иметь напряжение рейтинг 700В, но свободные допуски электролитики снова мешают. Так как указано в примечании по применению электролитического конденсатора Evox Rifa, Последовательные конденсаторы действуют как емкостный делитель напряжения, а N Электролитики соединены последовательно с диапазоном допустимых значений емкости от Cmin до Cmax имеют максимальное разделенное напряжение (на стыке двух конденсаторов) Vdiv = (Vapplied * Cmax) / (Cmax + (N — 1) * Cmin).Итак, в нашем примере, с допуском емкости +/- 20%, Cmax = 1,2 * 100 и Cmin = 0,8 * 100, с Vdiv = (650 * 120) / (120 + (2-1) * 80) = 390 В. Это превышает номинальное напряжение электролитики на 40 Вт; с некоторой алгеброй мы можем видеть, что 350 + 350 дает максимум 583 В при емкостном допуске 20%. Для наших применяется Напряжение 650 В, минимальное номинальное напряжение для каждого конденсатора должно быть 400 В.
В примечании к заявке Nichicon представляет более точный расчет тока балансировки, чем приведенное выше правило утечки 10х.Пусть Vdif = (Vmax — Vmin) будет разницей в рабочее напряжение из-за дисбаланса утечки для двух электролитических последовательно и Idif = (Imax — Imin) является максимальная разница в ток утечки между двумя конденсаторами, тогда RB1 = RB2 = Vdif / Idif (см. примечание к приложению, хотя этот результат довольно легко получить). Используя текущий диапазон, указанный выше, Idif = 0,3 * sqrt (CV) * Tc * F, где Tc — температурный коэффициент, а F — коэффициент выдумки. Электролитика проводит больше при повышении температуры Tc при 20 ° С, равном 1, увеличивается до 2 примерно при 60 ° С и 5 при 85 ° С.Опять же, вы можете найти эту характеристику в вашем паспорт конденсатора. Коэффициент выдумки является произвольным фактором безопасности дополнительные 40%, таким образом, для нашего примера при 60 ° C: 0,3 * sqrt (100 * 400) * 2 * 1,4 = 168 мкА. Nichicon выбирает произвольный VDIF 10% от номинальной емкости конденсатора, но, зная Предполагаемое приложение, мы можем сделать лучшую оценку в худшем случае.
Учтите, что наихудший дисбаланс напряжения из-за тока утечки между Последовательные конденсаторы возрастают с уменьшением тока резистора баланса.Таким образом чем больше дисбаланс, который мы можем терпеть, тем меньше может быть наш ток баланса. Если мы не игнорируем емкостный допуск, мы должны добавить емкостный эффект и эффекты утечки, чтобы получить достоверную оценку наихудшего случая дисбаланс напряжения. Используя соединение 2 при 400 В / 100 мкФ, работающее при 650 В, наихудший дисбаланс напряжения из-за к емкостному допуску 20% составляет 390 — 260 = 130 В. Этот дисбаланс может увеличение из-за утечки не более чем на 20 В до 400 — 250 = 150 В и Vdif / Idif = 20 В / 168 мкА = 120 К Ом или 2.7mA. Это 0,9 Вт на балансный резистор … требуется два 2 Вт или большие силовые резисторы. Лучшее решение было бы увеличить номинальное напряжение до 450 В, в результате чего небольшой увеличение разности тока утечки (10 мкА) при увеличении напряжения допуск дисбаланса на 100В. Тогда Vdif / Idif = 120 В / 178 мкА = 675 кОм или 480 мкА при 0.16W. Также может быть целесообразно подобрать устройства для минимизации емкостного дисбаланс, хотя некоторая терпимость должна остаться, чтобы приспособить возможный изменения характеристик старения конденсаторов.
