Схема подключения тэнов эл духовке: Устройство и схемы подключения ТЭН

Устройство и схемы подключения ТЭН

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Трубчатые электрические нагреватели (ТЭН) предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую. Они применяются в качестве основы в нагревательных устройствах (приборах) промышленного и бытового назначения, осуществляющих нагрев различных сред путем конвекции, теплопроводности или излучения. Трубчатые нагреватели можно размещать непосредственно в нагреваемой среде, поэтому сфера их применения достаточно разнообразна: от утюгов и чайников до печей и реакторов.

1. Устройство ТЭН.

ТЭН представляет собой электрический нагревательный элемент, выполненный из тонкостенной металлической трубки (оболочки), материалом для которой служит медь, латунь, нержавеющая и углеродистая сталь. Внутри трубки расположена спираль из нихромовой проволоки, обладающая большим удельным электрическим сопротивлением. Концы спирали соединены с металлическими выводами, которыми нагреватель подключается к питающему напряжению.

От стенок трубки спираль изолирована спрессованным электроизоляционным наполнителем, который служит для отвода тепловой энергии от спирали и надежно фиксирует ее в центре трубки по всей длине. В качестве наполнителя используется плавленая окись магния, корунд или кварцевый песок. Для защиты наполнителя от проникновения влаги из окружающей среды торцы ТЭНа герметизируют термовлагостойким лаком.

Выводы нагревателя изолированы от стенок трубки и жестко зафиксированы керамическими изоляторами. Питающие провода подключаются к резьбовым концам выводов при помощи гаек и шайб.

Работает ТЭН следующим образом: при прохождении электрического тока по спирали она, нагреваясь, нагревает наполнитель и стенки трубки, через которые тепло излучается в окружающую среду.

При нагреве газообразных сред для увеличения теплоотдачи от ТЭНов применяют их оребрение, выполненное из материала с хорошей теплопроводностью. Как правило, для оребрения используют стальную гофрированную ленту, навитую по спирали на внешнюю оболочку ТЭНа.

Применение такого конструктивного решения способствует уменьшению габаритных размеров и токовой нагрузке нагревателя.

2. Схемы включения ТЭН в однофазную сеть.

Трубчатые электронагреватели рассчитаны на конкретное значение мощности и напряжения, поэтому для обеспечения номинального режима работы их подключают к питающей сети с соответствующим напряжением. Согласно ГОСТ 13268-88 нагреватели изготавливаются на номинальные напряжения: 12, 24, 36, 42, 48, 60, 127, 220, 380 В, однако наибольшее применение нашли ТЭНы рассчитанные на напряжение 127, 220 и 380 В.

Рассмотрим возможные варианты включения ТЭН в однофазную сеть.

2.1. Включение в розетку.

ТЭНы мощностью не более 1кВт (1000 Вт) можно смело включать в розетку через обычную штепсельную вилку, так как такой мощностью обладает основная масса электрических чайников и кипятильников, которыми мы разогреваем воду.

Через обычную вилку можно включить параллельно два ТЭН, но у обоих нагревателей мощность должна быть не более 1 кВт (1000 Вт), так как при параллельном соединении их общая мощность увеличивается до 2 кВт (2000 Вт). Таким образом, можно включить несколько нагревателей, но их общая мощность должна составлять не более 2 кВт, а для включения в розетку необходимо использовать более мощную вилку.

Бывает ситуация, когда дома завалялись несколько нагревателей, рассчитанных на рабочее напряжение 127 В, выкинуть их рука не поднимается, а в домашнюю сеть не включишь. В этом случае нагреватели включаются последовательно, что дает возможность подавать на них повышенное напряжение. При последовательном соединении двух нагревателей с напряжением 127 В их мощность остается прежней, а общее сопротивление увеличивается в два раза. Например, при включении двух нагревателей мощностью по 500 Вт их общая мощность составит 1000 Вт.

Однако в этой схеме есть один недостаток: если выйдет из строя любой из ТЭН, то работать не будут оба, так как разорвется электрическая цепь и прекратится подача питания.

Также надо помнить, что при последовательном соединении двух нагревателей с рабочим напряжением 220 В их общая мощность уменьшается в два раза, так как из-за увеличения общего сопротивления каждый нагреватель будет получать около 110 В вместо положенных 220 В.

2.2. Включение через автоматический выключатель.

Будет на много удобнее, если на ТЭНы подавать напряжение с помощью автоматического выключателя. Для этого необходимо в домовом щитке предусмотреть автомат, или же автомат установить непосредственно рядом с нагревательным устройством. Подача и отключение напряжения будет осуществляться включением/выключением автоматического выключателя.

Следующий вариант включения нагревателей осуществляется двухполюсным выключателем, что является наиболее предпочтительным, так как в этом случае фаза и ноль разрываются одновременно и ТЭН полностью отключается от общей схемы. Напряжение подается на верхние клеммы выключателя, а к нижним подключается нагреватель.

Если электрический нагреватель используется для нагрева воды и в доме проведено заземление, то для защиты от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции нагревателя есть смысл установить УЗО или дифавтомат.

В этом случае заземляющий проводник соединяют с корпусом ТЭНа или подключают на специальный винт, закрепленный на корпусе емкости. Рядом с таким винтом изображают знак заземления. Рассмотрим схему с дифавтоматом:

Защита с дифавтоматом работает следующим образом: при пробое изоляции нагревателя на его корпусе появляется фаза, которая используя наименьшее сопротивление «пойдет» по заземляющему проводнику РЕ и создаст ток утечки. Если этот ток превысит уставку, то дифавтомат сработает и отключит подачу напряжения. Если в цепи произойдет короткое замыкание

, то и в этом случае сработает дифавтомат и обесточит ТЭН.

При использовании УЗО между ним и нагревателем необходимо установить дополнительный однополюсный автомат, который в случае короткого замыкания отключит подачу напряжения на нагреватель и защитит УЗО от тока короткого замыкания. В случае пробоя изоляции УЗО отключит подачу напряжения.

2.3. Работа ТЭН в схемах регулирования температуры.

В схемах автоматического регулирования температуры питающее напряжение на электрические нагреватели подается через контакты пускателей, контакторов или термореле. В совокупности связка «нагреватель – термореле» или «нагреватель – термореле – контактор» представляет собой самый простой регулятор температуры, который может использоваться для поддержания температурного режима в помещениях или жидких средах. Контактор применяют в схеме для размножения контактов и для коммутации мощной нагрузки, на которую не рассчитаны контакты термореле.

Термореле может работать в режимах «

Нагрев» или «Охлаждение», которые выбираются переключателем, расположенном на лицевой стороне реле. Работу ТЭН рассмотрим в режиме «Нагрев», так как именно этот режим используется наиболее часто.

Рассмотрим схему «нагреватель — термореле».

Питающее напряжение 220 В подается на входные клеммы двухполюсного автоматического выключателя. С выхода автомата напряжение поступает на клеммы питания термореле А1 и А2. Ноль соединяется с клеммой термореле А2 и левым выводом нагревателя.

Фаза соединяется с клеммой термореле А1 и перемычкой перебрасывается на левый вывод контакта К1 и постоянно присутствует на нем. Правый вывод контакта К1 соединен с правым выводом нагревателя. Датчик температуры подключается к клеммам Т1 и Т2.

В исходном состоянии, когда температура окружающей среды выше заданного значения, контакт реле К1 разомкнут и напряжение на ТЭН не поступает. Как только температура опустится ниже заданного значения, от датчика придет сигнал и реле даст команду на замыкание контакта

К1. В этот момент фаза через замкнутый контакт К1 поступит на правый вывод нагревателя и нагреватель начнет нагреваться. При достижении заданной температуры от датчика опять придет сигнал и реле разомкнет контакт К1 и обесточит нагреватель.

Рассмотрим схему «нагреватель – термореле — контактор».

Питающее напряжение 220 В подается на входные клеммы двухполюсного автоматического выключателя. С выхода автомата напряжение поступает на клеммы питания термореле А1 и А2. Ноль соединяется с клеммой термореле А2, выводом А2 катушки контактора и нижним выводом нагревателя.

Фаза подается на клемму термореле А1 и перемычкой перебрасывается на левый вывод контакта К1, нижний силовой вывод контактора и постоянно присутствует на этих выводах. Правый вывод контакта К1 соединен с выводом А1

катушки контактора. Верхний силовой вывод контактора соединен с верхним выводом нагревателя. Датчик температуры подключается к клеммам Т1 и Т2.

В исходном состоянии, когда температура окружающей среды выше заданного значения, контакт реле К1 разомкнут и на ТЭН напряжение не поступает. При опускании температуры ниже заданного значения от датчика приходит сигнал и реле замыкает контакт К1, по которому фаза поступает на вывод А1 катушки контактора.

При появлении фазы на выводе А1 катушки срабатывает контактор, его силовые контакты замыкаются и фаза попадает на верхний вывод нагревателя и он начинает нагреваться. При достижении заданной температуры от датчика опять придет сигнал, реле разомкнет контакт К1 и обесточит контактор, который в свою очередь обесточит нагреватель.

Если возникли вопросы по контакторам, то Вы можете познакомиться с их устройством и работой, а также рассмотреть схемы подключения контакторов.

Вы также можете посмотреть ролик о нагревателях, где рассказывается и показывается работа каждой схемы.

На этом пока закончим, а во второй части рассмотрим схемы подключения ТЭН к трехфазной сети.
Удачи!

Подключение конфорки электроплиты

Не во всех местностях газ подведен к жилым зданиям. В таких ситуациях приходится обходиться электрическими плитками. В обиходе еще остались старые модели. С ними иногда происходят неприятные ситуации, которые требуют замены определенных элементов. Нелишней будет схема подключения конфорки, т. к. часто именно ТЭНы выходят из строя и требуют замены.

Распространенные модели

В своей задумке нагревательные элементы для старых плиток не должны ломаться, но это все равно происходит. Связано это может быть с тем, что нагреватель плитки долгое время работает вхолостую после того, как его забыли выключить, или происходит резкий скачок напряжения, который сказывается на конфорке. Если на поверхности ТЭНа видны механические повреждения в виде трещин, тогда можно точно сказать, что он разогревался до очень высоких температур. Изначально схема по подключению находится в паспорте изделия. В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье.

Электра

Электра является одной из тех плит, которые устанавливались в новостройках или докупались самостоятельно. Речь идет о плите с модельным номером 1002. Схема, которая была разработана конструкторами для подключения не отличается особой сложностью, поэтому разобраться сможет даже человек, далекий от электричества. На верхней части плиты находится четыре нагревательных элемента. Каждый из них обозначается цифрой от 1 до 4 и имеет буквенный индекс «Н». Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т. е. трубчатыми нагревателями. Элемент под порядковым номером 3 выполнен из чугуна и имеет большой диаметр в 20 см. Четвертый элемент выполнен подобно третьему, но его диаметр немного меньше и составляет 14 см.

На каждую конфорку плиты идет свой переключатель. Они также имеют цифровое обозначение, но первые два имеют приставку из буквы «Р», а третий и четвертый – из буквы «П». Последние имеют преимущество регулировки мощности на семь ступеней, что позволяет выбрать требуемый режим. Духовой шкаф плиты имеет отдельный регулятор на три положения. Он обозначается сокращением «ПШ». Индикаторные лампы на схеме имеют обозначение буквой «Л» и порядковым номером от 1 до 4, который также соответствует и номеру конфорки. Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5. В духовке находятся еще два нагревательных элемента, которые обозначены цифрами 5 и 6 с соответствующей буквой. Седьмой нагреватель находится в верхней части духовки и представляет собой гриль.

Замена любого из ТЭНов заключается в том, что он первым делом демонтируется с плитки. Для этого придется снять защитные колпаки и планки. Во время разборки можно проследить, куда в плите уходят проводники от конкретного нагревателя. Если провода расплавились, тогда уточнить этот момент можно по схеме, которая приведена выше. На ней также находится порядок подключения питающей линии. Новый нагреватель просто устанавливается в плиту, фиксируется и подключается.

Мечта

Еще более популярной, чем Электра, была плита Мечта с модельным номером 8. Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. На схемах к этой плите нагреватели, которые находятся на конфорках обозначаются цифрами 1 и 2, рядом с ними находится буквенный индекс «Е». Нагреватели с 3 по 5 находятся внутри духовки. Основной модуль, благодаря которому выполняется настройкой обозначается цифрами 1 по 4 и имеет индекс S. В конструкции предусмотрены световые индикаторы. Они могли сигнализировать о работе конфорок, ТЭНов внутри духовки и просто подсветку. В паспорте они обозначены как HL и имеют цифры от 1 до 3.

Обратите внимание! На схеме также можно найти элемент с обозначением Т-300. Это тепловое реле, которое отвечало за отключение при достижении определенной температуры.

В плите реализована возможность управления интенсивностью нагрева. Оно производится переключателем S1. Благодаря замыканию контактов электрический ток поступает от вилки, которая обозначена XP и через предохранитель F подается на нагреватель, который находится в духовке. Он соединен последовательно с остальными ТЭНами, которые находятся в духовке. Это означает, что до того, как выполнить замену, необходимо определить, какой конкретно нагреватель вышел из строя. Сделать это можно изменением положения переключателя в такое положение, чтобы питание подавалось отдельно на один или два нагревателя в духовке. Для каждой конфорки также есть свой переключатель. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя.

Лысьва

Еще одним производителем, который довольно часто встречался раньше является Лысьва. Например, ниже приводится схема, которая позволит заменить конфорку на плите, которая имеет три основных нагревателя и те, что находятся в духовом шкафу. Каждый нагреватель на конфорке имеет 6 режимов регулировки. Выполняется задача путем повышения или уменьшения сопротивления проводников. На схеме видны установленные резисторы. По три из них идут на каждый ТЭН и еще четыре на духовку. Руководствуясь тем, как идет ток по схеме, можно легко установить новый нагреватель. В конце статьи будет видео о подключении конфорки с четырьмя выводами.

Дополнительные советы

До того как приступить к замене элемента на плите, необходимо убедиться, действительно ли он вышел из строя. Обычной прозвонкой этого сделать практически невозможно, т. к. ТЭН имеет свое сопротивление. Именно сопротивление и необходимо проверять. Производитель указывает, какое значение является нормальным для исправного узла. Необходимо закрепить два щупа мультиметра на контактах нагревателя и переключиться в режим измерения сопротивления. По окончании процесса необходимо свериться с эталонным значением.

Обратите внимание! Замер сопротивления необходимо производить на демонтированном нагревателе, в противном случае будет выведено значение всей системы.

Во время монтажа будьте внимательны на местах соединения. Все оголенные провода необходимо заизолировать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. Ни один оголенный провод не должен касаться корпуса плиты. При выполнении работ по замене, необходимо обесточить плиту. Весь инструмент, который будет использоваться, должен иметь диэлектрические рукоятки, которые не пропустят разряд, который может быть в конденсаторах, если они присутствуют в схеме.

Заключение

Как видно, имея схему, выполнить замену нагревателя не так сложно. Никогда не стоит спешить отключать какие бы то ни было провода. Лучше для начала сфотографировать их на смартфон или цифровую камеру, чтобы знать, как выполнять подключение в обратном порядке.

Отправить комментарий

Схема Подключения Электрической Конфорки — tokzamer.ru

Духовой шкаф плиты имеет отдельный регулятор на три положения. Обладая минимальными познаниями в области электромонтажных работ и имея необходимый инструмент, любой владелец устройства способен справиться с этой задачей.


Схема подключения электроплиты С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже.

К тому же, габаритные размеры у нее в отличии от мощных розеток небольшие и все это дело можно удобно смонтировать за шкафчиками кухни.
Как подключить варочную поверхность дома

Эта группа должна питаться согласно п.

Такие перемычки из меди или латуни должны идти в комплекте с варочной панелью.

Подключение варочной панели расписано тут.

Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А.

В таком случае происходит замыкание Р и Р Если в силовом щитке мало место — отличное решение проблемы.

Ремонт печки Мечта ,возвращение к жизни,замена тэна,лампочки ,ремонт корпуса

Электроконфорки

Два вышеуказанных защитных устройства можно заменить одним — дифференциальным автоматом. Схема и способы подключения Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка А. Обычно они расположены в отдельном «кармашке», там же где и клеммы.

Зачастую эти проблемы становятся непреодолимыми. Для выполнения этой операции понадобиться длинная линейка, угольник и карандаш.

Далее согласно п. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик.

Для духового шкафа также есть своя лампа, которая обозначена цифрой 5.

После чего концы запрессовываются пресс клещами и изолируются изолентой или термотрубкой. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль.

Также в наличии HL3. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.

Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется.
Замена конфорки на электроплите, легко и просто…

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

На обратной стороне панели должна быть наклейка, рисунок или графическое обозначение заводской схемы подключения.

О них мы и поговорим в этой статье.

Она представляет собой небольшую духовку, на верхней грани которых располагается два ТЭНа. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой.

При однофазном питании производим одно измерение — между фазой и нулем. Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным. Итак, первым делом подключаем провод к автомату на распределительном щитке. Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии.

В случае его удовлетворительного состояния ее легко уточнить, но чаще всего такие документы утеряны или их уже выбросили, тогда можно воспользоваться руководством, которое будет дано в статье. Пять распространенных ошибок которые могут привести к выходу из строя вашей панели, либо пожару из-за неправильного монтажа и подключения: 1Использование обычной розетки евро и вилки на 16А для панелей мощностью более 3,5кВт.

Подключение конфорок электроплиты своими руками

На схеме также можно найти элемент с обозначением Т Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Контакты необходимо качественно заизолировать. Для этого можно использовать специальный герметик или любой другой материл, способный обеспечить защиту древесной основы столешницы от негативного влияния влаги.

Тут уж выбирать вам. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. На схеме обозначено, как идут провода для подключения каждого отдельного нагревателя. Розетка электроплиты обязательно должна быть заземлена Завершающим этапом является крепление защитной крышки на задней панели электроплиты и включение плиты в сеть. Отсутствие индикации работы конфорки не всегда означает, что она неисправна.
Ремонт электроплитки 3

ЭКЧ. Описание и маркировка

Если взять меньшего сечения, то не факт, что они выдержат.

