Главная » Разное » Бура для пайки как пользоваться: Как пользоваться флюсом для пайки Бура (Тетраборат Натрия), как наносить, как прогревать правильно?

Бура для пайки как пользоваться: Как пользоваться флюсом для пайки Бура (Тетраборат Натрия), как наносить, как прогревать правильно?

| – Комментировать

Содержание

Когда и, что лучше паять с канифолью, а когда с кислотой или бурой?

При пайке, в отличие от сварки, соединяемые поверхности не расплавляются для смешивания слоев с последующим отвердением, а остаются в неизменном твердом состоянии и расплавляется только дополнительно добавленный металл, который и соединяет между собой соединяемые поверхности. Эта добавка называется припой.

Для того, чтобы края соединяемых деталей хорошо сцепились друг с другом, нужно, чтобы они хорошо смачивались припоем. Достичь этого можно применяя различные флюсы: канифоль, бура и, так называемая, кислота.

Канифоль

Канифоль производят из смолы хвойных деревьев и представляет собой твердое вещество, отчасти по цвету напоминающее янтарь.

Для удобства пользователей производители упаковывают ее в различную тару.

Может также поставляться в продажу в составе готового припоя.

Пользоваться таким припоем очень удобно, так как плавящийся припой с флюсом одновременно покрывают стык спаиваемых деталей, сокращая время процесса.

Канифоль применяется в основном при пайке электротехнических изделий, таких как провода, радиодетали, микросхемы, поскольку она совсем не окисляется со временем, что способствует длительному и прочному соединений.

Бура

Бура — это еще один флюс, который используется при пайке. Для этих целей она поставляется в виде порошка. В продажу поступает упакованная в баночки или целлофановые пакетики.

Бура имеет высокую температуру плавления (около 900 градусов) и для ее расплавления и последующего нанесения обычный паяльник не подойдет ни коим образом, а уж о пайке радиодеталей с использованием буры и думать нечего!

Применяется такой флюс преимущественно при пайке крупных деталей из цветных металлов, в основном медных труб систем отопления и кондиционеров, бронзы, сталей тугоплавкими припоями с помощью паяльной лампы или газовой горелки.

Паяльная кислота.

Сразу надо заметить, что такое название в корне неправильное, так при пайке используется не чистые кислоты, а производные на их основе — ортофосфорной, серной, азотной.

Последняя наиболее известна, а потому больше всего применяется в быту. К тому же ее очень легко приготовить самостоятельно — потребуются лишь сама кислота, цинк (можно использовать даже корпус батарейки), чистая вода, стеклянная емкость и время.

Применяется паяльная кислота при соединении сильно загрязненных (химически) металлов: меди и ее сплавов, никеля, железа, конструкционных сталей и сплавов цветных металлов. Также, как и в случае с бурой, паяльную кислоту нельзя применять при спаивании проводов и радиодеталей, поскольку со временем место соединения окисляется и разрушается.

Выпускается соляная кислота для пайки расфасованная во флакончики из ПЭТ-материалов со специальными носиками для удобства нанесения на место пайки.

Преимущества паяльной кислоты в быстром и качественном обезжиривании деталей и хорошим и надежным соединением.

К недостаткам, как уже говорилось выше, является то, что этот флюс под зоной пайки и рядом с ней еще длительное время реагирует с металлом, разрушая соединение. Кроме того, она плохой проводник электротока и вызывает местный нагрев при его прохождении через место спайки, нарушая тем самым электротехнические параметры.

Паяльный жир.

Есть еще один флюс, который почему-то незаслуженно редко применяется при пайке — это паяльный жир. Этот вид флюса из-за своей специфичности редко используется в быту, но активно применяется у профессионалов в области ремонта электроаппаратуры.

Паяльная жировая смесь в своем составе содержит, канифоль, стеарин, технический вазелин, хлорид цинка, хлорид аммония, высокоочищенную воду. Внешне походит на животный жир и потому и получил такое название.

В зависимости от консистенции и сочетания химических компонентов паяльный жир разделяют на два вида— нейтральный и активный.

Первый содержит канифоль и стеарин и применяется для удаления оксидов для пайки деталей оловянно-свинцовым припоем.

Второй сделан на основе вазелина и парафина и имеет большую коррозийную активность и используется при пайке цветных металлов и сильно поржавевшего железа. Из-за своей высокой способности вызывать коррозию не может быть использован для пайки печатных плат.

А из этого видео вы узнаете еще кое-что о выборе флюса по другим аспектам.

что такое флюс бура, применение, ГОСТ

Бура – это флюс, используемый при соединении металлических деталей методом пайки. Бура, которая выпускается в виде порошка, относится к категории высокотемпературных флюсов, поскольку температура ее плавления находится в интервале 700–900°. Порошок буры, характеристики которого оговариваются в соответствующем нормативном документе (ГОСТ 8429-77), хорошо растворяется в воде и при нагревании превращается в стеклянную массу, которая и обеспечивает защиту зоны пайки.

Кристаллы буры могут быть прозрачными или сероватыми, но всегда блестят характерно «жирно»

Сферы применения

Бура, представляющая собой соль, в состав которой входит слабая борная кислота и сильное основание, имеет и научное название – декагидрат тетрабората натрия. При помощи этого вещества, используемого в качестве флюса, выполняется пайка таких металлов, как сталь, чугун, медь и ее сплавы. При этом для такой пайки используются среднеплавкие припои, основу которых могут составлять медь, латунь, серебро и золото.

При расплавлении буры, что происходит при достаточно высокой температуре, поверхности соединяемых деталей очищаются, а окислы, которые на них присутствуют, растворяются в разогретом флюсе. В процессе выполнении пайки, для которой используется такой тугоплавкий флюс, как бура, соответствующая требованиям ГОСТа 8429-77, образуются соли, кристаллизирующиеся на поверхности формируемого соединения. После завершения технологической операции соляной налет необходимо удалить.

Требования ГОСТа к составу флюса на основе буры

Чтобы получить из буры борный флюс, которым можно пользоваться при пайке деталей из меди, чугуна, стали и других металлов, данное вещество необходимо смешать с борной кислотой в пропорции 1:1. Полученную смесь тщательно перетирают в фарфоровой емкости, а затем выпаривают лишнюю жидкость, чтобы получить сухой остаток, в который добавляют фтористые и хлористые соли. По такой технологии получают активные флюсы, позволяющие выполнять качественную пайку деталей из различных металлов.

Ознакомиться с требованиями ГОСТ к технической буре (тетраборат натрия) можно, скачав документ в формате pdf по ссылке ниже.
ГОСТ 8429-77 Бура. Технические условия
Скачать

Преимущества использования

Медные трубы в качестве составных элементов трубопроводов различного назначения сегодня пользуются большой популярностью. В связи с этим пайка меди твердым припоем, для выполнения которой используется такой флюс, как бура, стала достаточно распространенным технологическим процессом. Использование данного метода соединения изделий из меди позволяет не только выполнять монтаж новых трубопроводов, но и осуществлять качественный ремонт тех, которые уже эксплуатируются на протяжении определенного времени.

Бура удаляет с поверхности оксидную пленку и способствует растеканию жидкого припоя

Применение технической буры в качестве флюса при пайке меди имеет следующие преимущества.

  • Качественной пайке могут подвергаться металлические детали в любом сочетании.
  • Металлические изделия, которые необходимо соединить при помощи пайки, могут иметь любую начальную температуру.
  • При применении буры качественные и надежные соединения можно получать даже между металлическими и неметаллическими деталями.
  • Паяные соединения, полученные с использованием такого флюса, можно в любой момент распаять, если в этом возникает необходимость.
  • Основной металл при выполнении пайки не плавится, как это происходит при сварке, что позволяет избежать такого нежелательного процесса, как коробление (и, соответственно, изменения геометрической формы соединяемых изделий).
  • Применение буры позволяет обеспечить отличную схватываемость припоя и поверхностей соединяемых деталей.
  • Техническая бура, используемая в качестве флюса, обеспечивает высокую производительность такого процесса, как капиллярная пайка.
  • Полученные при использовании флюса данного типа паяные соединения отличаются высокой прочностью, надежностью и долговечностью.

Спаянные медные трубы с использованием буры в качестве флюса

Чтобы разобраться в том, какие факторы оказывают влияние на качество выполнения пайки, следует знать этапы данного технологического процесса. Алгоритм выполнения пайки выглядит следующим образом.

  • Поверхности деталей, которые необходимо соединить при помощи пайки, необходимо тщательно подготовить.
  • Загрязнения удаляются при помощи стандартных средств – щеток, ветоши и др. А для удаления с поверхности деталей тугоплавких окисных пленок как раз и используется такой флюс, как техническая бура.
  • Поверхности изделий, подлежащих соединению, необходимо нагреть до определенной температуры, для чего применяется паяльная лампа.
  • В зазор между соединяемыми деталями вводится жидкий припой, который также разогревается при помощи паяльной лампы или обычной газовой горелки.
  • Взаимодействие разогретого основного металла и жидкого припоя обеспечивает получение надежного паяного соединения.
  • Процесс пайки можно считать завершенным в тот момент, когда произойдет полная кристаллизация припоя.

Как выполняется пайка медных труб

Прежде чем приступить к пайке, необходимо подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  • щетки с металлической щетиной для зачистки соединяемых поверхностей;
  • приспособления и инструменты, при помощи которых соединяемые детали будут нарезаться по требуемым размерам;
  • газовая горелка или паяльная лампа;
  • припой, который выбирается в зависимости от того, из какого материала изготовлены соединяемые детали;
  • бура, характеристики которой должны соответствовать требованиям ГОСТа 8429-77;
  • кисточки, необходимые для того, чтобы наносить флюс.

  • Флюс, припой и горелка – основные компоненты для пайки медных сплавов

Особое внимание следует уделить выбору газовых горелок, которые на современном рынке представлены в большом ассортименте. Такое приспособление, предназначенное для обеспечения полноценного разогрева основного металла и припоя, может быть оснащено автоматическим пьезорозжигом или изготовлено в классическом исполнении. Выбирать горелки, для розжига которых используется пьезоэлемент, стоит только в том случае, если такое устройство произведено под известной торговой маркой. В противном случае лучше приобрести обычную качественную горелку, которая обеспечит вам бесперебойную работу на протяжении длительного времени.

Зачистка места соединения перед пайкой

Сам процесс пайки с помощью буры, включая подготовительные процедуры перед его выполнением, удобнее всего рассмотреть на примере соединения двух труб, изготовленных из меди. Выполняется такой процесс в следующей последовательности.

