Правильная установка розеток: Установка розетки в бетонную стену, отверстие под розетку в бетоне — Мир Антенн

Содержание

Установка розетки в бетонную стену, отверстие под розетку в бетоне

Установка розетки в бетонную стену — это непростая и ответственная работа, которая требует максимального внимания и определенных знаний. Особенно серьезно нужно подойти к технике безопасности.

Монтаж розеток, в зависимости от способа укладки проводов, бывает внешним и внутренним. Внешний тип укладки сегодня практически нигде не применяется из-за неэстетичного вида и пониженного уровня безопасности. Внешний способ подразумевает расположение проводки непосредственно на поверхности. В некоторых ситуациях внешняя проводка маскируется в какие-либо защитные каркасы.

Этап подготовки

Перед тем как начать установку розеток в бетон, нужно определиться с местом установки, а также заготовить инструмент и материалы, которые будут нужны во время работ. При установке розеток в жилых помещениях стоит помнить два основных фактора:

Монтаж розеток в жилых комнатах (зал, спальня) осуществляется на расстоянии 30–40 см от пола.
При монтаже в других комнатах (кухня, ванная) стоит опираться лишь на личные предпочтения. То есть, где будет удобно и практично, там и ставить.

Во время укладки электрической проводки нужно помнить про некоторые правила:

Монтаж проводов осуществляется на дистанции около 15–20 см от потолка.
Кладка провода осуществляется только в горизонтальном или же вертикальном положении. Ни в коем случае недопустима кладка по диагонали или как-либо еще.
Канавка для укладки провода (штроба) должна находиться на расстоянии не менее 35 сантиметров от трубы газопровода.

Перед началом работы нужно подготовить рабочее место, а также инструмент, который пригодится во время монтажа.

Маркер, мелок, карандаш или что-либо чтобы начертить отверстие под розетку в бетоне.
Линейка любого размера.
Уровень любой разновидности, который пригодится для установки нескольких розеток в одном месте.
Дрель с установленной коронкой для бетонных поверхностей. Если отсутствует специальная коронка, можно применить просто сверло. В некоторых случаях при определенных навыках применяют болгарку. Важно помнить, что сверло или коронка могут сильно греться во время работы и его нужно регулярно остуживать.

Молоток с зубилом. Данный инструмент необходим для придания штробе правильной формы.
Подрозетник. Данный предмет является каркасом, который придает креплению большей жесткости.
Замазка любого вида, к примеру, гипс или цемент. Также понадобится шпатель, который будет помещен в подрозетник.
Стандартный набор инструментов: нож или резак, отвертка с плоским и крестовым сечением, плоскогубцы (пассатижи).

После усвоения некоторых правил и подготовки инструмента приступаем к дальнейшему шагу.

Разметка

В качестве разметки на бетонной плоскости обозначается центр будущей розетки. Если монтируется блок, состоящий из нескольких розеток, то отмечается центр каждого из элементов.

Для соблюдения ровности оси разметки лучше применить линейку или плоский уровень, после чего отметить центральную точку каждой розетки. В этом случае наносится центр первой розетки и от него отмечается стандартная межосевая дистанция (7.1 см).

Проделывание отверстий на бетонной стене

Данный этап является самым трудным и кропотливым, особенно если бетонная стена прочна и трудно поддается сверлению. Есть несколько способов сверления отверстий под розетку в зависимости от наличия соответствующего инструмента.

Использование специальной коронки для резьбы по бетоны. В данном случае просверливается отверстие в центре разметки для входа центральной оси коронки. Таким образом, коронка будет входить легче. Просверливается отверстие коронкой, а оставшиеся куски бетона выбиваются зубилом.
Использование дрели со сверлом по бетону. В данной ситуации просверливается 10–12 отверстий по окружности разметки, после чего полученный круг выбивается при помощи молотка и зубила (или другими удобными способами).

Смешанный способ. Первым шагом просверливается несколько отверстий по окружности, а затем данная конструкция просверливается до конца при помощи коронки по бетону. Остаток выбивается зубилом. Таким способом работать будет легче, так как ход коронки будет легче и мягче. Данный способ наиболее актуален для прочных бетонных стен.

Не стоит сильно акцентировать внимание на четкой округлой форме отверстия. Ничего страшного, если место под монтаж будет немного квадратным, ведь остаток места в любом случае будет замазываться специальным раствором для прочной и надежной фиксации подрозетника.

Важно отметить, что при монтаже блока из нескольких розеток нужно обязательно просверливать между ними канавки для укладки проводки, которая будет соединять между собой все элементы.

Установка подрозетника

Один из самых простых этапов — это установка подрозетников в бетон. Данный процесс несложен, но нужно помнить, что верхние края пластикового подрозетника должны находиться вровень с поверхностью бетонной стены. Недопустимо, чтобы он выпирал или же впадал на какое-то расстояние.

Перед установкой механизма нужно подготовить отверстие. Для этого подготавливаем гипсовый или цементный раствор и наносим на внутреннюю часть отверстия. Слой надо наносить не сильно толстый, а лишь для того, чтобы подрозетник надежно зафиксировался в отверстии. В подрозетник продевается вся необходимая проводка и выводится наружу. После этого он монтируется в бетонную стену и регулируется вровень с плоскостью.

Остатки цементного или гипсового раствора, которые вылезут из подрозетника во время монтажа желательно убирать не сразу, а после частичного высыхания (4–5 минут) для более надежной и прочной фиксации конструкции. Остатки раствора подравниваем шпателем, а также замазываем все оставшиеся неровности и пустоты между каркасом и стеной. Процесс полного засыхания раствора займет от 1 до 24 часов в зависимости от вида раствора и его количества.

Подключение электропроводки

Данная процедура не сложная, ведь нужно подсоединить буквально пару проводов, но здесь главное не наделать ошибок.

Первым шагом выключаем электричество во всем помещении для безопасности. Берем индикаторную отвертку и дотрагиваемся до каждого провода, чтобы убедиться, что провода обесточены и не представляют угрозы.