Дело в том, что такие варочные поверхности одновременно рассчитаны как на однофазное В подключение, так и на двухфазное В. Но её надёжность не в пример хуже.

Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода фаза и ноль. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза красный или коричневый проводники , второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль голубой или синий , шестой контакт — это земля зеленый или желто-зеленый. Первые две конфорки плиты являются именно ТЭНами, т.

Чаще всего используют подключение при помощи розетки и вилки. Это клеммы 4 и 5; И клемма заземления, помеченная специальным значком. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель.

Электричество, сантехника, установка бытовой техники. Просто о сложном

Особенно, если розетка уже смонтирована. Все остальное — аналогично.

Лучше для начала сфотографировать их на смартфон или цифровую камеру, чтобы знать, как выполнять подключение в обратном порядке. Обычно розетки для электроплиты имеют специальную форму.

При установке его ручки в первое положение замкнутся контакты Р и Р На каждую конфорку плиты идет свой переключатель.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. С края гибкого кабеля примерно на см снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1, см.
Ремонт электроплитки 2

Подробное описание тэнов — как их подключить правильно вы сможете узнать в наших статьях.

Что такое ГОСТ? (и как его расшифровать)

Оптимальным источником энергии, для нагрева испарительной емкости, является квартирная электрическая сеть, напряжением 220 В. Можно просто использовать для этих целей бытовую электроплиту. Но, при нагреве на электроплите, много энергии расходуется на бесполезный нагрев самой плиты, а также  излучается во внешнюю среду, от нагревательного элемента, не совершая при этом, полезной работы. Эта, понапрасну затрачиваемая энергия, может достигать приличных значений — до 30-50 %, от общей затраченной мощности на нагрев куба. Поэтому использование обычных электроплит, является нерациональным с точки зрения экономии. Ведь за каждый лишний киловатт энергии, приходится платить. Наиболее эффективно использовать врезанные в испарительную емкость эл. ТЭНы. При таком исполнении, вся энергия расходуется только на нагрев куба  + излучение от его стенок вовне. Стенки куба, для уменьшения тепловых потерь, необходимо теплоизолировать. Ведь затраты на излучение тепла, от стенок самого куба могут так же, составлять до 20 и более процентов, от всей затрачиваемой мощности, в зависимости от его размеров. Для использования в качестве нагревательных элементов врезанных в емкость, вполне подходят ТЭНы, от бытовых эл.чайников, или другие подходящие по размерам. Мощность таких ТЭНов, бывает разная. Наиболее часто применяются ТЭНы с выбитой на корпусе мощностью 1.0 кВт и 1.25 кВт. Но есть и другие.

Поэтому мощность 1-го ТЭНа, может не соответствовать по параметрам, для нагрева куба и быть больше или меньше. В таких случаях, для получения необходимой мощности нагрева,  можно использовать несколько ТЭНов, соединенных последовательно или последовательно-параллельно. Коммутируя различные комбинации соединения ТЭНов, переключателем от бытовой  эл. плиты, можно получать различную мощность. Например имея восемь врезанных ТЭНов, по 1.25 кВт каждый, в зависимости от комбинации включения, можно получить следующую мощность.

1. 625 Вт
2. 933 Вт
3. 1,25 кВт
4. 1,6 кВт
5. 1,8 кВт
6. 2,5 кВт

Такого диапазона вполне хватит для регулировки и поддержания нужной температуры при перегонке и ректификации. Но можно получить и иную мощность, добавив количество режимов переключения и используя различные комбинации включения.

Последовательное соединение  2-х ТЭНов по 1.25 кВт и подключение их к сети 220В, в сумме дает 625 Вт. Параллельное соединение, в сумме дает 2.5 кВт.

Рассчитать можно по следующей формуле.

Мы знаем напряжение, действующее в сети, это 220В. Далее мы так же знаем мощность ТЭН, выбитую на его поверхности допустим это 1,25 кВт, значит, нам нужно узнать силу тока, протекающую в этой цепи. Силу тока, зная напряжение и мощность, узнаем из следующей формулы.

Сила тока = мощность, деленная на напряжение в сети.

Записывается она так:I = P / U.

ГдеI- сила тока в амперах.

P- мощность в ваттах.

U- напряжение в вольтах.

При подсчете нужно мощность, указанную на корпусе ТЭН в кВт, перевести в  ватты.

1,25 кВт = 1250Вт.  Подставляем известные значения в эту формулу и получаем силу тока.

I= 1250Вт / 220 = 5,681 А

Далее зная силу тока подсчитываем сопротивление ТЭНа, по следующей формуле.

R = U / I,где

R- сопротивление в Омах

U- напряжение в вольтах

I- сила тока в амперах

Подставляем известные значения в формулу и узнаем сопротивление 1 ТЭНа.

R = 220 / 5.681 = 38,725 Ом.

Далее подсчитываем общее сопротивление всех последовательно соединенных ТЭНов. Общее сопротивление равно сумме всех сопротивлений, соединенных последовательно ТЭНов

Rобщ = R1+ R2 + R3и т.д.

Таким образом, два последовательно соединенных ТЭНа, имеют сопротивление равное77,45Ом. Теперь нетрудно подсчитать мощность выделяемую этими двумя ТЭНами.

P = U2 / R где,

P- мощность в ваттах

U2- напряжение в квадрате, в вольтах

R- общее сопротивление всех посл. соед. ТЭНов

P = 624,919 Вт, округляем до значения625 Вт.

 

Далее при необходимости можно подсчитать мощность любого количества последовательно соединенных ТЭНов, или ориентироваться на таблицу.

В таблице 1.1 приведены значения для последовательного соединения ТЭНов.

Таблица 1.1

Кол-воТЭН	Мощность(Вт)	Сопротивление(Ом)	Напряжение(В)	Сила тока(А)
1	1250,000	38,725	220	5,68
Последовательное соединение
2	625	2 ТЭН =77,45	220	2,84
3	416	3 ТЭН =1 16,175	220	1,89
4	312	4 ТЭН=154,9	220	1,42
5	250	5 ТЭН=193,625	220	1,13
6	208	6 ТЭН=232,35	220	0,94
7	178	7 ТЭН=271,075	220	0,81
8	156	8 ТЭН=309,8	220	0,71

В таблице 1.2 приведены значения для параллельного соединения ТЭНов.

Таблица 1.2

Кол-воТЭН	Мощность(Вт)	Сопротивление(Ом)	Напряжение(В)	Сила тока(А)
Параллельное соединение
2	2500	2 ТЭН=19,3625	220	11,36
3	3750	3 ТЭН=12,9083	220	17,04
4	5000	4 ТЭН=9,68125	220	22,72
5	6250	5 ТЭН=7,7450	220	28,40
6	7500	6 ТЭН=6,45415	220	34,08
7	8750	7 ТЭН=5,5321	220	39,76
8	10000	8 ТЭН=4,840	220	45,45

Еще один немаловажный плюс, который дает последовательное соединение ТЭНов, это уменьшенный в несколько раз протекающий через них ток, и соответственно малый нагрев корпуса нагревательного элемента, тем самым не допускается пригорание браги во время перегонки и не привносит неприятного дополнительного вкуса и запаха в конечный продукт. Так же  ресурс работы ТЭНов, при таком включении, будет практически вечным.

Расчеты выполнены для ТЭНов, мощностью1.25 кВт. Для ТЭНов другой мощности, общую мощность нужно пересчитать согласно законаОма,пользуясь выше приведенными формулами.

ссылка на сайт материала: http://www.homedistiller.ru/raschet-mownosti-tenov.htm

Как правильно подключить электроплиту с духовкой. Схема подключения конфорки электроплиты

Современные городские квартиры в многоэтажных домах имеют только электрическую проводку, без газопровода, поэтому на кухне . Многих новоселов интересует принцип работы электроплиты, а также ее устройство. В этой статье мы постараемся дать исчерпывающий ответ.

Устройство любой модели электроплиты отечественного или импортного производства практически аналогичное, но у всех есть свои оригинальные нюансы. Например, современные электроплиты Hansa из Германии имеют особую комплектацию, но мы рассмотрим стандартный вариант, который есть у каждой модели электрической плиты. Традиционно эти изделия представляют собой комбинированный электрический прибор, предназначенный для приготовления пищи, он объединяет:

• варочную поверхность с конфорками;
• духовой шкаф;
• нижний ящик для хранения посуды и противней.

Принцип действия стандартный для большинства электроприборов: ток, проходя через ТЭН, нагревает его до заданной температуры. Для удобного управления на передней лицевой панели расположены регуляторы — они могут быть механического или электронного типа в зависимости от класса изделия. Как правило, на этой же панели расположены два индикатора : один, извещающий о включении устройства в сеть, а второй оповещает о включении духовки. На некоторых плитах есть только первый индикатор. При помощи регуляторов пользователи могут устанавливать режим приготовления пищи на любой конфорке или в духовом шкафу.

На рисунке ниже показана схема устройства стандартной электроплиты.

Расшифруем обозначения:

1. регулятор мощности;
2. клеммная коробка;
3. конфорка;
4. опорная планка;
5. датчик температуры духовки;
6. петля;
7. стопор;
8. держатель тэна духовки;
9. тэн духовки;
10. внутренняя облицовочная панель;
11. фиксатор защелки дверцы;
12. гнездо защелки;
13. изолирующая прокладка;
14. тэн для гриля;
15. ободок конфорки;
16. шнур электропитания;
17. земляная клемма;
18. регулировочные ручки.

Разновидности поверхностей электроплит

На современном этапе развития техники модели электроплит делятся в зависимости от типа варочной поверхности на две категории.

Эмаль

Классика электроплит — эмалированная поверхность с конфорками из чугуна. Достоинства такого прибора очевидны:

• невысокая стоимость;
• простое обслуживание и ремонт.

Кроме того, покрытие варочной поверхности устойчиво к механическим повреждениям от случайного падения мелкой кухонной утвари и тяжелых сковородок. Не обошлось и без недостатков:

• длительное время приготовления пищи;
• часть тепловой энергии расходуется впустую, особенно после выключения конфорок, которые долго остывают, обогревая воздух кухни;
• уборка поверхности отнимает много времени, сил — надо использовать специальные химические средства.

Современные электроплиты оснащены поверхностью из стеклокерамики, которая выглядит очень эстетично и стильно. А в чем еще ее преимущества?

• вся варочная поверхность покрыта высокопрочным листом керамики;
• нагрев происходит только в зоне конфорки , что обеспечивает безопасность использования;
• гладкая поверхность исключает случайное опрокидывание посуды;
• габариты конфорок могут быть до 60 см в диаметре;
• быстрый нагрев и остывание — работающий в интенсивном режиме нагревательный элемент всего лишь по истечении минуты полностью остывает;
• — поверхность легко моется при помощи мягких чистящих средств.

Электрическая схема устроена таким образом, что при снятии посуды с конфорки автоматика мгновенно отключает ТЭН.

Управление такими плитами, как правило, осуществляется при помощи сенсорных датчиков , которые располагаются на варочной поверхности в довольно удобном месте, создавая безопасность их использования.

Несмотря на обилие плюсов, есть и минусы:

• нельзя готовить в алюминиевой и медной посуде — они оставляют на поверхности малопривлекательные следы, использовать можно только посуду из нержавейки с гладким дном;
• это стеклянная поверхность, подверженная механическим воздействиям от острых предметов, которых на любой кухне в избытке.

Нагревательные элементы

Отличие электроплит может быть и в устройстве их конфорок. Рассмотрим основные типы.

Конфорки спирального типа

Визуально они очень похожи на нагревательный элемент электрочайника — это обыкновенный ТЭН, который предназначен для нагревания установленной на него кухонной посуды. Такие конфорки бывают одинарного и двойного вида — второй вариант отличается тем, что вокруг первой спирали располагается вторая. Эти устройства регулируются с помощью механических поворотных переключателей, где используется плавная регулировка.

Блинный вариант

Такие изделия имеют сплошную поверхность , которая нагревается двумя или более нагревателями, закрепленными на металлической основе. Регулировка производится специальными переключателями поворотного типа, которые подключают ТЭН в различных комбинациях. Они имеют несколько положений, их называют ступенчатыми регуляторами мощности — этим они и отличаются от предыдущих устройств для регулировки спиральных конфорок.

Для защиты изделий спирального и блинного типа конфорок разработчики придумали оригинальное устройство, которое автоматически отключает ТЭН, если температура кастрюли достигла такого значения, что ее содержимое может выплеснуться наружу и залить поверхность конфорки.

Галогенный вид

Различной конфигурации нагревательные элементы размещаются под стеклокерамической варочной поверхностью в произвольном порядке, как придумают дизайнеры. Нагрев посуды осуществляется специальным галогенным излучателем : обозначенное светодиодным индикатором место нагревается за несколько секунд. На такой конфорке хорошо готовить продукты без длительного томления, а энергопотребление составляет не более 2 киловатт в час.

Для этого варианта необходима посуда из чугуна или стали — это надо учитывать всем пользователям при покупке такой плиты.

Регулировка нагревания осуществляется непосредственно на верхней части варочной поверхности при помощи сенсорных кнопок , в моделях меньшей стоимости включено стандартное управление при помощи регуляторов, расположенных на лицевой панели управления.

Керамические устройства

Такого типа нагревательный элемент похож на лабиринт, в который уложена спираль из нихромовой нити — рисунок каждой конфорки продуман идеально для того, чтобы спираль нагревала максимальную площадь. Эти изделия монтируются непосредственно под стеклокерамическими поверхностями панели, где происходит приготовление пищи, довольно часто применяется их комбинация с галогенным вариантом в одной плите. Для управления нагреванием этих устройств довольно часто применяются переключатели с плавной двухступенчатой регулировкой.

Духовой шкаф

Необходимый для приготовления различных блюд жар внутри шкафа вырабатывается при помощи особой конфигурации ТЭНов, которые специально изготавливаются по особой технологии для применения в духовках электроплит. Величина нагревания внутри регулируется расположенным на панели управления переключателем — терморегулятором. Большинство духовых шкафов оснащаются таймером , который не только отключает устройство в нужное время, но и может включить — если пользователь заранее установит необходимую программу.

Некоторые модели имеют — вентилятор распределяет горячий воздух равномерно по всему объему шкафа, поэтому нет нужды переворачивать, например, тушку утки во время ее запекания на противне.

На всю поверхность духовки в самых продвинутых моделях нанесено специальное высокого качества покрытие из эмали , благодаря которому поддерживать внутреннюю чистоту довольно просто. Например, у бренда Ханса есть специальный режим — , при включении которого весь капающий жир мгновенно превращается в пепел.

Как работает гриль

В каждой современной электрической плите имеется устройство под названием гриль. Для реализации такой функции используют несколько нагревательных элементов , действие которых направлено на то, чтобы запекание на различных режимах шло равномерно. Регулировка производится комбинированным, механического типа регулятором, располагающимся на панели управления.

Электрические плиты считаются не только уникальным изделием для качественного приготовления пищи — они могут стать изюминкой дизайна вашего кухонного интерьера. Каждый покупатель найдет свою модель, выполненную в классическом или современном стиле — разнообразие габаритов и цветовых решений, наличие большого количества функциональных особенностей позволяет соответственно личным приоритетам.

Электрическая плита – отличный выбор для современной кухни. При условии правильной установки и использования, прибор будет исправно служить долгие годы. Конечно, для подключения электроплиты можно пригласить квалифицированного мастера, но при желании вы можете сделать все собственными силами и хорошенько сэкономить!

Ознакомьтесь с основными требованиями к подключению современных электроплит, существующими схемами, а также руководствами по непосредственному монтажу прибора и его заземлению.

Важно! Прежде чем приступать к каким-либо манипуляциям с проводами и электроприборами, отключите подачу электричества на дом или квартиру.

Современные модели электроплит обычно продаются без шнура в комплекте. Этому есть разумное объяснение: техника безопасности требует, чтобы подключение таких приборов выполнялось посредством высококачественных клеммных колодок, т.е. по т.н. безрозеточному методу. При таком варианте соединения можно увеличивать длину питающего шнура, а вместо автомата для более мощных моделей разрешается устанавливать плавкую вставку.

Для подключения нужно использовать кабель сечением от 4 мм 2 , если его длина не превышает 12 м. В случае же применения более длинного провода, минимально допустимое значение сечения увеличивается до 6 мм 2 . При этом обязательно должна быть выполнена установка отдельного автомата конкретно для плиты.

Подключение через розетку также допустимо. Нужно лишь чтобы прибор был рассчитан на ток от 32 А. Электрические плиты потребляют довольно много энергии, поэтому включать их в простые бытовые розетки запрещается.

Таким образом, требования к подключению электроплиты можно объединить в короткий, но очень важный перечень, включающий в себя следующие положения:

• для подключения прибора используется трехжильный медный кабель сечением от 4 мм 2 либо от 6 мм 2 в зависимости от длины шнура;
• в электрощите устанавливается отдельный автомат для плиты;
• выполняется монтаж устройства защитного отключения;
• плита заземляется доступным методом. О возможных вариантах заземления будет рассказано в конце руководства.

Схемы подключения электроплит

Прежде чем приступать к непосредственной установке прибора, изучите существующие схемы подключения прибора.

Наиболее распространенный вариант. Чаще всего встречается в квартирах многоэтажных домов.

При однофазном подсоединении блок подключения будет иметь следующий вид (см. схему).

Клеммы 1-2-3, а также 4-5 соединяются перемычками из меди сечением 6 мм 2 . Если вы купили современную плиту, необходимые перемычки будут присутствовать в комплекте.

Фазная жила (может быть серой, коричневой либо черной) подключается на клемму под номером 1, 2 либо 3.

Нулевая жила (обычно имеет синий цвет) подсоединяется на 4-ю либо 5-ю клемму. Провод заземления (на схеме он желто-зеленый) соединяется с 6-й клеммой.