  1. Внутренние поверхности соединяемых труб тщательно зачищаются, для чего используется щека с металлической щетиной.
  2. Наружную зачистку медных труб, выполняемую до образования металлического блеска их поверхностей, осуществляют при помощи наждачной шкурки.
  3. После тщательной зачистки на внутренние и наружные поверхности наносится бура, для чего используется специальная щеточка.
  4. Покрытые флюсом в месте будущего соединения медные трубы необходимо состыковать между собой. После этого можно приступать к пайке.
  5. Перед началом процесса поверхности труб необходимо разогреть до требуемой температуры, для чего используется газовая горелка. Воздействовать пламенем на поверхности соединяемых изделий следует не менее 15–20 секунд.
  6. После того как поверхности труб разогреты до требуемой температуры, в область пайки вводится припой, который расплавляется также под воздействием пламени газовой горелки. Наносить расплавленный припой на поверхности соединяемых деталей следует равномерно, чтобы обеспечить качество и надежность формируемого соединения.

Нанесение флюса на место пайки

После выполнения пайки с помощью буры следует выполнить контроль полученного соединения, для чего могут быть использованы разрушающие и неразрушающие методы. Чаще всего такой контроль выполняется при осмотре полученного соединения на предмет наличия внешних дефектов. Для выполнения такого осмотра, который позволяет выявить многие недостатки соединения, может использоваться увеличительная лупа.

Применение при ковке

Бура в качестве флюса используется и при осуществлении такой технологической операции, как ковка. При выполнении ковки, сопровождающейся значительным нагревом обрабатываемой заготовки, на поверхности последней образуется толстый слой окалины. Нередки также случаи, когда заготовка просто пережигается, что приводит к значительному ухудшению ее характеристик. Чтобы избежать этого, поверхность заготовки в процессе выполнения ковки посыпают тонким слоем буры, выступающей в роли флюса.

В заключение практический урок в формате видео по пайке меди с использованием флюса.

состав и правила применения флюса

Пайку металлов проводят, предварительно удаляя с их поверхности следы оксидов. Для этого применяют флюсы. Они должны предотвращать окисление при нагреве и стимулировать хорошего растекание расплавленного припоя.

Для пайки медных изделий идеально соответствует всем требованиям припой из буры. Вещество известно со средних веков. Добывали его в озерах Индии, Тибета, затем перевозили в Европу, где использовали для обработки тканей и кожи, производства стекол.

Бура широко применяется для работы с металлами. При изготовлении или ремонте металлических изделий проводится пайка бурой. Прежде всего, метод применяют для деталей из меди, латуни. Особенную разновидность этого флюса используют при ремонте ювелирных изделий.

Состав и свойства

Точное происхождение исторически сложившегося, тривиального названия окончательно не выяснено. Согласно химической номенклатуре бура – кристаллогидрат натриевой соли тетраборной кислоты.

Если в состав входит 10 молекул воды, то вещество называется декагидрат тетрабората натрия. Существуют виды кристаллогидрата с пятью молекулами воды.

Они называются пентагидратами тетрабората натрия. Строго говоря, состав буры представляет собой соль, окруженную гидратной оболочкой из 10 диполей воды.

При 64 ℃ декагидрат расплавляется, постепенно теряет воду. Полное обезвоживание буры происходит при 380°. Образующийся тетраборат стойко выдерживает нагревание до 742° и только потом расплавляется.

Такое поэтапное плавление буры несколько смущает обычных потребителей, привыкших к тому, что вещество плавится строго при одном значении температуры. Специфика объясняется присутствием молекул воды в кристаллогидрате. Эта особенность упрощает применение буры при пайке.

Качество вещества нормировано государственным стандартом. Существует две марки сырья, представляющего собой техническую буру:

  • марка А – это 99,5%-ный декагидрат соли. Остальные 0,5% состоят из карбонатов, сульфатов, мизерного количества соединений свинца и мышьяка;
  • марка Б — 94%-ный декагидрат, содержание примесей в котором составляет 6%.

Обе марки не очень устойчивы. Срок хранения технической буры не должен превышать полгода. В качестве флюса рекомендуют применять буру марки Б. Она полностью соответствует требованиям пайки, стоит дешевле, чем сырье марки А.

Преимущества и недостатки

Флюс, приготовленный на основе буры, очень популярен. Этот материал всегда есть в продаже. Для пайки медных изделий бура – самый доступный флюс, имеющий бюджетные цены.

Буру также используют для пайки некоторых видов сталей, ювелирных сплавов. Для процесса подходят припои с содержанием меди или серебра. Паяльные швы при необходимости всегда можно просто распаять.

В зависимости от элементного состава деталей можно пользоваться не только кристаллическим порошком, но и раствором. Кристаллогидрат прекрасно растворяется в воде.

Существуют некоторые сложности при использовании буры. Место припоя после окончания пайки покрыто налетом. Его нужно механически очищать.

Срок хранения материала ограничен, беречь его нужно в сухом месте. Несмотря на это, бура остается востребованной на производстве и в домашнем хозяйстве.

Применение порошка для латуни и меди

Практики часто используют флюс, который хранился дольше положенного времени. Для пайки латунью буру стоит заново переплавить. Охлажденный порошок нужно поместить в банку с герметичной крышкой. Пренебрежение этой процедурой может испортить работу из-за накопившихся при хранении шлаков.

В начале пайки рабочую зону надо прогреть до хорошо заметного красного цвета. Нагрев стоит начинать сначала по краям, а затем уже непосредственно в месте пайки.

Затем нагретую зону следует постепенно посыпать флюсом, дождаться пока он растечется в виде пленки по краям детали. В этот момент разогретый латунный припой нужно окунуть в расплав буры, чтобы он покрылся горячей флюсовой пленкой.

Как показывает опыт, место пайки имеет при этом красный цвет, расплав буры окрашен в синеватые цвета. Очень долго держать припой во флюсе нельзя. Могут образоваться оксидные шлаки.

Затем следует опять прогреть рабочую зону. Латунь приобретёт оранжевый светящийся вид. Можно приступать непосредственно к проведению пайки. Если все сделать верно, припой заполнит все зазоры.

Место пайки станет золотистым. Когда процесс закончен, горячую зону нужно присыпать порошком буры и оставить остывать. Детали из меди в горячем (200 ℃) состоянии можно поместить в смесь, содержащую поровну ацетон и воду, или просто в воду. Резцы имеет смысл погрузить в горячий песок.

Правильно сделанное соединение имеет прозрачную пленку с легким синим оттенком. На нем нет капель припоя. При неправильно выполненной пайке шов покрывается черной пористой коркой.

Причиной может быть перегрев рабочей зоны, вследствие которого образовались шлаки, или плохое качество флюса на основе буры. Так проводят пайку латуни и других медьсодержащих сплавов.

Применение растворов

Для более легких металлов применяют раствор буры. Работать с жидким флюсом гораздо проще, достаточно просто окунуть в него деталь и начинать пайку. Подобным способом паяют ювелирные изделия, контакты, провода, другие мелкие детали.

Иногда присутствия только буры в составе флюса недостаточно. В таких случаях для пайки применяют смеси. Распространенная добавка, помогающая справиться с задачей, – борная кислота.

Обычно кислоту и буру берут в равных частях. Иногда применяют фториды цинка, хлориды калия, соли других щелочных металлов. Порошки тщательно растирают пестиком в фарфоровой ступке. Можно брать ступку из другого материала, главное, чтобы он не поглощал смесь буры.

При любой пайке сначала проводят зачистку концов деталей. Делать это можно наждачной бумагой, жесткой щеткой или надфилем. Затем насыпают тонкий слой порошка.

Раствор можно наносить кисточкой или простым окунанием детали. Затем рабочую зону равномерно прогревают, не достигая плавления деталей, проводят пайку с требуемым припоем. Он должен хорошо растечься в месте соединения тонким слоем.

Процесс легко выполним в домашних условиях. На производстве для постоянной работы удобна паяльная станция. Существует несколько видов установок с различной комплектацией.

Они производятся в нашей стране и заграницей. Всегда можно подобрать модель, подходящую по набору функций и стоимости.

Соединение медных труб

Трубопроводы из меди – дорогое удовольствие. Вложение денег может быть оправдано при тщательно проведенном монтаже, который часто проводят методом капиллярной пайки с использованием буры в роли флюса.

Стоит отметить, что сегодня, продаются и другие флюсы, более удобные в применении. Одну трубу вставляют во вторую или фитинг так, чтобы зазор не превышал 0,4 мм.

Время пайки невелико, составляет 3 минуты. Важно, чтобы детали при работе оставались неподвижными. Чтобы порошок буры прилип к поверхности, медь вначале прогревают горелкой.

Для труб с диаметром до 108 мм процесс пайки проводят при низких температурах, не превышающих 450°. Шов получается широкий (до 50 мм), но не очень прочный. Широкие трубы, с диаметром больше 159 мм, паяют при высоких температурах. Выполнить процедуру могут только профессионалы.

В обоих случаях расплав припоя хорошо проникает в капилляры деталей, что способствует образованию прочных соединений. Остатки буры рекомендуется удалять.

Нужно помнить, что пайка сопровождается образованием дыма, поэтому работать можно только в проветриваемых помещениях.

как пользоваться паяльной бурой? Как паять железо? Состав. Что это такое и для чего она нужна?

Для того чтобы осуществить пайку металла, требуется заблаговременно ликвидировать с поверхности остатки оксидов. С данной целью используется флюс, который также необходим для предотвращения окисления во время нагревания и стимуляции растекаемости расплавленных припоев. Чтобы паять изделия из меди, лучше всего использовать буру в качестве припоя, соответствующую всем обязательным требованиям.

Что это такое и для чего нужна?

Бурой для пайки называют высокотемпературный вид флюса порошкообразного вида, что применяется во время соединения изделий из металла путем пайки. Плавление данного вещества может происходить под влиянием температуры более 700 градусов по Цельсию. Паяльная бура имеет свой ГОСТ, согласно которому происходит ее изготовление, регулируются характеристики.

Вещество в виде порошка внешне очень похоже на соль, другими словами оно называется тетраборат натрия. Синтез буры происходит естественным путем, а добыча ее осуществляется из солевых озерных отложений.

Применение данного вещества довольно широко, но чаще всего она используется для спайки труб из меди.

Преимуществами применения буры можно назвать следующие моменты:

  • у материалов, которые планируется обрабатывать, может быть разный температурный режим;
  • получение качественного, надежного сварочного шва не только между металлами, но и между металлической и неметаллической поверхностью;
  • простота распаивания швов при необходимости в разъединении деталей;
  • при спайке детали не коробятся и не деформируются;
  • увеличение производительности во время капиллярной пайки;
  • получение ровных и долговечных швов даже у мастера с небольшим опытом работы.

Недостатки у тетрабората натрия следующие:

  • выделение большого объема солей, которые с высокой скоростью застывают на металле;
  • впитывание влаги из окружающей среды;
  • сложность подбора нужного количества буры для неопытного сварщика.

