Металлоискатель клон своими руками: Металлоискатель Clone PI-W | Полезное своими руками

Содержание

Металлоискатель Clone Pi W своими руками (Клон ПИ В) — Мир искателей

Металлоискатель Clone PI W – это несколько упрощенная версия металлоискателя Clone PI AVR, в ней жидкокристаллический экран, заменен на светодиоды. Также в металлоискатели были урезаны органы управления и оставлены только самые необходимые функции. Изначально металлоискатель проектировался как подводная версия Клона, но стал очень популярным и на грунте.

Ниже в статье, вы найдете все необходимые материалы, для сборки металлоискателя Clone PI W своими руками, а пока немного раскажем о самом приборе.

Основным достоинством «Клон ПИ В» являются: его уменьшенное энергопотребление до 120 мА при максимальной громкости и при полном срабатывании всей шкалы светодиодов. А также наиболее приближенная к оригинальному металлоискателю Tracker PI (С которого был скопирован Клон) стабильность работы.

Уменьшение энергопотребления, удалось добиться благодаря удалению энергоемкого экрана. А стабильность работы металлоискателя улучшило использование TL431 в качестве источника эталонного напряжения.

Схема металлоискателя Clone PI W

Также в этому файле ClonePI-W, вы можете скачать схему и разведенную печатную для металлоискателя Клон ПИ В платы в формате .pdf (Схема и разведение печатной платы с сайта разработчика металлоискателя, ссылка на сайт автора в конце страницы).

Вот такую плату предлагает на разработчик Клона:

Но лично мне больше нравится вариант печатной платы для Клон В от DexAlex, (именно на ней и собирают этот металлоискатель большинство радиолюбителей):

Архив с доработками от DexAlex, прошивкой (1.0.1), схемой  и разведенной печатной платой в формате Спринт Лайот и другими полезными метариалами для самостоятельного изготовления металлоискателя, можно скачать в этом архиве — DesAlex

Последняя версия прошивки для металлоискателя Clone PI W (Версия 1.2.4) — CPI_W_124

При прошивке контроллера, биты конфигурации нужно расставить следующим образом:

Сборка металлоискателя Clone PI W своими руками

Сборку металлоискателя, следует начать с выбора варианта печатной платы. Так как они имеют небольшие различия и в используемых компонентах. Мы рекомендуем выбрать версию от DexAlex, его вариант разведения этого и других металлоискателей, себя отлично зарекомендовали.

Затем закупаем детали. Следует уделить внимания следующим компонентам: конденсаторы лучше использовать керамические, а еще лучше пленочные, это положительно скажется на стабильности работы. Построечный резистор, должен быть хорошего качества и многооборотным, однооборотные дешевые подстоечники тут непригодны! TL431 и резисторы в ее обвязке, также заслуживают повышенного внимания и должны быть 100% качества.

Травим и собираем печатную плату, прошиваем микроконтроллер и запускаем металлоискатель. Для питания металлоискателя Клон ПИ В можно использовать 8 пальчиковых батареек, или 12 аккумулятор. «Крона» не подайдет! Также при первых включениях металлоискателя и его настройке необходимо использовать новые батарейки или полностью заряженный аккумулятор.

По цепи питания, рекомендуется использовать защитный диод от «переполюсовки», и предохранитель, это поможет защитить ваш металлоискатель, от вашей же неосторожности, особенно на этапах его сборки и тестирования!

Если у вас металлоискатель сразу не заработал, то в поиске неисправностей, вам может помочь карта напряжений — Карта напряжений клон пи В

Вот пример уже собранного электронного блока металлоискателя Clone PI W:

Изготовление катушки для металлоискателя Clone PI W

Стандартную катушку для металлоискателя Клон ПИ В можно изготовить, намотав на оправку диаметром 19-20 см, 25 витков, проводом 0,7-0,8 мм диаметром. Можно увеличивать диаметр катушки, это положительно скажется на глубине обнаружения, но тогда следует уменьшать количество витков. При диаметре катушки больше 28-30 см, начнет убывать чувствительность к небольшим предметам, это также следует учесть. О других способах изготовления катушки для металлоискателя Клон, можно почитать тут.

Инструкция по управленим металлоискателем Clone PI W

Управление металлоискателем Клон ПИ В, осуществляется при помощи 6 кнопок. Кнопки имеют следующие назначения:

  • S1 «Barrier-«/»Guard interval-«
  • S2 «Barrier+»/»Guard interval+»
  • S3 «Volume-«/»Up min-«
  • S4 «Volume+»/»Up min+»
  • S5 Функция пока не присвоена
  • S6 «Zero» (0)
  • S5 + S6 «Режим настроек»/»Выход из режима настроек»

  Признаком нахождения в режиме настроек (т.е. там, где можно настроить защитный интервал и минимально допустимое напряжение питания) является свечение последнего светодиода (VD13).

      Защитный интервал индицируется очень приблизительно, количество горящих слева светодиодов надо умножать на 8. После выключение питания металлоискателя, значение не сохраняется!

      Минимально допустимое напряжение индицируется с шагом 0,5 вольта, от 7,5 до 11 вольт. Значение по умолчанию — 8 вольт. Значение сохраняется. Если напряжение питания уменьшается ниже заданного значения, прибор продолжает работать, но раз в 15 секунд выдаёт двойной низкий звук.

Также мы нашли в сети, переработаною инструкцию для металлоискателя Clone PI W (Переработанна с инструкции от Кощея), она тоже может вам пригодиться — Инструкция на металлоискатель Clone PI W

Настройка металлоискателя Clone PI W

Металлоискатель Clone PI W не нуждается в сложных настройках. Вся настройка сводится к следующему: Включаем металлоискатель подальше от металлических предметов, и дожидаемся пока пройдет вся шкала светодиодов. Затем подносим эталонный металлический предмет (например монетку) и проверяем чувствительность металлоискателя. Затем подкручиваем подстроечный резистор, перезагружаем металлоискатель и снова проверяем чувствительность. Повторяем манипуляцию до тех пор, пока не добьемся лучшего результата!

После того как вы закончили подстройку, в металлоискателе вы также при помощи кнопок управления, можете отрегулировать громкость и чувствительность металлоискателя. Чем выше Barrier (Диапазон регулирования 0 – 10) тем меньше чувствительность. Порог опускаем до тех пор, пока не появляются ложные срабатывания, при поднятой в воздух катушке металлоискателя. Для нормально собранного и настроенного металлоискателя нормальным порогом является 3-5.

Также следует помнить, что в области катушки, при включении и перезагрузке металлоискателя, недолжно находится металлических предметов, иначе металлоискатель потеряет часть чувствительности!

На этом настройка металлоискателя завершена, и можно приступать к поискам!

О изготовлении катушек для металлоискателя Клон В можно прочесть тут ,  и о изготовлении глубинных рамок тут.

Заключение: Металлоискатель Clone PI W это отличный вариант для самостоятельной сборки

. Вполне доступные компоненты, несложная схема, наличие открытой прошивки и масса необходимой информации все это поможет вам при его изготовлении. К недостаткам следует отнести его более высокую помехочуствительность чем у Тракера и Кощея, и поэтому более высокую глючность. Особенно остро это проявляется вблизи электромагнитных и индустриальных источников помех. Но в целом металлоискатель получился вполне достойный!

Видео работы самодельного металлоискателя Clone PI W

Видео тест металлоискателя Клон Пи В собранный своими руками, с большой катушкой 40 см:

При написании этой статьи использовались материалы, с сайты разработчика металлоискателя — http://fandy.hut2.ru/ClonePI_W.htm

А также форумы где обсуждается данная схема: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47662 и http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=2144


Материалы для скачивания:

Схема, и разведенная печатная плата металлоискатя Clone PI-W (От автора) — ClonePI-W

Разведенная печатная плата от DexAlex, прошивка 1.2.1 и другие материалы и фотографии для самостоятельной сборки металлоискателя Clone PI W — DesAleX Clone PI W

Вариант от платы и сборки металлоискателя от Корвина, а также карта напряжений и некоторые полезные материалы, например вариант печатной платы, с заменой микросхемы КН5 — korvin Clone PI W

Металлоискатель Clone PI AVR (Клон ПИ АВР) своими руками — Мир искателей

Clone Pi AVR это упрощенная и усовершенствованная версия, популярного у радиолюбителей металлоискателя Clone PI. Так как при изготовлении металлоискателя Clone PI у многих возникали трудности с приобретением АЦП, то в новой версии металлоискателя Клон АВР, Пик контроллер и внешнее АЦП, были заменены на доступный микроконтроллер фирмы AVR с внутренним АЦП Atmega8.