Болты клемм нужно затягивать до упора. В случае некачественного соединения клеммы могут обгореть, что приведет к возникновению пожара.

В случае использования розеточного подключения фазную жилу в вилке и розетке подаем на клемму L, нулевая жила пойдет на клемму с маркировкой N, провод же заземления пускаем на соответствующую клемму (маркируется рисунком заземления, буквами РЕ либо же словом earth).

Двухфазное подключение

Редко, но все-таки встречается двухфазное подключение. К примеру, могут присутствовать фазы А и С, а фазы В не будет.

При таком подключении клеммы 1 и 2 нужно соединить перемычкой и через нее подключить фазу А. Фаза же С уходит на 3-ю клемму. Дальнейший порядок подключения остается аналогичным предыдущим способам.

Трехфазное подключение

С трехфазным питанием чаще всего сталкиваются владельцы частных домов. Питающий провод в подобной ситуации будет состоять из 4 либо 5 жил. При этом напряжение между нулем и фазами составит 220 В, а между непосредственно фазами – 380 В.

В подобных условиях электроплита будет подключаться по соответствующей схеме. Фазы А, В и С пойдут на соответствующие клеммы 1, 2 и 3.

Соединение клемм 4, 5 и 6 выполняется аналогично однофазному подключению.

Порядок подключения остается аналогичным для сетей с любым количеством фаз. Есть лишь некоторые нюансы, о которых вы узнаете далее. Подключение будем выполнять через розетку.

Первый шаг

Выбираем место для установки прибора. Электроплита классифицируется как электроприемник высокой мощности. Для обеспечения его надежной и безопасной эксплуатации, на ближайшей к плите стене мы устанавливаем штепсельную розетку с заземляющим контактом. При этом токовый номинал розетки должен составлять 32-40 А. В розетке для однофазной электросети контактов будет три, для двух- и трехфазных сетей – пять.

Второй шаг

Устанавливаем в щите отдельный автоматический выключатель. Если сеть двух- или трехфазная, ставим трехполосный выключатель на 16 А. В случае работы в однофазной сети монтируем однополосный автомат. Номинал выключателя должен составлять 25-32 А.

Третий шаг

Монтируем провод для подключения электроплиты. В двух- и трехфазных сетях используем кабель 5х2,5 марки ВВГнг, для подключения в однофазном режиме применяем шнур 3х4 аналогичной марки. Тянем провод от электрощита к штепсельной розетке нашей электроплиты.

Четвертый шаг

Подключаем провод к розетке в соответствии с одной из приведенных выше схем. Закрываем крышку розетки. Работаем очень внимательно, соблюдая установленные стандарты. Если подключение выполняется с использованием трехжильного кабеля, то коричневый провод (также он может иметь белый цвет) подключаем на фазный разъем установленной электророзетки, синий провод (может быть белым с синей полоской) пускаем на разъем «ноля», а жилу желто-зеленого цвета соединяем с разъемом заземления. Провода пятижильного кабеля чаще всего окрашены в коричневый, белый и красный цвета. Порядок их подключения, равно как и особенности маркировки разъемов розеток, был рассмотрен ранее в описании схем.

Пятый шаг

Соединяем штепсельную вилку с гибким проводом электроплиты. При этом обязательно обращаем внимание на особенности маркировки штепсельной вилки. Подключение элемента выполняется аналогично электророзетке.

Шестой шаг

Подсоединяем гибкий провод к плите. На данном этапе многое зависит от модели устанавливаемого прибора и количества фаз в домашней электросети. В целом же производители приводят схемы подключения их плит в прилагающихся инструкциях либо же на задних крышках агрегатов. Следуем предложенным производителем рекомендациям.

Седьмой шаг

Разделяем питающий кабель электроплиты в щите, после чего зачищаем концы проводов. Подключаем фазные жилы питающего кабеля на полосные зажимы автомата. Жилу «ноля» соединяем с общей шиной для всех проводников ноля. Не подключенной осталась лишь желто-зеленая жила. В современных системах такие провода соединяются с шинами заземления. В более старых сетях типа TN-C шин заземления нет. Что делать? Читаем далее.

Руководство по заземлению электроплиты

При работе в сетях старого образца даже квалифицированные специалисты нередко осознанно совершают грубую ошибку, выполняя заземление различных электроприборов на шины рабочего нуля. Такое подсоединение чревато крайне неблагоприятным последствием: если провод ноля оборвется, фаза пройдет через нагрузку прямиком на электроприбор и пользователя ударит током.

Нередко электрики допускают и другую грубую ошибку, путая местами провода фазы и ноля. При выполнении такого «заземления» результат будет аналогичным предыдущему случаю – владельца плиты может ударить током в любой момент. Но и отказываться от зануления тоже нельзя. Существует несколько вариантов решения проблемы. Ознакомьтесь с доступными методами и выберите подходящий для вашей ситуации.

Первый вариант – узнаем, заземлен ли щит квартиры

Для этого идем в ЖЭК или другую обслуживающую организацию. Если представитель компании скажет, что корпус щита надежно заземлен, нам останется лишь подключить желто-зеленый провод к этому корпусу через болт.

Если же представитель обслуживающей организации дает отрицательный ответ либо же путается в своих показаниях, выполнять заземление описанным выше способом нельзя – оно будет либо неэффективным, либо приведет к удару пользователя электроплиты током.

Второй вариант – для жильцов квартир на первом этаже и владельцев домов

Собственники такой недвижимости могут попробовать создать отдельный заземляющий контур. Делается он так:

Важно! Прежде чем принимать заземляющее устройство в эксплуатацию, нужно пригласить специалиста для измерения сопротивления установки. Выполнить такую поверку самостоятельно можно только при наличии специального устройства. Значение сопротивления не должно быть больше 8 Ом.

Таблица. Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников, проложенных в земле

Материал	Профиль сечения	Диаметр, мм	Площадь поперечного сечения, мм	Толщина стенки, мм
Сталь черная		16	—	—
Сталь черная		10	—	—
Сталь черная	Прямоугольный	—	100	4
Сталь черная	Угловой	—	100	4
Сталь черная	Трубный	32	—	3,5
Сталь оцинкованная	Круглый для вертикальных заземлителей	12	—	—
Сталь оцинкованная	Круглый для горизонтальных заземлителей	10	—	—
Сталь оцинкованная	Прямоугольный	—	75	3
Сталь оцинкованная	Трубный	25	—	2
Медь	Круглый	12	—	—
Медь	Прямоугольный	—	50	2
Медь	Трубный	20	—	2
Медь	Канат многопроволочный	1,8	50	—

Третий вариант – если заземлить не получается

Щиток не заземлен, а сделать индивидуальный заземляющий контур нет возможности? Тогда просто заглушаем желто-зеленый провод и оставляем его в щите до лучших времен.

Плите в такой ситуации уделяем повышенное внимание.

Во-первых, устанавливаем ее так, чтобы исключалась вероятность одновременного контакта пользователя с плитой и различными токоведущими элементами типа кранов, раковин, труб и т.п. металлических изделий.

Во-вторых, возле электроплиты укладываем если не специальное диэлектрическое покрытие, то хотя бы плотный сухой коврик.

В-третьих, обычный автомат в щитке заменяем дифференциальной моделью с 30-миллиамперным номиналом срабатывания.

В-четвертых, проявляем особую осторожность и бдительность в процессе эксплуатации незаземленной электроплиты.

Важно! Заземлять электроплиту на трубы водоснабжения, канализации и отопления нельзя. Хотя перечисленные элементы по правилам и должны быть надежно заземлены, сопротивление такого заземления никто обычно не контролирует. Итогом может стать поломка электроприбора, поражение пользователя током и нанесение вреда имуществу, притом не только своему, но и соседскому. Также нельзя заземлять электроприборы на другие инженерные коммуникации вроде лифтовых шахт, вентиляционных каналов и т.д.

Удачной работы!

Видео – Подключение электроплиты своими руками

О том, что подключение газовой плиты стоит доверить профессиональным мастерам, знает, наверное, каждый. Но вот с плитой электрической вопрос обстоит несколько иначе. Многие считают, что её достаточно просто включить в розетку и можно «умывать руки». На самом деле это не так. Электроплита является очень мощным электроприбором, поэтому при её самостоятельном подключении просто необходимо чётко соблюдать ряд требований. О них мы и поговорим в этой статье.

Общие требования для подключения электроплит

Несмотря на обилие разнообразных моделей и марок электрических плит (hansa, горение и пр.), общие требования к их подключению практически одинаковые. Небольшая разница существует только в подключении плит на 220 и 380 вольт.

Независимо от марки схема подключения у всех плит одинаковая

Итак, вот основные требования для подключения электроплиты:

• для неё должна быть проложена отдельная линия электропроводки, снабжённая предохранительным автоматом;
• плиту следует подключить к электроснабжению либо напрямую, либо через клеммник или специальную розетку;
• подключение должно происходить с учётом таких параметров, как «фаза», «ноль» и «земля».

Рассмотрим каждый из вышеперечисленных пунктов подробнее.

Отдельная линия проводки

Большинство квартир, особенно новостроек, оснащены отдельной линией питания электрической плиты. Но если в вашем доме такая линия не предусмотрена, то перед подключением необходимо её проложить.

Для линии питания электроплиты подойдёт медный трехжильный провод, сечением не менее 6 миллиметров.

Для подключения плиты лучше использовать многожильный кабель.

На линии обязательно должен быть установлен предохранительный автомат, мощностью от 25 до 40 А.

Мощность автомата выбирается в соответсвии с мощностью плиты

Более точно требуемую мощность автомата можно узнать в прилагающейся к плите инструкции.

Линию следует снабдить и дифференциальным автоматом или узлом аварийного отключения.

Подключение кабеля к плите

Некоторые модели не комплектуются кабелем питания, поэтому придётся подключить его самостоятельно.

Для этого необходимо снять защитную крышку на задней стороне плиты. Как правило, она крепится на болтах.

Перед началом работ крышку необходимо снять

Подключение электроплиты может быть однофазным (220 вольт), двухфазным или трехфазным (380 вольт). При этом очень важно знать, какой из проводов подключён к фазе. Для этого предварительно необходимо воспользоваться электрическим тестером.

Перед подключением плиты сеть обязательно нужно ‘прозвонить’

Зажимы клеммной коробки электроплиты имеют следующую маркировку:

• L1, L2, L3 – фазные клеммы. Как правило, это клеммы 1,2 и 3;
• N – нулевые клеммы. Это клеммы 4 и 5;
• И клемма заземления, помеченная специальным значком.

Большинство плит имеют установленные перемычки между клеммами. Если же таких перемычек нет, то при однофазном и двухфазном подключении придётся изготовить их самостоятельно. Для этого можно применить небольшие кусочки кабеля. В этих целях используют трехжильный кабель (при однофазном подключении) или пятижильный (при двух– и трехфазном).

Однофазное

Устанавливаются перемычки между клеммами 1, 2 и 3. К клемме 3 подсоединяется провод фазы. Ставятся перемычки между клеммами 4 и 5. К клемме 5 подключается нулевой провод. И оставшийся провод — к клемме заземления.

Однофазное подключение с перемычками производителя

Подробнее схема однофазного подключения представлена на следующем рисунке.

Перемычки устанавливаются между всеми клеммами

Двухфазное

Перемычки устанавливаются между клеммами 1 и 2. А к 2 и 3 подсоединяют провода соответствующих фаз. К клеммам 4 и 5 подключают нулевые провода. К клемме заземления – провод «земли».

Для двухфазного подключения используют две перемычки

Трёхфазное

В этом случае перемычки между клеммами не ставятся. Провод заземления выводится отдельно.

Провода крепятся к клеммам без перемычек

Все подключения проводов производятся с помощью специальных зажимов.

Подключение плиты к электросети

Лучшим способом является прямое подключение плиты к предохранительному автомату. Это даёт возможности избежать лишних соединений, которые могут перегреваться, что понижает уровень безопасности.

Отсутствие лишних соединений считается наиболее безопасным

Но если вы хотите, чтобы присутствовала возможность отключать плиту от общего электроснабжения, можно установить её с помощью клеммной планки или специальной розетки.

Клеммная планка крепится на стене, после чего к ней с одной стороны подключаются провода линии электроснабжения, а с другой – силовой кабель электроплиты.

Убедитесь, что клеммник соответствует мощности плиты

ВАЖНО! При подключении к клеммнику следите, чтобы провода соответствующего цвета были подсоединены к тем же клеммам, что и на самой плите.

Подключение через розетку

Для подключения электроплиты необходимо установить специальную силовую розетку с заземлением.

На днях, мне пришлось столкнуться с ремонтом электрической плиты Мечта, точнее сказать с ремонтом духовки данного изделия.

По рассказам хозяев данного чуда, плита периодически живёт своей жизнью, то одна конфорка не работает, спустя время начинает работать, но не реагирует другая. Духовка трудолюбиво накормила своих домочадцев на новогодние праздники, а на рождество наотрез отказалась печь гуся. В таком состоянии я её и застал. На включение духового шкафа, плита реагировала только подсветкой духовки, давать тепло, а тем более печь пироги, она категорически отказывалась.

Приехав по звонку, я особо не готовился к глобальному ремонту электроплиты Мечта 12-03 (кстати, принцип расключения с другими моделями схож). Взял с собой походный ящик с необходимыми инструментами и поехал на заявку.

Беглый осмотр основных электрических соединений плиты не дал никаких результатов. Всё было на своих местах и в очень удовлетворительном состоянии. ОК. Отсутствие быстрого результата – тоже результат. Далее пошёл по стандартной цепочке от силовых входящих распределительных клемм. По ходу цепочки проверил термостат электроплиты Мечта – без нареканий, и медленно но уверенно следуя по наглядной схеме, подобрался к переключателю мощности ПМ-16-5-01.

То, что через него не проходил ноль, я понял сразу, но не снимать переключатель, ни разгадывать ребусы зигзагов пятиступенчатого переключателя не стал, решив подготовившись, творчески подойти к процессу.

Так же, как и обнаружить с наскока неисправность духовки электроплиты Мечта, мне не удалось найти схему подключения данной чудо техники. Но нашёл важнее, режимы работы пятиконтактного переключателя мощности. Что касаемо схемы электроплиты Мечта, вопрос был решён следующим образом. Хоть и визуальная, а главное до меня никем не нарушенная схема у меня была, но сделав запрос на завод изготовитель, к своему удивлению, я довольно быстро получил ответ, а следом и монтажную схему электрической плиты Мечта 12-03, за что отдельное спасибо менеджеру Наталье, с данного производства.

Вооружившись схемами, я совершил повторную атаку на ремонт электрической духовки чудо плиты Мечта.

Мои первоначальные предположения подтвердились, неисправность скрывалась в переключателе режима духовки, а конкретней, два контакта от нагрева «поплыли» в сторону, а контактные пластины имели каленый вид от перегрева. Вердикт – переключатель мощности режимов духового шкафа Мечта, под замену.

Но, поскольку в нашем городе, таких переключателей в наличии не нашлось, только под заказ, по просьбе хозяев плиты «сделать хоть что-нибудь», поведённые отходящие контакты были восстановлены на место, посредством прогрева, а сами контактные поверхности очищены от обугливания спиртом, (к счастью их поверхность при подгорании не пострадала).

Как вариант, для временной трудоспособности переключателя мощности ПМ-16-5-01 и других из этой же серии, если «подгоревший» контакт деформировался от температуры и не замыкает контактную пластину, его можно подогнуть. По месту это сделать не получится, а сняв контактную группу с корпуса, предварительно вытащив удерживающую его контактную перемычку (указано на фото стрелкой), его возможно подогнуть.

При этом, учитывая температурную деформацию и ослабления металла, угол подгибания берите градусов на 20 больше соседних рабочих контактов. Перед установкой переключателя на электрическую плиту Мечта, убедитесь, что согласно рабочим режимам «подлеченный» контакт замыкает группу, а в остальных режимах имеется видимый разрыв.

Гарантию на такой ремонт электроплиты Мечта дать сложно, но до прихода нового переключателя мощности, она точно продержится.

В завершении своего описания по ремонту электрической плиты, выложу все схемы, что удалось найти в сети и те что прислал завод изготовитель (кстати, в моём случае фактический монтаж отличался от заводской схемы).

Схема контактных групп переключателя мощности ПМ-16-5-01

Так выглядит непосредственно сам переключатель духовки (да и конфорок) электроплиты Мечта:

Электрическая схема электроплиты с духовкой Мечта (хоть и двух конфорочная, но расключение проводов переключателя духовки совпадает.

Монтажная схема электрических соединений электрической плиты Мечта 8

Схема электрических соединений электрической плиты Мечта 12-03

Электрическая схема двухконфорочной плиты с духовым шкафом модели «Мечта 221Ч»

Электрическая схема плиты модели «Мечта 29»

Людей, у которых есть электроплиты, отслужившие не один десяток лет, часто интересуют схемы подключения конфорок. Это неудивительно, ведь со временем эти элементы выходят из строя, и единственная возможность всё исправить — это установить новые конфорки.

В теории при идеальных условиях эксплуатации конфорки могут служить практически вечно, но так, конечно же, не бывает. Дело в том, что мы часто забываем их выключить, от чего ТЭНы накаляются до невообразимых температур. В некоторых случаях на поверхности перегоревших конфорок можно увидеть даже трещины. Но это касается только старых моделей, с новыми подобного не случается.

Когда перегорает конфорка плиты, то владельцу приходится задуматься о подключении нового элемента. Само собой, что без схемы здесь не обойтись. Конечно же, она должна быть в техническом паспорте изделия. Но нужно признать, что спустя 20 лет документы теряются или же приходят в нечитаемое состояние.

Внимание ! В идеале вы должны осуществлять подключение новой конфорки к электроплите точно по схеме, которая указана в техническом паспорте.

Схемы подключения популярных плит

Мечта 8

Это одна из самых продаваемых плит прошлых времён. Неудивительно, что на кухнях у многих людей можно увидеть именно её. Она состоит из таких ключевых узлов:

• ТЭН Е1+ Е2,
• ТЭН Е3-Е5,
• S1-S4,
• индикаторы.