Состав и свойства

Химическая номенклатура буры для пайки свидетельствует, что это кристаллогидрат соли натрия тетраборной кислоты. Если в составе вещества имеется 10 водяных молекул, то его называют декагидратом тетрабората натрия. Говоря простыми словами, это соль, что окружена оболочкой, в составе которой 10 или 5 молекул воды.

Температура в 64 градуса тепла способствует тому, что декагидраты плавятся и при этом теряют воду. Обезвоживается бура при температуре 380 градусов по Цельсию. Тетраборату свойственна выдержка нагрева до температуры в 742 градуса и плавка при ее повышении.

В составе буры присутствуют натрий хлор, барий хлор и в некоторых случаях борная кислота. Флюс в виде раствора имеет высокую способность к растворению окислов металла, а также жировых пленок и всего лишнего, что может препятствовать спайке материалов.

Благодаря использованию буры во время пайки многие изделия выпускаются без брака.

Виды

По внешнему виду сварочную буру делят на 2 вида.

  1. Твердая. В порошковом виде флюс имеет вид твердых мелких фракций. Такая форма способствует легкости выкладывания буры на металлическую поверхность перед процессом спаивания, вещество при этом не растекается. Твердую буру реализуют в коробах, которые герметичны, тем самым оберегают вещество от воздействия влаги и негативного влияния окружающей среды. В порошковой фракции бура имеет белый цвет.
  2. Разведенная. Этот вид буры считается наиболее подходящим для легкого металла и его сплава. Вещество представляет собой ту же порошковую буру, но растворенную в жидкости. Данная особенность флюса способствует тому, что его можно использовать при низких температурах спаивания. Пользоваться бурой в разведенном виде довольно просто: в нее макают мелкие металлические элементы и после этого паяют. Такой флюс популярен в ювелирном деле, а также при работе с проводами, контактами.

Популярные производители

Бура для пайки реализуется под двумя марками:

  • А – применяется при работе с цветными металлами, фриттом, фаянсовой посудой и другим;
  • Б – незаменима для эмали, глазури, технического оборудования, проволоки и сантехнических элементов.

Популярными производителями данного вещества на сегодня можно назвать Rexant, «ЗУБР», «Латус» и другие. Данные товары пользуются хорошим спросом у потребителя, так как имеют высокие качественные характеристики и доступную стоимость.

А также хорошо себя зарекомендовали Буйский химический завод, ХимПэк и Xiamen.

Как пользоваться?

Минимальной температурой пайки, при которой можно паять железо даже с помощью растворенной буры, является 400 градусов по Цельсию. Зачастую вещество используют в совокупности с борной кислотой, в результате чего состав получается более универсальным с низкой рабочей температурой. При горении бура напоминает стекольную массу, а также выделяет соли, которые стоит немедленно удалять.

Если требуется смешать буру с иным компонентом, то в этом случае стоит соблюдать пропорцию 1 к 1. Перемешивание твердых частиц стоит производить в фарфоровой ступе или иной емкости, которая не имеет свойства впитывать. Жидкую буру заблаговременно нужно нагреть. При выпаривании раствора наблюдается образование твердого флюсового осадка.

Для увеличения активности буры ее смешивают с фтористой или хлористой солью. Первым методом использования буры является ее размещение на месте будущей пайки, таким образом вещество сможет разогреться и расплавиться на установленном участке. Если у мастера имеется жидкая пайка, то в нее стоит окунуть элемент, далее припаять его обычным способом.

Для того чтобы после использования буры во время пайки получить хороший результат, металл рекомендуется заранее подготовить, устранив с него ржавчину. После этого металлическую поверхность прогревают паяльной лампой, оставляя маленький зазор между деталями. В зазор вводят буру с припоем, а после начального этапа кристаллизации вещества прекращают нагрев.

Последовательность действий должна строго соблюдаться, при этом не стоит переусердствовать с количеством флюса.

    Буру для пайки часто используют как не имеющие опыта сварщики, так и профессионалы своего дела. Преимущества данного способа сваривания материалов во многом превосходят его недостатки. Данный вид припоя способен хорошо проникать в детали, гарантируя прочность их соединения. Согласно рекомендациям специалистов пайку стоит проводить в помещении, которое хорошо проветривается, так как в ходе данной процедуры образуется много дыма.

    О том, как работает бура, смотрите далее.

    как пользоваться паяльной бурой? Как паять железо? Состав. Что это такое и для чего она нужна?

    Для того чтобы осуществить пайку металла, требуется заблаговременно ликвидировать с поверхности остатки оксидов. С данной целью используется флюс, который также необходим для предотвращения окисления во время нагревания и стимуляции растекаемости расплавленных припоев. Чтобы паять изделия из меди, лучше всего использовать буру в качестве припоя, соответствующую всем обязательным требованиям.

    Что это такое и для чего нужна?

    Бурой для пайки называют высокотемпературный вид флюса порошкообразного вида, что применяется во время соединения изделий из металла путем пайки. Плавление данного вещества может происходить под влиянием температуры более 700 градусов по Цельсию. Паяльная бура имеет свой ГОСТ, согласно которому происходит ее изготовление, регулируются характеристики.

    Вещество в виде порошка внешне очень похоже на соль, другими словами оно называется тетраборат натрия. Синтез буры происходит естественным путем, а добыча ее осуществляется из солевых озерных отложений.

    Применение данного вещества довольно широко, но чаще всего она используется для спайки труб из меди.

    Преимуществами применения буры можно назвать следующие моменты:

    • у материалов, которые планируется обрабатывать, может быть разный температурный режим;
    • получение качественного, надежного сварочного шва не только между металлами, но и между металлической и неметаллической поверхностью;
    • простота распаивания швов при необходимости в разъединении деталей;
    • при спайке детали не коробятся и не деформируются;
    • увеличение производительности во время капиллярной пайки;
    • получение ровных и долговечных швов даже у мастера с небольшим опытом работы.

    Недостатки у тетрабората натрия следующие:

    • выделение большого объема солей, которые с высокой скоростью застывают на металле;
    • впитывание влаги из окружающей среды;
    • сложность подбора нужного количества буры для неопытного сварщика.

    Состав и свойства

    Химическая номенклатура буры для пайки свидетельствует, что это кристаллогидрат соли натрия тетраборной кислоты. Если в составе вещества имеется 10 водяных молекул, то его называют декагидратом тетрабората натрия. Говоря простыми словами, это соль, что окружена оболочкой, в составе которой 10 или 5 молекул воды.

    Температура в 64 градуса тепла способствует тому, что декагидраты плавятся и при этом теряют воду. Обезвоживается бура при температуре 380 градусов по Цельсию. Тетраборату свойственна выдержка нагрева до температуры в 742 градуса и плавка при ее повышении.

    В составе буры присутствуют натрий хлор, барий хлор и в некоторых случаях борная кислота. Флюс в виде раствора имеет высокую способность к растворению окислов металла, а также жировых пленок и всего лишнего, что может препятствовать спайке материалов.

    Благодаря использованию буры во время пайки многие изделия выпускаются без брака.

    Виды

    По внешнему виду сварочную буру делят на 2 вида.

    1. Твердая. В порошковом виде флюс имеет вид твердых мелких фракций. Такая форма способствует легкости выкладывания буры на металлическую поверхность перед процессом спаивания, вещество при этом не растекается. Твердую буру реализуют в коробах, которые герметичны, тем самым оберегают вещество от воздействия влаги и негативного влияния окружающей среды. В порошковой фракции бура имеет белый цвет.
    2. Разведенная. Этот вид буры считается наиболее подходящим для легкого металла и его сплава. Вещество представляет собой ту же порошковую буру, но растворенную в жидкости. Данная особенность флюса способствует тому, что его можно использовать при низких температурах спаивания. Пользоваться бурой в разведенном виде довольно просто: в нее макают мелкие металлические элементы и после этого паяют. Такой флюс популярен в ювелирном деле, а также при работе с проводами, контактами.

    Популярные производители

    Бура для пайки реализуется под двумя марками:

    • А – применяется при работе с цветными металлами, фриттом, фаянсовой посудой и другим;
    • Б – незаменима для эмали, глазури, технического оборудования, проволоки и сантехнических элементов.

    Популярными производителями данного вещества на сегодня можно назвать Rexant, «ЗУБР», «Латус» и другие. Данные товары пользуются хорошим спросом у потребителя, так как имеют высокие качественные характеристики и доступную стоимость.

    А также хорошо себя зарекомендовали Буйский химический завод, ХимПэк и Xiamen.

    Как пользоваться?

    Минимальной температурой пайки, при которой можно паять железо даже с помощью растворенной буры, является 400 градусов по Цельсию. Зачастую вещество используют в совокупности с борной кислотой, в результате чего состав получается более универсальным с низкой рабочей температурой. При горении бура напоминает стекольную массу, а также выделяет соли, которые стоит немедленно удалять.

    Если требуется смешать буру с иным компонентом, то в этом случае стоит соблюдать пропорцию 1 к 1. Перемешивание твердых частиц стоит производить в фарфоровой ступе или иной емкости, которая не имеет свойства впитывать. Жидкую буру заблаговременно нужно нагреть. При выпаривании раствора наблюдается образование твердого флюсового осадка.

    Для увеличения активности буры ее смешивают с фтористой или хлористой солью. Первым методом использования буры является ее размещение на месте будущей пайки, таким образом вещество сможет разогреться и расплавиться на установленном участке. Если у мастера имеется жидкая пайка, то в нее стоит окунуть элемент, далее припаять его обычным способом.

    Для того чтобы после использования буры во время пайки получить хороший результат, металл рекомендуется заранее подготовить, устранив с него ржавчину. После этого металлическую поверхность прогревают паяльной лампой, оставляя маленький зазор между деталями. В зазор вводят буру с припоем, а после начального этапа кристаллизации вещества прекращают нагрев.

    Последовательность действий должна строго соблюдаться, при этом не стоит переусердствовать с количеством флюса.

      Буру для пайки часто используют как не имеющие опыта сварщики, так и профессионалы своего дела. Преимущества данного способа сваривания материалов во многом превосходят его недостатки. Данный вид припоя способен хорошо проникать в детали, гарантируя прочность их соединения. Согласно рекомендациям специалистов пайку стоит проводить в помещении, которое хорошо проветривается, так как в ходе данной процедуры образуется много дыма.

      О том, как работает бура, смотрите далее.

      как пользоваться паяльной бурой? Как паять железо? Состав. Что это такое и для чего она нужна?

      Для того чтобы осуществить пайку металла, требуется заблаговременно ликвидировать с поверхности остатки оксидов. С данной целью используется флюс, который также необходим для предотвращения окисления во время нагревания и стимуляции растекаемости расплавленных припоев. Чтобы паять изделия из меди, лучше всего использовать буру в качестве припоя, соответствующую всем обязательным требованиям.