Схема металлоискателя Клон ПИ АВР

А также схема Clone PI AVR с указанными напряжениями постоянного тока

В интернете есть несколько вариантов разведения печатной платы для металлоискателя Клон Пи АВР. Ниже приведена фотография вполне приличной версии печатной платы .

Плата металлоискателя Clone PI AVR

В этом архиве вы можете скачать: разведенную печатную плату в формате *.lay, схему, прошивку и фотографии этапов изготовления платы металлоискателя.

Один из вариантов реализации платы металлоискателя Клон АВР:

Для прошивки микроконтроллера, биты конфигурации необходимо расставить следующим образом:

Металлоискатель Clone PI AVR имеет средний уровень сложности изготовления, из за наличия в схеме металлоискателя, программируемого микроконтроллера. Но в остальном его изготовление, не должно вызвать особых трудностей.

Катушка для металлоискателя Clone PI AVR

С металлоискателем Clone PI AVR, можно использовать катушки от импульсных металлоискателей Tracker и Кощей, а также большие глубинные рамки.

Наиболее универсальные диаметры катушки 20-30 см. Такие катушки будут иметь глубину обнаружения 1 – 1,5 метра и сохранят чувствительность к небольшим металлическим объектам (монеты, украшения и т.д.).

Для изготовления универсальной поисковой катушки, вам необходимо на оправку 26-27 см, намотать 23-24 витка обмоточного эмаль провода диаметром 0.7-0.8мм. В качестве оправки можно использовать кастрюльку подходящего диаметра, или изготовить оправку как на фото ниже:

Для изготовления оправки, берем лист фанеры или ДСП. На нем, при помощи циркуля, чертим круг нужным нам диаметром. Затем берем шурупы или саморезы, одеваем на них кембрики . Шурупы с кембриками вкручиваем по периметру нашей окружности, и получаем оправку для намотки катушки.

Катушка мотается в навал. Затем витки плотно сматываем между собой, скотчем, или изолентой. К концам обмотки подпаиваем     провод 2*0.75 мм в изоляции.

Подключаем нашу катушку к плате металлоискателя Клон Пи АВР (Для подключения лучше использовать разъем) и проверяем ее работоспособность. Такая катушка подойдет для испытаний и экспериментов, но для реальной работы, ее следует защитить от ударов, влаги и т.д.

Для этого катушку необходимо закрепить в подходящий пластиковый корпус. Мы в своих конструкциях, используем вот такой универсальный корпус.

Катушка закрепляется внутри корпуса, при помощи термоклея, и затем корпус катушки заклеивается дихлорэтаном, или скручивается нержвеющими саморезами.

Для получения подводной катушки, корпус лучше заполнить эпоксидной смолой. Это уменьшит ее пловучести, и предотвратит поподание воды во внутрь корпуса.

Тут вы можете посмотреть другие способы изготовления катушек для импульсных металлоискателей Клон.

А в статье про глубинные металлоискатели описаны способы изготовления глубинных рамок для импульсных металлоискателей.

Прошивки для металлоискателя Clone PI AVR:

  1. Прошивка версии 1.7.3 для ATmega8 — CPI_PRG_173_AVR
  2. Прошивка версии 1.7.3A для ATmega8, с измененным алгоритмом автоподстройки грунта — CPI_PRG_173a_AVR
  3. Прошивка версии 1.8.0 для контроллера ATmega8 — CPI_PRG_180_AVRИзменения:
    • Громкость озвучки кнопок приведена в соответствие с основной громкостью.
    • Автоподстройка грунта (Ground adjust) теперь работает в 3-х режимах — adaptive, fixing и off(static).
    • Защитный интервал теперь может подбираться при включении (auto), использоваться запомненное значение (last), или выбираться пользователем принудительно в диапазоне 2 … 80.
    • Добавлен параметр Volume raise, позволяющий уменьшать громкость в начале шкалы (при слабых откликах). Это улучшает устойчивость схемы при низком пороге.
    • Убран режим двойной мощности, показавший свою практическую бесполезность.
    • При включённой подсветке на индикатор выводится буква «L» (Light).
  4. Прошивка версии 1.8.1 для контроллера ATmega8, в прошивки исправленны ошибки и снижено энергопотребление CPI_PRG_181_AVR

Заключение: металлоискатель Clone PI AVR это проверенный и популярный среди радиолюбителей и поисковиков металлоискатель. Он имеет сопоставимую с заводскими металлоискателями глубину поиска и полностью открытую схему и прошивку для его изготовления. К недостаткам металлоискателя следует отнести завышенное энергопотребление.

Обзор готовой платы металлоискателя Клон ПИ АВР

Видео запуска металлоискателя Clone PI AVR собранного своими руками, и возможности его настройки:

При написании этой статьи использовались материалы:

  1. Сайт разработчика — http://fandy.hut2.ru
  2. И этот сайт — http://metdet.ucoz.ua/publ/metalloiskatel_klon/1-1-0-13
  3. А также форум — http://md4u.ru/viewtopic.php?f=5&t=660 — тут вы можете задать вопросы по самостоятельной сборке металлоискателя.

Металлоискатель Clone PI (Клон ПИ) своими руками — Мир искателей

Clone PI это импульсный металлоискатель, без определения типа металлов. Клон ПИ может работать с катушками различных размеров.

При использовании катушки кольцо, диаметром 20 см, металлоискатель Клон имеет глубину поиска монеты до 25 см и крупного металла до 1 метра.

За основу Клона взята схема металлоискателя Tracker PI-2, с внесением в нее некоторых изменений.

Металлоискатель Clone PI имеет следующие отличия от оригинала (Металлоискателя Tracker PI-2):

  • Место микроконтроллера AVR, используется PIC контроллер.
  • Для индикации металлоискатель использует ЖКИ экран, без поддержки светодиодов.
  • В приборе встроена автоподстройка: быстрая и медленная.
  • Все управления металлоискателя кнопочное (без переменных резисторов).

Схема металлоискателя Клон ПИ:

Внимание: последние версии прошивок для металлоискатя, выпускались для микроконтроллера PIC18F252!!!

Клон ПИ это импульсный металлоискатель, средней сложности, для новичка он будит сложен в изготовлении. Но человек, имеющий небольшой опыт в изготовлении металлоискателей или другой электроники сможет с ним справиться.

Схема металлоискателя Клон содержит несколько дорогостоящих элементов: ЖКИ экран, АЦП MCP3201 и микроконтроллер. Перед началом изготовления металлоискателя, обязательно приобретите АЦП, так как с его покупкой могут возникнуть трудности!

Также схема металлоискателя, содержит программируемый микроконтроллер, поэтому для его изготовления вам понадобится программатор, с поддержкой программирования микроконтроллеров — PIC18F252 и умение им пользоваться 🙂

На экране, металлоискатель Клон Пи выводит следующую информацию:

  1. Уровень отклика (» быстрый » и » медленный » слайдеры).
  2. Напряжение питания.
  3. Порог (величина, обратная чувствительности).
  4. Громкость.
  5. Признак активности автоподстройки (отклик превышает порог в любую сторону).
  6. Признак медленной автоподстройки (отклонение отклика в положительную сторону), совпадает со звуковой сигнализацией.
  7. Индикатор включённой подсветки дисплея.

В работе металлоискатель Клон показал себя весьма неплохо, и некоторые «самодельщики», даже наладили их продажу. При качественной сборке, Клон практически не отличается по поисковых характеристикам, от Tracker PI и других импульсных металлоискателей.

Для питания металлоискателя, рекомендуется использовать аккумулятор 12В, батарейки плохо для этого подходят, из за большого энергопотребления!

Но по своему опыту скажу, что все не так радужно, и два собранных одинаково металлоискателя, в работе могут сильно отличатся (Правда, собирались они еще с первыми версиями прошивки, и возможно в более новых версиях, эту проблему устранили).

Сборка металлоискателя Clone PI своими руками

Сборку металлоискателя Clone PI, как уже сказано выше, следует начать с поиска и покупки деталей, для изготовления печатной платы. После их покупки, можно переходить к непосредственному процессу изготовления и сборки.

Первым делом, необходимо вытравить печатную плату, рисунок печатной платы приведен ниже (Плата двухсторонняя), а в этом архиве содержится рисунок платы, разметка для сверловки отверстий, а также схема и расположение элементов на плате.

В архиве вы можете скачать версию платы Clone PI-М. Здесь уже внисены некоторые дороботки в базовую схему, и исправленны ошибки: добавлен УНЧ, добавлен ключ для подсветки ЖКИ, и схма разведена на односторонней плате — ClonePI-M

После изготовления печатной платы, в нее необходимо впаять  все радиодетали. Микросхемы лучше установить на панельки. Также к плате подключаем кнопки управления, экран, динамик, и разъемы для катушки и питания металлоискателя. После окончания пайки, плату необходимо промыть спиртом и хорошо просушить.