ТЭНы E1-2 располагаются соответственно в конфорке 1 и 2. Это можно легко увидеть на схеме в технической документации плиты. ТЭН Е3-Е5 — это духовой шкаф. S1-S4 представляют собой коммутационный узел, при помощи которого можно осуществлять управление электроплитой.

Индикаторы, имеющиеся в электроплите, согласно схеме бывают двух типов HL1 и HL. Они отвечают за работу ТЭНов. Также в наличии HL3. Но это просто подсветка жарового шкафа, чтобы всегда была возможность посмотреть, в каком состоянии блюдо.

Внимание ! В большинстве конструкций используется тепловое реле Т-300. При этом мощность каждого ТЭНа — 1 кВт.

За регулировку степени нагрева отвечает переключатель S1. Он имеет четыре позиции, с помощью которых можно обеспечивать разную интенсивность огня. В первом положении замыкаются Р1-2 и Р2-3.

Когда это происходит, то активируется ТЭН E3. При этом ток пройдёт следующий маршрут:

• всё начинается с контакта ХР,
• потом идёт реле F,
• Р1-2,
• Е4-5 + Е3,
• Р2-3.

Первый пункт назначения — это контакт вилки. Данный нагревательный элемент имеет последовательное подключение к четвёртому ТЭНу и к пятому. Мало того, он параллельно соединён со вторым и третьим. Во всём этом вы можете легко убедиться самостоятельно, посмотрев на схему внизу.

Когда происходит переключение в положение под номером два, то активируются Р1-1 и Р2-3. Естественно, цепь, через которую проходит ток, меняется. Всё начинается с контакта вилки, находящегося снизу, который подписывается, как ХР. Потом следуют такие промежуточные точки:

Заканчивается всё штекером XP, который сверху. При активации данной цепи запускается исключительно ТЭН E3. Увеличения мощности удаётся добиться за счёт уменьшения сопротивления. Главное достоинство такой схемы подключения конфорки электроплиты заключается в том, что оно является возможным, при неизменном напряжении в сети, которое составляет 220 В.

Для S1 есть позиция номер 3. В таком случае происходит замыкание Р1-1 и Р2-2. Из-за этого происходит подключение ТЭНов Е4+5. Если же говорить про S4, то этот переключатель отвечает за работу лампы. На стандартной схеме работы конфорок электроплиты она имеет обозначение HL3.

Электра 1002

Второй, самой часто используемой в домах и квартирах электроплитой является Электра 1002. Поэтому знать о её схеме подключения конфорок — просто необходимо. К счастью, она не представляет особой сложности и в ней может разобраться даже новичок.

Итак, в наличии у электроплиты есть четыре конфорки, естественно, схема подключения у каждой из них своя. Первые два нагревательных элемента имеют индексы h2и h3. Их главным отличием является трубчатая структура.

Третья конфорка в схеме подключения электроплиты имеет индекс Н3. Она делается из чугуна и является довольно большой — 200 мм. Н4 также делается из чугуна. Её размер 145 мм.

За регулировку температуры отвечают регуляторы Р1 и Р2. У них, нет как таковых ступеней мощности. Но этот недостаток с лихвой компенсируют семиступенчатые переключатели П3 и П4. В свою очередь, ПШ отвечает за духовой шкаф и имеет 3 позиции.

За блокировку отвечает переключатель П5. Сигнальные лампы конфорок в схеме электроплиты это Л1-4. Пятая Л позволяет подсветить духовой шкаф. Также в наличии Л6. Она включается, когда в шкафу достигается соответствующая температура.

За нагрев духового шкафа отвечают соответственно элементы H5-6. Семёрка — это гриль. Терморегулятор обозначается простой буквой T. Также в наличии клавишный включатель — это B. Седьмая Л освещает духовой шкаф.

Внимание ! Моторедуктор обозначается как большая буква M.

Схемы для других популярных моделей

Безусловной, электроплиты Электра 1002 и Мечта 8 были одним из самых популярных в своё время. Но сейчас люди предпочитают покупать себе продукцию совсем других брендов, среди самых известных можно вспомнить Gorenje и Нansa. Именно их плиты большинство устанавливает у себя на кухнях.

Также можно вспомнить бренд «Лысьва». Конечно, их плиты сейчас мало кто покупает, если есть возможность приобрести продукцию более респектабельного бренда, тем не менее круг потребителей у компании довольно большой. В общем, ниже вы найдёте схемы подключения конфорок электроплит от самых популярных брендов.

С помощью этой схемы подключения конфорок электроплиты вы легко выполните все работы самостоятельно. Но для их качественного выполнения не помешают хотя бы базовые знания работы электросетей и электрических приборов.

Нюансы подключения ТЭНа и его проверка

ТЭН обеспечивает нормальную работу конфорки электроплиты. Фактически это её основной элемент, без которого невозможно нормальное функционирование всей схемы. Но чтобы всё прошло нормально, необходимо учесть множество нюансов. Среди основных:

• Контактные соединения не должны касаться корпуса электроплиты, иначе подсоединение может окончиться плачевно.
• Контакты необходимо качественно заизолировать. Лучше всего для этой цели подойдёт кембрик. В крайнем случае вы можете использовать обычную изоленту. Но её надёжность не в пример хуже.
• Очень важно протестировать ТЭН конфорки электроплиты, чтобы подключение по схеме было успешным.

Чтобы протестировать ТЭН конфорки электроплиты вам понадобится специальный прибор. Его называют омметр. Мультиметр также вполне сгодится для этой цели. Эти приборы созданы для того, чтобы измерять сопротивление в схеме.

Если вы используете мультиметр, то для начала необходимо настроить соответствующий режим измерения. Дальше два провода необходимо подсоединить к соответствующими гнёздам.

После этого нужно включить прибор. При помощи двух щупов вы сможете измерить сопротивление ТЭНов. Чтобы это сделать необходимо щупами осуществить подключение к контактам ТЭНа конфорки для электроплиты.

Если вашим измерительными прибором является цифровой мультиметр, то после подключения его щупов к контактам — дисплей сразу покажет результат. Возможны три положения:

• разрыв,
• полная непригодность,
• сопротивление.

Само собой, чтобы осуществить подключение ТЭНа конфорки к электроплите согласно схеме необходимо, чтобы мультиметр показал третье положение. В противном случае ничего не получится.

После подключения ТЭНа электроплиты у каждого человека возникает вопрос, а будет ли после этого работать конфорка? Все ли провода подсоединены правильно? Особенно это верно, когда речь касается конфорок.

Внимание ! Диагностика подключения всех проводов ТЭНа к общей схеме электроплиты должна проводиться в пассивном состоянии.

Для диагностики вам понадобится всё тот же прибор. Перед тестированием отключается нагрузка электроплиты, включается переключатель мощности и осуществляется подключение щупов к вилке. Дисплей покажет соответствующий результат.

Итоги

Осуществить подключение конфорки и всех её элементов к электроплите по схеме несложно. Достаточно иметь соответствующую схему и базовые знания функционирования электрической сети и электроплиты.

Схема духовки электроплиты — Строй журнал artikagroup.ru

Ремонт электроплиты Мечта

На днях, мне пришлось столкнуться с ремонтом электрической плиты Мечта, точнее сказать с ремонтом духовки данного изделия.

По рассказам хозяев данного чуда, плита периодически живёт своей жизнью, то одна конфорка не работает, спустя время начинает работать, но не реагирует другая. Духовка трудолюбиво накормила своих домочадцев на новогодние праздники, а на рождество наотрез отказалась печь гуся. В таком состоянии я её и застал. На включение духового шкафа, плита реагировала только подсветкой духовки, давать тепло, а тем более печь пироги, она категорически отказывалась.

Приехав по звонку, я особо не готовился к глобальному ремонту электроплиты Мечта 12-03 (кстати, принцип расключения с другими моделями схож ). Взял с собой походный ящик с необходимыми инструментами и поехал на заявку.

Беглый осмотр основных электрических соединений плиты не дал никаких результатов. Всё было на своих местах и в очень удовлетворительном состоянии. ОК. Отсутствие быстрого результата – тоже результат. Далее пошёл по стандартной цепочке от силовых входящих распределительных клемм. По ходу цепочки проверил термостат электроплиты Мечта – без нареканий, и медленно но уверенно следуя по наглядной схеме, подобрался к переключателю мощности ПМ-16-5-01.

То, что через него не проходил ноль, я понял сразу, но не снимать переключатель, ни разгадывать ребусы зигзагов пятиступенчатого переключателя не стал, решив подготовившись, творчески подойти к процессу.

Так же, как и обнаружить с наскока неисправность духовки электроплиты Мечта, мне не удалось найти схему подключения данной чудо техники. Но нашёл важнее, режимы работы пятиконтактного переключателя мощности. Что касаемо схемы электроплиты Мечта, вопрос был решён следующим образом. Хоть и визуальная, а главное до меня никем не нарушенная схема у меня была, но сделав запрос на завод изготовитель, к своему удивлению, я довольно быстро получил ответ, а следом и монтажную схему электрической плиты Мечта 12-03, за что отдельное спасибо менеджеру Наталье, с данного производства.

Вооружившись схемами, я совершил повторную атаку на ремонт электрической духовки чудо плиты Мечта.

Мои первоначальные предположения подтвердились, неисправность скрывалась в переключателе режима духовки, а конкретней, два контакта от нагрева «поплыли» в сторону, а контактные пластины имели каленый вид от перегрева. Вердикт – переключатель мощности режимов духового шкафа Мечта, под замену.

Но, поскольку в нашем городе, таких переключателей в наличии не нашлось, только под заказ, по просьбе хозяев плиты «сделать хоть что-нибудь», поведённые отходящие контакты были восстановлены на место, посредством прогрева, а сами контактные поверхности очищены от обугливания спиртом, (к счастью их поверхность при подгорании не пострадала).

Как вариант, для временной трудоспособности переключателя мощности ПМ-16-5-01 и других из этой же серии, если «подгоревший» контакт деформировался от температуры и не замыкает контактную пластину, его можно подогнуть. По месту это сделать не получится, а сняв контактную группу с корпуса, предварительно вытащив удерживающую его контактную перемычку (указано на фото стрелкой), его возможно подогнуть.

При этом, учитывая температурную деформацию и ослабления металла, угол подгибания берите градусов на 20 больше соседних рабочих контактов. Перед установкой переключателя на электрическую плиту Мечта, убедитесь, что согласно рабочим режимам «подлеченный» контакт замыкает группу, а в остальных режимах имеется видимый разрыв.

Гарантию на такой ремонт электроплиты Мечта дать сложно, но до прихода нового переключателя мощности, она точно продержится.

В завершении своего описания по ремонту электрической плиты, выложу все схемы, что удалось найти в сети и те что прислал завод изготовитель (кстати, в моём случае фактический монтаж отличался от заводской схемы).

Схема контактных групп переключателя мощности ПМ-16-5-01

Так выглядит непосредственно сам переключатель духовки (да и конфорок) электроплиты Мечта:

Электрическая схема электроплиты с духовкой Мечта (хоть и двух конфорочная, но расключение проводов переключателя духовки совпадает.

Монтажная схема электрических соединений электрической плиты Мечта 8

Схема электрических соединений электрической плиты Мечта 12-03

Электрическая схема двухконфорочной плиты с духовым шкафом модели «Мечта 221Ч»

Электрическая схема плиты модели «Мечта 29»

Кухонные бытовые плиты Rika

Завод производитель адрес: г.Киров, Нововятский р-он, ул. Советская , 51/2

+7 (922) 949-97-77 — запасные части Rika(Рика), Ново-Вятка, Электра

+7 (8332) 777-145 — отдел продаж

Доставка запчастей

и комплектующих:

«Почта России», «СДЭК»

Главная страница » Cхемы для электроплит Ново-Вятка, Электра, Rika (Рика)

Схемы для электрических и электрогазовых плит Ново-Вятка, Электра, Rika(Рика)

(Часто запрашиваемые электрические схемы устройств. Для других моделей по запросу [email protected] или написать в форме заказа «Запрос схемы плиты» в конце этой страницы)

скачать электрическую схему для моделей: Нововятка ЭКС, Нововятка Классик

Электрическая схема плиты Нововятка ЭКС (. Скачать схему. )

Электрическая схема плиты Нововятка Классик (. Скачать схему. )

Электрическая схема подключения плиты Ново-Вятка Классик для следующих деталей:

1) Подключение переключателя мощности ПМ3 для духовки электрической плиты Ново-Вятка Классик /. купить переключатель ПМ3 Ново-Вятка Классик . /

2) Подключение переключателя мощности ПМ7 для конфорки электроплиты Ново-Вятка Классик /. купить переключатель ПМ7 (856) Ново-Вятка Классик . /

3) Подключение КОНФОРОК для электрической плиты Ново-Вятка Классик /. купить КОНФОРКИ Ново-Вятка Классик. /

4) Подключение ТЭНа верхнего с грилем для электроплиты Ново-Вятка Классик /. купить ТЭН верхний с грилем Ново-Вятка Классик. /

5) Подключение ТЭНа нижнего standart для электрической плиты Ново-Вятка Классик /. купить ТЭН нижнего Ново-Вятка Классик. /

6) Подключение терморегулятора духового шкафа для электроплиты Ново-Вятка Классик /. купить терморегулятор духового шкафа Ново-Вятка Классик. /

7) Подключение светосигнальной арматуры для электрической плиты Ново-Вятка Классик /. купить светосигнальную арматуру Ново-Вятка Классик. /

скачать электрическую схему для моделей: Нововятка «Мастерица»

Электрическая схема плиты Нововятка «Мастерица» модель 120, 160, 188 (. Скачать схему. )

скачать электрическую схему для моделей: Электра 1001 М, Электра 1001, Электра 1002

Электрическая схема Электра 1001 М (. Скачать схему. )

ПОДРОБНЕЕ: Устройство, инструкция, схема монтажная, схема подключения электроплиты «Электра 1001М»

Электрическая схема Электра 1001 (. Скачать схему. )

ПОДРОБНЕЕ: Устройство, инструкция, схема монтажная, схема подключения электроплиты «Электра 1002»

Электрическая схема Электра 1002 (. Скачать схему. )

ПОДРОБНЕЕ: Устройство, инструкция, схема монтажная, схема подключения электроплиты «Электра 1006»

скачать электрическую схему для моделей: Rika (Рика) С 007, Rika (Рика) С 010, Rika (Рика) Э061, Rika (Рика) Э062, Rika (Рика) Э063

Электрическая схема плиты Rika (Рика) С007 (. Скачать схему. )

Электрическая схема подключения для электрической плиты Rika (Рика) С 007 следующих деталей:

1) Подключение переключателя мощности ПМ3(887) для духовки электрической плиты Rika (Рика) С007 /. купить переключатель ПМ3(887) Rika (Рика) С 007. /

2) Подключение переключателя мощности ПМ7 (856) для конфорки электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить переключатель ПМ7 (856) (Рика) С 007. /

3) Подключение КОНФОРКИ ф 180 1.5/220 с кольцом для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить КОНФОРКУ ф 180 1.5/220 Rika (Рика) С 007. /

4) Подключение КОНФОРКИ ф 145 1.0/220 с кольцом для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить КОНФОРКУ ф 145 1.0/220 Rika (Рика) С 007. /

5) Подключение ТЭНа верхнего для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить ТЭН верхнего Rika (Рика) С 007. /

6) Подключение ТЭНа нижнего standart для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить ТЭН нижнего standart Rika (Рика) С 007. /

7) Подключение терморегулятора духового шкафа для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить терморегулятор духового шкафа Rika (Рика) С 007. /

8) Подключение светосигнальной арматуры для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить светосигнальную арматуру Rika (Рика) С 007. /

9) Подключение лампы в сборе для электрической плиты Rika (Рика) С 007 /. купить Лампу в сборе Rika (Рика) С 007. /

Электрическая схема плиты Rika (Рика) С010 (. Скачать схему. )

Электрическая схема подключения для электрической плиты Rika (Рика) С 010 следующих деталей:

1) Подключение переключателя мощности ПМ3(887) для духовки электрической плиты Rika (Рика) С010 /. купить переключатель ПМ3(887) Rika (Рика) С 010. /

2) Подключение переключателя мощности ПМ7 (856) для конфорки электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить переключатель ПМ7 (856) (Рика) С 010. /

3) Подключение КОНФОРКИ ф 220 2.0/220 с кольцом для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить КОНФОРКУ ф 220 2.0/220 Rika (Рика) С 010. /

4) Подключение КОНФОРКИ ф 180 1.5/220 с кольцом для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить КОНФОРКУ ф 180 1.5/220 Rika (Рика) С 010. /

5) Подключение КОНФОРКИ ф 145 1.0/220 с кольцом для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить КОНФОРКУ ф 145 1.0/220 Rika (Рика) С 010. /

6) Подключение ТЭНа верхнего для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить ТЭН верхнего Rika (Рика) С 010. /

7) Подключение ТЭНа нижнего standart для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить ТЭН нижнего standart Rika (Рика) С 010. /

8) Подключение терморегулятора духового шкафа для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить терморегулятор духового шкафа Rika (Рика) С 010. /

9) Подключение светосигнальной арматуры для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить светосигнальную арматуру Rika (Рика) С 010. /

10) Подключение лампы в сборе для электрической плиты Rika (Рика) С 010 /. купить Лампу в сборе Rika (Рика) С 010. /

Электрическая схема плиты Rika (Рика) Э063 (. Скачать схему. )

Электрическая схема электрической плиты Rika (Рика) П108 (. Скачать схему. )

скачать электрическую схему для моделей: Rika (Рика) М026, Rika (Рика) М188

Электрическая схема газоэлектрической плиты Rika (Рика) М026 (. Скачать схему. )

Электрическая схема подключения для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 следующих деталей:

1) Подключение переключателя мощности ПМ3(887) для духовки э лектрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить переключатель ПМ3(887) Rika (Рика) М 026. /