      Что это такое и для чего нужна?

      Бурой для пайки называют высокотемпературный вид флюса порошкообразного вида, что применяется во время соединения изделий из металла путем пайки. Плавление данного вещества может происходить под влиянием температуры более 700 градусов по Цельсию. Паяльная бура имеет свой ГОСТ, согласно которому происходит ее изготовление, регулируются характеристики.

      Вещество в виде порошка внешне очень похоже на соль, другими словами оно называется тетраборат натрия. Синтез буры происходит естественным путем, а добыча ее осуществляется из солевых озерных отложений.

      Применение данного вещества довольно широко, но чаще всего она используется для спайки труб из меди.

      Преимуществами применения буры можно назвать следующие моменты:

      • у материалов, которые планируется обрабатывать, может быть разный температурный режим;
      • получение качественного, надежного сварочного шва не только между металлами, но и между металлической и неметаллической поверхностью;
      • простота распаивания швов при необходимости в разъединении деталей;
      • при спайке детали не коробятся и не деформируются;
      • увеличение производительности во время капиллярной пайки;
      • получение ровных и долговечных швов даже у мастера с небольшим опытом работы.

      Недостатки у тетрабората натрия следующие:

      • выделение большого объема солей, которые с высокой скоростью застывают на металле;
      • впитывание влаги из окружающей среды;
      • сложность подбора нужного количества буры для неопытного сварщика.

      Состав и свойства

      Химическая номенклатура буры для пайки свидетельствует, что это кристаллогидрат соли натрия тетраборной кислоты. Если в составе вещества имеется 10 водяных молекул, то его называют декагидратом тетрабората натрия. Говоря простыми словами, это соль, что окружена оболочкой, в составе которой 10 или 5 молекул воды.

      Температура в 64 градуса тепла способствует тому, что декагидраты плавятся и при этом теряют воду. Обезвоживается бура при температуре 380 градусов по Цельсию. Тетраборату свойственна выдержка нагрева до температуры в 742 градуса и плавка при ее повышении.

      В составе буры присутствуют натрий хлор, барий хлор и в некоторых случаях борная кислота. Флюс в виде раствора имеет высокую способность к растворению окислов металла, а также жировых пленок и всего лишнего, что может препятствовать спайке материалов.

      Благодаря использованию буры во время пайки многие изделия выпускаются без брака.

      Виды

      По внешнему виду сварочную буру делят на 2 вида.

      1. Твердая. В порошковом виде флюс имеет вид твердых мелких фракций. Такая форма способствует легкости выкладывания буры на металлическую поверхность перед процессом спаивания, вещество при этом не растекается. Твердую буру реализуют в коробах, которые герметичны, тем самым оберегают вещество от воздействия влаги и негативного влияния окружающей среды. В порошковой фракции бура имеет белый цвет.
      2. Разведенная. Этот вид буры считается наиболее подходящим для легкого металла и его сплава. Вещество представляет собой ту же порошковую буру, но растворенную в жидкости. Данная особенность флюса способствует тому, что его можно использовать при низких температурах спаивания. Пользоваться бурой в разведенном виде довольно просто: в нее макают мелкие металлические элементы и после этого паяют. Такой флюс популярен в ювелирном деле, а также при работе с проводами, контактами.

      Популярные производители

      Бура для пайки реализуется под двумя марками:

      • А – применяется при работе с цветными металлами, фриттом, фаянсовой посудой и другим;
      • Б – незаменима для эмали, глазури, технического оборудования, проволоки и сантехнических элементов.

      Популярными производителями данного вещества на сегодня можно назвать Rexant, «ЗУБР», «Латус» и другие. Данные товары пользуются хорошим спросом у потребителя, так как имеют высокие качественные характеристики и доступную стоимость.

      А также хорошо себя зарекомендовали Буйский химический завод, ХимПэк и Xiamen.

      Как пользоваться?

      Минимальной температурой пайки, при которой можно паять железо даже с помощью растворенной буры, является 400 градусов по Цельсию. Зачастую вещество используют в совокупности с борной кислотой, в результате чего состав получается более универсальным с низкой рабочей температурой. При горении бура напоминает стекольную массу, а также выделяет соли, которые стоит немедленно удалять.

      Если требуется смешать буру с иным компонентом, то в этом случае стоит соблюдать пропорцию 1 к 1. Перемешивание твердых частиц стоит производить в фарфоровой ступе или иной емкости, которая не имеет свойства впитывать. Жидкую буру заблаговременно нужно нагреть. При выпаривании раствора наблюдается образование твердого флюсового осадка.

      Для увеличения активности буры ее смешивают с фтористой или хлористой солью. Первым методом использования буры является ее размещение на месте будущей пайки, таким образом вещество сможет разогреться и расплавиться на установленном участке. Если у мастера имеется жидкая пайка, то в нее стоит окунуть элемент, далее припаять его обычным способом.

      Для того чтобы после использования буры во время пайки получить хороший результат, металл рекомендуется заранее подготовить, устранив с него ржавчину. После этого металлическую поверхность прогревают паяльной лампой, оставляя маленький зазор между деталями. В зазор вводят буру с припоем, а после начального этапа кристаллизации вещества прекращают нагрев.

      Последовательность действий должна строго соблюдаться, при этом не стоит переусердствовать с количеством флюса.

        Буру для пайки часто используют как не имеющие опыта сварщики, так и профессионалы своего дела. Преимущества данного способа сваривания материалов во многом превосходят его недостатки. Данный вид припоя способен хорошо проникать в детали, гарантируя прочность их соединения. Согласно рекомендациям специалистов пайку стоит проводить в помещении, которое хорошо проветривается, так как в ходе данной процедуры образуется много дыма.

        О том, как работает бура, смотрите далее.

        для чего нужна и как пользоваться

        Во время пайки используется много разновидностей припоев. Каждый из них обладает собственными преимуществами, что делает его полезным для той или иной сферы. Флюс для пайки бура зачастую применяется для спаивания сложных металлов, таких как чугун, сталь или медь, но может пригодиться и для других процедур. Это один из самых распространенных и проверенных временем флюсов, что используются как в промышленной сфере, так и в частной. Бура для пайки обладает относительно невысокой стоимостью и может подходить для многих видов пайки. Она дает комплексное воздействие, что упрощает процесс и не требует добавления других компонентов, хотя в ювелирной сфере встречаются и более сложные флюсы на ее основе.

        Бура для пайки меди

        Бура для пайки латунью помогает не только улучшить свойства спайки металла, но и очистить его поверхность от лишних пленок, налетов и прочих вещей, которые могут повредить качественному и надежному соединению. В чистом виде это высокотемпературный флюс, температура плавления которого составляет, примерно, 700-900 градусов Цельсия. Но свойства материала позволяют его легко растворять в воде, благодаря чему получается более мягкий флюс. От степени растворения зависит, насколько высокой температурой плавления будет обладать материал. За все время существования специалисты по пайке придумали множество способов применения и создания комбинаций для данного материала. Бура паяльная производится согласно ГОСТ 8429-77.

        Преимущества буры для пайки

        • Бура для пайки меди является одним из немногих широкодоступных флюсов для тугоплавких металлов;
        • Стоимость материала является относительно низкой, в сравнение с другими материалами подобного рода;
        • Есть возможность разводить буру до нужной консистенции в воде, так как она обладает хорошей растворимостью;
        • Флюс доступен практически во всех магазинах и проблем с поиском подходящей марки не бывает;
        • Длительный срок хранения.

        Недостатки

        • После применения образуется налет солей, которые необходимо счищать механическим методом;
        • Требуется выбирать места для хранения, в которых нет влаги, так как от большой влажности флюс начнет портиться;
        • Для подготовки материала к использованию необходимо потратить время и подобрать правильную пропорцию, что может привести к ошибке.

        Разновидности буры

        Существует две основные разновидности, которые касаются внешнего вида материала. Первым вариантом является твердая форма. Флюс паяльный бура поставляется в виде порошка с мелкими твердыми фракциями. Благодаря этому, ее легко выложить на поверхность металла перед пайкой в нужном количестве и она не будет растекаться при этом. Такая разновидность поставляется в специальной коробке, защищающей материал герметично от проникновения влаги и прочих посторонних факторов. Фракции имеют белый цвет.

        Бура для пайки в виде порошка

        Второй разновидностью, которая чаще применяется для более легких металлов и их сплавов, является разведенная бура. В данном случае вам предлагается тот же материал, но растворенный в жидкости. Благодаря этому его можно применять при более низкой температуре пайки. Использование такой разновидности также является более легким, так как мелкие детали просто макаются в жидкость, после чего их можно подвергать пайке. Это используется как в ювелирной отрасли, так и в других местах, где идет работа с небольшими изделиями. Контакты, провода и прочие разновидности техники хорошо контактируют с растворенным флюсом. Несмотря на том, что принцип, как пользоваться бурой для пайки в жидком виде несколько отличается от стандартного, они имею практически одинаковый эффект.

        Встречаются также разновидности в виде смесей, когда применяются еще и другие флюсы. Это необходимо в тех случаях, когда нельзя достичь заданных результатов при помощи одного вещества. Пропорции и состав зависят от конкретных целей. Чаще всего ее соединяют вместе с борной кислотой.

        Состав и физико-химические свойства

        В состав буры для пайки входят хлористый натрий и хлористый барий, в некоторый случаях в нее добавляют борную кислоту. Далеко не для всех процедур она используется в чистом виде, так как для этого потребуется слишком высокая температура плавления. Порошок для пайки бура – это высокотемпературный флюс, так что основным его свойством является стойкость к высоким температурам. Стоит отметить, что свои химические свойства материал отлично сохраняет и при меньшей концентрации, чем идет в поставке. Таким образом, раствор флюса обладает достаточно высоким уровнем растворения окислов всех основных металлов, для работы с которыми он применяется.

        Также он может растворять жировые пленки и прочие лишние вещи, которые будут мешать нормальной спаиваемость материала. Пайка бурой уберегает от многих видов брака, которые могут встречаться в работе.

        Технические характеристики

        Выделяют две основные марки вещества, которые определяются по ГОСТ как марка А и марка Б:

        • А – используется для цветных металлов, фритт, фаянсовой посуды и т.д.;
        • Б – для эмалей, глазурей, технического оборудования, сантехники, проволоки и т.д.

        Технические характеристики:

        		 А

         Б

        Внешний вид

         Белый мелкофракционный порошок

        Бура (Na2B4O7 *10H2O), %,

         99,5

        94.0

        Осадок, %

         0,04

        0.1

        Карбонат (СO32–), %

         0,1

        0.2

        Сульфат (SO42–), %

         0,1

        0.2

        Металлы (Pb2+), %

         0,005

        0.01

        Мышьяк (As3+), %

         0,001

        0.001

        Особенности пайки

        Минимальная температура пайки, даже при работе с раствором, должна составлять более 400 градусов Цельсия. Чаще всего используются смеси в месте с бороной кислотой, благодаря чему состав приобретает универсальность и более низкую рабочую температуру.