Поскольку 450 В является самым высоким доступным номинальным напряжением электролита, для Напряжения намного выше 650 В, мы должны увеличить количество последовательно соединенных конденсаторы. С 3 последовательно соединенными конденсаторами 450 В и емкостью 20% Допуск, максимальное рабочее напряжение составляет 450 * (120 + 2 * 80) / 120 = 1050 В. Выбор рабочего напряжения 900 В с номинальным напряжением 300 В на каждом конденсатор, если два конденсатора работают при самом низком напряжении и один на своем самый высокий, тогда Vmax = 1,2 * 900 / (1,2 + 0.8 + 0,8) = 346 В. Здесь Vdif = 2 * (450-346) и Idif по-прежнему 178 мкА, таким образом, Vdif / Idif = 1,2 М Ом или 250 мкА.
Сводя это к математическим выводам, для нескольких идентичных последовательно соединенных электролитические конденсаторы:
- Сумма номинальных напряжений должна быть на 30-40% выше, чем приложенное напряжение.
- Требуется сеть резисторов для балансировки напряжения, и ток баланса должен составлять не более 1 мА.
Восстановление конденсаторов
Для электролитических банок с напряжением менее 450 В вы можете восстановить их себя, сохраняя существующие связи. Восстановление оставит «шрам» на банке, так что вы можете попробовать услугу восстановления для любого Электролитика от мятного аудио оборудования или радио. Вот объявление от Antique Radio, классифицированное для пограничного конденсатора:Конденсатор можно восстановить, теперь с быстрым возвратом вашего восстановленного жестяная банка. Любой поворотный замок можно перестроить за 30 долларов, до четырех разделов.Максимум 450 вольт по этой цене. Ореховые банки 20 $, для одной секции, для нескольких секций добавьте $ 2 за раздел только для банок с гайкой. Доставка добавить 4 $ за заказ для приоритетной и застрахованной доставки через ПО. Восстановленные банки возвращаются только после получение чека, денежного перевода или информации о кредитной карте. Наша гарантия на все восстановленные банки, 1 год. Мы проверим любую банку на утечку и емкость, в правильное напряжение, за 2 доллара. Граничный конденсатор, а / я 218, Лер, ND 58460 или 403 С. Макинтош, UPS. Бесплатный звонок (877) 372-2341.Тел .: (701) 378-2341. Факс: (701) 378-2551, запись голосовой почты в любое время
Я полагаю, что Frontier может открыть обточенное дно банки и заменить пластины и электролит, затем закройте банку, чтобы восстановить оригинальный внешний вид.
Если вы восстанавливаете электролитику самостоятельно, вам нужно разрезать банку и заменить существующее содержимое банки новыми электролитиками, прокладывая новые провода к клеммам. Эта процедура требует определенных навыков, здравого смысла и планирование, поэтому остерегайтесь шока и / или опасности пожара, если вы допустили какие-либо ошибки.Вот некоторые пошаговые инструкции:
Сначала соберите новую электролитику, которую вы будете использовать для замены существующих. кишки консервной банки. Они должны поместиться в банке, поэтому расположите их так, как они положить в банку и убедиться, что они не превышают высоту или диаметр из банки, плюс некоторая комната для маневра. Обратите внимание на советы по выбору колпачка в предыдущий раздел.
Далее нужно разрезать банку, открыть. Я использовал широкую X-Acto пилу, или забил конденсатор в металлический токарный станок и прорезал с помощью узкого металлорежущий бит.Мой друг использует инструмент Dremel с отрезным диском. Конденсатор содержит катушку из алюминиевых пластин (фольги), разделенных электролитом и выводы алюминиевой фольги от пластин соединяются с клеммами в фенольная опорная плита. Капля смолы прикрепляет пластины к алюминию может (как правило). Монтажный фланец, банка и фенольное дно обжатый вместе, чтобы закрыть банку.
После того, как вы откроете банку, извлеките и выбросьте пластины. Клип Вывод как можно ближе к фенольной пластине.Вычистить смолу. чистый удалить любой рассеянный электролит влажным ватным тампоном.