2) Подключение переключателя мощности ПМ7 (856) для конфорки электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить переключатель ПМ7 (856) (Рика) М 026. /

3) Подключение КОНФОРКИ ф 180 1.5/220 с кольцом для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить КОНФОРКУ ф 180 1.5/220 Rika (Рика) М 026. /

4) Подключение ТЭНа верхнего с грилем standart для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить ТЭН верхнего с грилем standart Rika (Рика) М 026. /

5) Подключение ТЭНа нижнего standart для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить ТЭН нижнего standart Rika (Рика) М 026. /

6) Подключение терморегулятора духового шкафа для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить терморегулятор духового шкафа Rika (Рика) М 026. /

7) Подключение светосигнальной арматуры для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить светосигнальную арматуру Rika (Рика) М 026. /

8) Подключение лампы в сборе для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 026 /. купить Лампу в сборе Rika (Рика) М 026. /

Электрическая схема газоэлектрической плиты Rika (Рика) М130 (. Скачать схему. )

Электрическая схема газоэлектрической плиты Rika (Рика) М188 (. Скачать схему. )

Электрическая схема подключения плиты Rika (Рика) М 188 для следующих деталей:

1) Подключение переключателя мощности ПМ3(887) для духовки электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить переключатель ПМ(887) Rika (Рика) М 188. /

2) Подключение переключателя мощности ПМ7 (856) для конфорки электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить переключатель ПМ7 (856) (Рика) М 188. /

3) Подключение КОНФОРКИ ф 180 1.5/220 с кольцом для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить КОНФОРКУ ф 180 1.5/220 Rika (Рика) М 188. /

4) Подключение ТЭНа верхнего с грилем standart для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить ТЭН верхнего с грилем standart Rika (Рика) М 188. /

5) Подключение ТЭНа нижнего standart для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить ТЭН нижнего standart Rika (Рика) М 188. /

6) Подключение терморегулятора духового шкафа для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить терморегулятор духового шкафа Rika (Рика) М 188. /

7) Подключение светосигнальной арматуры для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить светосигнальную арматуру Rika (Рика) М 188. /

8) Подключение переключателя мощности ПМ2 EGO электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить переключатель ПМ2 EGO Rika (Рика) М 188. /

9) Подключение электровентилятора (конвекция) электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить электровентилятор Rika (Рика) М 188. /

10) Подключение б лока розжига 3,4-х горелочный электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить блок розжига 3,4-х горелочный Rika (Рика) М 188. /

11) Подключение л ампы в сборе для электрогазовой плиты Rika (Рика) М 188 /. купить Лампу в сборе Rika (Рика) М 026. /

Электрическая схема газоэлектрической плиты Rika (Рика) В440 (. Скачать схему. )

Конвекция в духовке: 3 основных разновидности

Средняя духовка сегодня часто оборудована важной опцией, которая именуется режимом конвекции. Зачем она нужна в духовке, что это вообще и в чем ее польза заключается – об этом ниже по тексту.

Читайте также: Электрический или газовый духовой шкаф: 5 критериев выбора

Принцип работы духового шкафа

Начать стоит с простого: классические модели духовок состоят из одной или нескольких нагревателей (горелок), над которыми размещаются противни на разной высоте. В таких духовках пища подогревается только снизу, а наверху действует естественная конвекция, или разогретый воздух. Так блюдо часто пропекается неравномерно.

В инновационных моделях есть верхний нагрев. Например, в модели Zanussi ZZB 510301 X возможно сразу включить оба нагревателя. Дополнительный источник ускоряет и облегчает готовку. Во многих моделях – например, Gorenje BO625E01BK – есть гриль.

Виды духовых шкафов:

В разогреве духовки принимает участие вентилятор, который комбинирует потоки воздуха, горячие и холодные. В многофункциональных духовых шкафах верхний нагрев регулируется, и может включаться самостоятельно, или вместе с нижним.

Будет интересно почитать: Зависимая и независимая духовка: отличия 2 видов техники

Что такое конвекция?

Разобраться, что такое конвектор в духовке, несложно. Внутри шкафа легкий разогревшийся воздух занимает верхнюю часть, а холодный спускается ниже, где, в свою очередь, разогревается. И так – до полной стабилизации температурного режима. Такое явление называется природной или естественной конвекцией.

Даже в старых моделях печей она присутствует, но в естественном порядке процесс происходит очень медленно и не всегда справляется с прямым предназначением. Поэтому в современных вариантах – например, HANSA BOEI 68434 – она принудительная. В таких устройствах присутствует вентилятор, равномерно распределяющий воздух по рабочей камере.

Для чего конвекция в духовке? Ее наличие даст возможность:

• запекать большие и толстые куски мяса;
• получать хрустящую корочку;
• высушивать большое количество выделяющегося сока;
• разморозить овощи или мясо быстро.

Запущенный режим конвекции предполагает эффективное задействование полного объема духового шкафа. Можно ставить несколько противней, и не беспокоиться о равномерном пропекании блюда. Не обязательно запускать функцию при каждой готовке, но в случае выпекания тушки птицы или больших пирожков она незаменима.

Какие бывают конвекторы?

Конвекция присутствует решительно во всех разновидностях духовых шкафов. Она бывает:

• Естественной. Хорошо известна любому человеку, предусмотрена в стандартных духовках. Основана на природном процессе перемещения нагретовго и холодного воздуха по духовому шкафу. Не самый удобный в использовании вариант.
• Принудительной. Обустраивается в мультифункциональных моделях, типа Electrolux EOB55351AX. Тепло в таких  духовках присутствует равномерно распределяется за счет вентилятора. Иногда он комбинируется с электрическими тэнами для полноценного пропекания.
• Влажной или паровой. Предполагает насыщение паром воздуха внутри духовки. Так тесто поднимается лучше, пища не пересыхает и не поджаривается, сохраняя все полезные свойства.

Конвекция иногда комбинируется с грилем – например, как в модели PYRAMIDA F 105 S IX. В некоторых духовках конвекция объединена с усиленным грилем (это совмещение с верхним нагревом, для готовки больших порций и подрумянивания).

Это интересно: Топ-10 лучших производителей духовых шкафов

Ответ на вопрос, нужна ли конвекция в газовой или электрической духовке, довольно прост. Лишней она точно не будет, а вот полезной – еще как. Конвекция пригодится любителям здоровой еды и просто тем, кто любит, когда снаружи хрустит а внутри – сочно. Комбинируясь с разными видами нагрева, грилем, конвекция способствует более полной реализации возможностей мультифункционального духового шкафа. Благодаря этой опции выпекание любого блюда пройдет без хлопот.

Нагревательные элементы печи

ДУХОВНО-НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ.- Духовки электрических плит комплектуются открытыми или закрытыми элементами. К ним относятся стержневой и катушечный, подвесной, спирально-намотанный или трубчатый типы. Духовки имеют два нагревательных элемента. Один находится в верхней части духовки, а другой — в нижней. Элементы духовки включают термостат для контроля температуры нагрева и устройство отсчета времени для автоматического отключения, как показано на рисунке 7-6.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК.- При поиске и устранении неисправностей начните с проверки, чтобы убедиться в правильности подачи напряжения к агрегату; затем проверьте каждый элемент и устройство управления. Нагревательный элемент, несмотря на его прочную конструкцию, может стать размытым. Это можно проверить с помощью омметра. Нормальное сопротивление несколько меньше 100 Ом. Если элементы открыты, замена производится нужно. Если нагревательный элемент проходит нормально, но агрегат не нагревается, следует проверить органы управления.

Измерение напряжения — самый надежный тест для переключателя. В выключенном состоянии измерение на клеммах переключателя должно показывать «ПОЛНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ», 120 или 240 вольт. Когда переключатель находится в положении ON, показания на клеммах должны быть нулевыми. Любое значение напряжения на клемме замкнутого переключателя указывает на неисправность. Замена неисправного выключателя предполагает отключение и замену множества проводов. Для правильного перемещения проводов следует использовать эскиз или идентификационные бирки.

Термостаты духовки контролируют температуру и откалиброваны на заводе для этого устройства. Некоторые блоки можно откалибровать заново, но большинство необходимо заменить. Когда необходима замена, предпочтение отдается точному типу; однако возможна замена универсального типа.

Рисунок 7-6.- Контур печи-нагрева с двумя нагревательными элементами.

Инструкции производителя, прилагаемые к термостату, дадут вам точный метод установки и калибровки устройства.Неисправная проводка — последняя проверка. Если повреждение от дуги не очевидно, проверьте провод, отсоединив оба заканчивается от контура; затем проверьте его омметром. Хороший провод проверяет 0 Ом; неисправный, бесконечность Таблица 7-2 представляет собой руководство, которое должно помочь вам при поиске и устранении неисправностей электрических плит; в нем перечислены проблема, вероятная причина и способ устранения.

Водонагреватели Водонагреватель — это не что иное, как металлический водонагреватель с одним или двумя электрическими нагревательными элементами с термостатическим управлением для нагрева воды в резервуаре.Некоторые из электрических проблем, с которыми вы можете столкнуться

, заключаются в следующем: отсутствие питания, неисправный термостат, не калиброванный термостат или неисправный нагревательный элемент или элементы. Подключение водонагревателя будет зависеть от размера и области применения каждого блока.

Всегда обращайтесь к руководству изготовителя за инструкциями по подключению и NEC (c) для любых особых требований. Большинство водонагревателей, которые вы будете устанавливать, будут иметь электрическую схему, аналогичную той, что показана на рис. рисунок 7-7.Термостат входит в серию с

.

Рисунок 7-7.- Электрические соединения для электрического водонагревателя с двумя нагревательными элементами

Таблица 7-2.- Руководство по поиску и устранению неисправностей для электрических диапазонов

АВАРИЯ Не нагревается плита.

Нет нагрева на одной поверхности горелки. Поверхность горелки слишком горячая. В духовке нет тепла.

Духовка слишком холодная.

Духовка слишком горячая.Неравномерная выпечка. Приборы не нагреваются при подключении к розеткам.

ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА УСТРАНЕНИЕ Нет напряжения в розетке. Правильное напряжение. Перегорел предохранитель. Заменить предохранитель.

Автоматический выключатель. Сбросьте прерыватель. Обрыв провода в шнуре питания. Проверьте целостность шнура. Неисправная розетка. Проверить напряжение на розетке. Неисправные штыри на вилке. При необходимости замените. Неисправные гнезда в розетке. При необходимости замените.

Ослабленные клеммные соединения на блоке горелки. Очистите и затяните соединения.Корродированные контакты в переключателе управления. Очистите контакты наждачной бумагой. Перегоревший элемент. Заменить элемент. Обрыв в цепи горелки. При необходимости замените провода.

Неправильное или обратное соединение. При необходимости переключите провода. Соединения элементов ослаблены и корродированы. Очистите и затяните соединения. Выгоревший элемент или элементы. Заменить элементы.

Неработающий контроль печи. Отрегулируйте или замените элемент управления. Не работает управление духовкой. Отрегулируйте и замените элемент управления. Неправильное напряжение на элементе.Проверить и увеличить напряжение.

Открыть в одной секции элемента. Проверить и при необходимости заменить элемент. Ослабленные и корродированные соединения элементов. Очистите и затяните соединения.

Неработающий контроль печи. Отрегулируйте или замените элемент управления. Не тот элемент. Установите соответствующий элемент. Диапазон наклона. Диапазон уровней. Решетки духовки не на подходящих опорах. Ставьте стойки на соответствующие опоры. Перегорел предохранитель. Ослабленные и корродированные соединения цепи. Обрыв цепи проводов. Неисправная розетка. Заменить предохранитель. Очистите и затяните соединения.Заменить провода. При необходимости замените.

нагревательный элемент и имеет только один набор контактов, которые размыкаются и замыкаются в зависимости от температуры на дне резервуара водонагревателя. Двухходовой термостат управляет как верхними, так и нижними нагревательными элементами. Выключатель замыкает контур в верхнем нагревательном блоке всякий раз, когда температура воды в верхней части бака становится ниже уставки термостатического выключателя. Когда верхняя часть бака достигает заданной температуры, переключатель размыкает контакты на верхнюю

.

Как заменить змеевик в электрической духовке

Нагревательный элемент духовки — это важная и простая деталь, которую легко заменить в большинстве электрических духовок и плит.Эти части отвечают за создание тепла, необходимого для выпекания и жарки — они выполняют свою работу, просто нагреваясь при прохождении через них электрического тока. Когда они перестают нагреваться, решение обычно заключается в замене нагревательного элемента.

Духовки обычно имеют два элемента: один вверху для жарки и один внизу для выпечки. Элемент для выпечки обычно имеет металлические ножки и просто опирается на дно духовки. Он соединяется с задней стенкой духовки с помощью пластины или кронштейна, удерживаемого парой шурупов.За пластиной два металлических штыря соединяются с двумя проводами внутри духовки. Провода обычно имеют гнездовые лопаточные разъемы, которые надеваются на штыри элемента.

Вы можете купить сменный элемент духового шкафа у производителя духового шкафа или у розничных продавцов запчастей для бытовой техники. Все, что вам нужно, это номер модели устройства, который должен быть напечатан на металлической пластине, расположенной в одном из нескольких мест:

• На косяке дверцы духовки, вверху, по бокам или внизу, когда дверца открыта
• На раме под дверью, когда нижний ящик выдвинут
• Под конфоркой на электрической варочной панели, если конфорки съемные
• Под крышкой варочной панели, если ее можно поднять
• На или внутри вентиляционного канала на моделях с нисходящей вентиляцией

Предупреждение

Электрические духовки и плиты

потребляют 240 вольт и до 50 ампер электричества и могут вызвать смертельный удар, если вы коснетесь проводки элемента при включенном питании.Обязательно отключите прибор от розетки перед тем, как приступить к работе с элементом. Если прибор имеет проводное соединение (без шнура питания), вы должны отключить автоматический выключатель духовки и обязательно проверить напряжение проводки, прежде чем прикасаться к каким-либо проводам.

Необходимые инструменты и материалы

• Отвертка
• Запасной элемент для выпечки (в зависимости от модели духовки)
• Бесконтактный тестер напряжения
• Плоскогубцы
• Гаечный ключ
• Изолента или малярная лента (при необходимости)

Установка нового нагревательного элемента в электрическую духовку

В вашей электрической духовке мощность приготовления пищи обеспечивается двумя нагревательными элементами: один нагревательный элемент находится в верхней части духовки, а другой спрятан в нижней части духовки.Если один элемент неисправен, мощность вашей духовки значительно упадет. Любой элемент может выйти из строя, и обычно это диагностируется визуально. Примерно через десять минут предварительного нагрева элемент в вашей электрической духовке должен стать оранжевым и светиться от тепла. Чтобы увидеть нижний скрытый элемент, вам нужно будет снять крышку перед включением духовки. Если вы подождете, а элемент не станет оранжевым, возможно, он неисправен и его необходимо заменить.

Замена нагревательного элемента в духовке

Если в вашей духовке используется функция скрытого запекания, процесс замены не будет соответствовать этому, и для ремонта обычно требуется специалист по обслуживанию прибора.

Перед тем, как приступить к ремонту, необходимо отключить электрическую духовку от сети. В электрических духовках обычно есть два предохранителя, которые необходимо отключить. Если вы пропустите этот шаг, вы рискуете получить травму, а также можете повредить панель управления в духовке.

После этого вам нужно снять нижнюю панель внутри духовки. Если вы диагностировали, какой нагревательный элемент сломался, то этот шаг, скорее всего, уже выполнен. Теперь вам нужно будет открутить винты, которые соединяют нагревательную духовку с основанием духовки.Затем открутите крепежные винты на задней стенке, соединяющие нагревательный элемент со стеной.

Теперь вы можете осторожно потянуть вперед нагревательный элемент, чтобы вытащить соединительные провода. Осторожно потяните за провода нагревательного элемента, чтобы они не соскользнули обратно в отверстия. Теперь вы можете полностью удалить старый нагревательный элемент.

Установить сменный нагревательный элемент очень просто. Перед тем, как установить его, вам нужно сначала подключить провода. После этого вы можете вставить провода обратно в отверстие и правильно расположить нагревательный элемент.После того, как вы закрепите все крепежные винты, вы можете заменить панель, скрывающую элемент, и полностью собрать духовку. Чтобы проверить, работает ли он, вы можете оставить нижнюю панель для визуального осмотра или использовать термометр для проверки точной температуры.

Как построить печь для порошкового покрытия, часть II | Порошковое покрытие: полное руководство

Добро пожаловать в на тему «Как построить печь для порошкового покрытия — Часть II». См. «Как построить печь для порошкового покрытия, часть 1». В части 1 мы построили каркас печи, мы начали обшивать ее листовым металлом, мы добавили освещение и конвекционный вентилятор, а также изоляцию и нагревательные элементы. Я собираюсь продолжить, если мы остановились. Эта конструкция печи для порошкового покрытия была сделана KNJ Custom Coating, и я хочу поблагодарить их за предоставленную информацию и изображения.

Powdercoatguide.com является участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, разработанной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com.

Дверца духовки

Дверца этой печи для порошкового покрытия сконструирована так же, как и остальная часть духовки, с использованием стальных шпилек и листового металла, с использованием заклепок, которые удерживают все вместе. В этой дверце также есть окно, через которое вы можете разместить свои детали внутри духовки. Отличная особенность окна заключается в том, что оно встроено в меньшую дверцу доступа, поэтому на самом деле дверь внутри двери. Небольшая дверца доступа позволяет вам открыть ее и проверить температуру детали с помощью инфракрасного термометра. Если вы не используете инфракрасный термометр для проверки температуры детали, узнайте, почему вы должны это делать, прочтите эту статью.Маленькая дверца очень маленькая и не пропускает много тепла в духовку. Если вы открываете большую дверцу каждый раз, когда хотите проверить температуру детали, это приведет к резкому падению температуры в духовке, потому что вы позволите теплу уйти. Это вызовет колебания температуры, а это последнее, что вам нужно при отверждении деталей с порошковым покрытием.