Затем внимательно осматриваем плату, с целью выявить «непропаия» и «залипухи». Если все ОК, то можно приступать к программированию микроконтроллера.

Прошивка микроконтроллера (PIC18F252) версии 1.8.1 (Последняя) — CPI_PRG_181_18

Другие версии прошивки, и исходный код программы, для металлоискателя Clone PI можно скачать тут

После программирования, микроконтроллер устанавливаем на плату, и уже можно увидеть первые плоды своего труда. Питания металлоискателя лучше подавать через предохранитель (2-5А), в случаи замыкания или ошибки при пайке, он может спасти вашу плату! Если металлоискатель включился, на экране все показывает, подает звук и реагирует на кнопки управления, то можно переходить к изготовлению поисковой катушки. Если что-то не работает, то возвращаемся к этапу визуально осмотра, проверке платы по схеме и выявлению ошибок и дефектов сборки!

Изготовление поисковой катушки для металлоискателя Клон ПИ

Тут вы можете посмотреть другие способы изготовления катушек для импульсных металлоискателей Клон.

Простую поисковую катушку для металлоискателя Clone PI можно изготовить, из обмоточного эмаль провода диаметром 0,6 – 0,8мм, намотав на оправку (диаметром 25-27 см) – 25 витков. А качестве оправки можно использовать кастрюльку или дугой подходящие круглый предмет.

Затем витки катушки туго уматываются изолентой или скотчем. А к концам катушки подпаиваем свитый многожильный провод с сечением 0,75 мм, длинной 1 — 1,3 метра. Для удобства работы, защиты катушки от ударов и придания ей эстетического вида, можно ее засунуть в вот такой корпус (Его легко можно купить через интернет, и я часто использую его для изготовления катушек для металлоискателей).

К концу катушки подпаиваем разъем, и подсоединяем ее к металлоискателю. Включаем его и проверяем наличие реакции не металл. Если реакция есть и у вас хорошая чувствительность. То можно произвести подстройку металлоискателя и приступать в окончательной сборки металлоискателя в Корпус. На фото ниже приведен пример расположения элементов металлоискателя внутри корпуса.

Рекомендуем вам использовать корпус по просторнее чем на фото выше. Это позволит вам свободно расположить все элементы, и удобно закрепить там плату.

После сборки металлоискателя и катушки в корпус, вам остается изготовить к нему штангу и приступать к своим поискам!


  1. Рекомендации по настройке металлоискателя CLONE PI

  2. Архив прошивок для металлоискателя CLONE PI

Проект металлоискателя Clone PI получил свое продолжение в виде Clone PI AVR с более доступными компонентами и упрощенной схемой, и Clone Pi W – светодиодная версия металлоискателя.

При создании этого материала использовалась информация с сайта разработчика — fandy.hut2.ru/ClonePI.htm

Обсуждения, теоретические и практические вопросы по изготовлению и эксплуатации металлоискателя Клон ПИ можно найти на этом форуме md4u.ru/

Металлоискатель Clone Pi W по простой схеме своими руками

Импульсные металлоискатели, среди самодельных, известны самыми высокими показателями глубины обнаружения металла. Так же они лучше других способны работать в соленой воде и сильно минерализованной почве. Все импульсники схожи в  принципе работы и имеют общие плюсы и минусы. Металлоискатель клон, который мы будем собирать, имеет следующие достоинства:

  1. Датчик сделан из одинарной катушки, являющейся передающей и принимающей. Это значительно упрощает сборку и исключает трудоемкую настройку. Размер катушки можно подбирать самостоятельно в зависимости от целевого назначения металлоискателя.
  2. Упрощенная схема в сравнении с качественными самодельными металлоискателями.
  3. Простая кнопочная регулировка.
  4. Немного уменьшено энергопотребление по сравнению с импульсными металлоискателями с экранной индикацией.

К недостаткам можно отнести:

  1. Отсутствие дискриминации.
  2. Необходимость прошивки микросхемы. Однако это нельзя назвать большой проблемой, так как в статье будет представлена подробная инструкция данного процесса.

Сборка металлоискателя клон pi w начинается с электрических компонентов: схема, датчик, их соединение и прошивка микросхемы. Конечным этапом является изготовление или покупка корпусных деталей и настройка устройства.

Сборка схемы

Все необходимые детали, их аналоги и комментарии указаны в таблице на рисунке 2.

Детали приобретаем строго новые! Это освободит вас от проблем в работоспособности схемы.

Схема металлоискателя Клон pi w собирается на двух монтажных платах. Одна основная, а вторая плата управления и индикации с кнопками и светодиодами. Обе печатных платы для программы Sprint Layout можно скачать по ссылке. Для будущего крепления основной платы можно оставить запас текстолита или ограничиться горячим клеем. Для второй платы разъемы для крепления уже предусмотрены на монтажной плате. Соединение двух схем производится по подписанным выводам B1 – B4 и VD4 – VD13 и реализовывается многожильным шлейфом, например – от старых винчестеров или дисковых приводов.

Пайка радиодеталей осуществляется в соответствии со схемой и монтажными платами на рисунках 3 и 4.
Главными требованиями к сборке являются аккуратность, внимательность и отсутствие случайных соединений между дорожками и деталями. После изготовления печатной платы необходимо тщательно промыть ее от флюса.

Прошивка микросхемы

Металлоискатель клон работает по специально написанной программе, которую нужно записать в микросхему ATmega8. Скачать версию прошивки 1.2.2m можно по ссылке.

Рассмотрим несколько простых способов для записи прошивки:

Способ 1. Берем микросхему, скачанную прошивку, и идем в ближайшую мастерскую по ремонту электроники или к знакомому, разбирающемуся в этом. Просим бесплатно или за невысокую плату выполнить прошивку.

Если прошивка осуществляется в программе PonyProg, показываем мастеру рисунок 5, на котором изображены настройки конфигурационных битов.

При прошивке другими программами обращаем внимание на пункт SPIEN. Если при чтении информации галочка там не стоит, то выставляем все остальные конфигурационные биты в противоположное состояние! Это очень важно, так как при ошибке, вернуть процессор в исходное состояние намного сложнее процесса прошивки.

Для примера можно взглянуть на настройки программы Uniprof (рис. 6), при чтении в которой параметр SPIEN был без галочки.

Способ 2. Соорудим самый простой программатор, именуемый «программатор Громова», и произведем прошивку самостоятельно.

Схема программатора и монтажная плата изображены на рисунке 7. Схему так же можно выполнить навесным монтажом, но очень важную роль при прошивке играет надежность контактов, так что выбор за вами. По этой же причине рекомендуем использовать контактный разъем для процессора. Скачать монтажную схему можно по ссылке. Понадобится также программа для прошивки Uniprof.

Схема подключается к COM порту компьютера. Если у вас его нет, можно, опять же, обратиться к знакомому с более старым компьютером или приобрести плату с COM разъемом. Все детали, контакты процессора и программатора подписаны на соответствующих схемах.

При сборке обратите внимание на то, что требуется отдельное питание процессора постоянным напряжением 5 В. Взять его можно с USB провода, подключив его к компьютеру.

Не забываем соединить минус программатора и минус питания.

После сборки программатора по пунктам прошиваем металлоискатель clone pi w:

  1. Вставляем процессор;
  2. Подключаем программатор к COM порту;
  3. Запускаем программу Uniprof;
  4. Подаем питание 5 В на процессор;
  5. Убеждаемся, что программа увидела процессор;
  6. Считываем конфигурационные биты и настраиваем, как было описано выше;
  7. Открываем прошивку программой, и жмем «запись».

На этом прошивка микросхемы считается завершенной.

Изготовление датчика (катушки)

Датчик состоит из герметичной катушки, крепления для штанги и провода.

Как и было описано выше, катушка для импульсных металлоискателей выполняется очень просто. Находим провод с любой изоляцией диаметром 0,4 – 0,5 мм. И, согласно таблице на рисунке 8, выбираем количество витков и диаметр катушки. Оптимальный диаметр катушки 20 – 26 см. Можно так же соорудить квадратную глубинную катушку, но значительного прироста она не даст.

Есть множество способов изготовления обмотки, например корзиночного типа или в одной плоскости, но больших улучшений они не дают, поэтому выбираем любой простейший тип. Производим обмотку в навал на каком-нибудь круглом предмете подходящего диаметра, после чего плотно скрепляем катушку изолентой и выводим два конца провода. Катушку не экранируем!