Далее, с концов провода снимаем примерно по 2–3 сантиметра изоляционной обмотки. После этого оголенный участок загибается кольцом, а в случае с многожильным проводом, его нужно разделить на две части, чтобы он приобрел V-образную форму. Оголенную жилку провода нужно немного приплюснуть плоскогубцами, чтобы увеличить площадь контакта с клеммой.

На самой розетки всего три клеммы: две токопроводящих и одна заземление. Провода во всех трех клеммах зажимаются болтами. При использовании проводки со стандартной цветовой разметкой нужно подсоединить желто-зеленый провод к клемме заземления, синий провод подключается на ноль, а оставшийся на фазу. Перепутать последовательность подключения довольно тяжело, ведь вариантов не много, но все же, нужно быть внимательным.

Подключение блока осуществляется цельным шлейфом или же звездой. Первый вариант подразумевает переход контактов с одной розетки сразу в следующий элемент. Способ звезды подразумевает прокладку провода с каждой розетку в общую точку, а затем соединения фазы к фазе, а ноля к нолю. Стоит отметить важный момент, что правила устройства электроустановок категорически запрещают монтаж заземления шлейфом. Таким способом можно подсоединять только фазу и ноль, а заземление обязательно нужно подсоединять методом звезды.

Окончание работ

Когда проводка уже уверенно расположена в контактах и надежно закручена, сама розетка вставляется в подрозетник. Провода укладываются таким образом, чтобы они были параллельны относительно задней стенки, после чего вся конструкция заталкивается в отверстие.

Фиксация внутреннего механизма осуществляется благодаря лапкам распорки. Для того чтобы они разошлись по сторонам и зафиксировали всю конструкцию нужно затянуть болты, находящиеся на лицевой части, в направлении по часовой стрелке. Для ослабления крепежа механизма болты крутятся против часовой стрелки. Если лапки будут мешать установке конструкции, то их можно несильно стянуть обычной канцелярской резинкой или же ниткой.

Завершающий шаг — это установка лицевой части розетки. Они бывают самыми разнообразными по виду, но у всех есть отверстия для крепежа, находящиеся по центру. Просто ставите внешний каркас и закручиваете 1-2 болта. После всех вышеописанных действий включаете на объекте электричество и проверяете правильность работы розетки.

Установка розеток в бетон возможна своими силами, но для этого нужно обладать хотя бы базовыми навыками и соблюдать технику безопасности.

Видео по теме

О розетках, выключателях и других установочных компонентах.

Поставить новую розетку или поменять выключатель — задачи не из сложных. В принципе, с ними справится любой, умеющий пользоваться отверткой. Существует множество мелочей, существенно облегчающих выбор и монтаж этих установочных изделий. Предлагаю ознакомиться с этой статьей, вполне вероятно, что вы узнаете что-то новое о простых вещах.

Два принципиально разных вида розеток

Одной из самых важных конструктивных особенностей является модульность — модульность либо есть, либо ее нет. По простому, модульность — это возможность поместить несколько электроточек в одну общую рамку, корпус. Совсем не важно, какая электроточка будет стоять рядом с соседней. Это может быть розетка и выключатель, две розетки и два выключателя, выключатель и терморегулятор теплого пола. Конфигурация установочных мест может быть различна, главное, чтобы они все были модульными и одного производителя, часто даже одной коллекции. Именно поэтому рекомендуется покупать все электроустановочные изделия за раз.

Типичные представители модульных розеток, все три розетки находятся в общей рамке. В любом из трех посадочных мест с легкостью может расположиться одно, двух или трех-клавишный выключатель.

Розетки и выключатели, не обладающие модульностью, конечно могут устанавливаться рядом по несколько штук, но внешне они не будут вписываться в эстетический вид. Более того, если в стене установлено несколько подрозетников подряд по современным стандартам — не модульные розетки попросту не влезут. Каждая розетка будет закрывать своим корпусом часть пространства соседней.

Однако простые розетки дешевле стоят и при одиночной установке вполне прекрасно себя чувствуют. Другое дело эстетичный внешний вид — качественную, дорогую электрику делают, как правило, модульной. Иногда, простые розетки незаменимы, например когда нужно поставить двойную розетку в один подрозетник — такие модели простых розеток достаточно распространены.

Двойные розетки в одном подрозетнике достаточно часто встречаются среди немодульных установочных изделий. Они достаточно практичные, однако такие розетки не объединить общей рамкой с другими установочными изделиями, например с выключателем.

Отличить простую розетку/выключатель от модульной довольно просто — у простой середина и края крышки являются одним целым, в то время как у модульных четко различима середина и рамка, часто есть третья, средняя рамка.

Для модульных электроточек важны ровно установленные ряды подрозетников, ряды могут быть как горизонтальные, так и вертикальные. Так же имеет значение расстояние между подрозетниками — обычно они имеют возможность стыковки друг с другом, расстояние заданно производителем.

С заземлением или без?

Когда заземляющий провод заведен в подрозетник, таких вопросов не возникает. Однако до сих пор, сплош и рядом встречается электропроводка без земли. Выбирать розетку с землей или без — разницы никакой нет, в случае с заземляющим контактом, он просто будет не подключен. Современные вилки, как правило, подходят и к тем, и к тем.

Случается так, что при замене проводки, заземляющий проводник прокидывают во всех проводах, спаивают в коробках, выводят до щита. И если в щите защитный ноль (заземление) отсутствует — заземляющий конец новых проводов оставляют «висеть» до лучших времен, реконструкции электросетей. В таком случае, заземляющий провод в подрозетнике не стоит подключать к розетке. Иначе таким образом все приборы в доме будут соединены в один контур, который «висит» в щите. При неисправности одного прибора, на корпусе которого появился потенциал, это напряжение по заземлительному проводнику перейдет на корпуса всех остальных приборов. И «щипаться» будут все приборы с металлическими корпусами, открытыми элементами.