Вот как устроен дверной проем:

После того, как основная рама построена, начинается обрамление окна, входная дверь была запоздалой, и обрамление было переделано после следующих двух изображений.Однако эти фотографии дают вам представление о том, как именно оно было оформлено.

Вот и готовая оконная рама. На этом снимке вы можете увидеть, где именно заклепки использовались для скрепления стальных шпилек вместе:


Вот рамка для входной двери. Как видите, он слишком велик, чтобы поместиться в недавно созданную рамку на фотографиях выше. Верхняя квадратная секция будет использоваться в качестве окна, а все остальные открытые секции будут заполнены изоляцией.

Вот дверная рама, переработанная под дверцу доступа:

На этой фотографии одна сторона двери была покрыта кожей, а также были добавлены угловые распорки для дополнительной поддержки. Поскольку дверца не будет частью основного каркаса духовки и будет просто висеть при открытии дверцы, ей нужна вся поддержка, чтобы оставаться квадратной.

Готовый снимок дверной рамы, включая входную дверь:

Здесь вы можете увидеть размеры двери.Очень важным аспектом при изготовлении этой двери являются угловые вырезы, используемые по бокам двери. Если бы входная дверь и дверная рама были идеально квадратными, дверь не открывалась бы. На следующих двух фотографиях показано, как были сделаны разрезы под углом, чтобы дверь открывалась.


После того, как рама дверцы доступа завершена, с нее снимается шкура с одной стороны. Также были добавлены ручка и петли и приклепаны на место:

Затем вырезается отверстие для окна, оставляя кромку листового металла, которая выступает за стойку примерно на 1/2 дюйма со всех 4 сторон.

Теперь установка окна запущена. Установка окна духовки требует большего количества шагов, чем вы думаете. При нагревании стекло и металл расширяются, но они не будут расширяться одинаково при одинаковых температурах. Если вы прикрепите окно непосредственно к металлу с помощью высокотемпературного герметика, это не приведет к изгибу, и окно, скорее всего, потрескается из-за разной степени расширения металла и стекла. Чтобы решить эту проблему, сначала на внутреннюю кромку листового металла добавляется высокотемпературный герметик, а затем на все 4 стороны полосами добавляется уплотнение окна духовки.

Высокотемпературный герметик, нанесенный с одной из 4-х сторон:

И на герметик накладывается уплотнитель окна духовки.

Затем окно кладется на место и закрепляется тонкими полосками уголка. На каждый из угловых железных элементов также нанесен кусок уплотнения окна духовки с помощью высокотемпературного герметика. Окно теперь закреплено на месте и запечатано, но из-за мягких уплотнений у него все еще остается немного места для расширения и перемещения. Размер используемого окна составляет примерно 8 x 8 дюймов, и в целях безопасности я рекомендую закаленное стекло.В вашем местном хозяйственном магазине должны быть осколки стекла, которые вы можете купить или легко найти в Интернете.

Этот процесс повторяется с внутренней стороны двери. Таким образом, у вас будет 2 листа стекла и воздушный зазор, чтобы тепло не уходило. Это окно устанавливается в порядке, обратном первому. Сначала тонкий уголок с уплотнением окна духовки. Затем стакан укладывается на место.

Затем вы приступите к работе с внутренней обшивкой двери из листового металла.Вырежьте отверстие для окна, оставив выступ, выходящий за стойку, нанесите высокотемпературный герметик и уплотнение окна духовки со всех 4 сторон.

Затем внутри двери добавляется изоляция из стекловолокна, и внутренняя обшивка двери приклепывается на место. Изоляцию можно разрезать канцелярским ножом, просто используйте в качестве направляющей прямой край, например, 2×4, положенный на изоляцию. При работе со стекловолокном не забудьте закрыть всю кожу, надеть респиратор, перчатки и защитные очки. Что касается листового металла, вы можете либо заказать его у поставщика листового металла в соответствии с вашими требованиями, либо вы можете сделать разрезы самостоятельно.Все разрезы в этой конструкции печи (за исключением больших листов) были вырезаны с помощью Dremel с усиленным отрезным кругом.

Дверца доступа теперь завершена и может быть отложена. Затем основная дверная коробка изолируется, а внутренняя обшивка из листового металла устанавливается и приклепывается на место.

Перед установкой дверцы духовки передняя поверхность стоек духовки отделывается полосами листового металла, чтобы получилась гладкая поверхность. Этого можно было бы избежать, если бы стальные направляющие каркаса располагались вокруг передней части печи вместо обычных стальных шпилек, поскольку направляющие каркаса имеют гладкую поверхность.. Затем по периметру дверного проема устанавливается прокладка-головастик и приклепывается на место. Прокладка для головастика используется специально для жарких условий и может выдерживать температуру более 1000 градусов по Фаренгейту. Вы можете заказать прокладку для головастика здесь.

Вот устанавливаемые полосы стального листового металла:

Затем прокладку головастика устанавливают в одну непрерывную петлю по всему периметру.

Затем дверца доступа устанавливается в главную дверцу. Вы можете видеть, что дверца доступа использует 2 задвижки, которые удерживают ее закрытой.Затем устанавливается входная дверь с помощью 4 дверных петель. Хотя это не было сделано в этой конструкции духовки, вы можете укрепить область, к которой крепятся дверные петли, с помощью стального уголка, чтобы гарантировать отсутствие прогиба в духовке при открытой дверце.

Последние штрихи к двери — это 2 из этих двух фиксаторов Powertec с защелкой. Они будут держать дверь плотно закрытой на дверной прокладке. Вы можете увидеть, как они установлены на верхнем левом изображении.

Это завершает сборку дверцы печи для порошкового покрытия.Как видите, для этой конкретной двери было проделано много работы, чтобы иметь все функции, которые хотел строитель. Другой метод, который я видел для установки дверцы доступа с окном в дверцу печи с порошковым покрытием, — это немного более короткий путь по сравнению с этим. Это не выглядит так красиво, но позволяет сэкономить деньги и сэкономить на строительстве. Вы можете использовать обычную дверцу домашней духовки вместо постройки своей собственной. В большинстве из них уже установлено окно, и к нему легко добавить петли. Вот пример: (заслуга в этой идее принадлежит пользователю Duke46 с сайта www.Powder365.com

Блок управления

Установка нагревательного элемента была показана в части 1 этой сборки печи. В этой духовке используются 4 нагревательных элемента мощностью 2000 Вт. Вам понадобится способ управления нагревательными элементами. Для этого нужно построить (или купить) блок управления. Вы всегда можете спасти панель управления от существующей бытовой духовки и выяснить, как подключить ее для управления несколькими нагревательными элементами, но если вы строите свою собственную печь для порошкового покрытия и уже зашли так далеко, вам следует построить свой собственный блок управления. .Лучшее в создании собственного дома — это использование ПИД-регулятора духовки. Ваша стандартная бытовая духовка управляет нагревательным элементом с помощью контроллера включения / выключения. Это означает, что если вы установите свою духовку на 400, в идеале она будет держать элементы включенными, пока она не достигнет 400 градусов, а затем включать и выключать их, чтобы оставаться на 400 градусах. Обратите внимание, что я сказал «в идеале», ваша бытовая духовка не будет многократно включать и выключать элементы. Есть целевое окно. Если вы установите температуру на 400, он может включить элементы до 425 градусов, а затем выключить их.И как только духовка опустится до 375 градусов, она снова включит их. Используя этот метод, вы можете увидеть, что температура колеблется на 50 градусов. Если вам нужны правильно отвержденные детали с порошковым покрытием, это не лучший вариант. ПИД-регулятор использует сигнал 0–100% для нагревательных элементов. Используя ПИД-регулятор, вы настроите свою печь для порошкового покрытия так, чтобы определенный процент = 400 градусов, и он будет поддерживать этот сигнал на протяжении всего процесса отверждения, чтобы у вас было постоянное значение 400 градусов. Если вам нужно полное объяснение, прочтите эту статью.Еще я хочу отметить, что не все ПИД-регуляторы созданы одинаково. На eBay есть много китайских ПИД-регуляторов, которые поставляются с плохими инструкциями и очень быстро умирают, поэтому важно получить ПИД-регулятор высокого качества. Надежные бренды для ПИД-регуляторов — Auber или Watlow, причем Watlow — это устройство более высокого качества.

Твердотельное реле или контактор?

ПИД-регулятор не может управлять силой тока, необходимой для непосредственного управления нагревательными элементами, поэтому вместо этого в сочетании с ПИД-регулятором используется твердотельное реле, также называемое SSR, или контактор.Независимо от того, решите ли вы использовать подрядчика или SSR, это личное решение, но что бы вы ни выбрали, люди обычно клянутся тем или другим. Однако при покупке ПИД-регулятора вы должны выбрать тот, который совместим либо с SSR, либо с контактором. Можно использовать несколько SSR или контакторов в зависимости от того, сколько общих ватт требуется для ваших нагревательных элементов. Эта конструкция духового шкафа использует 2 контактора, каждый из которых управляет 2 нагревательными элементами, всего 4 нагревательных элемента. При использовании твердотельного реле очень важно заказать высококачественное устройство или прочитать отзывы о конкретном элементе, который вы заказываете, поскольку существует множество подделок, которые быстро сгорают.Fotek, Watlow и Omega — хорошие бренды, однако на eBay и Amazon есть много поддельных Fotek SSR. Еще один шаг, который необходимо сделать для SSR, — это охлаждение. На SSR следует установить специальный радиатор с термопастой, и вы также можете пойти дальше и использовать радиатор с установленным на нем вентилятором (кулер процессора). Если вы используете комбинацию радиатор / вентилятор, вентилятор будет работать от источника постоянного тока, поэтому для подключения его к блоку управления вам также потребуется включить плату преобразователя переменного тока в постоянный.Кулер процессора не предназначен для установки на SSR, но вы можете адаптировать их, просверлив отверстия в радиаторе и прикрепив к нему SSR. Если вы решили использовать контактор, время цикла необходимо увеличить в настройках ПИД-регуляторов, иначе срок службы контактора будет значительно сокращен.

Это законченный блок управления для этой конкретной сборки печи:

Как видите, он сделан очень хорошо и имеет элементы управления всем, что установлено в духовке. Точное оборудование, используемое для создания этого блока управления, не было упомянуто производителем, но я составлю список аналогичного оборудования ниже:

Металлический электрический блок
ПИД-регулятор Auber — SYL-2342, если используется контактор, или SYL-2362, если с использованием твердотельного реле
Inkbird IDT-E2RH или таймера Sestos B2E 110-220 В (верхний левый угол)
4 зеленых световых индикатора
2 красных светодиода зуммера
4 тумблеров

Вам не нужно делать вашу коробку идентичной этот, но использование приведенных выше ссылок даст вам представление о том, какие детали вам понадобятся и где их можно купить.Строитель не стал вдаваться в схемы проводки внутри коробки, поэтому, к сожалению, в этой статье это обсуждаться не будет. Существует масса информации о том, как подключить блок управления, и это всего лишь поиск в Google. Отличное место, чтобы помочь вам выбрать детали и подключить блок управления, — это форумы Caswell Plating Oven Building Forums, а именно эта ветка. Следует иметь в виду, что вы имеете дело с электропроводкой переменного тока, которая может убить вас или сжечь ваш гараж. Пожалуйста, отнеситесь к этой части конструкции духовки очень серьезно и проведите соответствующее исследование.

Комплект блока управления

со схемой электрических соединений
Эти варианты дороже, чем сборка вашего собственного блока управления, но преимущество состоит в том, что при покупке одного из этих комплектов в комплект входит электрическая схема. Компания Auber Instruments собрала несколько комплектов блоков управления, которые вы собираете сами. Доступны два класса мощности: до 12 000 Вт и до 7 200 Вт. Комплект на 12000 Вт будет достаточным для этой конструкции духовки, представленной в этой статье.Комплект на 7200 Вт не сможет справиться с нагревательными элементами мощностью 4 2000 Вт, упомянутыми в этой конкретной конструкции духовки, но если вы строите духовку немного меньшего размера или духовку с меньшим или меньшим количеством нагревательных элементов, это будет отличным вариантом. В комплект входит практически все, что вам нужно для блока управления духовкой, а также большой радиатор для охлаждения твердотельного реле.
Доступны два новых комплекта, в которых есть вентилятор и контроллер освещения, однако ваш вентилятор и свет должны иметь трехконтактную вилку, чтобы их можно было вставить в верхнюю часть коробки.Если вы предпочитаете подключать вентилятор и освещение к коробке, было бы дешевле и чище получить один из базовых комплектов контроллера духовки и добавить свою собственную проводку и переключатели для управления вентилятором и освещением. Требуется сборка. Щелкните по ссылкам ниже для получения дополнительной информации.

Комплект контроллера печи мощностью 12 000 Вт с управлением освещением и вентилятором
Комплект контроллера печи мощностью 12 000 Вт
Комплект контроллера печи мощностью 7200 Вт с управлением освещением и вентилятором
Комплект контроллера печи 7200 Вт

При установке блока управления на духовку рекомендуется использовать стойки, чтобы немного отодвинуть его от духовки.Если вы установите его непосредственно на духовку, это может привести к нагреву электроники в блоке управления и преждевременному вылету из строя. Воздушного зазора 1/2 дюйма между блоком управления и печью для нанесения порошкового покрытия достаточно для охлаждения корпуса.

Термопара

В печи для порошкового покрытия используется термопара, которая считывает температуру в печи и подключается к ПИД-регулятору. ПИД-регулятор должен знать, какая температура находится внутри духовки, чтобы регулировать ее. Учитывая, что каждый компонент этой духовки утоплен, конечно, термопара тоже.

Будет построен ящик для размещения термопары, утопленной внутри стены. Здесь вы увидите, как кусок листового металла превращается в профессионально выглядящий продукт:

А вот и термопара установлена:

Электромонтаж, кабелепровод и отделочные работы

Теперь, когда у нас установлены блок управления и нагревательные элементы, нам нужно соединить их вместе. Высокотемпературный провод 14 калибра для подключения к отдельным компонентам и пропуска через стену.Как только провод будет пропущен через стену и выйдет за пределы духовки, вы можете переключиться на обычную проводку, которая намного дешевле.
Электропроводка в этой конструкции духовки должна проходить от блока управления к нагревательным элементам, лампам, вентилятору и термопаре. Электропроводка проходит через стенку печи и проходит снаружи через металлические трубы и фитинги. При подключении электропроводки к печи для порошкового покрытия вы должны использовать высокотемпературный провод каждый раз, когда проводите проводку внутри стенок духовки. В этой духовке используется

. Здесь вы можете увидеть расположение 4 утопленных нагревательных элементов вместе с изолированными панелями, установленными за ними.

Некоторые элементы будут поставляться с клеммами, необходимыми для подключения к ним проводов. В случае, если ваши нагревательные элементы не поставляются с ними или если вы собираете нагревательный элемент из бытовой духовки, вы можете использовать неизолированный кольцевой зажим, обжатый на проводе, и вкрутить его в отверстие на разъеме нагревательного элемента. Очень похоже на эту картинку:
После подключения высокотемпературного провода к элементам провод проходит через изоляционную панель и сбоку необходимо просверливать отверстия.Всякий раз, когда провод проходит через листовой металл, вам необходимо использовать перегородку вокруг отверстия, чтобы предотвратить разрезание изоляции провода острым листом. В точке выхода провода из изоляционной панели используется металлический кабелепровод, который затем проходит через жесткий металлический канал с использованием фитингов под углом 90 градусов, пока не достигнет блока управления.

Здесь вы можете увидеть металлические фитинги кабелепровода и провод, проходящий через них:

Трубопровод проходит от нагревательного элемента левой стенки духовки к заднему нагревательному элементу, затем к нагревательному элементу правой стенки духовки и затем до блока управления.Также теперь вы можете видеть, что проводка выполнена, что внешняя часть печи обшита листовым металлом толщиной 20, изоляция была установлена ​​в каждую из изоляционных панелей снаружи печи, а изоляционные панели также были обшитая кожей из листового металла.

Это проводка на правой стороне духовки, она проходит от заднего нагревательного элемента
изоляционной панели к левой стене через кабелепровод, затем через изоляционную панель конвекционного канала, последний кусок проводки от правого нагревательного элемента добавляется в связку, затем до панели управления.

Затем утепляются панели:

Это металлические трубы для освещения и конвекционного вентилятора:

Теперь все обшито из листового металла, за исключением верхней части, она прошла долгий путь с тех пор, как в Части 1 была металлическая рама.

Это внешний листовой металл для верхней части духовки с вырезами для освещения и конвекционного вентилятора:

Изоляционные панели изготавливаются для верхней части духовки с помощью стальных шпилек, вы также можете увидеть металлическую обшивку изоляционных коробок с электрическими коробками, используемыми для подключения проводки к лампам:

Все верхние изоляционные панели — это изолированные электрические коробки и осветительные коробки, которые установлены и приклепаны на место:

Отсюда последняя изоляционная панель сверху обшита листовым металлом.

Готовый продукт

Да будет свет!

Вид через люк:

ТЭНов работы:

Панель управления горит полностью:

Полная печь для порошковой окраски:
Итак, сборка печи для порошкового покрытия готова. Производитель этой печи из KNJ Custom Coating теперь может наносить порошковое покрытие на все, что поместится внутри этой красивой печи для порошковой окраски высотой 6,5 дюймов, глубиной 3,4 дюйма и шириной 3,4 дюйма. После того, как PID настроен с помощью предоставленных инструкций, он готов к работе.Духовка нагревается до 400 градусов всего за 20 минут, а внешний листовой металл остается прохладным на ощупь.
Я хочу поблагодарить вас за то, что вы прочитали эту сборку печи с порошковым покрытием. Я надеюсь, вы видите, что вы также можете построить свою собственную большую печь для порошкового покрытия, и я действительно надеюсь, что эта статья и Как построить печь для порошкового покрытия, часть 1 помогут вам в этом.