Корпус выполняется из любых подручных средств, начиная от фанеры и заканчивая пластиком, но лучше приобрести оправку с ушками для штанги в магазине, это придаст качество и приемлемый вид датчику. В датчике не должен использоваться металл.

Провод для соединения датчика и блока желательно взять с хорошей изоляцией и парой жил сечением около 0,7 мм². Экранирование так же не нужно. Соединяем пайкой выводы катушки и провод, и надежно изолируем. На конце провода присоединяем разъем.

После изготовления катушки, улаживаем ее в оправку и герметизируем специальными средствами – эпоксидным клеем, монтажной пеной или другими диэлектрическими составами.

Изготовленный датчик можно установить на любой импульсный металлоискатель клон.

На рисунке 9 показаны различные варианты катушек для данного металлоискателя.

Сборка корпусных элементов

Чтобы изготовить корпус на металлоискатель своими руками, потребуется немного слесарных работ, подходящий инструмент и материл, а так же желание сделать что-то красивое.

Для блока управления понадобится коробочка из пластмассы или дерева. Размеры подбираем с таким условием, что бы в нее поместились две платы и, в случае использования батареек, контактная коробка. Контактную коробку можно так же вынести отдельно и закрепить рядом с корпусом блока управления. Основную плату можно закрепить горячим клеем или силиконом. Для платы управления и индикации вырезаем или высверливаем подходящие отверстия под светодиоды и кнопки. После совпадения всех отверстий под кнопки и светодиоды, закрепляем плату, как и основную. Делаем отверстия на коробке под выключатель и разъем для катушки, и закрепляем их. Коробку стараемся делать герметичной для исключения попадания влаги, например при дожде.

Штангу выполняем из ПВХ трубы. Продумав конструкцию, закупаем в магазине необходимые трубы и переходники с учетом того, что штанга должна быть разборной, диэлектрической и удобной – наличие ручки, подлокотника и места для аккумулятора, в случае его использовании (рис.11).

Для сгибания трубы можно воспользоваться газовой плитой. Для регулировки длины используем разность диаметров труб и накручивающиеся кольца. При достаточном желании, штангу можно сделать из других предметов – костыль, удочка. Главным условием является отсутствие металлических деталей. Качественно собранная штанга подойдет не только на металлоискатель clone pi w, но и на другие виды металлоискателей.

После изготовления штанги, закрепляем на ней блок управления и пластмассовым крепежом или иными средствами прикрепляем датчик. Подписываем кнопки.

Настройка и проверка работоспособности

После сборки металлоискателя включаем его. Должна произойти самодиагностика с озвучкой и миганием светодиодов. Для исключения снижения чувствительности, включать устройство необходимо вдали от металлов.

Настройка производится подальше от земли, металлических и иных предметов, например – в воздухе. Не забываем снять с себя все, что может содержать проводящий материал. Кнопкой S1 выставляем минимальный барьер. Вращением резистора R7 добиваемся громкого непрерывного сигнала. Затем по чуть-чуть возвращаем его положение, пока металлоискатель не замолчит.

В дальнейшем при эксплуатации металлоискателя отстройку от грунта выполняем кнопками S1 и S2. Копки S3 и S4 соответственно уменьшают и увеличивают громкость. Кнопка S5 предназначена для настройки некоторых функций, но в данной схеме она убрана. Кнопка S6 – сброс. Используем ее после отстройки от грунта,  а так же при зависаниях и глюках прибора.

При разряженной батарее металлоискатель будет выдавать два коротких звука с периодичностью в несколько секунд.

В отличие от металлоискателя Клон пи авр, который собирается с дисплеем, в роли визуальной индикации выступают светодиоды. Количество огоньков сигнализирует о глубине и мощности сигнала, а так же об уровне звука и отстройки от грунта при настройке.

Алюминиевая лихорадка и металлоискатель Clone Pi-W |

Данная история берет начало в рассвете «нулевых», а именно в 2000 году. Тогда в наших краях (Украина, Винницкая область) начал набирать обороты прием металлолома. В то время черный металл у нас в городке никто не принимал, котировался исключительно «цветняк» или “цветнина”, как говорят в России. Легальных пунктов приема не было (впрочем, нет их и сейчас), принимали металл “хитрожопые” граждане, которые потом успешно пересдавали его в области, разумеется, по совсем другой цене. Впрочем, никто и не жаловался, так как с работой в городке с населением чуть больше 10 000 было не очень, и дополнительная возможность подзаработать была весьма кстати.

В то время мне только исполнилось 20 лет, с работой, как я уже говорил, было туго, и перебивался я случайными заработками. Недалеко от нашего городка, километрах в пяти, находился государственный кирпичный завод. Построен он был на отшибе по одной простой причине – кругом была глина, то есть отличное сырье для кирпича. При СССР и до середины 90-х заводик сезонно обеспечивал местное население работой, но со временем зачах, закрылся, и к началу нулевых был “под ноль” вырезан армянами на металл. Так бы и кануло это госзаведение в небытие, если бы не одно «НО».

Заводские свалки

В процессе производства пачка кирпичей с ленты ложилась на рамки, сделанные из алюминиевого сплава, после чего рамки с кирпичом укладывались на вагонетки и отправлялись в сушилку. Рамки эти регулярно ломались и лопали, не выдерживая веса сырца. Рабочие, не долго думая, тупо выбрасывали их на свалку – при СССР недостатка в алюминии не было, рамки никто не считал, регулярно привозили новые.

Свалка в разное время (а работал завод с 1950-х годов, точный год открытия я не знаю) находилась в нескольких местах. Короче говоря, за 40 с лишним лет по территории завода было разбросано алюминия, меди и прочего кошерного металла более чем достаточно. Самая «свежая» свалка находилась рядом с главным зданием. Как только она вырастала до неприличных размеров, грейдер планировал ее, убирая большую часть мусора в глубокий овраг. Он-то и стал главной локацией раскопок. Но обо всем по порядку.

к содержанию ↑

Копают “рамки”

Итак, в начале нулевых мое финансовое состояние было незавидным, как впрочем, и у большинства моих друзей. И вот, в один прекрасный день, встречаю я своего товарища Серегу, и он в процессе непринужденного разговора поведал мне, что на кирпичном копают «рамки».

Надо сказать, что на самом заводе я никогда не бывал за ненадобностью, и как выглядят эти самые «рамки», представлял довольно смутно. Однако данная инфа меня вдохновила – вооружившись лопатой и мешком, я, оседлав велоизделие печально известной марки «Украина», выдвинулся в сторону многострадального завода.

Прибыв на место, я, мягко говоря, был немного удивлен масштабами раскопок. Наверное, так выглядели участки на Аляске времен золотой лихорадки. По всей территории завода, то тут, то там маячили солидные ямы разной степени свежести. Из некоторых бодро вылетала земля – процесс, как говорится, был в самом разгаре. При такой активности местного населения остается только удивляться, что я узнал о местной «алюминиевой лихорадке» столь поздно. Перездоровавшись со всеми знакомыми, коих на алюминиевом «месторождении» оказалось немало, я, совершив небольшой обход территории, приступил непосредственно к делу.

Как я заметил, большинство «старателей» работало на склоне глубокого оврага. Работа выполнялась следующим образом: в самом низу склона копалась яма, или траншея произвольного размера и глубины. По ходу раскопок из земли изымался весь металл (если попадался), после чего выше по склону копалась следующая яма, а нижняя засыпалась. В длину склон был метров 300-400, так что места, в общем, хватало всем желающим. Склон густо порос колючей акацией, но это обстоятельство никого не останавливало. Более того, если «старателю», как говорится, «пёрло», то он, долго не думая, валил дерево с помощью одной лопаты, подкапывая его со всех сторон.

В общем, облюбовав себе делянку, я приступил к земляным работам. Сначала попадалась только проволока от покрышек, которыми на заводе разжигали печь. Но вот лопата издала глухой звук, и на свет появился первый кусочек – небольшой, но начало есть!

Не буду описывать нудный процесс рытья котлованов, усталость и мозоли, скажу только, что место мне попалось хорошее, и в тот день копнул я лома на 20 гривен. Для справки – средняя зарплата тогда составляла 120-150 гривен, а хорошие джинсы стоили гривен 30-40.

Стоит ли говорить, что на «раскопки» я возвращался не раз и не два – работал там все лето и осень, вплоть до морозов. Иногда получалось очень даже и неплохо – за день и 40 и 60 гривен. Ушлые приемщики, унюхав такое дело, приезжали прямо на завод с весами и принимали выкопанное добро прямо на месте, так что домой я возвращался налегке и с деньгами. Копались не только рамки – попадались и сгоревшие электромоторы, разного рода детали от станков, оборудования, и.т.д.