        «Важно!

        Во время горения бура становится похожей на некую стеклянную массу.»

        В период непосредственного спаивания в месте применения данного материала образуются соли. Они дают видимый глазу осадок, который не желательно оставлять на поверхности. Чтобы избавиться от него, следует воспользоваться механическим способом очистки.

        При смешивании буры с каким-либо другим веществом чаще всего применяются пропорции 1 к 1. Если происходит перемешивание твердых компонентов, то лучше всего перетирать их в ступке из фарфора или прочего материала, который не обладает свойствами впитывания.

        Жидкость для раствора предварительно нагревается. Если раствор выпаривать, то в итоге останется твердый остаток из флюса, так как температура его кипения выше 100 градусов Цельсия. Стоит отметить, что флюсованный припой практически никогда не содержит буру. Чаще всего в его состав входит канифоль еловая.

        Чтобы бура приобрела большую активность, в нее добавляют фтористую или хлористую соль. Есть два способа как применять флюс для пайки бура. Это может быть размещение твердого порошка в месте спаивания, так как он будет разогреваться и расплавляться при температурном воздействии. Также можно применять все в жидком виде раствора, просто погружая заготовки во флюс, а дальше уже применять обыкновенную пайку.

         

        Популярные фирмы и марки

        На современном рынке встречаются следующие распространенные производители этого флюса:

        • Буйский химический завод;
        • ХимПэк;
        • Xiamen.

        Вопрос по высверливанию припоя и многому другому. : AskElectronics

        TL; DR: Моя вторая паяльная работа вообще не работает, есть идеи, почему? Вот картинки: http://imgur.com/a/dCvs0

        Я мягко говоря новичок в пайке. Я отстой. Я взялся за небольшой проект, потому что думал, что это будет весело, потому что это было очень просто в теории. Однако у меня много проблем.

        Я заменяю светодиоды на панели управления моей машины на другой цвет.

        Одна часть была очень простой — светодиоды были припаяны наверху платы, и было несложно поменять светодиоды и припаять новые на место. Сработало отлично.

        Однако плата радиоприемника — это проклятие моего существования. В отличие от другого блока, эти светодиоды пропаяны через плату. Это мой первый раз, когда я паяю плату через плату, и это доставляет мне всевозможные проблемы.

        Первая проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что заводской припой был действительно прочным. Я понимаю концепцию нагрева кончиков выводов светодиодов паяльником, который затем расплавит припой.Однако эта проклятая тварь устроила настоящий бой. В конце концов мне удалось вытащить заводские светодиоды, но отверстия остались заглушенными.

        После попыток использования присоски для припоя разных стилей (с чем я плохо разбираюсь — припой всегда затвердевает еще до того, как я успеваю поставить присоску на место), я отнес ее другу с гораздо большим опытом пайки, чем у меня; однако он также не смог прочистить отверстия. Ему пришла в голову идея разместить выводы светодиода поверх заполненных припоем отверстий, приложить железо к выводам, нагревая, таким образом, припой и, теоретически, проталкивая светодиод.Однако припой не нагрелся настолько, чтобы пропустить штыри.

        Anywho. Переходя к сути этого поста:

        Я купил тиски для ручки и набор мини-сверл и просверлил отверстия. Я использовал сверло немного меньшего размера, чем отверстия, заполненные припоем, оставив вокруг отверстия круг заводского припоя. Я вставил светодиоды (да, я на 99% уверен, что положительно / отрицательно ориентирован правильно) и припаял штыри в нижней части платы.

        Мои исследования привели меня к выводу, что паяльник должен касаться штыря в непосредственной близости от платы, а припой должен быть помещен напротив него.Но трясущимися руками, держа утюг рядом с доской (я использую 25-ваттный утюг), просто плавит дерьмо из доски. В конце концов, я расплавил припой на наконечнике, а затем применил его. Нет-нет, я понимаю, но по-другому у меня не получилось.

        Из двух светодиодов, которые я припаял на этой плате, один я сделал дерьмо, а другой — прилично. Что ж, ни один из этих светодиодов не работает. Так что, очевидно, что-то не так.

        Вы можете сделать вывод, что я сделал ряд вещей менее чем профессионально.Но я очень удивлен, что даже тот, который, как я думал, у меня хорошо получился, не работает.

        Теперь я думаю о процессе поиска и устранения неисправностей, который является причудливым способом сказать, что я просто собираюсь с ним поиграть. Моя первая мысль, может быть, мне следовало просверлить заводской припой полностью. Первоначально я думал, что оставление части исходного припоя поможет создать соединение, теперь я думаю, что, возможно, это мешает этому.

        После того, как первый не сработал, я подумал, что, может быть, это потому, что я расплавил плату, но второй действительно меня огорчил, потому что я подумал, что он должен сработать.

        Я сделал несколько снимков на случай, если это кому-нибудь поможет. Знаю, знаю, первый выглядит ужасно ужасно. Но, по крайней мере, на мой взгляд, он должен, по крайней мере, быть функциональным (это не так).

        Soldering problems

        Ну вот и моя дилемма. Любые советы будут более чем оценены.

        Как просверлить печатную плату

        Я рассмотрел некоторые основы сверления в статье Как сделать печатную плату шаг за шагом. Это обновленное и более конкретное руководство о том, как сверлить печатную плату или, по крайней мере, как я это делал.Я был полностью впечатлен моими последними усилиями по производству печатной платы с использованием методов лазерной печати на фотобумаге, и я не собирался все испортить, начав процесс сверления.

        Это может быть проблемой, поскольку большая часть приличных сверлений, которые я когда-либо проделывал, приходилось на Лестерский университет с использованием очень приличного сверла для печатных плат, установленного на столе.

        Большая часть моих домашних сверлений была неточной, мягко говоря, с использованием ручного сверла для печатных плат тридцатилетней давности из магазина для любителей.

        Глядя на то, насколько малы контактные площадки на печатной плате, стало довольно очевидно, что я не смогу использовать свои обычные сверла диаметром 1 мм.Он должен был быть 0,8 мм, если я хотел, чтобы оставалась какая-либо площадка для пайки, и, учитывая мой прошлый опыт разбивания сверл диаметром 1 мм с помощью ручной штуки, мне пришлось придумать другую идею.

        Сверление печатной платы

        Проблема с этим старым сверлом для любителей заключалась в том, что оно слишком сильно вибрировало, и, возможно, что-то стало немного погнутым за эти годы, поскольку, когда вы настраивали его с помощью сверла диаметром 1 мм, оно выглядело размытым, поскольку оно закрутилось, так что что-то было не так. Другая проблема заключалась в том, что мне тоже не хотелось много тратить.У меня была старая дрель Black and Decker в пластиковом корпусе синего цвета, довольно маленькая и простая, без перфоратора. Вставив в него сверло диаметром 1 мм и нажав на спусковой крючок, я был приятно удивлен, увидев, что он вращается быстро и точно, а не размытый беспорядок, созданный моим другим. Это дало бы мне половину шанса просверлить точно.

        К сожалению, мне нужно было что-то потратить, и это должно было быть на буровой стойке или сверлильном станке. По цене я мог оправдать это, так как, надеюсь, это означало бы не только то, что я мог бы сверлить печатные платы в будущем, но это также означало бы, что я мог бы использовать его для сверления передних панелей и корпусов для моих будущих электронных проектов.Я был поражен тем, насколько овальными я мог получить отверстия, держа кусок алюминия в одной руке с помощью вращающегося круглого сверла.

        Итак, это была стойка для дрели, и после долгого чтения я получил ее из заказанного на Amazon и с нетерпением ждал, когда она появится, вы можете прочитать обзор модели, которую я выбрал здесь, если хотите.

        Сверла для печатных плат

        Я решил просверлить плату, прежде чем чистить ее, я не уверен, что это будет иметь значение в любом случае, но мне нравится чистить плату непосредственно перед пайкой, чтобы она оставалась прежней было, пока я его сверлил.Я также решил просверлить всю доску сверлом 0,8 мм, недавно я получил производственную плату, и, похоже, они использовали сверло 0,8 мм для каждого отверстия, поэтому я решил, что сделаю то же самое. Позже я всегда смогу увеличить отверстия. В любом случае, сейчас кажется лучше просто использовать отверстия меньшего размера, поскольку видно, что выводы компонентов становятся тоньше, и для меня большая проблема припаивать компоненты с большим зазором вокруг них, чем иметь компоненты, ножки которых слишком велики для отверстий. В следующий раз я буду использовать твердосплавные сверла, но я остановился на стали, так что мне есть с чем сравнить.

        Отверстия также расположены под идеальным углом к ​​доске в девяносто градусов, чего нельзя сказать о моих предыдущих усилиях, и установка ограничителя глубины сверления так, чтобы сверло двигалось как минимум, также способствует точности. Поскольку доска плоская и толщиной всего миллиметр, сверло может быть на пару миллиметров выше, чем доска, и вам нужно пройти всего пару миллиметров через доску. В общем, вы, вероятно, можете установить его так, чтобы у вас было всего около 5 мм между высокими и низкими значениями. Так что движения вверх и вниз не так уж много.

        Стенд для бурения пользуется огромным успехом. Один из тех, как я обошелся без моментов. Я определенно не хотел бы снова оставаться без него для любой буровой работы, если честно. Это сделало процесс сверления печатной платы намного более приятным. Не то, что я бы сейчас откладывал, но с нетерпением жду возможности сделать. Было здорово держать доску в одной руке и управлять сверлом другой, и я не щелкнул сверлом, что для меня неслыханно.

        Размер сверла для печатных плат

        Несколько лет назад, когда мы делали печатные платы в университете, отверстия, которые мы просверливали, были почти все 1 мм и.8 мм для гнезд IC и IC. В те дни колодки были намного больше, и я не думаю, что их бы осталось много, если бы вы просверлили сверло диаметром 1 мм.

        Я распечатал сравнительно недавний «стандартный» дизайн печатной платы, который я скачал, и думаю, что 0,8 мм теперь является «нормальным» размером для сверления большинства компонентов. Это, безусловно, то, что я буду делать с этого момента. Есть еще некоторые компоненты, для которых может потребоваться просверлить отверстие большего размера. Вы, вероятно, заметите их из-за того, что у них подушечки большего размера.

        Меня привлекли резисторы, которые нужно было увеличить.Некоторым конденсаторам также может потребоваться это сделать. Намного проще увеличить слишком маленькое отверстие, чем пытаться впаять компонент, когда не осталось контактной площадки!