Высота от пола розеток и выключателей

На самом деле никаких четких правил по высоте установки нет ни в евростандартах, ни в Российских ПУЭ. Все утверждения носят рекомендательный характер. Если ориентироваться на европейские ремонты, розетки следуе располагать на высоте 30-40 см от пола (центр), выключатели 80-90 см от пола. Следует выбрать для себя более удобную высоту и использовать ее во всей квартире.

Подрозетники

Современная электрика подразумевает установку подрозетников под все розетки, выключатели и прочие установочные изделия (ТВ, интернет, телефон, термостат теплого пола). Уже давно в прошлом времена, когда для установки было достаточно отверстия в стене, отдаленно напоминающего окружность. При ремонте и реконструкции электропроводки настоятельно рекомендуется ставить подрозетники. В советские времена существовали металлические подрозетники — по возможности их следует удалять и ставить новые, под современные установочные компоненты они не очень подходят.

Конечно, новые розетки и выключатели можно установить и в круглое отверстие в стене без подрозетника, но это не надежная установка, все это дело быстро расшатывается.

Новые подрозетники следует устанавливать так, чтобы отверстия под винты были четко горизонтально или вертикально. Иначе обязательно возникнут трудности с ровной установкой розеток. Ряды из нескольких подрозетников должны составлять четкую горизонтальную или вертикальную линию, тогда все модули четко встанут в общую рамку.

Расстояние между соседними подрозетниками так же должно быть определенным. Нормальные подрозетники имеют специальные выступы по бокам для составления в группы, если таковых нет — эти подрозетники лучше устанавливать в одиночных местах.

Для ровной установки подрозетников, после всех операций по штроблению, на стене размечаются все линии (оси) каждого подрозетника. Расстояние между центрами рядом стоящих подрозетников должно составлять 71 мм, чем большее количество подрозетников в ряду (не более пяти), тем с большей точностью следует выполнять этот интервал.

В бетоне, кирпиче и других твердых материалах подрозетники закрепляются гипсовой шпаклевкой, штукатуркой или алебастром. Алебастр удобен тем, что очень быстро твердеет и не дает подрозетнику «оплыть».

Для крепления в гипсокартоне, гипсоволкне, деревянной вагонке и прочих листовых материалах используются специальные подрозетники для гипсокартона. Для установки нескольких подрозетников в ряд, обязательно нужно преобрести дополнительные соединения, они должны иметься в продаже!

Для качественной установки в гипс, по краям отверстия нужно снять неглубокую фаску. Тогда боковая кайма подрозетника не будет выпирать из плоскости стены. Это правило относится так же и при установке в дерево, фанеру и прочие листовые материалы.

Установка без подрозетников

При мелкосрочном ремонте бывает, что нужно по быстрому поменять розетку/выключатель и времени на вмазывание подрозетников нет. Изделия придется устанавливать в то, что есть, в лучшем случае это советский металлический подрозетник, в худшем — просто дырка непонятной формы. В обоих случаях, зачастую распорных лапок розеток не достаточно, чтобы надежно «распереть» и зафиксировать изделие. Я в таком случае использую какие-либо накладки, например кусочки толстого линолеума, наклеив их в места «распирания» лапок на акриловый герметик.

Установка розеток

Несколько розеток в одной группе соединияются шлейфом — вводной провод заводится в клемму первой розетки, в эту же клемму заводится отрезок провода для второй и так далее. Следует использовать перемычки из тогоже типа провода, как и вводной — алюминий с алюминием или медь с медью. Однако лично я не имею ничего против того, чтобы на старой алюминиевой проводке делать перемычки медью — провода обжимаются клеммой и врят-ли появится плохой контакт. В любом случае клеммы нужно затягивать с приличным усилием.

Устанавливать в подрозетник удобнее и надежнее не на распорные лапки, а на саморезы, предусмотренные в подрозетнике. Зачастую лапки даже мешают засунуть розетку, их следует открутить и удалить. Так же родые саморезы от подрозетников можно заменить на более крупные, главное, чтобы шляпки саморезов были не слишком большими и позволяли беспрепятственно одеть рамку.

Хоть и подрозетники выставленны ровно, накручивать первую розетку лучше по небольшому уровню. Если устанавливается несколько розеток, последующие должны плотно вставать друг к другу, прорези совпадать. Для розеток совершенно не важно положение вверх ногами или наоборот, после накручивания крышек этого не видно.

Кстати, во время покупки модульных розеток, не забудьте купить отдельно общие рамки для групп! В крупных электротехнических магазинах серединки продаются отдельно, а рамки берутся отдельно. Иногда же модульные розетки продают в упаковке с одиночными рамками — в этом случае нужно купить отдельную общую рамку. Если крышка розетки разделяется на три части — внутрение рамки берутся с одиночных и переставляются в общую рамку. Чтобы не попасть в просак, следует уделить этому моменту должное внимание. Так же следует уделить внимание совместимости рамок с конкретными модулями!

Установка выключателей

Существенных отличий в монтаже копруса выключателей нет, главное сориентироваться с различными моделями кнопок, разобраться с защелкиванием пластиковой накладки под кнопками. Все эти мелочи легко осознать в процессе. Мы же обратим внимание на другие моменты.

Вот первый момент, где порой «тупят» даже опытные мастера — если положение вкл/выкл на установленном выключателе не соответствует привычному, откручивание и перекидывание проводов не поможет!. Нужно банально перевернуть весь выключатель, а рамку с кнопками оставить как есть.

Для Русского человека привычное положение клавиш: когда верх клавиши утоплен — свет горит, утоплен низ — свет выключен. Самое интересное, что видимо у европейцев наоборот: при установке выключателей, ориентируясь по надписи на металле, при нажатой вверх клавиши свет выключен. Здесь два выхода — привыкать к европейским стандартам или попросту устанавливать выключатели надписями вверх ногами! При этом крышки ставятся правильно в обоих случаях и не нарушают эстетику.

Для устранения последних сомнений скажу: в одноклавишных выключателях абсолютно не важно, как подключать два провода к двум клеммам!. Прошу не путать с двух и трех-клавишными выключателями! Исключение составляют выключатели с неоновой подсветкой.