к содержанию ↑

Разумеется, со временем «месторождение» металлолома себя изжило, было заброшено, заросло сорняками и акацией, полностью одичало и постепенно превращалось в свалку. Однако ровно 10 лет спустя я снова оказался там. На этот раз, кроме лопаты и мешка, в моем распоряжении был автомобиль системы ВАЗ 2105 и металлоискатель марки «Клон Pi-W» очень известный в кругах сборщиков металлолома.

Самодельный металлоискатель Клон Pi-W

Расскажу немного об этом металлодетекторе. Начнем с того, что он полностью «самопальный». Названием своим аппарат обязан тому обстоятельству, что он, по сути, является клоном какого-то там зарубежного заводского аналога. За изготовление металлоискателя я заплатил ровно 1000 гривен, и, надо сказать, он таки стоит этих денег.

У металлоискателя CLONE PI-W много вариаций, т.к. собирается он из подручных средств, единые лишь “мозги”

Аппарат CLONE PI-W прошит строго под металлолом, причем под крупный лом (хорошо ловит куски размером с крышку  от банки), на мелочь типа гвоздиков, гаечек и монет реагирует едва слышными всхлипами. Чем больше кусок и ближе к поверхности – тем выше тон и громче звук – все предельно просто. Глубина обнаружения – до метра. Правда, на такой глубине металлоискатель уверенно видит только объекты размером с батарею отопления или канализационный люк, однако примерно с метра я как-то извлек солидных размеров электромотор.

к содержанию ↑

Добиваем знакомые места

Приехав на место, я с трудом его узнал – настолько все одичало и заросло молодыми деревьями. Однако, сориентировавшись, двинул по местам «боевой славы». Пробираясь между колючими акациями, я заметил довольно свежие ямки разной глубины, характерные для поисковиков с металлоискателями – конкуренты, блин!

Однако, включив аппарат, о конкурентах я забыл. Сколько было пропущено ништяков! Некоторые, довольно крупные куски рамок валялись практически на поверхности, слегка присыпанные грунтом и сухой листвой – были выброшены из ямы вместе с землей, да так и остались незамеченными.

Напомню, что дело было в 2010 году, а в это время и черный металл уже котировался очень хорошо – килограмм тогда стоил 2.5-3 гривны. В 2000 году «чернину» мы не брали, выбрасывая ее в сторону, и присыпая по ходу раскопок землей. Теперь же я греб все, что попадало в поле зрения «Клона».

Итог одного выезда – около 50-ти кило «цветняка» (12 грн за кило алюминия) и больше 200 кг черного металла, причем некоторые куски дотащить я сам не мог, пришлось потом возвращаться с подмогой.

Разумеется, я периодически кормился там с переменным успехом до наступления холодов. По деньгам выходило совсем неплохо – примерно в два, а то и три раза больше средней зарплаты по местности – от 3 до 4 и больше тысяч в месяц за 5-8 выездов. Постепенно подтянулись и «коллеги», вооруженные аппаратами самых разных систем, и старое доброе алюминиево-железное месторождение на короткое время обрело вторую жизнь. Которая, впрочем, продлилась недолго. Сегодня на месте старого кирпичного завода полноценный мусорный полигон. Я периодически бываю там, вывожу мусор, и всегда с улыбкой и ностальгией вспоминаю веселое время местной «алюминиевой лихорадки».

Clone Pi-W Своими Руками — GreenChip.com.ua

Опубликовано 2013-06-29 17:39:55 автором Andry


Схема металлоискателя Для сборки Clone Pi W нам понадобятся следующие детали:
  • Микроконтроллер
  • Микросхемы
  • Транзисторы
    • IRF740 или IRF630 или IRF840 — 1шт
    • 2N5551 или S9014 – 4шт
    • 2N7000 — 1шт
    • Линейный стабилизатор напряжения
    • Регулируемый стабилитрон
  • Диоды
  • Конденсаторы
  • Резисторы

Печатная плата: Печатная плата в формате lay, электронная схема и прошивка находятся в архиве clone Pi W.zip После того, как мы спаяли схему металлоискателя, нам нужно «вдохнуть в нее душу» — прошить микроконтроллер. Для того, чтобы справится с этой задачей, нам понадобится программатор. Схема простейшего программатора из пяти проводков или более сложного, но работающего через USB AVR910 usb. Если вы ни разу не прошивали микроконтроллер, вам нужно ознакомиться с материалами в этой статье .
Под ClonePI-W есть несколько версий прошивок:

  • Прошивка версии 1.2.5 — металлоискатель менее чувствителен к влиянию грунта, режим поиска — динамический
  • Прошивка версии 1.2.4 — режим поиска динамический/статический, в остальном то же, что и в 1.2.5

Конфигурационные fuse — биты нужно выставить следующим образом
LOW 0x24
HIGH 0xD9
или в графичекой среде.

Изготовить катушки:
Делается это очень просто. Берем какую — нибудь кастрюлю диаметром от 20см и больше и мотаем навалом 25-27 витков эмаль-проводом (диаметр 0,6-0,8мм). Сопротивление катушки должно быть в диапазоне 1-2 ом. Чем больше будет диаметр катушки, тем выше чувствительность МД. Для поиска мелких предметов лучше всего мотать катушку диаметром 28см. В принципе этот МД не привередлив к катушкам, я перепробовал много видов катушек, мотал и корзиночную, но особой разницы по чутью при одинаковом диаметре не заметил. Для поиска крупных предметов целесообразно будет изготовить глубинную рамку, она практически не чувствительна к мелким предметам, а глубина увеличится до 3 метров.

Изготовление штанги
Штангу можно изготовить практически из любых неметаллических материалов, например мне приглянулась труба полипропиленовая не штабированная (или штабированная стекловолокном), она паяется паяльником для полипропиленовых труб в разобранном состоянии

Комментарии — (2)

Добавить комментарий
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

Комплект самодельного металлоискателя

Обеспечьте безопасность вашего дома и проектов

Описание: Комплект детектора металла Velleman
Время сборки: 1-2 часа
Уровень квалификации: Средний

Легко обнаруживает присутствие металлических предметов. Этот набор для самостоятельного ремонта полезен для поиска металлических предметов, спрятанных под землей или в стенах, при выполнении работ по ремонту дома. С этим комплектом металлоискателя светодиодный индикатор указывает, находится ли поблизости металлический объект, и обеспечивает безопасность ваших домашних проектов.

Шаг 1: Обертывание катушек

Обматывая катушки, не беспокойтесь о внешнем виде. На сердечнике недостаточно места, чтобы катушки не перекрывались. Однако убедитесь, что вы заворачиваете каждый в одном направлении. Когда вы припаиваете катушку к печатной плате, обязательно снимите изоляцию с концов катушки. Для этого отлично подойдет либо лезвие бритвы, либо пилка с мелкими зубьями. Первичная и вторичная обмотки 1N4148 Кремниевый диод

Шаг 2: Установка диодов

Для этого комплекта есть два типа диодов: кремниевые и стабилитроны.Поскольку они выглядят одинаково, проверьте внешний вид корпуса, чтобы убедиться, что вы устанавливаете правильный диод. На кремниевом диоде отображается 4148, а на корпусе стабилитрона — 3V9. Кроме того, не забудьте совместить полосу на диоде с полосой на шелкографии.

Если вы подозреваете, что диод неправильно установлен или неисправен, измерьте прямое падение напряжения на нем, которое должно составлять около 0,6 В для каждого диода. Напряжение обратного пробоя стабилитрона должно быть около 3,9 В.

Шаг 3: Добавление конденсаторов, транзисторов и светодиодов


Значения конденсаторов слева направо: 1.2 нФ, 3,3 нФ и 0,047 мкФ, обозначенные 122, 332 и 473 соответственно (для C1 можно использовать 122 или 332)

Может быть трудно сказать, какой конденсатор какой. Обязательно сверьте номер на конденсаторе с номером в руководстве по эксплуатации.

Как и в случае с диодами, совместите транзисторы с изображениями на шелкографии.

Убедитесь, что плоская сторона светодиода совпадает с плоской стороной на изображении на шелкографии. Поскольку плоская сторона может быть плохо видна, короткий провод светодиода указывает на плоскую сторону.Если светодиод не включается, измерьте падение напряжения на светодиоде. Если оно равно 0 вольт, скорее всего, вы неправильно установили светодиод.

Шаг 4. Закрытие детектора

Для набора металлоискателя Velleman нужен футляр, особенно если вы планируете его перемещать. Я выбрал корпус с отсеком для батареи, который удерживает батарею как можно дальше от катушки. Ниже подробно описана сборка этой коробки.