Если вам понравилась эта статья, дайте мне знать, вы можете оставить комментарий ниже или лайкнуть Powder Coating: The Complete Guide на Facebook, Twitter или Goolge + или подписаться на обновления по электронной почте, используя ссылки в правом верхнем углу страницы сайт.Следите за следующей статьей.

Расчетный коэффициент нагревательного элемента

---

Проектирование нагревательных элементов

Нагревательные элементы кажутся очень простыми и понятными, но существует множество различных факторов, которые инженеры должны учитывать при их проектировании. Существует примерно 20-30 различных факторов, которые влияют на работу типичного нагревательного элемента, включая такие очевидные вещи, как напряжение и ток, длина и диаметр элемента, тип материала и рабочая температура.Есть также определенные факторы, которые необходимо учитывать для каждого типа элемента. Например, для спирального нагревательного элемента из круглой проволоки диаметр проволоки и форма витков (диаметр, длина, шаг, растяжение и т. Д.) Являются одними из факторов, которые критически влияют на характеристики. При использовании ленточного нагревательного элемента необходимо учитывать толщину и ширину ленты, площадь поверхности и вес.

И это только часть истории, потому что нагревательный элемент не работает изолированно: вы должны учитывать, как он впишется в более крупный прибор и как он будет себя вести во время использования, когда его используют по-разному.Как, например, ваш элемент будет поддерживаться внутри устройства изоляторами? Насколько они должны быть большими и толстыми, и повлияет ли это на размер изготавливаемого вами прибора? Например, подумайте о различных типах нагревательных элементов, которые вам понадобятся в паяльнике, о размере ручки и большом конвекторе. Если между опорными изоляторами есть элемент, «задрапированный», что с ним произойдет, когда он станет горячее? Не будет ли он слишком сильно провисать, и это вызовет проблемы? Вам нужно больше изоляторов, чтобы это предотвратить, или вам нужно изменить материал или размеры элемента? Если вы разрабатываете что-то вроде электрического камина с несколькими близко расположенными нагревательными элементами, что произойдет, когда они будут использоваться по отдельности или в комбинации? Если вы разрабатываете нагревательный элемент, через который проходит воздух, как в конвекторном обогревателе или фене, сможете ли вы создать достаточный воздушный поток, чтобы остановить перегрев элемента и значительно сократить срок его службы? Все эти факторы должны быть сбалансированы друг с другом, чтобы продукт был эффективным, экономичным, долговечным и безопасным.

Конструкция нагревательного элемента

Следующие расчеты дают руководство по выбору электрического резистивного проволочного нагревательного элемента для вашего приложения

Расчет конструкции нагревательного элемента

Вот введение в электрическое сопротивление ленточных и проволочных нагревательных элементов, расчет элемента сопротивление и таблица термостойкости.

Для работы в качестве нагревательного элемента лента или проволока должны противостоять току электричества. Это сопротивление преобразует электрическую энергию в тепло, которое связано с удельным электрическим сопротивлением металла и определяется как сопротивление единицы длины единицы площади поперечного сечения.Линейное сопротивление отрезка ленты или провода можно рассчитать по его удельному электрическому сопротивлению.

Где:

• ρ = Удельное электрическое сопротивление (мкОм · см)
• R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)
• d = Диаметр проволоки (мм)
• t = Толщина ленты (мм)
• b = Лента ширина (мм)
• l = длина ленты или провода (м)
• a = площадь поперечного сечения ленты или провода (мм²)

Для круглой проволоки

a = π x d² / 4

Для ленты

a = tx (b — t) + (0.786 x t²)

R = (ρ xl / a) x 0,01

В качестве нагревательного элемента лента имеет большую площадь поверхности и, следовательно, более эффективное тепловое излучение в предпочтительном направлении, что делает ее идеальной для многих промышленных предприятий. такие приложения, как ленточные нагреватели для литьевых форм.

Важной характеристикой этих сплавов с электрическим сопротивлением является их устойчивость к нагреванию и коррозии, которая обусловлена ​​образованием поверхностных слоев оксида, которые замедляют дальнейшую реакцию с кислородом воздуха.При выборе рабочей температуры сплава необходимо учитывать материал и атмосферу, с которой он контактирует. Поскольку существует так много типов приложений, переменных в конструкции элемента и различных условий эксплуатации, следующие уравнения для конструкции элемента даны только в качестве руководства.

Электрическое сопротивление при рабочей температуре

За очень немногими исключениями сопротивление металла будет изменяться в зависимости от температуры, что необходимо учитывать при проектировании элемента.Поскольку сопротивление элемента рассчитывается при рабочей температуре, необходимо определить сопротивление элемента при комнатной температуре. Чтобы получить сопротивление элементов при комнатной температуре, разделите сопротивление при рабочей температуре на коэффициент температурного сопротивления, указанный ниже:

Где:

• F = коэффициент температурного сопротивления
• R _t = сопротивление элемента при рабочей температуре (Ом )
• R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)

R = R _t / F

Нагрузка на площадь поверхности

Можно сконструировать нагревательный элемент различных размеров, каждый из которых Теоретически даст желаемую мощность нагрузки или удельную мощность, рассеиваемую на единицу площади.Однако важно, чтобы нагрузка на поверхность нагревательного элемента не была слишком высокой, поскольку передача тепла посредством теплопроводности, конвекции или излучения от элемента может быть недостаточно быстрой, чтобы предотвратить его перегрев и преждевременный выход из строя.

Предлагаемый диапазон поверхностной нагрузки для данного типа прибора и нагревательного элемента показан ниже, но он может быть ниже для нагревательного элемента, работающего с более частыми рабочими циклами, или при почти максимальной рабочей температуре, или в суровых условиях.

вот.

Спиральный элемент 9004 Круглый элемент Конструкция

• В = Напряжение (В)
• Вт = Мощность (Ватт)
• S = Нагрузка на площадь поверхности (Вт / см²)
• R _t = Сопротивление элемента при рабочей температуре (Ом)
• R = Сопротивление элемента при 20 ° C (Ом)
• F = Температурный коэффициент сопротивления
• I = Длина провода (м)
• A = Сопротивление на метр (Ом / м)

Вот как выполняются расчетные расчеты:

1.Рассчитайте необходимый диаметр и длину провода, работая при максимальной температуре C ° C, полное сопротивление элемента при рабочей температуре (R _t ) будет:

R _t = V² / W

2. Используя проволоку из сплава определенного нагревательного элемента, найдите коэффициент температурного сопротивления при рабочей температуре C ° C как F, таким образом, общее сопротивление элемента при 20 ° C (R) будет:

R _t = R _t / Ф

3.Зная размеры типа нагревательного элемента, можно оценить длину намотанного на него провода. Таким образом, сопротивление, необходимое на метр провода, будет:

A = R / L

4. Найдите провод нагревательного элемента стандартного диаметра провода, сопротивление которого на метр ближе всего к A.

5. Чтобы проверить фактическую длину провода (L):

L = R / A

Изменение длины провода нагревательного элемента может означать добавление или вычитание шага провода для достижения требуемого общего сопротивления.

6. Чтобы проверить нагрузку на площадь поверхности (S):

S = W / (lxdx 31,416)

Эта нагрузка на площадь должна находиться в пределах диапазона, указанного в таблице выше для типа нагревательного элемента, с учетом того, что более высокая value дает более горячий элемент. Нагрузка на площадь поверхности может быть выше или ниже, если считается, что теплопередача лучше или хуже, или в зависимости от важности срока службы нагревательных элементов.

Если ваша расчетная нагрузка на площадь слишком велика или низкая, вам следует пересчитать, изменив одно или несколько из следующего:

Спиральные или спиральные элементы

Проволочные нагревательные элементы, сформированные в виде змеевика, позволяют разместить провод подходящей длины в относительно небольшом пространстве, а также поглощают эффекты теплового расширения.При формировании катушки необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить проволоку за счет надрезов или истирания. Также важна чистота нагревательного элемента. Максимальные и минимальные рекомендуемые отношения диаметра внутренней катушки к диаметру проволоки составляют 6: 1 и 3: 1. Длину катушки с закрытой намоткой можно найти с помощью уравнения, приведенного ниже.

Где:

• d = Диаметр проволоки (мм)
• D = Внутренний диаметр катушки (мм)
• L = Длина проволоки (м)
• X = Длина катушки с закрытой намоткой (мм)

X = L xdx 1000 / π x (D + d)

Когда эта катушка с закрытой намоткой растягивается, растяжение должно быть примерно 3: 1, так как более тесная намотка приведет к более горячим виткам.

Помимо случайного повреждения, срок службы нагревательного элемента может быть сокращен из-за локальных перегораний (горячих точек). Это может быть вызвано изменением поперечного сечения провода (например, зазубринами, растяжением, перегибами) или экранированием области, где нагревательный элемент не может свободно рассеивать тепло, или плохими точками опоры или заделками.

Конструирование ленточного элемента

Метод конструирования ленточного нагревательного элемента аналогичен методу, который использовался при проектировании нагревательного элемента с круглой проволокой.

Где:

• b = Ширина ленты (мм)
• t = Толщина ленты (мм)

Вот как выполняются расчетные расчеты для ленточного нагревательного элемента:

1. Для расчета размера ленты и длина, необходимая для конкретного нагревательного элемента в нагревателе, работающего при максимальной температуре C ° C, полное сопротивление элемента при рабочей температуре (Rt) будет:

R _t = V² / W

2 .Используя специальный провод из сплава нагревательного элемента, найдите коэффициент температурного сопротивления при рабочей температуре C ° C как F, таким образом, общее сопротивление элемента при 20 ° C (R) будет:

R _t = R _t / F

3. Зная размеры нагревателя, можно оценить длину ленты, которая может быть намотана на него. Таким образом, сопротивление, необходимое на метр ленты, будет:

A = R / L

4. Найдите ленту нагревательного элемента стандартного размера b мм xt мм, имеющую стандартное сопротивление на метр запаса размера, близкое к до А Ом / м.

5. Проверка фактической длины ленты (L)

L = R / A

Изменение длины ленты может означать изменение шага ленты для достижения требуемого общего значения сопротивления.

6. Чтобы проверить нагрузку на площадь поверхности (S):

S = W / 20 x (b + t) x L

Если расчетная нагрузка на площадь слишком высока или низка, как указано в таблице выше, вам следует пересчитать, изменив одно или несколько из следующего:

— длина и размер ленты

Практические соображения по проектированию

В этой статье обсуждаются общие вопросы, касающиеся использования, ухода и технического обслуживания, связанных с продлением срока службы в электрическом обогреватели и печи.Сложность вопросов, связанных с нагревателями резистивного типа, указывает на необходимость универсального руководства в качестве отправной точки.

• Рекомендации по электрическим выводам
• Выводы нагревательного элемента и подключения питания
• Типы выводов
  • Выводы с одним проводом
  • Выводы для витой пары
  • Выводы для стержней
  • Выводы с контактной площадкой или стержнем
• Радиус изгиба
• Хрупкость
• Концевые заделки
• Защита от свинца
• Ремонт
• Обращение, хранение, факторы окружающей среды
• Вибрация
• Загрузка
• Процедура сушки
  • Встроенные элементы
  • Огнеупорные материалы
• Цикл

Рекомендации по электропроводке

Это не просто необходимо учитывать тип нагревателя с электронагревательным элементом, а также требования к размещению и мощности, но также необходимо учитывать различные типы используемых электрических выводов и методы, с помощью которых они выводятся и заканчиваются в обогреваемой области.Некоторые соображения при выборе выводов перечислены ниже:

• Температура области вывода
• Гибкость
• Относительная стоимость
• Загрязнения в области вывода
• Требуется стойкость к истиранию
• Удобство управления

Выводы нагревательного элемента и подключения питания

Определенные нормы, которым необходимо следовать в отношении электрических подключений к электронагревательным элементам в нагревателях, перечислены ниже:

• Сетевое напряжение должно соответствовать номинальному напряжению нагревателя.
• Электропроводка обогревателя должна быть проложена в соответствии с национальными и местными электротехническими нормами.
• Всегда соблюдать полярность. Соседние выводы всегда должны быть подключены с одинаковой полярностью. Несоблюдение полярности может привести к преждевременному отказу нагревателя.

Типы выводов

Выводы элементов для подключения нагревателей с электронагревательными элементами доступны в большом количестве стилей, но обычно их можно сгруппировать в определенные категории, которые включают следующее:

• Однопроводная
• Витая пара
• Стержень
• Прокладка или стержень

Однопроводниковые выводы

Однопроводниковая концепция является наиболее распространенной и в основном является стандартной формой поставки керамических и вакуумных волоконных нагревательных элементов.

Выводы для витой пары

«Витая пара» — это вывод, в котором проводник элемента загнут на себя, а затем скручен определенным образом. По возможности рекомендуется такая конфигурация отведений.

Выводы штанги

Выводы штанги включают крепление более тяжелого провода к фактическому элементу. Обычно к проводнику нагревательного элемента приваривают стержень.

Подушечка или стержень

Подушечка или стержень аналогичны по своей природе концепции стержня только в том, что используется либо плоский стержень, либо, если в элементе используется «полоса» вместо проволоки, полоса часто загибается на себя один раз. или два раза для увеличения площади поперечного сечения.Этот тип свинца используется с пакетами нагревательных элементов на основе волокна.

Радиус изгиба

Должна быть предусмотрена возможность изгиба подводящего провода от нагревательных элементов в соответствии с требованиями заказчика. Минимальный радиус изгиба проволоки должен быть в четыре-восемь раз больше диаметра проволоки. Это правило применяется как к сплавам железо-хром-алюминий, так и к сплавам никель-хром. В очень холодных условиях сплавы железо-хром-алюминий могут сломаться или потрескаться при изгибе.

Хрупкость

Традиционные железо-хром-алюминиевые материалы становятся хрупкими при достижении температуры 950 ° C, и это происходит немедленно.Сплавы на основе металлических порошков также становятся хрупкими при нагревании, хотя это происходит более постепенно и зависит от температуры и времени. Важно охладить эти сплавы до цветовой температуры выше 500 ° F, чтобы их можно было перемещать без каких-либо механических повреждений. Они также хрупкие при низких температурах, поэтому, если с ними нужно работать, лучше иметь температуру около 70 ° F или выше. Также важно отметить, что при сварке этих сплавов близлежащие участки становятся хрупкими, поэтому с ними нужно обращаться осторожно.

Концевые заделки

Надлежащие заделки имеют решающее значение для успешного применения нагревательного элемента, и если их не выполнить надлежащим образом, это существенно повлияет на срок службы элемента. Важно убедиться, что основная часть выводного провода элемента находится в тесном физическом контакте с фактическим заделкой.

Защита выводов

Часто желательно обеспечить защитное покрытие поверх выводов элемента. Это может потребоваться по электрическим или механическим причинам.Выбор защитного экрана для проводов должен производиться с особой тщательностью. Как правило, следует избегать использования самоклеящихся лент, поскольку даже в высокотемпературных марках используется мастика / клей на органической основе, которые могут распадаться на вещества на основе углерода. Они могут вступить в реакцию с проволокой, вызывая охрупчивание, коррозию и проникновение углерода. Необходимо внимательно изучить степень изоляции. При обращении с материалами на основе огнеупорного волокна следует носить разрешенный респиратор, особенно если нагреватель долгое время находился при высокой температуре и его заменяют.

Полезные методы и предложения

Некоторые полезные практики при обращении с нагревательными элементами печи перечислены ниже:

• Оборудование необходимо поддерживать в чистоте, особенно вокруг клемм, корпуса проводки и самого нагревателя, используя программу регулярного технического обслуживания.
• Необходимо использовать полевую проводку, выдерживающую высокие температуры. Важно избегать использования воска, резины, термопласта или пропитанной изолированной проволоки для высокотемпературных нагревателей.
• По возможности необходимо использовать теплоизоляцию, чтобы снизить тепловые потери и стоимость эксплуатации.

Нагревательные элементы печи необходимо поддерживать в хорошем состоянии, чтобы они служили своему назначению и оставались полезными в течение всего срока службы.

Статья любезно предоставлена ​​AZoM.com — Сайт AZoNetwork

Электрический диапазон Тестирование элемента запекания / жарки в духовке

Элемент электрического диапазона — это просто резистивный провод, подвешенный внутри твердого сплава, изогнутого в различные формы, отделенный от него изоляцией.Когда к нему подается питание, резистивный провод генерирует тепло, которое передается на внешнюю оболочку элемента, где оно может быть поглощено кухонными принадлежностями или воздухом внутри камеры духовки.

Когда этот тип элемента выходит из строя, происходит разрыв провода внутреннего сопротивления, вызывая разрыв цепи. Поскольку теперь цепь разомкнута, через элемент не может протекать электрический ток, выделяющий тепло.

Изоляция между резистивным проводом и внешним покрытием также может ухудшиться.Когда это происходит, внутренний провод сопротивления может контактировать с внешней оболочкой, вызывая короткое замыкание на массу. Сила такого короткого замыкания может пробить отверстие прямо во внешнем покрытии, расплавив его.

Иногда известно, что элементы печи загораются, как искры фейерверка, когда их проволочная нить замыкается на землю. Этот эффект может продолжаться даже после отключения питания от диапазона. Во всех случаях нет реальной возможности возгорания, поскольку, как только материал элемента будет полностью истощен эффектом, он в конечном итоге погаснет сам по себе.Тем не менее, это может создать довольно сбивающее с толку световое шоу для всех, кто находится поблизости! В таком случае следует полностью отключить электропитание от прибора, пока его нельзя будет отремонтировать.

Короткое замыкание элемента выпечки или жарки также может иногда повредить компоненты схемы управления (термостат, селекторный переключатель и т. Д.). На моделях с электронным управлением само управление очень чувствительно и может быть повреждено из-за такого отказа. Если элемент не работает после замены и восстановления полной мощности устройства, возможно, потребуется проверить компоненты цепи управления.

Получение доступа

Большинство элементов духовки имеют монтажную пластину, которая прикрепляется к внутренней части духовки сзади. Эта монтажная пластина обычно удерживается на месте двумя винтами, которые проходят через нее в заднюю облицовку духовки.