У многоклавишных выключателей провода путать нельзя. Один контакт всегда общий и несколько индивидуальных, их количество соответствует числу клавиш. К общему подключается фаза, к остальным клеммам прикручиваются соответствующие проводники. Чтобы наверняка знать, какой проводник какой лампочке соответствует, перед установкой, при включенном электричестве следует аккуратно позамыкать фазу на другие проводники.

Часто бывает, что выключатели размыкают ноль вместо фазы. Манипуляциями с выключателями этого не исправить и придется делать по обстоятельствам: общий ноль, а фазы это группы.

При установке выключателей с подсветкой следует знать несколько моментов. Подсветка может стать причиной мигания или тусклого свечения светодиодных ламп. Если подсветка выключателя выполнена на неоновой лампе, а не на светодиоде — клавиши будут светиться только при правильном подключении фазы — она должна попадать на контакт с лампой. Другими словами, добиться свечения клавиш можно путем перекидывания проводов местами (не актуально для многоклавишных).

Установка в кафель

При установке в кафель любых розеток и выключателей ничего не меняется. Подрозетник обычно устанавливают до укладки плитки, потом лишь прорезают в кафеле круглое отверстие. Для прикручивания понадобятся саморезы, немного длиннее чем обычно.

Для гармоничного расположения установочных изделий в кафеле, следует тщательно выверить выводы концов проводки с учетом размеров и геометрии плитки. Самый простой вариант — расположить их посередине кафеля. Но когда плиточки маленькие, а особенно со скошенными гранями как на фото, самый актуальный вариант — расположить центра подрозетников в швах. Установка конечных изделий производится после расшивки швов.

Розетка для плиты

Разновидностей розеток для электроплиты много, но обо всех можно сказать одно — очень часто установленная розетка мешает придвинуть плиту вплотную к стене. Это касается как обычных плит, так и встраиваемых духовых шкафов. Чтобы не попасть в просак, во время монтажа проводки я предусматриваю место в стене под установочную коробку за плитой. В стене выбирается углубление, ставится распредкоробка с небольшим запасом провода. Теперь, не зависимо от типа, вилка от плиты будет гораздо меньше выпирать из стены и не будет мешать установке. Если стена облицована гипсокартоном, устанока упрощается — гипс прорезается по размеру, коробка прикручивается к стене под гипсом. В таком варианте можно будет без проблем смонтировать силовую розетку или сделать соединение клемной колодкой.

Какие бывают модули помимо розеток и выключателей?

В настоящее время существует великое множество установочных модулей, все их перечислить сложно. Телефонная розетка, сетевая розетка для витой пары RJ45 (стандартный интернет-разъем), термостаты для теплых полов и многое другое. Если для вашей оригинальной задумки требуются особые электротехнические изделия, а во всех магазинах на ваши вопросы выкатывают глаза — не торопитесь отказываться от затеи. Очень часто, продавцы в профессиональных магазинах электрики попросту не обладают должным опытом, да и прогресс развивается слишком быстро. Поищите в интернете, поспрашивайте на форумах, возможно вашей задумке есть готовое решение.

Мне например, попадались розетки с USB-разъемами — обычная розетка с дополнительным выходом для подзарядки телефона без зарядного! На мой взгляд это полное извращение, но это говорит о том, что кто ищет, тот найдет!

Смотрите так же другие статьи

Установка розеток и включателей своими руками

Установка розеток в квартире своими руками – классификация устройств, пошаговая инструкция и видео

Несмотря на то, что ремонтная задача в виде установки розеток в квартире своими руками вполне выполнила без посторонней помощи, на практике все это может вызвать ряд вопросов, и особенно у тех, кто делает все самостоятельно без опыта работ. В данной статье мы решили собрать для вас подробнейшую информацию о том, как проходит монтажный процесс, а также какие могут потребоваться инструменты.

Мы очень надеемся, что все пошаговые инструкции, рекомендации специалистов и советы домашних мастеров помогут облегчить вам задачу, а также прийти к правильному решению.

Разновидности розеток по типу монтажных работ

Виды

Электрические быстроразнимаемые разъемы съемного типа (розетки) по собственной классификации разделены на два основных вида:
Накладные. Их устанавливают непосредственно на поверхность стен, и из-за такого способа монтажа их часто называют еще и внешними. Монтаж может быть произведен практически на любом типе поверхности (древесины, кирпич, бетон и прочее). С внешним видом накладной розетки можно ознакомиться на фото ниже.
Встраиваемые. Этот термин говорит сам за себя, а именно то, что установочные работы подразумевают монтаж в посадочные гнезда, которые, как правило, проделаны в стенах. На фото видно, что встраиваемые и накладные розетки сильно отличаются друг от друга.

Если же обычно с первым типом розеточных разъемов вопросов не возникает, то у второго определенно есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтажные работы проводятся в посадочных гнездах, а их подвиды могут существенно друг от друга отличаться.

Классификация, принципиальные отличия и размеры подрозетников

В зависимости от того, какой выбран материал поверхности, где будет непосредственно произведены монтажные работы, посадочные гнезда тоже можно разделить на два типа – под листы гипсокартона, а также для кирпича/бетона. Отличия между этими двумя типами заключаются в том, что первые следует фиксировать при помощи особенных ушек, а вот вторые «вмораживают» в стену при помощи гипсового раствора. Кроме того, подобные «стаканы» могут быть составными и одинарными. Первые используются для конструкций одинарного типа, а вторые для целых групп розеточных разъемов.

Если вы планируете проводить монтажные работы для двух электрических точек, то есть смысл не просверливать второе отверстие для подрозетника, а просто приобрести двойную конструкцию розетки. Это крайне актуально в том случае, когда установочные работы будут проводиться на бетонной поверхности. Что касательно материала, то для кирпичных, бетонных и гипсокартонных поверхностей лучше всего использовать элементы из пластика, а если будет скрытый монтаж на горючем основании, то следует обязательно использовать подрозетники, выполненные из металла.