Сверление печатной платы

В печатной плате нет монтажных отверстий, поэтому я нашел место с наибольшим пространством, проделал отверстие и поднес плату к яркому свету, чтобы увидеть следы.Это гарантирует, что вы не просверлите ни один из них.

В комплект входит небольшая трубка, которая вставляется в большой потенциометр для облегчения калибровки. Заключение комплекта означает, что вам придется просверлить отверстие для этой трубки, но совместить отверстия с обеих сторон корпуса может быть непросто. Чтобы убедиться, что просверленные отверстия совпадают правильно, я вставил четыре гвоздя в отверстия для винтов на одной половине корпуса (см. Рисунок). Затем я посыпал верх калибровочной трубки меловой пылью, поместил вторую половину корпуса на гвозди и надавил.В результате появилась отметка мелом, показывающая, где находится труба и, следовательно, где ее сверлить. Я использовал сверло 1/4 дюйма для этого отверстия, и трубка подошла довольно плотно.

Монтажное отверстие в печатной плате
Система поддержки ногтей
Кнопка питания

Поскольку кнопка включения прямоугольная, я использовал сверло 3/8 дюйма и небольшой напильник, чтобы вырезать отверстие. Оно не идеально квадратное, но вы можете удобно нажать кнопку питания вниз.

Чтобы проделать отверстие для выхода света от светодиода, я приложил небольшой кусок трубочки для питья к светодиоду и использовал вышеупомянутый трюк с гвоздем.Другой способ сделать это — удлинить светодиод, чтобы он проходил через отверстие.

Квадратное отверстие для кнопки питания
Делаем отверстие для светодиода

Устранение неисправностей

Одна из моих проблем заключалась в том, чтобы выключить светодиод. Я обнаружил, что переключил диоды.

C1 и 120-витковая первичная обмотка создают генератор 200 кГц, индуцирующий переменные напряжения на T2 (как в генераторе, изображенном справа). На положительных пиках колебаний включается T2, вызывая падение напряжения на коллекторе T2.Эти отрицательные отклонения также приводят к смещению базы T3, что приводит к выключению T3 и светодиода.

Причина, по которой светодиод не включается и не выключается, заключается в том, что C2 и R5 создают интегратор, который объединяет все импульсы, делая его похожим на сигнал постоянного тока. Когда катушка приближается к куску металла, частота колебаний падает, уменьшая количество отрицательных «вспышек», повышая напряжение на Т3, включая его (и светодиод).

Выход генератора: ось X: 10 мкс на деление; Ось Y: 0.5 вольт на деление. Схема Схема
Заключительные записи

Иногда обозначения трудно понять. Если вы видите значение вроде 2K7, первое число представляет собой наибольшую степень десятичной точки. Второе число — это то, что это на самом деле точка (в данном случае «К» означает тысячу). Второе число — это следующая степень 10. Итак, в данном случае 2K7 означает 2700. Также на стабилитроне 3V9 стоит 3,9 вольта.

Рекомендую источник питания от батарейки 9В.

Наконец, не забудьте повеселиться!

Металлоискатель в действии

вещей с меткой «Металлоискатель»

Совок для песка автор: MrLugeman 25 апреля 2017 163 214 14 Подставка Garrett AT Pro / Max / Gold автор: Glenn37216 21 февраля 2018 г. 95 83 12 Узел металлоискателя с коаксиальной катушкой 10 «/ 5» автор: db3jhf 11 августа 2017 85 104 12 Комплект для детальной защиты XP-DEUS автор: LudoLoisirs 22 июля 2018 г. 62 60 4 СТЕНД MINELAB EQUINOX автор: Glenn37216 15 июня 2018 г. 49 55 18 Карманный металлический локатор — Arduino автор: techkiwigadgets 1 мая 2018 г. 49

Как построить Surf PI 1.2-х импульсный индукционный металлоискатель из набора для самостоятельного изготовления.

В этом посте вы узнаете, как собрать собственный металлоискатель из набора для импульсной индукции Surf Pi 1.2.

Я недавно увлекся металлоискателями в качестве хобби в течение последних нескольких месяцев… Несмотря на то, что я предназначен для «стариков на пенсии» и ботаников, обнаружение металла — это весело, когда им нравится заниматься с другом, семьей или в одиночку. Это довольно интересно, и я думаю, что всем стоит попробовать. Я думаю, что единственное, что меня беспокоит в этом хобби, — это высокие цены на качественный металлоискатель.Некоторые, такие как Minelab, Whites и Tesoros, стоят около 400-600 долларов в употреблении (и это базовые модели)! Лично я считаю, что вложение такой стоимости приближается к пределу того, что я готов потратить.

Я помню, когда я был молод, мой отец подарил мне комплект для обнаружения металлов, который подключали к AM / FM-радио (на заднем дворе я не нашел ничего, кроме банок с газировкой и батареек) … с тех пор меня всегда интересовало хобби . Что касается снаряжения, то у меня есть Bounty Hunter Tracker IV, который, как я считаю, является очень хорошим детектором примерно за 100 долларов (я предпочитаю его Fisher F2), и Tesoro Sand Shark, которую я купил на ebay за 425 долларов.Оба детектора хорошо работают для своих приложений (трекер BH IV для наземного использования и Tesoro Sand Shark для использования на пляже и в соленой воде).

В любом случае, вернемся к теме металлоискателя своими руками… После покупки моей Sand Shark (за большую сумму, чем я хотел потратить) я заметил, насколько маленькой и относительно простой была печатная плата. Это заставило меня задуматься о том, существуют ли какие-нибудь методы создания детектора своими руками, которые сократят затраты и снизят барьеры для входа в хобби (при этом все еще будут использоваться высококачественное оборудование).Я обнаружил, что форумы заполнены очень умными людьми, работающими над самодельными детекторами, схемами, схемами и конструкциями, обладающими знаниями в области электротехники, чтобы создавать очень интересные и рентабельные металлоискатели. Я был рад найти на форуме Geotech несколько схем для детекторов Pulse Induction, VLF и CCO. Однако я не нашел простых инструкций и подробностей о том, как их создавать, поскольку информация была разрозненной и часто неполной, поскольку большинство людей уже понимали, что делать (казалось, большинство из них очень хорошо разбирались в ЭЭ). .

Итак, я делал то, что у меня получается лучше всего, я заходил на форумы и читал столько, сколько мог, исследуя, обмениваясь сообщениями и выясняя лучший комплект детекторов за деньги и простоту сборки для тех, кто не знал, как читать принципиальную схему. Это сообщение в блоге призвано помочь тем, кто хочет собрать комплект металлоискателя своими руками по цене намного меньше, чем коммерческий детектор, но при этом иметь преимущества машины отличного качества с опциями для будущего повышения производительности и настроек… о да, и сэкономить А также $$$!

Я благодарю великих умов на форумах Geotech, таких как Silverdog, 6666, Tepco и других, которые ответили на мои вопросы и опубликовали свои выводы и объяснения, чтобы помочь другим в создании детектора от комплекта до катушки.Хорошо, приступим к инструкциям!

Шаг 1. Получение комплекта и частей импульсного индукционного металлоискателя Surf PI 1.2.

  • Зайдите на http://silverdog.co.uk/ и купите комплект Surf PI 1.2 (он очень дешевый, очень хорошо работает и легко собирается!). Я получил два набора менее чем за 90 долларов, отправленные в Калифорнию. Энди управляет магазином (и является страстным автором форума) и очень помогает тем, кто покупает его комплекты и сталкивается с проблемами. Очень рекомендую!
  • Раньше пользовался dealextreme.com для моих запчастей, но обнаружил, что доставка была слишком медленной, без каких-либо реальных средств правовой защиты в случае необходимости возврата. Но с притоком поставщиков LiPo на Amazon, их поиск — не проблема, и основные участники получают бесплатную двухдневную доставку !:

Наборы Surf PI 1.2 содержат все необходимое для создания полнофункционального металлоискателя PI. Однако вам нужно проявить творческий подход и выяснить, что вы можете использовать для изготовления катушки (я покажу, как позже), вала металлоискателя (труба из ПВХ, дерево, отрезанные костыли и т. Д.), Корпуса катушки и платы (может быть все, например, водонепроницаемый корпус / см. дополнительный артикул и крышку ведра), подключение катушки к печатной плате (какой-то кабель rg6 или usb) и источник питания (ссылки на которые уже приведены выше).

Surf PI 1.2 Kit от Silverdogs — это то, что он идет с

Как только у вас будет все под рукой, вы сначала захотите проверить все части и отсортировать их по рабочей области. Это поможет вам увидеть свой прогресс, а также будет поддерживать порядок. Вот несколько снимков компонентов, входящих в комплект.