В случае элемента для жарки также могут быть 1-2 дополнительных винта, установленных вертикально в потолке камеры духового шкафа по направлению к передней части. Винты могут проходить через кронштейн, прикрепленный к самому элементу, или монтажный кронштейн может быть отдельной деталью.

После отключения электропитания от прибора (НЕ полагайтесь только на то, что элементы управления отключены!), Можно попытаться удалить крепежные винты элемента. Монтажные винты иногда могут заржаветь или застрять на месте, поэтому убедитесь, что используется хорошая отвертка, чтобы головки винтов не сорвались.

После того, как все крепежные винты будут удалены, элемент часто можно втянуть (хотя бы немного) в полость духового шкафа. Не тяните слишком сильно, так как вставные соединители проводов (если они используются) могут «выскочить», в результате чего провод потеряется в изоляции печи и потребует сложного выполнения работы (см. Ниже).Видны соединительные провода

Если производитель проявил щедрость во время производственного процесса, у вас может быть достаточно проволоки, чтобы немного втянуть элемент в полость духовки, чтобы с ним было удобнее работать. Если недостаточно провисающей проволоки, может быть трудно расстегнуть ее изнутри духовки. В таком случае может потребоваться снять заднюю панель плиты (или снять духовку со стены), чтобы получить доступ к проводам питания.

Электропроводка для элементов печи обычно просто натягивается на клеммы на концах элементов с помощью обычных (хотя и высокотемпературных) штыревых соединителей.В некоторых элементах духовки вместо этого используются винтовые клеммы, что потребует полного снятия крепежных винтов с элемента, чтобы отсоединить провода питания.

Совет: большинство дверок духовки съемные. Обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, возможно ли это, так как это может немного облегчить работу внутри духовки, но это не является абсолютно необходимым.

Трудный путь

Если вы не можете получить доступ к клеммам элементов изнутри духовки, заднюю панель плиты обычно нужно снимать, чтобы добраться до них.Для встраиваемой в стену духовки ее нужно будет вынуть из корпуса. Как только у вас будет доступ к задней изоляции печи, вы сможете проследить провода, идущие к элементам, чтобы найти клеммы элементов.

Замени свои дивоты! Любая изоляция, нарушенная в процессе, должна быть исправлена ​​перед повторной установкой панели или печи.

‘Скрытый’ элемент выпечки

Многие новые электрические духовки имеют скрытый (невидимый) элемент для выпечки, чтобы упростить очистку духовки.(Разве самые новые духовки еще не самоочищаются?)

Доступ к этим скрытым элементам для выпечки варьируется от производителя к производителю и может быть таким же простым, как войти сзади, просто приподняв нижнюю панель духовки, закрывающую ее, или, в некоторых случаях, можно частично приподнять варочную панель и убрать правую или левую руку. боковая панель, чтобы получить к ней доступ! Обратитесь к руководству по обслуживанию для вашей конкретной модели, если хотите попробовать самостоятельно.

Тестирование элементов

Чтобы проверить элемент на непрерывность, прибор следует сначала отключить от источника питания.После того, как прибор стал безопасным для работы, необходимо изолировать элемент от остальной электрической цепи, отсоединив хотя бы один из соединительных проводов. Как только это будет сделано, провода омметра или прибора для проверки целостности цепи можно поднести к каждой клемме элемента.

Точное сопротивление элемента часто не имеет значения, поскольку оно обычно не меняется в течение срока службы, за исключением того, что он полностью разомкнется (покажет бесконечное сопротивление) при неисправности или замыкании на землю (см. Ниже).Если вам интересно, большая поверхность конфорки варочной панели обычно находится в районе 27 Ом, небольшая — 45 Ом. Сопротивление элемента духовки для выпечки или жарения может составлять от 20 до 40 Ом в зависимости от его мощности.

Установка сменного элемента

При повторном подключении проводки к общему 2-проводному элементу не имеет значения, какой провод идет к какому выводу элемента, если любой провод заземления, который может присутствовать, возвращается к клемме заземления. Заземляющие провода уже не часто встречаются на элементах духовки, поскольку элемент обычно заземляется, когда он надежно прикручен к полости духового шкафа.

На элементах с более чем 2-мя клеммами (редко) БУДЕТ иметь значение, какой провод куда идет, поэтому либо переключайте по одному проводу со старого на новый и / или составляйте схему того, где они идут, чтобы быть в безопасности. Два провода, подключенные только к одной клемме на элементе, обычно не составляют один из этих редких элементов.

На основании статьи, предоставленной сайтом www.Appliance411.com. Посетите их сайт, чтобы получить более полезные статьи и советы по ремонту бытовой техники. Печатается с разрешения автора.

Как подключить одноэлементный водонагреватель и термостат?

Схема подключения одноэлементного термостата водонагревателя

В сезон дрожи и морозов нам нужна горячая вода вместо нее / него.Если это не ваш случай (не лгите), я предпочитаю говорить правду: «Я слишком люблю горячую воду в холодную и снежную погоду».

Что ж, мы не рассказываем здесь историю любви, но хотим показать, как управлять горячей водой, подключив гейзер горячей воды и электрический водонагреватель , руководство по установке учебное пособие.

В этой серии мы покажем, как подключить различные водонагреватели и термостаты, такие как однофазный водонагреватель, трехфазный водонагреватель (сбалансированный и несбалансированный), непрерывный и непостоянный (одновременный и неодновременный) водонагреватель , электрическая схема термостатов с выключателями и выключателем.

В первом базовом руководстве мы покажем, как подключить и установить одноэлементный водонагреватель и термостат для однофазного 120 В переменного тока (США), однофазного 230 В переменного тока (ЕС / Великобритания) и двух линий 240 В переменного тока для США. А теперь приступим.

Одноэлементный водонагреватель с электропроводкой термостата

Одноэлементный водонагреватель и один термостат обычно используются в небольших водонагревателях, предназначенных для работы в одной фазе 120 или 230 В переменного тока.

Термостат, используемый в одноэлементном электрическом водонагревателе, отличается от двухэлементного водонагревателя.Другими словами, есть два винта с правой стороны одноэлементного переключателя термостата, который крепится к нагревательному элементу, в то время как двухэлементный термостат имеет 3 винта с правой стороны.

Рассмотрим различные схемы подключения одноэлементного термостата водонагревателя.

Однофазный одноэлементный термостат водонагревателя на 120 В переменного тока Подключение проводов

В этом соединении проводка фазная линия (L) подключается к винту L ₁ на термостате, а затем выходит из клеммы T ₂ , которая находится дальше подключен к единственному нагревательному элементу.С другой стороны, нейтраль (N) напрямую подключена ко второй клемме нагревательного элемента. Заземление «E» подключается к распределительной коробке водонагревателя.

Мощность водонагревательного элемента 3кВт. Поскольку напряжение питания составляет 120 В, он потребляет максимум 25 ампер (закон Ома: I = P / V). Таким образом, автоматический выключатель на 30 А и провод 8 калибра как для линии, так и для нейтрали подходят в соответствии с номиналом. Максимальный безопасный ток автоматического выключателя составляет 80% i.е. 30А х 0,8 = 24А. Другими словами, автоматический выключатель должен быть рассчитан на 125% от тока полной нагрузки, т. Е. Ток нагрузки 25 А x 125% = 31,25 А. Таким образом, можно использовать ближайший выключатель на 30 А.

Однофазный одноэлементный термостат на 240 и 120 В переменного тока Подключение проводки

Один и тот же термостат может быть подключен как для 120 В переменного тока (линия и нейтраль), так и для 240 В переменного тока (две линии или фазные провода). На следующей схеме подключения водонагревателя показан одиночный нагревательный элемент мощностью 3000 Вт, подключенный к 120 В переменного тока, а также 240 В переменного тока.

Подключение проводов для однофазных 120 В и 240 В одинаково, т.е. линия подключается к клемме L ₁ , а нейтраль или вторая линия подключается к клемме L ₃ . Водонагревательный элемент подключен к термостату через T ₂ как горячий и L ₄ как нейтральный. Черный цвет — это «нейтраль», красный — «фаза или линия», а желто-зеленый провод используется для заземления. Цвета используются для обозначения целей подключения проводки и могут отличаться в зависимости от области и местоположения.Пожалуйста, следуйте своим собственным кодексам и правилам. Дополнительные сведения см. В примечании к нижнему колонтитулу, где указаны цветовые коды проводки и уровни напряжения NEC и IEC.

При подключении 120 В нагревательный элемент мощностью 3000 Вт потребляет ток 25 А, поэтому для нейтрали и линии использовались провода 8 калибра с прерывателем или предохранителем на 30 А.

При подключении 240 В нагревательный элемент мощностью 3 кВт потребляет ток 12,5 А, поэтому можно использовать провода 12 калибра для обеих линий и автоматические выключатели для защиты от перегрузки по току 15 А.

Схема подключения одноэлементного термостата переменного тока 230 В, 240 В и 120 В

На следующей схеме водонагревателя показано другое подключение i.е. однофазный 120 В переменного тока и двухфазный 240 В в США (NEC), а однофазный 230 В переменного тока в Великобритании и ЕС (IEC).

В первом случае одноэлементный водонагреватель мощностью 2,8 кВт подключается к сети переменного тока 120 В (линия и нейтраль), которая потребляет ток 23,33 А.

в случае однофазного переменного тока 120 В (линия и нейтраль) используются провода 8 калибра с автоматическим выключателем на 30 ампер и односторонний (SPST = однополюсный однопозиционный) переключатель с номинальным током 30 А и безопасным пределом тока 24 А. (30А х 80%). Другими словами, 23А х 1.25 = 28,75. Ближайший номинал — прерыватель на 30 А, который подходит для использования в водонагревателе на 120 В, 2800 Вт.

В случае 240 В переменного тока (США) или 230 В переменного тока (ЕС / Великобритания), одноэлементный водонагреватель мощностью 5,5 кВт подключается к источнику питания через прерыватель на 30 А и односторонний выключатель, при этом элементная цепь потребляет 22,91 А при 240 В два линии и 23,91 А в линии 230 В и нейтрали.

Подключение проводов такое же, несмотря на то, что оба провода подключены к L ₁ и L ₃ — это две горячие линии в случае 240 В переменного тока, в то время как L ₁ является горячим и L ₃ нейтральным в случае 230 В. AC.Для 22,91 А или 23,91 А подходит провод 10 калибра с переключателем на 30 А и защитным автоматом, как показано на электрической схеме.

Полезно знать:

• Двухэлементный термостат можно использовать для одноэлементного водонагревателя.
• Одноэлементный термостат нельзя использовать для двухэлементного водонагревателя.
• Одноэлементный термостат может использоваться только для сдвоенного элемента в случае одновременной (непрерывной) работы резервных элементов, которые требуют различного подключения проводки (мы покажем в следующих статьях этой серии).
• Элемент водонагревателя 240 В переменного тока можно подключить к 120 В переменного тока.
• Водонагревательный элемент на 120 В переменного тока не может использоваться для 240 или 230 В.
• Верхний термостат на 240 В нельзя использовать с одноэлементным водонагревателем, так как одноэлементный термостат похож на верхний термостат двухэлементного термостата. Необходимо соблюдать осторожность при замене соответствующего термостата.
• 30A Выключатель и провод 10 калибра можно использовать с водонагревателем 240 В переменного тока.
• Выключатель, рассчитанный на 15 А, 120 В, можно использовать в цепи 20 А, 120 В.
• Переключатель, рассчитанный на 20 А, 120 В, не может использоваться в бытовых цепях 15 А, 120 В.
• Переключатель, рассчитанный на 120 В, нельзя использовать в цепи 240 В и наоборот.
• Переключатель 240 В можно использовать в цепи 120 В, если номинальная сила тока такая же.
• Переключатель на 120 В нельзя использовать в цепи 240 В, даже если номинальный ток в амперах такой же.
• Слишком большой выключатель, используемый для защиты, может повредить водонагреватель или другие подключенные приборы, даже привести к возгоранию из-за перегрева.
• Переключатель большего размера в порядке, но более низкий номинал, чем ток нагрузки, может привести к расплавлению контактов переключателя.
• Выключатель меньшего размера или такой же номинал с выключателем тока нагрузки может отключать и сбрасывать цепь снова и снова. Используйте прерыватель правильного размера.

Кроме того, переключатель, рассчитанный на:

• 120 В, можно использовать только для 120 В.
• 240 В можно использовать для 120 В, 240 В, но не для 277 В (коммерческие приложения)
• 120-277 можно использовать для 120, 240 и 277 В.

Связанная проводка водонагревателя: Как подключить термостат одновременного водонагревателя на 240 В?

Таблица размеров защиты автоматического выключателя и калибра проводов для водонагревателя

В следующей таблице показаны размеры автоматического выключателя в амперах и сечение медных проводов для 120 В, 208 В и 240 В переменного тока.

Устройство	Тип элемента	Рекомендуемая нагрузка на поверхность Диапазон (Вт / см²)
Огонь	Спиральный элемент на открытом воздухе	4,5 — 6,0
Штанга	Fire Pencil	6,0 — 9,5
Ленточный нагреватель	Элемент с слюдяной обмоткой	4,0 — 5,5
Тостер	Элемент с слюдяной обмоткой	3.0 — 4,0
Конвектор	Спиральный элемент	3,5 — 4,5
Накопительный нагреватель	Спиральный элемент	1,5 — 2,5
Нагреватель вентилятора
Элемент печи	Трубчатый элемент Защитный элемент	8,0 — 12,0
Элемент решетки		15.0 — 20,0
Конфорка		17,0 — 22,0
Водяной нагреватель		25,0 — 35,0
Элемент чайника		35,0 — 50,0

903 903 903 903 903 903 903 903 903 9039 9040 9040 0405

Мощность элемента	Размер автоматического выключателя			Размер медного провода в манометре
	120 В
208 V	240 V
1500	20 A	15 A	15 A	12	14	14
	9040 A	15 A	12	14	14
2000	25 A	15 A	15 A	10	14	14
15 A	15 A	10	14	14
3000	35 A	20 A	20 A 90 405	8	12	12
3500	—	25 A	20 A	—	10	12
3800 —		—	10	12
4000	—	25 A	25 A	—	10	10
4500		4500	—	10	10
5000	—	30 A	30 A	—	10	10
	5500		5500	—	8	10
6000	—	40 A	35 A	—	8	8
9000 — 9405	—	50 A	—	—	8

Можно подключить менее 1500 Вт для калибра 14 с защитой 15 А.Следуйте местным нормам.

Ниже приведена схема защиты от перегрузки по току автоматического выключателя или предохранителя в амперах и сечение провода на основе таблицы 310-16 NEC с учетом температуры 75 ° C. ^o для элементов водонагревателя в диапазоне от 3 кВт до 12 кВт для 208 В, 240 В, 277 В. и 480 В переменного тока.

9033 9033 9033 277V 9040 A — 9040

Мощность элемента	Фазы	Размер автоматического выключателя (А)				Размер медного провода в манометре
		480V	208V	240V	277V	480V
3kW	12	12	14	14
	3	20 A	20 A	—	15 A	12	12												3.8 кВт	1	25 A	20 A	—	—	10	10	—	—
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 кВт	1	25 A	25 A	20 A	15 A	10	10									3	25 A	25 A	—	15 A	10	10	—	14
4.5 кВт	1	30 A	25 A	25 A	15 A	10	10	10	14
	3	30 A		30 A		15 A	10	10	—	14
5 кВт	1	30 A	30 A	25 A	15 A	10	10		10	14
	3	30 A	30 A	—	15 A	10	10	—	14
5.5 кВт	1	35 A	30 A	25 A	15 A	8	10	10	14
	3	35 A	35 A 9040	15 A	8	10	—	14
6 кВт	1	40 A	35 A	30 A	20 A	8			8	12
	3	35 A	30 A	—	15 A	8	10	—	14
8kW 1			40 A	25 A	8	8	8	10
	3	45 A	40 A	—	20 A 8405	20 A	20 A	904 05	12
9 кВт	1	—	50 A	45 A	25 A	—	8	8	10
9 45 A	—	25 A	8	8	—	10
10 кВт	1	—	—	50 A	50 A		8	10
	3	—	50 A	—	25 A	—	8	—	10
													9040 —	50 A	30 A	—	—	8	10
	3	—	50 A	—	25 A	405	—	10
12 кВт	1	—	—	—	35 A	—	—	—	8								—	—	30 A	—	—	—	10

Цветовые коды проводки IEC и NEC

Цветовой код проводки: 0

использованный красный для Live или Phase , Black для Neutral и Green для заземляющего провода.Вы можете использовать коды конкретных регионов, например I EC — Международная электротехническая комиссия (Великобритания, ЕС и т. Д.) Или NEC (Национальный электротехнический кодекс [США и Канада], где:

NEC:

Черный = Фаза или Линия , Белый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

• Трехфазный 240 В, 208 В или 277 AC:

Черный Фаза 1 или Линия 1 , Красный = Линия 2, Синий = Линия 3, Белый / Серый = Нейтраль и Зеленый / Желтый = Заземляющий провод

IEC:

Коричневый = Фаза или Линия , Синий = Нейтраль и Зеленый = Провод заземления

• Три контакта напряжение 400 В или 415 В переменного тока:

Серый = Фаза 1 или Линия 1 , Черный = Линия 2, Коричневый = Линия 3, Синий = нейтраль и Зеленый = Провод заземления

Калибр проводов и размер автоматического выключателя для таблиц водонагревателей приведены ниже в качестве справочной информации для загрузки для дальнейшего использования.

Общие меры предосторожности

• Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда не упустят его. Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
• Не угадайте. Перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования всегда отключайте источник питания, выключая главный автоматический выключатель.
• Используйте кабель и провод подходящего размера, следуя этому простому методу расчета (Как определить подходящий размер кабеля для электромонтажа).
• Никогда не пытайтесь работать с электричеством без надлежащего руководства и ухода.
• Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, умеющих обращаться с электричеством.
• Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
• Выполнение собственных электромонтажных работ опасно, а также незаконно в некоторых регионах.