Хорошо, теперь для некоторого планирования: так как вы сократили выводы, вы нужно подвести провода к клеммам от новых конденсаторов внутри банка. Вам также необходимо создать новое заземление, так как Теперь электролитические средства будут изолированы от банки. Я начинаю склеивать конденсаторы вместе с небольшой каплей силиконового герметика (RTV) в ориентация они будут принимать при установке в банке. Вам нужно планировать расположение проводов, чтобы они могли пройти через фенольный диск и оберните вокруг основания существующих терминалов.В зависимости от свинца длина, возможно, вам придется добавить дополнительный провод … обычно мне нужно только добавить провод для заземления. Если вам нужно сложить новую электролитику внутри банки, чтобы они подходили, обязательно изолируйте все провода от других провода и банка со спагетти или термоусадочной трубкой.
Что касается RTV, я использую для этой работы легко получаемый бренд аппаратного магазина. Универсальный RTV действительно выделяет уксусную кислоту, так как она отверждается, поэтому она может разъедать любые металлы это входит в контакт с.У меня не было проблем с коррозией, но ты мог используйте некоррозионную электронику класса RTV, если это проблема. Термоплавкий клей может также использовать, но будьте осторожны с пальцами, так как это очень жарко и палки на кожу, как, ну, клей.
Используя наименьший возможный бит, просверлите отверстие для каждого нового провода рядом с каждый терминал, к которому он будет подключен. Протолкните провода через фенольный диск, посадка новой электролитики на диск. Оберните провода вокруг их терминалы, и направить землю к банке, добавив немного спагетти трубки в случае необходимости.Припой новые выводы к клеммам.
Я предпочитаю добавить RTV вокруг конденсаторов, чтобы стабилизировать их в банке. Теперь вы должны опечатать то, что вы можете разрезать. Я закончил довольно много из этих восстановлений, просто приклеивая банку вместе с медью ленту, но в последнее время я добавил тонкий медный участок, приклеенный к внутренней стороне банка. Больше клея на патч, и банка может быть совмещена, как спичечный коробок. Это оставляет тонкую линию, где сокращение было едва заметным. Тот же друг, упомянутый выше использует эпоксидную смолу или, возможно, жидкую сталь.Он также режет близко к основанию и держит сверху филе эпоксидной смолы, которая может быть более эстетически приемлемо.
Вот мой Eico HF-85 с восстановленным фильтрующим конденсатором блока питания используя вышеуказанный метод. Этот ремонт был сделан на месте , хотя я не рекомендую оставляя электролитический в шасси, так как вы должны припаять к терминалы в любом случае.
Тим Риз[email protected]
MGH Центр ЯМР
Чарлстаунский военно-морской верфи
13th Street, дом 149 (2301)
Бостон, Массачусетс 02129
.
Конденсаторы, список производителей
В случае полимерных колпачков все типы считаются пригодными для использования в БП из-за их способности выдерживать более высокие рабочие температуры, чем их электролитические аналоги. Когда речь идет о электролитических колпачках, поскольку на них очень сильно влияют повышенные температуры, вызванные накоплением тепла на внутренних частях блока питания (но в основном из-за пульсаций тока), колпачки, изготовленные японскими производителями, являются самым безопасным и высококачественным выбором.Именно поэтому японские конденсаторы всегда предпочтительнее.
Однако при использовании колпачков японского производства есть две проблемы: их стоимость выше, а иногда и проблемы с доступностью. Большинство заводов БП расположены в Китае, поэтому им приходится импортировать конденсаторы из Японии, что требует дополнительного времени и затрат на доставку. Тем не менее, мы считаем, что достаточное количество японских компаний имеют производственные мощности в Китае (наряду со многими тайваньскими производителями), поэтому в некоторых случаях проблема может быть не такой значительной.Конечно, китайским компаниям БП все еще гораздо проще приобрести крышки, изготовленные на китайском заводе. Китайские компании, производящие кепки, могут предлагать большие объемы, и если принять во внимание, что в большинстве высокопроизводительных блоков питания используются только японские кепки, то с японскими кепками более вероятно возникновение проблем доступности.
Ситуация становится еще хуже, если учесть, что вы не можете заказать огромное количество японских колпачков, хранить их в течение длительного периода времени, а затем использовать их, так как их производительность будет сильно зависеть.Электролитические колпачки следует хранить в особых условиях, чтобы сохранить их электролиты, и особенно для использования в устройствах SMPS, срок их хранения не может превышать определенный порог. Если рекомендуемый срок хранения превышен, конденсаторы необходимо проверять по одному (включая измерения ESR и емкости). Во многих случаях они нуждаются в реформировании перед использованием, чтобы избежать проблем с эксплуатацией. А поскольку процесс реформинга требует времени и оборудования, затраты на производство еще больше сказываются.