Surf PI 1.2 Резисторы и другие компоненты

Конденсаторы Surf PI 1.2 и различные компоненты

Печатная плата Surf PI 1.2 Longboard.Это новейшая версия, в которой исправлены показания шелкографии для R18 и R22

.

Шаг 2: Сборка

Это не так сложно, как кажется, просто работайте медленно и осторожно.

По сути, есть две вещи, которые вам нужно сделать, чтобы построить эту плату: посмотреть на маркировку компонентов, нанесенную методом шелкографии, и обратиться к PARTSLIST, чтобы увидеть, какой компонент там находится. Например, на картинке ниже вы заметите маркировку «U5». В списке деталей вы будете прокручивать вниз, пока не увидите U5, а затем укажите, какая часть используется.В данном случае это 78L05. Очень просто.

Создание источника питания для Surf PI 1.2

Поскольку ive построил два таких устройства, у меня было несколько предложений, которые могут быть полезны тем, кто пытается это сделать впервые.

  • Соберите плату слева направо с блоком питания слева.
  • Для конденсаторов источника питания (см. Рисунок выше) выполните пробный запуск, чтобы сразу установить их на плату без пайки. В один комплект, который я построил, были включены немного более широкие крышки, которые потребовалось немного отрегулировать, чтобы они хорошо сидели друг с другом.
  • Также обратите внимание на полярность конденсатора. Отрицательный вывод короче и отмечен серой полосой «-» на самом колпачке. На Surf PI 1.2 две заглушки расположены в одном направлении, а третья — напротив двух других (см. Рисунок выше).
  • Есть пять (5) резисторов 100 нФ [полиэфирная пленка (+/- 10%)] и четыре (4) 1 нФ [многослойная полиэфирная пленка (+/- 5%)] (в моем комплекте были резисторы Wima 0,1 и 1000 красного цвета. ). Перед тем как начать, отметьте их и храните отдельно. Во время сборки легко забыть, что есть что, поскольку они выглядят почти одинаково, а маркировка на резисторах не позволяет легко их идентифицировать (по крайней мере, я не мог понять это).
  • Когда вы доберетесь до перемычек для пайки, просто повторно используйте отрезанные провода от крышек или резисторов.

Повторно используйте обрезанные выводы других компонентов для паяных перемычек

  • Когда вы приступите к пайке компонентов, расположенных рядом с разъемами Molex для катушки, источника питания, объема и порога, выполните сухую установку, чтобы убедиться, что вы оставили достаточно места, чтобы компоненты не мешали соединителям. Мне нужно было немного отрегулировать рядом с разъемом R6 и катушкой, чтобы разъем Molex правильно поместился.
  • Если есть несколько отверстий для пайки, которые соединяют компоненты на плате, сначала вставьте все компоненты, прежде чем пытаться паять каждый по отдельности. Иногда припой слишком легко течет и забивает неиспользуемые отверстия. Лучше всего уместить их все сразу.

При соединении отверстий под пайку установите все компоненты сразу перед пайкой

Работайте медленно и осторожно, дважды проверьте каждый компонент, чтобы убедиться, что используется правильная часть. Помните, резисторы не чувствительны к ориентации полярности, а конденсаторы чувствительны!

Завершенный Surf PI 1.Печатная плата комплекта 2-импульсного индукционного металлоискателя — Нажмите, чтобы увидеть изображение полного размера

Завершенный комплект для импульсного индукционного металлоискателя Surf PI 1.2 Сторона пайки печатной платы — Нажмите, чтобы увидеть изображение в полном размере

После того, как вы закончили пайку всех компонентов на плату, самое время подключить провода от прилагаемых вилок и клемм к разъемам Molex. Полярность см. На рисунках ниже (в противном случае вы получите потенциометры, работающие в противоположном направлении):

Подключение громкости и питания к Surf PI 1.2 (нажмите для увеличения)

Подключение порогового потенциометра к Surf PI 1.2

Шаг 3: Создание катушки

Мне кажется, что самая трудная и неуловимая концепция создания любого детектора — это создание катушки и ее согласование со схемой металлоискателя. Во время чтения форумов Geotech бесчисленное количество тем посвящено именно этому, однако в этом есть так много переменных, что я был немного ошеломлен. Попробовав несколько предложений, я обнаружил, что лучший вариант — это просто построить неэкранированную моноспиральную катушку, используя концепции, о которых Tepco написала в этой теме.Его легко построить, он дает стабильные результаты и позволяет при желании дополнительно изменять чувствительность к задержке.

Для целей этого руководства я просто сконцентрируюсь на том, как сделать неэкранированную катушку, но можно легко адаптировать эту конструкцию для использования с экранированным приложением. Для блоков PI не требуется щит, но участники форумов обнаружили, что он помогает с балансировкой грунта… если они сделаны из правильных материалов. Я попытался использовать эту катушку с фарадеевским экраном из алюминиевой фольги, но безуспешно, поскольку катушка обнаружила алюминиевую фольгу.В любом случае, приступим к созданию катушки!

Необходимые материалы:

  • 100 футов провода громкоговорителя 24awg (я купил свой в хозяйственном магазине Do it Best за 9,99 долларов США)
  • Крышка шпинделя DVD
  • Супер клей
  • Большой плоский кусок картона
  • Двусторонний скотч (я использовал двусторонний скотч Gorilla, но я думаю, что лучше было бы что-нибудь менее липкое)

По сути, вы установите устройство для намотки катушки, подобное изображенному на рисунке ниже, а затем намотайте провод динамика на его тонкий край (по направлению к картону) на 30 витков (моя катушка проверена на 1.4 Ом с помощью мультиметра).

Устройство для намотки катушки с использованием крышки шпинделя DVD, двустороннего скотча и небольшого количества картона

Двусторонняя лента удерживает шпиндель DVD в неподвижном состоянии и позволяет временно прикрепить провод к основанию во время наматывания. По мере наматывания нанесите несколько капель суперклея, чтобы катушка оставалась плотной. Для дополнительной прочности я нанесла полоску суперклея по 4 сторонам катушки и вырезала небольшие полоски пластика из блистерной упаковки суперклея, чтобы прижать их к бусинам.Когда клей высохнет, вы можете использовать плоский нож для масла и вставить его под катушку возле двусторонней ленты, чтобы вытащить катушку снизу и снять ее с ленты.

Полностью намотанная катушка с суперклеевой подложкой

Когда вы закончите, зачистите и скрутите свободные жилы внутренней катушки вместе. Повторите это для свободных жил на внешнем конце катушки, чтобы два провода динамика функционировали как один провод, идущий параллельно по длине — это необходимо для уменьшения сопротивления проводов.

Провода спиральной катушки, скрученные вместе

Чтобы подключить катушку к детектору, подсоедините внутренние выводы катушки к «+», а внешние выводы провода катушки к «-» на печатной плате.Не волнуйтесь, если один из проводов перекрывает поверхность катушки.

* Некоторые примечания по подключению катушки к плате металлоискателя:

  • Для быстрого тестирования используйте один и тот же провод динамика длиной 3–4 фута для подключения катушки к плате.
  • Если катушка расположена слишком близко к печатной плате, вы можете услышать медленные устойчивые пульсации или звуковой сигнал зуммера
  • Если катушка сидит на любом металле или очень близко к нему, вы можете обнаружить, что ничего не обнаружите. Проверяйте катушку вдали от любого металлического рабочего стола, стола или стойки, внутри или на которой есть металл.Наилучший вариант — вынести весь комплект извещателя на улицу для проверки вдали от любых радиочастотных или электрических помех, таких как электрические провода или беспроводные маршрутизаторы.
  • Для постоянного подключения катушки к печатной плате можно использовать экранированный кабель USB 2 или коаксиальный кабель RG6 (центральный контакт с внутренними выводами катушки, внешние выводы катушки с экраном кабеля).

Шаг 4: Настройка детектора (смещение и задержка)

После того, как вы подключили катушку к детектору, необходимо выполнить несколько настроек, чтобы вы могли получить максимальную производительность от комплекта.Вам понадобится мультиметр и небольшая отвертка с плоской головкой (например, для ремонта очков), чтобы настроить триммеры Offset и Delay.

1. Включите устройство (ручкой регулировки громкости или просто вставьте аккумулятор) и убедитесь, что все работает как надо (вы должны получить слышимый отклик от регулировки потенциометров громкости и порога). Установите пороговый потенциометр, пока не получите устойчивый тон, который чуть выше тишины.

2. Теперь настроим смещение. Смещение должно быть установлено на 0 В постоянного тока.Подключите положительный провод мультиметра к контакту 6 NE5534P, а отрицательный провод — к земле. Лучше попросить кого-нибудь повернуть отвертку для следующего шага.

3. Используйте отвертку с плоской головкой, чтобы повернуть Offset.