В завершении темы о посадочных гнездах хочется отметить, что у них есть ряд стандартных размеров, и данная информация, которую обычно предоставляют производители, будет полезна и для проектирования, и при проведении установочных работ. Когда с теорией покончено, можно перейти непосредственно к процессу монтажа. Давайте начнем с самого простого и постепенно перейдем к более сложным действиям.

Варианты установок

Монтаж накладкой розетки

Этот вариант установки является самым простым, если вы будете придерживаться нижеприведенной инструкции, то у вас точно не будет проблем. Давайте исходить из того, что разметка мест размещения электрических точек уже выполнена,

…то в этом случае алгоритм установки розеток в подрозетник своими руками будет таковым:
Подготовьте все необходимые инструменты и материалы. Вам потребуется перфоратор или дрель (это зависит от типа поверхности, а еще нужны сверла), крепления, которые тоже следует подбирать в зависимости от типа стен, пластина из металла по размеру розетки (если монтаж будет выполнен на деревянную поверхность), а также сама розетка и отвертка.
Далее следует выполнить разборку конструкции на составные элементы (открутить верхнюю панель, а также снять механизм с нижней панели).
Далее подберите заглушку, через которую вы будете подводить провода для электрификации.
Прикрутите панель, расположенную внизу, к стенке (если она выполнена из горючих материалов, то следует подложить заранее приготовленную пластинку из металла). Если у вас кирпичные или бетонные стены, то следует заранее в местах для крепления просверлить отверстия для установки дюбелей. Перед тем, как начать затягивать крепление, следует по уровню выставить основание.
Далее поставьте механизм на основание.
Выполните подключение
Прикрутите внешнюю панель на место.

Как видите, в подобном процессе нет ничего сложного. Теперь можно рассмотреть, как выполнять установку утопленных розеток.

Установки в гипсокартон

Для этого процесса вам могут потребоваться следующие инструменты – шуруповерт или дрель (все зависит от типа стены), коронка по гипсокартону на 6.7 см (это особая насадка на дрель, которая может послужить для вырезания отверстий). Дополнительно может потребоваться набор коронок с разным диаметром для работ с гипсокартоном – никто не знает, какой именно диаметр вам может пригодиться. Если же у вас нет насадки, то в крайнем случае можно прорезать отверстия при помощи стандартного канцелярского ножа, но лучше не использовать данный метод. С другой стороны, можно обойтись даже без шуруповерта или дрель. Тут вас выручит отвертка, при помощи которой вы будете разбирать и собирать розетку обратно, а также вкручивать «стакан».

В первую очередь вам нужно будет установить подрозетник, и это делается таким образом:
Установите насадку с коронкой на шуруповерт или дрель, а после прорежьте отверстие в отмеченном месте.
Выломайте заглушку в посадочном гнезде под провода, а после можно завести туда электрические провода.
Вставьте «стакан» в лист гипсокартона и прикрутите прижимные винты.

Когда у вас будет установлен подрозетник, то можно будет приступить к отделочным работам, и после того, как они будут окончено, можно и дальше продолжить монтаж встроенной электрической точки.

Очередность действий такова:

Разберите конструкцию на отдельные элементы, и обычно для этого достаточно просто снять лицевую панель.
Подключите провода к клеммам.
Установите основание с механизмом в «стакан», далее следует все выровнять по строительному уровню и надежно зафиксировать.
Прикрутите на место лицевую панель.

Как видите, установка розеток в гипсокартон своими руками не такое уж и сложное занятие, главное, чтобы у вас были необходимые инструменты и четко следовать инструкции.

Установка в кирпич/бетон

Обычно все начинают с подготовки инструмента, и в данном случае с кирпичом и бетоном вам нужно будет следующее:

Если установка будет проводиться в бетон, то лучше всего использовать перфоратор, а для работ с кирпичной поверхностью можно применять ударную дрель.
Отвертка.
Коронка по бетона, но не путайте это с насадкой для листов гипсокартона, потому что если вы попробуете в бетона сделать отверстие при помощи последнего элемента, то он моментально выйдет из строя.

Как альтернативный вариант можно использовать сверло по бетону, и в таком случае нужно будет просверливать отверстия по периметру посадочного места «стакан», а после выбить лишний материал. Такой вариант достаточно трудоемкий, и он иногда оправдан, но только в том случае, когда нужно сделать 1-2 отверстия. Кроме того, вам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочного гнезда.

Пошаговая инструкция по установке подрозетника для бетонной поверхности:

Установите насадку-коронку на перфоратор, причем она должна быть соответствующего диаметра, а после высверливайте отверстие. Следует заранее подготовиться к тому, что данная процедура достаточно пыльная, и поэтому нужно позаботиться о защите глаз и дыхательных органов при помощи респиратора и очков. Чтобы ограничивать распространение бетонной пыли, вы можете «запечатать» помещение при помощи полиэтиленовой пленки и монтажной ленты.
Выбейте бетон, очистите отверстие от образовавшейся пыли.
Выполните подготовку посадочного гнезда (для этого следует выломать заглушку для подведения кабеля), а после заведите провода в «стакан».
Замешайте гипсовый раствор и обмажьте им посадочное место, а после следует засунуть в него подрозетник. Удалите выдавленные излишки раствора.

После этого, когда гипсовый раствор успеет засохнуть, можно начать проводить отделочные работы. Когда с ними будет все закончено, можно приступить ко второму этапу – монтажу электрических точек. Так как для кирпичных, бетонных и гипсокартонных используются одни и те же розетки встроенного типа, то алгоритм монтажа отличаться не будет. По сути, он будет выполнен аналогично вышеописанному процессу с гипсокартоном, поэтому нет смысла рассказывать о нем повторно.

Особенности подключения к электросети

Перед тем, как приступить к данному этапу работ, следует убедиться на 100% в том, что электрическая проводка обесточена. Если вы еще этого не сделали, то подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если вы не сделали этого ранее. Кроме того, по нормам техники безопасности при установке розеток своими руками нужно повесить табличку с надписью «Не включать, работают люди!», но в быту это требование к сожалению часто игнорируют. В любом случае не будет лишним предупредить членов семьи, а лучше закрыть на замок щиток на время проведения работ.