После серьезного прочтения и сбора информации от различных производителей и инженеров БП, мы хотели бы отметить, что помимо производственного колпачка, важно выбрать правильный колпачок для конкретной задачи, которую вы имеете в виду. Например, если вы установите колпачок с номинальным напряжением 380 В на ступени APFC, он выйдет из строя намного раньше, даже если он очень высокого качества, так как его максимальное напряжение слишком близко к напряжению шины постоянного тока этого преобразователя. Кроме того, как и у большинства продуктов, все производители крышек имеют портфель, который включает продукты с различиями в производительности и ожидаемом сроке службы.Таким образом, помимо хорошего производителя, вы также должны выбрать колпачки из подходящего семейства продуктов с требуемыми техническими характеристиками для соответствующего применения. Это, конечно, относится не только к крышкам, но и ко всем компонентам, используемым в каждом электронном устройстве. Однако, внутри блока питания, плохой выбор компонентов может привести к нежелательным результатам гораздо быстрее.
Крышки первого уровня
Даже японские производители включают в свои портфели некоторые основные линии, которые не так хороши, как их топовые продукты.Поэтому, в дополнение к бренду, мы всегда более внимательно изучаем семейство продуктов и их технические характеристики, чтобы лучше оценить качество конденсаторов и дать приблизительную оценку их срока службы.
Все японские колпаки считаются высококачественными, и нам нравится видеть следующие марки колпачков:
- Rubycon
- United Chemi-Con (или Nippon Chemi-Con)
- Nichicon
- Sanyo / Suncon
- Panasonic
- Hitachi
- FPCAP или функциональный полимерный конденсатор (бывший сегмент крышек Fujitsu, который был куплен Nichicon)
- ELNA
Помимо японских производителей, есть также несколько американских и европейских производителей, которые производят высококачественные конденсаторы.Вероятно, мы не встретим ни одного из нижеуказанных брендов крышки внутри БП потребительского класса, по крайней мере, их электролитические предложения, но мы решили, что все же стоит упомянуть их.
- Cornell Dubilier (США)
- Иллинойский конденсатор (в настоящее время принадлежит моему Cornell Dubilier)
- Kemet Corporation (США)
- Vishay (США)
- EPCOS (компания TDK, Германия)
- Würth Elektronik (Германия)
Caps второго уровня
В этом списке вы найдете конденсаторы, изготовленные некоторыми тайваньскими производителями, которые часто используют заводы в Китае.Эти ограничения работают хорошо, поэтому они обычно используются в блоках среднего уровня, а иногда даже в высокопроизводительных устройствах, и обеспечивают баланс между хорошей производительностью и доступными ценами.
- Taicon (принадлежит Nichicon)
- Teapo
- SamXon (кроме серии GF, которая относится к более низкому уровню)
- OST
- Toshin Kogyo
- Elite
Caps третьего уровня
Эти конденсаторы третьего уровня Согласно информации, полученной от различных производителей блоков питания и людей со знаниями статистики RMA, а также из нашего собственного опыта работы с кепками, это может быть не лучшим выбором, но все же на порядок выше, чем кепкам последней категории.
Крышки четвертого уровня
В эту группу входят остальные марки конденсаторов. Когда вы увидите один из этих брендов в современном блоке питания, вы поймете, что производитель установил более дешевое производство в качестве приоритета, а не надежности во времени. Мы перечисляем только популярные марки крышек, которые обычно встречаются в недорогих блоках питания, но мы хорошо знаем, что существует много других недорогих брендов крышек, и есть большая вероятность, что вы найдете их в не фирменных блоках питания, и даже в некоторых фирменных единицах.
- G-Luxon
- Su’scon
- Lelon
- Ltec
- Jun Fu
- Fuhjyyu
- Evercon