Насколько глубоко металлоискатель может обнаружить?

Главный вопрос, который всегда задают новички в этом хобби: «Насколько глубоко может обнаружить металлоискатель?»

Итак, как глубоко они могут обнаружить? и какие факторы на это влияют? Это может быть сложный ответ.

Две категории, влияющие на глубину металлоискателя :

Внешние факторы (не связанные с самим детектором)

  • Глубина металлического предмета.
  • Тип почвы. Насколько аэрирован или уплотнен — это почва и какая минерализация присутствует в почве.
  • Уклон от земли. Угол заземления может повлиять на глубину, так как объект может зарыться глубже, а угол обнаружения может создать большее заземление между катушкой и металлической целью.
  • Размер металлического предмета . Более крупные объекты можно обнаружить глубже.
  • Марка металла . Некоторые металлы обладают большей проводимостью и могут проникать глубже.
  • Осадки . Влажный грунт сложнее обнаружить на более глубоком месте, и часто влажный грунт позволяет объектам опускаться глубже со временем.

Внутренние факторы (сам металлоискатель).

  • Размер катушки . Обычно для детекторов частоты биений, таких как Ace, глубина обнаружения близка к ширине катушки или чуть превышает ее.Катушка большего размера даст большую глубину, но чувствительность и точность могут быть потеряны с увеличением размера.
  • Тип техники . Импульсная индукция определяет глубже, чем частота биений, и меньше подвержена влиянию минералов. Узнайте больше о зависимости от индукции импульса по сравнению с Частота биений здесь.
  • Частота. Все детекторы работают на разных частотах. Низкий = большая глубина, но меньшая чувствительность. Высокая = большая чувствительность, но меньшая глубина. В некоторых детекторах есть комбинация, в которой сочетается лучшее из обоих.Узнайте больше о частоте здесь.

Важные замечания:

  • Потерянные монеты и реликвии поля битвы часто намного меньше , чем люди думают на первый взгляд.
  • Вообще говоря, кольцо или монета, потерянные на поверхности около 100–200 лет назад, со временем опустятся только до 3–20 см .
  • Вот почему хобби-детекторы специально разработаны, чтобы быть более точными в этом диапазоне глубин !!!
  • Некоторые реликвии часто находят на поверхности после более чем 100 лет пребывания на солнце.почва, осадки и т. д. — все это определяет глубину погружения предмета.
  • Погружение глубже примерно 30 см означает, что вам будет все меньше и меньше везения, так как очень маловероятно, чтобы предметы, представляющие интерес, опустились глубже , если они не были намеренно захоронены.

При любительском поиске более высокая точность в этом диапазоне глубин является более важным фактором, чем глубина.

Особое примечание по поиску пляжа и глубине:

  • Детектор всегда будет получать большую глубину на пляже из-за аэрации морского песка.
  • Однако предметы могут быть зарыты намного глубже из-за волн и штормов. Таким образом, вам может понадобиться машина, которая может углубиться на пляж, но у поверхности все равно будет много. Вы также можете дождаться штормов, чтобы обнаружить более глубокие предметы. На пляже с грубыми волнами и крутым уклоном предметы быстро закопаются. Ищите плоские охраняемые пляжи . Подробнее о поиске на пляже.

Ориентировочная глубина:

Ни один производитель не может гарантировать глубину из-за вышеперечисленных факторов, но это можно использовать в качестве приблизительного ориентира — имейте это в виду, чтобы избежать разочарования.

  • Мелкие украшения (например, ожерелья и тонкие золотые кольца) 7-15 см
  • Большие украшения (например, кольцо класса), от 15 до 30 см
  • Мелкие монеты (например, Ticky, 1 цент) на расстоянии от 10 до 15 см
  • Крупные монеты: (например, пруд Крюгера, 5 шиллингов) от 15 до 30 см
  • Крышка баночки, велосипедный лицензионный диск, , от 22 до 40 см
  • Размер кофейной банки от 30 до 60 см
  • Пушечный снаряд и др.при от 60 до 90 см

Разведка золота отличается. — Узнайте о поиске золота и глубине здесь.

Считаете это полезным? Поделитесь им или поставьте G + ниже. Спасибо за голос!

Руководство для начинающих по металлоискателям •• Regton Metal Detecting


Как купить металлоискатель

Перед тем, как купить металлоискатель, вы должны задать себе несколько вопросов:

  • Где вы будете искать металл?
  • Что вы будете искать?
  • Будете искать на пляже? (мокрый пляж или сухой пляж)?
  • Каков ваш бюджет?
  • Вы когда-нибудь обнаруживали раньше?
  • Сколько вы готовы потратить?
  • Сколько времени вы посвятите поиску?
  • Насколько хорошо вы адаптируетесь к новым технологиям?

Начало работы

Что брать с собой при металлоискателе

  • Всегда носите одежду, подходящую для погодных условий.Не забудьте на всякий случай взять с собой водонепроницаемую одежду.
  • Возьмите запасные пластиковые пакеты, чтобы детектор оставался сухим во время ливня.
  • Чтобы выкопать все эти находки детектора, вам понадобится подходящий совок или лопату.
  • Контейнеры или пакеты для хранения находок в чистоте и безопасности
  • Вода и щетки для очистки от грязи находок в поле
  • Для удобства переноски и поддержания чистоты вашего нового металлоискателя сумка для переноски полезна, но не обязательна
  • Большинство детекторов имеют точечный режим, но для большей свободы можно использовать точечный зонд.

Базовый комплект
  • Теплая или непромокаемая одежда (с учетом погодных условий)
  • Прочные ботинки (без стального носка) или резиновые сапоги,
  • Вода,
  • перчатки,
  • Аптечка первой помощи,
  • Средство от насекомых,
  • Блокнот и карандаш,
  • Мобильный телефон,
  • Мастерок,
  • Наушники,
  • Аккумуляторы
  • И самое главное ваш металлоискатель!

Консультация
  • У всей земли в Великобритании есть владелец, у которого требуется разрешение , прежде чем вы сможете использовать металлоискатель.
  • Противозаконно Без разрешения использовать металлоискатель на запланированном древнем памятнике.
  • Чтобы найти клуб металлоискателей в вашем районе, просмотрите список на веб-сайте Национального совета по обнаружению металлов?
  • Когда вы используете металлоискатель вне дома, всегда соблюдайте правила поведения
  • Вы должны отметить местонахождение любых археологических объектов, которые вы найдете, и отнести их местному офицеру по связи с находками, чтобы записать это.
  • Разберитесь с определениями сокровища, содержащимися в Законе о сокровищах от 1996 г. , и осознайте свои юридические обязательства перед ним.

Закон о сокровищах 1996 года

Следующие находки являются сокровищами в соответствии с Законом, если они обнаружены после 24 сентября 1997 г. (или, в случае категории 2, если обнаружены после 1 января 2003 г.):

  1. Любой металлический предмет, кроме монеты, при условии, что не менее 10 процентов по весу металла составляет драгоценный металл (то есть золото или серебро) и что ему не менее 300 лет на момент обнаружения.Если объект относится к доисторическим временам, он считается сокровищем при условии, что любая его часть представляет собой драгоценный металл.
  2. Любая группа из двух или более металлических предметов любого состава доисторического возраста, которые происходят из одной и той же находки (см. Ниже)
  3. Все монеты из одной находки при условии, что им не менее 300 лет на момент обнаружения (но если монеты содержат менее 10 процентов золота или серебра, их должно быть не менее десяти). Только следующие группы монет обычно считаются происходящими из одной находки:
    • преднамеренно спрятанные клады
    • меньшие группы монет, такие как содержимое кошельков, которые могут быть брошены или потеряны
    • вотивных или ритуальных депозитов.
  4. Любой предмет, из чего бы он ни был сделан, который был найден в том же месте или ранее был вместе с другим предметом, который является Сокровищем.
  5. Любой объект, который раньше считался сокровищницей, но не попадает в указанные выше категории. В эту категорию попадают только предметы возрастом менее 300 лет, сделанные в основном из золота или серебра, которые были намеренно спрятаны с целью восстановления и чьи владельцы или наследники неизвестны.

Примечание: Предмет или монета является частью «той же находки», что и другой предмет или монета, если они были найдены в том же месте, что и другой предмет, или ранее были вместе с ним. Находки могли рассыпаться, так как изначально были отложены в земле.


Что мне делать, если я найду что-то, что может быть сокровищем?
Вы должны сообщать обо всех находках сокровищ коронеру того округа, в котором они были обнаружены, либо в течение 14 дней после дня, когда вы сделали открытие, либо в течение 14 дней после дня, когда вы поняли, что находка может быть сокровище.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.