После того, как все требования техники безопасности выполнены, можно начать подключение. В первую очередь нужно отрезать лишние части проводов, и оставить лишь по 10 см. Концы нужно зачищать, и желательно для этого использовать особый инструмент под названием стиппер, который дает возможность быстро снимать изоляцию, и не повреждать при этом токоведущую жилку. Если у вас нет того инструмента, можно использовать нож для зачистки провода, или же в крайнем случае взять канцелярский нож.

Если в проводке используются провода с большим количеством жил, то их концы нужно залудить или опрессовать. В быту этот момент тоже часто игнорируется, но это в корне неправильно, потому что увеличивается вероятность появления неплотного контакта, что может стать одной из причин пожара. По этой причине залудите хотя бы концы провода. Если вы применяете кабель с монолитной токоведущей жилкой, опрессовывать или лудить концы не нужно. После этого подготовленные провода следует подключить к соответствующим контактам, и мы подготовили схему подключения для сети с заземлением и без него (представлена ниже).

Естественно, что электрические точки с заземлением можно применять в обоих вариантах. Если будет подключена группа розеток, то они обязательно должны быть подключены параллельно, и при этом заземляющий провод должен быть проведен от общей точки, как это изображено на фото ниже. Это делается того, чтобы при «отгорании земли» на первой розетке остальные электрические точки не остались без заземления.

Обратите внимание, что при подключении важно проследить, чтобы провода в зажиме были как можно лучше затянуты, потому что если этого не сделать, будет нарушен контакт, а это небезопасно.

Что касательно стандартов, которые нормируют расположение в розетке фазы и нуля, то его попросту нет, но хорошим тоном считается, если все подключения в доме или квартиры сделаны однотипно.

Немного и выдвижных розетках

В статье мы не говорили о данном типе электрических точек, потому что подобная концепция была представлена на рынке электротехники совсем недавно, но все же она быстро завоевала популярность. Конструктивно подобное устройство куда сложнее, чем типичные изделия, а также их стоимость в разы выше, но немаловажное влияние на цену оказывает то, что это новинка.

способы, в гипсокартон, двойные, скрытые, на кухне

Дизайн
- Интерьер
  - Балкон
  - Ванная комната
  - Гостиная
  - Детская комната
  - Стиль интерьера
  - Кухня
  - Прихожая
  - Спальня
- Красивые интерьеры
  - Дома
  - Квартиры
  - Квартира-студия
  - Малогабаритные квартиры
- Цвет в интерьере
  - Бирюзовый цвет
  - Желтый цвет
  - Зеленый цвет
  - Цветовые палитры
  - Красный цвет
  - Оранжевый цвет
  - Персиковый цвет
Загородный дом
- Растения
  - Уход за загородным участком
  - Уход за садом
  - Уход за цветами
  - Ландшафтный дизайн
  - Огород
  - Теплицы
- Загородный дом
  - Дача
  - Баня и сауна
  - Беседка
  - Бассейн
  - Забор
  - Камины
  - Гараж
  - Котлы отопления
  - Радиаторы отопления
  - Лестницы на второй этаж
  - Наружная отделка
  - Септики для частного дома
  - Пруд на участке
  - Погреб
  - Колодец
  - Кровля
- Всё для дома
  - Посуда
  - Умный дом
  - Бытовая техника
  - Полезные советы
  - Сантехника
  - Системы безопасности
  - Электрика
  - Фильтры для воды
  - Домашняя мастерская
  - Вентиляция
  - Тёплый пол
  - Кондиционер
- Уборка дома
  - Уборка комнат
  - Уборка кухни
  - Чистка мебели
Интерьер
- Мебель
  - Мебель для ванной комнаты
  - Мебель для гостиной
  - Мебель для дачи
  - Мебель для детской комнаты
  - Мебель для кухни
  - Мебель для прихожей
  - Мебель для спальни
  - Мебель-трансформер
  - Офисная мебель
- Детали интерьера
  - Шторы
  - Ковры
  - Свет в интерьере
- Отделочные работы
  - Двери
  - Окна
  - Пол
  - Потолок
  - Стены
  - Строительные материалы
Домашнее творчество
- Декорирование
  - Декор мебели
  - Праздничный декор
  - Сервировка
  - Аксессуары

скинstll.mif

% PDF-1.4 % 1 0 obj > endobj 9 0 объект > endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > поток Acrobat Distiller 7.0 (Windows) FrameMaker 7.22008-01-16T11: 59: 44Z2008-01-16T11: 59: 44Zapplication / pdf

skinstll.mif

ccimr_migadm.gen

uuid: e60beb3a-b6f1-42cb-865d-75e4e9208340uuid: 533282d8-ded6-453b-8a22-e8fe166618df конечный поток endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 obj > endobj 8 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект 3510 endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 22 0 объект > endobj 23 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > поток HWKo6WH5 #> $ JemHk == xVcK $ 7GvÉS` (q8 曇 c | bΜ5 ›X ~ ^ N4l7sE) x צ; UbUTn64jʧ \ ySơ $ Y (2zCdqZu)> b F-.! [I \ bEƯXgrPaXENrasy

Windows Sockets 2 — приложения Win32

31.05.2018
2 минуты на чтение

В этой статье

Назначение

Windows Sockets 2 (Winsock) позволяет программистам создавать расширенные приложения для Интернета, интрасети и других сетевых приложений для передачи данных приложений по проводам, независимо от используемого сетевого протокола.С Winsock программистам предоставляется доступ к расширенным сетевым возможностям Microsoft® Windows®, таким как многоадресная рассылка и качество обслуживания (QoS).

Winsock следует модели архитектуры открытой системы Windows (WOSA); он определяет стандартный интерфейс поставщика услуг (SPI) между интерфейсом прикладного программирования (API) с его экспортируемыми функциями и стеками протоколов. Он использует парадигму сокетов, которая была впервые популяризирована Berkeley Software Distribution (BSD) UNIX. Позже он был адаптирован для Windows в Windows Sockets 1.1, с которой приложения Windows Sockets 2 обратно совместимы. Программирование Winsock ранее было сосредоточено на TCP / IP. Некоторые приемы программирования, которые работали с TCP / IP, работают не со всеми протоколами. В результате API Windows Sockets 2 добавляет функции там, где это необходимо для обработки нескольких протоколов.