        Я использовал только довольно простое стальное сверло 0,8 мм, которое было не только дешево от поставщика электроники, но и немного подействовало. Я заказал в Интернете еще несколько, надеюсь, более качественных, которые сделают отверстия немного чище. Потерев пальцем отверстия, можно было почувствовать четкую грань как со стороны меди, так и со стороны компонентов.Но это было намного лучше, чем я думал.

        Как видите, у отверстий есть небольшая кромка. Было использовано стальное сверло 0,8 мм, и даже не новое, поэтому я не удивлен, но это дает мне что-то сравнить, когда я получаю твердосплавное сверло.

        Это были мои глаза, которые, честно говоря, могли бы помочь, и, может быть, в следующий раз я попробую какую-нибудь лупу. Кроме того, просверленные отверстия из стекловолокна имеют тенденцию накапливаться на поверхности, загораживая место сверления, поэтому мне часто приходилось снимать доску с платформы и вытирать ее рукой.Может быть, можно было бы использовать какой-нибудь вентилятор, чтобы сдувать мусор с доски, если бы я собирался много делать при сверлении.

        Я просто пытаюсь найти место или расчистить небольшой угол, где я могу оставить дрель и встать на постоянное место.

        На данный момент это лучшая печатная плата, которую я травил, и теперь я просверлил ее, не испортив ее. Надеюсь, если вы новичок, статья о том, как сверлить печатную плату, помогла вам дать некоторую информацию и указать правильное направление.

        4.Инструментальные средства — Практическая электроника: компоненты и методы [Книга]

        Метчики и плашки

        Если вы используете винты или болты с соответствующими гайками или отверстиями с предварительной резьбой, вы не нужно побеспокоиться о нарезании отверстия для создания внутренней резьбы. Но если тебе нужно прикрепите что-то вроде кронштейна к тяжелому куску материала, и нет простого способа чтобы зайти за отверстие, чтобы прикрепить гайку, тогда нарезание отверстия является жизнеспособным подходом.

        При сверлении отверстия для нарезания резьбы важно выбрать соответствующий сверло, как описано в разделе «Выбор размера сверла».Если диаметр отверстия слишком мал, метчик может заклинить и сломаться в отверстии, и это очень сложно удалить сломанный кран. И наоборот, если диаметр отверстия слишком большие, резьба не будет достаточно глубокой, чтобы надежно захватить винт или болт, и он может вырваться под нагрузкой.

        Нарезать отверстие довольно просто. Как только отверстие правильного размера просверлен, соответствующий инструмент для метчика ввинчивается в отверстие с помощью метчика ручка поставляется с набором для метчика и штампов.Если вы просверлили отверстие на 50%, то инструмент должен входить без особого сопротивления. Для отверстия 75% потребуется больше силы, так как он прорезает больше материала для создания резьбы внутри дыры.

        Используйте много смазки при нарезании резьбы. Никогда не пытайтесь пробить отверстие, если инструмент высох. Даже с отверстием 50% существует небольшая вероятность заедания инструмента, если смазки нет, и как только это произойдет, существует явный риск того, что вы может сломать метчик в отверстии при его извлечении.Сломан кран извлекать крайне сложно. В некоторых случаях лучше сделать новое отверстие и просто отшлифуйте сломанный инструмент заподлицо с окружающей поверхностью.

        В качестве примера рассмотрим процесс создания резьбового отверстия для станка 6-32. винт. На Рис. 4-58 показан кусок алюминия, который будет использоваться, а также автоматическая пробивка сразу после создания отметки точки сверления. Рисунок 4-59 показывает заготовку, закрепленную на столе сверлильного станка, и сверло № 34 долото используется для бурения трюма.Вместо этого я решил использовать сверло №34. №32 (50%) или №36 (75%), главным образом потому, что у меня не было под рукой №32. В результат будет где-то между 50% и 75% обрезкой метчика.

        Рисунок 4-58. Подготовка к просверливанию отверстия под нарезание резьбы
        Рисунок 4-59. Просверливание отверстия под нарезание резьбы сверлильным прессом

        На Рисунке 4-60 отверстие просверлено, и можно начинать нарезание резьбы. Обратите внимание, что я использовал жидкая смазка во время сверления — в данном случае медицинский спирт (изопропиловый). В Рисунок 4-61, заготовка отодвинута от патрона сверла с помощью зажимы все еще на месте (рабочий стол большинства сверлильных станков может поворачиваться на основном столб пресса), а кран вмонтирован в ручку крана.Этот особенный инструмент обычно поставляется с набором для метчика и штампа, но также может быть приобретен отдельно (как это было).

        Рисунок 4-60. Просверленное отверстие под резьбу
        Рисунок 4-61. Кран установлен в ручку смесителя, готов к работе

        На Рис. 4-62 показан отвод полностью через отверстие, и снова обратите внимание, что я использовал много смазки, на этот раз легкого масла. Последний, на Рис. 4-63, винт 6-32 с полукруглой головкой вставлен для проверки отвода. После остатки смазки счищены, деталь готова к использованию.

        Рисунок 4-62. Нарезание резьбы завершено, инструмент готов к выходу инструмента из отверстия
        Рисунок 4-63. Проверка резьбового отверстия винтом 6-32 с полукруглой головкой

        Убедитесь, что ось крана выровнена с отверстием, и всегда старайтесь сделать так, чтобы коснитесь вертикально. Попытка пробить отверстие под углом может привести к заеданию инструмента и его обрыв, и если выравнивание потеряно, исправить его с помощью ручного инструмента очень сложно. Это одна из причин, по которой в механических цехах используются резьбонарезные приспособления, так как описано далее.На Рис. 4-62 отвод выглядит не вертикально по отношению к заготовка, но она действительно выстроена вертикально; это изображение не вертикальное.

        Если вы обнаружите, что много постукиваете, возможно, вы захотите приобрести настольный компьютер. приспособление для метчиков, созданное специально для удержания метчика в постоянном положении. Рисунок 4-64 показана схема типичного инструмента этого типа. Также можно использовать патрон токарный или сверлильный станок, чтобы выровнять и удерживать метчик, пока вы поворачиваете патрон вручную (мощность выключенный).В Интернете также есть обучающие видео и статьи, в которых описывается, как создать свой собственный приспособление для метчиков рук. Вся идея состоит в том, чтобы удерживать кран на одной линии с отверстием.

        Рисунок 4-64. Настольная арматура для врезки

        Приспособление на Рисунке 4-64 использует вес узла шпинделя для применения небольшое усилие, направленное вниз к метчику, и резьба самого метчика будет втяните его в заготовку. Чтобы открыть кран, может потребоваться небольшое усилие. запущен, но по большей части все, что вам нужно сделать, это повернуть шпиндель с помощью ручки.Отверстие в столе в основании приспособления позволяет крану проходить полностью через заготовку, и обычно есть какое-то зажимное приспособление или, возможно, небольшие тиски (здесь не показаны), чтобы надежно удерживать заготовку.

        Доступны автоматизированные и полуавтоматические инструменты для нарезки резьбы. Эти появляются в основном в механических цехах и на сборочных линиях. Некоторые люди также построили свои собственные саморезы с использованием аккумуляторных дрелей и шуруповертов. Но чтобы эти инструменты работают правильно и надежно, все должно быть в порядке.Отверстие должно быть ровно подходящего размера и глубины, и заготовка должна находиться точно в нужном месте. Наконец, инструмент должен иметь возможность останавливаться на нужной глубине, менять направление вращения метчика, а затем вытащить его из заготовки. Коммерческие версии этих инструментов недешевы, поэтому для большинства из нас все сводится к трудному выполнению этого вручную.

        Аналогом метчика является матрица, и если вам нужен стержень с резьбой, который не может быть купленный в хозяйственном магазине, то это инструмент, к которому нужно дотянуться.Например, рассмотрим ситуацию на рис. 4-65. Здесь у нас есть стальной стержень с резьбой на каждом конце. Его можно использовать как часть датчика линейного положения (как описано в Глава 8 в обсуждении линейных потенциометров), или, возможно, это стяжка для рулевого управления на роботе. Хотя можно было найти стальной стержень с полным встык. многопоточность, возможно, это не то, что вам действительно нужно. С помощью штампа можно сделать стержень вроде тот, что показан на Рисунке 4-65, в соответствии с вашими требованиями.

        Рисунок 4-65.Пруток стальной с резьбовым концом

        Использовать матрицу относительно просто, но имейте в виду, что получение хороших результатов при нарезании ниток вручную непросто. Требуется практика и изрядное терпение понять правильно. Другими словами, это может стать настоящим испытанием.

        На рис. 4-66 показана матрица для нарезания резьбы 10–24 вместе с держателем, который она устанавливает. в. Некоторые люди предлагают притереть конец стержня к небольшому конусу, чтобы он чтобы легче было кормить матрицу, и я согласен с этим.Очень сложно убедить матрицу начать «вгрызаться» в стержень без заострения на конце.

        Рисунок 4-66. Маленькая матрица с держателем

        Если вы внимательно посмотрите на матрицу, вы увидите, что режущие зубья имеют «заход». фаска с одной стороны. Это сторона, с которой вы начинаете навинчивать резьбу. Этот позволяет инструменту постепенно проникать в стержень. Также помогает конус на стержне. Вы можете увидеть конус на Рисунке 4-67. Убедитесь, что вы установили матрицу в держатель. входной стороной наружу, в данном случае — вниз (держатель имеет выступ для удержания смерть; это сторона выхода).Если вы попытаетесь использовать держатель с штампом назад, сила, которая может потребоваться для начала резки, заставит ее выскочить из держателя.

        Рисунок 4-67. Завершено нарезание резьбы матрицей 10-24

        Матрица может оказывать большое усилие на стержень, поэтому ее необходимо надежно зажать вертикально. в каких-то тисках, как показано на Рисунке 4-67. Невозможно надежно удерживать заготовку в руке и нарежьте в нее резьбу штампом. Как и в случае с постукиванием, обязательно использовать смазку для уменьшения трения и предотвращения заедания.Я использовал легкое масло для смазка в этом случае. На рис. 4-68 показан готовый стержень с резьбой примерно 1 дюйм. разрезать с одного конца. Для проверки на шток навинчена гайка 10-24.

        Рисунок 4-68. Готовый стержень с резьбой 10-24 на одном конце

        Важно всегда использовать стержень правильного диаметра для выбранной резьбы. пытаюсь резать. Резка стержня увеличенного размера с помощью штампа может привести к его заклиниванию. на стержень. Если это произойдет, вам, возможно, придется отрезать конец стержня вдоль с застрявшей матрицей, а затем выбросить ее.Пропуск большого стержня через матрицу может также затупить или повредить матрицу. И наоборот, если диаметр стержня слишком мал, матрица зубы не прорезают достаточно глубокую резьбу, и резьбовая часть, вероятно, не будет работать правильно с резьбовым отверстием или гайкой стандартного размера.