Аудитория разработчиков

Windows Sockets 2 предназначена для использования программистами на C / C ++. Требуется знание сети Windows.

Требования к времени выполнения

Windows Sockets 2 можно использовать на всех платформах Windows.Там, где существуют определенные реализации или возможности ограничений платформы Windows Sockets 2, они четко указаны в документации.

В этом разделе

IP-помощник
Качество обслуживания

Использование сокетов — документация INET v4.3.0

Руководство разработчика navigate_next Использование сокетов поиск

Быстрый поиск

код

Показать источник

Содержание

Демонстрации
- Эмуляция
  - Тестирование демона маршрутизации Linux в имитируемой среде
  - Использование смоделированных приложений в реальной сети
  - Использование реальных приложений в моделируемой сети
- Общий
  - Запись PCAP
  - Дифференцированные услуги
- Мобильные модели
  - Мобильные модели
  - Объединение мобильных моделей
  - 3D мобильность
- Маршрутизация
  - Протоколы маршрутизации MANET
- Визуализация
  - Визуализация отбрасывания пакетов
  - Визуализация активности транспортного пути
  - Визуализация активности сетевого пути
  - Визуализация активности канала передачи данных
  - Визуализация активности физических соединений
  - Визуализация радиоактивной активности
  - Визуализация таблиц маршрутизации
  - Отображение IP-адресов и другой информации интерфейса
  - Визуализация IEEE 802.11 Членство в сети
  - Визуализация транспортных соединений
  - Визуализация спектра радиосигналов
  - Визуализация сетевых узлов
  - Визуализация физической среды
  - Визуализация мобильности узлов
  - Визуализация местности и городской среды
  - Фигурки приборов
  - Стиль и внешний вид
  - Визуализация информации о подмодулях
  - Визуализация статистики
- Беспроводная связь
  - Модели с потерей пути
  - Моделирование направленных антенн
  - MAC-протоколы для беспроводных сенсорных сетей
  - IEEE 802.15.4 Умный дом
  - Потребляемая мощность
  - Сосуществование IEEE 802.11 и 802.15.4
  - Представления аналоговых доменов беспроводного сигнала
  - Пропускная способность IEEE 802.11
  - Передача обслуживания IEEE 802.11
  - Контроль скорости IEEE 802.11
  - Фрагментация IEEE 802.11
  - Качество обслуживания IEEE 802.11
  - Блок-подтверждение IEEE 802.11
  - Агрегация кадров IEEE 802.11
  - Возможность передачи IEEE 802.11
  - Потеря пакетов vs.Расстояние с использованием различных битрейтов WiFi
  - Проблема скрытого узла
  - Несколько беспроводных интерфейсов
  - Перекрестные помехи между соседними каналами IEEE 802.11
Учебные пособия
- Беспроводная связь
  - Шаг 1. Беспроводное соединение двух хостов
  - Шаг 2. Настройка анимации
  - Шаг 3. Добавление узлов и уменьшение дальности связи
  - Шаг 4. Настройка статической маршрутизации
  - Шаг 5.С учетом помех
  - Шаг 6. Использование CSMA для лучшего использования среды
  - Шаг 7. Включение ACK в CSMA
  - Шаг 8. Моделирование энергопотребления
  - Шаг 9. Настройка перемещений узлов
  - Шаг 10. Настройка специальной маршрутизации (AODV)
  - Шаг 11. Добавление препятствий в окружающую среду
  - Шаг 12. Переход на более реалистичную модель магнитолы
  - Шаг 13. Настройка более точной модели потерь в тракте
  - Шаг 14.Представляем усиление антенны
  - Заключение
- Сетевой конфигуратор IPv4
  - Шаг 1. Полностью автоматическое назначение IP-адреса

Информация о базовых знаниях о разъемах и типах разъемов — блог RHD

Недавно, просматривая FAQ, я наткнулся на вопрос «Что такое сокет?» Для тех, кто не знаком, объясню.

Вкратце, сокет Unix (технически правильное имя — сокет домена Unix, UDS ) обеспечивает связь между двумя разными процессами на одном и том же компьютере или на разных машинах в рамках клиент-серверных приложений.Если быть более точным, это способ связи между компьютерами с использованием стандартного файла дескрипторов Unix.

Каждое действие ввода / вывода системы UNIX выполняется путем записи или чтения файла дескриптора. Файл дескриптора — это открытый файл, связанный с целым числом. Это может быть сетевое соединение, текстовый файл, терминал или что-то еще. Он выглядит и ведет себя как файловый дескриптор низкого уровня. Это происходит потому, что такие команды, как read () и write (), работают так же, как и с файлами и каналами.

Типы розеток

Есть четыре типа розеток.

Первые 2 используются чаще, чем вторые 2 типа:

Потоковые сокеты

Доставка в сетевом окружении гарантирована. Они используют TCP (протоколы управления передачей) для передачи данных.

Потоковый сокет — это тип сокета межпроцессного взаимодействия или сетевого сокета, который обеспечивает ориентированный на соединение, упорядоченный и уникальный поток данных без границ записи с четко определенными механизмами для создания и разрушения соединений и для обнаружения ошибок.

Потоковый сокет передает данные надежно, по порядку и с внеполосными возможностями. Если вы отправите три предмета «A, B, C», то получатель получит их в том же порядке.

Сокеты для дейтаграмм

Доставка в сетевом окружении не гарантируется. Эти UDP (протоколы пользовательских дейтаграмм) для передачи данных.

Необработанные розетки

Они предоставляют пользователю доступ к базовым протоколам связи, которые поддерживают абстракции сокетов. Они не предназначены для общего пользования.

Последовательные пакетные сокеты (SPS)

Последовательные пакетные сокеты аналогичны потоковым сокетам, за исключением сохранения границ записи. Интерфейс SPP предоставляется только как часть абстракции сокетов сетевой системы и очень важен для большинства серьезных сетевых системных приложений.

Он позволяет пользователю изменять заголовок SP Protocols в пакете или группе пакетов, либо записывая заголовок прототипа вместе с данными, которые должны быть отправлены, либо указав заголовок по умолчанию, который будет использоваться со всеми исходящими данными.

SPS позволяет пользователю получать заголовок входящих пакетов.

Описанный выше процесс предназначен для связи между одинаковыми типами сокетов. Но нет никаких ограничений на обмен данными между разными типами сокетов.

Связь

Более общую информацию о сокетах Unix можно найти здесь.

Если вы новичок в работе с контейнерами или имеете опыт, загрузка шпаргалки по поможет вам, когда вы столкнетесь с задачами, которые вы не выполняли в последнее время.

Связанные

Установка нового главного разъема — Сообщество Plusnet

Привет всем,

Недавно я подписался на дополнительный пакет широкополосного доступа Plusnet с телефонной линией, и на следующей неделе я планирую выйти в Интернет.

В моем доме нет телефонных розеток типа BT, так как я полностью отремонтировал дом и использовал Virgin BB в течение последних нескольких лет.

У меня есть несколько вопросов. Надеюсь, кто-нибудь будет достаточно любезен, чтобы помочь мне.

1. Будет ли инженер устанавливать мастер-сокет с одним портом, который требует использования микрофильтра, или он установит двухпортовый мастер-сокет со встроенным фильтром?

2. Если инженер устанавливает мастер-сокет с одним портом, могу ли я купить двухпортовый главный сокет и заменить его сам или попросить кого-нибудь сделать это? Или это будет невозможно, потому что двухпортовый главный разъем требует дополнительных кабелей?

3. Есть ли реальная выгода от наличия двойного главного разъема над установкой с одним + микро фильтром, помимо более аккуратной установки?

4.В мой сад можно попасть из гостиной, девственный кабель идет из угла моего сада в гостиную через канал внутри стены, который затем проходит за телевизором. кабинет.

Это дает чистый вид, так как два коаксиальных кабеля (первичный и телевизионная антенна) находятся внутри кабелепровода внутри стены, поэтому нет уродливых кабелей вдоль плинтуса и т. Д.

Я купил рыболовную ленту, которую я вставлю в канал. готовность к приезду инженера, поэтому все, что ему нужно будет сделать, это просто приклеить кабель Plusnet (RJ11?) к концу рыболовной ленты, которая будет торчать из канала снаружи в саду, а затем я протащу его обратно через кабелепровода и в гостиную и из выходного отверстия за т.v. кабинет. Затем он может установить главную розетку за телевизором. кабинет. Маршрутизатор будет установлен на тумбе под телевизор на расстоянии 50 см от выходного отверстия позади шкафа.

Ничего страшного или инженер может отказать? Честно говоря, я не вижу причин, по которым у него были бы проблемы с этим, поскольку это избавляет его от необходимости сверлить отверстия в стене и т. Д., Но я слышал, что некоторые инженеры могут быть трудными.

5. Это все при условии, что шкаф находится где-то в задней части моего дома, чтобы он мог пройти через сад.Если шкаф находится в передней части дома, я думаю, инженер не сможет проложить кабель к задней части дома?

Я боюсь, что кабель пройдет спереди, так как моя гостиная находится в задней части дома, что означает просверливание нескольких стен, чтобы установить главную розетку в гостиной.

Извините за многие вопросы, но буду благодарен за ваши мысли по любому из вышеперечисленных.

Спасибо

Установка клиновых розеток — Unirope Ltd.

Концевые заделки с клиновыми головками наиболее популярны среди башенных и мобильных кранов, хотя они не обладают таким высоким показателем прочности, как обжимные муфты, обжимные муфты или гнезда для спелтера.

В зависимости от конструкции и типа каната их КПД составляет от 75% до 80%. За более подробной информацией обращайтесь к производителю клиновой втулки.

Установка каната Python® в клиновые гнезда аналогична установке каната с 6 или 8 прядями.Вот краткое описание того, что можно и нельзя:

Всегда проверяйте головку, клин и штифт перед установкой.
Для канатов среднего размера используйте раструб следующего большего размера (например, для веревки диаметром 18 мм используйте гнездо 3/4 дюйма)
Совместите токоведущий конец троса с центральной линией штифта.
Используйте молоток, чтобы вставить клин и трос как можно глубже в гнездо.
Приложите первую нагрузку, чтобы полностью вставить клин и трос в гнездо.
Перед тем, как вставить веревку в гнездо, убедитесь, что конец троса приварен и / или правильно закреплен.Несоблюдение этого может привести к проскальзыванию сердечника и / или ослаблению прядей, что может серьезно повредить веревку.

Длина хвоста должна составлять минимум 6 диаметров каната, но НЕ МЕНЕЕ 6 дюймов.
Зафиксируйте тупиковый участок троса. Несколько допустимых методов доступны и проиллюстрированы на этой странице.
НЕ ЗАЖИМАЙТЕ И НЕ ЗАЖИМАЙТЕ МЕРТВОЙ КОНЕЦ ВЕРЕВКИ ДО ПОДГОТОВКИ.
Во время использования не задевайте тупиковую секцию какими-либо другими элементами такелажа (так называемая двухблокировка).
При использовании с 34 × 7 и всеми невращающимися типами Python прикрепите хомут для шланга прибл. На 3-5 футов выше гнезда ПОДВИЖНОЙ КОНЕЦ троса ПЕРЕД ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ГНЕЗДА . Зажим предотвратит любое ослабление внешних прядей, которое могло произойти во время установки, от перемещения по всей длине каната. В этом случае вам придется немного укоротить веревку, но вы сократите поврежденную зону до очень короткого участка веревки.

Осторожно

Никогда не используйте клин другого производителя, кроме розетки.
Используйте только оригинальные запчасти.