        Винты и болты имеют два основных размера, определяющих диаметр детали. В сначала диаметр резьбы ( или большой диаметр ). Это диаметр снаружи нити на детали. Второй — диаметр корня (или вспомогательный диаметр ), который равен диаметр детали по низам (впадинам) резьбы.

        Как правило, для резьбы UTS / ANSI диаметр резьбы (основной) определенного калибра меньше около 0,005 дюйма хорошо работает как диаметр стержня. Таблица 2-2 перечислены диаметры резьбы для обычных крепежных винтов. Некоторый производители инструментов могут предлагать диаметры, которые немного отличаются от стандарт для конкретного диаметра винта или болта, но различий не так много.

        Плашки, входящие в недорогой комплект, обычно имеют фиксированный диаметр стержень, с которым они будут работать.В профессиональных (и более дорогих) инструментах есть настройки, которые позвольте матрице подобрать размер. Один из подходов к этим инструментам — начать с матрица открылась, а затем довести ее до конечного диаметра резьбы в течение многократных проходов на штанге.

        Как указывалось ранее, нарезание резьбы вручную с помощью штампа может быть серьезной проблемой. Возможно самая сложная часть — это количество силы, необходимое для запуска кубика при попытке чтобы он одновременно оставался выровненным. Со стержнем диаметром, равным диаметру гайка или резьбовое отверстие, с которым он будет сопрягаться, это может быть очень сложно.Если только я не для того, чтобы выдерживать значительные нагрузки, я обычно использую удочку с диаметр немного меньше, чем указано в Таблице 2-2, просто для того, чтобы полегче на себе. Если вы обнаружите, что нарезаете много ниток вручную, вы можете изучить возможность использования небольшого токарного станка или специального резьбонарезного инструмента.

        Как для метчиков, так и для высечки, общее правило состоит в том, что размер (диаметр) метчика или матрицы становится меньше, тем труднее становится избежать поломки метчик, заклинивание штампа или откручивание конца стержня штампом.Малый диаметр винты и болты обычно имеют больше резьбы на дюйм (или миллиметр), чем крепежные детали большего размера, и нити намного тоньше. В результате допуски становятся более жесткими и шансы на трение и заедание намного выше.

        Этот раздел представляет собой лишь беглый обзор методов, используемых с метчиками и штампами. Это старая тема, поэтому существует огромное количество литературы. Если ты хочешь чтобы узнать больше, я бы посоветовал вложить деньги в один или два справочника механического цеха, например как Справочник по машинному оборудованию (см. Приложение C).Даже более старые книги (с середины прошлого века, например) имеют ценную информацию, и я нашел некоторые реальные драгоценные камни на книжных полках в комиссионных магазинах. Метчики, матрицы и сверла не изменились много за последние 100 лет, и у них нет техник для использования их.

        Как удалить припой из отверстия печатной платы

        Есть несколько эффективных методов удаления припоя из отверстия печатной платы. Избыточное заполнение отверстия припоем случается довольно часто.Обычно засорение — это остаточный припой, который возникает при распайке и удалении существующего электронного компонента.

        Отверстие на печатной плате случайно забито при пайке

        Демонтажная лампа

        Мой любимый инструмент для демонтажа — это лампа для снятия припоя, которую также называют присосой для припоя.

        Лампа для распайки

        Чтобы удалить излишки припоя из отверстия:

        1. Печатная плата удерживается в тисках или держателе печатной платы
        2. Наконечник лампы для демонтажа находится за отверстием, и лампа прижимается
        3. Наконечник нагретого паяльника прижимается к отверстию, чтобы расплавить припой
        4. Прижимая лампу к отверстию, лампочка освобождается (не сжимается) либо с паяльником на месте, либо сразу после извлечения паяльника.Я считаю, что оба метода полезны в зависимости от размера отверстия и количества оставшегося припоя. В любом случае расплавленный припой втягивается в колбу для демонтажа.

        Отверстие для распайки с паяльником и лампочкой для распайки

        К сожалению, вакуумное действие лампы также удаляет припой с наконечника паяльника. Чтобы предотвратить повреждение и обеспечить максимальную передачу тепла к следующему забитому отверстию, регулярно повторно наносите слой свежего припоя на наконечник паяльника.(Это называется «лужением».)

        Сверло

        Другой эффективный метод — использование небольшой ручной дрели или штифтовых тисков (McMaster-Carr № 8455A31 или № 8455A16) с миниатюрным сверлом.

        Штифтовые тиски, используемые как ручная дрель

        Для многих программ компоновки печатных плат размер отверстия по умолчанию составляет 0,029 дюйма, что соответствует сверлу № 69 (McMaster-Carr № 2912A247). Конечно, вы захотите приобрести различные сверла в зависимости от размера отверстий, которые вам нужно прочистить.

        Будь осторожен. Использование сверла увеличенного диаметра позволит удалить покрытие сквозного отверстия, которое соединяет след от одного слоя платы к другому слою. Потеря электрического соединения может помешать работе схемы.

        Выбирайте сверла из углеродистой, кобальтовой или быстрорежущей стали, а не из твердого сплава. Карбид дольше остается острее, но он хрупкий. Следовательно, карбид подходит только для промышленного многократного сверления в жесткой установке, а не для ручной дрели.

        Сверло для удаления излишков припоя из отверстия

        Только кончик сверла имеет режущие лезвия. По бокам сверла тупые каналы для материала. Поэтому при необходимости вставьте наконечник несколько раз, вместо того, чтобы вращать стороны сверла на месте.

        Я считаю, что отсос припоя с помощью лампы для распайки и последующее высверливание оставшегося припоя — отличная комбинация.

        Оплетка для демонтажа

        По другую сторону прохода есть люди, которые клянутся распаиванием кос.Он состоит из крошечных плетеных медных проводов, которые при нагревании впитывают соседний припой.

        Оплетка для демонтажа

        Идея состоит в том, что вы помещаете свежую оплетку для распайки поверх отверстия (или где-нибудь с избытком припоя), а затем нагрейте оплетку кончиком паяльника. Когда оплетка пропитается старым припоем, вы просто отрезаете конец.

        Грифель для карандаша, игла из нержавеющей стали или зубочистка

        Другие рекомендуют вдавливать тонкий стержень в забитое припоем отверстие, нагревая его с другой стороны паяльником.Стержень механически выталкивает расплавленный припой.

        Наконечник механического карандаша

        Чтобы стержень не запаивался в отверстии, люди используют материалы, которые трудно или невозможно припаять. Примеры: грифель угольного карандаша, нержавеющая сталь или дерево (зубочистка).

        Оставьте припой в отверстии

        Есть еще один практический подход, если на каждый компонент забито только одно отверстие — ничего не делать.Позже, когда вы захотите припаять провод или компонент к отверстию, просто нагрейте провод или вывод компонента, вдавливая его в отверстие. Припой расплавится.

        Если у вас есть подход лучше, чем упомянутые выше, дайте мне знать.

        На следующей странице я покажу, как сделать свои собственные наконечники для демонтажа из тефлона. В частности, я сделал более узкий наконечник для своей распаянной лампы.


        Инструменты, необходимые для электроники

        Инструменты, необходимые для электроники Главная | Карта | Проекты | Строительство | Пайка | Исследование | Компоненты | 555 | Символы | FAQ | Ссылки

        См. Также: Стартовый комплект | Верстак | Руководство по пайке

        Быстрая электроника имеют в наличии широкий спектр инструментов, и они любезно разрешили мне использовать их фотографии на этой странице.

        Паяльник

        Для работы с электроникой лучший вариант — питание от сети (230 В в Великобритании), для безопасности он должен иметь термостойкий кабель. Номинальная мощность утюга должна составлять от 15 до 25 Вт, и он должен быть оснащен небольшой насадкой диаметром от 2 до 3 мм.

        Фотография © Rapid Electronics
        Паяльник прочие
        Низковольтные паяльники доступны, но их безопасность подрывается, если у вас есть сетевой шнур к их источнику питания! Утюг отлично подходит для частого использования, но не стоит дополнительных расходы, если вы новичок. Утюги , работающие на газе, предназначены для использования без подключения к электросети. имеются в наличии и не подходят для повседневного использования. Пистолетный припой слишком мощны и громоздки для обычного использования электроники.

        Подставка под паяльник

        У вас должно быть безопасное место, чтобы положить утюг, когда вы его не держите. Подставка должна включать губку, которую можно смочить для очистки кончика утюга.

        Фотография © Rapid Electronics

        Паяльный насос (присоска для припоя)

        Инструмент для удаления припоя при распайке стыка с целью исправления ошибки или замены компонента.

        Фотография © Rapid Electronics

        Фитиль для снятия припоя (медная оплетка)

        Это альтернатива демонтажному насосу, показанному выше.

        Фотография © Rapid Electronics

        Катушка припоя

        Оптимальный размер для электроники — 22swg (swg = стандартный калибр проводов).

        Фотография © Rapid Electronics

        Бокорезы

        Для обрезки компонент выводится рядом с печатной платой.

        Фотография © Rapid Electronics

        Инструмент для зачистки проводов

        Большинство конструкций также включают резак, но они не подходят для обрезки выводов компонентов.

        Фотография © Rapid Electronics

        Плоскогубцы

        Обычно называемые плоскогубцами с острым носом, они предназначены для изгиба выводов компонентов и т. Д. Если надеть на ручки прочную резиновую ленту, плоскогубцы станут удобным держателем для такие детали, как переключатели, пока вы паяете контакты.

        Фотография © Rapid Electronics

        Маленькая отвертка с плоским лезвием

        Для удаления излишков флюса и грязи между гусеницами, а также для завинчивания винтов!

        Фотография © Rapid Electronics

        Радиатор

        Вы можете купить специальный инструмент, но и стандартный зажим «крокодил» тоже подойдет и стоит дешевле.

        Фотография © Rapid Electronics

        Следующий инструмент необходим только при использовании картона:

        Гусеничный резак

        Вместо этого можно использовать сверло на 3 мм, на самом деле инструмент обычно представляет собой сверло на 3 мм. с подходящей ручкой.

        Фотография © Rapid Electronics

        Следующие инструменты потребуются только в том случае, если вы делаете собственные печатные платы:

        Резина для печатной платы

        Это абразивная резина для очистки печатных плат. Его также можно использовать для чистки стрип-картона. где медные дорожки потускнели и потускнели.

        Фотография © Rapid Electronics

        Маленькая электродрель

        В идеале это должно быть установлено на стойке для сверления.Вам понадобится ряд небольших сверл. бит, но для большинства отверстий подходит бит 1 мм. Отверстия большего размера можно просверлить ручным сверлом но биты диаметром 1 мм слишком хрупкие, чтобы их можно было надежно использовать в ручной дрели.

        Фотография © Rapid Electronics

        Быстрая электроника имеют в наличии широкий спектр инструментов, и они любезно разрешили мне использовать их фотографии на этой странице. Мы покупаем большинство наших инструментов и компонентов для Клуба электроники у Быстрая электроника.Фотографии взяты с их компакт-диска с галереей изображений.
        © Джон Хьюс 2007, Клуб электроники, www.kpsec.freeuk.com
        Этот сайт был взломан с использованием ПРОБНОЙ версии WebWhacker. Это сообщение не появляется на лицензированной копии WebWhacker.

        Общие сведения о схеме расположения сквозных отверстий

        • Электроника
        • General Electronics

        17 августа 2020 Викторрин Ира

        Что такое пробивка? Что следует использовать: диаметр просверленного отверстия или диаметр готового отверстия? Бьюсь об заклад, вы думаете об этих вопросах, когда пытаетесь создать схему заземления печатной платы для компонента со сквозным отверстием.

        В SnapEDA наши инженеры проанализировали различные шаблоны площадок сквозных отверстий, чтобы помочь вам создать лучшие библиотеки для ваших проектов. Вот руководство, которое поможет вам разработать схему размещения сквозных отверстий.

        Просверленное отверстие против пробитого отверстия

        Некоторые схемы пазов предполагают 2 диаметра отверстия: диаметр пробитого отверстия и диаметр просверленного отверстия. Эти диаметры являются рекомендуемыми размерами, которые следует соблюдать в зависимости от метода формирования отверстий, используемого во время производства.

        Сами названия в основном объясняют метод. Просверленные отверстия формируются путем загрузки сверла в режущий / сверлильный станок или ручную мини-дрель. Перфорированные отверстия формируются с помощью набора штампов и приложения давления к доске с помощью штамповочного станка. Хотя с помощью штамповки легче производить отверстия различной формы, обычно используется метод сверления. Метод сверления имеет более быстрое время обработки и более применим и гибок для использования для различных видов досок.

        Готовое отверстие и просверленное отверстие

        В большинстве схем размещения указывается только рекомендуемый диаметр просверленного отверстия, но бывают случаи, когда в таблице данных также указывается конечный диаметр отверстия. Если указан окончательный диаметр отверстия, мы рекомендуем выбирать этот размер отверстия вместо диаметра просверленного отверстия. Когда указаны эти 2 варианта в схеме расположения площадок, размер просверленного отверстия относится к размеру сверла, рекомендованному для изготовления. Диаметр готового отверстия — это рекомендуемый размер отверстия для схемы заземления печатной платы — это уменьшенный размер, когда сквозное отверстие покрыто металлизацией.Производители плит также предпочитают получать готовые отверстия с диаметром отверстий, и они смогут определить, какое сверло использовать.

        Волна в сквозном отверстии и оплавление через отверстие

        Существуют спецификации, в которых предлагаются 2 рекомендуемые схемы заземления отверстий на печатной плате в зависимости от методов монтажа: один для пайки через отверстие волной, а другой — для оплавления сквозного отверстия или метода вставки штифтом в вставку. Чтобы выбрать схему расположения отверстий, вы должны сначала понять, какой способ крепления вы будете использовать. Оплавление сквозного отверстия использует технологию вставки штифта или вставки в отверстие, при которой слой паяльной пасты и трафарет добавляются к конструкции сквозного отверстия. Затем плата с паяльной пастой нагревается, и припой оплавляется на клемму. После процесса нагрева и когда он остынет, ваш компонент теперь установлен на плату. Пайка волной припоя в сквозные отверстия — более распространенный метод монтажа компонентов со сквозными отверстиями. Компоненты приклеиваются к плате, на нее распыляется флюс, который проходит через нагревательную машину, где припой плавится и образует волну, которая связывает компоненты с платой.

        Компьютерный инженер. Component Engineer в SnapEDA, SnapEDA

        Как удалить стойкий припой из отверстий печатной платы — retrotechlab.com

        Часто после удаления компонента с печатной платы вы обнаруживаете, что в некоторых отверстиях все еще остается припой.Этот припой может быть очень трудно удалить, особенно если он подключается к заземленной пластине или радиатору. Сквозное отверстие, забитое припоем, не позволит установить заменяемую деталь на место.

        Обычные методы удаления стойкого припоя включают использование присоски для припоя или оплетки.

        Вот некоторые из методов, которые можно использовать для удаления стойкого припоя из отверстий печатной платы.

        Как удалить припой с помощью насоса для удаления припоя, присоски для припоя или лампы для удаления припоя

        Что такое насос для удаления припоя?

        Насос для удаления припоя , также известный как присоска для припоя , представляет собой управляемый вручную подпружиненный инструмент, который использует воздух для удаления расплавленного припоя с частей печатной платы, содержащих заблокированные отверстия в печатной плате.Вы можете получить свой здесь: https://amzn.to/3jDOcBS

        Что такое лампа для распайки?

        A Колба для демонтажа припоя — это ручной резиновый вакуумный инструмент, который использует воздух для удаления расплавленного припоя с частей печатной платы, включая заблокированные отверстия на печатной плате. Вы можете получить свой здесь: https://amzn.to/3d3SPnK

        Печатная плата с заблокированным отверстием Присоска для припоя или насос для удаления припоя Лампа для распайки

        Для удаления излишков припоя из отверстия:

        1. Печатная плата удерживается в тисках или держателе печатной платы
        2. Наконечник лампы для демонтажа помещается за отверстие, и лампа прижимается
        3. Наконечник нагретого паяльника прижимается к отверстию, чтобы расплавить припой
        4. Прижимая лампочку к отверстию, лампочка освобождается (не сжимается) либо с установленным паяльником, либо сразу после извлечения паяльника.Я считаю, что оба метода полезны в зависимости от размера отверстия и количества оставшегося припоя. В любом случае расплавленный припой втягивается в колбу для демонтажа.

        Отверстие для распайки с паяльником и колбой для распайки

        К сожалению, вакуумное действие лампы также удаляет припой с наконечника паяльника. Чтобы предотвратить повреждение и обеспечить максимальную передачу тепла к следующему забитому отверстию, регулярно повторно наносите слой свежего припоя на наконечник паяльника.(Это называется «лужением».)

        Сверло

        Еще один эффективный метод — использовать небольшую ручную дрель или штифтовые тиски. Приобретите их здесь: https://amzn.to/3aWFWsJ и некоторые сверла здесь: https://amzn.to/3tYMAYq.

        Штифтовые тиски, используемые как ручная дрель

        Для многих программ компоновки печатных плат размер отверстия по умолчанию составляет 0,029 дюйма, что соответствует сверлу №69. Конечно, вы захотите приобрести различные сверла в зависимости от размеров отверстий, которые вам нужно прочистить.

        Будьте осторожны.Использование сверла увеличенного диаметра позволит удалить покрытие сквозного отверстия, которое соединяет след от одного слоя платы к другому слою. Потеря электрического соединения может помешать работе схемы.

        Выбирайте сверла из углеродистой, кобальтовой или быстрорежущей стали, но не из твердого сплава. Карбид дольше остается острее, но он хрупкий. Следовательно, карбид подходит только для промышленного многократного сверления в жесткой установке, а не для ручной дрели.

        Сверло для удаления излишков припоя из отверстия

        Режущие лезвия есть только на конце сверла.По бокам сверла тупые каналы для материала. Поэтому при необходимости вставьте наконечник несколько раз, вместо того, чтобы вращать стороны сверла на месте.

        Я считаю, что отсос припоя с помощью груши для удаления припоя и последующее высверливание оставшегося припоя — отличная комбинация.

        Как удалить припой с помощью фитиля или оплетки

        Оплетка для демонтажа

        По другую сторону прохода есть люди, которые клянутся распаиванием кос. Он состоит из крошечных плетеных медных проводов, которые при нагревании впитывают соседний припой.

        Оплетка для демонтажа

        Идея состоит в том, чтобы поместить свежую оплетку для распайки поверх отверстия (или где-нибудь с избытком припоя), а затем нагреть оплетку кончиком паяльника. Когда оплетка пропитается старым припоем, вы просто отрезаете конец. Получите свои собственные здесь: https://amzn.to/3pbhd9e

        Грифель для карандаша, игла из нержавеющей стали или зубочистка

        Другие рекомендуют вдавливать тонкий стержень в забитое припоем отверстие, нагревая его с другой стороны паяльником.Стержень механически выталкивает расплавленный припой.

        Наконечник механического карандаша

        Чтобы стержень не припаивался к отверстию, люди используют материалы, которые трудно или невозможно припаять. Примеры: грифель угольного карандаша, нержавеющая сталь или дерево (зубочистка).

        Метод ударов

        Удерживайте паяльник в паяном соединении, пока припой не расплавится.


        Держать только до расплавления припоя.

        Когда припой жидкий, я держу плату примерно в шести дюймах от края рабочего стола и осторожно (но твердо!) «Шлепаю» край платы о стол.


        Удерживать, пока припой в переходном отверстии не расплавится,


        … а затем сильно «хлопните» доску по краю верстака.

        Когда плата ударяется о стол, она останавливается, но жидкий припой (и, надеюсь, штырь заголовка) выходит на рабочий стол. Припой опасно горячий, поэтому еще раз не забудьте надеть защитные очки и одежду, закрывающую все места, где припой может случайно разлететься. Как только припой покинет переходное отверстие, он снова станет твердым примерно через секунду, поэтому долго не будет слишком горячим.Если весь припой или контактный штифт не выходит из переходного отверстия, просто повторите процесс. Я делаю это для каждого контакта, пока все переходные отверстия не очистятся от припоя.


        Три из четырех переходных отверстий очищены.

        Здесь важно отметить, что никогда не следует вставлять кончик паяльника непосредственно в переходное отверстие . Это может легко оторвать контактную площадку от переходного отверстия, что является гораздо большей проблемой, чем переходное отверстие со слишком большим количеством припоя. Всегда не забывайте касаться паяльником только внешней стороны переходного отверстия.

        Как только весь припой будет очищен от переходных отверстий, вы можете переустановить некоторые новые заголовки (на этот раз с правильной стороны!). И вы сделали за пять минут то, что потребовало бы гораздо больше времени с помощью вакуумного инструмента для пайки.

        Это может немного сбить с толку, если вы просто ориентируетесь на фотографии, поэтому обязательно посмотрите видео ниже, чтобы увидеть полные кадры действия!

        Оставьте припой в отверстии

        Есть еще один практический подход, если на каждый компонент забито только одно отверстие — ничего не делать.

Читайте также

Что делать, если грудничок не спит днем: советы по налаживанию режима сна

Антигистаминные препараты для новорожденных: лечение и профилактика аллергии у грудничков

Методика «Цветоник» М. Лазарева для музыкального развития детей

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *